Укладка бруса и сборка углов: Технология сбора углов сруба из бруса «в тёплый угол»

технология сборки, особенности конструкции в Новосибирске

В жизни все циклично, и если было время, когда люди стремились перебраться в города, в квартиру, с обеспечением удобств коммунальными службами, сегодня ситуация изменилась. Нет, из городов не побежали, напротив, преимущественно в мегаполисе реально заработать на достойное существование, но интерес к частным домам значительно возрос. Зачастую, это капитальный дом для круглогодичного проживания в пригороде или коттеджном поселке в окрестностях – и на природе, и соседи за забором, и до работы добраться не проблема. Также популярны дачи для сезонного пребывания и отдыха по выходным круглый год, позволяющие укрыться от повседневной суеты и насладиться комфортной тишиной и чистым воздухом. Но и в том, и в другом случае, частные дома и коттеджи, одноэтажные и полуторки, с мансардой или в два полноценных этажа – деревянные, так как именно деревянное домостроение переживает настоящий бум. И если сравнительно недавно предпочтение отдавалось самобытным срубам из оцилиндрованного или рубленого бревна, с характерной стилистикой, сегодня в фаворе дома из бруса. И тем интереснее и полезнее знать, почему брус предпочитают другим стеновым материалам, как собираются эти конструкции, и какие у них особенности.

Содержание

• Чем привлекательны дома из бруса.
• Почему рачительные застройщики предпочитают профилированный брус.
• Необходимые инструменты и материалы.
• Организация рабочей площадки.
• Технология сборки домокомплекта из профилированного бруса.
• Заключительный этап.

Чем привлекательны дома из бруса

Брус, это оптимальный по техническим и эксплуатационным характеристикам материал, сочетающий натуральность древесины с технологичностью. При правильном подборе сечения ни дача, ни дом для ПМЖ не нуждаются ни в дополнительном утеплении, ни в отделке. То есть, возводятся не просто ограждающие конструкции, требующие оштукатуривания/обшивки и чистовой отделки, а сразу готовые стены, которые достаточно отшлифовать и покрыть защитно-декоративными средствами. Поэтому дома из бруса обладают рядом преимуществ.

• Экономия на фундаменте – за счет меньшего веса и устойчивости к деформациям.
• Экономия на интерьерной отделке – можно обойтись без черновой и чистовой штукатурки или обшивки листовыми материалами с целью подготовки стен под окрашивание или поклейку обоев. Плитная основа из влагостойкого материала может потребоваться только во влажных помещениях, если захочется облицевать их плиткой или мозаикой. Древесина привлекает своей естественностью и неповторимой фактурой, которую можно проявить и подчеркнуть с минимальными вложениями. Учитывая, что внутренняя отделка отнимает значительную часть строительного бюджета, экономия более чем существенна.
• Экономия на фасадной отделке – о предпочтениях владельцев частных домов говорит тот факт, что одним из самых востребованных фасадных материалов является имитация бруса. Ее используют как для облицовки каменных и каркасных домов, так и для реконструкции деревянных, либо не проходящих по нормативам теплосопротивления и нуждающихся в доутеплении, либо потерявших вид с течением времени или потому что владельцы не уделяли достаточно внимания уходу за фасадом.
  При строительстве дома из бруса достаточной для региона проживания толщины, и вид сразу отличный, ничего не нужно имитировать, и энергоэффективность завидная. Системы вентилируемого или мокрого фасада удовольствие дорогостоящее как ввиду цен на компоненты систем, так и ввиду стоимости услуг, и возможность обойтись без этого этапа сократит бюджет на солидную сумму с многими нолями.
• Экономия времени и сил – хотя в нашей стране традиционно свои силы и свое время практически никто не ценит, что в корне неверно, чем быстрее можно построиться и чем ниже трудозатраты, тем лучше. Собирать домокомплект из бруса все же проще, чем ворочать блоки или возиться с мелкоштучными материалами, плюс отсутствуют мокрые процессы. При правильной организации строительства типовую коробку, 6×6 метров с внутренней перегородкой, под крышу можно завести дней за десять, если погода не подведет. Естественно, если речь о большом доме и сложных формах, сроки увеличатся, но все равно, это один из самых скоростных видов стройки, даже с учетом необходимости усадки коробки (брус естественной влажности).
• Отсутствие привязки к сезону – столбчатый фундамент и брусовый дом можно возводить круглогодично, а не ждать строительного сезона, когда дорожает вся и все. Другое дело, что по сильным морозам и в пиковый зной работать некомфортно, но при суровой необходимости и это не помеха.
• Презентабельный вид – брус универсален и собранный из него дом будет выглядеть так, как захочется владельцам, для чего на этапе выбора проекта останавливаются на желаемой стилистике. Архитектура и габариты могут быть практически любыми, различаться будет только себестоимость и сложность сборки. Это может быть и Хай-Тек, и Лофт, и Барн-Хаус, и Шале и масса других стилей. Даже бюджетный типовой одноэтажник будет смотреться органично и современно, а «изюминок» можно добавить панорамным остеклением, террасами или большими выносами кровли.

Все это делает дома из бруса максимально востребованными у любителей загородной жизни, предпочитающих не растягивать стройку на годы, а заехать и получать удовольствие в режиме реального времени.

Почему рачительные застройщики предпочитают профилированный брус

Брус, это комплексное понятие, объединяющее ряд материалов отличающихся как визуально, так и техническими параметрами.

Простой брус – можно купить практически на любой пилораме, но, пожалуй, единственным его достоинством, кроме того, что это древесина, является низкая цена. К минусам же можно отнести и далекую от совершенства геометрию, и образование «вертолетов» и «пропеллеров» по мере высыхания, и сложность сборки, и долгую усадку сруба (в среднем год). Мало того, из-за отсутствия профиля и замкового соединения стены нужно будет в обязательном порядке либо конопатить, либо утеплять снаружи и облицовывать. Декоративность сруба из простого бруса тоже сомнительна, вряд ли кого-то вдохновит вид растрескавшихся и выгнуто-вогнутых стен.

Профилированный брус – в отличие от простого, обладает идеальной геометрией и профилем, соединение ведется в шип-паз, даже материал естественной влажности после усадки расходится минимально и швы остаются герметичными. Усадка такой коробки занимает в среднем полугодие, но, при необходимости, можно заехать и сразу, только при установке окон и дверей необходимо учитывать возможные деформации и соблюдать правильный температурно-влажностный режим. Собирать сруб из ровных, идеально входящих в пазы элементов значительно проще и быстрее и никакой конопатки в дальнейшем не потребуется. Стоит материал прилично дороже простого варианта, но затраты полностью окупаются благодаря его преимуществам.

Клееный брус – самый технологичный вид, так как процесс производства предполагает склейку сухих ламелей и снятие напряжения между волокнами. Сруб после сборки практически не дает усадки, незначительные подвижки нивелируются посредством компенсаторов, сам монтаж также, как и в случае с профильным брусом, напоминает сборку конструктора. Причем не советского, с тучей элементов и крепежа, а современного Лего, собираемого интуитивно и без особых проблем. Минусом клееного бруса для многих выступает сомнительная экологичность, но реальной причиной его ограниченного распространения является высокая стоимость. Далеко не всем желающим по карману даже небольшой дачный домик из ККБ, не говоря о капитальном строении.

Следовательно, оптимальный материал по соотношению цены, качества и характеристик, это профилированный брус – он гораздо доступнее клееного и превосходит простой по всем показателям. За счет герметичных швов дом и низкой теплопроводности древесины дом будет энергоэффективным и расходы на эксплуатацию в будущем значительно сократятся.

Необходимые инструменты и материалы

Профилированный брус производят различные организации, в которых можно приобрести как нужное количество кубов, так и готовый к сборке домокомплект. В первом случае шаблоны для разметки, саму разметку и выборку пазов придется выполнять самостоятельно, на месте, что несколько затрудняет монтаж и увеличивает срок возведения коробки. Домокомплект же производится из профилированного бруса по конкретному проекту – нарезаются все необходимые пазы и детали маркируются. По месту достаточно собрать коробку согласно проекту.

Каких-то особых дорогостоящих агрегатов не потребуется даже при сборке сруба, не говоря о монтаже «конструктора». Но в любом случае при сборке понадобится определенный набор инструмента, это может быть как полупрофессиональный арсенал от именитых брендов, так и обычный ручной электроинструмент, но не стоит слишком уж экономить и приобретать заведомо кустарщину. Базовый минимум включает:

• пилу – сруб без нее точно не собрать, но и для домокомплекта может понадобиться;
• дрель – под нагели и шпильки предварительно высверливают отверстия;
• уровень – лучше лазерный, в крайнем случае, гидравлический;
• кувалду (киянку) – усаживать брус и забивать нагели.

Кроме самого бруса при сборке именно коробки, не говоря о крыше и других узлах, потребуется крепеж:

• металлические шпильки – диаметр от М12, как для фиксации бруса к обвязке или фундаментной ленте, так и для дополнительной фиксации некоторых узлов и уплотнения швов, также могут потребоваться анкера, в зависимости от типа фундамента;
• деревянные шканты (нагели) либо металлические глухари – хотя считается, что использование нагелей выигрышнее, так как минимизирует мостики холода, сборка на усиленные металлические глухори более технологична, так как стяжка сильнее, швы плотнее и исключено подвисание бруса, характерное для шкантов.

При сборке профилированного бруса с системой фиксации в шип-паз, продувание швов исключено в принципе, однако для лучшей герметизации и теплоизоляции применяются различные утеплители и уплотнители. Сравнительно недавно практически не было альтернативы джутовому волокну и льноватину (термолен). При том, что достоинством этих материалов была натуральность и достаточно высокие теплоизоляционные свойства, у них хватало недостатков.

Джут – недостаточно долговечен, через 10-15 лет полотно рассыпается и теряет свои свойства, тогда как срок службы брусового дома может приблизиться к веку, а то и перешагнуть его.

Термолен – отличная среда обитания для различной патогенной микрофлоры, откуда очаг поражения с успехом распространяется в древесину. Кроме того, при сборке волокна выступают за швы, их приходится убирать обратно, чтобы предотвратить подмокание, что неудобно, а с течением времени утеплитель слеживается и теряет в объеме. Из-за этого теплосберегающие характеристики ограждающих конструкций ухудшаются, и на отопление/кондиционирование придется тратить больше, либо проводить утепление фасад.

Оптимальным утеплителем, который укладывают в швы между элементами и наматывают в чашах, является синтетическое полиэфирное волокно. Это нетканый материал, формуемый в виде лент подходящей ширины, обладающий минимальной теплопроводностью. Благодаря ворсистой фактуре, между волокнами задерживается максимальное количество воздуха, а воздух считается лучшим теплоизолятором. Подобные материалы используют в качестве наполнителей для зимней верхней одежды и обуви. Нетканое полиэфирное полотно достаточно давно и успешно используют в качестве межвенцового утеплителя в скандинавских странах, у нас оно появилось сравнительно недавно, но уже активно вытесняет устаревшую изоляцию.

Немаловажно, что полиэфир является неблагоприятной средой для грибка и швы всегда остаются теплыми, сухими и не поражаются гнилью и плесенью. Оптимальный размер и фактура утеплителя способствуют упрощенному монтажу – ленту укладывают между венцами без необходимости подрезки или подворачивания, она полностью заполняет паз и надежно защищает шов.

Благодаря пазу, формируемому в брусе при профилировании, отсутствует необходимость фиксации утеплителя скобами или другим способом, утеплитель просто раскатывается из рулона перед укладкой следующего венца. Для повышения параметров теплосбережения в местах примыкания бруса дополнительно укладывают специализированный утеплитель – ПСУЛ (предварительно сжатая утеплительная лента).

Организация рабочей площадки

Любая работа спорится, когда процесс налажен и рабочее место подготовлено в соответствии со спецификой, в данном случае – для сборки дома из бруса. Чтобы упростить монтаж, брус при разгрузке выкладывают штабелями на расстоянии нескольких метров от пятна застройки, удобнее сделать несколько штабелей по сторонам, перекладывая каждый слой бруса деревянными прокладками, упрощающими забор деталей. Чтобы предотвратить намокание пиломатериалов, штабеля укладывают на подставки, на расстоянии от земли от 20 см. Также стоит позаботиться о защите бруса от возможных осадков, если сборка проводится в теплый сезон, обычно над штабелями делают временные навесы.

Механизация труда всегда облегчала процесс, поднимать брус на стену по мере увеличения высоты проще по покатам (наклонные брусья, уложенные одним концом на верхний венец) с помощью веревки. Для удобства работы на высоте стоит заранее позаботиться о самодельных настилах, а лучше взять на прокат или приобрести вышки-туры или сборные леса. Работают и с лестниц, но это менее эффективно и задержит сборку.

Технология сборки домокомплекта

Дома из бруса чаще всего возводятся на столбчатом фундаменте, столбы в несущую систему объединяют деревянным ростверком, расположенным на определенной высоте от земли. Все элементы коробки перед сборкой обязательно обрабатываются антисептиком и огнезащитой, поэтому прокладки гидроизоляции между обвязкой и первым венцом не требуется. Если же строительство ведется на плитном или ленточном фундаменте, либо ростверк бетонный, гидроизоляция обязательна. Рубероид уже такой же пережиток прошлого, как джут или лен, лучше использовать современную настилаемую/наплавляемую гидроизоляцию или битумные мастики.

Первый венец

Между обвязкой (фундаментом) и первым венцом обычно монтируют подкладочный брус – толстая доска с профилем только по лицевой стороне, в идеале, из лиственницы. Она необходима, чтобы вывести первый венец по уровню по всему периметру, идеальную плоскость получают посредством срезания (острожки) закладной доски. Установленный по уровню стартовый венец избавляет от проблем с перекосами в дальнейшем, так как пазовое соединение само обеспечивает ровные швы. Доску и венец к фундаменту крепят анкерами или металлическими шпильками, если основание бетонное, закладные устанавливают еще при заливке раствора, в древесину закручивают при монтаже.

Устройство перекрытия

Если проектом не предусмотрены полы по грунту или плитный фундамент, перекрытие для брусовых домов делают деревянное, врезая уложенные на ребро лаги в стартовый венец. Монтаж накладкой менее эффективен, хотя и встречается, в этом случае для фиксации используются металлические уголки. Шаг между лагами зависит от габаритов перекрытия и предполагаемой нагрузки, стандартное расстояние составляет 60 см. Чтобы в прямом смысле не отапливать улицу, между лагами укладывается или засыпается утеплитель, под плиты на лаги набиваются черепные бруски, под засыпку – сплошной настил. Утеплитель снизу и сверху должен быть защищен от влаги, с этой целью используют различные диффузионные мембраны. Заключительным этапом настилают черновой дощатый пол, по которому удобно передвигаться в процессе сборки коробки.

Сборка коробки

Сборка домокомплекта проводится согласно маркировке деталей, с укладкой в межвенцовое пространство и чаши утеплителя. Венцы фиксируются усиленными металлическими глухарями. Отверстие под глухарь высверливается специального диаметра, чтобы при закручивании получилось максимально плотное соединение, позволяющее стянуть венцы. Как и в случае с нагелями, глухари обязательно смещают относительно друг друга и не располагают в углах.

Что касается угловых соединений, существует несколько распространенных типов замков, но современные срубы собирают чаще всего с «ветровым» с перерубами. Этот вид замка характеризуется надежностью и долговечностью соединения, а также высокой теплоэффективностью и герметичностью, так как исключает возможность продувания и намокания. В перспективе такие углы не требуют регулярной герметизации стыков, да и с отсыреванием и сопутствующими ему «прелестями» бороться не придется.

При сборке готового домокомплекта оконные и дверные проемы формируются в процессе монтажа венцов, «черновой» вариант, подразумевающий выпиливание проемов после усадки, актуален для сборки коробки из профиля, дорабатываемого на стройплощадке. Современные металлопластиковые окна обычно комплектуются пластиковыми же или металлическими откосами и подоконниками, поэтому обсада (окосячка), используемая раньше в качестве откосов, больше не требуется. А смещение брусьев в простенке предотвращают посредством выпиливания вертикального паза и установки в него деревянной рейки. Если коробка собирается из бруса естественной влажности, длина рейки должна быть на 5-7 см меньше проема, чтобы при усадке ее не выдавило.

Если же брус камерной сушки, достаточно зазора в 1-2 сантиметра. Рейка вместо обсады актуальна и для современных деревянных окон, так как от металлопластиковых они отличаются только материалом профиля и тоже комплектуются фирменной обналичкой. При монтаже окон рекомендуется вместо монтажной пены использовать ПСУЛ с расширенным функционалом, особенно, если остекление выполняется по морозам. Для предотвращения смещения бруса в дверных проемах также можно использовать рейку большего сечения или доску.

В двухэтажных или полутораэтажных коттеджах из бруса с жилой мансардой, перекрытия обычно также деревянные – современные инженерные системы типа теплого пола, особенно, электрического, можно устраивать и по деревянным лагам. Пирог перекрытия собирается, как и на первом этаже, с той разницей, что балки могут быть не только функциональными, но и функционально-декоративными. В этом случае утеплитель укладывается поверх чернового настила, а под него застилается пароизоляционная мембрана. Если дом одноэтажный и чердак холодный, толщина утеплителя увеличивается, а для защиты изоляции от пыли и влаги (при необходимости) также применяется мембрана. Кровельная система собирается согласно проекту из отдельных элементов (стропил) или из готовых треугольных ферм. Все параметры подбираются индивидуально, исходя из пожеланий владельцев и условий в регионе проживания. Фронтоны могут быть как из бруса, так и из иных материалов. Ограничением при выборе кровельного покрытия выступает только его вес, так как стены из бруса универсальны и отлично смотрятся хоть с металлочерепицей, хоть с металлопрофилем или фальцем, хоть с мягкими битумными покрытиями. Для любителей натуральной черепицы, вес которой делает ее нежелательным для бруса материалом, есть альтернатива – композитная. Это имитация довольно высокого качества, но значительно меньшего веса.

Заключительный этап

Правильно собранный домокомплект из профилированного бруса не нуждается в системной фасадной отделке и конопатке. А чтобы на долгие годы сохранить и подчеркнуть исходную фактуру древесины, стены достаточно отшлифовать, прогрунтовать и покрыть ЛКМ, маслом, или лазурью. Чтобы сократить количество манипуляций можно воспользоваться универсальными лазурями 3 в 1 (грунт, антисептик, финиш). По большому счету, стены можно и не шлифовать, так как качественный брус уже обладает идеальной поверхностью, но лучше не экономить на этом этапе. При шлифовании раскрываются поры древесины и поднимаются верхние волокна. Покрытие проникает глубже, защищает надежнее и держится дольше. Если соблюдать рекомендации производителей и использовать продукцию известных брендов, период между обработками можно увеличить до 5-7 лет, а древесина гарантированно сохранит свою привлекательность.

Сборка дома из бруса: основные этапы работ

Статьи

С ростом популярности малоэтажного строительства возрос спрос на профилированный брус. Для получения гарантированно высокого результата процесс сборки жилых построек следует доверять профессионалам, имеющих практический опыт проведения подобных работ.

 

Последовательность сборки деревянных домов из бруса

Сборка деревянных домов из бруса — сложный и ответственный процесс, который лучше всего доверить профессионалам. Все работы проводятся поэтапно:

• подготовка участка и организация фундамента;
• монтаж первого ряда;
• организация подпольного пространства пола;
• монтаж стен помещения;
• возведение кровельной системы.

Начать строительство любого дома лучше всего с проекта, в котором будут рассчитаны все элементы конструкции, учтены нагрузки и выбраны подходящие материалы. Технология сборки дома из профилированного бруса предполагает наличие определенных навыков и специальных инструментов, поэтому лучше всего обратиться в специализированную компанию Перед началом строительства подготавливают участок: засыпают ямы, выравнивают все бугры, убирают камни, мусор, высокие растения и наносят разметку. Для фундамента выкапывают траншею, глубина которой зависит от состояния и состава почвы, а также высоты возводимого помещения. При строительстве одноэтажного строения можно использовать мелкозаглубленный фундамент, а если планируется двухэтажное здание, то глубина укладки фундамента в грунт составляет до 1,5 метра. В траншею насыпают слой щебня с песком, формируют армирующий каркас из стальных прутьев, которые для прочности связывают проволокой. После этого устанавливают по бокам траншеи опалубку и заливают раствор, который продается в готовом виде или готовится самостоятельно из цемента. Песка и щебня. Готовый фундамент должен отстояться около 2 недель.

Укладка первого ряда

Сборка дома из профилированного бруса начинается с кладки крепкого и плотного материала с ровной поверхностью и без видимых дефектов. Древесина должна быть сухой, светлой, без темных или серых пятен. Поверхность фундамента обрабатывают жидким битумом, поверх настилают рубероид. Рубероид должен закрывать фундамент, края изоляции свешиваются на одинаковую длину по обе стороны. Стыкуют изолирующий материал внахлест с запасом 7-10 см, тщательно промазывают стык битумом и прижимают края. Брус и все деревянные элементы обрабатывают антисептическими составами, высушивают и сверлят отверстия для нагелей. Вначале выкладывают на фундамент с противоположных сторон два бруса, затем на них сверху под прямым углом кладут два другие с пазами. Кувалдой подгоняют углы и выравнивают весь ряд. Для монтажа перекрытия и несущих стен с внутренней стороны двух противоположных брусьев делают пазы с шагом 40 см. Лучше всего вырезать паз в виде ласточкиного хвоста, который увеличивает надежность крепления каркаса с перегородками и перекрытиями. Во время монтажа балок их уровень должен быть в одной плоскости во избежание перекоса пола. При возведении стен нужно уделить большое внимание соединению на углах. Для сборки дома из бруса применяют систему шип-паз, которую закрепляют нагелями. Сборка стен происходит в следующем порядке: укладывается ряд бруса, подгоняются угловые замковые соединения, по периметру располагают утеплитель, сверху укладывают другой венец и заколачивают нагели. В качестве утеплителя используется джут, пакля, войлок, мох. Во время укладки необходимо сделать оконные проемы, а при укладке последних двух рядов нужны пазы под потолочные балки.

Монтаж кровельной конструкции

Потолочные балки располагаются с шагом 90-100 см, размер балок для жилых чердаков составляет 150х200 мм, не используемых под жилье – 100х150 мм. Затем устанавливаются стропила, опорные стойки, собирается фронтон и крепится обрешетка досок с размерами 2 см по толщине и 15 см по ширине. Шаг стропил рассчитывают с учетом веса кровельного полотна: чем больше вес, тем чаще располагают доски. Все детали крепятся с помощью гвоздей или самонарезных винтов. На обрешетку укладывают слой гидроизоляции, а затем непосредственно кровельный материал. Компания Терем ВК в течение десяти лет занимается разработкой проектов, созданием и строительством деревянных домов. Подтверждением ответственного подхода к процессу строительства служат многочисленные положительные отзывы, двухлетняя гарантия на отделочные и монтажные работы и большое количество успешно реализованных проектов. Индивидуальный подход, приемлемые цены и собственное производство повышают качество обслуживания и изготовления, делая компанию надежным партнером

Как установить ландшафтную деревянную окантовку

По

Давид Болье

David Beaulieu

David Beaulieu — эксперт по ландшафтному дизайну и фотограф растений с 20-летним опытом. Он работал в питомнике более десяти лет, работая с большим разнообразием растений. Дэвид давал интервью многочисленным газетам и национальным журналам США, таким как Woman’s World и American Way.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 22.03.21

Пейзажная деревянная окантовка используется для обрамления клумбы с красочными растениями седумов. Давид Болье

Обзор проекта

Ландшафтная деревянная окантовка проста в установке и создает привлекательную естественную рамку для цветочной рамы или многолетней клумбы. Вы также можете использовать его для выравнивания участков травы. Это намного прочнее и привлекательнее, чем окантовка из оцинкованного металла, и держится лучше, чем пластик. По сравнению с каменными или бетонными бордюрными блоками, брус дешевле и монтируется намного быстрее.

Хитрость при установке деревянной окантовки заключается в том, чтобы сделать землю ровной и прямой путь окантовки. Древесина не может легко сгибаться или опускаться, чтобы соответствовать контурам земли. Чтобы свернуть углы с помощью деревянной окантовки, вы должны соединить бревна под углом, так же, как при отделке плинтуса внутри вашего дома. Чтобы сделать поворот на 90 градусов, вы можете просто соединить квадратные концы бревен вместе, но любой другой угол требует косого среза; это легко, когда вы знаете, как это сделать.

Ландшафтные пиломатериалы бывают разных форм. Некоторые имеют прямоугольные края, как столб забора; некоторые имеют почти овальную форму с двумя широкими плоскими сторонами и двумя узкими закругленными сторонами; некоторые имеют закругленные стороны, но имеют более квадратные габариты; а некоторые имеют квадратные нижние края и закругленный верх. Вся древесина для ландшафта должна быть обработана давлением, чтобы предотвратить преждевременное гниение из-за контакта с землей.

Дэвид Болье

Оборудование/инструменты

• Ставки
• Линия или струна Мейсона
• Ручная кувалда или молоток
• Ручной обрезной станок
• Лопата
• Садовая мотыга или стальные грабли
• Уровень или прямая доска
• Рулетка
• Карандаш
• Пила
• Дрель и биты
• Транспортир

Материалы

• Ландшафтные пиломатериалы
• Ландшафтная ткань и скобы (по желанию)
• Оцинкованные уголки
• Оцинкованные пластины для ремонта
• 2-дюймовые оцинкованные палубные винты
• Арматура №3 (необязательно)

1. Отметить пограничный путь

   Привяжите один конец веревки каменщика к столбу. Вбейте кол в землю на одном конце бордюра или газона. Пройдите к другому концу бордюра, затем привяжите веревку к другому столбу. Натяните веревку и выровняйте ее точно там, где вы хотите, чтобы кромка проходила, затем вбейте второй стержень в землю.

   Дэвид Болье

2. Прорезать газон

   Используйте ручную кромкообрезную машину или плоскую лопату, чтобы разрезать дерн или другие насаждения прямо под веревкой, начиная с одного конца и двигаясь к другому концу. Удалите дерн лопатой. Вы можете пересадить здоровый газон на другой участок; в противном случае стряхните с корней как можно больше почвы (чтобы газон стал намного легче) и компостируйте или выбросьте травянистые растения. Удалите все сорняки и другие органические материалы с грядки.

   Дэвид Болье

3. Выровняйте и утрамбуйте землю

   Подготовьте землю на краю бордюрной посадки , чтобы она была готова принять ландшафтную деревянную окантовку. Используйте лопату, стальные грабли или садовую мотыгу, чтобы выкопать камни, корни и другие препятствия на пути окантовки.

   Пройдитесь по разрыхленной почве, чтобы утрамбовать ее. При необходимости добавьте почву, чтобы поднять участок до нужного уровня, затем снова утрамбуйте ее. Убедитесь, что почва плотно утрамбована, чтобы предотвратить оседание.

   Проверяйте уровень по мере продвижения, используя столярный уровень или прямую доску. Земля не обязательно должна быть ровной по уровню; он должен быть плоским и на одном уровне с окружающей территорией.

   Дэвид Болье

4. Добавить ландшафтную ткань (опционально)

   При желании установите ландшафтную ткань, чтобы предотвратить рост сорняков и травы. Это хорошая идея, если грядка или другая область за краем будет покрыта камнем, мульчей или другим почвопокровным материалом. Раскатайте ткань по земле и расположите ее на одном уровне с линией каменщика; Вы будете устанавливать брусья поверх ткани. Закрепите ткань с помощью скоб для ландшафтной ткани, забивая их ручными кувалдами или молотком.

   Совет

   Если вы хотите, чтобы ваша ландшафтная ткань прослужила долго (и эффективно подавляла рост сорняков), выберите пряжу промышленного класса. Эти материалы намного прочнее пластика и пропускают воду и воздух, позволяя почве дышать.

5. Установить бревна

   Выложите прямые брусья по всей длине канта, стыкуя их концы вместе. Если последний прямой кусок будет короче примерно 2 футов, сдвиньте весь ряд бревен так, чтобы на двух концах были обрезанные куски примерно одинаковой длины.

   Расположите брусья полной длины точно вдоль линии окантовки. Соедините соседние бревна с помощью пар оцинкованных ремонтных пластин и 2-дюймовых шурупов. Закрутите шурупы дрелью с насадкой. Если винты закручиваются с трудом, перед их установкой просверлите направляющие отверстия.

   Когда вы дойдете до одного конца кромочного отрезка, отметьте последний кусок для обрезки нужной длины. Отрежьте отмеченную древесину по длине с помощью торцовочной пилы, если она у вас есть; в противном случае вы можете использовать ручную пилу или сабельную пилу. Присоедините отрезанный кусок к концу ряда с помощью пластин для зашивания, как и раньше. Повторите тот же процесс на другом конце прямого ряда.

   Дэвид Болье

6. Построить углы

   При необходимости отрежьте больше прямых частей, чтобы сделать повороты на 90 градусов. Соедините детали в каждом углу с помощью оцинкованной угловой скобы и винтов, как в случае ремонтных пластин. Распорки должны быть внутри углов.

   Дэвид Болье

7. Обрезка углов для поворотов

   Используйте транспортир, чтобы разметить угловые разрезы для поворотов кромки, которые не составляют 90 градусов. Поместите транспортир поверх бревна и совместите базовую линию транспортира с краем бревна. Отметьте край бруса по центральной отметке транспортира. Определите желаемый угол для завершенного поворота, разделите этот угол пополам, затем отметьте брус вдоль вершины транспортира под полученным углом.

   Например, если кромка будет поворачиваться на 120 градусов (образуя тупой угол), отметьте верхнюю часть бруса на линии 60 градусов на транспортире. Наконец, проведите прямую линию через отметку в 60 градусов и центральную отметку, чтобы создать наклонную линию разреза. Разрежьте древесину по линии.

   Повторите тот же процесс, чтобы разметить и обрезать сопрягаемые брусья так, чтобы каждый был обрезан под углом 60 градусов (и два угла были направлены в противоположные стороны). Когда вы соедините угловые концы вместе, они повернутся на 120 градусов. Вы можете скрепить части вместе с помощью винтов, ввинченных под углом через обе части (сначала просверлите направляющие отверстия), или вы можете согнуть 9Угловая скоба с углом 0 градусов, чтобы соответствовать пользовательскому углу, и установите скобу с помощью винтов.

8. Закрепите бревна арматурой (дополнительно)

   При желании закрепите деревянную границу к земле с помощью арматуры. Просверлите 3/8-дюймовые отверстия через центры бревен, располагая отверстия на расстоянии около 4 футов друг от друга. Прикрепите бревна к почве с помощью 12-дюймовых отрезков арматуры № 3 (диаметром 3/8 дюйма), забиваемых ручными кувалдами. Вбейте арматуру заподлицо с деревянной поверхностью, затем используйте дополнительный кусок арматуры в качестве пробойника, чтобы забить установленную арматуру немного ниже поверхности дерева (из соображений безопасности вы не хотите, чтобы какой-либо металл выступал над деревом). Примечание: Будьте осторожны, не забивайте арматуру там, где могут быть подземные спринклерные линии.

Источники статьи

The Spruce использует только высококачественные источники, в том числе рецензируемые исследования, для подтверждения фактов в наших статьях. Прочтите наш редакционный процесс, чтобы узнать больше о том, как мы проверяем факты и делаем наш контент точным, надежным и заслуживающим доверия.

1. Ткань и мульча для борьбы с сорняками в ландшафте. Калифорнийский университет сельского хозяйства и природных ресурсов .

8 советов по созданию прямых углов

Прежде чем создавать проекты с действительно прямыми углами, которыми вы будете гордиться, вам потребуются соответствующие инструменты и настройки. Используйте эти советы в магазине, чтобы сделать все правильно с первого раза.

• Квадратные проекты начинаются с идеально точных инструментов

  В вашем цеху квадраты должны быть абсолютно квадратными, измерительные инструменты должны быть точными, а электроинструменты должны быть настроены для точной обработки. Но точные инструменты сами по себе не гарантируют ровную сборку; хорошая техника тоже играет роль.

• Не все угольники надежны

  Никогда не доверяйте никакому инструменту прямо из коробки. Даже незначительные удары или вмятины во время упаковки или транспортировки могут повлиять на точность инструмента. Всегда проверяйте его и устанавливайте с помощью угольников, правил и штангенциркуля, точность которых вы знаете, как мы покажем вам в следующих шагах.

• Чертежные угольники бесценны

  Используйте чертежные угольники, которые обеспечивают надежную точность, чтобы проверить свои столярные угольники, как показано на фото.

• Проверка квадрата

  Проверьте точность своего квадрата, сравнив линии, проведенные с противоположных сторон одной и той же контрольной точки.

• Пробейте его (или внутрь)

  Исправьте любой плоский квадрат, положив его на плоскую поверхность и ударив по его пересечению молотком и кернером.

• Отнесите в магазин лучшие инструменты для мастерских

  Отнесите в магазин чертежный угольник и точную стальную линейку и проверьте точность новых угольников и измерительных лент перед покупкой. Чтобы проверить рулетку для внешних измерений, зацепите ее за конец стальной линейки и сравните их на отметке 12 дюймов, как показано на фото. Для внутренней точности просто прижмите переднюю часть крючка к твердой поверхности и сделайте то же самое с правилом, держа его рядом с лентой.

• Проверка перпендикулярности полотна

  С помощью точного угольника отрегулируйте полотно настольной пилы так, чтобы оно пилило перпендикулярно поверхности стола. Для этого снимите игольную пластину, поднимите лезвие на полную высоту и расположите угольник для максимального контакта с поверхностью стола и корпусом лезвия, избегая зубьев.

• Зафиксируйте его под углом 90°

  Независимо от того, какой инструмент вы используете для раскряжевки (торцовочная пила, радиально-консольная пила или настольная пила), полотно и направляющая должны быть ровно на 90° друг к другу. Подровняйте лезвие к столу по вертикали и горизонтали, как у упора, так и у его самого дальнего вылета.

• Большой плоский сборочный стол может стать вашим лучшим инструментом

  Для сборки и закрепления ваших проектов под прямым углом вам потребуется надежно ровная поверхность для работы. Этот сборочный стол может быть отделен от вашего верстака, что может привести к злоупотреблению инструментами и аксессуарами.

• Каркас из твердой древесины повышает прочность

  Стол, показанный на предыдущем слайде, был изготовлен из листа 1 9 размером 4 x 8 дюймов.