Самодельный светодиодный фонарь – Самодельные фонари и фонарики своими руками

Самодельный супер яркий мини LED-фонарик 3 Вт своими руками

Светодиоды сегодня встраивают куда угодно – в игрушки, зажигалки, бытовую технику и даже в канцелярские товары. Но самое полезное изобретение с ними – это конечно же фонарик. Большая часть из них автономны и выдают мощное свечение от небольших аккумуляторов. С ним не заблудишься в темноте, а при работе в слабоосвещенном помещении этот инструмент просто незаменим.
Небольшие экземпляры самых разных LED-фонариков можно купить практически в любом магазине. Стоят они недорого, но качество сборки может порой не радовать. То ли дело самодельные устройства, которые можно сделать на базе самых простых деталей. Это интересно, познавательно и оказывает развивающее действие на любителей мастерить.

Сегодня мы рассмотрим очередную самоделку — LED-фонарик, сделанную буквально из подручных деталей. Их стоимость не более нескольких долларов, а эффективность устройства выше чем у многих заводских моделей. Интересно? Тогда сделайте ее вместе с нами.

Принцип работы устройства

На сей раз светодиод подключен к аккумулятору только через сопротивление на 3 Ом. Поскольку в нем присутствует готовый источник энергии, ему не требуется накопительный тиристор и транзистор для распределения напряжения, как в случае с вечным фонариком Фарадея. Для зарядки аккумулятора применяется электронный модуль зарядки. Крохотный микромодуль обеспечивает защиту от перепадов напряжения и не допускает перезарядки аккумулятора. Заряжается устройство от USB разъема, а на самом модуле находится разъем микро USB.

Необходимые детали

Из инструментов понадобятся: паяльник с флюсом, клеевой пистолет, бормашина, зажигалка и малярный нож.

Собираем мощный светодиодный фонарик

Подготовка светодиода с линзами

Берем пластиковый колпак с линзами, и размечаем окружность радиатора. Он нужен для охлаждения светодиода. На алюминиевой пластине размечаем посадочные пазы, отверстия и вырезаем радиатор по разметке. Это можно сделать, например, при помощи бормашины.



Вытаскиваем на время увеличительные линзы, сейчас они не понадобятся. С тыльной стороны колпачка на суперклей приклеиваем пластину радиатора. Отверстия, пазы у колпачка и радиатора должны совпадать.


Контакты светодиода лудим и пропаиваем медной проводкой. Защищаем контакты термоусадочными кембриками, и прогреваем их зажигалкой. Вставляем с лицевой стороны колпака светодиод с проводкой.

Обработка корпуса фонарика из шприца

Отмыкаем поршень с рукояткой у шприца, они нам больше не понадобятся. Обрезаем подыгольный конус малярным ножом.
Счищаем полностью торец шприца, проделывая в нем отверстия для светодиодных контактов фонарика.
Крепим колпак фонаря к торцевой поверхности шприца на любой подходящий клей, например, на эпоксидную смолу или жидкие гвозди. Не забываем светодиодные контакты поместить во внутрь шприца.

Подключение микромодуля зарядки и аккумулятора

На литиевый аккумулятор крепим клеммы с контактами, и вставляем в корпус шприца. Подтягиваем медные контакты, чтобы зажать их корпусом аккумулятора.

У шприца остается всего несколько сантиметров свободного пространства, недостаточного для модуля зарядки. Поэтому его придется разделить на две части.
Проводим малярным ножом посередине платы модуля, и ломаем ее по линии среза. Используя двойной скотч соединяем обе половинки платы вместе.



Разомкнутые контакты модуля лудим, и пропаиваем медной проводкой.

Окончательная сборка фонарика

К плате модуля припаиваем резистор, и подключаем его к микро-кнопке, изолируя контакты термоусадкой.


Остальные три контакта припаиваем к модулю согласно схеме его подключения. Микро-кнопку подключаем в последнюю очередь, проверяя работу светодиода.



Электронную начинку нашего устройства помещаем в корпус шприца таким образом, чтобы разъем микро USB и микро-кнопка остались на поверхности. Остальное пространство изолируем горячим клеем. Устанавливаем светодиодные линзы обратно на их место с лицевой стороны колпака.



Ставим на зарядку аккумулятор, и через некоторое время светодиод на модуле зарядки даст знать, что нашим фонариком уже можно пользоваться. Кстати, по заверениям автора, такой фонарик способен на одном заряде проработать около 10 часов!

Смотрите видео

sdelaysam-svoimirukami.ru

Делаем супер яркий аккумуляторный светодиодный фонарь своими руками

В своей статье я расскажу вам, как сделать безумно яркий аккумуляторный светодиодный фонарь, и превратить ночь в день своими руками.

Большинство из нас пользуется фонарями в походах, для ночных прогулок или просто, когда выходит в темноту. Обычно эти фонари мы покупаем в хозяйственных магазинах, и они светят достаточно тускло. Чтобы исправить это, я придумал и собрал сверхмощный фонарь, который подходит для освещения дороги ночью, создания крутых фото и видео эффектов (вроде светящихся сфер в научной фантастике), освещения рабочей площадки и много другого и все это за разумную стоимость.

Шаг 1: Используемые материалы

Даю список использованных мной материалов, можно взять такие же или подобрать что-то похожее.

Также вам понадобятся провода, клеммная колодка, предохранители и держатели для них, припой, термоусадка и тд.

Получившийся дальнобойный фонарь выйдет примерно втрое дешевле, чем магазинные аналоги. И не забывайте, что аккумулятор и зарядное устройство можно использовать в других приборах. Также во время сборки ручного фонаря вы приобретете новые знания и опыт, а это бесценно.

Шаг 2: Основные рабочие моменты сборки фонаря

Так как диод в нашем прожекторе потребляет огромное количество энергии, вплоть до 100 Вт (33 В и 3 А), он отдает очень много тепла, поэтому ему нужен серьезный теплоотвод. Тот, что я указал в своем списке может показаться вам чересчур большим, и так оно и есть, но и наш фонарь сам по себе «чересчур».

Чтобы обеспечить энергией этого «зверя» вам понадобится мощный аккумулятор, для приборов с высоким энергопотреблением, также он должен быть легким и компактным, ведь мы с вами как-никак переносной фонарь делаем, — свинцово-кислотные сразу отпадают. Этим требованиям отвечают литий-полимерные аккумуляторы. Такие обычно устанавливают на дронов и РУ-модели. Они небольшие, легкие и их можно быстро разрядить – то, что надо для нашего фонаря. Я установил в свой фонарь 11,1В аккумулятор (ссылка выше).

Так как мощность аккумулятора 11,1В, а диоду нужно 33В, мы и взяли повышающий преобразователь. Он использует встроенный потенциометр, чтобы повышать входное напряжение 11,1В до 33В на выходе. Вы должны следить, чтобы диод не получал больше 34В, и не меньше 26В. Для того, чтобы отслеживать выходное напряжение преобразователя вам и нужен будет цифровой вольт-амперметр. Он показывает вам напряжение и силу тока, идущего к диоду. Все это позволяет нам регулировать яркость света и помогает предотвратить подачу тока слишком высокого напряжения. Для дополнительной защиты мы установим 4А плавкие предохранители на выходе преобразователя. Как бы забавно ни было взорвать 100Вт диод, ждать доставки снова не хочется.

Индикатор разряда необходим для предотвращения глубокого разряда, ввиду чувствительной внутренней химии литий-полимерных аккумуляторов такой индикатор необходим. Каждый элемент аккумулятора будет заряжаться при напряжении до 4,2В на каждый элемент, и не ниже 3В. Если напряжение опустится ниже 3В, оно быстро упадет до 1В, это повредит элемент. Мы предупредим это, установив индикатор разряда на 3,2В (раздастся звуковой сигнал) с помощью кнопки наверху. Но если по какой-то неизвестной причине напряжение упадет ниже 3,2В, быстро поставьте аккумулятор на зарядку на наименьший уровень заряда, это позволит восстановить аккумуляторный элемент с минимальными повреждениями.

В своем фонаре я установил два выключателя – один, главный, на общее питание, второй – только на диод. Я сделал это для того, чтобы при выключенном свете система охлаждения, индикатор разряда и цифровой вольтамперметр продолжали работать. Так я могу видеть напряжение в аккумуляторе с включенным или выключенным светом, кроме того, мне нравится слушать, как мой прибор шумит при включении главного выключателя.

Шаг 3: Монтируем диод к теплоотводу

Чтобы начать монтаж, нанесите на диод термопасту, как показано на картинке сверху (так как применение термопасты имеет много противоречивых отзывов, вы можете этого не делать). После этого я прикрутил винтами алюминиевый теплоотвод, лежавший у меня без дела, к диоду, и закрепил их на большом теплоотводе, как на другой картинке выше.

Не закручивайте гайки слишком сильно, чтобы не погнуть диод.

Вы можете приклеить линзу с рефлектором на этом этапе, используя эпоксидную смолу.

Шаг 4: Корпус

Корпус я взял от старого сломанного фонаря. Сначала я достал его содержимое – две лампочки от автомобильных фар и две небольшие свинцовокислые батареи. Потом я немного модифицировал корпус, чтобы уместить в нем новое содержимое. Для этого мне понадобились: термоклей, эпоксидная смола, наждачная бумага и гравер.

Сначала я удалил некоторые суппорты с помощью гравера. Потом я произвел предварительную сборку всех деталей и присоединил провода к рефлектору, лишнюю длину проводов я отрезал позже. В таких случаях всегда помогает эпоксидная смола. Теперь нужно попробовать, как собранные детали помещаются в корпусе, у меня все уместилось отлично. Затем я прорезал вентиляционные отверстия для кулера и закрыл их куском решетки от динамика старого сломанного айпода. Еще я прорезал и зашкурил отверстия под цифровой вольтамперметр, индикатор разряда, главный выключатель и подстроечный потенциометр, и установил их и повышающий преобразователь, использовав для этого очень много термоклея, потому что внутри корпуса его не видно.

Потом я добавил несколько завершающих штрихов – застежки-липучки на аккумуляторе и на ручке фонаря, чтобы его удобно было крепить к чему-нибудь, и приклеил наклейки, которые пришли в комплекте с аккумулятором. Теперь пора заняться проводами.

Я думаю, не у всех будет такая роскошь, как уже готовый корпус для фонаря, и мне очень интересно, как вы решите эту проблему.

Шаг 5: Электропроводка

Я набросал примитивную схему электропроводки в фонаре. Когда вы будете монтировать проводку фонаря, оставляйте провода достаточно длинными, чтобы их хватило на размер корпуса. Я соединил большую часть проводов до того, как поместил все в корпус, но можно сначала разместить компоненты и после этого протягивать провода, это зависит от корпуса вашего фонаря.

На этом этапе вам понадобится клеммная колодка для соединений с землей и питанием, провода (12 или 14 американский калибр, для соединений с большой мощностью), 4А плавкий предохранитель и держатель для него, и другие мелочи.

Не забудьте все соединения прятать в термоусадку. Сначала припаяйте провод к гнезду коннектора XT60, последовательно соедините выключатель с заземляющим проводом, этот выключатель будет главным. Затем закрепите концы в клеммной колодке, создавая положительную и заземляющую линии (в зависимости от используемой вами клеммной колодки, возможно вам придется вести провода от каждого соединения к клеммам).

Повышающий преобразователь

Припаяйте провода питания и заземления к входам.
Выключатель соедините с держателем предохранителя и подключите к отрицательному выходу. Здесь мы подключим 4А предохранитель.

Для регулировки напряжения, идущего на диод, вам нужен будет доступ к потенциометру. Я для этого вывел уже имеющийся в преобразователе подстроечный потенциометр в доступ.

Цифровой вольтамперметр и диод

Соедините два тонких провода (красный с плюсом, черный с землей), чтобы запитать клеммную колодку. Черный провод большего диаметра соедините с отрицательным выходом повышающего преобразователя, после держателя предохранителя.

Желтый провод пойдет к отрицательному выходу диода. Красный провод большего диаметра пойдет к положительному выходу повышающего преобразователя.

Индикатор разряда

Чтобы подключить индикатор разряда, соедините балансировочный разъем с выводами от земли до третьего, перекусите заземленный провод и соедините с основным разъемом земли на клеммной колодке.

Шаг 6: Чего делать не надо

А вот список вещей, которых делать НЕ надо:

Мои ошибки в основном касались повышающего преобразователя, я взорвал 4 платы в процессе сборки своего фонаря. Ничего страшного, ведь на ошибках учатся — лучшего оправдания я не смог придумать.

Преобразователи 1 и 2 (да, эту ошибку я совершил дважды  не коротите выход – плата может потрескаться или обуглиться). Первый раз я задел провода, идущие к диоду. Когда я поднял напряжение на диоде, меня ослепило, и я случайно закоротил провода.

Преобразователь 3. Не спешите и не пытайтесь тянуть провода до того, как пайка полностью расплавится, иначе вы вырвете контактную площадку. Припой не содержит свинца и времени, чтобы он расплавился уйдет больше, чем у припоя 60/40.

Преобразователь 4. Не перепутайте случайно полярности входов. Будет фейерверк, обязательно.
Кроме этих ошибок, процесс шел гладко.

Шаг 7: Что я хочу изменить

Я планирую внести следующие изменения:

• я собираюсь заменить подстроечный потенциометр на более подходящий, с удобной ручкой, и как-то добавить ограничение напряжения.
• сделать адаптер для параллельного подключения двух аккумуляторов.
• сделать контроллер вентилятора.
• поэкспериментировать над сужением светового луча.
• сделать адаптер для подключения к сети.

Также я планирую сделать уменьшенную водонепроницаемую версию своего фонаря, его корпус сам по себе будет теплоотводом. Об этом я сделаю отдельную статью.

Шаг 8: Галерея фотографий

Спасибо за то, что прочитали мою статью.

masterclub.online

Простой фонарик с регулируемой освещенностью своими руками

Фонарик — думаю незаменимый электрический прибор для видения в ночное время суток. Без фонарика человеку в темноте видеть вообще невозможно. Это происходит из-за того, что в темноте мы не можем различать цвета, а этот придуманный прибор нам помогает различать цвета и поэтому мы начинаем видеть в темное время суток.

На сегодняшний день существует много видов фонариков, таких как обычных, так и фонариков с регулировкой пучка света, то есть это фонари, у которых можно регулировать площадь освещенного места с помощью обычной собирающей линзы. В этой статье я вам расскажу и покажу, как сделать именно такой фонарик, у которой вместо обычного переднего стекла будет та самая собирающая линза, которую я показывал в прошлой статье. Если вы не видели эту линзу и способ ее конструирования из обычной пластиковой бутылки и воды, то можете просто перейти по этой ссылке. И так, перейдем к самому изготовлению нашего фонарика.

Для изготовления нам понадобятся:

Инструменты:
1) Канцелярский нож,
2) Термоклей и клеевой пистолет,
3) Электрический паяльник,
4) Бокорезы или ножницы (для разрезания проводов).
5) Зажигалка или спички (для термоусадочных трубочек)

Материалы:
1) Собирающая линза,
2) Две бутылочки от витаминов, разных по размеру,
3) Мощный и яркий светодиод, но у меня только в качестве примера не очень яркий обычный светодиод,
4) Провода разного цвета,
5) Термоусадочные трубки или изолирующая лента,
6) Кнопка для включения и выключения фонарика,
7) Три мизинчиковые батарейки на 1.5В и как бы контейнер для них для получения одной 4В батареи.

Процесс изготовления фонарика с регулируемой яркостью своими руками.

Берем ранее изготовленную самоделку, ссылку на которую я оставил в начале статьи. То есть собирающую линзу.

И баночку от витаминок.

С помощью острого канцелярского ножа отрезаем донышко баночки.

С помощью горячего клея приклеиваем самодельную собирающую линзу вместо донышка.

Канцелярским ножом отрезаем другую сторону баночки, что в получившееся отверстие легко помещалось другая баночка, чуть меньше по размеру и объему. Надо, чтобы баночка держалась внутри другой баночки, не падала из нее.

Теперь берем светодиод, лучше по мощнее, не как у меня (об этом я упомянул чуть ранее, в начале статьи).

Вынимаем маленькую баночку из большой и на ее донышке, прямо по середине делаем отверстие по диаметру толщины светодиода. Отверстие можно сделать дрелью или шуруповертом, ну или просто поковырять канцелярским ножом.

Берем соединительные провода, светодиод, три мизинчиковые батарейки по 1.5В, контейнер для батареек и выключатель и собираем электрическую цепь, спаяв все электрическим паяльником соединив все последовательным путем. Оголенные участки изолируем термоусодочными трубками или обычной изолентой.

Проверяем получившуюся электрическую цепь на работоспособность. Если светодиод горит при включении, то всю эту конструкцию помещаем в корпус самого будущего фонарика.

Как я написал ранее, помещаем все в корпус, то есть в маленькую баночку от витаминок.

Помещаем светодиод в ранее изготовленное отверстие и заклеиваем ее горячим клеем.

Оказалось, этот процесс не очень то и прост в деле.

С помощью канцелярского ножа делаем прямоугольное отверстие для выключателя фонаря.

Выключатель тоже заклеиваем термоклеем, как и светодиод.

Вставляем батарейки и помещаем их внутрь баночки, и крышкой закрываем отсек. В случае того, если батарейки разрядятся, откручиваем крышку, вынимаем батарейки и вставляем новые, потом так же закрываем.

Ну вот такой прибор у меня получился.

Так же канцелярским ножом делаем прямоугольные отверстия на большой баночке. Делать это вообще не обязательно.

Проверяем фонарик на работоспособность. Делать это лучше в темноте.

Да, светодиод бы помощнее, жаль что сильнее не нашлось.

С таким светодиодом фонарик больше всего похож на ночник.

Вот и все, фонарик готов и протестирован, теперь можно активно пользоваться. На баночках надо отклеить наклейки, и так будет видно получше и красивее. Повторяю, светодиод лучше использовать мощнее. Тем более на этом светодиоде есть еще своя собирающая линза, и из-за двойной линзы свет стает тусклей. Сюда подойдут светодиоды, такие как XM-L2, T6, но они жутко дорогие. Они используются на китайских фонарях, и светят на несколько десятков метров.

На этом у меня все, всем большое спасибо за внимание!

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Самодельный фонарик из светодиодной ленты и сдохшей батареи шуруповерта

Светодиодные ленты сейчас применяются повсеместно и порой попадают в руки отрезки таких лент, ленты со сгоревшими местами светодиодами. А целых, рабочих светодиодов полным-полно и жалко выбрасывать такое добро, хочется где-то их применить. Так же попадаются различные аккумуляторные элементы. В частности мы рассмотрим элементы «сдохшей» Ni-Cd (никель-кадмиевой) батареи. Из всего этого хлама можно соорудить добротный самодельный фонарь, с большой вероятностью лучше заводского.

Светодиодная лента, как проверить

Как правило, светодиодные ленты рассчитаны на напряжение 12 вольт и состоят из множества независимых сегментов, соединенных параллельно в ленту. Это означает, что если выходит из строя какой-то элемент, работоспособность теряет только соответствующий элемент, остальные сегменты светодиодной ленты продолжают работать.

Собственно, нужно лишь подать питающее напряжение 12 вольт на специальные точки-контакты, которые имеются на каждом кусочке ленты. При этом, напряжение поступит на все сегменты ленты и станет ясно, где неработающие участки.

Каждый сегмент состоит из 3-х светодиодов и токоограничивающего резистора, включенных последовательно. Если разделить 12 вольт на 3 (количество светодиодов), то получим 4 вольта на светодиод. Это напряжение питания одного светодиода — 4 вольта. Подчеркну, так как всю цепь ограничивает резистор, то диоду вполне хватит напряжения 3,5 вольта. Зная это напряжение, мы можем проверить непосредственно любой светодиод на ленте по отдельности. Сделать это можно, коснувшись выводов светодиода щупами, подключенными к блоку питания с напряжением 3,5 вольта.

