Работа бормашиной по дереву – виды и особенности граверов, видео

виды насадок и правила работы

Гравировкой по дереву можно с гордостью назвать самую точную фрезерную обработку деревянных изделий. Эта машинка способна творить чудеса в виде самых невероятных орнаментов, рисунков, узоров и надписей на различных изделиях.

Бормашины по дереву существуют самые разнообразные, но особого внимания заслуживают компактные и удобные граверы, при помощи которых можно наносить штриховую либо обронную резьбу.

Также следует отметить и бормашины на лазерной технологии. Это своего рода граверные комбайны с огромным количеством функций, в том числе и 3D.

На чем основываться при выборе

Резьба по дереву мероприятие ответственное и поэтому к выбору относится, следует не торопясь. Различают граверы по таким показателям:

1. Мощность двигателя бормашины.
2. Скорость вращения.
3. Крутящий момент.

При выборе многие акцентируются на максимальном количестве оборотов, но на самом деле, те же 30 тысяч попросту лишние и почти не используются. Если точнее, то работая крупным дремелем можно ограничиться 10 тысячами, средним – 20 000.

Если же важны такие качества как высокие нагрузки гравера и одновременно работа на высоких оборотах то ничего не остается, как приобрести 2 бормашины, так как такой степени универсальных машин пока не придумали.

Самым актуальным в приобретении гравера будет покупка:

• Мощного дремеля.
• Компактной бормашины для работы на больших оборотах.

Чем оснастить бормашину

Практически каждая бормашина для резьбы по дереву имеет комплектацию из различных насадок. Но дело в том, что резьба у каждого пользователя может носить собственный характер и иногда приходится приобретать комплектующие дополнительно.

Чаще всего в домашних условиях приходится докупать насадки следующего типа:

1. Абразивные диски.
2. Для обработки тонких деталей – зубчатые лезвия.
3. Для черновой и финишной обработки материала обязательно понадобятся щетки.
4. Обычные фрезы для бормашины.
5. Шарошки, с помощью которых резьба может быть отполирована и отшлифована.
6. Различные буры с наконечником в виде шара.
7. Для просверливания также понадобятся сверла различного диаметра.

Очень часто граверы принято комплектовать цанговыми патронами, которые пользователи не очень жалуют из-за точечного зажима.

Минус этого зажима в том, что когда достигается сильная нагрузка, в патроне начинает проворачиваться хвостовик.

Как работать ручной бормашиной и несколько полезных советов

Для того чтобы резной рисунок оказался действительно красивым, необходимо следовать простейшим инструкциям при проводимых работах:

• Для начала из листа плотной бумаги следует сделать трафарет.
• Потом с помощью специальной копирки перенести его на деревянную заготовку.
• Следующий этап – первичная обработка детали игольчатыми фрезами. Также можно использовать небольшие буры для прорисовки контура.
• После этого требуется сделать обводку с помощью оснастки с крупными наконечниками.
• Вслед за этим наносится основа в виде втирания краски нейтральных тонов.
• И наконец, в форме финишного декора материал следует посыпать бронзовой пудрой. Лишнюю пудру желательно аккуратно сдуть, либо протереть мягкой фланелью.

Благодаря тому что при работе применяется трафарет, процесс гравировки многократно упрощается. Для этого хватает наложения узора на материал, вырезать древесину до нужной глубины. После этого можно переносить трафарет на остальную часть доски или продолжить работу с другим узором.

Для тех кто работает с этим инструментом впервые, рекомендуется воспользоваться специальной рукоятью либо гибким валом. От этого может зависеть насколько точно будет проработано изображение.

Что касается полноправных профи, то они могут работать практически с любым рисунком и узорами и не только ручным гравером, но и более сложными машинами и оснастками.

Под конец следует добавить несколько полезных советов. Любая резьба будет действительно красивой на том материале, у которого четко отображена монолитная структура. К таким породам можно отнести грушу, ольху, липу и бук. Что касается дуба сосны и ясеня то они хоть и пригодны, но не позволяют отобразить качественный рисунок.

Также важно для выбора фона на более крупном по объему материале, использовать насадки имеющие ограничитель.

Не менее важное замечание в том, что глубину прорези следует регулировать до начала работы и еще лучше, если предварительно поработать на ненужном кусочке древесины.

И напоследок. Если опыта недостаточно, или имеются иные вопросы, можно просто посмотреть специальный видео урок, в котором все максимально и доступно понятно даже новичку.

Видео: бормашинка для резьбы по дереву для начинающих

derevostroika.ru

мастер класс и инструкция как выбрать гравер

Очень часто, выполняя рельефное изображение на деревянной поверхности, мастера, дабы облегчить себе задачу, используют специальные бормашинки с различными насадками. В качестве этого оборудования можно использовать как стоматологический бор, так и специальные ручные граверы для определенного рода материала (стекло, дерево, металл). Резьба по дереву при помощи обычного гравера как раз для начинающих мастеров требует определенных навыков и несет некоторые сложности. 

Самая первая проблема, с которой вам придется столкнуться — это выбор бормашинки из огромного множества вариантов, представленных на современном рынке.

Учимся резьбе по дереву гравером для начинающих своими руками

Как правильно выбрать бормашинку?

На смотря на великое разнообразие бормашин, представленных на рынке, выбрать подходящую, зная необходимые технические характеристики, не так уж и сложно. Основными критериями выбора являются мощность двигателя, определяющая количество оборотов бура в минуту, и крутящий момент.

Выбирая бормашину, вам всегда придется делать выбор между способностью выдерживать большие нагрузки и способностью работать длительное время на высоких оборотах, ибо ни одна машина, к сожалению, не совмещает в себе два этих важных качества. Именно по этой причине наилучшим вариантом становится приобретение двух бормашин с разными техническими характеристиками.

Самым оптимальным вариантом для резьбы по дереву станут:

1. Мощная бормашина с усиленным наконечником.
2. Компактный микромотор, способный работать на высоких оборотах.

Если вы очень любите экономить, а так же ладите с техническим оборудованием, то первую бормашину можете собрать самостоятельно: для этого необходимо взять мотор от стиральной машины или любой другой двигатель достаточной мощности и, при помощи ременной передачи, подсоединить к рукаву от бормашины. Все данное действо требует сноровки и некоторых умений, к тому же сам рукав и наконечник всё равно придется покупать.

Технические бормашины.

Российское производство выпускает достаточно мощные безрукавные бормашины “Профиль” с педалью — Эта модель очень надежна и позволяет выполнять невероятно широкий ряд технических операций: сверление, шлифование и многое многое другое, не смотря на низкие обороты.

Годами завоевывала свой авторитет на рынке бормашины фирмы Foredom SR  из США (можете наблюдать этот аппарат на фото ниже). Очень надежная в работе, даже при высоких нагрузках. Все запчасти можно приобрести практически в любом магазине, торгующем инструментами для ювелиров. Выбор насадок очень велик и разнообразен: от силовых цанговых, до удобных быстросъёмных.

Микромоторы.

Микромоторы Это своеобразные мини бормашины — они более компактны и обходятся без гибкого вала. Двигатель у них крепится непосредственно позади наконечника. Такие машины очень удобно использовать для самой тонкой работы, именно для этих целей они очень удобны.

Среди Российских следует выделить бормашину ДПМ 25-2 со специализированным медицинским наконечником. Она очень удобно сидит в руке, боры меняются легко и быстро, а цена для машинки с такими характеристиками совершенно не высока. Но все же следует заметить, что медицинский наконечник не предназначен для больших нагрузок, а потому при слишком частом использовании может быстро выйти из строя. Микромотор не подлежит ремонту, поскольку стираемые со временем угольные щётки невозможно заменить. Таким образом временами придется менять двигатель или приобретать новую бормашину целиком. В остальном это очень не плохой, бюджетный и удобный вариант. Так же можно поискать неплохие аналоги родом из Кореи.

Слудеющие бормашины привлекают своим функционалом и надёжностью, но в России бормашины Marathon или Strong стоят дороговато. Они имеют очень высокие показатели по оборотам и мощности — до 30000 об/мин и мощность 65Вт. Для микромотора эти показатели очень достойные. Лучшие мастера работают именно с такими бормашинами.

Нужно отметить, приведённые выше микромоторы пригодны только для маленьких боров и небольших бор фрез. Используя на них крупные фрезы, вы существенно уменьшите ресурс инструмента и срок его службы. Именно по этой причине необходимо иметь в своём арсенале не менее двух видов бормашин.

Обычно бормашинка комплектуется гибким валом.Им удобно пользоваться, выполняя мелкие детали в резьбе. Однако при использовании гибкого вала, бормашинка теряет половину мощности.

Советы по выполнению резьбы.

Итак, резьбу лучше всего делать на породах дерева с монолитной структурой: это липа, бук, ольха, груша. Сосна, ясень и дуб менее пригодны для этой цели.

Первым шагом следует перенести эскиз на доску и заштриховать фон , который вы будете убирать.

Картинку по контору следует обводить маленьким буром с круглым звездчатым сечением. После чего весь фон забивается таким же буром, разве что большего диаметра, для более скорого выполнения работы.

Для того, чтобы выбирать фон в большом объеме, удобно пользоваться насадкой- ограничителем, который идет в комплекте с бормашинкой.

Глубину прорезания нужно предварительно отрегулировать и потренироваться на лишнем кусочке дерева.

После полного прорезания фона его шлифуют шкуркой.

После этого прорезаются детали на самом рисунке.

После завершения работы следует отшлифовать всю картину и покрыть морилкой, после чего пройтись шкуркой, чтобы морилка осталась лишь в тех местах, где фон ниже.

Видео по теме статьи

На видео-уроках ниже вы увидите пару примеров того, как мастера работают с граверами по дереву, а так же обзоры на бормашинки некоторых производителей.

sdelala-sama.ru

Бормашина для резьбы по дереву, кости, камню

Резьба по дереву — один из древнейших видов ремесла, освоенный человечеством. Деревянное кружево наличников в русских деревнях и ритуальные маски африканских племен — каждое произведение уникально и несет на себе отпечаток личности мастера. Современные резчики по дереву оснащены гораздо лучше своих предков — к их услугам точные и высокопроизводительные устройства с электроприводом.

Бормашина для резьбы по дереву

Виды бормашин

Все многообразие предлагаемых на рынке приборов сводится к трем основным видам:

• бормашины технического назначения;
• микромоторы, или граверы для резьбы по дереву;
• мини-дрели, или компактные бормашины с гибким приводом.

Они различаются назначением, габаритами, мощностью, производительностью.

В основе конструкции как мощной бормашины для резьбы по дереву, так и микромотора лежат два главных узла: высокооборотный электродвигатель и закрепляемый в патроне сменный инструмент.

Бормашины технического назначения

Приборы этого вида снабжены достаточно мощным двигателем и позволяют решать широкий спектр задач. Конструктивно они разделены на два блока:

• Собственно бормашина. В цилиндрическом корпусе размещен электродвигатель. На его валу закреплен цанговый или быстросъемный патрон.
• Блок питания, в котором размещается преобразователь сетевого напряжения трансформаторного или импульсного типа.
• Педаль включения. Позволяет освободить руки для более точного удержания прибора.
• Соединительные кабели.

Бормашинка по дереву технического назначения

Достоинством таких бормашин для резьбы является возможность выполнения различных операций по дереву:

• сверление;
• расточка;
• шлифовка.

В качестве недостатка следует отметить относительно низкие обороты по сравнению с дремелем для резьбы по дереву.

На рынке предлагаются модели как отечественных, так и зарубежных производителей.  Отечественные доступны по цене, но им не хватает способности к продолжительной  работе без перегрева, особенно при высоких нагрузках. Они хорошо подойдут для хобби, для профессионального применения при значительных объемах работ лучше остановиться на импортном оборудовании.

Микромоторы

Бормашинки для резьбы по дереву или микромоторы отличаются особой компактностью, малой мощностью и высокими оборотами (до 30 000 об/мин). Насадки также закрепляются на рабочем валу электродвигателя.

Микромоторы

Ограниченная мощность не позволяет устройствам достигать высокой производительности, зато малый вес и размеры не утомляют руку, а высокие обороты позволяют выполнять самые тонкие и филигранные детали резьбы.

Мини дрели или компактные бормашины с гибким приводом

Этот класс устройств — линкоры мира бормашин. Конструктивно они отличаются тем, что на место патрона позволяют установить насадку с гибким приводным валом. Таким образом, тяжелое приводное устройство с двигателем остается лежать на столе (или подвешивается), а в руке мастера остается лишь цанговый (или быстросъемный) зажим с установленным в нем инструментом.

Такие системы обладают большой мощностью (до 200 ватт) и развивают высокие обороты (до 30 тыс. об/мин). Они комплектуются большим количеством самых разнообразных фрез и абразивных насадок и позволяют выполнять широкий диапазон операций.

Мини-дрель Hammer

В комплекте также может присутствовать телескопическая штанга для крепления прибора в удобном для мастера месте.

Как правильно выбрать бормашинку

Основные критерии, которые следует учитывать при выборе бормашины для резьбы по дереву, следующие:

• мощность двигателя;
• обороты;
• крутящий момент;
• вес;
• эргономика.

Как ни печально, ни одно из предлагаемых на рынке устройств не может одновременно долго работать на больших оборотах и выдерживать высокие нагрузки. Поэтому наилучшим выбором будет приобретение двух бормашин:

• высокооборотного маломощного дремеля для выполнения тонких деталей резьбы;
• мощной мини-дрели черновой обработки и выборки больших объемов фона изображения.

Многие мастера отмечают также, что 30 тыс. оборотов – это большой запас, и большинство операций отлично выполняются и при 10-20 тыс. об/мин.

При выборе также следует обратить внимание на тот набор насадок, который будет предлагаться в комплекте.

Как работать ручной бормашиной

Каждый домашний мастер хочет получить качественное и четкое изображение. Для этого нужно следовать несложным рекомендациям:

• Сделать трафарет из плотной бумаги или тонкого картона.
• Используя копировальную бумагу, перенести контур рисунка на заготовку.
• Прорисовать контуры рисунка игольчатыми фрезами или маленькими бурами.
• Выбрать фоновые участки с помощью больших фрез.
• Нанести основу, втирая краску или морилку.
• Посыпать изделие бронзовой пудрой. Излишки пудры следует сдуть или стереть мягкой ветошью.

Использование трафарета позволяем существенно облегчить операцию гравировки, особенно в случае повторяющегося орнамента. Нужно осторожно работать инструментом вблизи трафарета, чтобы не повредить его и иметь возможность повторно использовать на других участках детали.

Резьба по дереву бормашиной с гибким валом

Для начинающих граверов лучше пользоваться устройствами с гибким валом. Настоящий профессионал, приобретший немалый опыт, успешно справляется с любым инструментом.

Советы по выполнению резьбы

В качестве материала для резьбы по дереву бормашиной лучше выбрать породы дерева с плотной однородной структурой, такие, как:

• липа;
• бук;
• ольха;
• груша.

Такие породы, как дуб, ель, сосна и ясень подходят меньше, они существенно хуже отражают фактуру рисунка.

Первым делом нужно перенести контуры рисунка на доску и покрыть штриховкой фон, подлежащий удалению. Контур выбираемого участка обводится маленьким круглым буров с сечением в форме звезды. Далее выбирается весь фоновый участок. Если он имеет большую площадь, для ускорения процесса можно взять бур побольше.

Обязательно следует использовать ограничитель глубины прорезания. Глубину прорезки следует отрегулировать и потренироваться на черновом куске дерева. После завершения прорезки фона его нужно отшлифовать наждачной бумагой. Далее можно приступать к прорезке деталей самого изображения.

Резьба по дереву

По завершении всего рисунка его шлифуют и покрывают морилкой. После высыхания нужно пройтись наждачной бумагой так, чтобы стереть проморенный слой с выступающих участков и оставить его на фоновых.

Виды и назначение фрез и насадок

Насадки для бормашины бывают следующих видов:

• Абразивные насадки: отрезные диски, конусы, обратные конусы и другие тела вращения. Предназначены для шлифовки деталей резьбы.
• Проволочные щетки для черновой обработки материала.
• Стальные фрезы разной формы. Для выполнения основных операций — прорезки контуров и выборки фона.
• Зубчатые лезвия. Для обработки тонких деталей рельефа.
• Сверла. Для сверления сквозных или глухих отверстий.
• Шарошки для полировки и шлифовки деталей резьбы.
• Войлочные круги. Служат для окончательной полировки.

Фрезы изготавливают из высокопрочной и износостойкой инструментальной стали. Абразивные насадки делают в основном на основе корунда. Особой износостойкостью и точностью обработки обладают абразивные насадки с напылением алмазной крошки.

Фрезы для резьбы по дереву

Цанговый зажим позволяет точно закрепит и отцентровать сменный инструмент. Однако при сильных боковых нагрузках его затяжку приходится периодически проверять. Быстросъемный зажим лишен этого недостатка, но к нему подходят только специально предназначенные для него хвостовики инструмента.

Конечная доработка изделий

Для финишной доводки поверхности древесины применяют войлочные и фетровые круги. Их закрепляют в бормашине, смазывают полировочной пастой, дающей возможность достичь практически зеркального состояния поверхности дерева. После завершения всех стадий механической обработки мягкие сорта дерева покрывают прозрачными лаками, в один или несколько слоев. Такое покрытие защитит изделие от сырости и значительно повысит его долговечность.

После высыхания лака поверхность еще раз полируют для получения идеальной гладкости и зеркального блеска. Твердые сорта дерева не лакируют, подчеркивая первозданную фактуру материала. Иногда их слегка тонируют.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

stankiexpert.ru

Информация о работе бормашиной. Для девочек. Часть 3 – Ярмарка Мастеров

В третьей части я расскажу подробнее о различных насадках.

Часть первая >>

Часть вторая >>

Иногда при выборе бормашины решение о покупке принимается благодаря тому, что в комплекте есть куча насадок. Цифра впечатляет: гравер + чемоданчик + 200 насадок!

Даже если видим, что за отдельную насадку считается каждый тонюсенький кружок дешевой наждачки, даже если этих кружков 150 шт из двухсот насадок, купить все равно хочется.

И такой набор можно смело покупать, если вы планируете заниматься черновыми шлифовальными работами на небольших объектах. И в каких-то областях рукоделия, наверняка, этого набора достаточно. Я занимаюсь мелкой обработкой, резьбой по дереву. И такой китайский набор у меня когда-то был.

У кого есть успешный опыт применения этих насадок, прошу делиться в комментариях. Я вовсе не истина в последней инстанции. Мои применяемые технологии разнообразием не отличаются. Некоторые мастера даже самостоятельно изготавливают подобные насадки для себя. Те, которые мне не подошли, у них идут как основная расходка.

Перечислю свои впечатления.

• Отрезные круги — дерево у меня не режут, предназначены для металла. Используются вместе с державкой. Диаметр их большой, качество сомнительное. Есть вероятность разрушения. От греха подальше, не пользовалась ими совсем.

• Цилиндрические колпачки. Используются совместно с державкой. Наждачка настолько крупная, что годится только для обдирных работ. У меня таких работ нет. Не пользовалась этими шкурками совсем.

• Тонкие бумажные наждачные круги. Используются вместе с державкой. Как оказалось, на моих изделиях нет таких просторных поверхностей, где мне было бы удобно ими бесконтрольно шлифовать.

Но я этими кружочками все же изредка пользовалась вручную, свернув уголочком, как обычный лист наждачки.

• Войлочные диски + держатель. Это по-настоящему полезная вещь. Для окончательной полировки дерева использовались успешно. Для металла, кости, камня используются вместе с полировальными пастами. Фетр просто навинчивается на державку и держится он там отлично. Если, конечно, не делать реверс скорости бормашинки.

• Переходные цанги. В моем наборе не было. Пришлось покупать отдельно. Нужны для использования боров с другими диаметрами хвостовиков.

Правильная цанга должна быть из стали и с тремя лепестками. Продают неправильную — из алюминия с четырьмя лепестками. Алюминий со временем сомнется от зажатий. А четыре лепестка сразу гарантируют небольшое биение инструмента при неаккуратном зажиме.

• Металлическая щетка-крацовка. Подходит, если нужно снять красочное покрытие, не жалея поверхности детали. Сцарапывает поверхность. Металл может зацарапать до блеска. Металлические проволочки от щетки могут лететь во все стороны. Используется на низких оборотах при обязательной защите лица и глаз.

• Щетка синтетическая. Неплохо выметает пыль из углублений. Нужна.

Вообще щетки бывают разной жесткости, синтетические и натуральные. Жесткий ворс может слегка оставлять побои на дереве. Может терять щетинки в процессе работы. Работать в защитных очках!

Щетка-чашка. Тоже нужна. Использовать можно ту щетку, которая удобнее для данной поверхности.

Щетка-кисть. Тоже нужна. Использовать можно ту щетку, которая удобнее для данной поверхности.

Нужно ли вам столько щеток практически одной жесткости, если их покупать отдельно?

• Сверла 3 можно использовать, если удобно. Я предпочитаю металлические зубные боры (Сверло режет только вниз, подача должна быть строго линейна. Бор режет во все стороны, поэтому мне с ним проще управиться. Заготовку при этом легче удержать руками).

У обычного сверла диаметр сверления совпадает с диаметром хвостовика. Значит обычными сверлами мы можем сверлить отверстия только диаметром 3,5 — 2,35 — 1,9 мм.

Существуют сверла для бормашин с фиксированным диаметром хвостовика и разными диаметрами сверления.

• «Розовые камни» (чаще всего они в наборах именно розовые). Мне не пригодились. Приклеены были к державке как попало, с висящими каплями клея. Диаметр имеют приличный, вес тоже. Соосность плохая, не отбалансированы. Можно бы их заточить и отбалансировать таким образом, но бормашинку жалко.

Работать ими небезопасно. Материал хрупкий, иногда как попало приклеен на хвостовик. Шлифовальная головка может банально отклеиться или разлететься на куски при работе.

Особенно аккуратно с дисковидными камнями — если они тонкие и больших диаметров. Работать ими нужно на самых низких скоростях, какие выдерживает машинка без притормаживания, обязательно в защитных очках.

В следующей публикации по технике безопасности приведу примеры с фотографиями разрушений.

• Алмазные боры. Пригодятся конечно. Но моя попытка пошлифовать металл привела к полному облысению бора за несколько минут. Применяются для работ по камню, стеклу, дереву, металлу.

Китайские наборы алмазных боров — тоже заманчивая штука. Я считаю, что купить их можно, цена привлекательная. Хотя и быстро лысеют, теряют алмазное покрытие.

Но если есть возможность, то лучше выбрать боры поштучно. Из набора больше половины мне не подходят по форме.

Китайские наборы бывают и для цанги 3,5, и для цанги 2,35.

Иногда сейчас встречаются под названием — шарошка. Никакая это, конечно, не шарошка, но менеджерам все равно, под каким названием продавать их из Китая.

Алмазные боры поштучно из зубного или ювелирного магазина, как правило, качественнее, бывают разной зернистости . Существуют алмазные цельноспеченые боры. Цена цельноспеченых очень высока, но они не лысеют, пользоваться можно пока совсем бор не сточится до хвостовика. Если пользуетесь постоянно бором определенной формы, то имеет смысл потратиться и купить цельноспеченый.

Итого.

После покупки набора с китайскими насадками — резать дерево нечем, фрез нету никаких.

Но грубо шлифовать и сверлить можно.

Теперь коротко о некоторых более качественных «зубных» насадках под цангу 2,35 мм.

• Отрезные диски.

Бывают разнообразной формы — или металлические с зубьями, или с алмазным напылением. Как и любая насадка большого диаметра требуют предельной аккуратности при работе и обязательной защите лица. Используются с державками, предпочтительнее — с усиленными. Толщина такого диска — от 0,1 мм.

• Полиры силиконовые, полиуретановые.

Бывают самых разных расцветок. Различаются по жесткости и величине зерна. Представляют собой гибкие абразивные резинки (в составе резины есть твердый порошок-абразив). Для шлифовки-полировки металлов подходят идеально.

Для дерева — необходимо выбирать с более грубым зерном. Жесткость резинки для каждой породы дерева подходит своя.

Для твердых пород вроде как нужно пожестче. Мягкую породу жесткой шлифовать как-то по ощущениям не очень. Угадать сложно. Проще купить разных по чуть-чуть, а затем уже докупать понравившиеся.

Также иногда приходится учитывать цвет резины. Бывает сложно вымести из пор дерева остатки резинки контрастного цвета.

По форме могу сказать, что с державкой резинки дороже, но удобнее.

Под каждую простую резинку или необходимо закупать державки или терять время на перенасаживание, если державка одна на все резинки. У меня простые резинки в форме диска пока еще лежат до лучших времен.

Использую в основном резинки в форме пули с державкой. Минус резинок 3 по дереву стачиваются мгновенно.

Но правильно подобранные резинки время экономят очень сильно по сравнению со шлифовкой наждачками вручную.

Заключительный этап шлифовки маленького деревянного изделия — это всегда доводка поверхностей вручную с помощью шлифовальной шкурки — наждачки. После вращающегося инструмента, как бы мы им не шлифовали, остаются неровности. Плоскости, поверхности все равно рваные, нет идеальных гладких переходов.

После ручной шлифовки дерево раскрывает себя во всей красе. Даже незатейливое, но хорошо отшлифованное изделие производит приятное впечатление. А недошлифованная сложная резьба кажется недоделанной, рваной, грязноватой.

Для шлифовки и последующей полировки необходимо в идеале иметь наждачку от № 500 до №2500. На практике можно шлифовать тремя номерами.

Например, грубая шлифовка — №№ 500 или 600, или 800. Если изделие было хорошо вырезано и отшлифовано вращающимися абразивами, то этот этап можно и пропустить.

Затем чистовая шлифовка — №№ 800 или 1000, или 1200.

Окончательная полировка — №№ 1200, 1500, 2000, 2500.

Древесина разной твердости и плотности требует разной окончательной отделки. Есть породы, которые начисто полировать бессмысленно, они не держат полировку.

Китайские наборы наждачки не рекомендую категорически. Осыпаются мгновенно, только грязь от них на поверхности.

Хорошая наждачка продается в ювелирных магазинах. Если доступа к мелкой наждачке нет, то можно поискать в строительных магазинах обычные круги для шлифмашин. Мне они попадались с зернистостью 500, 800, 1000, 1500. Удобнее оказались те, что на тканевом основании.

На сегодня это все. Больше не успеваю.

Кого интересуют конкретные вопросы — спрашивайте. Или я отвечу, или кто-нибудь из резчиков сможет поделиться информацией в комментариях.

www.livemaster.ru

Рельефная резьба по дереву бормашинкой. Мастер-класс, видео

Значительно облегчить себе задачу, выполняя рельефную резьбу по дереву, вы можете использованием бормашинки (гравер электрический) с различными насадками. Лично я покупаю насадки к бормашинке на птичьем рынке. Это прежде всего различные стоматологические боры и шарошки по металлу:

Обычно бормашинка комплектуется гибким валом.Им удобно пользоваться, выполняя мелкие детали в резьбе. Однако при использовании гибкого вала, бормашинка теряет половину мощности.
Итак, резьбу лучше всего делать на породах дерева с монолитной структурой: это липа, бук, ольха, груша. Сосна, ясень и дуб менее пригодны для этой цели. Однако я в данном случае выполнял резьбу на сосне, за не имением другого материала.

Вначале переносим эскиз на доску и заштриховываем фон , который будем выбирать, карандашом:

Теперь берем маленький бор с круглым звездчатым сечением и обводим им элементы нашего рисунка по контуру:

Затем выбираем фон таким же бором, только более крупного диаметра:

Для того, чтобы выбирать фон в большом объеме, удобно пользоваться насадкой- ограничителем, который идет в комплекте с бормашинкой:

Глубину прорезания нужно предварительно отрегулировать и потренероваться на не нужном кусочке дерева.
Выбрав фон, шлифуем его мелкой шкуркой:

Теперь переходим к прорезанию мелких элементов резьбы, в данном случае прожилок на листьях и глазков на ягодах:

Шлифуем окончательно все панно и покрываем его водной морилкой:

Теперь берем мелкую шкурку и проходим ей весь рисунок. Морилка останется в местах, где фон ниже:

iz-dereva-svoimi-rukami.ru

Работа гравером по дереву для начинающих: видео, обучение, выбор инструмента

Работа гравером – это увлекательная процедура, с помощью которой можно создавать на поверхности обрабатываемого изделия разнообразные узоры и надписи, осуществлять шлифовку и полировку мелких деталей, а также решать целый перечень других задач. Чтобы результаты работы гравером, в качестве которого может быть использована типовая бормашина, были качественными, необходимо не только понимать, зачем он нужен, но и знать все нюансы использования такого оборудования.

Гравер позволяет работать не только с деревом, но и с другими материалами

Выбор оборудования

Выбирая гравер или бормашину, вы должны определиться с тем, для каких работ будет использоваться такое устройство, а также с тем, какие материалы будут обрабатываться с его помощью. Зная это, выбрать гравировальную установку для работ по металлу и другим материалам или бормашину для резьбы по дереву (даже учитывая огромное разнообразие подобных устройств, представленных на современном рынке) вы сможете без особых проблем.

Наиболее значимыми характеристиками граверов, на которые следует обращать основное внимание, являются:

• мощность приводного электродвигателя, определяющая способность оборудования длительное время работать под значительными механическими нагрузками и обрабатывать различные материалы;
• количество оборотов, развиваемых рабочим органом, в котором фиксируется гравировальный инструмент.

В наше время есть из чего выбирать, каждый производитель выпускает несколько моделей граверов, отличающихся как по цене, так и по функционалу

Очень часто тем, кто собирается приобрести гравер для своей профессиональной деятельности или для работ в домашних условиях, приходится делать выбор между двумя указанными выше характеристиками. Как бы ни хотелось, эффективно совмещать высокую мощность и оборотистость не способно ни одно современное гравировальное устройство из числа серийных моделей. Именно поэтому специалисты, которым приходится пользоваться гравером часто, сразу приобретают и мощные, и оборотистые модели. Оптимальным выбором в таких случаях станут:

• мощный гравер, рабочий наконечник которого имеет усиленную конструкцию;
• компактный и легкий микромотор, способный работать на высоких оборотах.

Для тяжелых работ будет удобен инструмент с дополнительной рукояткой, а мелкую гравировку лучше наносить компактным устройством

Для не слишком сложных работ гравером в домашних условиях можно изготовить такое устройство самостоятельно, наделив его при этом именно той функциональностью и теми характеристиками, которые необходимы. Существует большое разнообразие конструкций самодельных граверов и видео об их изготовлении, поэтому выбрать приемлемый вариант нетрудно. Например, можно сделать гравер, который будет приводиться в действие электродвигателем от старой бытовой техники. Однако самодельную гравировальную установку, чтобы работать с ней было удобно, надо оснастить гибким приводом и специальной насадкой, в которой будет фиксироваться используемый инструмент.

Применяя самодельный гравер в домашних условиях, можно не только наносить на изделие надписи и узоры, но и выполнять различные виды обработки деталей из металла, пластика и кости. Возможна также резьба по дереву гравером, изготовленным своими руками. В зависимости от рабочего инструмента, установленного в насадке такого устройства, использоваться оно может как мини-дрель, небольшой фрезер, компактная шлифовальная и полировальная машинка.

Самодельный гравер с гибким валом

Чтобы выбрать серийную модель гравера, который будет эффективно справляться со всеми поставленными задачами, следует ориентироваться не только на рейтинг такого оборудования среди специалистов, но также на его характеристики и функциональные возможности.

Серийные модели граверов

Серийные модели граверов, которые одинаково успешно используются как в домашних условиях, так и в профессиональной сфере, можно разделить на следующие категории.

Технические бормашины

Это мощные безрукавные устройства, при помощи которых можно успешно выполнять различные технологические операции, а именно: сверление, шлифование, фрезерование и др. Такие агрегаты, работающие на небольших оборотах, оснащаются удобной ножной педалью и могут использоваться в комплекте как с цанговыми, так и с быстрозажимными патронами.

Мощность технических бормашин позволяет использовать их для различных операций с помощью дополнительных насадок и приспособлений

Микромоторы без гибкого привода (рукава)

Компактный приводной двигатель, которым оснащаются граверы данного типа, крепится в задней части рабочей насадки. Такие небольшие и высокооборотистые граверы, не предназначенные для серьезных нагрузок, используются преимущественно для самых тонких работ. В то же время микромотор, которым оснащены эти граверы, не подлежит ремонту, его можно только заменить на новый. Именно поэтому использовать эти устройства целесообразно для не слишком сложных работ, не подвергая при этом значительным нагрузкам.

Граверы или бормашины с гибким валом

Такими бормашинами очень удобно пользоваться для гравировки и тонкой резьбы. Однако следует иметь в виду, что гибкий вал, которым они оснащены, уменьшает их мощность практически в два раза.

Как правильно работать гравером

Чтобы работа, выполняемая гравером, была более комфортной и эффективной, следует придерживаться определенных правил.

Подготовка рабочего места

Рабочая поверхность, на которой выполняется гравировка бормашиной, должно быть хорошо освещено, поэтому его надо оснастить мощной лампой, позволяющей без затруднений рассмотреть в мельчайших подробностях все обрабатываемые элементы. Если для гравировки используется бумажный шаблон, то потребуется малярный скотч, при помощи которого шаблон фиксируют на обрабатываемой поверхности. Иногда эскиз рисунка или надписи, которые необходимо выгравировать, наносят на обрабатываемое изделие обычным фломастером или карандашом. Поверхность при этом надо обезжирить при помощи спирта.

Все инструменты для гравировки удобно хранить в одном кейсе, если нет места для обустройства полноценной мастерской

Подготовка инструмента

Для выполнения гравировки используются различные инструменты, устанавливаемые в гравер. Каждый их них выполняет определенные функции. Так, инструмент с рабочей частью в форме конуса нужен для того, чтобы наносить контур рисунка, а цилиндрический бор – для создания мелких штрихов. Перед началом работы все инструменты следует разложить на рабочем столе именно в той последовательности, в которой они будут применяться.

Выполнение гравировки

Рука, в которой удерживается рабочая насадка гравера, должна свободно скользить по обрабатываемой поверхности, для этого рекомендуют надеть тканевую перчатку. Такая перчатка позволит также не оставлять следов от руки на обезжиренной поверхности обрабатываемого изделия. В том случае, если опыта выполнения гравировки у вас пока нет, лучше осуществлять работу на минимальных оборотах. Это позволит вырезать ровный узор, состоящий из штрихов одинаковой глубины, и при этом не повредить обрабатываемое изделие.

Гравировка надписей с помощью трафарета

Все методы выполнения гравировки предполагают, что сначала выполняется контур рисунка, а только затем соответствующим инструментом «прорисовывают» его детали. Сделанный рисунок следует обработать войлочным валиком, что позволит придать ему более аккуратный вид и удалить с обработанной поверхности все заусенцы, оставленные инструментом.

Если в конструкции гравера или бормашины, которыми вы пользуетесь, не предусмотрена система принудительной вентиляции, то после 10–15 минут работы оборудование стоит отключить и дать ему остыть естественным путем.

Уход за гравировальным оборудованием и инструментом

Чтобы гравер или бормашина, используемые в домашних условиях или в условиях хорошо оборудованной мастерской, прослужили как можно дольше, необходимо правильно за ними ухаживать. В первую очередь надо следить за состоянием инструментов, которые используются в комплекте с таким оборудованием: на их рабочей поверхности не должно быть трещин и других дефектов. Заменять неисправные инструменты можно только на боры аналогичной конструкции и такого же типа. Следует также принять за правило очищать вентиляционные отверстия гравера от скапливающейся в них пыли после каждого сеанса работы.

Соответствующий уход за гравером позволит не только длительное время сохранять такое оборудование в рабочем состоянии, но и выполнять обработку с его помощью максимально эффективно.

Оценка статьи:

Загрузка…

Поделиться с друзьями:

met-all.org

Работа бормашиной. Гравировальные работы [Техники, приемы, изделия]

Работа бормашиной

Как говорилось выше, гравировальные станки хороши для тех случаев, когда изделия выпускаются партиями или являются однотипными (например, вывески, текст которых можно легко набрать из кассы трафаретов). В частной, тем более в любительской практике их использование не имеет большого смысла. Зато широкой и заслуженной популярностью пользуются универсальные устройства, известные как прямые шлифмашинки, многофункциональные электроинструменты или электрограверы. Пожалуй, самым популярным подобным инструментом является изделие компании «Dremel», чье название стало нарицательным для устройств данного вида. Однако задолго до появления подобной продукции на прилавках наших магазинов и профессиональные граверы, и народные умельцы использовали для гравирования стоматологическое оборудование – всем известные бормашины.

«Dremel» («Дремель») – торговая марка ручного электро– и пневмоинструмента и принадлежностей к ним. Происходит от фамилии американского изобретателя и промышленника Альберта Дж. Дремеля, разработавшего первые модели высокоскоростного роторного ручного инструмента и основавшего в 1932 году «Dremel Company» для производства такого инструмента. В 1993 году торговая марка была приобретена фирмой «Bosch», производство по состоянию на 2008 год осуществляется инструментальным подразделением этой фирмы «Robert Bosch Tool Corporation». Главный офис компании по производству инструмента под маркой «Dremel» располагается в Маунт-Проспект, штат Иллинойс, США.

Бормашина – весьма простой инструмент. Она состоит из мотора, муфты, гибкого вала и наконечника, в цанговом зажиме которого крепится зубной бор, служащий режущим инструментом, фреза того или иного типа, абразивный камень, металлическая щетка или отрезной диск (рис. 32). Подобное же устройство имеют и вышеописанные электрограверы, поэтому для единообразия все их будем называть бормашинами.

Рис. 32. Бормашины: а – многофункциональное устройство фирмы «Dremel»; б – гибкий вал с наконечником; в – зубной бор со сточенным кончиком шарика

Основной узел в данном случае – гибкий вал с наконечником, который передает вращение от электродвигателя к закрепленному в цанговом зажиме бору. Имея такой вал, можно, в принципе, зажать его ось непосредственно в патрон электродрели или шуруповерта. Подобный комплект позволит справиться с простейшими граверными работами. Однако качество их будет невысоким. Дело в том, что частота вращения у большинства дрелей (а также распространенных бытовых электродвигателей) не превышает 3,5 тысячи оборотов в минуту (об/мин), тогда как электрограверы позволяют работать со скоростью до 30–37 тысяч об/мин, а некоторые бормашины – до 400 тысяч об/мин. Именно высокооборотистый привод позволяет качественно работать по металлу, тогда как низкоскоростная машинка годится только для уверенной работы по пластмассам и кости.

Бормашины широко используют для написания адресов (дарственных надписей) на различных материалах, а также для написания всевозможных поздравлений на посуде, чего невозможно добиться штихелем. Бормашиной можно наносить надписи в самых труднодоступных местах, она применима как для плоскорельефного, так и для обронного гравирования, где требуется выборка большого количества металла. Но мы сосредоточим внимание только на плоскорельефном гравировании. Сюда входит выполнение надписей различного характера как прямым шрифтом, так и рукописным на незначительную глубину.

Перед тем как приступить к работе, привод электрогравера или прямой шлифмашинки лучше подвесить – это сглаживает вибрацию. К тому же лежащий на столе работающий электроинструмент может свалиться на пол, потянув за собой гибкий вал и испортив тем самым работу. В комплекте с гравером иногда есть стойка-кронштейн для крепления его в подвешенном состоянии.

Бор вставляют в наконечник с гибким шлангом и обводят им контуры изображения. После нанесения основных контуров рисунка выполняют более мелкие детали. Тени выполняют последними, их можно изобразить в виде штриховки линиями, кружками, клеточками.

Борами можно выполнять объемные, рельефные и контурные работы. Для написания текстов применяют в основном шаровидные боры. С целью достижения отчетливой проработки деталей букв граверы, как правило, у такого бора стачивают кончик шарика (рис. 32, в).

У каждого мастера свои излюбленные методы работы. Для начала вы можете попробовать следующую технологию выполнения надписи. Для первой проработки контура закрепляете в цанге самый тонкий бор и проходите им всю надпись, не задерживаясь на утолщениях и завитушках, так чтобы толщина букв выглядела одинаковой. Затем этим же бором выполняете утолщения шрифта, как правило, внутри буквы. Проверяете и подправляете завитушки и украшения шрифта.

Теперь смотрим, что получилось. Линии полученной надписи шероховатые, скорее напоминают борозды, особенно там, где прорабатывались утолщения или проводили бором несколько раз. Для исправления этого берем бор или абразивную насадку немного большего диаметра и проводим по местам утолщения, тем самым выравнивая верхний слой. Абсолютной гладкости без длительной тренировки достичь довольно сложно, но вид в любом случае получится уже совсем другой, а это главное.

Приемы написания знаков, букв и цифр вращающимся бором, особенно если его обороты незначительны, не соответствуют тем, которыми мы привыкли пользоваться при письме авторучкой или карандашом. При нанесении на изделие того или иного знака либо изображения следует начинать гравирование вертикальных линий сверху вниз, а горизонтальных – справа налево, т. е. против направления вращения инструмента. Чем выше скорость привода, тем более гладкой будет выгравированная канавка. Правда, при высоких скоростях удержать инструмент так, чтобы глубина гравировки получалась постоянной, нелегко. Ко всему нужна привычка, так что регулярные тренировки на обрезках различных материалов – залог успеха вашей работы. Возьмите небольшую пластинку и проведите по ней гравером тонкие линии, завитушки, эллипсы и круги. Когда рука натренируется, можно приступать к выполнению рисунка, при этом рука будет двигаться так же легко, как и с карандашом.

Общее правило – чем тверже материал, тем выше должна быть скорость инструмента. Например, для работы по оргстеклу (плексигласу) не следует выставлять скорость выше 8000 об/мин, так как на высоких скоростях плексиглас будет сильно плавиться и может даже налипать на бор. В случае если производится матирование того же плексигласа абразивной насадкой (точильным камнем), можно выставить скорость вращения на уровне 15 000 об/мин. При работе с медью или алюминием скорость должна быть выше, а при гравировке по стали вам, скорее всего, потребуется установить максимальную скорость вращения бора.

При покрытии фона на большой площади независимо от того, бором вы это делаете или абразивной насадкой, необходимо наносить полоски в одном направлении, иначе рисунок будет смотреться некрасиво. Также одно из основных условий получения достойного результата – отсутствие небрежности и спешки. Важно не прикладывать слишком больших усилий и не пытаться вогнать в материал насадку. Помните, что машина должна выполнить всю работу, а не вы!

И еще одна важная особенность при работе с металлом. При проведении линии, будь то надпись или рисунок, важно направление движения руки, угол наклона насадки. При этом на поверхности выгравированной в металле канавки создаются ворсинки, которые играют, блестят, переливаются на свету. Под разными углами освещения эффект будет разным. Поэтому положение руки при выполнении надписи всегда должно быть одинаковым. В большинстве случаев это же относится и к рисунку. Однако с этим эффектом можно поэкспериментировать, создавая гравированные изображения, которые по-разному выглядят в зависимости от направления источника света.

Желательно, чтобы во время гравирования рука плавно скользила по поверхности стола или обрабатываемого материала. Для этого можно надеть перчатку или проложить ткань между рукой и столом (заготовкой).

Технология выполнения надписей на подарках достаточно проста. Она состоит из следующих операций:

• выборки материала бором;

• втирания краски-основы в гравировку;

• засыпки и растирания бронзовой пудры по поверхности надписи.

Для втирания в гравировку обязательно следует брать густотертую масляную краску – цинковые или свинцово-цинковые белила. Любая другая краска для этих целей непригодна. Втирать краску нужно пальцем или тампоном круговыми движениями, давая тем самым возможность краске заполнить все углубления.

Убедившись, что краска втерта достаточно прочно и надпись ясно читается, излишек краски стирают с поверхности изделия ветошью без ворса. Те же манипуляции проделывают и после растирания бронзовой пудры.

Как уже упоминалось, бормашина незаменима при гравировке по стеклу, которое штихелем можно только расколоть. Для такой работы существуют определенные правила.

Для нанесения надписи на стекло к нему с обратной стороны прикрепляют бумагу с надписью для гравировки, а с лицевой стороны смазывают растительным маслом, которое во время резания стекла алмазным бором предотвращает распыление стеклянной пыли и позволяет считывать текст.

Рисунок или надпись можно и перевести непосредственно на стекло. Делают это так. Чистую поверхность стекла протирают тампоном, смоченным раствором канифоли в спирте или ацетоне. После того как покрытие подсохнет, через копировальную бумагу переводят рисунок. Пропущенные места подрисовывают простым мягким карандашом.

Гравируют рисунок, держа стеклянный предмет в левой руке, упирая его в край стола или положив на него. Прорабатывают рисунок, начиная снизу, так чтобы пыль летела вниз и не забивала рисунок. При гравировке следят, чтобы линии были достаточно заглублены, а толщина их соответствовала задуманному рисунку.

Иногда для подчеркивания каких-либо деталей бывает необходимо заматировать их. Для этого накладывают на нужное место кусок наждачной бумаги средней зернистости и пальцем слегка натирают это место, вращая бумагу. Маленькие участки матируют палочкой, на торец которой приклеивают наждачный порошок.

Рисунок на отгравированной стеклянной поверхности можно тонировать. Для этого в гравировку затирают масляную художественную краску темных тонов.

Фарфоровые изделия гравируют так же, как и стеклянные. В гравировку в этом случае обязательно затирают краску. Популярна и так называемая штриховая роспись фарфоровых изделий алюминием и другими металлами. Этот процесс имеет название «натирание металлами».

Натирание алюминием проводят, применяя все ту же бормашину. Рабочим инструментом является диск из листового алюминия, зажатый в специальной оси от шлифовальных кругов для бормашин. Толщина диска – 0,3–0,5 мм, диаметр – 10–20 мм. Желательно применять диск с крупным диаметром (около 20 мм), так как он дает более четкую и однородную линию штриха.

Вращающийся алюминиевый диск, касаясь поверхности фарфора, разрушает глазурь. Разрушение глазури происходит за счет окиси алюминия, имеющейся на поверхности диска. В неровности затираются мелкие частицы алюминия.

Как уже было сказано, натирание производят и другими металлами и сплавами, например медью и латунью. Но медь и латунь быстро окисляются на поверхности фарфора, и со временем вместо блестящего получается темный штрих, как бы затертый черной краской. Алюминиевый штрих остается блестящим неограниченно долго.

При натирании чистую поверхность фарфора покрывают суспензией титановых белил. Для ее приготовления берут жидкий столярный клей и в нем замешивают сухие титановые белила. Этой суспензией покрывают поверхность фарфора. С помощью копировальной бумаги переводят рисунок, подрисовывая неясные места мягким карандашом.

Рисунок прорабатывают алюминиевым диском. Правила нанесения штрихов остаются такими же, как и для гравирования стекла абразивами. Если плоскость диска совпадает с линией штриха, получают тонкую линию, если не совпадает – толстую.

При необходимости получают и крупный участок поверхности, покрытый алюминием. Для этого вращающимся диском быстрыми движениями водят по этой поверхности.

После нанесения всего рисунка титановые белила удаляют тампоном, смоченным горячей водой.

Подобную технику используют и в том случае, если нужна надпись временного характера на стекле. Используя дюралюминиевые диски, гравер механически наносит на стекло слой металла. Выполненную таким образом надпись можно смыть серной кислотой.

Рисунки на стекле и фарфоре должны быть четкими, с минимальным количеством штрихов и, конечно, красивыми.

При натирании фарфора алюминием желательно выбирать изделие, окрашенное в темные тона, тогда рисунок будет выразительнее.

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

hobby.wikireading.ru