Вы с успехом справитесь с изготовлением и подгонкой этого проверенного временем соединения, вне зависимости от того, какими инструментами располагаете. Просто выберите один из этих испытанных методов с использованием самого разного инструментария: от недорогих инструментов, которые наверняка имеются у вас под рукой, до специализированных станков.
Начните с основ: главные правила для соединений «шип-гнездом
Независимо от того, как именно вы формируете шипы и гнезда, эти советы помогут получать идеально подогнанные, прочные соединения для любых изделий.
- Правильные соединения всегда начинаются с аккуратной разметки. Используйте проверенные стальную линейку и угольник, а линии разметки наносите остро заточенным карандашом, рейсмусом или разметочным ножом.
- Простое правило, которое легко запомнить: при разметке гнезда на торце или кромке толщину заготовки нужно делить на три равные части. Две внешние трети станут стенками гнезда, а средняя треть должна быть удалена. Так, в доске толщиной 18 мм
Подогнать шип перекладины к гнезду с закругленными краями проще, чем сделать прямоугольным гнездо. Чтобы скруглить углы, используйте рашпиль или нож со сменными лезвиями.
Вначале сделайте гнезда, а затем сформируйте подходящие к ним шипы. Намного проще точно подогнать шип, чем изменять размеры готового гнезда.
- Наивысшая прочность склейки достигается, когда сопрягаемые поверхности гладкие.
- Правильно подогнанный шип должен удерживаться в гнезде без клея и не выпадать при переворачивании деталей, но при этом для сборки и разборки соединения должно хватать лишь небольшого усилия руки.
- Высверленные или фрезерованные гнезда будут иметь закругленные концы. Чтобы подогнать их к шипу прямоугольного сечения, можно подрезать уголки гнезда стамеской. Для экономии времени и усилий, можно просто закруглить углы шипов (фото справа).
Вначале сделайте гнезда
Способ № 1. Простой сверлильный кондуктор для соединений на шкантах
Первые два способа выборки гнезд предусматривают сверление ряда перекрывающихся отверстий и удаление лишнего материала между ними. Отверстия должны быть перпендикулярными кромке доски, и с этой задачей отлично справляются приспособления-кондукторы для сверления отверстий под шканты. Они особенно удобны при работе с материалом толщиной около 18 мм, для которого подходят втулки распространенного диаметра 6 мм, как раз соответствующего ширине гнезда. (Большинство подобных приспособлений снабжено втулками для сверления отверстий диаметром 6, 8 и 10 мм, а некоторые имеют втулку для отверстий диаметром 12 мм.) Если сверлильный кондуктор не был укомплектован сверлом, приобретите спиральное сверло по дереву с центральным острием — такое режет чище и не дает сколов на поверхности.
Для ограничения глубины отверстия закрепите на сверле стопорное кольцо или сделайте «флажок» из малярного скотча.
Удерживая стамеску перпендикулярно кромке доски, аккуратно срежьте неровности на стенках гнезда. Если стамеска острая, киянка не понадобится.
Чтобы сделать гнездо, прикрепите приспособление к заготовке, установив его у края размеченного гнезда так, чтобы край отверстия едва касался линий разметки, обозначающих край и стенки гнезда. Просверлите отверстие, предварительно установив необходимую глубину сверления. Проделайте то же самое у другого края гнезда, как показано вверху слева. Теперь переставьте кондуктор и просверлите между двумя крайними отверстиями еще несколько отверстий. После этого высверлите материал между ними, центрируя сверло на перемычках между ними.
Удалив большую часть лишнего материала, зачистите и выровняйте боковые стенки гнезда стамеской. Используйте стамеску наибольшей ширины, которую позволят размеры гнезда. Если вы предпочитаете прямоугольные гнезда, подрежьте уголки стамеской, ширина которой равна ширине гнезда.
Способ № 2. Тот же принцип, но используется сверлильный станок
Оставленные между отверстиями перемычки нужны для вхождения сверла при удалении остатков лишнего материала.
Если у вас есть сверлильный станок, то для большей производительности и точности используйте его вместо электродрели и сверлильного кондуктора. Вам понадобится упор (хотя бы в виде ровной доски, струбцинами прикрепленной к столику станка), чтобы позиционировать гнездо и обеспечить его параллельность краям заготовки. Пользуясь угольником, проверьте перпендикулярность столика сверлу. Установите в патрон станка остроконечное спиральное сверло или сверло Форстера, имеющееся у таких сверл центральное острие препятствует уходу сверла с намеченной точки. Отрегулируйте ограничитель глубины сверления в соответствии с глубиной гнезда.
Так же как и при использовании кондуктора, вначале просверлите отверстия у концов будущего гнезда. Затем просверлите между ними ряд отверстий, оставляя перемычки шириной около 3 мм. Закончив сверление, подровняйте стенки и уголки гнезда стамеской.
Способ № 3. Использование погружного фрезера
Эта техника предполагает фрезерование гнезда с увеличением глубины на б мм за каждый проход. Кроме погружного фрезера потребуются острая фреза (мы рекомендуем спиральную фрезу с восходящей спиралью), а также боковой упор или специальное приспособление, удерживающее фрезу в пределах линий разметки. Можно контролировать начальную и конечную точки фрезеруемого гнезда на глаз или прикрепить к заготовке бруски- упоры, ограничивающие продольный ход фрезера.
Самодельное или фабричное приспособление для фрезерования гнезд, подобное показанному на рисунке вверху, станет универсальным дополнением к любой мастерской. Верхняя пластина из прозрачного оргстекла позволяет легко совмещать центровочные линии приспособления с разметкой на заготовке. Длина и ширина щелевого отверстия приспособления должны быть несколько больше размеров гнезда с учетом разницы диаметров фрезы и копировальной втулки, перемещающейся в щелевом отверстии. Дополнительные затраты на покупку готового приспособления компенсируются его быстрой установкой и гибкой на стройкой размеров гнезда. Примерами таких приспособлений могут служить модели Mortise Pal и Leigh Super FMT. Приспособление Mortise Pal имеет встроенный зажим и поставляется с шестью шаблонами для фрезерования гнезд разной ширины и длины (дополнительные шаблоны можно приобрести отдельно). Настольное приспособление Leigh Super FMT (www.leighjigs.com) позволяет фрезеровать за одну установку и гнездо, и шип. В комплект входят направляющие и фрезы для шипов и гнезд пяти различных размеров. Дополнительные направляющие приобретаются отдельно.
КРОМКА ЗАГОТОВКИ. При обработке узких заготовок, таких как эта стойка, прижмите струбциной вспомогательный обрезок бруска для устойчивости фрезера. ТОРЕЦ ЗАГОТОВКИ. Несложное приспособление создает широкую и устойчивую опорную поверхность для фрезера при выборке гнезд в торцах заготовок.
Способ № 4. Сверление квадратных отверстий — это просто
Конечно, с технической точки зрения на долбежном станке выполняется не сверление, а долбление квадратных отверстий. Прямоугольное гнездо выдалбливается вокруг круглого отверстия одновременно со сверлением последнего, для чего используется специальное шнековое сверло, расположенное внутри полого резца-долота (нежнее фото слева). Этот способ выборки гнезд является быстрым, но также и наиболее затратным. Настольные долбежные станки, перекрывающие практически все ваши потребности по выборке гнезд, стоят примерно S225-500, стоимость напольных моделей начинается от $900. (Имейте в виду, что некоторые специализированные станки не укомплектованы резцами и сверлами, стоимость которых составляет $ 1 0-30 за штуку, а цена набора из четырех штук — от $40.)
Сверло имеет глубокие канавки, быстро отводящие стружку, а внешний квадратный резец-долото формирует чистые стенки гнезда.
Длинный рычаг долбежного станка создает усилие, необходимое для погружения резца в заготовку.
Настроив долбежный станок, вы сумеете выбрать такое гнездо меньше чем за минуту.
Вот как работает долбежный станок. Вначале установите в станок резец-долото со сверлом. Отрегулируйте ограничитель глубины в соответствии с глубиной гнезда. Выровняйте упор параллельно резцу так, чтобы последний находился точно между линиями разметки. Сформируйте сначала концы гнезда, а затем удалите материал между ними, проделывая перекрывающиеся отверстия. Если вам нравится этот способ, но вы не готовы к покупке специализированного станка, подумайте о приобретении долбежного приспособления-насадки для вашего сверлильного станка. Подобные приспособления относительно недороги ($65-125). Насадка устанавливается на пиноль станка (фото внизу) и работает точно так же, как и долбежный станок. Недостаток ее заключается в том, что вы не сможете использовать станок для обычного сверления, пока не снимете приспособление.
Всего за 20 минут можно превратить сверлильный станок в долбежный, установив на пиноль приспособление-насадку.
Теперь сделайте шипы и подгоните их к гнездам
Вставные шипы удобно использовать с фрезерованными гнездами. Отпилите шипы от длинной заготовки, обработанной до требуемого сечения.
В зависимости от выбранного способа выборки гнезд и имеющихся в наличии инструментов можно сделать шипы на концах деталей, либо вставные (отдельные) шипы, которые соединяют две детали с гнездами.
Использование вставных шипов предполагает выборку в обеих соединяемых деталях гнезд, в которые вставляется выпиленный шип, подходящий к обоим гнездам (фото справа). Вы можете не покупать заготовки для вставных шипов, а делать их сами из обрезков твердой древесины (для безопасности обрабатывайте обрезки длиной не менее 305 мм). Просто острогайте заготовку до толщины, обеспечивающей плотную посадку шипа в гнезде. Если концы гнезда полукруглые, отфрезеруйте на заготовках для шипов соответствующие скругления. После этого отпилите от заготовки шипы необходимой длины.
Способ № 1. Пазовый диск поможет быстро справиться с шипами
Наборный пазовый диск позволяет выпиливать шипы с высокой точностью и минимальными затратами времени. Точная настройка толщины диска не требуется, так как лишний материал удаляется за несколько проходов. Чтобы выпилить шипы этим способом, используйте два внешних диска, между которыми установите три промежуточных диска-чиппера толщиной 3,2 мм. Для предотвращения сколов на выходе диска из заготовки прикрепите к поперечному (угловому) упору пильного станка накладку из фанеры или МДФ.
Установив пазовый диск в станок, настройте его вылет так, чтобы он едва касался линии разметки шипа на заготовке. Используя обрезок материала той же толщины, что и у заготовки, сделайте с обеих сторон по одному проходу и проверьте посадку полученного шипа. Отрегулируйте вылет диска и снова выполните пробные проходы. Результатом должна стать плотная посадка шипа в гнезде.
ПАЗОВЫЙ ДИСК ОДНОВРЕМЕННО ФОРМИРУЕТ ПЛЕЧИКИ И ЩЕЧКИ ШИПА
Наборный пазовый диск работает быстро и прост в использовании, но часто оставляет характерные следы в виде царапин, требующие дополнительной зачистки.
Сначала выпилите пазовым диском лицевые щечки шипа, а затем боковые. Высокая накладка поперечного упора обеспечит поддержку заготовки при выпиливании боковых щечек.
Теперь установите продольный (параллельный) упор станка так, чтобы он ограничивал длину шипа. Измерьте расстояние между упором и зубьями внешнего диска, дальнего от упора, — это расстояние определяет линию заплечиков шипа. При условии, что продольный упор расположен параллельно пильному диску и пазам для поперечного упора, выполнение прохода не приведет к защемлению диска или отбросу заготовки назад. Выпилите с этими настройками станка обе лицевые щечки шипа на всех заготовках. После этого, не меняя положения продольного упора, сформируйте боковые щечки шипов, отрегулировав соответственно вылет диска, чтобы получить нужную ширину шипа. Закончив выпиливание шипов, удалите с их щечек шероховатости при помощи зензубеля или шлифовальной колодки.
Способ № 2. С шипорезной кареткой шипы будут более гладкими
Шипорезная каретка, подобная показанной на правом фото внизу, стоит примерно столько же, что и хороший пазовый диск ($ 100-150), но она обеспечивает более чистую поверхность щечек шипа. Установите вылет пильного диска в соответствии с шириной плечиков. Затем, продвигая заготовку с помощью поперечного упора, сформируйте все четыре плечика шипа, как показано на левом фото внизу. Если необходимо, при выпиливании кромочных (боковых) плечиков отрегулируйте вылет диска. Предварительное формирование плечиков гарантирует, что они будут чистыми и четкими.
Сначала сделайте пропилы, формирующие плечики шипа. Подавайте заготовку при помощи углового (поперечного) упора, используя продольный упор как ограничитель длины шипа.
Настройте шипорезную каретку так, чтобы после выпиливания щечки шипа обрезок свободно падал в сторону, а не был зажат между диском и кареткой.
Чтобы выпилить щечки, просто закрепите стоящую на торце заготовку в каретке, отрегулируйте каретку, совместив линию разметки с краем пильного диска, настройте вылет диска и сделайте пропил. Переверните заготовку и опилите противоположную щечку шипа. Выпиленный таким способом шип будет расположен точно по центру (если шип должен быть смещен к одной из сторон заготовки, его следует выпиливать при двух разных установках). Шипорезные каретки позволяют формировать шипы не только под прямым углом, их задний упор можно наклонить. Желая сэкономить, изготовьте шипорезную каретку самостоятельно.
Способ № 3. Шипы на ленточной пиле — грубо и быстро
Настроить ленточную пилу для выпиливания шипов так же просто, как и для обычного продольного пиления. Предварительно сформируйте плечики шипа на круглопильном станке, как описано в «Способе № 2». После этого установите продольный упор ленточной пилы так, чтобы толщина выпиливаемого шипа была примерно на 0,8 мм больше требуемой, и сделайте пропил (фото внизу).
Формируя щечки шипа, подавайте доску медленно, чтобы пильное полотно не изгибалось и в результате не получились искривленные шипы. Будьте осторожны и прекратите подачу заготовки после того, как обрезок отпадет в сторону, чтобы случайно не пропилить плечики шипа. Выпиленные на ленточной пиле щечки будут слегка шероховатыми. Для лучшей адгезии клея сделайте их гладкими при помощи шлифовальной колодки или зензубеля.
Способ № 4. Зачем пилить, если есть фрезерный стол?
Вы можете фрезеровать гладкие и аккуратные шипы на фрезерном столе при помощи всего одной фрезы, поперечного и продольного упоров. Вначале вставьте в цангу фрезера прямую фрезу самого большого имеющегося диаметра и отрегулируйте ее вылет по линиям разметки шипа. Установите продольный упор фрезерного стола так, чтобы он ограничивал длину шипа. При этом он должен быть установлен параллельно пазу для поперечного (углового) упора — это гарантирует, что плечики шипа будут перпендикулярны кромкам заготовки.
Просвет между накладками продольного упора позволяет удалять стружку пылесосом.
Закончив настройку, приступайте к фрезерованию, выполнив сначала проход вдоль торца. Последовательно выполняйте один проход за другим, пока торец заготовки не будет скользить вдоль продольного упора. (Если сначала сформировать плечико шипа, есть риск, что при последующих проходах заготовку может вырвать из рук.)
Возможно, Вас заинтересует:
8607 просмотров
Соединение древесины шипом в гнездо – одно из важнейших столярных соединений. Его используют повсеместно: при изготовлении мебели, рам, масштабных каркасных конструкций. Данный тип шипового соединения имеет множество разновидностей. Одна из них – это шип-проушина.
Проушина – это открытое сверху сквозное гнездо, в которое вставляется паз. Преимущества такого соединения – прочность, универсальность и простота изготовления. Шип и проушину легко создать вручную, используя дисковую или ленточную пилу или же фрезер. Простота разметки уменьшает вероятность погрешностей при запиливании, что является гарантией точной и плотной подгонки. Для лучшего понимания особенностей этого полезного столярного соединения, рассмотрим технику его создания вручную.
Разметка и изготовление проушины
- Отметьте на торце границу врезки проушины.
- Установите рейсмус на треть толщины детали и сделайте разметку на торцах, по которой будет делаться выборка паза.
- Сделайте два пропила, аккуратно следуя по линиям разметки рейсмуса. Пилите без сильных нажимов и рывков. Начинайте работать под углом, постепенно выравнивая пилу в горизонтальное положение.
- Удалите отход и подрежьте паз стамеской.
Разметка и изготовление шипа
- Отложите длину шипа по размерам ответной детали и нанесите разметку.
- Рейсмусом, установленным на треть толщины детали, разметьте отходные части.
- Сделайте два пропила, аккуратно следуя по разметке. Срежьте излишек с обеих сторон вровень с линией заплечиков.
- Подравняйте заплечики и грани шипа широкой стамеской. Шип в проушину должен входить максимально легко, с прикладыванием минимальных усилий. Подгонка деталей должна быть предельно точной: шип не должен раздвигать проушину, равно как и люфтить, сидя в гнезде.
Столярные соединения в проушину фиксируют при помощи склейки. На время высыхания конструкцию зажимают струбцинами, внимательно проверяя стыки на предмет плотной подгонки. О принципах правильной склейки древесины и советы по выбору столярного клея вы можете почитать в наших предыдущих статьях.
Почитать на перемене:
Угловое соединение на прямой открытый шип
С давних времен известно немало способов соединения деревянных деталей в конструкции. Один из них — угловое соединение на прямой открытый шип, образцом для которого неизвестному мастеру послужили, возможно, собственные пальцы. При таком соединении (его еще называют ящичной вязкой) «пальцы» одной детали помещаются между «пальцами» другой, что существенно увеличивает площадь стыковочных узлов и соответственно укрепляет соединение.
Способ соединения деталей на прямой открытый шип не такой сложный, как, например, «ласточкин хвост». Простую ящичную вязку можно сделать вручную, используя пилу и долото.
Такое соединение двух досок напоминает сцепленные пальцы рук. Хотя выполнение его и потребует определенных усилий и навыков, советуем его освоить, — это соединение очень прочное.
Как помечать пазы
После разметки шипов нужно пометить на детали те участки, которые предстоит удалить. Так вы сможете правильно установить пилу и вести ее в пределах того участка, который будет удален, не перепутав его с соседним.
Выравнивание пазов
У дисковой пилы пропилы получаются более грубые, с заусенцами, если сравнивать их со срезами, которые оставляет тонкая ручная пила, Поэтому выполненные механическим способом пазы доработайте долотом, но будьте осторожны, исправляя следы зубьев дисковой пилы. Не допускайте лишних движений!
Точно разметить пазы и шипы
Ширина пазов и толщина шипов в ящичной вязке должны совпадать, чтобы шипы точно входили в пазы (в соединении «ласточкин хвост» схема стыковки шипов и пазов несколько иная). Чаще всего прямые пазы и шипы в угловом соединении равны толщине доски. Но можно отойти от привычных соотношений и сделать пазы и шипы шире или уже, если вам так удобнее или кажется, что так красивее, однако и в этом случае толщину материала надо учитывать.
Равномерное деление
Прежде чем приступать к разметке, проверьте сначала, позволяют ли размеры деталей равномерно распределить пазы и шипы в толщину этих деталей. Если нет, то можно сделать крайние пазы и шипы немного шире или уже, остальные выполняйте как обычно, в толщину доски. Если такое распределение покажется вам некрасивым, делайте все шипы и пазы немного уже, чтобы они получились одинаковыми.
Тонкие шипы
Чем уже шипы и пазы, тем их больше, а значит, дольше придется работать пилой и долотом. Однако именно при частом расположении шипов соединение получается особенно красивым и прочным. Ведь с увеличением количества «сцепленных пальцев» существенно увеличивается и площадь стыковочных участков, покрываемых клеем.
Выпиливание тонких шипов и выемка узких пазов вручную — занятие весьма трудоемкое. И лучше, конечно, «доверить» эту работу механизмам. Не случайно сами столяры называют соединение с большим количеством шипов машинным. Используя специальное фрезерное устройство, можно довольно быстро и, главное, с большой точностью обработать детали для такого соединения.
Фреза для выемки
Применение фрезерного устройства удобно по ряду причин. Во-первых, фреза объединяет в себе функции пилы и долота, поскольку одновременно с выемкой пазов происходит образование шипов. Во-вторых, фрезой можно обрабатывать сразу две детали, что, с одной стороны, ускоряет процесс обработки, с другой — обеспечивает максимально точное соединение деталей. Единственное условие — фрезой надо работать по специальному металлическому шаблону.
Угловое соединение на прямой открытый шип подходит не только для ящиков или, к примеру, сундучков. Очень элегантно смотрятся полки стеллажа или рамки, детали которых соединены подобным образом.
Часто расположенные тонкие шипы обеспечивают соединению особую прочность, но это требует больших трудовых затрат.
При таком соединении значительно увеличивается площадь стыковочных участков и, соответственно, клеевого покрытия.
Угловое соединение толстыми шипами выполнить легче, но и оно достаточно прочное.
При широких пазах и толстых шипах легче добиться точности их стыковки.
Выпиливание
Сначала закрепите деталь в вертикальном положении на верстаке и лишь затем начинайте выпиливать шипы. Пилу устанавливайте не на самой разметке, а вплотную к ней со стороны паза. Работайте внимательно и очень осторожно, следите, чтобы линия пропила не отклонялась и тем более не пересекалась с линией разметки. Если паз выйдет слишком узким, его можно немного расширить долотом или напильником. Напротив, если паз окажется шире, чем нужно (и соответственно тоньше, чем нужно, соседний шип), то соединение будет неплотным или вообще не получится. Последующие исправления очень трудоемки и не всегда результативны.
Обратите внимание на то, чтобы пропилы не завершались косо, что случается, если вести пилу не строго горизонтально. Поэтому для контроля сделайте разметку глубины пазов на обеих сторонах детали.
Работать аккуратно
Недостаточно глубокий паз всегда можно подправить. Хуже, если паз получился глубже, чем нужно. Тогда соединение будет некрасивым и шатким. Можно, конечно, чуть приподнять дно паза шпаклевкой, но желательно все-таки не допускать ошибок.
Деталь должна быть хорошо закреплена. Шипорезную пилу нужно держать и вести строго горизонтально.
Выдалбливание
Подберите долото, подходящее по ширине к вашим пазам: оно должно быть на несколько миллиметров уже паза.
Удар за ударом
При обработке пазов долотом удары для углубления чередуются с ударами для скалывания древесины. Первые наносятся вертикально по разметке глубины паза, вторые — под углом по направлению к разметке. При этом торцевая часть доски не затрагивается. Сделав косое углубление примерно в половину толщины доски, ее переворачивают и аналогичным образом обрабатывают паз с другой стороны. Такой способ выдалбливания пазов позволяет избежать расщепления древесины.
Зачистка пазов
Тщательно обработайте пазы стамеской и напильником: все они должны иметь одинаковую глубину, гладкие боковые грани и ровное дно. Только тогда стыковка деталей будет плотной и лучше схватится клеем, что в итоге обеспечит прочность всему соединению, Заметим также, что аккуратные стыковочные швы украшают изделие.
Обработку пазов начинайте, не затрагивая торцевую часть детали: так вы избежите расщепления древесины.
Механическая обработка
Вы сэкономите много времени, если изготовите шипы с помощью специальной дисковой пилы, которую устанавливают под прямым углом к обрабатываемой детали. Паз получается за один оборот диска. При этом он намного точнее паза, изготовленного обычной пилой и долотом.
Равномерные интервалы
Для работы дисковой пилой вам понадобится разметочная линейка, с помощью которой вы сможете наметить расположение пазов и шипов на обеих деталях. В этом случае пазы и шипы более точно подойдут друг к другу.
Глубина пропила и ширина паза устанавливаются на самой дисковой пиле. Тем не менее рекомендуется проверить выбранные параметры на ненужной доске, прежде чем переходить к обработке деталей.
При механическом способе выполнения пазов и шипов детали всегда точно подходят друг к другу.
Потренируйтесь — изготовьте поднос
Угловое соединение на прямой открытый шип красиво смотрится как на больших, так и на маленьких изделиях. Тот, кто хотел бы освоить это соединение, должен сначала поработать с небольшими деталями, соединения которых ограничивались бы тремя или четырьмя пазами и шипами, например попробовать сделать поднос. Это не потребует больших затрат труда, подаст возможность потренироваться в аккуратном обращении с пилой и долотом при изготовлении угловых соединений. И если какую-то из обработанных деталей все же придется забраковать и заменить другой, то это вряд ли отразится на расходах.
Однако помимо пилы и долота вам потребуется еще и дисковая пила, чтобы проделать на внутренних сторонах в нижней части подноса канавку для вставки дна. Лучше всего использовать дисковую пилу для нарезки пазов.
Небольшая хитрость
С помощью фрезы вы быстро проделаете продольные отверстия в боковых деталях подноса. Но можно вырезать отверстия и вручную. Для этого на каждой боковой детали просверлите два отверстия диаметром 20 мм и в два приема выпилите между ними древесину. Края отверстий тщательно обработайте, чуть закруглив, наждачной бумагой. Аналогичным образом обработайте внешние края всего подноса.
Остается установить дно. Заготовку из оргалита, покрытого пластиком, промажьте по краям клеем и вставьте в канавку, после чего закрепите штифтами.
Готовые ручки вместо отверстий
При желании можно обойтись без выпиливания продольных отверстий в боковых деталях подноса и тем самым несколько облегчить себе работу. Купите в магазине стройматериалов готовые ручки для мебели и прикрепите их к подносу шурупами. Существует множество вариантов подобных ручек, из которых всегда можно выбрать подходящую по виду и размерам.
Хорошая тренировка для домашнего мастера — изготовление простого подноса с угловыми соединениями на прямой открытый шип.
Конструкция подноса размером 51 х 38 см
Шиповое соединение
Соединение двух деталей тем прочнее, чем больше поверхность склеивания и чем сильнее сцеплены детали друг с другом. Клеевое соединение на шип — очень прочное и надежное.
Как это делается
- Разметить на обеих деталях места для шипа и паза.
- Надпилить края шипа, затем выпилить весь шип.
- Выдолбить паз стамеской (первые углубления можно просверлить дрелью).
- Обе детали попробовать соединить без клея, в случае необходимости внести исправления.
- Посадить детали на клей и проверить, образуют ли они прямой угол.
ЧТО ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ
Инструменты:
- Угольник,
- рейсмус,
- дрель,
- шило,
- молоток,
- стамеска,
- пила,
- струбцина.
Использование шипорезной пилы
Чем пила тоньше, тем лучше. Но и тонкая пила оставляет бороздку, которая из-за развода зубьев получается несколько шире толщины полотна пилы. Поэтому пилите осторожно, точно направляя пилу большим пальцем левой руки до тех пор, пока полотно не проникнет в «лишнюю» древесину настолько глубоко, что больше не сможет соскочить в сторону.
Как выровнять конец шипа
Напуск шипа удаляют рубанком или стачивают напильником. Инструмент надо вести аккуратно от края к середине шипа. Так вы избежите откалывания щепок.
Производные конструкции
В простом угловом или Т-образном соединении шип, как и паз, сквозной. В более сложных вариантах, обусловленных конструкцией изделия, шип чуть не доходит до края детали. Соответственно этому уменьшается и глубина паза. Такой шип совершенно незаметен в угловом соединении.
В других вариантах соединений шип имеет такую длину, что выступает за пределы детали с пазом и закрепляется в нем двумя клиньями.
Толщина шипа равна в любом случае примерно трети толщины детали. Следовательно, его заплечики по ширине равны толщине самого шипа.
Шип вставляется сбоку, выступающий край зачищается снаружи.
Шип с полупотемком. Длина последнего равна трети длины шипа.
Клинья придают соединению дополнительную прочность. Шип предварительно зауживают, клинья вставляют в последнюю очередь.
Шип с полупотемком. Длина последнего равна трети длины шипа.
Разметка
Разметка во многом определяет качество соединения. Кроме рейсмуса и угольника, вам потребуется шило. При разметке оно оставит тонкую, но четкую бороздку.
Сначала делают разметку шипа, добавляя для напуска 2-3 мм.
Участки деталей, которые предстоит удалить, помечают легкой штриховкой.
Помните: даже небольшая ошибка, допущенная при разметке, может серьезно осложнить сборку деталей.
Разметку наносят рейсмусом и шилом. Они прочерчивают очень тонкую, но хорошо видимую линию.
Сначала рейсмусом наносят разметочные линии, обозначающие боковые стороны шияа, затем разметку переносят на торец.
Выпиливание шипа и паза
Наибольшей точности при выпиливании шипа и паза можно достичь, если деталь зажата: руки должны быть свободны, чтобы точно направлять пилу. Правильно ставьте пилу на линию разметки, учитывая при этом толщину самого пропила.
При выполнении шипа пилу устанавливают вплотную к линии разметки на той части, которую необходимо удалить. Пазы в торцах пропиливают вдоль меток с внутренней стороны.
Сначала вырезают шип в длину, затем деталь зажимают или прижимают рукой в горизонтальном положении и укорачивают.
Паз для Т-образного соединения выполняют стамеской. Предварительно можно просверлить несколько отверстий дрелью. Таким образом удалить из паза основное количество древесины. Это облегчит последующую работу стамеской.
Диаметр сверла должен быть немного меньше ширины паза, иначе сверло перекроет линию разметки, что приведет к зазорам, мешающим склеиванию деталей, и в итоге — к ослаблению соединения.
Делать в детали пропилы для образования шипа или паза следует, начиная всегда с узкой стороны.
При формировании замкнутого паза, когда пилу использовать невозможно, начинают с того, что древесину частично удаляют дрелью, чтобы облегчить последующую работу стамеской.
После того как продольные пропилы сделаны, деталь кладут горизонтально и завершают формирование шипа.
Работа стамеской
Стамеску выбирают в зависимости от размеров паза: ее лезвие должно быть уже ширины паза, чтобы можно было вести стамеску точно в границах разметки.
Инструмент нужно держать вертикально. Никогда не ставьте стамеску под углом, иначе можно придавить края. Глухие пазы делают чуть глубже, чем этого требует длина шипа.
После частичного удаления древесины дрелью формирование паза завершают стамеской подходящей ширины.
Так выдалбливают глухой паз стамеской — древесину снимают слой за слоем.
Двойной шип
Для соединения особенно широких деталей используют двойной шип, который, с одной стороны, обеспечивает соединению необходимую стабильность, с другой — меньше, чем шип в полную ширину, ослабляет боковую деталь. Для такого соединения вырезают сначала один шип на всю ширину детали. Затем делят его на три части и лучковой пилой удаляют среднюю часть. Только после этого в соседней детали намечают контуры пазов. Выполняют их, как обычно, — дрелью и стамеской.
Двойной шип придает устойчивость конструкции и делает соединение особенно надежным. В соседней детали вырезают два паза.
Удалить «лишнюю» древесину между шипами лобзиком или лучковой пилой. Вертикальные пропилы должны быть строго параллельны.
Подгонка
Если шип не входит в паз, значит, измерения были выполнены не совсем точно. Если паз слишком узкий, его можно расширить, дополнительно обработав стамеской. Но действовать надо очень аккуратно. Если убрать больше, чем нужно, деталь придется менять.
Сухая подгонка
Сначала для пробы шип и паз соединяют без клея. В обе детали вносят изменения до тех пор, пока в местах стыковки они не будут плотно примыкать друг к другу. Чем плотнее, точнее стыковка деталей, тем лучше их схватит клей.
При соединении в первую очередь надо обратить внимание на то, чтобы детали образовывали прямой угол. Если вставить шип под углом, то можно примять внешний край паза. Чтобы шип лучше вставлялся в паз, углы в торце нужно немного скосить. Но для сквозного шипа не стоит делать слишком большую фаску, иначе соединение с внешней стороны паза будет выглядеть неаккуратно.
Только когда вы убедитесь, что шип и паз подходят друг к другу, на все стыкующиеся участки равномерно нанесите клей. После соединения деталей излишек клея, выступивший наружу, следует сразу же убрать с поверхности влажной тряпочкой.
Острой стамеской скашивают торцевые края, чтобы шип легче входил в паз.
Шипы с клиньями
Соединение на шип приобретает дополнительную прочность, если с внешней стороны в шип вогнать клинья. Их можно вгонять как при сквозных, так и при глухих соединениях. В зависимости от вида соединения можно вбить клинья после сочленения деталей или до вставки шипа в паз. Клинья должны быть тонкими и не слишком длинными.
Тонкие клинья дополнительно закрепляют шип. Одновременно их можно использовать и в декоративных целях.
Сквозное шиповое соединение с расклиниванием
Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!Типов столярных соединений без применения саморезов, либо других элементов существует великое множество.
В данной статье, автор YouTube канала «Third Coast Craftsman» посвятит своих читателей в тонкости создания сквозного шипового соединения с расклиниванием.
Материалы.
— Доски из дуба и западноевропейского эвкалипта
— Льняное масло
— Клей ПВА
Инструменты, использованные автором.
— Разметочный рейсмус, рубанок
— Ленточная пила
— Струбцины
— Японская пила
— Шуруповерт
— Сверла Форстнера
— Шило, угольник, линейка, штангенциркуль, киянка, стамески, молоток
Процесс изготовления.
Первый шаг: мастер вырезает сами шипы. Для этого он сначала спиливает боковые стороны доски. Шип будет на всю толщину доски, поэтому основание срезаться не будет.
Далее автор размечает места, где будут сверлиться разгрузочные отверстия. Когда мастер сделает распилы на шипе, и вгонит туда клинышки, эти отверстия не дадут древесине расколоться. Желательно, чтобы эти отверстия находились предельно близко к краям шипа, тогда риск появления трещины будет минимальным.
Теперь мастер делает распилы под клинышки на расстоянии ¼ (6 мм) дюйма с каждой стороны. Каждый клинышек также будет в ¼ дюйма. Сама стойка и соединительный шип на ней сделаны из дуба, тогда как клинышки и вся столешница будут из тёмной древесины западноавстралийского эвкалипта. Так что, в итоге они создадут интересный контраст.
Далее мастер берёт обычную линейку и замеряет в этом месте расстояние между двумя шипами. Полученную цифру он делит пополам и находит, таким образом, центральную точку на столешнице. Уже от неё он будет откладывать прочие расстояния.
Затем штангенциркулем (это самый простой и быстрый способ сделать точный замер) автор измеряет ширину соединительного шипа, и переносит карандашные отметки на вторую сторону. Так, мастер знает теперь ширину гнезда с нижней части столешницы. С помощью всё того же штангенциркуля и карандаша он переносит все замеры на второе соединение.
Теперь предстоит просчитать ширину паза в верхней части столешницы. Дело в том, что после того, как в пазы будут вогнаны клинья, они немного расширятся, следовательно, форма пазов должна напоминать латинскую букву V с совсем небольшим углом. Но при этом её ширина в итоге не должна превысить ширину самой стойки.
Потом мастер замеряет расстояние уже между ножками (не шипами) и снова делит полученную цифру на два, переходит на верх столешницы и откладывает от центра то же расстояние. Так, расстояние между двумя шипами на верхней части столешницы оказывается идеально вымеренным.
Следующим этапом он меряет ширину самих стоек и переносит эти замеры на верхнюю плоскость. Теперь обе отметки перед вами: ширина стойки и ширина шипа. И когда Вы будете выдалбливать паз, обратите внимание, чтобы Вы шли от более широкой метки к более узкой, поскольку верхняя часть паза должна быть шире нижней, это не перевёрнутая буква V! И когда мастер вставит в гнездо шип, тот окажется зажатым у основания паза, тогда как в верхней части будет сохранятся некоторый зазор. После того, как он вобьёт клинья в распилы, они собою заполнят свободное пространство, и обеспечат плотное прилегание соединения.
Далее он выставляет столешницу симметрично по расстоянию от ножек/стоек и делает отметки карандашом с внутренней части ножек.
Теперь он берёт маркировочный рейсмус, и прикладывает его к карандашной линии. Так он узнает расстояние до одной стороны шипа. Затем вторым резцом того же рейсмуса мастер определяет толщину шипа, и отмечает ее.
Чтобы несколько ускорить процесс выдалбливания пазов, автор просверлил несколько параллельных отверстий на сверлильном станке.
Всё остальное делается вручную долотом или стамеской. Автор советует не спешить, выверять каждое движение, в противном случае можно отойти от линии и испортить всю работу!
Следующий шаг — вырезание клинышков из тёмного дерева. Здесь важно как следует вымерить данные элементы. Их ширина должна быть равна толщине стоек. Они должны идеально заполнить пустоты, и обеспечить плотность соединения.
После вырезания клиньев на ленточной пиле, их поверхности следует тщательно отшлифовать.
Автор надевает столешницу на ножки.
Самый опасный момент: мастер закапывает немного клея в распилы и вставляет в них клинья. С момента забивания клиньев уже ничего не изменить!
Вбивать клинья нужно до тех пор, пока зазоры полностью не исчезнут. Но не перестарайтесь! Слишком глубоко вбивать их тоже не стоит, иначе соединение может лопнуть!
Излишки материла срезаются японской пилой.
Недочеты от спиливания выравниваются рубанком, затем столешница обрабатывается орбитальной шлифовальной машинкой или наждачной бумагой.
В завершении, как всегда, масляная пропитка, оживляющая древесный рисунок, и защищающая от воздействия влаги.
Спасибо автору за подробный рассказ о простом, но эффективном и красивом способе соединений!
Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!
Авторское видео можно найти здесь.
Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Глухое шиповое соединение выполняется с использованием глухого или потайного (непроходного) шипа, который не проходит ответную деталь насквозь и не показывается на ее обратной стороне. Оно широко распространено в производстве мебели, где предъявляются высокие требования к высококачественной отделке поверхности. Глубина гнезда должна быть около трех четвертей ширины или глубины элемента с гнездом, чтобы оставалось достаточное количество древесины на глухом конце. Опытные японские мастера по изготовлению «шоджи» (раздвижных дверей), однако, гордятся тем, что вырезают глухие гнезда такой глубины, что в конце гнезда остается лишь тончайшая перегородка. Описанный ниже метод относится к типично европейской технике изготовления этого соединения.
Разметка элементов соединения
Измерьте ширину гнездовой детали для расчета глубины гнезда и длины шипа. Длина шипа составляет примерно три четверти от ширины материала (1). С помощью угольника и разметочного ножа прочертите линию заплечиков по всему периметру шипового элемента на необходимом расстоянии от торца заготовки (2).
Поставьте рейсмус по ширине долота и отрегулируйте колодку так, чтобы отцентрировать иглы на торце детали. Прочертите линии разметки шипа на окончании детали и пометьте отход. Разметьте положение и ширину детали с шипом на внутренней кромке детали с гнездом (3) и продолжите линии вокруг нее. Затем прочертите рейсмусом линии разметки между этими линиями.
В качестве индикатора глубины выборки гнезда используйте клейкую ленту, обернув ее вокруг полотна долота. Сделайте при этом расстояние от ленты до режущей кромки немного больше длины шипа (4).
Вырезание элементов соединения
Спилите с шипа отход, как описано ранее. Вырубите гнездо, работая только с одного конца. Прекратите работу, когда лента на долоте станет вровень с поверхностью (5). Следите за тем, чтобы дно получилось ровным.
Глухое шиповое соединение с расклиниванием
Для упрочнения глухих соединений на шипах их можно подклинивать двойным клином. Элементы соединения при этом должны быть выполнены точно с самого начала, так как после сборки соединения его части нельзя будет разделить для дополнительной подгонки.
Расклинивание двойным клином
Концы клиньев упираются в глухой конец гнезда, который должен быть не тоньше 9 мм. Сделайте в шипе два пропила примерно в 6 мм от каждой кромки и в конце пропилов просверлите небольшие отверстия. Сделайте два одинаковых клина с 3-миллиметровым толстым концом. Аккуратно сделайте долотом скосы в каждом конце паза, «удлинив» его дно не менее чем на 3 мм с каждого конца.
Нанесите клей на детали соединения и клинья. Наживите (вставьте в пропилы) клинья и соберите соединение. Сожмите детали струбциной, используя при этом прокладки из деревянных обрезков под губками зажима. По мере продвижения клиньев вглубь пропилов в древесине они распирают шип так, что он плотно встает в гнезде.
Шиповое соединение с выступом
Шиповое соединение на углу типовой рамной конструкции всегда представляет проблему, если требуется отделка поверхности внешних кромок заподлицо. Чтобы перекладина имела прочное крепление, шип должен быть в полную ширину, но это сделает гнездо открытым, примерно как проушина, и относительно слабым. Уступ в шипе (который одновременно можно рассматривать и как выступ на заплечиках или выступ в гнезде) используется для решения этой проблемы. Он позволяет уменьшить ширину шипа, а гнездо расположить ниже торца гнездовой детали. Выступ (уступ) может быть прямоугольным или скошенным.
Скошенный выступ, который получается скрытым, или потайным, применяется там, где имеет значение внешний вид — например, при изготовлении рамы панельной двери шкафа или соединения между опорным брусом сиденья и передней ножкой кресла. Шиповое соединение с выступом обычно делается глухим в мебельных конструкциях и сквозным в конструкциях рам окон и дверей. Такие соединения могут называться соединениями на скошенный шип, на шип с уступам, на ступенчатый шип, со ступенчатым или скошенным гнездом и т. п.
Разметка элементов соединения
Для удовлетворительного функционирования соединения соотношение между размерами выступа (уступа), шипа и гнезда имеет большое значение. Ориентировочно ширина выступа должна быть не больше одной трети ширины шипа, в то время как длина выступа равняется толщине шипа (1).
Базовый метод, описанный здесь, относится к изготовлению глухого шипового соединения с прямоугольным выступом деталей равной толщины.
Сначала разметьте длину шипа (обычно это три четверти ширины гнезда) от конца шиповой детали. Рейсмусом отчертите линию заплечиков вокруг всей детали. Установите рейсмус на ширину долота и колодкой отцентрируйте положение игл на кромке заготовки. Прочертите рейсмусом линии разметки вокруг конца детали. Разметьте ширину шипа рейсмусом, установленным на две трети от ширины детали с шипом (2). Прочертите линии на обеих сторонах и торце, двигая рейсмус со стороны внутренней чистой кромки.
Разметьте длину выступа на верхней кромке. Продолжите линию через верх и по сторонам так, чтобы пересечься с верхней линией шипа (3). Пометьте отход штриховкой. Обрежьте приблизительно по длине деталь с гнездом, сделав на конце припуск около 18 мм. Этот припуск укрепляет окончание заготовки в процессе изготовления. Он отпиливается после затвердевания склеенного соединения. Перенесите линии ширины шипа на кромку элемента с гнездом (4) и проведите их вокруг заготовки. Прочертите рейсмусом толщину гнезда на кромке, проводя линии до конца и дальше на торец (5). Настройте рейсмус на длину выступа и прочертите линию на конце между линиями разметки гнезда (6). Заштрихуйте отход.
Вырезание элементов соединения
Удалите отход из гнезда перед вырезанием выступа. Если используется долото, приклейте ленту-индикатор, чтобы выдержать необходимую глубину гнезда. При высверливании отхода установите требуемую глубину сверления.
Теперь сделайте вырез для выступа. Установите элемент с гнездом в тиски и пропилите по линиям разметки рейсмуса до разметки глубины на торце (7). Вырезайте паз с конца, держа долото параллельно заготовке (8). Снимайте понемногу тонкой стружкой, не пытайтесь вырубить отход за один раз — это поможет избежать слишком глубокого врезания в древесину из-за неравномерных волокон. Выполняйте шип, сначала вырезая его боковые грани по линиям разметки рейсмуса.
Зажмите заготовку вертикально в тиски и пилите по верхней линии на торце. Затем установите заготовку в тисках в горизонтальное положение и спилите угловой отход по линии разметки выступа. В конце пропилите по линиям заплечиков, чтобы отделить остающийся отход. Опробуйте шип в гнезде. Если заплечики не плотно прилегают к ответной детали, углубите гнездо или паз под выступ шипа в зависимости от необходимости. После склейки спилите припуск заподлицо с кромкой.
Выступ со скосом
Скошенный выступ размечается и вырезается аналогично прямоугольному с небольшими изменениями в технологии. На детали с шипом используйте тот же метод разметки, но добавьте линию скоса (1). Пилите по этой линии при удалении углового отхода.
При нанесении разметки рейсмусом на детали с гнездом нет необходимости продолжать их на торцевую грань. Скос вырезайте долотом после выборки гнезда (2).
Соединение в шип
Чем больше поверхность склеивания элементов и сила их сцепления, тем прочнее их соединение.
Соединение в шип одно из самых прочных. Применяют его достаточно часто, например, при изготовлении стульев, дверок, при соединении царг стола и многом другом. Соединение в шип можно делать в дереве, которое не высушено до конца, но уже обработано. Если вы обычно работаете с цельным деревом, то такое соединение будет основным способом изготовления надежной мебели.
Основные элементы соединения в шип: шип, гнездо, проушина, гребень и шпунт (паз).
Шип — это выступ на конце детали, который входит в гнездо, проушину или шпунт. Форма и размер шипа обязательно должны соответствовать тем же характеристикам проушины или гнезда.
Гнездо — это отверстие в детали, а проушина — открытое с двух или трех сторон отверстие на конце детали. Шпунт — это углубление на всю длину детали. Гребень — выступающая часть детали, которая по форме и размеру совпадает со шпунтом.
Шипы бывают плоские (рейки), круглые и трапециевидные («ласточкин хвост»). Последние используют при изготовлении ящиков и коробок.
Часто в процессе изготовления мебели используют одинарные и двойные шипы.
Также они могут быть вставными и цельными. Вставные являются самостоятельными деталями, их называют шкантами. Цельные шипы делают на конце детали. Боковые грани шипов называются щечками, а уступы, образующие переход от бруска к шипу, — заплечиками.
Мастера часто прибегают к соединению в шкант. Шкантом называется небольшая деревянная палочка в форме цилиндра из твердых лиственных пород. Такую палочку забивают в отверстия, заполненные клеем и сделанные в обеих соединяемых деталях. Ударами киянки необходимо вбить шкант, чтобы он туго вошел в отверстие. Для сверления отверстий важно подобрать сверло, диаметр которого совпадает с диаметром шканта. Если сверло в диаметре оказалось меньше шканта, то шкант необходимо обработать наждачной бумагой. Надо учитывать, что таким образом лучше соединять детали малогабаритной мебели.
Если углубление делается на всю длину детали, то шпунт (паз) должен располагаться в вертикальной детали, а шип — в поперечной. Сначала на обеих деталях намечают места шпунта и шипа. Затем вырезают шип, предварительно надрезав его края. Для шпунта тоже сначала необходимо сделать надрезы, затем с помощью стамески или дрели выполнить паз.
Перед нанесением клея детали соединяют и вносят исправления, если это необходимо.
Если соединение необходимо более простое, например угловое, то шип достаточно сделать на всю длину детали. Если же изделие более сложное, шип нужно вставить, немного не доходя до противоположного края детали.
Чтобы избежать разрушения мебели из-за деформации древесины, в несквозных неразъемных соединениях предполагается зазор приблизительно 2 мм между стенкой, гнезда и торцом шипа.
Для углового соединения шип часто укорачивают и вставляют в короткий паз. В таком случае шип будет не заметен. Когда шип вставляется сбоку, то оставшийся снаружи край необходимо тщательно отшлифовать.
Соединения на шип впотемок и полупотемок предохраняют бруски от их выворачивания во время сборки.
Шип впотемок делают и при концевом соединении, и когда необходимо, чтобы края гнезда, которые обычно неровные, были незаметны. Для этого часть шипа снимают по ширине, то есть делают впотемок.
Более сложным в изготовлении шипом является шип с полупотемком. Он имеет увеличенную площадь склеивания и применяется в том случае, если выступ края шипа не имеет значения в оформлении будущего изделия. Такие шипы часто используют при соединении ножек табуретов. Длина полупотемка должна равняться 1/3 длины самого шипа. Это касается и остальных соединений. Длина заплечиков тоже должна быть равна 1/3 толщины детали.
В остальных соединениях шип выступает за пределы паза и закрепляется клиньями. По большей части клинья в данном случае являются и декоративным элементом. Сделать соединение прочным помогут клинья, выполненные по более узким сторонам шипа. В этом случае шип необходимо заузить.
Еще один вид соединения: шип, не проходящий сквозь паз. Здесь клинья также установлены для повышения прочности соединения. Укороченный или несквозной шип, в котором два клина установлены для большей прочности, а сам шип сбоку не виден.
Выбор того или иного соединения зависит от того, какой будет нагрузка и как соединение будет ей сопротивляться. Например, если полка книжного шкафа соединена со стеной, то нагрузка ляжет на шканты. Они сопротивляются поперечному излому из-за силы, которая давит на них. Таким образом, эта нагрузка будет небольшой. В этом случае лучше всего установить под полку рейку. Ее нужно привинтить к стенке шкафа. Нагрузку может принимать и стенка шкафа, если врезать полку в стенку на небольшую глубину.
Рассмотрим оставшиеся концевые соединения. Большой прочностью обладают соединения на «ус» и открытое сквозное одинарное соединения.
Менее прочными являются соединения на шканты под прямым углом и на шканты несквозные на «ус».
Скрыть торцы соединяемых деталей можно с помощью соединения на «ус» вставным плоским шипом.
Но это соединение не очень прочное. Чтобы увеличить прочность, следует применить соединение двойным вставным шипом.
Срединное соединение на одинарный шип (сквозной и несквозной) в проушину или в шпунт (несквозной) делают по всей длине бруска на его кромке, реже под каждый шип.
Срединное соединение на шип «ласточкин хвост» может быть сквозным и несквозным. Несквозное проходит на половину толщины детали.
Правильное расположение деталей во время сборки обеспечит соединение в паз, а также в несквозной гребень.
Длина гребня не должна превышать 0,5 мм толщины бруска. Ящичные соединения:
— на шип прямой открытый;
— на шип «ласточкин хвост» открытый;
— полупотайной;
— на шкант несквозной;
— на шкант открытый;
— вставной рейкой на «ус»;
— по кромке.
Соединения на прямой открытый шип и «ласточкин хвост» имеют высокую прочность, а соединения на открытый и несквозной шкант имеют небольшую площадь склеивания. В этом случае нужно помнить о том, что чем больше шкантов на одно соединение, тем сложнее его собрать. Но несмотря на это, усиливается прочность этого соединения. Все же не следует ставить больше четырех шкантов в одно соединение.
Соединение со вставной рейкой будет прочнее, если применять древесину с поперечным направлением волокон. Для этого также подойдет фанера.
Если вдруг шиповое соединение даст слабину, то его можно отремонтировать.
Достаточно лишь разобрать его, удалить с поверхности застарелый и высохший клей, после чего склеить заново. Данный метод очень похож на ремонт шпоночного соединения.
После успешного разъединил деталей, скрепленных между собой с помощью шипового соединения, а также удаления с шипа старого клея нужно обработать шлифовальной бумагой обе поверхности. Затем шип снова устанавливают в гнездо, причем он должен сидеть там как можно более прочно.
Если соединение все равно останется слабым, то к шипу приклеивают тонкий шпон. Когда клей застынет, шип нужно подогнать таким образом, чтобы он хорошенько вошел в отверстие. После этого можно наносить на его поверхность свежий клей, при этом не забудьте промазать еще и гнездо. Затем шип вставляют обратно, а место соединения дополнительно фиксируют с помощью струбцины или веревки.
Ремонт можно провести и несколько иначе — детали прочно закрепляют с помощью струбцины, после чего устанавливают шпонку, проходящую сквозь них. Затем шпонку следует смазать клеем и установить ее на место.
Можно даже поступить так: некоторую часть шпонки оставить на поверхности изделия. После того как клей затвердеет, необходимо дополнительно обработать эту шпонку шлифовальной бумагой таким образом, чтобы она стерлась до уровня одной линии с поверхностью, остальной детали. Будет лучше, если шпонка будет сделана из той же древесины, что и само изделие, так как в этом случае она будет практически незаметна.
Столы, табуретки и стулья расшатываются и могут в конце концов окончательно разрушиться. Женщине стоит не откладывать в долгий ящик ремонт такой мебели и приступать к нему как можно быстрее, так как при длительном использовании начавшейся ломаться мебели ее шиповые соединения портятся, и осуществление ремонта с каждым днем становится все более невозможным. Чаще всего в деревянной мебели ослабевают и ломаются шиповые соединения. Ремонт таких соединений — дело достаточно простое. Главное, как говорится, не затягивать с этим процессом и приступать к ремонтным работам при первой возможности.
Что представляет собой шиповое соединение. Когда мебель собирается, деревянные детали нужно как-то соединять между собой, вот уже 200 лет чаще всего используется соединение «гнездо-шип». Для осуществления такого соединения в одной детали вырезаются шипы, а в другой — гнезда, по форме повторяющие шипы первой детали. Таким образом, две детали плотно соединяются, и шипы первой прочно входят в гнезда второй. Ремонт шипового соединения очень похож на метод, который был рассмотрен в разделе, посвященном ремонту шпоночного соединения. Соединение также разбирается, с помощью растворителя старый клей удаляется.
Если при разборе деталей выяснилось, что шип потрескался, это можно исправить. Необходимо взять пилу и сделать небольшой пропил. Потом выпилить из дерева небольшой клин, который будет скошен с одной стороны, и вставить в образовавшуюся щель. Если шип полностью разрушен, его можно заменить новым. Для этого старый шип удаляется, с помощью стамески на его месте делается углубление 2-3 см и новый шип приклеивается в это углубление. После того как детали были разъединены, а старый клей удален, обе поверхности обрабатываются наждачной бумагой. Затем шип необходимо вставить в гнездо и проверить, прочно ли он закреплен. Если соединение слабое, можно приклеить к шипу тонкий слой шпона и добиться такого положения, чтобы детали плотно прилегали друг к другу.
После проверки соединения на прочность можно приступать к склеиванию. Клей наносится на нижнюю часть шипа и на поверхность гнезда. Затем берется киянка, и шип вбивается в гнездо. Если на поверхность выступают излишки клея, необходимо стереть их тряпкой. Место соединения фиксируется с помощью струбцины.
определение тенона по Свободный словарь
«Адаму Тенону, секретарю надзирателя печатей парижского княжества; за серебро, изготовление и гравировку упомянутых печатей, которые были сделаны новыми, потому что другие предшествовали, из-за их древности и их изношенного состояния, больше не может быть успешно использован, двенадцать ливров Парижа. Резюме: Нью-Дели [Индия], 16 ноября (NewsVoir): Tenon Group, надежный источник, известный тем, что он предоставляет лучшие в своем классе услуги безопасности и управления объектами во всем мире, усилил свою приверженность предлагать услуги мирового класса по безопасности и управлению объектами (FM) и возможности трудоустройства с открытием расширенного корпоративного офиса в Гургаоне.Объединенная компания по имплантации Tenon Medical Inc сообщила в среду о получении разрешения 510 (k) от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) системы катамарановой крестцово-подвздошной фиксации, предназначенной для слияния крестцово-подвздошного сустава при разрывах крестцово-подвздошного сустава и дегенеративном крестцово-подвздошном суставе. была оштрафована на PS5m британской сторожевой бригадой за проступки в связи с аудитом RSM Tenon. Нью-йоркская частная инвестиционная компания Blue Wolf Capital Partners LLC, Blue Wolf Capital Fund III, L.По словам компании, P. через дочернее предприятие приобрело 100% акций новозеландской компании Tenon Holdings, занимающейся ценными бумагами, в NACS USA, Inc. Это исследование было предпринято для изучения и сравнения мощностей изгибающего момента нескольких конфигураций прямоугольной формы. Врезные и шиповатые суставы, изготовленные из древесины Formosan ольхи. После анестезии конъюнктивы вводится подходящий проводной отражатель, в конъюнктиве делается отверстие для пуговицы вдоль капсулы шипа в 3 мм от лимба в инфарназальном квадранте.Это стандартный стальной прицел с узким шипом. Независимо от того, как я оцениваю эту проклятую вещь, она все равно сойдет на нет. ОБОРОТ В ТУРНИРЕ и бизнес-консалтинговая компания Baker Tilly подтвердили рост прибыли до налогообложения на 112% после приобретения RSM Tenon в прошлом году. Tenon Property Services, управляющая компания с Операции в Индии, подписал соглашение о создании совместного предприятия с холдинговой компанией Tanami в Саудовской Аравии, чтобы предлагать свои услуги FM для клиентов на Ближнем Востоке. Бывший офис бирмингемской бухгалтерской фирмы RSM Tenon может оказаться домом для студентов.,определение шипов по медицинскому словарю
Суставы с шипами шириной 15 мм потерпели неудачу в результате вытягивания шипов или перелома шипов. Чтобы разрезать шипы, поместите арку изголовья в крепкий зажим или тиски. Многие из этих осложнений могут быть связаны с неадекватной техникой или глубоким введение длинной задней канюли суб-тенона, которая входит в заднюю часть пространства суб-тенона25. Рекомендуется осторожное рассечение и медленное введение задней канюли без усилия.Закрепление коленных подтяжек в этом исследовании не рассматривалось. Стул Джея Морриса, если бы он был хоть как-то хорош, был бы построен с врезными и шиповыми соединениями. В случае образцов со смещенными шипами (набор № 4), значение Z для 2,34-дюймовых рельсов составляло 1,0 х [10 -5] рад / дюйм-фунт, когда образцы были загружены образцами, рассчитанными на максимальный эффект плеча, и 6,9 х [10 -5-5] рад / дюйм-фунт при нагрузке в противоположном направлении (без плеча) .3 (b)), абсолютные значения изгибающих моментов, действующих на шипы продольных соединений между рельсами и рамами, варьировались от 263 дюйм-фунтов для передних и задних шипов от бокового рельса к боковому рельсу до 500 дюймов-фунтов для шипов переднего и заднего рельса к ноге.Кривые, соответствующие результатам для рельсов глубиной 3,75 дюйма с шипами 2,76 дюйма (набор 2), показаны графически на рисунке 5. Моментные значения штифтов древесины (т. Е. Круглых шипов), основанные на модуле Wood Handbook значений разрыва, могут быть вычисляется путем повторения условий формулы изгиба для круглых балок, как показано ниже (Wangaard 1950). Но когда дело доходит до столярных изделий, некоторые из самых популярных методов, в том числе врезные и шипованные, шпунтовые и ласточкин хвост, пришли к нам прямо истории. Вырежьте панель и врезные канавки, а также шипы, используя настольную пилу (см. ниже раздел «Резка швов и сочленений»).(2005 также ссылаются на работу Sparkes (1968), которая определила, что прямоугольные и округлые швы M & T были одинаковыми по прочности и что круглые врезки с прямоугольными шипами были значительно слабее. ,tenon — Wiktionnaire
Определение, традукция, произнесение слов, анаграмма и синонимы с помощью словаря libre Wiktionnaire.
Étymologie [модификатор le wikicode]
- (Siècle à préciser) Du радикал из tenir et -on → voir сухожилие .
Nom commun [модификатор le wikicode]
тенон \ tə.nɔ̃ \ masculin
- (Искусства) Экстремальное наследие мальчика, невесты, парижского сына, королевы искусств, творчества детей и подростков Великое величие перед глазами.
- Lorsque le tenon Joue Dans La Mortaise, сборка из-за усилий по устранению неполадок и усилий, необходимых для достижения успеха. — ( De la Charpente: «Comprenant Les Assembly», Les Poutres Armées, […], et la manière d’execcuter ces ouvrages , Брюссель: бюро общественных работ, 1852, стр. 8)
- Quelques meubles délabrés garnissaient la crypte; ici, un lit ou plutôt un grabat […]; Все права защищены, все они накрыты на стол тенге де Фер. — (Жюль Верн, Le Château des Carpathes , J. Hetzel et Compagnie, 1892, p. 156-166)
- (Вооружение) Petite cheville de fer qui sert à assjettir le canon d’une arme sur son bois.
Vocabulaire Очевидное в смысле [модификатор викикода]
-
тенон фигура даны во французском и французском языках: шарпенте.
тенон фигура даны во французском и французском языках: шарпенте.Traductions [модификатор le wikicode]
анаграмм [модификатор le wikicode]
Voir aussi [модификатор le wikicode]
- Тенон-сюр-энциклопедия Википедия
Ссылки [модификатор le wikicode]
Étymologie [модификатор le wikicode]
- Du grec ancien τένων, тенонов , кажущиеся тенге .
Nom commun [модификатор le wikicode]
тенон \ Произношение? \ мужской
- Tendon.