Пароизоляция мансарды изнутри: Утепление мансарды изнутри если крыша уже покрыта — АртСтрой — строительные материалы в Санкт-Петербурге

Содержание

Утепление мансарды изнутри если крыша уже покрыта

Ситуация, когда мансарду обустраивают, переделывая холодный чердак — не редкость. Если при этом заново кроют крышу, то проблем с утеплением не возникает. Структуру кровельного пирога делают как положено — с гидроизоляционной мембраной и вентилируемым подкровельным зазором для выветривания из утеплителя влаги.

При реконструкции крыши без замены кровли, часто возникает ситуация, что ее устройство не позволяет провести утепление по стандартной технологии. То есть нельзя сразу взять и заложить между стропильных ног теплоизоляционные маты. Это бывает в следующих случаях:

Отсутствует гидроизоляционная мембрана — листовая кровля просто уложена на обрешетке. При такой структуре утеплитель не будет защищен от возможных протечек и конденсата на внутренней поверхности кровельного покрытия (особенно критично для металлической кровли). Но и напрямую закрепить изнутри к обрешетке гидроизоляционную мембрану нельзя — нужна контробрешетка для создания вентилируемого зазора.
На стропилах или обрешетке уложена пароизоляционная пленка и нет контробрешетки для вентилируемого зазора. Этот вариант, хотя и имеет дополнительный слой, фактически не отличается от предыдущего. Здесь есть только одно отличие — помимо контробрешетки для укладки мембраны, надо вдоль конька сделать в пароизоляционной пленке прорезь, чтобы было куда выветривать влагу из утеплителя.

Паронепроницаемую пленку можно укладывать между кровлей и утеплителем. Более того, компания Гекса (производитель пленок Изоспан) считает именно пароизоляцию оптимальным выбором для защиты утеплителя от конденсата на металлической кровле. Но в этом случае структура пирога имеет две контробрешетки — первая для вентиляции кровли, вторая — для вентиляции утеплителя.

Оба варианта «неправильного» кровельного пирога можно исправить без демонтажа кровли.

Утепление крыши, у которой нет контробрешетки и гидроизоляции

Чтобы закрепить гидроизоляционную мембрану изнутри (со стороны чердака), нужны два бруска с каждой стороны стропильной ноги и один посредине между стропил.

Первую пару брусков крепят к стропилам впритык к кровельному покрытию, центральный брусок крепят параллельно им к обрешетке — они отвечают за создание вентиляционного зазора между мембраной и кровлей. Нужно обеспечить поступление воздуха в это пространство через карнизный свес.

Толщина бруска может быть 3-5 см и должна быть достаточной, чтобы «держать» крепеж — это просто дистанционные планки. А ширину бруска выбирают исходя из требований к величине воздушного зазора, поэтому этот размер не должен быть меньше чем 4 см.

После монтажа дистанционных планок между стропилами укладывают гидроизоляционную мембрану. В стандартной ситуации ее настилают поверх стропил снизу вверх горизонтальными полосами с перехлестом стыков, здесь укладку проводят «вертикально» — одна полоса между каждой парой стропил.

Ширина полосы должна быть больше шага стропил с «запасом» в 5-10 см по обе стороны и она должна слегка посредине провисать (но не более чем на 2 см).

Монтаж гидроизоляции проводят в два этапа. Вначале мембрану предварительно крепят к стропилам степлером. Затем ее окончательно фиксируют еще одной парой брусков, прибивая их к стропильным ногам ниже дистанционной планки.

После этого между стропил укладывают теплоизоляцию. Если ее необходимо уложить в два слоя, то к стропильным ногам монтируют внутреннюю контробрешетку.

Затем идет укладка пароизоляции и монтаж обрешетки под отделку мансарды.

Утепление крыши, у которой нет контробрешетки, но есть пароизоляция

Отличие этого варианта устройства кровельного пирога в том, что при протечке крыши вода не попадет на утеплитель. Кроме того, если у пароизоляции есть антиконденсатная поверхность, то она будет «связывать» часть конденсата, который образовывается при охлаждении атмосферного воздуха.

Но и этот конденсат так же, как и избыточную влагу в утеплителе, надо выветривать из подкровельного пространства. А для этого нужна конробрешетка с вертикальным расположением вентиляционного зазора.

В этом случае гидроизоляционную мембрану можно крепить чуть проще, чем в предыдущем случае:

Между каждой парой стропил, параллельно им, набивают три-четыре рейки (зависит от расстояния между стропильных ног). Толщину рейки выбирают равной размеру воздушного зазора (обычно 4-5 см).
Укладывают между стропильных ног гидроизоляционную мембрану. Ее можно укладывать как одной полосой по вертикали, так и кусками полотнищ по горизонтали с нахлестом верхнего полотна над нижним на 15-20 см (монтаж надо вести сверху вниз).
Гидроизоляционную мембрану крепят степлером к каждой рейке и по стропильным ногам.

Укладка теплоизоляционного материала и пароизоляции проходит по стандартной технологии.

Утепление П-образного контура мансарды

Если крыша высокая, а площадь дома большая, то мансарду можно обустроить без наклонных стен — с выделением П-образного контура, теплоизоляция которого не будет соприкасаться с кровлей.

В этом случае за контуром мансарды будет обычный холодный чердак со своей вентиляцией через карнизные и коньковые продухи.
По сути это технология утепления каркасного дома, но внутри чердака.

Утепление потолка мансарды:

К верхним затяжкам, которые выполняют роль балок потолочного перекрытия, подшивают доски или рейки чернового потолка.
Крепят со стороны помещения пароизоляцию. Полосы укладывают внахлест и проклеивают все стыки.
Со стороны «чердака» мансарды между балками затяжки укладывают утеплитель (при необходимости в два слоя).
Поверх утеплителя расстилают гидроизоляционную мембрану. Она обязательна, если ее нет в составе кровельного пирога. Если гидроизоляция у кровли есть, но маты минеральной ваты не кашированы, то можно на них уложить обычную стеклоткань в качестве ветрозащиты.
С внутренней стороны поверх пароизоляции крепят контробрешетку. Она нужна, чтобы был воздушный зазор, необходимый для функционирования пароизоляции с антиконденсатной или отражающей поверхностью.

Утепление стен мансарды:

С внешней стороны стоек крепят гидроизоляционную ветрозащитную мембрану.
В том случае если контур мансарды со стороны крыши обшивают фанерой или OSB, поверх гидроизоляции к стойкам прибивают бруски контробрешетки.
Между стойками укладывают теплоизоляцию.
С внутренней стороны стоек сплошным слоем укладывают пароизоляцию. Проклеивают лентой примыкания с пароизоляцией потолка и пола.
Монтируют обрешетку для внутренней обшивки.

Если ни один из вариантов не устраивает, то кровлю можно демонтировать, а гидроизоляцию и утепление провести по стандартной технологии.

как правильно делают изоляцию фронтона этажа своими руками

Еще в 1630 году архитектор Мансар предложил использовать чердачное пространство для жилых целей. Так появилась мансарда – комфортное помещение. И оно станет еще уютнее, если сделать утепление мансарды изнутри. Залогом эффективной теплоизоляции являются следующие правила: создание сплошного контура утепления, обеспечение гидроизоляции и пароизоляции, обустроенность.

Используемые материалы

Далеко не все изоляторы подойдут для теплоизоляции мансарды своими руками. Оптимальный выбор – плиты, изготовленные из каменной ваты. Они пожароустойчивы и паропроницаемы, не поддаются деформации и почти не поглощают воду. А вот пенополистирольные плиты и маты из стекловолокна строители стараются не использовать. Первые не могут гордиться пожароустойчивостью, вторые со временем теряют теплоизоляционные свойства.

Чаще всего в данном случае используют легкие материалы, чтобы не давать большой нагрузки на основные конструкции. Поэтому при ее изготовлении предпочитают брать древесину либо тонкий холодногнутый металлический профиль.

Во время укладки нельзя брать изделие по точному размеру ячейки каркаса стропильной системы. Если изолятор рассчитать по размерам ячейки, он не будет выполнять свои функции: материал «усохнет» и образуются небольшие полости, сквозь которые просочится холод.

Когда плита выбранного утеплителя берётся с запасом, он становится в пространство между стропилами вплотную и даже после «усыхания» вата заполняет собой всю полость.

Делаем теплоизоляцию скатов

Кровлю, под которой располагается само мансардное помещение, поддерживает конструкция: обрешетка и стропила, которые устанавливаются с шагом в 600-1000 мм. Следовательно, плиты из каменной ваты ставят в распор между стропилами. В том случае, если толщина утеплителя больше высоты сечения стропил, к ним при помощи шурупов прикрепляются деревянные брусья, обработанные антисептиком.

Чтобы удалить влагу, попавшую в подкровельное пространство, между кровлей и изолятором оставляют воздушный зазор. Если кровля выполнена из оцинкованного профлиста, черепицы или металлочерепицы, то толщина зазора должна быть 25 мм. Если же кровля выложена плоскими листами (асбестоцементными, оцинкованными, мягкой битумной черепицей), требуется зазор не менее 50 мм.

Строители также рекомендуют позаботиться о слое ветрозащитного паропроницаемого материала. Если речь идет о возведении дома с нуля, ветрозащитная пленка крепится поверх стропил деревянными брусками. В том случае, когда мансарда благоустраивается на уже существующем чердаке, ветрозащитный слой прикрепляется к стропилам либо гвоздями, либо деревянными рейками.

Пароизоляция

Очень важно приступая к утеплению скатов, правильно сделать пароизоляцию мансарды своими руками. Это необходимо для того, чтобы водяной пар не проникал из жилого помещения в подкровельное пространство.

Как правило, кровля плохо пропускает водяные пары, поэтому с внутренней ее стороны и на обрешетке из-за разницы температур образуется конденсат.

Со временем это может привести к негативным последствиям: к разрушению остова конструкции, снижению уровня теплоизоляции, появлению подтеков на потолке.

Чтобы этого не произошло, теплоизоляционный слой дополнительно защищают пароизоляционным материалом (подойдет обычная полиэтиленовая пленка либо специально предназначенная для этого мембрана). Его укладывают с внутренней стороны плит с нахлестом в 150-200 мм, а затем закрепляют деревянными рейками.

Пароизоляционный материал должен быть герметичным. Кстати, некоторые материалы для теплоизоляции имеют специальное основание, сделанное из фольги. Оно позволяет защитить кровлю от конденсата: при монтаже нужно проследить, чтобы утеплитель располагался фольгой внутрь помещения.

Отделка

Правильно будет проводить отделку мансарды только после того, как будут закончены все процедуры, связанные с теплоизоляцией скатов. Изнутри мансардный этаж можно отделать гипсокартоном, фанерой, вагонкой или досками.

Отделочный материал крепят к брускам или к металлическим профилям. В том случае, если утеплитель снабжен не пароизоляционной пленкой, а пароизоляционной фольгой, отделочный материал закрепляют на расстоянии в 5 см от фольги. Это позволяет уменьшить теплопотери.

Теплые стены

Нужно помнить, что отток тепла в мансарде идет не только через скаты, но и посредством торцовых стен (фронтонов). Утепление стен чердачного помещения проводится двумя способами. Самое эффективное – наружное (когда теплоизоляционный слой располагается на внешней стороне фронтона). Такой вариант приемлем для домов, построенных из бруса, бревен, кирпича и пенобетона.

Но наружное изолирование не всегда возможно. Тогда теплоизоляцию мансардного этажа делают изнутри. По технологии она мало чем отличается от утепления обычной каркасной стены:

на брусья каркаса устанавливают ветрозащитный слой, после чего кладут утеплитель;
если каркас по толщине меньше чем утепляющий слой, то ставятся дополнительные бруски;
после того, как монтаж изолятора закончен, стену закрывают пароизоляцией.

Обратите внимание на то, чтобы пароизоляционный слой не прерывался ни на фронтоне, ни на скатах. Этого можно добиться закреплением полотнищ пароизоляционной пленки внахлест.

Работа с каменными стенами

Для каменных стен придётся делать систему с нуля. Альтернатива приведенным утеплителям – применение блоков, изготовленных из алебастростружки. Оптимальный вариант – плиты из древесного волокна, то есть ДВП. ДВП имеет немало преимуществ. Так, одно изделие толщиной в 1,2 см аналогично кирпичу на 4,5 см. Помимо теплозащитных свойств, отличается звукоизоляционными свойствами. Плиты обрабатываются веществом с антисептиком, поэтому не подвержены воздействию микроорганизмов, плесени.

В целом ДВП представляет собой довольно ломкий, лёгкий и мягкий на ощупь материал. Наружный участок изделий имеет гладкую поверхность, а внутренний – рифлёную. Плиты не реагируют на резкие температурные перепады, быстро режутся на части и не деформируются под воздействием разных нагрузок. На внешнюю область утеплителей клеятся обойные рулоны, что позволит создать на этаже домашний уют.

Правильно производить теплоизоляцию фронтонов древесноволокнистыми плитами так:

плита размером 250×122 см поднимается к нужному участку, после чего укрепляется снизу дощатыми подпорками, имеющими вид буквы «Т»;
плита прибивается гвоздями к стеновой поверхности. Длина крепёжных элементов – больше 3,5 см.
под шляпки гвоздей подкладываются специальные пластинки размером 1,5*1,5 см из тонкого алюминия — «дюрали».

Крепление осуществляется в шахматном порядке и так, чтобы шляпки утопали в материале, иначе поверхность не будет гладкой и это испортит отделку.

Работа с полом

Утепляя мансарду, есть смысл, кроме фронтонов и потолка, заизолировать поверхность пола. Существует два популярных способа. Первый предполагает демонтаж старого покрытия с последующей укладкой двух рубероидных слоёв. Вслед за ними ставятся древесноволокнистые плиты определённых марок. Речь идёт о М-20 и Пт-100. В конце снова настилают чистовой пол.

Второй метод основан на применении ковровых покрытий специального типа. Вначале демонтируются плинтусы, а поверх прибивается ДВП. Ковровые материалы приклеиваются к плитам. Перед клейкой необходимо подержать изделия в невлажном помещении в развёрнутом виде в течение 14 дней — именно столько времени нужно для усаживания и разравнивания.

Другой вариант сохранения тепла — под уже установленный слой теплоизоляции поставить еще один. Делается это следующим образом:

на внутренней обшивке мансарды устанавливается каркас, изготовленный из брусьев, между которыми помещаются плиты изолятора (идеально подойдет каменная вата). Высота брусков должна быть равной (или меньше) толщине слоя утеплителя;
теплоизоляционный слой защищается пароизоляционным материалом – он крепится к брускам каркаса.

Отделка внутри

Изнутри чердак можно отделать вагонкой, гипсокартоном или фанерой. Нужно помнить, что при использовании именно этой технологии теплоизоляции мансарды значительно сокращается полезная площадь помещения, а также ее высота. Плюсом является то, что не придется разбирать кровлю, поэтому за работу можно взяться не только летом, но и зимой.

Изоляция мансарды подразумевает также устройство теплоизоляции находящегося под ней этажа. Бывают случаи, когда в качестве оптимального варианта подойдет комбинированный подход. Он заключается в том, что потолок утепляют поверх уже существующей теплоизоляции. Наклонные поверхности мансардного помещения отделываются изнутри. И в том, и в другом случае нельзя забывать о теплоизоляции фронтонов.

Итак, утепление мансарды изнутри – пожалуй, единственный способ получения комфортного микроклимата. Кроме того, верно подобранная теплоизоляция позволит меньше платить за отопление даже в очень холодные зимы.

Пароизоляция мансарды изнутри своими руками

Утепление мансарды изнутри если крыша уже покрыта

Отсутствует гидроизоляционная мембрана — листовая кровля просто уложена на обрешетке. При такой структуре утеплитель не будет защищен от возможных протечек и конденсата на внутренней поверхности кровельного покрытия (особенно критично для металлической кровли). Но и напрямую закрепить изнутри к обрешетке гидроизоляционную мембрану нельзя — нужна контробрешетка для создания вентилируемого зазора.

На стропилах или обрешетке уложена пароизоляционная пленка и нет контробрешетки для вентилируемого зазора. Этот вариант, хотя и имеет дополнительный слой, фактически не отличается от предыдущего. Здесь есть только одно отличие — помимо контробрешетки для укладки мембраны, надо вдоль конька сделать в пароизоляционной пленке прорезь, чтобы было куда выветривать влагу из утеплителя.

Оба варианта «неправильного» кровельного пирога можно исправить без демонтажа кровли.

Утепление крыши, у которой нет контробрешетки и гидроизоляции

Затем идет укладка пароизоляции и монтаж обрешетки под отделку мансарды.

Утепление крыши, у которой нет контробрешетки, но есть пароизоляция

В этом случае гидроизоляционную мембрану можно крепить чуть проще, чем в предыдущем случае:

Между каждой парой стропил, параллельно им, набивают три-четыре рейки (зависит от расстояния между стропильных ног). Толщину рейки выбирают равной размеру воздушного зазора (обычно 4-5 см).
Укладывают между стропильных ног гидроизоляционную мембрану. Ее можно укладывать как одной полосой по вертикали, так и кусками полотнищ по горизонтали с нахлестом верхнего полотна над нижним на 15-20 см (монтаж надо вести сверху вниз).
Гидроизоляционную мембрану крепят степлером к каждой рейке и по стропильным ногам.

Укладка теплоизоляционного материала и пароизоляции проходит по стандартной технологии.

Утепление П-образного контура мансарды

Утепление потолка мансарды:

К верхним затяжкам, которые выполняют роль балок потолочного перекрытия, подшивают доски или рейки чернового потолка.
Крепят со стороны помещения пароизоляцию. Полосы укладывают внахлест и проклеивают все стыки.
Со стороны «чердака» мансарды между балками затяжки укладывают утеплитель (при необходимости в два слоя).
Поверх утеплителя расстилают гидроизоляционную мембрану. Она обязательна, если ее нет в составе кровельного пирога. Если гидроизоляция у кровли есть, но маты минеральной ваты не кашированы, то можно на них уложить обычную стеклоткань в качестве ветрозащиты.
С внутренней стороны поверх пароизоляции крепят контробрешетку. Она нужна, чтобы был воздушный зазор, необходимый для функционирования пароизоляции с антиконденсатной или отражающей поверхностью.

Утепление стен мансарды:

С внешней стороны стоек крепят гидроизоляционную ветрозащитную мембрану.
В том случае если контур мансарды со стороны крыши обшивают фанерой или OSB, поверх гидроизоляции к стойкам прибивают бруски контробрешетки.
Между стойками укладывают теплоизоляцию.
С внутренней стороны стоек сплошным слоем укладывают пароизоляцию. Проклеивают лентой примыкания с пароизоляцией потолка и пола.
Монтируют обрешетку для внутренней обшивки.

Утепление мансарды изнутри: возможные проблемы и способы их решения

Внутреннее утепление мансарды – одно из самых сложных строительных заданий. А все потому, что здесь важен результат: как поведет себя кровельный пирог зимой, не будет ли подтеков, не появится ли запах сырости и не придется ли потом все это разбирать. Откуда такие сложности? Дело в том, что как бы ни был тщательно запланирован бюджет на строительство дома, его, как правило, все равно не хватает на все. Вплоть до того, что даже ламинат хозяева будущего семейного гнезда решаются купить подешевле – лишь бы закончить с ремонтами и просто начать жить. И самая популярная статья расходов, которую тут же сокращают, как только становится понятной нехватка средств – это утепление мансарды. «Позже, в будущем» обещают себе владельцы, тем более, что утепление мансарды изнутри – и вовсе не проблема, и приступить к нему можно в любое время, хоть зимой.

На самом деле здесь масса тонкостей и нюансов, а потому, если уже взялись за это дело – внимательно изучите эту статью. И все получится!

Содержание

Для начала предлагаем вам посмотреть видео-ролик с общей информацией:

Почему возникают проблемы?

Существует статистика: до 30% мансард приходится переделывать уже после первой зимы. Снимаются кровельное покрытие, внутренняя отделка и пленки, а утеплитель сушится. Немало материалов при этом приходится выбрасывать, а это еще одни незапланированные затраты.Даже если вы наняли профессиональную бригаду строителей, это еще – не гарантия благополучия будущей мансарды, особенно, если кровельный пирог продумывается без учета особенностей местного климата.

Почему так происходит? Так, в России сырость, холод и круглосуточные отрицательные температуры – не редкость. А чем ниже температура внешней среды, тем больше объем пара, который проникает через пароизоляцию – все из-за увеличения перепада парциального давления. И при этом миграция влаги через холодную мембрану значительно замедляется, хотя и не прекращается. Итог: ситуация еще хуже, чем при стандартных проверенных условиях. И потому нельзя тестировать паропроницаемость кровельного пирога в европейских условиях, и ожидать при этом такого же хорошего результата в сибирских краях.

Вот простая иллюстрация, чтобы вам было понятнее, о чем мы здесь говорим:

Заметим, что максимальное давление водяного пара на кровельный пирог – именно в жилой мансарде. И дело даже не в том, в таком помещении куда чаще бывает человек, чем в обычном холодном чердаке – просто к давлению пара дополнительно прибавляется еще и давление теплого воздуха. Причем эти процессы настолько явственны, что их можно наблюдать в виде реальных протечек!

Дело в том, что влажный утеплитель теряет свойства очень быстро. И чем более влажный воздух, который до него добирается, тем быстрее понижается теплоизоляция. Например, базальтовый утеплитель с влажностью всего 5% уже на 20% теряет свое тепло, чем сухой.

Например, всего один кубический метр воздушного пространства, если его относительная влажность составляет 100%, при температуре 20С содержит 17,3 грамм воды – просто в виде пара. И чем ниже температура, тем сложнее воздуху удерживать воду в связанном состоянии. А при понижении температуры до 16С водяных паров в этом же воздухе уже будет всего 13,6 грамм, а остальная часть осядет в виде воды в утеплителе. Сделаем вывод: влага в утеплителе появляется вследствие конденсации избыточных водяных паров из воздуха в процессе понижения температуры. И ней надо активно бороться. И это далеко не единственная проблема – сейчас разберемся со всеми.

Приступаем к утеплению – технология работ

Начнем с первой проблемы – недостаточная толщина лаг, если вы утепляете мансарду уже после строительства всего дома и монтажа кровельного покрытия. Почему так? Давайте подробно рассмотрим этот вопрос.

Так, утепление мансарды можно условно разделить на базовое и дополнительное. Базовое – это утепление, которое совершается еще при строительстве крыши дома и подразумевает использование легкого утеплителя прямо в стропильную конструкцию. А вот дополнительное утепление уже превращает нежилой чердак в полноценную мансарду.

При базовом утеплении главная задача – максимально уменьшить теплопотери дома через крышу, причем такое базовое утепление вполне может заменить собой и дополнительное внутреннее, если только грамотно подойти к выбору утеплителя, не жалеть его толщины и хорошо продумать стропильную систему. Так часто поступают те строители собственного дома, которые понимают, что и 20 комнат может быть в будущем недостаточно, и дополнительное помещение под бильярдную, библиотеку или сауну помешать не может. А поэтому его изначально лучше строить полностью жилым, а не доделывать что-то потом.

Но, если во время строительства своего дома вы решили обойтись элементарной теплоизоляцией и вот теперь с энтузиазмом взялись за обустройства жилой и уютной мансарды, тогда для вас единственный вариант – это дополнительно внутреннее утепление со всеми его нюансами, главный из которых – это недостаточная толщина стропил, который изначально не были рассчитаны на плотное внутреннее утепление. Но проблема вполне решаема, в доказательство чего мы подготовили для вас подробный мастер-класс:

Или же сразу приобрести утеплитель с алюминиевой стороной:

Закрываем доступ водяным парам

Но помните, что хорошую пароизоляционную пленку еще важно правильно уложить и гидроизолировать, иначе водяные пары все равно найдут себе путь.

Стыки полотен пароизоляции обычно заклеивают специальной липкой лентой из бутилкаучука, но и в этом случае нельзя гарантировать полную герметичность. Все дело в том, что со временем адгезия липкого слоя уменьшается, и при дополнительной нагрузке полотна расклеиваются. Вот почему при устройстве внешней отделки, когда можно тот же гипсокартон крепить прямо на пароизоляцию, многие ставят дополнительную обрешетку. Ее задача не столько в том, чтобы отделка была закреплена более ровно (что тоже важно), сколько в том, чтобы прижать рейками ленту или герметик.

Кроме того, эта обрешетка (обычно с рейками толщиной до 3 см) дополнительно позволяет провести укладку электрических проводов прямо под обшивкой, а не через утеплитель, как это делают многие и что сложно назвать технически грамотным решением.

А вот места примыкания пароизоляции к проходящим трубам и кирпичным стенам обязательно нужно изолировать специальными герметиками или лентам.

Еще один важный момент: никогда не натягивайте пароизоляцию – крепите с небольшим запасом. Дело в том, что все деревянные конструкции, чем и является стропильная система, естественным образом высыхают и становятся немного меньшего размера. Сам каркас становится подвижным, и под кровлей снаружи и под обшивкой внутри появляется риск разрывов. А потом – сюрприз!

«Дышит» ли внешняя гидроизоляция?

Итак, с теплой внутренней стороны утеплителя ставим пароизоляцию, которая не позволяет влажному воздуху поступать из помещения. А с внешней, более холодной стороны уже крепим гидроизоляцию, которая защитит утеплитель под кровельным пирогом от внешних случайных протечек талой воды или дождя.

И дальнейшее развитие событий уже зависит от того, насколько «дышащей» окажется верхняя гидроизоляционная пленка. Так, если вы приобрели самый обычный рулон недорогой гидроизоляции – дела плохи, влага из кровельного пирога испаряться будет долго и тяжело, как результат – сырость и постепенное разрушение утеплителя. А вот современные паропроницаемые мембраны неспроста называются «умными»: влагу внутрь они не пропускают, а водяные пары наружу выводят. Все дело в их необычной, хорошо продуманной структуре. Почему и получается, что при использовании дешевых барьерных пленок даже дорогой утеплитель живет недолго, и ремонт – не за горами.

Обратите внимание, что диффузная мембрана должна максимально плотно прилегать к утеплителю, без какого-либо зазора, как у обычной пленки. Иначе материал мембраны будет охлаждаться сильнее, а температура станет ниже, чем мигрирующий через утеплитель пар. Результат вы увидите в виде льда прямо на мембране, отчего та еще больше потеряет паропроницаемых свойств.

Когда приходится разбирать кровлю?

Довольно часто в процессе строительства в качестве гидроизоляции кровли устанавливают рубероид или армированные пленки. А через пару лет, когда мансарда оказалась очень даже нужной и к ее ремонту с энтузиазмом приступили все домашние, оказывается, что без полного разбора крыши уже ничего не получится.

В чем дело? Дело в том, что такая гидроизоляция совсем не «дышит», и любой утеплитель под ней полностью загнется. Вот почему, если крыша вашего дома еще только строится, но вы подумываете о том, как бы отложить утепление мансарды на будущее, в качестве гидроизоляции сразу используйте хорошую супердиффузную мембрану.

Но как что-то может попасть в утеплитель, если мы уже установили пароизоляцию? Дело в том, что ни одна на свете пленка не способна на все 100% задержать водяные пары – уж очень они мелкие. И как бы старались производители, абсолютного барьера не существует. И даже больше: современные пароизоляционные пленки на самом деле даже на половину не справляются со своей работой, и только самые качественные из них способны задерживать пар на 75-80%. Все остальное, к сожалению, проникает внутрь кровельного пирога.

Подведем ит оги. У вас должен получиться кровельный пирог с двумя пленками, обладающими абсолютно противоположными свойствами: внутренняя не пускает пар в утеплитель, а вторая избавляет его от небольшого количества случайно попавшего туда.

Утепление сложных конструктивных элементов

Если вы определились с утеплителем и изоляционным материалами – поздравляем! Тщательно все подготовьте, рассчитайте все необходимое и смело приступайте. Главное, монтажными работами занимайтесь только в хорошо проветриваемом помещении. И, наконец, при работе с современными утеплителями многие производители советуют использовать пылесос до того, как изнутри утеплить крышу мансарды, так и по окончанию.

Утеплять скатные и прямые стены мансарды не сложно, и первая трудность, с которой вы столкнетесь – это окна и другие сложные элементы конструкции. Их тоже важно правильно утеплить, не оставив ни одного шанса просочиться влаге или водяным парам. Знаете, какие обычно самые проблемные места в мансардных помещениях, которые «радуют» плесенью и подтеками? А потому подойдите к этому вопросу серьезно:

И, наконец, после утепления мансарды, проследите за тем, чтобы снег не скапливался потом в сливах и на коньке – входу и выходу движения подкровельного воздуха. Для этого более рациональна установка вентиляционных труб вдоль всего конька крыши, а сам конек сделать невентилируемым. Вот и все сложности!

Утепление мансарды изнутри своими руками: пошаговый инструктаж по утеплению + советы по выбору материалов

Внутреннее утепление мансарды имеет неоспоримое достоинство – возможность проведения теплоизоляционных работ независимо от сезона. Однако такой подход имеет несколько важных нюансов, игнорирование которых способно свести на нет все старания и финансовые вложения. Проще предупредить нежелательные последствия, чем их устранять, согласны?

Мы расскажем вам, как правильно действовать, чтобы не допустить ошибок. В статье мы описали особенности применения разных теплоизоляционных материалов, привели советы по выбору лучшего утеплителя, а также рассказали, как избежать появления конденсата в кровельном пироге.

Подробно изложенная технология утепления мансардной кровли поможет выполнить все работы самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Выбор необходимых материалов

Утеплителей существует масса. Однако далеко не все из них рекомендованы для монтажа в жилой мансарде. Для чердачного помещения характерна достаточно высокая влажность из-за подъема нагретого воздуха с нижних этажей коттеджа. Плюс и об экологичности, и безопасности материала также не стоит забывать.

Если чердак нежилой, то за счет естественной вентиляции через продухи, софиты и слуховые окна пар быстро выветривается из него на улицу. В результате внутри не образуется конденсат, и стропильная система не подвергается негативному воздействию избыточной влаги.

В мансарде ситуация обстоит иначе. При ее утеплении приходится создавать преграду для ухода тепла наружу и уменьшать воздухообмен с улицей. В итоге весь пар остается внутри мансардных комнат.

Поэтому, если утеплитель не защитить надежно от влаги, то долго он не прослужит. Ведь любой теплоизоляционный материал после намокания частично либо полностью теряет свои свойства.

При выборе утеплителя необходимо оценивать его:

теплопроводность;
паропроницаемость;
объемный вес;
горючесть;
звукоизоляцию;
экологическую безопасность.

Если выбрать слишком тяжелый материал, то стропила окажутся перегружены. А мансарду нередко обустраивают из нежилого чердака. Стропильные балки, в таком случае, не рассчитаны на излишние дополнительные нагрузки. Испытывать судьбу здесь не стоит.

По теплопроводности большинство представленных на рынке утеплителей схожи. Надо лишь правильно подобрать их толщину для достижения требуемых параметров теплоизоляции.

Из всего ассортимента теплоизоляционных материалов, для внутреннего утепления мансарды наиболее подходят – минеральная вата (базальтовая) и экструдированный пенополистирол. Причем первый вариант более предпочтителен, нежели второй. Минвата не горюча и обладает лучшей звукоизоляцией.

Брать стекловату не стоит из-за ее предрасположенности к крошению. Мелкие частицы стекла очень опасны для человека. И обычный пенопласт также применять в мансарде не рекомендуется. В сравнении с ЭППС он более горюч и экологически вреден. Кроме того, его придется укладывать более толстым слоем.

Проблема точки росы

В идеале, утеплять крышу на мансарде следует снаружи на этапе формировании кровельного пирога. Однако, зачастую, делается это наоборот изнутри, когда дом уже покрыт кровлей. И здесь возникают определенные проблемы.

Правильный и идеальный кровельный пирог – несколько слоев из разных материалов, уложенных поверх стропил плотно друг на друга без просветов. Такой сэндвич гарантирует, что точка росы будет расположена на внешней его стороне. В результате весь образующийся снаружи конденсат быстро будет испаряться в атмосферу.

Делая утепление изнутри, уже после установки крыши, сформировать описанный выше образцовый кровельный пирог невозможно. Придавить утеплитель к кровле так, чтобы между ними не осталось совсем пустот, не получится.

Но пар всегда движется в сторону холодного воздуха. И тогда, каждая из образовавшихся полостей станет накапливать в себе конденсат и влагу. А это – прямой путь к порче материала теплоизоляции и деревянных элементов стропильной системы.

При внутреннем утеплении мансарды точку росы приходится смещать в пространство между уложенной кровлей и утеплителем, оставляя там дополнительно просвет в 5–10 см для вентиляции. Только такая технология и такой пирог позволят избежать увлажнения теплоизоляционного материала.

Для уменьшения количества водяного пара в утеплителе его монтаж следует производить с использованием пароизоляционной пленки. Монтируется пароизоляция изнутри мансарды поверх материала теплоизоляции.

Пар сначала должен столкнуться с этой пленкой и в большинстве своем остаться в комнате. Чем меньше его попадет в слой утеплителя, тем лучше.

Технология теплоизоляции мансардной крыши

Чтобы утеплить мансарду изнутри правильно, надо создать пирог из пяти слоев, начиная от кровли внутрь:

Вентилируемый продух.
Ветро-влагоизоляция из паропроницаемой мембраны.
Утеплитель между стропил.
Пароизоляция.
Подшивка потолка мансарды.

Пароизоляция делается из пергамина, полиэтиленовой или полипропиленовой пленки. Самый лучший вариант – специальные мембраны, у которых одна сторона шероховатая, а вторая гладкая. У этих материалов риск образования конденсата непосредственно на них сведен практически к нулю.

Для организации ветро-влагоизоляции подойдут мембраны:

пористые;
двухслойные пленочные;
трехслойные супердиффузионные;
перфорированные.

Дольше всех прослужат и наиболее эффективны супердиффузионные мембраны. Однако они и стоят дороже остальных вариантов.

При этом перфорированные ткани и пленки при утеплении жилой мансарды использовать рекомендуется только в крайнем случае. Они больше рассчитаны для гидроизоляции холодных кровель наклонного типа на нежилых чердаках.

При монтаже с утеплителем в теплом помещении эти материалы в сильные морозы нередко покрываются инеем, что сводит их паропроницаемость на нет.

Слой #1 – вентиляционные подкровельные продухи

Перед тем как начать утеплять мансарду изнутри своими руками, сначала необходимо обработать древесину стропил антисептиками и антипиренами. Только затем можно будет приступать к формированию теплоизоляционного пирога.

Если утеплитель подбивать снизу стропил, то внутреннее пространство мансарды окажется уменьшенным. Толщина теплоизоляционного пирога нередко достигает 30–40 см. Если отнять эти сантиметры сверху и с боков, то помещение может оказаться слишком низким и маленьким.

При этом вариант монтажа с подбоем обрешетки под стропила и укладкой утеплителя на нее исключает появление мостиков холода. Если минвату или ЭППС вставлять между балок, то они сами и образующиеся со временем в теплоизоляционном слое просветы возле них будут вытягивать тепло из мансарды.

Чтобы вентиляция в подкровельном пространстве получилась соответствующей требованиям СНиПов, на коньке следует предусмотреть дефлекторы или иные отверстия для выхода воздуха.

Пар вместе с воздушными потоками должен подниматься к самой верхней точке крыши и уходить оттуда полностью наружу. Причем происходить это должно без препятствий и как можно быстрее.

Перед набивкой мембраны на стропила необходимо сначала правильно рассчитать толщину утеплителя. Если теплоизоляционный слой окажется больше размеров стропильных балок, то придется наращивать их брусками. Основной утепляющий материал должен находиться внутри этого каркаса, а не выступать из него.

Слой #2 – паропроницаемая мембрана

В верхней части формируемого подкровельного пирога должен находиться материал с высокой паропроницаемостью из утеплителя на улицу и высокой гидроизоляцией в обратную сторону. Задача этой мембраны не препятствовать выходу пара из теплоизоляции, не пуская при этом в него воду и влагу, которая может капать с прохудившейся кровли.

Самый лучший материал для данного паропроницаемого слоя, выполняющего также функции ветро-влагозащиты, – это супердиффузионные мембраны. Они не закупориваются пылью и образующимся из конденсата в сильные морозы льдом.

Укладка подобных мембран производится горизонтальными полосами внахлест 10–15 см верхнего ряда на нижний с наружной стороны. В результате должно получиться единое полотно, при попадании на которое через кровлю с улицы капель воды они бы стекали вниз, не попадая в утеплитель.

Стыки рядов мембраны изнутри мансарды проклеиваются монтажным скотчем. Брать его следует под тем же брендом, что и паропроницаемая пленка.

Состав клея и материал мембраны у одного производителя подобраны так, чтобы не вредить друг другу и надежно держаться в склеенном состоянии долгие годы. Если их взять под разными торговыми марками, то возможны проблемы.

Слой #3 – основной утеплитель

Толщина утеплителя подбирается в соответствии со СНиП 23-02-2003. Для этого проводятся соответствующие расчеты, в которых учитываются климатические условия, особенности конструкция и устройства крыши, а также характеристики теплоизоляционного материала и внутренней обшивки мансарды.

Фирмы-изготовители теплоизоляции дают в инструкциях к продаваемому материалу и выкладывают на своих официальных сайтах подробные рекомендации по определению данной толщины. Ориентироваться лучше всего на эти выкладки.

Монтаж утеплителя осуществляется изнутри мансарды поверх уложенной паропроницаемой мембраны. Если выбрана минеральная вата, то ее надо нарезать кусками с размерами на 2–3 см шире просветов между стропил или брусков обрешетки. Минвата должна входить между них с легким нажатием и держаться там за счет распора.

ЭППС укладывать придется поверх стропил, а не между них. Плиты этого утеплителя монтируются встык друг другу. Если их вложить внутрь стропильных балок, как минвату, то в теплоизоляционном слое появятся сквозные прорехи.

Некоторые умельцы заполняют подобные просветы монтажной пеной из баллона. Однако так делать не стоит. Это может привести к порче мембраны из-за химической реакции компонентов напыляемой пены и материала паропроницаемой пленки.

Лучше отнять у мансарды 10–25 см сверху и со сторон на обрешетку с ЭППС, нежели получить слой защиты со сквозными дырками.

Слой #4 – пароизоляционная пленка

Поверх утеплителя с внутренней стороны мансарды должна быть уложена пароизоляция из пергамина либо полипропиленовой или полиэтиленовой пленки. Задача этого слоя – не пустить водяной пар из помещения в утеплитель. Настилается он так же как самое первое паропроницаемое покрытие.

Помимо обычной пленки также можно взять фольгированную. Дополнительный слой фольги будет отражать большую часть тепловой энергии обратно в мансарду, уменьшая расходы на отопление. При этом монтаж такой пленки производится “алюминием” внутрь.

Крепление пароизоляции выполняется скобами степлера либо гвоздиками с широкой шляпкой. А в местах примыкания пленки к кабелям, трубам и элементам конструкции мансардных окон, ее следует дополнительной усилить специальной односторонней лентой с теплоотражающим покрытием.

Слой #5 – обшивка потолка

В завершении утепления мансарды производится набивка обрешетки под облицовку. Делается она из брусков толщиной 15–25 мм, чтобы над пароизоляцией остался небольшой вентиляционный просвет.

Бруски обрешетки с одной стороны предназначены для крепления обшивочного материала, а с другой – дополнительно фиксируют пароизоляционную мембрану и придавливают ее к утеплителю.

Саму обшивку можно будет покрасить или побелить. Вариантов ее отделки существует масса. Также можно вовсе не крепить гипсокартон и ДСП, а сразу на обрешетку набить вагонку.

Описание разных способов теплоизоляции мансардной крыши представлено в этой статье.

Выводы и полезное видео по теме

Обзор технологии утепления мансарды:

Конденсат из-за неправильной пароизоляции и как от него избавиться:

При самостоятельном утеплении мансарды изнутри, когда крыша уже покрыта, важно правильно подобрать толщину теплоизоляционного материала. А еще важнее – провести правильный монтаж без разрывов пароизоляции и ветро-влагоизоляции.

Если защитные пленки с обеих сторон от утеплителя будут иметь прорехи, то он намокнет и перестанет защищать дом от холода.

Есть опыт утепления мансарды изнутри? Или хотите задать вопросы по теме? Пожалуйста, комментируйте публикацию, делитесь своими знаниями и участвуйте в обсуждениях. Блок обратной связи расположен ниже.

Как самостоятельно утеплить мансарду: на что обратить внимание при работе

Утепление мансарды в доме обязательно, независимо от того, используется она в качестве жилого помещения или нет. Во-первых, утепление позволит избежать значительных теплопотерь здания. Это поможет экономить топливо при обогреве помещений. Во-вторых, уменьшается влажность воздуха, из-за чего создается благоприятный микроклимат для человека, но не подходящий для размножения споров плесени и грибка. Скопление конденсата на деревянных стропилах вызывает их гниение, что совсем не благоприятно сказывается на состоянии крыши. Поэтому, правильное утепление мансарды – залог долговечности сооружения и комфортной атмосферы внутри здания.

Необходимые инструменты и материалы для работы

Утеплитель

Существует широкий выбор утепляющих материалов:

Пенопласт: дешевый, доступный, простой в использовании теплоизолятор. Из недостатков этого материала отмечают токсичность, повышенную пожароопасность.

Также для работы потребуются следующие материалы:

Перед тем, как утеплить мансарду, деревянные перекрытия, прочие элементы крыши обработайте антисептиком и антипиренами.
Гидроизоляция.

Из инструментов понадобятся:

строительный степлер;
ножовка;
пистолет для монтажной пены;
шуруповерт;
молоток;
дрель.

Подготовка к работе

Прежде, чем проводить утепление мансарды изнутри, проверьте состояние стропильной системы. Если оно не соответствует нормативным требованиям безопасности, необходимо будет монтировать дополнительные стропила и стальные элементы, укрепляя конструкцию.

Приступая к работе по утеплению вы сделайте гидроизоляцию крыши и установите воздушные каналы, если их не было. Их установка поможет улучшить систему вентиляции на крыше.

При подготовке к работам снимается напольное покрытие, если таковое имелось на мансарде, затем следует тщательно обеспылить всю комнату. Участки, где проходит электрокабель или составляющие электроприборов, защитите специальными экранами, чтобы после утепления к ним был свободный доступ.

Техника безопасности

Во время производства работ мельчайшие частицы утеплителя и прочая пыль, могут оседать на коже и попадать в легкие. Особенно это опасно, если утепление мансарды проводится стекловатой. Поэтому, во время работы важно соблюдать несколько правил по технике безопасности:

Для уборки мусора использовать только пылесос для строительных нужд.
Обеспечить хорошую вентиляцию во время работы – открыть настежь двери и окна на чердаке.
Распаковывать материалы для теплоизоляции непосредственно на месте производства работ.
Нельзя распиливать материал, а использовать только острую ножовку с мелкими зубцами или нож.
При производстве утепляющих работ использовать защитные средства для кожи, глаз, органов дыхания, а также специальный защитный костюм.
Избегать прямого контакта утеплителя с кожей.
По окончании работ постирайте одежду, примите душ. После работы со стекловатой от перчаток и одежды, в большинстве случаев, придется избавляться.

Если утепление мансарды изнутри своими руками производится с помощью минеральной ваты, используйте также плотный защитный костюм, очки и респиратор.

Гидроизоляция и пароизоляция

Снаружи у крыши должна быть хорошая гидроизоляция, иначе влага от осадков и сырого воздуха будет с легкостью попадать внутрь. Это сведет на ноль все усилия по теплоизоляции. Водяные пары от теплого воздуха могут оседать в виде капель росы за слоем утеплителя под кровлей. Чтобы этого не допускать, необходимо обустроить не только внутреннюю гидроизоляцию, но и качественную пароизоляцию.

Утепление крыши мансарды

Руководство, как утеплить мансардную крышу:

На обрешетку под кровлей, вдоль стропил по всей высоте крыши здания укладывается слой гидроизоляции до самого конька. Пленку прижимают брусками, образуя вентиляционные продухи высотой до 5 см между обрешеткой и утеплителем. Гидроизоляцию крепят с провисом 2 см для предотвращения разрыва от перепадов температур в местах крепления. Чтобы обеспечить свободное передвижение воздуха, делают разрыв пленки около конька на расстоянии 5-10 см от него.
Утепляющий материал разрезают на плиты, которые короче высоты стропил на 4-5 см. Толщина утеплителя выбирается исходя из особенностей климата.

Утепление крыши мансарды обязательно должно предусматривать наличие вентзазоров, чтобы исключать возникновение излишней влажности под кровлей. Зимой вентзазоры предотвращают нагрев кровельного покрытия, а, следовательно, и образование ледяной корки. Летом они помогают избегать перегрева жилого помещения на мансарде.

Утепление пола

Пол на мансарде утепляют аналогичным образом, как и в другом помещении деревянного дома. Если на полу нет балок, их нашивают. Затем укладывают пароизоляцию с напуском 15-20 см. Этот материал поможет избежать образования конденсата с нижнего этажа. После этого монтируют утеплитель.

Поверх перекладин или настила можно укладывать напольное покрытие.
В результате некачественного утепления пола на мансарде может пострадать потолок этажа под нею.

Следует обратить внимание на следующие рекомендации:

Все стыки, углы, щели, обрабатываются герметиком или изолирующей лентой.
Вместо классических утепляющих материалов можно использовать обычный керамзит. Он дешевый, экологически безопасный и негорючий, но при укладке керамзита важно рассчитывать нагрузку на перекрытия.

Утепление стен

Утепление стен мансарды не имеет каких-либо существенных различий в технологии. Процесс заключается в обустройстве каркаса из бруса, внутрь которого укладывается теплоизолятор, а затем крепится декоративная обшивка.

По всей площади стен мансарды раскатывают гидроизоляцию и закрепляют с помощью строительного степлера.

Крепление бруса производится с помощью дюбелей или металлических уголков.

В получившиеся ячейки каркаса укладывают утеплитель. Рекомендуется укладывать его в два слоя, особенно, если в качестве теплоизоляции выступает пенопласт. Сверху каркаса закрепляют пароизоляцию. Материал нужно зафиксировать так, чтобы не было провисаний. Пароизоляция стен и потолка мансарды должна составлять единый герметичный слой, поэтому стыки нужно будет проклеить скотчем.

Финишный этап – обшивка поверхности стен облицовочным материалом – вагонкой, листами гипсокартона, ОСБ, которые крепят на деревянный каркас.

Утепление окон

Правильное утепление мансарды невозможно без отделки оконных проемов. Обычно проблемы с утеплением окон возникают в зоне верхних или нижних откосов.

Не рекомендуется устанавливать окна самостоятельно, особенно, если мансарда планируется стать жилой.

Для утепления окон используйте только влагостойкие теплоизоляторы, например, пенополистирол.

Процесс утепления мансардных окон:

Не нужно применять монтажную пену, хотя большинство домашних мастеров применяют именно ее. После затвердевания пена расширяется, вызывая смещение поворотной рамы окна по отношению к коробу. Регулировка зазоров нарушается, что приводит впоследствии к появлению щелей, сквозняков и протечек.

Теплоизоляция монтируется по всей ширине оконных откосов, закрывая все зазоры между кровлей и рамой.

Цена работы, подсчет расходов на материал

Самостоятельное утепление мансарды стоит дешевле, чем работы, выполненные специалистами. Если нет никакого опыта в строительстве, лучше не рискуйте, а обратитесь к профессионалам. При заказе услуги вы получите гарантию на все виды работ. Цена услуг бригады может отличаться в разных регионах, но стоит иметь в виду, что каждый этап процесса по утеплению оплачивается отдельно. Это укладка теплоизоляции (в среднем, от 100 до 300 руб/кв.м.), гидроизоляции (от 100 руб/кв.м.). Отдельно учитывается монтаж пароизоляции (от 120 руб/кв.м.), обрешетки (от 50 до 180 руб/кв.м.), окон (от 6000 до 12000 руб/шт.).

Чтобы рассчитать нужное количество теплоизоляции, требуется определить толщину материала.

После составления схемы раскладки плит можно точно определить их нужное количество.

Возможные ошибки, на что обратить внимание: 5 полезных советов

Самостоятельное утепление мансарды своими руками не всегда осуществляется “гладко”. Вот несколько ошибок, которые обычно совершают домашние мастера:

Не делаются вентзазоры между теплоизоляцией и кровлей здания. Из-за этого материал не проветривается и не высыхает.
Не устанавливаются гидро- или пароизоляция.
Применение монтажной пены для утепления мансардных окон.
Строительство крыши с углом наклона менее 13 градусов. На такой крыше задерживаются осадки, из-за которых появляется ржавчина и протечки.

При монтаже утеплителя оставляйте зазор 2-3 см для беспрерывной вентиляции. Для этого можно прикрепить дополнительные рейки.
Учитывайте высоту стропил. Если она меньше толщины теплоизоляции, к стропилам нужно прикрепить бруски и прикрутить на саморезы. Бруски должны быть обработаны антисептиком.
Не нужно забывать о монтаже гидроизоляции. Она защитит пространство под кровлей от сырого воздуха и конденсата.
Пароизоляцию нужно крепить на скобы.
Места примыкания материалов к стропилам или другим конструкциям тщательно проклеивайте скотчем.

Видеоролики об утеплении мансарды

Основные правила утепления мансарды:

Как устранить конденсат на мансарде:

Правильное утепление мансарды поможет создать комфортную атмосферу внутри этого жилого помещения. Это положительно повлияет на конструкцию крыши в целом. Кроме того, от правильно произведенных работ будет зависеть состояние комнат, расположенных под мансардой.

Пароизоляция для мансарды изнутри какая лучше?

Выбор материала для пароизоляции мансарды – преимущества и недостатки

Теплоизоляция мансарды является очень важным процессом, так как через кровлю и стены уходит большое количество тепла. Чтобы снизить потери тепловых ресурсов, необходимо тщательно продумать структуру кровельного пирога и обеспечить эффективное функционирование каждого слоя.

Важная роль в этом процессе отводится пароизоляции мансарды, так как этот слой не позволяет влаге проникать внутрь утеплителя и к деревянным элементам стропильного каркаса, тем самым продлевая срок их службы без потери эксплуатационных характеристик.

Основные функции пароизоляционного слоя мансарды

Чтобы ответить на вопрос, какую пароизоляцию выбрать для мансарды, необходимо знать ее предназначение. При соединении потоков теплого и холодного воздуха всегда образуется пар и конденсат, скопление которых непременно приводит к снижению эксплуатационных характеристик любого, даже самого надежного строительного материала.

Гниение древесины снижает прочность всей конструкции, что становится причиной ремонта или полной замены основных частей конструкции. Кроме того повышенная влажность способствует образованию плесени и грибков, которые выделяют токсичные вещества. В результате этого у человека может наблюдаться недомогание и головная боль, и даже аллергия.

Совместная работа утеплителя и пароизоляции не только препятствует проникновению пара, но и максимально сохраняют тепло в мансардном помещении.

Виды пароизоляционных материалов — какую лучше выбрать

В качестве пароизоляционного слоя могут использоваться различные материалы, среди которых рубероид, пергамин и разные пленки.

Наибольшей популярностью сегодня пользуются полиэтиленовая и полипропиленовая пленка, а также пароизоляционные мембраны. Чтобы понять, какая пароизоляция лучше для мансарды, следует познакомиться с основными материалами.

Полиэтиленовые пленки

Такой материал укладывают в процессе монтажа кровли, обязательным условием использования является создание зазоров для вентиляции. Это предотвратит образование конденсата, так как полиэтилен не способен пропускать воздух. Укладка шероховатой стороной наружу способствует испарению частиц пара.

Полиэтиленовая пленка может использоваться для пароизоляции и гидроизоляции благодаря универсальным характеристикам. Повысить прочность материала помогает армирование специальной металлической сеткой.

Полипропиленовые пленки

Высокая стойкость и прочность – основные характеристики этого материала, но он одновременно имеет один существенный недостаток.

Верхняя сторона армированной пленки покрывается каплями конденсата. Если выбор пароизоляции для мансарды сделан в пользу этого материала, то решить проблему поможет укладка дополнительного слоя вискозы или целлюлозы, которые впитывают испарения.

Пароизоляционные отражающие мембраны

Для этой изоляции не нужны вентиляционные зазоры, так как структура материала способна пропускать воздух и задерживать влагу. Помимо этого мембрана характеризуется высоким качеством и надежностью. Монтаж пароизоляции мансарды следует выполнять поверх утеплителя.

Кроме этого пароизоляцию обустраивают с помощью изоспана или пеноплекса. Это материалы высокого качества, характеризующиеся низким коэффициентом теплопроводности, отличными гидроизоляционными и пароблокирующими свойствами. Одним из преимуществ их использования является эксплуатация при высокой температуре.

Правила монтажа пароизоляции

Защитить утеплитель от проникновения влаги и сохранить его эксплуатационные качества может отражающая пароизоляция для мансарды, установленная по всем правилам.

Во-первых, предварительно следует выполнить герметизацию и изоляцию основных конструктивных элементов и всех выступающих частей конструкции.

Во-вторых, способ крепления пароизоляционного материала зависит от типа поверхности. К бетону, кирпичам или блокам материал крепится посредством двухсторонней клейкой ленты. На деревянных поверхностях пароизоляция фиксируется с помощью гвоздей или строительного степлера.

В-третьих, при использовании фольгированной пароизоляции для мансарды отражающий слой необходимо обращать внутрь помещения.

В-четвертых, для максимальной эффективности следует пользоваться пароизоляцией без повреждений. А в процессе монтажа следует натягивать материал во избежание провисаний.

Все, что вам нужно знать о выборе пароизоляции для холодной и мансардной кровли

При планировании проекта своего дома всегда хочется, чтобы он был теплым и уютным.

Для этого стоит придерживаться инструкций при проведении строительных работ.

Также достаточно внимания необходимо уделить утеплению крыши, в частности грамотному обеспечению всех видов изоляции.

Как выбрать пароизоляцию для крыши и не ошибиться? Для начала ознакомимся с видами пароизоляционных материалов.

Что такое пароизоляция?

В жилых помещения всегда присутствуют водяной пар, который циркулирует внутри него. И согласно законам физики он поднимается вместе с теплым воздухом. Со временем проникнет в подкровельное пространство, где его начнет впитывать утеплитель.

Чтобы избежать этих последствий, необходимо установить пароизоляцию, которая должна присутствовать в любом кровельном пироге. Некоторые считают, что отделка чердака облицовкой, которая препятствует попаданию влаги, исключает негативные последствия. Но рекомендуется всегда использовать специальное покрытие, которое размещают между потолком и утеплителем.

Какую пароизоляцию выбрать для кровли?

Существуют следующие виды пароизоляции для крыши:

Окрасочная

Применяет чаще для высотных домов, мягких кровель из рубероида, железных кровельных листов, где не используется утеплитель. Хорошо подходит данная пароизоляция для плоской кровли. Основная сложность в использовании смесей такого рода — это подготовка поверхности перед нанесением. Для данного вида изоляции применяются такие составы как:

горячий битум;
битумно-кукерсольная мастика;
лак на основе хлоркаучука или поливинилхлорида.

Оклеечная (мембранная)

Данный вид более популярен, особенно в индивидуальном строительстве. Материалы для такого рода изоляции выпускаются в рулонах и это дает некоторые преимущества:

упрощение укладки;
обеспечение герметичного соединения при нахлесте;
сокращение числа швов.

Виды оклеечных пароизоляционных материалов

Гидроизоляционные. Предотвращают проникновение пара в утеплитель. Обладают специальной перфорацией, которая позволяет парам проникать наружу. Монтируется с некоторым зазором от кровельного покрытия, что способствует циркуляции воздуха между наружным и подкровельным пространством. Обладает однонаправленной проницаемостью пара, сохраняет теплоизоляцию сухой. Про гидроизоляционные материалы можно прочитать здесь.
Антиконденсатные. Снабжены специальным ворсистым слоем, который находится на их внутренней поверхности. Он задерживает влагу и исключает попадание на теплоизоляцию. Влага быстро выветривается благодаря циркуляции воздуха в зазоре. Данный вид изоляции должен укладываться адсорбирующим слоем к внутренней части помещения. Крепится с помощью контробрешетки.
Паронепроницаемые. Обеспечивают непроницаемой защитой внутреннюю сторону утеплителя кровли. Иногда имеют прослойку алюминиевой фольги, которая способна отражать обратно внутрь часть лучистой энергии. Укладывается с вентиляционным зазором к утеплителю. Обеспечивает хорошую защиту от влаги, сохраняя при этом тепло.
Мембраны. Являются современным пароизоляционными материалами, которые способны препятствовать выходу влаги, пропуская при этом воздух. При использовании мембран обеспечение воздушного зазора зачастую не обязательно. Этот материал для пароизоляции кровли обрел большую популярность в наши дни.

Нужна ли пароизоляция под холодную крышу?

Особое устройство таких кровель не требует укладку двух слоев: теплоизоляционного и пароизоляционного. Это экономит средства и строительные ресурсы. Водяной пар, который проходит через пленку, оказывается между гидроизоляцией и профнастилом, откуда его удаляет поток воздуха.

Поэтому главной задачей при установке холодной крыши является обеспечение хорошей вентиляции, которая обеспечивается благодаря созданию промежутка с помощью контробрешетки.

Устройство холодной кровли

Нужна ли пароизоляция под профнастил холодной крыши? Нет, не нужна, главное позаботиться о хорошей вентиляции.

Пароизоляция для мансардной крыши

Чаще всего применяются такие материалы, как: пергамин, рубероид и фольгированные изоляции. Также достаточно эффективными являются современные мембраны, которые зарекомендовали себя в этом секторе и отлично подходят для пароизоляции мягкой кровли.

В первую очередь необходимо провести герметизацию и изоляцию различных элементов конструкции. Пароизоляция укладывается на утеплитель и закрепляется, методом, который соответствует материалу поверхности. Про утепление мансардной крыши можно прочитать здесь.

Закрепление к бетону, кирпичу и металлическим поверхностям выполняется с помощью двусторонней клейкой ленты, укладывается с 10 см нахлестом. А к дереву крепится гвоздями либо скобами степлера.

Фольгированную пленку устанавливают отражающим слоем внутрь помещения, чтобы тепловая энергия оставалась внутри здания. Между теплоизоляционной и пароизоляционной частью обеспечивается зазор для вентиляции, а также для создания теплого воздушного барьера.

Подробная схема устройства кровельного пирога мансардной крыши

Стыки пленки проклеиваются скотчем из материала с близким коэффициентом теплового расширения. Примыкания фольги к стене лучше прижать планками с нанесенным под них герметиком.

Металлочерепица является теплопроводным покрытием, поэтому с наступлением холодов конденсат наносит ей непоправимый вред. Для решения этой проблемы необходимо обеспечить крышу грамотной пароизоляцией и гидроизоляцией. Перед выбором следует решить, что является важнее: цена или эффективность? Давайте рассмотрим, какая пароизоляция лучше для кровли из металлочерепицы:

Дешевый вариант – пергамин и полиэтилен

Пергамин сможет долго прослужить, при этом он обладает достаточной гибкостью и низкой стоимостью. Однако большая масса, неприятный запах при нагревании и затруднения при установке делают его не самым лучшим вариантом.

Полиэтилен хорошо удерживает пар и защищает теплоизоляционный слой от влаги. Он дешевый, но при этом полиэтилен очень легко повредить. Его сложно монтировать самостоятельно. Из-за значительной массы установить пленку стандартным методом к профнастилу тяжело. Поэтому монтаж происходит к внутренней части облицовки с помощью степлера. Пленку монтируют в два слоя.

Армированная пленка, фольга, мембраны

В отношении цены так же является приемлемым вариантом. Армированная пленка состоит из нескольких слоев с армирующей сеткой из ткани, которая добавляет прочности. Небольшой вес и жесткость позволяют установить такую изоляцию самостоятельно. Крепится с помощью самоклеящихся лент. Существенный недостаток — это отсутствие антиконденсатной прослойки, что может негативно сказаться на утеплителе.

Какую пароизоляцию выбрать для кровли под металлочерепицу? Одним из лучших вариантов является фольга. Она обладает низкой теплоницаемостью, что позволяет сохранить тепло в помещении, небольшой массой и достаточной прочностью. Большим минусом этого материала является склонность к образованию коррозии.

Полезное видео

Предлагаем вам ознакомиться с видео о свойствах пароизоляции:

Заключение

Проникающая способность пара порой недооценивается, что приводит к быстрому выходу из строя теплоизоляции. Поэтому необходимо ответственно подойти к вопросу пароизоляции и учесть все нюансы при выборе материалов и проведении работ. Это обеспечит долгий срок службы будущей постройки.

Утепление мансарды изнутри: возможные проблемы и способы их решения

Содержание

Для начала предлагаем вам посмотреть видео-ролик с общей информацией:

Почему возникают проблемы?

Вот простая иллюстрация, чтобы вам было понятнее, о чем мы здесь говорим:

Приступаем к утеплению – технология работ

Читать еще: Устройство глиняного замка колодца

Или же сразу приобрести утеплитель с алюминиевой стороной:

Закрываем доступ водяным парам

«Дышит» ли внешняя гидроизоляция?

Когда приходится разбирать кровлю?

Утепление сложных конструктивных элементов

Утепление мансарды изнутри: возможные проблемы и способы их решения

Содержание

Для начала предлагаем вам посмотреть видео-ролик с общей информацией:

Почему возникают проблемы?

Вот простая иллюстрация, чтобы вам было понятнее, о чем мы здесь говорим:

Приступаем к утеплению – технология работ

Или же сразу приобрести утеплитель с алюминиевой стороной:

Закрываем доступ водяным парам

«Дышит» ли внешняя гидроизоляция?

Когда приходится разбирать кровлю?

Утепление сложных конструктивных элементов

Нужна ли пароизоляция при утеплении минватой мансарды

Статистика говорит о том, что более 50% жилых подкровельных помещений в РФ утепляется минеральной ватой. Говорит ли популярность материала о его неоспоримых преимуществах? В данном обзоре рассмотрено утепление мансарды изнутри минватой своими руками и проведен анализ способа с функциональной и технологической точек зрения.

Вата вате рознь: выбор утеплителя

Плиты, маты и рулонные материалы из базальтовых волокон, использующиеся для утепления мансарды изнутри, привлекают застройщиков и строителей тремя важными свойствами:

Минеральная вата — эффективный и популярный в России утеплитель

Пожаробезопасность. Все марки минваты относятся к категории НГ.
Паропроницаемость.
Благодаря способности впитывать конденсат и испарять его при повышении температуры минвата отлично работает в контакте с деревянными стропилами. Она оберегает их от переувлажнения, являющегося причиной развития грибка и гниения древесины.
Хорошие шумопоглощающие характеристики. Хаотично ориентированные волокна наиболее эффективно снижают уровень высокочастотных шумов, являющихся при дожде особенно назойливыми и раздражающими.

Рулонная минеральная вата для утепления мансарды

Описанные характеристики в гораздо большей степени, чем стоимость, влияют на выбор этого вида изоляции для утепления мансарды. Однако, различные марки базальтовой теплоизоляции существенно отличаются друг от друга по ряду других параметров. Утепление мансарды изнутри помещения своими руками требует определенного опыта работы с минватой и накладывает на свойства материала дополнительные ограничения: это становится понятным из видео, размещенного в разделе «Алгоритм самостоятельного монтажа».

Среди этих дополнительных качеств выделяются:

Формат материала. Для укладки между стропильных балок ширина теплоизоляции должна быть 600 — 610 мм.
Плотность. При работе в одиночку чем меньше весит плита или ее отрезок, тем лучше.
Упругость и достаточно высокая жесткость. Это качество значительно упрощает утепление мансарды минватой.
Наличие больших толщин — 100, 150, 200 мм.

Распространено заблуждение, что высокая плотность базальтовой изоляции свидетельствует о ее повышенной энергоэффективности, а низкая — о малой жесткости и неспособности держать форму. Однако, прямой зависимости теплопроводности и жесткости от плотности не существует. Определяющее значение имеют длина, толщина волокон, а также тип их ориентации.

Минвата в виде плит удобна для утепления мансарды в одиночку

Мы сравнили реальные параметры марок минеральной ваты, рекомендуемых ведущими производителями для утепления кровли. Всем четырем заявленным требованиям удовлетворяют только три наименования: Rockmin и Rockmin plus (бренд Rockwool), а также плиты Роклайт Технониколь. Плиты этих марок (формата 1000 х 600 мм и 1200 х 600 мм) при толщине 100 мм весят соответственно 1,6 кг; 2,1 кг и 2,9 кг. При этом, они упруги и хорошо держат форму.

Существует множество видов минераловатных утеплителей, которые превосходят рекомендуемые нами по тепловому сопротивлению или жесткости. Но все они имеют неподходящий формат, либо очень тяжелы или недостаточно упруги, и поэтому неудобны для работы в одиночку.

Состав кровельного пирога

Утепление жилой мансарды минеральной ватой требует обязательной компенсации слабых сторон этого материала: способности абсорбировать влагу, поступающую из помещения, а также высокую продуваемость и низкую стойкость в отношении атмосферных осадков. Поэтому в состав кровельного пирога при условии использования волокнистых утеплителей вводятся две, а иногда три мембраны. В направлении из помещения наружу слои располагаются в следующем порядке:

Схема утепления мансарды минватой

Финишная облицовка потолка. Самым теплым материалом для этого слоя является гипсокартон и слой шпаклевки (учитывается отдельно при тепловом расчете).
Воздушный зазор, образованный обрешеткой для крепления финишной облицовки. Равен толщине реек (или оцинкованных профилей) обрешетки. Для работы теплоизолирующей системы этот зазор не обязателен.
Пароизолирующая пленка. Защищает утеплитель от попадания пара, поднимающегося из помещения.
Основной утеплитель (2 — 3 слоя минеральной ваты).
Высокодиффузионная мембрана (гидроизоляция). Ее особенность заключается в одностороннем пропускании воды. Идущая снизу влага (испаряемая минеральной ватой) должна свободно проникать сквозь мембрану, а попадающая сверху вода (атмосферные осадки и конденсат) — стекать под кровельным настилом вниз, на улицу. Пленки такого типа сочетают функции гидробарьера и ветрозащиты. В отечественной практике хорошо себя зарекомендовали трехслойные мембраны изоспан. Лучше для мансарды использовать Изоспан AQ proff, отличающейся высокой прочностью и хорошим показателем пропускания пара (1000 г/м2 в сутки). Зазор между изоспаном и минватой не нужен.
Вентиляционный зазор между мембраной и кровельным настилом. Образуется планками обрешетки, расположенными перпендикулярно стропилам в плане. Толщина обрешетки обычно составляет 4 — 6 см.
Кровельный настил.

Достаточная толщина изоляции

Для определения необходимой толщины минеральной ваты следует выбрать один из независимых сетевых теплотехнических калькуляторов (не принадлежащих какому-либо производителю изоляционных материалов). В фильтрах необходимо указать регион и все составляющие кровельного пирога с указанием материалов и толщин. Каждый воздушный зазор также является значимым утепляющим слоем.

Толщина утеплителя для мансарды должна точно просчитана

После этого расчет покажет итоговую температуру внутри помещения. Методом последовательных приближений можно найти значение всех параметров термоизоляции, обеспечивающих необходимый уровень комфорта в мансарде.

В большинстве регионов европейской части РФ требуемая толщина минеральной ваты при внутреннем утеплении мансарды составляет 280 — 300 мм.

Зачастую застройщики довольствуются значениями 200 — 250 мм, по той причине, что «это соответствует геометрии стропил» и «это проверено практикой». Ими попросту игнорируется факт компенсации тепла в мансарде за счет отопительных систем, расположенных на первом этаже. Деньги, сэкономленные на утеплении мансарды, выливаются в значительный ежегодный перерасход энергии.

Таблица: сравнительная характеристика различных утеплителей и требуемой толщины в зависимости от теплопроводности

Технология самостоятельного монтажа минваты

Вначале необходимо убедиться, что наружные элементы кровельного пирога (или, хотя бы, гидроизоляционный слой) уже смонтированы. Это необходимо, чтобы обезопасить минеральную вату от попадания в нее атмосферной влаги до установки наружной мембраны.

Минеральную вату плотно укладываем между балками перекрытия или стойками

Далее проверяется ширина проемов между стропильными балками. Если размер колеблется между 550 мм и 600 мм, то резать утеплитель не придется (можно использовать фабричную ширину плит 600 — 610 мм). Если расстояние между стропилами окажется больше 600 мм, необходимо будет вырезать из минераловатных плит фрагменты необходимой ширины из расчета монтажного сжатия 20 — 30 мм. Например, если стропильная ниша имеет ширину 720 мм, то из плит 1200 х 600 мм вырезаются участки 700 х 600 мм. Остатки 500 х 600 накапливаются для использования в утеплении различных контуров (для стен мансарды, вокруг оконных проемов, для прокладки сверху ригелей и т.п.)

Второй способ заключается в диагональной резке прямоугольных плит и относительном смещении половинок по этой диагонали. При смещении общая ширина увеличивается, обеспечивая упор торцов ваты в вертикальные грани стропил. Однако, в этом случае для плотной стыковки придется следующие плиты криволинейно резать и с внешней стороны.

Установка минеральной ваты и дальнейшие операции проводятся в одиночку с использованием следующих приемов:

Закрепление минеральной ваты капроновой нитью

Если в проемах между стропилами нет существенных перепадов по ширине, можно устанавливать минераловатные плиты без подготовительных работ. Поджим материала на 20 — 30 мм позволяет выкладывать изнутри помещения в скат крыши все элементы утеплителя. В противном случае для поддержки ваты используется временная (съемная) обрешетка из планок, досок, либо капроновой нити (несъемной), протянутой по нижним граням стропил зигзагом с помощью степлера. Слои минеральной ваты выкладываются в шахматном порядке для перекрывания стыков.
Снизу к торцам стропил степлером крепится пароизоляционная пленка. Стыковать ее необходимо внахлест, проклеивая стыки специальным скотчем.
Монтируется обрешетка для установки финишной потолочной облицовки.

Пошаговая фотоинструкция процесса монтажа теплоизоляции

Видео: как утеплить крышу мансардного этажа минеральной ватой (Isover Профи 100 мм и Ursa Pure One 50мм)

Общая толщина утеплителя составила 250мм. Фиксация утеплителя осуществляется с помощью бруса 50х40мм. Для устранения провисания минваты, дополнительно автор видеоролика использует шпагат, который крепится степлекром к бруску.

Утепление мауэрлата и стен

Утепление стен мансарды должно составлять замкнутый контур с утеплением скатов кровли. Тепловой расчет для стен проводится отдельно. В большинстве случаев он показывает необходимую толщину изоляции в 1,5 раза меньшую, чем для кровли.

Утепление мауэрлата мансарды

Мауэрлат — это бревно или брус, служащие для передачи и усреднения давления от стропильных балок на верхний торец стены. Утепление мауэрлата рекомендуется осуществлять до установки гидробарьера. Мауэрлат изолируется сверху и со стороны улицы. Затем устанавливается мембрана.

Видео в помощь: почему образуется влага на кровле мансарды, утеплённой минватой

Заключение

Кроме высоких функциональных свойств минеральной ваты, использующейся в жилых подкровельных помещениях, потребителей привлекает возможность существенной экономии. Главным источником таковой является не цена материала, а самостоятельное выполнение работ. Однако, для монтажа, ведущегося в одиночку, к волокнистому изоляционному материалу предъявляется ряд дополнительных требований. Только их учет при выборе марки ваты гарантирует вам спокойную, размеренную работу.

Если вы сомневаетесь, стоит ли утеплять мансарду минватой или нет, в этой статье подробно расскажем, почему этого делать не стоит! Есть намного более разумные и конструктивные решения.

Всегда ли необходимо утепление мансарды изнутри?

Без профессионального утепления кровли, укладки утеплителя на стены и пол, мансардой пользоваться для жилых нужд нельзя

Прежде всего, следует определить те случаи, когда утепление мансарды – это эксплуатационная необходимость, а не прихоть собственника. К примеру, хозяин планирует сделать на мансарде гостевую комнату или игровую для детей, а может быть установить бильярд или разместить спальню. Безусловно, во всех этих случаях необходимо профессиональное утепление мансардного этажа, защита ее от влаги, ветра и осадков.

Почему так важно утеплить мансарду правильно?

Совершенно очевидно, что мансарда – это помещение, испытывающее наибольшее влияние окружающей среды. Сверху у мансарды только перекрытия кровли, которые одновременно являются и частью стен мансарды. Кроме того, очень часто мансарда снабжена большим количеством окон. Без профессионального утепления кровли, укладки утеплителя на стены и пол, мансардой пользоваться для жилых нужд нельзя. Она просто не сможет обеспечить нужный уровень комфорта.

В чем сложность утепления мансарды?

Мансардный этаж имеет сложности при утеплении. Это связано, прежде всего, с уникальной геометрией пространства, свойственной мансардному проектированию. Большая часть поверхности мансарды выполнена под уклоном. Кроме того утепление мансарды предполагает создание воздушной подушки кровли, слоя пароизоляции поверхности, хорошей гидроизоляции и формирования ветрозащитной мембраны. Именно поэтому, чтобы утеплить мансарду, нужно обладать знаниями, позволяющими сделать это грамотно и обеспечить длительную теплозащиту помещения.

Что будет, если утеплить мансарду неправильно?

Совершенно очевидно, что неграмотный монтаж утеплителя приведет к его оседанию, щели и выгибы матов утеплителя не позволят сохранить тепло. Неверно проведенная пароизоляция и неграмотное формирование вентиляционной системы приведут к оседанию конденсата на поверхности утеплителя. Зимой промокший утеплитель превратится в лед и не будет сохранять тепло. Весной же испорченный утеплитель начнет гнить и создаст благоприятную среду для плесени и грибка, но не для комфортного проживания людей.

Можно ли использовать эковату для утепления мансарды?

Утепление мансарды пенополиуретаном — гораздо более конструктивное решение. Этот материал не теряет своих теплоизоляционных качеств до 50 лет

Утепление мансарды эковатой возможно. Не секрет, что эковата – один из самых дешевых материалов утепления мансарды изнутри. Но этот методом весьма трудоемок и требует специальных навыков монтажа и укрепления эковаты на поверхности. Механизм утепления эковатой мансардного этажа осложняется уклоном рабочей поверхности. Если эковата на мансарде уложена со щелями или выгибанием, то эффективность такого утепления крайне низкая. Кроме того утепление мансарды эковатой должно сопровождаться созданием гидроизоляции, ветрозащиты и формированием слоя пароизоляции. Без специальной подготовки эковата, как утеплитель мансарды, не работает. Вот и получается, чтобы эковата стала утеплителем, необходимо сначала ее защитить от влаги, ветра, пара, а потом уже она начнет защищать помещение от потери тепла.

Какова технология утепления мансарды снаружи и изнутри минватой?

Утепление мансарды снаружи минватой происходит по определенной схеме, которая зависит от геометрии кровли и стен мансардного этажа. Совершенно очевидно, что главное – это утепление крыши мансарды. Именно она подвергается наиболее агрессивному воздействию атмосферных нагрузок и является главной защитой мансарды от ветра и осадков. Кровля мансарды утепляется изнутри (подробней читайте здесь), но обязательно между кровельным материалом исполнения крыши и утеплителем необходимо оставлять зазор для образования «воздушной подушки». Утепление мансарды изнутри минватой видео – курс: наглядное ознакомление с технологией укладки минваты при утеплении чердачного пространства.

Чем лучше утеплить мансарду?

Экотермикс 300 — лучший материал для наружного утепления мансарды

Хотя утепление мансарды изнутри минватой и является экономичным, но укладка минваты потребует значительных физических усилий. Кроме того обязательно уложить минвату без щелей, сформировать слои гидро- и пароизоляции, создать дополнительную ветрозащитную мембрану. Но и в этом случае утеплитель из ваты прослужит всего несколько лет, а при неправильном монтаже сгниет в первую же весну. Вот и получается, что утепление мансарды эковатой или минватой не такой уж и экономичный вариант. Ведь при таком способе утепления, менять утеплитель придется часто. Логичнее использовать для утепления материал, срок службы которого и эксплуатационные характеристики сопоставимы со сроком полезного использования помещения.

Почему не стоит выбирать минвату?

Хотя маты из ватного утеплителя очень легкие, но минвата и эковата слишком зависимы от воздействия окружающей среды. Минераловатная плита – это вата спрессованная с добавлением связующих компонентов. Но, как известно, вата прекрасно впитывает влагу, поэтому очень сложно защитить минераловатный утеплитель от воды и пара. Конденсат, образуемый в конструкциях кровли, оседает в утеплителе и практически не выветривается оттуда. Чем больше влаги в утеплителе, чем ниже ее теплозащитные свойства. Фактически мокрая минвата перестает выполнять функции утеплителя. Но это еще не все – она превращается в благоприятную среду для размножения плесени, гнили и бактерий.

Чем лучше утеплить мансарду?

Правильный утеплитель для мансарды должен удовлетворять следующим требованиям:

Утеплитель должен быть легким и не утяжелять конструкции мансарды
Материал утеплителя должен обладать гидроизоляционными свойствами
Современный утеплитель должен защищать от коррозии
Структура утеплителя должна быть пористой
Монтаж утеплителя не должен быть трудоемким
Срок полезного использования утеплителя должен быть десятки лет
Утеплитель должен легко крепиться на любых поверхностях
Материал утеплителя должен быть экологически безвреден

Какой современный утеплитель стоит выбрать?

Экотермикс 600 — лучший материал для внутреннего утепления мансарды!

Утепление мансарды ППУ – один из наиболее эффективных методов утепления мансардного помещения. Утеплить мансарду с использованием пенополиуретана качественно позволяют высокие эксплуатационные характеристики данного материала. Действительно, пена ППУ не растекается, быстро увеличивается в объеме, создает ровное бесшовное покрытие, не имеет трещин, заломов и бугров, а главное – служит 30-50 лет в зависимости от условий эксплуатации. Таким образом, получается, если утеплить мансарду ППУ, то не придется менять утеплитель в течение всего срока эксплуатации помещения. Вот это и есть настоящая экономия, причем и денег, и сил.

Почему пена Экотермикс так популярна?

Не секрет, что утеплитель для мансарды Экотермикс популярен во всем мире. Такую репутацию пенополиуретан Экотермикс заслужил благодаря своим уникальным свойствам. Экотермикс работает в любых климатических зонах, не требует длительной подготовки перед монтажом и оказывает дополнительную защиту конструкции от влаги, коррозии и ветра. Именно поэтому работать с Экотермикс так легко. Процесс укладки пены Экотермикс на поверхность можно увидеть на видео.

После обезжиривания рабочей зоны можно наносить ППУ. Утепление мансарды ППУ займет всего несколько часов. Результат работы приятно удивит: ППУ Экотермикс создаст ровный, экологически безвредный легкий пористый слой, который эффективно защитит помещение от потери тепла в зимнюю стужу и сохранит прохладу на мансарде летом.

ППУ от Экотермикс считается лучшим среди прочих утеплителей. Рекомендуем посмотреть видеоролик об утеплении чердака ниже:

Обустройство жилого пространства на месте чердачного помещения давно перестало быть редким явлением. Все больше владельцев домов интересуются тем, как правильно провести ремонт, чтобы жизнь «под крышей» была не менее комфортной, чем в самом доме. Рассмотрим, как сделать утепление мансарды, если крыша уже покрыта, какие материалы лучше всего подойдут для этой цели и на какие нюансы стоит обратить внимание.

При обустройстве мансарды, утепление является основным моментом, так как крыша считается одной из самых холодных зон строения

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта: подготовка помещения

Мансарда – это не просто обжитый чердак. Существуют некоторые нормы, которые отличают эти два помещения друг от друга. В первую очередь, крыша мансарды обязательно должна иметь уклон. Кроме того, установленная нормой высота помещения должна быть не менее 2,5 м.

Для теплоизоляции мансарды используются различные материалы, такие как минеральная вата, пенопласт и т. д

Ориентируясь на привлекательный внешний вид, многие принимают решение об обустройстве мансарды. Но в реальности приходится сталкиваться с некоторыми нюансами, ознакомиться с которыми желательно до начала проведения работ:

материалы, которые использовались для строительства мансарды, напрямую определяют дальнейшие теплопотери в этом помещении. Поэтому к их выбору стоит подходить очень ответственно;
не меньшее влияние оказывают и правильно подобранные инженерные решения, которые позволяют обеспечить на верхнем этаже все необходимые коммуникации;
существенную роль играет форма крыши. Она может быть односкатной, двускатной или ломаной;
для того чтобы скрыть несущие элементы крыши, придется проявить фантазию;
мансарда может располагаться не только на территории дома, но и выходить за его пределы, опираясь на колонны.

Каждый из этих аспектов оказывает свое влияние на подход, который потребуется для качественного утепления крыши. Но главная роль всё же принадлежит двум основным материалам – тепло- и гидроизолятору. С одной стороны, пространство под крышей находится в самой холодной зоне строения. С другой – сильная разница между температурой внутри и снаружи часто становится причиной появления конденсата, который разрушительно влияет на материалы.

При утеплении мансарды стоит обратить внимание не только на потолок, но и на стены

Лучшие материалы для утепления мансарды своими руками

Для внутреннего утепления мансарды существует множество подходящих вариантов. Но свой выбор нужно делать исходя из особенностей региона проживания, а также особенностей конструкции конкретной крыши, с которой предстоит работать. Рассмотрим, какие варианты существуют на сегодняшний день и какие особенности для них характерны.

Утепление мансарды пенопластом: плюсы и минусы материала

Пенопласт – один из самых известных утеплителей, который занимает свою нишу среди недорогих теплоизоляционных материалов. Его цена действительно значительно ниже, чем у многих других, но это далеко не единственное его преимущество:

пенопласт совершенно не впитывает влагу. Если материал предварительно обработать специально предназначенной для этого пропиткой, то вода просто стечет по поверхности вниз;
малый вес – еще одно достоинство, которое существенно облегчает транспортировку и монтаж, а также снижает нагрузку на кровлю;
теплопроводность пенопласта очень мала, так что со своими прямыми функциями он справляется более чем полноценно;
пенопласт легко резать и крепить. Это позволяет без проблем работать с ним даже при условии отсутствия какого-либо опыта.

Пенопласт — один из самых легких и недорогих утеплителей

Интересно! По стоимости этот способ можно сравнить разве что с утеплением потолка керамзитом, хотя сейчас этот метод используется всё реже.

На основе этих характеристик можно сделать вывод, что пенопласт – практически беспроигрышный вариант, когда речь идет об утеплении мансарды изнутри. Но утепление стен пенопластом изнутри также имеет недостатки, и порой они оказываются куда существеннее достоинств:

паропроницаемость пенопласта находится на очень низком уровне. В результате в помещении часто бывает душно и жарко. Также это приводит к повышению влажности, что становится причиной развития грибков и плесени на деревянных элементах кровли;
несмотря на свое искусственное происхождение, этот материал часто подвергается повреждениям от грызунов;
со временем древесина имеет свойство усаживаться, что приводит к образованию щелей между элементами пенопласта. Исправить это невозможно, и единственный путь решения проблемы – полная замена теплоизоляционного материала.

Чтобы пенополистирол (пенопласт) прослужил в качестве утеплителя длительное время, следует придерживаться технологии монтажа

Многие считают, что перечисленных недостатков больше, чем преимуществ и утепление мансарды пенопластом не оправдано. Но нельзя не признать, что это один из самых бюджетных вариантов, который доставляет минимум хлопот, и при соблюдении технологии монтажа, вполне может стать альтернативой более дорогостоящим решениям.

Утепление мансарды пенополистиролом: преимущества, недостатки и особенности

Экструдированный пенополистирол очень похож на пенопласт. Их технические характеристики практически идентичны, за исключением одного существенного аспекта – технологии монтажа. Если пенопласт нужно прокладывать между стропил, то пенополистирол кладется поверх, что исключает риск возникновения щелей и зазоров.

Полезный совет! Некоторые производители предлагают покупателям плиты со ступенчатыми стыками, что позволяет сделать места соединений еще более прочными и надежными. Такая фиксация элементов между собой – идеальный вариант для утепления кровли мансарды.

Среди прочих достоинств утепления крыши пенополистиролом нельзя не отметить его малый вес, который отлично сочетается с высокой прочностью и устойчивостью к внешним воздействиям. Кроме того, эксплуатационный срок этого материала довольно велик, при условии соблюдения всей технологии утепления мансарды пеноплексом.

Экструдированный пенопласт изготавливается по другой технологии, он более плотный и устойчив к деформации

Пенополистирол не склонен к процессам гниения или разложения, что также немаловажно, в случае проведения работ на крыше. Поверх него может быть нанесено любое финишное покрытие, которое придаст привлекательный внешний вид и обеспечит дополнительную защиту.

Работать с пенополистиролом самостоятельно просто: для его фиксации подходят разнообразные клеевые смеси и мастики. А в некоторых случаях используют даже строительный степлер. Так что для монтажа нет необходимости приобретать какие-либо дорогостоящие дополнительные элементы.

Но за всеми этими положительными характеристиками нельзя забывать и о единственном, но довольно серьезном недостатке утепления пенополистиролом изнутри стен и крыши – материал имеет повышенный уровень горючести. Для владельцев это означает необходимость более осторожного и продуманного подведения всех коммуникаций, в частности, электричества.

Конечно, производители стараются свести этот недостаток к минимуму, но на сегодняшний день с уверенностью можно сказать, что этот вопрос остается открытым, и каждый владелец, сделавший выбор в пользу утепления стен изнутри пеноплексом, обязан позаботиться о своей безопасности.

Схема утепления потолочной области мансарды изнутри

Интересно! Не случайно этот материал чаще всех прочих выбирают для утепления балкона. Пенополистирол обладает очень низкой теплопроводностью, и при этом на балконе ему практически не приходится контактировать с электричеством.

Утепление мансарды изнутри минватой: достойная альтернатива пеноплексу

Минеральная вата – еще один теплоизоляционный материал, который используется повсеместно и широко известен благодаря своим характеристикам. Свое название она получила из-за волокнистой структуры, схожей с медицинской ватой. Купить ее можно в рулонах, что делает транспортировку и монтаж еще удобнее.

Низкая теплопроводность отлично сочетается со способностью не впитывать влагу. Хотя, если это и происходит, материал быстро высыхает, не теряя свой внешний вид и технические характеристики.

Минвата относится к категории экологически чистых и безопасных материалов, что становится заметно даже в том случае, если верхняя часть кровли будет покрыта металлочерепицей, которая склонна к сильному нагреванию под воздействием солнечных лучей. Кроме того, минвата служит еще и звукопоглощающим барьером, и в отличие от пенопласта, совершенно не представляет интереса для грызунов и различных насекомых.

Особенности минваты в том, что она не только сохраняет тепло, но также имеет отличные звукоизоляционные свойства

Утепление кровли изнутри минватой нужно делать с учетом того факта, что это довольно упругий материал даже несмотря на свою мягкую волокнистую структуру. Он вполне способен удерживаться между стропил при условии качественной фиксации.

Полезный совет! В процессе нарезки минваты для укладывания листов между стропил, необходимо оставлять запас примерно 2 см. Это позволит им удерживаться и не выпадать даже при условии отсутствия дополнительных элементов крепления.

Утепление кровли изнутри стекловатой: стоит ли использовать этот материал

По своим характеристикам стекловата похожа на минеральную вату, но в данном случае волокна, из которых состоит материал, отличаются большей длиной, что в целом повышает упругость материала. Несколько выше и показатели прочности и звукоизоляционные способности. А вот при контакте с влагой стекловата уступает минвате, впитывая большее количество воды.

Применение стекловаты для утепления жилых помещений не приводит к каким-либо негативным последствиям для здоровья проживающих. Никакие токсичные вещества в процессе производства не используются. Кроме того, стекловата характеризуется низким показателем горючести.

Стекловата хороша с точки зрения пожаробезопасности, а также отлично удерживает тепло и не подвержена порче плесенью и другим воздействиям

В процессе работы с материалом требуется соблюдение правил техники безопасности, чтобы избежать попадания волокон стекловаты в воздух. Ее мелкие частицы способны вызывать раздражение слизистых, а потому использование респиратора и защитных очков является обязательным условием.

Полезный совет! Иногда волокна стекловаты могут вызывать раздражение кожи, поэтому в процессе работы с ней рекомендуют надевать закрытую одежду и даже перчатки.

Утепление крыши мансарды изнутри своими руками с использование каменной ваты

Каменная вата — самый дорогостоящий вариант среди подобных материалов. Но при этом она является самой безопасной для здоровья человека и по степени надежности значительно превышает все прочие варианты. Вот несколько основных её преимуществ:

коэффициент теплопроводности у этого материала один из самых низких;
каменная вата остается полностью экологичной даже при нагревании;
слой этого теплоизолятора является еще и отличным шумопоглощающим барьером;
уровень паропроницаемости очень высок;

Каменная вата используется не так часто в силу своей дороговизны, однако эффективность этого материала высокая по всем показателям

материал практически не горит;
никакие механические нагрузки не способны деформировать каменную вату или повлиять на ее характеристики;
материал отличается длительным сроком эксплуатации;
приобрести каменную вату можно в виде плит, которые легко разрезаются на отрезки требуемой длины и крепятся к поверхности потолка.

Из-за высокой стоимости каменной ваты её часто пытаются заменить при помощи минваты или стекловаты. Но такую замену нельзя назвать полноценной, поскольку на качестве утепления это отражается довольно серьезно. Многие пользователи утверждают, что цена материала вполне оправдана, и при условии соблюдения технологии монтажа, она очень быстро окупает спровоцированные расходы.

Статья по теме:

Какой утеплитель лучше для крыши разных конструкций
Виды утеплителей для крыши и перекрытий. Минеральные и синтетические утеплители для крыши. Утепление мансардной крыши.

Кроме того, вполне возможно провести все работы по утеплению крыши мансарды изнутри своими руками. Видео-инструкция может продемонстрировать порядок проведения работ, а рекомендации специалистов позволят избежать распространенных ошибок.

Утепление мансарды эковатой – один из самых эффективных способов борьбы с холодом

Эковата – предварительно измельченный материал, который задувают сначала в щели, а затем при помощи этого же способа, кладут слой между перекрытием и стропилами, используя специально предназначенное для этого устройство. Это дорогостоящая процедура, но она позволяет полностью исключить все риски возникновения сквозняков и обеспечить максимально эффективное утепление.

Технология нанесения эковаты позволяет обеспечить полную теплоизоляцию без швов и трещин

Эковата на 80% состоит из полностью натурального материала – бумаги, свойства которой очень схожи с теми, которые характерны для древесины. При своем натуральном происхождении, уровень теплопотерь эковата сокращает не менее эффективно, чем другие материалы.

Один из компонентов, который входит в состав эковаты – бура. По своим характеристикам он является антисептиком природного происхождения, что позволяет обеспечить деревянным элементам крыши эффективную защиту от образования грибка и плесени.

Наносят эковату тонким слоем, но при этом она обеспечивает достойный уровень не только тепло-, но и шумоизоляции. Свои характеристики материал сохраняет даже спустя десятилетия использования. Так что не слишком низкая стоимость – единственный недостаток этого материала, который вполне оправдывается ее превосходными свойствами.

Утепление мансарды пенополиуретаном: основы технологии и особенности материала

Вспененный пенополиуретан – это самый современный среди всех перечисленных способов утеплить мансарду. Его главное отличие в полном отсутствии стыков или зазоров, которые могут стать источником холодного воздуха. Кроме того, эксплуатационный период этого материала один из самых длительных, и составляет до 30 лет.

Пенополиуретан является одним из самых эффективных утеплителей на сегодняшний день

Вспененный пенополиуретан не подвержен усадке, даже если деревянная крыша дома со временем начинает понемногу деформироваться. Его твердая структура полностью исключает риск впитывания влаги, что позволяет отказаться от необходимости монтажа дополнительного пароизоляционного слоя.

Но есть и аспекты, существенно усложняющие процесс использования пенополиуретана в качестве утеплителя крыши с внутренней стороны. В первую очередь это касается процедуры нанесения, для которой требуется сложное и дорогостоящее оборудование. Его покупка практически никогда не оправдана, так что обычно его берут в аренду.

Другой аспект – сложная технология нанесения, которая предусматривает наличие определенного опыта работы в этой сфере и не позволяет новичкам самостоятельно справиться с поставленной задачей качественно.

Полезный совет! Идеальный вариант – пригласить бригаду рабочих, которые приедут с собственным оборудованием и всего за несколько часов сделают качественное утепление мансарды вашего дома.

При проведении работ с пенополиуретаном необходимо использовать защитный костюм и соблюдать технику безопасности

Утепление мансарды изнутри своими руками с использованием пенофола

Пенофол – это своего рода вспененный полиэтилен – технология, которая занимает свою нишу среди способов современного утепления стен и домов. Наряду с высокими показателями звукоизоляции, стоит отметить еще и тот факт, что пенофол имеет качественное покрытие из алюминия, которое может быть нанесено на одну или две стороны.

Вот еще несколько аргументов в пользу использования пенофола для утепления мансарды:

материал не представляет никакой угрозы для здоровья человека или окружающей его среды;
показатель его теплопроводности крайне низок;
замкнутая система пузырьков воздуха, характерная для этого материала, служит отличным барьером для проникновения пара.

Этот способ также не относится к дешевым и требует для реализации существенных финансовых вложений. Но, как показывает практика, лучше один раз потратиться на качественный материал и тем самым обеспечить комфортные условия проживания на много лет вперед.

Совсем не редкость и комбинирование материалов. Сочетающиеся по характеристикам материалы можно использовать для утепления вместе. Например, отлично сочетаются между собой минвата и пенополистирол. Первую укладывают между стропил, а второй располагаем ближе к краю крыши. Такая комбинация позволит добиться желаемого эффекта и существенно сэкономить на приобретении материалов.

Пенофол может обеспечить надежную теплоизоляцию в комбинации с другими материалами

Как можно увидеть из описаний, каждый утеплитель имеет свои преимущества и недостатки. Вопрос лишь в том, чтобы подобрать наиболее подходящий вариант, который будет удовлетворять представлению о соответствии цены и качества материала.

Одна из самых распространенных ошибок, которые допускают владельцы – необдуманный выбор в пользу самого дешевого варианта для утепления мансарды. Видео и статьи могут демонстрировать положительные аспекты того или иного решения, но выбирать необходимо учитывая все нюансы и характеристики. Попытки сэкономить на теплоизоляционном материале могут привести к тому, что спустя некоторое время эксплуатации, придется проводить ремонтные работы или даже полностью заменять весь материал.

Утепление мансарды изнутри своими руками: видео и этапы проведения работ

Каждый из материалов имеет свои особенности крепления и должен быть использован исключительно согласно рекомендациям производителя. Но если говорить об общем порядке проведения работ, то существуют обязательные этапы, которые проводятся практически всегда, вне зависимости от выбранного материала.

Первым выкладывается слой гидроизоляционного материала, который должен защитить утеплитель от разрушительного воздействия влаги. Пленку укладывают внахлест таким образом, чтобы один слой находил на другой на 10-15 см. Крепят материал при помощи строительного степлера, а места стыков дополнительно проклеивают скотчем.

Схема расположения утеплителя в соотношении к крыше строения

Затем, если в этом есть необходимость, создается обрешетка. Для нее можно использовать деревянные рейки, ширина которых 8-10 см. Крепить их нужно к стропилам, располагая параллельно друг другу на расстоянии 50-60 см. Очень важно провести проверку каждого элемента в отдельности, используя строительный уровень. Это позволит предотвратить появление каких-либо дефектов крыши в дальнейшем.

На стропила или обрешетку укладывается теплоизолятор и крепится подходящим для него способом. Например, если речь об использовании какого-либо типа ваты, продающегося в виде рулонов, то материал разрезают на куски нужного размера, чтобы уложить их между стропил. При этом толщина утеплителя должна быть такой, чтобы соответствовать ширине лаги. Особенно важно в случае, если вы решили сделать утепление стен изнутри минватой плюс гипсокартон. В этом случае все свободное пространство должно быть заполнено утеплителем.

Верхний слой этого «пирога» — слой пароизоляционного материала, в качестве которого может быть использована полиэтиленовая пленка, пергамин или рубероид. Как и в случае гидроизоляции, выбранный материал укладывается внахлест. Правда, в этом случае крепление лучше осуществлять при помощи тонких деревянных реек, располагая их с шагом 40-50 см. Все стыки обязательно проклеивают скотчем.

Полезный совет! Если вам потребовалась укладка нескольких слоев теплоизоляционного материала, между каждым из них требуется прокладывать пароизоляционную пленку. Особенно актуально это для холодных регионов.

Можно значительно сэкономить на утеплении мансарды, если разбираться, какие материалы лучше и дешевле

В качестве завершающего этапа остается только позаботиться о подходящем финишном покрытии, которое может крепиться к обрешетке или в случае ее отсутствия, прямо к брускам. Во внимание стоит принимать вес используемых декоративных панелей, так как установка наиболее тяжелых из них может потребовать предварительного монтажа каркаса из металлического профиля.

Основные ошибки, допускаемые в процессе утепления мансарды

Конечный результат работы, которая проводится своими руками, напрямую зависит от того, насколько точно соблюдена технология и все предписанные правила. Особенно внимательно стоит отнестись к процедуре укладки гидроизоляционного слоя, так как материалы, которые способны впитывать влагу, в дальнейшем уже высыхают, что часто становится причиной холода в помещении.

Вот несколько рекомендаций от специалистов, используя которые можно свести к минимуму негативные последствия:

если угол наклона крыши не превышает 13°, это станет причиной задержки осадков на поверхности. Как результат – возникновение ржавчины и появление протечек. Все это может негативно сказаться на состоянии утеплителя, так что важно убедиться, что угол наклона достаточно велик, перед тем как приступать к работе;
монтаж теплоизоляционного материала на стены и крышу – это еще не все необходимые работы. Необходимо позаботиться и об утеплении окон (по шведской технологии). Для этого лучше всего пригласить специалистов, чтобы наверняка избежать протечки. В особенности если требуется установка окон под наклоном;

Монтаж теплоизоляционного материала на стены и потолок можно произвести самостоятельно или при помощи специалистов

для того чтобы обеспечить теплоизоляционному материалу проветривание и возможность подсохнуть в случае намокания, желательно оставить между материалом и кровлей зазор примерно 2-3 см;
категорически нельзя пропускать хотя бы один из необходимых слоев паро- или гидроизоляционных материалов;
в случае если теплоизоляционный материал по толщине превосходит стропила, то их высоту можно увеличить, самостоятельно набив дополнительные рейки.

Эти простые рекомендации могут помочь в процессе работы, существенно повысив качество утепления. Однако, если по какой-либо причине есть сомнения в силах и опыте, будет лучше пригласить специалиста. Конечно, за это придется заплатить, но в этом случае не придется переделывать всё дважды.

Утепление фронтона мансарды изнутри – далеко не самая сложная задача, с которой может столкнуться владелец дома. Нередко на верхнем этаже хозяева желают расположить балкон, технология утепления которого также имеет свои особенности.

Как и для стен, для утепления потолка на балконе могут быть использованы самые разнообразные материалы, хотя, стоит отметить, что здесь нередко применяет технология утепления лоджий, которая до этого не упоминалась. Подробно разобраться с особенностями этого процесса вам поможет разобраться пошаговая инструкция «Утепление балкона изнутри своими руками».

Схема температурных контуров мансарды

Утепление мансарды изнутри минватой своими руками: видео-инструкция

В качестве наглядного примера рекомендуется посмотреть обучающее видео, где подробно представлена технология утепления стен изнутри минватой. Это позволит подробно ознакомиться со всеми нюансами и избежать упомянутых ранее распространенных ошибок.

Необходимость пароизоляции при утеплении минеральной ваты

Строительство жилого дома или его ремонт — длительная работа, результат которой должно быть качество. Пароизоляция — это пленка, которая вместе с другими предметами конструкции взаимодействует, останавливая образование конденсата. Обычно люди ее проводят во время капитального ремонта. Гидро-пароизоляция содействует увеличению эксплуатационного срока службы, потому что она препятствует влаге проникать внутрь утепленного слоя.

Зимой пароизоляция особенно важна, так как температура в помещении и на улице серьезно отличается — это приводит к образованию пара в доме, который должен без каких-либо препятствий покинуть комнату. Подвалы, чердак, первый этаж, межэтажные перегородки больше всего нуждаются в изоляции пара.

Стены не особо в ней нуждаются, если они утеплены с внешней стороны. Признаком этого может быть то, что поверхность не пропускает воздух:

поверхность, покрытая беспористой обшивкой;
нанесен толстый, сплошной слой гидроизоляции;
стена, состоящая из кирпичей.

Есть и другие ситуации, когда в пароизоляции нет необходимости. Из всего этого можно подвести итог, что стены, полы и потолок, утепленные минеральной ватой, не обязательно нуждаются в защите от конденсата. Пароизоляция необходима лишь в тех случаях, когда в помещении происходит постоянное соприкосновение теплого воздушного потока с поверхностью.

Гидро-пароизоляция – один из важнейших факторов при утеплении жилого дома минватой. Данное ограждение поможет вам преодолеть увлажнение стен, полов или потолка конденсатом (переход вещества из газообразного в жидкое состояние) при соприкосновении теплого воздушного воздуха с поверхностью.

Одним из главных плюсов пароизоляции помещения является то, что ее можно провести самостоятельно, не имея при этом какие-то определенные способности и навыки. Но что такое минеральная вата? В данной статье будет рассматриваться данный материал, предназначенный для утепления помещения, причину необходимости пароизоляции снаружи и внутри помещения.

Минеральная вата и ее свойства

Главный показатель, который показывает качество утеплителя является коэффициент теплопроводности материала. Минвата – это волокнистый утеплительный материал. У подобных утеплителей теплоизоляционные качества находятся в зависимости от удельного содержания воды в материале (влагосодержание).

При попадании какой-либо жидкости, минеральная вата впитывает ее в себя, выталкивая воздух. С повышением количества влажности, у минваты падают теплоизоляционные свойства. Основным недостатком является то, что попавшую внутрь жидкость, трудно вывести из материала. Минеральная вата может набрать 2/3 жидкости от всего своего веса, но при этом ухудшаются характеристики.

Но несмотря на чрезмерное накопление воды, минеральная вата получила широкое распространение. В помещениях, где отсутствует постоянный контакт с водой, использование данного утеплителя рекомендуется.

Перед утеплением данного материла, поверхность этих мест важно покрывать специальной пленкой, защищающая ее какой-либо влаги, но при этом пропускающая воздушный поток:

кирпичными, каркасными стенами;
внешняя сторона стен, сделанных из дерева;
полы;
межэтажные перекрытия;
верхний элемент здания (кровля).

Минеральная вата может быть сделана из различного сырья: стекло, камень, либо шлак. На сегодняшний день, минвата пользуется огромной популярностью в строительстве, в частности утепления помещения. В особенности ей утепляют стены и перекрытия. Также минеральная вата применяется для изоляции печей, трубопроводов, которые имеет высокую температуру, так как данный материал является негорючим. Дополнительно минвата обладает звукоизоляционными свойствами.

Минеральная вата может содержать потенциальную опасность для организма человека. Но на самом деле она содержит в себе волокна, позволительные для здоровья. Лучше всего использовать ее в месте, которое регулярно проветривается, либо использовать эковату. Эковата состоит из экологически чистых материалов.

Пароизоляция

Теплоизоляционный «пирог» обязательно должен пропускать воздух, чтобы помещение «дышало». Поэтому горячий воздушный поток очень медленно уходит через волокна утеплителя. При правильной установке утеплителя эта способность должна повышаться от комнаты к улице.

Под декоративной отделкой стен и потолка должен находиться вентиляционный интервал в два сантиметра. Минеральная вата прикрепляется промеж опор.

В начале необходимо произвести укладку ветряного и гидроизоляционного барьера, который будет защищать от попадания осадков и мощного порывистого ветра.

Перегородки между комнатами и межэтажные перекрытия нужно утеплять другим методом, потому что воздух с влагой могут пропитывать минвату или эковату с различных сторон, поэтому для сохранения тепловых и технических свойств требуется паробарьер с двух сторон. В данном случае остатки влаги проходят через вентиляционный зазор, который находится под фасадом.

Существуют ситуации, когда гидро-пароизоляция при утеплении минеральной ватой или эковатой вообще не потребуется.

Как при гидроизоляции, так и при пароизоляции, важно провести ряд подготовительных работ:

очищение покрытия от различной грязи и пыли;
проведение грунтовки. Это нужно для заделывания щелей поверхности;
просушивание покрытия.

Пароизоляция стен в комнате

Виды пароизоляции

Пароизоляция делится на два типа:

Рулонная. Рулоны раскатываются с нижней части предмета до верхней. Далее, они закрепляются рейками, сделанными из дерева, в горизонтальном положении. Промежуток для вентиляции располагают меж внутренней обшивки и защитным от пара слоя. Данное отверстие должно составлять около пяти сантиметров. После проведенной процедуры, проверьте, что все закреплено прочно.
Листовая. Для работы с листовым материалом в начале следует установить каркас из профиля. В данный каркас надо вмонтировать листы. С закреплением листов вам помогут саморезы или гвозди. Участки стыков надо обтянуть поливинилхлоридом (ПВХ пленка). Лист пароизоляционного слоя ложится внутренней областью к месту, которое вы хотите утеплить.

Монтаж пароизоляции на полу

Правила крепления пароизоляционного слоя

Надежность крепления зависит от саморезов или гвоздей. В независимости от места помещения, гидро-пароизоляция устанавливается общими принципами.

Для цельности пароизоляции покрытия, слой важно наносить беспрерывным слоем, чтобы избежать каких-либо отверстий или щелей. Крепление листа желательнее проводить мебельным степлером. С помощью этого строительного инструмента пароизоляционная пленка прикрепиться к поверхности утепляемых стен и определенного перекрытия вплотную.

Укладывание пароизоляционного слоя проходит нахлестом отдельных рулонов или листов (в зависимости от типов пароизоляции) в 10-12 сантиметров. В местах с проемами дверей и окон листы необходимо проклеить, сделать это можно с помощью, специально предназначенного для данной ситуации, скотча. Но натягивать пароизоляционную пленку не надо, иначе из-за резких перепадов температур воздуха, она не сможет сохранить свою целостность. Она прикрепляется с запасом в три сантиметра.

Гидро-пароизоляция потолка, утепленного минеральной ватой или эковатой также выполняется внахлест рулонами или листами. Для защиты потолка от пара и влаги, гидроизоляционными пароизоляционным слоями надо покрыть внутреннюю и внешнюю часть помещения.

Наружная часть здания должна состоять из трех слоев:

параизоляционный;
теплоизоляционный;
повторный пароизоляционный;

Благодаря этому, увеличивается срок службы, и исключается вероятность появления конденсата в вашем помещении.

Для перекрытий, которые сделаны из железобетонного материала, в особенности требуется защита от пара и влаги. В противном случае, резкие перепады температур воздуха приведут к появлению пара, из-за чего на потолке могут возникнуть грибок или плесень.

Пароизоляция – важный элемент, который принесет в вашем доме комфорт и уют. Обычно пароизоляция устанавливается вместе с гидроизоляцией и теплоизоляцией. При самостоятельной работе с материалом следует соблюдать несколько правил и нюансов. Выбор остается за Вами. Данная статья могла ответить на вопрос: нужна ли пароизоляция при утеплении минватой?

Утепление деревянного потолка минватой — нужна ли пароизоляция?

Здрасьте! У меня смежный вопрос — как утеплить пол на даче, дом деревянный. В положении лежа остро чувствуется сырость от пола, а так же небольшой сквозняк.
Есть плиты пеноплекс 600*1200*50мм (экструзионный пенополистерол) доставшиеся бесплатно. Хотел поначалу утеплить ими, но подумал что они весьма горючи и паронепроницаемы. т.е. если закрыть дерево со стороны подвала, то совсем не будет естественной его вентиляции — быстрее сгниет. Потом родилась идейка — закрыть так же пеноплексом, но стелить его на на сами доски пола, а на поперечный брус (см. на фото), таким образом между досками пола и утеплителем будет воздушная прослойка на толщину бруса, казалось бы проблема решена, но тогда будет страдать от недостатка вентиляции сам брус точнее места его примыканий с пеноплексом), который соприкасается с пеноплексом напрямую. или это не страшно? Утеплять придется только снаружи, т.е. из подвала.

Тупо засыпать землю в подвале керамзитом или опилками.
Использовать вместо пеноплекса минвату. но это доровато выйдет со всеми ветрои гидрозащитами. и не совсем целесообразно утеплять ей из подвала. Если б внутри, то да.
Использовать фольгированный пенофол толщиной 1 см. но та же проблема с проветриванием досок.
В общем, хз. Т.к. «пеноплекс» — у меня лежит без дела, склоняюсь больше, конечно, к нему. но рассмотрю все варианты.

фото 1 » >
фото 2 » >

Регистрация: 14.05.2006 Beloozerskiy Сообщений: 7186

08.09.2013 в 22:08

штроборез1 ,я себе пол в доме тоже пеноплексом утеплил Мысль такая- в цоколе продухи, низ и верх проветриваются. А с минватой один х.н пароизоляцию класть. Может и неправильно, но убедительных аргументов против я не нашел.

Во всём мне хочется дойти до самой сути.

Нужна ли пароизоляция при утеплении минеральной ватой

Пароизоляция — один из

обязательных слоев утеплительного «пирога» с применением минеральной ваты. Паробарьер защищает утеплитель от увлажнения конденсатом, который образуется при контакте теплого воздуха с более холодными поверхностями стен, потолков, полов дома.
Почему нужно делать пароизоляцию при утеплении минеральной ватой
Минераловатный утеплитель — эффективный вид теплоизоляции, способствующий высокому теплосбережению дома, но обладающий одним существенным недостатком: при намокании минеральная вата практически полностью теряет свои изолирующие способности, промерзает и постепенно разрушается. При этом влага, скапливающаяся в толще теплоизолятора, проникает в декоративную отделку внутренних помещений дома, деформирует ее и способствует образованию грибка, плесени, гнили. Чтобы предотвратить подобные негативные последствия, в «пирог» полов, кровель и стен дома закладывают пароизолирующие мембраны — пленки. экранирующие влагу, но пропускающие воздух.
Пароизоляция при утеплении минеральной ватой внутри дома
Теплый воздух, циркулирующий во внутренних помещениях дома, насыщен влажными парами, которые испаряют люди, животные, растения, бытовая техника. Теплые воздушные массы стремятся вверх и скапливаются под потолком помещений, поэтому крайне важно комбинировать минеральную вату с паробарьером при утеплении потолков манасард и комнат, соседствующих с неотапливаемым чердаком.
Определенное количество теплого воздуха просачивается наружу дома через стены и полы — во избежание вздутия напольных покрытий и разрушения стеновой облицовки пароизоляционные пленки укладывают между слоем минеральной ваты и финишным отделочным слоем.
Пароизоляция при утеплении минеральной ватой снаружи дома
Гидро-, ветро- и пароизолирущие пленки рекомендуется закладывать при утеплении наружных стен кирпичных, каркасных и брусовых домов при обустройстве вентилируемых фасадов. Многофункциональные защитные мембраны монтируют под сайдинг, вагонку, блокхаус и другую фасадную облицовку — пленка надежно экранирует влагу и конденсат, но пропускает воздух и позволяет стенам «дышать».
Современные виды пароизолирующих пленок — это супердиффузные и антиконденсатные мембраны, паробарьеры с металлизированным слоем — такие инновационные материалы выпускаются под брендом Ondutis .
Заключение
Минеральная вата широко применяется в наружном и внутреннем утеплении частных усадеб, а также балконов, лоджий и фасадов многоквартирных домов. Использование пароизоляционных мембран в комбинации с минераловатным утеплителем позволяет защитить теплоизолятор от намокания, деформации и, как следствие, — потери теплосберегающих свойств.
2 голоса. пожалуйста, оцените статью:
Источники:
Утепление мансарды изнутри если крыша уже покрыта
Утепление мансарды изнутри своими руками: пошаговый инструктаж по утеплению + советы по выбору материалов
Внутреннее утепление мансарды имеет неоспоримое достоинство – возможность проведения теплоизоляционных работ независимо от сезона. Однако такой подход имеет несколько важных нюансов, игнорирование которых способно свести на нет все старания и финансовые вложения. Проще предупредить нежелательные последствия, чем их устранять, согласны?
Мы расскажем вам, как правильно действовать, чтобы не допустить ошибок. В статье мы описали особенности применения разных теплоизоляционных материалов, привели советы по выбору лучшего утеплителя, а также рассказали, как избежать появления конденсата в кровельном пироге.
Подробно изложенная технология утепления мансардной кровли поможет выполнить все работы самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.
Выбор необходимых материалов
Утеплителей существует масса. Однако далеко не все из них рекомендованы для монтажа в жилой мансарде. Для чердачного помещения характерна достаточно высокая влажность из-за подъема нагретого воздуха с нижних этажей коттеджа. Плюс и об экологичности, и безопасности материала также не стоит забывать.
Если чердак нежилой, то за счет естественной вентиляции через продухи, софиты и слуховые окна пар быстро выветривается из него на улицу. В результате внутри не образуется конденсат, и стропильная система не подвергается негативному воздействию избыточной влаги.
В мансарде ситуация обстоит иначе. При ее утеплении приходится создавать преграду для ухода тепла наружу и уменьшать воздухообмен с улицей. В итоге весь пар остается внутри мансардных комнат.
Поэтому, если утеплитель не защитить надежно от влаги, то долго он не прослужит. Ведь любой теплоизоляционный материал после намокания частично либо полностью теряет свои свойства.
При выборе утеплителя необходимо оценивать его:
теплопроводность;
паропроницаемость;
объемный вес;
горючесть;
звукоизоляцию;
экологическую безопасность.
Если выбрать слишком тяжелый материал, то стропила окажутся перегружены. А мансарду нередко обустраивают из нежилого чердака. Стропильные балки, в таком случае, не рассчитаны на излишние дополнительные нагрузки. Испытывать судьбу здесь не стоит.
По теплопроводности большинство представленных на рынке утеплителей схожи. Надо лишь правильно подобрать их толщину для достижения требуемых параметров теплоизоляции.
Из всего ассортимента теплоизоляционных материалов, для внутреннего утепления мансарды наиболее подходят – минеральная вата (базальтовая) и экструдированный пенополистирол. Причем первый вариант более предпочтителен, нежели второй. Минвата не горюча и обладает лучшей звукоизоляцией.
Брать стекловату не стоит из-за ее предрасположенности к крошению. Мелкие частицы стекла очень опасны для человека. И обычный пенопласт также применять в мансарде не рекомендуется. В сравнении с ЭППС он более горюч и экологически вреден. Кроме того, его придется укладывать более толстым слоем.
Проблема точки росы
В идеале, утеплять крышу на мансарде следует снаружи на этапе формировании кровельного пирога. Однако, зачастую, делается это наоборот изнутри, когда дом уже покрыт кровлей. И здесь возникают определенные проблемы.
Правильный и идеальный кровельный пирог – несколько слоев из разных материалов, уложенных поверх стропил плотно друг на друга без просветов. Такой сэндвич гарантирует, что точка росы будет расположена на внешней его стороне. В результате весь образующийся снаружи конденсат быстро будет испаряться в атмосферу.
Делая утепление изнутри, уже после установки крыши, сформировать описанный выше образцовый кровельный пирог невозможно. Придавить утеплитель к кровле так, чтобы между ними не осталось совсем пустот, не получится.
Но пар всегда движется в сторону холодного воздуха. И тогда, каждая из образовавшихся полостей станет накапливать в себе конденсат и влагу. А это – прямой путь к порче материала теплоизоляции и деревянных элементов стропильной системы.
При внутреннем утеплении мансарды точку росы приходится смещать в пространство между уложенной кровлей и утеплителем, оставляя там дополнительно просвет в 5–10 см для вентиляции. Только такая технология и такой пирог позволят избежать увлажнения теплоизоляционного материала.
Для уменьшения количества водяного пара в утеплителе его монтаж следует производить с использованием пароизоляционной пленки. Монтируется пароизоляция изнутри мансарды поверх материала теплоизоляции.
Пар сначала должен столкнуться с этой пленкой и в большинстве своем остаться в комнате. Чем меньше его попадет в слой утеплителя, тем лучше.
Технология теплоизоляции мансардной крыши
Чтобы утеплить мансарду изнутри правильно, надо создать пирог из пяти слоев, начиная от кровли внутрь:
Вентилируемый продух.
Ветро-влагоизоляция из паропроницаемой мембраны.
Утеплитель между стропил.
Пароизоляция.
Подшивка потолка мансарды.
Пароизоляция делается из пергамина, полиэтиленовой или полипропиленовой пленки. Самый лучший вариант – специальные мембраны, у которых одна сторона шероховатая, а вторая гладкая. У этих материалов риск образования конденсата непосредственно на них сведен практически к нулю.
Для организации ветро-влагоизоляции подойдут мембраны:
пористые;
двухслойные пленочные;
трехслойные супердиффузионные;
перфорированные.
Дольше всех прослужат и наиболее эффективны супердиффузионные мембраны. Однако они и стоят дороже остальных вариантов.
При этом перфорированные ткани и пленки при утеплении жилой мансарды использовать рекомендуется только в крайнем случае. Они больше рассчитаны для гидроизоляции холодных кровель наклонного типа на нежилых чердаках.
При монтаже с утеплителем в теплом помещении эти материалы в сильные морозы нередко покрываются инеем, что сводит их паропроницаемость на нет.
Слой #1 – вентиляционные подкровельные продухи
Перед тем как начать утеплять мансарду изнутри своими руками, сначала необходимо обработать древесину стропил антисептиками и антипиренами. Только затем можно будет приступать к формированию теплоизоляционного пирога.
Если утеплитель подбивать снизу стропил, то внутреннее пространство мансарды окажется уменьшенным. Толщина теплоизоляционного пирога нередко достигает 30–40 см. Если отнять эти сантиметры сверху и с боков, то помещение может оказаться слишком низким и маленьким.
При этом вариант монтажа с подбоем обрешетки под стропила и укладкой утеплителя на нее исключает появление мостиков холода. Если минвату или ЭППС вставлять между балок, то они сами и образующиеся со временем в теплоизоляционном слое просветы возле них будут вытягивать тепло из мансарды.
Чтобы вентиляция в подкровельном пространстве получилась соответствующей требованиям СНиПов, на коньке следует предусмотреть дефлекторы или иные отверстия для выхода воздуха.
Пар вместе с воздушными потоками должен подниматься к самой верхней точке крыши и уходить оттуда полностью наружу. Причем происходить это должно без препятствий и как можно быстрее.
Перед набивкой мембраны на стропила необходимо сначала правильно рассчитать толщину утеплителя. Если теплоизоляционный слой окажется больше размеров стропильных балок, то придется наращивать их брусками. Основной утепляющий материал должен находиться внутри этого каркаса, а не выступать из него.
Слой #2 – паропроницаемая мембрана
В верхней части формируемого подкровельного пирога должен находиться материал с высокой паропроницаемостью из утеплителя на улицу и высокой гидроизоляцией в обратную сторону. Задача этой мембраны не препятствовать выходу пара из теплоизоляции, не пуская при этом в него воду и влагу, которая может капать с прохудившейся кровли.
Самый лучший материал для данного паропроницаемого слоя, выполняющего также функции ветро-влагозащиты, – это супердиффузионные мембраны. Они не закупориваются пылью и образующимся из конденсата в сильные морозы льдом.
Укладка подобных мембран производится горизонтальными полосами внахлест 10–15 см верхнего ряда на нижний с наружной стороны. В результате должно получиться единое полотно, при попадании на которое через кровлю с улицы капель воды они бы стекали вниз, не попадая в утеплитель.
Стыки рядов мембраны изнутри мансарды проклеиваются монтажным скотчем. Брать его следует под тем же брендом, что и паропроницаемая пленка.
Состав клея и материал мембраны у одного производителя подобраны так, чтобы не вредить друг другу и надежно держаться в склеенном состоянии долгие годы. Если их взять под разными торговыми марками, то возможны проблемы.
Слой #3 – основной утеплитель
Толщина утеплителя подбирается в соответствии со СНиП 23-02-2003. Для этого проводятся соответствующие расчеты, в которых учитываются климатические условия, особенности конструкция и устройства крыши, а также характеристики теплоизоляционного материала и внутренней обшивки мансарды.
Фирмы-изготовители теплоизоляции дают в инструкциях к продаваемому материалу и выкладывают на своих официальных сайтах подробные рекомендации по определению данной толщины. Ориентироваться лучше всего на эти выкладки.
Монтаж утеплителя осуществляется изнутри мансарды поверх уложенной паропроницаемой мембраны. Если выбрана минеральная вата, то ее надо нарезать кусками с размерами на 2–3 см шире просветов между стропил или брусков обрешетки. Минвата должна входить между них с легким нажатием и держаться там за счет распора.
ЭППС укладывать придется поверх стропил, а не между них. Плиты этого утеплителя монтируются встык друг другу. Если их вложить внутрь стропильных балок, как минвату, то в теплоизоляционном слое появятся сквозные прорехи.
Некоторые умельцы заполняют подобные просветы монтажной пеной из баллона. Однако так делать не стоит. Это может привести к порче мембраны из-за химической реакции компонентов напыляемой пены и материала паропроницаемой пленки.
Лучше отнять у мансарды 10–25 см сверху и со сторон на обрешетку с ЭППС, нежели получить слой защиты со сквозными дырками.
Слой #4 – пароизоляционная пленка
Поверх утеплителя с внутренней стороны мансарды должна быть уложена пароизоляция из пергамина либо полипропиленовой или полиэтиленовой пленки. Задача этого слоя – не пустить водяной пар из помещения в утеплитель. Настилается он так же как самое первое паропроницаемое покрытие.
Помимо обычной пленки также можно взять фольгированную. Дополнительный слой фольги будет отражать большую часть тепловой энергии обратно в мансарду, уменьшая расходы на отопление. При этом монтаж такой пленки производится “алюминием” внутрь.
Крепление пароизоляции выполняется скобами степлера либо гвоздиками с широкой шляпкой. А в местах примыкания пленки к кабелям, трубам и элементам конструкции мансардных окон, ее следует дополнительной усилить специальной односторонней лентой с теплоотражающим покрытием.
Слой #5 – обшивка потолка
В завершении утепления мансарды производится набивка обрешетки под облицовку. Делается она из брусков толщиной 15–25 мм, чтобы над пароизоляцией остался небольшой вентиляционный просвет.
Бруски обрешетки с одной стороны предназначены для крепления обшивочного материала, а с другой – дополнительно фиксируют пароизоляционную мембрану и придавливают ее к утеплителю.
Саму обшивку можно будет покрасить или побелить. Вариантов ее отделки существует масса. Также можно вовсе не крепить гипсокартон и ДСП, а сразу на обрешетку набить вагонку.
Описание разных способов теплоизоляции мансардной крыши представлено в этой статье.
Выводы и полезное видео по теме
Обзор технологии утепления мансарды:
Конденсат из-за неправильной пароизоляции и как от него избавиться:
При самостоятельном утеплении мансарды изнутри, когда крыша уже покрыта, важно правильно подобрать толщину теплоизоляционного материала. А еще важнее – провести правильный монтаж без разрывов пароизоляции и ветро-влагоизоляции.
Если защитные пленки с обеих сторон от утеплителя будут иметь прорехи, то он намокнет и перестанет защищать дом от холода.
Есть опыт утепления мансарды изнутри? Или хотите задать вопросы по теме? Пожалуйста, комментируйте публикацию, делитесь своими знаниями и участвуйте в обсуждениях. Блок обратной связи расположен ниже.
Как утеплить крышу мансарды изнутри своими руками
Утепление мансарды – важный момент в эксплуатации дома независимо от того, на каком этапе вы решили установить теплоизоляцию: при постройке новой конструкции или при переконструировании крыши под новые комнаты. В том случае, если крыша уже установлена и покрыта, то все работы по утеплению будут производиться изнутри. При этом должны быть учтены такие моменты, как геометрия самой кровли и климатические условия региона, в котором выполняются работы. Прочитав этот материал, вы узнаете о том, как проводить утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта, о возможных вариантах монтажа теплоизоляции, а также получите практические рекомендации.
Виды теплоизоляционных материалов для крыши
Теплоизоляционный материал необходимо укладывать в ячейки, которые образованы перекрытием и стропильными ногами крыши. В таком случае главным требованием к теплоизоляционному материалу будет являться его плотность и обладание четкими формами. Исходя из этого, выполняя работы по утеплению мансарды, выбирать лучше всего материал в форме плит. В число качественных утеплителей с такими характеристиками относят минеральную вату (в матах) и пенопласт с высокой прочностью (пенополистирольные плиты).
Кроме указанных выше утеплителей, на рынке существуют и другие, более технологичные и современные виды. Применяя новые технологии, плотность утеплителя не играет ключевой роли. К числу утеплителей, проявивших себя с лучшей стороны и доказавших свою эффективность при утеплении, относят жидкий пенополиуретан. Далее рассмотрим каждый вид утеплителя подробнее.
Минеральная вата
Хар-ки Теплопроводность, Вт/м×К Плотность, кг/м³ Температурный диапазон, °С Гигроскопичность
(поглощение водяных паров)
Показатели0,035-0,04275-200От -190 до +1000Низкая
Существует несколько разновидностей такого теплоизоляционного материала. К ним относятся: стеклянная вата, шлаковата и такой подвид, как каменная вата. При выполнении работ по утеплению мансарды рекомендуется использовать базальтовую минеральную вату. Именно она зарекомендовала себя как качественный и долговечный утеплитель. Рассмотрим технические характеристики этого утеплителя.
Классифицируют базальтовую вату по плотности. Существуют четыре вида:
П-75 – применяется при утеплении труб и плоских горизонтальных покрытий
П-125 – используется при теплоизоляции стен мансарды изнутри. Легко устанавливается своими силами.
ПЖ-175 – материал, применяемый при утеплении конструкций из металла и бетона.
ППЖ-200 – самая плотная разновидность материала. Применяют для утепления несущих конструкций.
Пенополистирол
Другое название данного теплоизолятора – пенопласт. Отличие его от обыкновенного пенопласта, используемого для упаковки предметов, это высокая плотность плит. Отличающими характеристиками являются его твердость и прочность. Он достаточно хорошо выдерживает высокие механические нагрузки, а также не подвержен накоплению влаги.
Хар-ки Теплопроводность, Вт/м×К Плотность, кг/м³ Класс горючести Паропроницаемость, кг/м×ч×Па
Показатели 0,028-0,034 15-50 Г3 0,015-0,019
Важно отметить, что чаще всего такой материал не рекомендуется для утепления загородного дома. Основными причинами для этого являются высокая степень горючести и то, что в таком утеплителе часто заводятся грызуны. Но, если выбор всё-таки пал на плиты из пенополистирола, то минимальная рекомендуемая плотность материала – 25 кг/м³.
Плиты из пенополистирола бывают разной плотности и толщины.
Пенополиуретан
Пенополиуретан (ППУ) – теплоизоляционный материал, состоящий из двух компонентов: полиизоцианата и полиола. При покупке материал поставляется в двух раздельных баллонах. Во время выполнения работ по утеплению жидкости из обеих емкостей помещаются в один резервуар, где они смешиваются. Напыление теплоизоляционного слоя происходит под давлением через шланг и распылительную головку. Сам по себе пенополиуретан – материал в жидком состоянии, который быстро засыхает на воздухе. Затвердев и высохнув, ППУ становится твердым и прочным покрытием.
Хар-ки Теплопроводность, Вт/м×К Плотность, кг/м³ Паропрони цаемость, кг/м×ч×Па Огнестойкость
Показатели 0,019-0,032 45-60 0,001 Г3
Пенополиуретан – утеплитель в жидком виде, быстро затвердевающий на воздухе и становящийся прочным и твердым покрытием.
Несмотря на все его положительные качества, используют такой утеплитель не очень часто. Все дело в дороговизне его установки. Для нанесения пенополиуретана на утепляемое покрытие необходимо специализированное оборудование. Однако, на сегодняшний день на рынке существуют производители оборудования, которые выпускают «мини-станции», которые весят всего около 30 кг. В комплект такого оборудования входят две емкости, соединительные шланги и сама распыляющая головка. Компрессор, который будет подавать жидкий утеплитель под давлением, приобретается отдельно. Но, при возможности, его можно попросить у друзей либо взять в аренду.
Стекловата
Хар-ки Теплопровод ность, Вт/м×К Плотность, кг/м³ Огнестойкость Паропрони цаемость, кг/м×ч×Па
Показатели 0,038-0,047 11-25 НГ или Г1 0,6
Сткловата продается в виде рулонов.
Эковата
Хар-ки Теплопровод ность, Вт/м×К Плотность, кг/м³ Огнестойкость Паропрони цаемость, кг/м×ч×Па
Показатели 0,32-0,41 35-75 Г2 0,0075
Эковата – целлюлозный утеплитель (целлюлозная вата), который в ходе работ напыляют на утепляемую поверхность.
Пенофол
Хар-ки Теплопровод ность, Вт/м×К Температур ный режим эксплуата ции, °С Тепловое отражение, % Водопогло щение, % Паропрони цаемость, кг/м×ч×Па
Показатели 0,037-0,049 -60 до +100 95-97 0,35-0,7 0,001
Пенофол – теплоизоляционный материал на основе полиэтилена, который покрыт либо с одной, либо с двух сторон фольгой.
Гидроизоляционный слой
Работы по укладке слоя гидроизоляции выглядят следующим образом:
Стропила оборачивают в гидроизоляцию
Укладывается гидроизоляция как можно плотнее к утеплителю
Укладывать гидроизоляцию можно и другим способом. Вместо того, чтобы плотно оборачивать стропила, не натягивать пленку, а также для экономии, гидроизоляцию укладывают поверх стропил. Тем самым образовывается некоторое провисание шириной в несколько сантиметров. Такой способ укладки считается не менее эффективным. Влага, попадая на поверхность скатов, выводится за пределы крыши, не скапливаясь.
Пароизоляционный слой
Пароизоляция представляет собой мембранный материал. Неподходящими по своим характеристикам являются следующие изделия:
Полипропилен
Обыкновенная полиэтиленовая пленка
Идеальная паропроницаемость пароизоляционного слоя – ноль. Эта характеристика выражается в граммах на квадратный метр. На деле, таких идеальных характеристик не существует, но нужно стремиться подобрать материал, максимально близкий к такому. Сущность пароизоляционного слоя в том, что он защищает утеплитель от паров, поступающих изнутри дома. Если вы применяете минеральную вату для утепления металлической кровли, то пароизоляция в таком случае просто необходима. При намокании минеральная вата значительно теряет свои теплоизоляционные свойства. В случае больших перепадов температур мокрая минеральная вата может просто рассыпаться (например, если влажный материал замерзнет и потом оттает).
Для полной защиты утеплителя от влаги пласты пароизоляционной мембраны укладывают внахлест друг на друга. Для фиксации этих пластов применяется специализированный паронепроницаемый скотч, напоминающий по своей структуре клейкую резину. Не рекомендуется использовать обыкновенный либо малярный скотч. Он не будет защищать утеплитель от пропускания пара. Кроме стыков, с помощью паронепроницаемого скотча проклеивают все места примыкания мембраны к поверхности.
Для крепления пароизоляции к поверхности используют строительный степлер. Фиксируют мембрану контррейкой 30мм*50мм, которая предназначена для последующей установки обшивки. В таком случае образовывается дополнительный зазор между утеплителем и пароизоляцией, что является еще одним вентиляционным проходом. Поверх слоя пароизоляционной мембраны можно устанавливать вагонку.
Выполнение работ по теплоизоляции мансарды изнутри своими руками
Каждый теплоизоляционный материал имеет свои особенности, поэтому необходимо учитывать все нюансы, рекомендуемые производителем при выполнении монтажных работ. Однако существует и общий порядок проведения работ по теплоизоляции, включающий в себя несколько этапов, которые в процессе работ выполняют всегда, независимо от материала самого утеплителя.
При укладывании кровельного «пирога» первым слоем будет выступать гидроизоляционная мембрана. Этот слой будет первым слоем защиты утеплителя от накопления влаги и последующей утери своих свойств. Гидроизоляционную мембрану укладывают таким образом, чтобы края соседних полотен пленки заходили друг на друга примерно на 100-150 миллиметров. Фиксируют гидроизоляцию при помощи строительного степлера. Места стыков листов и места примыкания к поверхности дополнительно проклеивают скотчем.
Следующим шагом является установка самого утеплителя. Крепят его между стропил. При этом способы крепления утеплителя различаются, это зависит от вида самого материала. Если для утепления используется любой вид ваты, продающейся в виде рулонов, то ее нарезают на пласты, ширина которых зависит от расстояния между стропил. Важно использовать в сумме такую толщину ваты, которая будет соответствовать толщине стропил. Это особенно необходимо учитывать в том случае, если в качестве облицовки будет использоваться, например, гипсокартон. Соблюдать необходимую толщину утеплителя нужно для того, чтобы воздушные полости между ним и облицовкой не образовывались, утепляемое пространство должно быть максимально заполнено.
Поверх утеплителя устанавливают верхний слой «кровельного пирога». Это слой пароизоляции, для которого хорошо подойдет специальная мембрана. Укладывать листы пароизоляции следует аналогично листам гидроизоляции, внахлест друг на друга. Фиксировать пароизоляцию лучше всего с помощью деревянных контрреек вдоль стропил. Стыки листов и места примыкания проклеиваются специальным паронепроницаемым скотчем.
Последним этапом при выполнении утеплительных работ является установка декоративной облицовки. Крепиться она может к контррейке. Выполняя установку декоративных элементо, необходимо учесть их вес. В том случае, если они достаточно тяжелые, имеет смысл сначала установить несущий каркас, и после этого уже монтировать сами элементы декорации.
Некоторые ошибки, допускаемые во время выполнения теплоизоляционных работ
Чаще всего выполнить утепление мансарды своими руками достаточно просто. Но при этом следует учитывать все нюансы, которые существуют при использовании различных материалов, а также необходимо точно соблюдать всю предписанную технологию монтажа. От этого напрямую зависит то, насколько качественной будет защита дома от холода. Крайне внимательно необходимо подойти к вопросу правильной установки гидро- и пароизоляции. Именно эти слои защитят утеплитель от намокания и разрушения
Специалисты рекомендуют выполнять следующие требования, которые помогут обезопасить дом от негативных последствий неправильного монтажа утеплителя:
Необходимо обратить внимание на угол наклона крыши. Если угол меньше 13 градусов, то это может негативно сказаться на качестве утепления. Влага будет задерживаться на поверхности, не будет стекать, и, как следствие, будет образовываться ржавчина и появляться протечки.
Установка теплоизоляции на крышу и стену не является достаточной защитой мансарды от холодов. Помимо этого, рекомендуется выполнить утепление окон и стен чердака. Для выполнения такой процедуры ( по шведской технологии) лучше всего воспользоваться услугами специалистов, которые смогут выполнить работу качественно, чтобы исключить возможность возникновения протечек (особенно, если установлены мансардные окна).
Выполнять работы по монтажу утепления мансарды можно как самостоятельно, так и привлекая специалистов:
Необходимо обеспечить вентиляционное пространство для утеплителя, рекомендуется оставить между теплоизоляцией и кровлей зазор в 20-30 миллиметров. Это обеспечит возможность проветриться и просохнуть утеплителю в случае попадания влаги.
Следует четко соблюдать последовательность «кровельного пирога».
В том случае, если толщина теплоизоляции слишком велика и превосходит по толщине деревянные стропила, то рекомендуется увеличить их высоту путем крепления к ним дополнительных реек.
Воспользовавшись этими рекомендациями, вы обезопасите свой дом и значительно упростите свою работу. В том случае, если вы сомневаетесь, что сможете грамотно установить все слои теплоизоляции, рекомендуется воспользоваться услугами специалистов. Хотя стоимость работ несколько возрастет, но в таком случае вы будете точно уверены в качестве и долговечности утепления.
Процесс теплоизоляции жилой мансарды изнутри – не самая сложная задача, с которой может столкнуться владелец в процессе эксплуатации дома. Часто владельцы решают оборудовать на верхнем этаже балконное помещение, утепление которого также имеет свои специфические особенности и нюансы.
Подведем итоги
Теплоизоляция мансарды изнутри своими руками – вполне посильная задача для каждого домовладельца. Выполнять такие работы можно не только на этапе строительства, но и в том случае, если дом давно построен. Для установки качественного утепления необходимо только правильно выбрать материал, а также досконально изучить весь технологический процесс. Грамотно смонтировав теплоизоляцию, вы не только защитите себя от холода зимой и излишней жары летом, но и значительно снизите затраты на отопление дома и продлите срок его эксплуатации.
Видео по утеплению кровли изнутри
Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта: виды материалов и особенности проведения работ
Наличие мансарды придает дому привлекательный внешний вид и увеличивает объем полезного пространства. В данной статье мы предлагаем узнать, как сделать мансарду жилой. Для этого надо произвести утепление мансарды изнутри, если крыша уже гидроизолирована. Многие домовладельцы, которые планируют обустроить мансардные помещения, сталкиваются с подобным вопросом. При его решении необходимо учесть некоторые факторы, которые напрямую повлияют на результат:
При выборе материалов для обустройства мансарды учитывайте их теплоизоляционные свойства. При низких теплоизоляционных свойствах утеплителя резко увеличивается его толщина для обеспечения комфортного проживания. Это в свою очередь приводит к уменьшению полезного подкровельного пространства.
Обратите внимание на конфигурацию кровельной конструкции. Она может быть классической односкатной или двускатной, иметь сложную ломаную форму. В каждом случае объем работ и расход материалов будут разными.
Чтобы выполнить утепление крыши изнутри, если крыша уже покрыта, застройщику необходимо определиться с выбором утеплителя. Так как несущие элементы скатных кровель обычно изготавливаются из древесины, необходимо защитить их от переувлажнения, которое, в свою очередь, может вызвать образование плесени, гниение и последующее разрушение данных конструкций. Для защиты от увлажнения ограждающих конструкций обычно используется пароизоляционная пленка. Так же с повышенной влажностью в помещении мансарды поможет справиться приточно-вытяжная вентиляция.
Какие виды утепления подходят для мансардных этажей?
Для внутреннего утепления мансарды на строительном рынке представлено большое количество подходящих утеплителей. Выбирайте утеплитель исходя из климатических особенностей региона, ведь разбег в температурах в разных городах нашей страны может быть весьма существенным. Если ориентироваться на регионы Урала и Сибири, к утеплению следует подходить с особой тщательностью.
Также при выборе покрытия учитывают нюансы конструкции крыши. Предлагаем узнать, какие виды теплоизоляции наиболее популярны, и каковы их особенности в утеплении мансарды.
Пенопласт (EPS) или пенополистирол беспрессовый (ПСБ)
Пенопласт относится к категории бюджетных утеплителей, которые давно применяют в строительстве. Такой утеплитель экономичен и обладает определенными преимуществами:
У материала небольшой вес, поэтому нет проблем с транспортировкой и подъемом на высоту, подгонкой по размеру. Также снижается нагрузка на несущие конструкции;
Показатели теплопроводности пенопласта в сухом состоянии достаточно низкие, что позволит сократить теплопотери.
С другой стороны, применение пенопласта для утепления крыши изнутри имеет и свои существенные недочеты.
Во-первых, пенопласт – это весьма хрупкий материал, который легко крошится, рассыпаясь на отдельные гранулы, так что при работе с ним требуется особая осторожность и аккуратность. Во-вторых, пенопласт требует защиты от увлажнения, так как, впитывая воду, материал резко ухудшает свои теплоизоляционные свойства. Насыщенный влагой пенопласт подвергается разрушению, что в конечном итоге приведет к изначальному состоянию мансарды, как будто она не была утеплена.
Применение экструзионного пенополистирола
При выборе материала для утепления мансарды изнутри многие застройщики принимают решение в пользу экструзионного пенополистирола (ПЕНОПЛЭКСа). Этот материал производится из продуктов полистирольной группы и при этом лишен недостатков пенопласта.
Среди технико-эксплуатационных достоинств ПЕНОПЛЭКСа стоит отметить следующие характеристики:
минимальный вес;
высокий уровень теплозащиты;
высокая прочность;
нулевое водопоглощение;
длительный срок эксплуатации без изменения технических характеристик.
Известно, что плиты из экструзионного пенополистирола использовались при ремонте здания станции Мирный в Антарктиде, включая кровельные конструкции. Это многое говорит об уникальных теплозащитных свойствах такого материала.
ПЕНОПЛЭКС безопасен для здоровья и окружающей среды, поскольку не содержит разрушающих озоновый слой компонентов, формальдегидов и мелких волокон, способных стать причиной аллергии.
Использование минеральной ваты
Минеральная вата – это волокнистый теплоизоляционный материал, для изготовления которого используются минералы, добытые из недр земли. Основные типы минват:
Утепление крыши изнутри, если крыша уже покрыта, может выполняться и с применением минераловатных утеплителей. Такой способ теплоизоляции применяется по всей территории нашей страны и давно известен. Минвата обладает характерной волокнистой структурой и поставляется в рулонах и плитах. В процессе укладки материал помещают между стропил.
Теплозащитные характеристики минваты не очень высокие, этот материал давно применяется как утеплитель, но вместе с тем у него немало недостатков. Из-за волокнистой структуры материал подвержен накоплению влаги. После намокания ваты резко ухудшаются его теплоизоляционные свойства и через кровлю на мансарде поступает холод.
К разряду самых дорогих ватных утеплителей относится каменная вата, которая на строительном рынке представлена в виде плит разной толщины. Каменная вата обладает:
Средней теплопроводностью;
Каменная вата экологичная, при нагревании не выделяет токсичных компонентов и не подвержена горению;
Плиты из каменной ваты выступают в качестве шумопоглощающего барьера;
Материал имеет высокие показатели паропроницаемости.
Стекловата
Утепление крыши изнутри, если крыша уже покрыта, может выполняться с применением данного материала. Стекловата похожа по структуре и внешнему виду на минеральную вату, однако является более упругой за счет большей длины волокон. Благодаря этому повышаются показатели прочности и звукоизоляции. Недостатком такого материала является низкая устойчивость к влаге, поскольку утеплитель быстро намокает и теряет свои свойства.
С экологической точки зрения применение стекловаты для обустройства мансардных помещений является рациональным решением. При изготовлении продукции не применяются опасные для организма вещества. Материал характеризуется низким коэффициентом горючести, что также имеет большое значение. В то же время специалисты советуют использовать респираторы при проведении теплоизоляционных работ, поскольку стекловата способна распадаться на мелкие частицы и подниматься в воздух, попадая внутрь дыхательных путей.
Утепление мансарды изнутри если крыша уже покрыта
В тех случаях, когда кровля уже укрыта основным материалом, выполняется утепление мансарды изнутри. Обустроить качественную и, самое главное, эффективную теплоизоляцию для жилого чердачного помещения возможно несколькими способами.
Отличия между ними заключаются, в основном, в типе выбранного утеплителя, а в остальном — технология опирается на одни и те же правила, кратко описанные ниже.
Преимущества утепленной мансарды
Но для начала стоит более детально остановиться на вопросе о том, какие основные и дополнительные преимущества дает утепление мансарды. Ведь многие полагают, что теплоизоляция кровельной конструкции положительно влияет только на экономию энергоносителей, используемых для отопления помещений. Однако это далеко не все плюсы, которые появляются после утепления мансардной крыши изнутри.
Итак, помимо того, что теплоизоляционный слой позволяет заметно снизить текущие расходы на отопление в зимний период времени, попутно утепление крыши дает такие преимущества:
Сдвиг точки росы. Когда мансардное помещение не утеплено, образование конденсата из-за естественной влажности и разности температур снаружи и внутри помещения происходит прямо на финишной отделке. Утепление жилой мансарды убирает эту проблему, сдвигая точку росы от облицовки на расстояние, равное толщине уложенного слоя теплоизоляции.
Стабильный всесезонный микроклимат. Поскольку мансардное помещение — это, в большинстве случаев, жилая зона, то здесь важно не только обеспечить тепло зимой, но также стоит позаботиться и о прохладе в знойную жару летом. Особенно этот момент актуален для крыш, которые укрыты металлическими кровельными материалами — металлочерепицей или профнастилом. Утепленная мансарда автоматически лишается этой проблемы, так как теплоизоляционный слой не только удерживает тепло внутри помещения зимой, но и не пропускает его летом от раскаленной на солнце крыши.
Снижение шума. Еще одна проблема, особо остро ощущаемая на металлических кровлях, — это проникающий в жилое мансардное помещение уличный шум. Звуки падающих капель дождя, град, проезжающих мимо автомобилей и даже разговоры прохожих — отлично слышны под «голой» кровлей. Теплоизоляционный же материал поглощает большую часть шума, не пропуская его внутрь жилого помещения.
Увеличение срока службы стропильного каркаса. Если правильно теплоизолировать крышу мансарды изнутри, то можно уберечь деревянные конструкции от преждевременного гниения. Как это сделать — описано в разделе о правилах утепления крыши.
Увеличение срока службы внутренней отделки мансарды. Только за счет одного сдвига точки росы срок службы облицовочных материалов увеличивается в несколько раз. Ведь для мансард особой популярностью пользуется такая отделка, как вагонка, имитация бревна или бруса, которые очень не любят влагу.
Таким образом, утепление мансардной крыши изнутри — это выгодное вложение средств, позволяющее продлить срок службы материалов, снизить теплопотери и уровень шума, повысить комфортабельность помещения и прохладу в летний период времени.
Выбор материала для утепления мансардной крыши изнутри
Теперь более детально стоит остановиться на материалах, которыми допускается теплоизолировать крышу мансарды. Таковых изделий на современном рынке несколько, и делятся они на три основных категории:
Минеральные ваты.
Пенополистиролы.
Пенополиуретаны.
У первых двух категорий имеются разновидности, которые отличаются эксплуатационными и теплоизоляционными характеристиками, потому о них стоит поговорить отдельно. Пенополиуретан тоже бывает разным, но основные параметры для всех марок практически одинаковы.
Итак, минеральные ваты делятся на две большие группы. Первая группа — это стекловата, то есть минеральная вата на основе стекловолокна. Делается она с применением того же сырья, из которого изготавливается обычное стекло, то есть из кварца (всем известный песок). Вторая группа — базальтовая вата, или так называемая каменная вата. Изготавливается она по тому же принципу, что и вышеописанный продукт, только вместо кварца плавится и вытягивается в волокно натуральная горная порода — чаще всего базальт.
Что из этого лучше, а что хуже — сказать достаточно трудно, поскольку стекловата стоит дешевле каменного аналога, но по характеристикам немного уступает. Кроме того, стеклянные волокна создают достаточно много проблем при монтаже теплоизоляции, тогда как базальтовая вата свободно берется руками без перчаток и без последствий.
Преимущества минеральных ват:
доступная цена;
высокие теплоизоляционные характеристики;
отличное шумопоглощение;
простота раскройки и укладки;
долговечность;
непривлекательность для грызунов;
сравнительно небольшой вес.
Недостатки тоже есть, но самый весомый из них — это способность поглощать и накапливать влагу. А потому, при утеплении мансардной крыши изнутри с применением минеральных ват нужно особое внимание обратить на гидро- и пароизоляцию (об этом есть информация ниже).
Пенополистиролы тоже делятся на две основные группы. Первая группа — дешевые пенопластовые плиты. Их основными признаками является низкая стоимость, малая плотность и способность крошится от малейших физических воздействий. Этот материал точат грызуны, с ним нужно аккуратно обращаться, и он частично впитывает влагу.
Более продвинутым теплоизолятором этой категории является так называемый экструдированный пенополистирол. В отличие от дешевого пенопласта он куда более плотный и обладает практически нулевой пористостью, а значит абсолютно не подвержен скоплению влаги. Кроме того, экструдированный пенополистирол не любят грызуны, с ним проще работать, и он намного долговечнее более дешевого аналога.
Стоит отметить, что любые виды пенополистирола поглощают шум намного слабее, нежели даже самая дешевая минеральная вата. Поэтому, если наряду с утеплением мансардной крыши изнутри стоит вопрос о шумоизоляции, то предпочтение лучше отдать в пользу волокнистых материалов.
Последняя группа теплоизоляторов, которыми можно выполнить утепление крыши изнутри, — это пенополиуретаны. Несмотря на довольно сложное название, данный материал, вернее его близкий аналог, знаком практически каждому, кто сталкивался со строительством или ремонтом. По составу пенополиуретан похож на обычную монтажную пену. Принцип его действия практически такой же — после нанесения на поверхность химические компоненты взаимодействуют с кислородом и влагой, находящимися в воздухе, расширяясь при этом многократно в объеме, и кристаллизируются в твердую устойчивую массу.
Главное преимущество пенополиуретана заключается в его способности проникать в самые труднодоступные места — трещины, швы, стыки, углы — чего нельзя добиться при использовании минеральных ват и пенополистирола. За счет этого теплоизоляционный слой получается монолитным, то есть бесшовным, а всевозможные мостики холода исключаются сами по себе.
Утепление жилой мансарды при помощи пенополиуретана у многих вызывает сомнения, так как этот материал достаточно токсичен. Однако это так только во время его нанесения и кристаллизации. После того, как пена полностью застынет и покроется корочкой, она становится абсолютно безопасной, и даже запаха никакого не имеет.
К серьезным недостаткам пенополиуретановой пены, пожалуй, стоит отнести только сложность ее напыления. Для этого процесса технологией предусмотрено наличие дорогостоящего оборудования, покупать которое нет особого смысла, чтобы выполнить утепление крыши мансарды один раз. Потому, если решено использовать пенополиуретан, то придется обращаться за помощью к специалистам.
Общие правила утепления мансарды изнутри
Какой бы материал не использовался для утепления скатной крыши, существуют общепринятые принципы, которых придерживаются специалисты во всех распространенных случаях. К таковым относятся следующие основные моменты:
Гидроизоляция. Любое утепление крыши изнутри, в том числе и мансардной, не обходится без обустройства надежной защиты от влаги. Когда кровельный материал уже есть, то между ним и будущей теплоизоляцией укладывается гидроизоляция. В ее роли обычно выступает рулонный материал, который крепится к стропильным ногам и черновой обрешетке. Гидроизолятор укладывается параллельно коньку и мауэрлату, начиная сверху. Обязательно делается напуск соседних кусков друг на друга, а стыки склеиваются строительным скотчем.
Воздушная прослойка между кровлей и гидроизоляцией. Чтобы после укладки под крышу мансарды изнутри теплоизоляционного материала над ним не скапливалась влага, обеспечивается этот зазор. Воздух должен беспрепятственно циркулировать, начиная от коньков, и заканчивая ветровой планкой. Как правило, этот зазор обеспечивается при обустройстве любой кровли еще на этапе строительства — путем монтажа так называемой контробрешетки.
Пароизоляция. Этот материал обязательно укладывается между теплоизоляцией и внутренней облицовкой. Его задачей является задержка паров, которые стремятся проникнуть в утеплитель изнутри помещения. Если утепление жилой мансарды выполнить с применением минеральной ваты, а пароизоляцией пренебречь, что теплоизолятор в первый же месяц накопит влагу и потеряет свои свойства.
Воздушная прослойка между отделкой и пароизоляцией. Ситуация здесь аналогична вышеописанной. Чтобы скопившийся на пароизоляции или тыльной стороне облицовки пар смог нормальным путем выводиться, нужна циркуляция воздуха. Как правило, утепление жилой крыши впоследствии заканчивается отделкой панельными материалами, которые обустраиваются на обрешетке. Зазор, получаемый таким образом, и будет служить для свободного прохода воздуха.
В остальном, процесс утепления мансарды может отличаться тонкостями из-за выбранного типа теплоизолятора. Основные моменты для вышеописанных материалов рассмотрены вкратце ниже. В том числе, внимание уделено таким вопросам, как: подготовка материала, размеры, укладка и фиксация.
Утепление крыши мансарды минеральной ватой
Технология по утеплению скатной крыши стекловатой или базальтовой ватой выполняется в следующей последовательности:
Укладка гидроизоляции.
Раскройка теплоизолятора. Вата вырезается полосами, ширина которых должна быть на 3-4 сантиметра больше, чем среднее расстояние между стропильными опорами. Так материал ляжет более плотно, и крепить его будет существенно проще.
Укладка минеральной ваты. Основной этап утепления мансарды изнутри. Теплоизоляционный материал укладывается между стропил встык, без напуска.
Фиксация ваты. Закрепить материал достаточно просто при помощи вязальной проволоки или капроновых нитей, которые наматываются на предварительно забитые в стропила гвозди.
Монтаж пароизоляции.
Финишная отделка.
Процесс утепления крыши будет немного отличаться в зависимости от того, в каком формате куплен теплоизолятор — в рулонах, или в плитах.
Утепление жилой мансарды пенопластом
Что при помощи бюджетного пенопласта, что пенополистирола экструдированного, утепление крыши мансарды осуществляется в следующей последовательности:
Укладка гидроизоляции.
Раскройка утеплителя. При резке утеплителя следует помнить, что дешевый пенопласт имеет намного меньшую плотность, нежели качественный экструдированный пенополистирол. Поэтому, в первом случае, его ширина должна соответствовать расстоянию между соседними стропильными опорами плюс 2-4 миллиметра. Если же это более плотный пенополистирол, то запас оставляется не более 1-2 миллиметров.
Укладка утеплителя. Для утепления скатной крыши пенопластом данный материал устанавливается в стык между стропильными ногами. Швы желательно проклеить строительным скотчем, обладающим достаточными клеящими свойствами.
Фиксация утеплителя. Крепить правильно подогнанный пенопласт особой надобности нет, так как как он и без этого достаточно прочно будет зажат между стропилами. Для надежности материал можно зафиксировать саморезами по дереву, на которые предварительно надеваются широкие пластиковые шайбы. Также можно закрепить утепление крыши способом, описанным для минеральной ваты, то есть вязальной проволокой или капроновой нитью.
Монтаж пароизоляции.
Финишная отделка.
При утеплении мансарды пенополистиролом следует помнить, что это достаточно хрупкий материал, склонный к выкрашиванию при неосторожном обращении. Если получились трещины в процессе монтажа, то с ними поступают также, как и со швами — заделывают клейкой лентой.
Утепление мансарды пенополиуретаном
Самое эффективное и, одновременно, дорогостоящее утепление крыши изнутри — нанесение пенополиуретановой пены.
Как уже было сказано выше, данная процедура далеко не всем по карману, и самостоятельно выполнена быть может не всегда. Однако у этой технологии утепления скатной крыши изнутри есть несколько приятных плюсов, которыми не обладает ни один из вышеописанных материалов:
отсутствие мостиков холода;
возможно утепление скатной крыши во всех труднодоступных местах;
непривлекательность для вредителей;
негорючесть;
долговечность.
Кроме дороговизны, утепление пенополиуретаном мансарды требует внимания со стороны прочности стропильного каркаса. Дело в том, что при нормальной толщине теплоизоляционного слоя этот материал по весу существенно преобладает над минеральными ватами и пенопластами. Поэтому, прежде чем приступать к обработке, необходимо усилить каркас с учетом новой весовой нагрузки.
В остальном, технология утепления кровли изнутри при помощи пенополиуретановой пены мало чем отличается от вышеописанных процедур. Так же само обустраивается гидроизоляция, пароизоляция и воздушные прослойки для нормальной циркуляции и удаления накапливающейся влаги.
Если вас интересует более подробная информация про утепление жилой крыши изнутри, когда основной кровельный материал уже на месте, обратитесь в нашу компанию. Чтобы сделать это, воспользуйтесь либо указанным номером телефона, либо формой обратной связи с консультантом прямо на сайте.
Наши специалисты с удовольствием расскажут вам, как отделать теплоизолятором крышу мансарды изнутри, что нужно будет учесть, какой материал лучше и сколько это все будет стоить. Консультации и выезд замерщика на объект — бесплатно. Актуальные тарифы на утепление мансарды спрашивайте у наших специалистов.
Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта
В условиях тотальной экономии энергии, переоценить значение теплоизоляции практически невозможно. В настоящее время существует огромное количество энергосберегающих материалов, позволяющих в достаточной степени обеспечить тепло и уют в доме. Каждый из них имеет свои особенности, преимущества и недостатки, а также значительно различаются по стоимости.
Выбор способа утепления мансарды обусловлен конструктивными особенностями постройки, предпочтениями и материальными возможностями владельца. Несмотря на то, какой утеплитель будет использоваться, как правило, соблюдение технологии использования и аккуратность в работе обеспечивают удовлетворительные результаты утеплительных мероприятий.
Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта является наиболее рациональным вариантом проведения работ, поскольку в этом случае отделку можно считать внутренней, и вести независимо от погодных условий.
Общие правила утепления мансарды изнутри
Прежде чем начать утепление мансарды, необходимо:
Точно выяснить, может ли чердачное помещение служить мансардой, или нет. Согласно общепринятым правилам высота от перекрытия до конька крыши должна составлять не меньше 2,5м, а высота вертикальных опор не менее 1,5м;
Следует учесть, что отделочные материалы имеют определенный вес, который незамедлительно отразится на фундаменте и несущих стенах. Кроме этого, жилая мансарда подразумевает наличие дополнительной мебели и прочего, что тоже имеет определенную массу. Поэтому, если дом выстроен из непрочного материала, либо не достаточно запаса прочности фундамента вряд ли стоит рисковать;
Проверить правильность устройства крыши мансарды, наличие всех необходимых прослоек в кровельном пироге;
Перед началом работ обработать специальными защитными составами деревянные элементы стропильной системы;
Предусмотреть вентиляцию и электропроводку;
Окончательно убедится в достаточности естественного освещения, при необходимости дополнительного освещения можно прорезать оконные проемы в скатах крыши, однако нужно учесть, что наличие окон снизит площадь утепленной поверхности.
Какой утеплитель для мансарды лучше выбрать
Для утепления мансарды изнутри целесообразно применить материал с высокими показателями паропроницаемости, поскольку содержание паров в этом помещении значительно выше, чем во всем доме. Чаще всего для утепления мансардной крыши используются такие материалы:
Пенопласт. Использование этого утеплителя является самым экономичным способом утепления мансарды. Кроме этого, теплопроводность материала крайне низка и при правильном устройстве вполне обеспечивает необходимый уровень комфорта. Малый вес пенопластовых плит также можно отнести к его преимуществам. Однако крайне низкая паропроницаемость способствует заметному увеличению влажности в помещении и не лучшим образом сказывается на общем микроклимате.
Экструдированный пенополистирол является усовершенствованным аналогом пенопласта. Их эксплуатационные параметры практически идентичны, принципиальное отличие состоит в методе монтажа. Пенопласт размещают между стропил, а пенополистирол укладывают сверху. Использование этих утеплителей в полной мере обеспечивает теплоизоляцию мансарды, но при использовании этих материалов для утепления крыши не следует забывать об их горючести. При наличии такого теплоизолятора электрическую проводку лучше разместить в гофрированном рукаве.
Утепление мансарды изнутри минватой. Минеральная вата также широко используется для утепления крыш и чердачных помещений. Она представляет собой экологически чистый не горючий материал с высокими теплоизоляционными параметрами и достаточной паропроницаемостью. Кроме этого, незначительная масса и удобная упаковка в сочетании с простотой монтажа позволяют считать этот вид утеплителя едва ли не идеальным материалом для утеплений мансарды.
Стекловата по своим свойствам сходна с минеральной ватой, однако вследствие удлиненных волокон имеет больший показатель упругости, но несколько уступает ей в вопросах влагостойкости. Сама по себе, стекловата не опасна для человеческого организма, а вот в процессе работы могут возникнуть кратковременные раздражения, поэтому следует использовать респиратор и другие средства защиты кожи, органов дыхания и глаз.
Каменная вата отличается от аналогичных утеплителей улучшенными показателями тепло и звукоизоляции, максимальным уровнем паропроницаемости. Однако, как обычно, происходит в подобных случаях, все эти преимущества незамедлительно сказались на ее стоимости, вряд ли можно считать этот материал бюджетным, но к качеству утепления при соблюдении технологии монтажа вопросов не возникает.
Эковата является натуральным утеплителем. Основным компонентом этого утеплителя является бумага, составляющая примерно 80% состава. Материал обеспечивает более чем достаточное качество при утеплении мансарды изнутри, однако для работы с эковатой требуется специальное оборудование и навыки работы, что приводит к значительным материальным затратам.
Вспененный полиуретан является инновационным способом утепления мансардной крыши. Технология нанесения предусматривает отсутствие стыков, швов и щелей обеспечивая тем самым высокие показатели теплоизоляции. Но нанесение возможно только при помощи эксклюзивного дорогостоящего оборудования, кроме того, необходимы соответствующие навыки, короче говоря, самостоятельно нанести вспененный полиуритан практически невозможно, а вызов специалиста влечет за собой большие расходы.
Пенофол представляет собой нечто вроде вспененного полиэтилена, защищенного алюминиевой фольгой с одной, или обеих сторон. Материал полностью экологически безопасен, обладает незначительной теплопроводностью, однако как любой синтетический полимерный теплоизолятор практически паронепроницаемый, что в условиях мансарды преимуществом не является. Что касается остальных параметров, то пенофол обеспечивает необходимые критерии. Однако широкого распространения материал не получил в силу довольно высокой стоимости.
Однозначно определить какой утеплитель для мансард лучше выбрать трудно, это зависит прежде всего от материальных возможностей, но и конструктивные особенности могут наложить свой отпечаток.
При обзоре материалов часто говорилось о том, какое значение имеет правильность укладки утеплителя, поэтому стоит рассмотреть основные методы и приемы укладки.
Технология утепления мансарды изнутри
Как и всякое помещение, мансарда имеет пол, крышу и потолок, теплоизоляция каждого из этих элементов имеет нюансы, которые достойны более подробного рассмотрения.
Утепление крыши мансарды производится, учитывая особенности выбранного изоляционного материала. Если используется минеральная вата, либо другой рулонный утеплитель, отрезать его следует с запасом 2-3 см, что обеспечит надежность крепления между стропилами и позволит избежать дополнительных методов крепления. Если используется листовой материал, необходимо учитывать легкость возгорания таких утеплителей как пенопласт. Утепление мансарды вспененным полиуретаном и эковатой лучше доверить профессионалам.
Утепление пола мансарды проводится по аналогии с крышей и никаких принципиальных различий не имеет. Исключение может составить только утепление при помощи керамзита. Поскольку сыпучие теплоизоляторы рассмотрены не были, в этой части статьи уделим внимание этому вопросу. В принципе, утеплять полы керамзитом вполне приемлемый вариант, как по стоимости, так и по качеству утепления. Есть только один нюанс, на который стоит обратить особое внимание. Дело в том, что если в качестве чернового пола используется цементная стяжка, следует ее большой вес, который создаст дополнительную нагрузку на несущие стены и фундамент.
Утепление стен мансарды производят с учетом свойств выбранного утеплителя и конструктивных особенностей. Единственным отличием в технологическом процессе является необходимость устройства гидроизоляции, поскольку мансарда является местом повышенной концентрации различных испарений.
Таким образом, утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта принципиальным не является, поскольку при правильном использовании любой современный утеплитель может обеспечить требуемые параметры тепло и звукоизоляции мансарды. Безусловно, такие виды утеплителей как, эковата и вспененный полиуретан более эффективны, но их высокая стоимость по карману далеко не каждому, а учитывая приемлемый результат, обеспечиваемый более дешевыми изоляторами, целесообразность их использования сомнительна.
Как выполняется утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта: изучаем особенности процесса
На чтение: 6 минут Нет времени?
Ещё на этапе проектирования и строительства частного дома продумывается назначение каждой комнаты и её оформление. Иногда со временем хочется расширить имеющиеся квадраты без значительных финансовых вложений. Этого несложно добиться, выполнив утепление мансарды изнутри. Если крыша уже покрыта, выполнение монтажных работ несколько усложняется. Предлагаем познакомиться с используемыми технологиями.
Сделать мансарду жилой несложно: надо её просто утеплить изнутри
Читайте в статье
Видео: как утеплить мансарду для зимнего проживания, если крыша уже покрыта
Недостаток жилой площади можно компенсировать, если разумно распорядиться имеющимися квадратами. Проживая в частном доме, стоит обязательно обустроить мансарду, превратив её в комфортное жилое помещение. Для тех, кто не знает, как утеплить мансарду для зимнего проживания, видео процесса обязательно поможет разобраться во всех тонкостях.
Предлагаем подробно рассмотреть все этапы утепления изнутри, включая подготовку к монтажным работам и выбор подходящего теплоизолятора.
К теплоизоляционным работам следует подготовиться
Подготовка помещения мансарды перед началом работ по утеплению
Если мансарда будет использоваться как жилое помещение, к теплоизоляционным работам следует подготовиться. Данное помещение должно отвечать определённым требованиям, которые прописываются в соответствующих нормативных документах. Здесь, в отличие от чердака, крыша должна иметь уклон, а потолок не должен быть ниже 2,5 м.
На этапе подготовки следует определиться с:
видом теплоизоляционных материалов, которые будут использоваться при утеплении мансарды. От этого напрямую будет зависеть уровень теплопотерь и комфортность проживания в данном помещении;
коммуникациями, которые будут подведены на мансарды. Для этого следует определиться и грамотно подобрать подходящие инженерные решения;
тем, каким образом будут декорироваться несущие элементы.
Каждый из перечисленных пунктов способен оказать серьёзное влияние на порядок и качество выполнения теплоизоляционных работ изнутри. Выбор тепло- и гидроизолятора окажет влияние на эксплуатационные характеристики помещения. При недостаточной толщине утеплителя вверху будет холодно, при избытке – велика вероятность появления конденсата.
С местом прохождения коммуникаций определяются заранее
Какие инструменты понадобятся для выполнения работ
Выбор конкретного оборудования и инструментов зависит от типа теплоизоляционного материала. Как правило, для монтажных работ изнутри следует подготовить:
ножницы и нож, с помощью которых будет выполняться раскрой теплоизолятора и других материалов;
строительный степлер со скопами подходящего размера, с помощью которого можно зафиксировать полотнища;
инструменты для работы с материалом, из которого построен дом. Для дерева нужна стамеска, киянка, рубанок, топор и долото;
молоток;
шуруповёрт.
Кроме теплоизоляционного материала, для утепления мансарды изнутри следует иметь в наличии:
паро- и гидроизолятор;
бруски для устройства обрешётки, если её монтаж предусмотрен выбранным способом;
метизы. Стоит приобрести саморезы и гвозди разного размера;
скотч строительный;
пену монтажную.
Материалы и инструменты готовим заранее
Выбор утеплителя для мансардной крыши
Производители предлагают большой ассортимент теплоизоляционных материалов. Каждый из них имеет свои отличительные особенности, которые следует обязательно учитывать, выбирая утеплитель для мансардной крыши. Предлагаем познакомиться с каждым из них, чтобы было проще подобрать оптимальный вариант.
Выбирать теплоизолятор при выполнении работ изнутри следует осознанно
Пенопласт
Бюджетный вариант, к которому чаще всего прибегают при утеплении мансарды (и зря). Легко обрабатывается и монтируется своими руками. Хорошо подходит для мансарды, так как обладает малым удельным весом и низкой теплопроводностью. Но при этом обладает самым большим и самым весомым недостатком: крайне горюч и его очень любят грызуны.
Пенопласт – самый доступный, но не лучший утеплитель для мансарды
Экструдированный пенополистирол
Эксплуатационные характеристики экструдированного пенополистирола сопоставимы со свойствами пенопласта. Однако процесс формирования теплоизоляционного покрытия несколько отличается, что позволят избежать формирования зазоров. Наличие ступенчатых стыков обеспечивает надёжную фиксацию элементов и защищает мансарду от проникновения холода снаружи. Хотим отметить, что данный материал также горюч и требует самой серьёзной оценки для выбора его в качестве утеплителя.
Чем толще экструдированный пенополистирол, тем выше его стоимость
Минеральная вата
Теплоизолятор, используемый повсеместно. Это натуральный материал, в состав которого введено некоторое количество синтетических волокон для повышения эксплуатационных характеристик. Отличается доступной стоимостью. Продаётся в рулонах либо плитах, что значительно упрощает процесс выполнения монтажных работ.
Минеральная вата позволит утеплить поверхность любой конфигурации
Стекловата
Утеплитель с более длинными волокнами, чем у минеральной ваты. Это способствует повышению упругих характеристик и звукоизоляционных свойств. По показателю гидрофобности несколько уступает минеральному аналогу. Отличается низкой горючестью. Отсутствие в составе токсичных веществ делает возможным использование стекловаты для внутренней теплоизоляции мансарды.
Монтаж стекловаты должен производиться с особой осторожностью
Каменная вата
Самый дорогой вид ваты, используемый при выполнении теплоизоляционных работ. Состоит из базальтовых волокон. Может поставляться в форме плит. Стоит дороже своего аналога – стекловаты, но при этом позволяет сформировать более качественное теплоизоляционное покрытие.
Каменная вата – надёжная преграда для холода
Эковата
Основу материала составляет бумага – экологически безопасный материал. Перед нанесением состав тщательно измельчается. После этого, используя специальное оборудование, его задувают в пустоты, предотвращая тем самым появление сквозняка.
Эковата – экологически безопасный утеплитель
Пенополиуретан
Современный теплоизоляционный материал, идеально подходящий для утепления мансарды изнутри. Используемая технология позволяет сформировать плотное покрытие, не имеющее щелей и зазоров. Отдав предпочтение данной технологии, можно на протяжении минимум 30 лет не бояться сквозняков и холода.
Современный теплоизолятор с высокими эксплуатационными характеристиками
Пенофол
Один из вариантов вспененного полиэтилена, широко используемый при утеплении мансард современных строений. Наличие одно- либо двухстороннего покрытия обеспечивает высокие отражающие характеристики и хорошие звукоизоляционные свойства.
Пенофол – современное решение для любой мансарды
Обзор преимуществ и недостатков тех или иных видов утеплителя для мансарды
Каждый из перечисленных теплоизоляторов может использоваться для утепления мансардной крыши частного дома и имеет свои преимущества и недостатки. Предлагаем ознакомиться с достоинствами каждого вида, чтобы вы могли сопоставить их между собой и отдать предпочтение конкретному утеплителю.
Пенопласт, отличаясь доступной стоимостью, имеет:
низкое водопоглощение. Вода, попавшая на поверхность, не будет впитываться, а просто стечёт вниз;
малый вес;
низкую теплопроводность.
К недостаткам следует отнести низкую паропроницаемость. В результате в мансарде может быть жарко и душно, а повышенная влажность может стать причиной появления плесени. Усадка деревянного строения в процессе эксплуатации может привести к появлению щелей между плитами пенопласта. Нередко между листами утеплителя заводятся грызуны. Ну и как говорилось выше, в случае пожара мгновенно возгорает и выделяет ядовитые газ.
Утепление пенопластом выполняется чаще всего
К преимуществам экструдированного пенополистирола стоит отнести:
малый вес, что снижает требования к несущим конструкциям;
длительный срок эксплуатации, если монтаж был выполнен по всем правилам;
высокая прочность на сжатия;
хорошие теплоизоляционные характеристики;
возможность выполнения монтажных работ своими руками. Надо лишь разобраться, как правильно утеплить мансардную крышу экструдированным пенополистиролом;
стойкость к гниению;
возможность нанесения финишного покрытия на слой теплоизолятора.
Из недостатков следует отметить повышенную горючесть. Пропитка антипиренами позволяет минимизировать данное негативное свойство.
К основным преимуществам минеральной ваты стоит отнести:
доступность;
высокие тепло- и звукоизоляционные свойства;
простоту выполнения монтажных работ изнутри. Утеплитель легко раскраивается и укладывается. С его помощью можно выполнить утепление ломаной крыши изнутри;
продолжительный срок службы;
биологическую стойкость. Материал непривлекателен для грызунов;
малый удельный вес.
Однако такой утеплитель достаточно хорошо накапливает влагу. Планируя выполнить утепление мансарды изнутри с помощью минеральной ваты, стоит позаботиться о наличии качественной гидро- и пароизоляции.
Основными преимуществами стекловаты являются отсутствие в составе токсичных веществ и низкая горючесть. При правильно выполненном монтаже способна хорошо удерживать тепло внутри дома.
Внимание! При утеплении мансарды стекловатой следует в обязательно порядке использовать средства индивидуальной защиты.
Каменная вата надёжна в эксплуатации и безопасна для окружающих. Имеет низкий коэффициент теплопроводности и почти нулевую горючесть. Способна выдержать значительное внешнее воздействие. Сформированное покрытие имеет хорошие звукоизоляционные характеристики.
Утепление с помощью ваты можно выполнить своими руками
К достоинствам эковаты стоит отнести:
экологичность, благодаря чему её можно смело использовать для утепления мансарды изнутри;
хорошие теплоизоляционные характеристики;
формирование плотного слоя, минимизирующего теплопотери;
присутствие в составе буры, природного антисептика, защищающего деревянные конструкции от гниения и появления плесени;
хорошие звукоизоляционные характеристики слоя небольшой толщины;
сохранение характеристики на протяжении длительного времени. После десяти лет эксплуатации толщина утеплителя остаётся неизменной.
Из недостатков следует отметить сложность нанесения и высокую стоимость.
Пенополиуретан обладает высокими эксплуатационными характеристиками. Усадка деревянного дома неспособна повлиять на характеристики сформированного теплоизоляционного слоя. Покрытие обладает оптимальной твёрдостью и не боится воздействия влаги. В процессе монтажа изнутри можно отказаться от формирования пароизоляционного слоя.
К недостаткам следует отнести необходимость использования специального распылителя. Это может стать серьёзной проблемой для тех, кто планировал выполнить утепление крыши изнутри своими руками, так как такое оборудование стоит достаточно дорого. Кроме того, необходимо обладать достаточными знаниями и иметь определённые навыки, чтобы самостоятельно нанести качественное плотное покрытие.
Пенофол востребован при утеплении мансард изнутри, так как такой утеплитель:
Безопасен. Он не наносит вреда здоровью людей и окружающей среде.
Обладает низким уровнем теплопроводности.
Позволяет сформировать замкнутую систему воздушных пузырьков, обладающую необходимым уровнем паропроницаемости.
Внимание! Утепление мансарды пенофолом требует значительных финансовых вложений.
Использование нескольких утеплителей позволяет добиться наилучшего результата
Нюансы утепления мансарды при различной геометрии крыши дома
Утепление мансардной крыши имеет ряд особенностей, продиктованных спецификой самого помещения. Сложное конструктивное исполнение подчердачного пространства требует грамотного подхода. В противном случае будет сложно избежать появления мостиков холода либо конденсата.
Как утеплить крышу дома изнутри своими руками, если у неё достаточно сложная геометрия? Ответ на такой вопрос в каждом конкретном случае ищется индивидуально. Выбор делается в пользу жёстких утеплителей, так как мягкие материалы при большом угле наклона сползают. Теплоизоляционные работы изнутри в этом случае лучше всего выполнять с использованием плит. Обрешётку монтируют таким образом, чтобы стропила располагались на расстоянии, которое на 10–15 мм меньше ширины плит. Это позволит избежать появления щелей, через которые холод может проникнуть внутрь помещения.
Внимание! Для создания комфортных условий следует выполнить утепление стен мансарды изнутри своими руками, а также других поверхностей.
Учитывая, что стропильные ноги сложной кровли являются мостиками холода, после укладки плит сверху выложенных матов крепится сплошной слой утеплителя. Его толщина намного меньше основного теплоизолятора. Сверху укладывается пароизолятор.
Утепление кровли сложной конфигурации требует определённых знаний
Нужно ли устраивать гидроизоляцию под утеплителем
Наличие гидроизоляционного слоя в формируемом пироге является обязательным. Таким образом, можно предотвратить образование конденсата или просачивания атмосферных осадков внутрь помещения. В результате увеличивается срок службы, и повышается надёжность формируемого теплоизоляционного слоя.
Чаще всего выбор делается в пользу гидроизолирующих плёнок: диффузионных, супердиффузионных дышащих, антиконденсатных.
Гидроизоляция позволит предотвратить проникновение воды снаружи
Утепление мансарды изнутри своими руками − основные нюансы, видео
Если вы решили выполнить монтажные работы собственными силами, самое время узнать, как правильно утеплить крышу изнутри в зависимости от выбранного теплоизоляционного материала.
Теплоизоляционные работы можно выполнить собственными силами
Утепление мансарды изнутри минватой своими руками: видео процесса
Если решено выполнить утепление крыши мансарды изнутри своими руками минватой, работы следует выполнять в следующей последовательности:
Крепление гидроизоляции.
Раскрой минеральной ваты. Для этого отрезаются полосы, ширина которых на 3–4 мм больше расстояния между стропилами.
Укладка минеральной ваты между стропильными балками встык, но без напуска, крепится она с помощью капроновых нитей либо вязальной проволоки, намотанной на гвозди, забитые в стропила.
Крепление пароизоляции.
Финишная отделка.
Следующее видео об утеплении мансарды изнутри минватой своими руками позволит более детально разобраться в процессе:
Нужна ли пароизоляция на пол мансарды
Как правильно утеплить мансарду
Мансарда — это утепленное помещение под крышей. Ее форма зависит от типа стропильной системы и угла наклона скатов. Конструкция может иметь стены и ровный горизонтальный потолок.
Для утепления ограждающих конструкций мансарды используются различные технические решения, которые учитывают архитектурные особенности здания.

depositphotos
Варианты утепления
Если подходить строго, то существует два основных варианта обустройства мансарды:
Утепление всей крыши. Используют, когда весь чердак проектируют как жилой. В этом случае можно использовать практически весь внутренний объем крыши. Например, сделать встроенные системы хранения там, где нельзя поставить обычную мебель.
Утепление периметра. Если на чердаке под жилое помещение выделена часть объема, то утепляют только тот участок крыши, который служит в качестве ограждающей поверхности мансарды. Такой вид кровли называют комбинированный. Именно в этом случае у мансарды появляются «свой» потолок и стены, которые необходимо утеплять отдельно.
Если крыша сделана с нарушением технологии, без контробрешетки и гидроизоляции — варианты решения проблемы читайте в статье: утепление мансарды изнутри если крыша уже покрыта.
Утепление крыши мансарды
Утепление всей крыши или ее части проводят по стандартной схеме после монтажа всей несущей конструкции:
На стропила с внешней стороны укладывают супердиффузионную мембрану, начиная от карниза по направлению к коньку. Полотна к стропилам фиксируют степлером и сверху прибивают брус контробрешетки, высотой не менее 5 см. Он задает вентиляционный зазор между мембраной и кровлей.
Если применяется паро- гидроизоляционная пленка типа Изоспан DM, нужно создавать два вентиляционных контура. Первый брусок (высотой 2 см) крепят к стропилам, а к нему степлером пристегивают пленку — эта контробрешетка задает 1-й контур для выветривания паров влаги из утеплителя и предупреждения намокания деревянных элементов конструкции. Второй брусок (высотой 5 см) служит основанием для монтажа рядовой обрешетки кровли и создает 2-й контур для выветривания конденсата.
Между стропильными ногами укладывают полужесткие маты теплоизоляции. Если это комбинированная крыша, чтобы утеплитель не сползал, между стропил устанавливают поперечную обрешетку ниже узла крепления стоек.
Изнутри по утеплителю крепят сплошным слоем пароизоляцию антиконденсатной или отражающей поверхностью в сторону помещения.
Монтируют обрешетку для внутренней обшивки. Она же создает вентилируемый зазор, необходимый для испарения конденсата или нормальной «работы» отражающей поверхности пароизоляции.
В комбинированных крышах утеплитель между стропил могут укладывать от затяжки до линии пересечения со стеной. Изнутри монтируют дополнительную обрешетку для еще одного теплоизоляционного слоя крыши по периметру мансарды.
Если у мансарды обустраивают потолок, то это классическое деревянное перекрытие, у которого в качестве несущих балок выступает верхняя затяжка. Именно линия затяжки «отсекает» небольшой холодный чердак над мансардой.
подшивают черновой потолок;
укладывают между балками минеральную вату;
если маты не кашированы (покрыты пленкой), то по ним расстилают стеклохолст, защищающий утеплитель от выветривания;
изнутри к подшивному потолку сплошным слоем крепят пароизоляцию, которую по периметру фиксируют самоклеяшейся паронепроницаемой лентой;
монтируют обрешетку для внутренней отделки.
Гидроизоляцию утеплителя потолка можно не проводить. По нормативам это обязательное мероприятие для перекрытия всего холодного чердака. Причем его надо проводить на ширину не менее одного метра от наружной стены — именно в этой зоне возможно скопление конденсата, стекающего к карнизу по гидроизоляции кровельного покрытия.
Утепление стен мансарды
У мансарды наружная стена может быть только в двух случаях: если ее линия пересечения с карнизом находится выше перекрытия (по определению не больше одного метра от уровня пола) и фронтон. Утепление этой части мансарды проходит одновременно с наружным утеплением всего фасада. Подробнее читайте тут.
Укладка теплоизоляции по капитальным стенам изнутри дома не рекомендована, но и не запрещена. Если наружное утепление провести невозможно по объективным причинам, то внутреннюю теплоизоляцию надо закрыть со стороны помещения надежным и непрерывным слоем пароизоляции.
Второй вариант вертикальных «холодных» ограждающих поверхностей мансарды — каркасные стены по стойкам. Конструктивно они не отличаются от наружных стен каркасного дома, за исключением того, что им не нужна внешняя отделка, так как крыша защищает обшивку от воздействия осадков, ветра и солнечного ультрафиолета.
По определению СП 23-101-2004 — это однослойные стены, которые представляют собой тонколистовую обшивку на деревянном каркасе с утеплителем посредине. У таких стен точка росы находится внутри утеплителя, поэтому по внутренней поверхности теплоизоляционного слоя обязательна пароизоляция, а внешнее ограждение должно быть паропроницаемым и обеспечивать выветривание влаги.
Утепление пола мансарды
Схема утепления пола мансарды зависит от конструктивных особенностей и характера эксплуатации самого помещения.
Если мансарда предназначена для сезонного проживания (неотапливаемая), то перекрытие утепляют по технологии холодного чердака. И если смотреть со стороны отапливаемого этажа, последовательность слоев выглядит так: пароизоляция, подшивной потолок, утеплитель между балками перекрытия, гидроизоляция, контррейка для вентилируемого зазора, напольное покрытие.
Если мансарда отапливаемая, и она занимает всю площадь чердака, то перекрытие можно не утеплять. Хотя чтобы обеспечить требуем индекс звукоизоляции деревянного перекрытия по воздушным шумам (мансарду частного дома приравнивают к двухэтажной квартире), необходима укладка минеральной ваты — обычной или акустической.
Оптимальное устройство — это сэндич, у которого внутренний объем заполненный минеральной ватой должен занимать не менее 50%. И отличий в схеме укладки минеральной ваты в этом случае нет: пароизоляция необходима для защиты от влажного воздуха нижнего помещения, а гидроизоляция — для защиты от случайно пролитой жидкости или влаги, которая может в нее попасть во время уборки.
Если мансарда занимает не весь чердак, то обязательно утепляют перекрытие в холодной части. А необходимость укладки минеральной ваты в составе пола жилой зоны зависит от величины индекса звукоизоляции воздушных шумов конструкцией перекрытия (по нормативам не менее 41 дБ).
Выбор материала для пароизоляции мансарды – преимущества и недостатки
Теплоизоляция мансарды является очень важным процессом, так как через кровлю и стены уходит большое количество тепла. Чтобы снизить потери тепловых ресурсов, необходимо тщательно продумать структуру кровельного пирога и обеспечить эффективное функционирование каждого слоя.
Важная роль в этом процессе отводится пароизоляции мансарды, так как этот слой не позволяет влаге проникать внутрь утеплителя и к деревянным элементам стропильного каркаса, тем самым продлевая срок их службы без потери эксплуатационных характеристик.
Основные функции пароизоляционного слоя мансарды
Чтобы ответить на вопрос, какую пароизоляцию выбрать для мансарды, необходимо знать ее предназначение. При соединении потоков теплого и холодного воздуха всегда образуется пар и конденсат, скопление которых непременно приводит к снижению эксплуатационных характеристик любого, даже самого надежного строительного материала.
Гниение древесины снижает прочность всей конструкции, что становится причиной ремонта или полной замены основных частей конструкции. Кроме того повышенная влажность способствует образованию плесени и грибков, которые выделяют токсичные вещества. В результате этого у человека может наблюдаться недомогание и головная боль, и даже аллергия.
Совместная работа утеплителя и пароизоляции не только препятствует проникновению пара, но и максимально сохраняют тепло в мансардном помещении.
Виды пароизоляционных материалов — какую лучше выбрать
В качестве пароизоляционного слоя могут использоваться различные материалы, среди которых рубероид, пергамин и разные пленки.
Наибольшей популярностью сегодня пользуются полиэтиленовая и полипропиленовая пленка, а также пароизоляционные мембраны. Чтобы понять, какая пароизоляция лучше для мансарды, следует познакомиться с основными материалами.
Полиэтиленовые пленки
Такой материал укладывают в процессе монтажа кровли, обязательным условием использования является создание зазоров для вентиляции. Это предотвратит образование конденсата, так как полиэтилен не способен пропускать воздух. Укладка шероховатой стороной наружу способствует испарению частиц пара.
Полиэтиленовая пленка может использоваться для пароизоляции и гидроизоляции благодаря универсальным характеристикам. Повысить прочность материала помогает армирование специальной металлической сеткой.
Полипропиленовые пленки
Высокая стойкость и прочность – основные характеристики этого материала, но он одновременно имеет один существенный недостаток.
Верхняя сторона армированной пленки покрывается каплями конденсата. Если выбор пароизоляции для мансарды сделан в пользу этого материала, то решить проблему поможет укладка дополнительного слоя вискозы или целлюлозы, которые впитывают испарения.
Пароизоляционные отражающие мембраны
Для этой изоляции не нужны вентиляционные зазоры, так как структура материала способна пропускать воздух и задерживать влагу. Помимо этого мембрана характеризуется высоким качеством и надежностью. Монтаж пароизоляции мансарды следует выполнять поверх утеплителя.
Кроме этого пароизоляцию обустраивают с помощью изоспана или пеноплекса. Это материалы высокого качества, характеризующиеся низким коэффициентом теплопроводности, отличными гидроизоляционными и пароблокирующими свойствами. Одним из преимуществ их использования является эксплуатация при высокой температуре.
Правила монтажа пароизоляции
Защитить утеплитель от проникновения влаги и сохранить его эксплуатационные качества может отражающая пароизоляция для мансарды, установленная по всем правилам.
Во-первых, предварительно следует выполнить герметизацию и изоляцию основных конструктивных элементов и всех выступающих частей конструкции.
Во-вторых, способ крепления пароизоляционного материала зависит от типа поверхности. К бетону, кирпичам или блокам материал крепится посредством двухсторонней клейкой ленты. На деревянных поверхностях пароизоляция фиксируется с помощью гвоздей или строительного степлера.
В-третьих, при использовании фольгированной пароизоляции для мансарды отражающий слой необходимо обращать внутрь помещения.
В-четвертых, для максимальной эффективности следует пользоваться пароизоляцией без повреждений. А в процессе монтажа следует натягивать материал во избежание провисаний.
Утепление мансарды изнутри: возможные проблемы и способы их решения
Внутреннее утепление мансарды – одно из самых сложных строительных заданий. А все потому, что здесь важен результат: как поведет себя кровельный пирог зимой, не будет ли подтеков, не появится ли запах сырости и не придется ли потом все это разбирать. Откуда такие сложности? Дело в том, что как бы ни был тщательно запланирован бюджет на строительство дома, его, как правило, все равно не хватает на все. Вплоть до того, что даже ламинат хозяева будущего семейного гнезда решаются купить подешевле – лишь бы закончить с ремонтами и просто начать жить. И самая популярная статья расходов, которую тут же сокращают, как только становится понятной нехватка средств – это утепление мансарды. «Позже, в будущем» обещают себе владельцы, тем более, что утепление мансарды изнутри – и вовсе не проблема, и приступить к нему можно в любое время, хоть зимой.
На самом деле здесь масса тонкостей и нюансов, а потому, если уже взялись за это дело – внимательно изучите эту статью. И все получится!
Содержание
Для начала предлагаем вам посмотреть видео-ролик с общей информацией:
Почему возникают проблемы?
Существует статистика: до 30% мансард приходится переделывать уже после первой зимы. Снимаются кровельное покрытие, внутренняя отделка и пленки, а утеплитель сушится. Немало материалов при этом приходится выбрасывать, а это еще одни незапланированные затраты.Даже если вы наняли профессиональную бригаду строителей, это еще – не гарантия благополучия будущей мансарды, особенно, если кровельный пирог продумывается без учета особенностей местного климата.
Почему так происходит? Так, в России сырость, холод и круглосуточные отрицательные температуры – не редкость. А чем ниже температура внешней среды, тем больше объем пара, который проникает через пароизоляцию – все из-за увеличения перепада парциального давления. И при этом миграция влаги через холодную мембрану значительно замедляется, хотя и не прекращается. Итог: ситуация еще хуже, чем при стандартных проверенных условиях. И потому нельзя тестировать паропроницаемость кровельного пирога в европейских условиях, и ожидать при этом такого же хорошего результата в сибирских краях.
Вот простая иллюстрация, чтобы вам было понятнее, о чем мы здесь говорим:
Заметим, что максимальное давление водяного пара на кровельный пирог – именно в жилой мансарде. И дело даже не в том, в таком помещении куда чаще бывает человек, чем в обычном холодном чердаке – просто к давлению пара дополнительно прибавляется еще и давление теплого воздуха. Причем эти процессы настолько явственны, что их можно наблюдать в виде реальных протечек!
Дело в том, что влажный утеплитель теряет свойства очень быстро. И чем более влажный воздух, который до него добирается, тем быстрее понижается теплоизоляция. Например, базальтовый утеплитель с влажностью всего 5% уже на 20% теряет свое тепло, чем сухой.
Например, всего один кубический метр воздушного пространства, если его относительная влажность составляет 100%, при температуре 20С содержит 17,3 грамм воды – просто в виде пара. И чем ниже температура, тем сложнее воздуху удерживать воду в связанном состоянии. А при понижении температуры до 16С водяных паров в этом же воздухе уже будет всего 13,6 грамм, а остальная часть осядет в виде воды в утеплителе. Сделаем вывод: влага в утеплителе появляется вследствие конденсации избыточных водяных паров из воздуха в процессе понижения температуры. И ней надо активно бороться. И это далеко не единственная проблема – сейчас разберемся со всеми.
Приступаем к утеплению – технология работ
Начнем с первой проблемы – недостаточная толщина лаг, если вы утепляете мансарду уже после строительства всего дома и монтажа кровельного покрытия. Почему так? Давайте подробно рассмотрим этот вопрос.
Так, утепление мансарды можно условно разделить на базовое и дополнительное. Базовое – это утепление, которое совершается еще при строительстве крыши дома и подразумевает использование легкого утеплителя прямо в стропильную конструкцию. А вот дополнительное утепление уже превращает нежилой чердак в полноценную мансарду.
При базовом утеплении главная задача – максимально уменьшить теплопотери дома через крышу, причем такое базовое утепление вполне может заменить собой и дополнительное внутреннее, если только грамотно подойти к выбору утеплителя, не жалеть его толщины и хорошо продумать стропильную систему. Так часто поступают те строители собственного дома, которые понимают, что и 20 комнат может быть в будущем недостаточно, и дополнительное помещение под бильярдную, библиотеку или сауну помешать не может. А поэтому его изначально лучше строить полностью жилым, а не доделывать что-то потом.
Но, если во время строительства своего дома вы решили обойтись элементарной теплоизоляцией и вот теперь с энтузиазмом взялись за обустройства жилой и уютной мансарды, тогда для вас единственный вариант – это дополнительно внутреннее утепление со всеми его нюансами, главный из которых – это недостаточная толщина стропил, который изначально не были рассчитаны на плотное внутреннее утепление. Но проблема вполне решаема, в доказательство чего мы подготовили для вас подробный мастер-класс:
А теперь переходим к более коварным моментам, которые не менее важны: правильная пароизоляция и гидроизоляция, которую, возможно, вам придется переделать.
Нет – сырости и подтекам!
Для любого утеплителя крайне важно создать правильные условия, иначе материал быстро отсыреет и вместо источника тепла станет источником сырости, плесени и холода. Что же это за условия? Давайте разберемся подробнее!
Что такое точка росы?
Первое и самое главное качество любого утеплителя – это низкая теплопроводность. Благодаря ей утепляющий слой жестко отделяет теплый воздух внутри от холодного снаружи. Казалось бы, вставили в стропила утеплитель, закрепили – и все, что еще нужно? Не тут-то было!
Во-первых, с внешней стороны все это дело нужно тщательно гидроизолировать от дождя и сырого воздуха, т.к. такой кровельный пирог в этом плане – настоящая губка. Во-вторых любой утеплитель обладает при этом и вторым качеством – паропроницаемостью, т.е. «дышит». А теперь вспомним физику: теплый влажный воздух внутри помещения под крышей (всегда влажный!) не найдя препятствия легко проходит внутрь утеплителя и сталкивается с его более холодной частью, той, что ближе к кровельному пирогу. И там этот воздух конденсируется, оседая в виде капель, что и называют точкой росы . И толку тогда от внешней гидроизоляции? Особенно этому явлению подвержены минераловатные утеплители, заметим.
Поэтому наша первая задача – добиться того, чтобы через утеплитель проходило как можно меньше пара, ведь даже супердиффузные мембраны в холод плохо справляются с выводом водяных паров, из-за существенного замедления процессов влагопереноса. А это уже вопрос правильной пароизоляции мансардного утеплителя.
Вот наглядный пример, к каким неприятным последствиям приводит игнорирование понятия точки росы:
Пароизоляция: теплые европейские зимы и российские морозы
На самом деле в Западной Европе, где зима всегда отличалась мягкостью, в пароизоляции с особыми свойствами необходимости нет – вполне походят простые упаковочные пленки. Вот они как раз и попадают иногда в Россию, хотя паробарьерные свойства у них не высоки. Это рулонные пленки ПЭНП, что расшифровывается как «полиэтилен низкой плотности». В таких пленках заметна неравномерность по толщине и микродефекты. Их главное предназначение – товарная упаковка.
Немногим лучше армированные материалы, которые изготавливают путем горячей прессовки пленки к сетке из крученой нити. В производстве такие пленки травмируются об узлы сетки, и в итоге невысокие пароизоляционные свойства еще больше снижаются. Хотя сама пленка получается куда прочнее обычной, конечно.
Более надежными можно назвать мешочные ткани из полипропиленовых нитей и спанбонды. Первые дополнительно ламинируются расплавленным ПЭПН, но равномерной и сплошной пленки все равно не получается, правда, прочность радует. А вторые делают из нетканого полипропиленового волокна, однако его паропроницаемость все равно находится в пределах 15-25 г/м2 в сутки, а это совсем низкий показатель.
А самыми лучшими паробарьерными свойствами может похвастаться алюминиевая фольга, которая подходит даже для обустройства парилок, в которых давление и объем водяного пара самые высокие. Единственный момент: такая пароизоляция дополнительно создает в мансарде эффект термоса, попутно отражая невидимые тепловые лучи обратно в помещение. А потому небольшое мансардное помещение лучше так не утеплять, а вот для просторного – самое то.
Поэтому вот если вы хотите максимально сберечь тепло, или в мансарде вы планируете сделать хорошую сауну, тогда вам нужна такая пароизоляция:
Или же сразу приобрести утеплитель с алюминиевой стороной:
Закрываем доступ водяным парам
Но помните, что хорошую пароизоляционную пленку еще важно правильно уложить и гидроизолировать, иначе водяные пары все равно найдут себе путь.
Стыки полотен пароизоляции обычно заклеивают специальной липкой лентой из бутилкаучука, но и в этом случае нельзя гарантировать полную герметичность. Все дело в том, что со временем адгезия липкого слоя уменьшается, и при дополнительной нагрузке полотна расклеиваются. Вот почему при устройстве внешней отделки, когда можно тот же гипсокартон крепить прямо на пароизоляцию, многие ставят дополнительную обрешетку. Ее задача не столько в том, чтобы отделка была закреплена более ровно (что тоже важно), сколько в том, чтобы прижать рейками ленту или герметик.
Кроме того, эта обрешетка (обычно с рейками толщиной до 3 см) дополнительно позволяет провести укладку электрических проводов прямо под обшивкой, а не через утеплитель, как это делают многие и что сложно назвать технически грамотным решением.
А вот места примыкания пароизоляции к проходящим трубам и кирпичным стенам обязательно нужно изолировать специальными герметиками или лентам.
Еще один важный момент: никогда не натягивайте пароизоляцию – крепите с небольшим запасом. Дело в том, что все деревянные конструкции, чем и является стропильная система, естественным образом высыхают и становятся немного меньшего размера. Сам каркас становится подвижным, и под кровлей снаружи и под обшивкой внутри появляется риск разрывов. А потом – сюрприз!
«Дышит» ли внешняя гидроизоляция?
Итак, с теплой внутренней стороны утеплителя ставим пароизоляцию, которая не позволяет влажному воздуху поступать из помещения. А с внешней, более холодной стороны уже крепим гидроизоляцию, которая защитит утеплитель под кровельным пирогом от внешних случайных протечек талой воды или дождя.
И дальнейшее развитие событий уже зависит от того, насколько «дышащей» окажется верхняя гидроизоляционная пленка. Так, если вы приобрели самый обычный рулон недорогой гидроизоляции – дела плохи, влага из кровельного пирога испаряться будет долго и тяжело, как результат – сырость и постепенное разрушение утеплителя. А вот современные паропроницаемые мембраны неспроста называются «умными»: влагу внутрь они не пропускают, а водяные пары наружу выводят. Все дело в их необычной, хорошо продуманной структуре. Почему и получается, что при использовании дешевых барьерных пленок даже дорогой утеплитель живет недолго, и ремонт – не за горами.
Обратите внимание, что диффузная мембрана должна максимально плотно прилегать к утеплителю, без какого-либо зазора, как у обычной пленки. Иначе материал мембраны будет охлаждаться сильнее, а температура станет ниже, чем мигрирующий через утеплитель пар. Результат вы увидите в виде льда прямо на мембране, отчего та еще больше потеряет паропроницаемых свойств.
Когда приходится разбирать кровлю?
Довольно часто в процессе строительства в качестве гидроизоляции кровли устанавливают рубероид или армированные пленки. А через пару лет, когда мансарда оказалась очень даже нужной и к ее ремонту с энтузиазмом приступили все домашние, оказывается, что без полного разбора крыши уже ничего не получится.
В чем дело? Дело в том, что такая гидроизоляция совсем не «дышит», и любой утеплитель под ней полностью загнется. Вот почему, если крыша вашего дома еще только строится, но вы подумываете о том, как бы отложить утепление мансарды на будущее, в качестве гидроизоляции сразу используйте хорошую супердиффузную мембрану.
Но как что-то может попасть в утеплитель, если мы уже установили пароизоляцию? Дело в том, что ни одна на свете пленка не способна на все 100% задержать водяные пары – уж очень они мелкие. И как бы старались производители, абсолютного барьера не существует. И даже больше: современные пароизоляционные пленки на самом деле даже на половину не справляются со своей работой, и только самые качественные из них способны задерживать пар на 75-80%. Все остальное, к сожалению, проникает внутрь кровельного пирога.
Подведем ит оги. У вас должен получиться кровельный пирог с двумя пленками, обладающими абсолютно противоположными свойствами: внутренняя не пускает пар в утеплитель, а вторая избавляет его от небольшого количества случайно попавшего туда.
Утепление сложных конструктивных элементов
Если вы определились с утеплителем и изоляционным материалами – поздравляем! Тщательно все подготовьте, рассчитайте все необходимое и смело приступайте. Главное, монтажными работами занимайтесь только в хорошо проветриваемом помещении. И, наконец, при работе с современными утеплителями многие производители советуют использовать пылесос до того, как изнутри утеплить крышу мансарды, так и по окончанию.
Утеплять скатные и прямые стены мансарды не сложно, и первая трудность, с которой вы столкнетесь – это окна и другие сложные элементы конструкции. Их тоже важно правильно утеплить, не оставив ни одного шанса просочиться влаге или водяным парам. Знаете, какие обычно самые проблемные места в мансардных помещениях, которые «радуют» плесенью и подтеками? А потому подойдите к этому вопросу серьезно:
Вот еще один каверзный момент, когда перекрытие мансарды не из лаг, а сплошной плитой. Утеплять его нужно так:
И, наконец, после утепления мансарды, проследите за тем, чтобы снег не скапливался потом в сливах и на коньке – входу и выходу движения подкровельного воздуха. Для этого более рациональна установка вентиляционных труб вдоль всего конька крыши, а сам конек сделать невентилируемым. Вот и все сложности!
Утепление мансарды изнутри своими руками: пошаговый инструктаж по утеплению + советы по выбору материалов
Внутреннее утепление мансарды имеет неоспоримое достоинство – возможность проведения теплоизоляционных работ независимо от сезона. Однако такой подход имеет несколько важных нюансов, игнорирование которых способно свести на нет все старания и финансовые вложения. Проще предупредить нежелательные последствия, чем их устранять, согласны?
Мы расскажем вам, как правильно действовать, чтобы не допустить ошибок. В статье мы описали особенности применения разных теплоизоляционных материалов, привели советы по выбору лучшего утеплителя, а также рассказали, как избежать появления конденсата в кровельном пироге.
Подробно изложенная технология утепления мансардной кровли поможет выполнить все работы самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.
Выбор необходимых материалов
Утеплителей существует масса. Однако далеко не все из них рекомендованы для монтажа в жилой мансарде. Для чердачного помещения характерна достаточно высокая влажность из-за подъема нагретого воздуха с нижних этажей коттеджа. Плюс и об экологичности, и безопасности материала также не стоит забывать.
Если чердак нежилой, то за счет естественной вентиляции через продухи, софиты и слуховые окна пар быстро выветривается из него на улицу. В результате внутри не образуется конденсат, и стропильная система не подвергается негативному воздействию избыточной влаги.
В мансарде ситуация обстоит иначе. При ее утеплении приходится создавать преграду для ухода тепла наружу и уменьшать воздухообмен с улицей. В итоге весь пар остается внутри мансардных комнат.
Поэтому, если утеплитель не защитить надежно от влаги, то долго он не прослужит. Ведь любой теплоизоляционный материал после намокания частично либо полностью теряет свои свойства.
При выборе утеплителя необходимо оценивать его:
теплопроводность;
паропроницаемость;
объемный вес;
горючесть;
звукоизоляцию;
экологическую безопасность.
Если выбрать слишком тяжелый материал, то стропила окажутся перегружены. А мансарду нередко обустраивают из нежилого чердака. Стропильные балки, в таком случае, не рассчитаны на излишние дополнительные нагрузки. Испытывать судьбу здесь не стоит.
По теплопроводности большинство представленных на рынке утеплителей схожи. Надо лишь правильно подобрать их толщину для достижения требуемых параметров теплоизоляции.
Из всего ассортимента теплоизоляционных материалов, для внутреннего утепления мансарды наиболее подходят – минеральная вата (базальтовая) и экструдированный пенополистирол. Причем первый вариант более предпочтителен, нежели второй. Минвата не горюча и обладает лучшей звукоизоляцией.
Брать стекловату не стоит из-за ее предрасположенности к крошению. Мелкие частицы стекла очень опасны для человека. И обычный пенопласт также применять в мансарде не рекомендуется. В сравнении с ЭППС он более горюч и экологически вреден. Кроме того, его придется укладывать более толстым слоем.
Проблема точки росы
В идеале, утеплять крышу на мансарде следует снаружи на этапе формировании кровельного пирога. Однако, зачастую, делается это наоборот изнутри, когда дом уже покрыт кровлей. И здесь возникают определенные проблемы.
Правильный и идеальный кровельный пирог – несколько слоев из разных материалов, уложенных поверх стропил плотно друг на друга без просветов. Такой сэндвич гарантирует, что точка росы будет расположена на внешней его стороне. В результате весь образующийся снаружи конденсат быстро будет испаряться в атмосферу.
Делая утепление изнутри, уже после установки крыши, сформировать описанный выше образцовый кровельный пирог невозможно. Придавить утеплитель к кровле так, чтобы между ними не осталось совсем пустот, не получится.
Но пар всегда движется в сторону холодного воздуха. И тогда, каждая из образовавшихся полостей станет накапливать в себе конденсат и влагу. А это – прямой путь к порче материала теплоизоляции и деревянных элементов стропильной системы.
При внутреннем утеплении мансарды точку росы приходится смещать в пространство между уложенной кровлей и утеплителем, оставляя там дополнительно просвет в 5–10 см для вентиляции. Только такая технология и такой пирог позволят избежать увлажнения теплоизоляционного материала.
Для уменьшения количества водяного пара в утеплителе его монтаж следует производить с использованием пароизоляционной пленки. Монтируется пароизоляция изнутри мансарды поверх материала теплоизоляции.
Пар сначала должен столкнуться с этой пленкой и в большинстве своем остаться в комнате. Чем меньше его попадет в слой утеплителя, тем лучше.
Технология теплоизоляции мансардной крыши
Чтобы утеплить мансарду изнутри правильно, надо создать пирог из пяти слоев, начиная от кровли внутрь:
Вентилируемый продух.
Ветро-влагоизоляция из паропроницаемой мембраны.
Утеплитель между стропил.
Пароизоляция.
Подшивка потолка мансарды.
Пароизоляция делается из пергамина, полиэтиленовой или полипропиленовой пленки. Самый лучший вариант – специальные мембраны, у которых одна сторона шероховатая, а вторая гладкая. У этих материалов риск образования конденсата непосредственно на них сведен практически к нулю.
Для организации ветро-влагоизоляции подойдут мембраны:
пористые;
двухслойные пленочные;
трехслойные супердиффузионные;
перфорированные.
Дольше всех прослужат и наиболее эффективны супердиффузионные мембраны. Однако они и стоят дороже остальных вариантов.
При этом перфорированные ткани и пленки при утеплении жилой мансарды использовать рекомендуется только в крайнем случае. Они больше рассчитаны для гидроизоляции холодных кровель наклонного типа на нежилых чердаках.
При монтаже с утеплителем в теплом помещении эти материалы в сильные морозы нередко покрываются инеем, что сводит их паропроницаемость на нет.
Слой #1 – вентиляционные подкровельные продухи
Перед тем как начать утеплять мансарду изнутри своими руками, сначала необходимо обработать древесину стропил антисептиками и антипиренами. Только затем можно будет приступать к формированию теплоизоляционного пирога.
Если утеплитель подбивать снизу стропил, то внутреннее пространство мансарды окажется уменьшенным. Толщина теплоизоляционного пирога нередко достигает 30–40 см. Если отнять эти сантиметры сверху и с боков, то помещение может оказаться слишком низким и маленьким.
При этом вариант монтажа с подбоем обрешетки под стропила и укладкой утеплителя на нее исключает появление мостиков холода. Если минвату или ЭППС вставлять между балок, то они сами и образующиеся со временем в теплоизоляционном слое просветы возле них будут вытягивать тепло из мансарды.
Чтобы вентиляция в подкровельном пространстве получилась соответствующей требованиям СНиПов, на коньке следует предусмотреть дефлекторы или иные отверстия для выхода воздуха.
Пар вместе с воздушными потоками должен подниматься к самой верхней точке крыши и уходить оттуда полностью наружу. Причем происходить это должно без препятствий и как можно быстрее.
Перед набивкой мембраны на стропила необходимо сначала правильно рассчитать толщину утеплителя. Если теплоизоляционный слой окажется больше размеров стропильных балок, то придется наращивать их брусками. Основной утепляющий материал должен находиться внутри этого каркаса, а не выступать из него.
Слой #2 – паропроницаемая мембрана
В верхней части формируемого подкровельного пирога должен находиться материал с высокой паропроницаемостью из утеплителя на улицу и высокой гидроизоляцией в обратную сторону. Задача этой мембраны не препятствовать выходу пара из теплоизоляции, не пуская при этом в него воду и влагу, которая может капать с прохудившейся кровли.
Самый лучший материал для данного паропроницаемого слоя, выполняющего также функции ветро-влагозащиты, – это супердиффузионные мембраны. Они не закупориваются пылью и образующимся из конденсата в сильные морозы льдом.
Укладка подобных мембран производится горизонтальными полосами внахлест 10–15 см верхнего ряда на нижний с наружной стороны. В результате должно получиться единое полотно, при попадании на которое через кровлю с улицы капель воды они бы стекали вниз, не попадая в утеплитель.
Стыки рядов мембраны изнутри мансарды проклеиваются монтажным скотчем. Брать его следует под тем же брендом, что и паропроницаемая пленка.
Состав клея и материал мембраны у одного производителя подобраны так, чтобы не вредить друг другу и надежно держаться в склеенном состоянии долгие годы. Если их взять под разными торговыми марками, то возможны проблемы.
Слой #3 – основной утеплитель
Толщина утеплителя подбирается в соответствии со СНиП 23-02-2003. Для этого проводятся соответствующие расчеты, в которых учитываются климатические условия, особенности конструкция и устройства крыши, а также характеристики теплоизоляционного материала и внутренней обшивки мансарды.
Фирмы-изготовители теплоизоляции дают в инструкциях к продаваемому материалу и выкладывают на своих официальных сайтах подробные рекомендации по определению данной толщины. Ориентироваться лучше всего на эти выкладки.
Монтаж утеплителя осуществляется изнутри мансарды поверх уложенной паропроницаемой мембраны. Если выбрана минеральная вата, то ее надо нарезать кусками с размерами на 2–3 см шире просветов между стропил или брусков обрешетки. Минвата должна входить между них с легким нажатием и держаться там за счет распора.
ЭППС укладывать придется поверх стропил, а не между них. Плиты этого утеплителя монтируются встык друг другу. Если их вложить внутрь стропильных балок, как минвату, то в теплоизоляционном слое появятся сквозные прорехи.
Некоторые умельцы заполняют подобные просветы монтажной пеной из баллона. Однако так делать не стоит. Это может привести к порче мембраны из-за химической реакции компонентов напыляемой пены и материала паропроницаемой пленки.
Лучше отнять у мансарды 10–25 см сверху и со сторон на обрешетку с ЭППС, нежели получить слой защиты со сквозными дырками.
Слой #4 – пароизоляционная пленка
Поверх утеплителя с внутренней стороны мансарды должна быть уложена пароизоляция из пергамина либо полипропиленовой или полиэтиленовой пленки. Задача этого слоя – не пустить водяной пар из помещения в утеплитель. Настилается он так же как самое первое паропроницаемое покрытие.
Помимо обычной пленки также можно взять фольгированную. Дополнительный слой фольги будет отражать большую часть тепловой энергии обратно в мансарду, уменьшая расходы на отопление. При этом монтаж такой пленки производится “алюминием” внутрь.
Крепление пароизоляции выполняется скобами степлера либо гвоздиками с широкой шляпкой. А в местах примыкания пленки к кабелям, трубам и элементам конструкции мансардных окон, ее следует дополнительной усилить специальной односторонней лентой с теплоотражающим покрытием.
Слой #5 – обшивка потолка
В завершении утепления мансарды производится набивка обрешетки под облицовку. Делается она из брусков толщиной 15–25 мм, чтобы над пароизоляцией остался небольшой вентиляционный просвет.
Бруски обрешетки с одной стороны предназначены для крепления обшивочного материала, а с другой – дополнительно фиксируют пароизоляционную мембрану и придавливают ее к утеплителю.
Саму обшивку можно будет покрасить или побелить. Вариантов ее отделки существует масса. Также можно вовсе не крепить гипсокартон и ДСП, а сразу на обрешетку набить вагонку.
Описание разных способов теплоизоляции мансардной крыши представлено в этой статье.
Выводы и полезное видео по теме
Обзор технологии утепления мансарды:
Конденсат из-за неправильной пароизоляции и как от него избавиться:
При самостоятельном утеплении мансарды изнутри, когда крыша уже покрыта, важно правильно подобрать толщину теплоизоляционного материала. А еще важнее – провести правильный монтаж без разрывов пароизоляции и ветро-влагоизоляции.
Если защитные пленки с обеих сторон от утеплителя будут иметь прорехи, то он намокнет и перестанет защищать дом от холода.
Есть опыт утепления мансарды изнутри? Или хотите задать вопросы по теме? Пожалуйста, комментируйте публикацию, делитесь своими знаниями и участвуйте в обсуждениях. Блок обратной связи расположен ниже.
Пароизоляция чердака — изоляция вентилируемых чердаков в холодном климате
Тодд Фратцель об изоляции
Пароизоляция чердака для изоляции в холодном климате?
Детали изоляции меняются примерно так же часто, как и погода здесь, в Новой Англии. Возникает вопрос, стоит ли использовать пароизоляцию с изоляцией чердака в холодном климате? Ответ на этот вопрос, кажется, изменился за последние годы и может вас удивить.
В этой статье я сосредоточусь исключительно на вентилируемых чердаках в холодном климате.Детали будут отличаться для чердаков без вентиляции и / или для теплого климата.
Движение воздуха и водяного пара
Ключом к этому обсуждению является понимание движения воздуха и водяного пара. В идеальном мире ни один кондиционированный воздух (из дома) не попадал бы на чердак, и ни один из кондиционированного воздуха (из чердака) не попадал бы в дом. Кроме того, в идеале весь водяной пар должен управляться с помощью механических систем. К сожалению, мы живем не в идеальном мире, а строительство ДАЛЕКО от идеала.
Водяной пар хочет перейти от более теплого воздуха к более холодному. Это означает, что в зимнее время водяной пар внутри дома хочет переместиться в более холодное чердак. Летом теплый влажный воздух захочет переместиться в интерьер более прохладного дома.
В идеале потолки в домах должны быть идеально загерметизированы гипсокартоном и высококачественным латексом, который резко уменьшит движение воздуха и водяного пара. Однако на самом деле сегодня большинство потолков выглядят как швейцарский сыр. В потолках есть отверстия от фонарей, механических вентиляционных отверстий и люков доступа.Каждое из этих «проходов» обычно позволяет значительному количеству воздуха и водяного пара перемещаться вперед и назад из кондиционированного помещения в некондиционное.
Деталь пароизоляции чердака для холодного климата
Несмотря на то, что мы применяем пароизоляцию к внешним изолированным стенам в холодном климате, она больше не рекомендуется для потолков (пола чердака). Поскольку на чердаке почти невозможно закрыть отверстия в потолке, на самом деле водяной пар попадает на чердак. В связи с этим неизбежным фактом на самом деле лучше отказаться от пароизоляции между изоляцией и гипсокартоном потолка под чердаком.
Для вентилируемого чердака в холодном климате лучше всего установить слой гипсокартона с хорошим слоем латексной краски (краска создает полупроницаемую пароизоляцию). Затем поверх гипсокартона кладется изоляция (стекловолокно или целлюлоза) без пароизоляции сверху и снизу.
Латексная краска позволяет потолку немного дышать, но все же помогает предотвратить значительное движение воздуха и водяного пара. Это действительно помогает предотвратить попадание влаги между традиционной пароизоляцией и гипсокартоном.
Следует ли использовать пароизоляцию над изоляцией чердака? Ответ — нет. Либо установите стекловолокно без облицовки, либо стекловолокно с неплотным заполнением, либо целлюлозу прямо поверх гипсокартона.
Вопросы и ответы: Потолочный пароизоляционный барьер — да или нет?
A. Джо Лстибурек отвечает: К черту экспертов — вот мой ответ. Пластиковые пароизоляции следует устанавливать только на вентилируемых чердаках в климатических условиях с температурой более 8000 градусо-дней.Вы можете отказаться от пластика и использовать замедлитель парообразования (крафт-изоляция или латексная потолочная краска) во всех других климатических условиях, кроме жаркого влажного или жаркого засушливого климата. В жарком влажном климате не следует вентилировать чердаки и не устанавливать пароизоляционные материалы внутри агрегатов.
В жарком и сухом климате также не следует устанавливать пароизоляцию, но чердаки можно вентилировать. Все чердаки — вентилируемые или невентилируемые — должны иметь воздушный барьер (например, должным образом детализированный герметичный потолок из гипсокартона) независимо от климата.
Отказ от пароизоляции потолка, аргументируя это тем, что «вы должны позволить влаге уйти» или «потому что дом должен выдыхать верх», на самом деле в каком-то смысле правильно. В каком-то смысле это тоже неправильно. Теперь я настоящий фанат (га, га) управляемой механической вентиляции для ограничения уровня влажности в помещении в холодном и смешанном климате, а также для ограничения других внутренних загрязнений в любом климате. Другими словами, всем домам требуется управляемая механическая вентиляция, чтобы «дышать». Я также считаю, что этот необходимый воздухообмен должен происходить , а не из-за дырявого потолка чердака, вентиляционных отверстий чердака или даже протекающих стен.Отсюда необходимость создания воздушного барьера и контролируемой механической вентиляции во всех домах, независимо от климата.
Сказав это, у меня нет проблем с уменьшением количества влаги в доме за счет диффузии. Этого можно достичь с помощью конструкции крыши, предназначенной для этого, например вентилируемого чердака в умеренно холодном или смешанном климате. Важно понимать, что это рекомендация для конкретных климатических условий. На хорошо изолированном чердаке в очень холодном климате (более 8000 градусов тепла в сутки) теплопотери на чердак из дома недостаточны для отвода большого количества влаги через вентиляцию.Это потому, что вентиляция чердака требует потерь тепла для удаления влаги с чердака. Холодный воздух не удерживает много влаги. Таким образом, вентиляция сильно изолированного чердака наружным воздухом, когда действительно холодно, не удаляет влагу. По этой причине мы не хотим, чтобы влага попадала на чердак в очень холодном климате. По мере продвижения на юг в регионы, где не так ужасно холодно, ситуация меняется: отсюда рекомендация для пароизоляции в суровом холодном климате, но только для пароизолятора в большинстве других мест.
Раньше в очень холодном климате, где чердаки были плохо изолированы, можно было отказаться от пароизоляции на потолке из пластика. Тепловые потери из дома согревают чердак в достаточной степени, чтобы вентиляция чердака могла удалять влагу с чердака. Холодный наружный воздух подавался на чердак и нагревался за счет утечки тепла, давая этому воздуху возможность собирать влагу с чердака и выносить ее наружу. Это работало хорошо, пока мы не добавили большое количество утеплителя чердака.Благодаря дополнительной теплоизоляции чердак оставался холодным, как и воздух для вентиляции снаружи, который теперь не мог эффективно удалять чердакную влагу. Отсюда необходимость уменьшения попадания влаги на чердак и необходимость пароизоляции.
Есть еще одно важное уточнение: пар движется двумя путями: диффузией через материалы и утечкой воздуха через щели и отверстия в строительных конструкциях. Между ними утечка воздуха перемещает гораздо больше влаги, чем диффузия пара. Пароизоляция в мансардном узле в условиях резко холодного климата при отсутствии воздушной преграды, скорее всего, окажется малоэффективной.С другой стороны, воздушный барьер (например, правильно детализированный воздухонепроницаемый потолок из гипсокартона) при отсутствии пароизоляции может быть эффективным, так как он останавливает поток насыщенного паром воздуха. Нельзя просто установить пластик на потолке и считать, что он является еще и воздушной преградой. Чтобы пластик был воздушным барьером, он должен быть сплошным, а это означает, что все стыки и отверстия должны быть заклеены или заделаны герметиком.
Что необходимо сделать при утеплении чердака
В: У меня на чердаке с 1975 года стоит стекловолокно (изоляция) с неплотным заполнением.У меня есть новая изоляция с оберточной бумагой с одной стороны, так что мне нужно знать, называется ли это войлоком? Если это называется изоляционным войлоком, то можно ли положить их поверх рыхлого стекловолокна? С какой стороны я бы положил биты: снизу или сверху?
В своей статье вы писали об «использовании ватных изделий без облицовки только для того, чтобы не создать двойной пароизоляционный слой и не улавливать влагу между слоями ватных материалов». Что это обозначает? Я хочу четко разобраться в этом, прежде чем класть их на чердак.–Бекки Ф.
A: Тип изоляции, которую вы описываете, с бумагой, обращенной поверх изоляции, действительно известен как ватин. Бумажная облицовка — пароизоляция.
Вот краткое объяснение того, как все это работает: внутри дома вы создаете влагу в результате приготовления пищи, купания и т.д. потолок и внешние стены дома.
Пароизоляция используется для предотвращения попадания влаги в замкнутые пространства, где она вам не нужна, потому что, попав туда, она может нанести серьезный ущерб, если не сможет вырваться наружу.
По этой причине утеплитель из войлока часто имеет пароизоляцию с одной стороны. Пароизоляция всегда устанавливается лицевой стороной к обогреваемой стороне стены или потолка, потому что именно оттуда исходит влага.
А теперь давайте посмотрим на вашу ситуацию, которая немного отличается. У вас на чердаке рыхлый утеплитель, у которого нет пароизоляции. Теоретически часть паров влаги в доме блокируется гипсокартоном и краской на потолке.
Любая влага, которая попадает на чердак, пройдет через неплотную изоляцию и покинет чердак через вентиляционные отверстия в крыше, поэтому она не вызовет никаких повреждений.
Вы можете установить изоляцию из войлока поверх существующей рыхлой засыпки. Однако сначала вы хотите удалить бумажный пароизоляционный слой — просто снимите его и выбросьте, а затем как можно осторожнее положите войлок поверх рыхлой заливки, чтобы не сдавливать старую изоляцию.
Если не снимать пароизоляцию, вы рискуете улавливать пары влаги, проходящие через неплотный наполнитель, напротив пароизоляции, откуда они не могут выйти с чердака.
Q: У нас есть «новое изолированное окно», и по прошествии 10 лет у нас возникли серьезные проблемы с конденсацией. Есть предположения? –Уилсон Р.
A: Если между стеклами образовался конденсат, значит, в стеклопакете сломано уплотнение. Изолированное стекло работает, удерживая слой мертвого воздуха между двумя стеклами. Если уплотнение сломано, влага может попасть между стеклами и сконденсироваться, а от нее очень сложно избавиться.
Единственное решение — заменить стеклопакет.Вам нужно позвонить в местную стекольную компанию, и она может посетить место и измерить ваше окно. Они закажут новый герметичный стеклопакет — только стекло, а не все окно, — которое будет соответствовать вашему конкретному окну. После доставки нового стеклопакета установка большинства типов окон на месте становится довольно простой.
В: Дома из кирпича холоднее деревянного зимой в Новой Англии? –Гленн Д.
A: Если вы говорите о настоящей кирпичной конструкции, а не об облицовке кирпичом стандартной изолированной стены с деревянным каркасом, то ответ — да.У вас есть несколько проблем с цельнокирпичной конструкцией, когда дело доходит до сохранения тепла:
1. Кирпич имеет R-значение приблизительно 0,2 на дюйм (что равняется 0,8 для стандартного 4-дюймового кирпича). Итак, если у вас типичная стена из двойного кирпича толщиной 8 дюймов, у вас R-значение меньше R-2. С другой стороны, 6-дюймовая стена с деревянным каркасом имеет R-ценность более чем в 10 раз больше.
2. Дома из кирпича, как правило, имеют больше проблем с проникновением воздуха из-за количества стыков между кирпичами.Даже крошечные зазоры могут привести к большим потерям инфильтрационного тепла, если их умножить на размер всего дома.
3. В обычных кирпичных домах нет полостей в стенах, поэтому нет места для утепления. Единственный способ улучшить тепловые характеристики — добавить слой жесткого пенопласта на поверхность стен.
4. Кирпич имеет большую тепловую массу, поэтому требуется время, чтобы тепло проникло в него и нагрелось. Поэтому кирпичному дому требуется больше времени, чтобы отреагировать на перепады температуры.Когда вы приходите с работы домой и включаете отопление, кирпичному дому потребуется намного больше времени, чтобы «почувствовать» тепло, чем обычному деревянному дому.
Изоляция для дома — пароизоляция и советы по установке
Часть 3 из 3 — Пароизоляция и советы по установке
Пароизоляция … использовать или не использовать? То есть вопрос!
Влага в стенах вашего дома может вызвать серьезные проблемы. В в более холодные месяцы влага имеет тенденцию перемещаться изнутри наружу вашего дом.Проходя сквозь стены, он может конденсироваться внутри них, вызывая возможность возникновения гнили и плесени. В стенах с изоляцией вода может конденсируются внутри изоляции, уменьшая ее коэффициент сопротивления. В худшем случае влага может замерзнуть в стенах и накапливаться до тех пор, пока не растает оттепель. он вызывает видимые повреждения вашего дома, например, окрашивает стены или потолок!
Пароизоляция предназначена для предотвращения попадания влаги в ваш дом внутрь. твои стены. Как упоминалось ранее, изоляция из войлока и рулона поставляется с пароизоляция прилагается.Однако утечка может произойти там, где облицовка встретиться. Это особенно верно, если вы не прикрепляете облицовку скобами к перед шпильками, но вместо этого либо просто вдавите изоляцию на место, либо прикрепите его к внутренней стороне шпильки … обычная практика с фольгированной облицовкой изоляция. Для наилучшей пароизоляции дополните облицовку установка пластикового брезента толщиной 4 мил или более на всю каркасную стену перед закрепление стеновой панели.
Чердаки представляют собой особые проблемы для пароизоляции!
Подумайте об этом… зимой в помещении постоянно поднимается нагретый воздух. дом. Этот теплый воздух несет в себе большое количество влаги, которая попытка пройти сквозь потолки и стены. Чтобы полностью остановить это движение влаги смехотворно … она найдет выход! Так что, это подумал, что лучше позволить некоторой влаге уйти в мансарда площадью кв. Если чердак хорошо проветривается, влага будет быстро удалена циркулирующим свежим воздухом без вреда для кто угодно… ты, твой дом … или твой кошелек! Использование крафт-бумаги с облицовкой утеплитель, проложенный между балками потолка … бумажной стороной вниз, конечно … обеспечит замедление движения пара без его полной остановки.
Пароизоляция обычно не требуется в климатических условиях с низкой температурой. обычно выше нуля. Наличие пароизоляции — это не минус … это просто ненужный. Проконсультируйтесь с вашим местным строительным магазином или строительный инспектор, если вы не уверены, нужен ли он вам!
Установка утеплителя… мудро!
Установка утеплителя — это просто и быстро … наверное, самая легкая часть любого ремонт, кроме укладки на шезлонг после окончания работы. ОК … установка пластин переключателей может быть НЕМНОГО проще. Во всяком случае, как самодельщик, знаете ли (из прочтения блестяще написанных разделов выше) что ваш выбор продуктов ограничен … либо сыпучий наполнитель, либо ватник, одеяло и рулонный утеплитель.
В кратком формате я расскажу вам, что вы должны знать, чтобы установить шумоизоляция с умом.Я говорю «мудро», потому что механика Монтаж утеплителя прост. Разверните батон или одеяло. Вдавите его на место. Разверните края облицовки и скрепите ее скобами. место, если необходимо. Выполнено.
Но именно мелочи … утонченность, если хотите … простая работа отличная работа. Если вы будете следовать этим рекомендациям, вы получите лучшая изоляция за ваши деньги и минимизация шансов изоляции связанные проблемы.
Пароизоляция утеплителя всегда устанавливается в сторону жилого помещения. Космос.»О … Я подумал, что когда красивая бумага обращена вверх у меня на чердаке было красиво! »Не дай мне поймать тебя на этом или я сниму с тебя карту Союза разнорабочих !!

Пароизоляцию на чердаках следует устанавливать только с одной стороны изоляция. Так как некоторая утечка влаги в изоляцию в неизбежное (закон Мерфи), вы хотите, чтобы он мог свободно уйти от изоляция на чердак … не попасть внутрь!
Никогда не сжимайте и не взбивайте изоляцию.Даже если вас попросят … «Взбей меня … взбей меня сейчас же!» Но помните R-значения? Они рассчитаны с изоляцией в ее «естественном» виде. состояние «. Например, войлок из стекловолокна расширится после того, как развернутый. Выдувная или разлитая целлюлоза имеет тенденцию оседать время. Эти события были учтены при вычислении их R-значения. Во всяком случае, сжатие или взбивание уменьшит их R-ценности … нехорошо!
Для стен подвала следует установить пароизоляцию на стены. во-первых, перед установкой каркаса.Этот шаг здравого смысла, который часто пропускаемый при ремонте подвала значительно сократит миграцию влаги через фундаментные стены.
Хотя стеклопластиковые войлоки могут успешно использоваться для стен подвала, пенопласт плиты также являются хорошим выбором для утепления при ремонте подвала, так как у них есть то преимущество, что они не впитывают воду … в случае воды утечка! Некоторые из крупных производителей производят продукцию из пенопласта. специально разработан для подвальных помещений.Проверьте это раньше забиваешь первый гвоздь!
Если вы используете изоляцию из войлока с отражающей алюминиевой облицовкой, вы должны оставьте некоторое пространство … около дюйма … между облицовкой и стеновая плита. Этот воздушный зазор значительно увеличит количество тепловая энергия отражается обратно в дом. Чтобы добиться этого зазора, скрепите изоляция к внутренней части стойки, а не к краю. Не сжимайте чрезмерная изоляция … все, что нужно — это небольшое воздушное пространство.
Особые требования к изоляции чердаков …
Когда добавляет дополнительную изоляцию на чердак, уже изолирован, НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИЗОЛЯЦИЮ С ПАРОБАРЬЕРОМ !! если ты сделать, есть вероятность, что влага, ускользнувшая от первого пара барьер будет захвачен второй пароизоляцией, уменьшая ценность вашей изоляции. Если вам нужно использовать утеплитель с паром барьер, потому что ваш дядя Гарри дал его вам, разрезать пароизоляцию в Многочисленные места с вашим универсальным ножом, чтобы пропустить влагу Это.А потом спасибо дяде Гарри!
Никогда не прижимайте изоляцию к линии крыши чердака. Ты знаю … в то тесное место, где крыша встречается с чердачным этажом. Это может вызвать появление холодных пятен на крыше в зимние месяцы или горячих точек в лето. Холодное место может привести к затору льда … а горячая пятно могло привести к перегреву и возможному повреждению рубероида.
Если у вас есть система вентиляции конька и потолка, не мешайте приток воздуха за счет перекрытия дефлекторов на потолке.Вы можете построить немного плотины из дерева, чтобы удерживать изоляцию, или использовать коммерческий продукт вместо. Например, Owens Corning производит пенопласт. барьер, предназначенный для удержания изоляции от потолков и обеспечения воздушное пространство.
Будьте осторожны, устанавливая изоляцию поверх утопленных светильников, вытяжные вентиляторы и прочий чердак! Хотя изоляционный продукт вы используемые, могут быть негорючими, перегрев светильников может произойти из-за трагические последствия.Есть определенные встраиваемые светильники, которые разработан для нулевого зазора от изоляции. Они оценены «IC», сокращение от «изоляционный контакт». если ты не уверены в своих креплениях, вы можете либо 1) заменить их, либо 2) построить небольшие коробки с открытым верхом вокруг них, чтобы сохранить изоляцию не менее 3 дюймов прочь!
Проблемы, которые могут вызвать изоляция и пароизоляция …
Поскольку изоляция имеет много преимуществ, в ней также есть каркасы. шкаф.Меня много раз спрашивали о необычных рост плесени на стенах и потолках или влажные участки на стенах, где нет явная протечка крыши или водопровода. Поскольку эти события происходят только в в зимние месяцы очевидная причина — плохо спланированная или плохо установленная система утепления / пароизоляции. К сожалению, это может быть проблемой без простого исправления; разрезание стен может потребоваться, чтобы узнать что внутри стены вызывает проблему.
Чтобы еще больше усложнить ситуацию, виновные могут быть снаружи твой дом тоже.Масляные краски являются естественными пароизоляторами и могут вызывать влага, которая обычно проходит через деревянный сайдинг, задерживается и конденсировать. Вздутие наружной краски — верный признак влаги в стенах … тоска по свободе!
О, в вашем доме есть искусственный сайдинг? Ну а алюминиевый или виниловый сайдинг установка поверх не дышащей теплоизоляционной плиты также может быть здесь подозреваемой, снижение естественной способности вашего дома дышать.
Прежде чем вы получите мяч для разрушения, вот несколько менее дорогих вещей, которые вы можно попробовать.
Не добавляйте дополнительную влагу в воздух с помощью увлажнителя.
Неукоснительно используйте вытяжные вентиляторы для ванной и кухни.
Устраните источники влаги в подвале и в подвал.
Используйте пароизоляционную краску, чтобы замедлить перемещение влаги в проблемное место.
Установите маленькие круглые вентиляционные отверстия между шпильками на внешней стороне дом … сверху и снизу. Они обеспечат необходимую циркуляцию воздуха внутри стены и дайте влаге выход.Эти проще всего установить вентиляционные отверстия … просто просверлите отверстие подходящего размера для пробку вентиляционного отверстия вы выбираете и вдавите на место.
Отслаивающаяся краска? Помимо всего вышеперечисленного, используйте латексную краску или латексная морилка для вашей следующей окраски, чтобы обеспечить большее движение пара.
Посетите эти веб-сайты для получения дополнительной информации …
Owens Corning , на http://www.owenscorning.com, имеет обширную информацию по установке их стеклопластика и пенопласта. изоляционные изделия.Люблю эту Розовую Пантеру … даже если он стал глупая реклама!
GreenFiber , один из ведущих производителей целлюлозы изоляция, является их аргументом в пользу превосходства целлюлозы. Один интересный поворот в том, что они используют переработанную бумагу и изделия из дерева в своих производственный процесс, делая их «волокно» еще более экологичным. Ты будешь судья, на http://www.greenfiber.com.
Если вас интересует изоляционная пена … если быть точным, полиуретан … посетите веб-сайт North Carolina Foam Industries по адресу http: // www.ncfi.com. Они производят не только пенопласт для изоляции, но и матрасов, кровли и морское плавание. Как ни удивительно, их пена используется для изоляции топливные баки космического челнока!
Чтобы прочитать Часть 1, щелкните ЗДЕСЬ! Чтобы прочитать Часть 2, нажмите ЗДЕСЬ!
При утеплении не забудьте пароизоляцию
Утеплитель — это самая дешевая вещь, которую вы можете установить в своем доме, чтобы сделать его максимально комфортным при минимальных затратах. Стекловолокно или целлюлоза, а в некоторых случаях и жесткие материалы, действительно сэкономят вам большие деньги на отопление.
Но это не главное в экономии тепла; важно иметь пароизоляцию везде, где у вас есть утеплитель. И, продолжает правило, пароизоляция должна выходить на обогреваемую часть дома, а не на улицу.
Большая часть изоляции имеет бумажную основу. Это пароизоляция. Ановапарабарьер — полиэтиленовый пластик. Жесткая изоляция — это еще и пароизоляция.
Пароизоляция предотвращает утечку воздуха из дома на улицу, тем самым экономя тепло и делая изоляцию более эффективной.Он также предотвращает утечку водяного пара.
Это все хорошо, но как сделать пароизоляцию в существующей стене, или на чердаке, или на потолке подвала, где должна идти изоляция?
На мансардном этаже легко; просто вставьте изолирующий слой бумагой вниз. Для подвального потолка все наоборот.
Если на чердачном этаже между балками уже есть изоляция и нет пароизоляции, единственный способ установить ее — снять старую изоляцию, установить новую изоляцию с бумажной подложкой или установить полиэтиленовый пластик, а затем снова установить старую изоляцию или установите новую без подкладки.
Если это кажется слишком большим, забудьте об этом. Пароизоляция — это хорошо, но это не обязательно. Кроме того, потолки в помещениях ниже окрашены, а большинство красок являются пароизоляцией разной степени эффективности, поэтому у вас есть некоторая защита от потери воздуха.
Да, но в стенах?
Хорошо, вот самый большой вопрос: что вы делаете со стенами? Там, где в старых домах продувается утеплитель, там нет пароизоляции, а установить ее, не вырвав стен, невозможно, и не будем вдаваться в эту рутину.
Не бойся. Большинство красок для стен являются пароизоляцией, как и обои с виниловым покрытием и покрытия типа Walltex.
Что, если сделать дом слишком тесным с помощью всех этих пароизоляционных материалов? Не могут ли пары и другие загрязнители скапливаться в доме, где им некуда деваться?
Это невозможно в старом доме. Вы можете многое сделать в старом доме, но вы не сможете так сильно его укрепить, не разобрав и не отстроив заново.
Другое дело — новые дома.Их можно построить настолько плотно, что вы сэкономите кучу денег на отоплении и кондиционировании, но заплатите за это слишком большим количеством водяного пара и других загрязняющих веществ в помещении. Водяной пар представляет собой большую опасность, потому что он может конденсироваться внутри дома в воду, и может расти плесень.
Кроме того, скопившийся водяной пар может отслаивать краску прямо с наружного сайдинга. Это обычная проблема в Новой Англии и других странах.
Итак, строители разработали теплообменник воздух-воздух, который вентилирует дом, выделяя пар и другие загрязнители, не теряя тепла.
Это решено, но есть еще пара вещей, которые следует учитывать при утеплении дома, делая его герметичным, удобным и дешевым для обогрева.
Окна тоже важны
Одна из таких вещей — окна, которые могут быть основным источником потерь тепла. Двери, достаточно плотные и защищенные от штормов, менее важны, потому что они составляют такую небольшую площадь (менее 5 процентов) вашего дома. Дело в том, что меньше срочно выбегать и покупать одну или несколько дверей с изоляцией из стали или любого другого типа.
Возможно, вам не придется выбегать на покупку новых окон. Если ваши старые окна непроницаемые, относительно плотные и с эффективными штормовыми окнами, нет необходимости в новых.
Но если по какой-либо причине вам нужны новые окна, подумайте о замене только створки и подвижных частей. В двойном окне створки — это две части, которые скользят вверх и вниз. В створчатом окне створка — это та часть окна, которая открывается как дверь.
Большинство компаний, занимающихся заменой, устанавливают только створку, избегая снятия рамы и кожуха, которые в любом случае не нуждаются в замене.Это можно сделать разумно, по цене от 150 до 250 долларов за окно.
Еще один способ пойти с еще меньшими инвестициями — заменить штормовые окна на эффективные. Стоимость таких штормов составляет около 100 долларов каждый; что-нибудь менее дорогое не очень эффективно.
Проветрите чердак. . .
Хорошо, теперь ты действительно устроился, как пресловутый жук. Что-нибудь еще?
Ну да: вентиляция. Это не имеет ничего общего с поддержанием тепла в доме и экономией топлива, но помогает уменьшить и предотвратить конденсацию влаги в любом месте внутри или снаружи.Конденсация вредна, особенно на изоляции, потому что вода может очень быстро разрушить изоляцию.
Самыми важными зонами для вентиляции являются чердак и подвал, где можно установить форточки. На чердаке лучшими вентиляционными отверстиями являются вентиляционные отверстия конька, которые проходят по всей длине конька крыши, и вентиляционные отверстия на потолке, непрерывные вентиляционные отверстия шириной два дюйма, проходящие по всей длине всех софитов. Софиты — это, конечно, нижняя часть свеса крыши. Если свеса нет, можно установить вентилируемые отливы.
Эти вентиляционные отверстия лучше, чем вентиляторы с электроприводом, и делают больше, чем просто выводят излишки водяного пара. Они также сохраняют прохладу на чердаке летом и могут стать серьезной защитой от ужасных ледяных плотин зимой.
Вентиляционные отверстия на чердаке должны быть всегда открыты.
. . . и подвал тоже
Проветривание подвала очень важно летом, чтобы удалить излишки водяного пара и избавиться от сырого, затхлого запаха, с которым мы так знакомы. Держите окна открытыми, прикрывайте и защищайте их от взлома.Если окон нет, установите форточки. Их можно оставить открытыми с апреля по октябрь, а зимой — закрытыми.
Еще одно место, где важна вентиляция для устранения конденсации, — это соборные потолки и другие помещения, где над жилым помещением нет чердака.
Вентиляция обеспечивается воздушным пространством толщиной в один дюйм между изоляцией потолка собора и крышей. В этом воздушном пространстве должен быть движущийся воздух, поэтому сверху и снизу должны быть вентиляционные отверстия.
В большинстве новых домов с высокими потолками есть такое воздушное пространство, поэтому домовладельца это не должно волновать.
Если вы строите или устанавливаете сводчатый потолок в старом доме, воздушное пространство не просто желательно, а просто необходимо.
Хорошо, ваша работа создана для вас. Давай сделаем это.
Воздушные барьеры против пароизоляции: ваш полный отказ
Это воздушный барьер? Или это пароизоляция?
Вы уверены? Хотя оба являются чрезвычайно важными компонентами высокопроизводительных зданий, они не одно и то же.
Поскольку при сборке здания необходимо выполнять самые разные функции, понимание основных различий между воздушными и пароизоляционными барьерами имеет первостепенное значение для строительства высокоэффективных домов будущего.
Вот что вам нужно знать о воздушных барьерах и пароизоляциях.
Что такое воздушный барьер?
Воздушные барьеры — это системы из материалов, разработанные и изготовленные для управления воздушным потоком между кондиционированным (внутренним) пространством и не кондиционированным (открытым) пространством.
Воздушные барьеры могут быть механически скрепленными строительными обертками, клейкими мембранами, жидкими материалами, изоляционными плитами, неизолирующими плитами, пенополиуретаном для распыления, литым бетоном, металлом, стеклом и множеством других материалов.
Но какой бы материал вы ни выбрали, все воздушные преграды должны быть:
непроницаемый для воздушных потоков;
непрерывно распространяется по всему корпусу здания или непрерывно по корпусу любого данного объекта;
способен противостоять силам, которые могут действовать на них во время и после строительства;
долговечен в течение ожидаемого срока службы здания.
Имейте в виду, что существует два типа воздушных барьеров — внутренние и внешние — и хотя оба служат схожим целям, каждый дополняет и / или повышает эффективность другого.Внутренние воздушные барьеры контролируют утечку внутреннего воздуха дома в полость стены и чердак, ограничивают способность влажного внутреннего воздуха проникать в полость стены во время отопительного сезона и ограничивают конвекционные потери в стенах.
Наружные воздушные барьеры контролируют проникновение наружного воздуха в полость стены и через чердак, ограничивают способность влажного наружного воздуха попадать в полость стены во время сезона охлаждения и предотвращают смывание ветром изоляции стен (т. Е. Даже если дом при испытаниях на внутреннюю поверхность, внешняя стенка и верхняя пластина могут иметь протечки, что приводит к большим потерям энергии).Рекомендуется установить оба типа воздушного барьера, чтобы не свести на нет преимущества одного, пренебрегая другим.
По теме: Узнайте больше о ограждающих конструкциях и их значении
Что такое пароизоляция?
Пароизоляция (или замедлители образования пара) — это материалы, используемые для замедления или уменьшения движения водяного пара через материал. Пароизоляционные материалы укладываются на теплую сторону утеплителя в строительной конструкции, что определяется климатическими условиями.В теплом климате он будет снаружи, а в холодном — внутри.
Пароизоляция может представлять собой механически скрепленный листовой материал, клеевые мембраны (в зависимости от состава), материалы, наносимые жидкостью, изоляционный картон или пенополиуретан средней плотности для распыления. Толщина материала будет влиять на то, является ли он пароизоляцией или нет.
Но подождите … Есть еще
Здесь можно запутаться. Водяной пар может переноситься утечкой воздуха, но вы решаете эту проблему, устанавливая надлежащий воздушный барьер, а не пароизоляцию.
Пароизоляция предназначена для контроля скорости диффузии в строительную конструкцию. Следовательно, пароизоляция не обязательно должна быть сплошной, не должна быть без отверстий, не должна перекрываться, не должна быть герметичной и т. Д. Отверстие, например, в пароизоляции будет просто означать, что существует будет больше диффузии пара в этой области по сравнению с другими областями пароизоляции.
Для упрощения рассмотрим аналогию с шерстяным свитером: шерстяной свитер — утеплитель.Он будет держать вас в тепле, когда нет движения воздуха, но все же позволяет ветру проходить сквозь него.
Шерстяной свитер с плащом согреют, но удерживают влагу внутри и пропитывают утеплитель. Шерстяной свитер с ветровкой согреют вас, не дадут ветру украсть ваше тепло, но при этом позволят влаге проникнуть сквозь него.
Так что подумайте о ветровке как о воздушном барьере и о плаще как о пароизоляции.
В высокоэффективных зданиях можно комбинировать воздушные и пароизоляционные, а также водостойкие барьеры.Существуют также паропроницаемые воздушные барьеры, а есть водонепроницаемые барьеры, которые не являются воздушными барьерами.
Важно понимать отдельные функции, а затем определять, выполняет ли материал более одной функции. Например, в стеновой сборке может быть два, три или даже четыре материала воздухонепроницаемого барьера, но его эффективность будет зависеть от того, какой материал вы выбрали и как вы соединили материалы воздухонепроницаемого барьера вместе.
Почему воздушные барьеры действительно имеют значение?
Теперь, когда вы понимаете разницу между воздушными и пароизоляционными экранами, возникает более серьезный вопрос: , почему они действительно имеют значение ? Этот вопрос задают многие архитекторы, подрядчики, инженеры и застройщики зданий, и ответы на них разные.
Например, контроль давления воздуха и влажности в зданиях стал очень важным элементом при строительстве прочных и энергоэффективных конструкций.
Утечки воздуха могут вызвать хаос, потому что воздух не только закорачивает изоляцию, но и воздух является «переносчиком» нежелательных элементов внутри дома (например, шума, пыли, пара и тепла / холода). Когда происходит неконтролируемое движение воздуха снаружи внутрь (и наоборот), существует повышенный риск разрушения здания или плохой работы.Влага во всех трех состояниях (пар, жидкость, твердое тело) представляет опасность для здания.
Кроме того, Международный кодекс энергосбережения (IECC) и несколько государственных энергетических кодексов теперь требуют использования воздушных барьеров в строительных нормах. Кроме того, все большее число муниципальных властей, обладающих юрисдикцией (AHJ), и торговых групп, занимающихся экологическим строительством, призывают к их использованию. Некоторые федеральные агентства и крупные группы собственников и разработчиков также требуют их.
Что еще более важно, энергоэффективность и комфорт пассажиров — два ключевых ингредиента экологичного дизайна — стимулируют использование воздушных барьеров во всех секторах рынка.Рассмотрим это:
39 квадриллионов британских тепловых единиц (БТЕ). Согласно Управлению энергетической информации США (EIA) , именно столько энергии было потреблено всеми жилыми и коммерческими зданиями в США в 2015 году. Эти БТЕ составляют примерно 40 процентов всей энергии, потребляемой в стране. Одновременно на эти сооружения приходится около 38 процентов всех выбросов СО2 в стране.
Эта статистика взята из сообщения в блоге наших друзей из Barricade Building Products.Как и мы, они усердно работают над инновациями в новых продуктах, удовлетворяя быстро меняющиеся потребности в высокопроизводительных строительных продуктах.
Выбор подходящей пленки для дома очень похож на выбор правильной ленты. При сегодняшней высокой стоимости энергии и заботе о качестве окружающей среды в помещении (IEQ) воздушные барьеры являются одной из нескольких строительных систем, которые играют решающую роль.
Для проектирования и строительства безопасных, здоровых, долговечных, удобных и экономичных зданий необходимо контролировать воздушный поток.Воздушный поток переносит влагу, которая влияет на долговечность, целостность и долговечность строительного материала, поведение при пожаре (распространение дыма), качество воздуха в помещении (распределение загрязняющих веществ и расположение резервуаров микробов) и тепловую энергию. Одна из ключевых стратегий управления воздушным потоком — использование воздушных заслонок.
По сути, «обертывая» оболочку здания, воздушные барьеры (также известные как воздушное уплотнение) обеспечивают защиту здания от воздействия воздушного потока и утечки воздуха.Вот четыре ощутимых преимущества воздушных преград:
1. Предотвращение потери кондиционированного воздуха
Для большинства потребителей главной причиной того, почему так важны воздушные барьеры, является комфорт.
Летом мы обычно охлаждаем и осушаем воздух до более низкой температуры и влажности, чем снаружи. Зимой мы обычно нагреваем и увлажняем воздух до более высокой температуры и влажности, чем снаружи.
Контроль внутренней температуры — это первостепенное значение для комфорта.Министерство энергетики США сообщает, что более 30-40 процентов затрат на отопление и охлаждение дома теряются из-за неконтролируемой утечки воздуха. Это может снизить производительность других систем здания, таких как изоляция и HVAC.
Надлежащее воздушное уплотнение помогает уменьшить неудобные колебания температуры и часто позволяет использовать более эффективное и компактное оборудование HVAC.
2. Снижение счетов за коммунальные услуги
Поддержание кондиционированного воздуха означает, что для его восстановления требуется меньше энергии.Меньше энергии означает меньшие счета за коммунальные услуги. А поскольку все системы здания должны хорошо работать вместе, чтобы оптимизировать энергоэффективность дома, экономия может быть увеличена.
Здания, в которых установлена правильно установленная система воздушных барьеров, могут нормально работать с меньшей системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, поскольку инженеру-механику не нужно компенсировать негерметичность здания. В некоторых случаях уменьшение размера и стоимости механического оборудования также может компенсировать стоимость системы воздушного барьера в дополнение к снижению счетов за коммунальные услуги.
3. Предотвращение попадания влаги
Везде, где движется воздух, водяной пар может следовать за ним. Надлежащее воздушное уплотнение снижает риск попадания водяного пара в систему стен, где длительное воздействие может привести к проблемам с влажностью, таким как гниение древесины и плесень, что может вызвать дорогостоящие структурные проблемы или проблемы со здоровьем. Утечка воздуха способна переносить экспоненциально больше влаги внутрь и через ограждение здания, чем это происходит только за счет диффузии пара.
4. Улучшение качества воздуха в помещении
Системы воздушного барьера помогают не допускать попадания загрязняющих веществ, таких как взвешенные твердые частицы, пыль, аллергены, насекомых, запахи, шум и многое другое.
Наконец, важно отметить, что Международный кодекс энергосбережения (IECC), программа DOE Zero Energy Ready Home и несколько государственных энергетических кодексов (см. California Title 24) теперь требуют использования воздушных барьеров.
Кроме того, все большее число муниципальных властей, имеющих юрисдикцию (AHJs) и торговых групп зеленого строительства, призывают к их использованию. Некоторые федеральные агентства и крупные группы собственников и разработчиков также требуют их.
Вопрос уже не в том, следует ли использовать воздушный барьер, а в том, как спроектировать и установить высокоэффективные воздушные барьеры, которые выдержат испытание временем.Обязательно посмотрите коллекцию скотча ECHOtape.
Не нашли то, что соответствует вашим потребностям? Позвольте нам помочь! Мы любим решать задачи с лентой.
Перфорированные и твердые изделия из лучистого барьера — что лучше?
В сфере производства излучающих барьеров ведутся споры о том, следует ли использовать перфорированный или твердый продукт излучающего барьера на чердаке.
На чердаке ВСЕГДА следует использовать перфорированный продукт. Период.
Перфорированная излучающая барьерная фольга
Почему? Твердые изделия, такие как изоляция из пузырчатой фольги, называются «пароизоляцией». Пароизоляция в основном препятствует перемещению влаги из точки А в точку Б. Или, по-другому, пароизоляция задерживает влагу. Я не собираюсь вдаваться в техническое определение пароизоляции (проницаемость и т. Д.), Но вот иллюстрация того, что ЯВЛЯЕТСЯ и НЕ ЯВЛЯЕТСЯ пароизоляцией.
Если вы возьмете мокрый деревянный брусок и положите его в пакет или конверт из перфорированной фольги для защиты от излучения на чердаке, деревянный брусок со временем высохнет.Следовательно, перфорированный лучистый барьер НЕ является пароизоляцией. Влажность ВСЕГДА переходит от мокрой к сухой . Если вы проделаете тот же тест с деревянным блоком в пластиковом пакете, дерево все еще будет влажным через несколько месяцев. Если влага в виде пара не может пройти или объект не «высохнет», то продукт ЯВЛЯЕТСЯ пароизоляцией.
Почему это важно?
Практически все (более 70%) домашних проблем возникают из-за плесени, грибка, гнили, гниения и т. Д. И влажность здесь является общей темой.СУХИЕ продукты не образуют плесени, не гниют и не разлагаются. Суть в том, что влага в стенах и потолочных конструкциях — это нехорошо. Вам нужны СУХИЕ стены и потолки.
В прохладную погоду влажность ВНУТРИ дома больше, чем ВНУТРИ. Думайте холодно и сухо. Вот почему наши губы трескаются зимой, а не летом. Поскольку влага естественным образом переходит из влажного (изнутри) в сухое (снаружи), она проходит через гипсокартон, изоляцию и затем на типичный чердак.ПОСЛЕДНЕЕ, что мы хотим сделать, это ЗАХВАТИТЬ влагу здесь. Влага, утеплитель чердака и дерево плохо сочетаются друг с другом. Перфорированный лучистый барьер пропускает влагу на чердак. Мы хотим, чтобы наши чердаки были прохладными и СУХИМИ.
Использование перфорированного радиационного барьера не повлияет на эффективность отражательной способности. Фольга чердака имеет крошечные отверстия примерно каждые ½ дюйма, через которые проходит вода в форме пара (см. Рисунок). Эти отверстия составляют МАЛЕНЬКИЙ процент площади поверхности и не изменят эффективность излучающего барьера.
Твердые изделия, такие как изоляция из пузырчатой фольги, обычно не имеют перфорации, и при установке на чердаке они могут привести к катастрофе. Твердая (неперфорированная) пузырчатая пленка — отличный продукт при правильном использовании в металлических зданиях. Проблема в том, что изделия из твердой пузырчатой фольги часто НЕОБХОДИМО использовать на чердаках жилых домов. Это особенно актуально, если изделия из светоотражающей пленки пузырькового типа укладываются непосредственно на изоляцию чердака. Влага будет проходить через гипсокартон и попадать в изоляцию под изоляцией из пузырчатой фольги.Эта влага будет накапливаться до тех пор, пока не конденсируется (превращается в воду) или не замерзает (превращается в лед).
Вот почему так важно использовать перфорированный брезентовый материал для защиты от излучения излучения. Это даст вам все преимущества светоотражающей изоляции без возможности попадания влаги.
Я написал несколько других сообщений по этому поводу, которые могут вас заинтересовать. Проверьте эти сообщения ниже:
Radiant Barrier или R-value? Что, если вы можете выбрать только один?
Термостойкость с использованием подкладки RoofingFoil ™ + под металлической и черепичной кровлей
Новая лента AtticFoil®
Представляем новый эксклюзивный излучающий барьер: SuperPerf ™ AtticFoil®
Установка излучающего барьера над изоляцией из напыляемой пены
.