Печь длительного горения принцип работы: Дровяные печки для дачи длительного горения своими руками + установка

Содержание

Дровяные печки для дачи длительного горения своими руками + установка

Проблема сохранения и экономного использования энергоносителей на текущий момент является весьма острой. Жители города обычно имеют не так уж много возможностей сэкономить, поскольку все квартиры подключены к системе центрального отопления.

Дровяная печь длительного горения на даче

Цены на услуги ЖКХ для всех равных по площади квартир будут одинаковы, поэтому все оказываются в одних и тех же условиях. Другое дело – частный сектор с индивидуальной системой отопления. Вот здесь можно проявить смекалку и получить пространство для творческого подхода к решению проблемы. В данной статье мы узнаем, что печки для дачи дровяные длительного горения – один из наиболее оптимальных вариантов выхода из подобной ситуации.

Собственно, эффективность нашего домашнего отопления будет зависеть от двух основных факторов:

  • Качества утепления (теплоизоляции) стен и окон здания;
  • Эффективности, с которой использует топливо наша отопительная установка (печь или котел).

Целью данной статьи будет познакомить вас с одним из видов экономных и производительных дровяных печей, позволяющих обеспечить максимально полное сгорание поленьев. Эти отопительные установки называются пиролизными печами. С каждым годом их популярность все больше возрастает, поэтому многие задумываются о том, чтобы соорудить такой обогреватель своими руками. Как работают пиролизные печи длительного горения, их внутреннее устройство, а также инструкцию по самостоятельной сборке – все это вы узнаете, прочитав нашу статью.

Процесс горения и механизм работы пиролиза

Основное физическое явление, без которого невозможно представить работу ни одной печи – это окисление различных веществ кислородом, содержащимся в воздухе. Огонь, прирученный нашими предками миллионы лет назад, стал сегодня настолько привычным, что мы даже не задумываемся, как происходит горение, с которым каждый из нас знаком с самого детства. Простой, на первый взгляд, вопрос «как горят дрова?», на самом деле, требует отдельного пояснения. Ведь без понимания основ мы не сможем разобраться в том, как работают экономные пиролизные печи и за счет чего они настолько хороши и экономны.

Собственно, образование пламени происходит в несколько этапов:

  1. Сначала дрова нагреваются и высыхают, выделяя в окружающую среду водяной пар, препятствующий возникновению огня. Для этого нужен посторонний источник энергии, которым обычно служит легковоспламеняющаяся бумага, жидкость для растопки либо куча мелких горящих щепок.
  2. Дрова, которые с точки зрения химии представляют собой сложные органические структуры, состоят из трех основных элементов: карбона, гидрогена и оксигена. При нагревании древесина распадается, и эти составляющие в виде различных простых газообразных соединений, начинают выделяться в окружающее пространство. Общее название для всех образовывающихся во время нагрева топлива веществ – пиролизные газы, а для самого процесса – пиролиз.
  3. На следующей стадии продукты разложения древесины воспламеняются, и все больше и больше ускоряют пиролиз оставшихся поленьев, обеспечивая костер свежей подпиткой.
  4. В конце концов дерево сгорает, оставляя после себя часть не успевших прореагировать с окислителем углей.

Как происходит горение

Собственно, идея, позволившая построить печи длительного горения, заключается в том, чтобы обеспечить максимально полное разложение топлива таким образом, чтобы после его использования практически не оставалось недогоревших отходов. Для этого было необходимо максимально замедлить пиролиз, чтобы весь объем дров постепенно и полностью распался на пиролизные газы.

Почему печи называют печами длительного горения?

Печь длительного горения от обычной отличить довольно легко. Дело в том, что реализация идеи качественного и полноценного пиролиза потребовала внедрения в конструкцию печки не одной, а сразу двух топочных камер. В первой дрова медленно тлеют, испуская газовую смесь из метана, водорода и иных составляющих. Тление обеспечивается благодаря искусственно создаваемому недостатку окислителя, подаваемого в топку. Далее, попадая во вторую камеру, газообразная пиролизная смесь уже начинает полноценно гореть, обеспечивая обогрев помещения, в котором установлен котел. Зачастую также вторичная топка дополнительно продувается воздухом с помощью специального вентилятора. Это позволяет гарантировать наиболее полное окисление и сгорание всего объема газов, и приводит к значительному повышению КПД всей отопительной установки.

Пиролизные печи очень часто оснащают также отдельным охлаждающим контуром, который равномерно распределяет тепло по всем комнатам в доме. Такой отопительный котел прекрасно справляется даже с самыми лютыми зимними морозами, обеспечивая качественный обогрев всего жилого пространства. Пример структурной схемы, раскрывающей внутреннее устройство пиролизной печки с водяным блоком вы можете увидеть на рисунке ниже.

Устройство пиролизного котла

Дровяные печи длительного горения для отопления дома: пошаговая инструкция по изготовлению

В наше время эффективное и экономичное использование топлива является весьма актуальным.

Дровяные печи длительного горения для отопления дома

Ведь в холодное время года зачастую приходится самостоятельно отапливать частные дома, дачи, гаражи, теплицы и другие помещения.

Многие из нас задумываются о том, как сделать это качественно и с минимальными финансовыми затратами. С одним из таких простых и действенных решений мы ознакомимся ниже.

Что такое «пиролиз»? Использование эффекта пиролиза в печах

Перед тем, как мы перейдем к непосредственному рассмотрению предмета нашей статьи, необходимо познакомиться с таким термином, как пиролиз. Это процесс, во время которого происходит разложение любых сложных химических соединений на более простые составляющие. Обязательным условием для этого является воздействие на вещество высокой температуры, о чем нам однозначно говорит приставка «пиро», присутствующая в термине.

В более узком смысле под пиролизом подразумевают разложение топливных элементов, таких как древесина, уголь, пеллеты (гранулированное топливо из отходов древесного либо органического производства) и некоторых других. Наверное, многие удивятся, но при горении дров воспламеняется не древесина, а газообразные продукты, выделяемые во время ее нагрева. Фактически, разжигая обычный костер мы все равно сталкиваемся с процессом пиролиза. Но в обычных условиях горение происходит при наличии достаточного количества кислорода, что, в конечном итоге, негативно сказывается на общей эффективности нашего костра либо печи. Полноценный же пиролиз требует ограничения подачи окислителя и сжигания газов отдельно от тлеющих дров либо иного горючего, для более полного и экономичного использования топлива.

Общая схема процесса горения

На сегодняшний день существует множество вариаций и конструкционных решений, позволяющих создать печь длительного горения. Однако, несмотря на все технические различия, принцип действия таких отопительных приспособлений остается одинаковым. Для обеспечения более качественного и эффективного расхода топлива дровяная печь длительного горения использует рассмотренный выше эффект пиролиза. Таким образом, основная часть тепловой энергии вырабатывается благодаря сгоранию газов, выделяемых в процессе тления деревянных поленьев: метана, водорода и прочих веществ. Тление дров вызывают специально дозируя подачу кислорода в печь с помощью регулятора. Сначала дают топливу возможность качественно разгореться в течении примерно получаса, а затем минимизируют доступ окислителя в топку. Тлеющие дрова в таких условиях выделяют максимально возможное количество легко воспламеняемых газов, которые, сгорая в отдельной камере, и обеспечивают нагрев корпуса пиролизной печи и качественное отопление помещения.

Не стоит пытаться увеличить эффективность обычной дровяной печки, добиваясь ее перехода в режим тления. Пиролизная печь должна быть полностью герметичной! Обычная же в режиме тления просто безрезультатно выпустит горючие газы сквозь дымоход. А возможен и вариант похуже: угарный газ и другие продукты тления проникнут в дом сквозь негерметичные створки печной дверцы, создавая серьезную угрозу вашей жизни.

Зачастую в конструкции пиролизной печи предусматривают наличие контура водяного охлаждения, превращая ее в полноценный котел для отопительной системы. Пример схемы такого котла вы можете увидеть на рисунке ниже.

Принципиальная схема пиролизного котла

Преимущества и недостатки печей длительного горения

Собственно, начнем с преимуществ пиролизных печей, благо их в данной конструкции предостаточно:

  • Практически полное сгорание топлива. Вследствие этого котлы длительного горения имеют прекрасные показатели КПД, достигающие уровня в 85%

Сравнение эффективности котлов разных типов

  • Чистка и обслуживание печей длительного горения делается достаточно просто, поскольку после прогорания топлива золы практически не остается.
  • Экологичность. При полном сгораниии любых органических соединений продуктами окисления являются лишь водяной пар и углекислота. Неприятный запах, выделяемый при горении отходов органического производства – это следствие неполного сгорания топлива, когда в результате остаются токсичные недоокисленные соединения. В пиролизной печи горючие материалы разлагаются полностью, поэтому в качестве энергоносителя для нее можно спокойно использовать различные производственные отходы, сжигание которых в обычных условиях допускается лишь в значительном удалении от жилых массивов на специальных полигонах.
  • Загрузку новой партии дров либо иного топлива необходимо выполнять гораздо реже, примерно раз в 10-15 часов, что в два раза превосходит показатели обычных буржуек и печей. Некоторые промышленные модели пиролизных котлов могут проработать на одной порции горючего еще дольше.
  • Высокая скорость нагрева теплоносителя при наличии контура теплообмена для отопления дома.
  • Возможность качественной и точной регулировки мощности работы котла. В обычных условиях управлять работой нагревательных установок на твердом топливе довольно сложно, в отличие от аналогов, использующих жидкое либо газообразное горючее. Но поскольку в пиролизной печи газ, выделяемый твердым топливом, дожигается в отдельном отсеке, эта проблема также вполне эффективно решается.

К недостаткам пиролизных установок можно отнести:

  • Высокую стоимость готовых пиролизных котлов. Самостоятельное изготовление позволяет компенсировать данный недостаток.
  • Более серьезные требования к влажности топлива. Если вы используете недосушенные дрова и попробуете перевести установку в рабочий режим до того, как они высохнут, огонь может погаснуть и полноценный пиролиз не начнется.
  • Достаточно внушительные габариты. Кроме того, у вас возникнет необходимость обеспечить дополнительное место для складирования дров либо иного топлива.
  • Невозможность полностью автономной работы. Горючее н

конструкции на дровах и угле

У нас стало традицией, что периодически на рынке появляются различные товары, с прямо таки чудодейственными свойствами. Вспомните хотя бы ультразвуковые стиральные машинки, которые с легкостью умещаются в кармане средней вместительности, а заменяют собой ни много ни мало полноценную барабанную стиралку «Электролюкс» профессионального класса, из ближайшей шведской прачечной. Но перейдем ближе к бане. Немало рекламного шума собрала вокруг себя печь длительного горения. Производители и продавцы наперебой описывают массу чудодейственных качеств, присущих инновационному продукту, причем, на первом месте стоит очень высокая топливная экономичность. Так ли это на самом деле? Что же лежит в основе таких удивительных качеств?

Принцип работы печей такого класса

Функционирование печи длительного горения основано на медленно текущем процессе генерации горючих газов, а если выражаться простым кухонным языком – на процессе тления. Топка печи разделена на две обособленные функциональные зоны: непосредственно генерации и дожига. В первой, при строго дозированном поступлении кислорода и заданной температуре, происходит медленное окисление топлива – пиролизное горение с выделением сопутствующих  газов, которые состоят из угарного газа, водорода и прочих. Процесс, по сути своей, напоминает сухую перегонку древесины, известную выдельщикам древесного угля уже очень давно.

При температуре 440 – 465 градусов Цельсия происходит подсушивание топлива и его первичное окисление, далее выделяющиеся газы смешиваются с кислородом вторичного воздуха, посредством вентиляторного блока или естественной конвекции. Горение такой смеси происходит при температуре 550 – 570 градусов Цельсия. В зоне дожигания температура колеблется в пределах 1070 – 1120 градусов Цельсия и при таком тепловом режиме эффективно сгорают не только углерод твердого остатка, но и сопутствующие примеси. Характерной особенностью, которой наделена печь для бани длительного горения, является то, что она имеет развитую систему калориферов, через которые производиться интенсивный теплообмен с окружающим пространством.

Важно! Одной из самых весомых полезных особенностей протекания процессов в печи для бани длительного горения, является то, что при оптимальных условиях возможно получение дымовых газов высокой чистоты. Угарный газ сжигается практически в полном объеме, углекислого газа содержится в 3 раза меньше, относительно выхлопа печей традиционной схемы, летучих твердых веществ в 4,7 раза. А как мы знаем, именно они являются основой сажевых отложений в дымовых каналах, борьба с которыми – залог безопасного функционирования отопительного прибора.

Достоинства и недостатки систем этого типа

Итак, что нам обещают производители, продавцы и разработчики таких изделий в плане достоинств:

  1. Топливная экономичность. В процессе горения топлива, его энергетический потенциал используется более эффективно и рационально.
  2. Высокий коэффициент полезного действия, пресловутый КПД, который нам обещают в пределах 85 %. Этот показатель также является как бы следствием организации высокотехнологичного горения и качественного сгорания сырья.
  3. Несмотря на серьезную начинку, такие печи достаточно компактны и легко впишутся в банный интерьер.
  4. Возможность организации автоматического управления работой системы, что для агрегатов типа печи на дровах длительного горения выглядит очень заманчиво. Сама по себе фраза «дрова и автоматизация» звучит более чем весомо.
  5. Появляется возможность растянуть во времени интервалы закладки очередной партии топлива.
  6. Принцип пиролизного горения допускает возможность использования различных видов как твердого топлива: дров, древесных отходов, пеллет и брикетов, угля, торфа, так и жидкого.
  7. Дровяные печи длительного горения очень интересны для использования в банях, которые отапливаются периодически и вот почему. На начальном этапе разгона печи и выхода на режим пиролиза такая печь активно набирает температуру и отдает его в окружающее пространство, а после того как комфортная температура в помещении достигнута происходит ее поддержание уже в экономичном режиме.

Теперь поговорим о недостатках, они есть, их немало и они, отчасти, весьма принципиальны:

  • Признак многотопливности не означает универсальности. Каждый тип пиролизной печи рассчитан на определенный вид топлива и использовать ее как комбинированную печь не получится;
  • Приборы такого типа, в частности, дровяная печь длительного горения выдвигают высокие требования к дымоходам, в первую очередь, по такому критерию, как склонность к образованию конденсата. В этом контексте интересно рассматривать такие дымоотводящие системы, как сэндвич –трубы. Кроме этого, дымовой канал не должен иметь большое количество изгибов, сопряжений, отводов и прочих элементов, снижающих уровень тяги. Логика такова – чем выше и качественнее тяга, тем больше вероятность того, что конденсат будет удален интенсивным потоком дымовых газов;
  • Не меньшие требования выдвигаются к качеству топлива, в первую очередь – его влажности. Так, печь дровяная длительного горения, при использовании топлива с влажностью более 20,5 % склонна к излишнему выделению водяного пара, нарушающего режим горения. Влажность более 24 % вызывает активное образование твердых летучих веществ, инициирующих образование сажевых отложений в дымовых каналах. Влажность древесины более 32 % затрудняет процесс пиролиза в принципе;
  • Наконец, стоимость такой системы значительно выше, нежели традиционной банной печи в металлическом корпусе. Кроме этого сервисное обслуживание и ремонт подразумевают использование дорогостоящих расходных материалов и запасных частей и должен производиться квалифицированными специалистами.

Кстати! Следует отметить, что печи длительного горения для бани могут исполняться в нескольких типах: с минимальным промежутком времени между закладками топлива — от 2,5 до 3.5 часов, средним — от 4 до 6 и максимальным, с интервалом порядка 10 часов, причем последние, достаточно массивные и сложные агрегаты, которые в большей степени, подойдут не для индивидуальной бани, а для банного комплекса коммерческого назначения. Здесь же будет уместен и блок автоматической загрузки топлива.

О конденсате и саже

Как стало ясно из вышеприведенных доводов, основными врагами печи длительного горения для бани на дровах являются некондиционная по влажности и структуре древесина, которая ведет к усиленному образованию конденсата и сажи. Какими методами можно с ними бороться? Очевидно, что применение в качестве топлива кондиционных дров. А если такой возможности нет? Каким образом минимизировать проявление негативных факторов. Способов несколько:

  1. На начальном пути дымохода использовать стартовую трубу или как ее еще называют сленге теплотехников – «лидер». Это максимально прямой отрезок толстостенной металлической трубы, длиной 750 – 1100 мм, который не имеет никаких теплоизоляционных покрытий. Такой элемент размещается либо вертикально, либо ему придается уклон 8 – 12 градусов, при горизонтальной ориентации. Эта особенность будет минимизировать образование конденсата и обеспечивать его прием и утилизацию в горячей части топки. Кроме этого, горизонтальная ориентация обеспечивает возможность очистки начального отрезка дымохода непосредственно через печь.
  2. Печи дровяные длительного горения должны оснащаться дымоходами с ревизионными окнами. Очевидно, что такая мера будет полезна в печах всех типов, в том числе и традиционного горения, однако там где применяется метод пиролизного сжигания некондиционной древесины это важно вдвойне.
  3. Дымоход, после стартовой трубы должен быть смонтирован из элементов сэндвич трубы. Их свойство препятствовать образованию конденсата на стенках дымового канала позволит минимизировать захват влажной стенкой летучих твердых частиц и будет препятствовать образованию сажевого налета.

Какой должна быть идеальная печь

Лучшая печь длительного горения должна быть наделена следующими качествами:

  • Эффективно сжигать древесное топливо: дрова, отходы деревообрабатывающей промышленности, пеллеты, брикеты, кондиционный торф и торфяной брикет. Продвинутые модели печей способны, кроме перечисленного сырья использовать и бурый уголь высокой степени метаморфизации;
  • Печь длительного горения для бани должна обладать способностью поддерживать процесс горения в интервале 4 – 5 часов с момента закладки номинальной порции дров. К концу выработки очередной порции топлива, оно должно сгорать практически без остатка;
  • Мощность печи должна быть такой, чтобы обеспечить умеренный прогрев банного помещения в первые 20 – 25 минут с момента ее розжига. Для бань, с высотой потолков до 2450 мм, коэффициент расчета мощности отопительного прибора можно рассчитывать, исходя из показателя 1 кВт на 9,7 – 10,8 кв.м. помещения;
  • Топливная эффективность печи и, соответственно ее КПД должны обеспечивать прогрев бани общей площадью 40 кв.м. с расходом сухого кондиционного сырья не более 2,75 – 2,85 кг/ч.
  • Тело качественной печи, как правило, выполняется из чугунного литья достаточной массы, чтобы обеспечить нормальный ресурс агрегата, даже при использовании в цикличном режиме отопления, что очень характерно для индивидуального банного хозяйства;
  • Корпус печи должен быть оснащен защитным экраном, который гарантирует отсутствие термических ожогов в случае контакта с корпусом тела человека;
  • Критерием нормальной цикличной работы следует считать быстрое самоочищение декоративной стеклянной вставки в топке печи, при переводе агрегата с экономичного режима горения на режим активного горения, если таковая вставка предусмотрена конструкцией;
  • Несомненным достоинством печи, если она применяется для отопления бани, следует считать наличие варочной поверхности с калиброванными кольцами. Такая деталь обеспечит приготовление пищи непосредственно при работе печи, без дополнительных затрат электроэнергии или сжиженного газа;
  • Вес отопительного прибора должен обеспечивать его мобильность, а также возможность установки на огнеупорном подиуме, без обустройства полноценного фундамента;
  • Наконец, самое главное. Печь такого типа должна обеспечивать протекание настоящего пиролизного горения, а не его имитации.

Особенности конструкции характерные для качественных пиролизных печей

Посетив торговую организацию и оценив конструкцию представленных там экземпляров печей с красивой приставкой «длительного горения» можно отделить зерна от плевел, а настоящий пиролиз от его, пусть и красивой, но имитации. Итак:

  1. Вырабатываемое печью тепло не должно иметь ярко выраженную локальную природу и точечную направленность. Теплоотдача должна быть мягкой и объемной.
  2. Подвод пиролизного газа должен осуществляться посредством специальных форсунок, а горение происходить в присутствии катализатора, что обеспечит повышенную температуру, о которой мы говорили выше и, как результат, полное сгорание топлива.
  3. Ввод вторичного воздуха в зону горения должен осуществляться при повышенном давлении.
  4. Шиберная заслонка на выходном тракте обеспечит только перевод печи из класса обычного горения в класс горения в режиме тления и не более того. И вынос дымовых газов и поступление в топку первичного и вторичного воздуха ,должно регулироваться узлами с тонкими параметрами настройки, часто программно управляемыми, а не банальной грубой задвижкой.
  5. В паспорте качественного продукта должно быть четко указана приспособленность данного отопительного прибора для размещения в местах постоянного пребывания человека, а не временного, таких как гаражи, теплицы, производственные и складские помещения.
  6. Конвекционные поверхности обязаны иметь конструктивные особенности минимизирующие риск сгорания на них пыли и последующего разноса продуктов сгорания конвекционными потоками воздуха по внутреннему объему всего банного помещения.

Вполне очевидно, что продукт отвечающий вышеперечисленным требованиям, это высокотехнологичное изделие, изготовленное производителем с отличной деловой репутацией, заслуженной конструкторской школой и высокой ценой. Увы.

Заключение

Подавляющее большинство печей длительного горения на отечественном рынке представлено печами тления, коэффициент полезного действия, хоть, в ряде случаев и несколько превышает таковой у классической печки – буржуйки, но практически в 1,5 – 1,7 раза уступающий традиционной кирпичной банной печке. Кстати, сказанное справедливо и для печи на угле длительного горения, чтобы там не заявляли маркетологи и продавцы-консультанты. Стоит ли останавливать свой выбор именно на таком типе отопительного прибора – вопрос. Возможно, наилучшим и самым рациональным решением будет выступать установка хорошей традиционной стальной печки, которая быстро разгоняется и выходит на рабочий режим за самый короткий промежуток времени. Во время периодических посещений бани вам просто некогда будет ждать, пока истлеют в топке дрова. А печи тления именно это и гарантируют.

Печь долгого горения - принцип работы, плюсы и минусы

Печь Narwik

Производители отопительного оборудования сегодня предлагают такой огромный ассортимент, что каждый потребитель может без проблем выбрать для себя что-то определенное, точно подходящее под требования условий организации отопительной системы. Среди предложений свое достойное место занимают печи долгого горения. Если говорить о системе отопления дачи или небольшого коттеджа, то лучшего варианта сегодня вряд ли можно найти. Конечно, при условии, что в дачном поселке нет ни центрального отопления, ни газовой магистрали.

Сравнивать традиционные дровяные печи с печкой долгого горения даже и не стоит. Просто отметим, что у них совершенно разный коэффициент полезного действия. У первых он не превышает 60%, у вторых достигает показателя 95%. Вот вам и разница, вот вам и причина выбрать именно вторую конструкцию. В чем же причина такого эффекта?

  • Все дело в конструкции агрегата, которая состоит из двух камер сгорания. В первой горят дрова или другой вид твердого топлива. Здесь процесс сжигания происходит с небольшой концентрацией кислорода. Во второй топке сгорают газы, которые выделяются при сжигании топлива.
  • В первой топке на самом деле происходит горение, которое называется низкокалорийным. То есть, происходит выделение не очень большого количества тепла, но при этом температура достаточна, чтобы обогревать помещение, где печка долгого горения установлена. Кстати, в зоне горения температура достигает +1100С.

Принцип работы

Итак, давайте подробнее разберем, как работает печка долгого горения. По сути, выше уже было описано, в какой последовательности происходит отдача тепла. Но нас сейчас интересует процесс, происходящий в первой камере сгорания. Так вот специалисты называют его по-разному: пиролиз, гидролиз, газогенерация. По-простому это будет «тление», что, в принципе, и происходит, потому что гореть твердое топливо при низкой концентрации кислорода просто не может. Единственное остается – тлеть.

Давайте рассмотрим, как происходит процесс обогрева холодного дома. В печку долгого горения закладывается твердое топливо и зажигается. При этом заслонка поддувала открывается полностью. Здесь важно, чтобы топливо сразу же загорелось и начало выдавать максимальное значение тепловой энергии. Дом холодный, и наша задача быстро нагреть его до необходимой температуры. Кстати, с помощью этой печки нагреть небольшой дом можно за полчаса.

Итак, дом нагрелся, можно переходить к низкокалорийному процессу. То есть, заслонка поддувала практически закрывается, тем самым перекрывается доступ в камеру сгорания свежего воздуха, что нам и требуется. Оптимальный вариант, если печь заполнить новой партией топлива, тогда можно будет рассчитывать, что продолжительность его горения будет максимально долгой.

Хотелось бы добавить, что производители сегодня предлагают достаточно широкий модельный ряд печей длительного горения. И каждый потребитель может выбрать модель и по мощности, и по периодичности закладки топлива, и по внешним данным.

Достоинства и недостатки

Как и любой отопительный прибор, эти агрегаты длительного горения имеют и свои плюсы, и свои минусы. Поэтому, выбирая ту или другую модель, каждый из нас должен смириться с недостатками, которые будут присутствовать в выбранном вами отопительном приборе.

Преимущества

Самодельная конструкция
  • Огромная экономия топлива. Это самое большое достоинство печей длительного горения. И что бы ни говорили приверженцы других моделей, с этим фактором не поспоришь. Экономия явная и настолько большая, что выбор не оставляет альтернатив.
  • Коэффициент полезного действия. Об этом уже говорилось выше, просто отмечаем это, как данность.
  • Выбор габаритов. В настоящее время производители предлагают небольшие модели и презентабельный внешний вид печек, которые впишутся в любой интерьер дома или дачи. Во всяком случае, стыдно за них не будет.
  • Простота обслуживания. Печки долгого горения дают возможность проводить закладку топлива с большой периодичностью. Кстати, этот показатель варьируется в достаточно широком диапазоне от 5 часов до 2 суток.
  • Возможность использовать в качестве топлива широкий ассортимент горючих материалов. Здесь не только твердое топливо, но и жидкое. Кстати, комбинированные котлы длительного горения сегодня уже появились на рынке.

Недостатки

Устройство «Сапфира»
  • Высокие требования к конструкции дымохода. К примеру, невозможность использовать многоотводную трубу. В некоторых конструкциях предусмотрен дымоход горизонтального типа, к примеру, в печках длительного горения Страпува.
  • Чтобы перейти на режим пиролизного горения топлива, необходимо сначала протопить сам дом до определенной температуры. На это уходит большое количество топлива, потому что печь будет работать в традиционном режиме полного сгорания.

Выбираем печь

Переходя к выбору печки длительного горения, необходимо определиться, какую площадь она будет отапливать. В настоящее время производители предлагают модели, с помощью которых можно будет поддерживать необходимую температуру в загородных частных домах площадью 80-250 м². Скажем прямо, очень даже неплохой диапазон, который дает возможность использовать эти отопительные агрегаты многим загородным жителям. Это первое.

Котел в интерьере

Второе – длительность тления топлива в первой камере сгорания. Здесь печка долгого горения делится на три группы:

  1. С минимальным временем: от 5 до 8 часов.
  2. Со средним: от 8 до 10 часов.
  3. С максимальным: свыше 10 часов.

Материал изготовления

Не менее важная составляющая выбора – материал, из которого печь будет изготавливаться. В настоящее время используют три основных материала: сталь, чугун и кирпич. И когда встает вопрос, а можно ли сделать печку длительного горения своими руками, жизнь уже сама за все ответила. Никаких проблем, можно и даже легко.

Что же выбрать? Если стоит вопрос изготовления печки своими руками, то с чугуном связываться не стоит, да и не получится. Слишком сложна технология отливки необходимых узлов, частей и деталей. Поэтому остается кирпич и сталь.

Принципиальная схема

Что можно сказать о кирпичной печке? Это традиционный вариант, который себя оправдывает во всех случаях жизни. Единственный минус – слишком долго придется нагревать помещение, чтобы добиться необходимого температурного режима. Кирпич обладает большой инерцией, так что прогреть кладку даже в один элемент будет непросто и долго. А на это уйдет большое количество топлива.

Поэтому остается только печка длительного горения, которую можно сделать своими руками. К примеру, из бочки. Давайте рассмотрим эту модель, у которой есть свое название – Бубафоня. Кстати, дровяные печи из бочки всегда были популярны. Они не требовали больших материальных затрат, их конструкция проста, своими руками сделать ее не проблема. Единственное, что хотелось бы отметить, это необходимость обладать навыками работы с электрической сваркой, болгаркой, измерительным инструментом.

Печь своими руками

Что еще понадобится кроме металлической бочки?

  • Листы железа толщиною 4-5 мм.
  • Труба диаметром 100 мм.
  • Колосниковая решетка, лучше готовая, хотя и своими руками ее можно изготовить, к примеру, из уголка и проволоки.
  • Асбестовый шнур.
Конструкция из бочки

Теперь последовательность проведения сборочных работ:

  1. У бочки вырезается крышка с припуском 40-50 мм. В ней же по центру делается отверстие чуть больше диаметра трубы 100 мм.
  2. В нижней части бочки вырезается прямоугольное отверстие под топку. Через нее будут проводиться закладка топлива.
  3. Чуть ниже делается прямоугольное отверстие меньшего размера для поддувала.
  4. Изнутри бочки между топкой и поддувалом привариваются направляющие из проволоки, на которые будет уложена колосниковая решетка.
  5. В верхней части сбоку вырезается отверстие под дымоход. К нему тут же приваривается труба диаметром 100 мм и длиною 20-40 см.
  6. Теперь из металлического листа вырезается блин диаметром чуть меньше диаметра бочки.
  7. В блине по центру делается отверстие и к нему приваривается труба диаметром 100 мм. Длина трубы должна быть больше высоты бочки на 20-50 см.
  8. Из этого же листа вырезаются прямоугольники шириною 50-80 мм, а вот их длина должна равняться расстоянию от края блина до края сквозного отверстия в центре. Эти куски равномерно привариваются по кругу ребром с обратной стороны от приваренной трубы. Этот узел называется прессом. С его помощью топливо будет придавливаться, чтобы не создавать большое пространство для зоны горения.
  9. Теперь надо провести частичную сборку. То есть, устанавливается колосниковая решетка, сверху опускается пресс. На него надевается крышка так, чтобы труба пресса вошла в отверстие крышки.
  10. Теперь крышка приваривается к корпусу печки по всему периметру. Здесь важно проварить шов очень герметично. В зазор между торчащей трубой и отверстием крышки необходимо заложить асбестовый шнур, он станет преградой для дыма и угарных газов.
  11. Навешивается дверца на отверстие топки.
  12. Устанавливается шибер на поддувало.

Все готово, остается лишь установить печь по месту назначения и присоединить к ней дымоход. Под такой агрегат обязательно заливается прочное и огнеупорное основание, это важно.

Закладка топлива

Вырезание отверстия

Теперь к вопросу, как провести закладку топлива? Для этого вам обязательно понадобится помощник. Он будет поднимать пресс за торчащую трубу. Поднять надо максимально вверх, чтобы полностью открыть камеру сгорания. Топливо же укладывается плотно с минимальным пространством между его частями. Чем меньше воздуха внутри топки, тем длительнее происходит процесс пиролиза.

Не все, наверное, поняли, для чего необходима труба, которая приварена к прессу. Это специальный канал, по которому свежий воздух будет подаваться в зону сгорания топлива. А ребра, приваренные снизу, будут создавать необходимое пространство для проникновения воздуха внутрь, плюс они придают дополнительный вес прессу.

Виды Булерьяна

Это одна из моделей печек длительного горения, которые можно сделать своими руками из двухсотлитровой металлической бочки. Скажем прямо, вариант не самый сложный, но и не самый красивый. Устанавливать бочку в жилое помещение никто не будет, поэтому такие печи чаще всего устанавливают в подсобных помещениях служебного назначения. К примеру, в гаражах, мастерских, в теплицах и так далее. Хотя некоторые дачники устанавливают их и внутри основного строения, облагораживая конструкцию дополнительными элементами. Например, можно установить перед печкой декоративный экран, или облицевать ее кирпичом. Кто хочет, тот найдет варианты, сделать печь красивой.

Заключение по теме

Итак, печки долгого горения сегодня все популярнее и популярнее. И причины – это их преимущества перед традиционными моделями. Не хотелось бы повторяться, но отметим всего лишь два достоинства: высокий КПД и низкое потребление топлива.

принцип работы и сборка своими руками

Газовое отопление считается самым экономным, однако не все поселки газифицированы. Электрические же котлы довольно дорогие и неэффективные. Таким образом, единственная альтернатива газовому отоплению – монтаж котла, работающего на твердом топливе. Печь длительного горения, сделанная своими руками, пригодна для отопления дровами, опилками, углем и древесными пеллетами.

Преимущества печей

Главное преимущество такой печки – экономный расход используемого топлива. Если отопление будет на дровах, то одной закладки должно хватать примерно на 12–16 часов активного горения. Если дополнить такой котел водяным контуром, то его хватит на отопление дома вплоть до 500 кв. м.

Помимо того, что такая печь экономная, за ней не нужен постоянный уход. Топливо прогорает намного лучше, поэтому отходов получается минимум. КПД таких печей составляет порядка 90–95%, тогда как у обычных – всего 50–60%.

Однако есть у них и недостаток: внутри довольно активно скапливается зола в сочетании с влагой (если для топки используются именно дрова), поэтому печи долгого горения могут издавать неприятный запах. Соответственно, такие печки рекомендуется обустраивать за пределами дома, в изолированной пристройке. Потребуется буквально 1–2 кв. м помещения с хорошей вентиляцией.

Видео «Самодельная печь длительного горения»

В этом видеосюжете рассказывается, как сделать своими руками твердотопливную печку длительного горения.

Принцип работы

Принцип работы твердотопливной печки длительного горения подразумевает замену процесса горения на тление, что достигается ограничением количества подаваемого кислорода. При этом из топлива активно выделяется пиролизный газ, который догорает в отдельной камере.

В обычной дровяной печке реализовать такой алгоритм работы не получится. В лучшем случае дрова вообще не будут гореть, в худшем – тот самый выделяемый пиролизный газ пойдет в дом, а он не менее опасен, чем бытовой газ, и при этом не обладает запахом.

Как сделать своими руками

Оптимальный вариант – буржуйка длительного горения. Самодельные, как правило, бывают железными. Чугунные имеют более высокий КПД, но работать с таким материалом сложнее. Однако можно приобрести уже готовую печку-основу под монтаж в котел.

Чертежи для изготовления такой печи найти не проблема. Главное – придерживаться следующей схематики устройства:

  • камера сгорания;
  • камера сбора пиролизного газа;
  • воздуховод;
  • дымоход;
  • основание;
  • отражатель.

Из инструментов понадобятся:

  • болгарка с режущим кругом по металлу;
  • сварочный аппарат;
  • штангенциркуль и рулетка;
  • напильник;
  • жаростойкий герметик (подойдет для прокладок, устанавливаемых в блок цилиндров авто).

Печь

Представляет собой трехкамерную конструкцию. Нижняя часть может быть кирпичной, из огнеупорной основы – там будет собираться пепел и весь оставшийся мусор. От верхней камеры отграничивается сеткой – там будет происходить сам процесс горения твердого топлива. Верхняя камера конструкции – это сборник для пиролизных газов. К ней же присоединяется дымоход, обязательно с регулирующей заслонкой, с помощью которой можно уменьшать/увеличивать тягу.

Воздуховод подводится к камере сгорания твердого топлива. Сделать забор воздуха необходимо извне, а не из помещения. Оптимальный диаметр трубы воздуховода – 20 мм или больше. Камеру сгорания и догорания газа лучше разделять стальным листом толщиной 5–7 мм с перфорацией.

Основание

Основание можно сформировать из огнеупорного кирпича и массивной стальной пластины с теплоизоляцией. Естественно, изначально формируется небольшая возвышенность, чтобы жар не действовал на сам фундамент. Толщина пластины – от 7 мм и больше. Можно упростить конструкцию, добавив массивные ножки. Стоит учитывать, что итоговый вес печки может составлять более 250–400 кг.

Иной вариант – обустройство под печкой гидроаккумулятора, то есть емкости с водой, где также устанавливается помпа. Такие системы удобны тем, что там необязательно монтировать принудительный поток воды, так как она при нагреве сама поднимается по нагревательным трубкам. Для небольших помещений – отличный вариант.

Дымоотвод

Самая простая схема – вывод металлической трубы с регулировочной заслонкой. Место соединения со стеной обязательно обкладывается огнеупорным материалом. В принципе, здесь получается то же самое, что и в обычной печи. Конечный диаметр воздуховода делают от 75 до 100 мм. Использовать гофрированную трубу не следует – с ней полноценно регулировать тягу воздуха не получится, а еще они довольно быстро забиваются сажей и золой (их в основном используют в сочетании с газовыми котлами).

Если же обустраивается печь типа камин, то есть дымоотвод монтируется в стене, то рекомендуется формировать фальш-стену, так как итоговая ее толщина получится порядка 30–50 см.

Отражатель

Если готовая отопительная буржуйка будет располагаться на определенном расстоянии от стены, то в качестве отражателя можно использовать оцинкованный лист металла толщиной до 2 мм. Крепят его либо на заклепки, либо монтируют с использованием цементного раствора.

Если печь угловая, то в качестве отражателя отлично подойдет фальш-стена из огнеупорного материала, где внутри монтируется слой базальтовой ваты – она не горит, не высыхает, крепится к стене при помощи металлических скоб. Пенопласт, в том числе экструзивный, не подойдет.

Чем топить

В качестве топлива в печках длительного горения подойдут:

  • дрова;
  • древесный и каменный уголь;
  • древесные пеллеты.

Если же ориентироваться на рейтинг, то самыми эффективными являются именно пеллеты, но это дополнительные финансовые расходы. Для тех, кто проживает на даче, гораздо проще использовать дрова, но рекомендуется заготавливать именно сухие.

Из сырых получается довольно большое количество влаги, из-за которой и образовывается зола на внутренних стенках как камеры сгорания, так и отдела, где собирается пиролизный газ.

Советы по эксплуатации

Специалисты рекомендуют обустраивать печи длительного горения за пределами жилого помещения. Достаточно сделать небольшую пристройку к дому, где нужно обеспечить лишь отсутствие влаги. Аналогичным образом обустраиваются и воздухогрейные печки длительного горения – их соединяют с одной из соприкасающихся стен. Правда, эффективность такого отопления будет в разы ниже, чем при наличии гидроаккумулятора.

Да, монтаж печи длительного горения обойдется недешево. Но окупается она буквально за 1–2 года активного использования. Их можно монтировать не только в жилых помещениях, но и, к примеру, в саунах. Главное их преимущество – минимальное количество необходимых закладок топлива на протяжении суток. Есть конструкции, где и вовсе предусмотрена автоматическая подача топлива, но самостоятельно такие сделать сложно, а стоят они дорого.

В чем секрет отопительных печей на дровах длительного горения


В обычной печи, сгорание дров при полной закладке топлива происходит за 2-3 часа, что крайне неудобно. Для полноценного обогрева здания приходится подкладывать очередную порцию топлива 3-4 раза в день.

Отопительные печи на дровах длительного горения работают в автономном режиме в течение 6-8 часов. Некоторые печки, от одной закладки способны продолжать отапливать здание несколько суток.

Секрет длительного горения в дровяных печах

В обычных металлических печках конструкция сделана так, чтобы обеспечить свободную подачу воздуха в топочную камеру. Горение происходит при условии сильной тяги. Дровяная печь длительного горения имеет усовершенствованную, модифицированную конструкцию.

Внутреннее устройство имеет следующие отличия:

  • Принцип работы – современные дровяные отопительные печи длительного горения при сжигании топлива, используют процесс пиролиза или газогенерации.
    Суть устройства сводится к следующему – любое твердое топливо при нагреве до определенной температуры и недостатке кислорода, продуцирует горючий углекислый газ. CO отводится в отдельную камеру, где дожигается. При этом выделяется дополнительное тепло.
  • Увеличенная топочная камера – смысл пиролизных дровяных печей теряется, если горение не перешло в режим газогенерации. Пиролиз возможен только если температура в топочной камере достигла 200°С.
    Небольшая загрузочная камера приведет к тому, что печь, если и будет успевать перейти в режим газогенерации, то проработает в нем недолго. Именно по этой причине, конструктивная особенность печей длительного горения – увеличенная топка.
  • Принцип подачи воздуха в камеру сгорания – конструкция дровяных печей с режимом длительного горения рассчитана так, чтобы дрова тлели, отдавая при этом больше тепла, чем при обычном сжигании. Искусственно ограничивается приток воздуха в камеру сгорания, провоцируя увеличенное продуцирование углекислого газа.
  • Внутреннее устройство оптимизировано для полной аккумуляции выделяемого тепла. В обычной печи, большой процент тепловой энергии попросту «вылетает в трубу» вместе с дымовыми газами.
    Экономичные печи на дровах с функцией длительного горения лишены этого недостатка. Тепло аккумулируется на каждом этапе работы: от горения (тления) дров до вывода дыма из конструкции.
  • Принцип обогрева – печи работают на воздушное отопление комнат. В конструкции практически каждой модели имеются встроенные конвекционные каналы – трубы, проходящие сквозь топочную камеру.
    Печь медленного горения работает как электрический воздухонагреватель, только вместо накаленной спирали используется тепло топочной камеры, а воздух циркулирует самостоятельно.


Чтобы добиться максимальной теплоотдачи, конвекционная пиролизная печь на дровах устанавливается в зоне с беспрепятственной циркуляцией воздушных масс.

На эффективность обогрева влияет наличие межкомнатных перегородок и удаленность от основного источника тепла. Чтобы нивелировать указанный недостаток, воздухогрейные пиролизные печи долгого горения на дровах подключают к специальной системе воздуховодов, разведенных в отапливаемые помещения.

Как правильно топить печь длительного горения дровами

Консультанты компаний, продающих пиролизное оборудование замечают, что покупатели зачастую обращаются в консультационные центры повторно, по причине малой теплоэффективности печек. Причина низкой теплоотдачи в 98% случаев, неправильная эксплуатация.

Длительность работы печи при одной закладке дров, количество тепла, поступающего в помещение, возможность переключения в режим газогенерации – все это напрямую зависит от правильной эксплуатации.

Существует несколько обязательных к применению рекомендаций:

  • Система длительного горения работает в два этапа. Первый – нагрев топки до температуры свыше 200°С. Второй этап – непосредственно пиролиз дров в печи. Чтобы добиться эффективной работы требуется, чтобы топливо прогорело в обычном режиме, достаточное для создания необходимой температуры время, от 15-40 минут.
  • Закладка дров в печь также выполняется в два этапа. Для прогрева топки требуется заполнить топочную камеру приблизительно на треть. Укладка дров в печи на этом этапе выполняется так, чтобы между поленьями были промежутки для лучшей интенсивности тяги.
    После розжига выдерживают от 15 до 40 минут. Все это время печка работает в режиме обычного горения. Когда температура внутри топки достигла 200°С, топку полностью заполняют дровами. Дверцу прикрывают, переводят рычаг в режим газогенерации, начинается пиролиз дров в печи.

Длительность горения в обычном и пиролизном режиме указана в технической документации. Временной промежуток приводится с учетом оптимальных условий: влажности дров не выше 20% и отсутствия сильных заморозков.

Какие дрова лучше для газогенераторной печи

Еще одна составляющая, необходимая, чтобы печь отличалась высоким КПД – качественное топливо. Пиролиз – это процесс продуцирования углекислого газа, с его последующим дожигом в специальной камере.

Газогенерация возможна только при соблюдении нескольких условий:

  1. Температура горения дров не меньше 200°С, больше, лучше.
  2. Влажность топлива не превышающая 20%.

Сырые дрова при ограниченном притоке воздуха и высокой температуре производят дым. Сухие поленья выделяют углекислый газ, который можно сжечь. Учитывая особенности горения, для газогенераторной печи лучше выбирать дрова, соответствующие двум критериям:

  • Имеющим высокую теплоотдачу – подойдут сорта древесины твердых пород: акация, дуб, бук.
  • С влажностью не более 20%. Некоторые отечественные печи (верхнего горения) работают с использованием сырого топлива, влажность в котором достигает 32%. При этом, увеличивается расход дров и уменьшается теплоотдача, и КПД.

Высокие требования к дровам, необходимое условие для пиролизного горения. Влажности в 20% соответствует топливо после годового хранения.

Как выбрать печь длительного горения, работающую на дровах

Несколько лет назад, отечественные печи длительного горения были представлены всего несколькими моделями. Серьезную конкуренцию зарубежной продукции составили следующие печки:


При выборе печи обращают внимание на следующие характеристики:

  • Производительность.
  • Дополнительный функционал – некоторые модели имеют встроенную варочную поверхность.
  • Период горения в режиме пиролиза от одной закладки.
  • Требования, предъявляемые к используемому топливу.


{banner_downtext}
Во время подбора подходящей печи, не лишним будет получить грамотную консультацию специалиста.

Отзывы о дровяных печах с режимом длительного горения

Отзывы реальных покупателей, это ценный источник практичных советов по эксплуатации. Проанализировав несколько десятков различных откликов, можно выделить слабые места газогенераторных печей и определить практические шаги, как избежать или свести на нет недостатки.

Что говорят отзывы?

  • Меры безопасности при эксплуатации – в процессе горения металлический корпус печек: стенки, ручка топочной дверцы, сильно разогреваются, чтобы не обжечься требуется осторожность.
  • Подкладывать дрова в режиме длительного горения запрещается. Новая закладка поленьев выполняется только после полного прогорания топлива.
  • Предлагаемые типы дровяных печей отличаются принципом работы и внутренним устройством. Печи используют верхнее и нижнее горение. Особенности конструкции влияют на эксплуатацию. Перед первой растопкой требуется тщательно изучить инструкцию, предлагаемую производителем.


Сравнение параметров классических и газогенераторных печей показывает увеличение коэффициента полезного действия последних, по крайне мере на 10-15%.

Время работы в режиме пиролиза при максимальной загрузке не меньше 6-8 часов. Максимальный период времени при газогенераторном горении несколько суток.

25 советов, как справиться со своим гневом и успокоиться

Гнев - это нормальное чувство и может быть положительной эмоцией, когда помогает справляться с проблемами или проблемами, будь то на работе или дома.

Однако гнев может стать проблемой, если он приводит к агрессии, вспышкам или даже физическим ссорам.

Контроль гнева важен для того, чтобы помочь вам избежать слов или действий, о которых вы можете сожалеть. Прежде чем гнев нарастает, вы можете использовать определенные стратегии для сдерживания гнева.

Вот 25 способов контролировать свой гнев:

1. Обратный отсчет

Обратный отсчет (или вверх) до 10. Если вы действительно злитесь, начните с 100. За время, необходимое вам для подсчета, ваш пульс замедлится, и ваш гнев, скорее всего, утихнет.

2. Сделайте передышку

Ваше дыхание становится более поверхностным и учащается по мере того, как вы сердитесь. Измените эту тенденцию (и свой гнев), сделав медленные глубокие вдохи через нос и несколько мгновений выдохнув через рот.

3. Прогуляйтесь

Упражнения могут помочь успокоить нервы и уменьшить гнев. Отправьтесь на прогулку, покатайтесь на велосипеде или забейте несколько мячей для гольфа. Все, что заставляет ваши конечности напрягаться, полезно для вашего ума и тела.

4. Расслабляйте мышцы

Постепенное расслабление мышц требует от вас напряжения и медленного расслабления различных групп мышц тела, по одной за раз. Когда вы напрягаетесь и расслабляетесь, делайте медленные, медленные вдохи.

5. Повторяйте мантру

Найдите слово или фразу, которые помогут вам успокоиться и переориентировать.Повторяйте это слово снова и снова, когда расстроены. «Расслабься», «Успокойся и все будет в порядке» - все это хорошие примеры.

6. Растяжка

Повороты шеи и плеч - хорошие примеры нетяжелых движений, подобных йоге, которые помогут вам контролировать свое тело и обуздать эмоции. Никакого необычного оборудования не требуется.

7. Мысленно убегите

Проскользните в тихую комнату, закройте глаза и поупражняйтесь в визуализации себя в расслабляющей сцене. Сосредоточьтесь на деталях воображаемой сцены: какого цвета вода? Насколько высоки горы? Как звучит щебетание птиц? Эта практика поможет вам успокоиться среди гнева.

8. Сыграйте несколько мелодий

Пусть музыка унесет вас от ваших чувств. Наденьте наушники или выскользните из машины. Включите любимую музыку и напевайте, гудите или прогоняйте свой гнев.

9. Перестань говорить

Когда ты паришься, у тебя может возникнуть соблазн позволить злым словам разлететься, но ты, скорее, принесешь вред, чем пользу. Представьте, что ваши губы сомкнуты, как в детстве. Этот момент без слов даст вам время собраться с мыслями.

10.Возьмите тайм-аут

Сделайте перерыв. Сядьте подальше от других. В это спокойное время вы сможете обработать события и вернуть свои эмоции в нейтральное состояние. Возможно, вы даже обнаружите, что это время вдали от других настолько полезно, что вы захотите включить его в свой распорядок дня.

11. Действуйте

Обуздайте свою энергию гнева. Подпишите петицию. Напишите записку официальному лицу. Сделайте что-нибудь хорошее для кого-то другого. Вложите свою энергию и эмоции во что-нибудь полезное и продуктивное.

12.Напишите в свой дневник

То, что вы не можете сказать, возможно, вы можете написать. Запишите, что вы чувствуете и как хотите ответить. Обработка его письменным словом может помочь вам успокоиться и переоценить события, которые привели к вашим чувствам.

13. Найдите самое быстрое решение

Вы можете разозлиться, что ваш ребенок снова покинул свою комнату в беспорядке, прежде чем пойти навестить друга. Закрой дверь. Вы можете временно прекратить гнев, убрав его из поля зрения.Ищите похожие разрешения в любых ситуациях.

14. Репетируйте свой ответ

Предотвратите взрыв, репетируя то, что вы собираетесь сказать, или как вы собираетесь подходить к проблеме в будущем. Этот репетиционный период также дает вам время обыгрывать несколько возможных решений.

15. Изобразите знак остановки

Универсальный символ остановки может помочь вам успокоиться, когда вы злитесь. Это быстрый способ помочь вам визуализировать необходимость остановить себя, свои действия и уйти от текущего момента.

16. Измените распорядок дня

Если медленное движение на работу рассердило вас еще до того, как вы выпили кофе, найдите новый маршрут. Рассмотрите варианты, которые могут занять больше времени, но в итоге оставят вас менее расстроенными.

17. Поговорите с другом

Не переживайте из-за событий, которые вас разозлили. Помогите себе осмыслить то, что произошло, поговорив с надежным другом, который может вас поддержать, который может по-новому взглянуть на ситуацию.

18. Смейтесь

Ничто так не исправляет плохое настроение, как хорошее.Рассеивайте свой гнев, ища способы посмеяться, будь то игра с детьми, просмотр стендапа или прокрутка мемов.

19. Практикуйте благодарность

Найдите момент, чтобы сосредоточиться на том, что правильно, когда все кажется неправильным. Осознание того, сколько хорошего у вас есть в жизни, может помочь вам нейтрализовать гнев и изменить ситуацию.

20. Установите таймер

Первое, что приходит на ум, когда вы злитесь, - это не то, что вам следует говорить. Дайте себе определенное время, прежде чем ответить.Это время поможет вам быть спокойнее и лаконичнее.

21. Напишите письмо

Напишите письмо или электронное письмо человеку, который вас рассердил. Затем удалите его. Часто все, что вам нужно, - это выразить свои эмоции в той или иной форме, даже если это будет нечто такое, чего вы никогда не увидите.

22. Представьте, что прощаете их.

Чтобы найти в себе мужество простить того, кто вас обидел, требуется много эмоционального навыка. Если вы не можете зайти так далеко, вы можете хотя бы сделать вид, что прощаете их, и почувствуете, как ваш гнев ускользает.

23. Практикуйте сочувствие

Попробуйте походить на другого человека и посмотреть на ситуацию с его точки зрения. Когда вы рассказываете историю или переживаете события такими, какими они ее видели, вы можете обрести новое понимание и стать менее злым.

24. Выражайте свой гнев

Можно сказать, что вы чувствуете, если вы справляетесь с этим правильно. Попросите друга, которому вы доверяете, дать вам спокойный ответ. Вспышки не решают проблем, но зрелый диалог может помочь снизить стресс и ослабить гнев.Это также может предотвратить проблемы в будущем.

25. Найдите творческий канал

Превратите свой гнев в осязаемое производство. Если вы расстроены, подумайте о рисовании, садоводстве или сочинении стихов. Эмоции - сильные музы творческих личностей. Используйте свое, чтобы уменьшить гнев.

Итог

Гнев - нормальная эмоция, которую время от времени испытывает каждый. Однако, если вы обнаружите, что ваш гнев переходит в агрессию или вспышки гнева, вам нужно найти здоровые способы справиться с гневом.

Если эти советы не помогли, поговорите со своим врачом. Специалист по психическому здоровью или терапевт могут помочь вам проработать основные факторы, которые могут способствовать гневу и другим эмоциональным проблемам.

Духовка не работает после самоочистки: причины и решения

  • Товары для дома
    • Сантехника

      Вам нужен сантехник? Понять возможные проблемы

    • Электрические

      Как исправить основной переключатель?

    • Плотницкие работы

      Советы для начинающих плотников

    • Плотницкие работы

      Как найти мебель со скидками и предложениями в Интернете

    • Сантехника

      Идеи ремоделирования маленькой ванной комнаты

    • Электрические

      Как исправить основной переключатель?

    • Электрические

      10 ситуаций, когда вам нужен электрик

    • Электрические

      Под напольным отоплением или радиаторными системами? Или оба?

    • Электрические

      Отопление и охлаждение - стоит ли отремонтировать или заменить систему?

    • Электрические

      Почему вы должны знать основы домашней электропроводки

    • Сантехника

      Вам нужен сантехник? Понять возможные проблемы

    • Сантехника

      Идеи ремоделирования маленькой ванной комнаты

    • Сантехника

      5 предупреждающих знаков о замене труб

    • Сантехника

      Наиболее частые причины негерметичности крана

    • Сантехника

      Домашние средства для устранения засора слива

Механизм и принцип кондиционирования воздуха - простое схематическое объяснение

Вы когда-нибудь задумывались, как получить прохладный ветерок от кондиционера.Какой механизм на самом деле задействован в производстве холодного воздуха жарким летом? Вот простое схематическое объяснение принципа работы кондиционера. Независимо от того, какой тип кондиционера вы используете, с окнами, на раздельной стене (PTAC), в напольном шкафу или на крыше, основной принцип для всех них одинаков. Даже инверторный кондиционер, претерпевший изменения в примитивной конструкции, по-прежнему следует тому же принципу и законам термодинамики.

Основной механизм и принцип

Как работает кондиционер - Схема

Пояснение: Каждый кондиционер (также произносится как AC, A / C или Air Cooler в некоторых регионах мира) имеет внутри компрессор.Он работает для сжатия и перекачки хладагента. При сжатии хладагента выделяется тепло. Чтобы отвести это тепло, сжатый хладагент перекачивается в змеевики конденсатора, где вентилятор выдувает тепло во внешнюю атмосферу. Во время этого процесса хладагент принимает жидкую форму. Этот жидкий хладагент перекачивается к расширительному клапану. К расширительному клапану подключен датчик температуры, который работает в соответствии с настройками термостата. Расширительный клапан подает необходимое количество хладагента в испаритель (охлаждающие змеевики), где сжиженный хладагент принимает газообразную форму.Преобразование из жидкого в газообразное состояние из-за расширения вызывает охлаждение, поскольку энергия поглощается из окружающей среды. Воздух, проходя через ребра (прикрепленные к змеевикам), охлаждается и выдувается в комнату. Затем газообразный хладагент в охлаждающих змеевиках поступает в компрессор и снова сжимается. Цикл продолжается, пока компрессор не отключен.

В двух словах, кондиционер забирает тепло из помещения и отдает его наружу. Внутри помещения действует как источник, а снаружи как приемник тепла.

В автомобильных кондиционерах между конденсатором и расширительным клапаном устанавливается ресивер-осушитель. Он служит для сбора излишков хладагента, когда он не требуется для охлаждения. Он также имеет влагопоглотитель, который поглощает влагу, присутствующую в хладагенте.

Кондиционеры с инвертором: В этих кондиционерах используется инвертор для управления скоростью компрессора. Электричество сначала выпрямляется в постоянный ток (постоянный ток), а затем снова инвертируется до необходимой частоты переменного тока (переменного тока) с использованием широтно-импульсной модуляции.Таким образом, скорость компрессора может увеличиваться и уменьшаться в зависимости от температуры в помещении. Такие кондиционеры чрезвычайно энергоэффективны и потребляют примерно на 30-60% меньше электроэнергии, чем кондиционеры старого образца. Инверторные кондиционеры дороги из-за наличия внутри них дополнительного оборудования, но затраты на электроэнергию постепенно возмещаются. К другим их преимуществам относятся бесшумная работа, более быстрое охлаждение, отсутствие колебаний температуры в помещении и скачков напряжения, вызванных компрессором.

Кондиционер как обогреватель: Когда кондиционер используется как обогреватель, процесс, показанный и объясненный выше, просто меняется на противоположный. В результате реверсивного механизма горячий воздух направляется внутрь помещения, а холодный - наружу.

Приготовление с использованием удерживаемого тепла | Готовка в дровяной печи

Начало работы

При приготовлении с удерживаемым теплом используется тепло, удерживаемое в куполе и полу духовки, для выпекания и жарки при более низких, более традиционных температурах.При приготовлении пищи в дровяной печи доведите духовку до полного разогрева (750 ° F - это должно занять около часа или меньше), затем дайте огню погаснуть и выгребите угли. Закройте дверцу кирпичной духовки, чтобы сохранить тепло, а печь для пиццы успокоится и стабилизируется.

Создание базы тепла

Если вы хотите запекать или жарить в течение более длительного периода времени, вам следует разжечь кирпичную печь дольше. Помните, ваша печь для пиццы - это «резервуар» тепла, где тепловая масса вашей дровяной печи поглощает тепло огня и позволяет приготовить остаточное тепло.Чем больше тепла вы поместите, тем больше вы сможете вынуть. Выпечка и запекание (а также потеря тепла через открытую дверцу) забирают тепло из кирпичной печи, поэтому, если вы хотите зажарить большой обед или испечь много хлеба, вы должны сначала «нагреть» духовку для пиццы с помощью более длительная стрельба.

И наоборот, если вы хотите только зажарить курицу или испечь пару буханок хлеба или фокаччи, вы можете сократить время обжига. Просто нагрейте кирпичную печь (30-45 минут) и быстро дайте температуре стабилизироваться.Вы будете сжигать меньше дров, и ваша дровяная печь будет готова раньше, хотя она будет быстрее отказываться от тепла и готовиться не так долго (нет ничего хуже розового цыпленка).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *