Когда снимать опалубку после заливки бетона
Вполне понятно желание хозяев загородного участка максимально ускорить процесс строительства их собственного дома. Однако, технологии работы со стройматериалами – это «штука» серьезная, не терпящая «вольных трактовок» и пренебрежения в стиле – «и так сойдет»…
Когда снимать опалубку после заливки бетона?Практически ни одна стройка не обходится без работ по бетонированию. Это могут быть возведение ленточного или монолитного фундаментов под дом или ограждения, заливка плит перекрытия, полов со смотровыми ямами в гаражах, открытых площадок и отмостков вокруг зданий, строительство подсобных сооружений, в том числе гидротехнических – септиков, бассейнов, колодцев и многое другое. За активный строительный сезон всегда хочется успеть сделать как можно больше, поэтому крайне актуальным для самодеятельных строителей становится вопросы: когда снимать опалубку после заливки бетона и, соответственно, когда можно переходить к дальнейшим работам над созданной бетонной конструкции?
Хитрость в том, что однозначного ответа на эти вопросы нет – сроки распалубки и возобновления работ зависят сразу от нескольких важных факторов. Вот с этим и постараемся разобраться в данной публикации.
Как происходит созревание бетона
Созревание строительных растворов на базе цемента нельзя рассматривать с точки зрения простого выпаривания воды. Это вовсе не то, что происходит, к примеру, в комке глины – происходит испарение излишней влаги, и сформованная масса обретает определенную механическую прочность. Необожженная глина не теряет своих свойств и может использоваться неоднократно.
Созревание же бетона – это сложный и абсолютно не обратимый физико-химический процесс, вода в котором играет роль не только и не столько растворителя, сколько одного из главных реагентов. Именно затворение водой приводит в действие химические реакции, происходящими с главными минеральными компонентами цементного порошка.
- Трехкальциевый силикат – наверное, главное звено в процессе набора бетоном своей прочности. Именно он при соединении с водой дает ощутимое поднятие температуры в растворе в стадии схватывания. Действие этого минерала будет играть важнейшую роль в созревании цементного камня в течение первого, самого решающего месяца.
- Двухкальциевый силикат, наоборот, «вступит в дело», словно переняв эстафету у трехкальциевого. Зато его действие ощутимо годами – бетонные конструкции постоянно наращивают свою прочность.
- Трехкальциевый алюминат – именно этот компонент дает скорость первоначальному схватыванию и набору прочности в первые часы и дни после приготовления раствора и его заливки.
- Четырехкальциевый алюмоферрит – его действие не столь явно выражено на первых порах, но он необходим для набора прочности на завершающих стадиях созревания бетона.
В процессе образования каменной структуры бетонный раствор проходит две основные стадии:
А. Первым всегда идет схватывание раствора. Этот процесс может занимать всего от нескольких часов, особенно в оптимальных температурных условиях (порядка 20 ÷ 25 °С), и до суток. В это время бетон теряет свою подвижность, приобретает придаваемую ему форму.
Существует понятие тиксотропии – пока на жидкий бетон оказывается «шевелящее» воздействие, процесс схватывания не начинается (естественно, до определенных временных пределов). Именно это и позволяет доставить готовый раствор от производственной линии по его изготовлению к месту заливки (которое порой располагается на значительном расстоянии) в медленно вращающихся емкостях бетоновозов.
Свойство тиксотропии бетонного раствора позволяет перевозить его на значительные расстоянияДаже на залитый уже в форму бетонный раствор в этот период еще есть возможность оказать какое-либо корректирующее воздействие – например, подправить просевшую опалубку. После окончания схватывания все манипуляции становятся бесполезными. Раствор переходит в стадию созревания — набора прочности.
Б. Процесс набора прочности – намного более длительный. Сказать точнее – верхнюю его границу вообще подвести практически невозможно. Когда говорят, что бетон в течение месяца полностью созрел, то чаще всего имеется в виду набор марочной прочности на уровне примерно 95 – 98 %. А оставшиеся проценты будут «не спеша» добираться годами.
Раствор уже принял предварительно заданные формы, и на первый план выходят химические реакции. Вода, послужившая растворителем, активно входит в контакт с составляющими цемента, связывается с ними, что приводит к быстрому росту кристаллической структуры цементного камня. Межкристаллические связи обволакивают наполнители – песок, гравий, фиброволокно и т.п., постепенно переводя сырую рыхлую массу в твёрдое состояние.
Процесс кристаллизации бетона мод мощным микроскопомЕще раз можно подчеркнуть важность воды, которая в данном случае выполняет роль активного участника физико-химического перехода одного состояния вещества в другое. Недостаточность воды — это прямая предпосылка для недобора бетоном прочности – он получается пористым, покрытым трещинами, рыхлым и т.п. Поэтому так важно поддерживать влажное состояние застывающего раствора.
Вторым важнейшим параметром для созревания бетонного камня является температура, при которой проходит реакция кристаллизации. При создании определенных условий (высокой температуры, влажности и соответствующего давления, сроки первичного схватывания бетона и первоначального набора прочности можно сократить до минимума. Это используется на заводах железобетонных изделий, где залитые в формы заготовки повергаются высокотемпературному пропариванию в специально созданных условиях.
Промышленные вибростенды с автоматическим высокотемпературным пропариваниемСовместное воздействие на таких стендах высокой влажности, температуры и нужной вибрации приводят к тому, что готовые детали можно вынимать из форм уже через 6 ÷ 10 часов – они к этому времени набрали достаточную прочность для складирования и перевозки, и в опалубке уже не нуждаются.
Для чего все это так подробно рассказывается? Исключительно для того, чтобы у читателя сложилось прочное представление о взаимосвязи внешних параметров и сроков созревания бетона. Понятно, что в условиях строительства частного дома никаких особых условий мы создать просто не в силах. Значит, будем ориентироваться на реальные возможности.
Сроки созревания бетона в условиях обычной стройки
Итак, скорость набора бетоном прочности, как мы уточнили, зависит от марки бетона, от температуры окружающей среды и от достаточности влаги в растворе. Заметьте, что нет никакого упоминания о количестве залитого раствора – созревание при остальных равных условиях будет идти совершенно одинаково что в огромной монолитной плите, что в отдельно взятом маленьком блоке. (Это позволяет применять экспериментальный метод проверки прочности конструкций, когда одновременно с большими сооружениями отливаются из того же раствора кубики бетона, которые будут служить испытательными образцами).
Кубики — испытательные образцы партий бетонаЕсли прокопаться в старых руководящих документах по строительству, то можно отыскать нормативы зрелости бетона, при которых было официально разрешено проводить распалубку залитых конструкций (СНиП 3.03.01—87). Несмотря на то что действие этого СНИП официально не продлено, вполне можно ориентироваться на указанные параметры – они проверены многолетней практикой и в промышленном, и в жилом строительстве.
| Виды монолитных ненагруженных залитых конструкций | Минимальная прочность, набранная бетоном, позволяющая снять опалубку |
|---|---|
| Вертикальные поверхности | Прочность бетона не менее 0,2 ÷ 0,3 мПа |
| Армированные бетонные поверхности на пористых наполнителях, ленты фундамента | Прочность бетона не менее 3,5 мПа, и при этом — не менее 50% от общей марочной прочности |
| Горизонтальные перекрытия и наклонные конструкции (лестницы) с общей длиной пролета до 6 м | Не менее 70% общей марочной прочности бетона |
| Горизонтальные перекрытия и наклонные конструкции (лестницы) с общей длиной пролета свыше 6 м | Не менее 80% общей марочной прочности бетона |
В условиях частного строительства чаще всего приходится прибегать в заливке ленточного или монолитного фундамента, устройству полов. И в том, и в другом случае рекомендовано, чтобы бетон набрал не менее 50% от заложенной марочной прочности.
Для распалубки фундамента необходим набор не менее 50% марочной прочностиРеже, но все же прибегают к заливке перекрытий или наклонных конструкций – лестниц. Здесь придется подождать подольше – пока бетон не наберет от 70 до 80% прочности, в зависимости от длины пролета.
Лестничный пролет — всегда нагруженная конструкция. Для распалубки необходимо 70 — 80% прочности.Считается, что при такой набранной прочности ненагруженная отлитая конструкция уже без риска может находиться без опалубки – случайные ударные воздействия ей не страшны. Нужную прочность она будет добирать уже по месту, а материал снятой опалубки может быть использован для дальнейших работ.
А вот через какой срок после заливки бетон должен достичь требуемых прочностных значений?
Результаты проведённых исследований и наблюдений по итогам практических строительных работ позволяют свести в единую таблицу параметры созревания бетона марочной прочности М-200 ÷ М-300, замешенного на базе портландцемента М-400 или М-500. (Рассматривается именно такой бетон, как самый употребляемый в масштабах частного строительства, в частности – для заливки фундаментов):
| Количество суток со дня заливки бетона | Температура окружающей среды и процент зрелости бетона | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3° С | 0° С | +5° С | +10° С | +20° С | +30° С | |
| 1 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.12 | 0.23 | 0.35 |
| 2 | 0.06 | 0.12 | 0.19 | 0.25 | 0.4 | 55%٭ |
| 3 | 0.08 | 0.18 | 0.27 | 0.37 | 50%٭ | 0.65 |
| 5 | 0.12 | 0.28 | 0.38 | 50%٭ | 0.65 | 80%٭٭ |
| 7 | 0.15 | 0.35 | 48%٭ | 0.58 | 75%٭٭ | 0.9 |
| 14 | 0.2 | 50%٭ | 0.62 | 72%٭٭ | 0.9 | около 1 |
| 28 | 0.25 | 0.65 | 77%٭٭ | 0.85 | около 1 | — |
Несколько пояснений к таблице:
- За единицу (то есть за 100 %) зрелости берется условный показатель прочности, которого достигает бетон данной марки в «идеальных» температурных условиях (+20°С) за 28 суток. Как уже говорилось, процесс созревания на этом не заканчивается – он может длиться годами, хотя и с очень незначительными приростами прочности.
- Знаком «звёздочки» (٭) выделены значения набранной прочности, которые позволяют безбоязненно снимать опалубку с залитой конструкции.
- «Двойная звездочка» (٭٭) – при таких показателях созревания можно переходить к дальнейшим строительным работам, например, к кладке стен. Предела прочности еще не достигнуто, но заложенный в конструкцию того же, к примеру, фундамента, резерв прочности позволит выдерживать плавно возрастающую нагрузку. А прочность с течением времени – догонит.
- Под температурой окружающей среды имеется в виду ее среднесуточное значение в течение срока созревания.
Это важно — учитываются не пиковые дневные значения, а усредненные в течение суток. Например, в таблице есть столбец с температурой +30°. Казалось бы, согласно значений в таблице летом уже через 2 дня можно проводить распалубку, а через 2 недели – бетонный элемент достигает полной зрелости! Однако, говорить о такой среднесуточной температуре в российских условиях даже в разгар лета – очень сложно. Пусть даже днем столбик термометра поднимается до 30 – 32 градусов – ночью он падает до 15 – 20. Таким образом, среднесуточная будет лежать в пределах 23 – 25 градусов.
Интересный факт – в мире до сих пор нет единства мнений насчет оценочного критерия по допустимости снятия опалубки. Например, европейские рекомендации весьма схожи с российскими – исходя из 50% прочности при ненагруженных конструкциях. А вот в американских стандартах поступают несколько проще – там принято правило снимать опалубку через 7 дней после заливки при условии температуры воздуха выше + 10°С.
Вообще, если речь при строительстве собственного дома будет идти о разнице в 2 ÷ 3 дня, то лучше не проявлять никому ни нужной торопливости. Лучше сосредоточиться на том, чтобы создать для бетона наиболее оптимальные условия для созревания – его качество от этого только выиграет.
Видео: снятие опалубки с ленточного фундамента
Создание оптимальных условий для созревания бетона
Наивно полагать, что достаточно будет залить бетон в опалубку, выровнять поверхность – и останется лишь только дожидаться схватывания и набора прочности, чтобы можно было снимать опалубку и двигаться дальше. Свежезалитая бетонная конструкция с первых же часов требует определенного ухода. И основными задачами здесь будут являться:
- Не допустить деформации опалубки под тяжестью раствора, минимизировать усадку.
- Постараться, максимально сгладить возможные температурные перепады (суточные).
- Исключить пересыхание поверхности залитой детали, ее быстрое обезвоживание, которое приведет к растрескиванию застывающего бетона. Создать оптимальный влажностной режим.
- Оградить залитую бетонную конструкцию от случайных механических повреждений.
После заливки следует немедленно проверить прочность всей опалубки и, при необходимости, провести ее укрепления в слабых местах. До схватывания все еще можно поправить.
В ряде случаев целесообразно прикрыть свежезалитый раствор от возможного дождяЛетний внезапный дождь — дело обычное, но вот для свежезалитого раствора он может оказаться фатальным. Через день ÷ два осадки уже будут не страшны, но если нет 100%—й уверенности в том, что в первые сутки не будет дождя, то придется соорудить какой-то тент, например, из пленки, брезента и т.п.
Самый большой бич – это быстрое испарение влаги. А недостаточность воды не даст полноценно пройти нужным химических реакциям, и бетон останется рыхлым и крошащимся. Значит, в период созревания целесообразно поддерживать залитую конструкцию в постоянно влажном состоянии.
Первые дни созревания поверхность периодически обильно увлажняютВ закрытом помещении может помочь регулярное опрыскивание водой, а вот на ветру и на солнце, наверное, не обойтись без укрывания пленкой или слоем постоянно увлажняемых опилок или грубой ткани (типа мешковины). Это будет и поддерживать влажность, и препятствовать активному испарению воды с поверхности под действием высокой температуры, прямых солнечных лучей или ветра.
На открытых ветру и солнцу участках — целесообразно «укутать» пленкойЧтобы легче было разобраться в вопросах ухода за залитым бетоном, вниманию читателя предлагается таблица с некоторыми полезными рекомендациями:
| Необходимые меры для оптимизации условий созревания бетона | меньше — 3 ° С | от — 3° до + 5° С | от + 5° до + 10° С | от + 10° до + 15° С | от + 15° до + 25° С | свыше + 25° С |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прикрытие полиэтиленовой пленкой, регулярное увлажнение залитой бетонной поверхности и опалубки, укрытие бетона влагосберегающим материалом (опилками, мешковиной и т.п.) | нет | нет | нет | нет | при ветренной погоде | всегда |
| Прикрытие полиэтиленовой пленкой, регулярное увлажнение залитой бетонной поверхности | нет | нет | да | да | да | этого мало |
| Прикрытие полиэтиленовой пленкой и термоизоляционным материалом | нет | да | нет | нет | нет | нет |
| Прикрытие полиэтиленовой пленкой и термоизоляционным матриалом, создание парника с поддержанием температуры внутри +10° С в течение не менее 3 суток | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| Постоянное поддержание тонкого слоя влаги на поверхности бетона | нет | нет | да | да | да | да |
Несколько рекомендаций по процессу снятия опалубки
У хорошего хозяина опалубка должна прослужить не один цикл заливки. Поэтому торопиться с ее «силовым» съемом, например, с помощью каких-то механических транспортных средств или с приложением усилий домкратов и лебедок – не стоит. Мало того что можно поломать ценный опалубочный материал – не исключено, что деформируется еще не до конца набравшая прочность бетонная конструкция.
Если доски или щиты опалубки были качественно обработаны перед установкой, например, промазаны специальными масляными составами или же были покрыты полиэтиленовой пленкой, то особых проблем возникнуть не должно. Разборку обычно начинают с мест, наименее нагруженных и тех, где связывание и застывание раствора происходит быстрее всего – углы и открытые, незамкнутые края.
Работу всегда ведут сверху вниз. Снимаю внешние подпорки, упоры, подкосы и другие стабилизирующие конструкцию детали. Если противоположные щиты были стянуты проволокой или иными металлическими деталями (шпильками, пропущенными насквозь скобами и т.п.), то вначале освобождаются от них – они срезаются или откручиваются. В ряде случаев этого бывает достаточно для снятия щитов.
Проволочные стяжки срезаны — и щиты отошли от ленты фундаментаЕсли щиты собраны в одну длинную конструкцию с помощью продольных соединительных брусьев, то имеет смысл сначала демонтировать эти соединения – поодиночке будет вытащить легче.
Щиты, сращенные брускамиПри демонтаже не забываем, что через бетонные плиты могут проходить закладные элементы, которые были ранее нами установлены для создания каналов для коммуникаций. В этих местах опалубка снимается с особой осторожностью.
Опалубка с закладными пластиковыми элементами для создания сквозных каналовЕсли щит сразу не поддается, то можно потихоньку оторвать его от поверхности, забивая аккуратно сверху деревянный клин.
Аккуратное отклинивание опалубкиСнятые деревянные детали опалубки рекомендуется убрать по сухое вентилируемое место – например, под навес. Там они будут в сохранности, и еще не раз смогут выручить хозяина.
Видео: пример снятия деревянной опалубки с фундамента
Ни в коем случае нельзя оставлять деревянную опалубку на готовой, набравшей прочность конструкции, надолго, тем более – на зиму. Ничего хорошего из этого не получится – дерево под воздействием повышенной влажности и перепадов температур может оказать деструктивное воздействие на бетон. Да и логичность такой операции – весьма сомнительна – после предварительного набора прочности опалубка просто уже не играет особой роли.
Кстати, это ответ и тем, кто рекомендует оставить на зиму на залитом фундаменте металлическую опалубку – с точки зрения технологии смысла в этом нет абсолютно никакого. А вот украсть дорогостоящий по нынешним временам материал – смогут запросто.
Кстати, существует современный подход к проблеме опалубки – специальные сборные конструкции из экструдированного пенополистирола. Они собираются наподобие кубиков конструктора «LEGO», затем в них устанавливаются армирующие элементы и заливается бетонный раствор.
«Кубики» несъемной опалубкиОчень удобно – и проблем со снятием опалубки попросту не существует, и стены или фундамент сразу получают неплохую термоизоляцию.
И скорость в работе — и, сразу, термоизоляция бетонной конструкцииВсе работы по заливке бетонных конструкций при строительстве дома лучше планировать на теплый сезон года. Так что все мероприятия, которые упоминались в этой статье свойственны, в основном, положительным температурам воздуха. Но если уж обстоятельства вынуждают прибегнуть к зимнему бетонированию, здесь и подходы, и сроки выполнения работ будут несколько иными. Подробно об особенностях бетонирования зимой – в отдельной публикации нашего портала.
Снятие опалубки после заливки фундамента: когда нужен демонтаж
Простая опалубка из деревянного материалаОпалубка – это один из ключевых элементов любого фундамента. Без нее не получится грамотно и правильно построить основание для жилого дома или хозяйственной постройки, забора или гаража. Она служит для укрепления конструкции, обеспечения ровной поверхности и сохранения геометрических форм, при этом удерживает раствор и не дает ему растекаться.
Многие строители считают, что опалубку можно снимать уже через несколько дней после заливки траншеи, а мнение других – не раньше чем через месяц. Поэтому, ответить четко на вопрос, когда снимать опалубку с фундамента сложно, ведь на сроки засыхания бетона влияет большое количество факторов, а также габариты фундамента и сколько бетона было расходовано.
Что такое опалубка?
схема съемной опалубки для основанийЭта специальная фабричная или сделанная индивидуально конструкция, состоит с нескольких соединенных между собой щитов и блоков. Все элементы фиксируются строго в указанном порядке и положении, чтобы получить максимальную герметичность поверхности и не допустить вытекания бетонного раствора.
Снимать опалубку нужно через строго определенное время, причем в некоторых строительных нормах указано, через сколько времени допустим демонтаж. В зависимости от типа фундамента, его габаритных размеров и глубины залегания подошвы, будут существенно отличаться правила проведения демонтажа опалубки.
Также на сроки демонтажа влияет и назначение каркаса, ведь она может использоваться:
- непосредственно для фундамента;
- при создании межэтажных перекрытий;
- для устройства несущих стен и перегородок;
- при обустройстве туннелей, шахт и канализационных коллекторов большого диаметра.
При возведении опалубки можно использовать металлические крепежные элементы, дерево или пенополистирол. Также иногда встречаются пластиковые и стеклопластиковые конструкции. Сколько пойдет строительных материалов для возведения таких элементов фундамента зависит от типа основания, его конструкции, глубины залегания и размеров.
Когда рекомендуется снимать опалубку с фундамента?
Демонтаж опалубки после полного застывания бетона- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», пункт 2.110, таблица № 10. При наличии горизонтального пролета длиной до 6 метров демонтаж проводить при наборе 70% марочной прочности бетона. При пролете от 6 метров марочная прочность должна составлять до 80%.
- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», пункт 2.66. Независимо от типа и назначения здания нужно набрать не менее 70% марочной прочности.
- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», таблица № 3. При возведении пористых фундаментов (на керамзитной и бутовой основе), марочная прочность не менее 50%, допустимая нагрузка на бетон – до 3,5 МПа.
- DIN 1045-2:2008-08 «Бетон и железобетон», Раздел 12, таблица 8 (Германия). Опалубку для несущих стен и перекрытий можно демонтировать уже через 3 дня.
Есть также и другие государственные строительные нормы и рекомендации, где для каждого конкретного типа сооружения предусматриваются свои сроки демонтажа опалубки.
Какие факторы влияют на набор прочности бетона?
Таблица набора прочности бетона в зависимости от его маркиНа прочность бетона и его созревание оказывает влияние множество факторов, некоторые из которых:
- состав раствора. Учитывая, что бетон – это практически на 100% минеральная смесь, каждый элемент там играет свою роль. Например, силикат кальция отвечает за набор прочности, причем этот процесс длится годами. При растворении и концентрации, он начинает выполнять свои функции уже в первые часы после заливки. Человек ощущает резко возрастающую температуру бетона, которая через несколько дней идет на убыль. Алюминат кальция – это катализатор физико-химических реакций;
- температура внешней среды. Чем она выше, тем быстрее происходит созревание бетона. Например, при температуре до 30 градусов тепла, фундамент наберет марочную прочность 80% уже через 5 суток, а при температуре до 3 градусов тепла – только через 28 дней. Причем, снятие опалубки можно проводить уже при наборе марочной прочности от 50%, но строительные работы можно начинать, только при наборе от 80%. При расчете длительности созревания бетона учитывается среднесуточная температура, а не самая высокая;
- технология выдержки фундамента. Строители должны помнить, что для увеличения скорости созревания бетона нужно регулярно смачивать поверхность водой, накрывать ее полиэтиленовой пленкой и не проводить никаких строительных работ на поверхности основания;
Состав наполнителя тоже играет немаловажную роль. Некоторые фундаменты делают из бутового камня и щебня, пустоты заполняют керамзитом и все это заливают бетонным раствором. Такие фундаменты набирают марочную прочность быстрее в несколько раз.
Как лучше демонтировать опалубку
Аккуратно снятые щиты можно использовать повторно
После набора бетоном необходимой марочной прочности, можно начинать демонтаж опалубки. Большинство строителей убирают ее поэтапно, делая абсолютно противоположные действия, как при ее монтаже. Но и здесь нужно помнить, что использование любой строительной техники запрещено, как и использование большого механического воздействия. Ведь нельзя повреждать конструкцию основания, поэтому в таких случаях лучше медленно, но качественно опалубку демонтировать независимо от того, сколько времени на это потратится.
Убирать опалубку нужно только после достижения марочной прочности бетона, хотя некоторые строители длительность высыхания раствора специально увеличивают. Поэтому лучшим вариантом будет − немного выждать, чтобы прочность фундамента была выше, чем потом ремонтировать основание.
Правила демонтажа опалубки:
- При выполнении распалубки, рекомендуется оставить снятие вышек, туров и опорных балок на заключительную часть. На них лежит основная нагрузка от фундамента.
- Щиты и стойки демонтируются легко и быстро, но и тут нужно все делать аккуратно, чтобы можно было опалубку использовать повторно.
- Демонтаж всегда начинают сверху и равномерно по горизонтали. Сначала убирают элементы крепежей на краях и углах фундамента, там бетон застывает быстрее.
- В некоторых случаях, демонтаж может затянуться на несколько недель, но при этом можно возводить иные строительные конструкции, ведь бетон уже набрал марочную прочность.
Снятую опалубку можно использовать повторно, предварительно очистив ее от налипшего бетона после демонтажа. Хранить ее нужно в проветриваемых сухих помещениях, поддерживать оптимальный температурный режим. В некоторых случаях рекомендуется покрыть опалубку специальными защитными лаками или антибактериальной грунтовкой.
Установка опалубки ленточного фундамента своими руками: устройство крепления, расчет
Деревянная конструкция для ленточных оснований зданийПрактически все существующие виды ленточных фундаментов можно залить, используя только опалубку — вспомогательную конструкцию, которую часто делают из подручного материала. Она служит не только для обеспечения неизменных размеров основания, но и придает фундаменту ровные правильные формы и снижает расход бетонного раствора. Плюс ко всему, ее можно снимать, переносить на иное место строительства и использовать не однажды.
Типы конструкций
Устройство вспомогательной конструкции из дерева, металла либо других материалов подразумевает использование жестких конструкций, соединенных между собой и способных выдержать массу бетона, но некоторые её виды еще и обеспечивают отличные теплоизоляционные характеристики дома. Для обустройства опалубок используются различные виды материалов, остановимся и разберем для начала типы опалубок для ленточного фундамента:
- Съемные (разборные). Это деревянные, реже пластиковые и металлические щиты, которые собираются в виде конструктора, обеспечивают надежное соединение элементов и герметичность швов. В большинстве случаев, расчет количества необходимых материалов делается на месте, когда это будет необходимо. После использования можно снимать и применять повторно. Её можно сделать своими руками из древесины.
- Несъемные. Это одноразовая конструкция, производится из пенополистирола, служит как основной теплоизоляционный слой. Нужна, когда ограничена площадь застройки. Благодаря укреплению специальными опорами и распорками, пенопласт выдерживает большие нагрузки, не деформируется, а сборка своими руками делается как конструктор из фабричных элементов. Ее нельзя снимать, нужно проводить расчет щитов под каждое конкретное строительство. Материал может использоваться различный, но чаще всего полимерные продукты.
- Комбинированные. Здесь одновременно используется древесина как внешний слой опалубки, а пенополистирол как утеплитель. После заливки фундамента внешнюю часть конструкции можно снять, утеплитель при этом остается утопленным в бетон.
Несколько лет назад строители предпочитали использовать съемную опалубку для ленточных фундаментов, так как она многоразовая и ее можно взять в аренду по доступной цене. Более того, многие компании и мелкие фирмы производят такую опалубку своими руками, а затем сдают в аренду по доступной цене. Стоит отметить, что возвести опалубку правильно, по всем нормам сложно, учитывая технические характеристики используемых материалов, а также возможность расширения подошвы при необходимости.
Элементы конструкции и материал
Составляющие элементы вспомогательной конструкции для основанийОпалубка состоит из нескольких основных элементов:
- Деревянные щиты прямоугольной или квадратной формы произвольных размеров.
- Фиксаторы вертикального расположения щитов.
- Горизонтальные внутренние втулки, они используются для обеспечения необходимой внутренней ширины ленты и препятствуют расширению щитов
- Гидроизоляция. Она препятствует вытеканию жидкости из опалубки, а также обеспечивает большую скорость засыхания раствора.
Опалубка для ленточного фундамента может производиться из древесины. Самый доступный и дешевый материал, устройство простое и сделать каркас может любой человек своими руками с использованием подручных инструментов. Для производства опалубки в частных условиях используется фанера толщиной до 15 мм или обрезная доска толщиной 40 мм. В этом случае легче не только провести строительство ленточного фундамента, но и правильно провести расчет необходимого количества материалов.
Металлические заводские конструкции прочные и надежные. Отличаются долговечностью и многоразовым использованием, но из-за своей большой массы их тяжело транспортировать. Правильно установить такие щиты могут только строители с опытом. Расширение ленты недопустимо.
Пластиковая опалубка или из пенопропилена легкая, компактная, дорогая и универсальная. Отлично подходит для возведения несущих стен и перекрытий, а также при заливке ленточного фундамента. Пластик и пенопласт – это искусственная теплоизоляция, расчет делается прямо на месте, а щиты можно обрезать под свои размеры. Также по такой готовой ровной поверхности легко сделать обустройство цоколя.
Устройство деревянной опалубки
Фанера для опалубки фундамента
Для производства деревянной опалубки лучше использовать обрезную плиту или широкую фанеру. Из этих материалов делают готовые щиты фиксированных размеров, затем устраивают пазы на внешних контурах для соединения щитов между собой. Все стыки обрабатывают водостойким герметиком или монтажной пеной. Влажность древесины не должна быть высокой, толщина щелей до 2 мм. Высота щитов не должна превышать 5—7 см выше уровня ленты фундамента. Установка опалубки довольно проста, ее можно сделать своими руками:
- Сначала подготавливается строительная площадка.
- Делается расчет размеров опалубки, подбираются соответственные материалы и собираются конструкции.
- Затем устанавливаются щиты с внешней стороны и укрепляются раскосами, где основным фиксатором будет служить почва или укрепленные столбы. Раскосы прибивают к щитам и устанавливают с интервалом не менее 1 м один от другого, минимально допустимая дистанция составляет от 30 см для толстых оснований.
- Гвоздями или уголками закрепляются перемычки фиксированной длины – это максимально допустимая ширина ленты фундамента.
- Аналогично устанавливается внутренняя часть опалубки и стягивается хомутами, гвоздями или иными крепежными элементами.
- Проверяется расположение всех щитов по вертикали и горизонтали, допустимый угол уклона не более 3 градусов, также они не должны иметь прогибов или изгибов. Состояние поверхности щитов стоит регулировать рейками, уровнем или строительным гидроуровнем. Местные отклонения для фанеры не должны составлять 2 мм, а для досок – до 3 мм.
- После заливки бетонного раствора опалубку можно снимать и использовать повторно, а по ровной внешней поверхности можно делать обустройство цоколя.
Правильное расположение щитов опалубки также можно контролировать с помощью нитей и проволоки обноски, а также креплений фиксированного типа. В случае использования несъемной опалубки желательно на внутренней части пенополистирола зафиксировать деревянные планки, в них вмонтировать прочные крючки и арматуру гибко соединить. Тогда крючки натянут обе поверхности опалубки и зафиксируют их в заданных параметрах.
После установки внутренняя часть опалубки обязательно покрывается рубероидом в несколько слоев, чтобы бетон не вытекал, а также для обеспечения гидроизоляции ленты. Гидроизоляцию нужно укладывать с углов наклона вниз, ближе к песчаной подушке, чтобы не разорвать слой при бетонировании. Верхнюю часть шара рубероида лучше перегнуть за верхнюю кромку опалубки, зафиксировать зажимами или шурупами, закрепить степлером. Тогда лист выдержит нагрузку, которая возникнет при заливке бетоном из автомобильной бетономешалки.
Как установить опалубку для ленточного основания на неустойчивой почве
Схема надежной установки опалубки для ленточного основанияУже одно копание траншеи или котлована в рыхлой почве чревато некоторой опасностью, из-за возможного ее сдвига. Поэтому сначала делают внешнюю опалубку траншеи с целью предотвратить сдвиг почвы, а уже затем обустраивают внутреннюю часть траншеи.
Чтобы защитить труд рабочих, траншею копают под некоторым уклоном стенок и достаточной ширины для удобного монтажа щитов. Затем устанавливается опалубка, которую часто делают в несколько слоев, где промежуточная зона – это фиксаторы внешней кромки от грунта и внутренней от зоны бетонного раствора.
Чтобы опалубка стояла надежно, можно поверх песчано-гравийной смеси залить слой бетона средней плотности так, чтобы он с внутренней стороны зафиксировал щиты. Когда монтируется опалубка на бетонной основе, то лучше использовать специальные резьбовые стяжки. Они фиксируют плиты между собой, препятствуют их расползанию под массой бетона, а внутри опалубки предусматриваются стальные втулки.
Как обустраивают комбинированную опалубку для ленточного фундамента
Вид комбинированной конструкцииКомбинированная опалубка себя оправдывает, когда нужно возвести высотное здание и обустроить теплоизоляцию на ограниченной площади строительной площадки. Конструкция подразумевает совмещение съемной и несъемной опалубки, которую можно сделать своими руками, при этом ее устройство остается достаточно простым. Извне – это обычные съемные пластиковые или деревянные щиты, а внутри – слой пенополистирола.
Такая конструкция несет в себе преимущества и недостатки двух типов опалубок. Некоторые застройщики тратят деньги и время на устройство теплоизоляции, особенно когда необходимо возвести фундамент без расчета в сжатые сроки. Недостаток такой опалубки заключается в том, что когда приходится делать гидроизоляцию, то ее можно положить только на внешней поверхности, а снимать внутреннюю часть утеплителя нельзя.
Если ленточное основание возводится на прочных грунтах, несклонных к пучению, тогда траншея копается с учетом толщины утеплителя, а также панелей съемной опалубки. В подземной части утеплитель крепят к стенкам траншеи, а в наземной – с помощью саморезов. Также можно использовать специальные монтажные дюбеля и зонтики, но тогда снимать утеплитель при реставрации или ремонте проблематично. Если лента устанавливается в рыхлых почвах, тогда утеплитель монтируют полностью погруженным в грунт при условии, когда уровень морозного пучения в регионе незначителен.
Роль несъемной опалубки для ленточного фундамента
Несъемная опалубка для ленточного основанияЭто щиты, сделанные из пенополистирола, соединяются между собой пазами в форме конструктора, поэтому ее часто делают своими руками по готовым чертежам. Внутри устанавливается арматурный каркас, затем заливается бетоном. Благодаря наличию пенополистирола, одновременно на поверхностях ленты формируется теплоизоляционный и гидроизоляционный слои. Данный вид используется, когда ограничена площадь застройки или высокий уровень залегания грунтовых вод. Преимущества очевидны:
- ее можно быстро собрать прямо на строительной площадке, не занимает много места;
- она поставляется в заводской конфигурации, не нужно проводить расчет параметров щитов, их достаточно просто обрезать, чего нельзя сделать с деревянной опалубкой;
- все внешние и внутренние поверхности ленты остаются утепленными;
- получается максимально гладкая внешняя поверхность, готовая к обустройству и стойкая к морозному пучению.
Ключевой недостаток – это стоимость несъемной опалубки, так как ее производят в заводских условиях из дорогих материалов и ее нельзя снимать. При каждом индивидуальном строительстве приходится делать повторный расчет размеров плит.
Через сколько можно снимать опалубку после заливки бетона?
Если снять опалубку, пока бетон не набрал нужной прочности, то это может привести к деформации строительных конструкций. Именно поэтому для многих частных застройщиков актуальна дилемма, через сколько можно снимать опалубку после заливки бетона. Согласно СН это делается, когда бетон наберёт семьдесят процентов прочности, но измерять этот параметр частному застройщику невозможно. Именно поэтому ориентируются на температуру воздуха и время.
Нормативы на снятие опалубки
То, когда снимать опалубку после заливки бетона, чётко оговорено в СП и СНиП:
- Так, в СНиП по строительным конструкциям сказано, то сроки снятия опалубки зависят от протяжённости пролёта. При пролёте протяжённостью менее 6 м демонтаж опалубки производится при достижении раствором 70-ти % от нормативной прочности. При пролёте более 6 м этот показатель должен составить 80 % от марочного значения.
- Решая, когда можно снимать опалубку, не учитывают предназначение и категорию здания или сооружения.
- При заливке раствора на буте или керамзитовой основе сроки снятия опалубки при бетонировании определяются по достижению раствором не менее половины прочности от нормируемого показателя. При этом предельная нагрузка на основание не более 3,5 МПа.
- В строительных нормативах Германии снятие опалубки с перекрытия и других несущих конструкций разрешается через трое суток после трамбовки раствора.
Факторы, влияющие на показатель прочности
- Время застывания бетона в опалубке зависит от состава раствора. Так, силикат кальция и алюминат кальция в составе бетона ускоряют процесс его застывания.
- При определённых температурных условиях срок снятия опалубки с фундамента и других конструкций может меняться. Чем выше температурные показатели воздуха, тем скорее созревает бетонный раствор. Так, при температуре внешней среды +30°С бетонная масса наберёт 80 % от нормируемой прочности за 5 дней. А при показателях не выше +3°С опалубочные щиты можно демонтировать через 28 дней. Решая, когда можно снимать опалубку при бетонировании, учитывают среднесуточные температурные показатели, а не её наибольшее значение.
- Соблюдение технологического процесса выдержки бетонной смеси. Чтобы ускорить сроки созревания бетона, необходимо периодически смачивать бетонную поверхность водой. Также бетон накрывают плёнкой из полиэтилена. Проведение любых монтажных работ на несозревшем бетоне запрещено. В принципе, демонтаж опалубки ленточного фундамента можно производить при достижении раствором половины нормируемой прочности, но монтажные работы разрешено вести только с момента достижения раствором не менее 80 % от нормируемого показателя прочности.
- То, через сколько снимать опалубку с бетона, во многом зависит от состава наполнителя. Так, время схватывания бетона может в разы сократиться при использовании в смеси для фундамента следующих наполнителей: щебень, бут, керамзит.
Влияние внешних условий
Основным критерием, через сколько можно снять опалубку с фундамента или когда снимать опалубку с плиты перекрытия, является влажность и температура окружающего воздуха, марка прочности бетонной смеси и концентрация жидкости в растворе.
Определить, когда можно снимать опалубку с фундамента, можно по таблице:
Когда снимать опалубку с перекрытия, во многом зависит от сезона. Так, оптимальное время года для изготовления бетонных конструкций – засушливая осень. Но за несколько недель очень сложно выполнить фундаментные работы и подготовить основание для стеновых конструкций, поэтому целесообразно залить основу дома осенью и оставить её на всю зиму, чтобы устоялась. Тогда летом вы можете быстро завершить строительство коробки дома.
При этом стоит помнить, что опалубочные конструкции не стоит оставлять на всю зиму, поскольку деревянные щиты могут разбухнуть от влаги и повредить бетонные конструкции, а металлические или пластиковые опалубочные системы могут украсть.
Правила снятия опалубки
Демонтаж опалубки фундамента нужно начинать после того, как раствор наберёт необходимый процент от нормируемого показателя. Многие строители снятие опалубки с фундамента производят поэтапно, то есть в обратном порядке. Однако важно не забывать, что применять для демонтажа строительную технику строго запрещено, поскольку велика вероятность повреждения бетонной поверхности. Поскольку точно определить набор прочности бетоном невозможно, строители выжидают несколько дополнительных дней перед тем, как снять опалубку с фундамента.
Снятие опалубки после бетонирования выполняют с соблюдением следующих правил:
- Демонтаж туров, вышек, а также опорных балок лучше отложить на завершающий этап.
- Чтобы не пришлось говорить, не могу снять опалубку, все элементы необходимо смазать специальным составом для уменьшения схватывания с бетоном. Демонтаж щитов и стоечных элементов выполняют аккуратно, чтобы не повредить поверхность бетона и иметь возможность применять опалубочное оборудование повторно.
- Решив, когда снимать опалубку, работу ведут сверху вниз и в горизонтальном направлении. При этом стоит помнить, что на углах сооружения бетонная смесь схватывается быстрее, поэтому крепёжные детали демонтируют сначала тут.
- Если вы будете точно знать, когда снимать опалубку с фундамента, то одновременно с процессом снятия опалубочных конструкций разрешено начинать вести монтаж других строительных элементов.
Запомните: если вы сомневаетесь или не знаете точно, через какое время можно снимать опалубку после заливки бетона, то соблюдайте интервал в 28 дней. Это стандартное время, за которое любой бетон набирает полную марочную прочность.
Если вы не знаете, через сколько снимать опалубку с фундамента или когда снимать опалубку перекрытия, то вы можете проконсультироваться у специалиста нашей компании. Для этого вам достаточно позвонить нам по указанному телефону.
когда снимать опалубку после заливки бетоном, время для ленточного фундамента
Застывание бетона зависит от типа марки, которая была использована в процессе. При стандартном застывании процесс занимает около 4 недель. В течение месяца монолитная основа набирает около 90−95% общей прочности при нормальных температурных условиях и минимальном количестве осадков. Что касается того, когда производить снятие опалубки после заливки фундамента, специалисты регламентируют демонтаж при достижении 70% от общей прочности.
Строительные нормы
Если процесс производится в домашних условиях, то измерить этот фактор нереально, поэтому ориентируются на время, которое выделено на процесс застывания и температуру воздуха. После снятия можно продолжать работы и нагружать бетонную основу. Начинать работу желательно в тёплый период, когда количество осадков небольшое.
Чаще всего это ранняя осень, весна, лето, в это время погода и температура окружающей среды максимально подходят для качественной укладки и быстрого высыхания основы. В строительстве существует термин распалубочной прочности, который указывает на время снятия защиты с бетона и дальнейшего продолжения процесса.
Это значение зависит от типа конструкции. Для армированных ленточных и плиточных оснований, отмостки и армопояса он составляет 50% от марочной проектной прочности. В таком случае можно быстро продолжить работу и возвести здание. При затвердевании столбов, колонн и вертикальных изделий распалубочная прочность составляет около 30% от общей прочности. Для монолитных перекрытий и бетонных лестниц показатель должен составлять около 70%, поскольку на основу будет произведено сильное давление. Это может повлиять на поверхность и при недостаточном затвердении приведёт к разрушению.
Все перекрытия, занимающие длину около 6 м и более, должны ставиться на основу, затвердевание которой достигла до 90%. В случае частного домостроения демонтаж опалубки производится приблизительно после достижения 50 процентов от общего застывания основы.
Исключением являются железобетонные лестничные пролёты, которые устанавливаются на основу, застывшую до 70%. Для того чтобы основа была качественной и хорошо выдерживала механические нагрузки, надо точно определить время, по истечении которого нужно разбирать опалубку.
Важный вопрос
Хотя химическая реакция кристаллизации частиц материала и связка их между собой происходит в стандартном режиме, все же окружающие факторы имеют влияние на этот процесс. Процедура протекает в два этапа. Сначала происходит схватывание в оптимальных условиях, которое занимает несколько часов.
Первичное затвердевание не может быть основой для продолжения работы, но является показателем качества бетона, уровня размешивания смеси и возможности принятия формы, которую даёт опалубка. Это важный элемент, поскольку можно увидеть, достаточно ли плотный фундамент, и добавить густоты с помощью цемента.
Второй фактор — это набор марочной прочности. Он происходит после 90% получения ожидаемой твёрдости, остальные проценты зависят от того, как влияют окружающие условия. Этот процесс может завершиться уже через несколько лет после строительства. Поэтому снятие опалубки не является стандартным процессом для всех типов работы, зависит от следующего:
- типа материала;
- факторов окружающей среды;
- количества влаги;
- температурного режима.
Для того чтобы замедлить процесс высыхания, используется метод «шевеления». Он актуальный при транспортировке бетона специальными смесителями. Если говорить о стандартных условиях, при достаточном уровне влажности в воздухе бетонная смесь может достичь нужной прочности приблизительно за трое суток, а затвердеть на 75−80% за неделю.
Если температура воздуха отличается, в нем много влаги, то время отвердевания может увеличиваться или уменьшаться. Строители советуют пользоваться таблицей, которая считывает температуру воздуха и указывает на прочность бетона. За основу берётся среднесуточная температура воздуха. Благодаря вычислениям можно узнать, через сколько дней можно снимать опалубку с ленточного фундамента или другого типа основы.
Факторы, влияющие на прочность
Нельзя упускать из виду влияние окружающей среды. Большую роль в наборе прочности основой играет режим влажности. В жаркое время открытый твердеющий монолит поддаётся влиянию окружающей среды. Первое солнце сильно пригревает поверхность бетона и быстро испаряет влагу. Поверхность застывает быстрее, влага в основе сосредотачивается, в результате чего на поверхности возникает трещина.
- Поэтому в процессе высыхания строители советуют увлажнять поверхность.
- Химическая реакция ускоряется, но из-за этого отвердевания происходит неравномерно. Бетон покрывается трещинами и неровностями, верхняя часть начинает рассыпаться и крошиться. Мастера советуют для исключения разрушительных процессов добавлять воду на поверхность с помощью распылителей.
- После этого надо укрывать поверхность для создания парникового эффекта, чтобы влага равномерно испарялась изнутри, но при этом не пересыхала поверхность.
Нельзя также допускать переохлаждения бетона из-за ночных морозов, поскольку это также чревато разрушением основы. Для этого существуют специальные обогреватели и технологии, укрывающие поверхность при низких температурах.
Ускорение застывания
Когда работа выполняется в зимнее время или период, влажность воздуха высокая, нужно максимально быстро завершить процесс кладки и ускорить затвердевание. На практике сделать это можно с помощью применения нескольких методов. Утепление и подогрев позволяют быстрее затвердеть основе, при этом не разрушая поверхность.
Могут использоваться как электрические обогреватели и специальные арматурные технологии, так и мешковина и ткани, которыми закрывается основа. Добавление суперпластификаторов позволяет элементам бетона быстрее вступить в химическую реакцию между собой и затвердеть.
Недостаток метода заключается в невозможности быстрого выведения влаги изнутри, что потом может привести к разрушению. Использование химических присадок и добавок также предполагается в процессе, но здесь надо соблюдать пропорцию и использовать те элементы, которые сочетаются с маркой бетона.
Приготовление смеси на быстротвердеющий цемент является одним из наиболее эффективных и недорогих вариантов. Купить готовый цемент можно у фирмы-производителя, или же можно сделать его самостоятельно с использованием дополнительных компонентов. Если говорить о химических добавках, то они не только ускоряют кристаллизацию, но и защищают бетон от действия низких температур, не давая воде замёрзнуть.
Наиболее простым и эффективным методом является приготовление смеси на горячей воде, заливка в форму и тщательное утепление. Также для того, чтобы реакция не замедлялась, делают внутренний подогрев с помощью электрического кабеля. Использование плёнки не будет эффективным при низких температурах, поскольку вода внутри начнёт кристаллизоваться, и это приведёт к растрескиванию основы.
Желательно совмещать плёнку и тепловую пушку, за счёт которой будет происходить обогрев поверхности. Если говорить о том, когда снимать опалубку после заливки бетона летом, то учитывается уровень высыхания основы и затвердевания фундамента, он должен составлять не менее 50% от общего показателя.
Этап распалубки
В процессе снятия нужно быть осторожным, чтобы не повредить основание. Хотя фундамент и прошёл 50% от затвердевания, его текстура недостаточно плотная, чтобы выдержать механическую нагрузку или остаться однородной после повреждений. Поэтому нужно придерживаться нескольких рекомендаций. Начинать снимать опалубку надо с мест, что хорошо затвердели.
Как показывает практика, это углы. При отделке первого щита нужно удостовериться в том, что бетон достаточно застыл, чтобы сохранить свою форму, и не будет рассыпаться. Работать желательно вручную, нельзя применять тяжёлые механические инструменты или металлические механизмы, которые могут повредить поверхность. Также надо отказаться от острых предметов, которыми иногда любят снимать опалубку.
Это повредит цемент. Щиты, что пристали к поверхности бетона, снимаются с помощью деревянных клиньев, которые аккуратно вбиваются между конструкцией и опалубкой. Выполняется процесс ближе к опалубке, чтобы не повредить цемент.
Нельзя бить по опорным элементам и деревянным ограждениям. При недостаточном остывании могут образовываться трещины, если это произошло, нужно прекратить демонтаж и перенести срок снятия опалубки на несколько дней.
Поэтому ответ на вопрос, через сколько дней снимать опалубку с фундамента, не может быть однозначным. Здесь учитывается ряд факторов, ключевой из которых — температурные условия и отсутствие осадков.
Советы специалистов
Проводить бетонирование основы лучше в тёплое время, когда не ожидается осадков. В процессе лучше пользоваться методом двойной заливки:
- оптимальным периодом для начала работ будет ранняя весна;
- если заливка производится осенью, то оставлять основу не накрытой в зимнее время не рекомендуется, поскольку фундамент будет втягивать влагу из осадков. Это же касается и опалубки, древесина может быстро испортиться, элементы металла заржавеют;
- Поэтому желательно выдержать до 20 дней, после чего снять щиты, провести обмазочную гидроизоляцию и снова закрыть основания до тёплого времени.
Ответ на вопрос, через сколько снимать опалубку с фундамента, могут дать только строители-профессионалы. Также это зависит от типа цемента и окружающей среды.
Через сколько дней можно снимать опалубку с фундамента
Снятие опалубки
В большинстве случаев строительство дома начинается с возведения фундамента. Эта часть строения отвечает за прочность и надежность всего здания. Но чтобы сделать качественное основание, важно точно выполнять все этапы этого процесса. Сооружение опалубки является важным технологическим этапом, так как служит своеобразным каркасом, в который заливают бетон или железобетон. Конструкция остается в собранном виде до полного формирования изделия. В связи с этим может возникнуть вопрос, через какое время нужно снимать опалубочную конструкцию.
Марочная прочность бетона
Одной из основных характеристик бетона, которые оказывают влияние на длительность эксплуатационного срока без возможных изменений структуры, является марочная или проектная прочность. Эта характеристика показывает, какую сопротивляемость имеет бетон к механическому воздействию на сжатие, то есть его устойчивость к нагрузке определенного типа. В соответствии с этой характеристикой проводится маркировка бетона, где наименьшую прочность имеет бетон марки М15, а наибольшую – М800. Зная маркировку бетона можно подобрать материал в соответствии с предполагаемыми нагрузками.
к оглавлению ↑Через какое время можно снимать опалубку
Для получения качественного основания под строением важно не только правильно установить опалубку, но и более точно определить время проведения ее демонтажа. Идеальным считается срок, позволяющий бетону набрать полную прочность, многие придерживаются срока в 28 дней. Но иногда ждать такое время нецелесообразно, а нарушать строительные нормы не рекомендуется. Следовательно, нужно знать, от чего зависит степень созревания бетона.
Основными факторами, влияющими на это свойство, являются погодные условия, марочная прочность, предполагаемая нагрузка на бетонную конструкцию, а также количество жидкости в бетоне.
Когда снимать опалубку
Кроме того на время застывания бетона влияют компоненты, входящие в его состав. Например, добавление в смесь для фундамента щебня или керамзита в несколько раз сокращает время схватывания бетона.
Ускорить сроки созревания бетона помогает периодическое смачивание поверхности водой или накрывание полиэтиленовой пленкой.
Самым важным критерием считается погода, так как именно среднесуточная температура воздуха оказывает влияние на выдержку бетона. Для примера можно привести следующие показатели:
- Если среднесуточная температура отмечалась на уровне от -3 до 00С, то через две недели прочность бетона достигнет 20%, а через 28 дней – всего 25%.
- При 00С распространенные марки бетона М200-М500 через 5 дней набирают прочность 28%, через две недели – 50%, а через месяц – 65%.
- При среднесуточных показателях температуры +100С в течение 5 суток бетон застынет на 50%, через две недели этот показатель будет равен 72%, а через месяц – 85%.
- При температуре +200С аналогичный бетон уже через 3 дня наберет прочность 50%, а через 28 дней – 100%.
- При среднесуточных показателях температуры выше +300С уже через 2 дня бетон застывает на 55%, а полная прочность будет достигнута через 14 дней.
По мнению специалистов, снимать опалубку можно после того, как прочность бетона достигает 50-70%. Это наиболее безопасно для конструкции.
Исходя из указанных данных, определяется примерное время снятия опалубки:
- При среднесуточных показателях температуры 30-350С снимать опалубку можно через 2 дня.
- Температура воздуха 20-250С позволяет проводить демонтаж через 3-4 дня.
- Среднесуточная температура 10-150С дает возможность разбирать опалубочную конструкцию уже на 5-7 день.
- Затвердевание бетона при+50С проходит в течение 10 дней, после этого снимают опалубку.
- Температура от 0 до +10С продлевает застывание бетона до 15 дней, следовательно, проводить демонтаж опалубочной конструкции не рекомендуется.
Помимо температуры на время застывания бетона сильно влияет влажность воздуха. Поэтому опытные строители рекомендуют заливать фундамент в сухое время года. Большинство строителей начинают заливку фундамента ранней сухой осенью и оставляют конструкцию на зиму.
к оглавлению ↑Однако при этом следует помнить, что опалубка снимается в любом случае. Во-первых, неснятая конструкция оказывает разрушительное воздействие на бетон. Во-вторых, демонтаж опалубки до наступления морозов позволяет выполнить дополнительную гидроизоляцию фундамента, защищая его от впитывания осенней влаги и дальнейшего разрушения.
Как правильно снять опалубку с ленточного фундамента
Основание ленточного типа относится к конструкциям, у которых опалубочную систему можно начинать при наборе 50% прочности. К процессу разбора следует подходить с большой осторожностью. Во-первых, бетон еще не обладает хорошей устойчивостью к механическим повреждениям, то есть высока вероятность образования сколов на поверхности фундамента. Во-вторых, очень часто опалубочную конструкцию используют повторно, следовательно, при разборе не стоит применять силовые методы, чтобы не повредить материал.
Снимаем опалубку с ленточного фундамента
Разбор опалубки начинают с менее нагруженных мест, к которым относятся угловые соединения и незамкнутые края. В этих местах бетон схватывается быстрее.
Далее работу продолжают в направлении сверху вниз, снимая упоры, подкосы и аналогичные поддерживающие детали.
Затем переходят к элементам, которыми были стянуты противоположные щиты. В частности речь идет о шпильках или металлических скобах. Эти детали нужно срезать или открутить. Если щиты опалубки были обработаны масляным составом или застелены полиэтиленовой пленкой, то конструкция легко разбирается после снятия креплений.
Если для соединения щитов использовались продольные соединительные брусья, то вначале демонтируют эти элементы. Это во многом облегчит демонтаж длинной конструкции.
Особую осторожность следует проявлять в местах, где в бетонных плитах проложены каналы для коммуникационных систем.
к оглавлению ↑Когда снимать опалубку с горизонтального перекрытия
Литые горизонтальные конструкции встречаются довольно редко, в большинстве случаев их отливают на земле, а затем выполняют монтаж на высоте.
Для изготовления горизонтального перекрытия нужна аккуратная работа и мощная опалубочная система с жесткими опорами. Санитарные Нормы и Правила параллельно с другими нормативными документами рекомендуют выполнять демонтаж опалубки для горизонтальной конструкции при достижении прочности бетона не менее 70%. В соответствии с этим стоит учитывать следующие сроки:
- Если среднесуточная температура была на уровне 30-350С, то опалубку можно снимать через 4-5 дней.
- При средней температуре 20-250С бетон достигает необходимой прочности через 6-7 дней.
- При температуре 100С опалубка разбирается на 15 день.
- Если температура не поднималась выше 10С, то опалубку снимают только через 1 месяц.
Определяя время снятия опалубки, следует всегда помнить пословицу «Поспешишь – людей насмешишь». Преждевременный демонтаж может привести к разрушению бетонной конструкции и повлечь тяжелые травмы.
Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, время демонтажа опалубки не имеет конкретных значений. Однако к общепринятым 28 дням лучше добавить лишних два-три дня, чем не дождаться указанного срока, особенно при перепадах температуры и влажности.
Контрольный список безопасных методов опалубки при проектировании и строительстве
Безопасные методы опалубки во время строительства на строительной площадке важны для безопасности рабочих. Неправильный монтаж опалубки может привести к повреждению элемента конструкции, а также создать угрозу безопасности рабочих.
Ниже приводится перечень правил техники безопасности для опалубки:
Контрольный список безопасности опалубки при проектировании:
1. Опалубка должна быть правильно спроектирована для рассматриваемого элемента конструкции, и ее рабочий чертеж должен быть доступен на строительной площадке.
2. При проектировании опалубки необходимо учитывать все нагрузки, которые она будет испытывать при заливке бетонных конструктивных элементов.
3. Прочность материалов, используемых для опалубки, должна быть достаточной, чтобы выдерживать нагрузку на конструкцию, а также другие нагрузки, приложенные к ней.
4. В проекте опалубки должны быть указаны скорость заливки бетона, высота заливки, температура, а также последовательность и график заливки бетона.
5. Рабочий чертеж опалубки должен иметь подробные размеры, включая размер заливочного кармана, проем уплотнения и зачистки.
6. При проектировании опалубки следует учитывать безопасную несущую способность почвы.
Контрольный список безопасности опалубки во время строительства:
Перед началом бетонирования конструктивного элемента необходимо выполнить следующий осмотр:
1. Осмотр всей системы опалубки на предмет детализации опалубки снизу вверх для правильного безопасного распределения нагрузки.
2. Осмотр рабочих подмостей, лестниц, взлетно-посадочных полос, пандусов и переходов.
3. Поддержание порядка в рабочей зоне и проезде.
4. Защита периферийных краев и проемов в полу.
5. Достаточное пространство для безопасной работы.
6. Обучение технике безопасности работников опалубочных и бетонных работ.
7. Использование всех средств индивидуальной защиты (СИЗ).
8. Опалубка, монтажные вставки и соединения проверяются на правильность установки и периодически проверяются на износ и правильное положение.
9.Удаление всех неиспользуемых и свисающих форм, сыпучих материалов и т. Д., Хранящихся на открытых полах.
10. Проверка всех стоек и опор на соответствие всем нагрузкам.
11. Удаление дефектных стоек.
12. Следует проверить выравнивание стоек, например, вертикальность, высоту и расстояние между стойками.
13. Все стойки должны опираться на опорные плиты.
14. Стойки следует ставить на твердую опорную поверхность.
15. Надежное забивание и надежная фиксация хомутов на регулируемых подпорках.
16. Поперечная устойчивость опалубки и полная фиксация на стыке между стойками, когда одна стойка устанавливается поверх другой.
17. Правильная опора под стрингерами и балками в точках опор.
18. Удаление опалубки и удаление опор под бетонными плитами и балками после достижения в бетоне достаточной прочности.
19. Строительные нагрузки, не накладываемые на свежеуложенную плиту или балки при снятии опалубки или до того, как бетон достигнет необходимой прочности.
Для опалубки может быть много других контрольных списков, которые здесь не описаны. Если вы считаете, что необходимо внести какие-либо дополнения, напишите об этом в комментариях.
Вы также можете скачать этот документ по технике безопасности при опалубке
Подробнее:
Виды опалубки (опалубки) для бетонных конструкций
Пластиковая опалубка для бетона — применение и преимущества в строительстве
Соображения при проектировании бетонной опалубки — основа для проектирования бетонной опалубки
Критерии проектирования деревянной бетонной опалубки с расчетными формулами
Расчет нагрузки и давления на бетонную опалубку
Срок снятия бетонной опалубки, характеристики и расчеты
Опалубка (опалубка) для различных элементов конструкции — балок, перекрытий и т. Д.
Измерение бетонной опалубки для расчета оплаты
Временные опорные конструкции или опалубки
Временные опорные конструкции
Классификации
- Опалубка / опалубка
- Строительные леса
- Опалубка
- Опалубка
Опалубка 9012 9012 901 9012 9012 9012 9012 9012 Уменьшение протечек Экономия в опалубке Материалы для опалубки Общие положения опалубки Опалубки используются для Силы, действующие на опалубку Вибрация опалубки для уплотнения бетона Опалубка Используется для опалубки 900 03 Удаление форм Зависит от: