Подтопок из кирпича: Подтопок из кирпича своими руками. Русская печь с подтопком: порядовка и отделка — АртСтрой — строительные материалы в Санкт-Петербурге

Содержание

Подтопок из кирпича своими руками. Русская печь с подтопком: порядовка и отделка

Русская печь с подтопком: порядовка и отделка

Теплушка в доме своими руками

Создание чертежей

Русская печь с камином является достаточно большой редкостью. Схема, которая будет рассмотрена, сочетает в себе русскую печь с подтопком и камин. В случае, если будет выполнена кладка печи по чертежам, которые прилагаются, печь с легкостью сможет обогреть приблизительно 40-50 квадратных метров пространства для жилья.

Печь построена по системе «двухъярусный колпак» и греется равномерно со всех сторон.

Современная русская теплушка (печь) с подтопком соответствует некоторым бытовым требованиям. На чугунной плите есть возможность готовить самую разнообразную пищу, а в горниле — блюда традиционной русской кухни. В печи достаточно удобно сушить различные плоды, грибы и ягоды.

В данной конструкции предусматривается весьма комфортная лежанка, на которой, в случае, если будут пристроены деревянные полати, может хватить места для двоих взрослых.

Вариант русской печки, в которой имеются арочные перекрытия проемов.

Чертеж содержит фасад русской печки (вариант, в котором имеются арочные перекрытия проемов).

Со стороны плиты в основании печи устраивается ниша-подпечье весьма больших размеров, которая прогревается сверху и с боков. Прежде всего она делается для того, чтобы печь имела большую теплоотдачу — в комнату из нее будет поступать дополнительное количество тепла. В зимний период времени в подобном подпечье наши предки грели молодняк домашних животных.

В дровницах, которые сооружаются по бокам камина, будут храниться щепки для того, чтобы можно было растопить печь. В разных местах массива предусматриваются семь печурок различных размеров, в которых есть возможность достаточно удобно хранить или сушить предметы небольших размеров. Помимо того, печурки украшают печь: вместе с каскадом полок и арок они будут придавать камину нарядный вид.

Если есть желание, некоторые из арок есть возможность заменить прямыми перемычками.

Украсить печь может и кладка полок и арок из кирпича другого цвета, либо более интенсивной окраски.

Режимы работы печи

Внешне «Теплушка» почти не отличается от обыкновенной русской печи, за исключением того, что в одном из углов расположен топливник.

Русская теплушка может топиться в двух режимах. При традиционной (по-русски) топке нужно будет убрать заслонку и открыть задвижку. Для того, чтобы перейти во второй режим, при котором будет несколько интенсивней прогреваться горнило, нужно будет открыть задвижки, после чего топочную дверку варочной плиты. При этом одну из задвижек придется закрыть, а заслонкой закрывается горнило. В подобном случае топочная дверка будет выполнять роль поддувальной.

Из горнила дымовые газы через задвижки, которые открыты, будут направляться в дымовую трубу.

Варочная печь может топиться в трех режимах. Дрова нужно сжигать на колосниках топливника. При первом режиме горячие газы дыма через открытые задвижки и хайло будут напрямую поступать в дымовую трубу, при этом нагревая только лишь плиту и кирпичи топочной камеры.

Устье надо закрыть заслонкой, чтобы топочные газы пошли из горнила в нижнюю отопительную камеру печи.

Для того, чтобы теплушка могла переключиться на второй режим, при котором будут прогреваться лежанка и горнило, понадобится открыть одну из задвижек, а другую закрыть. Горнило при этом закрывается заслонкой. Горячие газы дыма изменят свое направление и через окно будут поступать в горнило. После того, как он прогреется, через открытые задвижки газы будут поступать в дымовую трубу.

Для того, чтобы переключиться на третий режим, достаточно просто закрыть задвижку. Горячие газы дыма перед окном изменят свое направление и опустятся в дымообороты нижнего прогрева печки. Пройдя по всему периметру нижнего массива печки и отдав в этом месте тепло, дымовые газы через окно будут поступать в дымовую трубу, после чего через открытую задвижку уйдут в атмосферу. В третьем режиме будут интенсивно прогреваться нижняя часть наружного периметра и ниша-подпечье.

Список материалов

Кирпичная кладка – классический вариант устройства печи, так как материал прогревается равномерно и медленно.

одинарный красный кирпич М-200 — 1600 шт;
шамотный кирпич Ш-8 — 250 шт;
клиновидный шамотный кирпич Ш-44 — 100 шт;
дымовая задвижка 26х26 сантиметров — 2 шт;
дымовая задвижка 13х26 сантиметров — 3 шт;
заслонка (размеры определяются по месту) — 1 шт;
двухконфорочная варочная плита (размеры определяются по ходу дела) — 1 шт;
колосниковая решетка 20х28 сантиметров — 5 шт;
топочная дверка 21х25 сантиметров — 1 шт;
поддувальная дверка 14х25 сантиметров — 1 шт;
прочистная дверка 7х13 сантиметров — 2 шт;

стальной уголок 60х60х5 миллиметров — 1,5 м;
стальная полоска 50х5 миллиметров — 20 м;
шамотная глина — 100 кг;
песок, обыкновенная глина — количество определяется по необходимости в материале.

Пошаговая порядовка

Данная функциональная схема печи несколько отличается от схемы обыкновенной печи тем, что дымовые газы, которые поднимаются в щиток, будут направлены через задвижку в каналы, которые располагаются над горнилом.

Размер печи, порядовка которой содержится в материале, будет составлять 2000х1200 мм. Теплоемкость — 3009 ккал в час. Труба здесь коренная, будет примыкать к левой стене.

В первом ряду выкладывается основание трубы, после чего начинается формирование малой и большой подпечки.

Во втором ряду кладку следует выполнять перевязкой швов полностью во всех направлениях.

Третий ряд укладывается так же, как и первый, кроме места формирования зольника плиты. В данном месте необходимо класть на 50 мм укороченные кирпичи, при этом должен образоваться промежуток в 190 мм, после чего продолжается кладка первого ряда. Глубина зольника равняется 380 мм (полтора кирпича), а высота при этом будет 65 мм.

Первые три ряда укороченной трубы будут представлять собой сплошную кладку.

В четвертом ряду кладка начинается с обреза (уступа), который выполняется так же, как и в обыкновенной конструкции русской печи.

С фасада стены печи нужно будет образовать упоры свода малого подпечка. Далее надо оставить проем, ширина которого 120 мм, в коренной трубе. Данный проем предназначается для выполнения чистки.

С правой же стороны трубы располагается большой подпечек. Для его свода пяту образуют на шестом ряду, а пяту для арки с толщиной 250 мм — на седьмом. Одна и та же опалубка используется для того, чтобы выполнить устройство свода и арки большого подпечка.

Усовершенствованный вариант

В первом ряду выкладывается основание трубы, после чего начинается формирование малой и большой подпечки.

Плиту следует размещать в шестке. Она будет состоять из малого подпечка, который перекрывается сводом. Он будет передавать распор на пяту. В коренной трубе, которая примыкает к печи, устанавливается задвижка, к которой будет подходить газоход. Продукты сгорания начнут путь по газоходу и будут огибать перевал, который ограничивает топливник с торца.

В связи с тем, что печь предназначается для любого вида твердого топлива, она будет содержать колосниковую решетку и зольник, который размещается под топочной дверцей.

Пятый ряд. Для того, чтобы перекрыть зольник , следует уложить полномерный кирпич над его проемом, который будет опираться на стенки. Следующий ряд должен быть размещен таким образом, чтобы в кладке шов пришелся на середину кирпича предыдущего ряда.

В шестом ряду монтируется колосниковая решетка. Для того, чтобы расширить решетку под воздействием температуры, между стенками и решеткой нужно оставить зазор, который будет равен приблизительно 5 миллиметрам.

В седьмом ряду начинается формирование проема для топочной дверки. Для этого две трехчетвертные части следует класть впереди ряда. Помимо того, каждый из кирпичей понадобится перерубить вдоль, отколов от них по 30 мм. Это обеспечит перевязку в восьмом ряду.

Ширина топливника в нижней плоскости составляет 250 мм. Он ограничивается перевалом с задней стороны, который размещается на своде.

Кирпичи, изображенные на рисунке, у которых стесаны тычки, будут служить основанием перевала, с помощью которого огненный факел из топливника не сможет попасть в дымовую трубу.

На кирпичи, которые лежат в основании перевала, укладывается еще три ряда по два кирпича.

На перевале, помимо кирпичей, которые обращены к задвижке, следует стесывать и кирпичи верхнего ряда, однако уже со стороны топливника. Перевал способен обеспечить достаточно хорошие аэродинамические характеристики плиты.

Каждый уровень печки выкладывается в соответствии со схемой. Нижний слой составляется влагоустойчивыми (перекалёнными) кирпичами.

Топливник плиты, который имеет высоту 280 миллиметров, будет состоять из четырех рядов кирпичей, которые укладываются плашмя. Для того, чтобы увеличить топочный объем, два средних ряда (восьмой и девятый) должны быть скошенными. На десятом ряду размещается варочный настил.

Газоход начинается с шестого ряда кладки. Тыльная сторона перевала будет сопряжена с газоходом. За лицевой стороной печки левая сторона газохода образует угол с коренной трубой. Сечение газохода полностью везде должно быть как минимум 200х200 мм. Следовательно, углы кирпичей, которые образуют плоскость газохода, понадобится стесывать.

Девятый ряд. Кирпичи перекрытия газохода, которые напущены вовнутрь кладки, тоже стесываются. Данный ряд завершается кирпичами, которые уложены над задвижкой.

В десятом ряду перекрывается дымоход. Происходит завершение кладки плиты. В данном ряду понадобится перекрыть топочную дверку плиты. На рамку двери укладывается полосовая сталь, которая имеет ширину 50 мм и длину 400 мм. Она будет служить опорой для кирпичной кладки. Придавать жесткость плите будет рама из угловой стали, которая обрамляет кладку десятого ряда.

В тот момент, когда помещение отапливать плитой не нужно, дымовые газы из щитка направляются непосредственно в трубу: одна задвижка закрывается, а другая открывается.

В летний период времени обе задвижки могут быть закрытыми. В процессе приготовления плитой пищи горячие газы будут уходить из плиты, минуя при этом массив печи. При этом нужно обязательно открыть задвижку плиты.

Процесс отделки мини печки

Неверно подобранные растворы могут сразу и не потрескаться, и даже не осыпаться на следующий день, но все равно служить будут недолго.

Строительство печки с подтопком и камином — достаточно долгий процесс. Часто люди с нетерпением ожидают его окончания. Наиболее трудоемкой и продолжительной частью работ является кирпичная кладка. Однако даже после того, как будет положен последний кирпич, будет рано считать дело законченным. Понадобится также выполнить отделку, в которой нуждается мини теплушка.

В случае, если мини печка весьма аккуратно сложена из красивого облицовочного кирпича, имеет гладкую лицевую грань и прямые углы, можно обойтись и без дополнительной отделки. Однако у достаточно большого количества людей есть свои предубеждения по поводу того, что кирпичной кладки вовсе не должно быть в доме. Следовательно, теплушка часто предоставляется оштукатуренной и побеленной.

Традиционным способом будет простое обмазывание глиняным раствором.

Делается это без применения каких-либо особых инструментов — набрасывается глина и смоченной ладонью заглаживается.

Поверхность после подобного процесса отделки может получиться не совершенно ровной, со следами ручной работы. Стоит понимать, что на сегодняшний день данный прием широко используется для того, чтобы создать что-либо уникальное в дизайне интерьеров.

Современная технология нанесения штукатурки подразумевает использование специальных инструментов., среди которых будут кельмы, которые понадобятся для нанесения раствора, полутерок для того, чтобы разравнивать нанесенный раствор, терка, которой раствор уплотняется и выравнивается круговыми движениями поверхность.

Теплушка может быть оштукатурена исключительно тогда, когда она просохнет на все 100%. Прежде чем перейти к данному процессу, следует ее протопить. Раствор будет состоять из глины и песка в соотношении две части песка на одну часть глины.

1pokirpichy.ru

Кладка печи из кирпича для дома своими руками

Несмотря на большой выбор отопительных систем для частных домов, кирпичная печка не выходит из моды. Известно, что она дышит, поддерживая в комнатах оптимальный уровень влажности. Материалы, используемые при строительстве — экологически чистые. Вы узнаете, как выбрать тип и вид печки, в зависимости от размеров и выполняемых функций. А также, какую кладку можно выполнить самостоятельно.

Типы печей

В зависимости от выполняемой функции различают три вида:

для отопления — ставят в центральной комнате;
для приготовления пищи;
смешанные — служат для обогрева помещения и для поварских целей.

В частном доме с проведенным центральным отоплением, для отопления в межсезонье можно собственноручно установить камин. Несложная конструкция и небольшое количество строительного материала — неоспоримые преимущества. Но чаще камин совмещают с печью. Этот вариант называется печь–камин.

От домашних проектов требуется хорошее продолжительное горение с высокой отдачей тепла, бездымность, пожаробезопасность. Почти все они рассчитываются под дрова.

Сложный выбор

Прежде чем составлять проект, необходимо выбрать тип:

Голландка — небольшие габариты, простая в установке. Хорошо держит режим с медленным горением. Теплоотдача около 40 %.
Шведская камерно–канальная. Для дома лучше голландки, хотя размеры небольшие. Установка чуть сложнее, КПД около 60 %.
Русская печь. Очень сложная кладка, но КПД до 75 %. Без мастера не выложить.

Возможен проект отопительно-варочной печи, в которой установлен трубчатый теплообменник. Такой вариант подходит для установки собственноручно. Количество необходимого материала — минимальное.

Где разместить?

Решив поставить печь, нужно провести теоретическую и практическую подготовку. Если дом планируется с нуля, то можно без труда продумать куда поставить печку. А вот встроить камин в готовый дом сложнее.

Задумка поставить печь собственноручно, может обернуться фиаско. Неправильная укладка кирпича может привести к тому, что в дымоходе не будет тяги, или она будет дымить и не давать тепла.

Схема возведения конструкции

Разработано много вариантов, которые легко инсталлировать в доме. В проекте указаны:

размеры;
перечень материалов;
план, с расписанием по рядам, как укладывать кирпич.

Схема предусматривает строительство от нулевой точки до последнего ряда дымохода.

Мастера печного дела советуют новичкам сначала тренироваться на макете. Основные компоненты — кирпич, глина, песок. Расход от таких тренировок минимальный, а навыки получить можно.

Разметка будущей печи выполняется с выдержкой расстояния от дымохода до стропил. Оно должно быть не менее 15 см. При выполнении этого условия переходят к точной разметке. Фундамент должен быть по размерам на 50 мм больше. В качестве основы используют камень или железобетонную плиту. В зависимости от предстоящей нагрузки, толщина варьируется от 100 до 150 мм.

Выкладывается фундамент с применением гидроизоляции и теплоизоляции. Каждый ряд проверяйте по уровню: стенки, углы выдерживайте строго вертикальными.

Подбор кирпича

Для установки печи необходимо выбрать правильный стройматериал. Шведка потребует более качественный материал, чем голландка. На рынке есть два вида кирпича:

керамический, марка 150;
шамот огнеупорный.

Раньше размеры печного и строительного кирпича отличались. Печной был меньше на несколько миллиметров по всем сторонам. Меньшие габариты помогали избежать ошибки в строительстве.

Сейчас весь кирпич имеет унифицированные размеры. Приобретать его надо одного типоразмера. Здесь не пойдет пустотелый или силикатный. Допускается только сплошной. Можно подобрать материал для облицовки, если не предполагается кафель. Для камеры сгорания лучше выбрать огнеупорный шамот.

Главные законы печника

Стороны печного кирпича имеют свои названия:

ложок — длинная сторона;
тычок — торцевая;
постель — это плоская часть.

В печном деле применяется ложковая и тычковая кладка. Это означает, что камень укладывается только на постель. Постельная кладка в строительстве печей не применяется.

Как правильно выкладывать печь:

Укладывают ряд строго по схеме первого ряда.
Стенка выкладывается с перевязкой — вертикальные швы не должны совпадать между рядами.
После предварительной раскладки на кирпич накладывается раствор, камень укладывается на свое место. Такой метод укладки очень подходит для новичка, который ставит печь.
Толщину шва выдерживают не более 3 мм и не менее 2 мм. Если необходимо выровнять кладку, то допускается поднятие шва до 5 мм.
В печном деле не допускается передвижка кирпича, постукивание, как в строительстве. Кирпич должен сразу ложиться на свое место.
Нельзя снятые излишки раствора возвращать в повторное использование.

Каждый кирпич должен опираться на два кирпича.
Первый и последний ряды обязательно — тычковые.
Все вертикальные швы заполняются раствором.
Верхний кирпич должен перекрывать нижний не менее чем на четверть.
Не допускается смешение ложковой и тычковой кладки.
Подрубленные стороны кирпича должны смотреть внутрь кладки.

Вся работа выполняется строго по схеме проекта. Если в ряду предусмотрена дверца, значит, на этот ряд надо ее устанавливать. Следующие ряды примкнут к дверце, а верхний ряд перекроет ее. На самый верхний ряд укладывается варочная плита.

Первая растопка

Как растопить вновь сложенную печь или камин:

Подготовка дров. Выбирайте древесину с высоким показателем теплотворности.
Проверяется тяга, закладываются дрова до одной трети топки и поджигаются.
Дайте древесине хорошо разгореться, чтобы она выделяла равномерный небольшой жар. Это нужно для постепенного согрева кладки и чтобы не трескался раствор.

Обойдите печь со всех сторон и осмотрите швы. Возможные дефекты кладки сразу проявят себя струйками дымка. В этот момент их можно устранить раствором.
На следующий день температура растопки более высокая.
Подсушенный раствор глины будет постепенно обжигаться, становиться твердым.

Помните, что начинать нагружать варочную плиту можно только после первых двух растопок.

Вопрос пожаробезопасности

При прохождении перекрытия, необходимо на дымоходе делать утолщение — распушку. Для отопительных печей, которые топятся более 3 часов, выкладывают дополнительную теплоизоляцию из асбеста. Там, где элементы печи подходят близко к стенам, делают выступы в полкирпича.

На полу, под топочной дверцей и поддувалом, необходимо наложить металлический лист, который предотвратит возгорание от случайно выпавшего уголька. Особенно если для топки применяют дрова.

delaismelo.ru

Печь с подтопком | Строительный блог Михаила Стропова

Печь русская с подтопком, показанная на рис. 1, имеет небольшую варочную камеру 1, поэтому ее верх не предназначен для того, чтобы на ней спать. В печи есть газоход 2 для самовара. Данная печь отличается от предыдущей тем, что благодаря наличию подтопка у нее лучшая теплоотдача. В этой печи в левой стенке в глухом месте есть шкаф 3.

Рис. 1а. Печь с подтопком (вид спереди)

Рис. 1б. Печь с подтопком. Порядовки (ряды 1-6)

Печь кладут так. Со 2-го по 4-й ряды выкладывают из кирпича шкаф 3. Дверку для шкаф можно не устанавливать, а вместо нее использовать заслонку. Шкаф 3 можно и не делать — это существенно не изменит принцип работы печи. Но лучше его сделать, так как он имеет одну важную особенность — его стенки вследствие контакта с топкой подтопка и горизонтальным газоходом (см. порядовку 3-го ряда) будут длительное время теплыми в процессе топки печи и после ее окончания. С 3-го по 4-й ряд выкладывают три окна чистки и устанавливают в них дверки. С 3-го по 5-й ряды выкладывают поддувало 4 и устанавливают поддувальную дверку 5, а также выкладывают газоход 6 под духовым шкафом и газоход 7, идущий вдоль правой и задней стенок. В 5-м ряду по предварительно положенным железным пластинам перекрывают кирпичом дверку шкафа. Кроме этого, на 5-й ряд сверху шкафа 3 кладут асбестоцементную плиту 10 (вместо плиты можно положить несколько узких асбестоцементных пластин или металлическую плиту). Вровень с верхом 5-го ряда укладывают колосниковую решетку 8. Перед началом кладки 6-го ряда на 5-й ряд устанавливают духовой шкаф 9. В 6-м ряду перекрывают газоход 7. При этом образуются два переходных окна. Кроме этого, вокруг колосниковой решетки выкладывают кладкой на плашку и на ребро нижнюю часть топки подтопка, в результате чего образуется углубление 11 для закладки топлива высотой в один ряд кирпичей. 6-м и 7-м рядами перекрывают шкаф 3.

Рис. 1в. Печь с подтопком (вид сзади)

Рис. 1г. Печь с подтопком. Порядовки (ряды 7-12)

При этом в 6-м ряду пространство над асбестоцементной плитой заполняют набивкой. В 7-м ряду устанавливают топочную дверку 12 подтопка. В 7-м и 8-м рядах выкладывают горизонтальный переходной газоход с двумя окнами чистки с установкой в них дверок и начинают возводить перегородку 13. 9-м рядом перекрывают вдоль задней стенки горизонтальный газоход и окна чистки с дверками. В 10-м ряду частично перекрывают газоход у правой стенки (см. разрез по В-В) и полностью перекрывают топочную дверку подтопка. В этом же ряду выполняют кладку над духовым шкафом, в результате чего над ним образуется первый газоход 14, идущий из топки подтопка. В 11-м ряду вдоль правой стенки выкладывают горизонтальный газоход с окном чистки. Остальная кладка в этом ряду идет по 10-му ряду. Десять кирпичей, отмеченных галочкой на рисунках, которые являются подиной печи, укладывают не в процессе кладки 10-го ряда, а только после завершения кладки 11-го и 12-го рядов.

Рис. 1д. Печь с подтопком. Разрезы по А-А и Б-Б

Рис. 1е. Печь с подтопком. Разрезы по В-В и Г-Г

Сверху на 11-й ряд заподлицо с передней стенкой устанавливают чугунную плиту 15 подтопка. С 12-го ряда начинают выкладывать окно устья 16. После завершения кладки 12-го ряда делают засыпку, заполняя ею пространство, оставленное в 9-м и 10-м рядах (процесс выполнения засыпки подробно описан в предыдущем разделе). На засыпку плотно устанавливают кирпичи, отмеченные на рисунках галочкой, зазоры между ними засыпают песком, а уложенные кирпичи притирают сверху кирпичом, чтобы подина 17 была ровной, без выступов и впадин. Подина в данной печи — это, по существу, основание второй топки 18, то есть топки собственно русской печи. Подину кладут вровень с верхом плиты подтопка. В 12-м ряду с помощью кирпича 19 регулируют размер газохода под размер задвижки 20. 13-м рядом перекрывают окно чистки с дверкой. В 14-м ряду перекрывают середину газохода вдоль правой стенки печи (см. разрез по В-В). Сверху перекрытия устанавливают перегородку 21 на ребро. В 15-м и 1б-м рядах выкладывают очередное окно чистки и устанавливают в нем дверку (см. рис. 1а). С 15-го по 17-й ряды выкладывают переходной газоход. В устье устанавливают кружало, и из вытесанных половинок кирпича делают арку 22. Арку можно класть так. После установки плиты берут нетолстый железный обруч от ненужной кадушки, отрезают от него полоску, равную по длине периметру устья, и сгибают ее по размеру устья. Затем оба конца полоски загибают. В результате получаются две Г-образные лапки 3-5 см. Наличие лапок позволяет втесать полукруглую полоску в стенки устья (ланки будут входить в стенки в основании устья). Таким образом, полоска будет являться кружалом, по которому делают кладку арки. В этом случае полоска останется навечно в кладке устья. Иногда это хорошо, так как полоска предохраняет от стирания и повреждения чугунами и противнями кирпичных стенок устья. Кладку стенок устья и арки желательно проверять по короткому правилу. После кладки устья устанавливают опалубку под возведение свода русской печи. По опалубке готовят пятовые кирпичи. После стесывания стенки 23 будут тонкими, но это не отразится на качестве кладки печи. Кладку свода 24 начинают после кладки 17-го ряда. В 18-м ряду делают перекрытие над шестком-порталом, предварительно положив на 17-й ряд железную пластину 25 под перекрытие. Образуется газосборник для русской печи 26. В 18-м ряду устанавливают на ребро еще одну перегородку 27. В результате этого вдоль правой стенки образуются четыре газохода подтопка. 19-м рядом частично, а 20-м рядом полностью перекрывают кладку свода русской печи. С 21-го ряда начинают напусками слева и справа уменьшать газосборник под вьюшку от русской печи. Результатом кладки является начало формирования общей тумбы, состоящей из газосборника 28 и отопительного щитка 29 от подтопка, находящегося под шестком, а в дальнейшем (с 25-го ряда) и газосборника для самовара. В 22-24-м рядах продолжают кладку с напусками (см. разрез по Б-Б). На 24-й ряд устанавливают на растворе квадратное основание под вьюшку 30. В 25-м ряду устанавливают патрубок для самовара 31 и вьюшечную дверку 32. Сверху 25-го ряда устанавливают первую задвижку 33. В 25-м ряду прекращают кладку перегородки 27 и выкладывают газоход для самовара. В 2б-м ряду прекращают кладку в отопительном щитке еще одной перегородки. В результате этого над перегородками образуется переходной горизонтальный газоход с входом в спаренный газоход, состоящий из двух вертикальных каналов. В 27-м ряду соединяют газоход самоварницы с газоходом 34 русской печи. На 27-м ряду устанавливают вторую (предохранительную) задвижку 33. На 28-м ряду в тумбе делают напуски под ее перекрытие и выкладывают перегородку 35 между газоходами от подтопка и собственно русской печи. 29-м рядом перекрывают тумбу, оставляя два выхода, соответственно, для двух газоходов. Перегородку между ними счесывают и делают постепенный напуск (см. разрез по Б-Б). 30-м и 31-м рядами закрепляют перекрытие тумбы печи. С 31-го ряда газоходы от двух печей и самовара объединяют в один общий газоход. С 31-го по 37-й ряды делают постепенное сужение общего газохода под размер газохода трубы. С 37-го ряда начинают кладку трубы.

Печь работает так. Открывают вьюшку, на подине поджигают топливо. Горящий из дров костер нагревает и варит пищу. Подина со сводом и стенки печи нагреваются. Газы из русской печи через окно устья выходят над шестком и тягой затягиваются в газосборник, откуда попадают в трубу. Для самовара открывают круглую крышку патрубка. На патрубок надевают железную трубу, идущую от самовара. Газы от горячего топлива в самоваре идут по трубе и через патрубок попадают в русскую печь и выше вьюшки идут прямо в трубу. Вода в самоваре нагревается до температуры кипения, но стенки печи не нагреваются.

В качестве отопительно-варочной, то есть при использовании подтопка, печь работает так. Обе задвижки 33 открывают, а задвижку 20 закрывают (зимой задвижка 20 всегда закрыта). Газы из топки поднимаются до плиты, затем переходят в узкий газоход между плитой и духовым шкафом и опускаются вниз. После этого они идут под шкаф и выходят в канал 7 (см. разрез по В-В). В процессе движения от топки газы нагревают плиту, духовой шкаф и в местах прохода и топки переднюю стенку. По каналу 7газы проходят вдоль боковой и задней стенок, доходят до левой стенки и поднимаются вверх (см. разрезы по А-А и Г-Г), откуда идут до правой стенки, попутно нагревая в местах прохода заднюю стенку и немного шкаф 3. Далее газы переходят к правой стенке, доходят до перегородки 13, делают небольшой поворот и по вертикальному каналу поднимаются до верха печи. Оттуда они переходят в спаренный газоход, по которому опускаются вниз, попадают в вертикальный газоход и через две задвижки 33 выходят в трубу.

Рис. 1ж. Печь с подтопком. Порядовки (ряды 13-24)

Рис. 1з. Печь с подтопком. Порядовки (ряды 25-37)

Летом отопительно-варочная печь работает так. Задвижки 33 и 20 открыты. Газы из топки идут прямо в трубу, нагревая плиту, но не нагревая духовой шкаф, то есть он не работает (см. разрез по Б-Б).

Для кладки русской печи с подтопком потребуются (шт.): кирпич красный -990, кирпич огнеупорный — 20, дверка топочная 21×25 см — 2, дверка поддувальная 14×14 см — 1, дверка чистки — 7, дверка вьюшечная 14×25 см — 1, колосниковая решетка 25×25,5 см — 1, плита чугунная 41×71 см — 1, шкаф духовой 37x37x28 см — 1, задвижка 12×21 см — 3, патрубок для самовара — 1, вьюшка с внутренним диаметром 22 см — 1, асбесто-цементная плита 30×35 см — 1. Кроме этого, понадобятся металлические пластины длиной 113 см для перекрытия шестка-портала и длиной 1м- для перекрытия шкафа.

tr5.ru

Русская печь с подтопком: правила укладки

Русская печь с подтопком
По времени создания самой старой считается черная русская печь. Также ее называли курной. На опечье, так величали своеобразное возвышение, водрузился свод, имеющий толстые стены. Под ним – горнило (пространство, разместившееся под сводом). Пищу ставили, затем подкидывали дрова через маленькое устье, перед которым находился шесток, напоминающий столик.

Все чаще и чаще в частных домах встречаются печи. Они используются для отопления, готовки и просто для красоты.

От данной печи валил дым сначала в избушку, а далее через окошко находил путь наружу. Чтобы навсегда убрать сей недостаток, придумали перетрубье (там собирался дым) и трубу для дыма. Но даже такая модернизированная печь не прогревала пол. В итоге была придумано устройство новой печи с подтопком. Она схожа с классической, но в шестке размещается плита и есть подтопок, а топка отдельная. От русской печи с подтопком дымоходы идут по нескольким стенам либо по одной. Обычно растапливали подтопок, но при сильных морозах использовали горнило, чтобы было теплее.

Специфика кладки современной русской печи

Для строительства печи вам понадобится:

Материалы:

Схема устройства отопительной прямоугольной толстостенной печи ПТО-2300.

шнур асбестовый;
цемент;
песок;
штукатурка;
глина;
рубероид;
изразцы;
плитка;
толь;
проволока;
кирпич;
колосники;
дверцы металлические.

Инструменты:

мастерок;
кирочка;
печной молоток;
правило;
лопата;
уровень;
плоскогубцы;
цикля;
точильный камень;
рулетка;
угольник;
рашпиль;
кувалда;
зубило.

Если намечается устройство современной русской печи (с весом до 750 кг), то огневище определяют прямо на полу, если он довольно надежный. В противном случае пол укрепляют балками.

Когда же будущая русская печь с более тяжелым весом (свыше 750 кг), то ее размещают на надежном фундаменте.

Схема печи “Сахара”.

За кладку русской печи принимаются, если присутствует постоянная кровля либо над местом, где намечается устройство очага, есть временное покрытие. Дымоход либо топливник данных печей кладут, не забыв про заблаговременный подбор кирпича. Принимая в расчет перевязку всех швов, кирпич из печной кладки притесывают. Когда кирпичи будут одинакового размера и есть в наличии чертежи порядовок, то кирпич начинают укладывать сразу на раствор. Потом ряды, идущие от опоры печки до нижней части дымоходов, можно класть без предшествующей разверстки.

Кладка, проделанная мастерком, применяется в основании русской печки, а не для стенок ее дымохода.

Купленный кирпич из глины нужно смочить перед началом укладки. Если в процессе кладки применяется тугоплавкий кирпич, то его можно лишь сполоснуть.

Устройство кладки этих печей должно происходить с применением перевязки швов. Кроме того, обязательно следует помнить: перекрытие всех швов по вертикали нужно создавать не меньше полкирпича. Работая с дымоходом и с топливником, нельзя обмазывать их раствором из глины. Ровным покрытие дымохода будет только при аккуратном осуществлении самой кладки. Выложив около 5 линий, мокрой тряпкой затирают появившиеся поверхности.
Печь русская: правила укладки
Когда устройство огневища предполагает, что русская печь будет размещаться на фундаменте, то стоит проконтролировать его качество и горизонтальную плоскость, где будет сосредоточена стартовая кирпичная линия. В этом помогут 2 инструмента: уровень и правило. Затем проверяют, насколько прямые углы прочного основания. Потом шнуром определяют, какова длина среди противоположных углов. Если кладку сделали верно, данные параметры будут равнозначны. Еще раз сверяют, насколько стороны строящейся печи параллельны имеющимся стенам в доме, проход печной дымовой трубы сквозь крышу и ту сторону строящейся печи, где предполагается дверка для топки. Сначала стоит уложить первый ряд из кирпича, потом идет защита от влаги – изоляционный слой. При укладке надо руководствоваться планом: придерживаться порядовок. Проявлять бдительность нужно и при монтаже печных приборов.

Отверстия в печных стенках, предназначенные для поддувальных, а также дверей для топки, перекрывают, производя потихоньку напуск кирпича. Высота необходимого перекрытия (в любом из выбранных мест) должна быть по своей величине не менее 2 рядов кирпича. Еще одно правило: перекрытием для более широких отверстий служат своды и арки. Последние кладут в полкирпича на опалубке, созданной из деревянных брусков, которая базируется на дуге, сделанной из клиновидных кирпичей. Во каждом ряду должно быть нечетное количество кирпичей. Верхний средний кирпич фиксирует свод. Как только данная кладка высохла, нужно убрать опалубку и кружала.

Кладку сводов готовят с перевязкой смежных линий в полкирпича, чтобы поперечные швы не оказались сквозными. Швы, расположенные с лицевой стороны, по толщине будут небольшими – всего 3 мм.

Арки и своды стараются расширить боковые стены, на которые они упираются. Чем меньше по величине стрела поднятия свода, тем распор больше. Чтобы уберечь свод от трещин, его стягивают (это происходит на уровне опор) либо в этом месте создают более толстые стены.

Вернуться к оглавлению

Установка обязательных приборов для печи

Приборы, которые обязана иметь любая русская печь, устанавливают и фиксируют по мере кладки. При нагревании металл нагревается больше, чем кирпичная кладка. Потому, производя печную топку, не стоит удивляться деформации металлических рамок дверок. Исход – рамка расширяется и попросту выпадает. Во избежание этого рамки дверок для топки закрепляют с промежутком (4-5 мм) между кладкой и рамкой, который нужно заполнить шнуром с асбестом. Для надежности рамки укрепляют с помощью лапок. Между кирпичами помещают лапки и фиксируют, используя кирпич и раствор. Рамку со шнуром стоит ввести как можно плотнее в проем. Промеж кладки и рамки не должно быть пустот.

Отверстие, нужное для топки, можно перекрывать разными методами. Если длина кирпича превосходит ширину отверстия, осуществляют кладку кирпичом в прочный замок. При обратной ситуации – перемычкой.

Закончив кладку из глиняного кирпича, стоит заняться облицовкой печи. Стенки необходимо затереть сухим кирпичом красного цвета. Это поможет избавиться от засохших глиняных остатков. Далее расшивают швы: берут ложку из дерева и придают им вид полувалика. Необлицованная плоскость русской печки имеет лучшую теплоотдачу, но вид у нее неряшливый и грубоватый. В швах постепенно накапливается пыль. Потому печь следует покрыть плиткой.

Русская печь своими руками — как сделать с лежанкой, плитой, подтопком из кирпича, как посторить небольшую порядовку, устройство, чертежи, кладка, инструкция + фото и видео

Главная страница » Статьи » Русская печь своими руками — как сделать с лежанкой, плитой, подтопком из кирпича, как посторить небольшую порядовку, устройство, чертежи, кладка, инструкция + фото и видео

Устройство и конструкции

Русские печки бывают 3-х типовых размеров: 178х124, 213х147 и 231х160 см. Конечно, отступление от норм возможно, и у среднестатистического сооружения размеры составляют: длинна 213 см, ширина 142 см и высота 180 см. Именно таких размеров хватает для того чтобы приготовить пищу и хорошо отопить жилую площадь в 30 м².

Содержание:

Традиционная

Традиционная конструкция русской печи

Русская печь состоит из:

Подпечье. Оно необходимо для сушки и хранения дров.
Холодная печурка — это маленькая выемка для хранения посуды.
Шесток — это небольшое пространство перед горнилом, оно предназначено для горшка.
Под — это пол так называемой варочной камеры. Он имеет небольшой уклон к устью, для того чтобы было удобнее двигать тяжелую посуду. Его нужно хорошо отшлифовать.
Варочная камера, либо горнило — это место, куда ложатся дрова, и готовится еда. Свод камеры также имеет небольшой уклон спереди. Следовательно, под потолком горнила накапливаются горячие газы, которые прогревают всю печь, а также лежанку.
Перетрубье — это камера, находящаяся над шестком. Над ним находится дымоход.
Самоварник — это отверстие, которое идет в дымоход и предназначено для того чтобы «подключать» трубу самовара. Данное устройство необязательное для русской печки.
Вьюшка — это дверца, которая перекрывает полностью дымоход.
Лежанка — это горизонтальная поверхность, которая расположена позади дымохода. На ней можно хорошо спать.

Современная

Самой распространенной в наше время считается усовершенствованная русская печка. Она отличается в прогреве так называемой подтопочной частью, благодаря этому обогрев жилой площади становится комфортным. Приготовление еды в ней удобнее, так как летом, когда отапливать дом не надо, она работает просто как варочная плитка. Сжигание дров происходит в небольшом топливнике, а образующиеся газы уходят прямиком в дымоход, тогда как в зимнее время они проходят абсолютно через все каналы для нагревания печки. Кроме этого, в такой конструкции есть водогрейный бак, именно они чаще всего встречаются в сельских домах. Она отапливает помещение площадью около 35 кв. м.

Устройство современной печи

Как сделать русскую печь с плитой своими руками: пошаговая инструкция

Для кладки топочной части пользуются огнеупорным кирпичом, который сделан из шамотной глины. Далее конструкция выкладывается из простого керамического кирпича.

Абсолютно в каждой печке имеются чугунные детали — заслонки и дверцы. Их также надо приготовить в необходимом количестве.

Необходимые инструменты и материалы

Дверцы: поддувальная 250х140 — 2 штуки, топочная 250х205 мм — 1 штука, прочистная 130х140 — 2 штуки, а также вентиляционная любого размера.
Решетка колосниковая размером 380х250 мм.
Задвижки: 140х140, 180х140 и 260х260 мм.
Заслонка горнила размером 450х380 мм.
Вьюшка имеет диаметр 230 мм.
Коробка водогрейная размером 500х120х280 мм.
Чугунная плита с 2-мя конфорками размером 400х700.
Две стальные полосы: 1430х25х2 и 1000х50х12мм.

Для кладки сводов и арок будут необходимы легкоразборные шаблоны, изготавливаемые из фанеры и дерева.

Плиту лучше изготовить из качественного чугуна

Фотогалерея: схемы и чертежи с размерами

Вариант кладки русской печи с плитой

Схема и размеры русской печи

Особенности подготовки кладочного раствора

Под каждый вид кирпича делается раствор со своим составом и пропорциями.

Если кладка делается кирпичом марки М150 и выше, то пользуются глинопесчаным раствором в соотношении песка и глины примерно 1:2. Такой же раствор используется для облицовки керамической плиткой.
Если кладка делается тугоплавким кирпичом, то пользуются раствором, в основу которого входит тугоплавкая глина с добавлением песка.
Если кладка делается шамотным кирпичом, то пользуются раствором из огнеупорной глины и так называемого шамотного порошка в соотношении 1:3 или 1:4.
При кладке кирпичных труб в чердачном помещении используется раствор из цемента и песка.

Глина — это очень мягкая горная порода, из которой лепятся скульптуры, посуда, делается кафель и многое другое. В природе глина бывает разного вида, и бывает ««жирной», нормальной» и постной. Мастерством хорошего печника считается оптимально подобрать соотношение песка и глины, для того чтобы получился хороший раствор.

Для каждого вида кирпича готовится свой раствор

Для того чтобы проверить качество глинистого раствора имеется большое количество способов. Самый распространенный из них это — делается глиняное тесто, затем скатывается тонкий жгутик и потом нужно просто изогнуть его. Чем радиус изгиба меньше (при котором начинает трескаться жгутик), тем качественнее раствор.

Как сделать раствор из глины

Для того чтобы сделать кладку понадобится около 3,5 куб. м глиняного раствора. Соответственно, берется необходимое количество ингредиентов в соотношении друг к другу. К примеру: 1,1 куб. м глины необходимо 0,27 куб. м воды и 2,2 куб. м песка.

В качестве тары пользуются железной бочкой, либо обитым жестью ящиком, глина замачивается на 2 дня. После чего добавляется песок, и раствор мешается ногами (нужно иметь сапогами с высокими голенищами), пока он не станет однородным.

От качества раствора и кирпича будет зависеть, как долго прослужит печь

Как построить фундамент

Так как печка — это тяжелое и массивное сооружение, ей нужен отдельный фундамент. Именно поэтому начинать кладку в уже готовом доме будет весьма проблематично — об этом необходимо задуматься заранее.

Самым идеальным и надежным вариантом считается железобетонный плитный монолитный фундамент. Фундамент печки не связывается с основным фундаментом дома и считается независимой конструкцией.

Кладка печки из кирпича

Основное требование к кладке — это герметичность. Именно поэтому на печь отбираются только цельные кирпичи без каких-либо трещин, а швы делаются тоненькими — не больше 5 мм. Ни в коем случае, не рекомендуется добиваться воздухонепроницаемости из-за обмазывания глиной стенок изнутри — это сильно снижает теплопроводность, а также повышает отложения сажи и копоти. Кроме этого, глина имеет свойства забивать каналы внутри конструкции и отслаиваться, чистить их будет весьма проблематично. Применяются способы кладки:

«в кирпич» — это если толщина стенки совпадает с длиной кирпича;
«в полкирпича» — это когда кирпич ложится плашмя вдоль стенки;
«в четверть» — это кирпич кладется на ребро.

При кладке необходимо убирать лишнюю смесь, особенно с внутренней стенки печи. Снаружи — стенки кладутся «в кирпич», внутренние — «в полкирпича».

Есть несколько видов кладки

Как делать порядовки с подтопком

Порядовки — это так называемые пошаговые инструкции по правильной кладке, которые указывают порядок действий в каждом следующем ряду. Благодаря им процессом кладки русской печки может овладеть любой человек.

1-й ряд: кладется из так называемого пережженного кирпича, который минимально впитывает влагу. Углы этого ряда кладутся из кирпичей, которые обрезаны до ¾ длины. Для наилучшего соприкосновения внутренние углы одного из них и соседнего подпиливаются. Для этого используется алмазная пилка, болгарка и другие подобные инструменты. Такая кладка нужна чтобы верно связать углы в следующих рядах.
2-й ряд: именно с него начинается кладка стенок, закладываются специальные прочистки спереди и с левой стороны. С правой стороны на фронтальной части печи создается зольник.
3-й ряд: чистки с левой стороны закладываются кирпичами без применения раствора. Спереди ставятся дверцы прочистки и поддувала. Дверцы устанавливаются при помощи каленной стальной проволоки, которая кладется в пропилы в кирпичах и крепится раствором.
4-й ряд: перегораживаются подовые каналы.
5-й ряд: ставится решетка колосника для самой малой топки. Для того чтобы сделать кладку внутренней части топливника применяется огнеупорный кирпич, который ложится без применения раствора.
6-й ряд: с левой части печки ставится водогрейный бак и продолжается кладка топливника из огнеупорного кирпича.
7-й ряд: ставится колосниковая решетка топки плиты и дальше продолжается кладка стен печки и первого топливника. Правая стена укрепляется при помощи стальной полосы, которая кладется в шов и стягивается специальными торцевыми заглушками.
8-й и 9-й ряды: продолжается кладка внутренних каналов и стен. Ставятся дверцы топки плиты и маленького топливника, крепятся, как описано выше — при помощи каленой проволоки.
10-й ряд: своды первых двух топливников соединяются. Делается перекрытие дна горнила. Все каналы дымооборотов еще остаются полностью открытыми.
В 11-м ряду ставится на переднюю кромку специальный стальной уголок 30х30 мм, сверху кладется плита. Делается перекрытие правого топливника съемной колосниковой решеткой.
12-й ряд: укладка передних стен горнила (для этого используют огнеупорный кирпич), а также боковых стен плиты. Ставится заслонка горнила. С левой части от плиты начинается формирование низа дымохода. Между дымоходом и горнилом остается небольшое отверстие, которое закрывается специальной задвижкой летнего хода. Дальше нужно сделать шаблон арки из фанеры и дерева.
13-й и 16-й ряд: далее продолжается формирование стен. Делается перекрытие устья горнила.
17-й ряд: начинается сужение свода горнила и постепенное расширение дымохода. Задняя стена укрепляется при помощи стальной стяжки.
18-й ряд: полностью перекрывается свод горнила и кладется передняя стенка, которая образует перетрубье.
Для кладки свода горнила потребуется вновь сделать шаблон — опалубку. Он делается из 2-х прямоугольных рамок, на них опираются детали, сделанные из фанеры с полукруглым верхом — кружала. Чтобы эта конструкция легко разбиралась снаружи, кружала прикрепляются на съемные штыри, а чтобы она раньше времени не сложилась внутрь, между рамками ставятся несколько распорок. Над кружалами изготовляется гибкий настил, который собран из тонких досок при помощи ремней или веревок.
19-й ряд: укрепляется передняя стенка горнила с помощью стяжки, продолжается строительство стенок выше горнила, при этом образуя свободное пространство для подсыпки.
20-й ряд: засыпается песком свод горнила и уплотняется. Это делается для увеличения теплоемкости, а также обеспечить качественную выпечку и других продуктов питания.
21-й ряд: идет перекрытие печки, перетрубье сужается в сторону дымоотвода.
22-й и 23-й ряды: сужение перетрубья и кладка дымохода.
24-й ряд: специальной вентиляционной заслонкой перекрывается перетрубье .
25-й и 26-й ряд: свободное пространство над перетрубьем потихоньку соединяется с дымоходом и сужается.

Далее кладка делается в зависимости от высоты дома: снаружи дымоход начинает сужаться ступенькой перед самым потолком, после этого уже начинает формироваться труба, которая проходит сквозь перекрытия и кровлю. В свободное пространство между кровлей и перекрытием, а также над ним, кладка делается цементно-песчаным раствором.

Вот и все, печь сделана. Осталось только лишь выложить трубу над поверхностью дома и можно ее топить.

Русские печи на картинках и фото

Большая русская печь с плитой, лежанкой и местом под дрова

Вариант большой русской печи с лежаком и плитой

Печь, облицованная плиткой

Вариант русской печи с лежанкой и плитойй

Русская печь с плитой и лежанкой

Видео: проект русской печи с лежанкой

Русская печка, сделанная своими руками, и обогреет, и накормит, и спать уложит — только успевай подкидывать дровишки.

Материал актуализирован 25.04.2017

Автор: Мария Добрынина
Распечатать

Оцените статью:

(0 голосов, среднее: 0 из 5)

Русская печь своими руками — как сделать с лежанкой, плитой, подтопком из кирпича, как посторить небольшую порядовку, устройство, чертежи, кладка, инструкция + фото и видео

Особенность теплушки в отсутствии холодного подпечья, вместо него там расположена камера, которая накапливает тепло и прогревает печь от самого низа. Дрова можно жечь как и в горниле теплушки, так и в подтопке — специальном топливнике, расположенном под горнилом. На месте шестка в печи можно установить варочную поверхность на 2 конфорки, что значительно улучшит функциональность печи. Теплушка сохраняет все положительные качества русской печи и избавлена от ее недостатков.

Что такое печь-шведка и где она используется

Если припомнить быт рядовой шведской семьи в XVIII—XIX веках, сразу станет ясно, каким интересам служила печь в каждом доме. Хозяйка занималась стряпнёй и домашними делами, хозяин — преимущественно рыбалкой или охотой. Суровый северный климат, капризные переменчивые ветры заставляли не только обогревать жилое пространство, но и часто сушить обувь и одежду. Пища может долго ждать возвращения охотника с промысла. В случае переохлаждения необходимо быстро согреться и восстановить здоровье. Всем этим нуждам и отвечает конструкция печи-шведки.

Сегодня требования, предъявляемые к печам, нисколько не отличаются от средневековых. Людям всё так же нужно тепло, возможность приготовить пищу, комфортная температура во время отдыха и минимальные усилия для поддержания всего этого.

Как устроена печь

Устройство подобных печей в наши дни осталось практически без каких-либо изменений, однако некоторые модификации все же имеют место с целью увеличения показателей теплоотдачи.

Так, конструкция в классическом исполнении должна включать в себя:

Опечье, которое представляет собой основной фундамент под печь. Его рекомендуется изготавливать из бетона, кирпича, дерева.
Подпечек, предназначенный для хранения дров непосредственно перед их использованием при растопке. В таком месте дрова очень хорошо высушиваются.
«Корыто», или полуциркуляционный свод, который предусмотрен для сохранения тепла на протяжении длительного времени, если на него просыпать соответствующий материал (крошку кирпича, песок и тому подобное).
Подварочное устройство, имеющее такую особенность в установке, – производить ее следует обязательно на подсыпку свода.
Горнило располагается под лежанкой. Через зев поступает воздух и направляется к горнилу, хорошо прогревается так и под всей перекрышей осуществляет переход в перетрубье, а далее в систему удаления дыма.

На печку в ночь – болячки прочь!

Кирпичная печь с лежанкой — это не просто комфортно, но и полезно. Наши предки основное время проводили в поле или уходом за домашним скотом, порой на ветру и в сырости. Отсюда не редкость заболевание суставов, ревматизм и радикулит.

Конечно, в те времена было принято лечить данные болезни в основном народными средствами: различными отварами и компрессами. Неплохо помогала и русская баня с паром. Однако баня топилась не чаще раза в неделю из-за неприспособленности их к постоянной эксплуатации: протопка бани – процесс, требующий времени.

А вот печь с лежанкой, в отличие от бани, всегда была центром дома. С их помощью можно было одновременно прогревать избу и лечить больные суставы.

Устройство и конструкции

Традиционная

Традиционная конструкция русской печи

Русская печь состоит из:

Подпечье. Оно необходимо для сушки и хранения дров.
Холодная печурка — это маленькая выемка для хранения посуды.
Шесток — это небольшое пространство перед горнилом, оно предназначено для горшка.
Под — это пол так называемой варочной камеры. Он имеет небольшой уклон к устью, для того чтобы было удобнее двигать тяжелую посуду. Его нужно хорошо отшлифовать.
Варочная камера, либо горнило — это место, куда ложатся дрова, и готовится еда. Свод камеры также имеет небольшой уклон спереди. Следовательно, под потолком горнила накапливаются горячие газы, которые прогревают всю печь, а также лежанку.
Перетрубье — это камера, находящаяся над шестком. Над ним находится дымоход.
Самоварник — это отверстие, которое идет в дымоход и предназначено для того чтобы «подключать» трубу самовара. Данное устройство необязательное для русской печки.
Вьюшка — это дверца, которая перекрывает полностью дымоход.
Лежанка — это горизонтальная поверхность, которая расположена позади дымохода. На ней можно хорошо спать.

Современная

Устройство современной печи

Кладка печей своими руками — шведка порядовка

Традиционно печь шведка своими руками собирается из керамического красного кирпича, причем материал, бывший в употреблении, тут категорически не подойдет. А вот шамотный кирпич подойдет для топки.

Кроме того, еще до начала работы придется подготовить такие основные элементы печи, как:

поддувало,
духовка,
топочная конструкция,
колосники и задвижки,
дверцы под прочистку,
а также стальную полоску.

Причем необходимое для работы количество материалов для каждого конкретного случая будет определяться габаритами и вариантом порядовки печи.

Важно заметить, что печь шведка своими руками кладется только на заранее подготовленный фундамент. Причем на этом этапе работа не отличается от сооружения прочих отопительных или отопительно-варочных конструкций.

кладка печей шведка В любом случае фундамент должен быть чуть больше габаритов будущей печи. Для него используется бетон, который послойно заливается между битым кирпичом и щебнем. После заливки последнего слоя, в обязательном порядке прокладывается слой гидроизоляции. Только после этого можно начинать выполнение кладки кирпичей порядовки, смотрите чертежи и схемы.

Особенности конструкции

Сделать отопительно варочные печи своими руками хотят многие. Но справедливости ради заметим, что готовые конструкции лучше подходят для современных загородных домов, они позволяют минимизировать риски пожарной безопасности, повысить эффективность сгорания топлива.

Потому новые ОВП по множеству параметров опережают своих классических конкурентов. Их выбирают истинные приверженцы классики или те, кто хочет все сделать своими собственными руками. Ввиду особенностей промышленного изготовления отопительно варочных печей, добиться того же результата своими руками достаточно сложно.

Промышленные ОВП совмещают в себе несколько функций:

Устройство для отопления дома;
Камин, позволяющий наслаждаться видом горящих дров;
Варочная поверхность.

Русская печь с лежанкой своими руками: лучшие порядовки и обзор технологии сборки Русская печь с лежанкой своими руками: лучшие порядовки и обзор технологии сборки Русская печь с лежанкой своими руками: лучшие порядовки и обзор технологии сборки Русские печи с лежанкой и плитой: фото, схема проекта, порядовка кладки, размеры чертежа, обогревательный щиток с варочной панелью Русская печь с лежанкой своими руками: устройство, порядовка, кладка Русская печь с лежанкой в деревенском доме: как сложить, размеры, порядовка, пошаговая кладка, строительство своими руками, фото — Строительная компания Акфен | akfengroup_main.ru

За счет усовершенствования конструкции по сравнению с классической схемой ОВП с лежанкой или отделами для хранения кухонной утвари, сейчас печь получила меньшие габариты. Так домовладелец может оставить намного больше места для хранения топлива, мебели. Несмотря на уменьшенные размеры, эффективность и экономичность печей вышла на совершенно новый уровень. Классическим ОВП такие показатели и не снились.

Основные преимущества

Какими достоинствами обладают ОВП?

Компактные размеры при высоких показателях производительности и отличной экономичности.
Сочетание нескольких функций в едином корпусе, что позволяет удовлетворить потребности современных жителей загородных домов.
Универсальность используемых топок. Помимо классических дров, ОВП могут работать на торфе, угле, брикетах.
ОВП могут работать на обогрев сразу нескольких комнат одновременно. Для этого требуется соответствующая порядовка отопительно варочной печи и отопительный контур. Контуры бывают воздушные или водяные. Второй вариант предпочтительнее.
Возможность сборки своими руками. При наличии определенного опыта, ОВП можно собрать своими руками. Но для этого вам придется узнать про нюансы порядовки и купить некоторые готовые элементы печи.
Функция длительного горения. Классические отопительно варочные печки работать в течение 5-10 часов не способны. Современные модели обеспечивают беспрерывное тление и обогрев помещений 10-15 часов.

Порядовка кладки печи-камина

Кладка своими руками не так уж и сложна, как может показаться на первый взгляд. Просто не бойтесь. И внимательно следите за порядовкой. Дальше будет просто.

Первый ряд выкладываем из расчета тело печи площадью 4х5 кирпичей и прибавляем припуск на плинтус. Хотя можно обойтись и без него. Но с ним как-то наряднее.

Вторым рядом уже выкладываем чистовой периметр печи:

Формируем внутренние каналы. На третьем ряду ставим чистки каналов и поддувальную дверцу. Их крепят на проволоку и глиняный раствор, без базальтового шнура:

Четвертым рядом добираем высоту дверец:

Пятым рядом перекрываем дверцы, ставим колосник. Если высота помещения позволяет, желательно сделать еще один ряд кладки — выйдет более массивный под. При применении шамотного кирпича самое время начать им кладку. Делаем из него только под. Внешние стены и перегородки каналов так и продолжаем вести керамическим кирпичом:

6 ряд — формируем лоток под дрова. Можно обойтись без скоса пода, как на рисунке, но так топливник будет лучше работать. Разделяем каналы. Малые каналы нисходящие. Большие — восходящие. Применяем косую перевязку. Можно без нее, но с ней надежнее. Если из соображений упрощения начнете применять косую перевязку редко, то ориентировать ее всегда стоит на внешнюю сторону, как на рисунке. Не связывая со стенками топки. Колосник максимально ближе к топочной дверце. Если его провалить глубже, к задней стенке топки, возможно дымление — завихрения воздуха заблокируют выход из топливника в дымовые каналы.

7 ряд. Ставится топочная дверца. Ее устанавливают на уплотнитель — базальтовый шнур, пропитанный глиняным раствором.

8-13 ряды. Поднимаем топку до высоты каминной дверцы:

14-15 ряды. Готовится место под лучковую перемычку. Многие предпочитают делать под нее скосы прямо по месту, выбирая кирпич болгаркой. Можно подпилить и заранее. Первый вариант более точный. Второй менее пыльный и грязный.

Перекрытие дверцы ставится толщиной в кирпич. Нельзя ставить на анкерах. Только лучковая или арка (если топочная дверца с аркой). Желательно вложить в кладочные швы проволоку:

16 ряд. Начинаем формировать под хлебной камеры. Перекрываем без железа, упрощенным клиновым перекрытием:

17 ряд. Наращиваем под хлебной камеры. Следим за перевязкой щелевого перекрытия:

18 ряд. Монтируем дверцу хлебной камеры. Ее, как и топочную, ставим на базальтовый шнур:

19 ряд. Продолжаем хлебную камеру. Открываем ход газам из хлебной камеры в нисходящие каналы:

20 ряд. Доводим вход в нисходящие каналы до высоты в два кирпича.

21-22 ряд. Перекрываем нисходящие каналы, формируем пяты под сводчатое перекрытие хлебной камеры.

23 ряд. Монтируем свод хлебной камеры. Оставляем канал каминного хода и закрываем его задвижкой с длинной ручкой.

Внимательно! Задвижка в процессе будет сильно греться! Поэтому ставим ее на асбест или базальт!

Свод придется подрезать по верху для выравнивания кладки. Или выкладывать еще один ряд — это если позволяет габарит помещения.

24 ряд. Перевязываем свод хлебной камеры. При наличии свободной высоты помещения можно выложить еще один ряд. Тут же показан минимум:

25-27 ряд. Формируем колпак над хлебной камерой. Столбики под перекрытие ставятся исходя из расположения дымовой трубы — ее место не регламентировано строго, она может быть установлена в любой точке печного перекрытия — надо отталкиваться от наиболее удобного прохождения кровли. Проще говоря: смотрим по балкам. Тут же ставится чистка — точку установки выбирают опять вновь по трубе — желательно как можно ближе к ней. На рисунке условно не показана:

28-30 ряд. Обязательные три ряда перекрытия. Далее труба. Задвижки дымового канала устанавливать исходя из соображений удобства эксплуатации — 2 шт. друг над другом для уменьшения теплопотерь:

Две задвижки ставим в трубу, друг над другом. Такое дублирование необходимо для формирования воздушной прослойки— как в двойном оконном остеклении. Лучше сохраняется тепло.

Для оживления кладки в процессе можно выпусками кирпича сделать на теле печи полочки. Только не увлекайтесь их сооружением — выступающие из массива элементы мешают конвекции вдоль тела печи:

Все будет выглядеть примерно так:

При первой растопке всегда открывайте задвижку, перекрывающую канал из хлебной камеры в трубу. Многие печники называют его «прямой ход». Эта манипуляция позволит прогреть трубу. В дальнейшем топка ведется обычным порядком. При работе в печном режиме задвижка эта всегда закрыта. Если мы эксплуатируем как камин, то она всегда открыта.

Доброго и уютного вам тепла в любое время года!

Выводы и полезное видео по теме

Порядовка печи с большой лежанкой и плиткой:

Порядок работы при строительстве печи с подтопком:

Уличный вариант барбекю с плитой:

Вариантов строительства печи с варочной поверхностью – плитой – великое множество. Однако без практики приступать самостоятельно к возведению любой выбранной модели не рекомендуем. Обязательно изучите тематическую информацию и заручитесь поддержкой квалифицированного мастера, с чьими результатами труда вы знакомы не понаслышке.

Пишите, пожалуйста, комментарии в блок-форме, находящейся под текстом статьи. Расскажите, как строили печку с плитой для готовки в вашем загородном доме или на любимой даче. Задавайте вопросы по теме, размещайте фотоснимки процесса сооружения или эксплуатации кирпичного агрегата.

Обустройство фундамента

Размеры выемки в грунте под фундамент должны превосходить размеры печи как минимум на 100 мм в каждую сторону. Если грунт обычный, заглубляться следует на 250 – 300 мм. Большая глубина требуется только в том случае, если почва сверху мягкая, неустойчивая.

Далее действуют так:

Дно засыпают слоем щебня толщиной 100 мм, который хорошенько трамбуют.
Устанавливают опалубку из досок.
Застилают дно и стенки выемки полиэтиленом, чтобы бетон не терял воду.
Устанавливают на специальных бобышках или обломках кирпича сетку из арматуры диаметром 8 мм с ячеей 150х150 мм. Варить арматуру нельзя — только связывать отожженной проволокой.
Готовят бетон из цемента М400, песка и щебня, взятых в пропорции 1:3:7.
Заливают бетон в выемку.

Обустройство фундамента

Прочность, достаточную для удержания нагрузки от кирпичей, бетон наберет уже через 3 – 4 дня — тогда и можно приступать к кладке.

Фундамент печи не может быть связан с фундаментом дома, поскольку эти конструкции проседают в грунте по-разному. Они должны отстоять друг от друга хотя бы на 200 мм, этот просвет можно заполнить пенопластом или просмоленной доской.

Устройство и особенности конструкции

Построенная по всем канонам печь имеет множество конструктивных элементов.

Схематическое изображение основных частей русской печи

Подпечье. Углубление у основания печи предназначается для хранения и сушки дров. Сегодня многие владельцы отказываются от подпечья для упрощения и удешевления конструкции и делают это совершенно напрасно. Более удобного и практичного места для топлива найти невозможно.
Печурка — холодная ниша для хранения посуды.
Шесток — ровная горизонтальная поверхность перед горнилом. Здесь можно оставить вытащенную из очага пищу, чтобы она долгое время была горячей. Существуют конструкции печей, у которых в этом месте обустраивают варочную плиту.
Под или лещадь — расположенное под небольшим уклоном к шестку днище горнила (варочной камеры). Отклонение от горизонтали к выходу позволяет легко передвигать тяжёлые чугунки.
Горнило — пространство внутри печи, которое одновременно выполняет функции топливника и варочной камеры. Как и в случае с лещадью, потолок горнила имеет уклон к выходу. Это позволяет задерживать раскалённые газы под сводом, благодаря чему они успевают прогревать массив отопительного прибора. Между подом и шестком расположен загнёток, или загнетка, – своего рода переходная зона между горизонтальными участками печи с разной температурой.
Перетрубье — то же, что и хайло. В русской печи это дымосборник, расположенный над шестком. За ним начинается дымовая труба.
Самоварник (по-другому душник) – узкий канал, ведущий прямо в дымоход, который предназначается для подключения трубы самовара. В современных печах душник не обустраивают.
Вертикальный газоход над шестком
Вьюшка — лючок, которым полностью перекрывается дымоход. Через окошко вьюшки есть доступ к задвижке 10, которой регулируется тяга в печи.
Задвижка дымовой трубы.
Лежанка.

На другой иллюстрации прекрасно видно устройство внутренних камер сооружения. Печурка, которую можно заметить на нижнем рисунке, предназначается для сушки фруктов, грибов и ягод. Как видите, толщина стенок между нишей и горнилом — не больше кирпича, что фактически превращает печурку в некое подобие современных духовок шведских дровяных теплогенераторов.

Строение внутреннего пространства русской печи

Огромное влияние на производительность отопительного прибора оказывает загнёток, который является своеобразным рекуператором: поступающий поток воздуха подогревается дымовыми газами. Смешивания не происходит по причине различной плотности газов, причём эксперименты показали отсутствие турбулентности даже на границе раздела двух газовых потоков. Чтобы избежать завихрений, поверхности хайла и загнётка делают максимально гладкими. В противном случае турбулентность будет уносить часть кислорода, что повысит газогенерирующую способность отопительного прибора.

Поступающий в печь кислород поддерживает интенсивное горение топлива. При этом разогретые газы устремляются к своду горнила. Благодаря его наклону в сторону устья и небольшому порожку, который препятствует свободному выходу газов к хайлу, создаются две устойчивые зоны циркуляции газов. Именно в них и заключается вся сила русской печи, вот только для образования вихрей следует точно придерживаться основных размеров.

Кроме того, вращающиеся потоки длительное время удерживают несгоревшие частицы в зоне высокотемпературного пламени, за счёт чего повышается полнота сгорания топлива. Разогретый свод и стены варочной камеры активно излучают энергию в инфракрасном диапазоне, равномерно нагревая то, что готовится в горниле. Что же касается загнётка, то он выступает не только в роли теплового экономайзера, но ещё и позволяет весь день поддерживать пищу в горячем виде. Для этого достаточно перекрыть дымоход, а устье закрыть деревянной заслонкой.

Благодаря особенностям дымооборота печь длительное время остаётся тёплой

Как можно заметить, дымооборот русской печи отличается минимальным температурным градиентом. Постоянство температуры разогретых газов, а также их постоянная циркуляция в рабочей зоне приводит к тому, что в горниле без остатка сгорают мельчайшие частицы топлива. И вот тут-то проявляется ещё одно немаловажное преимущество такой простой, но тщательно продуманной конструкции. Дело в том, что зола в отопительном агрегате конечно же присутствует, а вот касаемо сажи и копоти, то они практически не осаживаются на стенках печи — чистить её придётся всего несколько раз за всю жизнь.

На нашем сайте представлено большое количество инструкций по самостоятельному монтажу печей разных конструкций и сложности, в их числе и печка Кузнецова: .

Инструменты и материалы для кладки русской печи с лежанкой и плитой

Перед тем, как приступать к работе, следует приготовить конструктивные элементы, наличие которых предусматривает ранее оформленная схема русской печи с лежанкой. При стандартной конструкции агрегата этот список включает:

чугунную плиту с 2 или 4 конфорками,
дверцу для топочного проёма (14*25 см),
дверцу для проёма поддувальной камеры (13*13 см),
колосниковую решётку (26*28 см),
2 регулировочные задвижки (24*26 см),
дверцу с технологическим отверстием для вьюшки (не менее 22*22 см),
стальной бак для воды (40*26*28 см)
мягкую проволоку для обвязки,
обрезки угловой, кровельной или листовой стали.

Что касается инструмента, для строительства печи своими руками понадобятся:

ведро,
лопата,
черпак,
ёмкости для приготовления глины и строительного раствора,
уровень и отвес,
кельма (мастерок),
молоток,
мочальная кисть.

Для возведения отопительного агрегата средних размеров понадобится 1500-2000 шт керамического кирпича, а также глина и песок для строительной смеси общим объёмом не менее 100 вёдер.

Необходимые материалы и инструменты

Перед началом работ следует побеспокоиться о приобретении нужных материалов:

Кирпича с огнеупорными свойствами, для выкладывания поверхностей, соприкасающихся с огнем.
Стандартного кирпича, выполненного из красной глины.
Глины и речного мелкого песка.
Комплектующих деталей из чугуна (дверцы, заслонки, решетка колосника, задвижки, вьюшка, плита для варки).
Деревянных досок и реек для выкладки арочных конструкций.

Их количество и тип следует рассчитать предварительно.

Понадобятся также инструменты:

кельма (мастерок) для захвата и нанесения раствора;
печной молоток;
универсальный уровень;
отвес;
порядовка;
кисть из мочала для смачивания и выравнивания швов;
сито для просеивания речного песка;
рулетка и угольник;
дрель;
насадка-миксер на дрель для приготовления раствора;
киянка из резины;
емкость для приготовления раствора;
схема кладки;

Схема

Благодаря особой конструкции в русской печи обеспечивается встречное движение потоков дыма и поступающего в топку холодного воздуха. Перемешивания почти не происходит, но при этом входящий воздух подогревается, чем обеспечивается максимально эффективное горение топлива.

Схема кладки печи

Дым через устье и хайло следует в дымоход. Но благодаря наличию наклонных поверхностей и порожка движение его является сложным: дым несколько раз оборачивается, за счет чего успевает догореть имеющийся в нем пиролизный газ (этот процесс называется дожиганием). Кроме того, дольше оставаясь в пути, дымовые газы успевают отдать больше тепла телу печи.

Список инструментов

Для удобства ведения работ при кладке русской печи своими руками требуется заранее подготовить рабочие и измерительные инструменты. Комплект рабочего инструмента должен состоять из:

штыковой лопаты;
ёмкости для приготовления кладочной смеси. Она должна быть достаточно широкой и иметь невысокие борта;
совковую лопату и два металлических сита с размерами ячеек 2х2 и 1х1 мм. С помощью этого инструмента сеют глину и песок;
кельмы — специального мастерка, которым выполняют забор раствора и распределение его по кладочным элементам, а также удаляют излишки смеси, выступившие за пределы шва;
молотка — кирки. Им можно целый кирпич разделить на несколько частей и обтесать образовавшиеся поверхности;
расшивки, способствующей уплотнению кладочных швов и приданию им нужной формы;
шабровки — резиновой пластины с рукоятью. Её чистят внутренние поверхности кладки от излишка смеси и уплотняют швы в труднодоступных местах;
пилы — болгарки. Её можно более точно обрезать и подогнать кирпичи для кладки криволинейных элементов конструкции;
правила — для выравнивания верхней плоскости фундамента.

Контроль вертикальности и горизонтальности кладочных швов, геометрических параметров всей конструкции печи проводят с помощью:

пузырькового уровня;
отвеса;
угольника;
рулетки.

Какой кирпич более подойдет для кладки

Кирпич для кладки печи должен соответствовать целому ряду требований и норм. От правильного выбора материала будет зависеть не только долговечность конструкции, но безопасность и жизнь проживающих в доме. Современные производители предлагают нам массу разновидностей специального кирпича. Общими отличительными их особенностями являются огнеупорность и устойчивость к воздействию высоких температур. Кирпичи для печной кладки условно подразделяются на две большие группы: шамотные и полнотелые. Первые обладают высокой огнеупорностью, поэтому используются для выкладки топливников, где расположен источник огня. Они предусмотрены для тех печей, в которых в качестве топлива используется уголь или газ – в процессе их горения образуются наиболее высокие температуры

Если же печь предназначена исключительно для отапливания дровами, то использование этого материала не столь важно

Полнотелые кирпичи изготавливают из глины и обжигают по специальной технологии. Они влаго- и термоустойчивы, а также огнеупорны.

При выборе стройматериалов очень важно приобретать качественную продукцию и не забывать об эстетичном внешнем виде. Применяя специальные фигурные материалы – кирпич угловой или круглый кирпич – печи-камину можно придать солидный, элегантный внешний вид без дополнительной, внешней отделки, что позволит значительно сэкономить

Инструменты и материалы, необходимые для возведения банной печи

Особенность возведения кирпичной печи Кузнецова заключается в том, что для кладки используется не только стандартный полнотелый керамический кирпич, но и специальный огнеупорный шамотный кирпич.

Дело в том, что шамотный огнеупор позволяет максимально повысить температуру горения, ведь рабочая температура для этого материала составляет 1500-1900 градусов. Но здесь возникает другая проблема – если шамотный кирпич можно легко найти в строительном магазине, то специальную шамотную тугоплавкую глину необходимо заказывать заранее. Кладка топки и основного топочного колпака делается именно на такую тугоплавкую глину, и ни в коем случае не на цементный раствор.

Внешняя кладка печи обычно делается из красного полнотелого кирпича. Рассчитать его количество можно путем простого вычисления, где количество кирпичей 1 ряда порядовки проекта умножается коэффициент 0,8 и далее на количество рядов в проекте. Первый, самый нижний ряд конструкции заполняется полностью, а вот другие ряды, например, 7 или 10 имеют меньшее заполнение, за счет устройства внутренних каналов, по сравнению с первым рядом среднее заполнение остальных рядов обычно равно 0,8. Так что вычислить количество кирпичей таким образом довольно просто.

Во время работ необходимо будет выдерживать определенные пропорции и размеры, поэтому необходимо предусмотреть определенное количество базальтовой ваты или базальтового картона. Именно этим материалом заполняются пустоты между красным и шамотным кирпичом.

Металлическая фурнитура подбирается в соответствии со вкусом и пожеланиями владельцев, но и здесь стоит прислушаться к рекомендациям специалистов. Оптимальными считаются чугунные дверки и задвижки. Сталь конечно смотрится эффектнее и красивее, но чугун способен выдерживать более высокие температуры и не испытывать при этом такой деформации как сталь.

А вот что касается теплообменника и бака для нагрева воды, то здесь, наоборот советуют использовать специальную тугоплавкую сталь. Также рекомендуется из стали сварить емкость для камней каменки. Можно в принципе использовать и чугунную плиту, но тогда объем камней необходимо увеличить в 1,3-1,7 раз.

Работа по созданию кирпичной кладки требует точности и аккуратности, поэтому в арсенале обязательно необходимо иметь:

Мастерок каменщика;
Строительный уровень;
Маркерную нитку;
Отвес;
Молоток каменщика;
Станок для резки кирпича.

Бывалые печники советуют иметь, кроме этого, щетку с жесткой щетиной и несколько емкостей – для раствора и для воды. Назначение щетки – очистка поверхности кирпичей перед нанесением на них раствора, просто вымачивать в воде кирпичи нерационально воды прибавляет и без того солидный вес печи. К тому же, глиняный раствор, и без того долго сохнет и лишняя вода в массе кирпичей не будет способствовать быстрому высыханию кладки.

Ну конечно главное что нужно иметь это порядовый план кладки печи. Порядовка банных печей из кирпича Кузнецова выложена в свободный доступ, поэтому, ее можно без проблем скачать и распечатать.

Печка с плитой и лежанкой, её размеры

Главная отличительная черта такого устройства — большие габариты печи. Чтобы на полатях поместился взрослый человек, длина всей конструкции должна превышать два, а ширина полтора метра. Сама лежанка располагается над вытянутым в длину горнилом, что обеспечивает получение постоянного притока тепла.

Раньше в традиционных моделях полати располагались под потолком, на высоте около 1,8 м, забирались на них по приставной лесенке.

Это обеспечивало более долгую сохранность тепла — когда изба выстывала под утро, на полатях, за счёт удалённости от пола, температура все ещё была достаточно высокой.

В наши дни лежанку располагают на удобном уровне около одного метра, потому как современные материалы обладают более качественной теплоизоляцией дома.

Справка. В прежние годы традиционно строили высокое горнило — помимо отопительных функций оно использовалось как домашняя мини-баня, поэтому должно было вмещать человека, что также влияло на высоту расположения полатей.

Схема, включающая в себя одновременно варочную поверхность и лежанку, остаётся наиболее распространённой. Для постройки такой конструкции разработаны облегчённые схемы, с которыми справится даже не очень опытный строитель. Недостатком такой печи будет сниженная, по сравнению с другими моделями, эффективность прогрева помещения.

Возведение отопительной колпаковой печи Кузнецова своими руками

Усовершенствование спроектированных ранее тепловых конструкций основывается на оснащении их более рационализованными возможностями. Таким образом, у некоторых моделей претерпевала изменения топка, повышалась сохранность тепла, добавлялось определенное оборудование и прочее. То, что конструкции, созданные Кузнецовым, работают качественно, уже давно доказано их большой популярностью и многими годами эксплуатации. Положительные отзывы о печах Кузнецова мотивируют многих на самостоятельное изготовление бытовых тепловых устройств. В таком случае можно немного сэкономить, но нужно правильно подбирать материалы и неукоснительно выполнять схему порядовки печей Кузнецова.

Самостоятельная кладка русской печи — схема

В первую очередь следует заняться проектом. Чертежи конструкции можно отыскать в специальной литературе или в интернете. К проекту обычно прилагаются расчеты. Кладка выполняется на основе схемы печи русской с лежанкой и плитой или с другими элементами. Необходимо знать, как сделать русскую печь своими руками, чтобы при этом не пострадало качество и надежность печи.

Чтобы выложить большую печку в среднем потребуется:

одинарный красный кирпич – 1600 штук;
шамотный кирпич – 250 штук;
шамотный клиновидный кирпич – 100 штук;
листовая сталь;
литые детали;
уголок;
шамотная глина.

Нужно будет создать прочный фундамент, чтобы массивная конструкция в будущем не просела. Также следует подготовить подпечье. Его нишу перекрывают, усиливают деревянными опорами, которые предварительно обрабатывают антисептическими составами.

Печку выкладывают рядами в соответствии со схемой — порядовкой. Отделку делать не обязательно, но довольно часто кирпичная кладка не соответствует интерьеру помещения, поэтому конструкцию белят, штукатурят или украшают изразцами.

В прежнее время для оштукатуривания использовали раствор с применением глины. Сейчас в строительных магазинах можно приобрести уже готовую термоустойчивую смесь и сделать с ее помощью отделку.

Русская печка обеспечивает в доме атмосферу особого комфорта и тепла, которое способно согреть не только тело, но и душу.

Источники

%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D1%8C-%D0%B2-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3/
-kaminy/
-svoimi-rukami/pech/vidi-pechey/russkaya-pech/
-svoimi-rukami/pech/vidi-pechey/russkaya-pech/
-doma/inzhenernye-sistemy/otoplenie/russkaya-pech
-pechi/
-dom/
-i-kaminy/kak-sdelat-russkuyu-pech-s-lezhankoy-svoimi-rukami
-kaminy/
-pech-s-lezhankoj
-i-kaminy/russkaa-pec-s-lezankoj-svoimi-rukami-tehnologia-postrojki-video

[свернуть]

порядовки и схемы, кладка своими руками

Несмотря на огромное количество современных отопительных приборов, печки в доме не теряют своих позиций. Однако кирпичные сооружения 21 века многим отличаются от предшественников – громоздких классических русских печей с большой лежанкой и весьма ограниченной теплоотдачей.

Одним из наиболее эффективных решений признана русская печь с плитой – более компактная и целесообразная для обогрева как дачного домика, так и здания для постоянного проживания. Предлагаем рассмотреть схемы и порядовки модели с плитой, которые могут понадобиться, если вы решите заняться строительством самостоятельно.

Содержание статьи:

Печь с плитой – многофункциональное сооружение

Плита настолько полезна, удобна и эргономична, что строительство сооружения без нее просто теряет смысл. Возможно, поэтому все современные модификации русской печи имеют чугунные плиты – с одной, двумя и даже тремя конфорками.

По сути, модели с плитой не противоречат одному из главных признаков русской печи – они имеют два топливника. Как раз малый топливник и отвечает за разогрев плиты. При этом у простых печей он имеет отдельный дымоход, вверху соединенный с дымоходом горнила.

Один из популярных вариантов расположения плиты – прямо перед устьем горнила. Разогрев производится независимо от большого топливника, через нижний подтопок

У более сложных конструкций существует возможность «летней» и «зимней» топки: в первом случае малая печь (подтопок) работает автономно, а во втором с ее помощью происходит нагрев стенок и большой печи.

Существует и третий вариант расположения подтопка – в основном сооружении, но сбоку или с противоположной стороны. Такое решение не всегда приемлемо – например, если печь необходимо расположить в углу. В этом случае удобнее, если оба топливника находятся с одной стороны и располагаются один над другим.

Удачное инженерное решение, при котором малая печь с чугунной плитой вынесена отдельно, но имеет общую стенку с основной конструкцией. Минус – занимает больше площади

Преимущества конструкции с варочной плитой налицо:

автономный обогрев с меньшей степенью теплоотдачи;
быстрый процесс нагрева чугуна и стенок;
приготовление на плите всевозможных блюд;
возможность разогрева или хранения продуктов в теплом виде;
экономичный расход топлива – дров;
несложный уход – очистка зольника.

На плите, когда она уже не раскаленная, а немного остыла, можно сушить предметы домашнего обихода. Для этой же цели используют печурки – небольшие выемки в стенках печи, а также кирпичный периметр вокруг чугунной поверхности.

Для дачников модель с подтопком намного удобнее, так как используется чаще. Большой топливник обычно задействуют или ранней весной, или поздней осенью, когда наступает холодный сезон и требуется разогрев всей печи.

Выводы и полезное видео по теме

Порядовка печи с большой лежанкой и плиткой:

Порядок работы при строительстве печи с подтопком:

Уличный вариант барбекю с плитой:

Цена 2021 кладки русской печи с лежанкой подтопком и плитой в Выборге

Цена кладки русской печи с лежанкой, плитой и нижним подтопком в Выборге

Русская печь с лежанкой — это печь не только отопления, это — своеобразная дань русским традициями. Более того, русская печь вошла в быт русского человека настолько, что даже в 21 веке многие никогда в живую не видели русскую печь и не пользовались, но знаю о ней многое из сказок и былин. В этой статье я расскажу о современном подходе к кладке русской печи с лежанкой и плитой в Выборге.

Кладка русской печи с лежанкой и варочной плитой

Итак, рассматривая кладку русской печь не как музейного экспоната, а как эффективного источника отопления в современно доме, коттедже, загородной даче — нужно для начала остановиться на сути русской печи, почему конструкция имеет именно такой внешний вид и какие предпосылки были для улучшения отопительных моментов русских печек.

Немного Истории. В средние века весь крестьянский быт строился от печки. Вначале строилась печь, а вокруг печи возводился дом. Если я опишу вам все процессы, которые русский крестьянин решал с помощью русской печи с лежанкой, то вы можете просто не поверить! Действительно, часть бытовых дел современные деревенские жители перестали делать, применяя русскую печку, однако в те далёкие времена русская печь служила всем. Итак, вот список известных мне бытовых и хозяйственных нужд, которые на руси удовлетворяла русская печь с лежанкой :

Отапливать жилую избу

Служить единственным источником приготовления пищи

В русской печи — мылись!

В холода в жилую избу приводили греться скотину ( коровы, овцы и тд..)

Единственный источник вентиляции — русская печь.

Любопытен тот факт, как мылись наши предки в русских печах с лежанкой. После прогорания дров из топки русской печи (пода) удаляли все угли. Внутри было очень тепло, а пространство позволяло поместится даже нескольким людям. Человек забирался внутрь русской печи, и парился, как в настоящей бане. Только простые крестьяне не имели возможности построить отдельную баню. Именно такой способ спас Русь от нашествия Чумы. Ведь в Европе в те времена существовало мнение, что моются только грязные люди. Выходит, что только Русская печь с лежанкой спасла наше население от Чумы средних веков! Вот так мылись и парились в русских печах :

Ну а теперь непосредственно к строительству

Цена эффективной русской печи с лежанкой и плитой

Классический вариант русских печей в современном мире высокой конкуренции просто не смог бы устоять. Конечно, преимуществ у русской печи с лежанкой для деревенских крестьян времен Ивана Грозного — не перечесть. А вот в 21 веке каждый владелец дома сравнивает КПД русской печи с другими источниками отопления и даже другими печами — Отопительно-варочными печами, печь-каминами.

Не стоит на месте и печное дело : эффективность русской печи с лежанкой уже давно, в 20 веке, была улучшена, дополнена и модернизирована. Теперь русские печи немыслимы без плиты и нижнего подтопка. Почему же русская печь с плитой и нижним подтопком имеет хорошие показатели эффективности и за счет чего это достигается? Обо всём по порядку!

Для начала — фотография моей работе, на базе которой я буду описывать эффективность современной печной мысли. Русская печь с плитой и подтопком, работа № 180.

Обратите внимание на нижнюю часть русской печи — дверца топки в левом нижнем углу — это нижний подтопок. Дело в том, что классическая русская печь является настолько неэффективной в современном понимании, что сложно представить, как с такой неэффективностью наши предки мирились. Я опишу лишь несколько, на мой взгляд, чудовищных упущений классической русской печи, которые есть в старинных русских печах. ВНИМАНИЕ : таких допущений в современных русских печах я избегаю ! Итак :

Классическая русская печь не греет помещение ниже пояса.

В классической русской печи нельзя быстро вскипятить воду ( для чая, умыться)

Русская печь с лежанкой занимает слишком много места, чтобы имело смысл строить её в дачном доме

Повышаем КПД русской печи за счет нижнего подтопка

Как я уже обратил ранее ваше внимание — нижний подтопок в русской печи — это современная доработка. В нижний части современной русской печи проходит дымоходный канал, который служит для обогрева нижней части печи. Это — огромный вклад в снижение количества сжигаемого топлива. Более того, если топить русскую печь с лежанкой только через основную топку, то ногам будет попросту холодно и придется ходить в теплой обуви по дому. Но нижний подтопок русской печи решает эту проблему легко и просто! Вот так это выглядит на фото русской печи с нижним подтопком.

Тем самым мы увеличиваем площадь источника отопления вдвое! Следовательно, чтобы нагреть то же помещение до нужной температуры вам потребуется в два раза меньше дров, чем в том случае, когда у вас была бы классическая русская печь. Ну а теперь обратимся к решению второй проблемы — быстрого приготовления пищи. Это решение вытекает из первого тезиса.

Русская печь с плитой — вот лучшее решение для готовки в такой печи. Ведь стоит подбросить в нижний подтопок несколько дров, и уже через 15 минут плита русской печи будет горячей, чтобы нагреть воду или разогреть еду. В отличие от классического варианта, когда нужно, чтобы дрова в поде русской печи прогорели, остались только угли. На это уйдет не менее часа. А такая русская печь с плитой — самое эффективное решение в 2021 году!

Русская печь для дачи. А теперь поговорим о размерах. Я специально хочу выложить фотогрфию, где мы проектируем габариты русской печи с варочной плитой. Это фотография всё той же русской печки № 180,

Если взять любой вариант русской печи с лежанкой — то такая конструкция в глубину ( за счёт лежанки) имеет габарит не меньше 2.5 метров ! Представить себе дачный домик с размерами 5х5, то есть 25 квадратов, где 3.5 квадрата занимает печь, не легко, ведь пространства и так немного…а главное — на лежанку уходит огромное количество кирпича и дров, что не всегда под силу оплатить владельцам небольших домов. В нашем случае мы с заказчиком пришли к выводу полностью отказаться от лежанки, которая занимала бы большое пространство.

Размер моей русской печи с варочной плитой и подтопком вышел : 7 кирпича х 6.5 кирпичей, или же 1.7 метров х 1.6 метра, что вполне приемлемо для любого небольшого дома.

Конечно же, мои работы — это лишь частное решение для конкретного заказчика. Вот, например, ещё одна моя русская печь с лежанкой и плитой, и нижним подтопком. Эту печь я строил в начале 2010 года, и не сохранилось фотографии лежанки, но конструкция получилась огромная. Надеюсь вам понравится моя работа, только цена на такую русскую печь будет значительно выше за счет больших объёмов работы. Русская печь № 182

Если вас заинтересовал мой подход к работе — то я всегда готов помочь решить любую вашу задачу в области кладки русских печей, тем более что печников в Выборге с таким реальным опытом и своими фотографиями — совсем не много. И тут факторов много : во первых это не самая частая задача. К примеру за весь года ко мне могут обращаться 10-12 человек с просьбой о кладке русской печи с плитой. И многих цена на русскую печь просто отпугивает. Цена работы на русскую печьколеблется от 180 000 — 350 000, такой же разброс по материалам, в зависимости от объёма и вида кирпича.

Чтобы дать какую то оценки своей работы и необходимых материалов, мне нужно предельно понимать задачу. Для этого звоните мне напрямую, я выявлю все ваши потребности, опишу для себя все параметры и смогу составить смету на вашу русскую печь.

С уважением,
печник в Выборге,
Константин Омельниченко

Уважаемые заказчики!

Ниже в сможете ознакомиться с моими проектами печей по данной тематике

Русская печь с нижним прогревом 5х4,5 кирпича — КЛАДКА ПЕЧЕЙ

Старшее поколение Россиян твердо уверены что самая теплая надежная и выгодная конструкция печи это Русские печи с подом и лежанкой. Опытные печники знают что это утверждение в корне не верно, классические русские печи имеют низкий КПД и не смотря на огромный массив керамического кирпича прогревает только верхнюю часть. Изходя из этого Я.Г.Порфирьев модернезировал ее конструкцию дополнительной отдельной топкой и дымовыми каналами обогревающими весь массив, при чем нижнюю часть печт сильней чем верхнюю что позволило увеличить теплоемкость печи при одинаковых размерах с 4,2 до 7,1 кВт при двухразовой топке. При этом перед подом расположена чугунная плита 400х700 мм для приготовления пиши.

osnovaremonta.ru

К минусу конструкции можно отнести невозможность создания нижней ниши для сушки дров, поскольку вся нижняя часть печи пронизана дымовыми каналами уже со 2 ряда.

Порядовка Русской печи нижнего прогрева 5х4,5 кирпича

До начала работ необходимо подготовить весь необходимы материал:

кирпич красный-820 шт;
кирпич огнеупорный-65 шт;
дверка топочная 250х250 мм-1 штука;
дверка поддувальная 140х250 мм-1 штука;
задвижки 130х250 мм-2 штуки;
задвижки 250х250 мм-2 штуки;
колоссниковая решетка 250х380 мм-1 шт;
прочистные дверки 130х140 мм-8 шт;
плита чугунная 400х700 мм-1шт;
уголок 50х50х750 мм-2 шт;
глинянный и онеупорный раствор по необходимости.

osnovaremonta.ru

кладку печи необходимо вести согласно представленному чертежу с строгим соблюдением швов. Из имеющегося кирпича необходимо отсортировать самый лучший и пустить его на кладку варочной камеры и пода. Кирпичь с неровными грянями необходимо зетереть друг об друга добиваяь ровной поверхности.

osnovaremonta.ru

При кладке толшина шва между керамическим кирпичем должна быить минимальной и не превышать 5-8 мм, у огнеупорного до 3-5 мм. Это очень важная часть поскольку при нагревании такова большого массива кирпича будет происходить тепловое раширение и толстые швы начнут выкрашиваться и выпадать.

osnovaremonta.ru

Для кладки дымовой трубы используйте статью: «кладка и расчет дымовых труб, выдр и распуше печей«. Воспросы касающиеся кладки представленой конструкции печи оставляйте ниже в комментариях, буду рад ответить.

Карты и информация поймы | Городок кирпичный

Комитет по планированию управления поймой на 2021 год

Brick Township и Tetra Tech регулярно проводят заседания Комитета по планированию Плана управления поймой (FMP), чтобы обсудить осведомленность общественности о проблемах, связанных с наводнениями в городке Брик. Этот диалог между лицензированными профессионалами, государственными служащими и жителями Тауншипа позволяет лучше понять ситуацию с разных точек зрения.

Профессионалы и государственные служащие демонстрируют важность своей роли в обществе.Будь то практика управления чрезвычайными ситуациями, информационно-разъяснительная работа и обучение или координация управления наводнениями; все вовлеченные стороны одинаково ценны для группы. Местные риэлторы, подрядчики и заинтересованные жители предоставляют информацию, основанную на их индивидуальных прагматических сценариях, касающихся управления поймой.

С обоюдным интересом в продвижении передовых методов работы с поймами, общая миссия этой группы состоит в том, чтобы найти способы снизить риск наводнения для жизни и имущества Brick Township.Самое главное, мы поощряем участие жителей Кирпичного городка.

Ниже приводится краткое изложение того, что обсуждается на каждой встрече, со списком участников и их ролью:

Заметки о встрече FMP в Кирпичном городке, 10 июня

Заметки о встрече FMP в Кирпичном городке, 24 июня

Повестка дня FMP в Brick Township, 8 июля

Brick Township FMP ZOOM Информация 8 июля

Township of Brick участвует в Федеральном агентстве по чрезвычайным ситуациям, Национальной программе страхования от наводнений и программе Community Rating System (CRS).В рамках участия в этой программе, которая приводит к экономии 20% премий по страхованию от наводнения для соответствующих структур в Городке, мы обязаны готовить годовой отчет. Мы рады сообщить, что в этом году мы добились большого прогресса.
Основные моменты отчета представлены ниже:

Период выполнения Плана управления поймой вступил в силу 9 августа 2016 года после его принятия Советом поселка. План был ранее принят Советом по планированию 30 марта 2016 года.Первоначальный период выполнения этого плана составит пять лет, с ожидаемым обновлением плана до 1 октября 2021 г. По состоянию на этот отчетный период прогресс выполнения этого плана считается выполненным на 58%, хотя некоторые из них выполнены. действия — это постоянные возможности, которые необходимо пересматривать каждый отчетный период. В начале этого отчетного периода План управления поймой выявил 140 инициатив по снижению опасности наводнений. По состоянию на этот отчетный период общий прогресс представлен ниже.

• В течение отчетного периода 22 из 140 инициатив (16%) находились в процессе выполнения.
• В 8 из 140 инициатив (6%) за отчетный период не было предпринято никаких действий.
• 81 из 140 инициатив (58%) была завершена либо в течение отчетного периода, либо в предыдущие годы.
• Из 81 завершенной инициативы 56 инициатив (40% от общего числа) были отмечены как завершенные, но являющиеся частью текущих программ. Поскольку эти инициативы необходимо тиражировать каждый год, чтобы их можно было считать текущими, их прогресс отражается для каждого отдельного отчетного периода.
• 29 из 140 инициатив (21%) были исключены с момента принятия плана из-за ликвидации программы.
• 13 из 140 инициатив (9%) были добавлены с момента начала действия плана.

Полный годовой отчет о выполнении Плана управления поймой доступен для ознакомления на этой странице.

Brick хочет независимого исследования причины наводнения

Житель Эвергрин Вудс Стивен Брилл спрашивает о соседнем имении, которое могло стать причиной наводнения.Поверенный Скотт В. Кеннелли, мэр Джон Дж. Дьюси и бизнес-администратор Джоанн Бергин находятся на заднем плане. (Фото Джуди Сместад-Нанн)

КИРПИЧ — Руководящий орган призвал провести независимое инженерное исследование наводнения 13 августа, которое привело к повреждению водой сотен домов, расположенных недалеко от Гарден-Стейт-Паркуэй, где недавно были завершены капитальные ремонтные работы на развязке.

Многие районы по всему городу пострадали от восьмидюймового дождя — нормального количества осадков в течение двухмесячного периода, сказал мэр Джон Г.Дьюси во время последнего заседания совета.

«Это был не один конкретный район нашего города. Это все на севере, юге и в центре. Этот шторм обрушил на нас весь город », — сказал он.

Большинство пострадавших районов не находятся в зоне затопления и никогда ранее не затоплялись, например, в районе Гринбрайар 1, где было затоплено почти 100 домов.

«Нам также нужно выяснить, есть ли причина помимо двухмесячного дождя, который выпал за два с половиной часа», — сказал он.

Если строительство Parkway или строительство развязки на выезде с Parkway имело какое-то отношение к наводнению, необходимо определить причину в целях обеспечения ответственности и гарантировать, что это больше не повторится, сказал мэр.

Житель Greenbriar 1 Анхель Сантос подчеркивает влияние шторма на него и его соседей под наблюдением бизнес-администратора Джоанн Бергин. (Фото Джуди Сместад-Нанн)

«Мы должны дать жителям спокойствие, что можно отстроить заново и можно снова въехать», — сказал он.

Члены совета приняли резолюцию, призывающую Управление магистрали штата Нью-Джерси и инженерный отдел округа Оушен провести независимое исследование данных, собранных после урагана.

«Независимый инженер должен изучить доказательства и принять решение», — сказал Дьюси. «Нам не нужен окружной инженер, который разработал проект, чтобы он сказал:« О да, нет проблем ». Нам не нужен фриголдер через три дня после наводнения, чтобы сказать:« О да, это было не так ». нас, не беспокойтесь об этом. «Нам нужен кто-то независимый, чтобы посмотреть на это».

Дьюси имел в виду предварительный отчет от 15 августа, предоставленный властям графства инженером графства Джоном Эрнстом о том, что реконфигурация съезда 91 с бульвара не была причиной наводнения в северной части города Брик.

Эрнст сказал, что дизайн проекта «был адекватным, но у нас была буря, выходящая за рамки того, для чего был разработан любой стандарт дизайна».

Мэр

Дьюси сказал, что после завершения независимого инженерного исследования инженер должен встретиться с жителями и представить свои выводы.

Между тем, совет проголосовал за резолюцию о временном отказе от платы Департамента строительства пострадавшим от наводнения за любые ремонтные работы, требующие разрешения.

Некоторые жители Гринбраяра заявили, что отказ от платы за разрешение не идет достаточно далеко.

Анхель Сантос сказал, что он потерял все свое имущество в результате наводнения, и предложил, чтобы поселок отказался от налогов на недвижимость как минимум на четверть, чтобы высвободить деньги для пострадавших домовладельцев на восстановление.

Сантос также сказал, что не верит в независимого инженера, который изучит причину наводнения.

«Мы знаем, что произойдет: администрация Паркуэй найдет двоюродного брата двоюродного брата двоюродного брата… и в конце концов они выиграют, а мы проиграем», — сказал он.«Жители Гринбраяра немного расстроены, потому что мы чувствуем, что горячая картошка передается из одной руки в другую, не давая нам четких ответов или четкого указания, куда поселок собирается направиться для нашего здоровья».

Хотя он сказал, что понимает, что у поселка нет денег на помощь жителям в восстановлении, он сказал, что жителям отказали Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям, Красный Крест и их страховые компании.

Сантос сказал, что в его тупике три дома были заброшены, так как у их пожилых владельцев нет денег на восстановление.

«Я — ветеран Америки со 100-процентной инвалидностью, так что у меня фиксированный доход. Для меня начинать все сначала — это очень опасная вещь: это усугубляет мой посттравматический стресс, усиливает мое эмоциональное состояние, и видеть мой район, где мы садимся впереди каждую ночь, это как заброшенная деревня, как будто в зоне боевых действий », — сказал Сантос.

Мэр сказал, что любой человек, у которого есть затопленный дом, должен заполнить форму запроса на проверку имущества на предмет повреждений, которую необходимо заполнить до 31 декабря 2018 года.

Фото любезно предоставлено полицейским управлением

городка Брик Инспекции могут быть назначены, как только условия в пострадавших домах стабилизируются, сказал он. Проверки начнутся в октябре и продлятся до декабря.

Домовладельцы, чьи дома не ремонтируются быстро, должны связаться с налоговым инспектором поселка для проведения проверки до 31 декабря.

Проверка повлияет на оценку имущества в 2019 году, что является всем, что разрешено законом, сказал Дьюси.Формы доступны на веб-сайте поселка по адресу bricktownship.net .

«Вот на что они способны. Собственность является собственностью, но здание — это то, в чем нельзя жить, и это регулирует налоговый инспектор », — сказал мэр.

Житель Эвергрин Вудс Стивен Брилл спросил, могла ли солнечная ферма площадью 40 акров на Салли Айк-роуд, построенная на закрытой свалке, способствовать наводнению.

Эта вода, добавленная к расширенной мощеной развязке 91 и предыдущему проекту расширения обочины в том же районе, могла оказать негативное влияние на водоемкость в этом районе, сказал он.

Мэр

Дьюси сказал, что EPA потребовало проверить бассейн солнечной фермы, чтобы убедиться, что он функционирует, и это так, сказал он.

Пожилые люди из кирпича «опустошены», оценивают ущерб, нанесенный их затопленным домам

Последствия масштабного наводнения в кирпичном

Кирпичное сообщество под водой после масштабного наводнения в понедельник

Брайан Джонстон, Asbury Park Press

БРИК — 78-летняя Арети Вардас плакала глаза во вторник, когда ее семья перемещала влажную мебель и стригла промокшие ковры из ее дома в поселке с ограниченными по возрасту Гринбрайар, районе, который накануне был затоплен примерно 3 футами воды.

«Это действительно сложно», — сказала Вардас перед тем, как войти в спальню, где ее семья сняла реликвии и любимые картины.

«Мы чистили воду метлой, сгребая все лопатой», — сказал ее 16-летний внук Николас Гуиро.

Гиро сказал, что его бабушка останется с его семьей, пока ее дом ремонтируется.

Национальная метеорологическая служба сообщила, что к полудню понедельника в Брик выпало почти 8 дюймов дождя. Во вторник губернатор Фил Мерфи объявил чрезвычайное положение в пяти округах, включая округ Оушен.

«Нет сомнений в том, что в некоторых частях нашего штата выпало не меньше, чем историческое количество дождя, а в некоторых сообществах всего за несколько часов выпало количество осадков за целый месяц», — сказал Мерфи в пресс-релизе, объявляющем об объявлении штата чрезвычайной ситуации в графствах Берген, Эссекс, Монмут, Оушен и Пассаик. «Это позволит нам при необходимости сосредоточить ресурсы на наиболее пострадавших областях».

Подробнее: NJ Погода: дороги все еще закрыты, дома все еще в опасности

Подробнее: Gov.Мерфи объявляет чрезвычайное положение в Бергене, Эссексе, Монмуте, Оушене и Пассаике

Жители Брика могут причислить себя к числу наиболее пострадавших.

Наводнение вырвало цветы из сада Вардас и оставило сарай соседки на заднем дворе, но, как и в случае с десятками других домов в Гринбраяре, реальный ущерб было трудно увидеть с улицы.

Уничтоженные семейные фото. Разрушенная мебель. Влажные стены. Электрические системы насыщены. По мере того, как приближалось утро вторника, домовладельцы становились все более очевидными для домовладельцев.

На Маркхэм-роуд, где одни из самых высоких паводков заполнили дома, обломки покрыли капот и багажник черного Корвета. Линия травы отмечала максимальную отметку уровня воды на домах и дверях.

60-летняя Карен Снайдер проводит утро, оценивая ущерб, нанесенный дому своей тети Вероники. Она вылила из гаража мокрые вещи, прошла по дому и открыла холодильник, чтобы посмотреть, не испортилась ли еще еда ее тети.

Снайдер сказала, что ее тетя, которая сейчас живет с ней, «опустошена.«

« Я просто ошеломлен », — сказала Снайдер, наблюдая, как влага медленно поднимается по стенам дома, и беспокоилась о плесени.« Мне просто нужна помощь ».

Об этом сказал мэр Кирпича Джон Г. Дьюси. район никогда раньше не затоплялся.

«У нас было два месяца дождя за два с половиной часа», — сказал он.

Полиция Кирпича сообщила, что 105 домов в городке пострадали от шторма в понедельник. Гринбрайар были спасены в понедельник, и только в этом районе около 80 домов были затоплены.По его словам, пострадали также дома на Саттон-драйв, Примроуз-лейн и Нью-Йорк-авеню.

Но Кевин Смит, 12-летний житель Гринбраяра, настаивает, что наводнение было усугублено некоторыми антропогенными факторами, в том числе соседней насосной станцией, которая вышла из строя во время шторма и затопила его дом неочищенными сточными водами.

Смит также считает, что новый выход 91 Garden State Parkway усугубил проблему.

«Это что-то вызвало это, а не только погода», — сказал он. «Что предотвратит повторение этого?»

Выборные должностные лица 10-го Законодательного округа обратились в Департамент транспорта штата с просьбой изучить такую возможность.

«Наводнение, которое произошло вчера вдоль Беррсвилл-Роуд и в Гринбраяре, не похоже ни на что ранее в этом районе, в том числе во время Сэнди», — заявил сенатор штата Джим Хольцапфель в пресс-релизе. «Мы обеспокоены тем, что недавняя реконфигурация выхода 91 повлияла на территорию, сделав ее уязвимой для затопления. NJDOT необходимо провести расследование и внести улучшения, если это так ».

Жертвы наводнения Брика требуют ответов

Жертвы наводнения в сообществе Гринбрайар Брика собирают здание клуба, чтобы расспросить чиновников о дальнейших шагах

Брайан Джонстон, Asbury Park Press

Поскольку в этом районе ранее не было наводнений, большинство домовладельцев здесь не покупали страхование от наводнения.Без такой страховки этим жителям, возможно, придется самостоятельно нести расходы по возмещению ущерба.

Роуз Бауэр, 92 года, живет в своем доме на Маркхэм-роуд около 40 лет, сказала она. По ее словам, никогда раньше район не затоплялся.

В понедельник она читала газету, когда почувствовала, что у ее ног вода. Вскоре вода хлынула в ее парадную дверь, сказала она.

«У меня есть все виды страхования, — сказала Бауэр, — но они (ее представители по страхованию домовладельцев) говорят мне, что у меня нет страховки от наводнения.»

NJ Weather: Грозы приносят водяной смерч и обширные наводнения на берег Джерси

Аманда Оглсби: @OglesbyAPP; 732-557-5701; [email protected]

Damage Against |

Где бы вы ни жили, в какой-то момент вы можете столкнуться с наводнением. Половодье — это опасность не только для людей на побережье. Наводнения — одна из наиболее распространенных опасностей в Соединенных Штатах, а изменение погодных условий и увеличение количества твердых поверхностей, таких как дороги и тротуары, подвергают все больше домовладельцев риску наводнений.Страхование домовладельцев редко покрывает убытки от наводнений, а федеральная помощь в случае стихийных бедствий доступна только в том случае, если президент официально объявляет о стихийном бедствии. Но даже когда оказывается помощь в случае стихийных бедствий, обычно это кредит, который нужно погашать с процентами.

Существует ряд мер, которые можно предпринять для защиты дома от наводнения. Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) предлагает следующие способы защиты от наводнений.

Построен из устойчивых к затоплению материалов

Строительные материалы считаются устойчивыми к наводнениям, если они могут выдерживать прямой контакт с паводковыми водами в течение как минимум 72 часов без значительного повреждения.Под значительным повреждением понимается любое повреждение, требующее чего-то большего, чем недорогой косметический ремонт. Для стен, полов и других частей дома, которые находятся ниже 100-летнего уровня наводнения, следует использовать устойчивые к наводнениям материалы. Обычно доступные водостойкие материалы включают бетон, изоляцию с закрытыми порами и пенопласт, обработанную давлением и судовую фанеру, а также керамическую плитку. И имейте в виду, что все оборудование, используемое в этих областях, должно быть из нержавеющей или оцинкованной стали.

Добавление водостойкого шпона к наружным стенам

Даже в районах, где паводковые воды глубиной менее двух футов, дом может быть серьезно поврежден, если вода попадет внутрь.Чтобы защитить дом от неглубокого затопления, добавьте на наружные стены водостойкий шпон. Шпон может состоять из слоя кирпича, подкрепленного водонепроницаемой мембраной. Кроме того, важно внести изменения и во внутренние стены. В областях ниже уровня затопления замените изоляцию из войлока на моющийся пенопласт с закрытыми порами. Любые деревянные блоки, добавленные в полость стены, должны быть сделаны из пиломатериалов наружного качества.

Поднять компоненты электрической системы

Компоненты электрической системы, такие как сервисные панели, счетчики, переключатели и розетки, легко повреждаются наводнением.Если они затоплены даже на короткие периоды, их, вероятно, придется заменить. Еще одна серьезная проблема — это возможность возгорания из-за короткого замыкания. Все компоненты электрической системы, включая проводку, должны быть подняты как минимум на фут выше уровня затопления.

Якорь топливных баков

Паводковые воды могут легко перемещать незакрепленные топливные баки, что представляет собой серьезную угрозу.Незакрепленный резервуар за пределами дома может попасть в стены паводковыми водами или унести вниз по течению, где он может повредить другое имущество. Когда паводковые воды перемещают незакрепленный резервуар в подвале, линия подачи может вырваться и загрязнить подвал нефтью. Один из способов закрепить резервуар — прикрепить его к большой бетонной плите, достаточно тяжелой, чтобы противостоять силе паводковых вод. Это можно сделать для всех резервуаров как внутри, так и снаружи дома. Внешний резервуар также можно закрепить, натянув на него ремни и прикрепив их к заземляющим анкерам.

Подъемное или защищенное от наводнения оборудование HVAC

Оборудование HVAC, такое как печь или водонагреватель, может быть серьезно повреждено, если его затопят паводковые воды. Размер ущерба будет частично зависеть от глубины затопления и продолжительности пребывания оборудования под водой. Чтобы защитить оборудование HVAC в домах, подверженных наводнениям, переместите его из подвала или нижнего уровня дома на верхний уровень или даже на чердак.Менее желательный метод — оставить оборудование на месте и построить вокруг него затопленную стену из бетонных или каменных блоков.

Установка обратных клапанов канализации

В некоторых подверженных наводнениям районах наводнение может вызвать попадание сточных вод из канализационных сетей в дома через водосточные трубы. Эти резервные копии не только наносят ущерб, который трудно исправить, но и создают опасность для здоровья.Хороший способ защитить дом от резервного копирования сточных вод — установить обратные клапаны, которые предназначены для временной блокировки водосточных труб и предотвращения попадания потока в дом.

Защита колодцев от загрязнения

Паводковые воды часто содержат опасные и токсичные материалы, включая неочищенные сточные воды, отходы животноводства, нефть, бензин, растворители и химические вещества. Паводковые воды, попадающие в колодец, могут загрязнить грунтовые воды и сделать воду из колодца небезопасной для питья или использования, и последствия могут длиться еще долго после того, как паводковые воды отступят.Принятие мер по строительству скважины должным образом поможет защитить скважину от загрязнения — например, путем расширения обсадной трубы скважины как минимум на два фута выше самой высокой известной отметки паводка. Имейте в виду, что потенциальные загрязнители не должны храниться в пределах 100 футов от колодца.

Кирпич опасностей наводнения | Брик, Центр информации о наводнениях Нью-Джерси

Что такое риск наводнения?

Термин «наводнение» иногда сбивает с толку, потому что он используется для описания широкого диапазона условий окружающей среды.В общих чертах, наводнение — это когда вода частично или полностью покрывает землю, которая обычно является сухой. Это означает, что вы переживаете наводнение, когда ливневая канализация переполняется и заполняет улицу во время шторма. Вы также переживаете наводнение, когда ваш дом находится под водой из-за прорыва дамбы.

Риск наводнения — это показатель того, насколько вы уязвимы перед наводнением. Вы можете думать об этом как о произведении вероятности наводнения и общей суммы активов, потенциально подверженных этому событию. Вы, наверное, слышали, как люди говорят о вероятности в этом уравнении 100-летних или 500-летних наводнений.Иногда эти термины неправильно интерпретируются. Многие думают, что они имеют в виду одно наводнение каждые 100 или 500 лет. Итак, если бы вы были недавно затоплены, вы бы не испытали другого в течение следующих 99 или 499 лет. На самом деле 100-летнее наводнение — это наводнение, вероятность которого составляет 1% каждый год. Точно так же 500-летнее наводнение — это наводнение, вероятность возникновения которого составляет 0,2% каждый год. Это статистические термины, которые описывают вероятность, а это означает, что, хотя это маловероятно, вы можете достоверно испытать 100-летнее наводнение два года подряд!

Опасности местных наводнений

События, вызывающие наводнения, называются «опасностями наводнений».Эти опасности могут быть созданы человеком (например, прорыв плотины или прорыв дамбы) или могут быть естественными (например, ураган) и часто уникальны для местных условий. Здесь, в Brick, мы имеем:

Речное наводнение: Речное наводнение также называется речным наводнением и является наиболее распространенным паводком в США. Оно случается, когда количество воды в реке превышает ее пропускную способность и выходит из нее. Это увеличение чаще всего происходит после сильных дождей, но также может быть вызвано рядом причин, включая таяние снега, разрушение плотины и разрушение дамбы.Иногда речное наводнение принимает форму внезапного наводнения, что означает, что большое количество воды попадает в водный путь за очень короткий период времени. Внезапное наводнение особенно опасно, потому что оно обычно сопровождается очень незначительным предупреждением, а вода во время этих вентиляционных отверстий может двигаться очень быстро.

Прибрежные наводнения: Прибрежные наводнения обычно происходят, когда суровые или экстремальные погодные явления сочетаются с условиями прилива. Штормовой нагон — самая частая причина прибрежных наводнений. Это случается, когда ветер от сильного шторма или другого гидрометеорологического явления заставляет океан «подниматься» на берег.

Что такое зона затопления и почему это важно?

Зоны затопления определены FEMA и обозначены на картах ставок страхования от наводнений (FIRM). Зоны высокого риска затопления описываются как часть зоны, известной как Зона особой опасности наводнений (SFHA). SFHA — это то, что должно регулироваться через управление поймами, чтобы наше сообщество могло участвовать в Национальной программе страхования от наводнений (NFIP). Если это сбивает с толку, подумайте об этом так: Особая опасная зона наводнений (SFHA) является областью, вызывающей озабоченность Национальной программы страхования от наводнений (NFIP).В SFHA есть разные зоны, которые соответствуют разным типам опасностей. Их называют зонами затопления. Есть много разных зон затопления, но наиболее распространенными являются:

X: Районы, подверженные затоплению из-за ежегодного наводнения с вероятностью 0,2%. Они считаются зонами с меньшим риском, чем зоны A, AE, V и VE, и не включены в Особую опасную зону наводнений (SFHA)

A: Районы, подверженные затоплению в результате ежегодного наводнения с вероятностью 1%, для которых не рассчитаны базовые отметки паводков (BFE).Иногда зоны A называют «приблизительными зонами A».

AE: Районы, подверженные затоплению в результате случайного наводнения с вероятностью 1% в год, для которых рассчитаны базовые отметки наводнения (BFE) (E в AE означает «высота»!). Также существуют прибрежные зоны АЭ. Это районы особой опасности наводнения, простирающиеся вглубь суши до предела разрушающейся волны 1,5 фута.

V: Районы вдоль побережья, подверженные затоплению в результате ежегодного наводнения с вероятностью 1% с дополнительными опасностями, связанными с волнами, вызванными штормом.

VE: Районы вдоль побережья, подверженные наводнениям из-за 1-процентного ежегодного вероятного наводнения с дополнительными опасностями, связанными с волнами, вызванными штормом. Они отличаются от зон V тем, что (как и зоны AE) для них рассчитаны базовые отметки затопления (BFE).

В приведенной выше таблице часто упоминается базовая отметка затопления (BFE). BFE важны для управления поймами, поскольку они часто являются нормативными порогами для получения разрешений на застройку и строительство. Это означает, что некоторые конструкции в Brick должны быть подняты до уровня BFE или выше.Если у вас есть вопросы по этому поводу, не стесняйтесь обращаться к нам, используя информацию, указанную в следующем разделе.

Как узнать, что я нахожусь в зоне затопления?

Весь кирпич находится в зоне особой опасности наводнения (SFHA), поэтому вы определенно находитесь в зоне затопления.

Если вам нужна дополнительная информация о вашем индивидуальном риске наводнения, а также о зоне затопления, вы можете обратиться в Центр обслуживания карт FEMA. Если вам нужна дополнительная помощь, мы готовы помочь. Вы можете связаться с нами через онлайн-форму или по телефону, оба из которых вы найдете в разделе «Помощь».

Влияние паводковых условий на износ пористого кирпича на глиняной основе

Аннотация

Искусственные материалы представляют собой все более значительную долю геоматериалов, которые используются для создания быстро расширяющегося урбанизированного ландшафта. Ухудшение таких материалов вызывает растущую озабоченность, особенно в свете прогнозируемого увеличения количества штормов и наводнений и связанных с ними высоких уровней воды.Эффект длительного насыщения пористых материалов, как искусственных, так и природных, может привести к ускоренному износу. Это может иметь особое значение для несущих конструкционных материалов, например мостов. В этом исследовании влияние движения влаги было изучено для кирпичной кладки, как одного из наиболее часто используемых пористых строительных материалов. Насыщение кирпичной кладки может иметь особое значение для исторической кладки, такой как кладка арочных мостов, в связи с пониженным уровнем длительной нагрузки от транспорта.Хотя наводнение может привести к размыву и внезапному обрушению мостов, насыщение также может привести к ускоренному среднему и долгосрочному ухудшению состояния. Была проведена серия небольших лабораторных испытаний кирпичной кладки для определения влияния насыщения на свойства материала и изменения скорости разрушения. Призмы кирпичной кладки были нагружены до разрушения при квазистатическом и длительном циклическом сжатии и контролировались с помощью акустической эмиссии, акселерометров, линейных переменных дифференциальных трансформаторов (LVDT), пермеаметрии и измерений твердости поверхности кирпича.При квазистатическом нагружении насыщенные образцы показали значительное снижение несущей способности и усиление развития трещин. При усталостном нагружении количество циклов до разрушения значительно сокращается для насыщенных образцов, а характерные изменения параметров материала связаны со стадиями усталостного разрушения. Результаты испытаний показали, что учащение случаев наводнений может ускорить разрушение пористой кирпичной кладки из-за влажности.

Township of Brick, NJ Защита от наводнений

Законодательное собрание штата Нью-Джерси в N.J.S.A. 40: 48-1 и след., Ответственность передана местным органам власти. подразделения для принятия правил, направленных на укрепление здоровья, безопасности, и общее благосостояние его граждан. Поэтому мэр и совет из городка Брик, округ Оушен, штат Нью-Джерси, посвящает следующее.

Целью данной главы является укрепление общественного здоровья, безопасность и общее благосостояние, а также минимизировать общественные и частные потери в связи с наводнением в определенных районах положениями, разработанными:

А.

Защитить жизнь и здоровье человека;

минимизировать расход государственных денег на дорогостоящие проекты по борьбе с наводнениями;

Свести к минимуму необходимость в спасательных операциях и мерах по оказанию помощи, связанных с наводнением. и обычно осуществляется за счет широкой публики;

Свести к минимуму длительные перерывы в работе;

Свести к минимуму ущерб общественным объектам и коммунальным службам, таким как вода и газопроводы, электрические, телефонные и канализационные линии, улицы, мосты расположены в зонах особой опасности наводнений;

Ф.

Помогите поддерживать стабильную налоговую базу за счет повторного использования и развитие зон особой опасности наводнений с целью минимизации будущего районы, пораженные паводком;

Убедитесь, что потенциальные покупатели уведомлены о том, что недвижимость находится в зона особой опасности наводнения; и

Убедитесь, что те, кто занимает районы с особой опасностью наводнений, принимают на себя ответственность за свои действия.

Для достижения своих целей в данной главе используются следующие методы:

А.

Ограничивает или запрещает использование, опасное для здоровья, безопасности, и имущество из-за опасности воды или эрозии, или которые приводят к повреждению увеличение эрозии или высоты или скорости наводнения;

Требовать использования уязвимых к наводнениям, включая объекты, которые служить для таких целей, быть защищенным от ущерба от наводнения во время начальное строительство;

Контроль за изменением естественных пойм, русел рек и естественные защитные барьеры, которые помогают принимать паводковые воды или отводить их;

Д.

Контроль засыпки, профилирования, дноуглубительных работ и других разработок, которые могут увеличить урон от наводнения; и,

Предотвращает и регулирует строительство барьеров от наводнений, которые будут неестественно отводит паводковые воды или может увеличить опасность наводнения в других сферах.

Если иное не определено ниже, слова или фразы, используемые в эту главу следует толковать так, чтобы дать им то значение, которое они широко используются, и чтобы дать этой главе наиболее разумные заявление.

ОБРАЩЕНИЕ: Просьба о пересмотре толкования Township of Brick любого положения данной главы или просьбы об отклонении.

ПЛОЩАДЬ МЕЛКОГО НАВОДНЕНИЯ: Обозначенная зона AO, AH или VO на Brick Township Цифровая карта ставок страхования от наводнений (DFIRM) с годовым или большим вероятность затопления на средней глубине от одного до трех футов, где четко определенного канала не существует, где путь флуда непредсказуемо и там, где скорость потока может быть очевидна. Такое наводнение характеризуется прудингом или листовым течением.

ЗОНА ОСОБОЙ ОПАСНОСТИ НАВОДНЕНИЙ: Земля в пойме подвержена однопроцентному и более вероятность наводнения в любой год.

ОСНОВНОЕ НАВОДНЕНИЕ: Потоп с вероятностью 1% сравняется или превышено в любой год.

ПОДЪЕМ НАВОДНЕНИЯ (BFE): Высота, показанная на Карте опасности наводнения сообщества, которая указывает высоту стоячей воды плюс волновой эффект (BFE = SWEL + волновой эффект) в результате наводнения, имеющего не менее одного процента шанс быть равным или превышенным в любой год.
[Добавлено 9.7.2013 пользователем Ord. № 19-13]

ПОДВАЛ: Любая часть здания, имеющая земляное полотно (ниже уровень земли) со всех сторон.

НАИЛУЧШИЕ ДОСТУПНЫЕ ДАННЫЕ ОБ ОПАСНОСТИ НАВОДНЕНИЯ: Последние данные, опубликованные FEMA в отношении наводнения Карты страхования и исследования по страхованию от наводнений, включая предварительные рабочие карты и предварительные ФИРМЫ.
[Добавлено 9.7.2013 пользователем Ord. № 19-13]

ПРОРЫВ: Стена, не являющаяся частью несущей конструкции здание и предназначено из-за своей конструкции и конструкции, чтобы обрушиться при определенных боковых нагрузках без повреждения приподнятая часть здания или система опорного фундамента.

ПРИБРЕЖНАЯ ЗОНА A ИЛИ AE: Начало участка особой зоны опасности наводнений (SFHA). от Зоны Скорости (V) и простираясь до границы в направлении суши Обозначение умеренного волнового действия. Если зона V не нанесена на карту, Прибрежная зона A или AE — это участок между берегом и сушей. граница выделения умеренного волнового воздействия. Прибрежные зоны A или AE может подвергаться волновым эффектам, скоростным потокам, эрозии, размыву или комбинации этих сил.

ПРИБРЕЖНАЯ ЗОНА ВЫСОКОЙ ОПАСНОСТИ или ЗОНА СКОРОСТИ (ЗОНА V): Зона особой опасности наводнений, простирающаяся от берега до внутренняя граница основной фронтальной дюны вдоль открытого побережья и любая другая область, подверженная воздействию высокоскоростных волн из-за штормов или сейсмические источники.

ПОМОЩНИК: Незаконченный участок, расположенный между верхом и низом чистовой пол и нижний примыкающий готовый сорт.

РАЗВИТИЕ: Любые искусственные изменения в улучшенной или неулучшенной недвижимости, включая, помимо прочего, здания или другие сооружения, добычу полезных ископаемых, дноуглубительные работы, засыпка, профилирование, мощение, земляные работы или буровые работы, или хранение оборудования или материалов, находящихся в зоне особого опасность наводнения.

ЦИФРОВАЯ КАРТА СТРАХОВАНИЯ ОТ НАВОДНЕНИЙ (DFIRM): Официальная карта, на которой Федеральное управление страхования очертил как зоны особых опасностей наводнений, так и риски премиум-зоны, применимые к сообществу.

А.

Неподвальное здание:

(1)

Построен, в случае здания в зоне особого наводнения опасность, иметь верхнюю часть надземного этажа, или, в случае здание в прибрежной зоне повышенной опасности, чтобы нижняя часть нижний горизонтальный элемент конструкции фальшпола, надземный над отметкой паводка с помощью свай, колонн (столбов и опоры), или стены среза, параллельные потоку воды; и

(2)

Закреплено надлежащим образом, чтобы не нарушить целостность конструкции здания во время наводнения до величины базового паводка.

Б.

В зоне особой опасности наводнения также «надземное здание». включает здание, возведенное с помощью насыпи или прочного фундамента стены по периметру с отверстиями, достаточными для беспрепятственного движение паводковых вод.

С.

В прибрежных зонах повышенной опасности «надземное здание» также включает здание, в остальном отвечающее определению «надземное здание» хотя нижняя часть ограждена отколовшимися стенками.

ЭРОЗИЯ: Процесс постепенного истирания суши.

ЗОНА ОПАСНОСТИ НАВОДНЕНИЯ (FHA): Земля в пойме в пределах общины, подлежащей наводнение из-за события с вероятностью один процент в год, изображенного на лучшая доступная карта опасностей наводнений.
[Добавлено 9.7.2013 пользователем Ord. № 19-13]

КАРТА ОПАСНОСТИ НАВОДНЕНИЯ: Лучшая из имеющихся карт, на которой Федеральное управление по чрезвычайным ситуациям Администрация определила применимые зоны опасности наводнений. сообществу на основе наилучших доступных данных.
[Добавлено 9.7.2013 пользователем Ord. № 19-13]

КАРТА СТРАХОВАНИЯ ОТ НАВОДНЕНИЙ (ФИРМА): Официальная карта, на которой Федеральное управление страхования очертил как зоны особых опасностей наводнений, так и риски премиум-зоны, применимые к сообществу.

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРАХОВАНИЯ НАВОДНЕНИЙ (FIS): Официальный отчет, в котором Федеральное управление страхования предоставил профили наводнений, а также карты ставок страхования от наводнений и отметка водной поверхности основного паводка.

НАВОДНЕНИЕ или НАВОДНЕНИЕ: Общее и временное состояние частичного или полного затопление обычно засушливых территорий от:

ПРАВИЛА УПРАВЛЕНИЯ FLOODPLAIN: Постановления о зонировании, правила о подразделениях, строительные нормы и правила, санитарные правила, постановления специального назначения (например, постановление, постановление о градации и постановление о борьбе с эрозией) и другие применения власти полиции.Термин описывает такую государственную или местную правила в любой их комбинации, которые устанавливают стандарты для цель предотвращения и уменьшения ущерба от наводнений.

НАПОЛЬНАЯ КРОВЛЯ: Любая комбинация структурных и неструктурных дополнений, изменения или корректировки конструкций, которые уменьшают или устраняют наводнения повреждение недвижимости или улучшенной недвижимости, водоснабжения и канализации объекты, сооружения и их содержимое.

ЭРОЗИЯ, СВЯЗАННАЯ С НАВОДНЕНИЯМИ: Обрушение или проседание земли на берегу озера или другой водоем в результате подрыва, вызванного волнами или потоки воды, превышающие ожидаемые циклические уровни, или внезапно вызвано необычно высоким уровнем воды в естественном водоеме, сопровождающимся сильным штормом или непредвиденной силой природы, такой как внезапное наводнение или аномальная приливная волна, или какой-либо аналогично необычный и непредвиденное событие, приведшее к наводнению.

УПРАВЛЕНИЕ ЗОНА ЭРОЗИИ, СВЯЗАННОЙ С НАВОДНЕНИЯМИ: Действие общей программы корректирующих и профилактических меры по снижению ущерба от эрозии, вызванного наводнениями, в том числе, но не ограничиваясь планами готовности к чрезвычайным ситуациям, эрозией, связанной с наводнением, Положение о контрольных работах и управлении поймой.

ЗОНА ЭРОЗИИ, СВЯЗАННАЯ С НАВОДНЕНИЯМИ или ЗОНА ЭРОЗИИ, СВЯЗАННАЯ С НАВОДНЕНИЯМИ: Земельный участок, примыкающий к берегу озера или иного участка вода, которая из-за состава береговой линии или берега и половодья уровни или ветровые течения, вероятно, пострадают от наводнений эрозия.

FLOODWAY: Русло реки или другого водотока и прилегающие территории земельные участки, которые необходимо зарезервировать для отвода базового паводка без кумулятивного увеличения высоты водной поверхности более чем 0,2 фута.

НАПРАВЛЯЮЩИЙ БОРТ: Коэффициент безопасности, обычно выражаемый в футах над основанием. высота наводнения. Надводный борт имеет тенденцию компенсировать многие неизвестные факторы, которые могут способствовать увеличению высоты наводнения, превышающей базовую высота наводнения.

ВЫСШИЙ СЛЕДНИЙ УРОВЕНЬ: Наибольшая естественная отметка поверхности земли до к строительству рядом с предлагаемыми стенами строения.

ИСТОРИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ: Любая структура:

ПРЕДЕЛ УМЕРЕННОГО ВОЛНОВОГО ДЕЙСТВИЯ (LIMWA): Внутренняя граница зоны воздействия волны более 1,5 ноги во время базового паводка. Базовые условия паводка между Зоной VE и LiMWA будет аналогичным, но менее суровым, чем у Зона VE.

НИЖНИЙ ЭТАЖ: Самый нижний этаж самой нижней закрытой территории (включая подвал). Незавершенный или защищенный от наводнения корпус, пригодный только для стоянка транспортных средств, подъезд к зданию или хранение на территории, отличной от подвал не считается нижним этажом здания при условии, что что такое ограждение не построено так, чтобы нарушать структуру других применимых требований к проектированию неровностей.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ДОМ: Конструкция, переносимая в одной или нескольких секциях, которая построен на постоянном шасси и предназначен для использования с или без постоянный фундамент при подведении необходимых инженерных коммуникаций. Для в целях управления поймой, термин «искусственный дом» также включает парковые прицепы, туристические прицепы и другие аналогичные транспортные средства размещены на сайте более 180 дней подряд. Для страховки в целях, термин «промышленный дом» не включает парковочные трейлеры, туристические прицепы и другие аналогичные транспортные средства.Термин «изготовленный» дом «не включает автомобиль для отдыха.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ДОМ ПАРК или ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ДОМА: Земельный участок (или смежные участки), разделенный на две части (2) или более готовых домов для аренды или продажи.

НОВАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО: Сооружения, строительство которых началось на или после даты вступления в силу принятого регулирования поймы сообществом и включает любые последующие улучшения таких структур.

НОВЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ДОМ ПАРК ИЛИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ: Промышленный жилой парк или участок, строительство которого объектов по обслуживанию участков, на которых изготовлены дома должны быть прикреплены (включая, как минимум, установку инженерных сетей, строительство улиц и либо окончательная планировка участка, либо заливка бетонных подушек) завершена не позднее даты вступления в силу принятых муниципальным образованием правил управления поймой.

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКАНСКАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ДАТУМ 1988 ГОДА (NAVD88): Установлена вертикальная контрольная точка ортометрической высоты. для съемки с вертикальным контролем в Соединенных Штатах Америки на базе после общей корректировки Североамериканского датума 1988 г.NAVD88 заменил Национальную геодезическую вертикальную систему отсчета 1929 года (NGVD29), ранее известная как Датум уровня моря 1929 года.

ПЕРВИЧНАЯ ПЕРЕДНЯЯ ДЮНА: Сплошная или почти непрерывная насыпь или песчаная гряда с относительно крутыми склонами к морю и суше, сразу к берегу и прилегает к пляжу и подвержен эрозии и выходу за пределы приливы и волны от прибрежных штормов. Внутренняя граница первичная фронтальная дюна возникает в точке, где есть отчетливый переход от относительно крутого склона к относительно пологому.

АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ ОТДЫХА: Автомобиль, который является:

СПРАВОЧНАЯ ФУНКЦИЯ: Отступающий край или обрыв, или размывающаяся передняя дюна, или, если такой особенности нет, нормальный уровень воды или море линия постоянной растительности, если линия половодья не может быть идентифицирована.

ПЕСКИЕ ДЮНЫ: Встречающиеся в природе скопления песка в грядах или насыпях к берегу пляжа.

ОТСУТСТВИЕ ШЕСТИ ЛЕТ: Расстояние, в 60 раз превышающее среднегодовые долгосрочные скорость спада на сайте, измеренная от эталонного объекта.

НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА: Для других целей, кроме нового строительства или значительных улучшений в соответствии с Законом о прибрежных барьерных ресурсах (P.L. № 97-348) включает существенные улучшения и означает дату получения разрешения на строительство выдана, при условии фактического начала строительства, ремонта, реконструкции, реабилитация, добавление, размещение или другое улучшение было в пределах 180 дней с даты разрешения. Фактический старт означает либо первый размещение постоянной конструкции сооружения на участке такого как заливка плиты или фундамента, установка свай, строительство колонн или любые работы, выходящие за рамки земляных работ, или размещение искусственного дома на фундаменте.Постоянный строительство не включает подготовку земли, такую как расчистка, планировка и заполнение, а также установка улиц и / или пешеходных дорожек, а также земляные работы под подвал, опоры ни опор, ни фундаментов, ни возведения временных форм, ни в нее входит установка на собственности подсобных построек, такие как гаражи или навесы, не занятые как жилые единицы или не являющиеся частью основной конструкции. Для существенного улучшения фактическое начало строительства означает первую переделку любой стены, потолка, пола, или другая структурная часть здания, независимо от того, влияет на внешние габариты здания.

СТРУКТУРА: Обнесенное стеной и крытое здание, промышленный дом или газ или резервуар для хранения жидкости, который в основном находится над землей.

СУЩЕСТВЕННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ: Повреждение любого происхождения, нанесенное строению, в результате чего стоимость восстановления конструкции до ее состояния до того, как будет нанесен ущерб равна или превышает 50% рыночной стоимости конструкции до повреждение произошло.

Существенное улучшение: Любая реконструкция, восстановление, дополнение или другое улучшение конструкции, стоимость которой равна или превышает 50% рынка стоимость сооружения до начала строительства благоустройства.Этот термин включает конструкции, которым был нанесен значительный ущерб, независимо от фактически выполненных ремонтных работ. Срок не тем не менее, включите либо:

ОТСУТСТВИЕ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ: Расстояние, в 30 раз превышающее среднегодовые долгосрочные скорость спада на сайте, измеренная от эталонного объекта.

ВАРИАНТ: Предоставление освобождения от требований данной главы, что разрешает строительство способом, который в противном случае был бы запрещен этой главой.

Эта глава должна применяться ко всем областям особой опасности наводнений. в пределах юрисдикции городка Брик, округ Оушен, штат Нью-Йорк Джерси.

[С изменениями, внесенными Ord. № 19-13]

А.

Районы особой опасности наводнений для поселка Кирпичный поселок № 345285 должен быть основан на наилучших имеющихся данных об опасности наводнений. подготовлено Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям.

Наилучшие доступные и самые свежие данные, опубликованные FEMA, должны включать приоритет перед предыдущими панелями и FIS в строительстве и развитии только правила. Где Особая опасная зона наводнений (SFHA) и Зона опасности наводнения (FHA) Карты конфликтуют или перекрываются, в зависимости от того, что налагает более строгие требования имеют преимущественную силу.

Вышеуказанные документы настоящим принимаются и объявляются частью этого постановления. Исследование страхования от наводнений, карты и документы в файле по адресу: 401 Chambers Bridge Road, Brick Township, Нью-Джерси.

Данная глава не предназначена для отмены, отмены или нарушения любые существующие сервитуты, заветы или ограничения на действия. Тем не мение, где эта глава и другие таинства, сервитута, завета или дела конфликт ограничений или совпадение, в зависимости от того, что налагает более строгие ограничения имеют преимущественную силу.

При толковании и применении данной главы все положения должно быть:

Считается минимальными требованиями;

Толкуется в широких пределах в пользу руководящего органа; и

Не считается ни ограничивающим, ни отменяющим любые другие полномочия, предоставленные в соответствии с Государственные статуты.

Разрешение на застройку должно быть получено до начала строительства или застройки, включая размещение готовых домов, в любой зоне особой опасности наводнения, установленной в § 196-7.Заявление на получение разрешения на разработку должно быть подано на бланках, предоставляемых муниципальным инженером, и может включать, но не ограничиваться: планы в двух экземплярах, нарисованные в масштабе, с указанием характера, местоположения, размеров и возвышений рассматриваемой области; существующие или предлагаемые конструкции, насыпь, хранение материалов, дренажные сооружения; и местонахождение вышеизложенного. В частности, требуется следующая информация: A.

План участка с указанием затронутой зоны затопления (с базовой высотой затопления), показывающий высоту (я) по отношению к среднему уровню моря самого нижнего этажа, включая подвал, гараж и подполье всех строений или нижний структурный элемент, если применимо.

Высота по отношению к среднему уровню моря, до которой любой нежилой конструкция была защищена от наводнения.

C. Планы, показывающие, как любое нежилое сооружение с защитой от наводнений будет соответствовать критериям защиты от наводнений § 196-18B, и после того, как сооружение будет построено, свидетельство зарегистрированным профессиональным инженером или архитектором о том, что сооружение в том виде, в котором оно построено, соответствует критериям § 196- 18B. D.

Описание степени изменения любого водотока. или перемещен в результате предлагаемого развития.

Планы любых стен, которые будут использоваться для ограждения пространства ниже уровня основного паводка. уровень.

Муниципальный инженер настоящим назначается для управления и реализовать эту главу, предоставив или отклонив заявки на получение разрешения на разработку в соответствии с его положениями.

Обязанности муниципального инженера включают, но не ограничиваются: Кому:

Пересмотр разрешений.

(1)

Проверить все разрешения на разработку, чтобы убедиться, что требования разрешений этой главы были удовлетворены.

(2)

Проверить все разрешения на разработку, чтобы убедиться, что все необходимые разрешения были получены от федеральных, государственных или местных органов власти агентства, от которых требуется предварительное одобрение.

(3) Рассмотрите все разрешения на разработку, чтобы определить, находится ли предлагаемая разработка в зоне затопления. Если они расположены в водостоке, убедитесь, что соблюдены положения § 196-19 о вторжении. (4)

Рассмотреть все разрешения на застройку в прибрежной зоне повышенной опасности г. зона особой опасности наводнения, чтобы определить, будет ли предлагаемая застройка изменяет песчаные дюны, чтобы увеличить потенциальный ущерб от наводнения.

(5) Изучите планы стен, которые будут использоваться для ограждения пространства ниже базового уровня затопления в соответствии с § 196-20B (4). B. Если базовые данные о высоте затопления и затоплении не были предоставлены в соответствии с § 196-7, Основа для определения зон с особой опасностью затопления, инженер поселка должен получить, проанализировать и разумно использовать любые базовые данные о высоте затопления и затоплении, полученные от из федерального, государственного или другого источника в целях применения § 196-18. C.

Информация, которую необходимо получать и поддерживать.Коммунальный инженер должен получить и записать фактическое превышение NAVD 88 самого низкого этаж (включая подвал) всех новых или существенно улучшенных строений, и есть ли в строении подвал.

(1)

Для всех новых или существенно улучшенных конструкций с защитой от наводнения:

а)

Проверить и записать фактическое превышение NAVD 1988; и

(б) Поддерживайте сертификаты защиты от наводнений, требуемые в § 196-12C. (2) В прибрежных зонах повышенной опасности зарегистрированный профессиональный инженер или архитектор должен удостовериться в том, что выполняются положения § 196-20B (1) и (2).(3)

Вести для всеобщего ознакомления все записи, относящиеся к положениям этой главы.

Д.

Изменение водотоков.

(1)

Уведомить соседние сообщества и Департамент окружающей среды Нью-Джерси. Секция защиты, безопасности плотин и борьбы с наводнениями и землепользование Программа регулирования до любого изменения или перемещения водотока, и представить доказательства такого уведомления в Федеральное страхование. Администрация.

(2)

Требовать, чтобы техническое обслуживание производилось в измененном или перемещенном часть указанного водотока, поэтому несущая способность наводнения не уменьшилось.

Толкование границ фирмы. Делайте интерпретации там, где это необходимо, относительно точного расположения границ зон особого опасности наводнения (например, когда возникает конфликт между нанесенные на карту граничные и фактические полевые условия). Лицо, оспаривающее расположению границы должна быть предоставлена разумная возможность обжаловать толкование, представленное в этой главе.

Во всех областях с особыми опасностями наводнений следующие стандарты требуется:

А.

Анкеровка.

(1)

Все новые конструкции должны быть размещены или существенно улучшены и существенны. улучшения должны быть закреплены для предотвращения плавучести, обрушения или боковое движение конструкции.

(2)

Все промышленные дома, подлежащие размещению или значительному улучшению, должны быть закрепленным, чтобы противостоять проскальзыванию, обрушению или боковому смещению. Методы анкеровки может включать, но не ограничиваться, использование или каркасные стяжки с анкерами заземления. Это требование является дополнением к применимые государственные и местные требования к анкеровке для сопротивления ветру силы.

Б.

Строительные материалы и методы.

(1)

Все новые постройки и существенные улучшения должны быть построены с материалами и коммунальным оборудованием, устойчивыми к наводнениям.

(2)

Все новые постройки и существенные улучшения должны быть построены. использование методов и приемов, которые минимизируют ущерб от наводнения.

Коммунальные услуги.

(1)

Все новые и заменяемые системы водоснабжения должны быть спроектированы таким образом, чтобы минимизировать или исключить проникновение паводковых вод в систему;

(2)

Новые и заменяемые системы бытовой канализации должны быть спроектированы таким образом, чтобы минимизировать или исключить проникновение паводковых вод в системы и сброс из систем в паводковые воды;

(3)

Системы удаления отходов на объекте должны располагаться таким образом, чтобы исключить их повреждение. к ним или заражение от них при затоплении; и

(4)

Для всех новых конструкций и значительных улучшений, электрические, отопительное, вентиляционное, сантехническое и климатическое оборудование и другие объекты обслуживания должны быть спроектированы и / или расположены так, чтобы предотвращать попадание или накопление воды внутри компонентов в условиях затопления.

Д.

Предложения по земельному развитию.

(1)

Все предложения по разделению и предложения по плану участка должны быть согласованы. с необходимостью минимизировать ущерб от наводнения;

(2)

Все предложения по делению на подразделения и предложения по планировке площадки должны быть общедоступными. коммунальные услуги и объекты, такие как канализация, газ, электричество и вода системы, расположенные и построенные таким образом, чтобы минимизировать ущерб от наводнения;

(3)

Все предложения по делению на части и предложения по планировке площадки должны иметь соответствующие предусмотрен дренаж для уменьшения ущерба от наводнения; и

(4)

Базовые данные о высоте затопления должны быть предоставлены для предложений по разделению. и предложения плана участка должны содержать не менее 50 лотов или пять акры (в зависимости от того, что меньше).

Посягательства. Суммарный эффект от любой предлагаемой разработки, в сочетании со всеми другими существующими и ожидаемыми разработками, не должен увеличивать высоту водной поверхности базового паводка более чем 0,2 фута в любой точке.

Отверстия корпуса. Все новое строительство и существенные улучшения наличие полностью закрытых зон под нижним этажом, которые можно использовать исключительно для парковки транспортных средств, доступа к зданию или хранения на территории кроме подвала и которые могут быть затоплены, должны быть спроектированы для автоматического выравнивания гидростатических сил наводнения на внешних стенах позволяя вход и выход паводковых вод.Дизайн для встречи это требование должно быть сертифицировано зарегистрированным профессионалом инженер или архитектор либо должен соответствовать или превышать следующий минимум критерии:

(1)

Минимум два отверстия общей полезной площадью не менее один квадратный дюйм на каждый квадратный фут закрытой площади с учетом должно быть обеспечено затопление.

(2)

Дно всех отверстий не должно быть выше одного фута. оценка.

(3)

Отверстия могут быть оборудованы сетками, жалюзи или другим покрытием. или устройства, при условии, что они позволяют автоматический вход и выход паводковых вод.

[С изменениями, внесенными Ord. № 19-13]

Во всех областях с особыми опасностями наводнений, где были предоставлены базовые данные о высоте наводнения, как указано в § 196-7, Основа для определения зон особой опасности наводнения или в § 196-14B, Использование других базовых данных о наводнении, следующие стандарты: требуется: А.

Жилое строительство.

(1)

Новое строительство и существенное улучшение любой жилой конструкции должен иметь самый нижний этаж, включая подвал вместе с сопутствующие инженерные сети и санузел, возвышающиеся над базой высота наводнения или наилучшие имеющиеся данные об опасностях наводнения, в зависимости от того, что более строгий стандарт в соответствии с применимой конструкцией коды плюс один фут надводного борта;

(2)

Требовать в пределах любой зоны АО на ФИРМЕ муниципалитета, чтобы все новое строительство и существенное улучшение любой жилой конструкции должен иметь самый нижний этаж, включая подвал, возвышающийся над наивысший смежный уклон, по крайней мере, такой же, как указанное число глубины в футах (не менее двух футов, если не указано значение глубины) или на или выше базовой отметки наводнения или наилучших имеющихся данных об опасностях наводнения, в зависимости от того, что является более строгим, в соответствии с применимой конструкцией коды плюс один фут надводного борта; и требуют адекватных дренажных путей вокруг сооружений на склонах, чтобы направлять паводковые воды вокруг и от предлагаемые конструкции.

Б.

Нежилое строительство. В зоне особой опасности наводнения, все новое строительство и существенное улучшение любого коммерческого помещения, производственные или иные нежилые постройки имеют наименьшую этаж, в том числе подвал вместе с сопутствующими инженерными коммуникациями и санузел:

(1)

Либо:

а)

На высоте или выше базовой отметки наводнения или наилучшая доступная данные об опасностях наводнений, в зависимости от того, какой стандарт является более строгим; и

(б)

Требуется в любой зоне АО в муниципальной DFIRM что все новое строительство и существенное улучшение любого коммерческого, производственные или иные нежилые постройки имеют наименьшую этаж, включая подвал, возвышающийся над наивысшим смежным уровнем не менее чем на глубину, указанную в футах (не менее двух футов, если глубина не указана) или на максимальном доступном уровне или выше данные об опасности наводнений, в зависимости от того, что является более строгим; и требуют адекватного дренажные пути вокруг сооружений на склонах для отвода паводковых вод вокруг и вдали от предлагаемых структур;

(2)

или:

а)

Быть защищенным от наводнения так, чтобы он был ниже базового уровня наводнения или наилучшего доступного уровня. данные об опасности наводнения (в зависимости от того, что является более строгим) структура водонепроницаемые со стенами, по существу непроницаемыми для прохождения воды;

(б)

Иметь конструктивные элементы, способные противостоять гидростатическим воздействиям. гидродинамические нагрузки и эффекты плавучести; и

(c) Быть подтвержденным зарегистрированным профессиональным инженером или архитектором, что проект и методы строительства соответствуют принятым стандартам практики для соблюдения применимых положений этого подраздела.Такое свидетельство должно быть предоставлено должностному лицу, как указано в § 196-14C (2). C.

Промышленные дома.

(1) Изготовленные дома должны быть закреплены в соответствии с § 196-17A (2). (2)

Все дома промышленного производства, подлежащие размещению или существенному улучшению в пределах зона особой опасности наводнения должна быть возведена на постоянном фундаменте таким образом, чтобы верх самого нижнего этажа находился на уровне или выше уровня основного затопления данные о высоте над уровнем моря или наилучшие имеющиеся данные об опасностях наводнений, в зависимости от того, что является более строгим.

В пределах зон особой опасности наводнений, установленных в § 196-7, находятся зоны, обозначенные как паводковые русла. Поскольку паводок является чрезвычайно опасной зоной из-за скорости паводковых вод, несущих обломки, потенциальные снаряды и потенциал эрозии, применяются следующие положения: A.

Запретить посягательства, включая заполнение, новое строительство, существенное улучшения и другие разработки, кроме технической оценки демонстрирует, что посягательство не должно приводить к увеличению уровни паводка во время возникновения основного паводкового стока.

B. Если соблюдены § 196-19A, все новое строительство и существенные улучшения должны соответствовать § 196-17 «Положения о снижении опасности наводнений». C.

Во всех зонах особой опасности наводнения, в которых базовая отметка наводнения данные были предоставлены, а водозабор не обозначен, совокупный эффект от любого предложенного развития в сочетании со всеми другими существующими и предполагаемое развитие, не должны увеличивать водную поверхность высота базового паводка более 0,2 фута в любой точке.

Прибрежные зоны повышенной опасности (зоны V или VE) расположены в зонах особой опасности наводнений, установленных в § 196-7. Эти районы имеют особую опасность наводнений, связанных с высокой скоростью воды в результате приливных нагонов и ураганных волн; поэтому применяются следующие положения: А.

Расположение строений.

(1)

Все здания или сооружения должны располагаться в стороне от берега. среднего прилива.

(2)

Размещение промышленных домов запрещено, за исключением существующий промышленный парк дома или его подразделение, или как указано ниже:

а)

Искусственно изготовленный дом может быть размещен на участке, где строение был определен муниципальным инженером как существенно поврежден.\

(б)

Изготовленный дом может получить временный сертификат размещение на срок не более двух лет.

(c)

Все дополнительные требования UCC и данной главы должны соблюдать до выдачи любого свидетельства о заселении.

Б.

Методы строительства.

(1) Высота. Все новые конструкции и существенные улучшения должны быть возведены на сваях или колоннах так, чтобы нижняя часть самого нижнего горизонтального элемента конструкции самого нижнего этажа, за исключением сваи или колонн, была поднята до или выше базового уровня затопления, а все пространство ниже самого нижнего. опорный элемент пола открыт, чтобы не препятствовать потоку воды, за исключением отколовшихся стен, как предусмотрено в Подразделе B (4).(2)

Несущая конструкция.

а)

Все новое строительство и существенные улучшения должны быть надежно защищены. крепится на сваях или колоннах.

(б)

Свайный или столбчатый фундамент и прикрепленные к нему конструкции должен быть закреплен, чтобы противостоять проскальзыванию, обрушению или боковому смещению из-за воздействия ветра и значений водной нагрузки, каждая из которых шанс быть равным или превышенным в любом заданный год (средний интервал повторения — 100 лет).

(c)

Для опоры конструкции не должно использоваться заполнение.

(3) Сертификация. Зарегистрированный профессиональный инженер или архитектор должен разработать или проанализировать технические требования и планы строительства и подтвердить, что проект и методы строительства, которые будут использоваться, соответствуют принятым стандартам практики для соответствия положениям Подраздела B (1). ) и (2) (а) и (б). (4)

Пространство под нижним этажом должно соответствовать следующим требованиям:

а)

Любое изменение, ремонт, реконструкция или улучшение конструкции. начатое после вступления в силу настоящей главы, не должно включать пространство под самым нижним этажом, кроме отколовшихся стен, открытых деревянных решеток или скрининг насекомых используется, как предусмотрено в этом разделе.

(б)

Отколовшиеся стены, открытая деревянная решетка или защита от насекомых: допускается ниже базовой отметки паводка, при условии, что это предусмотрено разрушаться под действием ветровых и водных нагрузок, не вызывая обрушения, смещения или другое структурное повреждение приподнятой части здания или поддерживающая фундаментная система. Отколовшиеся стены должны быть спроектированы для безопасного сопротивления нагрузке не менее 10 и не более 20 фунтов на квадратный фут. Использование отколовшихся стен, превышающих конструкцию безопасная загрузка 20 фунтов на квадратный фут (либо по конструкции, либо при требуется местным или государственным кодексом) может быть разрешено только в том случае, если зарегистрированный профессиональный инженер или архитектор удостоверяет, что предложенные проекты соответствуют следующим условиям:

[1]

Обрушение стены обрыва должно происходить из-за меньшей водной нагрузки. чем то, что произошло бы во время основного наводнения.

[2]

Надземная часть здания и несущий фундамент система не должна подвергаться обрушению, смещению или другим структурным ущерб из-за одновременного действия ветровой и водной нагрузки на все элементы здания (конструкционные и неструктурные). Загрузка воды Используемые клапаны должны быть теми, которые связаны с базовым заводнением. Ветровая нагрузка используемые клапаны должны соответствовать требованиям действующего государственного или местного строительства. стандарты.

(c)

Если используются отколовшиеся стены, такое замкнутое пространство должно быть используется исключительно для стоянки транспортных средств, доступа к зданию или хранения и не для человеческого жилья.

(г)

Перед началом строительства должны быть выполнены планы любой отколовшейся стены. отправлено на утверждение местному администратору.

(е)

Сплошные отколовшиеся стены запрещены в прибрежной зоне повышенной опасности. площадь.

Песчаные дюны. Не должно быть изменений песчаных дюн, которые увеличить потенциальный ущерб от наводнения.

Все запросы на сертификацию в отношении границы опасности наводнения Карта или карта тарифов на страхование от наводнений кирпичного городка должна обратиться к горному инженеру городка Кирпич.

Все запросы на сертификацию указанных выше карт должны должно быть сделано в письменной форме владельцем объекта собственности или его уполномоченным агента и должен включать точное описание собственности, достаточное для муниципального инженера определить местонахождение объекта недвижимость на соответствующей карте.

Подтопок из кирпича своими руками. Русская печь с подтопком: порядовка и отделка

Русская печь с подтопком: порядовка и отделка

Теплушка в доме своими руками

Создание чертежей

Режимы работы печи

Список материалов

Пошаговая порядовка

Усовершенствованный вариант

Процесс отделки мини печки

Кладка печи из кирпича для дома своими руками

Типы печей

Сложный выбор

Где разместить?

Схема возведения конструкции

Подбор кирпича

Главные законы печника

Первая растопка

Вопрос пожаробезопасности

Печь с подтопком | Строительный блог Михаила Стропова

Русская печь с подтопком: правила укладки

Специфика кладки современной русской печи

Установка обязательных приборов для печи

Устройство и конструкции

Содержание:

Традиционная

Современная

Как сделать русскую печь с плитой своими руками: пошаговая инструкция

Необходимые инструменты и материалы

Фотогалерея: схемы и чертежи с размерами

Особенности подготовки кладочного раствора

Как сделать раствор из глины

Как построить фундамент

Кладка печки из кирпича

Как делать порядовки с подтопком

Русские печи на картинках и фото

Видео: проект русской печи с лежанкой

Что такое печь-шведка и где она используется

Как устроена печь

На печку в ночь – болячки прочь!

Устройство и конструкции

Традиционная

Современная

Кладка печей своими руками — шведка порядовка

Особенности конструкции

Основные преимущества

Порядовка кладки печи-камина

Выводы и полезное видео по теме

Обустройство фундамента

Устройство и особенности конструкции

Инструменты и материалы для кладки русской печи с лежанкой и плитой

Необходимые материалы и инструменты

Схема

Список инструментов

Какой кирпич более подойдет для кладки

Инструменты и материалы, необходимые для возведения банной печи

Печка с плитой и лежанкой, её размеры

Возведение отопительной колпаковой печи Кузнецова своими руками

Самостоятельная кладка русской печи — схема

порядовки и схемы, кладка своими руками

Печь с плитой – многофункциональное сооружение

Популярные варианты порядовок

Вариант #1 – с плитой и лежанкой

Вариант #2 – с плитой под казан

Рекомендации опытных печников

Выводы и полезное видео по теме

Цена 2021 кладки русской печи с лежанкой подтопком и плитой в Выборге

Цена кладки русской печи с лежанкой, плитой и нижним подтопком в Выборге

Кладка русской печи с лежанкой и варочной плитой

Цена эффективной русской печи с лежанкой и плитой

Повышаем КПД русской печи за счет нижнего подтопка

Русская печь с нижним прогревом 5х4,5 кирпича — КЛАДКА ПЕЧЕЙ

Порядовка Русской печи нижнего прогрева 5х4,5 кирпича

Карты и информация поймы | Городок кирпичный

Brick хочет независимого исследования причины наводнения

Пожилые люди из кирпича «опустошены», оценивают ущерб, нанесенный их затопленным домам

Damage Against |

Построен из устойчивых к затоплению материалов

Добавление водостойкого шпона к наружным стенам

Поднять компоненты электрической системы

Якорь топливных баков