Приспособы для дрели: Оснастка и приспособления для дрели: стойки системы пылеудаления, насадки для сбора пыли, ключи к патронам

Выбор приспособления для дрели зависит от вида предстоящих работ

Шуруповерт или дрель имеются в каждом доме. Но как часто вы ими пользуетесь по прямому назначению? А ведь это, прежде всего, мощный мотор в безопасном корпусе и с удобной рукояткой. Стало быть, достаточно добавить приспособления для дрели, и функционал инструмента будет расширен.

Существует целая индустрия по производству подобных «гаджетов», их количество исчисляется десятками. Рассмотрим самые востребованные из них.

Держатель для дрели — что это такое

Дрель можно использовать как шлифовальную машину, точильный станок, фрезер. Во всех случаях необходимо зафиксировать инструмент на верстаке. Учитывая сложную форму корпуса – просто притянуть дрель к столу не получится, ось шпинделя будет не параллельна рабочей поверхности. Производитель предусмотрел специальную выточку – шейку на корпусе.

Основное ее назначение – крепление второй рукоятки. А поскольку шейка дрели является силовым элементом конструкции – ее можно использовать в качестве точки крепления.

Держатель для дрели представляет собой струбцину (как основу), на ней закреплен хомут, в котором зажимается шейка.

• неподвижный зажим – инструмент располагается неподвижно и параллельно столу
• поворотный зажим позволяет вращать инструмент вокруг вертикальной оси
• держатель с двумя степенями свободы регулирует как горизонтальный, так и вертикальный угол положения.

Важно! Типовой диаметр хомута рассчитан на шейку 43-46 мм. Перед покупкой приспособления, уточните размеры вашего инструмента.

Есть и уникальные приспособления, имеющие неограниченную степень свободы. Однако стоимость подобных устройств может превышать цену самого инструмента.

Простой держатель можно изготовить самостоятельно. Обычно это горизонтальный упор с двумя точками крепления.

Основной (силовой) хомут для зажима шейки, и задний кронштейн для придания оси дрели горизонтального положения.

Миксер — насадка для размешивания красок

Еще одно популярное приспособление – насадка миксер для дрели. Речь идет не о кухонных комбайнах. Хотя, закрепив в патрон ручной венчик, или мельницу для перца, можно механизировать нудный процесс.

С помощью различных насадок перемешиваются строительные смеси и технические составы. Это простое приспособление, однако, изготовить его своими руками не получится.

При выборе насадки миксера, следует учитывать мощность дрели. Во время размешивания, к оси миксера прикладывается большое усилие. Мотор рассчитан на определенный крутящий момент, если нагрузка возрастает – обмотки могут перегореть.

Сверлильный станок из ручной дрели

Довольно сложно удержать ручной инструмент строго вертикально. Поэтому при сверлении отверстий в заготовках большой толщины, практичнее использовать сверлильный станок. В домашних условиях (особенно в квартире) содержать такой механизм неудобно. Зато можно воспользоваться очередным приспособлением – стойкой для ручной дрели.

Вы получаете настоящий сверлильный станок, который после использования можно разобрать. Однако это приспособление стоит денег. Несмотря на сложность конструкции, самодельная стойка для дрели может быть изготовлена из подручных материалов.

Самым простым вариантом является вертикальная направляющая. Приспособление обеспечивает прямолинейность движения дрели, при этом отсутствует механизм подачи – вы просто работаете руками.

Для изготовления понадобится фанера 10мм толщиной и направляющие салазки для корпусной мебели. Используются неразборные салазки, с двумя рядами подшипников.

Стойка состоит из двух частей

1. Основание (станина) должно быть тяжелым и устойчивым. Собирается в виде коробки, скрепленной шурупами или винтами. На станине вертикально закрепляются салазки, которые выставляются в строгую вертикаль по строительному уровню. Сбоку к станине крепится рукоятка, для удержания во время сверления. Если станина будет закреплена на верстаке – дополнительная ручка не требуется
2. Каретка крепится к подвижным частям салазок и служит для временного закрепления электродрели. Механизм удержания может быть любым, главное – обеспечить плотную посадку инструмента без люфта во время работы. При монтаже необходимо обеспечить вертикальный ход вдоль оси дрели

Как это работает

Зафиксировав заготовку, вы привычно берете дрель за рукоять, и подаете к месту сверления. Стойка обеспечит вертикальность сверления, и позволит контролировать силу давления на сверло.

Самодельная стойка для дрели с механизмом подачи

Сверлить на станке удобнее, когда одной рукой вы держите деталь, а второй перемещаете рычаг подачи. Так устроены все сверлильные станки. Создать такое устройство можно своими руками.

Для изготовления понадобятся:

• трубы водопроводные разного диаметра
• стальные полосы толщиной 3-4 мм
• пружина на растяжение (подойдет дверная)
• крепеж
• доступ к электросварке

Взглянув на конструкцию, вы поймете, чем можно заменить перечисленные материалы.

Самая ответственная деталь – хомут для удержания дрели. Он выполнен из сантехнической двухдюймовой гайки, на которую наварены проушины для стягивающего болта. В таком механизме отлично фиксируется дрель с шейкой 46 мм.

Тягу с возвратной пружиной можно спрятать в тонкостенный стакан. Геометрия тут не нужна, добиваться строгой вертикальности нет необходимости.

Направляющие втулки – латунные (можно использовать фторопласт, какой материал будет под рукой). При небольшой смазке скольжение будет гладким, без подклинивания.

Рычаг сделан по самой простой конструкции – паз, в котором свободно перемещается ось. Люфт регулируется само контрящейся гайкой. Изгиб рычага выполняется в зависимости от размера самой дрели.

Конструкция простая и надежная. Такой станок можно сделать за один выходной день (при наличии инструмента, разумеется).

Угловая насадка на дрель или что это такое

Часто приходится сверлить отверстия или крутить шурупы в труднодоступных местах, с ограниченным пространством. Дрель туда не помещается, однако есть приспособления, сродни пистолету, стреляющему из-за угла.

Угловая насадка представляет собой пару конических шестерен, передающих крутящий момент под углом до 90° практически без потерь. При очевидных преимуществах, приспособление имеет серьезный недостаток – велик риск сломать сверло. Поэтому предпочтительнее устанавливать насадку с фиксацией на шейке дрели.

А мы переходим к экзотическим приспособлениям.

Перосъемная насадка на дрель

Можно ли использовать перфоратор для ощипывания птицы? Наверное, нет. А вот ручную дрель – запросто.

Насадка представляет собой коронку (вроде тех, которые используются для фрезерования углублений в стенах для розеток). В цилиндр вставлены резиновые пальцы. Именно эти резинки захватывают перо и очищают тушку. Подобные приспособления есть в продаже.

Однако большинство птицеводов делают их своими руками. Покупаются лишь главные элементы – резиновые пальцы.

А сама конструкция легко изготавливается из куска канализационной трубы и стальной шпильки. Ощипывание птицы происходит на малых оборотах, поэтому особая центровка не требуется. Главное – надежность соединения зажимных заглушек.

В этом видео мы покажем еще несколько вариантов существующих самодельных насадок на дрель

About sposport

View all posts by sposport

Удобное приспособление для дрели своими руками

Есть моменты в столярном деле, когда нужно заблокировать курок на дрели. Не все дрели оснащены стопором, некоторые из них неудобны в использовании и создают опасность травмирования при работе со сверлом. Полезная модель, которую разработал зарубежный мастер, делает блокировку курка относительно безопасной, а снять удобное приспособление можно легко и в одно мгновение.

Устройство он изготовил собственными руками и использует в работе постоянно уже более одного года.

Для этого проекта использованы остатки лиственных пород. Хорошо подходят прочные породы – дуб и вишня, в то же время в комбинации они отлично выглядят.

Отрезки деревянных досочек склеиваются и высушиваются под давлением струбцин в течение ночи или соответствующего времени дня.

 Далее с использованием сверла Форстнера нужно немного высверлить область, которая соответствует месту вокруг ручки сверла. Конструкция находится в небольшом зажиме и на сверлильном станке были проделано отверстие  для болта.

Далее нужно немного смягчить края. С остатков части лиственных пород нужно сделать маленькое колесо. Затем остается только добавить гайку и болт, закрепить его в блок, и он готов к работе.

Дрель – удобный  инструмент, который есть практически в каждом доме. Кроме стандартной функции – сверления отверстий, дрель можно применить для необычных для нее дел.

Простые насадки для дрели Такой насадкой можно торцевать хвостовики деревянных веток, балясин, брусков:

А чтобы сделать ответное отверстие в древесине, понадобится такая насадка:

Если предыдущие насадки были заводскими, то эти – самодельные.

Для торцевания изогнутых поверхностей необходима специальная фреза:

Сложные насадки для дрели и шуруповерта

Эта насадка сделает из шуруповерта лобзик:

Здесь – тоже распил листа, но фрезой.

Если надо проделать отверстие в труднодоступном месте, то пригодится такая насадка:

Эта насадка превращает дрель в некое подобие миниатюрной циркулярной пилы.

А с таким приспособлением один умелец вполне успешно вьет канаты:

А для обработки поверхностей наждачной бумагой будет полезно следующее приспособление:

Китайцы предлагают вот такое приспособление для стационарного закрепления дрели:

Как закрепить дрель в станках и приспособах

И тем самым перейдем к стационарным способам крепления дрели в приспособлениях

Домашние умельцы вполне обходятся фанерой:

Из фанеры и дрели можно сделать огромное количество разнообразных станков. Это, например – ленточная пила:

Можно сделать и ленточный наждак:

Ну, и конечно, венец творения – токарный станок:

Токарный станок, как и дрель, хорош своей универсальностью:

Лобзик из фанеры – легко:

А вот еще один токарный станок, на этот раз более капитальный – из металла.

Заводские приспособления для дрели

А теперь перейдем к еще более серьезным заводским разработкам для дрелей и шуруповертов

Вот, например, приспособление на дрель для резки листового металла:

Есть и такая разновидность дреле-ножниц:

Ну а венцом творения производителей электротехники является модульная система, которая позволяет из шуруповерта получить практически любой другой электроинструмент:

Насадка с редуктором и патроном снимается, и шуруповерт превращается…

В электролобзик, в компрессор.

А вот так тоже можно, если лень вручную шприцевать:

Бывает, что лень крутить мясорубку. И здесь поможет шуруповерт:

Ну а для отрезки толстых кабелей это силовое приспособление будет незаменимо:

Ну и напоследок осталось напомнить о приспособлении к шуруповерту для вращения педалей велосипеда.

Источник: Русский техник

варианты, материалы и технология изготовления

Для создания отверстий в стене обычно используется дрель. Но при этом нет никакой гарантии, что оно получится ровным. Поэтому для устранения этого недостатка приходится использовать дополнительные приспособления в виде направляющей для дрели. Используя ее, можно с меньшими физическими усилиями выполнить эту работу. Вместе с тем трудности возникают при сверлении отверстия под углом 90 градусов, а во время выполнения тех или иных работ угол создаваемого отверстия часто должен составлять 45 градусов. В этом случае необходимо проводить соответствующую подготовку рабочего инструмента, чтобы выполнить это требование.

Достаточно трудной задачей является создание отверстия в конструкциях, выполненных из слишком твердых материалов. Это приводит к выскальзыванию во время работы сверла, что создает опасность для работающего и окружающих его людей, которые могут получить травму. Избежать столь неприятных последствий и в то же время упростить подобный процесс можно при помощи такого приспособления, как направляющие для дрели. При необходимости они могут быть изготовлены и самостоятельно, причем наличие большого количества вариантов позволяет выбрать среди них наиболее предпочтительный.

Простейшая направляющая насадка для дрели своими руками

Рассматривая этот вариант насадки, следует принять во внимание тот факт, что на реализацию идеи не потребуется тратить какие-либо средства. Но вместе с тем не возникнет особых сложностей в изготовлении направляющей для дрели. Но при этом же, созданное приспособление сможет послужить достаточно недолго.

Важно учесть то, что оно не должно рассматриваться в качестве полноценного дополнения для инструмента. В том случае, если заниматься созданием отверстия приходится на значительном расстоянии от мастерской и других альтернативных устройств не имеется, то именно с помощью подобной насадки и можно наиболее эффективно решить поставленную задачу. Вдобавок этому она принесет значительную пользу тем домашним мастерам, которые не так часто работают дрелью.

Материалы

Для изготовления направляющей необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

• пластиковая бутылка;
• пластиковая крышка;
• сверло;
• канцелярский нож;
• фломастер;
• универсальный клей;
• сверло кольцевое;
• бумага наждачная;
• дрель.

Процесс изготовления

Сперва необходимо выполнить определенные манипуляции со сверлильным инструментом. Для этого с дрели скручивают гайку и фиксирующую сверло После чего нужно отметить ее диаметр на пластиковой бутылке как можно ближе к горлышку. Затем перенести круг, соответствующий этому диаметру, используя фломастер. В конечном итоге должна получиться полная окружность.

Этот шаблон, который необходимо в дальнейшем вырезать, следует отметить и на крышке бутылки, причем следует позаботиться о том, чтобы ее ширина была достаточной для этого.

На следующем этапе нужно обрезать бутыль или банку. К выбору обрезаемой конструкции следует подойти очень тщательно, поскольку это в дальнейшем повлияет на глубину создаваемых отверстий при помощи направляющей.

Следует уделить особое внимание безопасности работы. Для этого рекомендуется ошкурить края банки, чтобы сделать их ровными и гладкими.

Отверстия, которые были предварительно нанесены на бутылку и ее крышку, следует вырезать точно по намеченной линии, при помощи канцелярского ножа. Обработку следует провести с краями срезов, которые нужно основательно ошкурить. Затем берут крышку и лицевой стороной помещают ее в банку, воздействуя на нее физической силой, чтобы обеспечить максимально плотное прилегание. Именно на этом участке и выполняется ее приклеивание.

Добиться максимально прочного соединения можно, если после нанесения клея обеспечить сильное сжатие, которое должно сохраняться, пока клеящий состав не высохнет. Учитывая, что выполнение этой работы вручную сопряжено с определенными трудностями, полезно будет закрепить сверху несколько тонких резинок, благодаря которым можно поддерживать требуемое давление.

Дождавшись высыхания клея, насадка для дрели может быть использована по своему назначению. В нее просовывают сверло, после чего, используя пластиковую гайку, фиксируют на инструменте и начинают сверление отверстия. Хотя у нее не предусмотрена возможность выбора глубины, эту проблему можно решить путем изготовления нескольких подобных насадок и использования по мере необходимости наиболее подходящей.

Направляющая для получения прямых отверстий

В ситуации, когда приходится сверлить отверстие довольно массивной дрелью, возникают определенные трудности, связанные с необходимостью обеспечить отверстию угол 90 градусов и исключить его овальную форму. В случае если в арсенале мастера отсутствуют приспособления и инструменты, при помощи которых можно было сделать направляющую, эта проблема может быть решена за счет использования подручных материалов.

Еще до создания отверстия необходимо позаботиться о наличии необходимых материалов: для этого можно взять брусок квадратного сечения, выполненный из дерева или иного материала.

Брусок нужно расположить к стене таким образом, чтобы он вплотную примыкал к отверстию, которое необходимо обработать. Причем край сверла должен касаться его, благодаря чему процесс сверления будет проходить ровно.

Для повышения удобства и точности сверления можно расположить под прямым углом два разных бруска, при этом сверло вставляют во внутренней угол между ними. Хорошей идеей представляется размещение брусков таким образом, чтобы они вместе образовали букву «Т». Благодаря этому появится возможность для придания ему необходимого положения и владелец сможет защитить свои руки от нанесения травмы.

Дрель, используемая в сочетании с направляющей, способна играть роль небольшого простейшего сверлильного станка, при помощи которого можно выполнять разные операции, к которым предъявляются требования по соблюдению точных размеров.

Важные нюансы

Решив создать подобное приспособление своими руками, нужно учесть такие важные моменты:

• подвижные элементы должны быть затянуты предельно плотно. Для эффективной работы, созданной своими руками насадкой для дрели у нее должна быть предусмотрена возможность выбора подходящего вылета и величины хода. Причем, если направляющая стойка отличается довольно значительным весом, то это только упрощает процесс создания отверстий.
• В некоторых случаях стойка может применяться в сочетании с тисками, благодаря которым можно зафиксировать обрабатываемую деталь. В этом случае подобная конструкция легко превращается в полноценный станок для сверления. Причем необязательно приобретать подобные тиски, чтобы расширить функциональность оборудования. При наличии достаточного опыта можно сделать их также своими руками.

Заключение

Сверлильные работы относятся к числу наиболее часто выполняемых во время изготовления разнообразных конструкций. Причем домашний мастер чаще всего решает эту задачу при помощи бытовой дрели. Однако в большинстве своем, создаваемое отверстие не отличается точными размерами. А это может создать определенные трудности при использовании его по назначению.

Выйти из этого непростого положения можно при помощи направляющих для дрели, которые можно изготовить своими руками. Подобная идея представляется довольно привлекательной по той причине, что такую насадку может сделать любой владелец, учитывая, что для этого можно использовать любые подручные средства. Однако, осознав всю привлекательность направляющей, необходимо помнить о том, что она не сможет стать полноценным приспособлением для сверлильного инструмента, поэтому прибегать к помощи этой насадки следует лишь в экстренных ситуациях. В противном случае направляющая для дрели довольно скоро выйдет из строя.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Направляющая для дрели своими руками — подробная инструкция в википедии строительного инструмента

Чтобы сделать ровное отверстие на горизонтальной плоскости не нужно быть мастером. Можно воспользоваться направляющей для дрели. Это механический прибор фиксирующий инструмент перпендикулярно поверхности. Направляющая стойка для дрели зафиксирует инструмент и не даст ему смещаться во время работы.

Направляющая для дрели

Характеристики направляющей для дрели

Стойка для сверления дрелью обладает несколькими важными характеристиками:

• Ход по вертикали ( на какое расстояние можно двигать инструмент по вертикали).
• Диаметр фиксирующего фланца ( определяет инструмент какого размера можно зажать).
• Материал.
• Размер и массы прибора.

Стойки для сверления бывают мобильными и стационарными. Стационарные направляющие сильно напоминают небольшой сверлильный станок, они выглядят как штатив для дрели. Мобильные направляющие являются насадками для сверлильного инструмента. Их главное достоинство — это очень высокая мобильность.

Важным свойством стойки является способ крепления. Наиболее надёжным вариантом выступает магнитное крепление. Есть и вариант попроще — это вакуумное крепление.

Мобильные приборы спокойно фиксируется в руках и поглощает вибрацию при сверлении. Большинство людей выбирают именно мобильные направляющие. Всё благодаря их отличным характеристикам. Они очень надёжны, компактны и обладают низкой ценой.

Из чего состоит направляющая

Любая направляющая состоит из следующих элементов:

• Станина (опора, опорная плита, основание). Основание для всего механизма. Служит для придания устойчивости механизму. На станине расположены специальные зажимы для фиксации заготовок. Размеры и масса станины зависит от выполняемых на станке операций.
• Крепление для инструмента. Состоит их хомута, двух зажимов или колодки.
• Желоба для перемещения (механизм хода). Позволяют двигаться инструменту по вертикали.
• Ограничители перемещения.

Конструкционные особенности данного приспособления для дрели позволяют применять её для вертикального сверления

Как сделать направляющую самому

Сделать направляющую самостоятельно вполне реально. Однако использовать самодельные приборы для серьёзных целей не стоит. Лучше потратить деньги на качественный заводской прибор. Станина изготавливается из любой пластины. Желательно выбрать металлическую, но крепкое дерево или пластик тоже подойдут.

Достоинства и недостатки самодельной стойки

Выделяют следующие преимущества самодельных приборов:

• Самодельный станок очень дешевый.
• При конструировании прибора можно применять детали оставшиеся от старой техники.
• Найти все чертежи и подробные алгоритмы изготовления можно в свободном доступе.
• Можно сделать очень качественную и технологичную модель. У вас есть возможность изготовить действительно качественный прибор.

Однако существуют и недостатки:

• Для изготовления деталей потребуется специальное оборудование.
• Если направляющая будет плохого качества, то это сильно повлияет на точность сверления.
• Очень сложно сделать механизм превосходящий по качеству и функционалу заводской.

Станина направляющей

Станина — одна из самых главных частей станка для дрели. Она может сооружаться из металла или дерева. Толщина и размеры станины зависят от веса конструкции и инструмента. Размер станины также зависит от типа производимых на станке операций:

• Размеры 50 на 50 миллиметров используется для сверления.
• 100 на 50 для осуществления более сложных операций.

К станине крепиться стойка, которая может быть присоединена при помощи винтов, важно понимать что оно должно быть достаточно прочным.

Стойка направляющей

Стойка также может изготовлена из дерева или металла. Она состоит из направляющих (рельс для движения инструмента) и зажима для фиксации инструмента на одном уровне. Её изготовление происходит следующим образом:

• Зафиксировать стойку на станине.
• Прикрепление направляющий к стойке.
• Установите каретку, которая должна располагаться на направляющих.

Инструмент может крепиться на стойке при помощи хомутов или специальной колодки

Как сделать станок для дрели своими руками.

Для изготовления станка под дрель нам понадобятся следующие материалы:

• Пластиковая бутылка.
• Пластиковая крышка.
• Сверло.
• Канцелярский нож.
• Маркер или фломастер для разметки.
• Универсальный клей.

Стойка направляющей самодельного приспособления

Алгоритм изготовления прибора

Для начала необходимо измерить диаметр инструмента. Перед этим обязательно снимите гайку, которая удерживает сверло. Потом нанесите полученные данные на горлышко бутылки и вырезать окружность. Для безопасности и удобства можно также ошкурить края бутылки. Далее необходимо вставить в бутылку крышку до полного прилегания и приклеить при помощи клея. Этот прибор будет весьма примитивным и его конструкционные особенности не позволят сдвигать инструмент по вертикали. Зато он стоит очень дешево и очень прост в изготовлении.

Есть и способы посложнее. Для осуществления нам понадобиться гладкая деревянная доска, металлические стержни и пружины.

 Первым делом также необходимо произвести измерения. Следующим этапом мы изготовим деревянные детали. Сделайте два закруглённых прямоугольника, и сделайте в них отверстия. Первое будет предназначено для самого инструмента.

 А другие необходимо разместить в углах деревянного прямоугольника. В них мы ставим металлические стержни, они будут служить для перемещения дрели по вертикали. На стержни надеваем пружины и фиксируем механизм при помощи клея.

Данный прибор уже более функционален, ведь он позволяет смещать инструмент по вертикали.

Создание механизма для вертикального движения

Эта конструкция весьма простая. Она состоит из двух основных частей:

• Ручки которая подводит каретку к детали.
• Пружина, которая возвращает механизм в изначальное положение. При этом пружины могут располагаться как внизу конструкции, так и в специальных пазах.

Самодельный прибор высокого качества

Как сделать станок для дрели

Для начала берем небольшую часть металлической квадратной трубы и присвариваем по краям две втулки. Затем берём небольшое круглое кольцо( можно также сделать из части круглой трубы) и привариваем две гайки. В гайки вкручиваем болт. Из трёх металлический пластин делаем П образное основание. Дальше берём два металлических штыря и привариваем их к основанию. У нас получиться стойки с направляющими. На стойки нужно надеть пружины. Далее надеваем прямоугольную трубу со втулками на стержни с пружинами.

Также можете посмотреть видео по созданию металлических станков.

Как выбрать хорошую направляющую

В продаже имеется огромное количество вертикальное приспособление для дрели. Их можно разделить на несколько групп:

• Профессиональные и полупрофессиональные устройства.
• Самодельные направляющие для дрелей. Очень различаются по функционалу и конструкционным особенностям.
• Бюджетные заводские модели, служат для выполнения несложных сверлильных работ. Чаще всего используются в домашних условиях.

самодельный сверлильный станок для дрели

Рейтинг лучших моделей представляют следующие инструменты:

• “Tecmobit Wolfcraft”. Данная модель изготавливается из модифицированного чугуна. Благодаря этому срок службы прибора может составлять 15-20 лет. Высота станка составляет 298 мм, а вес около 1 килограмма. Есть возможно изменять угол наклона в пределах 45 градусов.

Tecmobit Wolfcraft

• “Калибр 96302“. Отличная бюджетная модель. Обладает хорошим качеством и низкой ценой. Приставка состоит из двух стержней из хромированного металла и пластикового основания. Также в приборе есть специальное приспособление для фиксации инструмента. Калибр показал себя как недорогой и надёжный инструмент.

Калибр 96302

• Китайская модель “KWB 7784“ уже давно занимает лидирующие места. Конструкция этого прибора схожа с российским Калибром. Мнение потребителей на его счёт неоднозначное. Некоторые потребители отзываются о непродолжительном сроке службы прибора и о его поломках. Высота прибора небольшая, всего 213 мм. Обладает вертикальным ходом 160 мм и диаметром отверстия под инструмент равным 43 мм. Вес прибора немногим больше килограмма.

Продукция марки KWB

• Стойка ДИОЛД СМС-43. Она состоит из основания, колонны и зажима для крепления электродрели. В основании есть пазы для тисков. Имеет высоту 500 мм и диаметр отверстия под дрель 43 мм.

Обратите внимание на следующих производителей:

• Dremel – компания производит станки для дрелей. С их помощью можно сверлить под углом, полировать и шлифовать материалы.
• Sparta – Стационарные стойки. Важными достоинствами является высокое качество и плавность движения дрели.
• Skrab – Часто используется в домашних условиях и небольших мастерских. Отличный прибор за свою весьма скромную цену.

И это только самые основные вертикальные приспособления для дрели, кроме них существует ещё множество известных и не очень.

Важные практические советы при выборе товара

Для выбора хорошего инструмента на полках магазинов необходимо знать некоторые важные правила:

• Оцените качество товара, внимательно смотрите их каких материалов сделан товар и как он собран. На рынке большое количество некачественных китайских подделок. И этот совет поможет вам избежать их покупки.
• Оцените размеры станка. Не будет ли она занимать слишком много места. В особенности это касается стационарных прибор. Мобильные всегда можно убрать в шкаф или на полку.
• Смотрите можно ли регулировать диаметр посадочной шейки.
• Оцените ход по вертикали ( на какое расстояние можно сдвинуть инструмент по вертикальной оси).
• Обратите пристальное внимание на основание. Лучше всего если оно будет изготовлено из чугуна.

Обратите пристальное внимание на принцип работы перемещающего механизма. Направляющие для дрели должны быть оборудованы специальными пружинами, которые будут возвращать инструмент в исходное место.

Кондуктор для дрели

Кондуктор представляет из себя пластиковый корпус в котором есть отверстия для закрепления свёрл. Одной рукой необходимо удерживать кондуктор, а второй рукой держать дрель. Несмотря на свою простоту кондуктор широко применяется в мебельном производстве и строительстве.

Кондуктор для дрели

Заключение

Сверлить приходиться весьма часто и делать это под углом 90 градусов, пользуясь  одной дрелью — это очень проблематично. Отверстие скорее всего получиться неровным. Облегчить работу помогут специальные направляющие. В этой статье мы описали устройство мобильных и стационарных направляющих. Вывели рейтинг самых лучших направляющих. И подробно рассказали о том как сделать направляющую своими руками.

Summary

Article Name

Направляющая для дрели своими руками — подробная инструкция

Description

✅Как сделать направляющую самому ➜— ✅Достоинства и недостатки самодельной стойки ➜—✅ Алгоритм изготовления прибора ➜—✅ Как сделать станок для дрели

Author

Сарычев Александр Викторович — судебный строительно-технический эксперт, кандидат технических наук

Publisher Name

Википедия строительного инструмента

Publisher Logo

---

Поделиться новостью в соцсетях

 

« Предыдущая запись Следующая запись »

Самодельный упор для дрели | Мастер в доме

При изготовлении деревянных изделий часто возникает необходимость горизонтального сверления дрелью. Просто удерживая дрель руками очень трудно добиться идеальной точности. Чтобы усовершенствовать этот процесс можно сделать простой деревянный упор.

При помощи такого простого приспособления можно сверлить отверстия не только на кромках широких досок, но и на торцах.
Понятно что высверлить такие отверстия невозможно на сверлильном станке.

Такой упор можно использовать для засверливания отверстий под
шканты при сборке мебели из столярных щитов или ЛДСП. Изготовление шкантов пост как сделать круглый шип шкант .
Если применить сверло-фрезу то можно делать гнезда под
классические плоские шипы. Как можно сделать сами шипы
пост делаем шипы ручным фрезером.

Основная деталь приспособления это деревянная площадка,
к которой при помощи деревянного хомута крепится дрель.
Дрель будем устанавливать в перевернутом положении. Детали
хомута сжимаем вместе струбциной и высверливаем отверстие
пером или сверлом фостнера. Я лично перкой пользуюсь редко,
сверла «Фостнера» дают более точное и чистое отверстие.

У большинства дрелей сразу после патрона есть небольшая
цилиндрическая часть корпуса. Именно в этом месте дрель будет
крепиться хомутом. Соответственно перед началом работы надо
замерить диаметр цилиндрической части дрели. Та что вы видите
на картинках имеет диаметр 43 мм. . Две части хомута стягиваются
двумя сквозными болтами. Можно конечно придумать и другой способ крепления, но с болтами кажется проще и надежнее.

Подобный способ крепления может пригодиться и для другого приспособления, статья шлифовальный барабан.

Дополнительный упор под дрель сделан на уровне ручки. Если
второй упор не сделать, то дрель будет «гулять» при сверлении.

Пожалуй самый сложный момент работы, это точная центровка
по оси сверла. Для направления всего приспособления к рабочему
столу крепится линейка. Направляющую линейку можно зафиксировать
саморезами на постоянно, или же прикручивать струбцинами по
необходимости. Если нужно засверливать несколько отверстий через
равные промежутки, то к линейке добавляются бруски нужной ширины.
Если взять несколько брусков одинаковой ширины, то добавляя по
одному мы будем сдвигать дрель на равные промежутки, смотри фото вверху статьи.

Похожие статьи:

Фрезы для дрели по металлу и дереву, приспособления для фрезеровки

Дрель, как наиболее универсальный инструмент в нашем домашнем хозяйстве, может использоваться в качестве фрезера. Причем, для некоторых видов фрезерования она может работать напрямую, без дополнительных устройств, а некоторые можно произвести, используя несложные приспособления или, изготовив их собственными руками.

Какая дрель подойдет для фрезеровки

Для некоторых фрезерных работ может подойти любая дрель, особенно если производится выборка небольшого количества материала, когда нет серьезной нагрузки на подшипники инструмента.

Но для чистоты обработки материала фрезами требуется высокая скорость их вращения. На ручных фрезерах она составляет 20 – 30 тыс. об./мин., а иногда достигает и 35000. Самые же высокооборотистые дрели, такие как Макита-6501, имеют 4500 об./мин. Поэтому получить с помощью дрели такой же результат обработки, как при помощи фрезера, зачастую не получается, но иногда он и не нужен.

• Но отсюда – первое условие для дрели-фрезера – скорость вращения должна быть не менее 1500 об./мин., а лучше – выше. Но для некоторых видов фрез, наоборот, ее нужно будет снижать, поэтому наличие регулировки оборотов – желательно.
• Второе условие – мощная механика, выдерживающая большие боковые нагрузки, преобладающие при любом фрезеровании. Ведь при регулярном использовании дрели в качестве фрезера значительно чаще придется менять подшипники, поэтому лучше изначально иметь некоторый запас прочности.
• Третьим условием будет наличие надежного патрона, не ослабляющего захвата хвостовика инструмента во время работы, ведь нагрузки фреза воспринимает куда большие, чем сверло. Лучше всего, чтобы патрон вашей дрели был с затяжкой ключом.

Какие фрезы подойдут для дрели

Для дрели подойдут практически любые фрезы, у которых хвостовик может быть зафиксирован в ее патроне.

Часть из них предназначена именно для использования с дрелью. А именно:

1.Коронные фрезы для бетона.

Как раз эти фрезы не требуют высоких оборотов. Режущая часть на них – твердосплавные напайки, которые при очень высоких оборотах могут вылущиться из фрезы. И использовать их лучше с ударной дрелью или даже перфоратором.

А вот для фрез с алмазным напылением потребуется частота вращения не менее 1500 об./мин, а оптимальной является 2,5 тыс. оборотов, иначе они быстро выйдут из строя.

2. Коронные фрезы по металлу.

Этот инструмент имеет закаленные зубья и часто снабжен винтовыми канавками для отвода стружки. Им также можно обрабатывать пластик и дерево.

3. Фрезы-шарошки.

Чаще всего именно они используются с дрелью, причем самые разнообразные.

Описывать для каких видов работ их применяют – бессмысленно, ведь спектр их использования достаточно широк.

Здесь главное правильно подобрать материал самой фрезы к обрабатываемому материалу заготовки.

4. Фрезы для снятия фасок на цилиндрических деталях.

Часто они применяются в качестве ремонтного инструмента для восстановления работоспособности поврежденной верхней части резьбы в винтовых соединениях. После обработки резьб такой фрезой, как правило, гайка легко накручивается на винт. Существуют такие фрезы большого диаметра, которые используются с очень мощными дрелями. С их помощью затачивают под конус колья забора, столбы прочее.

5. Насадки на сверла, превращающие их во фрезы.

Это съемные зенковки, соответствующие основным диаметрам стандартных сверел, позволяющие в конце сверления снимать аккуратные фаски на отверстиях.

6. Сверло-фреза и фрезы из сверла.

Существуют фрезы, совмещенные со сверлом, с помощью которых можно фрезеровать различные фигуры в не толстом материале, будь то дерево, пластик или мягкий металл.

7. Специальные фрезы для дрели.

Их достаточно много, в частности к таковым относится и знаменитое сверло Форстнера, и различные специализированные фрезы для врезки мебельной фурнитуры, которые чаще применяются с дрелью, нежели с ручным фрезером. К ним же относится и специальная коронная фреза для получения круглых шипов различного диаметра.

Она также вполне агрегатируется с электродрелью.

8. Фрезы для дрели по дереву.

Это очевидно самый распространенный инструмент для ручных фрезерных работ. Он имеет хвостовики цилиндрической формы небольших диаметров, идеально подходящие для большинства патронов бытовых электродрелей.

Именно для фрезерной обработки древесины нужно иметь наибольшее число оборотов инструмента, иначе возможно надрывание краев обрабатываемой заготовки. Да и использование таких фрез в дрелях требует большой сноровки и крепости рук работника, ее производящего, несмотря на наличие в них упорных подшипников, ограничивающих заглубление фрезы в заготовку и облегчающих ее движение вдоль нее.

Также возможны варианты их использования с изготовлением некоторых устройств и приспособлений к данному электроинструменту.

Приспособления  для фрезерования по металлу и дереву

Мы не будем описывать приспособления для дрели, упомянутые нами здесь. В частности – стойки, превращающие ее в подобие сверлильного станка. В этой же статье показано приспособление, приближающее ее по функционалу к ручному фрезеру.

Но доработка такой стойки, позволяющая надежно зафиксировать инструмент на заданной высоте, может значительно облегчить выполнение фрезерных работ погонажного материала различными фрезами по дереву. Для этого достаточно, выставив дрель на требуемой высоте от рабочего стола, закрепить на нем направляющую, вдоль которой вы будете подавать обрабатываемую длинную деревянную рейку.

Для выборок длинных продольных пазов в большом количестве деревянных реек стоит применить такое нехитрое приспособление, как показано на фото. И использовать для этого пальчиковую фрезу нужного диаметра.

Можно также для фрезерования дрелью применить как фабричные, так и самодельные стойки-упоры с небольшой доработкой для фиксации инструмента на определенном расстоянии до площадки, обеспечивающей степень заглубления фрезы в материал.

С такими упорами либо без них замечательно дрель работает в качестве штробореза в ячеистых бетонах:

Представляет интерес применение различных кондукторов для получения фрезерованием продольных пазов.

А если на подобное приспособление поставить боковой упор, то подобные канавки и пазы можно выполнять и на заготовках прямоугольного сечения. Вставки-кондукторы имеют диаметр отверстия, соответствующий диаметру применяемой пальчиковой фрезы.

Этот же вид фрезерования можно выполнять, снабдив подвижным столом свою стойку для дрели, или закрепив на нем несколько направляющих для нужного позиционирования заготовки:

Но все же, наиболее, на наш взгляд, рациональным для работы с фигурными фрезами по дереву будет доработка верстака, показанная на видео. Особенно, если предстоит частая работа по фрезерованию фасок различных криволинейных заготовок.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

Рекомендуем другие статьи по теме

Профессиональная направляющая для дрели своими руками

Этот пошаговый гайд поможет вам построить идеальную направляющую для дрели, чтобы делать отверстия под углом 90 градусов.

Главные инструменты:

• Дрель 12В
• Дрель 20В
• Лобзик электрический
• Фрезер
• Тиски
• Маленькие тиски
• Плоские сверла
• Cверла Форстнера

Компоненты и материалы:

Фанера

Клей для дерева

4 линейных подшипника LMF12UU (или вы можете использовать 2xLMF12LUU номер в LMF12LUU означает, что он для вала 12мм. Если это LMF10LUU, то для вала 10мм)

2 линейных вала 12мм

2×12мм держателя линейного вала

1×150ммx10мм линейный вал

2 фланцевых подшипника KFL000 10мм

1x сверлильный патрон с креплением B12

1×10мм муфта вала для сверлильного патрона B12

2 стопорных кольца / стопорных кольца 12мм

1xпружина 1x15x305мм

Другие вещи:

Шурупы, смазка для подшипников

Шаг 1: Ознакомление

Пожалуйста, прежде чем приступить к изготовлению направляющей для дрели, прочитайте данный гайд до конца.

Шаг 2: Основные части направляющей

Первую версию данного проекта я начал с основных частей, таких как сверлильный патрон B12, муфта для него, линейный вал толщиной 10 мм, который пройдет через два подшипника и будет соединен с муфтой. Для скольжения без трения два линейных подшипника и два стержня длиной 300 мм и толщиной 12 мм, два держателя и два стопорных кольца.

Шаг 3: Основание подвижной части

Я вырезал кусок фанеры из балтийской березы для скользящей части. Затем разметил и просверлил отверстия для подшипников. Все отверстия в этом проекте можно просверлить ручным сверлом, сверлильный станок не требуется. Но тогда вам нужно просверлить отверстия большего размера, чтобы учесть неточность.

Шаг 4: Вырезаем основу

Чтобы улучшить внешний вид, я отметил и закруглил углы. В качестве основы я использовал фанеру толщиной 12 мм. Нарезать красивые круги с помощью фрезера довольно просто. Конечно, вы можете вырезать их лобзиком или даже оставить квадратную основу.

Шаг 5: Подготавливаем отверстия для стрежней

Поместив небольшое сверло в основание, я выровнял его так, чтобы оно было посередине отверстия для стержня, и «пометил» начальные точки с помощью лопаточного сверла того же размера (просто чтобы увидеть, где находится середина отверстий). Конечно, сначала я сделал пробные отверстия для стержней на обрезках древесины. Идея состоит в том, чтобы просверлить ступенчатым сверлом с обеих сторон отверстие чуть меньшего размера, чем стержень.

Шаг 6: Прикрепляем к основе линейные стрежни

В середине основания я проделал отверстие под всевозможные сверла. Его размер зависит от самого большого сверла, которое вы будете использовать, но чем больше отверстие, тем больше будет гибкость основания, и его будет труднее использовать на тонких досках. Чтобы получить более красивый вид, я скосил края отверстия.

Затем я выровнял стержни, разметил и просверлил отверстия и закрепил держатели винтами с полукруглой головкой. Используя этот тип шурупов, вы все равно сможете немного сместить держатель в нужном направлении, чтобы стержень оказался в перпендикулярном положении к основанию.

Шаг 7: Центруем стержни со скользящей частью

Следующая часть важна, если вы хотите избежать головной боли при совмещении стержней(линейных направляющих) со скользящей частью. Как я это сделал, я разместил подшипники на концах стержней, и крепко держа их и скользящую часть посередине снял, затем я разметил места для отверстий и закрепил подшипники на фанерной части.

Шаг 8: Крепим муфту

Наконец, я закрепил два подшипника опорного вала, они будут выровнены позже. Вставив зубцы патрона внутрь, я закрепил муфту несколькими ударами деревянным молотком. Еще я сделал две проточки для крепежных винтов муфты.

Шаг 9: Проблемы

При правильном выравнивании все выглядело действительно хорошо. Идеальные углы 90 градусов во всех направлениях. НО меня беспокоили три основные проблемы.

Первая проблема заключалась в том, что стержневые валы слишком сильно прогибались в месте крепления к основанию. Что я сделал, я вырезал и склеил четыре детали, которые значительно увеличат точку крепления. Это отлично сработало — основание больше не прогибается.

Шаг 10: Проблема №2

Вторая проблема заключалась в том, что подшипники были не самого высокого качества и были расположены слишком близко друг к другу. Это повлияло на то, что вал имел небольшой люфт. Чем длиннее сверло, тем сильнее будет люфт. Поэтому, чтобы уменьшить его, мне пришлось использовать более длинный стержень 150 мм и максимально увеличить расстояние между подшипниками.

Шаг 11: Увеличиваем скользящую часть

Я просто приклеил фанерные блоки толщиной 12 мм. И это сильно уменьшило люфт, до такой степени, что я был действительно доволен.

Шаг 12: Проблема №3

Третья и последняя проблема заключалась в том, что линейный подшипник всё еще имел некоторый люфт на валу. Но с двумя — его совсем не было. Так что это был самый простой способ исправить это, просто добавьте больше подшипников сверху.

Шаг 13: Регулируем вал патрона

На этом этапе направляющая сверла не может располагаться под идеальным углом в 90 градусов. Если вы закрепили два основных стержня под перпендикулярным углом к основанию, вам нужно будет только отрегулировать вал патрона.

Самый простой способ:

• Зажать скользящую часть.
• Прикрепите небольшой комбинированный квадрат к основанию внизу, чтобы правильно выровнять в одном направлении.
• С другим квадратом выровняйте в другом направлении.
• Закрутите винты.

Теперь у нас идеальный угол!

Шаг 14: Устанавливаем пружины

Осталось добавить пружины, чтобы направляющая не падала вниз. Я использовал пружину сжатия 1x15x305 мм и разрезал ее пополам.

Здесь важно не класть пружину прямо на пластмассу подшипников. Я просверлил 12мм отверстие в шайбе M10. Теперь пружина опирается на внешнюю металлическую часть подшипника, что намного лучше, чем если бы она давила на пластиковую часть.

А с двумя новыми алюминиевыми стопорными кольцами, которые достаточно широки, чтобы касаться внешней металлической части, а не пластика внутри, сборка завершена!

Шаг 15: Результаты

Просверливаем отверстия 3, 6, 8 и 10 мм. Теперь вы можете увидеть результаты сверления, и они отличные!

Шаг 16: Улучшения

Было бы неплохо добавить алюминиевую опорную пластину толщиной 2-3 мм к существующей. Это не только придаст основанию большей жесткости, но и сделает его более прочным.

Еще было бы неплохо, если бы основание было более цепким, быстрым и простым решением было бы приклеить, наждачную бумагу зернистостью 220, к нижней части основы. Но тогда это может повлиять на точность инструмента, поэтому трудно сказать, стоит ли это делать.

Шаг 17: Снижение стоимости

Первая версия (первое изображение) казалась хлипкой и иногда неточной, но вторая и последняя версия (второе изображение) устранили все проблемы. Теперь я могу честно порекомендовать сделать такую направляющую, если вам нужна высокая точность вашей дрели.

Если вы хотите снизить общую стоимость сборки без слишком большого ущерба для производительности, я предлагаю использовать только два, но более длинных линейных подшипника (LMF12LUU, а не LMF12UU, который я использовал). Также можно использовать более тонкие — стержни 10 мм и линейные подшипники (LMF10LUU) вместо 12 мм. Но не используйте ничего меньше 8 мм.

Шаг 18: Уход за направляющей

Помните, что подшипники необходимо смазывать, а вал содержать в чистоте. И такая конструкция позволяет вам это делать, поскольку подшипники не опускаются так низко, где остается весь мусор.

Шаг 19: Финал

Недостатков я пока не заметил, а пользоваться направляющей одно удовольствие. Если вам нравится возиться с вещами и вам нужен такой инструмент, подумайте о том, чтобы сделать его самостоятельно!

5 лучших аксессуаров для аккумуляторных дрелей, которые должен иметь каждый профессионал

Итак, вы собираетесь появиться на рабочем месте в первый же день работы. Может быть, вы молоды и строительная отрасль для вас совершенно нова, или, может быть, вы пришли из другой профессии. Внезапно ты понимаешь: я не хочу выглядеть новичком в свой первый день! Итак, какие 5 лучших аксессуаров для аккумуляторных дрелей должен иметь каждый профессионал?

Мы предлагаем все: от лучших сверл до наборов отверток и гаечных ключей.Даже если у вас уже есть 10-20 лет строительства, наши рекомендации основаны на ручном тестировании десятков различных продуктов.

Свёрла для спирального сверления

Само собой разумеется, что у каждого профессионала должен быть хороший набор сверл. Но это банальная фраза. Что имеет в виду большинство людей, когда говорят, что сверла — это стандартные сверла, которые мы используем в наших сверлах для создания отверстий в дереве или металле. Многие сверла изготовлены из стали и имеют покрытие из черной оксидной пленки. Они отлично подходят для общих задач, но стоят недорого и требуют частой замены.

Для профессионалов два популярных обновления стоят ваших кровно заработанных долларов. Первый — титановые биты. Титан также используется неправильно — по крайней мере, для химиков, работающих с ОКР, которые скажут вам, что на самом деле это покрытие из нитрида титана. Этот керамический материал увеличивает твердость и создает тепловой барьер, который продлевает срок службы бура в жестких материалах. Это могут быть лучшие сверла по металлу, если вы учитываете бюджет. Они действительно хорошо подходят для сверления дерева, железа, стали, алюминия и магния, а также других металлов.

Однако, поскольку в титановом сверле используется только титановое покрытие, со временем оно изнашивается, и его необходимо заменить. Это база со всем, от ударных титановых бит Bosch до бит Milwaukee Red Helix.

Когда вам нужно работать с такими твердыми материалами, как чугун или нержавеющая сталь, самое время обратиться к кобальтовым сверлам. Кобальт — это добавка к металлу, который используется для изготовления бурового долота, поэтому его характеристики проявляются во всем сверле, а не только на покрытии поверх него.Конечно, они также отлично работают с деревом и другими металлами. Кобальтовые сверла имеют более высокую цену, поэтому их нужно извлекать только тогда, когда вам нужны самые лучшие сверла для обработки металлов.

Некоторые из наших фаворитов

Лопаточные биты

Вы достигли предела возможностей стандартной винтовой коронки — где-то около полдюйма в диаметре. После этого используйте лопаты, чтобы проделать отверстия побольше. Эти лопастные насадки обычно имеют заостренную головку или самоподводящий наконечник, позволяющий контролировать начало отверстия.Оттуда он сбривает древесину, образуя более крупные стружки, которые конструкция лопасти выбрасывает из отверстия.

Многие сетевые дрели профессионального уровня подходят для работы с лопаточными коронками до полутора дюймов. Тем не менее, вам нужно будет проверить характеристики своих аккумуляторных дрелей. Часто они рассчитаны только на работу с лопаточными долотами до дюйма или дюйма с четвертью.

Некоторые из наших фаворитов

Кольцевые пилы

Помимо возможностей и мощности лопаточных коронок, вы найдете кольцевые пилы.Кольцевые пилы используют пилотную коронку для контролируемого пуска, а затем широкую чашку для вырезания отверстия диаметром до шести дюймов. В настоящее время на рынке существует несколько типов кольцевых пил. Какой из них вы купите, зависит от вашего бюджета и потребностей.

У вас есть биметаллические кольцевые пилы общего назначения, которые работают как по металлу, так и по дереву. Твердосплавные кольцевые пилы с 2-4 зубьями обеспечивают отличное сверление по дереву, а также справляются с иногда закапывающимся гвоздем. Они также намного лучше справляются с просверливанием цементных плит, черепицы, штукатурки и штукатурки.Кольцевые пилы для тонкостенных металлических отверстий отлично подходят для проделывания отверстий в листовом металле — излюбленном месте для электриков. Они также обычно работают с ударными драйверами благодаря шестигранным хвостовикам.

И последнее, но не менее важное: кольцевые пилы с алмазным покрытием позаботятся обо всем, от керамогранита и керамической плитки до гранита и других каменных материалов.

При использовании кольцевой пилы важно знать ограничения вашего сверла. Что касается аккумуляторных дрелей, вам часто нужно переключиться на низкую скорость, чтобы использовать кольцевые пилы более двух дюймов в диаметре.Также нередко аккумуляторная дрель имеет диаметр кольцевой пилы менее трех дюймов.

Наши рекомендации

Набор отверток

Для большинства профессионалов сверло используется для создания отверстий, а ударный отвертка — для заворачивания винтов и других крепежных деталей. Однако иногда у вас с собой только один инструмент. Часто это аккумуляторная дрель. В этом случае вам нужно иметь под рукой хороший бит драйвера. Вы должны носить отвертки длиной не менее двух дюймов, чтобы они не затерялись в патроне, когда вы его затягиваете.Это также дает патрону большую площадь поверхности для захвата, поэтому бит не соскальзывает.

Также легко использовать обычные однодюймовые биты с помощью магнитного держателя бит. Некоторые наборы отверток поставляются с магнитной втулкой, которая будет удерживать винт на месте при запуске привода.

Стоят ли биты с ударопрочностью своих денег?

Вы можете получить биты с ударопрочностью, если хотите, но это не всегда необходимо. Они оптимизированы для крепления ударной отвертки в металл. Стандартные биты отлично подходят для работы с деревом и часто могут превосходить ударные биты при таком использовании.Обязательно возьмите набор, который включает в себя квадратные биты и биты Torx в дополнение к шлицевым и Phillips размерам.

Ознакомьтесь с этими вариантами

Ударные коронки: развеивание мифов

Отвертки для гаек

Отвертки для гаек неоценимы в тех случаях, когда обычно приходится использовать гаечный ключ вручную. Они помогут вам легко затянуть или ослабить гайку или болт, когда использование гаечного ключа потребует такого большого усилия, что вы, скорее всего, при этом постучите костяшками пальцев.

Они полезны во многих приложениях на рабочей площадке, но у них есть ограничения.Помните, что большинство гаечных отверток в качестве принадлежностей для сверл будут довольно неглубокими. В большинстве случаев ваш предел будет меньше дюйма глубины. Они также собираются делать свои лучшие работы с деревом. При прикручивании болтов к металлу используйте ударную отвертку.

The Bottom Line

5 лучших аксессуаров для аккумуляторных дрелей, которые должны быть у каждого профессионала

• спиральные сверла
• лопаты
• кольцевые пилы
• набор отверток
• отвертки для гаек

Итак, теперь вы знаете 5 лучших аккумуляторных Принадлежности для дрели должны быть у каждого профессионала, выходите на улицу и убедитесь, что вы выглядите как профессионал в первый же день! Хотя они отлично подходят для общего строительства, все они разные.Что входит в вашу пятерку лучших?

Расскажите нам об этом в комментариях ниже или напишите нам в Facebook, Instagram или Twitter!

Т-ДРЕЛЬ | Труба и труба | Ошейник | Бесстружечная резка | Конец формовки |

Чистая, экономичная и точная технология бесструзной резки (TCC)

Надежные вращающиеся системы резки труб T-DRILL без стружки обеспечивают высокоавтоматизированный, быстрый и точный метод резки труб малого диаметра на нужную длину из бухт или прямых отрезков.Благодаря методу «Pull-apart» трубы готовы к гибке на оправке без промывки или чистки щеткой, что делает систему даже очень чистой.

Линейные концевые формирователи доступны для одинарного или обоих концов, обеспечивая все стандартные концевые формы из меди, латуни, алюминия и стали. Станки для снятия фаски с двойным концом для обработки стали обеспечивают решение для окончательной обработки труб широкого диапазона длин.

Бесколлекторная резка в основном используется в следующих сферах деятельности:

Используйте технологию T-DRILL и откройте новые возможности для формовки концов труб и отбортовки труб в тяжелых условиях.

Губы и фланцы формируются непосредственно на конце трубы — система, которая экономит до 40% как времени, так и затрат по сравнению с традиционными фланцевыми соединениями с приварной шейкой. Поскольку нет риска поломки сварного шва или пайки, результат всегда точный, а качество высокое.

Многоцелевые станки для отбортовки кромок T-DRILL могут выполнять холодную и горячую штамповку длинных и изогнутых труб и труб с гладкой или рифленой фланцевой поверхностью. Трубопрядильные машины T-DRILL полностью автоматические и подходят для закрытия, уменьшения и расширения медных и латунных труб.

Профилирование концов труб в основном используется в следующих сферах деятельности:

Просверлить стекловолокно и установить сквозные фитинги

Если мысль о просверливании дыры на дне лодки вызывает ужасающие образы в вашей голове, вы не одиноки.Мы продаем много автоматических балластных систем и компонентов балластных систем, поэтому неудивительно, что мы слышим от многих клиентов, что им не нравится идея просверлить одно (или несколько) довольно больших отверстий в днище их лодки.

Мы подумали, что было бы полезно опубликовать небольшое руководство, в котором описывается процесс просверливания стекловолоконного корпуса лодки с последующей установкой проходного фитинга. Эта статья относится к воздухозаборнику для балластной системы, но та же процедура может быть применена к любому оборудованию, установленному в корпусе лодки.Хорошо, давай продолжим!

Необходимое оборудование

Полная балластная система | Купить сейчас

WakeMAKERS Воздухозаборник «Бронзовый гриб» через корпус | Купить сейчас

Морской клей 3M | Купить сейчас

Помимо фактического оборудования, которое вы будете устанавливать, для установки необходимы следующие элементы:

• -Измерительная лента
• -Малярная лента
• -Фломастер
• -Дрель
• -Сверла острые
• — долото для кольцевой пилы подходящего размера (правильный размер см. В документации, прилагаемой к сквозному корпусу).
• наждачная бумага с зернистостью 100

Шаг 1. Планирование установки
Первый шаг — определить, где будет установлен фитинг, и, как гласит пословица, вы хотите измерять несколько раз, чтобы убедиться, что вы не столкнетесь с какими-либо проблемами в будущем.При размещении проходного отсека вам сначала необходимо убедиться, что в выбранном вами месте всегда будет достаточный запас пресной воды и что она не будет мешать работе других систем на лодке. Сюда входят, помимо прочего, забор неочищенной воды двигателя, датчик скорости лопастного колеса и датчик глубины. Вы должны убедиться, что водозаборник не будет располагаться непосредственно перед любым из этих предметов, поскольку нарушение потока воды может изменить их работу.

Также убедитесь, что у вас достаточно свободного пространства как внутри, так и снаружи корпуса. Это помогает выбрать ориентир, например существующий фитинг или компонент, который виден снаружи лодки, а также в трюмном отсеке. Обычно внешний вид не является проблемой, потому что вы будете выполнять установку с лодкой на трейлере, а койки здесь являются самым большим препятствием. Внутри вам должно быть достаточно места не только для компонентов, которые будут прикреплены к сквозному корпусу, но и для установки.Помните, вам потребуется больше места для сборки всех ваших деталей, чем они будут занимать после установки.

После того, как вы определили идеальное место для водозабора, нанесите малярную ленту на внешнюю часть корпуса, выступая от предполагаемого места как минимум на шесть дюймов. Применение малярной ленты служит двум целям; Во-первых, это предотвратит повреждение окружающей области, если долото соскользнет, ​​и, во-вторых, это предотвратит растрескивание гелькоута (который представляет собой внешнюю окрашенную поверхность корпуса лодки, которая придает ему гладкий стеклянный вид).Если у вашей лодки есть готовый трюмный вкладыш (например, модели с прямым приводом Malibu), вы также захотите замаскировать внутреннюю часть, где будет проникновение, по тем же причинам, которые указаны выше.

Шаг 2: сверление пилотного отверстия
Что ж, тяжелая работа сделана, теперь пора просверлить отверстие. Хотя этот шаг невероятно простой и понятный, он является самым пугающим, поэтому просто убедитесь, что вы правильно разместили фитинг выше, и не торопитесь. Первым шагом в процессе сверления является просверливание пилотного отверстия для коронки, которую вы будете использовать.Начиная с внешней стороны, используйте сверло того же размера, что и пилотное сверло на кольцевой пиле, которую вы будете использовать для просверливания корпуса лодки.

Шаг 3: сверление последнего отверстия
Теперь, когда у вас есть отверстие, которое доходит до трюма лодки, вы можете надрезать стекловолокно изнутри, чтобы предотвратить сколы, когда коронка завершит рез. Для этого начните с внутренней части трюмного отсека и вставьте коронку в отверстие, которое вы просверлили на предыдущем шаге.Либо рукой, либо если у вас есть зазор, сверло работает в обратном направлении, слегка надрезайте стекловолокно внутри трюма, прикладывая давление, вращая коронку. Это приведет к более чистому корпусу, когда кольцевая пила закончит рез.

Теперь вы готовы к важному моменту, давайте закончим просверливать отверстие снаружи лодки. Гелькоут — очень хрупкий материал, поэтому нам нужно быть очень осторожными, чтобы не повредить гелькоут и не сколоть его по периметру отверстия, которое мы собираемся просверлить.С сверлом в обратном направлении начните с под лодки и надавите на сверло, чтобы использовать трение сверла для полного износа гелькоута. Это позволит контролировать степень «прикуса» бита, что предотвратит скалывание гелькоута. После того, как вы протерли гелькоут, толщина которого составляет всего пару миллиметров, и который «ощущается» сильно отличается от стекловолокна, переключите сверло вперед и продолжайте сверлить полностью через корпус.

Шаг 4: снятие фаски с отверстия
Последний и, возможно, самый важный шаг перед установкой сквозного корпуса, установка его для снятия фаски с гелькоута по периметру, чтобы предотвратить появление поверхностных трещин в будущем.Поскольку гелькоут хрупкий, при воздействии на него любой силы, параллельной обработанной поверхности корпуса, могут возникнуть небольшие трещины в виде паутины, которые расходятся от центра отверстия. Профилактическое исправление простое: мы просто удаляем гелькоут по краю отверстия, чтобы фитинг вообще не соприкасался с ним после установки. Самый простой способ создать эту фаску — использовать наждачную бумагу по окружности отверстия, пока гелькоут не образует угол 45 градусов со стекловолокном под ним.

Теперь все, что осталось сделать, это установить проходной фитинг, следуя рекомендованному методу установки и используя соответствующий клей / герметик, чтобы обеспечить герметичность установки. Для получения дополнительной информации обратитесь к инструкциям, прилагаемым к устанавливаемому вами фитингу (если применимо).

Установка сквозных фитингов может быть пугающей. Мы надеемся, что после прочтения этого практического руководства и просмотра видео вы почувствуете себя уверенно, просверливая отверстие в днище лодки.Удачи с установкой вашей новой балластной системы!

RamBit Plastic Fitting Saver Tool работает с большинством фитингов из АБС, ПВХ и ХПВХ

Часто задаваемые вопросы

Q. «Что означает график или класс трубы? Список 40? Список 80? И Класс 200?»
A. Спецификация трубы относится к толщине стенки трубы и является мерой давления, которое труба может выдержать без деформации или выхода из строя. Чем выше график, тем толще стенка трубы.Чем меньше диаметр трубы, тем выше будет номинальное рабочее давление. График 40 2-дюймовая труба ПВХ имеет номинальное рабочее давление 280 фунт / кв. Следовательно, каждый диаметр трубы будет иметь разное номинальное рабочее давление. Это не так с трубопроводами из ПВХ. Класс трубопровода определяет рабочее давление трубы как «класс» независимо от диаметра трубы.Трубопроводы всех диаметров класса 200 имеют номинальное рабочее давление 200 фунт / кв. Дюйм.
Например:

• Труба с номинальным диаметром 1/2 дюйма:
Schedule 40 имеет толщину стенки 0,109 дюйма и номинальное рабочее давление 600 p.s.i.
Schedule 80 имеет толщину стенки 0,147 дюйма и номинальное рабочее давление 850 p.s.i.
Class 200 имеет толщину стенки 0.062 дюйма и номинальное рабочее давление 200 p.s.i.

• Труба с номинальным диаметром 2 дюйма:
Schedule 40 имеет толщину стенки 0,154 дюйма и номинальное рабочее давление 280 p.s.i.
Schedule 80 имеет толщину стенки 0,218 дюйма и номинальное рабочее давление 400 p.s.i.
Class 200 имеет толщину стенки 0,113 дюйма и номинальное рабочее давление 200 p.s.i.

• Труба с номинальным размером 4 дюйма:
Schedule 40 имеет толщину стенки 0,237 дюйма и номинальное рабочее давление 220 p.s.i.
Schedule 80 имеет толщину стенки 0,337 дюйма и номинальное рабочее давление 320 p.s.i.
Class 200 имеет толщину стенки 0,214 дюйма и номинальное рабочее давление 200 p.s.i.

Как видите, взаимосвязь между классом, спецификацией и толщиной стенки меняется в зависимости от номинального размера трубы, мы всегда рекомендуем дважды проверять размер трубы и толщину стенки трубы, чтобы каждый раз заказывать подходящие инструменты.

Q. «Будет ли RamBit работать с CPVC размером CTS?»
A. No. CTS (Размер медной трубки) ХПВХ имеет внутренний / внешний диаметр, отличный от ХПВХ сортамента 80. Мы предлагаем защитные приспособления для фитингов CTS CPVC для 1/2 «и 3/4» здесь.

Q. «Что такое сварка растворителем?»
A. Сварка растворителем — это процесс, при котором поверхность соединяемых деталей обрабатывается растворителем. Это смягчит поверхность. Затем, прикладывая давление к стыку и испаряя растворитель, эти две поверхности соединяются.

7 Аксессуары для ударных драйверов Вы оцените!

Ударная отвертка — это электроинструмент, который лучше всего подходит для забивания крепежных деталей в древесину или для снятия затянутых болтов и гаек при работе с автомобилем.

Тем не менее, было бы здорово, если бы у вас был способ расширить возможности вашего ударного драйвера за пределы этих возможностей?

К счастью, производители пришли к умным идеям о том, как взять ударный драйвер и сделать его более универсальным инструментом с помощью адаптеров, насадок и насадок.

Если вы уже приобрели ударный драйвер, то это некоторые из классных аксессуаров, которые просто вызовут улыбку на вашем лице.

1. Сверлильный патрон

Скорее всего, вы уже вложили средства в различные спиральные сверла и ступенчатые сверла для своей обычной дрели или перфоратора. Вам не нужно покупать другой набор, чтобы соответствовать шестиграннику на 1/4 дюйма вашего ударного шуруповерта, даже если есть аксессуар, позволяющий использовать тот же набор.

Вы можете превратить ударный шуруповерт в перфоратор с помощью удобного набора принадлежностей для сверлильного патрона и добавить в инструмент функцию сверления, быстро заменив шестигранный хвостовик.

Как и обычный сверлильный патрон, этот аксессуар имеет трехкулачковую конструкцию, которая позволит вам надежно прикрепить любую из вашей коллекции обычных сверл любого диаметра от 1/16 дюйма к большим валам 3/8 дюйма. .

Большинство этих наборов также поставляются с еще одним адаптером для установки аксессуара на привод 1/2 дюйма, так что вы можете использовать тот же комплект для переоборудования на ударном отвертке 1/2 дюйма или гайковерте, а также на обычном 1 / 4-дюймовый инструмент.

2. Держатель наконечника сцепления

Держатель наконечника сцепления — незаменимый аксессуар для вашего ударного шуруповерта, если вы работаете с крепежными элементами металл-металл.Один из них проскользнет прямо в гнездо ударной отвертки 1/4 дюйма и даст вам возможность контролировать крутящий момент, который вы прикладываете к застежке.

Внутренний механизм сцепления срабатывает при высоком крутящем моменте, что помогает уменьшить отслоение и поломку крепежа, а также уменьшить поломку наконечника.

Установка правильного крутящего момента имеет решающее значение для соединений металл-металл, выполненных с помощью крепежа, и поэтому такой аксессуар просто необходим, если вы работаете с металлическими каркасами, электрическими и сетевыми установками и аналогичными приложениями.

3. Комплект для крепления под прямым углом

Компактный ударный отвертка — это уже крошечный элемент комплекта, но иногда вам нужно работать в очень труднодоступных местах, недоступных для вашего инструмента. Крепление под прямым углом позволяет вставлять крепежные детали под углом к ​​инструменту, чтобы вы могли работать в самом ограниченном пространстве.

Большинство комплектов углового крепления также фиксируются в нескольких положениях, от параллельно оси до угла 90 градусов. Кроме того, многие из них будут работать и в обратном направлении.

4.Адаптеры для розеток

Адаптеры для розеток позволяют использовать ваши розетки с ударным драйвером, и они чрезвычайно просты в использовании. Просто вставьте один конец в шестигранную розетку 1/4 дюйма, а другой конец обеспечит надежную точку крепления для ваших розеток.

Хорошие переходники для головок — это точно обработанные детали, которые рассчитаны на ударную нагрузку для приложений с высоким крутящим моментом, сохраняя при этом достаточную гибкость, чтобы противостоять поломке. Кроме того, они помогают гарантировать, что гнездо остается плотно и плотно без движения.

5.Насадка для ножниц

Превратите ударную отвертку в ножницы, которые могут аккуратно разрезать листовой металл, кровельные листы, виниловый сайдинг, стальную сетку, пластиковое или резиновое покрытие с помощью насадки для ножниц.

Этот комплект прикрепляется к шестигранному гнезду 1/4 дюйма ударного шуруповерта, а поворотный рычаг подсоединяется к основанию рукоятки. Один из этих аксессуаров позволит вам максимально использовать высокий крутящий момент вашего ударного отвертки, позволяя резать до 18GA материала.

Это один из тех аксессуаров, созданных для мастеров, которые уже используют ударный драйвер для большей части своей работы, например, монтажников систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, кровельщиков, работающих с металлическими каркасами, и монтажников заборов, работающих с металлической сеткой или тканью для оборудования.

Если вы раньше работали с ножницами для жести, то наверняка оцените удобство насадки для ножниц на вашем ударном отвертке.

6. Прямоугольный гибкий вал

Угловой гибкий вал увеличивает радиус действия вашего инструмента с помощью гибкого вала для передачи крутящего момента от вала, который соединяется с вашим ударным отверткой, на шестигранник 1/4 на другом конце .

Он не только расширяет диапазон действия вашего ударного драйвера, но также позволяет получить доступ к самым тесным пространствам. Если вы можете поместить руку в это место, вы можете использовать гибкий вал под прямым углом, чтобы направлять застежку практически под любым углом.

Как и большинство других приспособлений для вала, угловой гибкий вал можно легко прикрепить и отсоединить к стандартной шестигранной головке 1/4 дюйма. Другой конец магнитный, поэтому вам не нужно беспокоиться о потере винта, когда вы попадете в ограниченное пространство.

Вы можете использовать свою руку для маневрирования изогнутой под прямым углом головкой инструмента или надеть съемную боковую рукоятку, чтобы обеспечить дополнительный радиус действия и рычаг.

7. Приставка для кольцевой пилы

Для вырезания точных круглых отверстий в гипсокартоне, металлических листах или фанере ничто не сравнится с кольцевой пилой. Теперь вы можете использовать ударный шуруповерт для вырезания круглых отверстий с помощью кольцевой пилы без необходимости покупать отдельный инструмент для выполнения этой работы.

Как и многие другие кольцевые пилы, эти аксессуары бывают разных размеров, и многие из них имеют центральное сверло, помогающее центрировать и стабилизировать пилу во время пропила.

Эти кольцевые пилы доступны на рынке от 3/4 дюйма в диаметре до 1 ½ дюйма, и они идеально подходят для проделывания отверстий стандартного размера в стальных листах, пластике, фанере и гипсокартоне.

Для ударных отверток убедитесь, что вы получаете кольцевую пилу, которая «готова к ударам» или «рассчитана на ударопрочность».

Принадлежности — Электроинструменты RIKON

	Набор резьбовых зубил из 12 предметов
	Тиски для резчиков по дереву
	Молоток для резьбы по дереву (15 унций)
	(61062) Прямой патрон SC3 с резьбой 1 «x8, кулачками 50 мм, винтом по дереву и комплектом лицевой панели 2»..
	(61064) SC3 Патрон, прямой патрон 3/4 дюйма x 16, резьба, 50 мм, кулачки, винт по дереву и комплект лицевой панели 2 дюйма
	(61065) SC3 Патрон с прямой резьбой M33, кулачки 50 мм, винт по дереву и комплект лицевой панели 2 «.
	(62063) SC4 Патрон 50 мм кулачки, винт по дереву и 2-дюймовая лицевая панель Требуется вкладыш в упаковке
	(62003) Патрон SC4, кулачки 50 мм, требуется пластина для винта под дерево
	SC4 Только корпус патрона, 8 кулачковых винтов — требуется пластина (без ключа, кулачков или пластины)
	Патрон SC3, кулачки 50 мм, винт под дерево и ключ патрона — требуется пластина
	(62112) (Вставка) Резьбовой адаптер M20x2 RH
	(62113) (вставка) Резьбовой переходник M20x1.5 RH
	(62115) (Вставка) Резьбовой переходник 7/8 «x12 TPI UN LH
	(62125) (Вставка) Резьбовой адаптер RH M33x3,5 ISO
	(62126) (вставка) Резьбовой переходник 3/4 дюйма, гладкое отверстие
	(62127) (Вставка) Резьбовой переходник 1-1 / 8 «x8 TPI UNC RH
	(62128) (вставка) Резьбовой переходник 3/4 «x16 TPI UNF RH
	(62129) (вставка) Резьбовой переходник 1 «x10 TPI BSF RH
	(62130) (Вставка) Резьбовой адаптер RH M30x3.5 RH
	(62131) (Вставка) Резьбовой переходник 1 «x12 TPI UNF RH
	(62132) (Вставка) Резьбовой переходник 1-1 / 4 «x8 TPI UNS-RH для DVR-XP и 1624-44 токарных станков
	(62133) (вставка) Резьбовой переходник 1 «x8 TPI UNC RH
	(62134) (Вставка) Резьбовой переходник 5/8 «с плоским отверстием
	(62136) (Вставка) Резьбовой переходник 3/4 «x10 TPI BSW RH
	(62137) (Вставка) Резьбовой адаптер M24x3 RH
	(62152) (Вставка) Резьбовой переходник M18x2.5 RH
	(62157) (Вставка) Заглушка переходника для резьбы — можно просверлить до 30 мм
	(62159) (Вставка) Резьбовой переходник 1 «x8 TPI LH&RH с двойной резьбой
	(62160) (Вставка) Резьбовой переходник 7/8 «x14TPI RH
	(62161) (Вставка) Резьбовой адаптер M25x2 RH
	(62162) (Вставка) Резьбовой переходник 1-1 / 4 «x8TPI UNS RH
	(62313) (губки) 50 мм стандартные губки
	(62317) (Захваты) 130 мм Захваты ласточкин хвост
	(62321) (губки) 35 мм стандартные губки
	(62322) (Захваты) Тяжелая чаша 75 мм и губки захвата
	(62323) (Челюсти) Длинноносая челюсть
	(62327) (Зажимы) Штифтовые кулачки с отверстием 9 мм
	(62329) (губки) 100 мм ласточкин хвост и губки глубокого захвата
	(62326) (Губки) Мини-губка с отверстием 13 мм
	(62337) (Зажимы) Зажим пера
	(62356) (Захваты) Монтаж губок Mini
	(62377) (Jaws) Комплект Mega Remount Jaw с угловыми буферами в комплекте..
	(62378) (Челюсти) Мягкие губки
	(62572) Кольцо лицевой панели 2 «(подходит для 62313 стандартной челюсти)
	(62574) Кольцо лицевой панели 4 дюйма (подходит для 62313 стандартной челюсти)
	(62811) Центральная шпора
	(62816) SC3-Рукоятка управления
	(62825) Универсальный гаечный ключ RP
	(62826) Рычаг управления с внутренним шестигранником SC4-8 мм
	(62833) Стандартный Woodworm RH
	(62834) Стандартный Woodworm LH
	(62835) Комплект для снятия крепления губки
	(62836) Комплект для крепления патронов SC
	(62838) Угловой упор для переустановки губок

Попался, бурильная стрела, снятие креплений с мачты — Sail Cloudy Bay

Среда, 19 мая, HHN, день 36: ПОГРЕВ! Да, сэр, виновен по обвинению: сговор с целью вырыть несанкционированную яму на вашей красиво ухоженной яхтенной верфи.Помимо этого, потребуется больше эпоксидной смолы, работы со стрелой и создания дополнительных инструментов для снятия фитингов с мачты.

Сегодня до 6 утра. Запуск нового режима: с учетом того, что наступают очень жаркие дни, я начну рано в прохладе, дремлю днем ​​и буду работать до темноты. Итак, к 6:45 я уже синхронизирован и на своем рабочем месте у руля направления.

Я просто шлифую эпоксидную смолу на корпусе подшипника руля, когда приближается белый пикап. Я поднимаю взгляд и вижу, что это дворник. Я стисну зубы, задерживаю дыхание и вежливо киваю ему, когда он проходит.Я уверен, что он остановится. Но нет, он продолжает вверх по ряду, затем вниз по следующему и исчезает. Я впервые вижу его в этом глухом углу двора. Но уф… это был близкий вызов.
Хотя через 5 минут он снова подходит. На этот раз я не смотрю. Я слышу, как пикап замедляется и движется позади меня, затем он мягко проходит. Я уже собираюсь дышать снова, когда он останавливается и слышу, как открывается дверь.

И все, игра окончена, меня поймали! Он подходит и настойчиво спрашивает: «Насколько глубока эта дыра?» У меня возникло искушение ответить хорошо отрепетированными строками «Дыра? Какая дыра? Я не вижу дыры.Вам не хватает одного? » Но разум преобладает, и я вместо этого превращаюсь в прихоть, пресмыкающуюся о прощении.
Управляющий верфи дает мне профессиональный, но твердый гриль и лекцию: «Если бы все 200 судовладельцев выкопали мой двор…» «А что, если бы вы попали в водопровод…» «Вы должны были сначала спросить меня…» и т. Д.
Единственным негативным возможным последствием моей ямы, о котором он не упомянул, было движение глины и погружение лодки в яму. Он забыл об этом!

В любом случае, я с сочувствием согласен со всеми его пунктами и прошу прощения настолько вежливо, насколько могу.Что, кажется, его обезвредило. И наконец он уходит.
Надеюсь, что так и будет. Но если он скажет об этом определенным людям в офисе, приговор, скорее всего, будет пересмотрен в сторону повышения. Некоторые из них уже знают, что во мне есть непослушание. Боюсь, что я Сансом, сын своего отца, поэтому в раннем возрасте мне внушили, что правила и протоколы к нам не применимы! Два моих брата тоже отошли от старого, хотя они никогда в этом не признаются!

Вот так я начал свой день на очень интересной ноте.Вернемся к техобслуживанию.
После шлифовки я наношу немного больше эпоксидной смолы в нескольких местах, а также еще больше эпоксидной смолы на баллер руля. Ранее я заделал гальванические отверстия, но одно из них, похоже, пропитало предыдущую эпоксидную смолу, но все еще оставалось большое отверстие.

Когда я наношу второй слой, через эпоксидную смолу начинают выходить пузырьки воздуха. Хммм, интересно, насколько глубоко в стекловолокно заходит эта коррозия. И я начинаю думать, что, возможно, в этот момент морская вода попала бы в руль направления.
Позже я связываюсь с Hallberg-Rassy, ​​чтобы узнать, где находится самая низкая точка, в которой я могу просверлить отверстие в руле направления, чтобы проверить, есть ли там вода. Я очень надеюсь, что нет. Но, по крайней мере, я могу разобраться в этом после того, как руль вернется на место.

Я также получил очень хороший ответ от JP3. Я спросил их мнение относительно моего плана переустановки подшипников. Паскаль фактически одобрил это, но дал пару очень полезных советов. Хорошие люди, ребята из JP3. Неужели они действительно французы ?! (извините … но мы, англичане, веками воевали с Францией.И мы все еще живы. Но сейчас мы стреляем друг в друга шутками и юмором, а не свинцовым выстрелом).

Затем я перехожу к стреле. Накинув на себя солнцезащитный козырек, я заново просверливаю и забиваю 4 отверстия для фитинга. Я также переставляю фитинг основного листа и фитинг превентора перегиба.
Тогда подумайте, как на этот раз лучше установить светодиодную ленту под стрелой. Последняя полоса прилипла нормально, но теперь, когда я ее снял, я вижу, что она вызвала небольшую коррозию анодирования.

На мачте я хотел удалить некоторые (или все) детали, на которых крепятся кожухи.Во-первых, чтобы получить новый лист HDPE за фитингами, а во-вторых, чтобы иметь возможность хорошо рассмотреть мачту по всей ее длине с помощью моего эндоскопа.
В настоящее время мне удалось попасть в мачту только на 3 метра с каждого конца — это полная длина моего эндоскопа. Сняв фитинг кожуха, я смогу попасть внутрь и увидеть всю его внутреннюю длину.

Фитинг выглядит достаточно простым для снятия: болт проходит прямо через мачту к тому же фитингу с другой стороны и гайке.Хотя гайка не шестигранная, а плоская отвертка… ОЧЕНЬ большой винт с плоской головкой. Это должно быть лезвие диаметром 25 мм (1 дюйм).
В компании East Coast Marine Rigging у Стивена тоже нет такой большой, но он одолжил мне пруток длиной 1 дюйм, чтобы я мог заточить конец до формы лезвия отвертки. Вернувшись на лодку, 15 минут с болгаркой, и у меня есть импровизированная большая отвертка.

Он идеально подходит, и я использую гаечный ключ, чтобы повернуть его… но болт вращается вместе с ним. Хм. О, с другой стороны есть такая же гайка.Значит, мне нужны 2 большие отвертки! Итак, вернемся к мясорубке, чтобы сделать еще одну. Идеальный. Гордясь тем, что сделал эти 2 инструмента, я снова проверяю фитинг.
Часть фитинга покрыта пластиком, и когда я перемещаю его, я вижу, что есть еще одно аналогичное расположение болтов, но, конечно, оно немного меньше, а мой новый инструмент слишком велик для этого. Итак, я снова иду к кофемолке и делаю еще 2, на этот раз немного меньше.
Это длинная история, но она показывает, что даже очень простая работа требует слишком много времени.Думаю, я шлифовал эти инструменты почти 2 часа! 2 часа я не планировал на сегодня.

Затем следующий час занимает телефонный звонок от владельца HR54 / 1 — первого произведенного корпуса HR54, построенного за год до Cloudy Bay. Кажется, мой блог сильно его бьет! Его беспокоят все аспекты, которые я обнаружил в Cloudy Bay, и теперь он задается вопросом, стоит ли ему делать то же самое. Итак, всем владельцам HR54 / 55: может быть, прекратите читать мой блог, или вам могут сниться кошмары!

Вчера рядом с нами был припаркован Amel 53 по имени BeBe.