оптимальная форма, материал и заточка лезвия (115 фото)
Универсальным инструментом, который может понадобиться на даче, в походе в лес или просто на отдыхе возле речки, в быту для хозяйственных целей, является топор. Несмотря на свою простую конструкцию, это приспособление имеет множество целей использования и различается по способам и качеству изготовления.
Краткое содержимое статьи:
Основные характеристики
Все разновидности топоров подразделяются на три основные группы:
- топоры-колуны;
- для валочных работ в лесу;
- универсальные инструменты строительного и бытового назначения.
В рамках каждой выделенной группы существуют разновидности, которые определяются назначением и характеристиками составных частей. Учет важнейших параметров поможет вам решить вопрос, какой топор лучше выбрать. Стоит отметить тот факт, что на дачном участке просто не обойтись без топора!
Весовые параметры
От того, насколько тяжелым является инструмент, зависит возможность его применения в обработке древесины. Минимальным значением считается масса 0,9 кг. Более легкие модели используются только для ограниченного круга бытовых и хозяйственных целей при отделке небольших заготовок, например для заточки клиньев.
Для стандартной работы с древесиной понадобится инструмент 0,9-1,7 кг. Он будет эффективным и при рубке дров средней толщины, и при проведении строительных работ. Более тяжелые колуны весом 2,2-2,5 кг используются в целях колки крупных дров. Они имеют более длинное топорище.
Форма и заточка лезвия
В практике применяются топоры с тремя типами обуха:
- широким, предназначенным для валки леса;
- средним, имеющим универсальное предназначение;
- узким – используется при проведении аккуратных плотницких работ.
Особенности формы лезвия можно оценить по фото топора. Прямая заточка позволяет наносить качественные рубящие удары, а вот изогнутая подходит и для рубящих, и для колющих движений. Например, лезвие округлой формы небольших размеров ориентировано на большее заглубление в дерево и рубку волокон в поперечном направлении.
При угле заточки до 40 градусов обеспечивается повышенное заглубление в заготовку, хотя более высокой будет скорость затупления. В колунах степень заточки на разных краях лезвия будет различаться.
Материал для лезвия
Для плотницких топоров лезвие изготавливается путем штамповки стали низкоуглеродистого типа. Большую прочность инструмента для лесорубов обеспечивают ковкой стали У7 и 60Г.
Следует помнить, что использование мягкой стали приводит к тому, что инструмент начинает быстро тупиться. Лезвия из жесткой или прокаленной стали склонны к крошению.
Изготовление топорища
Длина топорища зависит от назначения инструмента. Наиболее комфортным показателем является 50-70 см. Но надо помнить, что от длины зависит размах и сила удара. Поэтому для более тяжелых работ требуется инструмент более 70 см.
Топорище для топора может быть металлическим, в том числе со специальной резиновой накладкой. Это более прочная конструкция, но она обладает большим недостатком – плохо гасит вибрацию.
Сила удара вместе с сопротивлением заготовки поглощаются топорищем. А поэтому рекомендуют использовать для его изготовления древесину, в частности березу. А вот более дешевая и доступная сосна значительно хуже гасит вибрацию.
Для лесорубов подходит инструмент с дубовой ручкой. Сама ручка должна быть удобной, без сучков и сколов. На конце топорища делают утолщение и отверстие для крепления.
Разновидности топоров
В зависимости от цели и назначения использования можно подобрать оптимальную конструкцию инструмента. В продаже представлены разнообразные виды топоров.
Туристический
Это более легкий и компактный инструмент, который может иметь округлую форму лезвия. Оно острое, может применяться в качестве ножа. Длина ручки до 50 см. Комплектуется защитным чехлом.
Такой топор достаточно дорогой, не может использоваться для рубки, часто появляется ржавчина. Среди марок популярны Geter Gator II и Экспедиция НВ-040.
Бытовой и для общепита
В быту или на предприятиях питания топоры применяются для рубки мяса или костей. Конструкция отличается широким лезвием из прочной стали с заточкой под углом. Это тяжелая и долговечная модель.
Большим недостатком является необходимость применения физической силы для работы. Также деревянное топорище может рассыхаться. Известны изделия «Мясоруб» и «Труд» ВАЧА S901.
Для дров
Каталог топоров данной категории с наилучшим качеством включает изделия TUTAHI, KRAFTOOL Рейнский и Универсальный.
Для данных целей применяются модели с лезвием из закаленной стали с заточкой 40-60 градусов и деревянным топорищем. Этим обеспечивается простота и эффективность в эксплуатации.
Двусторонний
Такой инструмент имеет два одинаковых лезвия из высокоуглеродистой стали, обеспечивающих прекрасную балансировку. Угол заточки может быть разным, а топорище – сменным.
Однако это травмоопасная и тяжелая конструкция, исключающая возможность использования в качестве ударного инструмента. Эксперты рекомендуют такие модели, как SOG F12 и OCHSENKOPF.
Для рубки леса
Большой топор с длинной ручкой для сильного удара. Имеется закругленное лезвие. Специализация у инструмента узкая, применяется только по назначению. Лесорубам могут подойти марки HULKAFORS, SCANDINAVIAN FOREST AXE или WETTERLINGS AMERICAN FOREST AXE.
Плотницкий
Это инструмент с хорошей балансировкой, острым лезвием и удобной рукояткой. Вы не сможете его использовать для рубки, а после покупки изделия нужно подобрать требуемую характеристику заточки.
Можно выбрать в этих целях Gardena 1000A 08714-48.000.00 или Wetterlings Hjartum Carpenter’s Axe. Популярен и топор «Ижевский».
Кованый
Наиболее качественные, прочные и долговечные изделия. Кованый топор чаще всего изготавливается по индивидуальным заказам. Популярны марки «Таежный» и изделия от мастерской «Феникс».
Колун
Этот топор имеет удлиненную ручку, стальное лезвие с заточкой 40-60 градусов. Это узкоспециализированный инструмент, который обладает хорошей балансировкой. Применяется для обработки толстых и плотных пород дерева. Специалисты рекомендуют к использованию продукцию VIPUKIRVES или Council Tool Hudson Bay Axe.
Дачный
Топоры «ДАЧНИК» standart SZAN330, Т-03-1 или VOREL 33107 помогут решить бытовые проблемы на загородном участке. Такие модели пригодны для колки дров, используются при рубке бревен.
Отличаются многофункциональностью, лезвием из прочной стали и деревянной рукояткой, которая, однако, может рассохнуться через 5 лет.
Изготовление топора своими руками
Если вас интересует вопрос, как сделать топор, то помните, самостоятельно изготовить лезвие с нуля у вас не получится. Вы можете только придать обычному лезвию нужную форму путем обработки болгаркой или наждачным кругом.
А вот топорище изготовить вполне по силам. Для этого надо:
- подобрать заготовку с диаметром более 120 мм и длиной на 200 мм больше планируемой рукоятки;
- просушить несколько месяцев при температуре 22-24 градуса и влажности 15%;
- при помощи топора или большого ножа убрать лишнюю часть древесины в соответствии с очерченным контуром;
- провести обработку стамеской и молоточком.
Теперь важно узнать, как насадить топор правильно. Делают это при помощи марли и эпосксидной смолы. Наличие клина обеспечивает лучшую прочность. После этого производится шлифовка, топорище покрывается лаком. Заточка производится на станке или вручную.
Топор является полезным помощником и на даче, и в походе и при работе в лесу. Необходимо только правильно подобрать нужную модель, ориентируясь на требуемые характеристики и качество изготовления конкретного экземпляра.
Фото топора
Также рекомендуем посетить:
zdesinstrument.ru
Таёжный топор 30 лет спустя. | Изготовление снаряжения | Библиотека
Марко А.Г(ma36and6)
Давно хотел сделать топор как в статье Шипулина 1982г Таёжный топор. И вроде тайги у меня рядом нет, так лесок с десяток квадратных километров и на охоту я только с мангалом, шампурами и готовым мясом хожу, а вот изделие по образу и подобию сделать хотелось.
Попытку сделать такой до того делал дважды. Получалось с переменным успехом.
И вот на даче у друзей нашёл топор. Довольно старый плотник 1974 года, весом 1.3 кг.
Топор был плох. Проушина лопнула насквозь с одной стороны почти сразу после покупки, её варили, раскол повторился и хозяин бросил его в сарае на много лет. Несмотря на трещину и ржавчину топор изумительно звенел, трещина его звон почти не портила. А звон обуха и звон лезвия мало отличался.
Очевидно что топор был перекалён в обухе.
Сам топор даже толком не точили. РК гуляла из стороны в сторону. Это был идеальный кандидат на эксперимент.
Из него и решил сделать тот самый охотничий топор.
Заварить проушину, обточить на другую форму, сделать удобное топорище, заточить и посмотреть что получится.
Итак приступим.
Первым делом была заварена трещина. Трещина была предварительно проточена болгаркой на глубину до половины
толщины топора и после этого отдана в руки профессиональному сварщику.
Сварщик был самый обыкновенный, из нашего ТСЖ, тот который каждый день варит трубы отопления и водоснабжения в домах.
Шов заварил электросваркой с двух сторон, снаружи и изнутри. Сама работа по проточке и сварке заняла от силы час.
В общем, это оказалось не так трудоёмко как казалось на первый взгляд.
Далее начался поиск формы. Поскольку не выковываю новую вещь, а всего лишь обтачиваю существующую,
то полёт фантазии ограничен габаритами текущего изделия.
Шипулин предлагал следующую форму обточки. Обрезается передний выступающий мысок, делается выемка
в задней части и скругляется лезвие.
Топор основа — плотницкий. Форма у него такова, что железа спереди гораздо больше чем сзади.
При таком способе окончательный топор получался с очень узким лезвием, им становилось трудно попадать по полену или стволу.
К тому же топор облегчается сверх меры.
Например, первая попытка с топором такого же размера привела к конечному весу 900 грамм при изначальных 1300.
Собственно две предыдущие попытки провалились именно из-за этого. Получались ну прямо боевые топоры, очень узкие и слишком лёгкие.
В общем, не изделие которым можно скажем колоть полешки или валить сушняк.
Поэтому решил «развернуть» топор чтобы срезаемого «мяса» спереди было меньше и топор после обточки сохранил большую ширину.
Да и вес топора не хотелось терять. Оптимумом для хозяйственного топора считаю 1000-1100 гр.
Маленькое отступление. Картинки из статьи Шипулина поворачивал для удобства соотнесения с фотографиями того, что получалось.
Так что если будете читать оригинал статьи, не пинайте меня за искажение.
Есть минус такого разворота. При таком способе обточки, у конечного изделия проушина со стороны входа в неё топорища
получается немного шире, чем при выходе.
Собственно толщина обуха и внутренний наклон проушины главная проблема при развороте топора.
Конус получается не в ту сторону. С этой проблемой решил бороться уже при насадке.
Обратная конусовидность не особо беспокоила ещё по причине, что конуса в наших топорах можно сказать нет,
есть некое неровное подобие. А с учётом того что внутри был шов от сварки, на некую обратную конусность решил наплевать.
Дальнейшая работа это в полной мере доказала правильность этой идеи.
Обточка делалась двумя способами.
Первый тонким отрезным диском срезались выступающие углы.
Второй способ обточка толстым абразивным диском выемки и остатков от предыдущей обработки.
Для удобства обточки рисунок будущей формы топора вначале прорисовывался чёрным маркером, а затем те части,
которые собрался отрезать, заклеивались белой бумагой. Приклеивал на цианокриллат.
При таком способе разметки, даже при наличии большого количества искр всегда видно, где находится РК инструмента.
Клей не подвёл, бумага держалась до конца обработки.
Грубая обточка была выполнена быстро, уже через час задуманная идея воплотилась в новой форме. Топор похудел на 200 гр.
и стал значительно элегантнее.
В качестве топорища была выбрана берёзовая заготовка. В целом берёзу в качестве материала для топорища не люблю,
но конкретный экземпляр топорища идеально подошёл под проушину, даже подгонять не пришлось.
Топорище было куплено летом 2012 и весило при покупке 495 гр. За 7 месяцев просушки вес стал 473 гр. В целом этого
было всё равно многовато и уже после установки топорище было ещё немного обточено под руку вес ещё снизился до 430 гр.
Кажется какая мелочь 43 гр. Но эта мелочь сместила ЦМ на 1.5 см вперёд в сторону железа, что в целом немного улучшило
общий баланс топора.
Расклин любимым способом 5 клиньев на марле с эпоксидкой + подтыкание щепок в зазоры с обратной стороны,
про обратный конус наверно все ещё помнят.
Получилось совсем как у Шипулина. Ну, разве что у меня получилось изделие чуть большей относительной ширины и
прогиб топорища меньше.
Кстати о прогибе.
Честно говоря, этот прогиб в оригинальной статье меня всегда смущал своей чрезмерностью.
Видимо это всё-таки фантазия автора, пожелавшего выдать желаемое за действительность.
Потому что если посмотреть фотографию реальных изделий в той же статье. То прогиб топорища сильно меньше.
Он просто не может быть таким большим из-за наличия выступа в нижней части проушины.
Да и дерево при таком прогибе надо гнуть, а не обтачивать, чтобы не сломало по обрезам волокон.
Берёза на это малоспособна, разве что бук.
Но с буком ранее у меня было 2 попытки и не могу сказать, что слишком удачные.
Затем окрас неводными морилками. Окрас получился неровный, несмотря на две честные попытки.
ТТХ до/после
Вес: 1330гр/1120гр
Вес в сборе: 1570гр
Ширина лезвия: 145 мм/120 мм
Высота от обуха до РК 200мм/200мм
Высота проушины 61 мм (она стала одинакова с обоих сторон)
Толщина обуха (после обточки и разворота)
-внутренняя 18 мм
-внешняя 15 мм
Длина 600 мм
Позднее топор был заточен и с успехом использовался по своему назначению. Заготовка дров для шашлыка в лесу.
Топор имеет удачный баланс, отдача в руку отсутствует, в общем и целом идеи которые высказывал Шипулин 30 лет
назад полностью подтвердились.
piterhunt.ru
чертеж, особенности конструкции :: SYL.ru
Если вы – любитель походов, то у вас обязательно должен быть таежный топор. Когда человек только хочет обзавестись им, он задумывается о том, а не заняться ли работами по изготовлению топора самостоятельно. Если выполнить топор своими руками, то он может оказаться даже качественнее тех, что представлены в магазине.
Технология изготовление таежного топора
Первоначально следует выбрать материал для топорища. Длина этой части и ее форма будут влиять на производительность. Для удобства следует сделать топорище изогнутым, тогда как сечение должно быть овальным. Для надежности задняя часть должна быть несколько шире и иметь определенный наклон. Дерево следует выбрать таким образом, чтобы оно было способно претерпевать вибрации. Среди прочих рекомендуется рассмотреть:
- березу;
- дуб;
- клен;
- ясень.
Если вами будет выполняться таежный топор, то древесина должна быть заготовлена с осени. Материал следует просушить и оставить в затемненном месте. Свежая древесина к использованию не рекомендуется, ведь со временем она рассохнется и будет болтаться в проушине. Такой топор использовать будет нельзя.
Дополнительные рекомендации по изготовлению топорища
Топорище должно быть максимально надежным и удобным, ведь именно эти факторы будут влиять на комфорт работы. Держатель следует сделать сбалансированным, его нужно хорошо отшлифовать, он должен иметь правильную геометрию, только тогда руки работника не будут травмированы. Наиболее простым вариантом среди прочих всё же является сосна. Ее довольно просто шлифовать и оттачивать, однако она зарекомендовала себя в качестве не столь надежного материала, ведь отличается высокой ломкостью. Поэтому более удачным решением станет берёза, этот вариант оптимален и доступен, ведь этот сорт древесины легко отыскать.
В некоторых широтах изготовление ручки из ясеня и клена будет достаточно проблематичным, но именно эти два варианта являются оптимальными. Выбирая размеры, вы должны учитывать собственные предпочтения. Но существуют определенные рекомендации. Ручка должна иметь длину в пределах от 50 до 70 см. Именно эти размеры являются универсальными. Походный вариант должен быть и вовсе 40 см, однако колоть дрова и рубить деревья с помощью такого инструмента будет достаточно сложно. Если топором вы будете раскалывать чурки, то длина ручки может быть увеличена до 120 см, в этом случае вы добьетесь продуктивности и высокой силы удара.
Работа над заготовками
На следующем этапе можно заняться шаблоном. Для этого на картон наносится рисунок, который после можно будет перенести на материал. Это потребуется для более точной деталировки размера. Для топорища понадобится заготовка из хорошо просушенной древесины. Высекать заготовку следует вдоль направления волокон. Заготовка должна оказаться немного длиннее запланированных габаритов.
Ту часть, которую вы планируете вставить в проушину, необходимо сделать несколько шире. С двух сторон заготовки нужно приложить чертеж. Как только все контуры удастся перерисовать, нужно позаботиться о припусках. Для того чтобы ручка во время насаживания не откололась, в хвостовой части следует оставить отступ. Как только сборка инструмента была завершена, нужно будет избавиться от лишнего материала.
Подготовка топорища
Если вы решили изготовить таежный топор, то важно сделать снизу и сверху бруса поперечные разрезы. Их глубина не должно доходить 3 см до линии топорища. Лишний слой древесины можно снять стамеской. Те места, где нужны переходы и углы, необходимо обработать рашпилем. На заключительном этапе топорище должно быть отшлифовано наждачкой. Таежный топор в области деревянного элемента должен быть пропитан водостойким составом. Для этого следует использовать льняное масло или олифу. Нанесение средства необходимо осуществлять в несколько слоев.
Колющая часть
Когда выполняется таежный топор своими руками, нужно будет подготовить еще и колющую часть. В домашних условиях выполнить ее довольно сложно, поэтому можно выбрать в строительном магазине. Важно обратить внимание на маркировку стали, она должна быть изготовлена по государственным стандартам. Проушина должна быть выполнена в форме конуса. Обратите внимание на лезвие, на нём не должно быть зазубрин, изгибов и вмятин. Если взглянуть на обух, его торцы должны быть расположены перпендикулярно лезвию.
Насаживание топора
Когда изготавливается таежный топор своими руками, на топорище, в его верхней части, необходимо будет сделать продольные и поперечные надрезы. Далее, используя древесину твердых пород, следует вырезать 5 клиньев. Марля, которую предварительно вымачивают в смоле, наматывается поверх топорища для плотного прохождения в проушину. Теперь можно забить топорище. В разрезы выбиваются клинья, а после просушивания их можно срезать.
Каким должно быть лезвие
Таежный топор, чертеж которого рекомендуется подготовить перед началом работы, должен иметь рабочую поверхность, которая позволяет заглубить ее в древесину сильнее. Именно поэтому использовать инструмент можно для рубки поперёк волокон. В рабочей части должна присутствовать бородка. В качестве основной ее функции выступает защита древесины при ударах. До 60% силы будут поглощены.
Заточка должна быть особой. Задняя кромка почти в два раза тоньше передней. Это сделано для того, чтобы использовать топор в роли колуна. Головка топора должна образовать меньший угол с топорищем. Это позволяет увеличить коэффициент полезного действия, кроме того, подобное решение снимет усталость и повысит производительность. Удар при этом оказывается сильнее по сравнению с плотницким топором, где лезвие и головка размещаются под углом 90°.
Перед тем как сделать таежный топор вы должны знать, что угол наклона топорища должен составить предел от 65 до 75°, это и является основным отличием. Использовать для заточки необходимо обычные круги, главной задачей при этом является соблюдение разницы толщины задней и передней кромок, ведь именно это будет влиять на продуктивность работы.
Изготовление головки инструмента
Форма таежного топора должна быть особой, это относится к головке. Если вы решили выполнить эту часть самостоятельно, то можно использовать столярный топор. Для этого берётся металлическая головка, вес которой находится в пределах до 1600 г. Этот вариант считается оптимальным. Далее спиливается передний выступ лопасти, его следует сделать вровень с обухом. Выступ может составить предел от 5 до 8°, но лучше его убрать совсем.
Задняя часть лезвия должна быть округлой, для этого металл спиливается, чтобы вся поверхность не имела углов. Это можно сделать болгаркой или наждачным кругом со средним зерном. Если вы выполняете таежный топор, с какой целью сделана выемка, можете задаться вопросом. Она требуется для строгания или более точных работ. Такая форма позволяет подтягивать поленья и вешать топор на сук. Кроме того, выемка уменьшит вес на 200 г. На следующем этапе следует выпилить полукруг во внутренней части лопасти. Верхние углы обуха тоже убираются, это снизит вес и повысит маневренность. От выполнения данной операции можно отказаться.
Изготовление кованого топора
Топор таежный кованый при наличии специального оборудования вы можете выполнить самостоятельно. Он будет состоять из двух частей. Из стали сечением 60 x 35 мм необходимо отрубить 170-мм заготовку. Для лезвия подойдет инструментальная сталь. В нагретой заготовке необходимо выполнить два углубления с уступами для формирования обуха. Заготовку нужно протянуть до размеров и разогнать. Затем ее изгибают на роге наковальни или оправке, чтобы в отверстие, образовавшееся после гибки, входила оправка.
Из инструментальной стали необходимо выполнить клин с размерами, которые будут соответствовать топору. Клин вставляется между пригнутыми и оттянутыми концами заготовки, затем его следует забить. Заготовка вместе с клином нагревается до сварочной температуры, затем можно заняться кузнечной сваркой. После завершения этих работ заготовка надевается на оправку, а над ней нужно выполнить следующие операции. Бородка для защиты топорища оттягивается. Поверхность топора необходимо отделать, заточить лезвие и закалить его, опустив по режиму термообработки для инструментальных сталей.
Изготовление цельнокованого топора
Топорище таежного топора можно сделать цельнокованым. Для этого используют легированную или качественную углеродистую сталь. Масса заготовки должна быть увеличена на размеры клина. Топор выковывается, как и сварной. Щеки топора сваривают и отковываются до требуемых размеров. Лезвие следует обрубить и заточить с помощью наждачного круга, затем его закаливают в соответствии с режимом для выбранной стали.
У такого топора рабочая часть будет менее устойчивой, а значит, затупится быстрее по сравнению с топором, выполненным по технологии кузнечной сварки. Соединение лезвия с топором осуществляется заклепками, что окажется сложнее, поэтому данная методика используется довольно редко.
www.syl.ru
Таежный топор
Охотнику в тайге не обойтись без надежного топора, который должен быть по возможности универсальным. В продаже есть много топоров: от больших и средних строительно-плотницких до небольших топориков, пригодных для различных хозяйственных нужд. Но таежный топор должен обладать особыми свойствами, которые можно придать обычному топору, переделав его.
Топору со сталью мягкой и слабо закаленной следует предпочесть топор с «суховатой» сталью. При выкашивании лезвия этот недостаток легко устранить более крутой заточкой. Форма заточки должна быть параболической, но не бритвенной и не прямой (рис. 1). Топор с такой заточкой не заклинивает в древесине, хорошо колет дрова, меньше тупится. При достаточной остроте такое лезвие вполне пригодно для плотницких работ.
Многое в понимании рациональности дают формы старых русских топоров, а также топоры лесорубов Карпат, Северной Америки, у которых верхняя кромка лезвия никогда не образует у¬ла больше 90° с осью топорища. Все выпускаемые в продажу топоры имеют широкое лезвие и выступающую верхнюю кромку (рис. 2). Заштрихованная часть резко снижает КПД топора, так как в момент удара эта часть стремится разогнуть топорище, создавая в нем ненужною вибрацию, и тем самым гасит силу удара. Чтобы устранить этот недостаток, заштрихованная часть удаляется. Легче всего это сделать, просверлив вдоль линии среза ряд соприкасающихся отверстий, а каленую часть снять абразивом.
Прямое лезвие топора необходимо изменить на выпуклое (рис. 3), если позволяет ширина закалки лезвия. Прямая кромка рассчитана только на плотниц¬кие работы, и когда такое лезвие рубит, то, одновременно касаясь всей кромкой и ударяя в дерево под прямым углом, имеет слабую проникающую способность. Каждая же точка выпуклой кромки входит в древесину под острым углом (рис. 3), возникает режущий эффект, в результате чего проникающая способность такого лезвия резко возрастает. Несмотря на то что вес топора после обработки уменьшится, его КПД возрастет. Автором предлагается два варианта топоров (см. рис. 4 и фото). Один из них — облегченный, предназначен для ходовых охот, небольших поездок, а так¬же для промысловой охоты при наличии пилы. Общий вес такого топора — 800- 1000 г, длина топорища — 40 — 60 cm. Другой — тяжелый, для промысловых охот и дальних поездок, во время которых приходится проводить значительные работы. Его вес — 1000-1400 г, длина топорища — 55-65 см. Выбор длины топорища определяется качеством древесины, ростом и силой охотника.
Подготовив топор, можно приступать к изготовлению топорища. Оно должно быть тонким. Чем меньше его вес относительно веса топора, тем сильнее удар. Топорище должно быть гибким: жесткое топорище «сушит» руку. В сечении оно имеет яйцевидную, но уплощенную фор¬му с более острой передней и округлой задней кромками.
Лучше всего топорище изготовлять из комлевой части ясеня, клена, вяза. Можно использовать и свилеватую мелко-слойную березу. Самая подходящая толщина комля для заготовки топорищ — 35-40 см. Сырой комель надо расколоть, затем высушить с заклеенными торцами. Топорище с продольным расположением слоев (рис. 5) прочнее. Перед насадкой топора на топорище находят центр тяжести (рис. 6). Обычно эта точка (Ц) расположена у основания проушины. Затем определяют среднюю линию топора АВ, проходящую через середину обушка и вершину кромки лезвия. Эта линия — касательная, по которой будет двигаться топор при ударе. Если поставить лезвие точкой В перпендикулярно средней линии АВ на плос¬кость, то конец топорища должен будет коснуться этой же плоскости в точке С. Проводится средняя линия топорища (ПР), точка Р находится на этой линии и отстоит от плоскости СВ на 3,5-4 см. Раскрой топорища ясен из рис. 5, где заштрихованные части заготовки надо сре¬зать. Расстояние от нижнего края проушины (точка К) до точки максимального изгиба топорища (точка О) составляет 10-11 см. В точке О рука держит топор во время плотницких работ. В этом месте окружность топорища — 12-13 см, а самое тонкое место у конца топорища — 9-10 см. Окончательно толщину подгоняют по руке.
Топорище оканчивается фиксирующим руку утолщением в форме «грибка» (хорошо видно на фото). Такое топорище незаменимо в холод и дождь, когда на руках перчатки или рукавицы. «Грибок» позволяет в момент работы расслаблять руки. Силу и точность ударов «расслабленного» топора не сравнить с ударами топора, который приходится крепко держать, боясь выпустить его из рук. На заготовке под «грибок» заранее предусматривается утолщение; обрабатывается оно в последнюю очередь, чтобы исключить сколы при насадке топора.
Приступая к насадке, необходимо разместить заготовку. Подгоняя топорище, следует постоянно проверять угол посадки прикладыванием топора к плоскости (на рис. 6 это линия СВ). В топорище, подогнанном на две трети глубины проушины, на эту же глубину делается пропил под клин (рис. 6), после чего посадочное место окончательно подгоняют. Перед забивкой клина топорище с наса¬женным топором полезно просушить в течение двух-трех дней.
Сразу после подгонки (или после просушки) топор снимают с топорища, пригнанные части обильно смазывают клеем БФ-2 и топор окончательно насаживают. На заранее подготовленный клин из твердой породы дерева (ясень, клен, вяз, яблоня, груша) также наносят клей и клин забивают. Чтобы клин не сломался при забивании, его делают коротким. Для полного высыхания клея топор нужно просушить в течение суток на батарее или у печки. Окончательно топорище обрабатывают по руке, шкурят и пропитывают олифой или льняным маслом.
Готовый топор остается заточить. Много сил и времени сбережет топор, если его лезвие всегда остро заточено. Полезно для этого иметь при себе вырезанную по размеру нагрудного кармана фанерку, обклеенную с двух сторон водостойкой шкуркой — грубой и микронной. Такой фанерки вполне хватает на целый сезон, если топор не потребует серьезной переточки.
Автор: И. Шипулин, охотник.
Журнал «Охота и охотничье хозяйство», № 10, 1982 г.
Источник: http://skitalets.ru/equipment/topor_shipulin/
Дополнительно о правильном таежном топоре: http://grigorew.narod.ru/raznoe/topor.htm
Такой чехол для топора можно изготовить самостоятельно:
stalker-nt.ru
Таёжный топор 30 лет спустя
36and6 28-06-2013 23:31Таёжный топор 30 лет спустя.
Марко А.Г.
Давно хотел сделать топор как в статье Шипулина 1982г Таёжный топор.
И вроде тайги у меня рядом нет,
так лесок с десяток квадратных километров и на охоту я только с мангалом, шампурами и готовым мясом хожу,
а вот изделие по образу и подобию сделать хотелось.
Попытку сделать такой до того делал дважды. Получалось с переменным успехом.
И вот на даче у друзей нашёл топор. Довольно старый плотник 1974 года, весом 1.3 кг.
Топор был плох. Проушина лопнула насквозь с одной стороны почти сразу после покупки.
Проушину варили, раскол повторился и хозяин бросил его в сарае на много лет.
Несмотря на трещину и ржавчину топор изумительно звенел, трещина его звон почти не портила.
А звон обуха и звон лезвия мало отличался.
Очевидно что топор был перекалён в обухе.
Сам топор даже толком не точили. РК гуляла из стороны в сторону, с провалами и выбоинами. Это был идеальный кандидат на эксперимент.
Из него и решил сделать тот самый охотничий топор.
Заварить трещину, обточить на другую форму, сделать удобное топорище, заточить и посмотреть что получится.
Итак приступим.
Первым делом была заварена трещина. Трещина была предварительно проточена болгаркой на глубину до половины
толщины топора и после этого отдана в руки профессиональному сварщику.
Сварщик был самый обыкновенный, из нашего ТСЖ, тот который каждый день варит трубы отопления и водоснабжения в домах.
Шов заварил электросваркой с двух сторон, снаружи и изнутри. Сама работа по проточке и сварке заняла от силы час.
В общем, это оказалось не так трудоёмко как казалось на первый взгляд.
рис 01
Далее начался поиск формы. Поскольку не выковываю новую вещь, а всего лишь обтачиваю существующую,
то полёт фантазии ограничен габаритами текущего изделия.
Шипулин предлагал следующую форму обточки. Обрезается передний выступающий мысок, делается выемка
в задней части и скругляется лезвие.
Маленькое отступление. Картинки из статьи Шипулина поворачивал для удобства соотнесения
с фотографиями того, что у меня получалось.
рис 02
Топор основа — плотницкий. Форма у него такова, что железа спереди гораздо больше чем сзади.
При таком способе окончательный топор получался с очень узким лезвием, им становилось трудно попадать по полену или стволу.
К тому же топор облегчается сверх меры.
Например, первая попытка с топором такого же размера привела к конечному весу 900 грамм при изначальных 1300.
Собственно две предыдущие попытки провалились именно из-за этого. Получались ну прямо боевые топоры,
очень узкие и слишком лёгкие.
В общем, не изделие которым можно скажем колоть полешки или валить сушняк.
Поэтому решил ‘развернуть’ топор чтобы срезаемого металла спереди было меньше и топор после обточки сохранил большую ширину.
Да и вес топора не хотелось терять. Оптимумом для хозяйственного топора считаю 1000-1100 гр.
рис 03
Есть минус такого разворота. При таком способе обточки, у конечного изделия проушина со стороны входа в неё топорища
получается немного шире, чем при выходе.
Собственно толщина обуха и внутренний наклон проушины главная проблема при развороте топора.
Конус получается не в ту сторону.
Обратная конусовидность не особо беспокоила ещё по причине, что конуса в наших топорах можно сказать нет,
есть некое неровное подобие. А с учётом того что внутри был шов от сварки, на некую обратную конусность решил наплевать.
С этой проблемой решил бороться уже при насадке.
Дальнейшая работа это в полной мере доказала правильность этой идеи.
Обточка делалась двумя способами.
рис 03
Первый тонким отрезным диском срезались выступающие углы.
Второй способ обточка толстым абразивным диском выемки и остатков от предыдущей обработки.
Для удобства обточки рисунок будущей формы топора вначале прорисовывался чёрным маркером, а затем те части,
которые собрался отрезать, заклеивались белой бумагой. Приклеивал на цианокриллат.
При таком способе разметки, даже при наличии большого количества искр всегда видно, где находится РК инструмента.
Клей не подвёл, бумага держалась до конца обработки.
рис 04
Грубая обточка была выполнена быстро, уже через час задуманная идея воплотилась в новой форме. Топор похудел на 200 грамм
и стал значительно элегантнее.
рис 05
В качестве топорища была выбрана берёзовая заготовка. В целом берёзу в качестве материала для топорища не люблю,
но конкретный экземпляр топорища идеально подошёл под проушину, даже подгонять не пришлось.
Топорище было куплено летом 2012 и весило при покупке 495 гр. За 7 месяцев просушки вес стал 473 гр. В целом этого
было всё равно многовато и уже после установки топорище было ещё немного обточено под руку вес топорища ещё снизился до 430 гр.
Кажется какая мелочь 40 гр. Но эта мелочь сместила ЦМ на 1.5 см вперёд в сторону железа, что в целом немного улучшило общий баланс топора.
Расклин любимым способом 5 клиньев на марле с эпоксидкой + подтыкание щепок в зазоры с обратной стороны,
про обратный конус наверно все ещё помнят.
рис 06
рис 07
рис 08
Получилось совсем как у Шипулина. Ну, разве что у меня получилось изделие чуть большей относительной ширины и
прогиб топорища меньше.
рис 09
Кстати о прогибе.
Честно говоря, этот прогиб в оригинальной статье меня всегда смущал своей чрезмерностью.
Видимо это всё-таки фантазия автора, пожелавшего выдать желаемое за действительность.
Потому что если посмотреть фотографию реальных изделий в той же статье. То прогиб топорища сильно меньше.
Он просто не может быть таким большим из-за наличия выступа в нижней части проушины.
Да и дерево при таком прогибе надо гнуть, а не обтачивать, чтобы не сломало по обрезам волокон.
Берёза на это неспособна, разве что бук.
рис 10
Затем окрас неводными морилками.
рис 11
Ну и последнее, групповое фото кандидатов в таёжные 🙂
рис 12
ТТХ до/после
Вес: 1330гр/1120гр
Вес в сборе: 1570гр
Ширина лезвия: 145 мм/120 мм
Высота от обуха до РК 200мм/200мм
Высота проушины 61 мм (она стала одинакова с обоих сторон)
Толщина обуха (после обточки и разворота)
-внутренняя 18 мм
-внешняя 15 мм
Длина 600 мм
Позднее топор был заточен и с успехом использовался по своему назначению. Заготовка дров для шашлыка в лесу.
Топор имеет удачный баланс, отдача в руку отсутствует, в общем и целом идеи которые высказывал Шипулин 30 лет
назад вполне подтвердились.
Хорошо!
по конусности проушины не согласен конечно.
По топору — нормальный универсал.
Прямо песня. Респект ТС, его прямым рукам
и изделию.
quote:
Originally posted by Шухер:
по конусности проушины не согласен конечно.
в чём суть несогласия?
Шухер 29-06-2013 18:02quote:
в чём суть
в этом:
quote:Skywatcher 29-06-2013 18:18
Обратная конусовидность не особо беспокоила ещё по причине, что конуса в наших топорах можно сказать нет, есть некое неровное подобие.
а что, проух не отпускали? процесс-то для У8 элементарный — лопасть в мокрую тряпку и прогреть проух паяльной лампой до 350 — 400 гр С (вишневый цвет), после чего все в масло или воду.
лопнуло два раза — лопнет и в третий…
36and6 29-06-2013 18:36quote:
Originally posted by Skywatcher:
а что, проух не отпускали? процесс-то для У8 элементарный — лопасть в мокрую тряпку и прогреть проух паяльной лампой до 350 — 400 гр С (вишневый цвет), после чего все в масло или воду.
Думаю сварка его немного отпустила.
Проухи лопаются из-за того что по обуху стучат другим топором или тяж молотком. Наверняка так и было.
Второй раз лопнул потому что сварка была поверхностная.
Это было видно когда проточку делал. Наляпали металла по поверхности, а саму трещину не проварили.
Сейчас провар глубокий так что думаю всё будет нормально.
На всяк случай стучать по нему не буду, а под собственным весом не расколется.
quote:
Обратная конусовидность не особо беспокоила ещё по причине, что конуса в наших топорах можно сказать нет, есть некое неровное подобие.
Но это так. Конусы либо весьма формальны 1-2мм разницы между входом и выходом или отсуствуют.
Зато очень часто при почти «прямой» проушине, посередине есть выступ который формально сужает центральную часть.
Долго не мог понять для чего он нужен, пока не сообразил что это упор для металлического клина.
Клинья на производстве не руками забивают, а некий станок его заталкивает.
Вот чтобы клин дальше не шёл и делают такую штуку.
Нижняя часть клина часто мнётся
Самый последний такой измятый клин вытащил из ЗиКа, 56 года.
quote:
Наляпали металла по поверхности, а саму трещину не проварили.
Скорее всего газом пытались варить. Нужна электросварка или аргонодуговая.
Шухер 29-06-2013 22:08quote:
Originally posted by 36and6:
Но это так.
Подтверждаю хренасе…
всегда верил старикам на слово. Первый раз в жизни замерил проушины на двух топорах лежат вона 1гпз москва старичок и безымянка 2006 года — 1мм разницы. «вот уроды» (с)
Тогда взглянув непомутнённым вглядом на творение — имеет место быть и место бархатное!Рауш 01-07-2013 11:36
quote:
Originally posted by Skywatcher:
а что, проух не отпускали? процесс-то для У8 элементарный — лопасть в мокрую тряпку и прогреть проух паяльной лампой до 350 — 400 гр С (вишневый цвет), после чего все в масло или воду.лопнуло два раза — лопнет и в третий…
Да, закаленный обух не есть гут. Лучше бы отпустить…
Заодно сделать грибок более выраженным, как у Шипулина или Артемьева
В идеале — на нижнем конце топорища, там, где «грибок» — добиться «пистолетного» изгиба деревяшки.
Саш, все остальное очень нравится: вес, длина топорища, угол насадки, скругление РК и форма железки.
Это тот топор, который ты брал с собой крайний раз в Отрадное? Я им вроде рубил? В целом — отличный рабочий инструмент. Хорошо рубит, прекрасно колет, отлично сбалансирован. Что касается надежности насадки железяки на топорище — прочнее, чем ты насаживаешь — насадить просто нельзя
36and6 01-07-2013 12:10quote:
Originally posted by Рауш:Заодно сделать грибок более выраженным, как у Шипулина или Артемьева
В идеале — на нижнем конце топорища, там, где «грибок» — добиться «пистолетного» изгиба деревяшки.
можно но трудоёмко
надо заготовку иметь соответствующую, а эта делалась из стандартного топорища. Не было там материала чтобы сделать «грибок»
«пистолетный изгиб» на любителя, на маленьком топоре можно, на большом мне не нравится
quote:
Originally posted by Рауш:
Это тот топор, который ты брал с собой крайний раз в Отрадное? Я им вроде рубил?
да тот
Не посчитайте за умника, но я при изготовлении топора придерживаюсь нескольких правил, про клиновидность проушины Шухер написал, она имеет место быть, причем как по длине так и по ширине. По длине это вред, можно сточить снизу, но я немного ее электросваркой завариваю, а потом обтачиваю, получается быстрее. Затем плотницкий топоримеет вытянутое лезвие, которое хорошо для тесания, но для рубки и колки подходит не очень, топор «прихватывает» разрубаемое дерево. С этим один способ бороться, увеличить нужно клиновидность, но тут самая проблема и возникает если убрать лезвие по длине, срежем закаленную его часть поэтому придется перекаливать. С закаливанием возникает много проблем поэтому можно ограничиться тем, что есть. Отпустить головку топора можно действительно его нагрев паяльной лампой, но после нагрева лучше не охлаждать, пусть само остынет, главное лезвие не отпустить. Я бы сточил обух он излишне масивный, как я его называю поразитная масса, он увеличению производительность сильно не способствует, так как находится по другую сторону тпорища от лезвия, а расшатыванию топорища и образованию трещин — да. Про топорище, старайтесь выбирать не радиальные а тангенциальные заготовки, годичные кольца которых идут в топорище вертикально, а не горизонтально.
Рауш 01-07-2013 17:15quote:
Originally posted by Пезо:
Не посчитайте за умника, но я при изготовлении топора придерживаюсь нескольких правил, про клиновидность проушины Шухер написал, она имеет место быть, причем как по длине так и по ширине. По длине это вред, можно сточить снизу, но я немного ее электросваркой завариваю, а потом обтачиваю, получается быстрее.
Можно схемку для лучшего понимания?
quote:
Originally posted by Пезо:
плотницкий топоримеет вытянутое лезвие, которое хорошо для тесания, но для рубки и колки подходит не очень, топор «прихватывает» разрубаемое дерево. С этим один способ бороться, увеличить нужно клиновидность, но тут самая проблема и возникает если убрать лезвие по длине, срежем закаленную его часть поэтому придется перекаливать. С закаливанием возникает много проблем поэтому можно ограничиться тем, что есть.
Перечитал несколько раз, потом понял, что делать ничего не надо
quote:
Originally posted by Пезо:
Я бы сточил обух он излишне масивный, как я его называю поразитная масса, он увеличению производительность сильно не способствует, так как находится по другую сторону тпорища от лезвия, а расшатыванию топорища и образованию трещин — да.
Не согласен категорически. Массивный обух с точки зрения баланса топора — есть гут Более того, чем меньше «паразитная масса», то есть вес обуха, тем сильнее придется изгибать топорище в сторону РК.
quote:
Originally posted by Пезо:
Про топорище, старайтесь выбирать не радиальные а тангенциальные заготовки, годичные стволы которых идут в топорище вертикально, а не горизонтально.
Про тангенциальные топорища прошу подробнее, ибо не понял. Что такое «годичные стволы» — опять не понял. Чем они отличаются от годичных колец?
Пезо, можно ли этот абзац перефразировать так: «слои древесины должны идти вдоль топорища, а не поперек»?slimest 01-07-2013 17:17
Пезо, что подразумевается под клиновидностью по длине и ширине? В смысле — где длина и где ширина?
Пезо 01-07-2013 17:40Годичные кольца конечно, исправил.
Про клиновидность, если взять топор и посмотреть на него сверху, увидим проушину (отверстие в головке тпора), ее длина естественно это более длинная часть, а ширина соответственно короткая, причем сверху и длина и ширина проушины больше чем снизу. Вот ширина если больше это хорошо, а длина больше сверху чем снизу это не совсем хорошо, помогает с этим бороться расклинивание дополнительными клиньями, но лучше убрать причину.
Тангенциальные заготовки для топорища, тут все просто годичные кольца (полосатость,тигровость) кому как нравиться на правильных заготовках видим сверху и не видим сбоку.
Про обух, над этим задумался уже давно когда прочитал статью Радула, и действительно когда проверил стал обух стачивать снаружи. Лучше топор работает.
Т. Е., другими словами, внутренние боковые поверхности проушины должны иметь расширение вверх, и это правильно, а те, которые находятся на передней и задней кромках топорища, в идеале должны быть параллельными? Почему такое строгое правило?
Пезо 01-07-2013 18:32Вы совершенно правильно поняли. Я уже писал, топорише в проушине расшатывается именно в направлении длины проушины, и не «паралельность», этому способствует, ведь всад производится снизу то есть через узкий вход, а это приводит к неоходимости подгонять верхний край топорища под узкий нижний вход проушины. Да еще форма проушину на заводских топорах с резкой клиновидностью в передней части и на эту узкую переднюю часть топорища ложиться очень большая нагрузка, она начинает сминаться и расшатывание не заставляет себя долго ждать. Поэтому я изнутри эту узкую часть провариваю эл. сваркой и затем растачиваю, получая не клин, а радиус.
Кстати на 3 фото ТС сверху, заваривая трещину изнутри с этим попутно справились.
Уважаемый коллега Пезо, прочитав ваши посты, я понимаю, что вы знаете, о чем пишете. И возможно я что-то прочитал невнимательно. Но не могу согласиться с тем, что короткие, поперечные поверхности внутри железки топора нужно оставлять параллельными. Пользователи топоров знают, что по мере высыхания и усадки топорища железка начинает кивать, а это гораздо хуже, нежели она просто слетает. Так вот конусовидность во всех направлениях — это лекарство против кивания
36and6 01-07-2013 19:35лекарства против «кивания» как вы выразились или просто расшатывания топорища есть но они несколько другие
1 хорошо высушенное дерево
2 хороший расклин несколькими клиньями
3 самое главное правильный сорт дерева.
как упоминал берёзу не люблю. Так совпало в данном случае.
Ясень — не даёт усушки и никаких проблем которые даёт берёза с ним не бывает.
Конус лучше чтобы был, просто потому что при расклине дерево расширяется и ему надо куда-то расширяться. За счёт конуса всё держится.
А насчёт спилить обух. Ну не знаю, мне как раз нравятся толстые обухи, особенно у шведских топоров.
Производительность топора штука эфемерная по науке её никому измерит не удалось и от толщины обуха точно не зависит.
А вот баланс без толстого обуха точно хуже.
Возьмите для эксперимента симметричный молоток постучите им, а потом отпилите одну половину и поработайте снова. Появится дисбаланс и работать будет неудобно.
У топора точна та же динамика.
Насчёт направления годичных колец по вертикали всё верно, так и делаю когда есть возможность выбрать.
slimest 01-07-2013 19:5436and6, попробуйте понять, о чем была речь при обсуждении «кивания». Никаким высушиванием или сортом дерева вы это не поборете, только правильной конструкцией топорища. И, соответственно, правильно сделанной под него (топорище) железкой
36and6 01-07-2013 20:03quote:
Originally posted by slimest:
36and6, попробуйте понять, о чем была речь при обсуждении «кивания». Никаким высушиванием или сортом дерева вы это не поборете, только правильной конструкцией топорища.
да я всё понял, узкая часть, сминание, тыры пыры
у меня несколько десятков топоров, есть несколько любимых
которые пользую очень часто.
ничего не сминается и не расшатывается
А у меня один топор, и он работает несколько десятков лет
штурманс 01-07-2013 20:17сам как-то опиливал советского плотника- замумукался. но, поскольку делал это рукоблудие для рюкзака, снять лишние грамм 150 казалось правильным. и конечно, не переворачивал. что сказать про идею- мой калека проходил один сезон, и был кому-то подарен- не удобно. посмотрим, как автор оценит свое произведение через год-полтора.
а на фото- очень симпатичное изделие. спасибо за рассказ
зы, но теперь когда иду с топором, беру фискаря
quote:
Originally posted by slimest:
Пользователи топоров знают, что по мере высыхания и усадки топорища железка начинает кивать, а это гораздо хуже, нежели она просто слетает. Так вот конусовидность во всех направлениях — это лекарство против кивания
Я бы сказал, что лучшее средство от «кивания» — это глубокий всад.
При низкой высоте обуха топор будет кивать независимо от конусовидности.
ЗЫ
Рубил многими топорами, насаженными ТС.
4 или 5 из них — мои.
Ни один не «кивает». Ни один не то что не зашатался — не сдвинулся на топорище ни на миллиметр.
quote:
Originally posted by штурманс:
спасибо за рассказ
зы, но теперь когда иду с топором, беру фискаря
Фискарь — вполне достойный девайс. Особенно в роли колуна
36and6 01-07-2013 20:53quote:
Originally posted by штурманс:
сам как-то опиливал советского плотника- замумукался.
Самый первый эксперимент подобного рода делал ножовкой по металлу,
Пилил со стороны обуха.
Угробил то ли 2, то ли 3 пилки и всё равно пропилить зону закалки РК не смог.
Один см недопилил.
Как сейчас помню ощущение полного бессилия продвинуться хоть на 1 мм дальше. Зубья у пилки отрывает, но металл топора не пилится.
Только после этого поверил в зонную закалку.
Поехал покупать болгарку, с тех пор ножовку в руки не брал.
штурманс 01-07-2013 20:54quote:
Originally posted by Рауш:
Особенно в роли колуна
имхо: это главная задача топора, хотя и фискаря переточил на заметно более острый угол.Рауш 01-07-2013 21:10
quote:
Originally posted by штурманс:
имхо: это главная задача топора, хотя и фискаря переточил на заметно более острый угол.
Скажем так, колоть — одна из главных задач топора.
Есть и другие
slimest 01-07-2013 22:03
Рауш, прошу простить,, что такое «глубокий всад».? И чем он лучший?
Рауш 01-07-2013 23:10quote:
Originally posted by slimest:
Рауш, прошу простить,, что такое «глубокий всад».? И чем он лучший?
Чем глубже всад, тем большая часть длины топорища «прячется» под топориной железякой.
Вот здесь, например:
http://guns.allzip.org/topic/189/842904.html
у топоров всад очень неглубокий.
Другими словами, с некоторой долей условности, всад — это высота обуха.
Чем глубже всад, тем надежнее топор держится на топорище.
Если проушина получается методом изгибания пластины вокруг контура будущего топорища — всад можно сделать любой глубины.
Если проушина изготавливается прошивным методом, то глубина всада — один из важных показателей мастерства кузнеца.
Михаил Артемьев делал для меня легкий топорик с глубоким всадом. Поскольку в задании стоял именно легкий топорик с максимально длинной РК — толщина стенок обуха требовалась минимальная.
ТС видел этот топорик и рубил им. Просто таким богатырям, как Skywatcher, и таким гигантам, как 36and6 по душе большие двуручные топоры, маленькие они изначально не воспринимают
Зато когда нужно пройти с рюкзаком (палатка, спальник, каремат, посуда, продукты и многое другое) несколько десятков км, и к тому же тащить снарягу благоверной — лично я возьму одноручный топорик весом до килограмма. И заготовлю им дрова на всю группу, реализовав задачи валки, рубки и колки
Но хороший двуручный топор естессна, будет эффективнее маленького одноручного — чудес не бывает.
slimest 02-07-2013 17:15Рауш, полностью солидарен по поводу глубокого всада. Укорачивать «трубу» — создавать условия для разбалтывания. Во всяком случае при использовании традиционнык деревянных топорищ.
Ridge 07-07-2013 23:34Изготовленны по данной технологии, т.е. из «лопухов». Мне было проще. Отпуск, обдирка на наждаке (круг 600), доводка на малых наждаках и ленте. Самое главное, термичка в инструментальном цехе, зонная закалка. С конусностью проушин всё в норме у топоров 70-8- годов выпуска, по 1,5-2мм на сторону. Топорам за 25 лет, не пересаживались, нареканий от друзей охотников нет.
эти волнистые изгибы по линиям обреза… вкусовщина, конечно, но эстетически неприятно.
Ridge 08-07-2013 11:23quote:
эти волнистые изгибы по линиям обреза… вкусовщина, конечно, но эстетически неприятно.
Это для снижения веса, т.к. тогда всё таскалось в рюкзаках. И кто Вам, вообще сказал, что у топора должны быть только прямолинейная геометрия?
По мне, так тут вообще уродцы есть, но этим формам, под сотню лет и видимо геометрия не чисто вкусовщина, а для выполнения определённых видов работ.
http://rusknife.com/topic/9186-топоры-разные/Skywatcher 08-07-2013 13:40
quote:
тут вообще уродцы есть
ну так тож комбинированное оружие (ужа с ежом скрестить — красиво не выйдет) и специальные топорики.
извините что огорчил. но это лично мое имхо: некрасивые топоры и рубят не очень. прямолинейная геометрия тут вовсе ни при чем.
например карвинговый топорик от Stefan Ronnqvist: ни одной прямой линии, но красив…
quote:
извините что огорчил.
Нисколько. Форма топориков, содрана с одного топора из журнала «Охота и охотничье хозяйство» 80-х годов выпуска. ТО на твёрдость 58-59 ед. Для костей делали на 56-57. Заточка в линзу. Применение: обустройство лагеря, постройка солонцов и навесов, расчистка дорог + пила (после зимы постоянно заваливает сушняком), расчистка выходов к водоёмам. На фото с топорами, на дальнем плане кусты, за ними вода. Вот и приходиться расчищать проход под себя и лодки. Выборка снизу лезвия используется при вытягивании срубленных кустов (падать им некуда, они так вертикально и остаются), верхняя часть с лезвием, образует угол практически 90* этим самым усиливаем от скола верхний угол и не позволяет цеплять при рубке в кустах, при выведении топора в верхнее положение, твёрдость для топора всё таки завышена и при низких температурах звенит как стеклянный. Главное, небольшой вес позволяет резко рубить, кусты пружинят и короткие топорища (не у всех)позволяют таскать в рюкзаке и работать одной рукой. Для колки дров не используется (и кто интересно на охоте их колет и для чего?)
36and6 12-07-2013 23:57quote:
Originally posted by Ridge:
Нисколько. Форма топориков, содрана с одного топора из журнала «Охота и охотничье хозяйство» 80-х годов выпуска.
что за статья если не секрет?
вроде с анализа такой статьи и начал тему.
ещё была какая то? Ridge 13-07-2013 12:04
quote:
что за статья если не секрет?
Это не статья, просто фото топора врубленного в пень для колки дров на фоне охотничей избушки промысловика. Правда там немножко всё грубее выглядело, но это понятно, возможностей в оборудовании было меньше.
Ещё одна ссылка http://namuradan.uсоz.соm/forum/16-55-1
slimest 13-07-2013 12:41Ridge, ссылка из вашего сообщения у меня не работает…
ЧТо касается топорища из отсканированной страницы, IMO рукоятка чрезмерно изогнута. Это смотрится красиво, но на практике (во всяком случае у меня) удобнее топорище более прямое — можно хватать его где угодно, и всегда удобно
Ваши топоры классные, очень нравятся. Правда, я бы облегчать железку настолько не стал, но это дело вкуса. А так — сразу видно, реально рабочие инструменты.
quote:
Правда, я бы облегчать железку настолько не стал, но это дело вкуса.
Выше уже отписал по причине выборки металла где только можно. Изготавливались из больших топоров, брали размерность меньше, но лезвие получалось маловато. Первый изготовил для себя, а потом друзья охотники замучили просьбами. Раньше (при советской власти) мы летом работали в охот. угодьях, завод выделял материалы, транспорт (директор был заядлый охотник), а при строительстве солонцов, навесов, обустройство лагеря и прочего, в основном приходиться работать одной рукой, второй держать или поддерживать. Подтесать, использовать как лёгкую кувалдочку. Я не пытаюсь отстаять подобную форму и вес, просто для наших видов работ оказалось оптимальным. И работают по полной, штук 13-15 этих топоров, народ только радуется. Крайним на фото врубленными в брёвна (самая короткая чуть изогнутая рукоять)при -28* разделывали лося по костям (сказали, что шибко торопились), по всей РК были сколы по 1-1,5 мм, твёрдость показала свой минус, был переточен. Есть топор и для тяжёлых работ, правда пока их не нашлось, но им резко кусты не порубишь, масса не позволит и геометрия лезвия колунистая.
slimest 13-07-2013 13:58Ага, я понял из предыдущих постов, почему сделано именно так. Ну а чего, вам виднее, как делать топор под ваши задачи. И получилось красиво и профессионально.
Ridge 14-07-2013 15:54Вот, рабочие топоры XII-XIV века.
4Генадий / а чем топорище для защиты посоветуете обматывать ?
Ridge 15-07-2013 10:49quote:
а чем топорище для защиты посоветуете обматывать ?
Я не обматываю, топор с обмоткой не моего изготовления. На фото топора с обмоткой и моего, если присмотреться, видна металл. накладка на 1/3. А для обмотки, по моему разумению, видимо нужен жёсткий шнур, паракорд мягковат и если ещё и мясо придёться рубить, загадишь так, что придёться менять. Не понимаю всякие плетёные фенечки, на рабочих ножах, что постоянно нужно стирать после работы?VIPFRANCE 15-07-2013 11:30
Мерси.
Ну иногда нужен темляк для ножа… Просто необходим .
Хороший 550 паракорд отмывается на ура, да и не впитывает хню
quote:
Originally posted by bigrubl:
вес 1600 длинна общая 900мм высота топора 180мм. Срезал переднюю часть вес упал до 1520. Вот думаю делать выборrу сзади или нет.
Можно ещё облегчить придав лезвию овальную форму в сечении как у канадских лесорубных топоров — с такой формой лезвия топор легче извлекается при колке рубке. Что скажете?
Для работы облегчать не нужно — ухудшится баланс.
Для облегчения веса рюкзака — лучше взять более легкий топор.
bigrubl 08-03-2014 08:22
quote:
Для работы облегчать не нужно — ухудшится баланс.Для облегчения веса рюкзака — лучше взять более легкий топор.
видимо правы сделал ещё один вес получился 1 кг длинна 50 см
Рауш 08-03-2014 09:59quote:
Originally posted by bigrubl:
видимо правы сделал ещё один вес получился 1 кг длинна 50 см
Мне нравится угол, под которым топор насажен.
Зачем изолента?
quote:
Мне нравится угол, под которым топор насажен.Зачем изолента?
🙂 цвет красивый не теряется и намотка против направления выскальзывания
guns.allzip.org
Таежный топор
Охотнику в тайге не обойтись без надежного топора, который должен быть по возможности универсальным. В продаже есть много топоров: от больших и средних строительно-плотницких до небольших топориков, пригодных для различных хозяйственных нужд. Но таежный топор должен обладать особыми свойствами, которые можно придать обычному топору, переделав его.
Топору со сталью мягкой и слабо закаленной следует предпочесть топор с «суховатой» сталью. При выкашивании лезвия этот недостаток легко устранить более крутой заточкой. Форма заточки должна быть параболической, но не бритвенной и не прямой (рис. 1). Топор с такой заточкой не заклинивает в древесине, хорошо колет дрова, меньше тупится. При достаточной остроте такое лезвие вполне пригодно для плотницких работ.
Многое в понимании рациональности дают формы старых русских топоров, а также топоры лесорубов Карпат, Северной Америки, у которых верхняя кромка лезвия никогда не образует у¬ла больше 90° с осью топорища. Все выпускаемые в продажу топоры имеют широкое лезвие и выступающую верхнюю кромку (рис. 2). Заштрихованная часть резко снижает КПД топора, так как в момент удара эта часть стремится разогнуть топорище, создавая в нем ненужною вибрацию, и тем самым гасит силу удара. Чтобы устранить этот недостаток, заштрихованная часть удаляется. Легче всего это сделать, просверлив вдоль линии среза ряд соприкасающихся отверстий, а каленую часть снять абразивом.
Прямое лезвие топора необходимо изменить на выпуклое (рис. 3), если позволяет ширина закалки лезвия. Прямая кромка рассчитана только на плотниц¬кие работы, и когда такое лезвие рубит, то, одновременно касаясь всей кромкой и ударяя в дерево под прямым углом, имеет слабую проникающую способность. Каждая же точка выпуклой кромки входит в древесину под острым углом (рис. 3), возникает режущий эффект, в результате чего проникающая способность такого лезвия резко возрастает. Несмотря на то что вес топора после обработки уменьшится, его КПД возрастет. Автором предлагается два варианта топоров (см. рис. 4 и фото). Один из них — облегченный, предназначен для ходовых охот, небольших поездок, а так¬же для промысловой охоты при наличии пилы. Общий вес такого топора — 800- 1000 г, длина топорища — 40 — 60 cm. Другой — тяжелый, для промысловых охот и дальних поездок, во время которых приходится проводить значительные работы. Его вес — 1000-1400 г, длина топорища — 55-65 см. Выбор длины топорища определяется качеством древесины, ростом и силой охотника.
Подготовив топор, можно приступать к изготовлению топорища. Оно должно быть тонким. Чем меньше его вес относительно веса топора, тем сильнее удар. Топорище должно быть гибким: жесткое топорище «сушит» руку. В сечении оно имеет яйцевидную, но уплощенную фор¬му с более острой передней и округлой задней кромками.
Лучше всего топорище изготовлять из комлевой части ясеня, клена, вяза. Можно использовать и свилеватую мелко-слойную березу. Самая подходящая толщина комля для заготовки топорищ — 35-40 см. Сырой комель надо расколоть, затем высушить с заклеенными торцами. Топорище с продольным расположением слоев (рис. 5) прочнее. Перед насадкой топора на топорище находят центр тяжести (рис. 6). Обычно эта точка (Ц) расположена у основания проушины. Затем определяют среднюю линию топора АВ, проходящую через середину обушка и вершину кромки лезвия. Эта линия — касательная, по которой будет двигаться топор при ударе. Если поставить лезвие точкой В перпендикулярно средней линии АВ на плос¬кость, то конец топорища должен будет коснуться этой же плоскости в точке С. Проводится средняя линия топорища (ПР), точка Р находится на этой линии и отстоит от плоскости СВ на 3,5-4 см. Раскрой топорища ясен из рис. 5, где заштрихованные части заготовки надо сре¬зать. Расстояние от нижнего края проушины (точка К) до точки максимального изгиба топорища (точка О) составляет 10-11 см. В точке О рука держит топор во время плотницких работ. В этом месте окружность топорища — 12-13 см, а самое тонкое место у конца топорища — 9-10 см. Окончательно толщину подгоняют по руке.
Топорище оканчивается фиксирующим руку утолщением в форме «грибка» (хорошо видно на фото). Такое топорище незаменимо в холод и дождь, когда на руках перчатки или рукавицы. «Грибок» позволяет в момент работы расслаблять руки. Силу и точность ударов «расслабленного» топора не сравнить с ударами топора, который приходится крепко держать, боясь выпустить его из рук. На заготовке под «грибок» заранее предусматривается утолщение; обрабатывается оно в последнюю очередь, чтобы исключить сколы при насадке топора.
Приступая к насадке, необходимо разместить заготовку. Подгоняя топорище, следует постоянно проверять угол посадки прикладыванием топора к плоскости (на рис. 6 это линия СВ). В топорище, подогнанном на две трети глубины проушины, на эту же глубину делается пропил под клин (рис. 6), после чего посадочное место окончательно подгоняют. Перед забивкой клина топорище с наса¬женным топором полезно просушить в течение двух-трех дней.
Сразу после подгонки (или после просушки) топор снимают с топорища, пригнанные части обильно смазывают клеем БФ-2 и топор окончательно насаживают. На заранее подготовленный клин из твердой породы дерева (ясень, клен, вяз, яблоня, груша) также наносят клей и клин забивают. Чтобы клин не сломался при забивании, его делают коротким. Для полного высыхания клея топор нужно просушить в течение суток на батарее или у печки. Окончательно топорище обрабатывают по руке, шкурят и пропитывают олифой или льняным маслом.
Готовый топор остается заточить. Много сил и времени сбережет топор, если его лезвие всегда остро заточено. Полезно для этого иметь при себе вырезанную по размеру нагрудного кармана фанерку, обклеенную с двух сторон водостойкой шкуркой — грубой и микронной. Такой фанерки вполне хватает на целый сезон, если топор не потребует серьезной переточки.
Автор: И. Шипулин, охотник.
Журнал «Охота и охотничье хозяйство», № 10, 1982 г.
Источник: http://skitalets.ru/equipment/topor_shipulin/
Дополнительно о правильном таежном топоре: http://grigorew.narod.ru/raznoe/topor.htm
Такой чехол для топора можно изготовить самостоятельно:
stalker-nt.ru
Топор своими руками / Я
Как сделать своими руками в домашних условиях хороший, надежный топор?
Переделав обычный топор, можно придать ему особые свойства, необходимые при работе. Такой топор послужит гораздо дольше и качественнее обычного магазинного. Охотнику в тайге не обойтись без надежного топора, который должен быть по возможности универсальным. В продаже есть много топоров: от больших и средних строительно-плотницких до небольших топориков, пригодных для различных хозяйственных нужд. Но таежный топор должен обладать особыми свойствами, которые можно придать обычному топору, переделав его.Топору со сталью мягкой и слабо закаленной следует предпочесть топор с «суховатой» сталью. При выкрашивании лезвия этот недостаток легко устранить более крутой заточкой. Форма заточки должна быть параболической, но не бритвенной и не прямой (рис. 1). Топор с такой заточкой не заклинивает в древесине, хорошо колет дрова, меньше тупится. При достаточной остроте такое лезвие вполне пригодно для плотницких работ. Многое в понимании рациональности дают формы старых русских топоров, а также, топоры лесорубов Карпат, Северной Америки, у которых верхняя кромка лезвия никогда не образует угла больше 90° с осью топорища. Все выпускаемые в продажу топоры имеют широкое лезвие и выступающую верхнюю кромку (рис. 2). Заштрихованная часть резко снижает КПД топора, так как в момент удара эта часть стремится разогнуть топорище, создавая в нем. ненужную вибрацию, и тем самым гасит силу удара. Чтобы устранить этот недостаток, заштрихованная часть удаляется. Легче всего это сделать, просверлив вдоль линии среза ряд соприкасающихся отверстий, а каленую часть снять абразивом.
Прямое лезвие топора необходимо изменить на выпуклое (рис. 3), если позволяет ширина закалки лезвия. Прямая кромка рассчитана только на плотницкие работы, и когда такое лезвие рубит, то, одновременно касаясь всей кромкой и ударяя в дерево под прямым углом, имеет слабую проникающую способность. Каждая же точка выпуклой кромки входит в древесину под острым углом (рис. 3), возникает режущий эффект, в результате чего проникающая способность такого лезвия резко возрастает. Несмотря на то что вес топора после обработки уменьшится, его КПД возрастет. Автором предлагается два варианта топоров (см. рис. 4 и фото). Один из них — облегченный, предназначен для ходовых охот, небольших поездок, также для промысловой охоты при наличии пилы. Общий вес такого топора — 800— 1000 г, длина топорища — 40—60 см. Другой — тяжелый, для промысловых охот и дальних поездок, во время которых приходится проводить значительные работы. Его вес — 1000—1400 г, длина топорища — 55—65 см. Выбор длины топорища определяется качеством древесины, ростом и силой охотника.
Конечно топоры вручную сработанные кузнецами — лучше и по стали и по углу и по балансу, но там есть одна очень капризная деталь — деревянное топорище. Эта деталь должна быть сделана по специальной технологии. Делать топорище, клин и посадку топора гораздо дольше и сложнее чем отковать топор (даже, наверное, дамасский) Проверить насколько качественно выполнено топорище и посадка — гораздо сложнее, чем проверить качество самого топора. К тому же топорище требует специального каждодневного ухода и определенных условий содержания.Если все пункты не выполнены, то итог всегда один: Либо топор слетает, либо топорище ломается. Правильно подготовив топор, можно приступать к изготовлению топорища. Оно должно быть тонким. Чем меньше его вес относительно веса топора, тем сильнее удар. Топорище должно быть гибким: жесткое топорище «сушит» руку. В сечении оно имеет яйцевидную, но уплощенную форму с более острой передней и округлой задней кромками. Лучше всего топорище изготовлять из комлевой части ясеня, клена, вяза. Можно использовать и свилеватую мелкослойную березу. Самая подходящая толщина комля для заготовки топорищ — 35—40 см. Сырой комель надо расколоть, затем высушить с заклеенными торцами.
Топорище с продольным расположением слоев (рис. 5) прочнее. Перед насадкой топора на топорище находят центр тяжести (рис. 6). Обычно эта точка (Ц) расположена у основания проушины. Затем определяют среднюю линию топора АВ, проходящую через середину обушка и вершину кромки лезвия. Эта линия — касательная, по которой будет двигаться топор при ударе.
Если поставить лезвие точкой В перпендикулярно средней линии АВ на плоскость, то конец топорища должен будет коснуться этой же плоскости в точке С. Проводится средняя линия топорища (ПР), точка Р находится на этой линии и отстоит от плоскости СВ на 3,5—4 см. Раскрой топорища ясен из рис. 5, где заштрихованные части заготовки надо срезать. Расстояние от нижнего края проушины (точка К) дo точки максимального изгиба топорища (точка О) составляет 10—11 см. В точке О рука держит топор во время плотницких работ. В этом месте окружность топорища — 12—13 см, а самое тонкое место у конца топорища — 9—10 см. Окончательно толщину подгоняют по руке. Топорище оканчивается фиксирующим руку утолщением в форме «грибка» (хорошо видно на фото). Такое топорище незаменимо в холод и дождь, когда на руках перчатки или рукавицы. «Грибок» позволяет в момент работы расслаблять руки. Силу и точность ударов «расслабленного» топора не сравнить с ударами топора, который приходится крепко держать, боясь выпустить его из рук. На заготовке под «грибок» заранее предусматривается утолщение; обрабатывается оно в последнюю очередь, чтобы исключить сколы при насадке топора. Приступая к насадке, необходимо разместить заготовку. Подгоняя топорище, следует постоянно проверять угол посадки прикладыванием топора к плоскости (на рис. 6 это линия СВ). В топорище, подогнанном на две трети глубины проушины, на эту же глубину делается пропил под клин (рис. 6), после чего посадочное место окончательно подгоняют. Перед забивкой клина топорище с насаженным топором полезно просушить в течение двух-трех дней.
Сразу после подгонки (или после просушки) топор снимают с топорища, пригнанные части обильно смазывают клеем БФ-2 и топор окончательно насаживают. На заранее подготовленный клин из твердой породы дерева (ясень, клен, вяз, яблоня, груша) также наносят клей и клин забивают. Чтобы клин не сломался при забивании, его делают коротким. Для полного высыхания клея топор нужно просушить в течение суток на батарее или у печки. Окончательно топорище обрабатывают по руке, шкурят и пропитывают олифой или льняным маслом.
Готовый топор остается заточить. Много сил и времени сбережет топор, если его лезвие всегда остро заточено. Полезно для этого иметь при себе вырезанную по размеру нагрудного кармана фанерку, обклеенную с двух сторон водостойкой шкуркой — грубой и микронной. Такой фанерки вполне хватает на целый сезон, если топор не потребует серьезной переточки.
ya-superpuper.com