характеристики, монтаж и советы по выбору
Перепланировка квартиры или разделение комнаты на части порой скрадывают много полезной площади и занимают много времени. Для решение этих проблем существуют пазогребневые гипсовые плиты.
Полнотелая и пустотелая
пазогребневые гипсовые плиты
Пазогребневые плиты сделаны из гипса с пазами на опорных и стыковочных сторонах, что упрощает монтаж перегородок. Такому материалу отдают предпочтение любители экологичности. Гипс не вызывает аллергию. К тому же это не горючий и препятствующий распространению огня материал.
По данным производителей, индекс звукоизоляции пустотелой плиты шириной 80 мм достигает 43 Дб, полнотелой до 42 Дб, а полнотелой шириной 100мм до 45 Дб. Это сравнимо с показателем звукоизоляции перегородки из полнотелого кирпича с толстым слоем штукатурки, который составит 47 Дб.
Индекс звукоизоляции разных видов перегородок Перегородка во влажном помещении Влагостойкие пазогребневые
гипсовые плиты
Для возведения стен и перегородок в санузлах используют влагостойкие пазогребневые гипсовые плиты.
Производители добавляют в их состав гидрофобные добавки, которые уменьшают водопоглощение. Внешне такие плиты отличаются только цветом, как правило, они- светло-зеленые, либо отличаются зеленой маркировкой.
В плиты толщиной 100 мм. можно спрятать водопроводные трубы. Не будет необходимости создавать фальш-стенки.
Стены в ванной покрывают керамической плиткой или натуральным камнем. Несмотря на то, что плиты влагостойкие, их необходимо обработать гидроизоляционной мастикой. В местах стыков пазогребневых плит со стенами, потолком и полом укладывают гидроизоляционную ленту, а для монтажа плит желательно использовать клей с гидрофобными добавками.
С помощью гипсовых плит разграничивают пространство больших комнат
Инструкция возведенияОсобенность возведения перегородок из гипсовых пазогребневых плит — это экономия времени и сил на строительный процесс, по сравнению с другими блочными материалами, например, кирпичами или керамзитоблоками.
Один квадратный метр стенки выставляют из трех пазогребневых плит. Этим и определяется скорость возведения перегородок. Но на этом экономия времени не заканчивается. Стенки из пазогребневых плит не надо штукатурить. Достаточно будет зашкурить швы в местах соединения плит.
Подготовка основания.
- Сначала надо проверить ровность пола с помощью пузырькового уровня. Все перепады и ямки выравнивают смесью для пола или цементно-песчаной смесью.
- Пол очищают от мусора, сметают пыль и обрабатывают поверхность универсальной грунтовкой.
- К полу и стенам монтируют подложку для улучшения звукоизоляции. Обычно выбирают пробковое покрытие. Приклеить его можно с помощью монтажной смеси, которой склеивают плиты.
Монтаж пазогребневых плит
- Соединение пазогребневых плит «паз-гребень» Монтаж плит первого ряда. Он выделен отдельным пунктом, потому что это наиболее важный момент в возведении перегородки.
От его ровности будет зависеть ровность всей перегородки, а от этого и долговечность конструкции. Установку каждой плиты первого ряда проверяют пузырьковым уровнем. С помощью шпателя в пазы наносят специальный клей для ПГП, киянкой выравнивают и стыкуют плиты. Швы не должны быть более 2 мм.
От его ровности будет зависеть ровность всей перегородки, а от этого и долговечность конструкции. Установку каждой плиты первого ряда проверяют пузырьковым уровнем. С помощью шпателя в пазы наносят специальный клей для ПГП, киянкой выравнивают и стыкуют плиты. Швы не должны быть более 2 мм.- К полу, стенам и потолку пазогребневые плиты крепятся на скобы С-1 или прямые подвесы с помощью дюбелей, а к плитам – саморезами. Такой крепеж устанавливают по периметру перегородки через каждые 2 плиты.
- Торцевые стыки соседних рядов смещаются на 10 см. Для этого подготавливают половинчатые плиты. Сделать такие не составит труда – гипсовые плиты легко разрезаются пилами с широким полотном и большими зубьями.
- Устройство дверного проема может быть двух вариантов. Первый, когда ширина проема не больше 90 см. В таком случае, над дверным проемом устанавливают вспомогательную конструкцию из деревянного бруса. На нее ставят выпиленные определенной формы гипсовые плиты, после чего брус убирают. Второй вариант исполнения проема применяют, когда он больше 90 см. На плиты укладывают перемычку из деревянного бруса или металлического профиля опорой на плиты 30 см с каждой стороны.
Второй вариант исполнения проема применяют, когда он больше 90 см. На плиты укладывают перемычку из деревянного бруса или металлического профиля опорой на плиты 30 см с каждой стороны. Места крепления скоб С-1 и прямых подвесов Устройство дверного проема в перегородке
из пазогребневых гипсовых плит
- Монтаж последнего ряда. Плиты перекрытия имеют эксплуатационный прогиб, поэтому последний ряд стенки монтируют с зазором не менее 2 см. Этот зазор заполняют монтажной пеной, убирают ее излишки и шпаклюют монтажным клеем.
Финишная отделка
- Для поклейки обоев достаточно зашкурить швы. Если на плитах появились царапины или сколы, их можно заполнить гипсовой штукатуркой и обработать поверхность плит наждачной бумагой.
Пазогребневые плиты требуют минимальной финишной отделки
- Для покраски на перегородку наносят грунтовку глубокого проникновения и слой шпаклевки с помощью шпателя. Между шпаклевкой и краской тоже должен быть грунтовочный слой, но универсального состава.
Между шпаклевкой и краской тоже должен быть грунтовочный слой, но универсального состава.В установленной из пазогребневых плит перегородке могут понадобится розетки или светильники. Для того, чтобы спрятать проводку, делают штробы ножовкой, электролобзиком или штроборезом. От прокладки каналов электропроводки и других коммуникаций перфоратором лучше отказаться. С ним сложно сделать ровные штробы. Можно использовать болгарку, но в процессе работ будет много пыли. В таких ситуациях вместе с болгаркой используют строительный пылесос или делают выбор в пользу ручного инструмента.
Штроба в гипсовой плите под розетку
Пустотелые пазогребневые плиты удобны для монтажа проводки.
Провода протягивают через пустые трубчатые каналы плит.
При выборе пазогребневых гипсовых плит рекомендуем приобретать материалы проверенных производителей. В нашем ассортименте представлены материалы компаний Кнауф и Волма.
Эти производители имеют полную сертификацию на свои товары, которые проходят необходимые проверки.
Если на перегородку будут крепиться кухонный гарнитур или тяжелые шкафы, выбор стоит сделать в пользу более прочных полнотелых плит. Если стенку сильно не нагружать, то выбирают пустотелые плиты. Они по сравнению со своими полнотелыми аналогами легче в среднем на 25%, поэтому их будет удобнее устанавливать.
Таблица максимальной нагрузки на полнотелую плиту Кнауф
Пазогребневая гипсовая плита- современный экологичный материал. Он, как и все материалы для возведения перегородок, имеет свои плюсы и минусы. В строительстве гипсовые плиты зарекомендовали себя удобными в монтаже и доступными по цене. Не сдавайтесь, стройтесь!
Все о пазогребневых плитах и их применении
Все о пазогребневых плитах и их применении 13.04.2020 10:52
Что это за материал и его виды
Пазогребневые плиты (сокращенно ПГП) или блоки — крупноформатный строительный материал для возведения перегородок в виде плиты, на торцах которой сформированы гребень (шип) и паз.
Отсюда и это название — пазогребневые плиты. Они бывают:
В раствор для улучшения свойств добавляют пластификаторы и гидрофобные (водоотталкивающие) добавки. Есть у гипсовых ПГП еще одно название — гипсолитовые плиты. Оно объяснимо: гипсовый раствор заливают в формы. Вот вам и «источник» этого варианта названия.
Влагостойкость и пустотность
По области использования пазогребневые плиты могут предназначаться для нормальных условий эксплуатации (обычные, стандартные) или для влажных помещений (влагостойкие). Влагостойкие для лучшей идентификации подкрашиваются в зеленоватый цвет.
Полнотелые и пустотелые отличаются весом и прочностью
И гипсовые, и силикатные пазогребневые плиты бывают полнотелыми и пустотелыми. Полнотелые более прочные, пустотелые за счет меньшего веса создают меньшую нагрузку на перекрытия. Выбор между полнотелыми и пустотелыми надо делать опираясь на несколько факторов:
- Звукоизоляционные характеристики. Монолитный материал без пустот лучше проводит звуки, поэтому его используют, если звукоизоляция будет сделана отдельным слоем (лучший вариант) или если она не так важна.
- Нагрузки на перегородки. Если на стены надо будет вешать полки, мебель, крепить какие-то тяжелые предметы, использовать лучше монолит.
- Нагрузка на перекрытия или пол. На деревянный пол или на старые деревянные перекрытия лучше ставить менее тяжелые (пустотелые) блоки.
Если учитывать надо несколько факторов, звукоизоляция рассматривается в последнюю очередь. Повысить защиту от шума можно используя специальную технологию монтажа (на виброгасящие прокладки), а также сделав дополнительный слой звукоизоляционных материалов.
Технические характеристики
Если сравнивать обычные и влагостойкие пазогребневые плиты, отличия в характеристиках только в водопоглощении и прочности. Влагостойкие, за счет большего количества гидрофобных добавок, влагу почти не впитывают. Из-за большого числа эти добавок они и стоят дороже, так как добавки эти дорогостоящие. Заодно они и прочность увеличивают (М50 по сравнению с М35).
Кстати, можно «не отходя от кассы» проверить, действительно перед вами влагостойкие ПГП или просто окрашенные в зеленый цвет стандартные.
Просто налейте на поверхность немного воды. Стандартные плиты ее быстро впитают, а на водоотталкивающих она будет долго стоять лужицей.
Основные технические характеристики гипсовых и силикатных ППГ
Если же сравнивать гипсовые и силикатные перегородочные блоки, в глаза сразу бросается повышенная прочность последних — М150 по сравнению с М50 и М35. То есть прочность силикатных плит сравнима с бетоном не самой плохой марки. Если вы собираетесь на перегородку навешивать нечто очень тяжелое, лучше использовать силикат. Еще производители выпускают блоки толщиной 115 мм, которые называют межквартирными.
Технические характеристики пазогребневых перегородочных блоков из гипса
Чем еще силикатные плиты отличаются от гипсовых аналогов? Тем что в стандартном исполнении имеют не такую уж и высокую впитывающую способность. Она не настолько низка, как у влагостойких блоков, но этот материал может без проблем использоваться в любых влажных помещениях (13% по сравнению с 26-32%).
Минусы этого материала — больший вес (при равных размерах) и более низкие теплоизоляционные характеристики.
Силикатные или гипсовые?
Если сравнивать звукоизоляционные характеристики гипсовых блоков и силикатных, вторые, при равных параметрах, хуже проводят звуки (40-43 дБ у гипсовых и 48-52 дБ у силикатных). Так что для лучшей звукоизоляции выбираем силикат.
Размеры по ГОСТу и ТУ
Но силикатные блоки одинаковых размеров имеют больший вес и более высокую теплопроводность (лучше проводят тепло). Ключевым в выборе является вес, так как звуко и теплоизоляцию можно улучшить при помощи дополнительных слоев специальных материалов, а вот снизить вес перегородки никак не получится. И если ее масса критична для перекрытия, ничего хорошего ждать не приходится.
Как строить из пазогребневых плит
Чтобы перегородка из пазогребневых блоков была надежной и стабильной, необходимо выполнить некоторые условия:
А вообще, необходимо точно соблюдать все рекомендации, строго следовать технологии.
Тогда пазогребневые перегородки по прочности и надежности не отличаются от кирпичных, а возводятся в разы быстрее.
Разметка
Начинается кладка простенка из пазогребня с разметки. Если есть лазерный построитель плоскостей — все просто: развернули плоскость, нарисовали линии на полу, стенах, потолке. Если такого инструмента нет, придется потратить больше времени. Потребуется отвес. Тот, который в смартфоне не подойдет — это не измерительный инструмент. Лучше купить в строительном магазине или сделать из бечевки и отцентрованного грузика.
Стена из пазогребневых блоков должна быть строго вертикальной
Первую линию рисуем на потолке, при помощи отвеса переносим ее на пол. Соединив точки на полу и потолке, получаем линии на стенах. В результате образовалась замкнутая разметка для выравнивания перегородки.
Осматриваем основание, на которое будем класть блоки. Оно должно быть выровнено идеально, если смотреть вдоль линии перегородки, и не должно заваливаться вперед или назад, если смотреть поперек.
Если в перегородке будут дверные или оконные проемы, их тоже необходимо обозначить. С дверными все просто — их обозначаем на полу. С оконными сложнее — необходимы маяки на стенах и потолке.
Подготовка основания
Как уже говорили, основание должно быть идеально ровным без крена в какую-либо сторону. Если отклонения есть, на бетонном полу заливаем выравнивающую стяжку (марка бетона не ниже М150). Для этого придется собрать опалубку, в которую заливают раствор. Минимальная толщина слоя — 3 см. Чтобы получить гарантированный качественный результат, используйте самонивелирующийся состав. Только учтите, что «сами выравниваются» не слишком большие погрешности. Распределять состав все равно надо вручную. Просто проведите шпателем, разгоняя раствор по всей длине, а мелкие неровности нивелируются за счет повышенной текучести материала.
Бетон залили в опалубку и накрыли полиэтиленом
Залитый бетон укрываем полиэтиленом, оставляем примерно на неделю. Это если температура в помещении не будет опускаться ниже +20°, за это время он наберет 50% прочности.
Это значит, что с ним можно работать. Если температура будет ниже, срок увеличивается. При температуре 17°C и чуть ниже, нужны уже 2 недели… Ровное основание промазываем бетоноконтактом — он улучшит сцепление основания с клеевым составом, на который будем класть ПГП.
Если пазогребневые блоки будем класть на деревянный пол, перегородка должна проходить над балкой — это раз. Второе — выравниваем основание при помощи сухого бруса. Его надо закрепить так, чтобы он тоже был выровнен по горизонтали во всех направлениях. Крепим брус к полу гвоздями или саморезами. Если есть стык, его соединяем в полдерева, дополнительно промазывая соединение столярным клеем и скрепляя гвоздями.
Для улучшения звукоизоляции
Основной недостаток перегородок из гипсового пазогребня — не слишком высокая звукоизоляция. У силикатных блоков ситуация получше, но тоже не идеальна. Поэтому рекомендуем по периметру перегородки уложить виброгасящую ленту. Ведь не секрет, что большая часть звуков передается посредством вибраций через пол, потолок и примыкающие стены и эластичные прокладки значительно улучшают ситуацию.
Пробковая лента для улучшения звукоизоляции при монтаже пазогребневых перегородок
Под пазогребневые плиты можно использовать полосу битумизированного войлока или пробки плотностью 250-300 кг/м³. Ширина полосы — чуть меньше ширины блоков. Ее укладывают на выровненное основание на то же связующее, которое будете использовать для заделывания швов между плитами. Раствор наносят на обработанную бетоноконтактом поверхность (после высыхания) слоем в 2-3 мм. Укладывают ленту, прокатывая ее валиком, выгоняя пузыри воздуха. Выступивший раствор удаляют шпателем. Таким образом ленту клеят на пол, стены, потолок. Горизонтальность проверяют при помощи пузырькового уровня.
Подготовка плит к монтажу
Если используются силикатные пазогребневые плиты, никакой подготовки не потребуется — у них верхняя и нижняя поверхности не имеют паза/гребня. Они абсолютно ровные (как на фото ниже).
Силикатные пазогребневые плиты имеют ровный верх и низ
При работе с гипсовым пазогребнем, для начала надо решить, шипом или пазом вверх вы будете располагать блоки.
Удобнее работать когда вверх направлен паз, но и обратное положение не является ошибкой.
Если вы решили класть ПГП вверх пазом, на всех блоках первого ряда надо обрезать шип. Удобнее всего это сделать при помощи ножовки. Полученный срез при этом неровный. Его выравниваем при помощи рубанка.
Шов между блоками не превышает 2 мм, так что даже небольшие отклонения скорректировать практически невозможно. Поэтому выравниваем аккуратно и тщательно. После выравнивания, пыль обметают щеткой и можно начинать возводить стену.
Первый ряд
Последовательность действий при кладке стены из пазогребневых плит простая и очень напоминает кирпичную. Есть только некоторые особенности. Так как перегородка обычно примыкает к стене, если к ней получается развернут шип, его срезают пилой, выравнивают поверхность рубанком, убирают пыль. Дальше порядок действий такой:
Таким образом выстраивают весь ряд. Последнюю плиту обычно приходится подрезать. Это может быть начало дверного проема или просто последняя плита в ряду.
Ее длина должна быть на 3-4 мм меньше оставшегося промежутка — зазор на шов. Увеличивать зазор не следует — снизится устойчивость. Для большей уверенности, стык можно усилить металлическим уголком. По два-три уголка на каждый ряд. Этого достаточно.
Второй и последующие
Пазогребневые плиты укладывают с разбежкой швов — как кирпичи. Сдвиг второго ряда может быть наполовину или треть длины. Лучший вариант — половина. От целой плиты отрезаем половину, при необходимости срезаем шип, устанавливаем. Дальше кладка ничем не отличается. Третий ряд снова начинается с целого блока, четвертый — с половинки и т.д.
После укладки каждого блока проверяйте правильно ли он стоит. При таких размерах блоков погрешность накапливается очень быстро. Поэтому каждый поставленный блок проверяем сначала уровнем на вертикальность/горизонтальность. а потом, приложив планку горизонтально, захватив соседние блоки и проведя сверху вниз смотрим, чтобы не было зазоров. Так же проверяем отсутствие отклонений в вертикальной плоскости.
Контроль вертикальности и горизонтальности — одна из основных задач
Угол
Если возводимая стенка из пазогребневых блоков имеет наружный угол, кладку начинаем от него. Чтобы работать было проще, создаем опору угла. Это может быть уголок с довольно широкими полочками или две доски, соединенные под 90°C. Конструкцию ставим на место, проверяем правильность установки, закрепляем временно к потолку и полу.
Как сделать наружный (выступающий угол)
У одной из плит обрезаем боковой шип, упираем ее край в установленный упор, выравниваем, киянкой задавая направление. У второй плиты тоже обрезаем боковой шип, наносим на этот край клей, стыкуем с боковой поверхностью установленной плиты, подбиваем до плотного контакта (схема на рисунке выше).
Для установки второго ряда надо в установленной уже плите сделать пропил под нижний шип следующего блока. Берем ножовку по металлу, делаем надпилы. Затем при помощи штробореза (инструмент для работы с пенобетоном, но он пригодится и для прокладки проводки в ПГП) или любого твердого инструмента удаляем лишнее, выравниваем канавку, делая ее такого же размера и формы как паз.
При помощи щетки или строительного пылесоса убираем пыль.
Надо сделать пазы
Второй ряд ставим начиная с другой стороны — чтобы шов был с другой стороны угла. На торец нижнего блока наносим раствор. Берем половинку блока, обрезаем боковой шип, устанавливаем нижним в подготовленную канавку (крайняя правая схема на рисунке ниже). Он тоже должен упираться в установленный уголок. Тщательно выравниваем установленные пазогребневые плиты, проверяя вертикальность и отсутствие даже малейших отклонений.
Ответвление
Надо еще рассмотреть ответвление от перегородки под прямым углом. Перегородки будут более надежными, если сделать их с перевязкой (средняя схема на рисунке). У всех трех плит, которые устанавливаются, срезают боковой шип. Места стыка промазывают клеевым составом, подгоняют три блока вплотную друг к другу киянкой. В этом случае необходимо еще контролировать, чтобы перегородка была перпендикулярной — то есть угол был 90°.
Схемы примыканий
Второй ряд выстраиваем так, чтобы над примыканием находилась середина блока.
Для его установки, тоже потребуется проделать канавку в выступах нижнего блока. Далее эти ряды чередуются.
Есть еще один способ поставить Т-образную перегородку из пазогребня — без перевязки. Для этого просто выкладываете стену (которая в букве Т — верхняя перекладинка). К готовой стене, встык, пристраиваете вторую перегородку (левая схема на рисунке выше). Чтобы увеличить надежность соединения, в месте стыка устанавливают металлические усиленные перфорированные уголки.
Дверной проем
Дверной проем в стене из пазогребневых плит может быть сделан с усиливающей балкой и без нее. Без усиливающей балки можно выполнить, если ширина проема не превышает половины длины блока. Так дверной проем шириной 900 мм можно сделать без балки, если перекрытие будет сделано из ПГП длиной 900 мм. Причем стык плит должен располагаться почти посередине. Допускается небольшое смещение (на 10 мм), но чтобы длина целой части блока справа и слева от проема не была менее 445 мм.
На время монтажа, до схватывания клея, перемычку над дверью усиливают упором (доска, которую подпирает шест, упершийся в пол) или собранной из досок конструкцией как на правой схеме.
В этом случае сначала собирают П-образную перемычку из досок, закрепляют ее при помощи саморезов к расположенным ниже блокам (контролируйте горизонтальность перемычки). Прикладывают блок, размечают как надо вырезать. Получается два Г-образных блока одинаковых или почти одинаковых размеров. Нанеся в нужных местах раствор, их устанавливают.
Строим из пазогребневых плит: как сделать дверь в перегородке
Если пазогребневые плиты используем 667 мм длиной, под проем более 660 мм обязательна установка укрепляющей балки. Для изготовления балки можно использовать металлический уголок, швеллер, арматура, полосы металла значительной толщины. Возможно применение сухого деревянного бруса толщиной 50 мм и более (предварительно обработать антисептиком). Балка должна на 400-450 мм выступать за пределы дверного проема.
Вы можете найти необходимые вам материлы на нашем сайте
Настил с выступом и пазом на бетонной плите
Установка. Какой пол лучше всего подходит для моего проекта?
Помощник потребителя Оставить комментарий
Q: Что вы думаете о том, как укладывать настил в шпунт и паз на бетонную плиту?
Jack Flounders
О: Каждый раз, когда вы укладываете деревянный пол на бетон, необходимо соблюдать определенные правила и соображения. Прежде всего, вы не должны класть сплошной пол толщиной 3/4 дюйма поверх бетона. Также имейте в виду, что нельзя прибивать гвозди в бетон. Причина первых двух связана с выделением паров влаги из бетона. При забивании гвоздями древесина становится уязвимой для влаги, и кроме того, очень трудно найти подходящий гвоздь, который не раскалывал бы доски, а затем впитывал бы влагу и деформировался, изгибался и т. д. С твердым телом 3/4″, он, естественно, менее устойчив, чем другие типы напольных покрытий, и более подвержен движению. Поскольку эти полы расширяются и сжимаются намного больше, чем другие полы, их нельзя приклеивать на место, что требуется для укладки на бетон.
Вместо бетона лучше всего смотреть на полы, которые можно плавать. Для полов с шипом и пазом это означает только инженерный пол, и тогда при укладке вам придется использовать клей для шпунта и паза, чтобы склеить доски вместе (поскольку у вас не будет запорного механизма, как у полов, защелкивающихся вместе). Плавающие полы, даже те, которые требуют клея в шпунт и паз, как правило, гораздо проще установить, чем метод приклеивания, который здесь является единственным другим вариантом. Имейте в виду, что при плавающей установке вам потребуется подложка и гидроизоляция. В качестве подложки возьмите что-нибудь относительно плотное, чтобы пол казался более твердым и меньше пружинил, когда вы по нему ходите. Так как вы намерены установить поверх бетона, вы должны использовать гидроизоляцию, чтобы предотвратить попадание паров влаги, которые медленно выделяют газы из бетона, на ваш пол. 
В этом случае ваш клей будет действовать как влагозащитный барьер, поэтому нет необходимости приобретать дополнительный барьер. Самая большая проблема с приложениями для приклеивания заключается в том, что они, скорее всего, потерпят неудачу при установке своими руками. Причина этого заключается в том, что если черновой пол не идеально ровный, а клей не отвержден должным образом перед укладкой досок, то весь процесс, как правило, терпит неудачу. Как правило, я предлагаю позволить только профессиональным установщикам делать приложения для приклеивания, поскольку они относительно сложны и довольно запутаны. Итак, давайте подведем итоги: для напольного покрытия T&G поверх бетонной плиты можно укладывать только инженерные полы или сплошной пол 5/16″. Лучше всего будет найти пол, который можно установить как плавающий пол, но другим вариантом будет пол на клею.
Нравится:
Нравится Загрузка…
Что такое настил с гребнем и канавкой?
Стив Хип/Shutterstock
Лола Десмоул/Aug.
9, 2022 17:26 EDT
Если вы новичок в ремонте дома, возможно, вам стоит обратить внимание на полы с шипами и канавками. В большинстве американских домов паркетные полы укладывались методом шпунт-паз. Согласно Flooring First, это стандартный способ укладки деревянного пола, и он работает очень просто. Каждая половица состоит из двух элементов — выступающих и вогнутых частей, известных как шпунт и паз соответственно. Благодаря этим двум особенностям доски идеально подходят друг к другу, почти как кусочки головоломки. В то время как большинство деревянных полов имеют видимые гвозди, шпунт и паз их не имеют, что означает более легкий и безопасный процесс укладки, а также чистый и полированный вид.
Хотя полы с шипами и канавками просты и понятны, они могут вам не подойти, а если и подходят, то перед тем, как отправиться в магазин товаров для дома, нужно кое-что знать и иметь в виду. Как и у всего, есть как плюсы, так и минусы, а также правильные и неправильные способы их установки.
Какие бывают типы?
ТорПиас/Shutterstock
Выбор типа напольного покрытия для вашего дома может быть сложной задачей из-за множества доступных вариантов, но битва наполовину выиграна, если вы остановитесь на разнообразии шпунтов и канавок. Это связано с тем, что для создания этого варианта напольного покрытия обычно используется только твердая древесина лиственных пород и инженерная древесина лиственных пород, сообщает 50 Floor. Хотя оба могут быть разных цветов, зерен и отделки, у них есть некоторые различия, которые могут склонить вас к одному, а не к другому. Тем не менее, стиль вашего дома, скорее всего, повлияет на ваше решение.
Массивная древесина изготавливается из цельного куска дерева и поэтому выглядит очень однородной и чистой. Обычно его нарезают довольно толсто, а это значит, что его можно несколько раз отшлифовать, чтобы он выглядел именно так, как вы хотите.
Затем покрывается защитным слоем. С другой стороны, инженерная древесина изготавливается путем склеивания слоев древесины клеем под высоким давлением и нагреванием. Обычно он прочнее и устойчивее к влаге, чем массивная древесина; однако считается, что это может быть опасно из-за выделения определенных химических веществ.
Как установить
Дмитрий Калиновский/Shutterstock
Настил в паз и шпунт можно укладывать одним из двух способов. Вы можете прибить или прибить пол скобами или установить его как плавающий пол, что означает, что половицы будут только склеены, а не прикреплены к черному полу. В обоих случаях поверх бетона нужно положить плиту OSB или фанеру. Хотя установка напольного покрытия непосредственно на бетонную плиту возможна, это не рекомендуется. Затем вы захотите расположить подкладку (красная канифоль и битумная бумага — отличные варианты) и закрепить ее с помощью степлера. Теперь пришло время разместить ваши половицы там, где вы хотите.
Согласно инструкции Extreme How-To, между каждой доской и стеной должно быть около ¼ дюйма, чтобы было место для расширения. Теперь вы можете прибить или прикрепить все доски к основанию со стороны шпунта. Поместите гвоздь или скобу под углом 45 градусов в месте соединения шпунта и доски, чтобы крепеж был скрыт, когда паз другой доски закроет шпунт. Однако, если вы хотите плавающий пол, уберите гвозди и скобы и достаньте клей. Вам нужно будет нанести клей на верхнюю часть канавки, а затем постучать язычком по каждой заполненной клеем канавке.
Плюсы и минусы
Joe Ferrer/Shutterstock
Начнем с того, что, по данным Ambience Hardwood Flooring, шпунтовые полы — это единственный тип напольных покрытий, который подходит для балок. Это огромное преимущество, так как многие дома построены на лагах. Кроме того, он обычно находится на более дешевой стороне спектра напольных покрытий, что означает, что он подходит как для новичков, так и для бюджета.
Напольное покрытие с гребнем и канавкой также привлекает внимание, поскольку обеспечивает чистую отделку. Наконец, его половые доски идеально подходят друг к другу, избегая всех сложностей с деревянным полом, таких как деформация, усадка и ослабление.
Что касается минусов, самый большой из них заключается в том, что полы в шпунт и паз довольно сложно ремонтировать. После установки его практически невозможно снять без поломки. Это делает его менее желательным вариантом, если вы склонны часто переделывать свой дом или если вы меняете полы только для постановки при продаже дома. Кроме того, полы с шипами и канавками обычно деликатны в обращении, так как шпунтовая часть имеет тенденцию быть довольно хрупкой и ломаться при неправильном обращении.
Ошибки, которых следует избегать
Baramyou0708/Shutterstock
Следует обратить внимание на несколько моментов, если вы решили, что полы с шипами и канавками вам подходят.
В идеале, поскольку его трудно починить и удалить, вы захотите сделать все правильно с первого раза, чтобы избежать каких-либо осложнений в будущем. Во-первых, при покупке помните, что цена не даром. Чем дешевле ваши доски, тем менее прочными они будут. Убедитесь, что вы пытаетесь найти разумную золотую середину между качеством и выгодной ценой, если у вас ограниченный бюджет. Во-вторых, District Floor Depot предлагает вам очистить территорию — работа вокруг мебели даст удовлетворительные результаты.
Как упоминалось ранее, не пропускайте добавление подложки. Хотя поначалу это может показаться ненужным дополнительным шагом, его добавление предотвратит скрип и изгибы в будущем, а также защитит от повреждения водой. Наконец, чтобы обеспечить чистый и полированный внешний вид, мы рекомендуем вам снять плинтуса, чтобы новый пол правильно подходил под ними и близко к стене. Вы можете положить те же плинтусы обратно, как только пол будет готов.
Где найти и сколько стоит
Margaret DC/Shutterstock
Напольное покрытие «язычок и паз» можно найти почти в любом магазине товаров для дома.