Для этих целей можно использовать лабораторный, регулируемый блок питания или зарядное устройство мобильного телефона. Зарядное устройство не рекомендуется подключать напрямую к светодиоду, ибо его напряжение около 5 вольт и теоретически светодиод может сгореть от большого тока. Чтобы этого не произошло, подключать зарядное устройство нужно через резистор 100 Ом, так мы ограничим ток.

Я сделал себе такое простое устройство — зарядка от мобильного с крокодилами вместо штекера. Очень удобна для включения сотовых без батареи, подзарядки батарей вместо «лягушки» и прочего. Для проверки светодиодов тоже сойдет.

Для светодиода важна полярность напряжения, если перепутать плюс с минусом, диод не загорится. Это не проблема, на ленте обычно указанна полярность каждого светодиода, если нет, то нужно пробовать и так и так. От перепутанных плюсов или минусов диод не испортится.

Лампа из светодиодов

Для фонарика необходимо изготовить светоизлучающий узел, лампу. Собственно, нужно светодиоды с ленты демонтировать и сгруппировать на свой вкус и цвет, по количеству, яркости и питающему напряжению.

Для снятия с ленты я использовал концелярский нож, акуратно срезая светодиоды прямо с кусочками токопроводящих жил ленты. Пробовал выпаивать, но что-то у меня плохо это удавалось. Наковыряв штук 30-40, я остановился, для фонарика и прочих поделок более чем достаточно.

Соединять светодиоды следует по простому правилу: 4 вольта на 1 или несколько запараллеленных диодов. То есть, если сборка будет запитываться от источника не более 5 вольт, сколько бы не было светодиодов, их нужно спаивать параллельно. Если же планируется питать сборку от 12 вольт — нужно сруппировать 3 последовательных сегмента с равным количеством диодов в каждом. Вот например сборка, которую я спаял из 24 светодиодов, разделив их на 3 последовательные секции по 8 штук. Рассчитана она на 12 вольт.

Каждая из трех секций этого элемента рассчитана на напряжение около 4-х вольт. Секции соединены последовательно, поэтому вся сборка питается от 12 вольт.

Кто-то пишет, что светодиоды не следует включать в параллель без индивидуального ограничивающего резистора. Может это и правильно, но я не ориентируюсь на такие мелочи. Для продолжительного срока службы, на мой взгляд, важнее подобрать токоограничительный резистор для всего элемента и подбирать его следует не измеряя ток, а щупая работающие светодиоды на предмет нагрева. Но об этом позже.

Я решил делать фонарь, работающий от 3-х никель-кадмиевых элементов из отработавшей батареи шуруповерта. Напряжение каждого элемента 1.2 вольта, следовательно 3 элемента, соединенных последовательно, дают 3.6 вольт. На это напряжение и будем ориентироваться.

Подключив 3 аккумуляторных элемента к 8-ми параллельным диодам, я измерил ток — около 180 миллиампер. Было решено делать светоизлучающий элемент из 8 светодиодов, как раз он удачно поместится в отражатель от галогеновой, точечной лампы.

В качестве основания я взял кусочек фольгированного стеклотекстолита примерно 1смХ1см, на него поместится 8 светодиодов в два ряда. В фольге прорезал 2 разделяющих полосы — средний контакт будет «-«, два крайних будут «+».

Для пайки таких мелких деталей моего 15-ваттного паяльника многовато, точнее слишком большое жало. Можно сделать жало для пайки SMD-компонентов из куска электромонтажного провода 2.5мм. Чтобы новое жало держалось в большом отверстии нагревателя, можно согнуть проволоку пополам или добавить дополнительные кусочки проволоки в большое отверстие.

Основание залуживается припоем с канифолью и светодиоды впаиваются с соблюдением полярности. К средней полосе припаиваются катоды («-«), а к крайним аноды («+»). Припаиваются соединительные провода, крайние полосы соединяются перемычкой.

Нужно проверить спаянную конструкцию, подключив ее к источнику 3.5-4 вольта или через резистор к зарядному устройству телефона. Не забываем про полярность включения. Остается придумать отражатель фонаря, я взял отражатель от галогеновой лампы. Светоэлемент нужно надежно зафиксировать в отражателе, например клеем.

К сожалению, фото не может передать яркости свечения собранной конструкции, от себя скажу: слепит весьма не плохо!

Аккумулятор

Для питания фонаря я решил использовать аккумуляторные элементы из «сдохшей» батареи шуруповерта. Достал из корпуса все 10 элементов. Шуруповерт работал от этой батареи 5-10 минут и садился, по моей версии, для работы фонаря вполне могут подойти элементы этой батареи. Ведь для фонаря нужны токи, гораздо меньшие, чем для шуруповерта.

Я сразу отцепил три элемента от общей связки, они как раз будут давать напряжение 3.6 вольт.

Я замерил напряжение на каждом элементе по отдельности — на всех было около 1,1 В, только одна показывала 0. Видимо это неисправная банка, ее в мусорку. Остальные еще послужат. Для моей светодиодной сборки будет достаточно трех банок.

Проштудировав интернет, я вывел для себя важную информацию о никель-кадмиевых аккумуляторах: номинальное напряжение каждого элемента 1.2 вольт, заряжать банку следует до напряжения 1.4 вольт (напряжение на банке без нагрузки), разряжать следует не ниже 0.9 вольт — если составленно несколько элементов последовательно, то не ниже 1 вольта на элемент. Заряжать можно током десятой доли емкости (в моем случае 1.2А/ч=0.12А), но по факту можно и большим (шуруповерт заряжается не более часа, значит токи зарядки не менее 1.2А). Для тренировки/востановления полезно разрядить аккумулятор до 1 В какой-либо нагрузкой и зарядить заново, так несколько раз. Заодно оценить примерное время работы фонаря.

Итак, для трех элементов, соединенных последовательно, параметры таковы: напряжение зарядки 1.4X3=4.2 вольта, номинальное напряжение 1.2X3=3.6 вольт, ток заряда — какой даст зарядное мобильного со стабилизатором моего изготовления.

Единственный не ясный момент: как мерять минимальное напряжение на разряженных аккумуляторах. До подключения моего светильника на трех элементах было напряжение 3.5 вольт, при подключении — 2.8 вольт, напряжение быстро восстанавливается при отключении опять до 3.5 вольт. Я решил так: на нагрузке напряжение не должно падать ниже 2.7 вольт (0.9 В на элемент), без нагрузки желательно чтобы было 3 вольта (1 В на элемент). Однако, разряжать придется долго, чем дольше разряжаешь, тем стабильнее напряжение, перестает быстро падать на зажженых светодиодах!

Свои и без того разряженные аккумуляторы я разряжал несколько часов, иногда отключая лампу на несколько минут. В итоге получилось 2.71 В с подключенной лампой и 3.45 В без нагрузки, разряжать дальше не рискнул. Замечу, светодиоды продолжали светить, хоть и тускловато.

Зарядное устройство для никель-кадмиевых аккумуляторов

Теперь следует соорудить зарядное устройство для фонарика. Основное требование — напряжение на выходе не должно превышать 4.2 В.

Если планируется питать зарядное от какого-либо источника более 6 вольт — актуальна простая схема на КР142ЕН12А, это очень распространенная микросхема для регулируемого, стабилизированного питания. Зарубежный аналог LM317. Вот схема зарядного устройства на этой микросхеме:

Но эта схема не вписывалась в мою задумку — универсальность и максимальное удобство для зарядки. Ведь для этого устройства понадобится делать трансформатор с выпрямителем или использовать готовый блок питания. Я решил сделать возможность заряда аккумуляторов от зарядного устройства мобильника и USB порта компьютера. Для реализации потребуется схемка посложнее:

Полевой транзистор для этой схемы можно взять с неисправной материнской платы и другой компьютерной периферии, я срезал его со старой видеокарты. Таких транзисторов полно на материнке возле процессора и не только. Чтобы быть уверенным в своем выборе, нужно вбить номер транзистора в поиск и убедиться по даташитам, что это полевой с N-каналом.

В качестве стабилитрона я взял микросхему TL431, она встречается практически в каждом заряднике от мобилы или в других импульсных блоках питания. Выводы этой микросхемы нужно соединить как на рисунке:

Я собрал схему на кусочке текстолита, для подключения предусмотрел сразу гнездо USB. В дополнение к схеме впаял один светодиод возле гнезда, для индикации зарядки (что на USB-порт поступает напряжение).

Немного пояснений к схеме Так как зарядная схема будет все время присоединена к батарее, диод VD2 необходим, чтобы батарея не разряжалась через элементы стабилизатора. Подбором R4 нужно добиться на указанной контрольной точке напряжения 4.4 В, мерять нужно при отцепленной батарее, 0.2 вольта — это запас на просадку. Да и вообще, 4.4 В не выходит за пределы рекомендуемого напряжения для трех аккумуляторных банок.

Схему зарядного можно существенно упростить, однако заряжать придется только от источника 5 В (USB-порт компьютера удовлетворяет этому требовванию), если зарядное телефона выдает большее напряжение — использовать его нельзя. По упрощенной схеме, теоретически, аккумуляторы могут перезаряжаться, на практике же так заряжают аккумуляторы во многих заводских изделиях.

Ограничение тока светодиодов

Чтобы исключить перегрев светодиодов, а заодно уменьшить потребляемый ток от батареи, нужно подобрать токоограничительный резистор. Я подбирал его без каких-либо приборов, на ощупь оценивая нагрев и на глаз контролировал яркость свечения. Подбор нужно производить на заряженной батарее, следует найти оптимальное значение между нагревом и яркостью. У меня получился резистор 5.1 Ом.

Время работы

Я производил несколько зарядок-разрядок и получил следующие результаты: время зарядки — 7-8 часов, при непрерывно включенной лампе аккумулятор разряжается до 2.7 В примерно за 5 часов. Однако, при выключении на несколько минут, батарея немного восстанавливает заряд и может проработать еще полчаса, и так несколько раз. Это означает, что фонарик достаточно долго проработает, если светить не все время, а на практике так и выходит. Даже если пользоваться практически не выключая, на пару ночей должно хватить.

Конечно, ожидалось более продолжительное время работы без перерыва, но не стоит забывать, что аккумуляторы были взяты из «сдохшей» батареи шуруповерта.

Корпус для фонаря

Получившееся устройство нужно куда-то поместить, сделать какой-то удобный корпус.

Хотел расположить аккумуляторы со светодиодным фонарем в полипропиленовой водопроводной трубе, но банки не лезли даже в 32 мм трубу, ведь внутренний диаметр трубы намного меньше. В итоге остановился на соединительных муфтах для полипропилена 32 мм. Взял 4 соединительных муфты и 1 заглушку, склеил их вместе клеем.

Склеив все в одну конструкцию, получился весьма массивный фонарь, диаметром около 4 см. Если использовать какую-либо другую трубу, то можно существенно уменьшить размеры фонаря.

Обмотав все это дело изолентой для лучшего вида, мы получили вот такой фонарь:

Послесловие

В заключение хочется сказать несколько слов о получившемся обзоре. Не каждый USB порт компьютера может заряжать этот фонарь, все зависит от его нагрузочной способности, 0.5 А должно вполне хватить. Для сравнения: сотовые телефоны при подключении к некоторым компьютерам могут показывать зарядку, однако на самом деле никакой зарядки нет. Другими словами, если компьютер заряжает телефон, то и фонарь тоже будет заряжаться.

Схему на полевом транзисторе можно использовать для заряда от USB 1-го или 2-х аккумуляторных элементов, нужно лишь подстроить напряжение соответственно.

На этом обзор можно считать законченным.

Смотрите так же другие статьи

yserogo.ru

Светодиодный фонарик своими руками

В этой статье рассмотрим изготовление светодиодного фонарика, корпус которого изготовлен из гаек и болта.

Инструменты и материалы:
-Три белых 5мм светодиода;
-Три 680 Ом резистора;
-5-7 гайки из нержавеющей стали;
-Болт из нержавеющей стали;
-Аккумулятор 12В A23 или A27;
-Пружина;
— 2 монтажных платы 5*5 см;
-Мини переключатель;
-Винт;
-Провод;
-Холодная сварка;
-Паяльник и припой;
-Третья рука;
-Дрель;
— Dremel;
-Клей;
-Плоскогубцы;
-Ножницы;
-Термоусадочная трубка;
-Полотно по металлу;
-Напильник;
-Тиски;
-Струбцины;

Шаг первый: корпус
Корпус фонарика мастер-самодельщик решил сделать из гаек. В заднюю часть корпуса будет вкручиваться болт. Внутри корпуса будет проходить один провод.

Отрезает часть болта. Должно остаться 2-3 витка резьбы. В одной из гаек сверлит отверстие для переключателя. Ножовочным полотном во внутренней части гаек делает пропил для провода.

Шаг второй: переключатель и пружина
Дальше мастер устанавливает переключатель и пружинный контакт. Подгоняет монтажную плату под диаметр гайки. Делает в плате пропил для провода. Сгибает конец пружины и вставляет его в отверстие в плате. Наносит на конец пружины припой. Приклеивает плату к гайке. Устанавливает микропереключатель.

Шаг третий: светодиоды
Из макетной платы вырезает диск чуть меньше диаметра гайки. Устанавливает на плату три светодиода. Скручивает вместе катоды светодиодов и припаивает к ним провод. На каждый анод припаивает по резистору 680 Ом. Вторые концы резисторов скручивает и припаивает к ним красный провод. Изолирует соединение термотрубкой.

Шаг четвертый: сборка
Пропускает провода через гайки и припаивает положительный провод к переключателю. На второй контакт переключателя припаивает еще один кусок провода. Отрицательный провод припаивает к пружине.


Склеивает гайки друг с другом. При склеивании нужно обращать внимания на положение пропила в гайках.

После склеивания гаек укладывает в прорезь провод и приклеивает конец к последней гайке с помощью специального токопроводящего клея.

Теперь нужно приклеить к кнопке переключателя винт, установить батарею, закрутить на конец корпуса болт и фонарь готов.

Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Простой светодиодный фонарь 3.7В

Всем привет, предлагаю вашему вниманию мощный самодельный фонарик. Теперь вам будет не страшна никакая тьма. Собирается самоделка довольно просто, все материалы покупные и их легко достать. Так, например, корпус фонаря автор сделал из сантехнических труб и деталей для них. В этом фонаре установлены литиевые аккумуляторы, что позволяет его просто заряжать. Итак, рассмотрим более подробно, как же собрать такой фонарик!

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
— литиевые аккумуляторы;
— BMS-контроллер;
— светодиод;
— отражатель;
— линза;
— радиатор и вентилятор;
— кнопка для включения;
— провода;
— разъем для подключения зарядного устройства;
— зарядное устройство;
— краска;
— эпоксидный клей;
— нержавеющая проволочка;
— винтики, термопаста и другое.

Список инструментов:
— дрель;
— ножовка по металлу;
— паяльник;
— кусачки;
— отвертка;
— маркер;
— плоскогубцы.

Процесс изготовления фонарика:

Шаг первый. Устанавливаем светодиод на кулер
Светодиод мы будем использовать довольно мощный, а это значит, что от него обязательно понадобится отводить тепло. Для этих целей нам будет нужен небольшой алюминиевый радиатор.

Намечаем места, сверлим отверстия и нарезаем резьбу под винтики. Далее прикручиваем светодиод к радиатору. Обязательно наносим на радиатор термопасту, иначе теплоотдача будет низкой и светодиод перегреется.

Далее устанавливаем отражатель, автор крепит его при помощи эпоксидного клея. Горячий клей тут использовать нельзя, так как тут все нагревается. Потом можно установить и линзу. Для крепления линзы автор использовал тонкую нержавеющую проволочку. Просто приматываем с помощью нее кронштейн линзы к радиатору. Вот и все, теперь просто устанавливаем вентилятор с другой стороны радиатора. Вентилятор подключаем к светодиоду параллельно, чтобы он включался сразу при включении фонарика. Места соединений спаиваем для надежного контакта и изолируем термоусадкой.

Шаг второй. Делаем корпус
В качестве корпуса нам понадобится кусок канализационной трубы из ПВХ, в ней будут находиться два аккумулятора по 4000 мАч каждый. Что касается радиатора со светодиодом, то он будет установлен внутри конусообразной части. Поскольку начинка в нее полностью не влезла, автор немного увеличил длину детали. Он отрезал кусок от еще одной конусообразной части и приклеил ее суперклеем. Также нам понадобится заглушка для труб, тут будет находиться разъем для зарядного устройства.

Когда все будет готово, красим корпус. Автор использовал баллончик с серебристой краской, смотрится все довольно неплохо.

Шаг третий. Отверстие под кнопку
В корпусе сверлим отверстие, а затем растачиваем его напильниками или вырезаем канцелярским ножом. Сюда мы потом установим кнопку для включения фонарика.

Шаг четвертый. Крепим начинку
Радиатор с установленным светодиодом закрепим в корпусе. Для этих целей нам понадобится дрель и сверло небольшого диаметра. Сверлим отверстия и прикручиваем все это дело винтиками. Лишние части срезаем, чтобы не мешали. Оставшиеся окна закрывать нельзя, они нужны для вентиляции. Вообще в корпусе в районе радиатора хорошо бы насверлить отверстий для охлаждения. После этого припаиваем кнопку и устанавливаем ее на свое место.

Шаг пятый. Разбираемся с аккумуляторами
Аккумулятора у нас два, каждый по 4000 мАч емкости. Их автор устанавливает параллельно, для этого они спаиваются «минусами». Между «минусов» впаиваем BMS. Благодаря этому контроллеру аккумуляторы будут работать долго, он не позволит их перезарядить или разрядить до критически низкого значения. Плюсы батарей тоже соединяем проводом. Вот и все, теперь припаиваем нужные провода и устанавливаем аккумуляторы в корпус.

Шаг шестой. Разъем для зарядки
В заглушке устанавливаем гнездо для подключения зарядного устройства. Он крепится при помощи гайки. Припаиваем провода, зарядка должна идти через BMS-контроллер. Ну а далее устанавливаем заглушку на свое место.

Вот и все, фонарь готов. Если аккумуляторы заряжены, его можно испытать. На видео фонарь светит довольно ярко, как прожектор. Правда, при этом остается загадкой, на сколько же хватает зарядки аккумулятора. На этом все, проект окончен. Удачи и творческих вдохновений, если захотите повторить. Не забывайте делиться своими самоделками и наработками с нами!
Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Светодиодный фонарь своими руками

Светодиодный фонарь изготовленный мастером-самодельщиком можно установить на полу или подвесить под потолок. Фонарь яркий и светит практически на 360 градусов вокруг себя. Давайте посмотрим небольшое видео с демонстрацией работы светильника.

Для изготовления светильника мастер использовал следующие

Инструменты и материалы:
-Труба пластиковая;
-Светодиоды 8 мм 0,5 Вт — 42 шт;
-Трансформатор 24 В 1 А;
-Выключатели — 3 шт;
-Диод IN4007 — 4 шт;
-Резисторы 33 Ом 1 Вт — 7 шт;
-Конденсатор 100 мкФ 63 В;
-Макетная плата;
-Провод;
-Изолента;
-Клей;
-ПВХ пластина;
-Металлическая пластина;
-Крепеж;
-Полотно по металлу;
-Молоток;
-Паяльник;
-Кусачки;
-Стриппер;

Шаг первый: корпус
Корпус лампы мастер делает из ПВХ трубы. Нижняя часть трубы вырезается в виде «треноги».

Шаг второй: схема
Монтаж электрической части будет производится согласно схемы.

Шаг третий: монтаж
Собирает мостовой выпрямитель.


Светодиодные панели монтирует на пластиковых пластинах.

Согласно схемы на каждую светодиодную панель, кроме торцевой, устанавливается выключатель.



Трансформатор устанавливает внутрь корпуса.

Подключает светодиодные панели и устанавливает крепление из металлической пластины.

Прикручивает панели к корпусу.

Последним шагом прикручивает в кронштейн. За него можно будет подвешивать светильник.

Светодиодный светильник готов. Несколько фото с демонстрацией его работы.

Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru