Толщина бетонной плиты: Толщина бетонного перекрытия между этажами

Содержание

Толщина монолитного перекрытия между этажами частного дома, расчет

Монолитное перекрытие представляет собой сплошную железобетонную конструкцию, изготавливаемую и армированную на стройплощадке. Они применяются в случае, когда будут возлагаться существенные нагрузки, особенно в многоэтажных строениях. Частное строительство предполагает меньшие затраты на монтаж и задействование строительной спецтехники, так как выполнение некоторых или всех этапов можно проводить самостоятельно.

Факторы, влияющие на толщину конструкции

Технология достаточно трудоемкая, поэтому проведение расчетов рекомендуется доверить опытным специалистам. По готовым параметрам начинается сборка опалубок, армирование и заливка бетона. Основным размерным показателем является толщина монолита. В процессе эксплуатации он воспринимает огромное количество постоянных и временных нагрузок, поэтому следует выбирать такие размеры, чтобы он смог их выдержать без деформаций.

Основными усилиями в гражданских или промышленных многоэтажных домах могут выступать вышележащие конструкции, мебель, люди, оборудование или техника. Перекрытия взаимодействует с поперечными и продольными стенами, за счет чего обеспечивается пространственная жесткость и устойчивость всего сооружения. В расчет включаются абсолютно все нагрузки и сочетания в максимальном значении.

Разновидности плитных систем

Существует несколько видов, соединенных между собой в единое монолитное перекрытие:

  • Балочная. Данный тип имеет ригели, расположенные поперек дома или крест-накрест.
  • Безбалочная. Выступающие ребра отсутствуют, а плиты укладываются непосредственно на несущие стены.

На практике рекомендуется использовать первый вариант с поперечным расположением ригелей. Однако окончательное решение принимается с учетом таких факторов, как: назначение, направление технологических потоков, технология устройства каркаса жесткости, метод размещения нагрузок. При правильном распределении усилий от крупногабаритного оборудования или мебели нагрузки будут распространяться равномерно.

1. Ребристые.

Главные и второстепенные балки, а также плиты перекрытия пк представляют целую конструкцию. Основные балки опираются на стены и имеют продольное или поперечное направление. Расстояние между ними может составлять 6-8 м, а высота – 1/8-1/15 от этой величины. Второстепенные длиной до 7 м устраиваются с шагом 1,5-3 м. В зависимости от пролета рассчитывается толщина плиты, она должна равняться не менее 60 мм. При наличии серьезных нагрузок может увеличиться до 120 мм.

Перекрытия между этажами в частных домах работают в коротком направлении с опиранием на ригели. Иногда для экономии средств на материалы вместо опорных балок используют технологию заливки по профнастилу. Все балочные конструкции имеют одинаковую высоту, а плиты опираются по всему контуру. Пролет балок в частном строительстве равняется 4-6 м. В промышленных сооружениях в зависимости от назначения наиболее экономичной является балочная система.

2. Безбалочные.

Данный тип характеризуется одной сплошной плитой, опирающейся на колонны или несущие стены здания. Устройство опалубки для ее изготовления осуществляется гораздо проще, а высота перекрытия и пола верхнего этажа увеличивается на 100-400 мм.

Гладкий потолок выглядит более эстетично, а монолитные капители можно изготавливать в различных архитектурных вариациях.

Толщина принимается в соотношении 1/30-1/35 величины наибольшего пролета. Безбалочная система позволяет перекрывать объем с экономической выгодой, так как исключаются затраты на устройство балочных конструкций. Однако это возможно, если пролет составляет не более 6 м, а сетка колонн имеет квадратное расположение в плане. При этом нагрузка на монолит должна распределяться равномерно по всей площади.

Частные застройщики отдают предпочтение именно такому типу, так как скорость возведения дома, а также финансовые затраты существенно снижаются. К тому же увеличивается фактическая площадь помещений без образования мертвых зон.


 

расчет плитного фундамента, марка бетона.

Монолитная плита считается самым дорогим видом фундамента, хотя и наименее трудоемким. Фундаментная плита под дом из газобетона может быть установлена в кратчайшие сроки. Все операции механизированы: земляные работы выполняются с помощью специализированной техники – грейдеров, бульдозеров. Бетон заливается автомиксером. Однако на сооружение самого тонкого фундамента придется израсходовать около 25 кубометров бетона, а это огромная масса – 50–55 тонн.

Устанавливать такой фундамент целесообразно в двух случаях: когда вы вместе с группой других дачников осваиваете новый участок, и когда дом возводится на специфической почве: тогда просто нет альтернативы монолитной плите.

Плитный фундамент отличается от всех других удивительной универсальностью. Монолитная бетонная плита, несмотря на массивность, сохраняет устойчивость на самых проблемных грунтах.

Плиты, как фундаментные основания, незаменимы в условиях вечной мерзлоты, на болотистых немелиорированных землях, на торфяниках, на подвижных лессовых грунтах.

Бетонная монолитная подушка имеет большую площадь, поэтому не проседает на любых почвах. Более того: если такое основание соорудить на пучинистом грунте, то оно будет воспринимать все нагрузки:

  • при замерзании почвы, когда ледяное крошево увеличится в объеме, плита приподнимется вместе с домом;
  • во время оттаивания земли плита займет прежнее положение – также вместе с домом.

Благодаря такому свойству фундамент из монолитных плит получил название «плавающего».

Классическая конструкция монолитного фундамента состоит из следующих элементов:

  • песчаная подложка толщиной 100–300 мм – слой песка, выполняющий функцию амортизирующей подкладки;
  • гравийная или щебеночная прослойка высотой 200 мм – массив, распределяющий нагрузку;
  • подбетонка – тонкий слой, не более 20–50 мм, – черновая основа для бетонного массива;
  • утеплитель – 100-миллиметровая прокладка из полистирольных плит; может выступать и в роли гидроизоляции;
  • гидроизолирующий слой – полимерный или рубероидный настил;
  • монолитная плита, армированная объемной двухуровневой стальной сеткой: ее толщина может достигать 600 мм.

Расчет позволяет достичь двух целей:

  • максимальной прочности и функциональности сооружения;
  • минимизации затрат.
Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Прочность – характеристика, которая описывает способность фундамента противостоять сдавливающим и изгибающим нагрузкам: ведь плита должна удерживать двухэтажную газобетонную конструкцию с кровлей, и при этом обязана обеспечивать ее целостность.

Функциональность подразумевает удобство эксплуатации. От качества фундамента зависит не только устойчивость здания, но и теплозащита. Известно, что треть тепла из помещений уходит через полы. От того, насколько правильно собрана монолитная плита, зависит количество влаги, проникающей в помещения: если ее уровень превысит норму, в доме невозможно будет жить.

Экономичность – критерий, который способен существенно украсить жизнь владельцу дома. Если при строительстве фундамента размером 10 х 10 метров удастся уменьшить сечение плиты хотя бы на 5 см, то в наличии останутся деньги, равные по стоимости 5 кубометрам или более чем 10 тоннам бетона.

Удерживающую способность определяют следующим образом:

  1. Находят площадь основания;
  2. Вычисляют объем бетонной плиты – перемножают между собой значения длины, ширины и высоты;
  3. По справочнику устанавливают величину удельного веса железобетона данной марки и высчитывают общую массу конструкции;
  4. Определяют вес дома. Вычислить величину массы можно двумя способами:
    • Первый: составляют перечень всех элементов конструкции, затем рассчитывают их объем и массу;
    • Второй: в справочниках находят числовое выражение нагрузки, которую оказывает двухэтажное здание из газобетона заданной площади.
  5. Из таблиц с нормативными значениями определяют удерживающую способность грунта.
  6. Сравнивают полученные значения. При выборе толщины плиты учитывают, что параметры сопротивления почвы должны быть на 20% выше.
Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Показатели теплопроводности определяют по СНиПам. Их величина должна соответствовать уровню комфортного микроклимата для проживания.

Экономические параметры определяют таким образом:

  • рассчитывают стоимость материалов;
  • рассчитывают стоимость транспортировки и хранения;
  • добавляют стоимость выполнения работ;
  • полученную сумму умножают на коэффициенты потерь, перерасхода и пересортицы.

При изготовлении бетонной конструкции следует учесть требования, которые предъявляются не только к марке бетона, а и к способу заливки монолита.

  1. Чтобы получить качественный фундамент, следует использовать бетоны с маркой от 300 и выше. Кроме того, следует уделить внимание заполнителям. Лучше отдавать предпочтения мелкофракционным материалам. Строители знают: чем меньше гранулы, тем легче уплотнить бетонную смесь до заданных показателей.
  2. Чтобы монолитная плита оправдывала свое название, заливать бетон следует в один прием – без перерывов.

Если выполнить два этих условия и произвести грамотный расчет толщины плиты, фундамент простоит одну-другую сотню лет.

какие бывают плиты в кирпичном доме, используют для строительства, размеры для двухэтажных

Возведение собственного дома — важное и ответственное дело, в котором не бывает мелочей. Продумать и просчитать каждую деталь довольно сложно, но основные и жизненно важные моменты необходимо распланировать заранее, еще на этапе проектирования. Одним из таких случаев будет выбор главных несущих элементов — плит перекрытия, которые используются не только при многоэтажном строительстве. Какие бывают типы и размеры перекрытий, основные габариты и методы утепления, а также возможные варианты перекрытия в деревянных частных домах — вся информация в нашей статье.

Виды и краткая классификация плит

Разумеется, в первую очередь различают эти элементы по типу назначения, используемому материалу и конфигурации. Краткий обзор каждого показателя и основные критерии выбора подходящих перекрытий рассмотрены далее.

Как использовать плиты перекрытия Сортамент размеры и другие данные строительного материала можно узнать из данной статьи.

По виду назначения:

  • Межэтажные используются в многоэтажном строительстве.
  • Подвальные расположены между подвалом здания и первым этажом.
  • Цокольные отделяют этаж от подолья.
  • Чердачные могут использоваться даже для одноэтажных домов, отделяя чердак.

Плита перекрытия ребристая размеры и другие данные можно узнать из статьи.

На видео – размеры плит перекрытия для частного дома:

Вся информация про деревянные межэтажные перекрытия в доме из газобетона указана в данной статье.

В зависимости от предназначения несущего элемента необходимо просчитать его габариты и необходимую нагрузку. Бывают перекрытия с использованием балочных конструкций, а есть просто однородные монолитные элементы. Прежде всего также следует определиться и с видом используемого материала: дерево, металл или железобетон.

Деревянные

Самый распространенный и доступный материала, причем используются деревянные балки для разных домов, не только из дерева. На несущие балки, установленные поперек самой узкой стены, существуют некоторые ограничения:

  • Межэтажные перекрытия: можно перекрывать не более пяти метров.
  • Чердачное перекрытие: максимальная длина балки не должна превышать шести метров. 

Эти цифры не просто прихоть, а тщательно просчитанные величины. Размер сечения деревянных балок также будет влиять на способность несущей конструкции выдерживать заданные нагрузки. Основные показатели сведены к таблице.

Железобетонные плиты перекрытия размеры и другие данные указаны в статье.

Расчет деревянной балки для перекрытия жилых домов:

№ п/п: Сечение несущей балки перекрытия: Шаг установки несущих балок для разных перекрываемых расстояний, см:
3 метра: 3,5 метра: 4 метра: 4,5 метра: 5 метров:
МП ЧП МП ЧП МП ЧП МП ЧП МП ЧП
1. 5×16. 80 120 60 90 45 65 50 40
2. 6×20. 125 185 80 135 70 105 55 80 45 65
3. 10×10. 60 90 45 70 35 50 40

МП — это условное обозначение межэтажного перекрытия. ЧП соответственно — чердачное перекрытие. Если в графе стоит «-», использование такой балки для приведенного расстояния небезопасно. Половая доска также должна быть достаточно прочная, толщиной не менее 3 см.

Двутавровая деревянная балка перекрытия цена, а так же остальные характеристики строительного материала указаны в статье.

По таким параметрам можно ориентироваться при создании проекта строительства. При этом следует учитывать характерные особенности используемого материала. Обычно для балок используется древесина хвойных пород деревьев, следовательно, даже, несмотря на специальные пропитки и технологию просушки, материал не лишен некоторых нюансов натурального сырья.

Деревянные балки перекрытия размеры цена и другие данные описаны в статье

Преимущества

  • Доступная стоимость.
  • Относительно легкий вес.
  • Возможность самостоятельного монтажа без привлечения спецтехники и дополнительных работников.
  • Быстрая установка.
  • Широкий выбор и возможность изготовления под заказ.

На видео-перекрытия между этажами в частном доме:

Плиты перекрытия маркировка и размеры указаны в статье.

Среди недостатков наиболее характерные для древесины: гниение, разрушение под воздействием грибка, насекомых – вредителей, пожароопасность и старение. Именно поэтому перед установкой используются различные составы для обработки. Они придадут дереву дополнительную прочность, огнеупорность и стойкость к бактериологическим атакам. Дополнительно места соприкосновения с каменными и металлическими поверхностями лучше обернуть рубероидом для создания необходимой гидроизоляции. Для этих же целей можно использовать монтажную пену.

Металлические

Бывают разных по конфигурации видов: уголок, швеллер и двутавр. Все они рассчитаны на различную нагрузку, но в отличие от деревянных занимают меньше места, экономнее и долговечнее. Перекрываемый пролет может быть до шести метров. Достоинства: пожаростойкость, не страшны вредители и гниение. Из недостатков можно отметить отсутствие тепло и звукоизоляции. Чтобы это исправить, можно обмотать концы балок войлоком, но обычно это малоэффективно. 

В качестве плит перекрытия для металлических балок используются деревянные доски или облегченный бетон, который заливают в опалубку. Второй метод слишком трудоемкий и применяется в особо исключительных случаях. А про то, где используют двутаровые балки, их вес и габариты читайте в статье.

Как используется  плита перекрытия пк 15 можно узнать в данной статье.

Железобетонные балки

Бетонные конструкции способны перекрыть пролеты от 3 до 7,5 метра. Частота укладки не менее 60 сантиметров. Расстояние между балками заполняют бетонными растворами и пустотелыми блоками. 

Положительных моментов два:

  1. Перекрывается более широкое расстояние, нежели способны металлические и деревянные перекрытия.
  2. Не требуется дополнительная звукоизоляция и защита от вредителей.

Негативная сторона: самостоятельно такую балку установить сложно, требуется привлечение специализированной техники, а значит увеличение затрат.

Обычно это монолитные плиты, в которых нет четко выраженных конфигураций, иначе их еще называют безбалочными. Чаще всего используются железобетонные пустотелые панели или сплошные плиты из легких бетонов.

Многопустотные плиты перекрытия серия 1.141 1 используется именно так как указано в статье.

Преимущества

  • Высокая прочность.
  • Выдерживают нагрузку более 200 кг/м².
  • Не подвержены гниению и порче вредителями.

Недостатками станет необходимость привлечения специальной техники для установки, а также учет стандартных габаритов плит при планировании дома. Некоторые предприятия могут сделать плиты под заказ, но это также дополнительные затраты. Также для установки плит необходим достаточно прочный фундамент и толщина стен не менее 25 см. Щели между плитами необходимо заделать цементом. Огромным преимуществом становится именно показатель выдержки нагрузки на пустотные плиты перекрытия.

Монолитная

Если конфигурация здания не позволяет использовать стандартные готовые плиты, можно выбрать следующий вариант — заливка железобетонной конструкции своими силами. Процесс этот трудоемкий и продолжительный, но усилия сторицей окупятся благодаря долгому сроку службы и прочностным характеристикам. 

Для этого необходимо установить несущие балки, опалубку и систему армирования. Вся конструкция заливается бетоном, для которого использовался цемент марки не ниже 200. Выдерживается плита не менее 28 дней до полного застывания. Заливка осуществляется сразу, для этого необходима как минимум бетономешалка приличного объема, в идеале лучше приобрести готовый раствор в необходимом количестве. Как правило, для несущей способности вполне буде достаточно слоя бетона от 10 до 30 см.

О том какой размер бруса можно использовать при перекрытии дома, описано в данной статье.

Сборно – монолитное

Улучшенная версия предыдущего варианта, где место плит перекрытия используются пустотелые блоки, сверху они заливаются слоев бетона. Преимуществами станут более легкий монтаж и хорошее качество покрытия. Благодаря таким конструкциям можно воплощать любые возможные архитектурные проекты. Недостатком будет трудоемкой процесс укладки и транспортирования блоков. 

Как рассчитать и утеплить перекрытия

  1. Оптимальным решением будет приобретение готовых плит из минеральной ваты.
  2. Нижний слой сделать из полотна рубероида, сверху засыпав его глиной (смешанной пополам с песком), шлаком и древесными опилками.
  3. Специальные древесные плиты из деревянных опилок и бетона. Их можно приобрести готовые, а можно сделать самостоятельно. Для этого на одну часть опилок используют 0,3 части цементного раствора, 4 части глины, 1,5 извести и 2 части воды. Плиты формируют заданных размеров, немного подсушивают и используют в качестве теплоизоляции.

На видео рассказывается, как утеплить межэтажное перекрытие в частном доме:

Читайте и о том, как спланировать одноэтажный дом из газобетона.

Плиты перекрытия современного ассортимента открывают широкие возможности для индивидуального строительства. Благодаря многим вариантам возможно осуществление самых неожиданных архитектурных проектов и задумок. При возведении зданий можно комбинировать и видоизменять существующие типы несущих конструкций, главное, прежде всего, руководствоваться основными правилами безопасности.

Толщина бетонной плиты под парковку


В какой последовательности подсыпают песок и щебень под бетонную плиту автостоянки перед домом и почему. Как правильно армировать бетонную плиту? :

Даже на сравнительно небольшом дачном участке можно найти место и построить площадку под парковку для машины средних размеров. Обычно размеры такой площадки 2,5х5 мили 4х6 м – а вообще, кому, сколько не жалко отобрать у капусты или морковки для собственного зверя. Выбирать лучше ровную площадку, косогор для стоянки машины не годится. Площадка для машины должна быть выше основного уровня земли, чтобы на ней не скапливались снег и вода. Желательно заранее предусмотреть на площадке уклон и сток для воды, а по контуру парковки образовать нечто вроде дренажа с трубами, засыпкой щебенкой и отводом лишней воды в землю. Тогда площадке не страшны дождевые лужи или вода, оставшаяся после помывки машины. Устройство площадки начинают, как и многие земляные работы, со снятия поверхностного грунта слоем до500 мм, чтобы очистить площадку от корневищ, травы и другого мусора. Дно образовавшейся неглубокой выемки следует утрамбовать и застелить геотекстилем или каким-то другим аналогичным материалом, чтобы предотвратить размывание водой песка, прорастание сорняков и проседание более крупного заполнителя в грунт. По гидроизоляционному слою делается выравнивающая песчаная отсыпка толщиной слоя100 мм. Далее, чтобы  обеспечить теплоизоляцию грунта и предотвратить деформации морозного пучения, укладывают утеплитель, например пеноплэкс,  толщиной слоя50 мм. На слой теплоизоляции снова делают песчаную отсыпку слоем200 мм, которая уплотняется щебнем или гравием с величиной фракций 40-60мм толщиной слоя150 ммс вдавливанием в грунт катком или трамбовкой. Завершающий этап – устройство бетонного покрытия в зависимости от веса автомобиля толщиной 100-200 мм. Бетон, используемый для устройства автомобильной площадки, по морозостойкости должен соответствовать дорожному бетону, марка которого должна быть не менее F200. Через 2,0-2,5 метрав зависимости от размеров стоянки устраивают температурные швы, которые при сильной нагрузке спасут площадку от трещин. Для них подойдёт просмоленная или обработанная антисептиком доска толщиной 15-20 мм, уложенная на ребро или виниловые ленты шириной 100-150 мм. Перед укладкой бетона необходимо выставить бордюрные камни, а чтобы бетонное молочко не просачивалось в нижележащие слои можно основание площадки застелить полиэтиленовой пленкой. Также перед укладкой бетона нужно уложить арматуру, чтобы монолитная площадка не разрушилась под действием нагрузки и природных условий. В качестве арматуры можно применить сварную дорожную сетку.

Очень важно хорошо выровнять бетон – правилом или полутерком по маякам. Через сутки маяки вынимают из почти застывшего слоя и заделывают борозды цементным раствором. Кроме того стяжку сверху можно зажелезнить, для этого по сырой поверхности бетонного раствора насыпают тонкий слой цемента и распределяют его равномерно по всей поверхности теркой или правилом. Бетонную площадку под машину лучше всего оставить сохнуть, ухаживая в течении 7 суток: укрыть рогожей или каким-то другим покрывным материалом и поливая от чрезмерного высыхания ее поверхность. Через 2-3 недели на автостоянку можно заезжать на машине, однако полную прочность бетон наберет только через 28 суток.

blogstroiki.ru

Устройство стоянки на даче

Практически ни один современный загородный участок не может обойтись без парковочного места. В компании ЗЕМЛЕЧИСТ можно заказать площадку под машину с одним из пяти вариантов покрытий под любой бюджет и стоимость.

Цены на устройство парковки под ключ

Стоимость площадки для автомобиля напрямую зависит от площади покрытия и типа основания. В таблице приведены цены на стоянку под две машины исходя из площади 48 квадратных метров.Если на вашем участке планируется стоянка большего размера, то актуальную стоимость уточняйте у менеджера по телефону, указанному на сайте. Кроме того, указанная цена парковки не учитывает дальность доставки материалов и особенности производства работ. Поэтому окончательная смета на устройство стоянки составляется только после осмотра участка инженером.

Ниже представлена таблица с актуальными расценками на строительство парковки в Москве и Спб:

Тип покрытия Конструкция покрытия (слои указаны сверху вниз) Стоимость парковки под ключ, руб/м2
Парковка из б/у дорожных плит:
  • плита 3 х 1,5 х 0,17м
  • песок 40 см
  • геотекстиль (обойма)
 3 400 от 3 000
Стоянка для машины из щебня:
  • щебень 15 см
  • песок 15 см
  • геотекстиль (обойма)
 1 500 от 1 350
Парковка из бетона:
  • бетон 15 см
  • арматура AIII 10 мм
  • щебень 15 см
  • песок 15 см
  • геотекстиль (обойма)
 3 800 от 3 450
Мощение площадки под автомобиль:
  • плитка тротуарная 6 см
  • цпс 4 см
  • щебень 15 см
  • песок 15 см
  • геотекстиль (обойма)
 3 500 от 3 125
Стоянка из газонной решетки (экопарковка):
  • решетка газонная 600х400х100 мм
  • цпс 3-5 см
  • щебень 15 см
  • песок 15 см
  • геотекстиль (обойма)
 3 325 от 3 025

Ширина улиц в садовых товариществах и коттеджных поселках редко позволяет надолго оставить машину просто на дороге. Обычно подъездные пути довольно узкие и длительная парковка предполагается на участке. Ставить машину просто на грунт не комфортно, ведь в сырую погоду под колесами образуется колея, а вокруг машины становится грязно. Поэтому обустройство стоянки для автомобиля одна из первоочередных задач.

Пять вариантов площадки под автомобиль на даче

На фото: Стоянка для машины на даче из щебня по цене 1 690 руб/м2

Этот тип стоянки рекомендуется на участках, где планируется строительство, сопряженное с заездом большого количества грузовой техники. На подготовленное песчаное основание при помощи крана или манипулятора укладываются дорожные плиты. Толщина основания и размер плит определяется после обследования участка инженером. Для экономии бюджета обычно используются бывшие в употреблении плиты размером 3 на 1,5 метра.

2) Парковка на даче из щебня

Универсальный вариант стоянки: может использоваться как постоянная площадка с гравийным покрытием, а в будущем может стать основанием для укладки тротуарной плитки. Как правило состоит из слоя песка толщиной 15 см, прослойки из геотекстиля и слоя гравийного колотого щебня толщиной 15 см. Геотекстиль в данном случае предотвращает вдавливание щебня в песок. В зависимости от рельефа на участке парковка под автомобиль из щебня обустраивается в опалубке из доски или бортового камня.

Наиболее долговечный вариант автомобильной стоянки для загородного участка - это парковка из бетона. Забетонировать площадку под машину можно как основание для будущего мощения, но часто бетонное покрытие железнится и остается в качестве финишного. Под бетонную плиту традиционно устраивается основание из песка и щебня, а армирование происходит при помощи вязки каркаса из арматуры диаметром 10 мм. Залить площадку под машину необходимо товарным бетоном марки М300 с толщиной слоя 10-15 см.

На фото: Мощение площадки по автомобиль по цене 800 руб/м2

Укладка тротуарной плитки по сути не является отдельным вариантом площадки. Плитка - это лишь финишное покрытие, которое укладывается на любой из указанных выше типов основания. Для парковки на загородном участке рекомендуется брусчатка толщиной 60 мм с укладкой на слой песчано-цементной смеси. В данном случае по периметру стоянки обязательна установка бортового камня на цементный раствор.

5) Газонная решетка для парковки на даче

Это набирающий популярность вариант покрытия стоянки под автомобиль на приусадебном участке. Данный вид площадок под машину называют экопарковкой, поскольку через решетку прорастает трава и парковка почти неотличима от окружающего газона. В зависимости от материала решетки - она может быть из бетона или пластика – подбирается толщина песчано-гравийного основания площадки.

Когда лучше заказать площадку под машину

Работы по устройству автомобильной парковки на участке могут выполняться практически круглый год за исключением периодов сильных снегопадов. Но оптимально заказать стоянку для автомобиля одновременно с комплексным благоустройством участка, которое включает прокладку дорожек, установку забора и посев газона. Традиционно все эти работы производятся с мая по октябрь включительно.

xn--e1aaegnf2bi6b.xn--p1ai

ДОМ И УЧАСТОК СВОИМИ РУКАМИ

 На садовый участок многие предпочитают добираться на своем авто. Но участки наши порою так малы, что поставить на них автомобиль затруднительно, особенно если ваши шесть соток располагаются посередине садоводческого товарищества.

  Для автомашины длиной чуть больше 4-х метров и шириной около полутора метров можно соорудить удобную парковку даже на небольшом участке.

  Площадка размером в 2,5 метра на 5 метров должна вписаться в любой участок.

Как сделать парковку своими руками?

        Для места парковки автомобиля поверхность земли желательно привести в более или менее ровное состояние. Можно использовать и косогор, но лучше, когда машина не укатится. Любой уклон требует ставить машину на ручной тормоз, оставлять ее на включенной передаче, подкладывать под колеса клинья, кирпичи и тому подобные вещи. А вам это надо?

        Площадка под авто должна на несколько сантиметров возвышаться над окружающей поверхностью. В противном случае и снег и дождевая вода могут на ней скапливаться и доставлять неприятности.

Выравниваем поверхность будущей парковки

        Лучше всего снять грунт сантиметров на десять, чтобы на месте вашего строительства не осталось корней сорной и луговой травы. После этого насыпаете ровным слоем речной или горный песок. Толщина слоя должна быть не меньше 10 сантиметров. Хорошенько трамбуете песок. В крайнем случае, на этом месте можно устроить вечеринку с танцами для соседей по саду, желательно вечером, чтобы они не видели, что работают.

        Можно потом даже пролить песок водой из лейки, отчего он еще лучше уплотнится. Потом с помощью правила или ровной доски разравниваете поверхность песка по уровню. По правилам дорожного строительства, желателен уклон для стока воды.

        Тогда ваша площадка под стоянку автомобиля будет свободна от луж (дождевых и от остающихся после мойки).

Слой песка под парковку авто на дачном участке

        Теперь определяйтесь, чем будет покрыта ваша стоянка для автомобиля. Наиболее часто применяются два варианта.

        Бетонная стяжка с армированием

Для этого необходим бетон, который вы привозите с растворного узла на самосвале или миксере. Продумайте, а проедут ли эти автомашины к вашему участку, не разворотив садовую дорогу и не выломав кусты малины у соседей? И точно ли шофера или их руководители возьмутся за привоз небольшого количества бетона.

        Можно самим привезти песок или ПГС (песчаногравийную смесь) и цемент.

        Делается опалубка из обрезной доски шириной 10 сантиметров, крепится кольями. Верхняя сторона доски выставляется по уровню.

Схема обустройства парковки для авто на даче

        Затем совковой лопатой разбрасывается равномерный слой бетона по заранее подготовленной песчаной подушке. Толщина слоя должна быть около 5 сантиметров. Затем кладется кладочная сетка (можно сварную сетку в картах или рулонах, но так, чтобы она была в одной плоскости). Если кладете сетку картами, то необходим нахлест ее краями друг на друга. Это предохранит в дальнейшем бетонную стяжку от трещин.

        Потом набрасывается второй слой бетона, тоже толщиной около 5 сантиметров.

        В общей сложности толщина бетонной стяжки получится около 10 сантиметров. Этого вполне достаточно для того, чтобы парковочная площадка под ваш автомобиль не повредилась под его тяжестью.

        Теперь наступает этап разравнивания уложенного бетона. Для этого применяют правило или полутерок, размером побольше.

        По маячкам разравниваете бетон таким образом, чтобы уклон был от центра площадки к ее краям, тогда воды на площадке не будет. После суточного застывания бетонной стяжки маячки вынимают, бороздки, оставшиеся от них, закладывают цементным раствором. Можно сделать железнение поверхности стяжки. Для этого по еще сырой поверхности бетона веником, смоченным в воде, сметают гребешки бетона, насыпается тонкий слой цемента и веником разметается насыпанный цемент по всей поверхности равномерно.

        Поверхность стяжки после всех этих манипуляций не следует трогать пару-тройку дней. Потом можете (в зависимости от погоды), пройтись ногами. Через пару недель (уже в независимости от погоды) можете смело заезжать на площадку-паркинг на своей машине.

Парковка из тротуарной плитки

        В том случае, если нет желания возиться с бетоном, то можно использовать вариант подороже, то есть с применением тротуарной плитки. Обычно тротуарная плитка выпускается размером 30/30 см или 50/50 см и толщиной около 4-5 см.

        Лучше если она изготовлена с виброуплотнением, такая покрепче обычной. В любом случае берите плиток с запасом в пяток штук, все равно несколько из них в процессе укладки развалится.

Парковка для стоянки автомобиля на дачном участке мощеном тротуарной плиткой

        Можно использовать и другие плитки типа брусчатки, клевера, лепестка. Но, такие несколько дороже крупноразмерных.

        Укладка плиток производится либо сразу на песок (как уже ранее говорилось, пролитый водой из лейки для его уплотнения), либо на песок равномерным слоем насыпается песчаноцементная смесь. Во втором случае тротуарные плитки будут крепче держаться. Но это еще дороже, да и смесь, купленная в торговой сети, как правило, не выдерживает никакой критики. Заявленные пропорции песка и цемента не соблюдаются. Песок дешевле, поэтому его там много.

        Иногда, чтобы площадка была прочнее и смотрелась более строго, по ее окантовке монтируют бордюрный камень. Разумеется не такой, как на дорогах, а размером в два раза меньше, а потому и более легкий. Но это опять все дороже.

        В качестве дополнения к выше сказанному можно добавить один нюанс. Если дорога, по которой вы подъезжаете к своему садовому участку, так узка, что уже не куда, а вам все равно хочется попасть на свой участок, то можно попробовать видоизменить въезд.

Вариант расположения площадки-паркинга под автомобиль на дачном участке при узкой въездной дороге

        Здесь надо четко угадать, сможете ли вы заехать на участок, или нет. Для этого два-три раза нужно при отсутствии забора проехать на место предполагаемой площадки под ваш авто и посмотреть, вписываетесь в габариты, или нет.

        Если да, то делайте забор по эскизу. Если нет, то не тратьте время даром.

svoimy-rukamy.ru

толщина для дома из газобетона, минимальная величина

На чтение 6 мин Просмотров 1.2к. Опубликовано Обновлено

Обустройство монолитных опорных систем широко распространено в частном и промышленном строительстве. Такой выбор является оптимальным, а иногда и единственным, когда возведение зданий приходится осуществлять на неустойчивых, рыхлых и сильноувлажненных почвах, когда закладка глубокой ленты или свайного поля не представляется возможной. Железобетонная фундаментная плита под дом из газобетона является отличным решением в подобных ситуациях. Сооружение характеризуется высокой прочностью, надежностью и долговечностью.

Описание монолитной плиты и технические характеристики

Чем тяжелее материалы стен, тем толще должна быть монолитная плита для фундамента

Монолитное основание представляет собой железобетонную плиту, форма которой соответствует конфигурации внешних стен дома.

Если смотреть на это сооружение схематически, его внутреннее устройство в разрезе выглядит следующим образом:

  1. Котлован. Оборудуется во всех случаях, независимо от глубины заложения опорной системы. Предназначен для размещения всех ее элементов.
  2. Дренажное полотно. Укладывается на дно ямы для предотвращения размывания амортизационной подсыпки.
  3. Подушка. Изготавливается из песка и щебня. Толщина варьируется в пределах 30-50 см в зависимости от типа грунта и массы знания.
  4. Изоляционный слой. Как правило, делается сочетание рубероида и пенопластовых плит. Защищает бетон от холода, влаги и находящихся в земле активных химических соединений.
  5. Стальной каркас. Служит для принятия нагрузок на растяжение, сжатие, скручивание и изгиб. Предотвращает появление трещин, обеспечивает равномерное распределение веса здания по всей площади и передачу его на грунт.
  6. Бетон. Для заливки делается смесь марки М300 и выше. Толщина бетонной плиты рассчитывается в каждом случае отдельно с учетом сопутствующих выполняемой задаче условий. Минимальная толщина бетонной плиты — 20 см для строения из газобетона и 30 см из кирпича.

Плавающее основание целесообразно заглублять на толщину подушки, плюс 3-5 см для плиты. Больше утапливать фундамент не стоит, так как его может затопить талыми и ливневыми водами, что крайне нежелательно для стен.

По форме нижней плоскости плитные основания бывают ровными и с ребрами жесткости. Последние применяются при возведении этажных сооружений и на слабом грунте.

Когда высоты первого уровня недостаточно для создания слоя теплоизоляции, делают цоколь. Целесообразно строить его не ниже 150 см, чтобы иметь возможность обустроить в пространстве между плитами технический этаж для размещения коммуникаций, приборов отопления, водоснабжения и фильтрации.

Что влияет на расчет толщины монолитной плиты фундамента

Монолитный фундамент возводится на нестабильных пучинистых глинистых почвах

Толщина фундаментной плиты для двухэтажного дома из газобетонных блоков рассчитывается путем сопоставления следующих данных:

  • Масса строения. Слагается из материала стен, перекрытий, окон, дверей, мебели и бытовой техники.
  • Тип грунта. Определяется его плотность, степень пучинистости, уровни содержания щелочи и кислот. Глубина промерзания не учитывается.
  • Влажность почвы и глубина залегания подземных вод. Определяет вероятность проседания и деформации грунта, подмывания основания фундамента.
  • Средняя и максимальная зимняя температура, необходимость использования утеплителя и его тип.
  • Несущая способность грунта. Определяется в тоннах на единицу площади. Если эти показатели низкие, монолитная железобетонная плита может иметь большие размеры, чем стены здания.

После сопоставления всех данных делается расчет площади и толщины перекрытия.

Минимальная толщина

Размеры монолитной плиты для фундамента

Пенобетон относится к классу легких пористых стеновых материалов, однако готовая конструкция создает ощутимую нагрузку на опорную систему. К весу блоков добавляются перекрытия, массивные окна и двери, довольно тяжелая кровельная система.

С противоположной стороны на опорную систему воздействуют нагрузки от пучинистого, разбухающего и ссыхающегося при изменении влажности грунта. Из-за этого возникает эффект плавающей плиты, когда она приподнимается и опускается синхронно с деформирующимся грунтом.

Исходя из анализа таких факторов получается, что основным критерием расчета параметров основания является сила скручивания и изгибания. Чтобы этому эффективно противостоять, монолитная плита фундамента для дома из газобетона должна иметь толщину не менее 20 см при условии возведения одного этажа, и по 5 см дополнительно на каждый новый этаж или мансарду. Тонкая плита просто треснет из-за разницы в нагрузках по площади, а более тяжелое основание повлечет неоправданные расходы.

Необходимость расчета

Пенобетон трескается, если плита-основание тонкая и прогибается

При планировании строительства дома из газоблоков следует учитывать особенности этого материала. Он отличается низким удельным весом, высокими теплоизоляционными качествами и ровными гранями, что способствует получению ровной и аккуратной кладки. Вместе с тем блоки очень хрупкие. Если железобетонная плита изгибается, то пенобетонная стена трескается. Кроме этого нужно помнить, что материал гигроскопичный и нуждается во внешней отделке.

Вышеперечисленные факторы определяют требования к основанию для пенобетонного дома:

  • Достаточная прочность, чтобы противостоять вертикальному давлению конструкций дома.
  • Устойчивость к нагрузкам на изгиб и скручивание, которые исходят со стороны нестабильного грунта.
  • Низкая теплопроводность, если не планируется строительство цокольного уровня. Использование дренажа, тепло- и гидроизоляции.
  • Длительный срок службы. Дома из пенобетона рассчитаны на 60-75 лет, опорная система должна ему соответствовать.
  • Устойчивость в пространстве. Для этого плита слегка заглубляется, а для дополнительной стабильности оборудуется ребрами жесткости.
  • Достаточная площадь. На особо нестабильных грунтах целесообразно вынести края плиты на 100-120 см за внешние стены. Это способствует снижению давления на почву и устранению риска проседания. Кроме этого, выступающая часть фундамента будет выполнять роль отмостки. Данная полоса бетона придает зданию законченный вид, защищает его от грязи и воды, может использоваться, как пешеходная дорожка и стоянка для мелкого колесного транспорта.

Проектируя опорную конструкцию плитного типа, не следует основываться на минимальных нормах прочности. Следует предусмотреть запас 5 см, который может потребоваться при наращивании здания дополнительными уровнями в перспективе.

Примеры расчета

Под пенобетон толщина плиты минимальная. Прочность достигается армированием

Поскольку газобетон даже вместе с отделкой имеет небольшой вес, для такого дома в один этаж нужна несущая система минимально допустимой толщины. Чтобы достичь нужной прочности, следует использовать арматуру 16 мм и бетон марки М300.

В основу вычислений берутся следующие данные:

  1. Максимальное расстояние между рядами горизонтальных прутков 100 мм.
  2. Слой бетона между арматурой и краями плиты — 50 мм (× 2 = 100).
  3. Резерв 5 см.

Итого получается, что для одноэтажного особняка из газоблоков потребуется несущая плита толщиной 250 мм. Остается составить чертеж и на его основании провести расчеты. В среднем, для заливки 1 м² плиты требуется 0,25 м³ бетона и 25 п.м арматуры.

расчет толщины бетона для дома из газобетона

Эскиз с указанием толщины плитного фундамента

Монолитные плитные фундаменты можно встретить не только в частном, но и хозяйственном строительстве. Монолитные плиты способны выдерживать большие нагрузки, масса построенного здания равномерно распределяется между плитой и грунтом, поэтому фактор проседания в таких основаниях отсутствует.

Они могут быть различной конструкции, глубины установки и типа, но в целом, состоят из бетона и арматурного пояса. Дополнительно используется песчано-гравийная подушка и гидроизоляция, но это уже сопутствующие материалы и на толщину, собственно, плиты они не влияют. Часто используются как основание для газобетонных и кирпичных зданий.

Какие параметры влияют на расчет плиты

Схема с указанием толщины всех слоев плитного фундамента

Любой расчет плиты для монолитного фундамента нужно начинать непосредственно с подготовки эскизного проекта будущего дома. Также изначально учитывается еще ряд ключевых параметров, без которых правильно посчитать толщину основания не получится:

  • материал будущего здания, это может быть дерево, кирпич или газобетон;
  • расстояние между арматурными слоями. Это расчетный параметр, зависит от глубины залегания грунтовых вод, структуры почвы и способа выполнения плиты;
  • расчетная толщина бетона. Нужно помнить, что бетон должен полностью закрыть арматуру на всех плоскостях без исключения, желательно давать резервную толщину по опалубке не менее 5−7 см;
  • толщина, тип и размеры арматурной сетки.

Как правило, для мягких и легких строительных материалов, типа газобетона, достаточно только просуммировать все эти показатели и тогда получится толщина плиты. Оптимальной считается толщина плиты в 20− 30 см, но конечный результат также определяется составом почвы и равномерностью залегания всех грунтовых пород. Иногда к таким показателям также добавляется параметр послойного суммирования, если грунты неоднородные.

Кроме габаритов самого плитного основания, существует также толщина дренажного слоя, песчаной подушки и гидроизоляционного слоя. Также нужно помнить, что для обустройства такого фундамента нужно снять верхний плодородный слой почвы и вырыть котлован на глубину не менее 0,5 м. Такая глубина залегания дна котлована определяется необходимостью укладывать щебень толщиной 0,2 м и песок на толщину 0,3 м.

В результате получается, что расчетная толщина плитного фундамента составляет суммарно приблизительно 0,6 м. Но и такая величина не считается стандартной, ведь также существует фактор проседания почвы за счет массы здания, есть свои характеристики грунта и высота расположения грунтового горизонта. Также стоит учитывать массу бетона, которая также будет влиять на толщину конструкции в целом.

Например, фундамент для кирпичного дома должен на 5 см быть толще, чем для газобетона. Также учитывается наличие дополнительных этажей, так как каждый добавляет свою нагрузку на основание, и оно будет равномерно возрастать в толщине.

Итак, чем выше и больше здание, тем толще фундаментная плита, а если дом сделан из газобетона, тогда плита будет еще толще. Стандартный двухэтажный дом из газобетона будет устроен на плите толщиной от 35 см, иногда даже и больше, если дом имеет сложную структуру и разветвленную систему несущих стен и перегородок.

Для чего нужно рассчитывать толщину плитного фундамента

Толщина готового плитного основания под здание

Все расчеты плитных оснований всегда делаются в строгом соответствии с нормами ГОСТ и СНиП. Если будет точно рассчитано, какая конструкция для данного здания будет оптимальной, то можно точно рассчитать необходимое количество бетона для его возведения и фундамент получится очень прочный, как и будущий дом.


Перед началом расчетов нужно дополнительно получить следующие данные:

  1. Общий периметр фундамента (соответствует размерам дома, может быть немного больше за счет дополнительной отмостки или внешнего гидроизоляционного слоя).
  2. Суммарную площадь плиты с учетом всех защитных слоев и гидроизоляций.
  3. Площадь поверхностей, которые прямо контактируют с грунтом.
  4. Количество строительных материалов
  5. Расчетные нагрузки на почву за счет подошвы.

А также необходимы данные о конструкции арматурного пояса, периодичности ячеек и общего веса арматуры.

Расчет песчано-щебеневой подушки

Схематическое отображение плитного фундамента с указанием толщины песчано-щебневой подушки

Толщина подушки часто меняется в зависимости от состояния грунта и типа здания, а также из чего дом сделан. Толщина зависит от множества показателей, ведь для деревянных зданий достаточно подушки толщиной в 15 см, а вот для массивных домов из газобетона – уже не менее полуметра. Но, как правило, толщина подушки рассчитывается для каждого дома индивидуально, тут учитываются следующие факторы:

  • состояние и структура грунта;
  • степень промерзания почвы;
  • пучение почв и сезонные подвижки;
  • влажность почвы и высота залегания грунтовых горизонтов;
  • материал дома и суммарная масса здания;
  • размеры плиты.

Щебень в подушке нужен для компенсации пучинистости грунта, поэтому невысокую плотность почвы щебень компенсирует каменистостью. Также это отличный дренажный материал, особенно на глинистых грунтах с высоким содержанием влаги. Песок обеспечивает равномерное распределение массы здания по всей площади подошвы.

Пример расчета основных параметров плиты фундамента

Эскиз оптимальной толщины плиты фундамента

Чтобы правильно разобраться в расчете параметров плитного фундамента, а также четко рассчитать необходимое количество бетона, стоит использовать следующий пример:

  1. Принимается типичное здание из газобетона площадью 100 м² (10х10) и под него подбирается плитный фундамент на скальных породах толщиной 0,25 м мелкозаглубленного типа.
  2. Объем плиты в таких случаях составляет 25 м³. Это суммарное количество бетона, необходимое для заливки такой конструкции. Тут объем арматурной сетки принимается за ноль, чтобы не усложнять расчеты. На практике такие расчеты также проводятся, но уже для больших сооружений.
  3. Установка ребер жесткости, которые используются для повышения надежности конструкции. Шаг ребер жесткости составляет 3 м, при этом создаются квадраты.
  4. Длина ребер жесткости будет соответствовать длине фундамента, а высота – это толщина плиты.

Итак, для заливки плитного фундамента площадью 100 м² нужно использовать 25 м³ бетона. Также сюда пойдет некоторое количество арматуры, гидроизоляции и песка со щебнем для подушки. В целом хочется отметить, что любому застройщику посчитать толщину плиты можно самостоятельно, достаточно иметь минимальные математические знания.

Зато, если сразу сделать расчет фундаментной плиты, то можно в общем контролировать расходы строительных материалов, и следить за недобросовестными строителями, а также четко определиться с размерами дома из газобетона или кирпича. Необходимое количество материалов Вы так же можете посчитать на нашем онлайн калькуляторе.

Толщина плиты под барбекю

Наличие на даче уличного барбекю, бани с каменкой или камина на дровах внутри дома уже стало традиционным элементом ее обустройства. А вот длительность и безопасность использования печи во многом зависят от качества сделанного основания.

Подходящий фундамент для печи и материалы для него выбираются с учетом многих факторов (вес и расположение устройства, тип грунта под ним). В статье мы подробнее рассмотрим нюансы строительства различных видов фундамента и предоставим пошаговую инструкцию для его создания своими руками.

Когда нужно возводить

Печное основание не делают только в том случае, если вес конструкции не превышает 750 кг. Сооружение можно установить на лист асбеста, укрытый сверху железом. Во всех остальных случаях кладка фундамента обязательна.

Фото: кирпичный печной комплекс

Чтобы точно рассчитать вес изделия, нужно учесть:

  1. Насколько габаритной и тяжелой будет кирпичная кладка. Для этого рекомендуется использовать формулу: 1350*V, где 1350 – это вес 1 м 3 кладки в кг, V – объем в м 3 .
  2. То, что выложенная печка весит в два раза больше, чем в высохшем состоянии.
  3. Если планируется облицовка изделия, то количество материалов на нее тоже нужно взять в расчет.

Особенности строительства

Чтобы конструкция прослужила долго, при кладке фундамента стоит учесть несколько важных советов:

  1. Располагают его ниже точки промерзания грунта. Такое размещение позволит предотвратить влияние сезонного колебания температуры на почву. Показатель в каждом регионе существенно отличается.
  2. Основа должна быть больше печи минимум на 20 см. Особенно это касается банной каменки, поскольку она постоянно подвергается воздействию влаги.
  3. Тяжелую конструкцию свыше 1000 кг ставят на стабильном, твердом грунте, который не начнет давать усадку под большим весом.
  4. При строительстве на влажной почве стандартный кирпич заменяют на железняк. Сверху его заливают бетонным раствором или смесью с бутом.

  • При расчете глубины заложения, выборе типа фундамента важно учесть уровень залегания грунтовых вод и такое явление, как верховодка (скопление воды в верхних слоях почвы). К примеру, при высоком уровне нельзя заливать монолит. Под действием влаги бетон начнет трескаться.

    Какие виды фундамента рекомендуют устанавливать

    Рассмотрим все за и против каждого типа и нюансы возведения подробнее.

    Монолитный

    Бетонная плита считается надежной основой в случае, когда печь установлена внутри помещения и не подвержена влиянию влаги. Не подойдет она и к конструкциям с большими габаритами. Даже хорошо армированный монолит не справится с такой нагрузкой. Хотя цена монолитного фундамента невелика.

    Фото: плитное основание

    Бутобетонный

    Для его кладки рекомендуется брать камни в диаметре не более 15 см. Если фундамент небольшой по площади, то достаточно одного слоя бута. Для заливки габаритного участка потребуется несколько слоев, каждый из которых заливается поэтапно раствором после высыхания предыдущего.

    Бутобетонный фундамент обладает высокой прочностью, цена на него доступна и он популярен у печников.

    Фото: монтаж бутобетонного основания

    Гидроизоляция обязательна. Оптимальный вариант – изнутри выстелить стенки опалубки рубероидом.

    Для замеса раствора берут марку цемента не ниже М400.

    Заливка бутобетонного основания завершается, когда до чистового пола остается 7 см.

    Опорно-свайный

    Целесообразно устанавливать на сложных, подвижных грунтах или в болотистой местности, поскольку цена материалов будет в разы дороже, чем у других видов.

    Чтобы выполнить установку бетонных свай правильно, следует учесть такие моменты:

    1. Согласно чертежу на нужную глубину бурят отверстия в форме цилиндра диаметром не более 20 см.
    2. В каждый из них засыпают слой щебня 15 см, трамбуют.
    3. После этого вырезают из рубероида трубки необходимой длины и вставляют в отверстия. Этот материал не только выступает как гидроизоляция, но и служит опалубкой.
    4. Следующий шаг – заливка раствора внутрь проемов. Время застывания – 1 неделя.
    5. Как только опоры будут готовы, можно приступать к монтажу железобетонной плиты.
    6. В процессе строительства рекомендуется оставлять свободное пространство между основанием и почвой, чтобы усадка фундаментной конструкции проводилась естественным образом.

      Винтовые сваи не стоит применять при возведении беседки и печи в ней на склонах, в подтапливаемых районах.

      Изготовление фундамента для кирпичного мангала или барбекю

      На фото изображена схема возведения типичного бутобетонного основания. Разберем его строительство пошагово.

      Что делать вначале

      Согласно руководству мастеров, в первую очередь принимается решение о размерах печи, месте ее положения в доме, с какой стороны будет идти дымоход.

      Последние два фактора особенно важны для деревянных домов, чтобы не нарушить требования пожарной безопасности.

      Для выхода дымовой трубы не должны быть препятствием потолочные балки, стропильная система крыши.

      Если вы собираетесь делать русскую печь, то ее основа не должна соприкасаться с фундаментом дома.

      А вот с обустройством уличной барбекюшницы все гораздо проще. Здесь не нужно особых расчетов и подбора расположения элементов. Главное, чтобы дым из трубы не создал дискомфорт соседям и жильцам дома.

      Роем котлован

      Выполняем разметку, определяем уровень промерзания грунта.

      Для сухой песчаной почвы хватит котлована глубиной в 0,5 м, для пучинистой – от 1 м.

      Длина и ширина берутся немного больше с учетом опалубки. Дно выравнивается, трамбуется.

      Собираем опалубку, формируем подошву

      Представляет собой ящик без дна нужной высоты по размерам фундамента. Ее можно сделать из деревянных досок толщиной в 2 см. Их сбивают между собой, формируя щиты, фиксируют в яме распорками. Изнутри опалубку гидроизолируют одним из материалов:

      Фото: обустройство опалубки

      Как только установка завершена, следует приступать к обустройству подошвы основы. Для этого на дно котлована укладывают слой крупного бута. Зазоры между ним засыпают щебнем и песком, трамбуют, заливают жидким раствором в консистенции 1:3, где на одну часть цемента приходится три части чистого песка.

      Армирование

      Чтобы усилить конструкцию и продлить срок ее службы, рекомендуется уложить на дно несколько рядов металлической сетки или проволоки.

      Приготовление бетонной смеси

      Смесь должна использоваться в том объеме, чтобы ее можно было полностью израсходовать за несколько часов. Консистенция раствора – густая сметана. Замешивать лучше строительным миксером, дрелью с насадкой-венчиком или бетономешалкой.

      Подробную инструкцию по приготовлению качественного бетона вы найдете здесь: «Пропорции цемента и песка для фундамента».

      Бетонирование

      На следующем этапе оценивают остаточную глубину фундамента. При необходимости укладывают еще слой бута и покрывают раствором. Если печь небольшая, то достаточно и одного. Окончательная заливка выполняется под уровень. После просушки до границы чистого пола укладывают 1–2 ряда кирпичей. Фундаменту дают еще неделю на застывание, и можно приступать к строительству печи.

      Хоть такая конструкция в разы легче кирпичной, заливать под нее основание все же требуется. Рекомендуемая глубина котлована – 0,5 м. Опалубку делать необязательно, но желательно. На дно насыпают слой щебня в 30 см и проливают раствором 1:4 (цемент и песок). Дают сутки на застывание. После этого сверху настилают рубероид. Далее выполняют окончательную заливку по уровню.

      Выводят фундамент до чистового пола кладкой 1–2 рядами керамического кирпича. Им же можно делать облицовку печи. Такое мероприятие увеличит теплоотдачу конструкции.

      К возведению основания необходим тщательный подход, без спешки и экономии на материалах. Поэтому если вы не уверены в своих силах, то лучше пригласите в помощь специалистов-печников либо выполняйте основные процессы под их руководством. Ведь надежный фундамент – гарантия долговечности конструкции.

      Основательный пикник на свежем воздухе не обходится без зажаривания мяса, рыбы или овощей на открытом огне. Отправляясь на отдых, компания прихватывает с собой переносные или складные мангалы, которые не занимают много места в машине и легко устанавливаются практически на любой неподготовленной площадке. Но владельцам домов и загородных дач повезло гораздо больше, так как у них есть реальная возможность организовать в своем дворе стационарный уголок на открытом участке или в закрытой беседке для приготовления и принятия пищи, а также выложить своими руками настоящую уличную печь. Но для начала потребуется выбрать подходящую территорию и возвести добротный фундамент под барбекю. Только после этого можно будет приступать к основным работам.

      Выбор места

      Наличие открытого огня в мангале или барбекю диктует свои правила по определению места расположения площадки для будущих пикников. Кроме удобства отдыхающих, хозяева должны позаботиться о безопасности окружающих и о сохранности собственного имущества от пожара. Поэтому выделять участок требуется на определенном расстоянии от строений и деревьев.

      По требованиям пожарной безопасности печь не допускается размещать ближе десяти метров от деревянных построек. Кроме того, необходимо будет избавиться от свисающих над участком ветвей. Желательно, чтобы вблизи находился водопроводный кран, в крайнем случае – бочка с водой, а также емкость с песком. Данные меры предосторожности помогут избежать распространения огня.

      Открытую печь следует ориентировать таким образом, чтобы она была максимально защищена от ветра. Для каждого региона существует господствующее направление движения воздушных масс, которое определяется по «розе ветров» – диаграмме, составленной по многолетним наблюдениям местных метеорологических служб. В случае если строительство беседки не предусматривается, а рядом нет естественных преград, то на участке своими руками вполне можно соорудить что-то наподобие стенки, дабы печь оказалась с подветренной стороны.

      Немаловажным моментом при выборе места под приготовление пищи на открытом огне является такое расположение жаровни, при котором дым и запахи смогут минимально проникать в жилой дом. Их приоритетная направленность также будет зависеть от «розы ветров». Не стоит забывать и о комфорте соседей, которым вряд ли понравится задымление.

      Нередко печь барбекю или мангал пристраивают с тыльной стороны капитальных летних кухонь, стены которых выполнены из кирпича или камня. В любом случае выбранное место должно иметь удобный подход и находиться не слишком далеко от основного дома, так как в процессе приготовления пищи на открытом огне непременно возникает необходимость поднести какие-либо продукты из холодильника или посуду из кухонного шкафа к месту пикника.

      От дождя открытый мангал спасет навес, перекрывающий площадку со всех сторон.

      Размер участка выбирают в зависимости от:

      • конструкции и габаритов печи;
      • желания и возможности строительства беседки;
      • расположения зоны отдыха и обеденного стола.

      На маленькой или временной площадке устанавливают переносные мангалы и жаровни для барбекю. Для них, как правило, фундамент не требуется. В этом случае вполне достаточно будет спланировать небольшой участок, чтобы сделать подсыпку из песка или гравия своими руками. Нередко на таких площадках выкладывают тротуарную плитку, настилают кирпич или камень. В стесненных условиях обеденную зону организовывают на расстоянии – для этого подойдет веранда, отдельно расположенная беседка или столик в саду. Но выделяя место под переносные жаровни, не стоит забывать о том, что рядом с ними обязательно должен располагаться рабочий столик. Без него обойтись не получится!

      Под массивный стационарный мангал или многофункциональную печь барбекю придется возвести фундамент, так как вес конструкции может достигать нескольких сот и даже тысяч килограммов. Без прочного основания подобные строения вполне могут перекоситься после первой же зимовки, в результате чего в кладке появятся трещины, и начнется процесс ее разрушения.

      Устройство монолитного фундамента

      Надежное и прочное основание обеспечит длительную эксплуатацию стационарной печи барбекю. Причем сделать под нее фундамент своими руками особой сложности не составит.

      Форма подземной конструкции напрямую зависит от того, какую конфигурацию будет иметь печь в плане. Как правило, основа представляет собой трех-, четырех- или многоугольную бетонную плиту, толщина которой определяется, исходя из общей массы жаровни. Для беседки с барбекю рекомендуется делать раздельный фундамент, так как заливка бетона под всей площадью строения потребует ощутимого увеличения материальных затрат. В этом случае под стены возводится ленточный или столбчатый фундамент, а под печь барбекю или массивный мангал – отдельно расположенная монолитная плита. Соприкосновения двух конструкций следует избегать еще и потому, что нагрузки на них в процессе эксплуатации окажутся неравнозначными.

      При неблагоприятных грунтовых условиях допускается в качестве фундамента использовать винтовые сваи, которые можно вкрутить своими руками, попросив дружеской помощи у родственников или соседей.

      Определяясь с размерами будущего фундамента в плане, следует понимать, что он должен быть шире габаритов печи как минимум на пять сантиметров с каждой стороны. Что касается глубины заложения конструкции, то она зависит от нескольких факторов. В первую очередь учитывается:

      • где расположена печь – на открытом участке или внутри беседки;
      • сколько весит стационарная печь барбекю или мангал – выясняется, исходя из технической документации или проекта;
      • уровень промерзания грунта – определяется по климатической зоне строительства;
      • состав грунтовых пластов;
      • есть ли на участке подземные воды и пучинистые грунты.

      Исходя из реальной ситуации, производят конструктивные расчеты, а на основании размеров фундамента выясняют необходимое количество материалов. Глубина заложения подземной части в средней полосе России может варьировать от 0,4 до 0,9-1,1м. Вычисление данного параметра является одним из наиболее важных моментов возведения печи. Стоит отметить, что при устройстве фундаментов на крупнообломочных грунтах или в случае, когда подземные воды в песчаных породах залегают ниже уровня промерзания грунта более чем на два метра, расстояние от поверхности планировки земли до подошвы фундамента от расчетного показателя промерзания не зависит.

      Подготовка основания

      Выбрав место для барбекю, приступают к разметке участка под фундамент по месту. На данном этапе используют деревянные или металлические колышки и бечевку. По намеченному своими руками контуру роют траншею для бетонной ленты, либо снимают грунт под всей площадью печи – для фундаментной плиты. Дно должно быть ровным, без резких перепадов и выемок. Основание трамбуют, после чего приступают к устройству песчано-гравийной подушки.

      Подсыпка выполняется послойно с уплотнением каждого пласта. Вначале засыпается песок, который смачивается и трамбуется своими руками при помощи массивного инструмента с деревянным или резиновым набалдашником. Затем небольшим слоем укладывается щебень или гравий и также тщательно трамбуется. Повторяя процедуру несколько раз, получают подушку проектной толщины. Как правило, она составляет 10-20см.

      От плотности основания под фундамент во многом зависит его надежность, поэтому к работе следует подойти со всей ответственностью.

      Заливка фундамента под печь барбекю

      Перед укладкой бетонной смеси требуется выполнить опалубку. Ее выставляют с некоторым возвышением над уровнем земли, составляющим около пяти сантиметров. Опалубка делается из досок, собранных в щиты своими руками. Она упрочняется с помощью распорок, подпорок и кольев, надежно вбитых в грунт. Данные меры предотвращают разрушение конструкции в момент заполнения ее бетоном.

      Если траншея или котлован имеют вертикальные стенки, то заливку бетонной смеси допускается производить непосредственно в выемку. В этом случае доски устанавливают своими руками только в верхней части конструкции для возможности небольшого поднятия фундамента над уровнем земли.

      До начала укладки бетона в опалубку или траншею настилают слой гидроизоляции (плотную пленку или рубероид), и устанавливают в проектное положение арматурные сетки. Их вяжут из металлических прутков своими руками с помощью проволоки. Размеры ячеек, как правило, составляют 10-15см. Некоторые умельцы в качестве арматуры используют сетку-рабицу.

      При небольшой толщине фундамента можно обойтись одним арматурным слоем, а при незначительной массе мангала или барбекю сетку допускается и вовсе не устанавливать. Но решение по этому вопросу должен высказать специалист, исходя из расчетов и грунтовых условий участка строительства. В его компетенцию входит, также, определение размеров и глубины заложения фундамента.

      Заливать бетон рекомендуется за один проход или с минимальными перерывами в работе (не более 1-2 часов), иначе произойдет расслоение растворной массы и потеря прочности готового монолита. В процессе укладки смеси требуется контролировать:

      • правильность расположения арматуры – она должна находиться в толще бетона, а не на поверхности;
      • ровность заливки – используется строительный уровень;
      • отсутствие воздушных пузырей – удаляют стальным щупом.

      Бетонный раствор после укладки трамбуют и разравнивают, используя правИло или прочную ровную рейку. Первые дни поверхность поливают водой и прикрывают пленкой во избежание пересушивания бетона, которое не допустимо. Далее конструкцию потребуется оставить в покое на 28 дней, пока монолит не наберет необходимую прочность.

      После отверждения бетона опалубку снимают и производят обратную засыпку. При необходимости стенки фундамента обмазывают жидкой гидроизоляцией, но в обязательном порядке в основании печной кладки прокладывают двойной слой рубероида.

      Свайный фундамент

      Уличную многофункциональную печь барбекю весом более 1-2 тонн можно устанавливать на винтовых сваях, особенно в случае наличия на участке обводненных или слабых грунтов. Их вкручивают по углам будущей печи своими руками без применения тяжелых механизмов и связывают между собой швеллерами с уложенным сверху толстым листом металла. Площадку, в этом случае, делают больше основания барбекю на 10см с каждой стороны.

      Сравнительно молодая технология возведения фундаментов успела проявить себя с лучшей стороны. Винтовые сваи имеют массу преимуществ, поэтому приобретают популярность среди частных застройщиков стремительными темпами.

      Для мелкозаглубленных фундаментов, устраиваемых под тяжелые мангалы и барбекю, нередко бурят скважины длиной около метра после снятия почвенного слоя на глубину 20-25см. Дно отверстий засыпают щебнем и трамбуют, после чего в углубления вставляют рубероидные гильзы, асбестовые или полиэтиленовые трубы подходящего диаметра, которые заполняют бетонным раствором. Уже через две недели после заливки приступают к обвязке свай плитным ростверком.

      Кроме вышеупомянутых фундаментов под печи, мастера возводят конструкции из бутового камня и кирпича, уложенного на цементный раствор. Но традиционно подземную часть многофункционального барбекю выполняют, все же, в виде монолитной плиты.

      Приготовление жареных блюд на свежем воздухе – один из обязательных пунктов программы отдыха с семьей и друзьями.

      При выезде на пикник обычно обходятся подручными средствами или, привезенными с собой, складными приспособлениями, а отдых на дачном участке или в своем доме требует наличия стационарной площадки или беседки.

      Наличие открытого огня, использование множества различных предметов и устройств диктуют свои требования к оборудованию места для приготовления любимых блюд – требования пожарной безопасности, возможность подведения воды, электрического кабеля и т. д. Оптимальным вариантом становится постройка специальной печи из кирпича, для которой потребуется надежное и прочное основание – фундамент.

      Назначение и виды фундамента под печь из кирпича

      Существует множество вариантов конструкции печей барбекю. Требования безопасности, призванные исключить возникновение пожара, предписывают размещать печь не ближе, чем за 10 метров от деревянных построек, вне зависимости от того, свои они или соседские.

      Некоторые ограничиваются постройкой небольшой печи, другим представляется правильным сооружение небольшого комплекса под навесом или беседки. В любом случае потребуется предварительная закладка фундамента — несущего основания.

      Фото 1. Плитный фундамент в разрезе. Он отличается большим расходом бетона и арматуры.

      Размер будущего строения имеет важное значение, поскольку он определяет несущую способность фундамента. От размеров также зависит и тип основания. Могут быть применены следующие варианты:

      • Плитный (монолитный) фундамент. Представляет собой сплошную плиту из железобетона, залитую на подготовленной подушке из ПГС и речного песка. Требует значительного объема земляных работ.
      • Свайный. Используется на сложных почвах с высоким уровнем грунтовых вод. Имеется несколько вариантов свайного фундамента, от самого простого столбчатого до буронабивного. Существуют также винтовые сваи, которые могут быть использованы практически повсеместно. Размеры земляных работ колеблются от среднего до практически нулевого уровня.
      • Ленточный. Самый распространенный тип основания, применяется для большинства построек. Для печи барбекю удобен тем, что может быть усилен под самой печью без лишних затрат материала как это происходит с плитными основаниями. Земляные работы соответствуют величине траншеи.

      Важно! Из всех вариантов наиболее доступным представляется фундамент на винтовых сваях. Не требует предварительной обработки почвы, может быть использован даже на неровном участке, сваи завинчиваются вручную, что предполагает самостоятельное выполнение работ.

      Как выбрать и приготовить место?

      Вид и размер фундамента определяются размерами площадки под барбекю, которые, в свою очередь, зависят от величины печи, количества человек, направления ветров и прочих факторов. Если планируется создать беседку, внутри которой будет расположена печь из кирпича, рабочий и обеденный столы, то фундамент соответствует контурам этой беседки с усилением в месте закладки печи. Рассмотрим самый сложный вариант:

      • Площадка выбирается исходя из требований по удаленности от деревянных построек и преобладающего направления ветра.
      • Участок планируется, снимается верхний плодородный слой земли.
      • Производится подсыпка подушки из ПГС.
      • Подсыпка слоя речного песка.
      • Сооружение опалубки, внутри которой вяжется арматурный каркас.
      • Заливка плитного фундамента, выдержка для полного застывания бетона.

      Подсыпка требуется для создания водопроницаемого слоя, который будет впитывать дождевую или талую воду. Такой вариант хорош при наличии пучинистых почв, имеющих сезонные подвижки из-за изменения уровня почвенных вод. Плитный фундамент как бы «плавает» на поверхности неустойчивого грунта.

      При использовании свайного (свайно-винтового) основания площадка висит над поверхностью земли, что способствует просушке и большей долговечности материала. Сваи обвязываются несущим поясом — ростверком, который служит опорой для бетонной площадки. Отсутствие контакта с почвой, исключающее капиллярный подсос влаги, опора свай на плотные слои грунта делают вариант вполне удачным, тем более что никакого подвала, как правило, не требуется.

      Ленточный фундамент — это траншея с размещенной внутри опалубкой и арматурным каркасом, в которую заливается бетон. Траншея должна быть глубже уровня промерзания почвы, иначе ленту может разорвать или переломить при сезонных подвижках. Это условие может оказаться чрезмерно сложным при небольших размерах печи, но для крупных сооружений метод хорош и довольно экономичен.

      Окончательный выбор фундамента делается после обследования состояния почвы, принятия решения о величине и конструкции площадки и самой печи и финансовых возможностей.

      Делаем фундамент для барбекю своими руками

      Работы делятся на несколько условных этапов:

      • подготовка проекта;
      • приобретение материалов;
      • производство работ.

      Наиболее важна расчетная часть — создание проекта, так как от нее зависит работоспособность основания и долговечность всего сооружения.

      Для постройки беседки не требуется создания тяжелых массивных стен, основная нагрузка от печи и от навеса или крыши сооружения. Для расчета такого основания можно использовать онлайн-калькулятор, которых много в интернете.

      Чтобы добиться большей точности расчетов, лучше всего продублировать проект на нескольких сайтах. Рассмотрим пример.

      Планируется построить беседку для барбекю размером 3 на 4 метра с расположением печи на торцевом краю. Беседка полуоткрытого типа, фундамент — ленточный мелкозаглубленный, прямоугольной формы (под печь нужен отдельный).

      Смысл в том, что подвижки при морозном пучении компенсируются песчаным слоем, который не задерживает воду и не изменяет своих размеров при ее замерзании. Поэтому лента фундамента остается сухой и не подвергается нагрузкам пучения, а большой глубины закладки ленты не требуется. Для обеспечения достаточной прочности основания потребуется заливка ленты максимальной толщиной 30—40 см, высотой 70 см (с учетом видимой части).

      Под печь делается отдельное основание, не имеющее механической связи с лентой. Размеры фундамента под печь напрямую зависят от ее конструкции, состава и величины. В нашем случае принимается плита 2 на 1 метр толщиной 20 см.

      Внимание! Отсутствие механической связи объясняется разной нагрузкой на основание. Беседка и печь будут иметь определенное давление на грунт и усадку. Разница нагрузок может вызвать разрушение цельного фундамента, а по отдельности они будут более гибко реагировать на изменение внешних условий.

      Приблизительная смета расходов

      Материалы, нужные для закладки фундамента размерами 3 на 4 и под печь:

      • Бетон. Потребуется 3,5 м 3 на ленту и 0,4 м 3 . Всего принимаем 4 м 3 бетона. Стоимость — 10000 р.
      • Доски обрезные. Потребуется 1 м 3 обрезной доски толщиной 40 мм. Стоимость 6000 р.
      • Арматура. Используется пруток диаметром 10 мм. Необходимо 60 м на ленту и 36 на плиту под печь. Стоимость — 2700 р.

      Общая стоимость составляет 10000+6000+2700= 18700 р. Необходимо учесть также накладные расходы — перевозку, погрузку и т. д. Общая величина расходов на фундамент при условии выполнения работ своими руками может составлять от 20000 р.

      Фото 2. Перед тем как отрезать доску, всегда закрепляйте ее с помощью зажимов на рабочей поверхности.

      Необходимые инструменты

      Понадобятся следующие инструменты:

      • лопата;
      • строительный уровень;
      • рулетка;
      • ручная электропила, электролобзик;
      • молоток, гвозди;
      • болгарка;
      • шуруповерт, саморезы для сборки опалубки.

      Перечень инструментов может быть существенно расширен исходя из возможностей и планов строителя.

      Порядок работ

      • Планируется площадка, выкорчевываются деревья (если есть), снимается верхний плодородный слой.
      • Производится разметка, при помощи колышков и натянутых шнуров оформляются контуры траншеи.
      • Роется траншея глубиной 50—60 см. Размеры ее на 20 см с каждой стороны больше, чем расчетный периметр стен беседки. Запас нужен для размещения опалубки и удобства работ при заливке.
      • На дно траншеи подсыпается слой песка толщиной около 20 см с проливкой водой для уплотнения.
      • Сооружается опалубка высотой на 20—30 см выше уровня грунта.
      • Внутри опалубки размещается арматурный каркас из прутков арматурной стали толщиной 10 мм. Арматура служит для укрепления бетонной ленты при нагрузках на растяжение, к которым бетон неустойчив. Каркас может быть соединен на сварку или связан мягкой отожженной проволокой. Второй способ считается более предпочтительным, но при малых размерах постройки (как в нашем случае) арматуру можно варить.
      • Внутренние стенки опалубки укрываются рубероидом для обеспечения гидроизоляции ленты фундамента. Полосы рубероида укладываются внахлест. Как вариант — можно гидроизолировать ленту после застывания бетона и удаления опалубки. Эта процедура позволит исключить намокание ленты дождевыми или талыми стоками.
      • Заливка ленты производится бетоном, привезенным в готовом состоянии или замешанным на месте. Учитывая расположение участка, предполагается, что проезд миксера к траншее затруднен или невозможен. Поскольку величина траншеи невелика, бетон можно замешивать самостоятельно при помощи бетономешалки.
      • Состав бетона включает в себя 1 часть цемента на 3 части ПГС. Смесь разводится водой и тщательно размешивается до образования однородной массы. Вязкость должна примерно соответствовать консистенции сметаны.
      • Заливка в идеале должна производиться одномоментно. На практике такое недостижимо, но стремиться к максимально быстрой заливке необходимо. Это позволит добиться одинаковых параметров бетона на всей длине ленты.

      Фото 3. Разглаживать бетон, залитый в форму, можно с помощью специального инструмента или деревянной доски.

      Нюансы, которые следует учитывать

      Печь малой массы (до 500 кг) может быть построена без фундамента. При этом следует учитывать возможность пристроек или изменений конструкции печи, что впоследствии может потребовать закладки фундамента.

      При выборе места следует избегать наличия деревьев, нависающих над беседкой.

      Устройство фундамента можно несколько упростить, если на подготовленную площадку уложить железобетонную плиту. Таким образом исключаются этапы заливки и замешивания бетонного раствора, сокращается время на высыхание основания.

      Вместо резюме

      Строительство фундамента под барбекю — вопрос, доступный для самостоятельного решения. Приступая к работе, следует учитывать возможные впоследствии изменения и пристройки, увеличивающие нагрузку на основание, поэтому нужно иметь некоторый запас прочности. Выбор типа фундамента основан на свойствах грунта и предполагаемых размерах площадки. Все расчеты могут осуществляться самостоятельно или с использованием онлайн-калькуляторов, удобных для такого типа проектов.

      Полезное видео

      В видеосюжете наглядно, с фотографиями и схемами, объясняются тонкости создания фундамента для печи.

      Толщина бетона под навес

      Бетон - отличный материал для фундамента и пола. Лучшая толщина бетона для сарая, как правило, составляет 4 дюйма, что является стандартным размером, используемым для большинства жилых бетонных патио, дорожек и тротуаров. Вы можете налить 6-8 дюймов, если храните что-то более тяжелое, но это редко. Бетонные плиты обычно заливают на 4-8 дюймов утрамбованного гравия и земли. Готовая плита долговечна, хорошо выглядит, может использоваться как пол и фундамент и является отличным проектом для дома.Кроме того, его легко чистить, и он не оставляет пятен. Особенно, если заклеить. А бетон не подвержен воздействию влаги и гнили, что делает его гораздо лучшим материалом для пола, чем дерево. Бетонные полы сараев можно построить даже на уровне земли, что во многих случаях устраняет необходимость в пандусе или ступенях.

      Для большинства навесов 4 дюйма бетона будет достаточно толщиной, чтобы выдержать всю конструкцию, что устраняет необходимость в опорах. В то время как некоторые небольшие навесы могут поддерживаться только 3 дюймами, я все же рекомендую не менее 4 дюймов.Большие навесы или те, которые вмещают большой вес, могут быть построены с навесом на 6-8 дюймов. Меняйте толщину основания в зависимости от количества используемого вами бетона.

      Мне нравится делать края пола своего сарая немного толще, чем плита. Особенно если у вас не заливные опоры. Например, обычная односкатная плита толщиной 4 дюйма будет иметь края толщиной 6-8 дюймов. Это называется утолщенным краем. Это помогает защитить от трещин и поломок по краям, где упираются стены сарая. Это также дает больше бетона, если вы используете стяжные болты.

      Многие факторы влияют на толщину плиты

      Толщина бетона вашего сарая должна варьироваться в зависимости от нескольких важных факторов.

      • Использование. Если вы используете навес для стандартных вещей, таких как газонокосилка или снегоочиститель, то плиты толщиной 4 дюйма более чем достаточно. Но если вы храните более тяжелое оборудование или машины, которые сильно вибрируют, вы можете использовать немного толще.
      • Строительство. Если бетон вашего сарая является не только полом, но и фундаментом, возможно, вам придется сделать немного толще, по крайней мере, по краям.Я рекомендую добавить толщину края 6-8 дюймов для 4-дюймовой плиты, но если ваш сарай действительно тяжелый, вам, возможно, придется использовать толщину с фут.
      • Почва. Бетонная плита, построенная на твердом грунте, может быть тоньше, чем плита, построенная на плохой почве. Некоторая почва склонна к оседанию и образованию пустот, которые могут привести к растрескиванию бетона. Может потребоваться дополнительная прочность, а значит, больше бетона.
      • Погода. Плита, подверженная суровым зимам с сильными снеговыми нагрузками и постоянными циклами замораживания / оттаивания, будет отличаться от плиты, построенной в теплом климате.

      После того, как вы определитесь со стилем, формой и размером вашего сарая, вам следует определить толщину бетонной плиты в соответствии с вашими требованиями. Эти требования должны поддерживать как сам навес, так и его предполагаемое использование.

      Бетонная плита перед постройкой сарая.

      Твердая основа

      Фундамент под бетонную плиту очень важен. Иногда даже больше, чем толщина плиты.

      Бетон следует заливать на основе утрамбованного гравия поверх утрамбованной почвы.Глубина гравийного основания и тип используемого гравия могут варьироваться в зависимости от местоположения. Местные строительные нормы и правила часто регулируют размер основания и тип гравия, который вы можете использовать, в зависимости от того, где проходит линия замерзания. Замерзание может вызвать движение и трещины в бетоне, которые можно предотвратить с помощью прочного основания.

      Убедитесь, что грунт сначала утрамбован. Нет смысла насыпать и утрамбовывать основание, если грунт внизу оседает. Помните, что с бетоном вы настолько сильны, насколько сможете.Если земля внизу проседает, основание может упасть в пустоту и затем расколоть бетон.

      После уплотнения почвы засыпьте и утрамбуйте гравийную основу. Делайте это поэтапно или по 3-4 дюйма за раз. Не засыпайте весь гравий и не уплотняйте сразу. Скорее налейте несколько дюймов, уплотните, затем залейте и уплотните еще несколько. Продолжайте повторять, пока не засыпаете и не утрамбовываете весь гравий.

      Толщина бетона сарая во многом зависит от толщины основания. Обычно основание примерно в 1-2 раза толще плиты.Итак, для плиты толщиной 4 дюйма мы используем основу толщиной 4-8 дюймов.

      4-дюймовая плита подходит для большинства навесов

      4 дюйма - это обычно правильная толщина бетона для сарая. Если вы не храните что-то очень тяжелое, используете сарай для работы, требующей сильной вибрации, или сарай необычно большой, 4-дюймовой толщины должно быть достаточно.

      Бетонный пол можно заливать в большинстве мест на 4–8-дюймовом основании из утрамбованного гравия поверх утрамбованной земли. Для этого требуется выемка не менее 6 дюймов, чтобы залить плиту на 2 дюйма выше уровня земли.

      Бетон следует заливать в формы, обычно построенные из бруса 2 × 4.

      Железобетон

      Если вам нужно больше прочности и вы не хотите делать толще, есть способы армировать бетон.

      Вы можете легко укрепить плиту, включив в ее середину слой проволочной сетки. Также можно добавлять добавки прямо в бетонную смесь. Есть два основных типа.

      • Волокно. Добавление волокон в бетонную смесь - дешевый и простой способ укрепить плиту без увеличения толщины.
      • Микро-арматура. Добавление микро-арматуры имеет тот же эффект, что и волокно, только намного прочнее. Но и намного дороже.

      Другой очень распространенный способ армирования бетонной плиты - стальная арматура. Хотя для правильной работы арматуры требуется более толстый бетон, поэтому мы не используем ее в плитах толщиной менее 5 дюймов. Если вы используете четырехслойную односкатную плиту с более толстым краем в 6-8 дюймов, то ряд или два арматурных стержня могут добавить много прочности. По этой причине почти все опоры имеют внутри арматуру.

      Сколько мне потребуется бетона?

      В Интернете доступны калькуляторы, которые помогут вам подсчитать, сколько бетона вам понадобится для вашего сарая. На обратной стороне мешков с предварительно приготовленным бетоном, таких как Quikrete, есть таблица, которая поможет вам рассчитать количество бетона, которое вам понадобится для проекта. Все, что вам нужно сделать, это ввести размеры вашего проекта, длину умножить на ширину, а затем умножить это на толщину вашей плиты. Это даст вам кубический фут бетона, который вам нужен.

      Имейте в виду, что все конкретные расчеты производятся в кубических расчетах, а не в квадратных футах. Это потому, что сарай имеет 3 измерения: длину, ширину и глубину.

      Например, если вы заливаете бетонный пол сарая 10 × 12 и толщиной 4 дюйма, вам потребуется 40 кубических футов бетона. Это составляет 1,48 ярда бетона, что составляет 67 предварительно смешанных 80-фунтовых мешков, на общую сумму 5360 фунтов сухого бетона. Больше, если его смешать с водой. Стоимость в среднем составляет около 6 долларов за сумку, что составляет чуть более 400 долларов до налогообложения.Добавьте к этому расходы на доставку, если вы не забираете чемоданы самостоятельно и не работаете. Для такого тяжелого заказа вы, вероятно, захотите доплатить за доставку, поскольку 5360 фунтов - это больше, чем может выдержать ваш средний грузовик.

      Почему следует использовать бетон?

      Бетон имеет несколько больших преимуществ перед другими типами навесных полов.

      Долговечность и очень прочная. Если говорить о материалах фундамента, бетон - самый распространенный и, вероятно, лучший.Почти в каждом доме и здании, построенном в наши дни, где-то в конструкции используется бетон.

      Поскольку бетон является одновременно материалом для пола и фундамента, одна заливка выполняет обе функции. Когда вы строите сарай на плите, вам не нужно беспокоиться об обрамлении пола или заливке отдельных опор. Одна налейка - и все готово.

      Существует не так много альтернатив, которые обладают такой же прочностью, как бетон. Некоторые очень маленькие сараи даже не требуют настила, их можно разместить прямо на земле или на блоках.Но они не очень сильные. Если вы хотите что-то постоянное и, возможно, закрепленное болтами, вам понадобится бетон.

      Бетон очень устойчив к повреждениям от влаги, гниению, плесени, плесени, насекомым, животным и другим общим проблемам с фундаментом и полом. Если вы строите сарай на прочном бетонном основании, последнее, о чем вам придется беспокоиться в долгосрочной перспективе, - это бетон.

      Из-за увеличения стоимости древесных материалов бетон сейчас стоит очень дорого. Несколько лет назад бетон считался дорогим напольным покрытием, но теперь, когда цены на древесину настолько высоки, что заливать бетонную плиту рентабельно.

      Бетон отлично смотрится. Это современный вид, который сочетается практически с любым домом или сараем, который вы строите. Кроме того, его легко содержать в чистоте, и он не оставляет пятен, особенно если он правильно запечатан. Бетон можно окрашивать или штамповать, что еще больше улучшает его внешний вид.

      Что-нибудь уходит под бетон?

      Сам по себе бетон не может служить основанием или полом сарая. Если вы хотите, чтобы бетон вашего сарая был долговечным, вам понадобится не менее 4 дюймов и прочное основание.Это означает, что по крайней мере 4-8 дюймов утрамбованного гравия над утрамбованной землей. Это выполняет несколько важных функций:

      • Растрескивание: Если бетон заливается прямо на землю, почва может сместиться или просесть, что приведет к образованию пустот под бетоном. Эти пустоты могут вызвать трещины в бетонном полу или основании. Уплотнение и гравий создают прочную основу для вашего бетона, которая устраняет пустоты и защищает от трещин.
      • Дренаж: Скопление воды под бетоном может привести к повреждению. Наличие слоя гравия обеспечивает дренаж, который помогает защитить ваш бетон.
      • Выравнивание: Гравий обеспечивает ровную поверхность для вашего бетона. Важно, чтобы бетон был равномерной по толщине. Плита шириной 4 дюйма должна иметь ширину 4 дюйма в каждой части плиты. Добиться этого помогает гравий.
      • Разложение: Заливка бетона прямо на органический материал может быть проблемой, поскольку этот материал разлагается. Разложившийся материал может со временем ослабить бетон и создать пустоты.

      Слой утрамбованного гравия под бетоном сарая - очень важный шаг в строительстве прочного фундамента.

      Резюме: Толщина бетона для сарая. Сколько тебе надо?

      Бетон - отличный материал для фундамента и пола. Лучшая толщина бетона для сарая, как правило, составляет 4 дюйма, что является стандартным размером, используемым для большинства жилых бетонных патио, дорожек и тротуаров. Вы можете налить 6-8 дюймов, если храните что-то более тяжелое, но это редко.Бетонные плиты обычно заливают на 5-8 дюймов утрамбованного гравия и земли. Готовая плита долговечна, хорошо выглядит, может использоваться как пол и фундамент и является отличным проектом для дома. Кроме того, его легко чистить, и он не оставляет пятен. Особенно, если заклеить. А бетон не подвержен воздействию влаги и гнили, что делает его гораздо лучшим материалом для пола, чем дерево. Бетонные полы сараев можно построить даже на уровне земли, что во многих случаях устраняет необходимость в пандусе или ступенях.

      Для большинства навесов 4 дюйма бетона будет достаточно толщиной, чтобы выдержать всю конструкцию, что устраняет необходимость в опорах.В то время как некоторые небольшие навесы могут поддерживаться только 3 дюймами, я все же рекомендую не менее 4 дюймов. Большие навесы или те, которые вмещают большой вес, могут быть построены с навесом на 6-8 дюймов. Меняйте толщину основания в зависимости от количества используемого вами бетона.

      Мне нравится делать края пола своего сарая немного толще, чем плита. Особенно если у вас не заливные опоры. Например, обычная односкатная плита толщиной 4 дюйма будет иметь края толщиной 6-8 дюймов. Это называется утолщенным краем. Это помогает защитить от трещин и поломок по краям, где упираются стены сарая.Это также дает больше бетона, если вы используете стяжные болты.

      Если у вас есть вопросы или комментарии, напишите нам в любое время. Мы хотели бы услышать от вас.

      Выбор антенны георадара / методы определения толщины бетонной плиты


      Выбор правильной частоты антенны георадара проникающего действия (GPR) имеет решающее значение при сканировании бетона. Уровни разрешения могут иметь значение между полезной информацией для клиента и неубедительными данными. Utility Survey Corp.у технических специалистов есть диапазон антенных частот, которые можно переключить за пару минут. Хорошим примером этого может быть определение толщины бетонной плиты.

      Многие наши клиенты считают, что плиты перекрытия намного толще, чем они есть на самом деле. Техник начинает с более глубокой проникающей антенны георадара с более низким разрешением, из-за чего очень трудно отличить плиту от материала под плитой. На этом этапе техник переключается на более низкую проникающую антенну с более высоким разрешением.Результатом этого изменения стало более четкое различие между перекрытием и материалом под плитой. Как только соответствующая антенна георадара определена для запрошенной задачи, обычно можно продолжить работу с ней до конца работы.

      Еще одним препятствием для определения толщины бетонной плиты является арматура внутри плиты. Слишком много отражателей внутри плиты ограничивают количество радиолокационной волны, которая может проникнуть, и создают достаточное разрешение, чтобы можно было видеть нижнюю часть плиты. С большинством георадарных систем визуализации бетона для определения дна плиты не будет иного выхода, кроме резки или сверления.Однако компания Utility Survey использует системы геофизической разведки (GSSI). Их радарные системы позволяют изменять ориентацию антенны на 90 градусов. Это позволяет приглушить металлическое отражение арматуры и сетки там, где пластиковый трубопровод и нижняя часть плиты более заметны. В настоящее время это единственные системы в отрасли, допускающие такое изменение ориентации.

      Итак, если толщина плиты и расположение пластиковой трубы интересны для вашего проекта, выберите Utility Survey Corp.и бетонные системы GSSI для вашего следующего проекта.

      Чтобы узнать больше об используемых нами георадарных системах, щелкните ссылку ниже!

      Copyright Utility Survey Corp. 2015 Все права защищены.

      Какой толщины должна быть бетонная плита?

      Толщина бетонной плиты зависит от нагрузок и размеров плиты. Как правило, толщина плиты 6 дюймов (150 мм) рассматривается для жилых и коммерческих зданий с элементами армирования согласно проекту.Методы, используемые для определения толщины плиты, различаются для разных типов плит. Например, расчет толщины односторонней плиты отличается и проще, чем расчет толщины двусторонней плиты.

      Выбор и расчет толщины плиты, включая плиты различных типов, является важным шагом в процессе проектирования. Если следовать надлежащей процедуре расчета толщины плиты, срок проектирования значительно сократится, помимо достижения надежной и экономичной толщины плиты.

      Толщина односторонней плиты

      Толщина плиты с односторонним движением основана на прогиб , изгиб , сдвиг и иногда требования к огнестойкости .

      1. Требования к отклонению

      Помимо плит, которые сильно нагружены, например, плиты несут несколько метров грунта, толщина плиты выбирается на основе требований к прогибу. Кодекс ACI устанавливает ограничения на толщину плиты, если прогиб не рассчитан и не определен как приемлемый.

      В противном случае толщина односторонних плит должна быть не менее L / 20 для плит с простой опорой; L / 24 для плит с неразрезным концом; L / 28 для перекрытий с непрерывным концом; и L / 10 для консолей; где L - пролёт.

      Эти значения могут использоваться при условии, что плиты не поддерживают или не прикреплены к перегородкам или другим конструкциям, которые могут быть повреждены из-за больших прогибов.

      2. Требования к изгибу и сдвигу

      Определение толщины плиты на основе требований к изгибу и сдвигу нечасто. Однако эти требования должны быть проверены при проектировании, даже если толщина выбирается на основе требований к деформации.

      Процедура проверки толщины плиты на соответствие требованиям изгиба следующая:
      1. Рассчитайте пробные факторизованные нагрузки на основе толщины плиты, рассчитанной на основе требований к прогибу.
      2. Вычислить моменты, используя подходящие методы, такие как метод коэффициента ACI.
      3. Поскольку для плит редко требуется коэффициент армирования более 0,01, проверьте, соответствует ли выбранная толщина плиты коэффициенту армирования 0,01. Используйте уравнение 1 для вычисления d:

      Где:

      d: эффективная глубина плиты, необходимая для выдерживания момента

      Mu: момент, рассчитанный по нагрузкам

      b: ширина плиты, полоса плиты 1 м (12 дюймов) считается

      R: сопротивление изгибу (МПа), вычисленное с использованием следующего выражения:

      Где:

      p : коэффициент усиления принимается равным 0.01

      фу: предел текучести стали, МПа

      fc ’: прочность бетона на сжатие, МПа

      Процедура проверки толщины плиты на соответствие требованиям к сдвигу следующая:
      1. Вычислить предел прочности на сдвиг по нагрузкам, Vu
      2. Вычислить расчетную прочность плиты на сдвиг, уравнение 3. Если все пролеты равны, предел прочности на сдвиг возникает на внешней поверхности первой внутренней плиты, который вычисляется по уравнению 4, в противном случае - сдвиги. следует проверять на внешней поверхности первой внутренней плиты и типичной внутренней плиты, уравнение 5.

      Где:

      Vc: прочность бетона на сдвиг плиты

      b: ширина плиты 1000 мм

      d: эффективная глубина плиты

      Vu: предельный сдвиг плиты

      Вт: предельная распределенная нагрузка, равная 1,2 * статическая нагрузка плюс 1,6 * переменная нагрузка

      л: пролет перекрытия

      3. Требования к огнестойкости

      Иногда толщина плиты определяется опасностью теплопередачи при пожаре. По этому критерию огнестойкость пола - это количество часов, необходимое для повышения температуры неэкспонированной поверхности на заданную величину, обычно 121.1C (250 ° F).

      При повышении температуры на 121,1 ° C (250 ° F) плита толщиной 76,2 мм (3-1 / 2 дюйма) дает 1-часовую огнестойкость, 127-миллиметровая (5-дюймовая) плита обеспечивает 2-часовую огнестойкость, а плита 152,4 мм (6-1 / 4 дюйма) обеспечивает 3-часовую огнестойкость. Наконец, толщину плиты обычно округляют до ближайших 10 мм.

      Толщина двухсторонней плиты

      Как и в случае односторонней плиты, толщина двусторонней плиты должна удовлетворять требованиям к прогибу и сдвигу.

      1. Требования к отклонению

      Обычно толщина плиты выбирается таким образом, чтобы предотвратить чрезмерный прогиб при эксплуатации.Код ACI предоставляет метод расчета минимальной толщины двусторонней плиты, которая удовлетворяет прогибу.

      Этот метод применим для различных типов двусторонних плит, таких как плоская плита, плоская плита, плиты на балках, плиты без внутренних балок. Чтобы просмотреть подробные сведения о вычислении минимальной толщины плиты, щелкните здесь.

      Выбранная толщина плиты должна быть достаточной для сдвига как внутри, так и снаружи колонн. Код ACI разрешает использование более тонких плит, если расчетный прогиб находится в пределах указанных ограничений прогиба.

      Процедура проверки достаточности толщины плиты для выдерживания поперечной силы следующая:
      1. Определите факторную равномерную нагрузку.
      2. Проверить односторонний сдвиг
      3. Проверить двусторонний пробивной сдвиг

      Если прочность на сдвиг плиты меньше предельного усилия сдвига, приложенного к плите, то для решения проблемы должны быть рассмотрены необходимые стратегии. Эти стратегии включают:

      1. Утолщите плиту по всей панели.Это может быть контрпродуктивным, поскольку вес плиты может значительно увеличить силу сдвига.
      2. Используйте откидную панель, чтобы утолщить перекрытие, прилегающее к колонне.
      3. Добавьте поперечную арматуру.

      Заливка бетонной плиты | Networx

      Бетон - один из самых удобных строительных материалов. Он прочный и недорогой, но его можно сделать удивительно привлекательным с помощью современных бетонных поверхностей. Узнайте, как залить бетонную плиту, которая является основой для многих проектов на открытом воздухе.

      Расчет толщины и армирования

      Цель заливки бетонной плиты определяет толщину бетона и тип арматуры, которую необходимо установить.

      Парковка. Бетон для дополнительной стоянки, будь то для транспортных средств, используемых каждый день или только время от времени (например, дома на колесах или лодке), должен иметь толщину не менее 6 дюймов и армированный арматурой.

      Гараж . Подобно парковке, бетонный пол в гараже должен быть достаточно толстым и прочным, чтобы выдержать вес одного или нескольких автомобилей.

      Патио или площадка у бассейна . Здесь можно залить бетонную плиту толщиной 4 дюйма. Хотя вы можете армировать его арматурой, проволочной сетки должно быть достаточно.

      Фундамент летней кухни. Толщина и армирование зависят от объектов, которые вы планируете установить. Каменная дровяная печь для пиццы или полноразмерная плита, а также открытый холодильник и барная стойка с влажной атмосферой на открытом воздухе потребуют более толстого бетона и более прочного армирования, чем небольшой гриль.

      Этаж флигеля .Плита от 3 до 4 дюймов подойдет для пола склада или сарая для инструментов, мастерской, садового сарая или домика для игр.

      Этапы заливки бетонной плиты

      1. Обратитесь в местную строительную администрацию. Проверьте, нужно ли разрешение для вашего проекта. Вы также должны определить неудачи, чтобы знать, какое расстояние нужно оставить между линией участка и вашим строением.
      2. Телефон для однократного вызова. Перед выемкой грунта проверьте положение всех подземных кабелей.
      3. Выкопайте грунт - и при необходимости выровняйте. Наклоните плиту патио примерно на ¼ дюйма на 12 футов от вашего дома, чтобы позволить стеканию дождя и избежать повреждения фундамента.
      4. Установить подбазу . Добавьте 1–1 ¼ дюйма гравия на каждый дюйм бетона, который вы планируете укладывать. Утрамбуйте, чтобы получить прочное основание, которое не оседает. Затем смочите садовым шлангом; это сводит к минимуму растрескивание бетона из-за усадки.
      5. Формы сборки . Установите колышки на каждом углу будущей плиты.Прикрепите две боковые опалубочные доски (доски 2 x 12 на 3 дюйма длиннее предполагаемой ширины плиты) к угловым стойкам. Затем добавьте две торцевые доски той длины, которая вам нужна, так, чтобы боковые панели находились под точным углом в 90 градусов. Крепление гвоздей к формам с интервалом 2 дюйма.
      6. Бетонная смесь . Смешайте 1 часть портландцемента, 2 части песка и 4 части заполнителя (обычно гравия) в бетономешалке или тачке. Затем добавьте столько воды, чтобы получилась рабочая смесь. (Слишком много воды ослабит бетон и вызовет его более быстрое растрескивание.)
      7. Залить бетон. Насыпьте бетон в форму так, чтобы самые высокие вершины находились на 2–3 дюйма выше опалубки.
      8. Распространить. Взбейте бетон, чтобы равномерно распределить его по форме с плоской верхней поверхностью.
      9. Стяжка . Выровняйте бетон, равномерно проведя по нему стяжкой (прямой 2 x 4). Работайте с самой высокой точки вниз по склону. Убедитесь, что все места заполнены равномерно.
      10. Поплавок. Используйте поплавок для сжатия заполнителя так, чтобы гладкий бетон без гравия лежал на поверхности плиты.
      11. Веник отделка. Создайте противоскользящую поверхность, протерев бетон щеткой с жесткой щетиной.
      12. Разрезать контрольные швы . Создайте контрольные стыки примерно через каждые 5-6 футов, чтобы минимизировать растрескивание. Они должны быть равны глубины плиты (например, глубина 1 дюйм для плиты 4 дюйма или 1 ½ дюйма для плиты 6 дюймов).
      13. Кромка. Сгладьте края плиты кромкообрезным инструментом.
      14. Лечение. Дайте вашей плите застыть для максимальной прочности и устойчивости. Подождите 24 часа до ходьбы по новому бетону, за 10 дней до вождения автомобиля и за 28 дней до движения по нему более тяжелого транспортного средства.В этот период поддерживайте бетон во влажном состоянии с помощью распыления или лужения.

      Наконечники

      • Лучшая погода для заливки бетонной плиты - не слишком жарко или холодно - 70 градусов идеально.
      • Если вы нанимаете профессионала для выполнения этой работы, получите несколько предложений и сравните
      • Перед заливкой бетонной плиты установите инженерные сети - электропроводку, водопровод или газ.
      • Накройте близлежащие стены дома и ландшафт для защиты от брызг.
      • Акцент нового патио с декоративной отделкой из бетона.

      Лаура Фирст пишет для networx.com.

      Минимальная толщина, необходимая для бетонных полов

      Опубликовано admin 24 марта 2017 г.

      Хотя бетон является одним из самых прочных материалов, используемых в строительстве во всем мире, у него есть свои ограничения. Существуют требования к толщине для жилого и коммерческого использования, и для определения надлежащей толщины в приложениях требуется инженер-строитель. Для жилищного строительства можно использовать минимальную по проекту толщину; почти все, что получается из бетонной плиты, которая прослужит много лет.

      Минимальная толщина

      Минимальная толщина бетонной плиты в любых условиях составляет 4 дюйма (10,16 см). Эту толщину можно использовать для плит подвалов, проездов, террас, веранд, тротуаров и любых других участков, где не ожидается большой вес. Единственный раз, когда плита должна быть толще, когда она выдержит какой-то большой вес, например, грузовики, перевозящие тонны материала, или другое тяжелое оборудование.

      Требования к сопротивлению

      Бетон похож на другие изделия, которые имеют рейтинг прочности, основанный на ожидаемом количестве заряда.Прочность основания бетонной плиты составляет 3000 фунтов на квадратный дюйм. Жилищное строительство почти никогда не превышает это число, вы можете не беспокоиться о строительстве плиты толщиной более 4 дюймов (10,16 см) в большинстве жилых помещений.

      Подъездные пути

      Единственная область, где вы можете подумать о том, чтобы иметь размер более 4 дюймов (10.16 см) находится на дороге, рядом с которой планируется разместить тяжелую технику. Например, автобетоносмеситель может весить от 25 до 35 тонн, когда он содержит материал, если он расположен на плите, имеющей трещину в плите толщиной всего 4 дюйма (10,16 см). Однако обычные автомобили и грузовики не имеют веса, достаточного для того, чтобы сломать плиту толщиной 4 дюйма (10,16 см).

      Отвержденный

      Независимо от толщины плиты необходимо время отверждения, которое обеспечивает затвердевание плиты. Бетон затвердевает и продолжает затвердевать, и в зависимости от климата и ситуации на заживление могут уйти дни или недели.Как правило, бетон достигает примерно 500 фунтов на квадратный дюйм в течение 72 часов после нанесения, но избыточное тепло, замерзание или недостаточная гидратация и другие факторы могут изменить время отверждения.

      Толщина перекрытия и площадь перекрытия

      Мы заботимся о конфиденциальности данных, что считаем одним из основных прав человека. С этой целью мы приняли ряд административных и технических процедур, чтобы усилить защиту права наших пользователей на защиту личных данных.

      Обязательные файлы cookie - это те, которые используются исключительно для передачи сообщения, и те, которые абсолютно необходимы веб-сайту для предоставления услуги, которую запрашивает пользователь. Примеры включают файл cookie проверки подлинности, который идентифицирует пользователя в течение сеанса после того, как пользователь входит на веб-сайт, или файл cookie, который отслеживает элементы, помещенные в корзину электронной коммерции.

      Файлы cookie для персонализации - это те файлы cookie, которые позволяют пользователю получить доступ к веб-сайту и получать услуги, которые обслуживаются заранее определенными характеристиками этого пользователя, такими как язык, тип браузера, используемый для доступа к услуге, региональная конфигурация, из которой осуществляется доступ к услуге и т. Д.

      Аналитические файлы cookie - это файлы, которые позволяют отслеживать и анализировать поведение пользователей веб-сайта. Информация, собранная с помощью таких файлов cookie, используется для измерения активности веб-сайта, платформы или приложения и для профилирования навигации пользователей веб-сайта, платформы или приложения с целью улучшения веб-сайта на основе этого анализа.

      Мы используем эти типы файлов cookie и виджеты от наших партнеров и популярных социальных сетей, чтобы улучшить ваше посещение наших веб-сайтов.Сторонние файлы cookie - это файлы cookie, которые отправляются на терминал пользователя с компьютера или домена, который не управляется владельцем или хостом веб-сайта и с которого услуга, запрошенная пользователем, предоставляется, собирается или управляется третьей стороной. Процедуры сторонних файлов cookie управляются и контролируются исключительно каждым поставщиком в соответствии с их собственной политикой конфиденциальности. Вы можете отключить сторонние файлы cookie в настройках своего браузера. Чтобы вас не отслеживали виджеты социальных сетей, вы можете выйти из всех социальных сетей, в которые вы вошли, до посещения веб-сайта.

      7 советов по созданию прочной плиты дома

      Независимо от того, являетесь ли вы неквалифицированным новичком или опытным профессионалом, при строительстве прочной, прочной бетонной плиты для фундамента дома необходимо помнить несколько важных вещей. Фундамент дома - самая дорогая и самая ответственная часть всей конструкции дома.

      Есть два основных типа фундаментов: плита на уровне земли и фундаментные стены на опорах, окружающих цокольный этаж.Плита на уровне грунта используется в более теплом климате, где нет необходимости в том, чтобы фундаментные стены выходили ниже линии промерзания. Он состоит из бетонной плиты (обычно толщиной 4 дюйма) и опорной балки по всему периметру и под несущими стенами. Вот несколько полезных советов, которые помогут правильно выполнить каждый этап работы.

      Шаг 1 - Подготовка основания

      Слой щебня глубиной 4 дюйма диаметром около дюйма, уложенный поверх ненарушенного грунта, обеспечит ровное основание и отводит воду от плиты.Листы полиэтиленовой пластмассы, уложенные поверх щебня, обеспечат влагозащитный барьер.

      Шаг 2 - Построение опалубки

      Кромка из бруса обрамления строится по периметру плиты и выравнивается на высоте над щебнем, равной толщине плиты. Формы должны быть покрыты антиадгезионным составом (достаточно обычного моторного масла), чтобы формы легко снимались после застывания бетона.

      Шаг 3 - Установка арматуры

      Типичная бытовая бетонная плита армирована сварной проволочной сеткой 6 x 6 - W1.4 x W1,4, что означает расстояние в дюймах в каждом направлении и номер сечения провода соответственно. Перед заливкой бетона на гидроизоляцию, покрывающую щебень, укладывается арматура. Как только бетон залит, сварная сетка поднимается до середины толщины плиты.

      Утолщенная плита или профильная балка устанавливается по периметру плиты для поддержки несущих стен. Для продольной балки могут потребоваться горизонтальные стальные арматурные стержни, называемые арматурой, по всей ее длине.При необходимости проконсультируйтесь с инженером, чтобы определить размер, расстояние и расположение арматурного стержня в поперечной балке.

      Шаг 4 - Установите компенсирующие швы

      Если плита больше 100 футов в любом направлении, рекомендуется использовать регулирующие или компенсирующие швы из древесноволокнистых плит, чтобы предотвратить или минимизировать растрескивание.

      Шаг 5 - Заливка бетона

      Бетон заливается непосредственно из желоба грузовика или разбрасывается вручную с помощью колесной бочки и лопаты.Если установлены контрольные стыки, бетон следует заливать целыми секциями, и его нельзя ронять или заливать с высоты более 3–4 футов, иначе произойдет расслоение. Бетон равномерно распределяется по опалубке, и для удаления захваченного воздуха необходимо вручную или механически вибрировать.

      Шаг 6 - Обработка плиты

      Первым шагом в отделке бетона является рисование линейки (обычно длинной доски) по краю опалубки вперед и назад, чтобы получить ровный, но грубый поверхность.Если предпочтительна более гладкая поверхность, плита затем покрывается плоской деревянной теркой для получения более тонкой текстурированной поверхности.

      Следующий уровень отделки бетона называется затиркой, которая выполняется через несколько часов после заливки бетона и дает плотную, прочную, почти полированную поверхность. Как затирку, так и затирку можно выполнять вручную или с помощью ротационного электроинструмента.

      Шаг 7 - Время для застывания

      Во время процесса отверждения бетон не должен становиться слишком горячим (выше 80 градусов) или слишком холодным (ниже точки замерзания) и должен оставаться влажным или влажным.Бетон достигнет своего окончательного схватывания примерно через неделю, после чего формы можно будет снять. Он достигнет своей проектной прочности через 28 дней, после чего затвердеет гораздо медленнее.

      .
  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *