Самодельная стремянка: Чертежи и инструкции для изготовления деревянной стремянки

Чертежи и инструкции для изготовления деревянной стремянки

Изготовление стремянок вполне доступно домашним мастерам, имеющим в своем распоряжении стандартный набор инструментов и базовые навыки сборки деревянных конструкций. Переносная складная лестница для сада, дачи и частного дома — собранная своими руками стремянка делается из вполне доступной древесины после простой подготовки.

Для обеспечения безопасности и долговечности использования мы рекомендуем использовать готовые стремянки от завода ДИРС — https://ooodirs.ru/.

Виды и конструкции стремянок для сборки своими руками

Как сделать лестницу стремянку из готовых брусков с помощью простого набора инструментов? Разберемся в нюансах и сначала выберем наиболее устраивающий нас тип лестницы. Видов стремянок немного, но по готовым чертежам стремянок вполне можно составить о них представление.

1. Делаем стремянку из бруса — распространенное решение, пригодное для квартиры, дачного домика, работы на участке.

На представленном чертеже видно, что это сужающаяся кверху лестница с перекладинами, имеющая опору с задней стороны. При хранении занимает немного места, легко переносится, сохраняет устойчивость на ровной поверхности. Сделанная своими руками лестница стремянка этого типа свободно выдержит вес до 110-120 кг (в зависимости от качества древесины).

 

2. Стул стремянка самодельная — прочная устойчивая опора, которую можно трансформировать в удобное сиденье и использовать в помещениях, чтобы забраться на высоту до полутора метров.

Идея хороша, но это не лестница в чистом виде, а скорее многофункциональный предмет обихода. Обладает хорошей устойчивостью, но весит больше лестницы и занимает больше места. Такую стремянку не повесить на стену.

3. Широкая стремянка-подставка или стеллаж. Подойдет для дачи и квартиры, если вы готовы встроить в интерьер приспособление, на котором можно и расставить предметы (банки, горшки с цветами), и при необходимости расположиться для ремонта в помещении.

Такая стремянка своими руками занимает место, становится частью обстановки, но может быть и складной. Если присмотреться к этому чертежу деревянной стремянки, то можно найти узлы соединений, пригодные для установки шарниров и петель.

4. Стремянка с площадкой — модификация стремянки-тумбы, на которой удобно стоять.

Чертеж стремянки в виде тумбы или стула на косоурах подскажет, как лучше подготовить материал.

Это решение подойдет, если вы не стремитесь сделать деревянную стремянку своими руками непременно складной, рассчитываете на нее как на часть обстановки, например, на балконе, в хозяйственном помещении, на даче.

В зависимости от того, какой тип лестницы стремянки вы выбрали, следует сформировать комплект из бруса, доски, креплений, шарниров и других деталей.

Из какого дерева лучше сделать своими руками лестницу стремянку

Начнем с материалов. Стремянка из дерева своими руками должна быть легкой, прочной и способной выдержать переменные нагрузки.

Изготовление стремянок в условиях домашних мастерской означает, что у вас будет покупной материал в виде бруса.

По соотношению стоимости и качества древесины:

• сосна — легкая, смолистая, мягкая в обработке и среднепрочная конструктивно, почти не подверженная гниению при правильной обработке, дешевая;
• ель — похожа на сосну, стоит недорого, но при выборе елового бруса нужно внимательно изучить каждую заготовку, так как ель сучковата, это не допускается при изготовлении тетивы и перекладин лестницы;
• лиственница — как все хвойные, не гниет, но ее древесина охотно впитывает влагу, значит, со временем вероятно коробление тетивы и перекладин стремянки;
• осина — плотная, тяжеловатая, не гниет, но сложна в обработке, хотя при наличии навыков и качественного инструмента отлично подходит для стремянок с тетивами высотой более полутора метров.
• Как сделать стремянку своими руками прочной и подвижной? Для этого понадобится подобрать инструмент для хорошей обработки мест соединения деталей и фурнитуру — шарниры и петли. В самом простом решении петли можно заменить шпильками с шайбами и фиксацией на клипсу.

Размеры лестницы стремянки для изготовления своими руками по чертежам

Размеры стремянки своими руками подбираются либо строго по чертежу, либо индивидуально. В основном разница будет только в длине брусков.

Для того, чтобы правильно подобрать материал, нужно:

• определиться с конструкцией — складная, лестница, стремянка стул или стремянка тумба;
• выбрать размеры деревянной стремянки по главному параметру — высоте, от чего зависит соотношение других частей;
• сделать простой расчет длины бруска на тетивы, перекладины, упоры, если вы делаете стремянку лестницу;
• сделать расчет количества ступеней, перекладин и площадок с учетом конечной высоты.

Эти особенности стоит рассмотреть отдельно, на примерах. Деревянная стремянка своими руками в виде раскладной лестницы делается из бруса:

• для тетивы и заднего упора понадобится брус без сучков сечением 60х40 и длиной в зависимости от высоты лестницы;
• для перекладин понадобится брус без сучков 60х30 с длиной по количеству ступеней;
• длина каждой перекладины, как на чертеже стремянки из дерева, указана условно, только для случая, если вы строго следуете инструкции;
• в разложенном состоянии шаг стремянки (расстояние от тетивы до задней опоры) должен составлять примерно 50 — 70 см в зависимости от высоте лестницы;
• расстояние между тетивами лестницы стремянки внизу — 60 см, в верхней части — 40 см.

Отдельно стоит упомянуть о расчете количества ступеней и выборе итоговой высоты лестницы стремянки.

Размеры и чертежи для раскладной стремянки-лестницы

Деревянная стремянка своими руками должна быть сделана безопасной и удобной для подъема-спуска.

Оптимальные критерии для размещения перекладин:

• высота площадки первой ступени от пола — 35 — 40 см с учетом высоты нормального шага;
• расстояние между ступенями лестницы стремянки (от площадки до площадки) — не менее 30 см;
• перекладины не должны перекрывать друг друга сверху вниз, чтобы вы при спуске не промахнулись ногой и не провалились в пустоту;
• оптимальная глубина ступеньки лестницы стремянки складного типа — 6 см;
• уклон ступеней (перекладин) вперед и назад недопустим — это высокий риск соскальзывания ноги и падения.

Как правильно подобрать ступени для стремянки стеллажа

Если вы решили сделать своими руками стремянку из дерева в виде тумбы, складного стула или более сложного трансформера, то выбирайте конструкцию на косоурах.

Так называются широкие несущие боковины лестниц. Они хорошо работают в качестве основания с низким центром тяжести. Глубина верхней ступени должна быть не менее 10 см, если вы намерены приставлять тумбу вплотную к стене во время работы. Именно поэтому косоуры и опоры стремянок делают немного выступающими за заднюю кромку верхней ступени. Стремянка стеллаж из более легкого бруса при увеличении ширины до 1 метра по низу может потерять прочность.

Высота стремянки по чертежам и в реальности

Как сделать стремянку правильной и безопасной высоты? В основном высота стремянки лестницы составляет 200 — 210 см по верхней части, где соединяются опоры с тетивами. Высота последней перекладины должна быть примерно на 30- 40 см ниже, чтобы лестница сохраняла устойчивость. Функциональная высота сделанной своими руками лестницы стремянки составит примерно 150 — 170 см. Выше — рискованно, можно потерять устойчивость. Дотянуться до потолка, светильника, повесить картину получится в любом случае.

Как правильно сделать стремянку своими руками

Почему мы уделили внимание шагу стремянки лестницы и расположению верхней ступени? Делая деревянную лестницу стремянку своими руками, вы должны учесть несколько особенностей ее проектирования и последующего использования.

• Ограничение по высоте. Простой расчет приложения сил по правилу треугольника показывает, что, если вы заберетесь на площадку выше 170 см, то сумма вашего роста и высоты станет критической для устойчивости величиной. Подняв руки, чтобы работать, вы потеряете равновесие.
• Запас высоты стремянки до верхней точки (200 — 210 см) позволяет создать опору для голеней и рук. Если к тетивам прикрепить дополнительную рамку из легкого металла, то вы сможете держаться за нее или контролировать равновесие коленями.
• Изготовление стремянок по правилам и чертежам учитывает возможность дотянуться до стены. При шаге лестницы стремянки более 70 см, вам придется наклоняться вперед, вытягивая руки — это приведет к потере равновесия.
• Для работ у стены лучше подготовить стремянку тумбу или стремянку на косоурах. Ее можно сделать немного шире лестницы, чтобы перемещаться по широкой площадке и не терять равновесия.

Подготовка материалов и комплектующих для изготовления деревянной стремянки своими руками

Подготовка материалов для сборки стремянки из дерева своими руками включает выбор и предварительную обработку древесины.

1. Влажность дерева не должна превышать 12 — 1 5 %, в противном случае ваша лестница стремянка станет деформироваться, потеряет устойчивость. Стремянки на косоурах из влажной древесины при перепаде влажности будут раскачиваться.
2. Дерево должно быть отшлифовано, особенно брус, идущий на тетиву и ступени. Нельзя закруглять края перекладин, снимать с них фаску, чтобы нога не скользила. Нельзя покрывать перекладины гладкими лаками и красками.
3. На нижних концах тетивы и основания лестницы стремянки должны быть установлены резиновые башмаки. Нельзя использовать полимеры и скользкие твердые изделия!
4. Стремянка своими руками должна быть сделана с запасом прочности и надежности. Для этого применяются диагональные распоры в задней части. Если вы хотите сделать лестницу стремянку для работы в полный рост, пристройте к верхней ступени площадку из дерева, которая должна опираться на перекладину со стороны упора. Площадка должна лежать строго горизонтально и не соскальзывать вперед и назад — для этого снизу делаются ограничители из бруска.
5. Соединения тетивы, косоуров и перекладин делаются в паз с отступлением от края не менее 10 мм. Крепление на столярный клей можно усилить продольной шпилькой или подвижной распоркой.
6. При сборке стремянки своими руками не используйте древесину с сучками, она ломкая, под нагрузкой тетива или перекладина сломается. Допускаются сучки только в косоурах толщиной не менее 30 мм.

Для обеспечения безопасности и долговечности использования мы рекомендуем использовать готовые стремянки от завода ДИРС.

Представленные здесь чертежи для сборки стремянки своими руками — оптимальные проверенные решения. Но вы можете выбрать свои варианты размеров, поэтому размеры отдельных деталей, особенно длина перекладин, тетивы, высота косоуров могут меняться. Использовать брус меньшей толщины нельзя! — конструкция окажется непрочной и неустойчивой. Не забудьте перед сборкой обработать дерево морилкой, чтобы оно прослужило дольше, не гнило и не впитывало влагу.

Стремянка: изготовление своими руками — Блог о строительстве

Трудно найти более прочный материал, чем сталь, и более легкий (при той же прочности), чем алюминий, поэтому самой надежной является лестница-стремянка для дома, своими руками сделанная из металла.

Стремянка своими руками: выбираем лучший вариант

Прочная и легкая лестница нужна и на загородном участке, например – в саду, и в частном доме, и в квартире с высокими потолками будет нелишней. И далеко не всегда самый лучший вариант – из достаточно легкого и крепкого дерева.

Особенно, если речь идет об использовании инвентаря на жилплощади в многоэтажном секционном доме. Дело в том, что древесина требует особого ухода, ввиду того, что легко впитывает влагу и имеет тенденцию к рассыханию, а также легко становится обиталищем различных жучков. Металл менее уязвим, хотя и он может подвергнуться коррозии, если это не специальный сплав или алюминий.

Строительные стремянки бывают трех типов – обычные А-образные, универсальные и лестницы-трансформеры. Первые ничем не примечательны, а вот вторые уже могут вызвать интерес у многих владельцев загородных угодий.

Дело в том, что универсальные конструкции способны раскладываться из А-образного положения в прямое, то есть превращаться в обычную лестницу. Иногда они имеют и третий вариант позиции, типа «козлы», то есть принимают форму буквы П. Что же касается трансформеров, они обычно могут быть частью интерьера, превращаясь за ненадобностью в столы и стулья.

Самый сложный вариант для самостоятельного изготовления – маленькая стремянка складная, как сделать ее своими руками знает только тот, кто весьма искушен в слесарных работах. Гораздо проще соорудить в домашних условиях обычную лестницу в виде буквы А, собрав ее с помощью болтового или сварочного соединения из стальных или алюминиевых заготовок. Впрочем, если будут использоваться длинные болты, допускается комбинирование металлов, например, стойки из алюминия и перекладины из стали, это значительно облегчит конструкцию.

Следует учитывать, что сварочное соединение является наиболее прочным и, в случае необходимости, достаточно легко восстанавливается, в отличие от болтового. Последнее при неправильном расчете сопротивления материала нагрузке чревато определенными проблемами.

В частности, приложенная к болту чрезмерная масса деформирует его на изгиб, вследствие чего в точке наиболее высокого напряжения металл может лопнуть. Но даже просто согнутый болт уже доставляет неудобство при демонтаже стремянки. Также под нагрузкой иногда теряют форму отверстия под соединительные элементы, из-за чего также усложняется демонтаж.

Изготовление стремянки своими руками поэтапно

Поскольку вполне очевидно, что металл имеет некоторые преимущества перед древесиной, рассмотрим, как изготовить стремянку из обычной стали.

Разумеется, крайне желательно иметь навыки работы со сварочным аппаратом. Также будем использовать и болтовое соединение. То есть у нас получится комбинированная сборка.

Для ног лестницы, то есть четырех ее опор, нам потребуются 4 трубы квадратного или прямоугольного профиля (более желателен последний вариант). Длина их должна быть одинаковой.

На одном конце каждой делаем сквозное перфорирование с идентичным для всех заготовок отступом от торца. Далее просто соединяем опоры попарно длинными болтами с короткой резьбовой нарезкой на конце. Такие крепежные элементы позволят свободно двигаться опорам по отношению друг к другу, как на шарнире.

Материал для изготовления стремянки

Укладываем сложенные пары опор параллельно и начинаем отмерять равные отрезки от нижней части внешних ног, делая разметку под будущие перекладины или ступеньки. Материал для них можно использовать любой: такой же профиль, арматуру, уголок. Крайне желательно выверять разметку с помощью угломера, чтобы ступени были строго под 90° к опорам.

Вымеряем ровные углы

Расчет лестницы должен быть максимально точным, чтобы не было перекосов.

Подключаем к электросети сварочный аппарат, если он у вас электрический, и вставляем в держак электрод, если же агрегат карбидный, то заправляем его и настраиваем горелку. Изготовление лестницы-стремянки своими руками лучше начинать с монтажа точечной сваркой. Сначала лучше крепить верхнюю и нижнюю перекладины, выверив при этом расстояние между опорами .

Крепим перекладину

Затем устанавливаются и фиксируются точками промежуточные элементы, согласно предварительно сделанной разметке. Когда конструкция собрана, убеждаемся в правильности соединения деталей и делаем сварочные швы.

Фиксируем ступеньки сваркой

Вполне допускается использовать заготовки для ступеней или перекладин более длинные, чем это необходимо, излишки потом просто отпиливаются.

Вторые две опоры тоже нужно соединить между собой, чтобы они не двигались по отдельности. Поэтому переворачиваем конструкцию, берем еще 2-3 обрезка того же материала, который пошел на перекладины или ступени, и навариваем на внутренние второстепенные стойки сверху, снизу и посередине.

Навариваем внутренние второстепенные стоики

Для прочности можно добавить еще одну деталь по диагонали между поперечинами. Крепим между секциями тросик со слабиной, достаточной для раздвигания опор на необходимое для устойчивости конструкции расстояние.

На этом изготовление лестницы-стремянки можно было бы завершить, если использовать ее только для дома. Однако на участке, где мало твердых покрытий, вроде асфальта или плитки, опоры будут легко проваливаться в грунт, особенно после дождя. Во избежание берем еще два обрезка профиля и навариваем снизу на торцы ножек, соединяя попарно внешние и внутренние лестничные ноги.

Изготавливаем торцы ножек

Однако в использовании трубы прямоугольного сечения есть одно неудобство – она может забиваться землей. Поэтому, чтобы не делать лишнюю работу, заваривая торцы профиля, лучше использовать уголок, особенно, если именно этот материал был пущен на ступени. Стремянка готова.

Готовая стремянка

Самодельные стремянки сложной конструкции

Выше упоминались универсальные стремянки и трансформеры.

Сделать самостоятельно их значительно сложнее, однако, если такое желание все же есть, стальной профиль для этой цели лучше не использовать. Для конструкций универсального типа оптимальным материалом будет алюминий, а небольшие трансформеры, превращающиеся в предметы интерьера, удобнее делать из тонких дюралевых трубок. Соединение используется болтовое, можно с анкерными, а не обычными гайками, во избежание самоотвинчивания.

По сути, даже ту стремянку, описание изготовления которой было приведено ранее, можно сделать универсальной, то есть превращающейся в приставную.

Если сделать страховочный тросик съемным, одна секция по отношению к другой сможет поворачиваться на 270°, то есть возможно положение, когда все опоры окажутся в одной плоскости. Если разложить лестницу и наварить на внешних сторонах ее ног в районе колена мощные засовы, так, чтобы задвижка была на одной секции, а приемная скоба – на другой, получится надежная фиксация. Останется только при необходимости повернуть одну секцию на 180°, щелкнуть засовами, и у вас в руках будет длинная приставная лестница.

Автор: Менеджер АндрейРаспечатать

Приспособления, часто требуемые в быту и хозяйстве, можно изготовить собственными силами, используя для этого пошаговые инструкции, тем самым экономя собственный бюджет. Если такая полезная вещь, как стремянка своими руками, будет сделана из дерева, то ее технические и безопасные характеристики во многом превзойдут фабричное производство, которое предлагает к использованию легковесные алюминиевые конструкции.

Деревянная стремянка, сделанная своими руками, прослужит не меньше, чем покупные изделия.

Стремянка деревянная своими руками

Потребуются:

деревянные бруски сечением 5х3 и общей длиной 14 м;металлические ступени: это могут быть как спицы, так и пластины, общая длина — 10 м;спицы для большей безопасности;крепеж — гайки, болты, саморезы;пластины для скрепления ног между собой;металлическая цепь — 1 м 20 см;клей эпоксидный.

Инструменты:

болгарка или ножницы по металлу;пила-ножовка;гаечный ключ;дрель;рулетка и маркер.

Этапы работы и их особенности

Схема деревянной стремянки.

Перед тем как начать мастерить стремянку, следует набросать приблизительный эскиз для ее изготовления. На нем нужно сразу проставить все размеры.

Работать без наброска может себе позволить лишь мастер высокой квалификации. Не стоит думать, что стремянка своими руками — предмет, требующий к себе поверхностного отношения. Во-первых, от него зависит безопасность работающего на высоте, во-вторых, это очень удобно, когда не нужно постоянно мерить заготовки, достаточно лишь взглянуть на эскиз.

Далее режется древесина. Потребуется 4 заготовки длиной в 175 см каждая.

В основном длина определяется высотой производимых работ: если стремянка нужна в саду, то следует исходить из величины деревьев, но взбираться на нее слишком высоко тоже нельзя, будут нужны иные средства. Для работы на крыше используется такая разновидность лестницы, как коньковая стремянка. Ее отличает то, что вторая половина раскладушки закидывается за кровлю, а для устойчивости к верхам прибивают бруски.

Затем болгаркой нарезаются лестничные заготовки. Лучше использовать для этого металлический профиль, нежели круглые элементы, опять же для безопасности работающего.

Стопа на плоском профиле будет гораздо устойчивее, чем на узком цилиндре. Заготовки должны быть в одинаковом количестве для обеих сторон стремянки — фабричные изготавливаются лишь по одной стороне, но данная модель будет иметь две рабочие лестницы. Это удобно, если работа требует двух человек или к труднодоступным местам нужен подход сразу.

Чертеж стремянки с размерами.

Длина таких элементов зависит от расстояния между длинными боковыми брусьями.

Верхние концы должны быть друг от друга на 40 см, а нижние — на 60. Должно получиться по две заготовки длиной в 57, 52, 47, 42, и 37 см. То есть расстояние между ступенями приблизительно 27 см.

Затем в длинных элементах сверлят отверстия по диаметру ступеней, если элементы круглые, и крепят металлические уголки для плоских.

Глубина сверления не должна быть меньше 2 см. Таким же образом несколько ниже делают отверстия под спицы. Затем конструкцию собирают без применения болтов, чтобы увидеть все огрехи и тут же поправить.

Все элементы подвергают обработке, т. к. материал может быть испорчен плесенью или грибком.

Собирают лестницы. Для этого в углубления заливается эпоксидный клей, деревянным молотком круглые ступени вбиваются. Затем с помощью крепежа монтируются спицы, которые затягиваются гайками с двух сторон.

Профильные ступени крепятся с помощью гаечного ключа. После сборки клею нужно время, поэтому заготовки откладываются на сутки. Если монтаж шел без него, то самое время заняться пластинами.

Одна часть элементов крепится к дереву, а затем металлические ушки конструкции скрепляются между собой так, чтобы она могла свободно складываться или раскрываться. Прекрасно подойдут для такого дела пластины от механизма старого дивана.

Типы стремянок.

Далее нужно позаботиться о собственной безопасности — металлическая цепь режется ножницами на две части и прикручивается концами к противоположным элементам. Она не даст разложиться стремянке полностью, если ножки начнут скользить по поверхности. Естественно, делается это внизу лестницы.

На каком расстоянии — решит сам хозяин, но обычно это длина всей цепи, то есть при раскладывании ножки образуют между собой правильный квадрат со стороной 60 см. Ножки желательно «обуть», иначе есть риск, что лестница заскользит на особо скользком или мокром покрытии. Монтаж окончен.

Чтобы стремянка долго радовала владельца, ей можно придать внешний лоск, тщательно ошкурив мелкой наждачной бумагой и покрыв лаком.

Для хранения можно пропитать ее отработанным машинным маслом, чтобы предназначенная для садовых работ лестница всю зиму простояла нетронутой ни плесенью, ни грибком.

Дополнительные удобства

Схема сборки деревянной стремянки.

Для того чтобы работа с применением стремянки была удобной, можно сделать дополнительные конструкционные детали деревянной лестницы. Например, несколько крючков, прибитых к торцам длинных элементов, позволят не держать ведро в руках, а повесить его рядом, тем самым освобождая себя от тяжести и повышая скорость работы.

Далее можно сделать вверху широкую ступень, чтобы это ведро поставить или встать обеими ногами, добираясь до особенно высоких мест. Тогда к стремянке должна быть приделана ручка для большей безопасности.

Ошибки при изготовлении стремянки

Чтобы не допустить перекоса при вставке лестниц в отверстия, следует сверлить их параллельно с другой стороной. То есть работа должна вестись сразу на обоих элементах.

Для этого нужно использовать длинные сверла.При монтаже гаек нельзя забывать про шайбы, они помогут облегчить монтаж и сделают затягивание сильнее. Если отверстия сделаны большие, то шляпка болта не затянется внутрь, а останется на поверхности, и усиление затягивания можно варьировать.Пренебречь установкой спиц тоже нельзя: затянутые с двух сторон гайками, они не дадут выпасть ступеням из собственных пазов. Если фабричных шпилек достать не удалось, можно нарезать резьбу на любых стальных элементах.Можно использовать вместо металлической цепи капроновый шнур.

Но железо крепче, а шнур при усиленной нагрузке порвется.Нужно надеть на ножки резиновые набалдашники, даже если стремянка надежно скована цепью. Можно применить пробки от чего-либо или обернуть нестандартные торцы несколькими слоями изоленты на тканой основе. Тогда можно быть уверенными, что стремянка с железной цепью не заскользит в самый ответственный момент.

Таким образом, применив все правильные действия, деревянную стремянку собственного изготовления можно использовать на любых работах, связанных с высотой: деятельность в саду, ремонт в квартире, даже для вкручивания лампочки лестница будет как нельзя кстати. Предоставленные производителем модели вызывают некоторые нарекания в связи с легкостью алюминиевых профилей, из которых она изготовлена, а деревянная будет много надежнее и устойчивее.

В любом доме необходима стремянка. Этот увеличенный в размерах стул (или подставка) с длинными ножками позволяет достать вещи, которые расположены слишком высоко.

Он пригодится при замене лампочки и значительно облегчит снятие или вешание штор на карнизы. Конструкция на дачном участке станет незаменимым помощником при сборе урожая или формировании кроны на деревьях. Лестница стремянка своими руками позволит учесть все нюансы и требования хозяина и мастера.

Чертеж лестницы для изготовления стремянки.

Выбор моделей и материалов

Есть несколько разновидностей таких небольших лесенок, среди которых вполне можно подобрать подходящую.

Наиболее распространена стремянка, которая представляет собой подставку с прикрученными к ней ножками. Эти опоры могут складываться, при этом занимаемое место значительно уменьшается. Конструкция лесенки может быть и более сложной.

Например, она может быть выполнена в виде стула стремянки. Она складывается и преобразовывается в стул, который можно использовать по назначению. Еще одним примером необычного устройства стремянки может служить лесенка, у которой несколько ярусов могут складываться благодаря наличию направляющих и специальных фиксаторов.

Чертеж лестницы стремянки.

Стремянка может быть выполнена из металла в сочетании с деревом.Но при этом если она изготовлена полностью из древесины, то нисколько не уступает в прочности и надежности металлическим аналогам. Именно дерево является тем материалом, из которого стул стремянка своими руками будет оптимальным вариантом.

Древесина, кроме простоты обработки, обладает еще рядом достоинств (экологичность, природная красота, возможность изготовления из подручных средств), что позволяет именно ее выбрать в качестве основного материала.

Для того чтобы стул стремянка своими руками был достаточно надежным и устойчивым, необходимо соблюсти некоторые пропорции.

Например, сиденье (или опорная площадка) должно быть размером 30х50 см, расстояние между опорной ножкой и примыкающей — 60 см. Количество ступенек определятся самостоятельно и зависит от шага их расположения. Для таких габаритов достаточно 2-3, которые расположены на удалении 20-30 см друг от друга.

Что может потребоваться для работы?

Схема соотношения высоты стремянки с количеством ступеней.

Лестница стремянка начинается с того, что необходимо подготовить все расходные материалы и инструменты, с помощью которых будет выполнена работа:

электрическая или аккумуляторная дрель со сверлами, которые пригодны для работы по дереву;саморезы;болт, гайка и шайба;электрический лобзик или пила с мелкими зубцами;рулетка, карандаш и угольник;наждачная бумага;олифа и лак, кисточка для их нанесения;деревянные бруски сечением в 40х70 мм для стоек;рейки сечением в 20х70 см для основания.

Схема монтажа петель для стремянки.

Сама конструкция лестницы предусматривает последовательное изготовление и сборку деталей:

сидение или опорная площадка;стойки для опоры;лестница со ступеньками;рейки, которые сгруппируют все детали воедино.

Начинают с того, что отрезают с помощью лобзика отмеренные отрезки рейки. Они должны быть без сучков.

После того как спил выполнен, необходимо обработать поверхность наждачной бумагой или шлифовальной машиной. Это позволит сделать поверхность гладкой, но сохранит цвет и текстуру древесины. Отрезают сразу 7 деталей: 5 — для сидения и 2 — для перемычки.

Для того чтобы получилось комфортное сидение, а также удобную площадку при подъеме на высоту, достаточно скрепить между собой 5 реек.

Они послужат основой, которую надо скрепить между собой поперечной перекладиной. Для этого на одинаковом расстоянии располагают 5 реек и 2 поперечины перпендикулярно. Скрепить между собой детали можно 2 способами:

с помощью саморезов, шляпки, которых необходимо заглубить;выполнив на основных рейках паз, равный ширине поперечины, и склеив между собой элементы сидения.

Если в качестве крепления выбрано склеивание, то после окончания работ надо дать клею застыть, а сидению — обрести жесткость и надежность.

Части опорной конструкции

Основной вид и размеры небольшой стремянки.

Опорные элементы отрезают от бруса.

Он так же, как и рейки, должен быть хорошего качества, без сколов, трещин и прочих повреждений, которые могут нарушить надежность стремянки в дальнейшем. Если все же избежать использования сучковатой части не удастся, то, может, есть необходимость в пересмотре конструкции лестницы, которая позволит более рационально использовать исходный материал. Итоговое расстояние между опорными деталями должно быть таковым, чтобы изготовленное ранее сидение могло точно закрепиться.

Опорная часть представляет собой сочетание 5 отрезков брусков, 2 из которых являются основными, а 3 — соединительными.

Две из скрепляющих детали располагают перпендикулярно по отношению к основным. Они образуют прямоугольник, а одна крепится по диагонали. Такое соединение обеспечивает необходимую жесткость конструкции.

Их можно соединить при помощи специально выполненного стыка шип-паз или саморезов и шуруповерта. Если применяется крепление без использования металлических элементов, то после выполнения паза и шипа эти детали лучше проклеить перед сборкой. После этого желательно расположить всю собранную конструкцию между 2 досками, которые будут плотно удерживать ее до полного застывания клея.

Монтаж лестницы: рекомендации

Элементы лестницы можно выполнить из бруса, а ее ступеньки — из рейки.

Устройство лестницы стремянки.

Но следует помнить, что направляющие лестницы должны быть отпилены с учетом того, что в дальнейшем они будут находиться под углом к горизонтальной поверхности. При этом ступеньки располагают строго перпендикулярно.

Угол, на котором будет зафиксирована лестница, можно определить путем подбора.

Для этого надо собрать без закрепления все элементы стремянки таким образом, чтобы расстояние между опорной частью стремянки и лестницей составляло примерно 60 см. При этом необходимо, чтобы сидение (или верхняя площадка) расположено было строго вертикально. После определения угла производят спил бруска.

На боковых частях лестницы делают пропилы, которые равны по толщине высоте ступенек. Число отверстий равно количеству ступенек.

После этого подготовленные элементы укладывают в пропилы и фиксируют при помощи клея. Крепление можно сделать и на саморезы. Дополнительно под ступеньками можно прикрутить планочки, которые расширят площадку для опоры ступеньки.

Лестницу, опорную конструкцию и сидение соединяют между собой. Чтобы при складывании не возникало никаких проблем, верхние части скругляют.

Тогда они не будут зацепляться друг за друга. Крепление выполняется на болты с гайкой и шайбой. Такое крепление позволяет складывать стремянку для хранения.

Готовое изделие покрывают грунтовкой и несколькими слоями лака. Причем на таких деталях, как ступеньки и сидение, лучше сделать их количество большим. Это связано с тем, что данные элементы наиболее подвержены износу.

Источники:

• remoskop.ru
• dekormyhome.ru
• dekormyhome.ru

Как самому сделать раскладную лестницу-стремянку. > %

 

 

 

 

Для отделочных работ такой тип подмостей, почему-то считается наилучший:

 

 

 

Такие инвентарные подмости и леса предложены, в основном, фирмой KRAUSE.

Если это лучшее решение, то такие должны быть у большинства, как мобильные телефоны. Но их можно встретить примерно у 20% строителей. Значит что-то не так – не столь удобны и незаменимы, или не столь доступны по цене. Или их стоимость намного превышает полезность?

Если идут изменения и доработки, то не все устраивает в них.

 

 

Среди таких подмостей есть удачные варианты. Один из них – подмости Krause Vario Top.

На них удобно установлены диагональные раскосы. Обычно, они расположены выше помоста, что мешает залазить и работать.

 

 

 

 

 

Чем интересны такие подмости и какие качества «идеальных для плиточников» у них уже есть:

• Есть площадка, на которой можно стоять и складывать инструменты и материалы.
• Они удобны для работы на высоте более трех метров.
• Подмости можно модернизировать под различные нужды (от крепления инструмента, до установки конструкций для монтажа в одиночку гипсокартона).
• Они разборные.

 

 

 

 

Для работы в помещениях с обычной высотой потолка такие приспособления значительных преимущества не имеют.

Наличие у некоторых колес– это достоинство и недостаток. Колеса помогают быстрому маневру и передвижению. Но, в то же время, – требуют дополнительных усилий на фиксацию и разблокировку.

Выполнение работ с подобного типа подмостей принято на определенной территории (СНГ). Простое подражание одной технологии работ. Нет другого примера, с большей производительностью.

В Чехии или Израиле (возможно еще где-то) вместо подмостей используют лестницы ходули.

 

 

Деревянные лестницы стремянки-ходули.

Большинство работ на высоте 2 метров и более – можно выполнять с лестниц – ходуль.

 

 

В чем преимущество:

• Можно перемещаться, не опускаясь для этого на пол.
• Больше маневра, чем в случае подмостей на колесах. На лестнице ходулях можно обходить преграды.
• Можно сесть на перекладину и отдохнуть. Чего нельзя сделать на похожих китайских ходулях.
• Удобно подниматься и опускаться по лестнице.

 

 

 

На следующем ролике заметно как возрастает скорость установки гипсокартона с помощью лестницы ходули:

 

 

У нас такая технология не известна, поэтому нет возможности сравнить и оценить преимущества. Еще, сдерживает страх и нежелание учиться ходить.
 

 

 

 

Лестница стремянка для плиточных работ.

 

Изначальная идея статьи – найти идеальные подмости для плиточника.

Из того, что было рассмотрено, мало что подходит. У каждого вида есть и недостатки, и полезные свойства.

Если все учесть и составить образ идеальной конструкции, то первое, что напрашивается – нужен симбиоз обеих типов приспособлений. Это должен быть – табурет стремянка, с такими характеристиками:

 

• Длина – в пределах 1-1.2 метра. Стремянка должна помещаться в узком туалете.
• Незначительная ширина – в пределах 70 см, чтобы такой табурет проходил в дверной проем сан блока (минимальное дверное полотно 700 мм).
• Небольшой вес – в пределах 10-15 кг. Такие подмости должен переносить один человек.
• Табурет стремянка должна иметь удобные ступени, с незначительным подъемом нижних двух ступеней (макс. 200мм).
• Ступени должны быть широкие и прочные. Они должны служить не только для перемещения по ним, но и для работы на них. А также, для складирования плитки и клея. То есть, ширина около 150мм.
• Высота стремянки- подмостей в пределах 80 – 100 см. Этого достаточно для работы на высоте 3 метров.
• Широкая верхняя площадка – для клея и плитки.
• Такая лестница табурет должна быть устойчива, даже при наличии на верхней площадке ведра с раствором.
• Стремянка не должна обламывать уложенную на полу плитку.
• Должна быть минимально необходимая защита от поражения электрическим током.
• Разборная и помещаться в багажнике автомобиля.
• На такой конструкции можно фиксировать инструменты и приспособления для работы.

 

Похожие изделия, с отдельными качествами, уже есть.

Если исходить из надежности, то прочнее монтажной подставки Stabilo от KRAUSE найти трудно. Есть возможность укомплектовать такую подставку токоотводящими и регулируемыми по высоте наконечниками с резиновой накладкой.  Более всех подходит площадка с четырьмя (а лучше с пятью) ступенями.

Понятно, что габариты и цена не придают такой конструкции популярности.

 

подставки Stabilo

 

 

Если рассмотреть другие (похожие) конструкции, но – разборные, то можно заметить, что вместе с легкостью появляются и недостатки.

Стремянкам (тип 1) не хватает рабочей высоты – трех метров. Те, что имеют нужный размер (тип 2), не вызывают доверие по прочности и устойчивости.

 

 

 

 

Вариант   таких ступенек – TARKO  (3-ступеньки, 67см ):

 

 

Из всех конструкций на рисунке, наиболее удачные – стеклопластиковые складные подмости “ССС-П-СК” с тремя или четырьмя ступенями (3). Удобная рабочая площадка при небольших размерах. Шарнирный узел позволяет их сложить. Надежная защита от электротока.

Похожая конструкция, но проще и дешевле:
 

 

 

Варианты таких приспособлений наиболее подходят, но есть недостатки:

• Узкая ступень для подъема.
• Немного длинные – не везде смогут стать.
• Не хватает высоты.

Поэтому и появилась попытка изготовить лестницу табурет, чтобы максимально соответствовала перечисленным выше свойствам.

 

 

Сделать самому лестницу стремянку для облицовочных работ.

 

В основу стремянки табурета был заложен металлический каркас с деревянными ступенями. Сварка металлического профиля всегда прочнее алюминиевого, часто клепаного соединения. Металлический профиль на сварке и диагональные раскосы из 8 мм арматуры создают прочную конструкцию.

Наличие широкого (60 см) деревянного бруска в основании обеспечивает стабильную устойчивость. Дерево в основании и на ступенях защитит от удара электротоком.

Три ступени на стремянке широкие и прочные. Изготовлены из двух слоев 8 мм фанеры.

 

Надежная лестница-стремянка.

 

 

 

Ширина верхней площадки позволяет разместить пачку плитки. А третья ступень позволяет вести работы на высоте 2.6 -2.8 м. Работать с верхней площадки (4 ступень) можно до трех метров.

Лестницу с деревянными брусками в основании можно спокойно ставить на готовое покрытие из плитки или ламината. Плитка не лопнет, даже при наличии пустот под ней.

Чтобы снизить вес конструкции был использован тонкостенный (1 мм) металлический профиль. В итоге, стремянка весит чуть больше 14 кг. Ее можно переносить одной рукой, но в то же время, она тяжелее и устойчивей алюминиевой.

Следующее достоинство лестницы – она раскладная. Третья ступень служит одновременно фиксатором.   В собранном виде помещается в багажнике легкового автомобиля. Чтобы собрать необходимо, открутить две гайки. Фиксация с помощью гаек надежная. Даже закрученные от руки гайки держат прочно.

 

 

Готовая к транспортировке лестница.

Для ведра с клеем приварена дуга из арматуры. Понизив центр тяжести конструкции, при установке ведра с верхней площадки на дугу, я добился большей устойчивости. Можно смело становиться на последнюю ступень. Ведро не мешает и всегда находится под рукой.

Все углы на металлических деталях скруглены.

 

 

 

Крепление ведра и инструментов на лестнице-стремянке.

Лестница прошла пятилетние испытание.

Есть недостатки.  Нижний брусок становится неустойчивым на основании с большими перепадами. Но, в тоже время, для большей устойчивости, его длину хотелось бы увеличить сантиметров на 10. В случае ровной поверхности такое увеличение возможно.

 

Деревянный самодельный табурет стремянка.

 

Часто возникают ситуации, когда на доставку инвентарных подмостей необходимо затратить времени больше, чем на изготовление временных из подсобных материалов.

 

Можно сделать похожий на предыдущий вариант табурета стремянки. Для этого нужно два деревянных поддона, час времени и 50 саморезов.

 

Деревянный табурет стремянка.

 

Такой вариант полностью соответствует всем требованиям идеального приспособления для облицовки:

• Широкие ступени для подъема и работы.
• Широкая верхняя площадка для инструмента и материалов.
• Возможность для крепления инструментов.
• Вес (тяжелее предыдущего варианта), но возможно переносить в одиночку.
• Незначительные размеры позволяют везде проносить и устанавливать.

 

 

 

 

Конструкция простая. Состоит из двух зеркальных деревянных рамок и соединительных досок ступеней. Может быть брошена за ненадобностью, а может и разобраться, для последующего использования. Для этого достаточно выкрутить саморезы на соединительных досках ступенях

Чертеж такого стула стремянки ниже:

 

Чертеж столика стремянки.

 

Похожее решение попалось у мастера-печника (печи “ракета”):

 

Лестница стремянка своими руками из дерева

Наверно почти каждый из нас что-то мастерил из дерева на даче. Кто-то сделал обычную табуретку, кто-то изделие посложней. В нашей статье мы постараемся рассказать как сделать лестницу на даче, при помощи которой вы сможете производить самые разнообразные работы. Ведь согласитесь, приятно сделать садовую лестницу своими руками, а после, с ее помощью собрать несколько ведер спелых фруктов.

Лестницы стремянки – это специальные переносные лестницы, предназначенные для выполнения самых разнообразных задач. Они используются как в домашнем хозяйстве, к примеру для обрезки деревьев или спуска в колодец, так и в библиотеках и даже в авиации. Стремянки используемые в нашем быту, можно разделить на такие виды:

• Легкая переносная лестница
• Лестница раскладная

Далее мы рассмотрим подробнее как изготовить каждый вид лестницы, а также способы применения их в хозяйстве.

Легкая переносная лестница

Нельзя сделать деревянную лестницу, не зная ее размеры. Мы взяли проверенные — 150 см высота, 52 см ширина нижней части, 40 см ширина верхней части.
Чтобы собрать переносную лестницу своими руками вам понадобятся:

• Брусья размером 6х3х150 см, 2 шт.
• Доски размером 6х2х47, 4 шт.
• Ручной фрезер или стамеска
• Саморезы 75мм, 16 шт.
• Транспортир
• Рулетка
• Карандаш
• Линейка
• Ножовка по металлу
• Киянка

Размечаем место под пазы ступеней

Брусья будут служить опорной частью нашей лестницы и первое что нужно сделать, это разметить на них пазы под ступени. Размер шага(расстояние между ступенями) выбираем 35 см, а угол наклона ступени 105 градусов.

Для этого берем рулетку и карандаш, прикладываем рулетку к широкой части бруска (6см) и отмеряем 35 сантиметров от низа.Ставим пометку “А” на краю бруска, это будет начало паза для ступени. От поставленной метки, делаем замер еще на 2 см и ставим новую метку “B”, это будет ширина ступени. Смотрим Рис.1.

Рис.1

Теперь наша задача отмерять угол наклона ступени и на противоположном краю бруска поставить еще 2 метки. Для этого берем транспортир, его центр ставим в точку “A”, ищем на делениях угол 105 градусов. Затем прикладываем линейку таким образом, чтобы образовалась линия между центром транспортира и делением 105 градусов. В месте где противоположный край бруска будет соединяться с линейкой ставим метку “D”. То же самое проделываем с метками “B” и “C”. Когда у нас есть все 4 точки, под линейку соединяем их линиями, “A” и “D”, “B” и “C”. Место под паз первой ступени готово. Смотрим Рис.2.

Рис.2

Для того чтобы отметить последующие ступени, необязательно использовать транспортир. Достаточно просто от каждой из предыдущих точек, отмерять по 35 сантиметров вверх и поставить новые 4 точки, а затем таким же образом соединить их линиями.

Со второй опорной частью проделываем то же самое. Или для того чтобы сэкономить время, можно после замеров на первом бруске, положить две опоры впритык и перенести метки с одной стороны. После, приложить вторую опору к другой стороне первой опоры и скопировать метки оттуда. Останется только провести линии между точками.

Вырезаем пазы для ступеней

Если после трудных замеров вы не сдались и не отказались от идеи сделать стремянку своими руками, продолжим. Ножовкой по металлу по расчерченным линиям на брусках, делаем легкие надпилы, делая тем самым своеобразные направляющие. Затем на фрезере устанавливаем глубину 5мм и делаем выборку по нашим направляющим. Если у вас нет ручного фрезера, можно воспользоваться стамеской, незабываем что глубина паза должна составлять 5мм.

Отмеряем первую и последнюю ступень

Так как наша лестница более широкая внизу и более узкая вверху, нам необходимо знать длину каждой ступени. Для этого, нам достаточно знать размеры первой и последней ступеней. Чтобы узнать размер первой ступени, нам необходимо взять ширину лестницы внизу 52 см и вычесть толщину опор 3 см. Но так как мы сделали пазы, нужно из толщины опор вычесть глубину паза 0. 5см, получаем 2.5см. В итоге из 52см, мы отнимаем два раза по 2.5см(так как опоры две), получается длина первой ступени будет 47см. Для последней, самой верхней ступени, проделываем такие же расчеты. Ширина верха лестницы 42 см, поэтому 42-2.5-2.5=37см.

Если вы уже заготовили доски указанных размеров по нашему списку, то от первой ступени отрезать ничего не нужно. Необходимо лишь от последней ступени отрезать 10см, чтобы получилась доска 37см длины. В противном случае, сделайте две доски 47 и 37см соответственно.
Для получения размеров второй и третьей ступени, нам необходимо сделать предварительную сборку.

Делаем предварительную сборку

Укладываем одну из опор на твердую поверхность так, чтобы пазы под ступени оказались сверху. Берем первую ступень, вставляем в первый паз и забиваем киянкой до упора, затем, то же самое с последней ступенью, но уже забиваем в последний паз.

На том месте, которым ступень будет вставляться в паз, можно снять кромку стамеской, это облегчит монтаж ступеней.

Берем вторую опору и кладем сверху на торчащие ступени, соблюдая пазы. Остается лишь прибить опорный брус киянкой для закрепления конструкции. Чтобы ступени не выезжали, закрепляем их с наружной части опор саморезами. По 4 самореза на каждую ступень, 2 штуки с одной стороны и две с другой. Часть нашей лестницы готова, осталось отмерять и смонтировать вторую и третью ступени.

Отмеряем оставшиеся ступени

Теперь, когда у нас уже есть готовая конструкция, можно измерить длину оставшихся ступеней. Для этого берем наши доски и прикладываем к соответствующим пазам, а все что не помещается в паз, отмечаем карандашом, а затем обрезаем. Конечно можно воспользоваться формулами и изначально рассчитать размер ступеней, но у этого способа есть один недостаток. Если в процессе расчетов, или же при выпиливании пазов и ступеней будет допущена ошибка, даже в 1-2мм, ваши ступени могут оказаться короче или длиннее чем должны. И если длинные можно подрезать, то короткие в данной конструкции использовать уже не получиться.

Финальная сборка

Для завершения конструкции остается лишь смонтировать 2 оставшиеся ступени. Для этого кладем нашу конструкцию на твердую поверхность к нам лицевой стороной. Устанавливаем ступени в пазы и аккуратно забиваем киянкой. По бокам также закрепляем саморезами. Наша переносная деревянная лестница готова.

Если ступени в процессе эксплуатации расшатаются или же вы просто хотите укрепить конструкцию, под ступени можно установить уголки с обеих сторон и посадить на 4 самореза, 2 в ступень и 2 в опорную конструкцию.

Применение переносной лестницы

Чаще всего, применяется деревянная лестница на даче или в загородном доме. К примеру, стремянка для колодцев поможет провести ремонтные работы в трудно доступном месте. А вот садовые лестницы этого подвида, служат для обрезки деревьев.

Лестница раскладная

Чтобы сделать раздвижную лестницу, нам необходимо по изложенной выше инструкции изготовить 2 идентичных переносных лестницы, а затем скрепить их дверными навесами и установить на верхней ступени площадку. Единственное отличие между конструкциями, первая ступень второй лестницы, должна начинаться не с 35см, а с 20см, при этом все остальные ступени также сместятся вниз на 15см. Если мы захотим разложить лестницу в длину, это позволит сохранить размер шага 35см в месте соединения лестниц.
Чтобы изготовить лестницу стремянку своими руками вам понадобятся:

• Набор материалов для легкой переносной лестницы, в двух экземплярах
• Дверные навесы продолговатые, 2 шт.
• Фанера 34х50
• Болты м6 длина 75мм, 4 шт.
• Болты м6 длина 50мм, 2 шт.(гайки 4шт.)
• Болты длиной большей чем толщина фанеры, 5 шт.
• Саморезы 55мм, 4 шт.
• Уровень
• Уголок мебельный продолговатый, 2 шт.
• Уголок мебельный z-образный, 1шт.

Скрепление дверными навесами

Для того, чтобы превратить нашу лестницу из бруса в стремянку, необходимы крепления, которые свяжут две лестницы в одну. На эту роль обычно берут специальный кронштейны, но так как мы изготавливаем лестницу из подручных материалов, мы выберем более доступный вид крепления, а именно дверные навесы. Если вы собираете лестницу на даче своими руками, поищите в сарае, там наверняка можно найти эту деталь, а если нет, ее можно приобрести в любом строительном магазине или на рынке.

В идеале, это должен быть навес продолговатый, шириной не более 4 см, длиной крепления не менее 6см. В навесе необходимо просверлить или расточить отверстия под болты. Далее лестницы складываем верхушками друг к другу и прикладываем дверные навесы таким образом, чтобы после складывания лестницы они были внутри треугольника. На балках лестниц делаем отметки в тех местах, где навесы будут крепиться болтами. В отмеченных метках сверлим отверстия под диаметр болтов. Далее вкручиваем саморезы, вставляем болты 75мм и с обратной стороны надеваем на болт сначала шайбу, затем закручиваем гайки. Ваше крепление готово.

Для того чтобы гайки не раскрутились, можно болт накернить.

Установка площадки

В конструкции лестницы, которую мы будем использовать, площадка будет играть роль не только подставки. Чтобы лестница не разъезжалась ее необходимо как-то закрепить. Для этого мы на нашу опорную площадку установим специальное крепление, которое будет предотвращать конструкцию от расхождения.

В качестве площадки, можно взять кусок фанеры подходящего размера, или сделать ее из дерева на даче. Также подойдет сиденье от старого стула. Ширина площадки должна быть 34см.
Берем уровень и ставим его на самую верхнюю ступень одной из лестниц, а на другой по уровню делаем пометку, куда при помощи уголка будет крепиться площадка. Повторяем процедуру с противоположной стороны.
К отметке прикладываем уголок и засверливаем отверстие под болт, который будет скреплять лестницу с уголком.

Чтобы наш уголок был подвижным, необходимо сначала с наружной стороны лестницы вставить болт 55мм, а с внутренней, сначала шайбу, затем вкручиваем гайку, затем надеваем сам уголок и еще одну гайку, но не зажимаем ее до упора. Таким образом, уголок располагается между двумя гайками, тем самым он имеет возможность вращаться вокруг оси болта. С другой стороны лестницы крепим уголок тем же способом.

На верхнюю часть уголка устанавливаем фанеру и делаем отметку под отверстия для болтов, которые будут скреплять фанеру и уголок. Отверстия сверлим под диаметр болтов, а сверху площадки, откуда мы будем вставлять болты, отверстие делаем по диаметру шляпы болта, таким образом, чтобы болт вошел впотай и в дальнейшем не выступал на поверхности. Закрепляем при помощи болтов и гаек уголки и площадку.Остался финальный штрих, сделать крепление площадки к противоположной ступени.

Крепление верхней площадки

Если мы не хотим, чтобы наша лестница разъехалась, нужно создать механизм который будет препятствовать расхождению лестниц. Существует множество вариантов таких креплений, но в нашей модели мы будем использовать верхнюю площадку. Для этого нам понадобится z-образный уголок, как показано на картинке Рис.3.

Рис.3

Если у вас такого нет, можно попытаться выгнуть необходимую форму из обычного.
Задача этого уголка быть крюком и цепляться за верхнюю ступень лестницы. Крепится он будет болтом к площадке.
По принципу крепления предыдущих уголков, крепим z-образный по центру площадки так, чтобы при его повороте вокруг болта, он цеплялся за верхнюю ступень.

Это, во-первых, не даст площадке переворачиваться, во-вторые не позволит лестнице разъехаться, лестница стремянка из дерева готова.

Применение раскладной лестницы

Садовые лестницы этого подвида можно использовать как для обрезки деревьев, так и для сбора фруктов. Все благодаря верхней площадке, на которую можно установить ведро. Стремянка для колодцев из раскладной лестницы возможна лишь в случае, если лестница раскладывается на 180 градусов. Также благодаря компактности, стремянку легко можно использовать внутри жилища для проведения ремонтных работ на высоте.

Ниже представлено подробное видео:

Как сделать деревянную лестницу-стремянку своими руками – Дизайн и Дом

Самодельная деревянная лестница-стремянка

Отдых на приусадебном участке практически у каждого дачника совмещен с работой. И часто такие работы проводятся на высоте. Это требуется при сборе урожая с деревьев, обрезания иссохших либо больных веток, да и просто при облагораживании загородного домика. В таких случаях люди используют лестницу, а чтобы обезопасить себя от падения предпочитают более удобный и надежный ее вариант – стремянку.

Приобрести стремянку не составит никакого труда. В этом поможет любой ближайший строительный магазин. Но часто самые лучшие модели кусаются в цене, а недорогие стремянки заставляют усомниться в их качестве и долговечности. Самый простой выход из такой ситуации – сделать стремянку своими руками.

Стремянки подразделяют на три разновидности. Стремянка-трансформер кроме основной функции может использоваться как одиночная приставная лестница или же сослужит службу в роли полноценных строительных подмостей. Стремянки со ступеньками на обеих сторонах называются двухсторонними. Но самый легкий в изготовлении вариант – односторонняя стремянка.

Подготовка

Инструменты и заготовки, которые потребуются для изготовления стремянки:

• Ножовка с сечением зуба 2.5 – 3 мм;
• Рулетка;
• Карандаш;
• Дрель и сверла 10 мм;
• Наждачная бумага;
• Молоток;
• Стамеска;
• Гвозди;
• 2 болта с гайками М10X120 мм;
• Краска;
• Брус 50×50, 14 погонных метров;
• Брус 25X50, 1 метр;
• Доски 4 метра.

Материал

Многие люди предпочитают в качестве древесины для лестниц использовать дуб. Его качество неоспоримо, однако он весьма тяжел, и если стремянку планируется часто переносить, то лучше остановить свой выбор на обычных сосновых породах. Особое внимание требуется уделить отсутствию на материале сучков, так как при нагрузке такое дерево может переломиться.

Конструкция стандартной стремянки проста и состоит из двух частей. Это основная передняя сторона, где находится лестница и задняя сторона, именуемая подпоркой.

Изготовление лестницы для дачи

Для начала изготовим лестницу. Для этого подготовим два бруска длиною 260 см и положим их на ровную поверхность. Для устойчивости стремянки расстояние между концами нижней части лестницы делаем больше чем у верхней стороны.

Оставим длину нижней ступеньки в 60 см, а верхнюю сделаем 50 см.  Теперь разметим на брусках места расположения ступенек. Для этого используем короткий брусок, перпендикулярно прилаживая его по всей длине будущих стоек и размечая карандашом места пропилов под пазы.

Важно знать! Ширина между ступенями должна быть не менее 30 см и не более 40, иначе стоять и работать на стремянке будет некомфортно.

По разметке делаем пропилы глубиной в 20 см и аккуратно удаляем древесину из пазов при помощи стамески. После в пазы устанавливаем подготовленные бруски ступенек и крепим их гвоздями. Одного гвоздя в каждом месте крепления вполне хватит, благодаря этой хитрости конструкция приобретет устойчивость и некоторую гибкость, что не позволит ступенькам трескаться и ломаться в дальнейшем.

Подпорка для лестницы-стремянки

Пришло время изготовить подпорную часть стремянки и присоединить ее к лестнице. Бруски подпорки должны быть короче основных на 20 см. Положим их по внешним бокам лестницы, подгоним вровень с ее верхними концами и скрепим оба бруска двумя досками. Теперь верхние концы брусков лестницы и подпорки надо соединить между собой. Для этого с помощью дрели делаем в местах крепления сверху сквозные отверстия диаметром в 10 мм и устанавливаем в них болты М10×120 мм.

Площадка

Стремянка практически готова. Осталось соорудить для нее верхнюю съемную площадку. Она понадобится, если вдруг потребуется куда-либо поставить ведро или положить инструмент. Размер площадки в каждом случае разный, примерно 40×40 см. Цифры варьируются в зависимости от выбранной ширины лестницы и положения верхней ступеньки. Площадка собирается из досок, они обрезаются по требуемой длине и ширине.

В качестве их крепления используются бруски 25×50 см. Они набиваются поперек выложенных и выровненных досок с отступом в 5 – 7 см от краев будущей площадки. Это надо для того, чтобы площадка лежала одной стороной своей дощатой плоскости на верхней ступеньке, а второй на верхней доске подпорки. Бруски здесь контролируют положение площадки и не дают ей сдвинуться в сторону или упасть.

Последние штрихи

Для безопасности, во избежание спонтанного раскрытия стремянки обычно используется ограничительный ремень, веревка или цепь с небольшими, но крепкими звеньями. Они прибиваются или фиксируются скобами в средней части стремянки одной стороной к бруску лестницы, а второй к бруску подпорки.

После можно тщательно прошлифовать детали конструкции, придать ей законченный, эстетичный вид. Чтобы стремянка прослужила как можно дольше, ее требуется пропитать олифой, а затем покрыть влагоустойчивой краской. Нижние концы стоек желательно обработать смолой.

Вне формата. Самодельная раскладная деревянная лестница / стремянка.

                                             Лучше один раз увидеть 🙂  

Эта статья отличается от моей обычной тематики в блоге и на Ютуб.

На мое последнее видео:

Поэтому решил снять и видео, И написать эту статью 🙂
Видео о стремянке:

       
=
                    

Материалом для лестницы послужила сухая сосновая доска 22 х 85 мм. На краях ступеней и стоек сделан радиус R-6, но можно обойтись просто фаской.

Крепление ступеней — 4 самореза 4.5 х 75 (в торец, по 2 с каждой стороны) + 2 уголка и саморезы 3.5 х 20. 

Пазы в стойках выбраны пилой и фрезером. Наклон ступеней — 15 °. Нижняя часть стоек срезана под углом 15°, по краям сняты фаски 5х 45°.

Под первой и четвертой ступенью, для увеличения поперечной жесткости, 

установлены штампованные уголки 80 х 100.

Соединительные кронштейны сварены из пластины 4 х 20, и привинчены к стойкам на три болта М6 с расширенными шайбами.

Лестница покрыта грунтом ПФ — 010.

Секции имеют длину 1,5 метра. Лестницу такого размера легко уложить в салон авто, разложив переднее сидение.

Но эксплуатация показала что лучше иметь более длинные секции 1,7 — 2 м..

На верхнюю часть стремянки можно сделать площадку для инструмента, размером 250-300 х 400 мм, которая крепится к кронштейнам.

Так как стремянка не ставится вплотную к стене, площадка может выступать с задней стороны на 100 мм.

   

Если торцы ступеней обрезаны ровно, а ступени имеют одинаковую длину (порезаны на каретке или на торцовке с упором) то для врезки в стойку вполне достаточно сделать паз глубиной 4 — 5 мм (в своем случае я врезал на 3 ! мм 🙂

Но и сам паз нужно сделать очень ровным, дно паза должно быть зачищено грунтубелем, или фрезеровано.

Я прорезал границы паза на каретке циркулярной пилы а для зачистки дна — использовал фрезер и простой кондуктор:

А этот кондуктор позволяет сразу ограничить ход фрезера из стороны в сторону, точно по необходимым размерам паза.

 

Чтобы получить плотное соединение ступеней со стойками, сами ступени предварительно рейсмусованы «в один размер».

Но если нет возможности рейсмусовать детали, то можно использовать кондуктор, позволяющий фрезеровать пазы по фактическому размеру:

=

Если нет возможности фрезеровать пазы, то можно воспользоваться более простым способом — прикрепить ступени через бруски. Сечение брусков — 25 х 40. Бруски крепятся к стойкам лестницы на клей и 3 — 4 шурупа, длиной 40 мм.

Ступени крепятся длинными шурупами (саморезами) — в торец, через стойку и 2 шурупами — в нижний брусок.

 

Бруски не заменяют подкосы или большие уголки, предназначенные для увеличения поперечной жесткости. Подкосы нужно использовать, как минимум на 2 ступенях.

                                                                                                                                         
 Штампованные уголки, придающие поперечную жесткость лестнице, можно заменить на деревянные подкосы, прикрепленные на несколько саморезов, вот таким образом: 


В своем видео я говорю, что кронштейны лестницы требуют доработки. 
Поэтому я рекомендую использовать кронштейны другого типа,  вырезанные из листового металла, толщиной 3,5 — 4 мм, которые крепятся на стойках лестницы при помощи шурупов и болтов М6 (3 — 4 шт).
 


Если нет возможности использовать металл, соединить секции лестницы можно при помощи накладок из 8 — 10 мм фанеры, шурупов и болтов М6 с шайбами.

Но такой способ соединения не позволит использовать лестницу в качестве стремянки:

         

В завершение дам одну рекомендацию. Для сборки лестницы желательно использовать столярные (белые или желтые) шурупы или саморезы. 

Черные (каленые) саморезы для Гипсокартона, можно использовать в том случае, если если ступени врезаны в пазы стоек. 

Гипсокартонные саморезы довольно хрупки, поэтому вместо одного столярного шурупа нужно использовать 2 Г/К.


Надеюсь я ответил на все вопросы, но если что непонятно — спрашивайте, постараюсь разъяснить подробней 🙂


На этом на сегодня — все !  

                          Пишите комментарии, ставьте Лайки, подписывайтесь на блог 🙂

Прочные и прочные лестницы для дома и улицы

Если вы покупаете товар по ссылкам на этой странице, мы можем получить комиссию. На содержание нашей редакции комиссии не влияют. Прочтите полное раскрытие.

Лестница — незаменимый инструмент для лазания в любом доме. Независимо от того, являетесь ли вы строителем или подрядчиком по электричеству, вам необходимо завершить ремонт дома или провести общее техническое обслуживание, обрезать фруктовые деревья или заменить лампочку, лестница обеспечивает быстрый и легкий доступ к труднодоступным местам.

The 7 Best Ladders

1. Rubbermaid RM-2W Складной двухступенчатый стул со стальным каркасом
2. VonHaus Steel 4-х ступенчатый складной портативный стул с лестницей
3. Louisville Ladder L-3016-06 Стремянка с номинальной нагрузкой
4. Werner 6212 Стремянка
5. 8-футовая стремянка Cosco Signature
6. Little Giant Ladders Revolution Многопозиционная лестница (наш лучший выбор)
7. Ohuhu Алюминиевая телескопическая выдвижная лестница

Наш лучший выбор для лучшей лестницы

Наш лучший выбор для лучшей лестницы это многопозиционная лестница Little Giant Ladders Revolution. Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным подрядчиком или серьезным энтузиастом DIY, RevolutionXE — единственная лестница, которая вам когда-либо понадобится.

Компания Little Giant Ladders разработала высококачественную лестницу, которая отличается прочной конструкцией, инновационным трансформируемым дизайном, надежными системами блокировки и колесами Tip & Glide. Объединяя все эти функции в одном, RevolutionXE не имеет себе равных по производительности и безопасности.

Проверьте цену на Amazon

Сделайте шаг вперед с правильной лестницей

Лестницы и стремянки бывают всех видов: повседневное общее, 2-, 3- или 4-ступенчатые, прямые лестницы и многоцелевые в промышленном стиле. комбинированные и выдвижные лестницы, которые используются на профессиональных / коммерческих площадках.

Чтобы иметь возможность выбрать правильную лестницу, которая подходит для вашего образа жизни и связанных с работой проектов, рекомендуется ознакомиться с различными типами лестниц, которые доступны, и с какими спецификациями обращать внимание, чтобы получить идеальный один.

Типы лестниц

Низкие стремянки / табуреты

Низкие стремянки или табуреты, такие как VonHaus Steel 4-х ступенчатый складной портативный стул или Rubbermaid RM-2W Складной двухступенчатый стул со стальным каркасом , идеально подходят для быстрого доступа к шкафам низкой или средней высоты, платяным шкафам или для стрижки низких кустов или деревьев на улице.В каждом доме должна быть одна из этих лестниц.

У них прочные широкие ступеньки и удобная ручка, которую можно использовать для переноски стремянки по дому или в саду. Одна из лучших особенностей этих небольших лестниц — то, что они складываются до компактного размера, поэтому они являются отличной аварийной лестницей для кемпинга и для хранения в вашем автомобиле.

Лестницы с А-образной рамой

Лестницы с А-образной рамой, например стремянка Louisville Ladder L-3016-06 с номинальной нагрузкой , , 8-футовая стремянка серии Signature , и стремянка Werner 6212 , простая конструкция, 2 ножки, прикрепленные к распорке, расположенной внутри лестницы для повышения ее устойчивости. Эти типы лестниц идеально подходят для замены лампочки, покраски стен, основного ремонта или обрезки деревьев.

Вы также можете получить дополнительные функции, такие как слот для инструментов или область для аксессуаров на верхней полке, где вы можете хранить свои инструменты или банки с краской. В зависимости от производителя лестницы с А-образной рамой могут выдерживать большой вес. Однако, поскольку они более жесткие, а ширина разбрасывателя ограничена, они не обеспечивают большой универсальности.

Универсальные шарнирные лестницы

Многофункциональные шарнирные лестницы являются одними из самых универсальных типов лестниц благодаря своей трансформируемой конструкции.Он разработан для серьезных домашних мастеров и профессиональных подрядчиков. Этот тип лестницы похож на наличие 5 разных лестниц в одной, например многопозиционную лестницу Little Giant Ladders Revolution .

Многофункциональные лестницы имеют шарнирные соединения или петли, которые можно зафиксировать в одном или нескольких положениях, поэтому вы можете использовать их как лестницу с А-образной рамой, одиночную лестницу, лестницу под углом 90 °, удлинительную лестницу, лестничную лестницу, а также система строительных лесов на эстакаде. Его можно использовать над препятствиями или вокруг них, а также на неровной поверхности.

Эти типы лестниц могут быть тяжелее и громоздче, чем стандартные, и их установка труднее и требует больше времени.

Телескопическая выдвижная лестница

Подобно универсальной лестнице, телескопическая выдвижная лестница очень универсальна и предлагает большую гибкость для множества различных задач, от обслуживания дома / здания, мытья окон и отделки экстерьера / интерьера и картина. Телескопические лестницы обеспечивают больший радиус действия, поэтому их могут использовать домашние энтузиасты DIY и коммерческие подрядчики, которым требуется доступ в труднодоступные места.

Подобно универсальной лестнице, телескопическая выдвижная лестница может немного сгибаться, когда она полностью выдвинута.

Конструкция

Алюминий и стекловолокно — лучшие материалы для лестницы, которые делают ее прочной и прочной. Алюминий устойчив к ржавчине, поэтому лестница из стекловолокна особенно подходит для использования на открытом воздухе. Хотя лестницы из алюминия и стекловолокна более легкие и их легче перемещать, они могут изгибаться или немного шататься, когда полностью выдвинуты.

Анодированный алюминиевый сплав чрезвычайно прочен, но он может казаться немного тяжелым и громоздким, когда вам нужно перемещать его по рабочему месту. Если вам нужно работать там, где есть источники напряжения или рядом с линиями электропередач, лестницы из стекловолокна, такие как стремянка Werner 6212, не являются токопроводящими и их безопаснее использовать рядом с электричеством. Никогда не используйте металлическую лестницу при работе с электричеством или рядом с ним.

Весовой рейтинг

Лестницы имеют весовой рейтинг, который рассчитан на то, чтобы показать вам максимальный вес, который они могут выдержать.Номинальные характеристики следующие:

Тип IAA (сверхтяжелый режим)	375 фунтов
Тип IA (сверхтяжелый режим)	300 фунтов
Тип I (тяжелый режим)	250 фунтов
Тип II (Средняя нагрузка)	225 фунтов
Тип III (Легкая нагрузка)	200 фунтов

Несмотря на то, что лестница рассчитана на большой вес, например Werner 6212 Stepladder, вам необходимо принять во внимание любой дополнительный вес, который вы можете нести, а также смещение веса при подъеме по лестнице.

При покупке лестницы, особенно с увеличенной высотой, убедитесь, что она соответствует стандартам безопасности, установленным Американским национальным институтом стандартов (ANSI), CSA, Министерством труда США (OSHA) или превышает их. соблюдать европейские требования безопасности.

Дополнительные функции

Дополнительные характеристики или характеристики, которые следует учитывать:

• Нескользящие ножки
• Двойные заклепки, устойчивые к скольжению, ступеньки Traction-Tred
• Полутрубчатые стальные заклепки для максимальной прочности
• Пружинная блокировка механизм
• Нескользящие ребра
• Усиленные стальные распорки
• Ножки без царапин
• Компактная складная конструкция
• Дополнительные поддоны для хранения или работы

Советы по безопасности при использовании лестницы

При падении с переносных лестниц ( шаг, прямой, комбинация и удлинение) являются одной из основных причин профессиональных смертей и травм на рабочем месте и дома, Управление по охране труда и здоровья Министерства труда США дает несколько советов по безопасности, которые помогут вам оставаться в безопасности, пока вы используете свою новую лестницу.

7 лучших лестниц — Обзоры

1. Складной двухступенчатый стул Rubbermaid RM-2W со стальным каркасом

Экономичная стремянка / складной стул, прочный, прочный и компактный, складной 2-ступенчатый Rubbermaid RM-2W Стул со стальным каркасом — отличный выбор для внутренних и наружных работ, его даже можно взять с собой в поход.

Стул-стремянка Rubbermaid с диагональю 27,25 дюйма, длиной 8 футов, 2 ступеньками имеет легкий вес 9,8 фунта и соответствует требованиям Типа III, что позволяет ему выдерживать вес до 200 фунтов.Его прочная стальная рама отличается прочностью и имеет прочную конструкцию с привлекательной серебристой поверхностью, специально обработанной для защиты от ржавчины или коррозии, что означает, что вы можете использовать его как в помещении, так и на улице.

Вы можете взбираться и стоять на ступенях и чувствовать себя в безопасности, пока вы достигаете труднодоступных мест, поскольку 2 ступеньки большие и широкие, и они автоматически фиксируются на месте. Есть удобная мягкая ручка, за которую можно держаться, когда вы садитесь по ступенькам и поднимаетесь по ним.

Ступенька также оснащена ножками, не оставляющими царапин, которые защищают поверхность пола от разрывов и царапин.

Одна из самых компактных стремянок Rubbermaid складывается в компактную конструкцию, которая складывается до 3 дюймов для удобного хранения, поэтому она помещается практически в любом месте.

На всю продукцию Rubbermaid распространяется ограниченная гарантия сроком на 1 год.

Лестницы и табуреты-стремянки — Walmart.com

«,» tooltipToggleOffText «:» Нажмите на переключатель, чтобы получить

БЕСПЛАТНАЯ доставка на следующий день!

«,» tooltipDuration «:» 5 «,» tempUnavailableMessage «:» Скоро вернусь! «,» TempUnavailableTooltipText «:»

Мы прилагаем все усилия, чтобы снова начать работу.

• Временно приостановлено в связи с высоким спросом.
• Продолжайте проверять наличие.

«,» hightlightTwoDayDelivery «:» false «,» locationAlwaysElposed «:» false «,» implicitOptin «:» false «,» highlightTwoDayDelivery «:» false «,» isTwoDayDeliveryTextEnabled «:» false «,» useTestingApi » «,» ndCookieExpirationTime «:» 30 «},» typeahead «: {» debounceTime «:» 100 «,» isHighlightTypeahead «:» true «,» shouldApplyBiggerFontSizeAndCursorWithPadding «:» true «,» isBackgroundGreyoutEnabled} «:» false » locationApi «: {» locationUrl «:» https: // www. walmart.com/account/api/location»,»hubStorePages»:»home,search,browse»,»enableHubStore»:»false»},»oneApp»:{«drop2″:»true»,»hfdrop2 «:» true «,» heartingCacheDuration «:» 60000 «,» hearting «:» true «},» feedback «: {» showFeedbackSuccessSnackbar «:» true «,» feedbackSnackbarDuration «:» 3000 «},» webWorker «: {» enableGetAll » : «false», «getAllTtl»: «

0″}, «search»: {«searchUrl»: «/ search /», «enabled»: «false», «tooltipText»: «

Скажите нам, что вам нужно

» , «tooltipDuration»: 5000, «nudgeTimePeriod»: 10000}}}, «uiConfig»: {«webappPrefix»: «», «artifactId»: «header-footer-app», «applicationVersion»: «20.0,40 «,» applicationSha «:» 41ed8468826085770503056bd2c9bc8be5b55386 «,» applicationName «:» верхний колонтитул «,» узел «:» 5bc99784-dcc3-4e7a-8bc0-91d5155efd45 «,» облако «:» scus-a » oneOpsEnv «:» prod-a «,» profile «:» PROD «,» basePath «:» / globalnav «,» origin «:» https://www.walmart.com «,» apiPath «:» / header- нижний колонтитул / электрод / api «,» loggerUrl «:» / заголовок-нижний колонтитул / электрод / api / logger «,» storeFinderApi «: {» storeFinderUrl «:» / store / ajax / primary-flyout «},» searchTypeAheadApi «: { «searchTypeAheadUrl»: «/ search / autocomplete / v1 /», «enableUpdate»: false, «typeaheadApiUrl»: «/ typeahead / v2 / complete», «taSkipProxy»: false}, «emailSignupApi»: {«emailSignupUrl»: » / account / electro / account / api / subscribe «},» feedbackApi «: {» fixedFeedbackSubmitUrl «:» / customer-survey / submit «},» logging «: {» logInterval «: 1000,» isLoggingAPIEnabled «: true,» isQuimbyLoggingFetchEnabled «: true,» isLoggingFetchEnabled «: true,» isLoggingCacheStatsEnabled «: true},» env «:» production «},» envInfo «: {» APP_SHA «:» 41ed8468826085770503056ERSbe2c9b «,» APP38 «:» APP «:0. 40-41ed84 «},» expoCookies «: {}}

Step in — определение шага в The Free Dictionary

step

(stĕp) n. 1.

а. Единичное полное движение поднятия одной ступни и опускания ее в другом месте, как при ходьбе.

б. Манера ходьбы; особая походка.

с. Фиксированный ритм или темп, например, в походе: держать шаг.

г. Звук шагов.

e. След: шаги в грязи.

2.

а. Расстояние, пройденное при движении одной ноги впереди другой.

б. Очень короткое расстояние: всего в шаге.

с. ступени Курс; Путь: повернула к дому.

3. Одно из серии ритмичных, шаблонных движений ступней, используемых в танце: схематично изображены основные шаги мамбо.

4.

а. Упор для стопы при подъеме или спуске.

б. ступеньки Лестница.

с. Что-нибудь, например выступ или уступ, напоминающее ступеньку лестницы.

г. Низкая платформа для упражнений, например, в степ-аэробике.

5.

а. Одно из серии действий, процессов или мер, предпринятых для достижения цели.

б. Этап в процессе: соблюдены все шаги инструкций.

6. Текущая степень или оценка или звание по шкале: ступенька вверх в корпоративной иерархии.

7. Музыка

а. Интервал, разделяющий два последовательных тона гаммы.

б. Градус шкалы.

8. Nautical Блок, в котором фиксируется пятка мачты.

v. stepped , step · ping , step

v. внутр.

1. Чтобы поставить или нажать на ногу: нажмите на тормоз.

2. Чтобы немного сместиться или переместиться, сделав шаг или два: сделайте шаг назад.

3. Чтобы пройти небольшое расстояние до указанного места или в указанном направлении: перейти к углу.

4. Чтобы двигаться ногами определенным образом: шагайте живо.

5. Чтобы войти в новую ситуацию, сделав или как будто сделав единственный шаг: вступив в легкую жизнь.

6. Относиться к кому-то с высокомерным безразличием: он всегда наступает на других людей.

в. тр.

1. Чтобы поставить или поставить (ступню): ступить ногой на землю.

2. Для измерения шагом: отойдите на десять ярдов.

3. Обставить ступеньками; сделать ступеньки: террасы, ступенчатые по склону холма.

4. Компьютеры Заставить (компьютер) выполнить одну инструкцию.

5. Nautical Для установки (мачты) в ступеньку.

Фразовые глаголы: шаг в сторону

Уволиться с должности, особенно при замене.

уйти в отставку

1. Уйти в отставку с высокой должности.

2. Уменьшить, особенно поэтапно: понизить электрическую мощность.

шаг в

1. Для входа в действие или ситуацию.

2. Чтобы вмешаться.

выйти

1. Быстро ходить.

2. Чтобы ненадолго выйти на улицу.

3. Неформальный Чтобы провести особенный вечер развлечений.

4. Отозвать; уволиться.

увеличить

1. Увеличить, особенно поэтапно: увеличить производство.

2. Чтобы выйти вперед: шагайте вперед и считайте.

3. Чтобы улучшить свою работу или взять на себя больше ответственности, особенно в критический момент.

Идиомы: в шаге

1. Движение в ритме.

2. В соответствии со своим окружением: в ногу со временем.

сбился с шага

1. Не двигается в ритме: новобранцы маршируют не в такт.

2. Несоответствие своему окружению: не в ногу со временем.

наступить на него Неформально

Чтобы ехать быстрее; торопиться.

---

[Среднеанглийский, от староанглийского stæpe, stepe.]

Словарь английского языка American Heritage®, пятое издание. Авторские права © 2016 Издательская компания Houghton Mifflin Harcourt. Опубликовано Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Все права защищены.

шаг в

vb

( intr, наречие ) неформальный , чтобы вмешаться или вмешаться, особенно драматически или на высшем уровне

adj

1. (Одежда и мода) ( предварительный номер ) (одежды и т. Д.), Надетые после наступления; без застежек

2. (Лыжи) (лыжных креплений) включается автоматически при установке ботинка на лыжи

n

(Одежда и мода) ( часто множественное число ) одежда для шага, особенно нижнее белье

Словарь английского языка Коллинза — полный и несокращенный, 12-е издание, 2014 г.