Штукатурка и гидроизоляция цоколя: Особенности подбора гидроизоляции для фундамента и цоколя

Содержание

Особенности подбора гидроизоляции для фундамента и цоколя

По расположению различают поверхностную, внутреннюю и проникающую гидроизоляцию. Поверхностная гидроизоляция служит для защиты фундамента от внешнего воздействия, внутренняя – отделяет различные элементы друг от друга, проникающая – защищает состав, которым пропитан материал основания.

Особенности подбора для гидроизоляции фундамента и цоколя

Земля, к удивлению многих, в своей большей части состоит из океана, а человек и вовсе на 80% – это жидкость в ее различных проявлениях. С домами же дела обстоят иначе: основание строений состоит из самых прочных и твердых материалов. Но им может помешать эта самая жидкость в виде грунтовых вод и осадков (дождь, мокрый снег). Попробуем ответить на этот вопрос и разобраться, почему крепкий бетон боится влаги.

Влияние жидкости на фундамент и подвал

Вода постоянно проверяет фундамент на устойчивость. С началом весны сильно повышается уровень грунтовых вод, так как начинают оттаивать снежные покровы. Они выходят наверх по порам, находящимся в почве – это явление называется капиллярный подъем. Чем уже капилляры, тем выше может подняться жидкость. На высоту подъема напрямую влияет вид грунта: для мелких и средних песков это значение находится в пределах 25-50 см, а в средних и тяжелых – в районе 1,5-2,5 м.

Капиллярный подъем жидкости

При уровне подземных вод 3 м и углублении фундамента на 2 м из-за наличия подвала, жидкость в глинистой почве достигает уровня выше, чем нижний край фундамента. И из-за давления влага будет продвигаться по порам в бетоне, кирпиче или камне вплоть до высоты 2 м.

Во время сезона обильных дождей (обычно летом) большая нагрузка ложится и на поверхностный фундамент, а также на боковые стены, находящиеся под землей. Жидкость в тяжелых грунтах глинистого типа не уходит с верхних слоев почвы и оттуда попадает в поры материала. Вдобавок, в воде находятся химические соединения, из-за которых в бетоне и металлических конструкциях появляется коррозия. В результате всего этого фундамент ослабевает и теряет изначальную прочность.

Зимой и в осенний холодный период вода, находящаяся в грунте, замерзает, и ее объем увеличивается на 8-10%. Почва начинает подниматься, причем делает это неравномерно. Вместе с ней поднимается также непропорционально и основание. В стенках и полу вода расширяется и из-за этого образовавшийся лед распирает снование с внутренней части и деформирует снизу и по бокам. В основании появляются трещины, которые заполнятся весной влагой в большем количестве, нежели в предшествующем году. Этот цикл будет повторяться из года в год, пока фундамент полностью не разрушится.

В процессе разрушения появляются трещины на стенах, а также происходит смещение опорных конструкций. В межсезонье в подвальных помещениях накапливается влага, размножается грибок и плесень. В помещениях образуются сквозняки, и из-за этого отопительная система уже не работает эффективно. Предотвратить все вышеуказанные проблемы вам поможет качественно установленная на участке система отвода воды (дренаж), в частности, необходимо выполнить гидроизоляцию цокольного этажа и фундамента.

Какие есть типы и виды гидроизоляции

По расположению различают поверхностную, внутреннюю и проникающую гидроизоляцию. Поверхностная гидроизоляция служит для защиты фундамента от внешнего воздействия, внутренняя – отделяет различные элементы друг от друга, проникающая – защищает состав, которым пропитан материал основания.

Гидроизоляция для фундамента различается также по месту устройства - горизонтальную и вертикальную. Важно! Горизонтальную гидроизоляцию можно обустроить исключительно в ходе строительных работ. После завершения данного этапа, вернуться к нему не представляется возможным.

Существуют различия и по способам использования, по которым выделяют следующие виды гидроизоляции:

  1.     Оклеечная гидроизоляция – поверхность оклеивается материалом на особом растворе.
  2.     Окрасочная и обмазочная гидроизоляция фундамента – жидкий раствор распределяется по всей поверхности.
  3.     Пропиточная гидроизоляция – состав способен проникать (впитываться) в пористую поверхность.
  4.     Литая гидроизоляция – раствор распространяют по поверхности, и он равномерно заполняет имеющиеся трещины и прочие щели.
  5.     Штукатурная гидроизоляция – при приготовлении смеси применяется водоотталкивающий или гидрофобный порошок.
  6.     Инъекционная гидроизоляция фундамента – изолирующую смесь специально нагревают под высоким давлением.

В зависимости от конструктивных решений гидроизоляцию фундамента делят на многослойные и однослойные виды, с применением армирования или без него, с наличием защитного слоя или без.

Разновидности материалов для гидроизоляции цоколя и фундамента

Для надежной защиты нижнего уровня строения, необходимо использовать различные виды гидроизоляции и материалов. При правильном обустройстве защиты от воды, важно делать это в несколько приемов. На каждом этапе строительных работ нужен очередной изоляционный слой.

Рулонная гидроизоляция для фундамента включает в себя защитные материалы от влаги, реализуемые рулонами, укладываемыми, наплавляемыми или крепящимися на поверхность путем оклеивания. Рубероид на бумажной основе может прослужить, не теряя эксплуатационных свойств, до 5 лет. Его термическая устойчивость равна 80 °С, а прочность составляет 200-300Н. Одним из главных недостатков рубероида является высокий уровень впитывания влаги.

Важно! При изоляции подушки фундамента или дна котлована, не рекомендуется применять рубероид, сделанный на картонной или бумажной основе. Одно из свойств бумаги – хорошее впитывание воды, что способствует образованию среды, в которой активно размножаются грибы, бактерии и насекомые.

Однако есть исключение – это отдельные виды рулонной изоляции, а именно полностью водонепроницаемые материалы, устанавливаемые способом наплавления. Представителем этого вида является Бикрост – стеклохолст на битумной основе, обладающий сроком эксплуатации 10 лет и показателем термостойкости 80 °С. Его прочность составляет 300H. Производятся разновидности с защитой от гниения с внешней стороны в виде минеральных присыпок, а также с пленочной защитой, помогающей сохранить рулон изнутри. Унифлекс – это материал на битумно-полимерной основе, обладает толщиной 2 мм, термостойкостью 95 °С, сроком эксплуатации до 25 лет и стойкостью 500H.

Еще одним представителем данного класса является Техноэласт, имеющий 4 мм в толщину, термостойкость 100 °С, срок эксплуатации до 30 лет и показатель устойчивости к разрывам в 600H. Данный материал не теряет свою гибкость даже при температуре -25 °С. Если провести сравнение с другими видами рулонной гидроизоляции, то у них этот параметр будет в пределах от 0 °С до -20 °С. Это позволяет легко использовать Техноэласт в любых климатических зонах. На данный момент рулонной гидроизоляции отечественного производства, которая была бы лучше по характеристикам, чем Техноэласт, на рынке нет.

На рынке есть пленочные и мембранные материалы. Гидроизоляция мембранного типа крепится к поверхности, и ее нет необходимости приклеивать. Полимерная мембрана – пленка ПВХ с несколькими слоями, также встречаются разновидности мембран из полиэфира и полиэтилена. При залегании подземных вод ниже, чем сам фундамент, можно применять мембрану, обладающую толщиной как минимум 0,4 мм. При сборе влаги выше уровня пола подвального помещения, желательно крепить устойчивую профилированную мембрану толщиной от 0,5 до 1 мм. Она лучше может противостоять давлению воды. Однако есть у нее один недостаток – такая мембрана быстро рвется, из-за чего ее не стоит брать для внутренней изоляции, так как есть более прочные варианты. Например, можно обратить внимание на такой вид, как гидроизоляция Технониколь для фундамента, но лучше проконсультироваться перед выбором со специалистами.

Важно! Производить оклеивание поверхностей фундамента рулонными материалами необходимо в сухую погоду без сильного ветра, а также при температуре не менее 0 °С.

Геотекстиль является синтетическим материалом двух видов: встречаются изделия, состоящие из сплетенных между собой нитей или же нетканые полотна из полиэстера. При обустройстве дренажной защиты на участке, этот материал практически незаменим. При воздвижении фундамента на глинистом грунте, стелить материал следует на дно котлована, и отделять при помощи него слои песка подушки от поверхности грунта.

Полиэтиленовая пленка обладает большим количеством преимуществ: она полностью водонепроницаема, ее нет необходимости греть, а также в ней не размножаются бактерии и другие микроорганизмы. Однако при малейшем нарушении целостности пленки, вся гидроизоляция фундамента сводится к нулю. Поэтому лучше смотрятся виды полиэтиленовой пленки, укрепленные посредством сетчатого каркаса или при помощи армирования. В этих случаях риск надрыва при проведении строительных работ уменьшается. Требования, предъявляемые к такой пленке, ее правила эксплуатации. Стандартные размеры, необходимые добавки и прочие нормы прописаны в ГОСТ 10354-82, а также 16338-85.

При использовании пленки рекомендуется применять герметизирующую монтажную пленку, которая заделывает стыки и не пропускает пар, влагу и конденсат. Также она помогает закрепить гидроизоляцию на сложных выступах и углах фундамента.

Битумная мастика для гидроизоляции фундамента – это смесь вязкой консистенции, по ощущениям напоминающая смолу, и производящаяся из продуктов нефти, технических и минеральных добавок, растворителя. Есть два способа ее использования: вы можете просто обмазать ею фундамент или же наклеить сверху рулонный материал. «Холодную» мастику перед применением следует подогреть, а «горячую» можно использовать сразу. Существует несколько видов мастики: битумно-минеральная – используется для заглубленных стен, битумно-полимерная – применяется, как для внутренних, так и для внешних поверхностей, битумно-резиновая и каучуковая – отличаются повышенной эластичностью благодаря резине, битумно-латексная – может использоваться при отрицательной температуре, битумно-масляная мастика – также устойчива к морозам и применяется для внутренних и внешних стен цокольных этажей и фундамента.

Битумный праймер представляет собой подготовительный слой для основной изоляции. Праймер применяется для выравнивания поверхности и повышения показателя сцепления.

Гидроизоляционные смеси – порошки, составные элементы которых согласно технологии разводятся водой и впоследствии ими покрывают поверхность по принципу оштукатуривания. Для заполнения трещин в полу фундамента такие порошки используют инъекционным способом.

Важно! Смесь из гидроизоляционного раствора и воды следует использовать исключительно при температуре поверхности 5-30 °С.

Проникающая изоляция представляет собой однокомпонентные или двухкомпонентные составы, которые наносятся на поверхность с помощью распылителя или кисточки. Далее материал проходит в «тело» бетона на глубину 15-25 см образует в нем нерастворимые кристаллы, которые препятствуют появлению коррозии и защищают фундамент от влаги.

Жидкое стекло – смесь вязкого типа, состоящая из силикатов натрия и калия, а также веществ-пластификаторов.

Благодаря ним смесь приобретает повышенную прочность и способность проникать внутрь материала. После высыхания состав затвердевает. Жидкое стекло добавляют в бетонную смесь, чтобы повысить прочность бетона, а также к штукатурке для улучшения ее водонепроницаемости, и изолируют при помощи этого поверхности подвала и цокольных помещений.

Для дополнительной защиты бетона от влаги, рекомендуется использовать присадки водоотталкивающие и гидрофобные. После этого получается проникающая изоляция, которая наносится по всему бетонному основанию.  

Универсального рецепта изготовления изоляции, подходящей для любого случая, не существует. Подбирать изоляционные материалы следует, исходя из нескольких параметром, основными из которых являются форма фундамента, его состав и уровень грунтовых вод.

Критерии подбора гидроизоляции цоколя и фундамента

Вне зависимости от характера применения цокольного помещения, существуют определенные рекомендации, подходящие для всех случаев.

При залегании грунтовых вод на глубине больше, чем уровень нижней точки фундамента как минимум на 1 м, можно использовать рулонную горизонтальную и обмазочную вертикальную изоляцию. Если эта глубина менее 1 м, но вода не доходит до подвала или делает это очень редко, то рекомендуется выполнить двухслойную изоляцию и промазать пространство мастикой. Для вертикальной защиты хорошо подходят рулонные материалы, которые предотвратят капиллярное проникновение влаги.

При наличии частых обильных дождей или обмывании фундамента грунтовыми водами, лучше установить на участке специальную дренажную систему.

Снаружи фундамент или цоколь, находящийся над поверхностью земли, можно защитить при помощи облицовочного материала в виде камня, штукатурки или плитки. Для защиты основания, находящегося под землей, оборудуется отмостка, представляющая собой полосу из материала, не пропускающего влагу, установленную по периметру дома под углом, обеспечивающем слив воды от фундамента.

Если в цокольном этаже обустроена мастерская, гараж или другие массивные помещения, их необходимо защитить от сырости и возможных механических нагрузок (например, масса автомобиля). При обустройстве горизонтальной изоляции обратите внимание на сочетание прочных и эластичных материалов – как пример, комбинация рулонной изоляции и битумной мастики.

Если цоколь не является отапливаемым, важно позаботиться о его защите от сырости. Рекомендуется выполнить непрерывный контур гидроизоляции. Для этой цели хорошо подходит битумная мастика, на которую наклеивается рубероид, или же наплавляется более устойчивый материал.

Замкнутый защитный контур также необходим для помещений, где вы собираетесь проводить время с комфортом: домашний кинозал, столовая, бильярдная, бар, библиотека и т.п. Это пространство важно сделать безопасным для организма. Для внутренних поверхностей необходимо подобрать экологичные материалы без наличия запаха. В таком случае хорошим вариантом изоляции смотрится битумно-полимерная мастика в комбинации с рулонной защитой и проникающим раствором.

В помещениях для саун и бассейном важно использовать сухие смеси, чтобы избежать образования трещин в поверхностях. Для этого стены и пол необходимо обработать проникающим раствором.

При правильной гидроизоляции нижней части здания, оно будет надежно защищено от грунтовых вод, дождей и таяния снегов. Фундамент строения будет стоять, не теряя своих свойств, долгие годы, а внутри помещений будет поддерживаться приятная атмосфера без образования грибков, плесени и других неблагоприятных для человека последствий воздействия влаги.

необходимость защиты от влаги, виды применяемых материалов, чем лучше обработать, этапы работ (укладка, обмазка, крепление рулонов)

Методом защиты фундамента и цоколя становится гидроизоляция. Она предохраняет конструкцию от неблагоприятного влияния конденсата и природных осадков.

Правильный выбор материалов при выполнении технологических требований позволяет уменьшить риск разрушения несущих элементов здания.

Какими материалами и как правильно обустроить гидроизоляцию между цоколем и фундаментом, для чего нужна данная процедура, расскажем в статье.

Необходимость защиты от влаги

Мероприятие является обязательным, поскольку способствует защите стройматериалов, недопущению их преждевременного износа. Изолировать цоколь требуется особо тщательно, поскольку он подвержен воздействию как грунтовых вод, так и осадков.

Чтобы выполнить гидроизоляцию кирпичного цоколя, рекомендовано использовать его отделку различными водонепроницаемыми материалами. К ним относят мозаику, искусственный камень, сайдинг либо керамогранит.

Когда облицовка не предусмотрена, наружную поверхность обмазывают мастикой, жидкой резиной или оклеивают всевозможными рулонными материалами. Неплохой способ — комбинация нескольких вариантов изоляционной технологии.

Если фундамент с цоколем — монолитная конструкция, запрещено выполнять работы по гидроизоляции в горизонтальной плоскости.

Виды материалов

Для гарантированной защиты цоколя необходимо сочетать материалы и виды гидроизоляции. Обустроить надежную защиту удастся за несколько приемов. Рассмотрим подробнее виды гидроизоляционных материалов:

  1. Рулонная гидроизоляция. Она позволяет защитить конструкцию от почвенной влаги. Реализуется материал в рулонах, его укладывают на фундамент, наплавляют либо клеят.
  2. Мембранная гидроизоляция прикрепляется к основанию здания.
  3. Геотекстиль. Это синтетический материал, изготовленный из нитей либо нетканого полотна.
  4. Полиэтиленовая пленка полностью водонепроницаема, не подвержена нашествию микроорганизмов. Требования к материалу изложены в ГОСТ 10354-82, а также 16338-85.
  5. Битумная мастика. Является вязким материалом, аналогом смолы. Изготавливают ее из нефтепродуктов с минеральными добавками, растворителем и техническими маслами.
  6. Порошковые смеси. Их ингредиенты — цемент с присадками. Для нанесения состава его разводят водой.
  7. Проникающая изоляция. Представляет собой одно либо двухкомпонентный состав, наносимый на поверхность распылителем или кистью.
  8. «Жидкое стекло». Это вязкий материал, состоящий из силикатов калия и натрия с добавкой в виде пластификатора.

Чем лучше обработать?

Общего универсального рецепта для выполнения гидроизоляции не существует. Для каждой конкретной ситуации подбирают свое сочетание используемых материалов.

Принимают во внимание форму основания, близость грунтовых вод, материал фундамента и вариант использования цокольного помещения:

  • когда грунтовые воды расположены глубоко, можно применять рулонную гидроизоляцию, сочетая ее с вертикальной обмазкой цоколя;
  • если уровень залегания почвенных вод близко от поверхности, но они не достигают пола в подвале, рекомендована двойная горизонтальная гидроизоляция, с выполнением промазки между слоями мастикой;
  • вертикальную защиту обеспечит обмазка, а затем оклейка цоколя рулонными материалами;
  • при достижении грунтовыми водами нижней поверхности фундамента желательно оборудовать вокруг здания надежную дренажную систему;
  • при наличии в цокольном помещении гаража либо иных технических сооружений следует выполнять гидроизоляцию, способную защитить от влаги и выдержать значительные механические нагрузки, например оштукатуривание.

Когда цокольный этаж не отапливается, его следует защитить от сырости, дабы предотвратить размножение болезнетворных микроорганизмов. Замкнутый защитный контур необходим помещению, если в нем будут проводить досуг люди.

При оборудовании в помещении сауны либо бассейна дополнительно требуется устранить любые трещины на поверхности пола. Для этого подойдет сухая смесь.

Этапы работ

Для выполнения комплексной защиты требуется провести работы не только снаружи, но и внутри цоколя. Более важной является внешняя изоляция, поскольку там больше шансов на проникновение воды.

Укладка

Рулонные материалы расстилают поверх фундамента до момента закладки цоколя. 

Последовательность действий следующая:

  • выровнять поверхность, щели скрупулезно заделать;
  • покрыть битумной мастикой основание;
  • выложить слой рубероида, прижимая материал к мастике;
  • стыки оплавить с помощью газовой горелки.

Обмазка

Для выполнения процедуры следует действовать так:

  1. Выровнять и очистить поверхность.
  2. Обработать ее грунтовкой для улучшения адгезии.
  3. После высыхания слоя нанести равномерно мастику.
  4. Когда первый слой полностью высохнет, поверх него нанести еще один.

Поскольку мастика со временем трескается из-за температурных перепадов, требуется обмазку вовремя восстанавливать.

Крепление рулонов

Нередко обмазку сочетают с укладкой рулонов, чтобы получить более надежную гидроизоляцию. В таком случае схема мероприятия такая:

  • очистить, а затем выровнять поверхность;
  • нанести грунтовку, дать ей высохнуть;
  • равномерно нанести мастику;
  • перед наложением на нее рубероида его прогревают газовой горелкой, добиваясь смягчения материала;
  • наложить рубероид, делая нахлест, затем оплавить стыки горелкой;
  • для гарантированной защиты желательно нанести хотя бы пару слоев рубероида.

Ошибки и советы

Наиболее распространенной ошибкой большинства начинающих строителей становится пренебрежение необходимостью выполнять горизонтальную гидроизоляцию. Такой фактор существенно ухудшает условия эксплуатации цокольной кладки, что непременно скажется со временем.

Решить проблему позже сложно, для этого придется применять инъекционные составы. Они дорого стоят, для их введения необходима специализированная техника. Поэтому рекомендовано позаботиться о гидроизоляции непосредственно при возведении цоколя.

Существует иной вариант исправления строительной ошибки — частичный демонтаж кладки. Однако это слишком длинное и достаточно трудоемкое мероприятие.

Придется выполнить следующие действия:

  1. Вынуть над фундаментом определенную часть кладки.
  2. Затем на основание уложить рулонный материал.
  3. Восстановить кладку.
  4. Скрупулезно заделать швы.

Продолжать работы дальше разрешено лишь спустя три недели, когда полностью схватится кладочный раствор.

Для предотвращения проблем, при выполнении гидроизоляционных работ желательно использовать только качественные материалы. Также требуется скрупулезно придерживаться рекомендаций, касающихся технологии нанесения защитных растворов либо укладки рулонной продукции.

Все, что необходимо знать о гидроизоляции фундамента, найдете в этом разделе.

Заключение

Только качественно обустроенная защита от влаги между цоколем и основанием здания способна стать надежным барьером, не пропускающим капиллярную влагу к конструкциям.

Гидроизоляционный слой не допускает намокания стройматериалов, их промерзание. Благодаря этому замедляется разрушение стен, для жильцов обеспечиваются комфортные условия.

Разнообразие материалов помогает экономно расходовать средства, выбирая надежную продукцию, способную эффективно защищать элементы сооружения от губительного воздействия влаги.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

вертикальная, внутренняя, внешняя, как сделать своими руками

Атмосферные осадки вместе с грунтовыми водами несут в себе щелочи и кислоты, которые при попадании на строительные конструкции оказывают на них негативное влияние. Материал начинает постепенно разрушаться. Особенно страдает фундамент здания, который чаще других элементов находится во влажной среде. Отсюда развитие плесени и грибка. В зимний период, при резких перепадах температур наружного воздуха, вода замерзает, расширяется и разрушает подземную и цокольную часть здания. Единственный вариант спасти конструкцию – гидроизоляция цоколя и фундамента.

Необходимость гидроизоляции цокольного этажа

Работы по гидроизоляции и утеплению цокольного этажа — наиболее важные при возведении строений. От качества их выполнения будет зависеть прочность и долговечность всей конструкции. Гидро- и теплоизоляцию цокольной части и фундамента сооружений выполняют как на начальном этапе строительства, так и в процессе эксплуатации. Цоколь связывает подземную часть здания с надземной и обеспечивает надежность конструкции. Он защищает фундамент от проникновения внутрь влаги.

Гидроизоляцию вполне можно выполнить самостоятельно. Но для этого необходимо знать типы гидроизоляционного материала и особенности их укладки.

Данный этап строительства является важным

Защитное покрытие подразделяется на первичную и вторичную изоляцию. В первом случае гидроизоляционные материалы применяют в процессе строительных работ в качестве добавок, например при изготовлении бетона. Вторичная применяется в случае, когда первичной обработки недостаточно.

Разновидности размещения гидроизоляции

По направлению нанесения гидроизоляцию разделяют на несколько типов.

Горизонтальная

Предотвращает поступление влаги в стены путем нанесения водонепроницаемого слоя между фундаментом или цоколем и началом стены. Подходящим материалом для изоляции служит рубероид. Его укладывают в 2 или 3 слоя на фундамент, и он прижимается весом стены.

В данном видео вы узнаете, как осуществить гидроизоляцию:

В каких случаях используется горизонтальная гидроизоляция?

  1. При подготовке цоколя или фундамента использовался бетон без водоотталкивающих марок цемента и соответствующих добавок, а конструкцию из такого бетона и арматуры необходимо защищать.
  2. Существует возможность затекания воды (при сильных ливнях, таянии снега).
  3. Если фундамент здания часто оказывается в воде или грунтовые воды находятся слишком близко (менее одного метра).

В качестве вторичной гидроизоляции используются следующие материалы:

  • лакокрасочные покрытия или битумные мастики;
  • изолирующий слой в виде рулонов или листов для оклейки и наплавления, штукатурное и обмазочное покрытие;
  • штучная облицовка в виде плитки;
  • полимерные основы.

Вертикальную

Защищает бетонные основания от коррозионной активности путем нанесения специальных материалов на вертикальную внутреннюю и внешнюю поверхности. Материалом служат краски, штукатурные и уплотняющие покрытия, антисептики.

Когда используется вертикальная гидроизоляция?

  • при наличии в почве постоянной влаги и грунтовых вод;
  • вода, которая просачивается и напитывает грунт от таяния снега и длительных дождей.

В таких случаях вертикальную изоляцию применяют не только для фундамента или части цоколя в земле, но и верхней части, расположенной над уровнем земли.

Особенности обустройства горизонтальной гидроизоляции

Правильно выполненное горизонтальное защитное покрытие исключает попадание влаги внутрь здания. Для использования берут рубероид, обеспечивающий лучшую и более долгую защиту элемента конструкции. Толь также хорошо защищает цокольный этаж от повышенной влажности.

Качественный рубероид обеспечивает эффективную защиту, его производят из битума. Изделие отлично подходит для укладки не только горизонтальных поверхностей, но и наружных сторон стен и фундаментов. Защитный слой следует закладывать еще в самом начале сооружения фундамента. Пленочное или рулонное покрытие настилается на дно приямка или котлована и затем заливается бетонным раствором.

Не забываем следовать этапам строительства

Этапы выполнения работ следующие:

  1. По окончании рытья котлована в него насыпают дренажный слой, который равномерно распределяется по всей площади толщиной 20 сантиметров.
  2. Сверху создают подушку из песка (10 см) и утрамбовывают.
  3. Берут рулон рубероида и укладывают внахлест. После этого ставят опалубку.
  4. Заливается фундаментная плита на рубероид. Получается основание, которое эффективно защитит от грунтовых вод.

Битумную изоляцию осуществляют следующим образом:

  1. На дне траншеи подготавливается подушка из дренажа и песка.
  2. Подготовленные фундаментные блоки тщательно обрабатываются разогретым битумом.
  3. Готовый к монтажу блок устанавливают на подушку.

Кроме битумной основы, можно использовать специальные жидкие гидроизоляции для фундамента.

Совет. После укладки дренажа на дно траншеи лучше положить рулон геотекстиля односторонней проницаемости. А уже потом – слой песка.

Особенности обустройства вертикальной гидроизоляции

Материалов для вертикального исполнения гидроизоляции немного больше, чем у горизонтального. Выбирают следующие:

  1. Битумная мастика – представляет собой вязкую жидкую смесь, которая наносится на вертикальные поверхности и имеет отличные защитные свойства. После полного затвердения покрытие легко удаляется механическим способом.
  2. Жидкое стекло – более прочная форма защиты.
  3. Защитные лаки и краски – самый простой способ гидроизоляции, имеет незначительную стоимость по сравнению с другими видами материалов.
  4. Синтетическая смола и жидкий полимер – создает максимально эффективное гидроизоляционное покрытие при условии обустройства дренажной системы.
  5. Оклеивание рулонным материалом.

На выбор способа выполнения вертикальной гидроизоляции влияет материал, из которого сделан фундамент или цоколь, а также подручный стройматериал для облицовки. Одним из быстрых способов выполнения защитного покрытия наружных частей здания остается профилированный лист. Его поверхность наделена небольшими шипами, которые предохраняют изделие от внутренних разрывов, в результате полотно способно выдерживать значительные нагрузки. Образовавшийся конденсат легко стекает по поверхности в дренаж.

Как правильно сделать вертикальную гидроизоляцию?

  1. Первым делом выполняется тщательная подготовка наружной поверхности цоколя или фундамента. Просматривают на наличие дефектов, устраняют щели, выбоины.
  2. Обезжиривают очищенную поверхность. Если не получается качественно выполнить подготовительные работы, то сверху можно приклеить геотекстиль в один слой.
  3. Внутренние углы фундамента или цоколя обрамляют галтелями и обрабатывают их полимерным составом.
  4. На вертикальную плоскость с шагом 1,5 метра закрепляются крепежные элементы рондели из ПВХ.
  5. Берется гидроизоляция, вырезаются полотна по размеру цоколя с припуском 10 сантиметров.
  6. Подготовленное полотно под воздействием потока горячего воздуха строительного фена фиксируется к ронделям.
  7. Для защиты поверхности гидроизоляционной мембраны от механического воздействия на нее наклеивают геотекстиль. Если исходным материалом служит шипованная или профилированная гидроизоляция, то дополнительный слой защиты приклеивать не нужно.

Внутренняя гидроизоляция цоколя

Чтобы эффективно защитить нижний ярус элементов здания от воздействия грунтовых вод, следует подумать о гидроизоляции фундамента не только снаружи, но и с внутренней стороны. Особенно важна качественная изоляция, если в цокольном помещении планируется разместить автомастерскую и бытовые помещения. При этом гидроизоляционный слой должен не только хорошо обезопасить строительные конструкции, но и обеспечить наложение на него декоративного слоя для улучшения внешнего вида.

Существуют 2 вида гидроизоляции

Полимерцемент полностью отвечает этим требованиям, он содержит специальное связующее вещество с дисперсным наполнителем. Согласно инструкции, средство смешивают с водой и обмазывают необходимую поверхность. Специальных навыков для проведения работы не требуется.

Действия при выполнении внутренней гидроизоляции:

  1. Подготавливают битумную мастику и тщательно замазывают все трещинки и зазоры по углам цоколя.
  2. Очень важно при строительстве дома все бетонные элементы обработать проникающей гидроизоляцией. Если такую обработку не удалось сделать сразу, ее обязательно нужно выполнить в процессе эксплуатации здания. Лишняя обработка не повредит, а только принесет пользу.
  3. Далее промазывают внутреннюю поверхность цоколя битумной мастикой.
  4. Штукатурят и сверху полученного слоя наносят антисептик.

Внешняя гидроизоляция цоколя

Чтобы здание надежно простояло долгие годы, цокольный этаж нужно хорошо защитить от грунтовых и талых вод снаружи. Если дом построен на суглинках, которые по своей структуре плохо пропускают воду, нужно задуматься о сооружении дренажной системы.

Гидроизоляция цоколя снаружи бывает следующая:

  1. Обмазочная – после выравнивания поверхности выполняют накладывание нескольких слоев специального гидроизоляционного состава.
  2. Рулонная – аналогична вертикальной укладке листов с использованием ПВХ ронделей.
  3. Оклеечная – выровненную поверхность грунтуют, обмазывают клеящим составом и приклеивают изоляционное полотно внахлест на 20 сантиметров.
  4. Проникающая – смесь цемента и кварца смешивается водой, затем наносится на рабочую поверхность. Толщина слоя должна составить до 4 миллиметров.
  5. Экранная – глиняные листы накладывают на стенки фундамента или цоколя внахлест. Крепят их специальными дюбель-гвоздями.

Наиболее эффективная изоляция получится в том случае, если дом строится с нуля. Тогда можно с любой стороны подойти к конструкции и выполнить необходимые работы. Представьте, что здание уже построено. В этом случае внешнюю гидроизоляцию сделать будет намного сложнее.

Совет. При обустройстве внешней и внутренней гидроизоляции цоколя и фундамента никогда нельзя забывать о защите пола цокольного помещения.


Основные рекомендации, с помощью которых гидроизоляционные работы провести будет намного проще:

  1. При производстве земляных работ размер котлована увеличивают на 1 метр с каждой стороны.
  2. Дно котлована утрамбовывают таким образом, чтобы уклон выдерживался от центра к краям.
  3. На дно укладывается слой глины (10 см), который тщательно трамбуют. Сверху насыпают слои щебня и песка по 15 см для создания подушки.
  4. Для отвода лишних вод обязательно устанавливают дренажную систему. Водоотводящие каналы укладывают на глубине до 0,5 м с уклоном в сторону от строения. На дно каналов укладывается геотекстиль, полость засыпается мелким щебнем на толщину 5 сантиметров. На щебень кладется дренажная пластиковая, асбестоцементная или керамическая труба. Сверху толщиной 0,3 метра насыпается крупный гравий. Труба выводится в водоотводящий коллектор или колодец.
  5. Материал для гидроизоляции лучше укладывать в 3 слоя, при этом каждый слой обмазывается битумной мастикой.

Проникающая

Чтобы не дать бетонному основанию разрушиться от влажного грунта, лучше предусмотреть проникающее гидроизолирование. Вода несет с собой соли, которые, попадая в структуру бетона, начинают постепенно разрушать его. Снижается степень прочности фундамента и срок эксплуатации.

Важно. Проникающая гидроизоляция тем и особенна, что способна создать защитный слой не снаружи обрабатываемого объекта, а внутри, попадая в каждую пору и трещины на глубину до 12 см.

Проникающая гидроизоляция имеет свои нюансы

Область применения такой изоляции – сооружения, расположенные в местах с повышенной влажностью, где грунтовые, сточные и морские воды контактируют с основанием конструкции: речные и морские порты, причалы и береговые постройки. Проникающие гидроизоляционные средства абсолютно безопасны для организма человека, поэтому их широко применяют в бассейнах, колодцах, очистных сооружениях, саунах, подземных шахтах и метро.

Принцип действия материала следующий:

  • средство смешивают с водой;
  • полученной смесью обрабатывают бетонную конструкцию, обильно политую водой;
  • кристаллообразная структура гидроизоляции заполняет микротрещины и пустоты внутри бетона.

Конструкция становится плотной. Пленка на поверхности и уплотнения внутри не пропускают воду, зато воздух может свободно проникать через материал, позволяя бетонной конструкции дышать. Даже сильным напором невозможно высвободить изоляцию с внутренней структуры бетонного основания или цоколя сооружения.

Основные преимущества проникающей гидроизоляции:

  1. Выполняет защитные функции как снаружи, так и внутри конструкции.
  2. Используется для объектов, где применение других видов изоляций невозможна.
  3. Длительный срок действия.
  4. Не требует предварительной просушки бетонной конструкции.
  5. Улучшает плотность материала, для которого применяется.
  6. Не влияет на основные характеристики бетона (морозостойкость, паропроницаемость).
  7. Широкий диапазон температурного применения (от -30 до +75 °С окружающей среды и до +100 °С нагретой поверхности).
  8. Очень простой способ нанесения: обмазать или распылить по поверхности.
  9. Имеет свойство самовосстановления (при образовании трещины кристаллы внутри конструкции вступают в реакцию с водой и заполняют новое пространство).

Наряду с преимуществами, есть и некоторые недостатки:

  1. Не используется гидроизоляция кирпичного цоколя, поскольку в этом строительном материале отсутствуют необходимые для протекания химической реакции вещества.
  2. Пористые пеноблоки не подходят из-за больших пустот внутри материала, которые кристаллы не в состоянии перекрыть.
  3. Очистка обрабатываемой поверхности бетона должна выполняться с особым вниманием. На нем не должно быть пятен, плесени, загрязнений и неровностей.
  4. Высокая стоимость сухих смесей проникающей гидроизоляции.

Рулонная

По виду используемого материала эта разновидность гидроизоляции делится на:

  1. Битумную с наплавляемой или самоклеящейся основой. Используется для больших площадей: крыши, полы, цоколи и фундаменты. Именно наплавляемая рулонная гидроизоляция получила широкое распространение в строительстве. При помощи газовой горелки нагревают сторону, которой материал будет прилегать к рабочей поверхности, и с усилием придавливают. Самоклейка также занимает достойное место среди изоляционных покрытий.
  2. Полимерную, в основе которой содержится полиэтилен. Хорошо накрывает кровельные конструкции.

Рулонную гидроизоляцию с успехом применяют на плоскостях любого наклона, как на крыше, так и для цоколя или фундамента здания. При этом сама поверхность может быть с неровностями, главное, чтобы на ней не было острых выступающих дефектов. После укладки материал должен обязательно накрываться отделочными элементами. Это позволит гидроизоляции избежать внешнего неблагоприятного воздействия и продлит срок ее эксплуатации.

Ручная гидроизоляция имеет свои плюсы и минусы

Для наложения рулонной изоляции на цоколь или фундамент руководствуются двумя методами:

  1. Горизонтальный. Используется при малом значении влажности грунта, отсутствии грунтовых вод на приусадебном участке или нежелании строить подвальное помещение под домом. Изоляционный слой накладывается на поверхность фундамента, чтобы перекрыть доступ влаге к стенам здания.
  2. Вертикальный. Если по проекту домостроение с подвальным помещением – в этом случае необходима вертикальная рулонная гидроизоляция, чтобы надежно обеспечить защиту фундамента и цоколя от разрушительного воздействия грунтовых вод. Изолируют подземную и надземную части здания, а значит, работы по устройству изоляции следует выполнять до того, как котлован дома будет полностью засыпан.

Многие задаются вопросом, нужна ли гидроизоляция между фундаментом и цоколем? Нужна, и не только между ними.

Совет. Если подвал уходит под землю полностью, выполнять нужно сразу два вида гидроизоляции. Сначала вертикальную – изолируются все подземные части здания, затем применяют горизонтальный способ, когда накладывают 2 защиты. Первый слой кладется между землей и полом подвала, а второй – на верхнюю часть цоколя, отсекая первый этаж строения.


Чтобы гидроизоляция надежно защищала цокольный этаж и фундамент дома долгие годы, перед укладкой внимательным образом очищают обрабатываемую поверхность от пыли и грязи, а также снимаются наросты на конструкции, замазываются пустоты в строительных блоках. Рулоны следует заранее нарезать на полосы, ширина которых должна быть чуть больше ширины рабочей пов

нужна ли, как сделать обмазочную, горизонтальную, материалы

Как правило, фундамент уходит вглубь почвы более чем на метр. Поверх него находится цоколь, отделяющий вертикальные стены от фундамента. Фундамент дома и его цокольный этаж в обязательном порядке должны быть защищены от воздействия влаги, проникающей из почвы, а также в виде атмосферных осадков. 

Гидроизоляция цоколя и стенок фундамента выполняется с обеих сторон, так как только лишь внутренняя защита не позволит обеспечить полноценную устойчивость к влаге. Рассмотрим последовательность выполняемых работ и устройство гидроизоляции.

Устройство гидроизоляции цоколя снаружи

Защитить цоколь и фундамент от влаги лучше еще на начальном этапе строительства. В этом случае не возникает дополнительных проблем с земляными работами. Если же вовремя такая работа не была проведена, то придется выкопать траншею на глубину залегания фундамента по периметру всего дома. На дно траншеи укладывается перфорированная труба, которая будет обеспечивать отход поступающей к фундаменту влаги. Лучше всего использовать пластиковую трубу, которая не сгниет в земле со временем.

Вертикальные стенки фундамента и цоколя покрываются слоем гидроизоляции.

Траншея засыпается землей, а в качестве верхнего пласта используется слой глины, который не позволит влаге пройти вглубь почвы. Глина тщательно утрамбовывается, а поверх нее засыпается слой песка толщиной около 10 см. Далее заливается бетонная отмостка. Ширину отмостки рекомендуется делать не менее 1 м от стен дома. Это защитит прилегающую к стенам дома почву от просачивания влаги под фундамент. Обеспечивают уклон отмостки от дома на несколько сантиметров для стока воды. Щель между отмосткой и стеной заливается полиуретановым герметиком, так как это место является максимально уязвимым для стекающей по стенам воды.

Внимание! Помимо вертикальных стен, проложить гидроизоляцию необходимо и на горизонтальные поверхности. Делать это необходимо в процессе изготовления цоколя. Слой гидроизоляции должен проходить между цоколем и фундаментом, а также между стеной и цоколем.

Материалы для гидроизоляции цоколя

Гидроизоляцию цоколя можно провести несколькими видами стройматериалов. Их выбор зависит от особенностей вашего дома, финансовых возможностей и наличия данных материалов по месту вашего проживания.

Основные виды материалов:

Рулонная гидроизоляция. Можно использовать гидростеклоизол, бикроэласт, полибуд, еврорубероид и другие ее разновидности. Обычный рубероид использовать не стоит ввиду его низкого качества. Оклеивание производится методом разогревания и наплавления или посредством нанесения битумной мастики. Обеспечивается нахлест материала не менее 15 см. Специалисты рекомендуют защитить рулонную гидроизоляцию путем крепления на нее армирующей сетки и последующего нанесения слоя штукатурки.

Обмазочная гидроизоляция цоколя. Это полимерная или битумная мастика, либо смесь на основе цемента, которую наносят на материал цоколя шпателем и разравнивают по поверхности цоколя. Сухую смесь просто разводят водой и используют до начала ее застывания.

Проникающая гидроизоляция. Это жидкий состав, который способен проникать даже в мельчайшие капилляры и поры материала, закупоривая их с образованием водонерастворимых кристаллов.

Внутренняя гидроизоляция цоколя

Недостаточно выполнить лишь внешнюю гидроизоляцию цокольного этажа. Для обеспечения надежности и сухости стен такие же работы проводятся также изнутри помещения.

Внутренняя гидроизоляция цоколя фундамента может выполняться на любом этапе возведения дома, но лучше такие работы делать сразу, еще до начала кладки стен. Поверхности перед нанесением состава очищаются от грязи и сушатся. Преимущество следует отдавать проникающей гидроизоляции, так как она прекрасно связывается даже с влажными поверхностями.

Гидроизоляция цоколя из кирпича

Многих домовладельцев интересует вопрос — нужна ли гидроизоляция стен цоколя, выложенного из кирпича? Ответ однозначен — защитить кирпич от намокания просто необходимо.

С этой целью применяют несколько способов защиты. Например, отделка кирпичного цоколя одним из облицовочных материалов. Это может быть искусственный камень, песчаник, керамическая плитка, керамогранит, мозаика, штукатурка и т. д. Можно также использовать рулонные материалы или обмазку жидкой резиной. Хороший результат дает использование в качестве отделки сайдинга. В этом случае стоимость облицовки будет намного меньше.

В любом случае, отделка цоколя не должна быть выше его уровня, то есть, она должна быть нанесена до низа стен.

Мы выяснили, как сделать гидроизоляцию цоколя любого строения. Без решения этого важного вопроса невозможно гарантировать целостность фундамента и цоколя на протяжении десятилетий, сохранение стен дома сухими и нормальную влажность в доме.

Правильная и постоянная внешняя гидроизоляция подвала

ADF-Balkonfolie (балконная мембрана) Компенсирующие полосы ADF Муфты для труб ADFСистемный клей ADF FBADF-SystemkleberAK7PAQUAFIN-1KAQUAFIN-1K PREMIUMAQUAFIN-2K / M-PLUSAQUAFIN-2K / M white-AQUAFIN-CAQUAJA-CJA-C-CQUA-CJA-CJA-CJA-CJA-C-CJA-CJA-C-CJA-CJA-C-CJA-C-C-C-F 1AQUAFIN-CJ-Set 2AQUAFIN-EJAQUAFIN-EJ-RD80AQUAFIN-EJ-WH / WRHAQUAFIN-EJ-WR / WHFAQUAFIN-FAQUAFIN-i380AQUAFIN-ICAQUAFIN-LATEX-MAQUAQUAIN-PPAQUAFIN-PPAQUAFIN-PPAQUAFIN-PPAQUAFIN -TC07AQUAFIN-WM12AQUAFIN-WM12 углыASIKON-5005ASO-AnschlussdichtbandASO-Anschlussdichtecke-IASO-Anschlussdichtecke-MultiASO-AntislideASOCRET-BIS-1/6 ASOCRET-FOCRET-HBR-BMAS-BOCRET-HBR-30 / ASOCRET-BOCRAS-HBR-30 / ASOCRET-BOCRET-HBRAS-HBR-30/6 ASOCRET-FOCISET-HBR-30 / HBR-ASOCRET-HBRAS-HBR-30/30 VK100ASOCRET-VK30ASO-DecorChipsASO-Dichtband-120ASO-Dichtecke-AASO-Dichtecke-Язо-Dichtmanschette-BaSO-Dichtmanschette-Kaso-Dichtmanschette-WASO-DMHASODUR-B3311ASODUR-B3356-EFCASODUR-B351 ASODUR-DESIGNASODUR-EK98-floorASODUR-EK98-wallASODUR -EK / CASODUR-EMB ASODUR-EP / FMASODUR-EV200ASODUR-G1270 ASODUR-G1275 ASODUR-GBM ASODUR-GH-SASODUR-IH ASODUR-K4031 ASODUR-K900ASODUR-LEASODUR-SG2 ASODUR-SG2-thixASODUR-SG3 ASODUR-SG3-superfastASODUR-SG3-thixASODUR-V2250 ASODUR-V2254ZWASWO-V2254- ASODUR PLUSASO-EZ-light-PLUSASO-FF ASOFLEX-AKB-floorASOFLEX-AKB-wall ASO-FlexfugeASOFLEX-SDMASO-FugenbreitASO-FugenbuntASO-Gefälleecke-20-LASO-Joint-Sleeve-Floor- ASO-Joint-Sleeve-Wallape 2000 ASO-Joint-Tape-2000-УголкиASO-Joint-Tape-2000-Поперечная детальASO-Joint-Tape-2000-SASO-Joint-Tape-2000-S-УголкиASO-Joint-Tape-2000-TASO-LB ASOL-FEASOLIN- DMKASOLIN-SFC45ASOLIN-WSASOLIT-LP / KASO-LLASO-LQ ASOPLAST-MZASO-R001 ASO-R003 ASO-R005ASO-R008 Армирующая ткань ASOASO-SBASO-SEBASO-SEMASO-SR ASO-Systemvlies-02ASO Tape-ASO-Systemvlies-02ASO -GEASO-Unigrund-GE-EUASO-Unigrund-K, blueASO-Unigrund-K-EU, blueASO-Unigrund-SBETOCRETE-CL170-PBETOCRETE-CL210-WPBETOCRETE-CP350-CIBETOCRETE-CP-360-WPBETOCRETE-0LANBETOCRETE-CP-360-WPBETOCRETOL-0LANBETOCRETE-0 -5006BLANKOL-92BLANKOL-K30BLANKOL-SUPERCARO-FK-FLEX Самоклеящийся клей холодного нанесения f inishing tapeCOMBIDIC-1KCOMBIDIC-2K-CLASSICCOMBIDIC-2K-PREMIUMCOMBIFLEX-С2 / PCOMBIFLEX-С2 / SCOMBIFLEX-DSCOMBIFLEX-ELCRISTALLFUGE-PLUSCRISTALLIT-FLEXCRISTALLIT-MULTI-FLEXDS8-Putzkontakt-GEELEKTRON-PLUSESCODE-P80ESCO-FLUATESCOSIL-2000ESCOSIL-2000-STESCOSIL-2000 -UWКрепежная сеткаFIX 10-MFIX 10-SFIX 20-TGlitter для ASODUR-DESIGNHF05-BrillantfugeКрепежные зажимыINDUFLEX-MS INDUFLEX-PS INDUFLEX-PU INDU-Primer-N INDU-Primer-S Injection packerKSK гидроизоляционная пленка FLEXONFLEXFLEXMFLEX гидроизоляционный листFLEXMFLEX -whiteMONOFLEX-XLOC17-Frostschutz (Защита от замерзания) Зажим Omega, двусторонний P79-AufbrennsperrePURCOLOR 5000PURCOLOR 6000 (DM) PURCOLOR 6000 P (DM) PURCOLOR-S1 (DM) PURCRETE-100 (BV) PURCRETE-200 (BV) PURCRETE-200 (BV) PURCRETE-BV10PURCRETE-DFPVC лентыКварцевый песокRD-SK50REINIT-BMREINIT-NaturREMICRETE-SP10 (BV) / (FM) REMICRYL-TOPREMIPERLREMIPHOB-B100 (DM) REMIPHOB3-B100-SpezEMOBIL (DM) REMIPHOB3-B100-SpezEMOBIL (DM) REMIPHOB3-B100-Spez -ГЕРЕМИСИЛ-СИРЕМИСИЛ-ТОПРЕ Sil-NB150RUXOLITH T5 (ВЗ) SANIFINSANIFLEXSANIFLEX-EUScreed clampsSOLOCRET-15SOLOCRET-50SOLOFLEXSOLOFLEX-fastSOLOPLANSOLOPLAN-30-СА SOLOPLAN-30-PLUSSOLOPLAN-FASSB-Entkopplungsfolie (Развязка мембрана) STEPBOARDTHERMOPAL-FS33THERMOPAL-GP11THERMOPAL-SPTHERMOPAL-SR24THERMOPAL-SR44-greyTHERMOPAL-SR44- белый THERMOPAL-ULTRATragfixUNIFIX-AEKUNIFIX-S3UNIFIX-S3-fastUNIFLEX-F

А-Я

Гидроизоляция подвалов | Сделай сам

«Мокрый подвал» - это фраза, которая вселяет страх в сердца большинства домовладельцев. По данным Американского общества домашних инспекторов, более половины домов в США имеют эту проблему. Наиболее типичные причины - конденсат, сток и набухание грунтовых вод. Решения зависят от причины проблемы и могут варьироваться от использования осушителя до установки дренажной системы по периметру. Если вы заметили сырость и затхлый запах при входе в подвал, возможно, вы почувствовали первые признаки и должны сделать приоритетной борьбу с водой, прежде чем вашему дому нанесут более серьезный ущерб.

Конденсация возникает, когда влажный теплый воздух попадает в прохладные стены фундамента. Если вы видите мокрые пятна на полу и стенах подвала, возможно, у вас конденсация. Проверьте это, выполнив простой тест. Приклейте полиэтиленовую пленку на влажное место, заклеив края скотчем на несколько дней. Если на стенке пластика появилась влага, это утечка; если снаружи влага, это проблема конденсации.

Сохранение конденсата в доме может привести к структурным проблемам. Просто регулярно открывайте окна, чтобы проветрить дом, может устранить проблему. Установите осушитель воздуха для долгосрочного решения.


Подземные воды набухают, когда уровень грунтовых вод превысил свою максимальную точку. Почва вокруг вашего дома не может удерживать лишнюю воду, что вызывает постоянные проблемы со стоком. Если у вас влажный подвал из-за набухания грунтовых вод, ваш подвал будет оставаться влажным в течение длительного периода после каждого шторма, и из стыков между стеной и полом могут выступать пузыри.Многие дома построены без защиты от высоких грунтовых вод, и установка системы для борьбы с этой проблемой является очень дорогой.

Борьба с влажным подвалом
Независимо от того, закончен ли ваш подвал или вы используете его только как складское помещение, для структурной целостности вашего дома важно решить проблему мокрого подвала, как только вы ее обнаружите. Решения по устранению влажного подвала предостаточно. Первый шаг - попытаться выяснить, с какой проблемой вы столкнулись.Затем проверьте планировку дома, водосточные трубы на предмет утечек или скоплений, а также трещин на подъездной дорожке. Устраните все проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, а также заделайте трещины в стенах и полу подвала, поскольку вода в доме может вызвать проблемы с плесенью, а также влажный подвал.

Нанесение герметика для бетона
Герметики доступны для покрытия стен и полов подвала. Они обеспечивают быструю гидроизоляцию и могут быть украшены. Их легко применять, если вы следуете рекомендациям производителя.Их можно наносить на влажные поверхности, но следует удалить стоячую воду.

Установка полиэтиленовой мембраны
Альтернативой эпоксидным покрытиям является использование полиэтиленовой мембраны. Хотя он задерживает воду, может потребоваться установка каналов и водоотливного насоса для сбора и удаления воды из-за мембраны. Обратитесь за профессиональной консультацией, если это необходимо. Измерьте площадь поверхности, которую необходимо покрыть, и убедитесь, что вы купили достаточно мембраны для своих нужд.

Гидроизоляция подвала | Специалисты по гидроизоляции и решения

Причины и признаки скопления воды в подвале

Изучение решений для влажного или затопленного подвала следует начинать за пределами вашего дома. Важно убедиться, что все водосточные желоба, водостоки и другие водосточные системы вашего дома работают эффективно и отводят воду от вашего дома. Уровень грунта вокруг фундамента должен способствовать оттоку воды от внешних стен, а не к ним.

Во многих случаях дома и подвалы могут иметь прочную конструкцию, но не всегда приспособлены для отвода воды. Отсутствие уклона поверхности земли от фундамента или отсутствие хорошей водосточной системы или дренажной системы является обычным явлением для большинства домов. Признаки того, что в вашем подвале может быть вода:

  • Конденсация на холодных стенах и полу летом
  • Влажный, влажный воздух
  • Стоячая вода на полу
  • Вода просачивается из стен
  • Пятна и образование пузырей на стенах

Как проводится гидроизоляция подвала

Как вы можете видеть ниже из наших фотографий до и после, гидроизоляция подвала может превратить то, что часто можно рассматривать как старую и заброшенную часть собственности, в красивое жилое пространство.

Наша команда квалифицированных подрядчиков по гидроизоляции обеспечит выполнение любых работ по гидроизоляции подвала в соответствии с высочайшими стандартами и оставит вам прекрасное новое пространство, свободное от сырости. Также мы даем долгосрочную гарантию на все проводимые работы, чтобы ваша недвижимость была в руках профессионалов.

До проведения гидроизоляции подвала

Это снимок, сделанный до начала работы.Вы можете ясно видеть, что подвал сильно поврежден в результате попадания воды, и на данный момент он отчаянно нуждается в ремонте. Давление воды на пол и стены подвала может привести к проникновению воды через трещины, стыки и структурные слабые места подвала.

Наша команда высококвалифицированных подрядчиков по гидроизоляции подвалов контролировала поступление и поток воды в заранее определенную точку эвакуации с помощью систем дренажа полости.Поток воды регулируется через дренажный канал по периметру и направляется в подходящую точку слива или отстойный насос.

После установки водоотводящей мембраны стены стены можно облицевать сухим способом или непосредственно оштукатурить. Как и большинство традиционных систем резервуаров, которые работают, подавляя воду за стенами подвала, дренажная мембрана полости работает, предотвращая создание давления на структуру внутренней стены, позволяя конструкции выдыхать воздух.

После проведения работ по гидроизоляции подвала

После гидроизоляции мы оставили заказчику теплую, уютную и гостеприимную зону. От заброшенного, темного и влажного подвала до фантастического жилого помещения, каким оно и должно быть.

В последние годы постоянно растет спрос на более полезное пространство внутри домов - в конце концов, дома могут быть расширены только так далеко вверх и вверх!

В результате потребности в большем пространстве возник широкий и повсеместный спрос на преобразование влажных подвальных помещений в сухие, пригодные для использования помещения с использованием различных методов гидроизоляции подвала. На основе проведенных исследований мы предоставим вам лучшие решения по гидроизоляции подвала.

Сохранение тепла - Глава 6: Изоляция подвала

На подвалы могут приходиться около 20 процентов общих потерь тепла в доме. Это связано с большой неизолированной площадью поверхности как выше, так и ниже уровня земли. Вопреки распространенному мнению, земля - ​​плохой изолятор. Также существует значительная утечка воздуха через окна и проходы подвала (включая трещины в этих областях) и в верхней части стены фундамента (область подоконника).Многие подвалы практически не имеют теплоизоляции, поэтому есть большой потенциал для улучшения. Изоляция часто может быть связана с другими ремонтными или ремонтными работами, такими как гидроизоляция, очистка от радона или отделка подвала.

Виды цокольного строительства

Наиболее распространенным типом строительства является цокольный этаж со сплошным фундаментом, в основном со стенами ниже уровня земли, поддерживающими конструкцию дома. Многие дома были построены с фундаментными стенами неполной глубины, которые создают под домом пространство для обхода.Некоторые старые дома, коттеджи или передвижные дома строятся на столбах и опорах, оставляя пространство под домом открытым или огороженным стеной. Другие дома строятся на одноэтажном перекрытии, где совсем нет подвала и подполья.

i) Бетонные фундаменты

Фундаменты из заливных или бетонных блоков строятся с 1920-х годов, обычно с наружной отделкой, гидроизоляцией и дренажной плиткой. Однако все, что старше 20 лет, может нуждаться в ремонте. Этот тип фундамента можно утеплить снаружи или изнутри, если нет серьезных проблем с водой или конструкцией.

ii) Новые дома или новые фундаменты под старыми домами

Если дом новый или в нем был построен новый подвал, дайте ему просохнуть в течение года перед изоляцией или ремонтом. Поскольку бетон содержит большое количество влаги, лучше всего дать ему высохнуть перед изоляцией и отделкой, если только используемый метод ремонта не может справиться с этой увлеченной влагой.

iii) Фундаменты из старого щебня, кирпича или камня

Более старые фундаменты часто бывают неровными и могут различаться по глубине и толщине.Эти основания редко подвергались гидроизоляции; некоторые имеют внутренний дренажный канал, и все они имеют высокое содержание строительного раствора, который может поглощать воду из почвы. Их лучше всего изолировать снаружи, но возможна внутренняя изоляция. Всегда обращайтесь за советом к специалисту до

.

в процессе восстановления.

iv) Другие типы фондов

Многие новые дома построены на фундаменте из консервированной древесины. Они влагонепроницаемы и, как правило, полностью изолированы.

Оценка фундамента

Прежде чем планировать работу, оцените состояние вашего подвала.Вот некоторые из проблем, на которые следует обратить внимание:

i) Утечка воды

Основные утечки воды, такие как постоянные утечки и наводнения весной и во время дождя, должны быть устранены. Часто решение требует земляных работ, гидроизоляции или гидроизоляции подвала, добавления дренажной системы и изоляции снаружи.

Незначительные утечки воды иногда можно исправить, отводя воду от фундамента, наклоняя уклон, направляя водосточные трубы в сторону от дома и заделывая фундамент внутри.

Устраните любые проблемы с отстойниками или резервной канализацией перед началом изоляционных работ.

ii) сырость

Симптомы сырости на основе и отделке включают появление пятен или рост плесени, образование пузырей и отслаивание краски, высолы (беловатый минеральный налет на поверхности), растрескивание (повреждение поверхности), а также затхлый запах. Небольшую сырость можно исправить изнутри; более серьезные проблемы следует устранять извне. Конденсат также может образовываться на стенах фундамента летом, когда воздух очень влажный, а фундамент прохладный.

Проверка на влажность

Если фундаментные стены, плиты и земляные полы кажутся сухими, а пространство кажется влажным, это может указывать на то, что влага просачивается через фундамент и испаряется быстрее, чем может накапливаться.

Чтобы проверить это, отрежьте лист пластика площадью около 1 м (40 дюймов) и приклейте его к бетонным стенам и плите. Для земляных полов прижмите края песком или палками. Через день-два проверьте пластик. Если на его поверхности образовался конденсат, это указывает на высокий уровень внутренней влажности.(См. Подробности в Разделе 2.4, Контроль потока влаги и Разделе 9.4, Вентиляция и воздух для горения.)

Осторожно удалите пластик и обратите внимание на конденсат на дне пластика, на смачивание бетона или почвы. Конденсат, образующийся под пластиком, указывает на перемещение влаги из земли в дом, а также на возможность выделения радона.

Чтобы уменьшить проникновение влаги в дом от фундамента, установите влагозащитный барьер (см. Раздел 6.3, Пространства для прогулок) или иметь внутреннюю или внешнюю бетонную изоляцию или гидроизоляцию.

iii) Трещины

Если в подвале есть активная трещина (т.е. трещина, которая становится больше или меньше), обратитесь за профессиональной помощью, чтобы определить, требует ли ситуация ремонта конструкции.

iv) Радон

Радон может присутствовать во всех домах, при наличии и отсутствии проблем с влажностью и влажностью (дополнительную информацию см. В Разделе 1.4, Вопросы здоровья и безопасности).

Изолировать внутри или снаружи?

Изоляция снаружи лучше всего, но часто бывает необходимо изолировать изнутри по экономическим и практическим причинам.Иногда требуется сочетание подходов. Внимательно изучите преимущества каждого подхода.

i) Изоляция внутри

Это может включать установку жесткой теплоизоляционной плиты и гипсокартона, стены из деревянного каркаса и изоляции или других комбинаций изоляции. Ваш выбор метода будет зависеть от ряда факторов, в том числе от наличия проблем с влажностью, необходимости учитывать влагу и барьеры для воздуха / пара, как вы планируете использовать пространство и, наконец, от стоимости.

Преимущества внутренней изоляции

  • Его можно включить в план отделки подвала.
  • Работу можно проводить в любое время года, по одной секции за раз. Часто работа целиком или частично может быть сделана своими руками.
  • Часто бывает проще и дешевле изолировать всю стену и добиться высоких показателей теплоизоляции.
  • Озеленение и подъездная дорога не будут нарушены.

Недостатки внутренней изоляции

  • Не утеплять подвал с проблемами влажности изнутри (протечки, сырость, высолы и пузыри краски).При необходимости примите меры по устранению влаги перед установкой теплоизоляции, иначе ваши новые стены сгниют.
  • Если утеплить внутреннюю часть, стены фундамента станут еще холоднее. Любой влажный воздух, соприкасающийся с этими холодными стенами, будет конденсироваться. Внутренняя отделка скрывает или скрывает проблемы с влажностью по мере их развития. Это может привести к длительному воздействию плесени, поскольку люди с меньшей вероятностью решат проблему влажности, если им придется удалить возведенную отделку.
  • Такие препятствия, как электрические панели, проводка, сантехника, лестницы и перегородки, усложняют работу, а изоляция и воздушный барьер менее эффективны. Если часть стены подвала уже закончена, это тоже может оказаться проблематичным, хотя стеновые панели легко удалить и установить заново.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Некоторые органы власти выразили озабоченность возможностью воздействия мороза и повреждения конструкций при изоляции фундамента изнутри.Беспокоит то, что иней будет проникать глубже снаружи фундаментной стены. Исследования показали, что это не проблема. При некоторых обстоятельствах, например, в почвах, которые особенно чувствительны к морозам в экстремальных климатических условиях, могут возникнуть проблемы, вызванные некоторыми методами строительства. Обратитесь к местным строительным властям или узнайте, испытывали ли ваши соседи какие-либо трудности с воздействием мороза на их фундамент.

ii) Изоляция снаружи

Это включает в себя земляные работы вокруг фундамента, гидроизоляцию и установку изоляции, как показано на Рисунке 6-3.Необходимо установить гидроизоляцию для предотвращения попадания воды за изоляцию и установить защитное покрытие на открытых участках изоляции.

Преимущества внешней изоляции

  • Наружная стена, как правило, более сплошная и ее легче изолировать.
  • Вы можете эффективно увидеть и исправить любые проблемы, связанные с влажностью или структурой (высолы, трещины, сколы и эрозия раствора). Фундаменты из щебня или кирпича, а также фундаменты с протечкой воды, сыростью или другими проблемами влажности должны быть изолированы снаружи.Ремонт фундамента, обшивка, гидроизоляция и установка дренажной системы могут выполняться одновременно.
  • В доме нет перебоев, внутренних работ и потери внутреннего пространства.
  • Устранены напряжения замерзания-оттаивания, и маловероятно проникновение мороза до подошвы.
  • Масса фундамента находится в пределах изолированной части дома и будет способствовать выравниванию температурных колебаний.

Недостатки внешней изоляции

  • Выкопать траншею вокруг дома вручную может быть сложно и рискованно в зависимости от типа почвы и глубины.Гораздо проще использовать технику, но доступ к ней может быть проблемой.
  • Хранение грязи может быть проблемой.
  • Земляные работы нельзя проводить зимой, и они могут быть проблемой весной или в течение года, если на участке высокий уровень грунтовых вод.
  • Такие элементы, как несъемные ступеньки, мощеные навесы для автомобилей, кусты, деревья или заборы, могут затруднить работу.
  • Фундамент из щебня или кирпича может частично поддерживаться почвой. Перед началом работы посоветуйтесь с экспертом.
  • Достижение высоких уровней изоляции - дорогое удовольствие, а модернизация может ухудшить внешний вид дома.

6.1 ИЗОЛЯЦИЯ ПОДВАЛА СНАРУЖИ

Наружная изоляция включает

  1. раскопки
  2. гидроизоляция
  3. изоляция
  4. дренажная система и засыпка
  5. защитное покрытие и оклад

Рисунок 6-3 Компоненты внешней изоляции

Изображение большего размера

В дополнение к предыдущему введению, перед началом работы оцените следующее:

  • внешние элементы, такие как подземные и наземные услуги, подъездные пути и линии участка, препятствующие раскопкам
  • требования к изоляции (тип и толщина, высота и глубина) детали отделки (защитное покрытие, гидроизоляция)
  • необходимых инструментов и оборудования (для земляных работ, гидроизоляции, изоляции и т. Д.)

6.1.1 Особые меры безопасности

Общие рекомендации по безопасным рабочим процедурам см. В разделе 1.4 «Соображения, касающиеся здоровья и безопасности».

Для каждой подземной коммуникации, которая входит в ваш дом (например, газ, электричество, телефон, вода и канализация), выясните, где каждая из них находится, прежде чем начать копать. Коммунальные предприятия предоставляют эту услугу бесплатно.

Как утеплить снаружи подвала

Работа может потребовать нескольких недель усилий.Запланируйте дополнительное время, если вам нужно провести земляные работы, отремонтировать трещины, гидроизолировать наружные фундаментные стены и установить дренажную систему.

Изоляция подвала снаружи включает следующие шаги:

i) Выкопайте траншею

В идеале выемка должна идти до фундамента, но не ниже. Траншея должна быть достаточно широкой, чтобы в ней можно было работать. Это большая работа, поэтому не увеличивайте ее, используя траншею слишком большого размера. Копать можно вручную или с помощью соответствующей техники.Вынутую землю можно хранить на брезенте или листе полиэтилена на расстоянии не менее 610 мм (24 дюйма) от выемки.

В некоторых случаях может оказаться целесообразным установить изоляцию минимум на 610 мм (24 дюйма) ниже уровня земли, особенно когда фундаментные стены и дренажная система находятся в хорошем состоянии. Это снизит затраты на земляные работы, но при этом обеспечит значительную тепловую защиту и может быть дополнено дополнительной внутренней изоляцией. Также может быть добавлена ​​дополнительная горизонтальная жесткая изоляционная юбка для уменьшения потерь тепла на поверхность, что может уменьшить проблемы, связанные с морозом (см. Рисунок 6-4).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

В частности, соблюдайте безопасные методы рытья траншей, чтобы избежать случайного захоронения и обрушения траншеи. Защищайте траншею от проточной воды и непогоды и убедитесь, что люди и животные не могут упасть в нее. Некоторые почвы нестабильны, и для предотвращения обрушения могут потребоваться распорки. Если вы делаете это самостоятельно, проконсультируйтесь с местными строительными властями для получения рекомендаций по правильной опалубке и рытью траншей.

Рисунок 6-4 Наружная изоляция подвала

Изображение большего размера

Текстовая версия

Рисунок 6-4 Наружная изоляция подвала

A) Минимум

  • Мигающий
  • Защитное покрытие
  • Линия уклона
  • Минимум 600 мм (24 дюйма.) ниже отметки
  • Сливная плитка
  • Дополнительно - удлинить изоляцию на 600 мм (24 дюйма) по горизонтали с уклоном от дома
  • Балка перекрытия
  • Жесткая изоляция
  • Песчаный слой, при необходимости
  • Стена подвала
  • Подножка

B) Полная глубина

  • Мигающий
  • Защитное покрытие
  • Сливная плитка
  • Дополнительно - удлинить изоляцию на 600 мм (24 дюйма) по горизонтали с уклоном от дома
  • Балка перекрытия
  • Жесткая изоляция
  • Стена подвала
  • Подножка
  • Песчаный слой, при необходимости

ii) Подготовка поверхности и площадки

Сначала очистите поверхность основания металлической щеткой и скребком или используйте мойку высокого давления, если вода легко удаляется.Осмотрите и отремонтируйте все крупные отверстия, трещины или повреждения, а затем заделайте все отверстия. Выровняйте или замените изношенные поверхности и старую чистку новым подходящим типом. Дайте ремонту высохнуть.

Рисунок 6-5 Изоляция дренажного типа должна быть установлена ​​вертикально до основания

Изображение большего размера

Проверьте состояние дренажной плитки и при необходимости отремонтируйте. Установите дренажную систему, если ее нет, но только если это можно сделать правильно (т.е.е. тот, который может сливаться в соответствующий слив). Лучше всего выполнять эту задачу после завершения работ с фундаментной стеной. Перед продолжением проконсультируйтесь со специалистом по дренажным системам.

Попросите подрядчика нанести гидроизоляционный материал от уровня грунта до и поверх опор, а затем заделать все отверстия и перекрытия. Доступны листовые материалы, спреи и шариковые компаунды. Следуйте указаниям всех производителей.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Некоторые специалисты предлагают использовать два слоя утеплителя с перекрытием стыков.Изоляция удерживается на месте на верхнем крае за счет гидроизоляции и с помощью коррозионно-стойких креплений и шайб. Нижняя часть изоляции будет удерживаться на месте засыпкой, но может потребоваться некоторый крепеж, чтобы удерживать ее на месте во время процесса.

iii) Нанесите изоляцию

На внешней стороне стен подвала используются три типа изоляции: жесткие плиты из минеральной ваты, полистирол высокой плотности (тип IV) и плиты из полиуретана / полиизоцианурата.(Для получения дополнительной информации см. Раздел 4.2, Конопатия и другие герметизирующие материалы.)

Полистирол

Тип IV - это материал, который чаще всего используется для наружных работ, находящихся ниже уровня грунта (см. Рисунок 6-3 и Рисунок 6-4).

Изоляция с дренажной способностью (см. Рисунок 6-5), например плита из минеральной ваты, должна использоваться только в следующих случаях:

  • Наносится на всю глубину фундаментной стены.
  • Имеется дренажная система.
  • Изоляция не имеет горизонтальных швов, нарушающих дренажный путь.

Измерьте и отрежьте изоляцию до желаемой высоты (обычно от верха опор до наружной стены). Начните устанавливать изоляцию с одного угла, перекрывая углы и прижимая изоляционные листы к стене, насколько это возможно (см. Рисунок 6-6).

Может оказаться удобным (хотя и более дорогим) приобрести специальную систему блокировки из профильных пенополистирольных плит со стальными швеллерами. Их следует использовать в надземной части только на глубину 305 мм (12 дюймов).). Также есть специальные зажимы и крепления для крепления жесткой доски к стене; проверить строительные магазины.

Рисунок 6-6 Изоляция должна перекрывать углы

Изображение большего размера

После завершения всех ремонтных работ нанесите стяжку на щебеночные и кирпичные фундаменты, чтобы выровнять стены. Тип и гибкость изоляции будут определять требуемую гладкость обрезки. Правильный обрезной материал также будет действовать как жертвенный поверхностный материал, помогая защитить строительный раствор в стене фундамента.Сделайте изоляцию водонепроницаемой, изолируйте и действуйте, как указано выше.

iv) Нанесите оклейку

Накладки помогают удерживать изоляцию на месте, предотвращают попадание воды за нее и обеспечивают чистое и аккуратное соединение. Необходимо учитывать два основных момента: расположение гидроизоляции, которое определяет, насколько далеко от стены заходит изоляция, и тип используемого гидроизоляции.

Если сайдинг можно частично снять или загрунтовать, используйте стандартную Z-образную планку, вставленную минимум на 50 мм (2 дюйма.) за сайдингом и строительной бумагой (т.е. за плоскостью дренажа). Если вы не можете вставить гидроизоляцию за сайдингом (например, с помощью кирпича), тогда необходимо установить металлический J-образный канал перед изоляцией или деревянный гидроизоляционный слой после изоляции.

Гидроизоляция должна соответствовать ширине изоляции и защитного покрытия. Деревянный оклад должен иметь наклон с вылетом не менее 20 мм (¾ дюйма) и иметь отвод на нижней стороне.

Для деревянного гидроизоляции или J-образного профиля заделайте стык между гидроизоляцией и домом подходящей герметиком.

Для кирпичного сайдинга держите открытыми дренажные отверстия, чтобы вода могла выходить из-за кирпича.

Рисунок 6-7 Типы гидроизоляции фундамента - переход первого этажа

Изображение большего размера

В идеале, протяните изоляцию выше области коллектора как минимум на 150 мм (6 дюймов), как показано на Рисунке 6-8. Часто это невозможно сделать по практическим или эстетическим причинам. Если изоляция проводится только до области коллектора или ниже, тогда необходимо произвести герметизацию и изолировать область коллектора от внутренней части.Это описано далее в этой главе.

Изображение 6-8 Изоляция области коллектора снаружи

Изображение большего размера

v) Защитите снаружи, закрыв открытую изоляцию

Защитите изоляцию от солнечного света и физических повреждений с помощью покрытия, нанесенного от верхней части изоляции до точки примерно на 300 мм (12 дюймов) ниже уровня земли.

Варианты покрытия включают следующее:

  • планка металлическая просечно-вытяжная с цементной стяжкой
  • детали, модифицированные полимером, которые устанавливаются непосредственно на некоторые типы изоляции без металлической планки - см. Документацию производителя.
  • фанера, обработанная давлением, установленная с использованием крепежа из нержавеющей стали, винила или другого сайдинга, подходящего к сайдингу дома

vi) Засыпьте выемку

Сначала накройте сливную плитку (т.е.е. перфорированная пластиковая труба) с 150 мм (6 дюймов) чистого гравия - 4 мм? дюймов) или больше - и полосу фильтровальной ткани. Если используется изоляция дренажа, гравий должен выступать как минимум на 100 мм (4 дюйма) вверх по стороне изоляции.

Засыпьте выкопанный участок поэтапно, удаляя крупные предметы из засыпки, а затем уплотняя или утрамбовывая землю. В плохо дренируемых почвах, таких как экспансивная глина, лучше использовать самодренажную засыпку. Когда котлован будет засыпан, убедитесь, что земля имеет уклон от дома.Обычно уклон составляет 10 процентов (т. Е. 200 мм [8 дюймов] для первых 2 м [6 футов]), чтобы обеспечить возможность осадки. Это будет стимулировать дренаж от изоляции, а также добавление карнизов и водосточных труб, которые направляют избыточную поверхностную воду от фундамента как минимум на 2 м (6 футов).

Покройте засыпанный котлован любым типом поверхности - садовыми камнями, травой или садом. Может произойти дополнительное оседание, поэтому лучше подождать, прежде чем предпринимать какие-либо дорогостоящие процедуры, такие как мощение.

Рисунок 6-9 Наружная защита должна быть ниже уровня

.

Изображение большего размера

vii) Завершите отделочные детали

Окна обычно можно закончить, обернув изоляцией фундамент, чтобы он соответствовал оконной раме. Сверху утеплителя на край оконной рамы наклеить рейку и обрезку. Закупорите стык между рамой и обрезкой и периодически осматривайте его, чтобы убедиться, что он все еще герметичен.

Двери должны быть обведены J-образным или аналогичным профилем.Возможно, вам придется расширить порог, чтобы защитить мигание под дверью.

Герметизирует проникновение сквозь изоляцию и покрытие для предотвращения попадания ветра, воды и паразитов. Некоторые проходы (газопроводы, электрические кабели) следует закрыть совместимым и гибким герметиком.

viii) Изолируйте внешнюю область перекрытия балок

Если внешняя изоляция не выходит за пределы области коллектора как минимум на 150 мм (6 дюймов), герметизируйте и изолируйте область коллектора изнутри подвала.(См. Раздел 6.2, Изоляция подвала изнутри.)

Рисунок 6-10 Подоконник должен отклоняться от окна

Изображение большего размера

6.1.2 Осложнения

Если часть стены подвала окружает холодный подвал или неотапливаемый гараж, примените изоляцию внутри подвала к холодным стенам подвала или гаража, обращаясь с ними как с внешними стенами подвала. Уплотнитель и утеплить дверной проем из подвала. Наконец, утеплите потолок холодного подвала или гаража.(См. Раздел 6.4 «Открытые фундаменты» для получения информации об открытых полах.)

Расширьте наружную изоляцию вокруг остальной части подвала как минимум на 610 мм (24 дюйма) за пределы стыка внутренней стены, чтобы минимизировать потери тепла в этих точках. (Информацию об утеплении холодного подвала см. В Разделе 6.2 «Утепление подвала изнутри»).

Если бетонная веранда упирается в стену подвала, мощеную подъездную дорожку или какое-либо другое препятствие, изоляция должна переключиться на внутреннюю часть вокруг этих препятствий.Оставьте не менее 610 мм (24 дюйма) перекрытия, чтобы обеспечить непрерывное покрытие и снизить теплопотери через тепловой мост.

6.2 ИЗОЛЯЦИЯ ПОДВАЛА ИЗНУТРИ

Так как тип и состояние подвала будут влиять на то, как вы будете утеплять, обязательно учитывайте следующие факторы:

  • признаки структурных проблем (например, трещины и выпуклости)
  • требования к изоляции (например, тип, значение RSI (R) и расположение)
  • Ремонт электропроводки и сантехники
  • детали отделки

Проконсультируйтесь с местными строительными властями, чтобы убедиться, что предлагаемый вами проект соответствует требованиям норм.Кроме того, в некоторых регионах есть особые проблемы, такие как морозное пучение из-за обширных глинистых почв, которые следует учитывать перед началом работ.

Обычные типы изоляции, используемые в качестве внутренней изоляции подвала, включают войлок или одеяло, неплотный наполнитель из стекловолокна, полиуретановый спрей и жесткую пластиковую панель.

Пенополиуритан с закрытыми порами, наносить который должен только сертифицированный монтажник, представляет собой высококачественный метод изоляции для всех типов стен, в том числе неровных.Распылительная пена с закрытыми ячейками также может помочь контролировать сырость на стенах подвала.

Рисунок 6-11 Перекрытие изоляции фундамента в местах, где изоляция не может быть нанесена снаружи

Изображение большего размера

Жесткая изоляция из пластиковых панелей обычно имеет более высокое значение RSI на миллиметр, чем изоляция из войлока, и требует меньше места в подвале и более тонкого несущего каркаса. (Для получения дополнительной информации см. Раздел 3.1, Изоляция.)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

При работе в подвалах см. Раздел 1.4, Соображения, касающиеся здоровья и безопасности, и следуйте этим рекомендациям. Кроме того, поскольку при ремонте подвала часто используются крепежные инструменты для порошкового бетона, внимательно следуйте инструкциям по применению.

6.2.1 Как утеплить подвал, используя только изоляцию из жестких плит

Жесткая изоляция из плит включает

  1. герметизация старых стен
  2. установка утеплителя
  3. чистовая

Рисунок 6-12 Изоляция с жесткой изоляцией изнутри

Изображение большего размера

Этот метод лучше всего работает, если стена подвала ровная и вертикальная (т.е.е. заливной бетон или бетонный блок), так как материал плиты достаточно жесткий. Прикрепите жесткие и влагонепроницаемые изоляционные панели к бетону с помощью механически прикрепленных крепежных лент, а затем защитите сборку, прикрепив гипсокартон 12,7 мм (½ дюйма) к крепежным полосам (подробности см. На Рисунке 6-12). Электрические розетки и выключатели обычно устанавливаются на поверхности.

Препарат

После проверки стены и выполнения необходимого ремонта, герметизируйте все пути утечки, например, на подоконнике и вокруг проходов.Этот важный этап обеспечивает создание системы первичного воздушного барьера.

Поскольку изоляционная плита действует как барьер для влаги, используйте пенополистирол средней и высокой плотности с хорошими влагостойкими свойствами, например экструдированный полистирол и пенополистирол типа IV. Изоляционная плита, облицованная фольгой, может испортиться при контакте с цементом и раствором, поэтому перед использованием проконсультируйтесь с производителем.

Установка

Изоляцию можно прикрепить к фундаменту, нанеся пенопластовый клей по периметру пенопласта перед его креплением к стене.Если за изоляцией образовалась плесень, ее можно было бы локализовать. Воздух, прижимающий пенопласт к стене, создает барьер для воздуха и влаги, в некоторой степени эквивалентный аэрозольной пене.

Поскольку для крепления гипсокартона к стене необходимы механические крепежные элементы, используйте деревянные крепежные ленты поверх изоляции. В качестве альтернативы изоляция может удерживаться на месте с помощью специальных деревянных или металлических крепежных лент, которые входят в пазы или выемки, вырезанные на заводе-изготовителе в изоляционных панелях. В любом случае привинтите или прибейте гипсокартон к полосе, которая была прикреплена к бетону с помощью коррозионно-стойких бетонных креплений.

Установите как минимум RSI 2.1 (R-12), если местные строительные нормы не требуют большего. Рассмотрите возможность установки изоляции в перекрывающихся слоях, чтобы минимизировать потери тепла через любые крепежные ленты. Плотно установите изоляцию, чтобы исключить циркуляцию воздуха по краям, и используйте пенопласт и техническую ленту, чтобы заделать все стыки и пересечения.

Чистовая

Изолируйте и загерметизируйте область балки (если балки не заделаны бетоном). См. Пространство заголовка балки позже в этой части.Защитите всю стену гипсокартоном толщиной 12,7 мм (1/2 дюйма) или аналогичной противопожарной защитой. Сюда входит пространство балок, если новый потолок не устанавливается.

6.2.2 Как оформить и утеплить подвал

Существует три распространенных метода утепления интерьера подвала, включающего каркасную стену. Каждый метод следует оценивать по основным принципам практичности: способность выполнять работу самостоятельно, стоимость материалов и рабочей силы, если он был заключен по контракту, и ожидаемый результат (например,г. это будет готовый подвал или просто складское помещение?).

Три текущих подхода:

  • каркасная стена с одинарным или двойным слоем утеплителя
  • каркасная стена, заполненная изоляционным войлоком и жесткой изоляционной плитой
  • каркасная стена заполнена изоляционным войлоком и подложкой из распыляемой пены

Препарат

После проверки стены и выполнения необходимого ремонта, герметизируйте все пути утечки, например, на подоконнике и вокруг проходов.Этот важный этап обеспечивает создание системы первичного воздушного барьера.

Для получения информации о материалах и методах см. Главу 3 «Материалы» и главу 4 «Комплексный контроль утечки воздуха».

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Используйте сухой брус для обрамления. Если пиломатериалы не высохли, дайте каркасу высохнуть не менее двух недель, прежде чем добавлять утеплитель и покрывать стену воздухо- и пароизоляцией. К каркасу можно прикрепить временные распорки, чтобы влажные стойки не перекручивались при высыхании.

6.2.3 Каркасная стена с одинарным или двойным слоем утеплителя

Чтобы защитить изоляцию, каркас и отделку стен от возможного повреждения водой, стены подвала накройте домашней пленкой. Когда-то предпочтительным материалом был пластик, но в некоторых случаях, когда воздух и влага проникали в утепленную стену, на пластике образовывался конденсат, вызывающий смачивание и образование плесени внутри стены.

При использовании домашней пленки влага (не чрезмерная и не протекающая), которая проникает в новую стену, высыхает либо внутри дома, либо к верхней части фундамента, находящемуся выше уровня земли.Строительная бумага должна начинаться на уровне или чуть выше линии уклона и доходить до цокольного этажа и под нижней пластиной каркасной стены. Механически закрепите его обвязкой, например бревном размером 1 x 3.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

Не используйте в доме строительную бумагу из асфальта (гудрон), потому что она может выделять токсичные пары.

Обрамление

Можно использовать два слоя изоляции:

  1. горизонтально между фундаментной стеной и стойками
  2. вертикально между шпильками

Рисунок 6-14 Двухслойная изоляция из войлока в каркасной стене

Изображение большего размера

Следующим этапом будет установка каркасной стены.Вы можете использовать один из двух подходов:

  • Установите стену близко к обшивке дома, но не касаясь ее (расстояние 12 мм [½ дюйма]), используя брус 2 x 4 или 2 x 6.
  • Расположите каркас подальше от фундаментной стены, чтобы между каркасом и стеной оставался слой войлочной изоляции.

Оставьте достаточно места для плотной посадки без сжатия изоляции.

Второй подход занимает больше внутреннего пространства, но обеспечивает большую изоляцию, меньше тепловых мостиков через шпильки и лучшую защиту от влаги.Нижняя пластина должна располагаться над продолжением обертки дома и на непрерывной непроницаемой мембране, такой как прокладка подоконника (см. Рисунок 6-14).

Затем прикрепите верхнюю пластину к нижней части балок. Там, где стена проходит параллельно балкам, вам нужно будет встроить опору для гвоздей для верхней плиты (подход, который вы будете использовать, будет зависеть от вашего конкретного дома). Пришло время выровнять стены.

Если ваш дом находится в зоне обширных глинистых почв, вам, возможно, придется добавить 25 мм (1 дюйм.) зазор между верхней пластиной и нижней частью балок перекрытия, позволяющий вертикальное перемещение плиты подвала / пола. Поговорите с местными строительными властями о том, как лучше всего справиться с этой ситуацией.

Затем установите шпильки 610 мм (24 дюйма) по центру (т. Е. Измеряется от центра одной шпильки до центра следующей). Убедитесь, что это расстояние обеспечит структурную поддержку для ваших отделочных нужд. Убедитесь, что стойки расположены идеально вертикально и расположены на точном расстоянии, чтобы изоляция плотно прилегала, а отделку можно было установить без проблем.Измерьте каждую шпильку отдельно. Вокруг дверей в фундаменте требуется дополнительное обрамление, но для оконных проемов требуется только одна стойка, поскольку стена не несет нагрузки.

Если все трассы идеально ровные и квадратные и нет препятствий, вы можете построить стену на полу, наклонить ее на место, установить прокладку на нижнюю пластину и закрепить каркас стены на месте. Затем установите необходимую проводку и прокладку сантехники.

Рисунок 6-15 Деталь верхней панели, где балки проходят параллельно стене

Изображение большего размера

Изоляция

Если вы оставили за рамой пространство для утеплителя, теперь вы можете добавить утеплитель между стойками и стеной горизонтальным слоем.Изоляция должна плотно прилегать к стене фундамента. Затем заполните каркасную стену вертикальным слоем войлочной изоляции, плотно прилегая между стойками, не допуская зазоров, воздушных пространств или чрезмерного сжатия. В качестве альтернативы, если вы используете изоляцию из выдувного стекловолокна, заполните все полости до рекомендованной производителем плотности и уровня RSI.

Чистовая

Установите пароизоляцию на шпильки и изоляцию. В подвалах, которые оказались сухими, подойдет полиэтиленовая пароизоляция.Однако, если у вас есть какие-либо сомнения или есть риск сырости в подвале, есть два альтернативных метода, которые могут подойти лучше.

Первый альтернативный метод - использовать полиамидную пленку, дышащую мембрану, также известную как пленка-замедлитель парообразования нейлон-6 или интеллектуальный барьер. При установке на теплой стороне внешней стены интеллектуальный барьер имеет проницаемость для водяного пара, которая меняется в зависимости от условий внутри стены. Если относительная влажность в полости стены увеличивается, интеллектуальный барьер позволит стене высохнуть по направлению к внутренней части, в отличие от других пароизоляционных материалов листового типа.Если вы используете интеллектуальный барьер, внимательно следуйте инструкциям производителя и требованиям к установке, хотя его применение похоже на полиэтиленовый лист с некоторыми важными исключениями.

Оставьте достаточно полиэтилена или интеллектуального барьера наверху для соединения с воздушным барьером в пространстве коллектора балки. Закройте все края, швы и проникновения акустическим герметиком или другими одобренными материалами. Все стыки должны перекрывать шпильку и заклеиваться непрерывным валиком герметика, который наносится между слоями материала на стыках внахлест.Прикрепите барьер к шпильке через полоску герметика (см. Детали на Рисунке 4-3).

Второй альтернативный метод - использовать систему воздухо- и пароизоляции, известную как метод герметичной гипсокартона (ADA). В методе ADA используются жесткие материалы, обычно гипсокартон, которые очень тщательно и тщательно герметизируются с каркасом и всеми другими соединениями компонентов с помощью клейкой ленты из вспененного материала и гибкого уплотнения.

Внимание к деталям имеет решающее значение. Метод ADA работает только в том случае, если он полностью герметизирован и привязан к системе воздухо- и пароизоляции в остальной части дома.Ниже приводится неполный список рекомендаций по уплотнению ADA:

  • Обрамляйте герметичные коробки для проходов трубопровода, водопровода и канализации с прокладкой на лицевой стороне коробки и заделывайте проходы труб (см. Рисунок 3-6 и Рисунок 6-16).
  • Используйте специальные герметичные электрические выключатели и коробки вилок, которые имеют прокладку на лицевой стороне коробки и заделывают все отверстия для проводов.
  • Не прокладывайте проводку или водопровод от внешних стен к внутренним стенам, если все отверстия не заделаны (см. Рисунок 6-16).
  • Герметизируйте все оконные и дверные рамы, используя расширяющуюся пену и соответствующую герметизацию (см. Рисунок 7-7).
  • Установите прокладки из пенопласта и заделайте верхний край верхней пластины и всех других элементов каркаса, которые находятся в непосредственном контакте с полом, плитой, внутренними стенами и потолком.
  • Герметизируйте все края и отверстия препятствий, например лестниц, прилегающих к внешней стене.
  • Обрамляйте и герметизируйте отдельно все электрические панели, которые не устанавливаются на поверхность, а затем герметизируют все проходы.
  • Не забудьте изолировать и герметизировать пространство заголовка балки (поясняется позже в Разделе 6.2.6, Пространство заголовка балки) перед прикреплением отделочной поверхности. Эта зона особенно подвержена утечке воздуха и должна быть должным образом герметизирована и изолирована в рамках любой модернизации подвала.
  • В отделку необходимо добавить пароизоляционный грунт или краску.

6.2.4 Каркасная стена с изоляцией из войлока и изоляцией из жестких плит

Этот метод включает приклеивание жесткой теплоизоляции из плит к фундаментной стене с последующим покрытием ее каркасной стеной с изоляцией из войлока.Результатом являются более высокие показатели изоляции с меньшими потерями внутреннего пространства, очень хорошее сокращение тепловых мостиков и отсутствие необходимости в дополнительном гидроизоляционном барьере. Лучше всего, если стена подвала будет ровной и вертикальной (например, залитый бетон или бетонный блок), поскольку плита достаточно жесткая. Используйте только влагостойкую изоляцию из плит, например, экструдированный полистирол или пенополистирол IV типа.

Препарат

Выполните приготовления, указанные в Разделе 6.2.1. Как утеплить подвал с помощью только жесткой теплоизоляции.

Установка

Используя изоляцию из жестких плит с RSI не менее 1,76 (R-10), закрепите и закрепите ее на фундаменте, нанеся пенопластовый клей по периметру пенопласта, прежде чем прикреплять его к стене. Если за изоляцией образовалась плесень, ее можно было бы локализовать. Воздух, прижимающий пенопласт к стене, создает барьер для воздуха и влаги, в некоторой степени эквивалентный аэрозольной пене.Если у вас есть чувствительность к клею, можно использовать специальные механические крепления. Установите изоляцию плотно, чтобы исключить циркуляцию воздуха по краям. Используйте герметик из пенополиуретана и технический скотч, чтобы заделать все стыки и пересечения пенопласта.

Затем установите деревянную каркасную стену в непосредственном контакте с жесткой изоляцией из плит. Следуйте методам, описанным в Разделе 6.2.3, Каркасная стена с одинарным или двойным слоем утеплителя.

Добавление дополнительной изоляции

Теперь каркасную стену можно обработать грубой обработкой для любой проводки и водопровода, а также изолировать, как указано ранее в Разделе 6.2.3, Каркасная стена с одинарным или двойным слоем утеплителя. Для получения подробной информации об обработке области балки см. Раздел 6.2.6, Пространство заголовка балки.

Чистовая

Не используйте полиэтиленовый воздухо- и пароизоляционный слой при таком подходе, так как существует риск создания двойной пароизоляции с пенопластом. Вместо этого используйте интеллектуальный барьер или метод ADA.

Если вы используете интеллектуальный барьер, оставьте достаточно пленки вверху для соединения с воздушным барьером в пространстве балок.

Если вы используете метод ADA, обратите особое внимание на надлежащую герметизацию воздуха и пара, включая слой пароизоляционной краски. Любая открытая пенная изоляция может потребовать противопожарной защиты в соответствии с требованиями норм.

6.2.5 Каркасная стена с изоляцией из войлока и подложкой из распыляемой пены

Это становится популярным гибридным методом изоляции. Он включает в себя строительство каркасной стены на расстоянии 25-50 мм (1-2 дюйма) от фундамента, а затем использование профессионального подрядчика по монтажу пены на расстоянии около 50 мм (2 дюйма) от фундамента.) из пенополиуритана средней или высокой плотности у стены. Распыляемая пена заполняет и приклеивается непосредственно к элементам каркаса и стене, обеспечивая высокий коэффициент изоляции (около RSI 0,98 [R-5,6 / дюйм]), уменьшая тепловые мостики и обеспечивая барьер для влаги. Затем каркасная стена заполняется утеплителем.

Основным ограничением этого подхода является более высокая стоимость, хотя его использование снижает потребность в дополнительных материалах и рабочей силе (см. Рис. 6-17).

Препарат

Обсудите с контактором пены для распыления на месте, что следует сделать перед началом распыления.В первую очередь необходимо решить такие серьезные проблемы, как активные структурные трещины и частые и крупные утечки воды.

Установите деревянную каркасную стену на расстоянии от фундамента в соответствии с указаниями подрядчика, включая обе стороны угловых стоек. Следуйте методам создания каркаса, описанным в разделе 6.2.3 «Каркасная стена с одинарным или двойным слоем теплоизоляции».

Рисунок 6-17 Вид сверху каркасной стены с изоляцией из войлока и распыляемой пеной

Изображение большего размера

Добавление дополнительной изоляции

После того, как подрядчик установил пену, каркасную стену можно обработать для прокладки проводки и водопровода и изолировать.Опять же, использование полиэтиленовой пароизоляции не рекомендуется.

Для получения подробной информации об обработке области балки см. Раздел 6.2.6, Пространство заголовка балки. Для отделки см. Предыдущий метод каркасной стены в Разделе 6.2.3, Каркасная стена с однослойной или двухслойной изоляцией.

6.2.6 Пространство заголовка балки

Пространство заголовка балок также называется пространством балок обода, пространством заголовка фундамента или просто пространством балок. Это зона, где перекрытия перекрытия пересекаются и поддерживаются фундаментными стенами как в подвалах, так и в подпольях.Проще говоря, это место, где конструкция дома опирается на фундамент. Эта зона подвержена утечке воздуха и редко бывает должным образом изолирована, что приводит к нежелательным сквознякам, проникновению пыли и пыльцы и доступу паразитов.

Существует три основных конфигурации стыков, каждая из которых влияет на то, как лучше всего герметизировать и изолировать:

  • балки перекрытия на пороге (Рисунок 6-18, Часть A и Рисунок 6-19, Часть A)
  • перекрытия перекрытия частично встроены в фундамент (Рисунок 6-18, Часть B и Рисунок 6-19, Часть B)
  • перекрытия перекрытия полностью встроены в фундамент (Рисунок 6-18, Часть C и Рисунок 6-19, Часть C)

Если невозможно расширить внешнюю изоляцию фундамента, чтобы покрыть всю площадь балок коллектора, пространство необходимо изолировать и герметизировать изнутри.

Если фундаментные стены изолированы от внутренней части, воздухо- и пароизоляция должна быть непрерывной для стены и пространства коллектора.

На Рис. 6-19 показано, как герметизировать и изолировать три общих типа пространств коллектора балок.

Для полностью залитых балок не превышайте 25 мм (1 дюйм) теплоизоляции из пенопласта, поскольку бетон под полом может сделать пол над полом неприятно холодным и склонным к повреждению.

Для всех подходов, показанных на Рис. 6-18 и Рис. 6-19, строительные нормы и правила могут предписывать уровни изоляции, поэтому уточняйте у своих местных властей рекомендуемые уровни и методы.

Пенополиуритан

, установленный сертифицированным подрядчиком, обеспечивает отличную герметизацию и изоляцию этого пространства. Однако пенопласт необходимо покрыть огнестойким материалом, если он не перекрыт потолком подвала.

Рисунок 6-18 Уменьшение утечки воздуха в зоне коллектора балок

Изображение большего размера

Текстовая версия

Рисунок 6-18 Уменьшение утечки воздуха в области заголовка балки

A) Балки перекрытия на пороге

  • Накладка порога
  • Стена подвала
  • Черновой пол
  • Балки перекрытия
  • Герметик вдоль подоконника, балок и под черным полом

B) Балки перекрытия частично монолитные

  • Заполнить большие зазоры расширяющейся пеной
  • Черновой пол
  • Балки перекрытия
  • Конопатка вокруг балок
  • Стена подвала

C) Балки перекрытия цельнолитые

  • Черновой пол
  • Балки перекрытия
  • Герметик вокруг балок и под черным полом
  • Стена подвала

Рисунок 6-19 Изоляция области заголовка балки

Изображение большего размера

Текстовая версия

Рисунок 6-19 Изоляция области заголовка балки

A) Балки перекрытия на пороге

  • Изоляция батат
  • Накладка порога
  • Стена подвала
  • Жесткая изоляция
    • 25 мм (1 дюйм.) толщиной
    • Плотно обрезать
    • Покрытие гипсокартоном
  • Черновой пол
  • Балка перекрытия
  • Заливка балок, вдоль стены и под черным полом

B) Балки перекрытия частично монолитные

  • Изоляция батат
  • Стена подвала
  • Жесткая изоляция
    • Толщина 25 мм (1 дюйм)
    • Плотно обрезать
    • Покрытие гипсокартоном
  • Черновой пол
  • Балка перекрытия
  • Заливка балок, вдоль стены и под черным полом
  • 2х4 блокировка

C) Балки перекрытия цельнолитые

  • Стена подвала
  • Жесткая изоляция
    • 25 мм (1 дюйм.) толщиной
    • Плотно обрезать
    • Покрытие гипсокартоном
  • Черновой пол
  • Балка перекрытия
  • Заливка балок, вдоль стены и под черным полом

6.2.7 Осложнения

Следующие факторы могут усложнить процесс установки изоляции:

Пространство стены прервано трубами, каналами или электрической панелью

  • Отодвиньте водопроводы от стены или установите изоляцию и пароизоляцию за трубами так, чтобы они находились на теплой стороне.Никогда не кладите изоляцию перед трубами. Любые трубы, проходящие через воздухо- и пароизоляцию, должны проходить через фанерную коробку, герметизированную по отношению к основной воздухо- и пароизоляции, а зазоры вокруг труб должны быть заделаны.
  • Не изолируйте дымоходные трубы. В зависимости от типа дымохода требуются разные зазоры. Уточняйте у производителя или специалиста по отопительной системе. Точно так же не следует утеплять, если вы не можете поддерживать надлежащие зазоры между топками, дровяными печами и стеной.
  • Будьте осторожны при работе с электрическими панелями. Даже когда остальная часть дома отключена, панель все равно будет под напряжением. Попросите электрика запечатать или переместить панель, чтобы она соответствовала новой стене.

Стена подвала прервана окном

  • Используя герметик из распыляемой пены низкой кратности, закройте место, где оконная рама примыкает к стене. Затем закройте рамы к системе пароизоляции.

6.2.8 Обломки и стены подвала и подползни неправильной формы

Подвал неправильной формы обычно строится из камня или щебня и редко бывает гидроизолирован снаружи (см. Рисунок 6-2).Хотя всегда рекомендуется внешняя модернизация, возможно, можно будет утеплить изнутри, если нет проблем с водой или влажностью.

Рисунок 6-20 Изоляция стены пони - это двухэтапный процесс, в ходе которого образуется небольшой выступ

Изображение большего размера

Сначала покройте внутреннюю стену половицей на цементной основе, чтобы выровнять поверхность и защитить существующий раствор. Затем постройте каркасную стену, добавьте максимум изоляционного войлока RSI 2.1 (R-12) и закончите, как описано ранее в Разделе 6.2.3, Каркасная стена с одинарным или двойным слоем утеплителя.

Как правило, не используйте изоляцию с более высокими показателями, так как существует риск того, что стена может подвергнуться разрушительным циклам замораживания-оттаивания. Обратитесь к местным строительным органам за дополнительной информацией о том, как решить эту потенциальную проблему.

Пенополиуритан

с закрытыми порами с успехом использовался для уменьшения сырости стен из щебня, обеспечивая при этом некоторую термозащиту. Не превышайте RSI 2.1 (Р-12). Этот продукт должен быть установлен сертифицированным установщиком и быть покрыт соответствующим огнестойким материалом.

Для очень влажных подвалов, склонных к затоплению и проблемам с высокой влажностью, лучше не утеплять стены подвала. Вместо этого проконсультируйтесь с вашими строительными властями и опытным генеральным подрядчиком о возможности обработки пространства балок пола как открытого и изолированного пола.

Потребуются дополнительные модификации для ухода за водопроводом и системой отопления.

6.2.9 Часть подвала - холодный подвал или неотапливаемый гараж

Нанесите изоляцию на холодный подвал или стену гаража, отделяя отапливаемый подвал от неотапливаемого помещения, как если бы это была внешняя стена. Уплотнитель и утеплить дверной проем из подвала. Изолируйте потолок, как описано в Разделе 6.4, Открытые фундаменты, а также на Рисунке 6-11.

Если вы изолируете холодный подвал, проверьте зимнюю температуру, чтобы вы могли внести коррективы для предотвращения замерзания.Если в комнате все еще слишком тепло или верхний этаж холодный, вы можете утеплить потолок в холодной комнате (см. Раздел 6.4, Открытые фундаменты).

6.2.10 Подвальные стены пони

Стена пони представляет собой короткую деревянную каркасную стену, установленную на обычном бетонном фундаменте. В этом случае секция деревянного каркаса изолирована между стойками, а бетонная секция изолируется внутри (при условии отсутствия проблем с влажностью). Изоляция на бетоне увеличена примерно на 200 мм (8 дюймов).), чтобы перекрыть сечение рамы. На этом этапе создается выступ (см. Рисунок 6-20). Чтобы избежать выступа, установите каркасную стену от пола до потолка и заполните полость утеплителем.

Этот метод обеспечивает более высокие тепловые характеристики, но создает глубокую оконную раму.

6.2.11 Свесы

Герметизируйте и изолируйте перекрытия, выступающие над фундаментом. Обычно можно удалить отделку под свесом и герметизировать пространство между балками над фундаментом с помощью пенополиуретана или герметичной жесткой изоляции с низкой проницаемостью.Изолируйте пространство балок с помощью войлока или одеяла и добавьте воздушный барьер перед повторной установкой отделки.

Рисунок 6-21 Свесы должны быть герметизированы перед изоляцией

Изображение большего размера

В некоторых случаях слой жесткой теплоизоляции из плит с защитной внешней отделкой может быть нанесен на нижнюю сторону свеса, но пространство все равно должно быть герметичным и изолированным. В качестве альтернативы подрядчик может распылить пену в полости или вдувать плотную волокнистую изоляцию через отверстия, просверленные на нижней стороне.

6.2.12 Цокольные этажи

Поскольку большая часть тепла теряется через верхнюю часть стен фундамента, плиты перекрытия подвала редко утепляются. Для повышения комфорта, контроля влажности и уменьшения содержания радона нанесите на пол влагозащитный слой или закройте пол, чтобы предотвратить скопление влаги между изоляцией и плитой. Как вариант, вы можете установить систему водоотвода под новым полом.

Если вы устанавливаете или заменяете пол из бетонных плит, это дает прекрасную возможность установить внутрипольное отопление или сделать его готовым к излучению .Готовность к лучистому излучению - это место, где перед заливкой новой плиты устанавливаются изоляция и линии отопления, что позволяет в будущем использовать лучистое тепло (в том числе солнечное) в этой области. Проконсультируйтесь с подрядчиком по отоплению, имеющим опыт в области водяного отопления полов.

6.2.13 Нежилые подвалы и подвалы

Пенополиуретан средней и высокой плотности иногда используется в подвалах и подвальных помещениях с залитыми бетонными стенами, бетонными блоками, кирпичными или каменными стенами и не предназначен для использования в качестве жилых помещений.В этих случаях аэрозольная пена укладывается непосредственно на фундаментную стену, а затем покрывается негорючим покрытием в соответствии с местными нормативными требованиями.

6,3 РАССТОЯНИЕ ПРОЦЕССА

Подземное пространство можно изолировать двумя способами:

  • Стены люка можно изолировать как изнутри, так и снаружи, в результате чего возникает обогреваемая зона.
  • Пол дома над ним можно утеплить, чтобы в первую очередь не допустить попадания тепла в подзарядку.

Как правило, относитесь к отапливаемым подвальным помещениям как к коротким, а иногда и очень коротким подвалам и обновляйте их, как описано ранее в этой главе.

Устраните любые утечки воды и удалите источники проникновения воды, как указано в Разделе 2.4, Контроль потока влаги.

Помните, как и в случае с подвалом, никогда не выпускайте сушилку для белья в подвал.

Изоляция стен рекомендуется, чтобы избежать необходимости изолировать и защитить все водопроводные трубы и системы распределения тепла. Стены можно изолировать снаружи, чтобы уменьшить проблемы с внутренней влажностью, которые могут возникать во влажных подползнях, и сохранить теплоту почвы под основанием.Стены также обычно легче изолировать, чем потолок, расположенный выше, особенно в тесноте или там, где расстояние между балками неравномерно. Стены, как правило, требуют меньше материалов, чем потолки.

Если на полу подполья нет барьера для влаги, добавьте его. Минимальный барьер должен составлять 0,10 мм (4 мил) прозрачного или непрозрачного полиэтилена с нахлестом, заделкой и заклеиванием швов. Хотя его труднее найти, белый непрозрачный полиэтилен осветляет пространство, легче показывает участки утечки или проникновения паразитов и скрывает влагу или плесень, которые могут быть на другой стороне пластика.

Прикрепите влагобарьер к стенам и всем препятствиям, через которые он не может пройти, например, опорным стойкам пола, механически. Он также должен быть герметизирован для любого барьера влаги, добавленного к стенам. Чтобы пластик не вздулся, что иногда случается, удерживайте его несколькими старыми досками или каким-нибудь гладким обрезком. Если есть вероятность движения транспорта, защитите полиэтилен длинным пластиковым ковриком. Не используйте песок или гравий.

6.3.1 Как изолировать отапливаемое подвальное помещение

снаружи

Рисунок 6-22 Изоляция за пределами подвального помещения аналогична изоляции всего подвала

Изображение большего размера

  • Изолируйте внешнюю стену точно так же, как описано ранее для внешней стены подвала (см. Рисунок 6-22 и Раздел 6.1, утепление подвала снаружи).
  • Если внешние препятствия (например, крыльцо или мощеная подъездная дорога) не позволяют полностью окружить пространство для обхода снаружи дома, тогда изолируйте внутреннюю часть стены в этих точках. Перекрывайте внутреннюю и внешнюю изоляцию как минимум на 610 мм (24 дюйма). См. Рисунок 6-11.
  • Если подвал не переходит в полноценный подвал, в нем должна быть вентиляция. Как правило, не используйте вентиляционные отверстия, которые открываются наружу, поскольку летом существует риск увеличения конденсации.Вместо этого попробуйте объединить пространство для обхода с подходом к вентиляции всего дома или подумайте об использовании осушителя. Любые существующие вентиляционные отверстия должны быть окончательно закрыты, если вы выполняете полный ремонт, в котором будет отапливаться пространство.
  • Если фундаментные опоры находятся выше линии промерзания, заизолируйте внешнюю сторону стен подвесного пространства. За счет утепления снаружи стены будут оставаться более теплыми, избегая возможности мороза. Неглубокие опоры можно сохранить теплее, поместив слой горизонтальной изоляции с уклоном от фундамента.

Изнутри

  • При использовании жесткой плиты или изоляции из напыляемой пены, следуйте подходу, описанному для внутренней части подвала (см. Раздел 6.2, Изоляция подвала изнутри). Обработайте пространство между балками, как описано в Разделе 6.2.2, Как оформить каркас и утеплить внутри подвала. Если используется пенная изоляция, спросите своего строительного инспектора, требуются ли противопожарные покрытия в вашем конкретном подвальном помещении.
  • Примените полиэтиленовый барьер от влаги к полу в подвесном помещении и убедитесь, что пространство достаточно вентилируется, как указано в третьем пункте Раздела 6.3.1, Как утеплить отапливаемое подлозочное пространство, снаружи.

6.3.2 Как изолировать частично обогреваемое подвальное помещение

Можно изолировать между балками и под балками и создать неотапливаемое пространство для подполья. Однако это может привести к замерзанию труб, промерзшей земле и возможной гнили на концах балок. По этим причинам используйте изоляцию пола только в сочетании с изоляцией фундамента и стены, чтобы создать частично обогреваемое пространство для ползания.

Пункты общего значения

Рисунок 6-23 Изоляция стен и пола создает частично обогреваемое пространство для доступа

Изображение большего размера

  • Воздухопароизоляция должна быть нанесена на теплую (верхнюю) сторону утеплителя.Если пол над проходом уже покрыт непроницаемым материалом (например, виниловым покрытием, линолеумом или фанерой), у вас уже есть воздухо- и пароизоляция там, где вы хотите. Твердые материалы пола могут служить воздухо- и пароизоляцией, но обязательно найдите и заглушите любые утечки воздуха (например, отверстия для трубопроводов и проводов). Воздухонепроницаемость в области балок по краю имеет решающее значение и может быть герметизирована пенополиуретаном.
  • Изоляция из войлока может удерживаться на месте воздухопроницаемой строительной пленкой, прикрепленной скобами к балкам, проволочной сеткой, листами полистирольных бортов (тип I или II) или имеющейся в продаже системой поддержки изоляции.
  • Поместите изоляции плотно к нижней стороне выше пола, заполняя полость балки к системе поддержки изоляции.
  • Заклейте швы всех каналов отопления лентой и изолируйте все каналы и водопроводные трубы в подвесном пространстве. Помните, что даже изолированные водопроводные трубы могут замерзнуть, если температура в подвальном помещении опустится ниже нуля. Рассмотрите возможность установки энергосберегающих, саморегулирующихся электрических обогревателей для защиты водопроводных труб.
  • Убедитесь, что пространство для подполья достаточно вентилируется весной.Вентиляционные отверстия должны быть установлены в соотношении от 1 до 500 (площадь вентиляции к площади пола). Не проветривайте зимой; вентиляционные отверстия должны быть закрыты и изолированы. Проверяйте и контролируйте уровень влажности и состояние подвесного помещения как минимум ежемесячно.
  • На полу подполья должен быть барьер для влаги. Для полных подвалов с частью подвала, где часть верхнего этажа была изолирована, изолируйте стену, отделяющую подвал от подвального помещения.
  • Если уровень земли внутри подполья ниже уровня земли снаружи, существует риск того, что морозное пучение может повредить стены, толкнув их внутрь.Сделайте все возможное, чтобы вода не попала в фундаментные стены.
  • В качестве дополнительной меры предосторожности вы можете установить термостат, прикрепленный к небольшому обогревателю в подвальном помещении. Этот блок может автоматически предотвращать замерзание ползунка.

6.4 ОТКРЫТЫЕ ФОНДЫ

Рисунок 6-24 Наклонная жесткая изоляция, заглубленная в грунт, обеспечивает защиту плиты от замерзания на уровне

.

Изображение большего размера

Некоторые старые дома, коттеджи и модульные / мобильные дома имеют открытый фундамент и открытые полы.Они должны быть изолированы между балками таким же образом, как и рабочие пространства, с пароизоляцией, расположенной над изоляцией (всегда на теплой стороне), а не снизу. Должна быть хорошая герметичность, а изоляция должна быть защищена от ветра, насекомых и животных. Можно построить изолированную юбку вокруг фундамента, чтобы создать обогреваемое пространство для обхода.

В модульных / передвижных домах пол может содержать изоляционную систему с мешковиной. Очень важно закрыть любые перфорационные отверстия или отверстия в системе.Обратите особое внимание на герметизацию мешка вокруг водопровода, канализации, газового или нефтяного трубопровода и входа воздуха для горения в топку.

Если пространство балок уже закрыто, подумайте о том, чтобы обдувать пространство пола плотной волокнистой изоляцией, чтобы не было воздушного пространства между изоляцией и полом над ней. В качестве альтернативы можно использовать пену средней или высокой плотности в качестве пароизоляции, воздушного барьера и первичного изоляционного слоя.

Ни в коем случае не выпускайте сушилку для одежды на пол.

6.5 БЕТОННАЯ ПЛИТА МАРКИ

Изоляция

применяется к домам с фундаментным фундаментом из плит точно так же, как если бы вы изолировали снаружи цельный подвал (см. Раздел 6.1, Изоляция подвала снаружи). Если фундамент находится на морозостойких почвах, установите слой непроницаемой изоляции в грунте горизонтально с уклоном 1: 5 на расстояние не менее 1 м (3 фута). Для получения более конкретной информации обратитесь в местную строительную администрацию.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *