Усадка бруса естественной влажности 150х150: Усадка дома из бруса естественной влажности: причины и способы минимизации

Материал большого сечения камерной сушки не всегда соответствует заявленной влажности. Дело в том, что просушить сечение 200х200 мм сложно и долго, а компании спешат быстрее продать товар и получить прибыль. Сушка же под электрическим током, который пропускают через брус, слишком дорогое удовольствие.

Осуществляют такую только заграницей в Европейских странах.Поэтому строя дом из камерной сушки проф бруса сечением 200х200, необходимо проверить его влажность внутри или подстраховаться и оставить строение на усадку на 6-12 месяцев.

Главный плюс в том, что расходы на строительство и отделку можно растянуть на 3 года. А правильный уход не даст стенам потемнеть и превратится в неприглядные.

Усадка дома из бруса естественной влажности

Усадка дома из бруса естественной влажности

Любая древесина, как строительный материал, помимо того, что наделена естественной красотой, имеет свойства, которые в течение срока эксплуатации изменяют как его структуру, так и технические характеристики. Если построить здание из бруса, оно обязательно подвергнется усадке. Усадка дома из бруса или и других деревянных строений – неотвратимый процесс естественной механики, сопровождающийся прocеданием фундамента и связанный с уменьшением высоты стен здания в результате снижения первичной влажности материала. Процесс усадки начинается сразу по завершению строительства сруба. Как и на все, что связано с капитальным строительством, на усадку распространены особые нормы и стандарты (существует ГОСТ 6782.1-75 «Пилопрoдукция из древесины хвoйных пород. Величина усушки»).

Причины и условия усадки зданий из бруса

Факторами, влияющими на то, как протекает усадка дома из бруса являются:

• Сечение бруса.
• Степень влажности (у бруса из зимнего бревна естественная влажность ниже).
• Размеры постройки и место ее расположения.
• Метод сборки сруба (как скреплены элементы между собой, свойства прокладочного материала)
• Порода древесины (ель, сосна, лиственница), которая использовалась в качестве материала для изготовления бруса.
• Время года, когда производится монтаж сруба.

Степень усадки бруса для разных пород дерева может быть различной и зависит от того, какого рода материал использован. Наиболее распространенными видами бруса, применяемого для постройки, являются натуральный (стандартный) брус, у которого естественный уровень влажности и клееный профилированный брус, высушенный и обработанный.Чем больше уровень влажности древесной породы, тем большие изменения предстоит пережить брусу.

Степень усадки бруса для разных пород дерева может быть различной и зависит от того, какого рода материал использован.

Что касается сроков, то усадка деревянного дома может происходить достаточно долго, но наиболее активная ее фаза длится в первые три месяца с момента окончания постройки. Например,усадка домов из стандартного бруса (имеющего естественный уровень влажности) длится от шести до восьми месяцев. Постройка, собранная из бруса в теплое время, высыхает медленнее, материал должен простоять все температурные сезоны, чтобы лучше адаптироваться к местному климату. Если построить дом из бруса летом, то время его стопроцентной усадки составит год. В случае сборки сруба зимой этот срок уменьшается в два раза. Зимой воздух более сухой,к тому же, брус, изготовленный в зимнее время, обладает естественной влажностью, равной влажности после камерной сушки.

Технология и методы строительства также имеют немалое значение. Важно, например, каким образом скрепляются между собой элементы конструкции. Некоторые строители используют металлические прутья или штыри в сочетании со скобами, хотя более традиционным способом считается применение деревянных (обычно из березы) нагелей или шкантов. Квалификация рабочих, которые складывают сруб, также обязательно влияет на последующуюю его усадку.

Усадка деревянного дома из клееного профилированного бруса составляет обычно от 1,5 до 2 см. И, хотя усадка дома из клееного бруса составляет не более 1% от начальных размеров дома, такой брус, при всех своих преимуществах, стоит дороже, чем стандартный. Поэтому, большинству строителей приходится иметь дело именно с брусом естественной влажности.

Стандартный брус, который имеет естественную влажность, бывает обрезным и профилированным. Стандартный обрезной брус (как струганый, так и неструганый) дает усадку до 6 см. Усадка дома из профилированного бруса, у которого уровень влажности также естественный, составляет величину от 2 до 4 сантиметров. Кстати, если стандартный брус подсушить в специальной камере, то можно довести усадку дома до величины не более 2,5 см.

Принято считать, что усадка стандартного бруса должна быть не более 5% от всей высоты здания.Но не всем, кто строит дом самостоятельно, доступна просушка бруса в камере. Можно, конечно, приобрести брус загодя и попытаться высушить его естественным путем.

Но для этого надо будет задействовать значительную площадь на участке. К тому же еще не известно, как получится просушить брус самостоятельно, останется ли он ровным в ходе такой просушки. Есть большой риск, что брус может просто «повести». Поэтому в подавляющем большинстве случаев здания из бруса начинают строить сразу после того, как брус доставлен к месту постройки.

Важность принятия во внимание фактора усадки

Процессу усадки следует обязательно уделять должное внимание и учитывать его до проведения кровельных работ, а еще лучше — на стадии проектирования. Полезно знать сводные данные по усадке различных лесоматериалов. Известно, например, что дом из бруса на 18 звеньев сечением 150х150 мм за год усядется на 10 — 12 см. Хороший расчет позволит, в первую очередь, избежать напрасных и несвоевременных расходов, связанных с приобретением материалов и устранением дефектов, возникновение которых возможно при несоблюдении предосторожностей.

Например, если несвоевременно вставить оконные и дверные блоки, или несвоевременно настелить пол, или же слишком рано начать внутреннюю отделку помещений, то рамы окажутся перекошенными, а двери вообще могут перестать закрываться-открываться, пол и внутренняя отделка могут искривиться, деформироваться. Самое же сильное влияние усадка может оказать на несвоевременную неаружную отделку здания с использованием материалов вроде сайдинга или модной сегодня евровагонки. Непродуманное решение о начале обшивки здания может свести на нет все результаты. Полной усадки необходимо дождаться и для того, чтобы убедиться в качестве фундамента, в том, что дом стоит ровно и будет так стоять в дальнейшем. Ведь состояние грунта на разных участках основания строения может быть неодинаковым, и, возможно, после усадки потребуется принятие дополнительных мер по укреплению фундамента или выравниванию основания дома.

Как уменьшить возможный вред от усадки

Таким образом ясно, что усадки при постройке здания из бруса естественной влажности полностью не избежать. Но отрицательные последствия, которые могут возникнуть при усадке дома, возможно и необходимо профилактировать. При грамотном подходе к методике строительства это сделать нетрудно даже новичку. Для начала, брус рекомендуется осадить» еще на стадии строительства с помощью специальной киянки (мягкой деревянной кувалды), которая не повредит при ударах брус. Другим возможным вариантом считается прокладка между венцами бруса слоя специального утеплителя (лучше всего подойдет джутовое волокно). Если уж так сильно необходимо вставить сразу дверные коробки и оконные рамы, то в проемах дверей и окон нужно соорудить специальные зазоры для усадки. Делаются эти зазоры обычно сверху сверху, размером около 2 см, так, чтобы их не было видно со стороны (закрываются наличниками). При использовании бруса с естественным уровнем влажности, монтируют временные окна и двери, которые меняют на чистовые только после полной усадки.Возможно также и использование особенных устройств, которые позволяют зданию без проблем пережить процесс усадки:это современные винтовые сваи либо скользящие опоры.

Несмотря на то, что летом с брусом работать комфортнее и теплее, рекомендуется производить сборку конструкции из бруса естественной влажности все-таки в зимнее время, ведь при отрицательных температурах влажность будет «уходить» из материала постепенно, и усадка пройдет более равномерно. Идеальный вариант — начинать стройку из бруса в середине -конце февраля, чтобы завести дом под крышу в марте, при положительной дневной температуре. Разумеется, ко времени начала сборки уже должен быть обустроен надежный фундамент.Стропильную систему до полной усадки принято монтировать только в самых ответственных точках конструкции.Кровлю для дома из бруса естественной влажности надо делать черновую, иначе по окончании усадки ее придется перестилать.То, как расположено здание, также влияет на процесс усадки. Ведь одна сторона дома, к примеру, будет находиться на солнце, а другая будет всегда в тени. Здесь важно сразу предусмотреть возможные варианты коррекции. Иногда используют покрытие огнебиозащитным составом разного тона (вплоть до очень темного) для выравнивания процесса впитывания древесиной тепла и испарения влаги. Известно, что чем темнее поверхность, тем быстрее она нагревается.

Очень важно отметить, что при постройке здания из двух и более этажей или здания с большими габаритами не рекомендуется использовать материал естественной влажности. Иначе велика вероятность появления значительных перекосов при усадке и связанных с этим негативных последствий. Но для не очень больших строений брус естественной влажности подойдет отлично.При этом предпочтительнее будет выбрать профилированный брус (усадка и высыхание пройдут равномернее).

Новость подготовлена компанией «ЛСС ДОМ»

Усадка дома из бруса естественной влажности в процентах и сантиметрах. Василек Строй

Менеджер СК «Василек-Строй» расскажет об особенностях строительства, бесплатно проконсультирует по любому вопросу и составит индивидуальное предложение.

Дерево — это природный строительный материал, который имеет возможность на протяжении всего срока эксплуатации впитывать и отдавать в окружающую среду избыточную влажность. За счет этого свойства деревянные дома из бруса считаются наиболее благоприятными для проживания человека. Все оптимальный уровень влажности воздуха в жилых помещениях создает условия для предотвращения повреждение слизистых оболочек дыхательных путей. Это же обстоятельство способствует отсутствию возможности развития гнилостной микрофлоры и плесени.

Но за се нужно чем-то платить. Так и за великолепные эксплуатационные свойства древесины мы расплачивается таким процессом как усадка дома из бруса. Что это такое и как правильно пережить этот период, рассказано в данном материале.

Усадка дома из бруса естественной влажности

Принято считать, что усадку дает только дом, который построен из бруса естественной влажности. Большинство людей думает, что прошедший в производственных условиях сушку брус не дает этого явления. На практике это далеко не так.

Стоит знать, что существует три вида усадки строения:

• уменьшение размера бруса за счет испарения лишней влажности;
• сокращение межвенцовых промежутков, которые оседают под тяжестью конструкции;
• осаживание грунта под давлением фундамента.

Все эти процессы неизбежны даже при тщательной сушке древесины в автоклавной камере. Поэтому стоит соблюдать определенные правила, которые помогут с легкостью пережить это время.

Процент усадки деревянного дома

Специалистами усадка дома считается в процентах. При использовании бруса естественного уровня влажности допустимым пределом считается 5 процентов. Для клееного и профилированного бруса, который прошел этап производственной сушки, показатель не может превышать 1 процент. Превышение этих норм считается производственным браком.

Также необходимо понимать, что растрескивание древесины может происходить только по причине некачественной сборки стеновых конструкций. Скручивание структуры дерева можно предотвратить при использовании нагелей и пружинного блока.

Условия для правильной усадки дома

Еще в ходе строительного процесса можно создать благоприятные условия для правильной и равномерной усадки дома из бруса. Для этого важно качественно подготовить земельный участок для закладки фундамента. Выбранный тип основы под дом должен соответствовать техническим требованиям и проектной документации. Важно проводить исследования почвы и глубины промерзания грунта. Правильно заложенный фундамент — основа прочности и долговечности всего дома.

Второе важное условие — строительство предпочтительнее вести из зимней древесины. В это время года движение стволовых соков минимальное. Поэтому и уровень влажности дерева значительно снижен. В нашей компании в зимнее время предлагаются специальные цены, которые позволят вам сократить свои траты на приличную сумму.

Третий аспект заключается в качественной сборке дома. При укладке венцов сруба следует их прокладывать джутовым или другим уплотнителем, который играет роль теплоизоляционного и аммортизационного материала. От качества этого материала зависит степень склонности древесины к растрескиванию.

После того как стены собраны и кровля смонтирована, можно сразу же установить оконные и дверные блоки. Однако для того, чтобы не было перекосов стоит заранее предусмотреть технические зазоры. Они должны быть примерно по 2,5 см по всему периметру вставляемого блока. Промежутки заполняются монтажной пеной и закрываются наличниками.

Аналогичные технологии применяются и в процессе возведения бани из бруса. Обращайтесь к профессионалам своего дела. И вам не придется страдать от перекосов, которые могут произойти в процессе усадки дома из бруса.

Дома из бруса под усадку: строительство из профилированного бруса

Дома из бруса под усадку – анализ цены, величина и компенсация усадки на примере бруса 150х150

В последнее время интерес к домам под усадку вырос. На это повлияли лояльная стоимость и быстрое время сборки. А чистовую отделку можно выполнить позже. К одним из самых востребованных размеров материала под такие дома является профилированный брус 150х150. О том, какие это дома чем отличается от «под ключ» и сколько стоит, поговорим в этой статье.

Что входит в базовую комплектацию дома «под усадку»

Конструкция из бруса собирают за считанные недели, но заселиться в него сразу не получится. Материал в процессе эксплуатации будет усыхать и нужно подождать, когда произойдет усадка последнего см стены. В строительстве лучше использовать материла камерной сушки и профилированный с квадратным сечением, например 150х150 мм.

В базовую комплектацию строительство дома из бруса будут входить:

• Основные стены по периметру из бруса 150х150 мм.
• Силовые элементы. Сюда относятся половые лаги из того же сечения с шагом 80 см.
• Внутренние стены и перегородки из того же материала с сечением 150х150 мм или 100х100 мм.
• Крепежные: гвозди или нагеля из дерева.
• Утеплитель: джут или льноволокно.
• Если предусмотрен 2-й этаж, то его монтируют щитовым способом, или из бруса целиком. Каркас выполняют из досок 40х100, лаги — 50х150 или бруса 150х100 мм.
• В доме стелется черновой пол из доски сечением 20 или 25х100 мм, сорт второй.
• Крыша делается прямой или ломаной в зависимости от проекта. Обрешетка из досок 25х100 мм с шагом 20-30 см. В качестве черновой кровли используется рубероид.

Все остальное придется делать после усадки самостоятельно. Но у различных компаний базовый комплект может дополняться теме или другими элементами (например, черновой лестницей на второй этаж и т.д).

Сколько будет длиться усадка

Дом может садиться до трех лет. Но во многом она зависит от выбора материала. Если это сухой брус, то уже через год можно спокойно начинать делать отделку, из естественной влажности стоит подождать, когда процесс полностью закончится.

Из клееного бруса

Строительство дома из клееного бруса сечением 150х150 мм даст самый маленький процент усадки — 1-2%. Это например, для стены в 1,80 м будет 1-2 см. Причем, так как материал просушен и имеет влажность менее 8%, то усыхать дом будет в момент эксплуатации и постепенно. В отличие от других видов в такое строение можно заезжать сразу и черновую крышу уже через полгода сменить чистовой.

Правда у такого варианта есть два больших минуса: цена и качество клея, который использовался при склейке материала. Но избежать отравлений можно приобретая материал в проверенной компании.

Из профилированного бруса

У строительство дома из профилированного бруса величина усадки зависит от влажности материала. Если профилированный брус естественной влажности, то будет длится до 3 лет.

Влажность бруса 150х150 будет от 30%, а усадка стены в 1,80 м высотой до 10 см за 3 года.

Причем строить дом из профилированного бруса естественной влажности не самый лучший вариант, так как рассохшиеся щели из-за соединительного замка сложно повторно проконопатить.

Обратите внимание

Самый лучший вариант это использовать для строительства дома профилированный брус камерной сушки. Влажность будет менее 18% и величина усадка сены 1,80м в 3-4 см.

Такой конструкции нужно дать отстоятся 1 год, чтобы дом пережил все времена года и древесина адаптировалась. После этого можно делать отделку. Производители не редко пишут, что дома из профилированного бруса камерной сушки можно отделывать сразу.

Но это ошибочное мнение, так как даже 3 см могут перекосить отделку, а в некоторых местах даже вырвать, или переломать.

Из простого бруса

Самый плохой вариант это использовать простой брус естественной влажности. Высыхание будет длиться до 3 лет, причем это если в дом заселится через год после строительства и отапливать его. Стены в некоторых местах могут осесть на 10-12 см. Самый активный пик усадки происходит в 1 год, далее величина меняется постепенно.

Конечно, щели можно замазать специальными герметиками, а конопатку провести в несколько этапов, но мороки с таким строением больше всего. Конечно, есть большей плюс это то, что стоит он недорого. Но если посчитать, сколько дополнительных вложений нужно, то становится понятно, большой разницы с профилированным камерной сушки нет.

Тонкости для смягчения последствий

Самый негативное время усадки это 1 год у естественной влажности и первые полгода у камерной сушки. В это время в брусе возникает напряжение, которое может его разломать и перекосить стены. Для предотвращения этих последствий используют следующие методы:

1. При строительство применяют пружинный или домкратный компенсаторы усадки. Их используют во всех вертикальных элементах, для выравнивания и регулировки стен при высыхании. Подробнее о компенсаторах усадки мы уже говорили ТУТ
2. В брусе делаются небольшие пропилы, которые не дают материалу погнуться и выравнивают напряжение.
3. В строение выполняют только черновой тип крыши, чтобы впоследствии не перекосило кровлю.
4. Все торцы обрабатывают и простукивают специальными молотками, так капилляры древесины становятся герметичными и торцы меньше растрескаются.
5. Между дверными и оконными проемами и стеной оставляют зазор не менее 1 см, который не даст перекосить окна и двери.

Плюсы и минусы домов

Избежать усадки в той или иной степени у дома из бруса не удастся в любом случае. Но у такого строения есть свои плюсы выгодно отличающие его от «под ключ»:

1. Цена за 1м2 отличается в 1,5 раза.
2. Усадка ожидаема, поэтому не нужно переживать за повреждение отделки, ее начинают не ранее как через год.
3. Можно легко провести дополнительное утепление стен и лишний раз обработать их антисептиками.
4. Брус просыхает более равномерно, поэтому стены не перекосит со временем.

Минус один, это придется делать отделку и вставлять оконные и дверные проемы своими руками, крышу и пол тоже нужно будет перестилать. Но для этого можно нанять туже бригаду, которая собирала дом.

Анализ цены

Цена во всех крупных городах отличается незначительно. Зависит она от нескольких факторов:

1. В какое время производится сборка (зимой дешевле).
2. Профессионализма и квалификации рабочих (проф. бригада стоит дороже)
3. Вида древесины (Дом из лиственницы или осины будет стоит дороже чем из хвойных если и сосны)
4. Сложности проекта.
5. Удаленности от городской черты.

Средняя стоимость на дома из бруса начинаются от 10 тыс. /1 м2. Если посчитать, сколько нужно будет вложить еще после высыхание, то становится понятно, что услуга «под ключ» в конечном итоге стоит так же.

Звоните бесплатно по России:

8-800-200-00-82

Дома из бруса под усадку: строительство из профилированного бруса

Дома из бруса под усадку – анализ цены, величина и компенсация усадки на примере бруса 150х150

В последнее время интерес к домам под усадку вырос. На это повлияли лояльная стоимость и быстрое время сборки. А чистовую отделку можно выполнить позже. К одним из самых востребованных размеров материала под такие дома является профилированный брус 150х150. О том, какие это дома чем отличается от «под ключ» и сколько стоит, поговорим в этой статье.

Что входит в базовую комплектацию дома «под усадку»

Конструкция из бруса собирают за считанные недели, но заселиться в него сразу не получится. Материал в процессе эксплуатации будет усыхать и нужно подождать, когда произойдет усадка последнего см стены. В строительстве лучше использовать материла камерной сушки и профилированный с квадратным сечением, например 150х150 мм.

В базовую комплектацию строительство дома из бруса будут входить:

• Основные стены по периметру из бруса 150х150 мм.
• Силовые элементы. Сюда относятся половые лаги из того же сечения с шагом 80 см.
• Внутренние стены и перегородки из того же материала с сечением 150х150 мм или 100х100 мм.
• Крепежные: гвозди или нагеля из дерева.
• Утеплитель: джут или льноволокно.
• Если предусмотрен 2-й этаж, то его монтируют щитовым способом, или из бруса целиком. Каркас выполняют из досок 40х100, лаги — 50х150 или бруса 150х100 мм.
• В доме стелется черновой пол из доски сечением 20 или 25х100 мм, сорт второй.
• Крыша делается прямой или ломаной в зависимости от проекта. Обрешетка из досок 25х100 мм с шагом 20-30 см. В качестве черновой кровли используется рубероид.

Все остальное придется делать после усадки самостоятельно. Но у различных компаний базовый комплект может дополняться теме или другими элементами (например, черновой лестницей на второй этаж и т.д).

Сколько будет длиться усадка

Дом может садиться до трех лет. Но во многом она зависит от выбора материала. Если это сухой брус, то уже через год можно спокойно начинать делать отделку, из естественной влажности стоит подождать, когда процесс полностью закончится.

Из клееного бруса

Строительство дома из клееного бруса сечением 150х150 мм даст самый маленький процент усадки — 1-2%. Это например, для стены в 1,80 м будет 1-2 см. Причем, так как материал просушен и имеет влажность менее 8%, то усыхать дом будет в момент эксплуатации и постепенно. В отличие от других видов в такое строение можно заезжать сразу и черновую крышу уже через полгода сменить чистовой.

Правда у такого варианта есть два больших минуса: цена и качество клея, который использовался при склейке материала. Но избежать отравлений можно приобретая материал в проверенной компании.

Из профилированного бруса

У строительство дома из профилированного бруса величина усадки зависит от влажности материала. Если профилированный брус естественной влажности, то будет длится до 3 лет.

Влажность бруса 150х150 будет от 30%, а усадка стены в 1,80 м высотой до 10 см за 3 года.

Причем строить дом из профилированного бруса естественной влажности не самый лучший вариант, так как рассохшиеся щели из-за соединительного замка сложно повторно проконопатить.

Обратите внимание

Самый лучший вариант это использовать для строительства дома профилированный брус камерной сушки. Влажность будет менее 18% и величина усадка сены 1,80м в 3-4 см.

Такой конструкции нужно дать отстоятся 1 год, чтобы дом пережил все времена года и древесина адаптировалась. После этого можно делать отделку. Производители не редко пишут, что дома из профилированного бруса камерной сушки можно отделывать сразу.

Но это ошибочное мнение, так как даже 3 см могут перекосить отделку, а в некоторых местах даже вырвать, или переломать.

Из простого бруса

Самый плохой вариант это использовать простой брус естественной влажности. Высыхание будет длиться до 3 лет, причем это если в дом заселится через год после строительства и отапливать его. Стены в некоторых местах могут осесть на 10-12 см. Самый активный пик усадки происходит в 1 год, далее величина меняется постепенно.

Конечно, щели можно замазать специальными герметиками, а конопатку провести в несколько этапов, но мороки с таким строением больше всего. Конечно, есть большей плюс это то, что стоит он недорого. Но если посчитать, сколько дополнительных вложений нужно, то становится понятно, большой разницы с профилированным камерной сушки нет.

Тонкости для смягчения последствий

Самый негативное время усадки это 1 год у естественной влажности и первые полгода у камерной сушки. В это время в брусе возникает напряжение, которое может его разломать и перекосить стены. Для предотвращения этих последствий используют следующие методы:

1. При строительство применяют пружинный или домкратный компенсаторы усадки. Их используют во всех вертикальных элементах, для выравнивания и регулировки стен при высыхании. Подробнее о компенсаторах усадки мы уже говорили ТУТ
2. В брусе делаются небольшие пропилы, которые не дают материалу погнуться и выравнивают напряжение.
3. В строение выполняют только черновой тип крыши, чтобы впоследствии не перекосило кровлю.
4. Все торцы обрабатывают и простукивают специальными молотками, так капилляры древесины становятся герметичными и торцы меньше растрескаются.
5. Между дверными и оконными проемами и стеной оставляют зазор не менее 1 см, который не даст перекосить окна и двери.

Плюсы и минусы домов

Избежать усадки в той или иной степени у дома из бруса не удастся в любом случае. Но у такого строения есть свои плюсы выгодно отличающие его от «под ключ»:

1. Цена за 1м2 отличается в 1,5 раза.
2. Усадка ожидаема, поэтому не нужно переживать за повреждение отделки, ее начинают не ранее как через год.
3. Можно легко провести дополнительное утепление стен и лишний раз обработать их антисептиками.
4. Брус просыхает более равномерно, поэтому стены не перекосит со временем.

Минус один, это придется делать отделку и вставлять оконные и дверные проемы своими руками, крышу и пол тоже нужно будет перестилать. Но для этого можно нанять туже бригаду, которая собирала дом.

Анализ цены

Цена во всех крупных городах отличается незначительно. Зависит она от нескольких факторов:

1. В какое время производится сборка (зимой дешевле).
2. Профессионализма и квалификации рабочих (проф. бригада стоит дороже)
3. Вида древесины (Дом из лиственницы или осины будет стоит дороже чем из хвойных если и сосны)
4. Сложности проекта.
5. Удаленности от городской черты.

Средняя стоимость на дома из бруса начинаются от 10 тыс. /1 м2. Если посчитать, сколько нужно будет вложить еще после высыхание, то становится понятно, что услуга «под ключ» в конечном итоге стоит так же.

Мы рассмотрели, что такое дом в своей базовой комплектации, рассказали, сколько будет длительность процесса усыхания из различного материала. Это поможет читателям определиться с выбором и правильно предотвратить последствия усадки.

Источник: http://o-bruse.ru/sruby-iz-brusa/doma-iz-brusa-pod-usadku

Дом из профилированного бруса под усадку

Сегодня постройка дома из профилированного бруса под усадку является одним из самых популярных и экономичных вариантов строительства жилья. Ведь недаром на строительном рынке одними из самых востребованных являются компании предлагающие возведение дома в течение нескольких недель, правда, без отделки.

Это настолько простая задача, что многие хозяева дачных участков строят дома под усадку собственноручно от и до.

Такие строения отличаются огромной вариативностью своего дизайна и, как правило, в каждом отдельном случае уникальны.

Но и для того чтобы купить готовый дом под усадку и для того чтобы самостоятельно его возвести нужно кое-что знать об этой технологии. Об этом и расскажет данная статья.

Усадка дома из профилированного бруса естественной влажности

Усадка дома из деревянных бревен естественной сушки, без применения технических средств, проходит в два этапа: на первом этапе происходит интенсивная усадка – в течение первых 3 месяцев разница видна невооруженным взглядом, а на втором этапе до года процесс замедляется и проходит постепенно.

Согласно ГОСТу строения из бруса должны давать нормативную усадку соответствующую определенной конструкции. Но из-за большого количества переменных оказывающих влияние на ход этой процедуры применять ГОСТ возможно только в редких случаях с идеальными условиями строительства.

Факторы, влияющие на усадку

• вид самого бруса – профилированный, простой обрезной или клееный;
• размер сечения бревен;
• коэффициент содержания воды, например свежее дерево произведенное зимой имеет самый низкий показатель естественной влажности;
• размеры строения;
• техника, по которой производится сборка, тип соединения в углах;
• используемый вид дерева, которое послужило материалом, плотные разновидности древесины обеспечивают минимальную усадку;
• время года, в которое производится непосредственная сборка строения.

Все эти факторы непосредственно или косвенно в значительной или не очень степени, в зависимости от условий в каждом частном случае, оказывают определенное действия на усадку, ускоряя или замедляя ее.

Что ожидать, если не предусмотреть усадку?

Степень усадки у дома из бруса прогнозируется до кровельных работ и монтажа окон и дверей. Так, сруб на 18 балок, каждая из которых имеет сечение 150х150 мм в течение года с момента возведения, осядет приблизительно на 10 – 12 см.

Если при возведении сооружения из такого деревянного профиля не учитывать место под усадку, есть опасность на ее финальном этапе получить перекошенные дверные и оконные проемы со щелями. Поэтому необходимо еще до установки обсады спрогнозировать и сделать зазоры.

Но более существенный ущерб при усыхании могут быть подвержены элементы внутренней и внешней отделки дома. Например, отделочные элементы сайдинга или вагонки могут быть переломаны и даже вырваны.

Методы уменьшения последствия усадки от профессионалов

Независимо от вида применяемого материала, для деревянных строений усадка является закономерным процессом, предотвратить который невозможно. Поэтому профессионалы используют комплекс методов позволяющих нивелировать ее негативные последствия:

• Осадка стен по профессиональной технологии. Ее выполняют, применяя особую киянку, которая не деформирует материал и позволяет добиться минимальных щелей в месте стыка. Это орудие каждый мастер изготавливает под себя и по виду оно схоже с тем орудием, которое используют при выравнивании плитки при укладке тротуара, только больше.
• Применение межвенцевого утеплителя высокого качества. Оптимальным выбором является использование джутового утеплителя для бруса. Он мало подвержен спрессовыванию и в отличие от других вариантов экологичен.
• Обсадка/окосячка дверных и оконных проемов.
• При строительстве обязательно добавляют технические зазоры. Эти зазоры оставляют вверху дверных и оконных проемов, шириной около 2 см. Они прячутся под наличниками и предотвращают возможные перекосы проемов.
• В некоторых случаях сруб соседствует с примыкающей к нему кирпичной стеной, которая не очень подвержена процессу усадки. В этом случае рекомендуется делать их сопряжение друг с другом скользящим, по обычному методу шип-паз. Таким образом, дерево сможет осесть по отношению к кирпичу, не разрушив соединения. При этом паз необходимо выпиливать на торцевой стороне деревянного строения, а шип, в роли которого можно использовать деревянный брусок, закрепляется на такой же торцевой части уже кирпичной стены. Углубление паза перед соединением, не очень плотно прокладывают теплоизолятором.

На что обращать внимание при строительстве, чтобы минимизировать усадку?

Спрогнозировать приблизительное время усушки можно, если знать особенности усадки используемого материала. Так, например, разные виды бруса будут усаживаться по-разному.

Вид бруса

• обрезной, может быть строганным или нет, усаживается до 50-60 миллиметров;
• клееный – 10-20 мм;
• профилированный, после сушки в камере – до 20 мм;
• профилированный, с влажностью окружающей среды – до 20-40 мм.

Из какого бруса строить дом под усадку?

Чтобы определиться, из какого бруса строить свой дом необходимо разобраться в плюсах и минусах каждого материала.

• Не профилированный или не струганный материал позволяет возводить дома в максимально сжатые сроки, буквально в течение недели можно возвести строение 6х6 метров с двускатной крышей, и с наименьшими затратами средств. Его легко найти и заказать на ближайшем рынке лесоторговли, благодаря дешевизне и доступности его доставка возможна в течение недели. Монтаж строения из этого материала отличается простотой, поэтому на стройке можно задействовать минимум плотников не самой высокой квалификации. Несмотря на заманчиво низкую стоимость, этот материал имеет кучу недостатков, обусловленных его дешевизной. Первый и самый главный это то, что для не струганных бревен используется наименее качественная древесина, которая по основным параметрам не соответствует ГОСТу 8486. Поэтому дома из него по внешнему виду сильно уступают другим вариантам и в обязательном порядке требуют облицовки стен вагонкой, сайдингом или другими материалами. Облицовка необходима, чтобы скрыть его недостатки: 5 миллиметровые перепады между венцами, лежащими друг на друге, швы между венцами внутренней и внешней стен находятся не на одной высоте. При покупке такой он стоит дешево, но в сумме с работами по острожке и конопатке его цена в процессе отделки станет сопоставима с ценой профилированного материала. Еще один значимый недостаток это высокая степень усадки строения и продуваемость утеплителя из-за не плотного контакта между элементами, у которых нет пазов и шипов.
• Клееный вариант лишен практически всех недостатков своих конкурентов, кроме того что его цена троекратно превышает стоимость профилированного естественной влажности. Поэтому его применение возможно только при условии неограниченности материальных ресурсов и высочайших требованиях к отделке.
• Сухой брус камерной сушки не имеет широкого распространения и популярности по двум причинам: во-первых, технически процесс сушки очень сложен, поэтому стоимость такого материала аналогична клееному аналогу, а во-вторых, в процессе агрессивной тепловой обработки дерево коробится, что может вызвать проблемы при соединении элементов между собой.
• Профилированный брус является самым оптимальным и рациональным по соотношению цена/качество материалом для строительства дома под усадку. Дом из него даже без облицовки выглядит эстетично. Позволяет выполнять соединения с вылетами, а угловые крепления заказывать на заводе. Нет надобности в дополнительной конопатке и подрезании утеплителя. И самое главное, оптимальная степень усадки без дополнительных затрат.
• Почему усадка у профилированного бруса меньше?

Благодаря тому, что брус профилированный, то есть имеет пазы для стыковки между собой, которые не дают съезжать элементам конструкции во время монтажа, поэтому он очень плотно подгоняется, а значит, усадка будет минимальной. В общем, процедура усушки в таких строениях сильно зависит от конструктивных особенностей пазов и шипов. Чем больше шипов с пазами, тем плотнее стыкуется брус между собой, эта технология называется «гребенкой».

Но сруб, выполненный из профилированного материала, имеет свои недостатки, например, его необходимо повторно конопатить, что довольно сложно сделать. Решение этой дилеммы заключается в применение бруса предварительно просушенного в камере либо строительство дома в зимний период из еще не лежалого дерева.

Время года, когда собирался дом

Дерево имеет свойство набухать, втягивая в себя воду из внешней среды, поэтому у дома, срубленного из дерева в летний период, время усадки растягивается минимум до одного года.

В условиях зимы воздух менее насыщен влагой, и усадка может закончиться уже через 3-6 месяцев.

Сокращение этого периода объясняется еще и тем, что дерево, переработанное в брус в холодное время года, естественных образом содержит в себе минимум влаги, как и при технической сушке в камерах при температуре 100 градусов.

Технология сборки

Уровень квалификации бригады рабочих и технология, по которой производится монтаж сруба, имеют определяющее значение. Время усушки сруба прямо пропорционально плотности укладки бруса, соответственно, чем меньше будут зазоры, тем меньше времени понадобится на усушку.

Подготовительные работы и закладка фундамента. Не менее значимым фактором является выбор угла, в который собираются бревна. Также на длительность всего процесса оказывает влияние выбор материала утеплителя, который прокладывают между всеми элементами, например, мох способствует большей усадке, чем льняное волокно.

Строительство стен из профилированного бруса

Техника строительства стен из деревянного профиля аналогична детскому конструктору и знакома любому кто умеет пользоваться молотком и забивать гвозди. Однако в силу своей специфики она имеет ряд особенностей, знание и учет которых обязателен для успешного строительства.

Возведение стен начинают с того, что при помощи мастики и рубероида выложенного в несколько слоев обязательно делают гидроизоляцию фундамента.

Теперь можно приступать к установке начального венца – это один из самых ответственных моментов строительства, так как правильности его монтажа и соблюдения уровня зависит надежность всего строения. Для этого венца используется обычный брус без профилей с габаритами чуть больше основных колод. При отсутствии толстого образца его можно заменить двумя бревнами поменьше.

Важно

Когда основополагающий венец установлен, можно начинать монтаж стен уже из дерева с профилем.

Эта работа делается в достаточно быстром темпе благодаря технологии конструктора, обеспечивается правильная и плотная усадка при первом же попадании шипа в паз, без дополнительных замеров и корректировок.

Это и дает возможность собирать строение с большой скоростью, почти на автомате просто складывая брус, друг на друга.

Угловые соединения также выполняются по технологии из детского конструктора, но выполнена она может быть в разных вариантах: в половину бревна, замочным пазом только с одной стороны, вперевязку с основным шипом или потайным шипом.

Дерево скрепляется нагелями – кольями из дерева или железа, забиваемыми в отдельные просверленные полости с сечением 2-3 см с интервалами 1-1.5 метра. При использовании железных штырей неопытными сборщиками есть опасность, что после усадки бревна повиснут на неправильно забитых кольях.

При сборке, следует особенно внимательно отнестись к местам проемов для планируемых дверей и окон. Не следует сразу при монтаже стремиться сделать точный проем, так как из-за усадки он все равно уменьшится, или перекосится, поэтому его надо оставлять с запасом, чтобы потом без особых проблем с помощью бензопилы можно было его расширить и выровнять.

Крыша для дома из профилированного бруса

Крыша такого дома может быть покрыта любым из стандартных материалов: шифером, проф. настилом, металлочерепицей и т.д.

Монтаж крыши ничем не отличается от той же операции со строением из другого материала.

• Во-первых, монтируются лаги потолка, их установка производится на ребра с интервалом полметра. Важным нюансом в установке лаг является то, что они должны выглядывать за стены как минимум на полметра. Чем сильнее они выступают, тем лучше будущая крыша будет защищать деревянные стены от осадков.
• После установки лаг собирается система стропил, которая станет внутренним скелетом крыши.
• Затем устанавливаются фронтоны, причем из такого же бруса что и несущие стены строения.
• Наконец делается обрешетка, на которую уже крепится сам кровельный материал.

Заключение

Как видно постройка дома из профилированного бруса под усадку несложная, недорогая и достаточно быстро решаемая задача. При наличии материалов и желания достаточно пары недель напряженной работы и жилище готово, крыша над головой есть, но не стоит торопиться заселяться, надо обязательно подождать усадки, а уж потом останется выполнить внутреннюю отделку и поставить мебель.

Дом из профилированного бруса под усадку Ссылка на основную публикацию

Источник: http://okarkase.ru/other-build/dom-iz-brusa/dom-iz-profilirovannogo-brusa-pod-usadku.html

Дома из профилированного бруса «Под Усадку»

Источник: https://domastroy53.ru/doma_pod_usadku

Дома из профилированного бруса под усадку

Сортировать по: цене площади

Компания «Экосруб» строит дома под усадку из профилированного бруса недорого в Московской области. Имея в распоряжении собственные склады, лесопилку и технику, мы реализуем весь процесс от заготовки леса до сборки здания самостоятельно. Наши сотрудники – люди, знающие, как обращаться с деревом. Поэтому мы можем гарантировать высокое качество всех работ.

Дома под усадку интересны возможностью сэкономить, поскольку стоят дешевле, чем под ключ. Их отделку можно отложить на потом. Однако заказчики сталкиваются с одной проблемой – растрескивание древесины в процессе е усыхания. Это происходит по двум причинам – нарушение правил заготовки, сушки и хранения материала и нарушение технологического процесса строительства.

Мы заготавливаем и используем качественный лес севернее Костромы. Придерживаемся всех требований правильной сушки и хранения. Тщательно соблюдаем технологию при возведении зданий. Даем гарантию качества.

Строительство дома из профилированного бруса под усадку

Дом из профилированного бруса под усадку обойдется дороже, чем из обычного. Однако профилированный материал камерной сушки имеет важное преимущество: время и размеры его усадки намного меньше.

При камерной сушке в брусе остается минимум влаги – менее 18%. Усадка стены высотой 1,8 м составит не более 3-4 см. Благодаря этому уже через год после постройки можно делать финишную отделку.

За это время здание переживет все времена года, и дерево адаптируется к местному климату.

Цены и проекты домов под усадку из профилированного бруса

На нашем сайте представлены типовые недорогие проекты домов из профилированного бруса под усадку площадью от 60 до 200 кв. м. Если среди них вы не найдете подходящий вам, мы можем построить жилье по индивидуальному плану. Также можно внести изменения в любой из существующих, чтобы привести его в соответствие с вашими нуждами.

Цены на дома профилированного бруса под усадку указаны за базовую комплектацию. Что в нее входит, описано на странице каждого из проектов. Стоимость дополнительных услуг учитывается отдельно. Если вы планируете их заказывать, уточняйте итоговую сумму по телефону у наших консультантов.

Как купить дом из профилированного бруса под усадку?

Вам нужно оставить заявку любым предпочтительным способом, чтобы купить дом из профилированного бруса под усадку у нас:

• по телефону,
• электронной почте,
• используя форму на странице описания проекта.

После обсуждения подробностей и заключения договора мы приступаем к работе. Время постройки зависит от площади здания, однако занимает считанные недели.

Мы следуем принципу «Надежно, красиво, недорого». Если вы хотите заказать строительство дома из профилированного бруса под усадку, обращайтесь к нам. Ждем ваших заявок!

Наши преимущества

Гарантированное качественное и надежное выполнение строительных работ.Замкнутый цикл производства от заготовки до отделки под ключ.Использование экологически чистого
костромского леса.Выполнение строительных работ в установленные сроки.Комплексный подход
и компетентность.Доступные цены и
большой опыт

После решения всех интересующих Вас вопросов по телефону или электронной почте, мы договариваемся о встрече в удобное для Вас время, для заключения договора, и если Вы находитесь в Москве или М.О., то мы выезжаем из Костромы на Волоколамское шоссе дом 15, где встречаемся в офисе и заключаем договор:

• заключаем двусторонний договор (скачать пример договора), Вы вносите 5 % предоплату от стоимости дома;
• в определённый по договору срок мы привозим на участок материал, после осмотра Вы оплачиваете стоимость материала;
• после окончания всех строительных работ, прописанных в договоре, Вы оплачиваете стоимость работ.

Наши работники

Отзывы клиентов

Видео отзывы

Смотреть все отзывы

Наши документы

Вопрос-ответ

Занимаетесь ли вы индивидуальным строительством?

Ответ: Да. Присылайте на электронную почту [email protected]  ваш проект, или дать ссылку на проект, мы посчитаем стоимость работ и вышлем вам.

Может ли измениться стоимость договора заключенного Заказчиком с Вашей фирмой?

Ответ: При заключении Договора сумма в рублях остается на все время строительства. Если Заказчик принимает решение на дополнительные работы, то заключаете дополнительно соглашение на эти работы.

Другие вопросы и ответы

Офис в Москве

г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 15/22.

Пожалуйста, предварительно позвоните.
Возможен выезд специалиста к Вам! Звоните!

Тел: +7(495) 721-48-87 Тел: +7(905) 153-03-21

E-mail: [email protected]

Источник: http://www.ecosrub.ru/proekty/doma-iz-profilirovannogo-brusa/pod-usadku

Дом из бруса под усадку: профилированный, клееный, фото, проекты

Как построить дом из бруса под усадку, этапы строительства, важные особенности, правильность возведение фундамента, монтажа крыши и отделочных работ.

Всегда при возведении сооружения из бруса необходимо помнить, что дому из бруса необходимо время под усадку. Чтобы процесс усадки прошёл максимально безболезненно, обязательным является выполнению определённых нюансов строительства и определённые знания в этой области.

Данная статья рассказывает, как происходит усадка дома из бруса, что значит практичность дома из бруса под усадку, как строится прочный брусовый дом под усадку, какие необходимо знать важные особенности.

Как грамотно создать фундамент дома, надёжность строительства двойной обвязки из не строганного бруса по методу сборка в лапу. Как монтируются половые лаги, как сделать надёжный и долговечный черновой пол. Как происходит сборка наружных стен с помощью систему тёплый угол.

Совет

Как происходит процесс утепления, создания межкомнатных перегородок, установка дверных и оконных проёмов. В чём нюансы при монтаже лаг потолка, как создаются фронтоны и стропильная система. Как сделать надёжную обрешётку, грамотное выполнение пароизоляции, как происходит монтаж кровли и освещение важных особенностей брусового строения под усадку.

Порядок и этапы выполнения строительства дома под усадку, когда лучше строить деревянный дом и какой строй строительства деревянного дома.

Усадка дома из бруса

Дерево является влажным материалом, а количество содержащейся в нем влаги зависит от степени просушки. Наиболее распространенным материалом в деревянном домостроении является профилированный брус естественной влажности, так как он прост в монтаже и стоит дешевле принудительно высушенного. Поэтому многие заказывают возведение брусовых домов под усадку.

Усадка, по сути, является процесс уменьшения деревянного материала в объемах, связанное с потерей влаги. Так как брус при строительстве укладывается горизонтально, то усушка влияет на высоту строения. Из-за чего окна и двери до усадки не устанавливаются, иначе их перекосит или поломает. Также, пока не завершится усушка дома, не приступают и к отделочным работам.

Срок усадки брусового дома зависит от множества различных причин. Основными из которых являются:

1. Порода дерева, применяемого для изготовления бруса.
2. Размеры строительного материала (толщина, длина).
3. Влажность материала.
4. Время года, когда началось строительство. Например, если приступить к возведению дома зимой, то усадка займет в два раза меньше времени, чем если строение было построено летом.

Кроме того, кроме того в значительной степени влияет на усушку климат, где происходит строительство, а также размещения строения на участке относительно сторон света (например, на подветренной южной стороне усадка будет проходить быстрее).

Практичные дома из бруса под усадку

Такие дома примечательны надежностью, высокими эксплуатационными характеристиками и более низкой стоимостью, в сравнении с постройками под ключ. Во многом принципиальна возможность поэтапного финансирования проекта.

Ключевые достоинства домов под усадку связанны с особенностью строительной технологии, выраженной в продолжительной паузе между сборкой сруба и чистовой отделкой с вводом в эксплуатацию.

Временной разрыв (от полугода и больше) необходим для усадки строения.

Для деревянных домов такое явление естественное и объясняется постепенным высыханием пиломатериала с изменениями в линейных размерах.

В случае домов под усадку, деформация материала, а равно перегородок, стен и прочих конструкций проходит равномерно без образования щелей и перекосов, что позволяет получить в итоге качественное и прочное строение.

Дополнительные бонусы — высохший естественным путем брус приобретает улучшенные звукоизолирующие свойства, а также способен обеспечить более комфортный температурно-влажностной режим внутри конструкции. В целом срубы домов из бруса, построенные под усадку, можно назвать примером практичности и экономичности.

Временные потери можно занести в пассив домов, но благодаря использованию компанией качественного и хорошо просушенного бруса зимней рубки, а также специальных элементов защиты оконных проемов, домкратных и пружинных компенсаторов удается значительно ускорить усадку и минимизировать последствия деформационных процессов.

Дополнительно сократить временные потери можно за счет сборки сруба дома в зимний период. И даже вопрос с фундаментом решается довольно просто, поскольку компания закладывает всепогодные и всепригодные (сложный рельеф, обводненный участок и пр.) свайно-винтовые фундаменты.

Как строится брусовый прочный дом под усадку

После выбора оптимального проектного решения и заложения фундамента, специалисты компании возводят сруб дома из профилированного бруса с минимальной отделкой. В составе работ: сборка фасадных стен, монтаж чернового пола, перегородок, перекрытий, устройство временной кровли, подготовка проемов. К отделочным работам компания приступает после окончательной усадки жилого строения.

Строительство домов из бруса под усадку!

Брус естественной влажности – материал не сухой, он может содержать 20 % и более влажности. В процессе усадки он теряет влагу и уменьшается в размерах. Поэтому отделка дома и бани из такого материала ОБЯЗАТЕЛЬНО должна проводиться по истечении 1-1,5 года.

И не верьте строителям, которые утверждают, что отделку можно проводить сразу. 90% заказчиков обнаруживают проблемы в процессе эксплуатации такого дома, тем более, если речь идет о жилье для постоянного круглогодичного проживания.

Тем не менее, позвольте сказать о самом материале. Это цельный брус, экологичный материал без присутствия клея. В жилище из деревянного бруса будет создан идеальный микроклимат и обеспечен максимальный комфорт.

Обратите внимание

Брус строганый, он не требует дополнительной отделки – ни внешней, ни внутренней, что экономит в определенной степени бюджет.

После строительства сруба, пройдя период усадки, вы можете заказать одну из наших бригад на отделку дома. Мы привезем все необходимые материалы, проведем работы по утеплению и монтажу столярных изделий.

Ключевые особенности

Важной особенностью домов под усадку является то, что такие конструкции изготавливаются по специальной технологии, которая выражается в некоторой паузе между сборкой сруба и вводом в эксплуатацию. Такой продолжительный разрыв длится от полугода и более, и необходим для того, чтобы строение дало усадку.

Этот факт вполне естественен для деревянных домов и происходит за счет высыхания пиломатериалов и изменения линейных размеров. Дома под усадку характеризуется плавной усадкой и равномерной деформацией материалов, перегородок и стен. Гарантия отсутствия щелей и перекосов позволит в итоге получить качественный и прочный дом.

А дополнительным бонусом выступает то, что после естественного высыхания брус приобретает отличную звукоизоляцию и способность обеспечить комфортную температуру внутри. Купить дом из бруса под усадку – это получить высокую степень практичности и безопасности.

Обустройство фундамента

Нетяжелые брусовые стены предоставляют возможность не тратиться на возведение мощного основания:

• Ленточным железобетонным (бетон М300), мелкозаглубленным (300х500) на песчаной подушке;
• Столбчатым (200х200х400) со связующим железобетонным ростверком;
• Свайно-винтовым. Приваривается оголовок. При желании сваи обвязываются металлическим швеллером. Сваи изготовлены из стали в виде столбов с заостренным винтообразным концом, которым ввинчиваются в грунт.

Монтаж двойной обвязки из нестроганного бруса (сборка «в лапу»)

В него мы врезаются балки пола (100; 150; 200х150) шагом 600 мм. Стены мы собираем из бруса строганного профилированного (90х140, 140х140; 190х140). Осадка деревянных брусьев должна происходить равномерно, их нельзя подсушивать, проветривать участками.

Половые лаги

Они устанавливаются из обрезного бруса 50х150. В закладной венец запиливаются лаги пола. Фирма выполняет дополнительные услуги, покроем антисептированным раствором деревянные элементы, тем самым, повысив уровень огнестойкости, долговечности.

Черновой пол

Черепной брусок 50х50 крепим снизу вдоль балок пола лаг, затем прибиваем доски 22х100 (2-й сорт). В таком виде он останется до полной усушки.

Сборка наружных стен (из проф. бруса в «теплый угол»)

Наружные стены мы монтируем из профбруса под усадку (190х140, 140х140, 90х140), собираем по инновационной технологии «теплый угол». В даче с такими стенами тепло зимой и прохладно летом.

Утепление

Между венцами укладывается льноджутовая полотняная лента, зажимаемая верхним венцом, она прячется в стене, ее не видно ни снаружи, ни изнутри. Эти стены не продуваются, хорошо сохраняя тепло.

Межкомнатные перегородки

В целях не догружать несущие стены, перекрытия, фундамент, для экономии полезной площади, мы установим перегородки более тонкими, чем несущие стены 90х140. Они, ровные, с красивой текстурой, эстетически привлекательные, добавят жесткости строению, не потребуют дополнительной обработки.

Оконные и дверные проемы

Необходимо оставить венцы перевязки, пока здание не сядет (усушка бруса профилированного завершится через год). Тогда мы установим оконные, дверные блоки, выполним отделочные работы, разведем инженерные сети.

Монтаж лаг потолка

Потолочные балки врезаются так же, как и половые. По ним устраивается черный пол для мансардного либо чердачного этажа. Перекрытие добавит жесткости всей конструкции.

Фронтоны

Фронтоны для мансардных проектов возводятся каркасными, безусадочными, из многослойных самонесущих элементов. Для 1.5 этажных проектов – фронтоны наполовину брусовые, наполовину каркасные. Для 2-х этажных проектов – второй этаж выполняется из бруса, чердачное помещение – каркасного типа.

Стропильная система

Фронтоны для мансардных проектов возводятся каркасными, безусадочными, из многослойных самонесущих элементов. Для 1.5 этажных проектов – фронтоны наполовину брусовые, наполовину каркасные. Для 2-х этажных проектов – второй этаж выполняется из бруса, чердачное помещение – каркасного типа.

Обрешетка

Для устройства кровельного покрытия, для создания вентиляционного зазора по стропильной конструкции, на которой смонтирована гидроветроизоляционная пленка, монтируется деревянная обрешетка из доски 22х100. Вентзазор необходим для вывода образовавшегося конденсата в атмосферу.

Пароизоляция

По крыше прокладывается парогидроизоляция Изоспан. Она пропускает небольшую часть влажного пара, который выводится через зазор между утеплителем и паробарьером, образованный системой деревянных реек. Это сохранит уникальные свойства утеплителя, продлит жизнь зданию.

Монтаж кровли

В качестве кровельного покрытия в стандартном пакете дома под усадку предусмотрен ондулин. В качестве бонуса возможна замена на металлочерепицу.

Важные особенности брусового строения под усадку

• «Дух» свежеспиленного дерева, его запах, энергетика сохраняется долгие годы. Венцы брусовых стен мы скрепляем при помощи деревянных нагелей (гвоздей) в «теплый угол». За год дерево высыхает до содержания влаги 16–17%, равномерно постепенно уменьшаясь по высоте. Усадка проф бруса возможна до 2–3%; если он просушивался перед укладкой, время также сокращается.
• Применяя древесину под усадку, необходимо заложить в проект изменение параметров (по ширине, высоте).
• Утепление льноджутовым полотном, благодаря однородности материала, не позволяет стенам коробиться, деформироваться. Обязательный зазор (4–6 см) в проемах на время усадки заполняется теплоизолятором. Это нужно чтобы брусья, садясь, не давили на оконные, дверные блоки, чтобы не возникали щели.

Первый этап строительства

Строительство дома из бруса под усадку осуществляется двумя этапами. В первом происходит выбор материала, заливается фундамент.

Специалисты рекомендуют использовать ленточное основание, несмотря на то, что его сложно заливать. Это долговечная разновидность фундамента, в которой риск образования внутренних трещин минимален.

Процесс усадки может занимать времени от шести месяцев до одного года. Зависит это от размеров строения и от сезона, в который проводилось строительство. Древесина является живым материалом, произведенным в естественных условиях. Из-за этого ей нужен некоторый срок времени, чтобы адаптироваться и привыкнуть к новым условиям.

Усадка считается не просто формальным этапом, а важной процедурой, без которой качественное и правильное строительство сруба бани из бруса под усадку просто невозможно.

В первом этапе происходит:

• Возведение сруба и стен;
• Установка лаг пола;
• Монтируются перекрытия между этажами;
• Монтаж стропильной системы;
• Установка кровли.

Второй этап строительства

Источник: https://tpaservice.ru/doma-iz-brusa-pod-usadku/

Дома под усадку из бруса: от чего зависит величина деформации, как учитывается при строительстве дома,

Все фото из статьи

Главное отличие домов из бруса и кругляка заключается в том, что после строительства они дают усадку, величиной которой пренебречь никак нельзя. И если при строительстве кирпичного дома к внутренней отделке можно приступать практически сразу после строительства, то в случае с брусовыми домами придется выждать некоторые время.

Дом выстаивается

От чего зависит величина деформации

Один и тот же брусовой дом под усадку в разных условиях даст разную величину усадки, да и сроки высыхания дерева сильно отличаются.

На процесс деформации дома оказывают влияние такие факторы как:

• тип материала, например, дом из сухостоя дает минимальную усадку, и он не нуждается в «выстаивании», то есть можно сразу переходить к внутренней отделке;
• влажность пиломатериалов, дом под усадку из профилированного бруса (просушенного еще до отправки покупателю) даст деформацию на уровне 2,0-2,5 см, по сравнению с обычным кругляком естественной влажности (при высыхании дом осядет примерно на 10-15 см) это незначительная величина;

Дом из профилированного пиломатериал «сядет» не сильно

• размеры постройки также имеют значение, понятно, что усадка 2-этажного дома будет выше, чем у 1-этажной постройки;
• важна и порода дерева, например, дуб и лиственница дают намного меньшую осадку, чем сравнительно мягкая сосна.

Что касается времени, в течение которого сруб должен выстояться, то оно индивидуально в каждом конкретном случае (из-за разных условия высыхания пиломатериалов). Дом под усадку из бруса 150х150 мм (естественной влажности) может в процессе высыхания древесины дать деформацию и больше 10 см, а вот если использовать клееный брус, то деформации будут в несколько раз меньше.

Дом из обычного бревна «сядет» достаточно сильно

Какой материал дает наименьшую усадку

Пиломатериалы естественной влажности – далеко не единственный материал, который может использоваться для строительства дома. Помимо него строители активно используют клееный брус, кругляк (оцилиндрованные, строганные и окоренные бревна), а также брус камерной сушки.

В зависимости от используемого типа пиломатериалов возможны такие значения усадки:

• для обычного бревна (особенно если оно было заготовлено в летнее время) величина деформация после его высыхания может составлять 10-15 см, иногда и больше;
• при использовании оцилиндрованного бревна эта величина немного снижается, примерно до 10 см;

На фото виден компенсационный пропил для того, чтобы бревно не растрескивалось при деформации

• цельный брус, не прошедший через сушильную камеру, даст деформацию порядка 4-7 см;
• если его же высушить перед строительством, то максимальная деформация составит до 2-3 см;
• самым надежным вариантом с точки зрения величины деформации можно считать клееный брус. Обычно усадка дома из клееного бруса в процентах равна 1-2 (в сантиметрах – примерно 1-2 см).

Клееный брус дает минимальные деформации

В отношении того, сколько времени дом из бруса дает усадку, минимальным значением можно считать 6 месяцев, при этом многое зависит от условий, в которых происходит высыхание дерева, его породы и т.д. В целом, примерно после 3 лет с момента строительства усадочные процессы полностью завершаются.

Это не означает, что нужно ждать несколько лет до того, как переходить к внутренней отделке. Ориентироваться можно на усредненную влажность, если она находится в пределах 20-25%, то можно считать, что дом уже «сел».

Точный ответ на вопрос, сколько дает усадку дом из бруса, дать невозможно, поэтому желательно пользоваться влагомером и уже на основании влажности бревен решать, стоит ли переходить к отделке деревянного дома или лучше еще немного погодить.

В продаже есть специальные влагомеры

Как учитывается усадка при строительстве дома

При высыхании бруса/кругляка/профилированного бруса неизбежно незначительное изменение геометрии строения. Это обязательно нужно учитывать еще на этапе проектирования дома, такая предусмотрительность убережет от множества проблем в будущем.

Особенности технологии строительства

Cтроительство брусовых домов под усадку невозможно без учета деформации дома в будущем.

Для того, чтобы при высыхании бревен стены не искривились, оконные проемы остались ровными, и в стенах не образовались щели приходится прибегать к некоторым хитростям:

• для большей жесткости стены могут использоваться деревянные либо металлические нагели, объединяющие в одно целое несколько венцов;

В брусьях видны отверстия под нагели

• если все работы выполняются своими руками, то лучше не торопиться с устройством оконных проемов. Если дом строится из непросушенной древесины, то оконные проемы лучше вырезать уже после того, как дом «сядет»;

• строительство брусовых домов под усадку не допускает жесткое крепление оконных рам к оконному проему. Сперва устраивается окосячка (она же обсада, обсадная коробка), благодаря конструкции при деформации дома окно немного перемещается и на сам оконный блок не передается нагрузка;

За счет особенностей конструкции окосячка не передает нагрузку на оконный блок

• еще одна особенность заключается в том, что если проекты домов под усадку из бруса предусматривают использование вертикальных элементов, то нужно компенсировать усадку дома. Дело в том, что деформация бруса/кругляка при высыхании вдоль и поперек волокон неравномерно. Для компенсации деформации дома используются специальные винтовые опоры, а в случае со стропильной системой – специальные скользящие опоры;

Винтовой домкрат-компенсатор

• для того, чтобы при высыхании бревна не растрескались инструкция допускает использование специальных составов, которыми обрабатываются торцы бревен. За счет этого испарение влаги через них снижается, и высыхание идет немного медленнее, зато равномерно.

Можно ли ускорить усадку

Неспециалисту может показаться, что для ускорения сушки можно просто повысить температуру в доме. Такое суждение в корне ошибочно.

Срубы домов из профилированного бруса под усадку должны «садиться» только при обычных условиях, использовать тепловую пушку для этого запрещено. Также не следует сразу же после постройки заниматься внутренней отделкой и заселяться в него.

Зимой, из-за большого перепада температур внутри и снаружи дома на бревнах обязательно появятся глубокие трещины. И чем более интенсивно шла сушка бревен, тем трещины будут глубже, и ширина их раскрытия будет больше.

Подобная картина – не редкость при несоблюдении технологии

Одноэтажные дома из бруса под усадку садятся меньше, но и в этом случае осадка идет неравномерно в углах и в середине стены. Дополнительный подогрев изнутри только усугубит ситуацию. Практика подтверждает теорию – ускорять усадку дома категорически запрещено.

Устранить этот дефект полностью невозможно

Дом из профилированного бруса 200х200 под усадку в этом вопросе менее требователен. Обычно он реализуется уже просушенным, так что длительный период выстаивания не нужен. Если все же хозяева решили заняться внутренней отделкой сразу, то зимой можно посоветовать постоянно контролировать равномерность деформаций.

Так что в вопросе, нужна ли усадка дому из профилированного бруса, истина находится примерно посередине. Время для того, чтобы дом сел нужно, но оно гораздо меньше, чем для сруба из кругляка и деформации в целом намного меньше.

В завершение

Технология строительства деревянных домов из бруса либо кругляка предусматривает определенный временной промежуток между окончанием строительства дома и его отделкой. Этот период отводится на то, чтобы дом «сел», то есть произошли основные деформации, связанные с тем, что древесина сохнет. Предложенная информация поможет разобраться в том, какой срок нужен для усадки дома.

На видео в этой статье показаны основные этапы строительства дома под усадку.

Источник: https://rubankom.com/stroeniya/doma/1256-doma-pod-usadku-iz-brusa

Дома из бруса под усадку — анализ цены, величина и компенсация усадки на примере бруса 150х150

Комплектация дома из бруса под усадку — длительность, плюсы и минусы домов и анализ цены

В последнее время интерес к домам под усадку вырос. На это повлияли лояльная стоимость и быстрое время сборки. А чистовую отделку можно выполнить позже. К одним из самых востребованных размеров материала под такие дома является профилированный брус 150х150. О том, что такое дома из бруса под усадку, чем отличается от «под ключ» и сколько стоит, поговорим в этой статье.

Что входит в базовую комплектацию дома «под усадку»

Дом «под усадку» из бруса собирают за считанные недели, но заселиться в него сразу не получится. Материал в процессе эксплуатации будет усыхать и нужно подождать, когда произойдет усадка последнего см стены. В строительстве лучше использовать материла камерной сушки и профилированный с квадратным сечением, например 150х150 мм.

В базовую комплектацию строительство дома из бруса будут входить:

• Основные стены по периметру из бруса 150х150 мм.
• Силовые элементы. Сюда относятся половые лаги из того же сечения с шагом 80 см.
• Внутренние стены и перегородки из того же материала с сечением 150х150 мм или 100х100 мм.
• Крепежные: гвозди или нагеля из дерева.
• Утеплитель: джут или льноволокно.
• Если предусмотрен 2-й этаж, то его монтируют щитовым способом, или из бруса целиком. Каркас выполняют из досок 40х100, лаги — 50х150 или бруса 150х100 мм.
• В доме «под усадку» стелется черновой пол из доски сечением 20 или 25х100 мм, сорт второй.
• Крыша делается прямой или ломаной в зависимости от проекта. Обрешетка из досок 25х100 мм с шагом 20-30 см. В качестве черновой кровли используется рубероид.

Все остальное придется делать после усадки самостоятельно. Но у различных компаний базовый комплект может дополняться теме или другими элементами (например, черновой лестницей на второй этаж и т.д).

Сколько будет длиться усадка дома

Усадка дома из бруса может продлиться до 3 лет. Но во многом она зависит от выбора материала. Если это сухой брус, то уже через год можно спокойно начинать делать отделку, из естественной влажности стоит подождать, когда процесс полностью закончится.

Усадка дома из клееного бруса

Строительство дома из клееного бруса сечением 150х150 мм даст самый маленький процент усадки — 1-2%. Это например, для стены в 1,80 м будет 1-2 см. Причем, так как материал просушен и имеет влажность менее 8%, то усыхать дом будет в момент эксплуатации и постепенно. В отличие от других видов в такое строение можно заезжать сразу и черновую крышу уже через полгода сменить чистовой.

Правда у такого варианта есть два больших минуса: цена и качество клея, который использовался при склейке материала. Но избежать отравлений можно приобретая материал в проверенной компании.

Усадка дома из профилированного бруса

У строительство дома из профилированного бруса величина усадки зависит от влажности материала. Если профилированный брус естественной влажности, то усадка будет длится до 3 лет. Влажность бруса 150х150 будет от 30%, а усадка стены в 1,80 м высотой до 10 см за 3 года. Причем строить дом из профилированного бруса естественной влажности не самый лучший вариант, так как рассохшиеся щели из-за соединительного замка сложно повторно проконопатить.

Самый лучший вариант это использовать для строительства дома профилированный брус камерной сушки. Влажность бруса будет менее 18% и величина усадка сены 1,80м в 3-4 см. Такой конструкции нужно дать отстоятся 1 год, чтобы дом пережил все времена года и древесина адаптировалась. После этого можно делать отделку. Производители не редко пишут, что дома из профилированного бруса камерной сушки можно отделывать сразу. Но это ошибочное мнение, так как даже 3 см могут перекосить отделку, а в некоторых местах даже вырвать, или переломать.

Дом под усадку из простого бруса

Самый плохой вариант это использовать простой брус естественной влажности. Усадка будет длиться до 3 лет, причем это если в дом заселится через год после строительства и отапливать его. Стены в некоторых местах могут осесть на 10-12 см. Самый активный пик усадки происходит в 1 год, далее величина меняется постепенно.

Конечно, щели можно замазать специальными герметиками, а конопатку провести в несколько этапов, но мороки с таким строением больше всего. Конечно, есть большей плюс это то, что стоит он недорого. Но если посчитать, сколько дополнительных вложений нужно, то становится понятно, большой разницы с профилированным камерной сушки нет.

Тонкости для смягчения последствий усади

Самый негативное время усадки это 1 год у естественной влажности и первые полгода у камерной сушки. В это время в брусе возникает напряжение, которое может его разломать и перекосить стены. Для предотвращения этих последствий используют следующие методы:

1. При строительство применяют пружинный или домкратный компенсаторы усадки. Их используют во всех вертикальных элементах, для выравнивания и регулировки стен при высыхании. Подробнее о компенсаторах усадки мы уже говорили ТУТ
2. В брусе делаются небольшие пропилы, которые не дают материалу погнуться и выравнивают напряжение.
3. В строение выполняют только черновой тип крыши, чтобы впоследствии не перекосило кровлю.
4. Все торцы обрабатывают и простукивают специальными молотками, так капилляры древесины становятся герметичными и торцы меньше растрескаются.
5. Между дверными и оконными проемами и стеной оставляют зазор не менее 1 см, который не даст перекосить окна и двери.

Плюсы и минусы домов «под усадку»

Избежать усадки в той или иной степени у дома из бруса не удастся в любом случае. Но у такого строения есть свои плюсы выгодно отличающие его от «под ключ»:

1. Цена за 1м 2 отличается в 1,5 раза.
2. Усадка ожидаема, поэтому не нужно переживать за повреждение отделки, ее начинают не ранее как через год.
3. Можно легко провести дополнительное утепление стен и лишний раз обработать их антисептиками.
4. Брус просыхает более равномерно, поэтому стены не перекосит со временем.

Минус один, это придется делать отделку и вставлять оконные и дверные проемы своими руками, крышу и пол тоже нужно будет перестилать. Но для этого можно нанять туже бригаду, которая собирала дом.

Сколько стоит строение «под усадку»

1. В какое время производится сборка (зимой дешевле).
2. Профессионализма и квалификации рабочих (проф. бригада стоит дороже)
3. Вида древесины (Дом из лиственницы или осины будет стоит дороже чем из хвойных если и сосны)
4. Сложности проекта.
5. Удаленности от городской черты.

Средняя стоимость на дома «под судаку» из бруса начинаются от 10 тыс. /1 м 2. Если посчитать, сколько нужно будет вложить еще после высыхание, то становится понятно, что услуга «под ключ» в конечном итоге стоит так же.

Мы рассмотрели, что такое дом под усадку в своей базовой комплектации, рассказали, сколько будет длительность процесса усыхания из различного материала. Это поможет читателям определиться с выбором и правильно предотвратить последствия усадки.

http://o-bruse.ru

почему нельзя строить сразу «под ключ» – «Е-ТЕРЕМ»

Деревянные дома являются одним из наиболее популярных предложений на рынке современного строительства. Многие компании предлагают возведение под ключ. При этом заказчик сразу получает готовое жилье с прокладкой всех коммуникаций, внутренней и наружной отделкой. Однако во многих случаях через некоторое время жильцы сталкиваются с серьезными неприятностями, связанными с деформацией древесины. Причиной этого является то, что при возведении не была учтена усадка домов из бруса.

Время высыхания бруса может составлять несколько лет после постройки, в зависимости от типа используемого материала, места расположения, климата, типа фундамента и еще очень многих факторов. Отделку не рекомендуется делать как минимум в течении 6-8 месяцев после завершения первого этапа строительства, то есть возведения дома под усадку. Не рекомендуется также утеплять перекрытия и кровлю.

Усадка дома из бруса: что это значит

Усадкой называют процесс высыхания бруса, в результате которого материал уменьшается в объеме, соответственно сокращается высота постройки. В зависимости от начальной естественной влажности древесины, усадка может составлять до 8-10 см для стены высотой 3 метра. Брусом естественной влажности считается древесный материал, соотношение воды к сухой массе в котором превышает 22% согласно ГОСТ 8486-86. Процесс усадки прекращается, когда брус достигает равновесной влажности, т.е. когда процент влажности древесины практически совпадает с влажностью окружающей среды. В среднем, для этого требуется от 6 до 12 месяцев.

Явление осаживания характерно для всех видов строений из дерева (практически не дает усадки только каркасный дом, или дом из клееного бруса). Оно связано с тем, что древесина теряет влажность, уменьшаясь при этом в размерах. Кроме того, нижние венцы сруба испытывают дополнительные нагрузки от веса здания, что еще более увеличивает их деформацию. В результате этого происходит изменение геометрии строения. Если построить здание и выполнить отделочные работы без учета усадочных процессов, это может привести к перекосу дверных и оконных проемов, появлению щелей между венцами и деформаций в отделке пола и стен, общему разрушению отделки в результате появление избыточных внутренних напряжений, и заплесниванию стен и перекрытий в результате недостаточной конвекции воздуха.

Усадка деревянных домов наиболее интенсивно протекает в течение первых 3 месяцев после завершения строительных работ. В дальнейшем она проходит постепенно в среднем до 2 лет. Ее величина обычно измеряется в сантиметрах на каждые 3 метра высоты стен. Эта величина зависит от типа материала. Для бруса она является минимальной, по сравнению с бревном. Однако изменение геометрии все равно остается довольно значительным, чтобы его не учитывать. Для разных видов бруса она может составлять:

• строганый или не строганый обрезной– 6-8 см;
• профилированный естественной влажности – 6-8 см;
• профилированный клееный камерной сушки – 2-3 см.

По нашему строительному опыту, оптимально строить дом из материала не лежалого, свеже-напиленного. Такой материал обладает необходимой пластичностью. Высыхание материала непосредственно в конструкции обеспечивает минимальные его деформации. Что безусловно благоприятно сказывается на качестве всей постройки.

Что входит в строительство под усадку

Строительство дома под усадку осуществляется без отделки. В первую очередь возводится фундамент здания. После строители приступают к сооружению сруба. Затем производится монтаж балок перекрытий, сооружение стропильной системы и кровли дома. Черновой пол не настилается, дабы не препятствовать конвекции воздуха необходимой для проветривания сруба в период высыхания.

Пример плана работ по строительству под усадку:

1. Монтаж сруба на джут, деревянные нагели;
2. Монтаж лаг пола;
3. Монтаж балок перекрытия;
4. Монтаж стропильной группы;
5. Монтаж обрешётки;
6. Монтаж паропроницаемой мембраны;
7. Устройство вентиляционного зазора для мансардных этажей;
8. Монтаж металлочерепицы;
9. Установка коньковой планки;

Настоятельно не рекомендуется выполнять чистовую внутреннюю и внешнюю отделку строения, в том числе с использованием вагонки, сайдинга или других материалов до полного завершения усадочных процессов.

Примеры домов под усадку

Что лучше: дом «под ключ» или под усадку

Строительство «под ключ» пользуется популярностью у заказчиков, прежде всего, за счет удобства данного решения. Действительно, получить полностью готовый к проживанию объект в сжатые сроки всегда удобно. Заезжать в него можно сразу после окончания основных работ. Однако в случае с деревянными строениями это преимущество может вылиться в серьезные проблемы, в результате которых придется полностью менять отделочные элементы, ставить новые окна и двери. Кроме того, могут разойтись полы, увеличиться зазоры между венцами. Также возможна деформация труб водопровода и отопления и значительное натяжение проводов электропроводки, что может приводить к возникновению аварий. Поэтому такой подход к строительству мы считаем неправильным.

Возведение дома под усадку дольше, чем строительство «под ключ», но это обусловлено свойствами материала. При этом практически полностью устраняется риск повреждения и деформации конструктивных элементов здания и элементов отделки. Соответственно, вы избавляетесь от довольно значительных и неоправданных затрат на устранение этих дефектов.

Также необходимо отметить, что именно этот вариант строительства для многих клиентов является более рациональным решением с финансовой точки зрения. Это объясняется тем, что расходы на строительство распределяются на более длительный период времени. Вначале оплачиваются затраты на постройку самого сруба. После этого в течение 6-12 месяцев можно выполнять обработку и подготовку дачного дома к отделке.

После завершения усадочных процессов производится чистовая отделка. Таким образом, оплата стоимости дома осуществляется поэтапно как-бы“в рассрочку”. Не существует универсальной отделки «под ключ», ведь каждый заказчик предъявляет к отделке свои требования, исходя из собственного представления о комфорте и уюте. Поэтому смета на отделку составляется индивидуально для каждого заказчика с учетом всех его пожеланий.

Так как строительство «под ключ» (т.е. с отделкой) при ответственном подходе применительно к домам из бруса естественной влажности возможно только после периода усадки, рекомендуем внимательно читать договор с подрядчиком. Обратите внимание на возможность внесения оплаты по факту начала работ.

Компенсация усадки

Последствия усадки брусового сруба можно снизить путем применения специальных компенсационных решений. Это позволяет значительно уменьшить риск повреждения и деформации конструкция, но это не означает, что усадкой можно пренебречь.

Компенсация усадки обеспечивается за счет применения следующих методов:

• При установке опорных столбов обязательно должны использоваться компенсаторы усадки, поскольку продольная усадка древесины является минимальной. Высота опорных столбов может регулироваться при помощи винтового домкрата (компенсатора усадки), что позволяет обеспечивать равномерность осаживания здания.
• Уплотнение и утепление межвенцовых стыков с использованием высококачественного уплотнительного материала – джут, льноволокно, пакля и т.д.
• Применение обсады – специальной конструкции в виде прочного и жесткого деревянного короба из толстого бруса. Она монтируется для компенсации давления конструкции сруба на дверной или оконный проем. Обсада предотвращает деформацию оконных рам и дверных коробок в процессе усадочных процессов здания. При монтаже обсады предусматривается зазор между ее коробом и венцами сруба. Данный зазор уплотняют при помощи утеплителя и декорируют наличником.
• Применение скользящих крепежных элементов в процессе монтажа стропильной системы кровли.

Работы на период усадки

Достаточно длительный процесс осаживания уже построенного дома можно использовать для того, чтобы в спокойном темпе качественно подготовить дом к чистовой отделке:

• Утепление, или конопатка швов.
• Антисептическая обработка стен от насекомых, плесени, в целях повышения огнестойкости.
• Шлифовка стен – выполняется через 6 месяцев после постройки.
• Тонирование стен сруба и покрытие их защитным составом.
• Гидроизоляция фундамента – дополнительная обработка его при помощи специальных гидроизоляционных составов, отведение грунтовых вод. (в случае применения бетонного фундамента)
• Подведение коммуникаций, устройство отмостки, системы отвода сточных вод и другие наружные работы.

Строительство под усадку: мнение Е-Терем

Строительство дома из бруса под усадку требует от заказчика определенного терпения. Ему придется достаточно длительное время ожидать возможности полноценного вселения. Однако именно этот способ является правильным. Он позволяет избежать неприятных последствий и значительных неоправданных затрат, а также получить надежный и качественный дом, который простоит много лет.

Высокий профессионализм строителей нашей компании дает возможность минимизировать затраты заказчика на ремонте, распределить оплату поэтапно и сократить сроки окончательной сдачи объекта.

Натуральное мыло Chagrin Valley, размер

Хотя нам часто задают этот вопрос, на него очень сложно ответить, потому что суть в том. . . сколько лет бар?

Кусочки мыла и шампуня ручной работы, изготовленные методом холодного процесса, содержат довольно высокий процент воды или жидкости на водной основе, и в конце реакции мыла они все еще содержат воду. В процессе отверждения избыток воды испаряется.

Наши недавно нарезанные полноразмерные слитки мягкие и весят примерно 6 штук.От 4 до более 7,4 унций .

Эти бруски потеряют примерно 12% своего веса , так как большая часть воды испаряется в течение первых 6-8 недель отверждения. Это означает, что средний свежий слиток весом 6,8 унций будет весить примерно 6,0 унций примерно через 8 недель.

В Chagrin Valley Soap брусков мыла и шампуня выдерживают от 10 до 12 недель, перед продажей, и влага будет продолжать испаряться с течением времени по мере старения бруска. Итак, пока наши куски мыла и шампуня ждут нового дома, они будут продолжать уменьшаться в размерах.

В то время как некоторые компании-производители мыла указывают на упаковке вес свежего нарезанного мыла, мы используем средний вес наших брусков после выдержки не менее 10 недель. В то время как некоторые производители мыла позволяют своему мылу отверждаться только в течение 4 недель, мы знаем, что наше более длительное и медленное время отверждения обеспечивает более мягкий, твердый и долговечный брусок с очень густой пеной.

Некоторые производители мыла оборачивают свои куски мыла термоусадочной пленкой, чтобы предотвратить постоянную усадку из-за испарения.У нас есть несколько серьезных проблем с этой идеей. Во-первых, мы знаем, что нам определенно не нужно добавлять на нашу планету пластик , и поэтому мы предпочитаем избегать использования пластика, насколько это возможно. Во-вторых, хотя мы знаем, что со временем будет продолжаться небольшая потеря веса (и запаха), мы предпочитаем это, а не жертвовать качеством нашего мыла.

Поскольку каждый из наших рецептов мыла / шампуня отличается и процент используемой жидкости варьируется, количество воды, испаряющейся с течением времени, и размер бруска также будут различаться.

Средний вес натурального мыла и шампуня Chagrin Valley составляет примерно от 5,6 до 5,8 унций после 10 недель отверждения. Средние размеры стержня в дюймах составляют примерно 3,75 x 3 x 1.

Наше натуральное мыло и шампунь Пробные образцы весят приблизительно от 1,5 до 2 унций.

Сводная информация об изменении веса

• Наше мыло — это ручная работа
• Пока наши полимеризационные батончики сидят и ждут нового дома, они будут продолжать терять водный вес и немного уменьшаться в размерах
• Поскольку все наши рецепты различны, количество и тип жидкости, используемой для приготовления каждого рецепта, различаются, и чем больше жидкости используется в рецепте, тем больше они будут сжиматься при отверждении.
• Зимой из-за сухого тепла прутки часто сжимаются немного больше
• Без пластиковой упаковки
• Хорошая новость в том, что старые стержни прослужат дольше и еще лучше пены.

Большинство компаний, производящих мыло ручной работы, продают около трех кусков мыла.От 5 до 4,5 унций. Наши клиенты сказали нам, что им нравятся стержни большего размера.

Когда вы сравниваете цены на другое мыло, сравните, пожалуйста, РАЗМЕР и ингредиенты!

Выбор резака

Из журнала HSMG, январь 2006 г.

Линда Стивенс из Upland Soap

Рано или поздно каждый мыловар, желающий начать получать прибыль, должен серьезно отнестись к резке всех этих кусков мыла. Оборудование для резки может варьироваться от простого и дешевого до сложного и дорогого.Большинство мыловаров начинают с самого дешевого и простого оборудования — кухонного ножа или чего-то подобного. К сожалению, сразу возникают проблемы у всех, кто ножом ничего не может разрезать ровно. Резка ножом занимает много времени, делает уродливые бруски, если не совсем прямыми, и создает много отходов.

Однако у нового предпринимателя с начинающим мыловаренным предприятием, вероятно, нет капитала, чтобы исчерпать свои ресурсы и купить оборудование для автоматической резки на тысячи долларов.Для большинства это постепенное повышение качества и количества режущего опыта и оборудования. Я получаю много запросов от мыловаров, которые готовы начать тратить деньги на профессиональное режущее оборудование, и обычно они начинают не с той ноги, когда спрашивают о резаках и формах, подходящих для их резаков. «Мой готовый батончик составляет 4 унции, резак какого размера мне нужен и какая форма подойдет к моему размеру батончика?»

К сожалению, из этого небольшого количества информации невозможно понять, что им нужно.Поскольку форма и резак работают с ВЛАЖНЫМ мылом, а готовое СУХОЕ мыло имеет желаемый размер и вес, вам придется работать в обратном направлении.

Какого размера и веса будет готовая СУХАЯ планка? Поскольку только что нарезанные бруски будут давать усадку по мере высыхания, сколько ВЛАЖНОГО мыла делает этот брусок СУХИМ? Форма и резак какого размера необходимы для формования и резки этого ВЛАЖНОГО бруска, чтобы в итоге он получился желаемым СУХИМ бруском? А как это проверить?

Стандартизированные рецепты

Когда вы сделаете мыло и дадите ему высохнуть, оно даст усадку.Усадка вызвана испарением воды из мыла. От того, сколько воды вы начнете в вашем соотношении вода / щелочь, будет зависеть разница в весе и размере между ВЛАЖНЫМ батончиком (только что сделанным) и СУХИМ батончиком (вода испарилась). Насколько меньше становится сухой брусок, называется степенью усадки. [В примерах в этой статье было использовано соотношение воды и щелока 2,1 (масса щелока x 2,1 = масса воды).]

Если вы стандартизируете свои рецепты так, чтобы в каждом рецепте было одинаковое соотношение воды и щелочи, это в конечном итоге значительно упростит вашу работу.Любой рецепт с таким же соотношением воды и щелочи (и, следовательно, с такой же степенью усадки) будет работать с выбранной вами формой и системой резания. Важно отметить, что если вы сделаете рецепт с другой степенью усадки, вы можете получить готовый брусок немного другого размера. Это может не быть проблемой, если вы торгуете небольшими партиями, но если вы хотите, чтобы все ваше мыло было одинакового размера (и подходило для коробок, которые вы приобрели или хотите приобрести), тогда вам нужно будет стандартизировать.

Степень усадки

Прежде всего, определите ожидаемую скорость усадки для вашего основного рецепта мыла ПО ВЕСУ. (Для этого теста не используйте в своем тестовом рецепте пушистые наполнители, такие как нарезанная овсянка). Немного математики — это все, что требуется, если у вас есть правильная предварительная информация. Коэффициент усадки по весу — очень полезная информация для дальнейшего использования.

Вот что вы делаете: шаг за шагом:

1. Определите общий вес всех ваших масел, присадок, ЭМ / ОС и щелока (допустим, общий вес составляет 95.98 унций). Это вес сухого мыла (помните, что испаряется только ВОДА).
2. Добавьте вес воды. (допустим, 25,70 унций воды). Общий вес влажного мыла составляет 121,68 унций.
3. Разделите массу сухого мыла на массу влажного мыла: 95,98 унции разделить на 121,68 унции = 0,79 (или 79%). Это означает, что каждая партия и каждый кусок состоят примерно на 79% из мыла и неомыляемых веществ и на 21% из воды.
   Количество воды, которое испарится, и есть ваша ВЕСОВАЯ СТЕПЕНЬ УСАДКИ.В этом случае коэффициент усадки составляет 21%, если наш пруток на 100% сухой и все наши взвешивания и измерения точны на 100%.

Если вы взвесите кусок влажного мыла и сравните его с весом полностью сухого бруска, разница должна примерно равняться расчетному коэффициенту усадки. Но подождите, вам нужно больше данных, поэтому теперь вам нужно будет выяснить, какова степень усадки в размерах.

Размеры стержня

Ваш батончик будет уменьшаться в весе и ТАКЖЕ в размере.Вы должны задокументировать коэффициент усадки (по размеру), чтобы точно знать, какой размер планки вы получите.

Получите один из ваших лучших нарезанных, ОЧЕНЬ сухой батончик той формы и размера, который вам нужен для окончательного батончика. Если у вас есть коробки, убедитесь, что они помещаются в имеющуюся у вас коробку, и в ней не слишком много места для маневра.

Осторожно! Если вы упаковываете батончики до того, как они полностью высохнут, вы можете получить ложные показания. Если у вас есть какие-либо вопросы о том, насколько сухие ваши батончики на самом деле, положите в коробку планку, которую вы «думаете» «сухой», затем отложите ее в сторону примерно на месяц, а затем взвесьте и снова измерьте.Вы можете быть удивлены тем, насколько больше усадка.

Когда у вас есть полностью высохшая СУХАЯ планка идеального размера, вам нужно измерить ее, чтобы получить кубические дюймы. Умножьте высоту на ширину на длину (в дюймах), чтобы получить кубические дюймы. В нашем примере предположим, что размеры 3 x 2 x 1,125 дюйма = 6,75 кубических дюймов.

Из следующей партии мыла вырежьте СВЕЖИЙ влажный брусок того же размера, что и изначально сухой брусок, который вам нравится. [Примечание: накройте эту порцию пластиком (даже если вы обычно этого не делаете), потому что для точности вы хотите, чтобы вся вода оставалась в мыле, пока оно находится в форме.] После того, как вы разрежете свежий батончик, взвесьте его. Вес должен примерно равняться весу готового сухого бруска, деленному на процентное содержание мыла в партии. В нашем случае это будет кусок на 4 унции, разделенный на 79% мыла = 5,06 унции ВЛАЖНЫЙ кусок.

Теперь тщательно измерьте его, чтобы определить ВЛАЖНЫЕ размеры. Как и в случае с сухим стержнем, вам нужны кубические дюймы (высота x ширина x длина). В нашем примере предположим, что размеры составляют 3,125 дюйма x 2,125 дюйма x 1,25 дюйма = 8,30 кубических дюйма.

Важно работать быстро, потому что вы не хотите, чтобы штанга высохла до того, как вы закончите взвешивать и измерять ее.Затем поставьте сушиться. Когда образец полностью высохнет (обязательно проверьте вес), измерьте его еще раз. Он должен быть такого же размера, как и ваша ранее измеренная сухая планка. Сравните размер с исходным сухим образцом, и вы узнаете величину усадки по размеру.

Расчет коэффициента усадки (по размеру)

Разделите СУХОЙ размер (6,75 кубических дюймов) на ВЛАЖНЫЙ размер (8,30 кубических дюймов), и вы узнаете, какая часть вашего стержня останется после его сжатия (в этом примере 81%).Поскольку вы начали со 100%, вы знаете, что ваша планка уменьшилась на 19% (100% — 81%). Обратите внимание, насколько близка коэффициент усадки (по размеру) к процентному содержанию воды в вашем базовом рецепте.

Расчет средней степени усадки

Поскольку немногие из нас могут проводить измерения со 100% точностью, мы можем преодолеть любые небольшие ошибки с помощью усреднения. Если вы усредните общее количество воды (21%) и усадки (19%), вы получите 20%. Это означает, что в вашем влажном бруске в среднем 20% воды и 80% мыла, и он будет сжиматься примерно на 20%.

Эту СРЕДНЮЮ скорость усадки можно использовать для расчета всех оставшихся данных.

Кубических дюймов в 1 унции и 1 фунте ВЛАЖНОГО мыла

Имея дело с мылом, вы должны знать, сколько места оно занимает. Вы уже знаете кубические дюймы одного куска ВЛАЖНОГО мыла и знаете, сколько весит этот кусок.

Чтобы узнать, сколько кубических дюймов в одной унции влажного мыла, просто разделите кубические дюймы вашего бруска на количество унций в бруске, а затем умножьте на 16.

ПРИМЕЧАНИЕ. Намного легче измерить кусок мыла большего размера.Чтобы дважды проверить кубические дюймы 1 фунта мыла, налейте ровно 1 фунт ВЛАЖНОГО мыла в картонную упаковку для молока объемом 1 литр (срежьте верхнюю часть коробки) и накройте ее пластиковой пленкой, чтобы вода не испарилась. Когда мыло застынет, осторожно выньте его и измерьте размеры. Умножьте высоту на длину на ширину, и вы получите кубические дюймы одного фунта влажного мыла.

Выполнив домашнюю работу для нашего примера, мы знаем, что наше влажное мыло состоит примерно на 20% из воды и на 80% из мыла, а для этого требуется примерно 1.63 кубических дюйма пространства на унцию влажного мыла. Это 26,08 кубических дюймов на фунт влажного мыла. (Если вы выполнили тест на 1 фунт, который является более точным, используйте цифры из теста на 1 фунт.) Если вы очень тщательно проведете все свои измерения и математические расчеты, вы узнаете, сколько ВАШЕГО влажного мыла сможет удерживать форма. как вы знаете кубические дюймы формы. Это хорошая информация, чтобы в дальнейшем еще раз проверить данные о размерах пресс-формы.

Помните, что использованные здесь числа являются примерами. Ваша усадка будет выше, если вы используете больше воды, или меньше, если вы используете меньше воды.Важно проводить все измерения и вычисления по ВАШЕМУ базовому рецепту.

Теперь, когда вы знаете СРЕДНЮЮ степень усадки для своего рецепта, вы можете легко определить, сколько ВЛАЖНОГО мыла вам нужно, чтобы получить желаемый СУХОЙ брусок. Еще немного математики: желаемый конечный вес СУХОГО бруска, деленный на СРЕДНЕЕ процентное содержание мыла в ВЛАЖНОМ бруске, равняется необходимому ВЛАЖНОМУ весу.

Что ??? Вот пример. Допустим, вам нужен готовый СУХОЙ батончик весом 4 унции. Используя пример рецепта (выше), разделите 4 унции на процентное содержание мыла (80% или.80) в ВЛАЖНОМ рецепте: 4 унции, разделенные на 0,80 = 5 унций. Итак, вам понадобится 5 унций влажного мыла, чтобы получить один полностью сухой брусок весом 4 унции. Если вы разливаете форму для 20 мыла, вам нужно налить не менее 100 унций влажного мыла в эту форму на 20 кусков. (Вам нужно будет добавить еще несколько унций, если вы сбриваете верхний слой золы или сбриваете морщинистые стороны).

Хотите знать, насколько сухой на самом деле ваш гриф после нескольких недель простоя? Теперь, когда вы знаете влажный вес и возможный сухой вес, просто положите его на весы, и вы легко увидите, сколько воды еще осталось в грифе.Любой вес, превышающий вашу сухую унцию, означает испарение воды.

Определение размера формы и правильного резака

Теперь, когда вы знаете влажный вес и мокрые размеры вашего идеального куска мыла, достаточно экстраполировать размеры одного влажного бруска на несколько брусков, чтобы определить размер формы, который вам в конечном итоге понадобится, и подходящее режущее оборудование для вашего форма.

Вам нужна форма, достаточно большая, чтобы приносить прибыль. Труд стоит денег, и ВАШ труд не бесплатный.Однако одно предостережение: знайте, каков ваш физический предел подъема. Ваши максимальные БЕЗОПАСНЫЕ пределы подъема веса в конечном итоге определяют максимальное количество мыла и количество брусков, которые вы получите из каждой формы.

Теперь пришло время решить, какой тип пресс-формы и режущего устройства вы хотите купить. Следует рассмотреть несколько типов пресс-форм и систем резки.

Форма для плоских слябов и устройство для резки сетки для проволоки.

Форма для плоских слябов бывает мелкой и большой. Система резки стержневой решетки разрезает сляб на готовые стержни.Чтобы разрезать кусок мыла, требуется немного смазки для локтей; Чем больше проволок в сетке, тем сильнее вам придется раздавить плиту, чтобы разрезать ее на отдельные мыла. Резак для сетки ограничен в том, насколько длинной и широкой может быть рама резака, прежде чем провода станут слишком длинными и начнут гнуться, не полностью разрезая мыло посередине.

Люди, которые делают резаки для сетки, сообщат вам максимальную длину и ширину рамы для резки проволоки, чтобы каждый раз добиваться хороших результатов. Также помните, что ваша собственная сила — еще один ограничивающий фактор.Нарезать сетку из 12 стержней тонкой проволокой легко, просто нажмите на нее. Для сетки из 20+ стержней требуется более толстая проволока, и ее намного сложнее продавить, и для этого могут потребоваться усовершенствования рычагов, встроенные в резак производителем.

Какой бы размер сеткорезчика вы ни выбрали, спросите производителя, сколько фунтов давления вам придется вручную приложить, чтобы сократить количество прутков / размер решетки, которое вы хотите купить. Если это слишком много для вашего уровня силы, выберите что-нибудь другое. Некоторые производители производят ручную систему резки сетки, которую позже можно модернизировать до электрической, моторной или пневматической.Всегда планируйте заранее, покупая резаки начального уровня, на тот случай, если вы захотите модернизировать, если бизнес пойдет на пользу.

Если вы решите использовать систему резки сетки для стержней, сообщите производителю ножа размеры вашей мокрой балки, и они изготовят нож для резки сетки в соответствии с вашими потребностями. Они также порекомендуют размер формы для идеальной работы с их резаком, если у вас еще нет подходящих форм. Вам не обязательно использовать их формы, но вам нужно знать, какой размер они рекомендуют.

Для некоторых форм требуется футеровка, и тогда у резака потребуется 4 дополнительных проволоки, чтобы срезать морщинистые стороны плиты и получить красивые ровные края на каждом куске мыла. Некоторые формы не требуют подкладки, что позволяет сэкономить на мыльной стирке, а для резака не нужны дополнительные проволоки.

Если вы используете тисненые формы для плит, вам необходимо использовать резак для сетки, и вы можете отправить одну из своих форм для сетки, чтобы у производителей была точная копия мыла, которое нужно разрезать. Вы также можете узнать у производителя ваших тисненых плит, какие системы резки они рекомендуют, и проверить в Интернете сравнение цен.

Формы для бревен и резак для бревен

Следующий вариант — использовать формы для бревен с ножом для проволоки, похожим на нож для хлеба, который разрезает все бревно (или большую его часть) на отдельные мыла за один раз. Самая важная информация на этом этапе — насколько ТОЛЩИНЫ должны быть ваши мокрые батончики. Большинство производителей ножниц для бревен изготовят нож для бревен с разнесением проводов, точно соответствующим вашим спецификациям.

имеют ограничения на длину их резака, поэтому убедитесь, что вы не получите резак, который слишком короткий для вашего бревна, если вы не хотите разрезать более длинное бревно на два более коротких бревна, которые подходят в резак.Резаки для бревен очень эффективны, просты в использовании и значительно упрощают резку мыла без ошибок. Резак для бревен с проводами, расположенными на расстоянии 1,25 дюйма друг от друга, разрежет 15-дюймовое бревно на 12 одинаковых брусков одновременно. Очень эффективен по сравнению с резаком, который мы все использовали, когда только начинали делать мыло!

Некоторые производители делают резак для бревен, чтобы разрезать сразу несколько бревен. Просто помните, проблема изгиба более длинных проводов — это ограничение и сила, необходимая для проталкивания этих проводов через более толстое количество мыла.Резка двух бревен вместо одного намного эффективнее, если резак по-прежнему прост в использовании. Ручные резаки обычно ограничиваются одним или двумя бревнами одновременно и намного дешевле, чем резаки с винтовым приводом или электрические / пневматические резаки.

Между прочим, здесь пригодится вся наша математика! (См. Раздел Do The Math! ниже.) Мы уже знаем, сколько весит наш маленький сухой батончик на 4 унции в мокром состоянии (5 унций) и какого он размера (8,30 кубических дюймов). Мы знаем, что 15-дюймовое бревно имеет размер 3.125 шириной и глубиной 2,125 дюйма вмещают 99,60 кубических дюймов мыла. Поскольку размер наших брусков составляет 8,30 кубических дюймов, мы знаем, что форма вмещает ровно 12 брусков нашего мыла (99,6, разделенные на 8,30). Так как его длина составляет 15 дюймов, в распакованном виде и толщиной 1,25 дюйма он может разрезать 12 брусков.

Теперь мы знаем, какого размера нам нужна форма для бревен, какой размер нам нужен резак для бревен и сколько влажного мыла нужно сделать, чтобы получить, в итоге мы получим 12 сухих брусков по 4 унции и точно нужных размеров … Ого!

Форма для блоков с разделителем и резаком для бревен

Может быть, вы хотите стать еще эффективнее и делать куски мыла, которые нужно разбивать на бревна.Есть несколько способов решить проблему разделения большего блока на два или более журналов. Но помните о весовом коэффициенте, когда мечтаете о том, сколько труда можно сэкономить на установке для резки блоков.

Поскольку теперь вы знаете, сколько весит один из ваших брусков в ВЛАЖНОМ состоянии, вы можете экстраполировать это, чтобы узнать, сколько будет весить только что налитый кусок мыла. Сто 4 унций сухих брусков, используя наш предыдущий расчет на 5 унций ВЛАЖНЫХ, будут весить 500 унций (или 31,25 фунта) ПЛЮС вес формы.Если вам не нравится поднимать такой большой вес, не заказывайте пресс-форму для блоков и режущую систему для такой большой работы.

Но, допустим, у вас все в порядке, чтобы переместиться на 20–30 фунтов, и вы готовы работать с пресс-формой для блоков. Для начала вам нужно знать, какой длины должно быть каждое бревно. Давайте возьмем наш пример ВЛАЖНОГО бруска, который нарезан толщиной 1,25 дюйма, и мы хотим вырезать 12 мыла из каждого бревна, поэтому нам понадобится бревно длиной 15 дюймов. Допустим, вы хотите приготовить те же батончики на 4 унции, которые мы обсуждали, а это 3.125 дюймов в длину и 2,125 дюйма в ширину ВО ВЛАЖНОСТИ, и вы хотите сделать 4 бревна одновременно, всего 48 готовых брусков.

Если бревна уложены бок о бок, 4 бревна будут иметь ширину 8,5 (4 x 2,125) дюйма и высоту 3,125 дюйма. Или, наоборот, 12,5 дюйма (4×3,125) в ширину на 2,125 дюйма в высоту. Выберите тот или иной способ размещения бревен, чтобы вы могли выбрать окончательную ширину блока из 4 бревен.

На этом этапе рекомендуется проверить влажный вес 4 бревен.Блок из 4 бревен с выбранными нами размерами стержня и сырым весом будет весить 240 унций или 15 фунтов (48 баров x 5 унций). Предполагая, что форма весит около 10 фунтов, полная форма будет весить около 25 фунтов. Если вы справляетесь с таким весом, переходите к следующему шагу.

После того, как вы разложили 15-фунтовый кусок мыла, вам понадобится разделитель блоков, чтобы разрезать его на 4 равных бревна, чтобы вы могли разрезать бревна на бруски на своем удобном резаке для бревен. Ручной скользящий разделитель блоков (который использует вашу силу мышц) может вырезать одно, два, три или четыре бревна из одного блока, просто протолкните блок через проволоку (и).Все, что вам нужно сделать, это сообщить производителю разделителя блоков, сколько бревен вы хотите, размеры каждого бревна и размеры неразрезанного блока.

В нашем примере мы используем пресс-форму для блоков длиной 15 дюймов, шириной 8,5 дюймов и высотой 3,125 дюйма для разрезания на 4 одинаковых бревна длиной 15 дюймов. Изготовление блочного делителя, способного разрезать все четыре бревна одновременно, будет стоить дороже, потому что для этого потребуется больше деталей и труда. Однако вы сэкономите много времени в вашем магазине, если сможете разрезать весь блок сразу, потому что вам потребуется больше труда (время — деньги!), Чтобы разрезать по одному бревну за раз.

Вы должны решить, сколько вы готовы потратить прямо сейчас на свой новый разделитель блоков, а также сколько собственных усилий вы собираетесь использовать или сэкономить в течение следующих нескольких лет. На данный момент мы говорим о ручных блочных делителях, но есть также винтовые, электрические и пневматические блочные делители, которые чрезвычайно эффективны и, конечно, будут стоить дороже.

Механические фрезы и сплиттеры

Разветвитель с винтовым приводом имеет проволочную сетку и проталкивает проволоку через мыльный блок с помощью колеса или кривошипа, который вращает длинный винт, перемещая решетку вверх или вниз, назад или вперед, в зависимости от конструкции.Оборудование с ручным приводом шнека не так просто, как электрическое или пневматическое оборудование, но вы все равно можете разрезать большой блок на несколько бревен с минимальными физическими усилиями. Если вы можете переместить большой кусок мыла на резак и повернуть ручку или кривошип, чтобы переместить провода, вы можете вырезать несколько (12 или более) бревен из большего куска мыла. Вам все равно придется использовать резак для бревен, чтобы разрезать каждое бревно на бруски.

Если ваше производство составляет 4000 или более брусков в месяц и продолжает расти, вы определенно готовы обратить внимание на электрические и / или пневматические резаки.Это крем-де-ла-крем для ножниц для мыла, и им требуется только энергия, чтобы поставить кусок мыла или бревно на режущую пластину; остальное так же просто, как нажать кнопку. Пневматические резаки используют воздушные компрессоры (следовательно, пневматические) вместо силы мышц, чтобы выполнять всю тяжелую работу. Они быстрые, эффективные, и ими можно только мечтать.

Пневматические резаки, которые я видел, включают в себя встроенное защитное оборудование, чтобы ваши пальцы не мешали, когда провода начинают спускаться в мыло.Когда вы тратите деньги на действительно эффективный электрический / пневматический резак, вы должны учитывать количество рабочей силы (не говоря уже об износе вашего тела), которое вы экономите в течение длительного периода времени.

Дешевле купить резак для сетки, который разрезает все ваши бруски сразу, но вам придется купить и залить больше форм, чтобы разрезать 1000 брусков мыла.

В качестве альтернативы, если вы купите и раскройщик блоков, и резак для бревен, это будет стоить дороже за оборудование для резки (2 отдельных резака), но вам нужно будет покупать меньше форм, чтобы сделать те же 1000 брусков мыла.Электрические и пневматические резаки стоят тысячи, но сэкономят сотни рабочих часов в течение года. Если вы пытаетесь решить, рентабельно ли покупать дорогой автоматический резак, просто выясните, сколько будет стоить АРЕНДА мыла с почасовой оплатой, включая налоги на заработную плату и страховку. Затем возьмите это значение почасовой оплаты труда и экстраполируйте его на следующие год или два. Автоматический резак должен сократить ваш труд, по крайней мере, вдвое, чтобы быть рентабельным.

Сводка

Конечно, мы все хотели бы выбежать и купить себе нож, не требующий особых усилий, завтра! Но, не выиграв в лотерею в последнее время, мы должны постепенно двигаться вверх. Надеюсь, эта статья помогла вам решить, как перейти к более крупному и качественному производству.

Какие ткани подвержены усадке после стирки, а какие нет. Что значит дом на усадку? Почему усадка профилированного бруса меньше

Усадка кирпичного многоэтажного дома может длиться долго, поэтому для прохождения проверки и получения окончательного заключения о качестве объекта требуется значительное количество времени.

Усадка домов может длиться до 10 лет.

Строительство многоэтажных домов — довольно сложный и длительный процесс, имеющий огромное количество особенностей и нюансов. В то же время строительство здания означает окончание работ, но ни в коем случае не окончание испытаний здания.

Виды конструкций и процесс возведения кирпичных домов

Приобретение квартиры в новостройке — знаковое событие для каждого человека, а иногда и мечта всей его жизни.Исходя из этого, вполне понятно желание сразу переехать в новый дом, обустроить его и жить спокойно. Однако на самом деле все оказывается не так просто, ведь часто через время свежеуложенная керамическая плитка начинает отваливаться, а по стенам идут трещины. Это связано с усадкой дома — естественным процессом, который может привести к значительным деформациям здания. Возникает в результате давления на фундамент общей массой здания, превышающей одну тонну.

Как правило, это явление зависит от типа здания. Сегодня возведение многоэтажных домов осуществляется с использованием следующих технологий и материалов:

• панельные объекты;
• монолитно-каркасных домов;
• кирпичных домов.

Каждый из этих типов зданий подразумевает разные временные периоды усадки, что связано с особенностями их конструкции. Так, в нормальных условиях панельный дом возводится за 3-6 лет, а монолитно-каркасный объект, который является наименее массивным и прочным, способен пройти полную процедуру всего за 1 год.

Усадка кирпичного дома — самый длительный процесс, так как само здание состоит из множества мельчайших частей, соединенных цементным раствором. К тому же вес кирпичной кладки намного превышает массу других материалов, используемых при возведении многоэтажных домов. Поэтому фундамент многоэтажного кирпичного дома требует значительного армирования, которое не всегда выполняется правильно. Усадка кирпичного дома может длиться до 10 лет, а в особо тяжелых случаях — неограниченный срок.

Виды усадки, их роль в формировании здания и возможные последствия

Усадка дома может иметь множество проявлений, которые могут не только повлиять на внутреннюю отделку, но и нарушить общую целостность здания, его устойчивость.

Хотя это явление встречается редко и представляет собой нарушение технологии строительства, оно все же может иметь место. Обычно в этом случае кирпичный дом дает несколько трещин снаружи и претерпевает небольшие деформации внутри, после чего процедура усадки заканчивается, и объект становится монолитным и прочным.

Усадка кирпичных зданий имеет множество особенностей, среди которых важное место занимают следующие виды деформаций:

• тепловое расширение или сжатие материала;
Усадка
• .

Каждый из вышеперечисленных видов усадки оказывает существенное влияние на кирпичный дом. В большинстве случаев именно они несут ответственность за деформацию здания. Урон может выглядеть так:

• растрескивание поверхностей;
• формирование кирпичной крошки;
• несоответствий в кладке;
• штукатурки;
• просадок отдельных участков стены.

В одних случаях образование таких дефектов может быть достаточно серьезным, в других, наоборот, быть совершенно незаметным.

Коэффициент линейного расширения материалов, который напрямую связан с температурой окружающей среды, вызывает увеличение или, наоборот, уменьшение объема кирпича. Так, зимой, в период самых низких температур кирпич становится намного меньше, а летом, в жаркие дни, его объем наибольший.Этот процесс естественен и объясняется законами физики. Именно он является одной из основных причин того, что кирпичная кладка дает усадку и деформацию.

Еще одним фактором возникновения деформаций является так называемая усадка, то есть воздействие влаги на материал. Кирпич имеет пористую структуру и отлично впитывает воду, что нарушает его внутреннюю структуру и увеличивает массу. Этот аспект становится особенно актуальным зимой, когда вода начинает замерзать и кладка постепенно разрушается.

Факторы, вызывающие усадку многоэтажного дома

Периодическое воздействие таких факторов определяет долговечность процедуры усадки, в ходе которой каждый элемент занимает свое определенное место, а сам дом приобретает свой окончательный вид. В целом процедура усадки не всегда является результатом ошибок в расчетах или несоответствия технологии строительства необходимым нормам, хотя эти факторы также играют огромную роль. Также есть много других нюансов, которые необходимо учитывать.Список таких критериев следующий:

• вид и модель кирпича;
• почвенных элементов;
• форма и тип здания;
• высота конструкции;
• соответствие строительным нормам;
• климатических условий района;
• качество фундамента.

//www.youtube.com/watch?v=aOKk_UGAVFQ

Каждый из этих параметров может вызвать нарушение внешних характеристик кирпичного дома и изменение его конструкции.Однако такие последствия случаются крайне редко. Как правило, усадка довольно ровная и проявляется в виде нескольких трещин на поверхности стен. При этом по окончании такого процесса объект приобретает не только свой законченный вид, но и устойчивость, что позволяет эксплуатировать его долгие годы.

Прочность и долговечность кирпичной конструкции зависит от многих факторов. Усадка кирпичного дома — одна из них. Этот естественный процесс неизбежен и приводит к трещинам в конструкциях.Поэтому перед началом и в период строительства необходимо учитывать все причины, которые могут вызвать и усугубить деформацию здания из-за усадки, чтобы предотвратить или минимизировать ее негативные последствия.

Почему это происходит?

Усадка кирпичного дома происходит из-за того, что фундамент подстраивается под вес несущих стен и перекрытий. Поскольку кирпич — тяжелый строительный материал, то нагрузка на основание конструкции будет высокой, что повлечет ее проседание.К тому же усадка происходит из-за перепада температуры воздуха. В результате изменения погодных условий строительные материалы расширяются или сжимаются, а также их влажность и высыхание под воздействием окружающей среды.

Последствия усадки кирпичного дома

Любая усадка негативно сказывается на структуре кирпича. В результате могут появиться такие деформации:

• трещин в конструкциях;
• неточности в кирпичной кладке;
• отслаивающаяся штукатурка;
• проседание стены на различных участках.

Что влияет?

Масштаб процесса деформации зависит от нескольких факторов. Влияние оказывают:

• почвенные особенности;
• наличие и уровень грунтовых вод;
• качество фундамента;
• вид кирпича;
• Климатические условия района.

Перед началом любого строительства желательно провести геодезическую оценку территории.Рекомендуется выбирать участок для строительства с более твердым грунтом и с максимальным удалением грунтовых вод, если таковые имеются. Исходя из этих условий осуществляется выбор стройматериалов подходящего типа. Тип фундамента выбирается с учетом предстоящей нагрузки и с соблюдением требований безопасности. Кроме того, на усадку кирпичного дома влияют следующие характеристики:

• использование кирпича с повышенным показателем водопоглощения;
• Несоблюдение норм при приготовлении раствора для кладки;
• нарушение условий хранения строительных материалов;
• неблагоприятные климатические условия при возведении конструкции.

Не стоит экономить на стройматериалах при закладке фундамента. Прочность, надежность и долговечность возводимой конструкции в целом зависят от ее качества и соответствия стандартам.

Прочность на усадку и сроки

Высотные дома сидят намного дольше.

Дома из кирпича подвержены довольно сильной усадке. В первую очередь, этот процесс характерен для фундамента из-за высокой нагрузки под весом несущих стен.Просадка кирпичного дома будет тем больше, чем мягче грунт на строительной площадке. Процесс адаптации занимает 2-8 лет и обычно не имеет последствий, приводящих к разрушению. Сроки зависят от высоты здания. Для многоэтажных домов срок более длительный и сложный. При несоблюдении требований технологии строительства усадка сохраняется на протяжении всего периода эксплуатации здания и сокращается срок его службы.

Монолитный способ строительства пришел в эконом-класс из более дорогого сектора промышленности. Среди потенциальных покупателей дома бытует мнение, что монолитные дома лучше панельных. На резонный вопрос «Почему?» Все просто пожимают плечами. «Все так думают» — их главный аргумент. Разложим по полочкам все, какие дома лучше, монолитные или панельные.

Какой дом лучше, монолитный или панельный?

Для начала разберемся, что такое монолитный дом.Это здание, построенное путем заливки бетонной смеси в подготовленную опалубку, внутри которой находится арматурный каркас. В этом случае каждый последующий элемент соединяется с предыдущим без стыковки швов.

Есть еще одна концепция. Кирпично-монолитный дом — что это? Отличие кирпично-монолитного дома от простого монолитного в том, что в первом типе постройки наружные стены здания дополнительно облицованы кирпичом.

Рассмотрим основные характеристики жилищного строительства.

• Цена … Для потенциального покупателя эта характеристика является наиболее важной при выборе типа дома. И «розетка» здесь выделяется с лучшей стороны. И даже если стоимость дома из монолита не сильно отличается от стоимости панельного, то на этапе ремонта и отделки квартиры будущему владельцу «монолитной» жилплощади придется потратиться. значительная сумма.

• Скорость … Панельные дома строятся почти в 3 раза быстрее монолитных.

Панельный дом, по сути, создается на заводе, и по частям вывозится на строительную площадку. Монолит возводится прямо на строительной площадке. Здесь на скорость строительства влияет множество внешних факторов. Здесь немалую роль играют погодные условия. Например, при отрицательных температурах бетон совсем не схватывается, и поэтому вести строительство становится невозможно.Необходимо либо нагреть бетонную смесь, что снижает ее качество, либо ввести специальные антифризы, что существенно сказывается на стоимости, либо заморозить конструкцию в холодный период, что увеличивает сроки возведения здания.

• Внешний вид … В этом отношении монолитное домостроение занимает лидирующие позиции. «Монолит» не ограничивает фантазию архитекторов как в выборе фасадного решения, так и в планировке квартир.

Панельные дома отличаются однородностью форм, узорчатыми фасадами и стандартными планировочными решениями. Квартиры в панельном доме в основном одно- и двухкомнатные, малогабаритной и скучной планировки.

• Усадка … Вопрос, садится ли монолитный дом, актуален для многих потенциальных владельцев квартир. Ведь специалисты часто советуют не сразу делать серьезный ремонт в новостройке, а подождать год-два, потому что из-за усадки дома свежеуложенная плитка может потрескаться и отвалиться, гипсокартон тоже потрескается, а штукатурка вообще начнет крошиться.

• Срок службы … За счет минимально возможного количества стыков и равномерного распределения нагрузки на фундамент срок службы монолитных домов намного больше, чем у панельных домов. Срок годности конструкции из монолита достигает 100-140 лет при соблюдении технологических требований возведения здания. Срок службы «панели» ограничен 30-40 годами.

Для того, чтобы вы сформировали объективное мнение, определим, какой дом лучше, монолит или кирпич.

Какой дом лучше, монолитный или кирпичный

• Срок строительства … Из-за большей трудоемкости процесса строительство кирпичного дома занимает больше времени.

• Внешний вид … Оба типа домов предлагают свободу дизайнерской мысли.

• Усадка … Монолитный дом дает равномерную усадку, практически незаметную для обычного человека, а кирпичный — довольно сильно.

Подводя итог всему вышесказанному, вкратце укажем, в чем заключаются плюсы и минусы монолитного дома.

Монолитный дом — плюсы и минусы

Преимущества монолитного дома

• Достаточно высокая скорость строительства.

• Малый вес. Благодаря усовершенствованной технологии уменьшается необходимая толщина наружных стен.

• Равномерное распределение нагрузки на фундамент.

• Высокая прочность.Достигается за счет минимизации количества стыковых соединений.

• Свободная планировка квартир.

• Увеличение жилой площади за счет уменьшения толщины стен.

Минусы монолитного дома

• Цена. По сравнению с панельным домом затраты на материалы на 10-15% выше.

• Влияние погодных условий. Поскольку создание конструктивных элементов осуществляется непосредственно на строительной площадке, температура воздуха существенно влияет на качество создаваемых конструкций и сроки строительства.

• Важность точного соблюдения правильности технологических процессов. Хорошая тепло- и звукоизоляция, высокая прочность здания и долговечность достигаются только при должном уровне контроля за всеми операциями.

• Необходимость качественного уплотнения заливаемой смеси.

• Стены из железобетона подразумевают необходимость утепления.

• Плохая звукоизоляция и в монолитных конструкциях.

FAQ

Можно ли снести стены в монолитном доме?

Обычно хозяева получают квартиру в монолитном доме без внутренних перегородок. В этом случае хозяин самостоятельно создает планировку на своей жилплощади. Если возникнет необходимость снести стену, стоит запомнить некоторые правила.

Перепланировка бывает 2-х видов: простая и сложная. Простые перепланировки подразумевают вмешательство только в навесные стены и конструкции, а для сложных, соответственно, характерна замена несущих стен.

Простое перепланирование может быть выполнено без предварительного согласования. Однако следует учитывать, что расширять ванную комнату и выносить сантехнику за пределы «влажной зоны» нельзя.

Если вы хотите расширить ванную комнату или переместить сантехнику за ее пределы, вам необходимо создать проект. Разработать его поможет любая проектная организация. После всех работ необходимо их снова утвердить.

Разрешение на комплексную перепланировку получить непросто. Для этого необходимо разработать проект, который должен включать чертежи до и после изменений и пояснительную записку.Также нужно вооружиться разрешением соседей сверху и снизу осматривать их квартиры.

Можно ли выдолбить потолок в монолитном доме

Каналы для инженерных сетей в монолитном доме предусмотрены заранее. Это делается для того, чтобы не ослабить конструкцию и не обнажить арматуру путем сколов или какого-либо другого вмешательства.

Эта опасная операция может стать реальной угрозой для жизни не только вашей жизни, но и жизни всех жителей дома.
В этом случае при необходимости изменить расположение разводки потолок лучше не разрезать, а замаскировать кабель слоем штукатурки.

Отзывы жителей монолитных домов

Ксения
Около года назад мы переехали в монолитный дом. До этого мы жили в розетке. Главное преимущество — в квартире тепло даже в сильные морозы. Но шумоизоляция не радует. Даже хуже, чем было в старой квартире.

Владимир
Снял квартиру в кирпично-монолитном доме. Внешний вид радует глаз, облицовка и отделка на хорошем уровне. Строители не стали настаивать на качественной теплоизоляции и звукоизоляции. Странно, что кто-то жалуется на соседей. Видимо, все дело в том, как строители соблюдают нормы технологических процессов.

Сергей
Моя команда занимается отделкой в ​​новостройках.Полтора года назад мы сняли квартиру в монолитном доме под ключ. Заказчик доволен, за это время ничего не отвалилось, потолок был на месте и т. Д. В то же время в кирпичном доме подобный ремонт не длился и месяца. На кухне упала плитка. Хозяин винит нас. Но дом просто дал такую ​​усадку!

stroika-tovar.ru

Ответ зависит от того, в каком доме вы купили квартиру.

Сейчас возводят монолитные, монолитно-каркасные, сборные и кирпичные дома.

Самыми надежными и устойчивыми к усадке и растрескиванию являются монолитные дома из железобетона.

Наиболее подвержены деформации дома из кирпича.

Практически все новостройки возводятся на свайном фундаменте, одном из самых надежных и безусадочных, с большим запасом прочности. Расчет фундаментов проводится на максимальные статические и динамические (горизонтальные и вертикальные) нагрузки, после чего результат умножается на коэффициент запаса прочности по нагрузке (ГОСТ 27751-88), который достигает 1.5 в разных условиях.

Новостройки дают небольшую усадку в течение года — на этот период приходится максимальное количество ремонтов квартир.

По большей части разговоры о больших трещинах и уложенной плитке, которая отвалилась от усадки дома, — это миф.

Сейчас нередко в новостройках монтируют унифицированные бетонные сантехнические кабины с раздельными или совмещенными санузлами, в левом или правом исполнении (по отношению к стояку канализации).Заливают такие бытовки на заводе в монолитной конструкции, снизу к стенам приваривается только пол в виде отдельного поддона. Такие ванные комнаты не подвержены деформации и усадке — в них можно смело укладывать плитку и не бояться, что она отвалится.

Если в вашей новостройке именно такая монолитная ванная комната, в ней не появятся трещины.

Практически всегда такие бытовки устанавливают в панельных домах, реже — в монолитных и монолитно-каркасных домах, а также в кирпичных высотках, в основном санитарные помещения отгораживают из кирпича или гипса, шлакоблоков, пеноблоков.

Приступать к ремонту можно сразу после сдачи дома в эксплуатацию, чем, кстати, и занимается большинство жителей.

Во избежание проблем нужно делать ремонт правильно:

• не беспокоить несущие конструкции дома;
• укладывать стяжки с использованием демпферной ленты и деформационных швов;
• монтировать парящие или натяжные потолки;
• не оклеивать обоями внутренние углы комнат, а клеить их вплотную друг к другу;
• , если ванная не бетонная, необходимо использовать пластиковые или металлические декоративные уголки на внутренних и внешних углах.

www.remotvet.ru

Преимущества и недостатки

Основным преимуществом данной технологии является уникальность конструкции — серии монолитных кирпичных домов отличаются друг от друга тем, что выполнены по специальному проекту. Здания выразительны и индивидуальны по своему архитектурному стилю. Вроде бы дом полностью кирпичный, но его используют экономно, за счет чего существенно выигрывает в стоимости строительства (см. Также статью Кирпично-монолитный дом — плюсы и минусы с точки зрения арендатора) .

В 1950-х годах в СССР предпочитали сборное строительство. Потом стали использовать кирпич, а в 70-х стали массово строить панельные дома. И только в последние десятилетия технология возведения монолитного кирпичного дома стала для застройщиков наиболее перспективной.

Конструкция монолита принципиально отличается от панельного. Панельные дома складываются как конструктор из кубиков, а монолит — это несущий каркас дома из монолитного бетона.

Бетонный каркас здания разрастается от этажа к этажу, его заливают деревянной или металлической опалубкой. Материал опалубки не влияет на окончательную прочность конструкции; от этого зависит только внешний вид бетона.

Чем монолитный дом отличается от кирпичного?

• Бетон не выделяет и не впитывает влагу, поэтому в таких домах будет тяжелее дышать.
• За счет минимума швов на стыках снижаются теплопотери и слышимость в монолитных кирпичных домах.
• Цена на монолитное здание дешевле, а прочность и безопасность выше.
• Благодаря высокой скорости строительства такие дома более привлекательны для дольщиков.
• Кирпично-монолитное строительство позволяет за счет каркаса в несколько раз увеличить этажность домов по сравнению с обычными домами.

Примечание! Кирпично-монолитные дома имеют одну особенность: стены в них являются самонесущими ограждающими конструкциями, и они не должны передавать и принимать нагрузки от других этажей, кроме своего веса и воздействия ветра.Отделение бетона от внутренних силовых процессов обычно выполняется за счет компенсаторов.

Строительная техника

Если говорить о технологии строительства современных многоэтажных монолитно-кирпичных домов, то краткая инструкция по их возведению будет выглядеть так:

• Вытащен котлован и залит фундамент.
• Затем возводится железобетонный каркас, заливается опалубка. Когда бетон застынет, опалубку снимают и возводят новые полы.Таким образом, этаж за этажом возводится каркас дома.
• Когда первые 2-3 этажа дома готовы, обычно начинается кладка стеновых перегородок, для этого используют красный строительный кирпич, одинарный или двойной силикатный кирпич М 150.
• Параллельно со строительством новых этажей все коммуникации проведены по уже готовым: установлены трубы, батареи, оконные блоки, подключено электричество. Это позволяет увеличить скорость работы, за счет разделения труда — все строители могут работать одновременно.

Видео в этой статье расскажет, как строятся дома по монолитно-кирпичной технологии:

Проблемы современной новостройки

Поскольку кирпичные стены обычно делают многослойными, с внутренним слоем, изоляцией и облицовкой, поэтому для сохранения пространственной жесткости и надежности конструкции их соединяют гибким соединением с помощью кладочной сетки и арматуры (см. Также статью Который Дом лучше — монолитный, кирпичный или панельный.Информация для покупателей).

Если у каменщиков мало опыта, они не понимают важности технологических швов и армирования кладки. Среднестатистический строитель считает это лишним и считает, что потолки следует опирать на кирпичные стены. Если выложить кладку, не опираясь на монолитную плиту, и плотно заделать стыки цементом, каменная стена будет расширяться, а после усадки несущих конструкций стены начнут гнуться «гармошкой» и со временем потрескаться.

Появление большого количества трещин спровоцирует попадание влаги от косых дождей в стены, а затем вздутие кирпича и вымывание раствора. Такие дефекты могут привести к критическим последствиям, поэтому необходимо будет принять комплексные меры и привести дефектные конструкции в проектное положение.

Примечание! Если гарантия застройщика еще не закончилась, в случае нарушения проекта и требований СНиП он должен все исправить за свой счет.Если жители дома вовремя не отреагируют на появление таких трещин заказом обследования, то им придется все ремонтировать за свой счет.

На фото результат нарушения технологии:

Многих покупателей таких домов беспокоит, не усадится ли такой дом, ведь произведенный ремонт может быть поврежден из-за появления трещин в новостройке. Это зависит от нескольких факторов, в том числе от разработчика.

При соблюдении технологии усадка должна быть равномерной и минимальной, но трещины могут появиться в первые годы после сдачи дома в эксплуатацию.

Следовательно, для предотвращения трещин при ремонте можно использовать несколько приемов:

• Для стяжки используйте высококачественный пескобетон. Для пластичности нужно добавить в раствор пластификатор, арматуру, сделать компенсационные швы.
• Даже бесшовную плитку необходимо приклеивать с крестообразным отступом.
• Для стен и потолка используйте стекловолокно. Его использование сводит к минимуму появление трещин в отделке.
• Паркетные доски можно укладывать на фанеру, а не на стяжку, для создания плавающей конструкции.

Перепланировка кирпично-монолитного дома

В связи с тем, что все стены опираются на колонны, в такой квартире можно сделать практически любую перепланировку, проемы и арки в стенах.

Важно только соблюдать общие правила, чтобы планировка квартир монолитного кирпичного дома была законной:

• Нельзя демонтировать несущие опоры, стены, балки, вентиляцию, кирпичные газовые трубы и проводку, стояки центрального отопления в стену.
• Для изменения систем газификации и водоснабжения необходимо обратиться в специальную службу.
• Нельзя устанавливать санузел над кухней и жилым помещением соседей, снимать противопожарные устройства. На перепланировку ванной, туалета и кухни нужно получить согласие соседей.
• Жилые комнаты должны быть не менее 9 м2, при ширине не менее 2,25 м. Наличие окна и батареи отопления обязательно.
• Нельзя увеличить полезную площадь за счет жилой площади, но можно увеличить жилую площадь за счет коридора.

Типы опалубки

Монолитный + кирпично-монолитный дом можно построить с использованием двух видов опалубки:

• Съемный — многоразовый;
• Несъемный — одноразовый.

Несъемная опалубка подходит как для одноэтажных, так и для многоэтажных зданий с использованием строительных лесов. Для его создания стены делают из пустотелых плит из дерева-цемента или пенополистирола.

Крепятся параллельно и фиксируются металлическими стяжками.В пустоты между плитами заливается бетон, в результате получается стена в 3 слоя.

Благодаря монолитной конструкции обеспечиваются хорошие звуко- и теплоизоляционные свойства. Дополнительно возможно утепление фасада пенополистиролом или мин. вата.

Для возведения таких стен в высоту используются специальные стяжки с антикоррозийным покрытием. Особенно важно сначала проложить коммуникации, а потом уже заливать бетон.

Ориентировочная стоимость 1 кв.м. стены толщиной 28 см с несъемной опалубкой из пенополистирола:

• Опалубка = 800 руб .;
• Арматура d8-10 мм 10 кг (минимум для малоэтажного дома) = 200 руб .;
• Бетон М200 (В15) — 0,153 м3 = 382 руб., 5 руб.

Итого: 1382,5 руб.

Съемная опалубка чаще всего изготавливается из стали, но для небольших работ подходит и дерево. Многоразовая опалубка нужна для создания пустотелых блоков.

Представляет собой металлический ящик без дна, внутри которого вставлены 2 пустотелых держателя в виде пустотелых ящиков.Съемные держатели используются для крепления опалубки.

Монолит, изготовленный по этой технологии, не обладает такими изоляционными свойствами, как несъемная опалубка. Чтобы это исправить, в раствор насыпается рыхлый утеплитель, например, крошка пенопласта. Главное преимущество этой технологии — высокая скорость работы, а также возможность возводить блоки своими руками прямо на стройплощадке.

Заключение

Строительство монолитных домов стало популярным благодаря высокой скорости возведения и невысоким материальным затратам (как распилить кирпич узнайте здесь).Однако в погоне за скоростью застройщики часто сдают объекты с грубыми нарушениями конструкции, из-за чего у арендаторов тогда возникают проблемы.

кладемкирпич.ру

При выборе квартиры в новостройке большинство покупателей отдают предпочтение так называемой «черновой отделке». На практике это обычно означает, что новопоселенцам достаются стены («ящик») с подведенными водой, газом, электричеством и отоплением, а также все другие работы — от выравнивания пола и стен до установки сантехники, мебели и бытовой техники — они делают самостоятельно или привлекают специалистов.Несомненно, такой подход позволяет преобразить пространство квартиры в соответствии с представлениями хозяев об уюте и комфорте, а также воплотить самые смелые идеи в дизайне интерьера. Однако перед тем, как приступить к серьезному ремонту, многие думают: «А не пора ли его заводить?».

Специфика новостроек состоит в том, что здание, увеличивая этажи, дает усадку, а иногда этот процесс продолжается и после завершения строительства. В результате в стенах и потолке могут появиться микротрещины, могут возникнуть перекосы, иногда незаметные для человеческого глаза, но способные испортить отделку помещения.А новоселы, напуганные рассказами о внезапно потрескавшейся плитке или обвалившейся штукатурке, откладывают ремонт в новом доме до лучших времен.

Чтобы разобраться в правде и мифах об усадке, мы обратились к специалистам и попросили их рассказать, когда лучше начинать ремонт в новостройке, а также дать рекомендации по выбору строительных и отделочных материалов.

Ниже приведены полученные ответы.

На ваш взгляд, можно ли начать полноценный ремонт в новой квартире в первый год, сразу после получения ключей?

Александра Селин:

«Распространено мнение, что в первый год ремонт в квартире лучше не делать, потому что потом могут появиться разные проблемы с трещинами, дом усадится, ему нужно« прижиться »(как в народе).Но это скорее миф, ведь времени, в течение которого строится дом, хватает на конструктивную усадку. Усадка больше связана с движением земли, поэтому аналогичная проблема может возникнуть гораздо позже в старом доме.

Трещины, которые появляются в новом доме через какое-то время, чаще связаны с общими недостатками конструкции дома, в основном с несоблюдением технологий применительно к стройматериалам и другими нюансами, например, спешкой со сроками на завершение строительства нового дома.

Я бы посоветовал уделить больше внимания следующему: если есть возможность не спешить с ремонтом и вселением, переждите хотя бы первую зиму после сдачи дома. Затем вы можете проверить, насколько теплой оказалась конструкция стен. быть, есть ли заморозки в холодную погоду, герметичны ли стыки во время дождя, и убедиться, что отопление работает. Этот совет больше подходит для ситуации, когда дом сдается в теплое время года, отопление только проходит испытания, и сложно узнать, насколько качественная теплоизоляция в монолитно-кирпичных домах, есть ли швы в панельных домах. хорошо запечатаны и т. д.«

Денис Каримов:

«Заказчики периодически спрашивают меня, когда начинать ремонт новой квартиры. Однозначного ответа дать не могу — его просто не существует. Все индивидуально и зависит от многих факторов. Насколько хорошо построен дом? Он сократится за год или за 5 лет? У ближайших соседей ремонт? У вас есть время подождать или вам нужно двигаться быстрее? Какой ремонт вы планируете? И т.д.…

Я, например, расскажу о ремонте в своей квартире.Монолитный кирпич, 28 этажей, недостроенный дом простоял до сдачи три года. Когда в июне 2012 года были розданы ключи, сразу стал делать ремонт, так как нам нужно было заселиться до сентября (дочка шла в первый класс). Ремонт длился 3 месяца буквально днем ​​и ночью. И, о чудо! 5 сентября мы переехали в квартиру. Из арендаторов я закончила ремонт первой. Стены под покраску, карнизы гипсокартон, потолок гипсокартон.

Отремонтировали соседи по кругу — слева, справа, снизу.Было шумно, но терпимо. Прошел год: в моей квартире не было ни одной трещины.

И вот соседи сверху приступили к ремонту! Начали с демонтажа стенок вентиляционных каналов. Два дня у меня дома был ад: работа бампера, обвалившиеся куски стен на потолке и утечка воды сверху. В результате потрескался гипсокартонный потолок, потрескались гипсокартонные карнизы, затопили потолок в ванной, треснули 2 плитки в ванной, где идет вентканал.Все за два дня. Я отнесся к этому философски: я знал, что делаю, раньше всех начинал ремонт, и понимал, что со временем так и будет. В квартире месяц назад был сделан сверху ремонт. На лето планирую сделать макияж самостоятельно, перекрасить стены, восстановить штукатурку Парижа и потолок.

Мне кажется, что главный враг вашего ремонта — соседи сверху. Лучше дождаться окончания их ремонта. Дом может долго садиться, а может и не садиться вообще, как назло.А потом соседи «нагружают» дом стяжкой и стенами (30-40 тонн на 100 метров квартиры). «

Виталий Лихов

«Это достаточно глобальный вопрос, и многое зависит от конкретной ситуации.

Относительно даты начала ремонтных работ: безусловно, безопаснее всего выполнять работы в последнюю очередь. Но это значит, что квартира будет стоять, а ее хозяин отложит удовольствие от проживания в ней. А жизнь, как известно, одна. К тому же, по опыту, ремонт утихает через 7-10 лет после сдачи дома в эксплуатацию, так как в каждом доме достаточно большое количество инвестиционных квартир.А это значит, что даже если через 2-3 этажа у вас будет ремонт, риск появления трещин значительно возрастает.

В панельном доме риск появления трещин намного меньше, чем в монолитных домах из кирпича и кирпича. Это связано с постройкой домов и степенью их готовности. «

Константин Куккоев

«Ремонт можно и нужно делать. Самое главное, чтобы технологии соблюдались. Многие утверждают, что новый дом может утонуть, но на самом деле это не так.Усадка чаще всего бывает незначительной, и она никак не влияет на небольшие деформации, возникающие в доме. Если, например, в монолитном доме по стенам пошли трещины, значит, они сделаны некачественно. И уберечься от такой ситуации сложно, независимо от других обстоятельств. «

Можно ли решить проблемы, связанные с усадкой дома, путем выбора более устойчивых к деформации материалов или специальных технологий?

Александра Селин:

«При усадке дома трещина может нарушить целостность плитки.Трудно сказать, насколько технологии и материалы могут минимизировать эффекты усадки.
Частично уберечь ремонт можно, но не от самой усадки, а от мелких недочетов конструкции дома.

Эти технологии обычно связаны с фальш-стенами и потолками, с их упругим примыканием к несущим конструкциям дома. Качественные отделочные материалы, например, финишные шпаклевки и краски, защитят от микротрещин.В общем, если вы рассчитываете на качественный ремонт, который прослужит долго, помните поговорку «скряга платит дважды». А с усадкой дома — как повезло! «

Денис Каримов:

«Чтобы не было трещин, рекомендую использовать обои на тканевой основе, натяжной потолок, паркет. Если стены под покраску, то клею фасадную сетку (вместо обычной под штукатурку), стеклопластик (или флизелин). Не стоит делать фактурную штукатурку. Если потолок ГКЛ, то флизелин под покраску.Паркету нужно дать отдохнуть в квартире в течение двух недель, чтобы он адаптировался к климату. Плитка может потрескаться, от этого никто не застрахован, но это не значит, что клеить плитку не нужно. Главное, хорошо подготовить фундамент. На самом деле в ремонте очень много аспектов и нюансов, начиная со строительства стен квартиры и их обязательного армирования и заканчивая финальной уборкой и сдачей квартиры. «

Виталий Лихов

«Есть много рекомендаций по материалам.Стены лучше строить из шпунтовых плит, геометрия которых такова, чтобы слой клея был минимальным, а значит, и осадок также минимален. При устройстве стен и потолка из гипсокартона лучше сделать гипсокартон в 2 слоя, а сверху приклеить стеклоткань. При изготовлении стяжки необходимо не только армировать ее сеткой, но и установить по периметру демпферную ленту. При выборе отделочных материалов следует учитывать, что обои скрывают часть трещин, оставляя их за собственным слоем.«

Константин Куккоев

«Что касается ремонта, то начну с особенностей укладки плитки. Главное — начать с хорошей подготовки под плитку: качественно оштукатурить стены, правильно выбрать гребень (размер зубцов гребня определяется исходя из размера плитки). Следите за тем, чтобы толщина клея была не больше, чем рекомендует производитель. В противном случае высока вероятность того, что плитка треснет или отвалится.

Если делать стены под покраску, то, возможно, на углах и на межкомнатных перегородках могут появиться небольшие трещинки. Поэтому рекомендую использовать гладкий флезилин, а затем красить стены. Если образовались микротрещины, то из-под флизелина их не будет видно, а большие трещины проявятся в виде небольшого смещения.

Если вы используете гипсокартон, необходимо проклеить стыки между поверхностями и металлическими конструкциями специальной уплотнительной лентой, которая смягчает вибрации и предотвращает образование трещин.

Что касается основных моментов: если вы делаете стяжку пола, необходимо соблюдать все деформационные швы по периметру, а само помещение необходимо разделить по проемам, чтобы стяжки не соединялись.

Сделайте то же самое с нивелиром: если вы используете его, убедитесь, что он не касается стен, и не забудьте разделить его на комнаты. Обратите внимание, что при укладке напольного покрытия выровненная поверхность должна соответствовать требованиям производителя по параметрам влажности.

Посоветую поискать грамотных строителей для новосел и узнать, как они работают, прежде чем начинать ремонт. Спросите их, какие технологии они используют для выполнения работы, как проводят обучение, какие материалы рекомендуют использовать на каждом этапе. И уже на основании этой информации вам будет понятно, какой специалист перед вами. Ведь сами технологии неизменны. «

Благодарим всех специалистов, принявших участие в подготовке материала.

ideas.vdolevke.ru

Здравствуйте соседи!
Подобной темы на форуме не нашел, если что, скиньте мне ссылку и тапочки на антипоисковые навыки. Несмотря на то, что мы получим ключи от второй очереди … точно не завтра, мы все еще начинаем думать о ремонте и других вопросах. Знаний мало, но вопросов все больше. Так что заранее прошу прощения за неловкость рассказа.

Понятно, что черновой ремонт нужно делать немедленно, качественно и продуманно.А потом вопросы:

Чистовая отделка:
1. Имеет ли смысл сразу делать качественный ремонт?
2. Какова вероятность и сроки усадки дома?
Кто-то говорит, что года хватит, а у кого-то стены «трещат» на 5-6 лет. Кто-то даже не сталкивался с проблемами усадки, а кто-то говорит, что здесь помогут только профессионалы, умеющие рассчитать% усадки. Есть ли подробная информация о домах нашего класса?

Если есть усадка, то:
1.Есть ли смысл класть плитку в ванну?
2. Какой пол установить? В первый раз поможет ламинат, пробка или только линолеум?
3. Стены под покраску нам тоже не светят? Что тогда? Обои, панно?
4. Потолок только натяжной?
5. Какие еще проблемы могут возникнуть?

Считается, что в новостройках первый ремонт должен быть бюджетным, потому что дом дает усадку после въезда жильцов с вещами, мебелью и прочими радостями.

Как вы планируете?

Наша жизненная ситуация требует скорейшего решения и, следовательно, новых вопросов:

1. Допустим будет усадка. Соответственно, делаем ли отделку максимально бюджетно и экономим на повторном ремонте?
2. Как организовать максимально быстрый переезд? Пока что вижу такой вариант: черновая отделка всей квартиры + чистовая отделка на кухне, в ванной / туалете, коридоре и 1 комнате. Остальные комнаты закрываем до лучших времен и экономии.
3.«Тихие часы» уже обсуждались на форуме. Многие здесь — семья, и мне хочется верить, что мы сможем договориться о дневном перерыве.
4. Шум — читаете рассказы о том, как соседи тремя этажами выше поют песни и пугаются. Только дополнительная звукоизоляция пола / потолка / несущих стен? С нашими потолками … Правда? Или все не так страшно?

Хочу сделать красивый и уютный ремонт для семьи, но очень не хочу повторять буквально через несколько лет из-за потрескавшихся стен, развевающейся плитки, скрученных дверей…

Заранее спасибо за ваше мнение!

forum.novie-snegiri.ru

Почему дом неизбежно усаживается?

Специалисты называют процесс усадки нового дома естественным. Сваи и фундамент нового здания должны выдерживать давление конструкции, которое увеличивается по мере заселения жильцов. Степень усадки дома во многом определяет тип фундамента и характеристики грунта участка, на котором расположен дом. расположен.На так называемых мягких почвах он дольше, чем при строительстве на устойчивых твердых почвах.

Ответственные девелоперские компании выбирают фундамент на основании данных геодезических и геологоразведочных работ. Учитываются все нюансы, включая тип почвы, уровень грунтовых вод и другие факторы. Обычно усадки фундамента зданий рассчитываются и включаются в проект заранее.

Новопостроенный дом может «сесть» на своем месте довольно долго — от 2 до 6 лет.В среднем полная усадка, усадка и усадка наступает через 2-3 года. Однако стены некоторых зданий «гуляют» более 6 лет.

При этом, чем тяжелее конструкция, тем ощутительнее процесс — поэтому усадка нового дома из более тяжелого кирпича намного сложнее, чем у зданий из легкого газобетона.

Когда начинать ремонт новой квартиры?

Желание хозяев приступить к ремонту квартиры сразу после покупки вполне объяснимо.Особенно, если корпус приобретался с черновой отделкой. Жить в таких условиях, конечно, неудобно. Но не спешите сильно вкладываться в ремонт новой квартиры. Строители говорят, что в идеале дом с черновой отделкой должен простоять минимум две зимы. Тогда можно надеяться, что последствия усадки фундамента останутся для вас незамеченными.

А реальные последствия — минимальное смещение стен и полов. На глаз их не определить, но по деформациям отделки вполне возможно.

Самым распространенным слабым местом является плитка в ванной, которая в первые годы имеет «дурную привычку» отходить от цоколя и трескаться. Остальные зоны повреждений зависят от материала и соблюдения технологии строительства нового дома. В основном это трещины на стыках плитки в ванных комнатах и ​​на кухне, отставание обоев, растрескивание штукатурки и краски на стенах и потолке, проседание дверных и оконных проемов, «волнистый» паркет или ламинат и подобные «неприятности».

Особенности усадки в панельном, кирпичном и монолитном доме

Процесс усадки в домах из разных материалов происходит по-разному.

Усадка панельного дома

Панельные дома собираются из заводских железобетонных конструкций. При их изготовлении изначально закладываются допуски на монтажные швы. Усадка у панельного дома самая продолжительная. Трещины чаще всего образуются по межплитным швам. Срок завершения основной усадки — 2-3 года.На практике этот этап иногда откладывается на неопределенный срок.

Усадка в монолитно-каркасных домах

Монолитно-каркасные дома — монолитные бесшовные конструкции с кирпичной или панельной облицовкой. Небольшая толщина стен и перекрытий снижает общую массу монолитного дома, что сокращает время усадки фундамента и равномерно распределяет нагрузку. При строгом соблюдении технологии строительства срок завершения основной усадки составляет около 1 года, самый минимальный.

Усадка кирпичного дома

Поскольку кирпичный дом тяжелый, это всегда диктует особые требования к фундаменту, который должен выдерживать значительную нагрузку. Как и в случае с монолитом, в кирпичном доме между панелями нет швов. При нарушении технологии трещины могут появиться не только на углах и стыках, но и иметь диагональное направление. Усадка кирпичного дома неравномерна и может длиться до 5-6 лет.

От усадки дома до отделки квартиры

В общем, на первое время лучше ограничиться демократичным «косметическим» ремонтом.

Что ж, если вы все же начинаете ремонт «из коробки», обращение к услугам профессиональных специалистов поможет снизить риски. Опытные отделочники знают, как минимизировать эффект усадки в домашних условиях. Например, могут порекомендовать более эластичные материалы, выдерживающие незначительные изменения геометрии поверхности: флизелиновые или жидкие обои, специальные штукатурки, виниловая плитка, натяжные потолки и т. Д. Правда, стоимость такой «гуттаперчевой» отделки будет стоит дороже.

И еще одно «но»: какими бы надежными ни были материалы, за которые вы заплатили, честный подрядчик, честно говоря, за качество отделки в новостройке все равно не поручится.

Учитывая сроки и последствия усадки дома, покупка квартиры с отделкой у застройщика, как правило, через несколько лет также потребует вложений в новый ремонт. Но когда процесс усадки дома закончится, можно будет без опасений использовать более дорогие и качественные отделочные материалы.

Координаты компаний, предлагающих профессиональные услуги по ремонту и отделке квартир, офисов, вы найдете в разделе Каталога строительных товаров и услуг «Строительство и ремонт»

По материалам сети Интернет

www.stroikaural.ru

Бревенчатый дом из бруса в любом случае даст усадку. Другое дело, что усадка дома из бруса естественной влажности больше, чем у сушильной камеры. Но это естественный процесс, которого нельзя избежать. Как долго дом будет сохнуть, однозначно сказать нельзя, так как на это влияет ряд факторов. Знание некоторых деталей может предотвратить повреждение и упростить процесс.

Усадка деревянного дома из не просушенного бруса проходит в два этапа: интенсивный период — первые 3 месяца и постепенный — до 1 года.Дома из бруса усаживаются по ГОСТ 6782.1-75 «Пиломатериалы из древесины хвойных пород. Величина усадки », которая указывает, какая будет усадка у различных конструкций. На самом деле ГОСТ при строительстве дома из бруса применяется редко. Происходит это из-за факторов, влияющих на этот процесс:

1. Из бруса (профилированный, просто обрезной, клееный и др.)
2. Из раздела бар.
3. градусов влажности (зимняя древесина имеет более низкую естественную влажность).
4. Размеры домика или бани из бруса.
5. Техника сборки бревенчатого дома (тип углового соединения, в которые использовались дюбели и т. Д.)
6. Порода древесины, из которой изготовлен брус (плотная древесина дает меньшую усадку).
7. В какое время года идет сборка дома.

Каждый из этих факторов в большей или меньшей степени влияет на усадку. Рассмотрим некоторые подробнее:

Тип древесины

Вы можете рассчитать, сколько будет (приблизительно) усадки, зная, насколько будет усаживаться материал.Различная усадка древесины:

1. Кромка (строганная или не строганная) — до 5-6 см.
2. Профилированная естественная влажность — до 2-4 см.
3. Профильная камерная сушка — до 2 см.
4. Клееный — 1-2 см.

Время года, когда дом собирался

Древесина способна впитывать влагу из окружающей среды, поэтому монтаж деревянного каркаса летом увеличивает период усадки до 1 года. Зимой воздух более сухой и процесс продлится от 3-6 месяцев.Кроме того, древесина, изготовленная зимой, имеет естественную влажность, равную сушильной камере.

Монтажная техника

Очень важны квалификация рабочей бригады и метод, использованный при сборке бревенчатого дома. Если брус уложен достаточно плотно, то усадка будет меньше. Также важно, в каком углу собирается брус. Процесс также зависит от утеплителя, который проходит между звеньями, например, мох будет больше давать усадку, а льняное волокно меньше.

Чего ожидать, если усадки не предвидится?

Процент усадки сруба рассчитывается еще до проведения кровельных работ и установки окон и дверей. Например, бревенчатый дом на 18 звеньев сечением 150х150 мм может осесть на 10 — 12 см в год.

Если не предусмотреть эти сантиметры при строительстве дома из профилированного бруса, то оконные и дверные проемы со временем покоробятся, и они перестанут функционировать, в пластиковых могут появиться трещины.Поэтому перед установкой кожуха важно рассчитать и оставить зазоры. Подробнее об установке кожуха в деревянный каркас вы можете узнать из предыдущих статей.

Но процесс сушки более пагубно влияет на внешнюю и внутреннюю отделку. Сайдинг, вагон или блок-хаус могут сломаться, а некоторые части даже вырвать.

Дом из бруса после усадки требует дополнительной конопатки. По мере высыхания сена бревна могут потрескаться, и плотность между звеньями уменьшится.Более того, если это строительство дома из клееного бруса, то вторичную конопатку делать сложно.

Методы уменьшения усадки от профессионалов

Если кто-то говорит, что усадки и ее последствий можно избежать, используя материал естественной влажности, то это заблуждение. Вы можете смягчить эти эффекты, используя следующие методы:

1. Профессиональная обсадка стен. Осада осуществляется с помощью специального молотка.Он не портит материал и сводит к минимуму зазор стыка. Вы можете увидеть самодельный прибор, напоминающий инструмент для выравнивания тротуарной плитки.
2. Используйте только качественную изоляцию между клиньями. Лучший вариант утеплителя для бруса — джут. Он не так сильно сжимается и экологически чистый.
3. Осада оконных и дверных проемов.
4. При установке оставлены технические зазоры. Эти проемы монтируются на дверях и окнах шириной до 2 см. Они скрыты от глаз наличниками, но предотвратят перекос проемов.

Если вы строите дом из бруса естественной влажности, то лучше выбрать профилированный вариант.

Почему усадка профилированного бруса меньше?

Ввиду специфики конструкции, из профилированного бруса при монтаже он плотно соединяется между собой, и усадка будет меньше. Во многом процесс усадки профилированного бруса зависит от формы паза и шипа. Так называемая «гребенка», когда имеется несколько шипов и бороздок, дает еще большую стыковку.

Но у деревянного каркаса из профилированного бруса есть большой недостаток, он требует вторичной конопатки, которую сложно выполнить. Поэтому лучше использовать профилированный брус камерной сушки или строить зимой из свежего материала.

Что следует учитывать при строительстве, чтобы минимизировать усадку?

Учитывая вышеперечисленные факторы, влияющие на усадку дома, ее можно частично избежать. Помимо правильно подобранного материала важны климатические условия.Поэтому специалисты часто рекомендуют строить в зимнее время года.

При отрицательных температурах влага будет медленно покидать древесину, и усадка будет более равномерной. Специалисты начинают строительство в середине февраля, поэтому заводить дом под крышей можно уже в марте, когда на улице будет плюс.

Летом строить легче при минусовых температурах, поэтому бригады охотнее берутся за работу. Но усадка летнего каркаса — длительный процесс.Лучше, если дом простоит несколько сезонов. Так стены адаптируются к разным температурным условиям.

Второй важный момент — как расположено будущее строение. В любом случае одна сторона будет чаще находиться на солнце, а другая в тени. Таким образом, процесс с солнечной стороны будет проходить быстрее. Дом может даже перекоситься.

Профессиональные строительные компании предложат такой вариант расположения дома, когда усадка более-менее равномерная.Кроме того, нужно учитывать технологию сборки и размеры будущего дома.

Черновую крышу для здания лучше делать из материала естественной влажности. В противном случае после полного высыхания его придется пополнить.

Но если планируемая постройка многоэтажная и имеет большие габариты, то использовать материал естественной влажности не рекомендуется. Так как в этом случае могут появиться значительные перекосы и все связанные с ними последствия.Но для небольших построек и при правильном расчете брус естественной влажности заменить невозможно.

На которую падает самая большая нагрузка, потому что он несет на плечах весь ваш дом. Изо дня в день он подвергается различным воздействиям, например, большим колебаниям температуры и влажности. Из-за этих неблагоприятных воздействий часто бывает, что фундамент рушится быстрее, чем само здание. Что делать, если фундамент дает усадку?

Если на нем появились только трещины и нет причин беспокоиться, что фундамент дал неравномерную усадку, в этом случае не стоит принимать серьезные меры по укреплению фундамента без особых на то причин.Поступая так, вы можете только усугубить ситуацию. В случае появления трещин будет достаточно просто заделать дефекты цементом. Серьезное повреждение фундамента требует тщательной подготовки и соблюдения правил безопасности, ведь малейшая халатность грозит обрушением части или даже всей конструкции.

В этой статье мы поможем вам избежать серьезных последствий при ремонте фундамента с помощью нескольких простых рекомендаций.

Выяснение причин проседания

Для быстрого и эффективного устранения деформации фундамента следует прежде всего выяснить причины.При этом следует учитывать, что если своевременно не взяться за ремонт, восстановить фундамент будет намного сложнее или практически невозможно. Чтобы выяснить причины, следует вырыть траншею вдоль здания. Если причина кроется в подрыве фундамента грунтовыми водами, необходимо их откачать; если причина — неравномерное высыхание бетона или его неравномерное распределение, необходимо укрепить покрытие фундамента металлическим каркасом, а затем залить места бетоном.Нужно использовать бетон той же марки, какой заливался при закладке фундаментной части.

Причины проседания фундамента

Фундамент — неотъемлемая часть любого дома, от которого зависит надежность и безопасность вашего дома. Как мы уже упоминали, со временем под воздействием внешней среды фундамент дает усадку. Усадка — это изменение линейных размеров фундамента и потеря объема при определенных условиях.

Чаще всего проседает фундамент по следующим причинам:

несоблюдение строительных норм;

несоответствующий тип фундамента для здания;

нарушение функции гидроизоляции;

схождение земли.

Усадка может возникать во всех композитных материалах, поскольку при изменении состояния материал сжимается и теряет свою первоначальную форму. При строительстве дома важной частью конструкции и долговечности объекта является заливка прочного фундамента.

Причины проседания фундамента

Как и в любой другой области, предотвратить проблему намного проще, чем исправить ее. Чтобы не допустить проседания фундамента, стоит обратить внимание на состав грунта и его прочность.Чтобы не допустить провала грунта под фундамент, необходимо заранее улучшить его несущую способность и залить жидкий цемент под основание.

Еще одним фактором, способствующим просадке фундамента, является выбор хрупких материалов для строительства фундамента или материалов, не соответствующих техническим нормам. Усадка также может происходить под воздействием внешних факторов, особенно это касается кирпичного фундамента, заполненного известковым раствором. Пропитание фундамента влагой и замерзание оказывает на фундамент чрезвычайно разрушительную функцию.Избежать серьезных последствий можно, перенеся основу дома или постройки на временные деревянные балки или металлические рейки, после чего конструкцию следует заменить на более прочную.

Не проседает ли фундамент из-за попадания влаги?

Во избежание проседания фундамента из-за его недостаточной влагостойкости поверхность следует осмотреть на предмет трещин и пузырей. Такие дефекты на поверхности говорят о наличии влаги в поверхностной части.Заметив такие недостатки, стоит сразу приступить к их устранению, так как в будущем это может стать проблемой фундамента. Для его устранения стоит очистить поврежденные участки и покрыть их мастикой, строго соблюдая технологические нормы.

Технологии укрепления фундамента

Что делать, если фундамент все же дает усадку? Существует множество различных технологий усиления фундамента здания. Все они различаются в зависимости от состояния здания, конструктивных особенностей, типа почвы и данных реконструкции.Если разрушение и усадка фундамента находится на начальной стадии, можно обойтись простой заделкой швов и трещин. Для этого необходимо сделать в стене небольшое углубление и расширить трещины, а затем заделать их цементным раствором с расчетом на три части песка и одну часть цемента. Если деформация фундамента возникла в результате подрыва проточной водой, необходимо обработать цементом образовавшуюся под землей пустоту.

Как укрепить фундамент?

Чтобы укрепить старый фундамент, следует залить новый фундамент.В этом случае эффект будет очень заметным. Для этого следует вдоль всех стен сделать котлован на полметра глубже старого цоколя. В нем возводится опалубка, а затем заливается бетон. Перед этим необходимо очистить и устранить все трещины и другие дефекты. Для более прочного соединения старой и новой частей фундамента необходимо разместить арматурные стержни вдоль всей стены с равными интервалами примерно 30 см.

Односторонний способ усиления фундамента

Иногда усадка дома бывает неравномерной, только с одной стороны.В этом случае участок на наклонной стороне разделяется вдоль стены на несколько частей, каждая длиной около 2 метров. После этого выкапывается ров для первой части. Причем он должен быть ниже старого фундамента и больше по ширине (или равняться) старому фундаменту. После этого следует просверлить отверстия под арматурные стержни, а также выколоть сколы для увеличения площади контакта. Далее стержни старого фундамента соединяются с новым каркасом, устанавливается опалубка и первая часть заливается бетоном.Когда прочность бетона достигнет 70 процентов, можно переходить к следующей части и так по аналогии по всей стене. В конце производится выпуск арматурных стержней из каждой детали и их связывают между собой.

Укрепление старого фундамента промыванием грунта

Если фундамент уселся, рекомендуется укрепить его и не пускать дела на самотек. При этом выбор технологии усиления фундамента зависит от нескольких факторов, таких как состояние здания, возможности его последующей реконструкции, особенности конструкции здания и состояние грунта.Во-первых, ограничьтесь заполнением трещин цементным раствором, если они незначительны и усадка фундамента прекратилась. Если усадка большая, необходимо устранить не только последствия, но и причины усадки. Если причиной усадки фундамента является вымывание грунта, при заливке спецтехники прибегают к технологии закачки цементного раствора в образовавшиеся пустоты под высоким давлением, который их заполняет, пропитывает грунт и уплотняет его.К тому же эта технология позволяет изолировать фундамент от влаги.

Усиление ленточного фундамента

Ленточный фундамент хорошо поддается работе по его укреплению. Начните с нейтрализации воздействия грунтовых вод. Для этого в выбранном месте вдоль наклонной стены дома выкопайте траншею такой глубины, чтобы самая низкая точка деформированного основания располагалась примерно в метре над ней. Ширина котлована может быть такой же, как у старого фундамента, а может быть немного шире.Сделайте отверстия для армирования в старом фундаменте, сделайте новую опалубку для фундамента, сделайте металлический каркас и соедините его с арматурой, вставленной в старый фундамент. После соединения нового и старого фундамента в единое целое залейте всю конструкцию бетоном. Раствор будет проникать в отверстия фундамента и надежно захватывать находящиеся в нем куски арматуры. Подождите, пока раствор затвердеет. Закопайте отремонтированный участок и переходите к следующему разделу.При этом учтите, что не рекомендуется проводить работы сразу по всему периметру дома, а последовательно, бетонируя участки длиной около двух метров. Старайтесь выполнять работу как можно быстрее, избегая длительных простоев и перерывов. Если фундамент будет простаивать долгое время под открытым небом, дом начнет проседать.

Деформационные швы

Трещина на бетонном основании Для максимальной безопасности в этом вопросе необходимо сделать компенсаторы, которые значительно увеличат устойчивость к перепадам температур.Также они снижают нагрузку на саму конструкцию. Технология создания таких швов следующая: в кирпичной кладке необходимо сделать определенный разрез и заделать его специальным изоляционным материалом.

Максимальная длина бруса 150х150. Породы пиломатериалов. Классификация пиломатериалов из дерева

Дерево — один из лучших материалов для строительства домов, бань, саун. Однако, чтобы пиломатериалы в полной мере раскрыли свои достоинства, следует внимательно изучить его характеристики и сделать правильный выбор.Сырьем выступает обычное оцилиндрованное бревно. Что такое бар? Этот пиломатериал чаще всего имеет прямоугольную форму (реже — произвольную) с толщиной сечения 50-400 мм. В современном строительстве он существует в нескольких формах.

Все виды пиломатериалов на рынке стройматериалов

• Пиломатериал цельный (не профилированный)

Внешне это бревно, распиленное с 4-х сторон, шириной более 50 мм. Этот материал наиболее востребован в строительстве, имеет многофункциональное значение.Стеновые конструкции, стропильная система крыши, перегородки между этажами дома возводятся из обычного бруса. Его вполне можно заменить деревянным бруском. Рассматривая, что это за брус, следует отметить, что невысокая стоимость бревен обусловлена ​​простотой их обработки. Это означает, что материал требует дополнительной защиты.

Сечение материала может быть от 150 до 220 мм, влажность естественная. Диаметр материала подбирается в зависимости от типа возводимого объекта: при строительстве домов для постоянного проживания используется брус диаметром 200-220 мм, для сауны, бани или дачи — 150-220 мм. .

Простота монтажа и невысокая стоимость из непрофилированного бруса делает его одним из самых популярных в строительной отрасли.

Преимущества домов из массивного (не профилированного) бруса

1. Наличие … Сегодня это одно из самых популярных предложений. Непрофессиональный пиломатериал можно купить на любом строительном рынке. При этом после оформления заказа вам не придется долго ждать доставки. Простота приобретения материала объясняет его повсеместность.
2. Низкая стоимость … Учитывая то, что естественная значимость материала сохраняется, процесс его заготовки максимально упрощается, что положительно сказывается на стоимости пиломатериала.
3. Комфорт и быстрая сборка дома … Для укладки не профилированного бруса не требуется специального оборудования. Плотники могут выполнять монтажные работы 3-4 разряда. Причем сборка дома 6 * 6 м осуществляется менее чем за неделю.

Недостатки домов из массивной древесины

1. Необходимость в отделочных работах или строгании. Лучше всего это облицовка блок-хаусом или формовка. Кроме того, вам нужно будет обрезать излишки джута после естественного высыхания и усадки в домашних условиях.
2. Несоответствие профилированного бруса требованиям ГОСТ (касается ровности пропила и размера поперечного сечения). В результате различия в размещении коронок могут достигать 5 мм, а швы могут быть на разной высоте.Единственный способ свести такие проблемы к минимуму — приобрести качественный массив древесины. В этом случае стоимость цельного материала максимально приближена к цене профилированного бруса.
3. Поражение грибами. В процессе заготовки материал не подвергается специальной сушке, что значительно увеличивает риск поражения древесины грибком. Сегодня этим недостатком обладает более 15% непрофилированных (массивных) пиломатериалов. В этом случае требуется антисептическая обработка, в результате которой грибок уничтожается и предотвращается его повторное появление.Однако это мероприятие значительно увеличивает стоимость производства.
4. Неидеальный внешний вид. По сравнению с профилированным аналогом массивный брус имеет менее привлекательный внешний вид. После строгания стен могут стать заметны швы и утеплитель между венцами.
5. Угловые соединения выполняются без выступов.
6. Растрескивание материала. В результате усадки и усадки стен появляются заметные трещины, портящие эстетику дома.Решение проблемы — внешняя отделка здания.
7. Раздуваемость швов между стыками. Если при сборке стен не будет шипов и бороздок, дом будет хуже удерживать тепло.

Этот тип материала имеет четко определенные параметры. Он представлен в виде посадочной чащи с шипами и бороздками, также есть вертикальные прорези, что значительно упрощает установку. На производстве бревно распиливается с точностью до 1 мм.

Использование профилированного бруса при строительстве домов позволяет получить конструкцию без трещин, а значит, снижается риск попадания влаги внутрь конструкции и гниения древесины.

К тому же дом из профилированного бруса получается очень теплым, что сводит к минимуму использование утеплителя. Также стоит отметить непревзойденный внешний вид. Такой брус имеет гладкие и ровные стены, в отделке не нуждается. Но у профилированного бруса есть и слабые места.Его необходимо тщательно просушить, иначе есть риск, что дом со временем «заведет». Его влажность около 10%. Для сушки пиломатериалов требуются значительные площади, и содержание таких площадей отражается на стоимости конечного продукта.

Преимущества профилированного бруса

1. Непревзойденный внешний вид. Использование этого материала позволяет строить дома с идеально ровными стенами. Это избавляет от необходимости дополнительной внешней отделки здания.
2. Соединения выполняются с выступами (в чашу). Поскольку стыки создаются на заводе, они гладкие и высокопрочные, что обеспечивает высокую надежность конструкции и равномерную усадку в процессе эксплуатации.
3. Более плотные соединения коронок и в углах, что значительно увеличивает тепловые характеристики конструкции и обеспечивает минимальный продув.
4. Нет необходимости ни в обрезке джута, ни в герметизации дома.Исключение составляют только торцевые и угловые соединения.

1. Необходимость технологического перерыва при строительстве дома. Это вызвано тем, что материал должен высохнуть. После сборки конструкции дом должен «простоять» 10-12 месяцев, после чего можно переходить к отделочным работам.

Растрескивание материала. Профилированный брус, как и другие виды бруса, изготавливается из массива дерева, что неизбежно приводит к появлению трещин.

Сегодня они самые популярные.Этот материал делают из сосны, лиственницы, ели или кедра. Бревно распиливают на доски, после чего их просушивают. Далее ламели обрабатываются защитными составами и склеиваются. В одном брусе может быть от 2 до 5 ламелей. Форма элементов вырезана с максимальной точностью. В результате получается качественный прочный материал с усадкой менее 1%.

Преимущества:

1. Материал не подвержен растрескиванию.
2. Нет необходимости в отделке и дополнительной обработке.
3. Минимальная усадка и риск того, что конструкция «заведет».
4. Оптимальная влажность клееного бруса исключает риск гниения и повреждения древесины микроорганизмами.
5. Благодаря высокой прочности этот пиломатериал может быть использован при реализации проектов высокой сложности.

Недостатки:

1. Относительно высокая стоимость (в 2–3 раза дороже, чем пиломатериалы непрофилированные).
2. Использование клея в производстве снижает степень его экологичности по сравнению с бревном или профилированным брусом.
3. Присутствие клея ухудшает воздухообмен и циркуляцию влаги.

Клееный брус — лучший выбор для «быстрого» строительства. На готовом фундаменте можно построить дом всего за 5-6 недель.

При выборе древесины для строительства дома вопрос о том, какая древесина лучше всего подходит для строительства, интересует любого пользователя.Количество построек из пиломатериалов увеличивается, а, следовательно, растет спрос на материалы, что позволяет производителям предлагать все новые и новые изделия с большим разнообразием качественных и практических характеристик. В итоге хозяину строительной площадки предоставляется удачный выбор, в котором необходимо тщательно разобраться, чтобы не ошибиться с покупкой материалов.

Виды и виды древесины

Предполагая строительство сруба для постоянного проживания, стоит помнить, что брус выглядит как длинный брус прямоугольного сечения длиной 6 метров и толщиной 100-300 мм.Это стандартный размер, считающийся наиболее оптимальным для возведения построек.

Совет! Если такой длины бруса недостаточно, стоит обратить внимание на элитный финский брус: производители предлагают элементы длиной до 12 метров.

Материалы различаются по разным показателям, например, по степени обработки различают следующие виды пиломатериалов:

• Необработанная обрезная / распиленная;
• строганный;
• шлифованный;
• Профилированный.

Пиломатериалы по способу изготовления подразделяются на:

1. цельные;
2. клееный;
3. пустотелый, дополненный теплоизоляционными материалами в качестве наполнителя.

А теперь еще немного о типах бруса для строительства дома, модификациях и характерных особенностях.

Доска обрезная

Считается классическим материалом, это элемент, получаемый при распиловке ствола дерева.В процессе обработки все бревно освобождается от краев, в результате получается строительный материал в виде квадратного бруса, имеющего ровные шероховатые плоскости со всех четырех сторон.

Изделие имеет естественную влажность, поэтому его можно проверить на предмет деформаций, возникших в результате неправильного хранения. Размеры секции: 250 * 250; 150 * 200; 150 * 150; 100 * 150; 100 * 100 мм. Большой размерный ряд позволяет выбрать оптимальную партию пиломатериалов для постройки своими силами.

Доступная цена, высокое качество и практичность материала — достоинства, но среди недостатков необходимо отметить обязательное использование уплотнительного материала. Его монтируют между венцами, чтобы осадки не попадали в щели, что привело к разрушению постройки. Кроме того, существует вероятность того, что ламели потеряют форму в процессе естественной сушки.

Доска обрезная, шлифованная

Это обрезной продукт из дерева, который в процессе обработки подвергается шлифовке.В результате получается пиломатериал с гладкой поверхностью (с одной, двух или со всех сторон), иногда со скошенным углом, что придает эстетичный вид и облегчает процесс строительства.

Совет! Нечестные производители часто выдают строганный брус за шлифованный, поэтому нужно быть особенно осторожным: цена шлифованного бруса выше, чем у строганного. Отличия очевидны: строганный материал не имеет гладкости шлифованного материала.

Профилированный строительный материал из дерева

Считается наиболее прогрессивным и практичным для строительства дома.Каждый элемент снабжен замковым соединением, поэтому венцы прилегают с максимальной плотностью. Кроме того, гладкость обеих сторон, наличие застежек позволяют построить теплую и прочную конструкцию, поэтому повышенная цена изделия не пугает потребителей.

Совет! На рынке представлены два варианта профиля: рифленый (немецкий) и чашечный (финский). Выбор зависит от технологии строительства и предпочтений застройщика.

Брус клееный

Материал состоит из нескольких отдельных ламелей, полученных распилом склеенного ствола дерева. Благодаря предварительной сушке и склеиванию с учетом направления волокон изделие считается одним из самых надежных и качественных для строительства дома. Высокотехнологичный клееный брус не дает усадки, не требует дополнительной обработки стеновых панелей и имеет высокие показатели энергосбережения. Одним из главных достоинств материала разработчики считают отсутствие деформации и влагостойкость.Высокая стоимость материала обусловлена ​​практичностью и качеством.

Совет! Материал под маркировкой LVL также представляет собой клееный брус, но в его состав входит обыкновенный шпон. Это дает твердость снаружи, но мягкость в сердцевине. Считается самым дорогим и качественным древесным материалом. Благодаря повышенной прочности, эластичности и влагоотталкивающим свойствам брус не подвержен коррозии, не гниет, ассортиментный ряд имеет различный набор длин, что позволяет назвать штучный товар универсальным для строительства дома.

Финская древесина

Элитная древесина со следующими характеристиками:

1. Годовые кольца в ламелях имеют уникальное противоположное направление друг от друга, то есть «смотрят» в центр сечения.
2. Прочность и гибкость также достигаются за счет вертикального сращивания компонентов через каждые 4-6 метров.
3. Для получения готового изделия толстые элементы сращиваются, поэтому возникает вопрос: какие бруски толщиной подобрать необходимо.Стандартная технология рекомендует пропитывать элементы клеевым составом не менее 2 см, из-за чего материал пропитывается не полностью, а только в верхних слоях.

Важно! Финский клееный брус стоит в 2-2,5 раза дороже российского аналога.

Пиломатериалы композитные

Появившиеся на рынке фасонные и пустотелые пиломатериалы подходят также для строительства домов и построек различного назначения.Конструкция, представляющая собой полый деревянный брус внутри, состоит из пары досок, снабженных торцевыми элементами и перемычками.

Отличия:

1. Материал мешка имеет внутреннее наполнение с изоляцией на основе минеральной ваты или пеностекла.
2. Пустотелый брус без заполнения.

Основная особенность — повышенная энергосберегающая характеристика, что позволяет построить дом с высокими показателями энергоэффективности. Композитные балки по своим технологическим особенностям чрезвычайно доступны по цене, но по качеству превосходят пеноблоки, а специалисты говорят: штучное композитное изделие из балки сохраняет тепло в 2 раза лучше, чем кладка из кирпича, газоблоков и других стандартных материалов. .

Совет! Для участков с большими перепадами температур подойдет новейшая разработка — термобаллон. Это также композитный материал, состоящий из пустотелых балок, заполненных пенополиуретаном. Ценовая категория готового дома сопоставима со стоимостью дома из клееного бруса, однако, решая, какой толщины брать брус, выбирая клееный, придется сделать стену в 390 мм, как альтернативу. Тепловой луч можно принять за 160 мм. А это значит, что при равной стоимости и энергоэффективности стеновые панели из композитного термобаллона будут тоньше.

Рассматривая достоинства и недостатки пиломатериалов, следует обратить внимание на оптимальную влажность. Этот показатель должен составлять примерно 15-20%. Качество достигается за счет сушки в специальных камерах. Процесс следует проводить сразу после распиливания тела бревна, и только после этого высохшие ламели обрабатываются, шлифуются и так далее.

Выбор толщины бруса для строительства дома

Здесь все довольно просто: стандартный брус для строительства бывает квадратного или прямоугольного сечения с размерами сторон 100, 150, 200 мм.Некоторые производители предлагают бортики на заказ размером 250 мм, но здесь нужно будет ориентироваться на цену пиломатериалов. Получается, что стеновая панель, заданная размерами бруса, может иметь толщину 100-250 мм. Причем параметр подбирается в зависимости от потребностей хозяина: чем толще брус, тем выше показатель жесткости конструкции. Кроме того, стена должна обеспечивать защиту от холода.

Важно! Прочность стеновых конструкций зависит не только от толщины бруса.При строительстве дома учитывается наличие и количество проемов, конфигурация стен и другие показатели, также следует учитывать сборку, а точнее ее качество.

Опытные застройщики советуют выбирать для одноэтажного дома брус толщиной 100-150 мм, но для дома от 2-х и более этажей лучше подойдут параметры 150-200 мм. Также важно понимать, что при возведении всесезонного отапливаемого дома необходимо утеплять стены снаружи; без этого элемента все современные дома не будут соответствовать принятым нормам энергосбережения.

Если сравнить стеновые конструкции из бруса разной толщины, то заметна слабая зависимость устойчивости к тепловым воздействиям, определяемая толщиной элементов. Например, утепленная стена из бруса 150 мм всего на 12-15% «теплее» стены толщиной 100 мм. Вывод: при качественном утеплении и тщательной гидроизоляции достаточно выбрать хороший брус, а также утеплитель. Расчет примерно такой: для стен из бруса 100 мм (100 * 150-200 мм) приобретите утеплитель из минеральной ваты такой же толщины (100-150 мм).Этого будет достаточно для сохранения высокой экономии энергии в здании.

Но, тем не менее, выбирая пиломатериал какой толщины покупать, стоит помнить, что постройка из толстого бруса имеет массу других преимуществ, в частности, конструкция будет иметь меньшую способность коробиться при сушке, большую прочность и нагрев. емкость.

Совет! Необязательно обшивать дома для сезонного проживания, бани и хозяйственные постройки теплоизоляционным материалом, но все зависит от того, какой размер бруса выбран.Специалисты рекомендуют не покупать дешево, а построить баню или дачу из пиломатериалов толщиной от 150 мм и более. Накопление тепла выше, а значит, во время прогрева оптимальная температура будет поддерживаться дольше.

Типы деревянных соединений

Технология возведения стен из бруса разная, но важно знать виды стыковки бруса. Сегодня девелоперы предлагают следующие типовые подключения:

1. Уголок.Бывает с остатком (в чаше) и без остатка (в лапе). С остатком — вид, представляющий выступающие концы сруба на расстоянии примерно 0,5 метра. Дорого, но уменьшаются теплопотери и увеличивается прочность постройки. Без остатка — вид, когда конец сруба заканчивается на уровне стены. Соединение происходит с помощью скоб или планок с гвоздями.
2. Продольное соединение используется, когда длина стержня недостаточна.Увеличение размеров происходит за счет соединения двух элементов. Есть несколько способов:

• шип с ключом;
• в половину дерева;
• корень шипа.

1. Присоединение Т-образное. Применяется, когда необходимо скрепить внешнюю и внутреннюю стены. Возможны следующие варианты:

• путем создания в бревенчатом доме симметричного шипа трапециевидной формы;
• , создающий треугольный шип в раме;
• стопорный паз на вставном шипе;
• прямая бороздка на корешке корня.

Несмотря на разнообразие типов подключения, есть несколько общих рекомендаций:

• Округление бруса производится снаружи, чтобы минимизировать угрозу скопления воды в пазах;
• место соприкосновения срубов должно быть ровным и тщательно отполированным.

Хорошо придать элементам дополнительную герметичность, намазав стыки составом из смолы и песка.

Он широко используется в строительной индустрии, являясь одним из важнейших элементов сырья.Если раньше для бруса было достаточно сделать 4-х стороннюю планку, то сегодня к этому изделию предъявляются повышенные требования.

Современная промышленность производит 3 вида древесины:

По форме каждый из этих видов древесины имеет идеальную четырехстороннюю поверхность по всем краям. При этом клееный брус может быть цельным и с профильной плоскостью. Для производства пиломатериалов используются не все породы дерева. Подходящими признаны: ель, сосна, лиственница, пихта и кедр. Также можно использовать березу и осину, но эти породы дерева используются гораздо реже, чем хвойные.

Длина бруса может достигать 3 — 9 метров, в зависимости от цели заказа. Но наиболее распространен брус длиной 3 и 6 метров. В поперечном сечении брус может быть от 100 мм до 300 мм. Если речь идет о квадратном сечении, то габариты следующие:

• 100 X 100 мм
• 150 X 150 мм
• 200 X 200 мм
• 300 Х 300 мм.

• 100 X 150 мм;
• 150 Х 200 мм;
• 250 Х 300 мм.

Примечательно, что стандартные размеры бруса обязательны для серийного производства, выпускающего продукцию по ГОСТам. По индивидуальным заказам возможно изготовление бруса других размеров.

Массив древесины является наиболее распространенным по сравнению с остальными категориями. При его производстве используется недорогое и простое в эксплуатации оборудование. По этой причине стоимость бруса остается относительно невысокой. Цельный брус широко применяется при строительстве жилых домов, бань, дачных домов, дачных домов, поскольку отличается приемлемой ценой и хорошими эксплуатационными свойствами.

Профилированный пиломатериал (или брус) получают из цельного бревна. С двух боковых сторон выполнены плоские поверхности (плоскости), а с другой (верхняя и нижняя) — паз и выступ. Это делается для того, чтобы при кладке брус полностью совпадал между рядами. Форму и количество пазов выбирают в зависимости от целевого назначения и характеристик будущей стройплощадки.

Следует отметить, что профилированный брус более экономичен, так как стены не требуется герметизировать при строительстве дома.Кроме того, специалисты отмечают повышенный уровень сцепления бруса между собой. При этом значительно сокращаются сроки строительства, что очень важно при выполнении любого заказа.

Клееный брус появился на отечественном рынке сравнительно недавно, около 30 лет назад. При его изготовлении нет необходимости использовать цельные стволы деревьев. Чтобы получить пиломатериал нужного размера, необходимо использовать соответствующее количество досок, которые в результате давления прессуются по определенной технологии.Этот вид древесины устойчив к деформации, устойчив к механическим воздействиям и надежен в эксплуатации. Деревянные балки производятся в профилированных формах.

Технология производства клееного бруса относится к классу экологически чистых, так как не наносит значительного ущерба окружающей среде. На постройку дома из клееного бруса уйдет всего 3-4 недели.

Различная древесина

Строительство дома из бруса вызывает много вопросов у читателей.Чаще всего спрашивают, как выбрать материал для строительства. С каждым годом появляется все больше разновидностей пиломатериалов, какие из них лучше использовать и как отличить качественный материал. Как выбрать брус для строительства дома, мы расскажем тем читателям, которые не хотят выбрасывать деньги на ветер и желают приобрести качественный материал. Какой брус выбрать — профилированный, клееный, простой, сечение и сорт бруса в одном артикуле.

Для строительства дома выбирают брус трех основных типов: простой, профилированный или клееный.По своим теплосберегающим и звукоизоляционным качествам превосходит кирпич. Единственное, что уступает, — это огнестойкость. Но используя специальные составы для обработки, можно снизить показатель в разы. Он экологически чистый и по цене превосходит кирпич и оцилиндрованное бревно. А с наступлением сложной экономической ситуации в стране материал вообще занял первые позиции в выборе покупателей. У каждого типа есть свои плюсы и минусы для строительства.

Материал обрезной простой

Пруток прямоугольный разного сечения.Производится в условиях камерной сушки и естественной влажности. По ценовой категории самым дешевым является брус естественной влажности. Выбирая естественную влажность для строительства дома, нужно понимать, что дополнительные затраты потребуются на внешнюю и внутреннюю отделку, например, сайдинг или вагонку. Дело в том, что при высыхании материал потрескается и потеряет эстетичный вид. Некоторые теплосберегающие качества утратятся при растрескивании, поэтому стены придется утеплять минеральной ватой или любым другим материалом.Выбирая брус камерной сушки, вы можете рассчитывать на минимальную усадку дома. Но стены все равно не будут привлекательными, так как между звеньями прокладывается ленточный утеплитель. Для постройки небольшого загородного дома рекомендуем выбрать простую камерную сушку, так вы сможете сэкономить на материале, а конструкция получится экологически чистой, и вы сможете собрать ее самостоятельно. Для каркасного строительства жилой конструкции выгоднее приобретать простой обрезной вид, так как стены все равно придется закрыть.Если все же для строительства дома выбрана естественная влажность, то необходимо подготовиться к дополнительным отходам.

Профиль

Второй по качеству профиль — профилированный брус. Также бывает естественной влажности и камерной сушки. Имеет две технические стороны с замковым соединением — шип-паз. С помощью замка их легко подогнать и соединить между собой. Дома из него получаются теплее, так как стены не будут продуваться. Насколько тепло будут стены, зависит от качества и типа замкового шва.Самым теплым считается «гребешок», где больше двух шипов. Простой замок менее устойчив к ветрам, особенно в углах кладки дома. Выбирая естественную влажность, не избежать растрескивания стен, а с годами все равно придется использовать отделочный материал. Повторно вставить стены не получится, так как замковое соединение не позволит выполнять работы качественно. После сборки стен профилированный камерный сушильный шкаф можно просто отшлифовать и покрыть антисептическими и защитными составами.Другая отделка не нужна. Подходит для строительства жилых домов любого размера, поэтому усадка будет не большой, всего 3-4%. Главный недостаток — высокая цена на камерную сушку.

Клееный вид

Клееный брус считается наиболее подходящим для строительства жилого дома. Он состоит из высушенных ламелей, которые склеиваются под прессом. Прочность материала выше, чем у профилированного или однотонного, так как ламели соединяются в противоположном направлении волокон.Чем больше ламелей, тем прочнее материал. Внутренние ламели могут быть сращенными или цельными, второй вариант дороже и качественнее. Среди основных преимуществ клееного вида — высокие теплоизоляционные характеристики. Так, сечение 150х150 мм по теплопроводности равно обрезному бруску 250х250 мм. Из такого материала построить дом проще, так как вес каждого бруса меньше. Как выбрать брус для строительства дома клееного типа, вы можете посмотреть на видео:

Из недостатков можно выделить не совсем экологичность материала.Дело в том, что клеевой состав для приклеивания ламелей бывает разный. Самое безопасное — дорогое, и отечественные производители им не пользуются. Второй и немаловажный недостаток — высокая цена материала.

Необычная древесина

Одной из новейших пород на рынке является D-образная форма. Постройте дом из D-образного вида так же, как из профилированного. Его отличие в закругленной лицевой стороне. Есть материал с двумя закругленными сторонами — лицевой и внутренней.Внешне дом напоминает бревенчатый дом, но по тепловым характеристикам он такой же, как из клееного. Нет необходимости украшать стены и фасад. Новый вид материалов — теплая древесина.

Строительство из него дома называется Максхаус. Внутри брус заполняется слоем утеплителя из целлюлозы или пенополиуретана. Теплосберегающие свойства материала выше, но значительно падает экологичность. Главное преимущество — невысокая цена.Внешняя и внутренняя стороны теплого вида могут быть выполнены из дорогой древесины, например, лиственницы или осины. И цена в 3-4 раза ниже, чем на полноценный просмотр.

Сорт строительного пиломатериала

Выбирая строительный пиломатериал, нужно обращать внимание на его марку. Более того, нет определенных правил отличия одной марки от другой, поэтому в разных компаниях-производителях можно найти пиломатериал одного и того же качества, но разной марки. Для строительства дома мы рекомендуем использовать сорта A или Extra, AB и B.Остальные сорта более низкого качества могут иметь неровности и повреждения жучками синего цвета. Отличить один сорт от другого можно, зная некоторые характерные особенности планки. Более подробно с ними читатели могут ознакомиться в таблице:

Не стоит использовать брус БЦ и С при строительстве дома для постоянного проживания. Для садового домика или каркасного строительства в целях экономии можно купить более дешевые разновидности. Но для начала нужно посмотреть материал сразу в нескольких компаниях.

Разновидности сечения бруса

Толщина строительного бруса берется от 100 мм, но традиционно для строительства жилого дома используется сечение 200х200 мм. Для строительства своего дома подбирается сечение 150х150 мм. Если в южном регионе строится дачный дом, то можно купить меньше 100 мм. Для дома ПМЖ в средней полосе России можно выбрать клееный или теплый материал сечением 150х150 мм или 100х150 мм, где рабочая сторона будет большой.Простые и профильные выбирают сечением от 150х150 до 200х200 мм.

Можно использовать прямоугольное сечение 150х200 мм, где большая сторона работает. Если вы используете простой обрезной брус естественной влажности и в будущем стены будут утеплять, то можно использовать сечение 100х150 мм. Важно правильно выбрать толщину бруса, ведь если строить дом из профилированного камерного сушки и не учитывать теплопроводность, то зимой в доме будет холодно.В результате стены придется утеплять и приобретать профилированную камерную сушку нет смысла. Цена материала позавидует от выбора раздела. Рассмотрим цену на другое сечение бруса в виде таблицы:

Выбор подходящего материала для строительства дома — не самый дешевый, качественный материал, толщиной от 200 мм.

Основные правила выбора бруса для строительства дома

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, как выбрать брус для строительства дома.Перечислим основные правила:

1. Для строительства дома выбирается брус толщиной 200 мм.
2. Для строительства загородного дома можно взять простую естественную влажность, для жилого дома клееную или профильную камерную сушку.
3. Выбирая камерную сушку, можно не бояться большой усадки и растрескивания стен, принимая естественную влагу, необходимо спланировать затраты на отделку фасада и интерьера.
4. Форма материала должна быть правильной, искажения и неровности цвета недопустимы.Купить марки А и АВ, Б.
5. Г-образный профиль можно выбрать вместо оцилиндрованного бревна.
6. Тёплый брус дешевле, но по внешнему виду практически не отличим от клееного бруса.

При выборе материала приобретать его нужно только у проверенных компаний-производителей. Не стоит брать подозрительно дешевый материал, особенно если речь идет о клееной форме. Только так дом будет построен из качественного и правильного бруса.

Дома из бруса на усадку. Строительство деревянных домов в Заокском районе Срубы под ключ в Заокском

Тульская область, Заокский район

Строим дома из бруса в Тульской области

Предлагаем недорогое строительство деревянных домов из бруса или бревна. Доставка в Тульскую область БЕСПЛАТНАЯ. В качестве материала для дома вы можете выбрать брус (150х150, профилированный брус различной фактуры) или бревно, оцилиндрованное или вырезанное вручную. Вся древесина заготавливается в зимний период года.Мы гарантируем качество пиломатериалов и бревен из зимнего леса. Этот период наиболее благоприятен для лесозаготовок. Зимний северный лес в обрамлении вашего дома прослужит верой и правдой долгие годы.

Фонд дамы в Тульской области

фундамент опорно-колонный

В базовый комплект всех предлагаемых на сайте домов из бруса или оцилиндрованного бревна входит опорно-столбчатый фундамент. Он включает постаменты, которые состоят из 4-6 бетонных блоков, расстояние между постаментами — 1.5-1,7 мес. количество опор рассчитывается для каждого проекта дома индивидуально. Этот тип фундамента подходит для большинства небольших загородных домов … Он легко и быстро возводится и считается самым экономичным из всех типов фундаментов, предлагаемых в настоящее время на рынке строительных услуг. Опорный фундамент состоит из системы столбов, они располагаются в углах будущего здания, а также в местах пересечения несущих стен и других местах сосредоточения нагрузки.Для изготовления этого фундамента из блоков размером 20х20х40 см строятся опоры, причем их количество в каждом конкретном проекте дома рассчитывается индивидуально.

свайно-винтовой фундамент

Второй по эффективности и почти первый по популярности среди девелоперов — свайно-винтовой фундамент. Возводится на любой почве, с любым уклоном горизонта. Еще одно неоспоримое преимущество этого типа фундамента — возможность возведения его в зимний период.Это позволяет приступить к строительству дома в холодное время года. Как правило, зимой у застройщиков большие скидки. Наша компания не исключение. Зимой на свайно-винтовой фундамент действует скидка. Такая универсальность свайно-винтового фундамента делает его фаворитом среди всех фундаментов для строительства домов из бруса.

ленточный фундамент

Так же «КБ» предлагает построить ленточный фундамент из бруса в качестве фундамента для вашего дома. Технология изготовления ленточного фундамента предполагает создание полосы из качественного бетона, повторяющей контуры строящегося здания.Также отдельные бетонные полосы (пояса) устраиваются под внутренними несущими стенами здания. Поскольку движения грунтовых масс, связанные со сменой времен года и климата, оказывают на фундаментную ленту значительные нагрузки, фундамент дополнительно укрепляют методом армирования. Как правило, такие фундаменты строят на сухих непористых грунтах. Также целесообразно применять его, если планируется строительство дома с цокольным, подземным или цокольным этажами.

Дом из профилированного бруса в Тульской области

Профилирование может сильно различаться по форме.Самое популярное решение — с одним гребнем и пазом. Также часто встречается несколько бороздок и шипов, идущих параллельно вдоль планки. При более сложной форме у планки больше шипов и бороздок, а плотность прилегания коронок друг к другу в каркасе увеличивается. В последнее время дома из профилированного бруса становятся все более популярными на рынке строительства загородных домов. Профилированный брус, в первую очередь, очень привлекательно смотрится снаружи. Стены дома из профилированного бруса не требуют дополнительного утепления.Достаточно обработать брус специальными составами от гниения и при желании покрасить. При строительстве дома профилированные балки плотно прилегают друг к другу благодаря специальному профилю, широкому мосту холода и сложному лабиринтному замку, который по теплоизоляции значительно превосходит обычную балку. Несмотря на это, профилированный брус также требует времени для усадки. Это обязательное условие технологического процесса. Советуем сделать перерыв в строительстве перед чистовой отделкой примерно на полгода.Это даст древесине время для того, чтобы плотно соединиться на всех стыках, и предотвратит возникновение дальнейших трещин. Форма профиля разработана таким образом, чтобы дождевая вода не попадала между брусками, что, в свою очередь, защищает стены от гниения. Несмотря на это, дом из профилированного бруса необходимо периодически обрабатывать специальными составами, защищающими древесину.

Компания «ДомСтрой53» производит теплые, надежные и красивые дома из профилированного бруса для Санкт-Петербурга, Москвы и других регионов России.В нашем портфолио — более 550 успешно реализованных проектов, мы работаем круглый год и бесплатно доставляем готовые комплекты для дома на стройки столицы и Санкт-Петербурга.

«ДомСтрой53» специализируется на строительстве жилых малоэтажных домов из бруса и каркасной технологии. Мы достигли высочайшего уровня экспертизы в профильном направлении и строим дома из профилированного бруса на усадку и под ключ в течение 1–1 периода.5 месяцев, даже если речь идет об объекте площадью 250 кв. При этом мы обеспечиваем максимальное качество строительства и даем гарантию на свои работы 1 год.

Материалы для строительства дома на усадку

Дома из профилированного бруса строятся из древесины хвойных пород (ель, сосна), которую мы закупаем у лесозаготовительных предприятий северных регионов — Архангельска и Вологды. Из-за экстремальных температур дерево становится очень прочным и долговечным.Бревна перерабатываются на лесопилке ДомСтрой53 и хранятся на собственном складе пиломатериалов, у нашей компании есть лесоперерабатывающий цех, поэтому нет перебоев в поставках или задержек в строительстве.

Дом из бруса на усадку, собранный из материалов с полуовалом или даже внутри … В элементах выполнены верхние и нижние пазы для стыковки без единого гвоздя. Для устройства полов, как правило, используют доску 26–37 мм, для кровли — ондулин или металлочерепицу.

Наши дома из профилированного бруса на усадку недорого стоят и имеют массу преимуществ:

• мы используем натуральную древесину (сухую и естественную влажность), поэтому в доме здоровый микроклимат — он дышит, безопасен даже для аллергиков, маленьких детей;
• домов под усадку из бруса недорого стоят и служат долго — за сборку отвечаем, соблюдение технологии, нижнюю обвязку, бревна, черновой пол и стропильную систему обрабатываем антисептиком, увеличивая ресурс постройки, благодаря что вы получите максимальную отдачу от вложений;
• У нас много проектов — вы можете выбрать дом из профилированного бруса, цена, планировка и внешний вид которого вам подойдут, а если они не подходят, мы спроектируем коттедж индивидуально.

Почему выбирают «ДомСтрой53»

«ДомСтрой53» имеет собственное производство, поэтому стоимость дома из профилированного бруса фиксированная и невысокая. Работаем без посредников, и вы не переплачиваете. Изготовление материалов и строительство домов из профилированного бруса, производимого с соблюдением всех норм, правил и норм. Также мы занимаемся сборкой сруба «теплый уголок», обработкой оснований жилых домов и бань лаком, устройством черновых полов.

Осуществляем строительство домов из профилированного бруса в Санкт-Петербурге и Москве по договору с поэтапной оплатой и без предоплаты. Обратившись к нам, вы получите:

• Бесплатная и оперативная консультация по малоэтажному строительству из бруса — мы ценим ваше время и поможем подобрать нужную технику и оборудование в течение недели в рамках вашего бюджета;
Дом
• на усадку недорого — придерживаемся среднерыночных цен, при заказе строительства даем скидку 50% на металлочерепицу, помогаем заказчикам сэкономить до 10% бюджета на материалах;
• комплексных услуг — мы сами делаем дизайн-проекты, готовим участок, делаем фундамент и так далее.

Если Вас интересует заказ на усадку, цены и другие аспекты сотрудничества, звоните в «ДомСтрой53» или используйте методы онлайн-связи с нами.

брус сухой профилированный или обыкновенный

Благодаря компактной планировке функциональных зон коттедж — идеальный вариант для семьи из четырех человек. В пределах одного этажа, выполненного из сухого материала, можно оборудовать тамбур, просторную кухню, ванную комнату с ванной, гостиную и несколько спален.В каталоге вы можете выбрать оптимальный вариант с учетом конкретной местности и личных пожеланий.

НЕДОРОГО И УДОБНО

Осуществляем строительство одноэтажных домов из профилированного бруса как по типовым, так и по индивидуальным проектам … Одно из преимуществ такого решения — экономия средств. Во-первых, это достигается за счет менее массивного основания по сравнению с фундаментом многоэтажного дома из бруса или другого материала. Во-вторых, нет необходимости в дополнительной отделке как внутри, так и снаружи дома при условии использования сухого материала.Ведь постройкам из бруса естественной влажности требуется время на максимальную усадку 12-18 месяцев. Только после этого можно приступать к облицовке. В-третьих, легче установить связь. В-четвертых, из-за отсутствия лестницы на верхнем этаже рационально используется максимальная площадь дома.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОФИЛИРОВАННОГО БАРНОГО ДОМА

• Комфорт. Сухая древесина отлично сохраняет тепло зимой и прохладу летом.
• Красивый экстерьер. Древесина обладает прекрасными эстетическими свойствами и хорошей устойчивостью к механическим воздействиям.
• Универсальность. Возможность реализовать практически любую архитектурную идею.
• Простота установки. Здание из профнастила возводит бригада опытных специалистов в течение 3-6 недель.
• Экологичность. Натуральное дерево обеспечит комфортное и уютное пребывание в доме из бруса независимо от погодных условий и времени года.
• Наличие. Умеренная стоимость материалов и рабочей силы делает цены на одноэтажные дома из профилированного бруса доступными для любой средней семьи.

Профилированный пиломатериал выпускается трех видов: клееный, естественной влажности и сухой. Самый экономичный вариант — это профилированный брус естественной влажности. Но если посмотреть отзывы, то о домах из натурального влажного материала говорят не только положительные отзывы. В поисках правдивых отзывов не стоит заходить на множество строительных форумов. Мы проанализировали самые популярные и представляем их нашему читателю в одной статье.

Профилированный брус естественной влажности выбирают при строительстве частного дома или небольшой дачи.Влажность материала более 20%. По заявлению производителей, у профилированного бруса потери тепла на 30% меньше, чем у оцилиндрованного бревна. И необходимо использовать меньше изоляции из-за замкового соединения. Внешний вид стен лучше, чем у однотонного бруса и не требует дополнительной облицовки.

Если сравнивать цены на естественную влажность и камерную сушку, то она в 0,5 раза ниже, на клееную в 2-3 раза. А при правильной сборке герметичность верхнего и нижнего ободов практически герметична.К основным достоинствам материала естественной влажности можно отнести:

1. Экологичность. Изготавливается из массива дерева разных сортов дерева.
2. Рентабельность. По сравнению с оцилиндрованным бревном дом дешевле в 2 раза.
3. Меньше трещин при усадке, так как есть специальные вырезы, снимающие внутреннее напряжение.
4. Быстрая сборка коробки любой конструкции, так как материал прост в сборке.
5. Суммарная усадка у дома из профилированного бруса естественной влажности составляет 5-7 см, у оцилиндрованного бревна 9-12 см.
6. Пониженная теплопроводность, что создает комфортный климат в доме как зимой, так и летом. .
7. Нет необходимости в дополнительной отделке стен внутри и снаружи дома.

Для получения всех преимуществ перед укладкой материал необходимо обработать антисептиками и гидроизолировать от фундамента. Один из главных критериев, на который люди обращают внимание при выборе материала, — это цена. особенно если речь идет о строительстве малоэтажного загородного дома … когда на счету каждая копейка. Но выбирая естественную влажность, покупатель может столкнуться с рядом проблем, о которых много говорят пользователи на различных строительных форумах.

Естественная влажность — плюсы и минусы

Профилированный брус естественной влажности используется для строительства домов, бань, беседок и других деревянных построек … Производители заявляют о положительных характеристиках материала, а о недостатках намеренно умалчивают с чем можно столкнуться при выборе не только необработанной, но и сухой древесины. При покупке сушильной камеры материал имеет влажность менее 20%, но попадая на строительную площадку, древесина легко впитывает влагу из окружающей среды.

Так, при проведении на открытом воздухе при влажности более 70%, профилированный брус имеет влажность менее 20%, через 24 часа он станет влажностью более 25%. Стоит ли в этом случае переплачивать? Другое дело, что при влажности менее 20% сразу после строительства дом будет давать меньше усадки и на стенах будет меньше трещин. Перед сушкой гладить внешнюю и внутреннюю сторону, эстетично смотреться и отделывать не нужно. Рассмотрим некоторые положительные и отрицательные стороны материала в виде таблицы, опровергающей или подтверждающей их:

Судя по отзывам, пользователи недовольны: трещинами, деформацией стенок, большой усадкой. Самое главное преимущество — невысокая цена. Но так ли это было на самом деле? Об этом поговорим ниже.

Стоимость строительства из естественной влажности

Для того, чтобы читатель понимал основные затраты на строительство дома из профилированного бруса естественной влажности, рассмотрим их в виде таблицы, сравнивая с камерной сушкой и клееной. брус на примере дома 70 м2:

Наши предки строили дома из дерева по той простой причине, что когда-то это был единственный доступный вариант… Но нынешнее поколение делает выбор, исходя из эстетических предпочтений, надеясь на высокие экологические качества деревянных строительных материалов. Можно строить из ОСБ, бруса, как строганного, так и профилированного. Но когда бюджет строительства ограничен, приходится выбирать самые дешевые варианты. Один из них — брусок естественной влажности.

Что такое брус естественной влажности

Любая древесина с влажностью более 20% с уверенностью может считаться материалом естественной влажности.Влажность в нем может варьироваться в широких пределах, древесина может быть слегка подсушенной, а может быть откровенно влажной. При покупке нужно отдавать предпочтение первому виду — это минимизирует последствия последующей усадки. Как правило, пиломатериалы естественной влажности производятся из доступных пород древесины, ели и сосны, также в продаже можно найти материал из лиственницы.

Недостатки использования такого стройматериала

Использование любых строительных материалов из дерева сопряжено с определенным риском (они довольно капризны сами по себе), а в случае бруса естественной влажности проблемы также заключаются в избыточной влажности.Определимся с его основными недостатками, с которыми, судя по отзывам владельцев домов из бруса, чаще всего встречаются:

древесина мокрая, а значит, на ней могут развиваться бактерии, грибки, насекомые;
древесина так или иначе высохнет до равновесных значений, а это значит, что она потрескается и изменит свою толщину и ширину. Отсюда значительная усадка, которая может достигать 5%;
по всем этим причинам приступить к отделке можно только через год и более

Меры по защите древесины от естественной влаги

Рассмотрим ситуацию: вы планируете построить сруб и оставить его в покое до лучших времен — до тех пор, пока стены не высохнут, а коробка не даст усадку.За это время в планке обязательно появятся трещины, от ваших действий зависит только их количество и размер. Решение само собой напрашивается — снизить скорость испарения влаги из материала. Сделать это можно двумя способами, рекомендуем использовать только первый:
грамотно подойдет к выбору времени постройки сруба. Например, построить его зимой. Почему? Все достаточно просто: летом процесс естественного высыхания наиболее интенсивен, а в период «зима-весна» дом успеет частично просохнуть в мягких условиях… Именно поэтому считается, что из зимнего бруса естественной влажности строить лучше, чем из любого другого, хотя все дело не в характеристиках строительного материала, а в условиях его использования!
Учитывая, что большая часть влаги испаряется с бруса через торцы, естественно возникает решение — накрыть их чем-нибудь, чтобы процесс сушки происходил постепенно. Проблема в том, что почти в 90% случаев такой подход способствует активному развитию плесени и другой живности.Даже антисептическая штанга не выдержит их давления. Помните, древесина должна сохнуть!

Резюмируем вышесказанное: выбирая в качестве строительного материала брус естественной влажности, лучше начинать строительство бревенчатого дома зимой, чтобы он просох в мягких условиях. В это время ящик должен хорошо проветриваться и защищаться от капающей влаги. В качестве дополнительной защиты от грибков и бактерий поверхность бруса необходимо обработать специальными антисептическими составами.

Сколько стоит брус естественной влажности

Пожалуй, самым значительным преимуществом использования бруска естественной влажности является его низкая стоимость. Вы можете убедиться в этом сами, прочитав данные в таблице ниже.

При этом использование такого бруса в большинстве случаев влечет за собой необходимость внешней отделки (недостатком дома из бруса, влажность которого превышает 20%, является появление значительных трещин и образование зазоров между венцы), что также влияет на смету строительства дома.

выводы

Брус естественной влажности удобно использовать при поэтапном финансировании строительных работ в течение 1-2 лет. Необходимость последующей отделки, по сути, сводит на нет относительно невысокие затраты на стеновой материал — о невысоких затратах можно говорить только на первом этапе. Поэтому его использование целесообразно только при строительстве загородных домов и бань.

Строительство дома из профилированного бруса естественной влажности может осуществляться на основе столбчатого, ленточного или свайного фундамента.Все работы от начала до конца можно выполнять самостоятельно, главное соблюдать технологию. Стены возводятся довольно просто, и для этого совсем не обязательно прибегать к помощи профессиональных строителей … Однако перед началом работ важно продумать все этапы строительства и оценить свои возможности.

Дома из бруса естественной влажности при усадке деформируются неравномерно.

Инструменты и материалы

Вне зависимости от того, какое дерево будет использоваться — сухое или имеющее естественную влажность — перед началом работы необходимо подготовить набор инструментов и материалов, в который входят:

• древесина;
Емкость
• ;
Цемент
• ;
• песок;
Кровельный материал
• ;
• уровень;
Лопата
• .

Строительство фундамента деревянного дома

Если вы хотите использовать для возведения стен профилированный брус естественной влажности, можно использовать столбчатый фундамент … Это будет не так дорого. Столбчатые конструкции основаны на бетонных блоках, минимальный размер которых может составлять 200х200х400 мм. В конструкции есть кирпич, а также бетон, который заливается в опалубку. Однако в роли последних и асбоцементные трубы. Их образование происходит на предварительно утрамбованной песчаной подушке. Но такие столбы необходимо размещать в точках опоры, то есть в тех местах, которые будут подвергаться повышенным нагрузкам.

При строительстве дома из бруса такая конструкция просто незаменима, если работы предполагается проводить на участке с пучинистыми грунтами. После установки такого фундамента можно надеяться, что нагрузка будет распределена равномерно, а усадка будет минимальной. Обычно опоры находятся на расстоянии 1,2 — 2 м друг от друга, при этом они заглублены в землю на 0.5 м при заливке песчаной заготовки или заливке цементно-песчаного основания.

Расстояние между опорами соответствует длине стены, но этот шаг не должен быть больше 3 м. Стоит обратить внимание на то, что опоры следует устанавливать максимально вертикально, что позволит равномерно распределить нагрузку.

Возводя одноэтажное строение или баню на участке с промерзшим грунтом, стоит выбрать столбчатое основание.

В некоторых случаях возникает необходимость строить дома из бруса на заболоченном грунте, тогда свайный фундамент выступит оптимальным решением.Такой раствор незаменим даже при значительных перепадах рельефа. При использовании набивных свай провести монтажные работы самостоятельно без применения тяжелой техники практически невозможно. Работу нужно начинать с рытья ям, которые следует располагать по периметру дома. В этом случае, как правило, задействуется сверлильный станок. Далее в работу входит гидромолот, благодаря которому в ямы забиваются железобетонные сваи. На последнем уже возводится дом.

Более простой вариант предполагает использование буронабивных свай, которые заливают прямо на участке. Альтернативное решение — металлические винтовые сваи, вкручиваемые в заранее подготовленные отверстия. Такой тип фундамента оправдан только при перепаде высот, превышающей 0,5 м, либо с плавающими грунтами.

Профилированные балки естественной влажности можно размещать в цоколе дома, который устанавливается на ленточное основание.

Этот фундамент чаще всего используется при строительстве деревянных домов из-за своей универсальности.

Можно укладывать неглубоко — на 700 мм и не более, а также глубоко, тогда конструкция будет располагаться на глубине, превышающей линию промерзания грунта. При выборе ширины планки-основы необходимо учитывать, что выступ по периметру должен быть равен 5 см.

Технология монтажа стен

Схема стены со шпильками.

Следует помнить о некоторых особенностях профилированного материала естественной влажности.Такие изделия отличаются тем, что подвержены более сильной усадке и усадке, но этих явлений можно частично избежать, если брус уложить достаточно плотно друг к другу. Необходимо помнить, что немаловажным обстоятельством также является угол, в который собирается материал. Влияет на уплотнение стен и укладку утеплителя. Таким образом, если есть необходимость уменьшить проявление усадки и усадки, то следует использовать льняное волокно. Между тем, мох, уложенный между звеньями, даст более впечатляющую усадку.
Процент усадки деревянной конструкции следует рассчитывать еще до проведения работ по устройству кровли. Таким образом, если вы построите бревенчатый дом, в котором будет 18 звеньев сечением 150х150 мм, то за 12 месяцев дом может осесть примерно на 10 — 12 см.

Если такую ​​усадку не учитывать, оконные и дверные проемы со временем окажутся перекошенными, рамы не смогут открываться или закрываться, полностью прекратится функционирование конструкции, а при наличии пластиковых окон в них могут появиться трещины.По этой причине перед тем, как приступить к монтажу опалубки, необходимо тщательно рассчитать зазоры и сформировать их еще на этапе сборки стен. Сухая древесина будет иметь гораздо меньшую усадку.

Но самый разрушительный процесс усадки сказывается на отделке, которую некоторые мастера делают преждевременно. И это касается не только наружных, но и внутренних работ … Если вы установили сайдинг, блок-хаус или вагонку сразу после завершения строительства, то некоторые элементы системы могут быть повреждены или даже полностью вытолкнуты.

В связи с тем, что естественная влага при эксплуатации непременно уйдет из материала, между элементами стен появятся зазоры, которые через год и более следует удалить конопаткой.

Производство профилированного бруса, как правило, осуществляется на заводе. Именно поэтому собрать стены не составит труда. В каждом баре уже будут слоты. Каждая ссылка маркируется перед доставкой на строительную площадку.

Однако некоторые частные мастера приобретают материал в погонных метрах или кубических метрах и самостоятельно разрезают его на куски подходящих параметров.Он будет вырезан прямо во время монтажа стен, что даст возможность сформировать детали, подходящие друг к другу.

После того, как фундамент будет оборудован и наберет прочность, на его поверхность необходимо уложить гидроизоляционный материал … Далее следует бревно, выполняющее роль подушки. Толщина этого звена должна быть 150 мм и более. Только после этого можно начинать возведение стен. При использовании сухого бруса технология такая же.

В процессе сборки стен здания рекомендуется учитывать паз и шпиль для каждого элемента.При укладке профилем все ребра должны совпадать. Если шипы и паз не слишком сложные, на них есть один-два шипа, то между звеньями необходимо поместить дополнительный изоляционный материал. Это повысит изоляционные качества стен. Если не предусмотреть качественные и плотные перемычки примыкания, то после этого избежать процессов гниения стен не удастся. Если приходится работать с бруском, имеющим бороздку и шип в виде гребешка, то использовать дополнительную прокладку не нужно.У каждой планки есть распиленные чашки, которые соединяют звенья в ровную кладку. При отсутствии таких чаш их можно получить с помощью мобильной чашеобразователя.

Способы уменьшения усадки

Если вы слышали, что можно исключить усадку при использовании профилированного прутка, то это утверждение считается ошибочным. Таких последствий никак нельзя избежать; их можно только несколько уменьшить. Для этого используется профессиональный отстой. В этом случае в работе следует использовать специальный молоток.Этот инструмент не повредит материал, но поможет свести к минимуму стыковые канавки. Такое приспособление можно изготовить самостоятельно, по внешнему виду такой молоток напоминает молоток для выравнивания уличной плитки.

Чтобы минимизировать последствия усадки, необходимо использовать исключительно качественное межвинцовое уплотнение. Лучше всего для этого подходит джутовый. Это связано с тем, что он минимально сжат, к тому же экологически чистый. Оставление зазоров, которые при усадке закрываются наличниками, тоже можно считать способом уменьшения последствий.

Если выбирать естественную влажность, то однозначно следует отдавать предпочтение профилированному продукту, так как он наименее подвержен усадке. Это связано с более плотным сцеплением элементов. Во многом форма шипа и паза влияет на усадку стен из профилированного бруса. Если вы предпочитаете расческу, вам подойдет идеальный вариант.

Чтобы усадка была не такой внушительной, необходимо проводить строительство в зимнее время … Это связано с тем, что минусовые температуры способствуют медленному уходу влаги из материала.Таким образом, желательно начать работы в середине февраля — это позволит завершить строительство кровли в мае.

В июне 2014 года началось строительство двухэтажного частного дома из профилированного бруса естественной влажности в пгт Реутов Новогиреево. Общая площадь дома 260 кв.м. Общая стоимость проекта — 2 850 000 рублей. Срок строительства 4 месяца.

В основной перечень работ по возведению дома вошли:

Устройство свайного фундамента;

Сбор домашнего комплекта на участке;

Устройство утепления стен и вентиляции;

Устройство кровли и кровля;

Сдача объекта под ключ;

Предоставление гарантии на все виды работ — 3 года.

Основные преимущества данного проекта:

1. Применение пиломатериалов высокого качества собственного производства компании «Арт-Строй Дизайн», сушка осуществлялась естественным способом. Древесина подлежит обработке специальными защитными составами и лаками, предотвращающими развитие гнили и рост грибковых заболеваний древесины. Профилированный брус имеет правильную геометрию, поэтому элементы плотно прилегают друг к другу, исключая продувку готовых стен.

2. Современная планировка … В доме много больших комнат; на первом и втором этажах — санузлы, подсобные помещения и просторная кухня со столовой. На мансардном этаже оборудован летний балкон без остекления и несколько спален.

3. Внедрение новых технологий … Пиломатериал имеет толщину 200 мм. Недостаточно утеплить дом для зимнего проживания. Возводятся деревянные стены с их последующим утеплением. Используется утеплитель Rockwool нового поколения толщиной 250 мм.Фасад вентилируемый. Отделка фасада будет сайдингом.

4. Крыша дома спроектирована с фронтоном , покрытие — металл «Монтеррей» с высотой волны 16 мм. Срок службы — 30 лет при грамотном обслуживании … Подкровельное пространство дополнительно утеплено базальтовой ватой «Изовер» толщиной 200 мм. Чердачное помещение оборудовано дополнительной системой вентиляции.

5. Дом подключен к коммуникациям : газовое отопление и централизованное водоснабжение.Дополнительно оборудован

Дом из профилированного бруса естественной влажности — оптимальный выбор рационального человека для получения экологически чистого жилья за 1 строительный сезон. Пиломатериалы производятся из сосны северных лесов (зимние рубки). Стены «дышат», источая аромат натурального дерева и смолы. Благодаря утеплению стен дом приспособлен для круглогодичного проживания.

Мыло потеет и как это исправить

Что такое потоотделение и почему это происходит?

Потоотделение — это просто явление, которое происходит между влагой и увлажнителем (веществом, сохраняющим влагу), в данном случае увлажнителем является глицерин.Глицерин в мыльных основах является естественным побочным продуктом омыления и иногда может быть добавлен в качестве увлажняющего агента. Увлажнители притягивают / поглощают влагу из воздуха. Глицерин в мыле притягивает влагу из воздуха, которая образуется на поверхности мыла — это так называемое мыльное «потоотделение».

Поначалу мыльное потоотделение выглядит как иней, и при ближайшем рассмотрении можно заметить, что маленькие капельки воды покрывают поверхность вашего мыла. Поскольку он не исходит изнутри мыла, а влажность из воздуха притягивается глицерином в мыле, чем влажнее окружающая среда, тем больше вероятность, что глицерин будет притягивать влагу на поверхность вашего мыла.

Потоотделение также может происходить с мылом или шампунями, которые содержат ингредиенты, которые действуют как естественные увлажнители, такие как мед или касторовое масло.

Мыльное потоотделение не вызывает беспокойства, поскольку глицерин естественным образом притягивает влагу из воздуха.

Известно, что глицерин полезен для кожи. Теоретически, когда вы умываетесь глицериновым мылом, остается тонкий слой глицерина, который затем будет притягивать влагу из воздуха к вашей коже, тем самым еще больше увлажняя ее. В этом суть продажи глицеринового мыла, и вы можете узнать больше о преимуществах глицерина здесь.

Как избежать этого

Что делать

Есть 5 способов предотвратить это, попробуйте:

Обертывание мыла пластиком .Вероятно, это один из самых эффективных способов предотвратить потение мыла. Обычно подойдет пластиковая пленка, но в идеале термоусадочная пленка — лучший вариант, и с помощью легкого обдува горячим воздухом из фена ваш продукт будет герметично упакован, избегая любого шанса потения. Рекомендуется сразу же после извлечения мыла завернуть мыло, если вы не храните его в герметичном контейнере.

Покупка мыльной основы с низким потоотделением . Здесь, в Stephenson, у нас есть два продукта с низким потоотделением — Crystal NS и Crystal WNS, которые идеально подходят для более влажных сред и климата.

Подготовка герметичного сушильного контейнера . Добавьте гранулы диоксида кремния в герметичный контейнер, а затем поместите готовое мыло в контейнер на срок до 2 часов, проверяя его каждые 30 минут. Это позволит сохранить сушилку для мыла снаружи. Не оставляйте мыло в сушильном контейнере слишком долго, иначе оно сожмется и высохнет.

Постоянная работа вентилятора над мылом после того, как мыло вытащено из формы. Это может работать лучше всего для менее влажной среды, в любом случае стоит попробовать небольшими партиями, чтобы увидеть, предотвращает ли это потоотделение мыла.

Осушитель воздуха в мыльной комнате. В идеале, чтобы этот вариант работал, мыльная комната должна быть максимально герметичной. Хотя это довольно дорогой вариант, он действительно работает и дает вам свободу делать большие партии мыла, не опасаясь, что ваше мыло потеет.

Что нельзя

Не кипятите мыло слишком часто и часто помешивайте .При нагревании мыла в микроволновой печи или миске старайтесь не кипятить его, так как вы потеряете влагу и увеличите вероятность того, что мыло потеет.

Не кладите мыло в холодильник или морозильник . После приготовления мыла не пытайтесь заставить его затвердеть быстрее, заморозив его. Оставьте готовые изделия при комнатной температуре, чтобы мыло не потело.

Как правило, дайте мылу застыть при комнатной температуре, заверните его и храните в прохладном сухом месте. Это должно работать лучше всего.

Как предотвратить потоотделение с мылом

Протрите мыло . Просто сотрите влагу с поверхности мыла бумажным полотенцем или слегка поскребите тупым ножом.

Сушите мыло . Если потоотделение не так заметно, вы можете просто поместить его в контейнер для сушки с шариками кремнезема или использовать сушилку. Для более эффективной сушки вы можете использовать тепловую лампу или свет духовки, не включая духовку. Обязательно заверните их сразу же, когда они полностью высохнут, чтобы предотвратить дальнейшее потоотделение.

В некоторых крайних случаях вы можете захотеть переделать свое мыло. Просто убедитесь, что вы храните его в сухом месте или сразу после извлечения из формы.

Как обернуть мыло, чтобы оно не потело

Мы собрали несколько идей, как обернуть мыло, чтобы предотвратить потоотделение.

Используйте пластиковую термоусадочную пленку . Накройте мыло полиэтиленовой пленкой и нагрейте его с помощью теплового пистолета или сушилки. Это предотвратит потение мыла. Избегайте перегрева мыла, так как это может привести к его расплавлению.Вот отличное видео о том, как сделать термоусадочную пленку для мыла Melt and Pour.

Изображение предоставлено (слева) — Candle Science
Изображение предоставлено (справа) — Розы и чайные чашки

Используйте кофейные фильтры или вощеную оберточную бумагу . Мыло, плотно упакованное в бумажные кофейные фильтры или вощеную бумагу, также подойдет.

Кредит изображения — Lovinsoap

Покрытие мыла тканью . Покройте мыло куском ткани. И еще раз убедитесь, что он плотно прилегает, чтобы предотвратить потоотделение с мылом.

Image Credit– мешковина и синяя

Положите мыло в пакет .Сумка может быть красивым и в то же время эффективным способом защитить ваше мыло от потоотделения.

Image Credit (слева) — Kalema
Image Credit (справа) — Anthropologie

Мы надеемся, что это сообщение в блоге объясняет, почему мыло потеет и как это предотвратить.

Если вы хотите узнать о нашем Crystal No Sweat и где его получить, свяжитесь с нами здесь.