Строительство забора из профлиста: Заборы из профнастила под ключ

Классификация профнастила

Существует немало видов профнастила, каждый из них будет отвечать за срок службы забора и его свойства. Рассмотрим наиболее востребованные покрытия.

С полимерным покрытием. Профнастил покрыт специальным полиэстером, что усиливает защитные механизмы, позволяя продлить срок службы металла и избежать коррозий. Такое ограждение с легкостью может выдержать более сорока лет эксплуатации.

Оцинкованный. При изготовлении используется дешевое сырье, поэтому стоимость готового профнастила также невысока.

Характеристика не радует: склонен к механическим повреждениям, вплоть до деформации; рядом с ним категорически запрещено сажать растения из-за сильного накаливания забора. Это худший вариант для применения в домашних условиях.

Добавим, что профнастил также подразделяется на группы по толщине пластины:

• Кровельный;
• Стеновой;
• Несущий.

Подбор стоит осуществлять в зависимости от цели назначения. Сориентировать по этим вопросам могут профессиональны строители, как вариант, попросить совет у продавца.

Как правильно рассчитать нужное количество материалов

Определившись с высотой листа профнастила для забора, следует приступить к подсчету нужного количества единиц. Чаще всего встречаются две лаги для крепления, но может встречаться и больше. Кроме того, понадобиться приобрести клепки для стыков и саморезы.

Чтобы узнать, сколько понадобиться опор, нужно общую длину всего периметра разделить на расстояние между опорами, и приплюсовать еще три столба.

Высчитывать количество листов профнастила нужно с учётом их ширины. Далее длину периметра забора делим на ширину листа, получив нужное нам число.

Однако, чтобы не прогадать, специалисты советуют покупать на несколько листов больше.

Если не пригодятся в работе, то их можно будет убрать в качестве запаски или использовать для других работ. Узнать, сколько стоит забор, можно будет только после всех расчетов.

Узнать длину лаг можно следующим способом: длина периметра умножается на два, и прибавляется нужный метраж для возведения калитки и ворот.

В том случае, если уже наверняка известно общее количество листов, то их длину (общую) умножаем на два и прибавляем нужную длину труб для возведения ворот и калитки.

Если есть необходимость в другой форме листа или его размерах, то можно сделать индивидуальный заказ напрямую через фирму-изготовителя или через посредника.

В этом случае все замеры забора под профнастил делаются специалистами (если есть подобная договоренность).

Что понадобиться для работы

Независимо от того, самостоятельно производится монтаж или при помощи третьих лиц, для проведения работ обязательно понадобятся следующие стройматериалы:

• Столбы. Лучшим вариантом будет профильная труба с квадратным или прямоугольным сечением. Главное выдержать расстояние между опорами в 2-2,5 метра;
• Лаги;
• Профнастил;
• Саморезы по металлу или заклепки.

Обратите внимание, что саморезы могут вызывать коррозию металла, что губительно для забора из профнастила под ключ.

Куда эффективней воспользоваться специальными заклепками, которые можно приобрести в любом строительном магазине.

Проверяем инструменты

Полный перечень инструментов, что может понадобиться при монтаже забора из профнастила, определяется региональными характеристиками почвы.

Если ремонт проводится на песчаной почве, то здесь не обойтись без кувалды и ручного бура. Для глинистой или каменной земли в обязательном порядке понадобится ямобур на бензине.

Тем не менее, есть список общих инструментов:

• Сварка;
• Бур;
• Кувалда;
• Уровень;
• Рулетка;
• Ножницы по металлу;
• Шнур.

Если все готово, самое время переходить к самой ответственной части – установке опоры и профнастила. Если вы устанавливаете ограждение самостоятельно, то на этом этапе вам обязательно понадобится напарник.

Столбы и что с ними делать

Удостоверьтесь, что все столбы идентичны по размеру. Монтаж забора из профнастила начинается с разметки, поэтому в местах будущего расположения опоры ставим метки. Задействуйте рулетку и шнур, чья длина должна равняться расстоянию между опорами.

Вооружаемся ручным буром и в обозначенных местах начинаем бурить яму. Желательно через каждые несколько углублений вставить профильную трубу и зацементировать.

В первую очередь установке и фиксации подвергаются угловые столбы. Для фиксации используем колья, в том случае, если наблюдается неровности и другие огрехи, то на этом этапе еще все можно исправить.

Затем в ямы добавляем щебень, камни, и очень прочно утрамбовывается. Сверху сыпется песок и обильно поливается водой.

Чтобы улучшить прочность столбиков для забора, к каждому приваривается арматура. Она не должна быть большой, в диапазоне 15 сантиметров, будет достаточно.

Готовим цементный раствор

Раствор цемента необходимо готовить маленькими порциями, из расчета на 5-6 скважин, не более. В небольшой ёмкости смешиваем следующие компоненты:

• 1 часть цемента;
• 4 части песка;
• 4 части щебня;
• 4 части воды.

Для облегчения процесса можно использовать электрическую бетономешалку. Во избежание травматизма, при установке забора рекомендуется использовать защитные средства.

Установка поперечных лаг

Уже после того, как столбы установлены, самое время переходить к поперечным лагам. Для этого пригодится сварочный аппарат.

Определившись с количеством рядов (2 или 3 ряда в зависимости от размера профнастила для забора), привариваем лаги, после чего их тщательно очищаем при помощи специальной щетки.

Работаем с профнастилом

Изучив несложную технику монтажа забора из профнастила, можно выполнить работу собственноручно.

Для этого не нужно особых навыков, достаточно придерживаться рекомендаций специалистов. Каждую единицу потребуется закрепить по краям и центру при помощи креплений.

Обратите внимание, что фиксация листа должна происходить после того, как правильно установлена по сторонам. Укладка происходит внахлест, так, чтобы не было зазоров между листами.

Часты случаи, когда профильный лист нужно подрезать на угловой части, для этого используются ножницы по металлу. Категорически запрещено использовать болгарку или любые другие абразивы.

Заключительным этапом будет закрытие верха опоры, чтобы предотвратить коррозию вследствие атмосферных осадков. Посмотреть фото забора из профнастила можно ниже.

Вероятно, что пока длился монтаж ограждения, покрытие из профнастила могло получить царапины. Не стоит выжидать время, лучше будет сразу же закрасить соответствующей краской все изъяны, дабы предотвратить процессы порчи.

Фото заборов из профнастила

0 0 голос

Рейтинг статьи

Просмотров: 325

Как сделать забор своими руками из профлиста: пошаговая инструкция и видео

Даже если соседи самые белые и пушистые, любой владелец дома считает нужным огородить свою частную жизнь от чужого взгляда. Для этого возводят заборы. Как сделать забор самому, без помощников — подробно описано в нашей статье.

Забор — основополагающая часть любого загородного участка. Ведь и правда: то, что происходит во дворе — это частная жизнь, которую не всегда хочется выставлять на обозрение посторонних. Тем более что сохранность личного имущества, которое находится на территории участка, содержимое его придомовых построек — становится всё более актуальной задачей. Так или иначе, ограда частного дома хотя бы с его лицевой стороны очень важна и необходима.

Немногим ранее конфигурация забора и материал, из которого он возводится, были намного банальнее. Сегодня производители предлагают множество вариантов, что, даже чтобы их перечислить, уйдёт немало времени. И всё же самым востребованным можно считать профнастил, или профлист. Полное название этого материала: профилированный металлический лист. Дело в том, что цена набора строительных материалов для такого забора очень невысока практически для любого хозяина дома, а возведение такой ограды воссоздаётся настолько просто, что забор своими руками из профлиста по плечу любому среднестатистическому землевладельцу.

Преимущества забора из профлиста

Преимущества забора из металлического профлиста очевидны, потому как при его возведении можно обходиться без найма людей, покупки или аренды строительной техники. Очевидно, поэтому многие хозяева считают такие конструкции несерьёзным и ненадёжным ограждением своего жилья. Данное предубеждение совершенно беспочвенно, ведь изделия из профнастила имеют достойное качество и поэтому очень популярны среди населения.

В чем преимущество профлиста

Скорость монтажа. По данному параметру нет, пожалуй, другой такой быстровозводимой конструкции. Человеку, не искушённому в строительном деле, совсем необязательно учиться чему-то особенному и постигать все нюансы строительного дела. Не требуется иметь в хозяйстве и какие-то особые строительные инструменты. Может только понадобиться сварочная техника, но если её нет и нет навыков обращения с ней, вполне возможен монтаж другим способом, используя банальные инструменты и приспособления, которые имеются у каждого хозяина частного дома.

Забор является сплошным. Это не простой забор из штакетника. Ограда полностью скрывает имущество двора и всё в нём происходящее от посторонних взглядов. Параметры ограды — высоту, ширину, выбирает сам владелец. Конечно, размеры должны подбираться не наобум, а быть чётко измерены — имеется в виду, что забор должен иметь точные ограничения. Следует учесть, что даже совсем невысокий забор из профнастила может отлично оградить территорию от чужих взоров. И очень хорошо, что профилированного листа можно заказать по длине хоть мало, хоть много – каким угодно метражом.

Многие, едва взглянув на ограду из профнастила, думают: ну какая может быть защитная функция у такой простой жестянки! Если же рассмотреть глубже, то забор из профлиста будет иметь такой острый, режущий верхний край, что будет защищать от злоумышленников не хуже колючей проволоки или же более внушительного, капитального ограждения. При попытке перелезть любой может запросто порезать руки. Многим кажется, что такой забор несложно демонтировать. Но если профессионал-злоумышленник захочет проникнуть на какую-то территорию во что бы то ни стало, он может демонтировать любую преграду.

Забор очень долговечен. Конечно, при условии соблюдения всех нюансов его установки и эксплуатации, а также если для его строительства были использованы только качественные материалы от проверенных производителей. Такая ограда, как правило, служит несколько десятилетий.

Эстетичность. Внимательно прочитав о том, как сделать забор из профнастила своими руками и с энтузиазмом принявшись за дело, вы уже в самом процессе работы увидите, как хорошо и лаконично он будет смотреться. Здесь ничего лишнего, всё ровно, аккуратно. Цвет часто подбирается в тон крыше здания — благо, что цветовых вариантов здесь не счесть. Красивый и опрятный вид имеет такой забор ещё и потому, что поверхность листа покрывается специальными стойкими защитными веществами, которые имеют свойство сохранять металл в первозданном виде многие годы. Благодаря этому забор не выгорает на солнце, не страдает от осадков, за ним требуется минимальный уход.

Лёгкость ухода. Если поверхность ограды стала грязной, её можно легко отмыть водой из шланга, предварительно нанеся на забор раствор обычного бытового моющего средства. Кстати, многие виды профнастила покрываются специальными полимерными покрытиями, которые отталкивают грязь. Если же загрязнения всё же возникают, то при первом же дожде поверхность очищается сама.

Шумопоглощение. Говоря о защите от чужих взоров, нельзя сказать и о некоторой звукоизоляции, присущей профнастилу в качестве забора. Конечно, это не звукоизоляция в прямом смысле этого слова, но хорошая плотность материала достаточно неплохо позволяет уберечься от уличного шума, а также не позволит случайным прохожим подслушать разговоры хозяев двора. Тем самым забор из профлиста обеспечивает не только ограждение в физическом смысле, но и оберегает частную жизнь владельца от чужих ушей.

Как выбрать профнастил для ограды

Для того чтобы выбор оказался верным, нужно знать не только свойства, но и виды материалов для возведения надёжного забора. Разберёмся, что же представляет из себя профнастил.

Это стальной лист (толщина бывает разной), который имеет цинковую, алюмоцинковую оболочку, защищающую от коррозии. На производстве такие листы прокатываются через станок, который придаёт им определённый профиль. От толщины листа и формы профиля зависит назначение и применение данного образца.

Типы профнастила

Профнастил подразделяется на несколько типов. При выборе всегда учитывается маркировка с буквенными символами (они обозначают предназначение изделия) и цифрами (которые обозначают размерные величины материала). Итак, рассмотрим типы профнастила.

«Н». Это материал используется для несущих конструкций в строительстве. Такие полотна имеют ярко выраженный высокий профиль с добавочными рёбрами жёсткости и продольными канавками. Применяется как основа для стен и крыш, несъемная опалубка для монолитного монтажа, из такого профиля делаются контейнеры. Понятно, что для забора такой профнастил в обычном жилом доме совершенно не оправдан.

Профнастил «НС» — нечто среднее между материалом для несущих конструкций, описанном выше, и листами для монтажа стен. Профиль волн здесь уже ниже — 35+40 мм, толщина материала тоже поменьше. Используется как обшивка стен, а также как нагруженный элемент на постройках не очень солидной величины. Может служить в качестве кровли, монтироваться в виде навесов. Для ограды крупных площадок, для строительства такой вид также широко применяется. Это изделие воистину добротно и универсально. Но и, соответственно, довольно дорогое для того, чтобы возводить из него заборы для простого частного дома. Высокие характеристики прочности такого изделия здесь просто останутся невостребованными.

Профлист «С». Это материал, предназначенный для отделки стен. Высота профиля здесь небольшая, толщина листа незначительна. Цена доступная. Для заборов как раз годится: ограды будут надёжные, долговечные, лёгкие. Будет достаточно для такой цели выбрать металл с высотой профиля не выше 21 мм.

Профильные листы «МП». На рынке представлены довольно в широком ассортименте. Его популярность и универсальность в применении очевидна: из него монтируют лёгкие кровельные покрытия, хозпостройки, сэндвич-панели с функцией утепления. Для строительства забора подходит прекрасно.

Если говорить о разновидностях профнастила ещё больше, то следует рассказать, как читать их обозначения. Двузначное число после букв показывает высоту профиля, после чего пишутся цифры, которые обозначают в миллиметрах полезную ширину листа. То есть, это расстояние, которое лист занимает уже после монтажа, без участков для перехлёста с соседним полотном. Поэтому, если производится расчёт, сколько листов понадобится для ограждения, следует ориентироваться именно на эту последнюю цифру.

Примеры обозначений разновидностей профнастила:

• С8х1150 (А,В) — для облицовки стен и строительства заборов;
• МП18х1100 (А,R) — кровельное покрытие и строительство заборов;
• МП18х1100 (В) — облицовка стен и строительство заборов;
• МП20х1100 (А,В) — облицовка стен и строительство заборов;
• МП20х1100 (R) — кровельное покрытие;
• С21х1000 (А) — кровельное покрытие, строительство заборов;
• С21х1000 (В) — облицовка стен и строительство заборов;
• НС35х1000 (А) — кровельное покрытие и строительство заборов;
• НС35х1000 (В) — строительство заборов;
• МП35х1035 (А) — облицовка стен и строительство заборов;
• МП35х1035 (В) — кровельное покрытие и строительство заборов;
• МП40х1000 (А) — облицовка стен и строительство заборов;
• С44х1000 (А) — кровельное покрытие и строительство заборов;
• С44х1000 (В) — облицовка стен и строительство заборов;
• Н60х845 (А) — кровельное покрытие, строительство заборов;
• Н60х845 (В) — несущие конструкции, несъемные опалубки, строительство заборов;
• Н75х750 (А,В) — несущие конструкции; несъемные опалубки, строительство заборов;
• Н114х600 (А,В) — несущие конструкции, несъемные опалубки.

Что касается толщины листа, то она также может претерпевать изменения, даже в одном типе профиля. Иногда данный показатель указывают при маркировке товара, в виде дробного числа. Если, к примеру, написано «0,6» — это значит, что листовая сталь в данном профиле имеет толщину 0,6 мм. Для возведения ограждений вокруг придомовой территории применяется обычно лист толщиной 0,45+0,6 мм. Этого вполне хватает для надёжности.

Исходя из сказанного, для строительства простого забора из профнастила самым верным решением будет выбрать листы с маркировкой С (стеновой) либо же МП — универсальный лист, высота волны которого составляет 18+21 мм. Иногда используют и с более мелкой высотой волны — 8+10 мм, но для надёжного ограждения такой материал будет всё же слабоват, особенно если учесть климатические условия, в которых находится здание. Под натиском ветров и ураганов такой тонкий забор может не выдержать. Ну а если хочется выбрать профлист с высотой волны больше 30 мм, этого делать также не стоит, так как это просто лишние расходы без особой практической выгоды для владельцев.

Несколько слов о покрытии

Вряд ли найдётся много желающих сделать ограду для своего участка из простой оцинковки — это будет смотреться неэстетично, слишком просто и неуютно. Вместо обжитости, будет создаваться впечатление какого-то временного недостроенного жилья, вечного строительства. Чтобы забор давал ощущение не только внешней защиты, но и спокойной обособленности, уюта, следует монтировать его из листов с полимерным покрытием.

Какие бывают виды покрытия профнастила

Полиэстер. Самый доступный по цене, где стоимость отнюдь не говорит о низком качестве. Это защитно-декоративное покрытие достаточно устойчиво к перепадам температуры, прекрасно защищает металл от коррозии, не разрушается под агрессивным воздействием солнечных лучей, не выгорая на солнце. Благодаря этим качествам, сохраняется изделие в первозданном виде в течение долгих лет. При этом полиэстер всё же имеет существенный недостаток: его легко поцарапать при неаккуратном обращении. Высокую абразивную нагрузку он, к сожалению, не выдерживает.

Но если хочется выбрать именно полиэстер, что вполне оправдано и его ценой, и эстетичностью, и защитой, то лучше всего остановиться на матовом покрытии, а не глянце. В этом случае покрытие оказывается более стойким к абразивным воздействиям, да и мелкие дефекты будут не так видны на его поверхности. А также он выглядит более приятно из-за того, что не даёт бликов при ярком солнце. Ещё один плюс: профлисты, обработанные с помощью матового полимерного покрытия, имеют интересный фактурный рисунок, который приятно впишется в дизайн вашего участка.

Пураловое покрытие. Это покрытие на основе пурала — мультиполимерного композита, который сочетает в себе лучшие качества полиуретана, акрила, полиамида, которые в него входят. Это уже более высокий уровень качества, долговечности изделия, носящего покрытие такого рода.

Профнастил с пураловым покрытием служит, как правило, до 50 лет, не теряя своих эстетических качеств. Стойкое противодействие к внешним агрессивным факторам окружающей среды позволяет ему сохраняться в красивом первозданном виде очень долгое время. Такие листы часто применяются для кровельных работ. Для забора это также просто идеальный вариант. Но учитывая очень высокую стоимость, которая во много раз превышает цену листа с полиэстеровым покрытием, применять такой вид слишком дорого и нецелесообразно.

Пластизоловое покрытие. В основе данного материала лежит поливинилхлорид. Ценится тем, что очень надёжно защищает лист от различных внешних воздействий, в том числе — действия на него абразива. С таким покрытием профлисты имеют очень красивое оформление. Широкий ассортимент разновидностей оформления, множество цветовых и фактурных решений, с помощью которых часто имитируются природные материалы — всё это делает профлисты с данным покрытием очень популярными у дизайнеров.

Но недостатки у пластизолового покрытия всё же имеются, и они довольно существенны. Например, он не любит высоких температур, поэтому в жарких регионах его использовать не рекомендуют. Относительно стойкости к солнечным лучам — имеется склонность к выцветанию на солнечной стороне. Поэтому, если планируется применять пластизол на солнечной стороне, лучше выбирать как можно более светлые оттенки, тогда потеря цвета не будет так бросаться в глаза.

В основном пластизоловый профнастил применяют для кровельных работ. Возведение забора из этого материала всё же подвергается сомнениям из-за вышеописанных недостатков. Хотя, если говорить о прочности и надёжности, то это едва ли не самый верный защитник от бурь, градов и других природных воздействий.

Покрытие ПВДФ. Это композитный состав на основе акрила (приблизительно 20%) и поливинилфторида (приблизительно 80%). Это воистину победитель по стойкости и долголетию. Устойчив к любым агрессивным воздействиям извне. Срок службы — более 50 лет. Уместен в любых климатических условиях, прекрасно себя чувствует при любых условиях эксплуатации. Не разрушается вследствие химических воздействий в районах с неблагоприятными условиями, связанными с промышленными выбросами в атмосферу.

Недостаток один — высокая цена, из-за которой о широком применении таких изделий говорить не приходится. Ведь обычному владельцу дома значительно выгоднее купить полиэстеровый настил, который доступен по цене. Очень часто для забора приобретается метраж листа с некоторым запасом, чтобы впоследствии можно было отремонтировать повреждённые участки, заменив их на новые составляющие.

Строение забора из профлиста. Как построить простой забор из профлиста по обычной схеме

Запланировав строительство забора, следует набросать схему, которая поможет построить ровный и красивый забор из профнастила своими руками, видео вы можете увидеть в нашей статье. Слишком сложные конструкции не всегда себя оправдывают и требуют большего мастерства, больших вложений и масштабов работ. Главная задача данной статьи — научить делать обычный аккуратный и прочный забор из профнастила своими руками. Например, простой забор из профнастила по схеме без фундамента.

Для установки такого забора общий ленточный фундамент под всю длину забора не делается. Каждый столб опоры будет вкапываться отдельно. Если всё делать грамотно и точно, такой вариант ограждения получается прочным и добротным.

Рассмотрим подробнее, как установить такой забор

Выкапывается, или бурится яма для каждого столба в виде скважины. Чтобы забор стоял крепко и не деформировался, необходимо делать глубину ниже уровня промерзания земли. Например, если в данной местности земля промерзает до глубины 0,8 м, то глубина скважины должна быть примерно 1,3 м. Данный параметр лучше всего уточнить у местных строительных компаний, так как немалую роль в определении глубины скважины играет специфика состава грунта данной местности.

Установка стоек-опор. Для опор берут металлические трубы — как круглого, так и прямоугольного, или квадратного профиля. Удобнее всего устанавливать квадратную сечением 50х50 или лучше 60х60, стенка должна быть 3 мм. Если трубы круглые, нужно брать диаметром 50 мм и более.

Бетонирование скважины со стойкой. Скважина заполняется песком и гравием и бетонируется.

Крепление перемычек к стойкам. С помощью сварки или механическим способом к столбам крепятся перемычки-лаги. На 1 столб потребуется столько перемычек, насколько будет высок забор. Например, если высота ограждения планируется не более 2 м, то прикрепляют по 2 перемычки на стойку — вверху и внизу. При этом от краёв ограды отступают 250-300 мм. Если забор будет выше, то нужна ещё одна перемычка в центре каждой стойки. Если забор очень высокий, то примерное соотношение расстояний между перемычками-лагами такое: перемычка на метр высоты.

Прикрепление профлистов к столбам при помощи перемычек. Профлисты крепятся с помощью кровельных саморезов с нахлестом в одну волну. Крепёжные элементы устанавливаются через одну там, где нижняя часть прилегает к поперечине.

Схема эта довольно проста, если внимательно руководствоваться советами по установке таких оград.

Что и сколько нужно для установки забора из профлиста

Определяясь с количеством материалов, нужно сначала определить, какой длины потребуется забор. Длину следует посчитать общую, а также длину каждой стороны. Далее, следует задуматься о высоте ограды.

Как определить количество элементов профнастила. Это сделать не так уж сложно: следует разделить периметр забора (сумму длины всех сторон) на полезную ширину листа. Полученную цифру округлить в сторону увеличения. Длина листов зависит от высоты ограждения, которая планируется заказчиком. Обязательно следует учитывать, что листы будут крепиться к стойкам-опорам с некоторым просветом от поверхности земли. Этот просвет может составлять примерно 100-150 мм. Следует помнить, что профлисты не должны упираться в грунт.

Определение количества и длины стоек для забора. Длина рассчитывается исходя из глубины погружения в грунт, плюс планируемая высота забора. К примеру, если глубина скважины будет составлять 1,2 м, а планируемая высота забора 1,5 м, то общая длина каждой трубы-стойки 60х60х3 составляет 2,7 м. При монтаже забор поднимают над уровнем грунта, поэтому верхних частей стоек снаружи будет не видно.

Каким должно быть расстояние между стойками? Дистанция составляет 2-3 м, если это район со спокойными климатическими условиями, защищённый от ветра и шквалов. В местностях, где часто бывают сильные ветры, стойки-опоры ставятся с меньшей дистанцией.

Если планируется поставить сплошной забор, то длина промежутков между столбами может быть и не везде одинаковой. Если же ограда будет устанавливаться по секциям, то есть, каждый из пролётов заполняется так, чтобы столбик был виден, лучше, чтобы в одну секцию помещалось несколько целых профлистов. В крайнем случае, число профлистов может быть кратным половинке профлиста. Если сделать по-другому, будет много материала потрачено на отходы.

Количество стоек рассчитывается на каждую сторону дома, учитывая расстояние между ними самими. После чего рассчитывается точный промежуток в сантиметрах, чтобы уже в ходе работы действовать по этой максимально точной разметке.

Общее количество профильной трубы, которая лучше всего подойдёт для поперечин-лаг, определяется просто: умножается периметр ограды на количество поперечин. Что касается размеров в сечении, здесь нужно сделать некоторые уточнения.

Чаще всего для таких целей берутся трубы 40х20 мм, многие приобретают такие изделия с сечением 1,5 мм. Но после, вследствие недостаточно плотного сечения, установленный забор получается не очень устойчивый, начинает шататься при ветреной погоде. Это происходит оттого, что данные параметры трубы недостаточно хороши для такого применения.

Лучшие несущие перемычки-лаги получаются из трубы с параметрами 40х25х2,0, хотя, допустимо взять и 40х20х2,0. Первая хоть и совсем немного увеличена в размерах, но обладает поперечной жёсткостью ограждающей конструкции в полтора раза больше, чем вторая. В местностях с нередкими сильными порывами ветра это особенно чувствуется.

Методы крепления

Со стойками-опорами лаги скрепляются с помощью сварки. Этот факт также идёт в пользу трубы со стенкой в 2 мм. Стальную трубу в полтора миллиметра очень трудно приварить без прожига, особенно начинающему сварщику. «Двойка» приварится без проблем.

Бессварочное крепление. Это крепление на болты. Применяется в тех случаях, когда сварочная техника отсутствует, или же владелец боится что-то испортить неумелой сваркой. Крепление на болты осуществляется как обычно, все домашние умельцы этим владеют.

Ещё один совет — купить специальные «крабы» — крепления, которые позволят упростить решение данной задачи. Такой кронштейн установить очень просто. Это делается с помощью кровельных саморезов, которые применяются для фиксации профлиста к поперечинам-лагам.

Конечно, такое крепление по своей прочности немного уступает сварочному, но по простоте исполнения — вполне оправдано. Единственный нюанс: если поперечины монтируются сваркой, их можно совмещать в любых точках. Если же крепление механическое, то профильные трубы придётся перекраивать так, чтобы стыковать их именно на опорном столбе.

Профильные саморезы. Обязательно понадобятся для крепления профлиста к лагам. Количество их рассчитывается в зависимости от размеров забора и нюансов его конфигурации.

Например, если закручивать саморезы в каждую вторую волну, то для С20, МП20 нужно будет по 4 самореза на поперечину. При двух лагах — по 8 штук, при трёх лагах — по 12 шт.

Если применить качественный шуруповёрт, то саморезы с их зенкующим наконечником-буром прекрасно входят в основу без предварительного сверления отверстий. Шестигранная головка распределяет вращение, пресс-шайба, оснащённая резиновой прокладкой, предохраняет стыковку от воздействий влаги, которые могут повлечь коррозию металла в том месте, где в нём проделаны отверстия.

Широкий выбор саморезов помогает выбрать их под цвет профнастила. В таком случае на стыках листов они становятся практически незаметными. Для монтажа заборов лучше всего покупать саморезы диаметром 4,8 мм. Длина может быть разная, но самая оптимальная — 19 мм. Такая длина позволяет саморезу пройти через металл и одну стенку профильной трубы-стойки не упёршись в другую её стенку.

Если с помощью саморезов монтаж производится на кронштейны «крабы», следует купить их с некоторым запасом.

Цемент, песок, гравий (щебёнка). Всё это нужно для того, чтобы засыпать и забетонировать столбы-опоры. При расчёте количества следует учесть количество столбов, глубину скважин для установки.

Инструментарий. Всё очень просто: лопата, бур, посуда для замеса бетона, рулетка, уровень, разметочный шнур. А также необходим шуруповёрт или дрель с хорошей регулировкой оборотов и головкой на 8. Ещё лучше, если будет сварочный аппарат. Для того чтобы резать металл и зачищать профильные трубы от коррозии перед их грунтованием, нужна шлифмашина. К ней должна прилагаться щётка с дополнительным ворсом.

А также для работы нужны и другие приспособления, о которых будет упомянуто ниже, в описании процесса установки ограждения.

Пошаговое описание монтажа забора из профнастила

Рассмотрим подробно, пошагово, как сделать забор из профнастила своими руками, видео вы найдёте у нас. Данное описание сделано мастером, который на собственном опыте познал все тонкости и хитрости этого процесса, для того, чтобы не звать на помощь никаких умельцев. Конечно, помощь иногда нужна, но бывают разные ситуации, когда даже такую объёмную работу приходится делать одному.

Разметка местности. Устанавливаются колышки в местах двух крайних точек забора. Между ними натягивается шнур — это будет линия забора. Далее, нужно удалить в месте этой линии все препятствия для работы — мусор, камни, большие растения.

Устанавливаем два основополагающих столба, которые пока что будут обозначать одну сторону забора. Они должны находиться на строго горизонтальной линии своими верхними частями. И их следует установить чуть выше, запланированной высоты. Это поможет упростить дальнейшие действия. Позже их можно будет подровнять после того, как застынет бетон. Устанавливаются эти столбы так, как и другие опоры.

Чтобы в дальнейшем забор не деформировался от зимнего поднятия грунта, бетонирование проводится в самом низу скважины. Если грунт промёрзнет, то опора в таком случае останется на месте, так как действие касательных сил будет происходить выше забетонированного участка. Это даст хорошую гарантию и стабильность для всей конструкции на протяжении всего срока её эксплуатации.

Итак, как уже было сказано, вначале устанавливаются два столба на границах и соединяются верёвкой. После того как проведены подготовительные работы по очистке линии забора, верёвку можно снять. Намеченные точки служат для бурения скважин и установки опор. Диаметр бура нужно брать 180-200 мм при диаметре трубы 60х60. Это необходимо для того, чтобы сделать хороший бетонный пояс для столба, тем самым обеспечив надёжную установку. Буром, имеющим больший диаметр, работать не стоит, так как это потребует дополнительных физических затрат, большего количества бетонного раствора на тот же исходный результат.

Очистка труб от ржавчины и налёта производится до монтажа — именно сейчас это сделать значительно проще, чем после него. После зачистки необходимо сразу же покрыть изделия антикоррозийными покрытиями или покрасить.

Установка крайних столбов. Выставить их нужно строго вертикально. Контролировать необходимо как относительно продольной, так и поперечной линии. Для этого лучше всего пользоваться строительным уровнем с магнитной платформой, который притягивается к трубе, чтобы освободить руки монтажника. Ещё более точный результат будет достигнут, если применять два уровня, чтобы можно было контролировать сразу две плоскости.

После установки крайних опор и их подрезки под одну горизонтальную линию, проводится действие, которое можно назвать полезной хитростью. Дело в том, что по центру обрезанных столбиков натягивается струна(это может быть проволока из стали диаметром 1 мм). С одной стороны, она привязывается на верх столба к приваренной к нему петельке или вставляется в просверлённую дырочку. Обязательно — на верх столба! На другой опоре проволока только вставляется в ушко или дырочку, но не завязывается, а на продетый конец вешается противовес. Это могут быть кирпичи, или же гиря, болванка — предмет массой 15-20 кг.

Результат — идеальная трассировка забора, который можно возводить под эту ровную линию, не боясь где-то «скосить».

Определяем шаг установки опор. Как это сделать, было описано выше. Допустим, при расчётах получилось значение 2,9 м. Отмеряем это расстояние с помощью рулетки от первой опоры. Точку центра новой опоры поможет зафиксировать новый отвес — предмет, подвешенный на струну с помощью крючка. Это может быть капроновый шнурок или стальная цепочка с грузом. Отвес точно показывает место, где бурить следующую скважину. Более того, он точно показывает центр скважины.

Копаем скважину. Перед бурением следует выкопать небольшую ямку, шириной и глубиной в штык лопаты. Далее, буром делаем проходку скважины. После углубления инструмента на 100-150 мм, бур извлекают и из полученного отверстия выбирают грунт. Для того чтобы на «рабочем месте» был порядок и было удобно работать, грунт лучше всего сразу забросить в тачку и увезти подальше.

Бур углубляем дальше, но по длине он короче планируемой глубины скважины. Для этого берём отрезок стальной трубы в качестве «удлинителя» бура. На место поперечной рукоятки прикручиваем «удлинитель». С другой стороны «удлинителя» прикручиваем рукоятку. Теперь длины хватит для того, чтобы пробурить более глубокую скважину.

Если при бурении инструмент натыкается на труднопроходимые слои, следует удалить преграду острым арматурным прутом в диаметре 20 мм. Если попадается глина, можно добавить в отверстие немного воды.

Ещё одна проблема при работе буром: инструмент может нечаянно отклониться от вертикального направления. Для этого необходимо время от времени опускать в отверстие отвес, который должен располагаться там по центру.

Приближаясь к запланированной глубине, время от времени надо проводить замеры. Замерять рулеткой глубину следует не от линии земли — она может быть неровной.

Замеры ведутся всё от той же струны. Лучше пользоваться лазерной рулеткой, приложив её к струне и направив луч на дно. Если глубина недостаточна — надо продолжить бурить. Если случайно получилось глубже — можно засыпать туда немного глины, тщательно утоптать с помощью длинного бруса.

Что касается лазерной рулетки, то она может быть не у всех. Если её нет, можно воспользоваться заранее приготовленной длинной палкой, на которую наносится черта, обозначающая нужную высоту. Положение черты относительно струны покажет, достаточна ли глубина скважины. Все эти тонкости необходимы для того, чтобы все столбики встали идеально по верхней горизонтали без дополнительной подрезки. Что, конечно же, во многом упростит дальнейшие действия.

Итак, трубы нужной длины нарезаны, скважины выкопаны. Для более тесного контакта с бетоном можно приварить к стенкам труб в месте заливки небольшие железячки.

Установка столбов и заливка бетонного пояса. Делать это лучше всего сразу после бурения скважины, во избежание замусоривания отверстий и заливания их водой. Трубу устанавливаем по центру. Верх проходит точно по струне. Поправляем нижнюю сторону по уровню. Далее, корректируется вертикаль по плоскости забора. Фиксируем трубу временными подпорками. Раствор готовится из расчёта: цемент М400, песок, мелкий гравий в пропорции 1:2:4. Лучше замешивать его в корыте без бетономешалки. На заливку около 1 м глубиной понадобится около 30 л раствора, или 3 ведра.

Заливая раствор, делают штыкование — протыкают заливку арматурным прутом, чтобы удалить воздушные полости. Высота бетона, залитого в яму, контролируется с помощью рейки с отметкой, которая соответствует расчётной высоте от уровня бетонирования до поверхности грунта. После заливки стойку оставляют в покое на сутки. В это время занимаются выкапыванием очередной скважины и установкой следующего столба.

По прошествии суток бетон должен хорошо схватиться, и можно продолжить заполнять скважину. Стоит также и проконтролировать лишний раз положение опоры.

Верхняя часть скважины заполняется песком и гравием. Любой грунт при замерзании, как правило, вспучивается и поднимает то, что в него вмонтировано. Сыпучая смесь песка и гравия (ПГС) не подвержена таким воздействиям. Насыпают смесь по 50-70 см толщиной, после чего хорошо трамбуют, используя деревянную палку или черенок лопаты. Всё это проделывают до тех пор, пока ямка не будет заполнена до самой поверхности земли.

Мастер, который делится здесь всеми своими секретами о том, как сделать забор из профлиста своими руками пошаговая инструкция, рекомендует заполнить цементным раствором ещё и внутренность трубы. В таком случае конструкция будет более стойкой к коррозии, повысится и прочность забора. Заполнение трубы размером 60х60 потребует раствора чуть больше ведра — примерно 13 л. Заполнять можно с помощью самодельной воронки из пластиковой бутылки. Воронку наполняют с помощью мастерка, уплотнение делают длинным арматурным прутом.

Многие, вероятно, считают это действие лишним. Но качество забора при этом бесспорно, улучшится. Тем более что бетон отводит тепло, и прожечь в трубе дырку будет уже не так просто. Можно трубы и не бетонировать, а просто закрыть сверху дырочку специальными заглушками из металла или пластика. Так или иначе, опора готова.

Как только все столбы установлены, можно уже снять струну и начинать монтаж лаг-перемычек. Есть один секрет, который позволяет это сделать с максимальной точностью. Для этого делается два нехитрых приспособления-кондуктора из обычных досок.

Верх кондуктора — это паз с верхней доской для того чтобы надеть конструкцию на столб. На определённом расстоянии, которое продиктовано положением перемычки по отношению к торцу столба, прикручивается полочка для укладывания верхней трубы.

Нижняя часть кондуктора служит для укладывания нижней перемычки. Второй кондуктор делается также, он должен быть симметричным первому. Оба кондуктора вешаются на два столба, находящихся рядом. Начало — со второго угла. На нижние полочки укладывается горизонтальная труба, выравнивается. Она должна доходить до углового столба.

Если верх столбиков выставлен по струне, он ровный, и если кондукторы сделаны одинаково, перемычка будет тоже в идеально горизонтальном положении. Затем трубу слегка приваривают к опорам. Точно такую же операцию с трубой для лагов делают и вверху. После прихватки сваркой, кондукторы снимают и переставляют дальше, на другие опоры для забора. А поставленные трубы приваривают уже крепко, навсегда.

Итак, мастер собрал без посторонней помощи каркас для забора, сделав всё идеально ровненько и аккуратно. Данная работа служит доказательством того, что даже в таком, казалось бы, трудоёмком деле, как установка забора, вполне можно справиться без наёмной рабочей силы, сэкономив деньги. В завершение монтажа каркаса удаляют лишний шлак в местах сварки, всю конструкцию прокрашивают.

Монтаж профнастила на каркас можно делать также без чьей-то помощи, и также пользуясь некоторыми приспособлениями для удобства работы.

Прежде всего, делается из досок кондуктор. Для этого берётся одна длинная доска, которая будет служить верхней частью. Опорная доска служит для перемещения по верхней лаге, по толщине она должна равняться ширине профильной трубы. Вторая доска должна упираться в боковой край профлиста, её нижний срез будет проходить по середине высоты профильной трубы. Толщина доски соответствует высоте профилированного листа. Верхняя пластинка делает паз для листа, в котором лист удерживается до окончательной фиксации с помощью саморезов.

Нижняя часть кондуктора имеет полочку, которая помогает отмерять

Требования к профессионалам в области дизайна: Строительный забор

Применимость кодекса и зонирования

Проект временного подъемника должен быть подан на рассмотрение в соответствии с действующими Строительными кодексами Нью-Йорка 2014 года. Зарегистрированный профессионал в области дизайна несет ответственность за определение применимых кодов и определение того, что требуется.

ПРИМЕЧАНИЕ. Хотя ниже приводится список основных кодов и других правил, которые могут иметь отношение к разработке проекта, он не охватывает ВСЕ применимые правила.

Правила зонирования

Правила зонирования не распространяются на проекты временных строительных ограждений.

Коды

Все проекты должны соответствовать Общим административным положениям и Строительным нормам Нью-Йорка. Типичные правила Кодекса, согласно которым должен учитываться при проектировании забора, включают:

Быстрая проверка

Прочие правила и положения

Другие требования агентства

Руководство по представлению планов проекта временных подъемников

Информация, представленная на чертежах , должна четко описывать всю работу, необходимую для выполнения и завершения проекта в соответствии с Кодексом, включая четкое указание существующих и предлагаемых условий, согласно AC 28-104 и 2014 BC 107.2, а также BC 1603.

Полная подача проектной документации на временное строительство ограждения

Строительная документация представляет собой работы, которые тесно координируются со многими другими дисциплинами, такими как архитектурные, строительные, сантехнические, электрические, механические и другие. Должна быть тесная координация между всеми дисциплинами для предлагаемого объема работ, чтобы обеспечить соответствие нормам; * см. AC 28-104.7, BC 107.2 и Руководящие принципы экспертизы плана — Минимальные требования к проверке проектных чертежей, пересмотренный 4-30-2014 .

Полный комплект чертежей должен включать:

Строительная документация . Рисунки, необходимые для передачи важной информации. Применимые строительные нормы и правила и примечания должны быть указаны на чертежах, чтобы продемонстрировать соответствие нормам и зонированию. Если необходимо, поясните общие схемы и детали — на чертежах должен быть указан масштаб; рекомендуется графический масштаб.

• Лот (Участок) Схема . Может включать расположение и размер лота; расположение и размер (высота и длина) предлагаемого забора; ширина тротуара; расстояние от линии участка до забора.

• Отметки и разрезы заборов. Для отображения строительного материала, размеров забора, расположения ворот и деталей опор.

• Детали забора. Тип забора (дерево, звено цепи и т. Д.), Детали предлагаемого забора с указанием всех элементов конструкции с соответствующими размерами, детали ворот и структурный анализ.

• Дополнительная информация. Общие примечания и список требуемых специальных / текущих проверок могут включать соединение между забором и навесом на тротуаре.

* Для получения информации о другом строительном оборудовании, связанном с проектом ограждения, см. Руководство по проекту строительства.

Подача строительной документации

1. Чертежи. Чертежи проекта забора должны четко отражать объем работ. Примеры этого:

Номер листа с обозначением	Описание листа
EQ-100.00	График Участок / Лот показывает расположение проекта, размер участка; расположение и размер предлагаемого забора; ширина тротуара; расстояние от линии участка до забора
EQ-101.00	Высоты и разрезы заборов для обозначения строительного материала, размеров забора и расположения ворот
EQ-102.00	Может включать соединение между забором и навесом на тротуаре, общие примечания и список необходимых проверок

Обозначения на чертеже, включающие: символы, сокращения, примечания и определения, а также список всех применимых номеров разделов Строительного кодекса и список всех строительных материалов, которые будут использоваться с приблизительными количествами.

Рекомендуемые обозначения на чертежах:
EQ: Обязательное обозначение чертежей, связанных с временным строительным оборудованием, таким как заборы, навесы для тротуаров и строительные леса

2. Прочие необходимые документы. В зависимости от местоположения, размера и связанного с ним объема работ по проекту при приемке чертежей могут потребоваться следующие документы:
   • Одобрение DOT, когда забор выходит на тротуар более чем на 3 фута

3. Поправки после утверждения .Любые изменения в утвержденном объеме работ, которые являются существенными , должны быть отправлены как Поправка после утверждения (PAA). Утверждение поправки должно быть получено до завершения работы. Несущественные изменения не требуют PAA.
   • Изменить расположение забора или ворот
   • Увеличить или уменьшить длину забора

Существенные изменения, которые соответствуют следующим критериям, должны быть представлены на рассмотрение для внесения поправок в утвержденные планы:

Для девелоперского проекта с несколькими зданиями изменения количества участков, перечисленных в Плане ограждения, могут быть зарегистрированы как административное изменение.

Специальные проверки

Не требуется специальных и текущих проверок, связанных с временными строительными ограждениями. Проекты, в которых используются временные строительные ограждения, такие как снос или новое строительство, могут потребовать специальных и текущих проверок в ходе реализации проекта. Однако эти проверки перечислены в каждом соответствующем Руководстве по проекту.

Профессиональные ссылки Design

Полезные ссылки

Заборы — законы, проблемы и решения

СЕЛЬСКИЙ ЗАБОР

Почти во всех штатах есть законы о заборе, предназначенные для защиты домашнего скота, а также для защиты людей и собственности от ущерба, который может нанести домашний скот.Эти законы принимают две формы: открытый диапазон и закрытый диапазон. Штаты выбирают тот или иной образец, хотя некоторые штаты также позволяют округам делать свой собственный выбор.

ОТКРЫТЫЙ ДИАПАЗОН

На открытом воздухе животным разрешается бродить, а соседи защищают их собственность, воздвигая заборы, чтобы не допустить их. Тот, кто не ставит забор, не может по закону обвинять соседа, животные которого повредили неогороженное имущество.

Землевладелец может защитить себя от заблудшего скота, построив забор, соответствующий строительным нормам, установленным законами штата или местными законами.Затем, если соседские коровы, например, сломают забор фермера и повредят урожай, фермер может подать в суд на владельца скота, если забор фермера был построен в соответствии с надлежащими стандартами. Законы о государственном заборе часто подробно описывают, что требуется для такого «законного забора». Правила могут быть довольно изысканными, требуя определенных типов проволоки, определенной высоты, даже определенного размещения столбов.

Однако иногда на открытых пастбищах обычаи сильнее, чем закон штата.Владелец домашнего скота нередко принимает на себя ответственность за ущерб, нанесенный его животными, независимо от закона (1).

В 19 веке большинство штатов выбрали открытый полигон. Некоторые, в том числе Калифорния, вернулись к закрытому диапазону, хотя в нескольких округах Калифорнии все еще есть система открытого диапазона. (2)

ЗАКРЫТЫЙ ДИАПАЗОН

На закрытых территориях владелец животного несет ответственность за содержание крупного рогатого скота или овец в загоне или несет ответственность за причиненный ими ущерб.В некоторых штатах, если забор установлен на законных основаниях, то есть соответствует требованиям, установленным в законе или местном постановлении, обычно владелец защищен от ответственности в случае прорыва животных.

Например, штат Миссури, штат закрытого ареала, содержит подробные описания того, что требуется для создания надлежащего ограждения для содержания животных. (3) В законах о закрытом выгуле часто упоминаются законные заборы как «скот тесный».

В других штатах закрытого ареала владелец животного несет ответственность за причиненный им ущерб, независимо от того, какое ограждение оно устанавливает.

Однако владелец скота, у которого есть законный забор, может быть вынужден заплатить за ущерб, если забор явно не соответствует тому, для чего он используется. Примером может служить владелец, который приобретает большого разъяренного быка, который склонен ломать и уничтожать все на своем пути. Если владелец понимает (или должен понимать), что стандартного забора недостаточно, от нее ожидается принятие разумных мер для предотвращения нанесения ущерба своим соседям.

=====
БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ — ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В любой сельской местности, если вас беспокоит ответственность за ущерб от домашнего скота, вам необходимо точно знать, что гласит закон вашего штата или округа.Государственные законы легко найти; загляните в раздел «заборы» в указателе статутов штата, который имеется в библиотеке законов графства (в здании суда или рядом с ним). Вы также можете найти местные постановления на заборе в одной из этих библиотек или в публичной библиотеке.
=====

(1) Обычай — одна из тем увлекательного исследования владельцев ранчо в округе Шаста, штат Калифорния, описанном в Ellickson, Of Coase and Cattle, 38 Stan. Закон Rev.623 (1986). Я рекомендую его не только тем, кто интересуется законами о сельских ограждениях, но и всем, кто стремится понять поведение между соседями.Он доступен в более крупных юридических библиотеках.
(2) Cal. Agric. Раздел Кодекса 17.124.
(3) Пн. Стат. Энн. Раздел 272.220 и последующие.

ГОРОДСКИЕ ЗАБОРЫ

Большинство из нас не получают удовольствия от загородной жизни, поэтому законы штата не влияют на нас напрямую. Исключением являются заборы по границе (см. «Ограждения по границе (границам) собственности» ниже) или назло заборы, возведенные, чтобы раздражать соседей, что часто регулируется законодательством штата. Напротив, городские заборы регулируются местным законодательством и все в большей степени правилами подразделений или планируемых застроек.

МЕСТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Постановления о городских и окружных ограждениях в большинстве городских и пригородных районов могут быть удивительно строгими и подробными. Большинство регулируют высоту и расположение, а некоторые также контролируют используемый материал и даже внешний вид забора. Во многих городах вообще требуется разрешение на строительство, чтобы построить забор.

Эти правила для ограждений применяются ко всем типам ограждений — любой конструкции, используемой в качестве ограждения, барьера или перегородки. Обычно это живые изгороди и деревья.

В действительности, однако, местные законы о заборе обычно применяются слабо, если вообще соблюдаются. Города не занимаются рассылкой групп инспекции заборов, и в большинстве населенных пунктов имеется множество нарушений заборов, на которые никто не жаловался. Пока никто не возражает и никто не жалуется, несоответствующий забор может стоять вечно.

Кроме того, то, что могло начаться совершенно законно, может позже выйти за рамки закона. Например, красивый небольшой забор из живой изгороди может вырасти в 15-футовую естественную стену.Если это нравится обоим соседям, ничего не говорится, и вот оно.

Прежде чем пожаловаться на недавно воздвигнутое соседом чудовище (или на то, что поднимается у вас на глазах), зайдите в мэрию или публичную библиотеку и внимательно прочитайте местные постановления о заборе, чтобы увидеть, нарушает ли сосед закон. Будет разумно сделать то же самое, если вы не уверены, соответствуют ли ваши собственные планы строительства нового забора местному законодательству. Законы, касающиеся ограждений, можно найти в постановлениях о зонировании, строительных нормах и правилах, а также в других правилах.

Если забор вашего соседа не соответствует закону и создает для вас проблемы, как можно скорее сообщите об этом соседу. Она, вероятно, не знает, что такое закон, и если забор все еще находится в стадии строительства, возможно, она сможет внести изменения с небольшими затратами.

Если она предлагает вам заняться своими делами, то можете предупредить город. Все, что для этого требуется в большинстве случаев, — это телефонный звонок в соответствующий офис — обычно в отдел планирования или зонирования или в городскую прокуратуру.Сосед, нарушивший постановление, получит письменное уведомление о нарушении и попросит подчиниться. Если она этого не сделает, город может оштрафовать человека и даже подать на нее в суд, чтобы добиться соблюдения (если только забор не освобожден от действия закона по одной из причин, обсуждаемых ниже в разделе «Исключения из местных законов»).

Очень незначительного нарушения обычно недостаточно, чтобы вызвать помощь со стороны властей города или округа. Когда забор не совсем соответствует местным постановлениям, правоохранительные органы, вероятно, не захотят вмешиваться.А если сосед или город действительно подадут иск, суд может проверить, есть ли «существенное соблюдение» постановления. Если часть забора, например, на несколько дюймов выше, но большая ее часть соответствует предписаниям, можно сказать, что строитель в значительной степени соблюдает закон. Суды обычно не принимают решение о снятии всего забора из-за незначительного нарушения.

Если вас беспокоит забор соседа, который серьезно нарушает закон, и город или поселок вам не поможет, вы можете подать на соседа в суд.Если вам нужны деньги, вы можете подать иск в суд мелких тяжб, чтобы компенсировать потерю возможности пользоваться своим имуществом, вызванную повреждением забора. К сожалению, забор останется стоять, хотя, если это постоянно вас раздражает, вы можете подать в суд не один раз. (Подробнее о суде мелких тяжб см. В главе 15.)

Если вы хотите удалить забор, вы должны подать иск в обычный суд первой инстанции, где, в отличие от суда мелких тяжб, судья может издать приказ (обычно называемый судебным запретом), чтобы выполнить это.Для этого, вероятно, потребуется нанять юриста. И имейте в виду, что судья будет искать наименее радикальное средство — например, удаление небольшой части забора.

=====
ПОБОЧНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ — ВАЖНОСТЬ СРОЧНОЙ ЖАЛОБЫ

Обеспечение соблюдения законов о заборе никогда не было приоритетом для городских властей. Поэтому, если вам нужна помощь города, пожаловаться, как только вы заметите нарушение, когда поднимается тревожный забор, или переезжайте в новый дом рядом с досадным нарушением.Город может обеспечить соблюдение закона в любое время, но если жалующийся сосед не потрудится высказаться в течение долгого времени, ситуация, скорее всего, окажется в конце списка приоритетов.

И если вы в конце концов подадите иск, судья не будет сочувствовать тому, кто сидел и ничего не делал для защиты своей собственности, в то время как offfendi

Pipeline Construction

Нефтепроводы сделаны из стальных или пластиковых труб с внутренним диаметром от 30 до 120 см (от 12 до 47 дюймов).По возможности они строятся над поверхностью. Однако в более развитых, городских, экологически уязвимых или потенциально опасных районах они закапываются под землей на типичной глубине около 1,3 — 1,6 метра (около 3 футов). Нефть поддерживается в движении системой насосных станций, построенных вдоль трубопровода, и обычно течет со скоростью от 1 до 6 м / с. Многопродуктовые трубопроводы используются для последовательной транспортировки двух или более различных продуктов по одному и тому же трубопроводу.

Вот следующие этапы строительства трубопровода:

1) Съемка, разметка — нанесение осевой линии траншеи трубопровода и краев полосы отвода.

2) Полоса отвода, расчистка, профилирование — Ширина полосы отвода определяется диаметром устанавливаемого трубопровода и включает в себя место для трубопровода и рабочее пространство для строительного оборудования, используемого для установки трубопровода. Низкий иловой забор защищает его от коррозии.

3) Котлован — вынутый грунт (грунт) отлагается на берег канавы. На определенных участках, в частности на сельскохозяйственных угодьях, траншея будет вырыта в два прохода, при этом первый проход удаляет верхний слой почвы, а второй проход выкапывает оставшийся грунт до необходимой глубины заглубления трубопровода.

4) Нанизывание — при укладке участков трубы вдоль полосы отвода (натяжка) используются трубы различной длины (стыки). Тягачи транспортируют трубы со склада в полосу отвода, где трубоукладчик или кран укладывают их вдоль полосы отвода.

5) Гибка — соединения труб могут быть изогнуты, чтобы приспособиться к изменениям отметки, изменениям горизонтального направления или и тем и другим вдоль полосы отвода. Если изменение не может быть спроектировано в рамках ограничений, связанных с изгибом на месте, специальные изгибы труб (заводские изгибы, горячие изгибы) должны быть изготовлены для специального места.

6) Пересечение дороги — бурение под дорогой не повреждает поверхность дороги, и движение транспорта не прерывается из-за сверления. Линейная труба, используемая для перехода через дорогу, имеет более толстое внешнее покрытие для дополнительной защиты во время установки. Труба перехода через дорогу присоединяется к приварным гирляндам линейной трубы бригадой врезки с использованием ручной сварки.

7) Выдвигая трубу перед сваркой, трубопроводная труба поднимается на деревянные салазки и складывается вдоль полосы отвода, так что доступна вся окружность.

8) Сварка — работа здесь предполагает использование автоматической сварки для соединения участков трубопроводной трубы, что обеспечивает однородность сварных швов и меньшее количество ремонтов. Чтобы подготовить трубопроводную трубу к автоматической сварке, станок для снятия фасок и торцевания обрезает, обрезает и шлифует концы труб со специальной подготовкой кромок, необходимой для данного процесса. Линия труб поступает с трубного завода со стандартной подготовкой кромок или с гладким концом, если труба специально заказана для автоматической сварки.

9) Состав, внутренняя сварка — серия поршней с пневматическим приводом, радиально разнесенных вокруг внутреннего зажима, центрирует стыки и правильно выравнивает концы труб для сварки. Первый сварочный проход выполняется с помощью горелок для внутренней сварки и называется «корнем»; это основной сварной шов, соединяющий две трубы.

10) Наружная сварка (задний конец линии обжига) — внешние горелки выполняют следующий сварочный проход (горячий проход).Вместе корневой и горячий проходы обеспечивают необходимое сплавление и прочность для постоянного соединения труб. Остальные сварочные проходы (заполняющие проходы) выполняются снаружи. Последний сварочный проход (заглушка) завершает сварку и образует заглушку над фаской. Количество сварочных постов для бригады автоматической сварки варьируется в зависимости от толщины стенки линейной трубы.

11) Горизонтально направленное бурение (ГНБ) — часто предпочтительный метод строительства трубопровода через такие препятствия, как ручьи или заболоченные земли.

12) № N-разрушающий контроль (NDT) после сварки соединения проверяются неразрушающими методами для проверки целостности сварного шва. Количество проверяемых сварных швов зависит от норм, по которым разработан трубопровод, службы трубопровода (газ или нефтепродукты), его местоположения (экологически чувствительные районы, густонаселенные районы или другие факторы риска) и требований к трубопроводу. собственник. Проверка 100% сварных швов не редкость. Обычно обследование проводится с помощью внутреннего рентгеновского излучения, внешнего гамма-излучения или ультразвукового исследования.

13) Покрытие для полевых швов — внешнее покрытие, нанесенное на заводе-изготовителе, не покрывает несколько дюймов каждой трубы для обеспечения возможности сварки. После неразрушающего контроля покрытие монтажных стыков наносится на оголенные участки в местах сварных швов трубы, покрывающих открытую трубу и сварной шов.

14) Прокладка, опускание и засыпка — сварные гирлянды труб различаются по длине в зависимости от условий местности, но обычно они составляют сотни футов в длину. Перед тем, как колонны труб опускаются в канаву, на дно канавы кладется выбранная прокладка, обычно песок, для обеспечения амортизации трубы.В каменистой почве насыпь может быть размещена вокруг и сверху трубы (штриховка). Группа боковых балок поднимает тетиву с деревянных салазок и опускает ее в канаву. В боковых балках используются специальные стропы, которые удерживают трубу на роликах, позволяя боковой балке перемещаться по полосе отвода, когда труба спускается в канаву. Грунт из канавы выталкивается обратно в канаву, чтобы закрыть трубу, за исключением некоторых участков, которые необходимо оставить открытыми для выполнения врезных сварных швов и проведения гидростатических испытаний.

15) Сварка врезок — отдельные концы колонны труб обрезаются и подрезаются для соединения колонн труб с помощью внешних зажимов, точно выравнивая трубу.Контроль неразрушающего контроля проводится после сварки трубы и нанесения покрытия на стыки. Врезная сварка также требуется на пересечениях дорог, рек и других перекрестках вдоль полосы отвода, где основная производственная сварочная бригада не может получить доступ к трубе.

16) Гидростатические испытания, окончательная врезка — трубопровод заполняется водой до тех пор, пока внутреннее давление в трубопроводе не превысит внутреннее давление, которому трубопровод будет подвергаться во время эксплуатации. Профиль возвышения трубопровода определяет длину участков гидростатических испытаний, поскольку изменения высоты влияют на внутреннее давление.Воду для гидростатических испытаний обычно берут из рек и озер вдоль полосы отвода. В засушливых районах может потребоваться бурение скважины или доставка воды грузовиком по полосе отвода. После гидростатических испытаний секций их соединяют ручной врезкой. Эти окончательные сварные швы проверяются неразрушающим контролем. После гидростатических испытаний и окончательной врезки открытые участки котлована засыпаются.

17) Окончательная очистка, восстановление полосы отвода — ровная и четкая сортировка полосы отвода, установка маркеров для обозначения местоположения трубопровода, ремонт любых ограждений или других конструкций, временно снятых для строительства, и засева почвы для восстановления растительности — вот завершающие мероприятия .Особое внимание уделяется дренажу и контролю за эрозией, чтобы со временем полоса отвода восстанавливалась настолько близко, насколько это было до строительства, при этом обеспечивая доступ для регулярных визуальных осмотров.

Слова для запоминания:

засыпка

гибка

сварка под фаску

уборка

кран

рвы

внешняя сварка

Покрытие стыков

финальная врезка

окончательная уборка

градация,

горизонтально-направленное бурение (ГНБ) —

гидростатические испытания,

внутренняя сварка

понижающий

состав

Неразрушающий контроль (NDT)

набивка

проездной

Полоса отвода (ROW)

переход дороги

ROW восстановление

Боковая балка

обследование

выезд,

стропы

натяжной

трелевка трубы

сварка врезка

сварка

:

самолет | Определение, типы, механика и факты

На самолет, выполняющий прямой и горизонтальный безускоренный полет, действуют четыре силы.(При повороте, нырянии или полете с набором высоты в игру вступают дополнительные силы.) Эти силы — подъемная сила, сила, действующая вверх; лобовое сопротивление, замедляющая сила сопротивления подъемной силе и трению летательного аппарата, движущегося по воздуху; вес — нисходящее воздействие гравитации на самолет; и тяга — сила, действующая вперед, создаваемая двигательной установкой (или, в случае летательного аппарата без двигателя, за счет силы тяжести для преобразования высоты в скорость). Сопротивление и вес — это элементы, присущие любому объекту, включая самолет.Подъемная сила и тяга — это искусственно созданные элементы, предназначенные для полета самолета.

Чтобы понять подъемную силу, сначала необходимо понять аэродинамический профиль, который представляет собой структуру, предназначенную для получения реакции на его поверхность со стороны воздуха, через который он движется. Ранние аэродинамические поверхности обычно имели немного больше, чем слегка изогнутую верхнюю поверхность и плоскую нижнюю поверхность. С годами профили были адаптированы для удовлетворения меняющихся потребностей. К 1920-м годам аэродинамические поверхности обычно имели закругленную верхнюю поверхность, причем наибольшая высота достигалась в первой трети хорды (ширины).Со временем как верхняя, так и нижняя поверхности изгибались в большей или меньшей степени, а самая толстая часть профиля постепенно отодвигалась назад. По мере роста воздушной скорости возникла потребность в очень плавном прохождении воздуха над поверхностью, что было достигнуто в аэродинамическом профиле с ламинарным потоком, где изгиб был дальше назад, чем требовала современная практика. Сверхзвуковой самолет потребовал еще более радикальных изменений формы крыла, некоторые из них потеряли округлость, ранее ассоциировавшуюся с крылом, и имели форму двойного клина.

При движении вперед в воздухе профиль крыла получает полезную для полета реакцию от воздуха, проходящего над его поверхностью. (В полете аэродинамический профиль крыла обычно создает наибольшую подъемную силу, но пропеллеры, хвостовые поверхности и фюзеляж также действуют как аэродинамические поверхности и создают различную подъемную силу.) В 18 веке швейцарский математик Даниэль Бернулли обнаружил, что если скорость воздуха увеличивается над определенной точкой профиля, давление воздуха уменьшается.Воздух, текущий по изогнутой верхней поверхности профиля крыла, движется быстрее, чем воздух, текущий по нижней поверхности, уменьшая давление сверху. Более высокое давление снизу толкает (поднимает) крыло вверх в область более низкого давления. Одновременно воздух, протекающий по нижней части крыла, отклоняется вниз, обеспечивая равную и противоположную реакцию Ньютона и внося свой вклад в общую подъемную силу.

Подъемная сила, создаваемая аэродинамическим профилем, также зависит от его «угла атаки», т. Е. Его угла по отношению к ветру.И подъемную силу, и угол атаки можно сразу же, если грубо продемонстрировать, высунув руку в окно движущегося автомобиля. Когда рука развернута к ветру, ощущается сильное сопротивление и создается небольшая «подъемная сила», так как за кистью имеется турбулентная область. Отношение подъемной силы к лобовому сопротивлению низкое. Когда руку держат параллельно ветру, сопротивление гораздо меньше и создается умеренная подъемная сила, турбулентность сглаживается, а соотношение подъемной силы и сопротивления становится лучше.Однако, если руку слегка повернуть так, чтобы ее передний край был поднят до большего угла атаки, подъемная сила увеличится. Это благоприятное увеличение подъемной силы и аэродинамического сопротивления создаст тенденцию для руки «взлетать» вверх и снова. Чем больше скорость, тем больше будет подъемная сила и сопротивление. Таким образом, общая подъемная сила связана с формой аэродинамического профиля, углом атаки и скоростью, с которой крыло движется по воздуху.

Вес — это сила, противоположная подъемной силе.Таким образом, конструкторы стараются сделать самолет максимально легким. Поскольку все конструкции самолетов имеют тенденцию к увеличению веса в процессе разработки, у современного персонала аэрокосмической техники есть специалисты, контролирующие вес с самого начала проектирования. Кроме того, пилоты должны контролировать общий вес, который разрешено перевозить воздушному судну (с учетом пассажиров, топлива и груза), как по количеству, так и по местоположению. Распределение веса (т. Е. Контроль центра тяжести самолета) так же важно с аэродинамической точки зрения, как и величина переносимого веса.

Тяга, сила, действующая вперед, противоположна сопротивлению, так как подъемная сила противоположна весу. Тяга достигается за счет ускорения массы окружающего воздуха до скорости, превышающей скорость самолета; равная и противоположная реакция — это движение самолета вперед. В самолетах с возвратно-поступательным движением или турбовинтовыми двигателями тяга возникает из движущей силы, вызванной вращением винта, а остаточная тяга создается выхлопом. В реактивном двигателе тяга возникает из движущей силы вращающихся лопастей турбины, сжимающей воздух, который затем расширяется за счет сгорания введенного топлива и выпускается из двигателя.В самолетах с ракетными двигателями тяга возникает за счет равной и противоположной реакции на сгорание ракетного топлива. В планере высота, достигнутая механическими, орографическими или тепловыми методами, преобразуется в скорость с помощью силы тяжести.

Противодействие тяговому усилию оказывает сопротивление, которое состоит из двух элементов. Паразитное сопротивление — это сопротивление формы (из-за формы), трение кожи, интерференция и все другие элементы, которые не способствуют подъемной силе; индуцированное сопротивление — это сопротивление, создаваемое в результате создания подъемной силы.

Паразитное сопротивление увеличивается с увеличением воздушной скорости. Для большинства полетов желательно уменьшить сопротивление до минимума, и по этой причине значительное внимание уделяется оптимизации формы самолета за счет устранения как можно большего количества элементов, вызывающих сопротивление (например, закрытие кабины навесом, убирая шасси с помощью клепки заподлицо, а также покраски и полировки поверхностей). Некоторые менее очевидные элементы сопротивления включают относительное расположение и площадь поверхностей фюзеляжа и крыла, двигателя и оперения; пересечение поверхностей крыла и оперения; непреднамеренная утечка воздуха через конструкцию; использование лишнего воздуха для охлаждения; и использование индивидуальных форм, вызывающих локальное разделение воздушного потока.

Индуцированное сопротивление возникает из-за того, что элемент воздуха отклоняется вниз, который не является вертикальным по отношению к траектории полета, а слегка отклоняется назад от нее. Чем больше угол атаки, тем больше и сопротивление; в критической точке угол атаки может стать настолько большим, что воздушный поток прерывается над верхней поверхностью крыла, и подъемная сила теряется, а сопротивление увеличивается. Это критическое состояние называется срывом.

На подъемную силу, лобовое сопротивление и срыв по-разному влияет форма крыла в плане.Эллиптическое крыло, подобное тому, которое использовалось на истребителе Supermarine Spitfire времен Второй мировой войны, например, в то время как аэродинамически идеальное для дозвукового самолета, имеет более нежелательный рисунок сваливания, чем простое прямоугольное крыло.

Supermarine Spitfire, лучший британский истребитель с 1938 года до Второй мировой войны.

Аэродинамика сверхзвукового полета сложна. Воздух сжимаемый, и по мере увеличения скорости и высоты скорость воздушного потока над летательным аппаратом начинает превышать скорость летательного аппарата по воздуху.Скорость, с которой эта сжимаемость влияет на самолет, выражается как отношение скорости самолета к скорости звука, называемое числом Маха в честь австрийского физика Эрнста Маха. Критическое число Маха для летательного аппарата определяется как такое, при котором в некоторой точке самолета воздушный поток достигает скорости звука.

При числах Маха, превышающих критическое число Маха (то есть скорости, при которых воздушный поток превышает скорость звука в локальных точках планера), происходят значительные изменения сил, давления и моментов, действующих на крыло и фюзеляж вызван образованием ударных волн.Одним из наиболее важных эффектов является очень сильное увеличение сопротивления, а также уменьшение подъемной силы. Первоначально конструкторы стремились достичь более высоких критических чисел Маха, проектируя самолеты с очень тонкими профилями крыла и горизонтальных поверхностей и обеспечивая как можно более высокое отношение тонкости (длины к диаметру) фюзеляжа. Соотношение толщины крыла (толщина крыла, деленная на его ширину) составляло от 14 до 18 процентов на типичных самолетах 1940–45 годов; в более поздних струях это соотношение было уменьшено до менее 5 процентов.Эти методы задерживали локальный воздушный поток, достигающий 1,0 Маха, что позволяло немного увеличить критическое число Маха для самолета. Независимые исследования, проведенные в Германии и США, показали, что достижение критического значения Маха можно отложить еще больше, если отвести крылья назад. Стреловидность крыла была чрезвычайно важна для разработки немецкого Мессершмитта Ме 262 времен Второй мировой войны, первого действующего реактивного истребителя, а также для послевоенных истребителей, таких как североамериканский F-86 Sabre и советский МиГ-15. Эти истребители работали на высоких дозвуковых скоростях, но конкурентное давление на разработку требовало самолетов, которые могли бы работать на околозвуковых и сверхзвуковых скоростях.Мощность реактивных двигателей с форсажными камерами делала эти скорости технически возможными, но конструкторам все еще мешало огромное увеличение лобового сопротивления в околозвуковой области. Решение заключалось в увеличении объема фюзеляжа перед крылом и за ним и уменьшении его около крыла и хвоста, чтобы создать площадь поперечного сечения, которая более приближалась к идеальной площади для ограничения трансзвукового сопротивления. Раннее применение этого правила привело к появлению «осиной талии», например, у Convair F-102. В более поздних реактивных самолетах применение этого правила не так очевидно в плане самолета.

Североамериканская авиация Реактивный истребитель F-86, вступивший в строй в 1949 году. Во время корейской войны F-86 противостояли МиГ-15 советской постройки в первом в истории крупномасштабном боевом истребителе.

Строительное ограждение ▷ Французский перевод