Опалубка для монолитной лестницы: Page not found — bouw.ru

Опалубка для лестницы из бетона своими руками

Для сооружения лестничного марша в частном доме часто используют монолитное бетонирование, которое требует подготовки опалубки.

Опалубкой называют конструкцию, представляющую собой форму для укладки раствора, изготавливаемую из досок, фанеры и бруса таким образом, чтобы при заполнении полученного объема и затвердевании бетона, получился лестничный пролет.

Существует несколько типов опалубки для лестничных маршей.

Виды опалубки

Передвижная. Данный вид подразумевает многократное использование стандартных форм для отливки бетона. Используется для монтажа лестниц в загородных домах типового проектирования.

С пленочным перекрытием. Универсальная конструкция с покрытием из ПВХ пленки. Подстраивается под необходимое количество ступеней и может использоваться многократно.

Дощатая. Опалубка для индивидуального строительства. Оборудуется под конкретные размеры пролета, используется однократно.

Общая конструкция опалубок

Итак, как правильно собрать опалубку на монолитную лестницу? Прежде всего следует грамотно произвести предварительные расчеты, подобрать необходимый материал и инструменты, и уже после этого монтировать сооружение.

Устройство опалубки может проводиться как отдельными элементами для каждой ступени, так и в виде общего каркаса для всего марша.

Если лестница устраивается в пролете со стеной или между двух стен, предварительную разметку следует сделать прямо на поверхности этих элементов. Удобно наносить разметку толстым маркером, ориентируясь на предварительно натянутую тетиву. Таким образом непрофессиональному строителю впоследствии будет легче понять, как должны располагаться ступени и промежуточные площадки.

Опалубка собирается из досок и фанеры с выделением каждой ступени. Для обеспечения прочности конструкции, по всей длине пролета устанавливают подпорные брусья сечением 100х100 мм. Сборка деревянных деталей выполняется саморезами с применением профилированных крепежных изделий.

Армирование производится после подготовки деревянного основания.

Устройство опалубки своими руками

Осуществление сборки опалубки для лестничного марша требует навыка в плотницких и бетонных работах. Важно ответственно отнестись к расчетам и подгонке материалов, чтобы в итоге получить крепкое и красивое сооружение.

Необходимые материалы и инструменты

Для выполнения опалубки для лестницы из бетона необходимо приготовить следующие материалы:

• доска обрезная, толщиной 30–40 мм;
• водостойкая фанера толщиной 20 мм;
• прут арматурный ребристый, сечением от 10 до 16 мм;
• брус 100х100 мм;
• саморезы по дереву различной длины.

Чтобы собрать опалубку для монолитной лестницы своими руками, потребуются следующие приспособления:

• отвес строительный;
• уровень;
• ручная циркулярная пила или ножовка;
• шуруповерт;
• молоток.

Расчеты

Оптимальным наклоном пролета считается значение в 30 градусов. Обычно такой угол используется для оборудования входной лестницы или крыльца. Для внутренних помещений, в целях экономии пространства, используют наклон от 40 до 45 градусов. Для устройства лестницы в подвал можно применять более крутой спуск, а для междуэтажных подъемов более плавный.

Зависимость между длиной лестницы и углом наклона.

Соответственно, исходя из комфортного угла наклона, рассчитывается количество ступеней. Высота ступеней может варьироваться от 100 до 200 мм, а ширина не должна быть менее 200 мм и колеблется от 200 до 400 мм.

Рекомендуемые размеры ступеней.

Высота ступеней в частном доме, где проживают пожилые люди или маленькие дети, не должна превышать 150 мм.

Конкретное количество ступеней рассчитывается путем деления высоты подъема на необходимую высоту ступени. Если ступени лестницы впоследствии будут отделываться плиткой, необходимо в расчетах учесть толщину клеевого раствора и самой плитки.

Изготовление и сборка опалубки

Исходя из предварительных расчетов и нанесенной на стене разметки, собирают дощатый каркас опалубки для бетонной лестницы, начиная с боковых ограничителей и ребер жесткости для настила. Затем нижняя часть сооружения выстилается фанерой.

С помощью брусков, досок и фанеры, напиленной по специальному трафарету, изготавливают форму ступеней. Все детали конструкции крепятся саморезами, чтобы впоследствии легко произвести демонтаж. Для лучшего сцепления элементов конструкции желательно применять металлические уголки.

Требуется тщательно подгонять все детали конструкции, чтобы при заливке раствор не просачивался сквозь стыки. Рекомендуется все щели пройти монтажной пеной, излишки которой после высыхания можно срезать.

Для устойчивости сооружения по всей длине пролета устанавливают стойки из бруса. Удельный вес бетона М300 составляет 2,5-3,0 т/м.куб., что дает серьезную нагрузку на деревянное основание опалубки. Чтобы конструкция не обвалилась под тяжестью монолита, стойки устанавливают через 400-500 мм, фиксируя между собой поперченными и продольными связями из досок.

Армирование

Для укрепления конструкции лестничного марша необходимо применять армирование. Из ребристого прута при помощи сварки изготавливается сетка, которая устанавливается на высоте 2-3 см от поверхности опалубки по длине пролета, для чего используют пластиковые вставки или загибают края прутов, образуя подставку необходимой высоты.

Если есть возможность крепления к стенам, арматурные пруты прикрепляют к закладным деталям, или вставляют в заранее приготовленные отверстия.

Не следует перегружать вес всего изделия чрезмерным армированием — вполне можно отказаться от каркаса для ступенек, так как для частного дома такая конструкция будет излишней.

Порядок бетонирования

Бетонирование лестничного марша выполняется в один прием. Заливку начинают снизу вверх, постепенно заполняя раствором опалубку. Для получения более вязкой консистенции и укрепления конструкции, в раствор добавляют щебень.

Во избежание появления пустот при бетонировании используют вибратор. После заливки и удаления пустот, раствор разглаживается и выравнивается.

Во избежание высыхания и растрескивания наружного слоя бетона до полного набора прочности, следует накрыть монолит пленкой ПВХ, которая даст возможность получить равномерное затвердевание раствора без трещин и сколов.

Подробнее про устройство бетонной лестниц своими руками — в этой статье.

Устройство опалубки для винтовой лестницы

Чтобы изготовить опалубку для винтовой лестницы, необходимо каждый элемент конструкции выполнять отдельно. Устройство забежных ступенек требует специальной подготовки материала: из фанеры выпиливают элементы в виде трапеций с учетом поворота и необходимой ширины ступени.

Боковые изогнутые поверхности опалубки выполняют из фанеры и досок. Для устойчивости конструкции под основание опалубки подводят брус сечением 100х100 мм, который устанавливается с шагом от 40 до 60 см.

Необходимо выравнивать положение подпорных брусьев по отвесу, устанавливая их строго вертикально, чтобы конструкция могла выдержать тяжесть бетона. Брус фиксируется поперечными ребрами жесткости из доски, толщиной 30-40 мм.

Снятие опалубки с монолитной лестницы производится после полного набора прочности бетона, который составляет 28 дней. Для устройства перил рекомендуется предусмотреть монтажные отверстия на поверхности ступеней или закладные детали.

Устройство опалубки для маршевой лестницы

Чтобы смонтировать маршевую лестницу в загородном доме, необходимо выполнить следующую последовательность работ:

1. Производят расчет количества ступеней, исходя из высоты подъема и доступной площади, выделяемой по проекту под лестницу.
2. Приготавливают боковые поверхности (две доски шириной 200 мм), на которых маркером отмечают высоту и ширину ступеней.
3. С помощью поперечного крепежа устанавливают боковые доски, закрепляя концы на поверхности пола и второго этажа (или промежуточной площадки).
4. Используя бруски, доски и фанеру выполняют основание лестницы и форму для каждой ступени. Крепление деталей производится с помощью саморезов и профилированного крепежа. Рекомендуется скрепить между собой ступени, наложив продольную планку через их середину. Эта планка может слегка помешать при бетонировании, но благодаря дополнительной фиксации, ступени получатся одного размера и раствор не выдавит ограничитель.
5. Укрепляют конструкцию опалубки стойками из бруса, скрепляя их между собой поперечными и продольными связями из доски. Для обеспечения вертикальности подпорок, используют отвес и строительный уровень.
6. Для усиления сооружения выполняют армирование. Пруты толщиной от 10 до 16 мм связывают в сетку, используя проволоку или сварку.
7. Заливку ступеней начинают с самой нижней, постепенно переходя вверх. При заполнении формы раствором следует применять вибратор, чтобы удалить воздушные пробки. Поверхность ступени заглаживают кельмой.
8. После окончания процесса бетонирования все сооружение накрывают ПВХ пленкой, чтобы вставание раствора происходило равномерно.
9. Снимать опалубку можно только после полного набора прочности бетона.
10. После снятия деревянных деталей производится зачистка и выравнивание бетонных поверхностей с помощью шлифовального круга.

Видео по теме

выбор форм и их монтаж

При строительстве домов, имеющих больше одного этажа, не обойтись без сооружения лестниц. Строить их можно разными способами, один из наиболее удобных и практичных вариантов – монолитная конструкция.

Для её создания потребуется опалубка для лестницы. По сути, это просто форма, в которую укладывается арматура и заливается бетонная смесь. Разберемся, какими они бывают и как их правильно собирать.

Тип лестницы и опалубки

При постройке многоэтажных зданий, чаще всего, сооружают именно монолитные лестницы. Все другие варианты (к примеру, деревянные) актуальны только в частных домах малой этажности.

Монолитные конструкции универсальны, строительство лестницы такого типа возможно на входной группе, для спуска в подвальные помещения и внутри зданий. К достоинствам технологии относят:

• прочность и долговечность конструкций;
• отличные эксплуатационные характеристики. В частности, монолитная конструкция в отличие от деревянной никогда не станет скрипеть;
• есть возможность воплощать разнообразные дизайнерские решения, использовать самые разные отделочные материалы;
• пожарная безопасность.

К недостаткам можно отнести достаточно большой вес, что создает дополнительную нагрузку на перекрытия. Кроме того, трудоемкость процесса создания опалубки для лестницы, а также необходимость выполнения «мокрых» работ, которых требует устройство монолитных конструкций.

Разберемся, какими бывают виды опалубки для бетонной лестницы. В зависимости от пространственного положения выделяют два типа:

• маршевые;
• винтовые.

Опалубка для маршевой лестницы

Чаще всего, в многоэтажных домах сооружают маршевые лестницы. Они состоят из отдельных маршей, разделенных площадками. При этом марши могут иметь разную форму:

• в виде буквы «П»;
• в виде буквы «Г»;
• изогнутые и пр.

В зависимости от количества маршей, выделяют одно- , двух и многомаршевые варианты. Существует несколько видов опалубки лестничных маршей:

• Передвижная. Это съёмные системы многократного применения. Для строительства опалубки для монолитной лестницы используются стандартные комплекты, поэтому их применяют в домах, сооружаемых по типовым проектам.
• Дощатая. Этот вариант используется при сооружении частных домов, оборудуется под конкретные размеры. Поэтому возможно изготовление бетонных лестничных маршей нестандартных размеров.
• С пленочными перекрытиями. Это универсальный вариант, который можно перестраивать под конкретный проект. Подходит для лестницы из бетона с требуемым количеством ступеней.

Опалубка для винтовой лестницы

Отличием этого варианта является то, что ступени расположены вокруг опоры, установленной вертикально. При этом это может быть вариант со ступеньками, расположенными по кругу, но встречаются и конструкции с квадратным расположением.

Сложность сооружения опалубки винтовой лестницы заключается в том, что необходимо создавать формы отдельно для каждой ступени, так как их размеры неодинаковы. Затем каждая форма крепится к вертикальной опоре, создавая общую форму.

Совет! Если винтовая или маршевая лестница одной стороной примыкает к стене, то арматурный каркас ступеней обязательно увязывается с арматурным каркасом стен. Для этого при сооружении стены предусматриваются специальные выпуски арматуры.

Материал для опалубки

Для монтажа опалубки лестниц многоэтажных домов используют готовые комплекты. Профессионалы применяют, как правило, металлическую опалубку. Однако для частного строительства приобретение профессионального комплекта нерационально, поскольку он довольно дорогой.

Поэтому при строительстве частных домов для опалубки, чаще всего, используются доски и влагостойкая фанера, то есть, по сути, форма для заливки бетона является деревянным коробом. Для строительства требуется:

• доски обрезные толщиной 3-4 см, шириной 15-30 см;
• фанера водостойкая толщиной 20 мм;
• брус сечением 10 на 10 см.

Деталировка форм следующая:

• брус, соединяющий боковые доски для формирования ступеней;
• брус, соединяющий все части конструкции друг с другом;
• торцевая часть ступеней, изготавливаемая из влагостойкой фанеры.

Все части фанеры должны быть плотно состыкованы, чтобы исключить утечки бетонной смеси. Для сборки рекомендуется пользовать саморезами. Использование гвоздей создаст дополнительные трудности при проведении демонтажных работ. Для облегчения процесса соединения деталей могут быть использованы металлические уголки.

Расчет опалубки для лестницы

Чтобы спускаться и подниматься по ступеням было удобно, проводится расчет лестницы. Эта работа осуществляется на этапе проектирования. Основные требования, которым должна соответствовать лестница:

• ширина горизонтальной части ступени должна быть такой, чтобы на неё помещалось не менее 80% длины ступни. Оптимальной шириной считается величина 30 см;

Совет! Слишком широкие ступени создают неудобство при ходьбе, а слишком узкие повышают риск оступиться.

• ширина пролета не должна быть менее 80 см, а если по лестницам будут заноситься предметы мебели, то минимальная ширина – 120 см;
• высота вертикальной части ступени зависит от ширины горизонтальной части. Для ступеней с шириной 30 см, высота должна быть 15 см. Если ступенька будет шире, то вертикальную часть уменьшают;
• после определения оптимальной высоты вертикальной части, можно будет подсчитать необходимое количество ступеней;
• оптимальным уклоном считается 26-37 градусов. Более крутые лестницы создают сложности при подъеме и спуске.

Совет! Если уклон лестницы более 45 градусов, то безопасный спуск по ней возможен только спиной вперед.

Определившись с количеством ступеней и их размерами, делаем расчеты, чтобы определить необходимо количество досок и фанеры для сооружения опалубки. При выборе толщины досок учитывается количество заливаемого раствора, так как собранные формы должны выдержать давление бетонной смеси.

Монтаж опалубки

Монтажные работы проводят в соответствии с проектом. Установка наружных форм для входных групп несколько отличается от сборки опалубки для маршей, расположенных между двумя стенами, друг напротив друга. Для примера приведем технологию сборки опалубочной формы для прямого лестничного марша:

• на двух боковых досках размечаем будущие ступени;
• по разметке прибиваем бруски, которые будут служить опорой для ступенек;

• если марш не широкий, а для монтажа используются доски шириной 40 мм, то установка дополнительной доски посередине ступени не является обязательным. При широком марше дополнительную доску обязательно монтируют, закрепляя её дополнительными упорами;
• перед заливкой бетона, в грунт вбиваются поддерживающие колья. После окончания строительства и застывания бетонной смеси, выступающие части кольев отпиливают.

Итак, для сооружения монолитной лестницы, необходимо собрать опалубку. В профессиональном строительстве используют стандартные комплекты. При строительстве частных домов чаще собирают опалубочные формы самостоятельно. В качестве материала применяют струганные доски и влагостойкую фанеру.

Опалубка для лестницы – инструкция по сборке и заливке + видео

Хорошо сконструированная опалубка для лестницы дает гарантию, что сооружение будет надежным и долговечным. И если для 2–3 ступенек придумать схему и провести работу своими руками несложно, то как подойти к более сложным конфигурациям?

Что подразумевается под опалубкой лестницы?

При строительстве здания рано или поздно наступает этап возведения бетонной лестницы. Какого вида они будут – решение архитектора, но вот воплотить идеи специалиста придется уже строителям. И начнут они, как правило, с опалубки. Так называют конструкцию, которая будет своеобразной формой для заливки раствора с целью создания ступеней. Такой способ может использоваться, чтобы создать монолитную лестницу полностью или в качестве основы под ступеньки из более дорогих материалов. Делать такие конструкции довольно сложно, они более практичны и долговечны.

Возведение бетонной лестницы

Опалубки разделять на виды не очень корректно, разнообразие их только в том, из скольки ступеней будет состоять марш. Самый простой случай – это сооружение лестницы между двумя стенами. В этом случае при возведении опалубки потребуется минимум составных элементов. Но вариантов лестниц сейчас много и трудности от случая к случаю разные. Некоторые подходы для сборки опалубок своими руками мы обсудим ниже.

Подготовка – делаем расчеты и собираем материалы

Возведение опалубки – весьма серьезное дело. От ее качества зависит то, насколько долго на нашей лестнице не появятся перекосы, трещины и прочие проблемы. Перед сборкой опалубки своими руками следует разметить расположение лестницы. Для этого используют маркер, с помощью которого делают пометки на стене. Обязательно надо учитывать толщину элементов опалубки и отделочных материалов.

Сборка опалубки своими руками

Сама конструкция изготавливается из деревянных деталей:

• брусья квадратного сечения 10х10 см;
• доски толщиной 30 мм;
• арматурные прутья диаметром не менее 10 мм;
• фанера толщиной не менее 20 мм (можно с гидрофобным защитным слоем).

Чтобы бетон не смог впитаться в деревянные части, следует перед заливкой бетона обильно смочить опалубку, либо покрыть доски каким-либо гидроизоляционным материалом (можно использовать полиэтилен или скотч, которым можно обклеить поверхность дерева).

Изготовление опалубки и армирование

Когда все материалы собраны, разберем как сделать опалубку для лестницы, а потом приготовить своими руками армировочный скелет для будущей конструкции.

Армировочный скелет будущей лестничной конструкции

Как изготовить опалубку и сделать армирование лестницы — пошаговая схема

Шаг 1: Каркас

Направляющими будущей конструкции будут служить доски (30 мм), которые устанавливаются по бокам. Внутренняя сторона этой основы должна быть размечена в точности с тем, где будут находиться боковины ступенек. Не следует забывать, что бетон – довольно тяжелый материал, а потому стойки для опоры опалубки обязательно должны быть установлены на ровный пол.

Шаг 2: Стенки

Из брусьев и фанеры следует соорудить стенки. В полученные коробы затем будет заливаться бетон. Скрепляется конструкция при помощи саморезов c диаметром 3,5 мм и металлических уголков. Устанавливать куски фанеры или доски, определяющие границы ступеней, следует со смещением. Форма для первой ступени определяется деревянным коробом, все стенки которого полностью стоят на ровной поверхности. Передняя стенка опалубки второй ступеньки, которая будет установлена над первой, делается шире на 2 см. При монтаже нижний край передней стенки формовочного короба должен быть также на 2 см ниже верхнего края предыдущей ступени. Делается это для того, чтобы при заливке бетон не переливался через опалубку. Следующие конструкции для наливных ступеней продолжают собираться с учетом этого же принципа.

Шаг 3: Армирование

Ни одно бетонное сооружение, претендующее на прочность, не может обойтись без металлической арматуры. Условие это обязательное, так как любая лестница должна выдерживать вес с большим запасом прочности. Поэтому чаще всего она задумывается как железобетонная. Самое, наверное, трудоемкое задание при создании такой конструкции своими руками – это изготовление арматурной сетки, которая должна вязаться проволокой в местах пересечения. Тому, кто никогда не делал ничего подобного, лучше всего воспользоваться помощью специалиста. Для армированной сетки с успехом применяются пруты с диаметром не менее 10 мм и ребристой структурой.

Расстояние между нижней частью деревянного короба и сеткой должно быть не менее 3 см. Именно поэтому края арматуры лучше всего закрепить в опорах опалубки лестницы, чтобы при заливке вес бетона не утянул ее вниз.

Лучше всего крепить пруты арматуры между собой с помощью сварки. Чтобы обеспечить необходимую высоту арматуры над основанием, можно применить пластмассовые фиксаторы. Если лестница устанавливается рядом со стеной, то закрепление концов армирующего каркаса лучше всего сделать, просверлив для этого отверстия в стене и зафиксировав их там. Не забывайте о том, что львиная доля нагрузки приходится на переднюю часть ступеней, а потому не будет лишним укрепление ее поперечным прутом арматуры.

Порядок бетонирования каркаса

Когда сборка опалубки лестницы своими руками подошла к концу, проверьте, насколько плотно скреплены все ее части. После полной заливки нагрузка от раствора будет весьма сильной, а потому малейший недочет может привести к разрыву конструкции. Если вы намерены делать перила, то лучше заранее собрать всю конструкцию и установить ее на свое место.

Раствор бетона приготавливается в следующей пропорции: 10 частей цемента, 30 частей щебня, 20 частей песка, 7 частей воды. Понятно, что с большой массой цементного раствора лопата, палка и ведро – слабые помощники. Требуется использование бетономешалки. Вряд ли стоит браться за ворочание такого состава своими руками. Раствор должен быть довольно жидким, чтобы его можно было легко залить в подготовленные коробы из дерева.

Приготовление бетонного раствора

По поводу самого процесса заливки есть много мнений. Некоторые специалисты считают, что его необходимо начинать с верхнего уровня. Может, этот способ действительно чем-то лучше, но часть мастеров начинает работу снизу, объясняя это тем, что таким образом нагрузка бетона распределяется равномерней. При работе следует соблюдать определенный ритм: заливается ступенька, трамбуется раствор, разравнивается мастерком. Чтобы бетон привык, делается небольшой перерыв (примерно 5–10 минут). После можно сделать переход к другому элементу, который обрабатывается аналогичным образом.

Когда заливка окончена, следует прикрыть все это полиэтиленовой пленкой. Эта мера предосторожности позволит бетону не растрескаться при высыхании. Процесс схватывания будет длиться около месяца. После можно уже снять опалубку и начать отделку конструкции декоративными деталями и материалами. Часть деревянных деталей в виде клиньев можно оставить в бетоне. Выступающие части надо будет спилить и сравнять края с гранями ступеней. Срезы обрабатываются штукатуркой. Если не планируется отделка бетонных ступеней и предполагается декорирование щебнем или плиткой – лучше скреплять их непосредственно на незастывшем растворе.

Особенности опалубки лестницы с винтовой конструкцией

Принцип формирования опалубки для винтовой лестницы тот же, что и для прямой. Непростая форма предполагает и сложность сборки, так как каждый элемент конструкции надо делать отдельно. Боковины необходимо изогнуть в соответствии с планом. Необходимы дополнительные подпорки из брусьев с квадратным сечением 100х100 мм. Крепить их придется с шагом в 50 см, причем особое внимание уделять надежности. Еще нужно знать, сколько будет весить конструкция. Ведь деревянный брус названного сечения может выдержать определенное количество груза. Значит, тут не обойдется без поперечин, которые сделают опалубку более прочной.

Формирование опалубки для винтовой лестницы

При выборе бруса необходимо учесть, что нельзя использовать образцы, имеющие следы сучков, а также грубо обработанные. Так как основная часть нагрузки будет приходиться именно на стойки, а потому малейший огрех может привести к обрушению опалубки под весом бетонной смеси. В отличие от конструкций для прямых лестниц, для винтовых в качестве боковины возможно применение изогнутой фанеры.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

5 правил для проверки мастера

Вне всяких сомнений – монолитная бетонная конструкция является одним из наиболее оптимальных и лучших решений устройства лестницы на второй этаж в городском особняке или загородном коттедже. Правильно изготовленные лестницы из бетона удобны, надежны и практически не имеют ограничений по сроку службы. Кроме того, такой конструкции можно придать любую желаемую форму, а после набора бетоном прочности декорировать ее самыми красивыми и престижными материалами, включая древесину ценных пород дерева.

Будущую форму лестнице придает деревянная опалубка. Ее монтаж является самым ответственным этапом возведения монолитных лестниц, и любая ошибка, допущенная на данной стадии строительства, может привести к самым непредсказуемым последствиям.
Именно по причине сложности и ответственности процедуры изготовления опалубки и заливки ее бетоном, рассудительным владельцам строящихся домов приходится отказываться от соблазна выполнить эту, с виду простую работу, собственными силами.

Но означает ли отказ владельца дома от идеи лестничного самостроя, что он не попытается сэкономить при выборе специализированной компании или бригады мастеров, которым решится доверить строительство? Согласившиеся работать за минимальные деньги «специалисты» могут не намного лучше разбираться в тонкостях работы, чем их наниматель. Поэтому даже достаточно простая опалубка для лестницы с забежными ступенями в их исполнении может быть абсолютно непригодна для заливки бетоном. Каковы же признаки непрофессионализма мастеров, заметив которые с приглашенной бригадой лучше сразу попрощаться?

Принципы изготовления конструкции опалубки лестницы из бетона

Не следует забывать, что монтаж опалубки лестницы выполняется только на основании детальных замеров, расчетов и выполненного на их основе проекта. Материалом для изготовления конструкции опалубки может служить дерево или металл, который перед заливкой бетона покрывают антиадгезионной смазкой. В качестве основы для лестницы применяют толстую фанеру или щит из досок, которые должны опираться на специальные металлические телескопические подпорки или доску сечением 100 на 50 мм из лиственных пород дерева.

После установки опор, крепления основы и бортов опалубки, вяжется армирующий металлический каркас. Он (каркас) опирается на деревянное основание, но после того, как все отрезки арматуры будут соединены, каркас поднимают выше основы на 10-15 мм, и соединяют с выпусками металла из плит перекрытия и пола, а также с дополнительными креплениями, выполненными в стенах. Опалубка монолитной лестницы считается готовой к заливке, когда к ее боковинам будут прикручены изготовленные из толстой фанеры или бруса формы ступеней.

Пять признаков, по которым можно распознать мастера низкой квалификации:

• Ошибка с определением уровня первой ступени, который должен учитывать высоту стяжки, тип будущего напольного покрытия, а также толщину облицовки лестницы.
• Монтаж основания на недостаточно прочные подпорки, выполненные из доски сечением менее 100 на 50 миллиметров.
• Плохо закрепленный армированный каркас или использование для его устройства прута диаметром менее 10 мм.
• Изготовление деталей опалубки ступеней из доски толщиной менее 50 мм или слишком тонкой фанеры.
• Соединение всех деталей конструкции гвоздями – эту работу следует выполнять преимущественно с использованием длинных саморезов.

Любое из перечисленных отступлений от технологии чревато тем, что под весом бетона конструкция опалубки критично деформируется или полностью разрушится. Заметив подобные ошибки монтажа, работы следует остановить и принять решение по замене подрядчика. Иначе выделенные на приобретение бетона деньги будут потрачены зря, а изготовленное сооружение придется разбирать. Подобных проблем можно избежать только одним способом – обратиться к профессионалам. На все лестницы, спроектированные и построенные специалистами компании ПК БЛК, распространяется длительная фирменная гарантия, а о качестве красноречиво свидетельствуют отзывы наших заказчиков.

Читайте так же: Заливка бетонной лестницы: цена, этапы работы и тонкости строительства

Как сделать опалубку для лестницы

Узнав, как сделать опалубку для лестницы из бетона, можно быстро и легко сделать самостоятельно самую сложную и важную конструкцию в доме. В последние годы все больше владельцев загородных домов и дачных коттеджей отдают предпочтение лестницам, в основе которых лежит железобетонный каркас. Данные конструкции отличаются многими очевидными достоинствами: надежностью и долговечностью, универсальностью проектных решений и пожарной безопасностью. Монолит не скрипит и не раскачивается при динамических нагрузках. Снаружи на бетонную поверхность можно уложить любое финишное покрытие: из качественной древесины, натурального камня, керамогранита или керамической плитки.

Основные особенности опалубки лестничных маршей

Лестница для крыльца

Опалубка для лестницы – это специальный ограждающий каркас временного использования, предназначенный для формирования монолитной железобетонной лестничной конструкции. Возводится каркас непосредственно на объекте из качественных материалов, состав которых напрямую зависит от проектных особенностей лестницы, ее типа, а также других инженерных и декоративных решений. Например, есть разница в подборе материалов и технологии строительства железобетонной лестницы для входной зоны или подвального помещения, для центральной, парадной конструкции или лестничных маршей, расположенных на садовом участке и являющихся украшением ландшафтной территории.

Опалубка винтовой лестницы

Зная точный тип лестницы и как сделать опалубку для лестницы, можно сэкономить значительные средства на обустройстве этой технически сложной конструкции.

Важные принципы создания

Схема лестничной опалубки

Обустройство качественной и надежной обшивки для заливки бетонного раствора — самый трудоемкий этап строительства любой лестницы из железобетона. В первую очередь необходимо создать чертеж будущей конструкции, определить ее месторасположение и расчетные нагрузки. На основании подготовленного проекта следует подсчитать количество основных и расходных материалов, приготовить заранее необходимые инструменты и оборудование.

Опалубка для поворотных ступеней

В первую очередь приобретаются деревянные доски, ширина которых должна равняться проектной высоте ступеней. Вместо досок можно воспользоваться жестяными листами, однако они потребуют более сложных подготовительных и монтажных работ. К тому же после завершения работ и окончательного застывания бетонного раствора деревянная опалубка легче и быстрее демонтируется. Дополнительно готовят качественную влагостойкую фанеру, толщиной не менее 180 мм. Вместо фанеры можно использовать щитки деревянные, которые должны быть выполнены с максимальной геометрической точностью.

Обратите внимание! Если планируется возводить не одну лестничную конструкцию, то перед тем как сделать опалубку для лестницы деревянные доски и другие ограждающие материалы обшивки следует заранее покрыть специальным защитным гидроизоляционным составом, чтобы они не коробились и не теряли форму от повышенной влажности и значительного давления.

Процесс сборки

Каркас бетонной лестницы

До того как сделать опалубку для лестницы следует:

• проверить качество и несущую способность опорного монолитного перекрытия, которое должно набрать 80 % прочности на момент проведения работ по обустройству лестничного марша;
• забетонировать и максимально выровнять стены и перегородки лестничной клетки, сформировать специальные ниши, на которые будет опираться промежуточная площадка;
• выполнить подготовительные мероприятия, которые обеспечат технологическую безопасность рабочего процесса.

Опалубка лестничных ступеней

Для скрепления всех элементов конструкции специалисты рекомендуют использовать саморезы, которые позволяют быстро разобрать все элементы, не разрушая целостность каркаса.

Обратите внимание! Перед заливкой бетонного раствора деревянные доски дополнительно фиксируют длинной рейкой из дерева, закрепляемой к лестничному спуску. Такой прием позволяет избежать изгибания основы. Если марши имеют по проекту широкие размеры, доски дополнительно укрепляют еще и упорными деревянными брусками, которые монтируют по вертикали и горизонтали каркаса.

Дополнительное укрепление опалубки

В процессе проведения работ тщательно контролируют плотность сопряжения фанерных листов между собой, соблюдение проектных наклонов, геометрических размеров и уровней плоскости. Обязательно проверяют надежность фиксации листов фанеры и деревянных элементов, правильность закрепления и расположения закладных деталей, четкость положения разбивочных осей по вертикалям и в плане. Для проведения контроля всех этапов обустройства опалубки используют различные виды измерительных инструментов: отвес строительный, рулетку, нивелир и линейку строительную металлическую.

Опалубка с формированием ступеней

Обратите внимание! Демонтаж опалубки при пролете до 5 м погонных можно производить после достижения бетонным раствором расчетной прочности в 70%.

Рекомендуем:

Видео

Строительство монолитной бетонной лестницы от А до Я:

Опалубка для лестницы из досок

Затевая строительство собственного дома, владелец должен помнить о надежной конструкции лестничных пролетов. Монолитная лестница, придаст собственнику уверенность в долговечности и прочности сооружения. Лестница выдерживает значительный вес и ее можно без опасений украсить художественным литьем.

Как опалубку собрать из досок, для ступенек бетонной лестницы

Если требуется выполнить небольшую входную лестницу типа крыльца, то здесь особых трудностей не возникает. А вот устройство опалубки винтовой лестницы или с забежными ступенями потребует уже специфических знаний и точный расчет опалубки лестничных маршей.

Опалубка для лестницы из бетона, в большинстве случаев изготавливается из древесных материалов – досок и брусков. Необходимым условием возведения монолитной конструкции для подъема вверх, является ее прочное бетонное основание. Строительство монолитной лестницы идет параллельно с возведением стен здания, поэтому будущему владельцу необходимо сразу определиться с выбором вида конструкции, выполнить расчеты по ее оптимальному размещению и сделать чертеж.

Как рассчитывается опалубка для лестницы

Крутизна лестницы, один из основных факторов, влияющих на выбор ее конструктивного вида. Возрастной контингент жителей строящегося здания будет определять, под каким углом расположить опалубку лестничных маршей. В стесненных условиях, возможно, придется предпочесть поворотный вариант с забежными ступенями, или лучше будет опалубка для винтовой лестницы.

Основные параметры опалубки для монолитной лестницы:

• угол наклона от 30° до 40°;
• габариты ступенек: ширина проступа 220÷330 мм, высота подступенка 160÷190 мм;
• ширина марша лестницы от 1000 мм.

Опалубка под ступеньки определяется видом лестницы, они могут быть:

• прямого вида;
• дугообразного вида;
• клиновые или забежные.

Расчет каждого типа ступеней различается некоторыми нюансами. К примеру, у забежных ступеней, ширина проступа в середине марша должна соответствовать норме, т.е. не менее 220 мм.

Опалубка под лестницу из бетона

Сделав расчеты конструкции, и составив ее чертеж, можно приступать к приобретению необходимых материалов. Для монтажа опалубки лестницы, строителю потребуются:

• обрезная доска или ламинированная фанера для низа короба ступеньки;
• доски для отбортовки, подступенок и проступов;
• брусья для стоек и подпорок;
• саморезы и металлические уголки для сборки;
• гидроизоляционный материал;
• арматура.

Монтаж опалубки лестниц проходит легче, если она расположена у стены. В этом случае, основная разметка выполняется на стене. Далее:

• укладываются доски дна каркаса, закрепляются уголками к стене и подпираются стойками;
• монтируется отбортовка на высоту ступеней;
• прокладывается арматурная сетка;
• для каждой ступеньки сбивается каркас и прикручивается к отбортовке и направляющим доскам;
• каждый уровень лестницы проверяется на горизонтальность;
• элементы конструкции покрываются гидроизоляционным материалом.

Это самый сложный этап работы, поэтому при монтаже опалубки лестничных маршей, техника безопасности должна строго соблюдаться.

Как сделать опалубку для лестницы с забежными ступенями

В расчете монтажного каркаса такой лестницы необходимо учитывать безопасность поднятия и схождения по ней, при неверных конструкторских решениях появляется риск падения человека и ощущения дискомфорта. Основные требования к конструкции забежных ступеней:

• наружный край не более 400 мм;
• величина середины проступа не менее 200 мм;
• высота ступеньки от 120 мм до 220 мм;
• выступ торца верхней планки ступеньки не более 40 мм.

Опалубка на лестницу с забежными ступенями, в обязательном порядке оснащается временными косоурами и подпорными стойками. Их можно изготовить из бруска, в этом случае распределение нагрузки от бетонной массы будет более равномерным и конструкция не деформируется в процессе изготовления.

Далее проводится закладка арматуры с усилением опорной части лестницы. Для надежности, поворотную часть с забежными ступенями можно укрепить дополнительными бетонными подпорками или угловыми элементами.

Как сделать опалубку для винтовой монолитной лестницы

При монтаже подобной конструкции с опорой на стену, работы будут намного легче. Но, если домохозяином предполагается посреди помещения винтовая бетонная лестница, опалубка в этом случае будет намного сложнее.

Придется для каждой ступени делать отдельный каркас и тщательно крепить к криволинейным направляющим. Форма короба ступеньки выполняется в виде трапеции. Стойки из бруса лучше располагать под каждой ступенькой, так будет надежнее. Опорные элементы усиливаются перекладинами. Прокладывается арматура и желательно сразу заложить крепежные детали для перил.

Перед наполнением каркаса бетонной смесью, рекомендуется проверить его на наличие щелей и ликвидировать их, иначе бетон вытечет из короба. Деревянные элементы опалубки необходимо смочить водой.

Опалубка для лестницы (71 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО

Опалубка для лестницы

Опалубка для бетонной лестницы

Криволинейная опалубка для бетона

Опалубка лестничных маршей

Опалубка для ступеней из бетона

Бетонирование ступеней крыльца

Опалубка для заливки лестницы из бетона

Как правильно сделать опалубку для лестницы с площадкой

Опалубка на трехстороннюю лестницу

Опалубка для крыльца

Ступеньки из бетона

Литые лестницы из бетона

Уличные лестницы из бетона

Опалубка винтовой лестницы из бетона

Конструкция бетонной лестницы

Сборка опалубки для лестницы из бетона

Полукруглая опалубка

Опалубка монолитных лестничных маршей

Опалубка под винтовую лестницу

Опалубка для монолитной лестницы

Опалубка для лестницы из бетона

Бетонная двухмаршевая лестница в частном доме

Опалубка для монолитной лестницы

Опалубка под лестничный марш

Бетонная лестница на склоне

Крыльцо своими руками со столбами

Соединяем бетонное крыльцо с фундаментом беседки

Бетонная лестница на второй этаж с забежными ступенями

Опалубка для монолитной лестницы

Сборка монолитной лестницы опалубка

Сборка опалубки для полукруглой лестницы

Опалубка для лестницы из бетона

Опалубка для бетона из фанеры для лестницы

Литые лестницы из бетона

Опалубка под лестницу

Опалубка для монолитной лестницы

Опалубка для бетонного крыльца

Опалубка для железобетонной лестницы

Монолитная входная лестница

Опалубка для бетонной лестницы на 2 этаж

Опалубка для лестницы из бетона

Опалубка для монолитной лестницы

Крепление опалубки лестницы

Бетонирование монолитной лестницы

Армирование полукруглой лестницы

Забежная лестница монолит опалубка

Опалубка для ступенек из бетона

Лестница в погреб своими руками из дерева

Опалубка для полукруглой лестницы из бетона

Раздвижные ступени опалубки бетонной лестницы

Опалубка для лестницы

Полукруглые ступеньки

Бетонные ступени для лестниц

Опалубка для железобетонной лестницы

Опалубка для крыльца из бетона

Каркас лестницы из бетона

Армировка бетонной лестницы

Опалубка для монолитной лестницы

Опалубка для железобетонной лестницы

Лестница бетонная своими

Опалубка для винтовой лестницы

Крыльцо для бани из кирпича

Опалубка для лестничных маршей FIXWERT

Полукруглые ступени для крыльца

Как собрать опалубку для лестницы

Монолитные ступени ЖБК

Бетонирование монолитной лестницы

Пропорции бетона для ступеней крыльца

Опалубка для винтовой лестницы

Опалубка для монолитной лестницы

Как сделать опалубку для лестницы. Руководство по сборке опалубки для лестниц. Виды монолитных лестниц и советы по монтажу опалубки к ним.

При строительстве дома, состоящего из двух и более этажей, вы неизбежно дойдете до стадии, когда необходимо построить лестницу, ведущую с этажа на этаж, а также в подвал. Самыми надежными являются монолитные лестничные конструкции, но возвести их достаточно сложно. Потребуется формовочная труба для бетонной лестницы, которую придется делать своими руками.

Что такое монолитная лестница, ее достоинства и недостатки

Монолитная лестница заливается единовременно, нет швов, которые могли бы ослабить конструкцию. Такие лестницы универсальны: в помещении одинаково используются одинаково и на улице, и для входа в подвал или на чердак.

К достоинствам монолитной лестницы можно отнести следующие свойства:

• прочность и долгий срок службы;
• отсутствие экранов;
• возможность эффективно использовать премиальное пространство;
• возможность использования при любом климате;

• бесплодие от действия химически агрессивной среды;
• можно начать пользоваться лестницей уже на этапе строительства дома;
• огнестойкость, пожарная безопасность;
• возможность воплощения любых дизайнерских проектов;
• можно наносить любую отделку.

Но у такой конструкции есть несколько недостатков:

• процесс установки очень трудоемкий и занимает много времени;
• большой вес и, как следствие, серьезная нагрузка на перекрытия;
• наличие «мокрых» работ.

Виды монолитных лестниц

В зависимости от занимаемого места монолитной лестницы в пространстве бывает:

1. Маршамс. Они состоят из маршей, разделенных промежуточными участками. Маршевые лестницы могут иметь разную форму, быть г-образными, П-образными, изогнутыми и т. Д.Такие лестницы в свою очередь делятся на:

• единичный образец;
• двухчасовой;
• многочасовой.

2. Винт. Такие лестницы состоят из ступенек либо расположенных вокруг вертикальной опоры, либо упираются одним концом в стену, а другим — образуют вертикальный туннель, уходящий вверх по спирали. При этом радиус винта может иметь как круглую, так и квадратную форму. Винтовые лестницы не так удобны в использовании, как марши, но смотрятся очень эффектно и помогают, если необходимо сэкономить свободное место.

Опалубка для монолитной лестницы, материалы и инструменты, необходимые для ее монтажа

Чтобы сделать монолитную лестницу, необходимо сделать для нее опалубку. Опалубка — это конструкция из соединенных между собой частей, служащая своеобразной формой для отливки монолитных бетонных конструкций.

От того, насколько правильно и качественно смонтирована опалубка для лестницы, будет зависеть ее сервис, эстетичность внешнего вида и надежность.

В зависимости от расположения и формы лестницы опалубка изготавливается либо отдельно для каждой ступени, либо целиком для всей лестницы.

Для опалубки опалубки потребуются расходные материалы:

• доска обрезная 30 мм;
• фанера водоотталкивающая 20 мм;
• ребристая арматура диаметром 10-20 мм;
• brux сечением 10х10 см.

Опалубка имеет следующую деталь:

• срезы стержней, соединяющие части конструкции между собой;
• брусьев соединительных деталей для образования ступенек, предотвращающих растяжение листов при заливке раствора;
• опалубка для торцов, изготовленная из фанеры по заданной схеме.

Все части конструкции опалубки должны быть точно состыкованы и подогнаны друг к другу. Недопустимо наличие трещин и углублений.

Сборка опалубки осуществляется на собственных образцах. Подавать заявку на это не стоит. Просматривая дизайн, вы неизбежно столкнетесь с трудностями при их извлечении. Для облегчения процесса соединения элементов между собой используются бруски и металлические уголки.

Для работы вам понадобятся такие инструменты:

• строительный уровень;
• отвес;
• ножовка по металлу или электролобзик;
• набор отверток или отвертка с битой;
• молоток.

Чтобы не получить травму во время работы, нужно следить за состоянием и исправностью инструмента.

Установка бэкапа Нельзя забывать, что бетон много весит. Стойки готовой опалубки перед заливкой бетоном необходимо установить на пол, но ни в коем случае не висящие в воздухе. Чтобы не допустить такой ситуации, под стойки вбиваются клинья или устанавливаются звенья. Для увеличения жесткости конструкции в целом ее связывают досками по периметру.

На последнем этапе сборки конструкции опалубки армирование. Это делается для повышения прочностных характеристик опалубки. Чаще всего для этого применяется ребристая фурнитура. Ее элементы скручиваются между собой мягкой проволокой.

Как уже было сказано выше, монолитная лестница заливается бетоном за один прием. Начинать следует с нижней ступени, постепенно продвигаясь вверх. Для получения раствора в него замешивают щебень. Чтобы предотвратить образование воздушных полостей в бетоне, обязательно использовать электровибратор.После застывания бетона демонтируется опалубка и запускается лестница.

Технология сборки опалубки маршевой лестницы

Опалубка для прямого марша собирается следующим образом:

• на двух боковых досках шириной 20 см разместить будущие ступени;
• руководствуясь этой разметкой, перемещаться по планкам, до которых будут царить стояки;
• если марш лестницы не широкий, то на опалубку подступенков пойдут доски толщиной 40 мм.В этом случае использовать доску посередине нет необходимости. Но при использовании нужно исправить с его помощью дополнительных упоров;

• Перед заливкой бетона колья вбивают в землю, а после заливки оставляют в растворе. Когда он замерзает, торчащие концы отпиливают;
• вне зависимости от выбранной облицовки ступеней опалубка выполняется стандартной высоты.

Пример монтажа опалубки для лестницы своими руками

Этот пример касается конструкции лестницы, расположенной между двумя стенами, стоящими друг напротив друга:

• ориентируясь на заранее подготовленный проект, разметьте обе стены, между которыми будет размещена лестница.Разместите разметку жирным маркером и не забудьте учесть толщину облицовочного материала для ступеней;
• прикрепить к бетонной стене 12-15 сантиметровыми гвоздями соответствующие направляющие для опалубки. Установите стойки, упирая их в бетон, под ними возьмите клинья. К клиньям сделайте подкосы и прикрепите их самодвижущимися ящиками;

• т.к. направляющие сложно закрепить на стене, их тоже можно крепить подкосами с подкосами;
• изготовить опалубку из досок, уложив их на край родившихся ранее направляющих.Уложить кровельную конструкцию на поверхность опалубки, закрепить скобами, а острые углы досок отполировать;
• после этого арматуру следует армировать. Просверлите отверстия в проеме и забейте в них арматуру. Прикрепите к ним дополнительные бруски, обвив их проволокой;
• Далее собираем опалубку ступеней. Для этого надо взять доски ширину и высоту подступенков и прикрепить их к стене с помощью дюбеля;
• правая часть конструкции опалубки крепится к промежуточной культуре с помощью самозатяжек и жестяных уголков.Промежуточное моющее средство закрепляется на стене 15-сантиметровыми гвоздями;
• на протяжении всей работы проверяйте положение плоскостей по строительному уровню. Далее следует залить раствором.

Опалубка для лестниц Scirat

Опалубка для винтовой лестницы формируется по тому же принципу, но ее сборка намного сложнее. Каждый элемент нужно изготавливать отдельно. Для этого используются листы фанеры в виде трапеции.

По бокам криволинейные поверхности монтируются либо из досок, либо из той же фанеры. Для увеличения жесткости конструкции ее усиливают стойками из брусков сечением 100х100 мм, располагая их с интервалом 40-60 см. Крепление должно быть надежным. Конструкция поддерживается звездочками таким образом, чтобы вес опалубки и арматуры приходился на стержень. Для расчета количества необходимых резервных копий необходимо прикинуть, сколько будет весить вся бетонная конструкция, учитывая, что 3-метровый брус 100х100 мм выдерживает вес около 150 кг.Для повышения жесткости конструкции опорные стойки соединяются поперечными перекладинами.

Перед тем, как запилить раствором опалубку для лестницы, нужно установить специальные плиты, к которым будет крепиться перила.

пошаговая инструкция — Конструкция лестницы

При строительстве дома в несколько этажей не обойтись без безопасной и надежной конструкции, соединяющей их между собой. В этом случае удачным решением станет монолитная лестница ручной работы, которая гармонично впишется в любой интерьер, а ее цена будет относительно невысокой.Если у вас есть определенные строительные навыки, необходимые инструменты и желание — у вас все получится, следуя подробным рекомендациям опытных строителей.

Как начать строительство?

Для начала нужно выбрать тип и конструкцию лестницы. Все дома (каркасные, кирпичные или деревянные) построены в разных стилях. Это необходимо учитывать при выборе типа межэтажной лестницы. Конечно, очень красиво смотрятся кованые лестницы в классическом стиле, а также лестницы из хрома / стекла.Однако они достаточно травматичны и дороги. Монолитные железобетонные конструкции намного прочнее и долговечнее моделей с металлическим или деревянным каркасом, а разнообразие отделки и конструкций практически неограничено.

В то время как промышленные бетонные лестницы обычно имеют простую конструкцию и состоят из прямых маршей, внутренняя лестница может быть винтовой, гнутой, L-образной и т. Д.

В домах наиболее комфортным решением является прямая двухмаршевая лестница с одной площадкой.С ней легче работать, чем с заводной моделью, и она не занимает много места. Если лестница находится между стенами, разметку можно делать прямо на них. Во всех остальных случаях потребуется полная опалубка. Затем следует рассчитать ширину и высоту ступенек.

Один лестничный марш содержит 3-16 ступенек, при этом оптимальная высота и ширина одной ступени — 15 и 28 см.

Детальный чертеж поможет не растеряться и рассчитать количество сырья.Если вам сложно сделать правильный и умелый набросок, вы можете найти фотографии в Интернете и скачать их. Здесь вы также можете найти формулу для расчета материалов.

Запастись материалами и инструментами

Вам потребуются следующие материалы и инструменты:

1. Бетон. Для внутренней лестницы следует выбирать легкие и пористые материалы, учитывая, что лестница будет опираться на несущие плиты и давать на них дополнительную нагрузку.Также вам понадобятся песок, вода и бетономешалка, чтобы перемешать раствор. Для засыпки можно использовать такие материалы, как щебень, гравий, песок или их комбинацию.
2. Доска фанера и опалубка.
3. Арматура и металлические уголки для усиления конструкции.
4. Шлифовальный станок, перфоратор и шлифовальный станок.
5. Квадрат, линейка, нейлоновые нити, лазер или любой другой уровень.

В этом случае решающую роль должна играть не цена, а качество материалов, ведь речь идет о здоровье и безопасности ваших близких.

Монолитные бетонные лестницы всегда следует возводить непосредственно на стройплощадке и монтировать не после отделочных работ (как, например, деревянные лестницы), а одновременно со строительством дома.

Пошаговая инструкция по монтажу лестницы

Ниже приводится алгоритм строительных работ.

1. Опалубка. Это самый важный и сложный момент всего процесса.Для опорной стойки следует использовать балку квадратного сечения. Чем она толще, тем надежнее будет конструкция. Монтаж опалубки начинаем с лестничной площадки. После этого монтируют опалубку для ступеней.
2. Вязание железной арматуры — каркас. Для этого потребуется арматура диаметром не менее 12 мм. Все горизонтальные элементы следует монтировать прямо в стену. Затем их следует соединить между собой проволокой и крючками.
3. Арматурный каркас можно обшивать фанерой и досками.В заключение необходимо сделать фланец на опалубке. Он будет выступать ограничителем при заливке бетонного раствора и основой для ступеней. Металлические угольники сделают всю конструкцию опалубки более прочной.
4. От качества опалубки зависит окончательный вид лестницы и ее эксплуатационные характеристики. Поэтому следует внимательно присмотреться к готовой опалубке и загладить шпаклевкой и рубанком все неровности, стыки и т. Д.
5. Теперь можно переходить к заполнению ступеней любым из вышеперечисленных материалов.Главное ее хорошенько утрамбовать, засыпая песком до образования ровной поверхности без отверстий. Для лучшего эффекта следует полить засыпку в местах, где остался воздух. Материал даст усадку, и вы сразу сможете залечить дефекты.
6. Ступени желательно покрыть гидроизолятором, чтобы предотвратить контакт бетона с засыпкой.
7. Заливка бетона начинается с первых двух шагов. Его следует заклеить железными прутьями, чтобы удалить воздух внутри.Затем бетон нужно встряхнуть, протиснуть через опалубку и разровнять кельмой, и так до конца.
8. За неделю можно снять опалубку ступеней, а через две недели — опалубку самой лестницы. Готовую конструкцию необходимо отполировать на специальном станке — остаётся отделать лестницу на свой вкус.

Вот и все — ваша лестница готова! Не забудьте сделать фото на память — вам есть чем гордиться, ведь вы справились со всеми работами самостоятельно и накопили достаточно денег.

Как видите, это не так уж и сложно. Если вы уже построили монолитную бетонную лестницу и у вас есть фотографии с результатами, поделитесь своим личным опытом, комментариями и советами. Кому-то это будет полезно, а мы считаем очень интересным.

Просмотры сообщений: 1,419

Монолитная бетонная лестница своими руками. Расчет, установка, заливка и отделка бетонной лестницы своими руками.Отделочные работы: как упростить облицовку

В зданиях от двух этажей и выше не обойтись без лестничных пролетов. Для создания таких конструкций используются различные материалы. Один из самых популярных — бетон. Литые лестницы из него возводят как внутри, так и снаружи зданий, они имеют множество конструктивных вариантов, отвечающих самым высоким требованиям и утонченным эстетическим вкусам.

Преимущества монолитных лестниц

Лестницы из монолитного бетона эксплуатируются не один десяток лет.Они обладают высочайшей прочностью и грузоподъемностью, огнестойки и не горят. Эти лестницы дополнительно укрепляют несущий каркас зданий. Применение монолитных лестниц внутри и снаружи зданий предопределено их морозостойкостью и влагостойкостью. Опорный арматурный каркас надежно защищен от коррозии.

Бетонное основание остается монолитным под воздействием внешней среды. Образовавшиеся дефекты можно просто залить новым раствором.Межэтажные переходы создаются на строящихся объектах, не требуя привлечения дорогостоящих материалов, кранов.

После снятия опалубки лестница доступна для бесшумного перемещения строительных материалов. Любые варианты таких изделий стоят без опор, что позволяет рационально использовать пространство под ними. Такие конструкции не имеют ограничений по воплощению инженерной мысли и отделке.

Просмотры

Конструкции лестниц различаются в зависимости от способа формирования и размещения.

По способу изготовления

Лестницы из монолитного искусственного камня подразделяются на маршевые и винтовые.

Винт

Такая конфигурация межэтажного прохода создается внутри и снаружи зданий. Это сложная в реализации конструкция, создание которой актуально в связи с необходимостью рационального использования жилой площади. Он занимает мало места и не требует центрального опорного поста. Лестница устанавливается с опорой на стены и в стороне от них.

Формирование такой монолитной лестницы осложняется необходимостью создания фигурной опалубки с плавными контурами, плоскостями и криволинейными поверхностями, сложностью усиления автономного жесткого арматурного каркаса, а также использованием множества временных опорных элементов.

Маршевые

Маршевые монолитные лестницы.

Используется чаще спиральной конструкции. Легче построить, безопаснее, но занимает много места. Такие межэтажные переходы подразделяются на однопролетные прямые или угловые (с забежными ступенями), двухпролетные (прямые или угловые, соединяемые через площадку).Маршей может быть больше. Одномаршевые конструкции, упирающиеся в боковые стены, реализовать проще всего — к основанию стены крепится опалубка и ее арматура.

Этот вариант может поддерживаться одной стороной на стене или только на опорном основании и перекрытии следующего этажа. Последний потребует много опор при устройстве опалубки. В некоторых случаях создаются двухпролетные переходы, сочлененные под выбранным углом участком. Как правило, они монтируются на одной стороне стены (стен).

По типу установки

Монолитные бетонные межэтажные соединения по типу установки (месту установки) делятся на внутренние и внешние.

Outdoor

Маршевые изделия можно отлить на подготовленное основание (утрамбованный грунт, песок) или «подвесить» в воздухе на двух «точках». Винт — крепится на фасаде или только на верхнем этаже.

Внутренний

Монолитная лестница, установленная внутри конструкции, может иметь любой вариант реализации.При этом, в отличие от наружного размещения, есть возможность перераспределить нагрузку марша от фундамента на стены.

Технология

Работа по возведению лестницы из монолитного бетона состоит из следующих этапов: выбор приемлемого типа лестничного перехода, проектирование, монтаж опалубки, монтаж арматурной стали, отделка.

Выбор типа лестницы

Винтовая лестница хорошо установить, если места мало.

Какой должна быть лестница, уже при проектировании здания понятно, что задает ее расположение. Однако есть место уточнениям, когда каркас здания уже готов. Если жилого пространства недостаточно, следует рассмотреть возможность установки спиральной конструкции в центре комнаты или опоры на стену (стены в углу). Такой вариант усложнит создание опалубки и формирование надежного арматурного каркаса.

Маршевый проход, поддерживаемый стенами с обеих сторон, максимально упрощен для фундамента.Поддерживая марш на стене с одной стороны, вы увеличиваете нагрузку на нее. Но самый массовый вариант — это походное межэтажное соединение, в основе которого только перекрытие и фундамент (железобетонная балка).

В последних двух случаях также необходимо будет тщательно поддерживать опалубку. Будут нюансы при выборе в пользу двухмаршевой (угловой, дугообразной) или лестницы с забежными ступенями. Не в последнюю очередь будут соображения относительно соответствия общему дизайну помещений и их назначению.

Расчет элементов

На этом этапе определяется уклон изделия, количество маршей, размер площадок, количество ступеней и их параметры, углы поворота ступеней забежной ступени, ширина лестницы определяются, учитываются высоты стяжек и будущая отделка. Расчеты влияют на удобство использования конструкции, расход материалов, стоимость и продолжительность работ. Затем создается чертеж со всеми размерами.

Угол набора высоты

Сектор в пределах 25–37 градусов считается оптимальным с точки зрения занимаемой площади и безопасностью.Он определяет длину лестницы. Чем меньше угол, тем он длиннее. Так, например, при высоте межэтажного перекрытия 3 м марш с уклоном в 35 градусов создаст проекцию пролета на пол длиной 430 см, а при 25 градусах конструкция из бетона займет 640 см комнаты. Таким образом, изделие займет больше места и потребует больше материалов.

Размеры ступеней

Схема монтажа монолитной лестницы.

Параметры, удобные для передвижения людей — рост 17 — 21 см (а), глубина 27 — 31 см (б).Размеры ступеней должны быть одинаковыми. Далее длину проектируемой конструкции делят на размер одной ступеньки, чтобы получить целое количество ступеней подбором (с учетом равенства 2 a b = 60 — 64 см). На каждые 12-15 шагов марша желательно предусмотреть одну площадку длиной 1,5 шага.

Ширина лестницы

В параметрах помещения можно задавать существующие ограничения на размер ширины, но оптимальными считаются значения 90 — 150 см.Эти размеры позволяют людям переносить мебель и комфортно передвигаться.

Бетонная лестница может не только выполнять свои прямые функциональные обязанности, но и стать отличным дизайнерским решением для вашего дома.

Наличие лестницы в доме может быть не только функциональным, но и стильным, так как само по себе это отличный декоративный элемент. А вот лестница, сделанная своими руками, дает хозяину дома повод похвастаться своим мастерством и станет предметом гордости дома.Кроме того, следует отметить, что для его самостоятельной установки не требуется столько усилий, как может показаться на первый взгляд.

Как сделать бетонную лестницу

Бетонная лестница — одна из самых надежных и долговечных конструкций, в отличие от своих деревянных собратьев.

Разновидности бетонных лестниц

Бетонные лестницы делятся на два типа:

1. Монолитный. Бетонные лестницы такого типа устанавливают практически везде, например, в подвалах, на улицах или на подъездах.

2. Комбинированный. Одноименная бетонная лестница подразумевает под собой сложную металлическую конструкцию, которая одновременно служит каркасом для крепления бетонных ступеней. Отлив самих ступеней происходит при помощи опалубки с армирующей сеткой. Для изготовления самих ступеней используется бетон, гранитный щебень и мраморная крошка. После высыхания бетонной смеси ее следует отполировать.

Как правильно произвести расчетные измерения

Для облегчения работы можно использовать собственный эскиз будущей лестницы, который также может пригодиться в будущем.Как и любые ремонтные работы, этот процесс тоже следует разбить на этапы:

1. Расчет опалубки. Изначально следует определить положение лестницы — она ​​может располагаться на земле, примыкать к стене, соединять две противоположные стены и т. Д. Ведь именно на эти моменты дальнейший расчет и конструкция лестницы, и опалубка в целом, зависят.

2. При расчете лестницы учитывается количество и размер ступенек. Рекомендуемая высота ступеньки должна быть от 16 до 20 см, а ширина — более 27 см.Если в итоге получается более 14 ступеней, рекомендуется сделать два пролета.

Также следует учитывать жителей дома, так как пожилым людям сложно подниматься по высоким ступенькам, а маленькие дети, бегающие по дому, могут не удачно споткнуться и пораниться.

3. При проектировании лестницы нужно учитывать, что ее угол должен быть от 25 до 45 градусов, ведь чем больше угол наклона, тем сложнее по такой лестнице подняться.

4. Ширина самой лестницы не должна превышать 80-90 см. Хотя если бетонная лестница является частью интерьера частного дома или дачи, то ширина выбирается по вкусу хозяина дома.

5. При выборе материалов для возведения опалубки требуется учитывать весь вес конструкции: 1 кв. Метр бетона толщиной 20 см весит в среднем около 500 кг. И вес всего марша с падением (высота 2.5 метров, длина 4 м), а ширина 1 м — около 2,5 тонны.

6. Для приготовления бетонного раствора потребуются: 0 цемент ПК-400 (1л), песок (2л), щебень (4л), вода (0,6л), пластификатор (С-3) (10мл).

7. Для получения качественного бетонного раствора лучше использовать бетономешалку, для уплотнения — специальный электровибратор. Действительно, прочность опоры зависит от качества будущего решения.

8. Заливаемую поверхность накрывают полиэтиленовой пленкой для предотвращения высыхания.Опалубку снимают не ранее, чем через 3-4 недели, пока бетон прочнее на 80%.

Важно помнить, что при расчете всех исходных данных нужно учитывать такой фактор, как толщина настила и сам пол.

Проектирование опалубки — это самый первый этап подготовки бетонной лестницы. Для его правильной сборки изначально потребуются определенные материалы: водостойкая фанера (сечением около 20 мм), строительный брус (сечение 100х100мл).

Для опалубки монолитной бетонной лестницы необходимы следующие материалы:

Кусок бруса, который будет крепить элементы опалубки друг к другу и к стенам;

Также для соединения ступеней, которые будут препятствовать растяжению листов при заливке бетона;

Элементы опалубки со ступенями для приработки. Если длина опоры составляет 1 м, то толщина доски должна быть не менее 30 мм, а для длины 1,2 м требуется толщина не менее 40 мм.

Концевая опалубка. Он может быть в виде листов фанеры, либо можно использовать шаблон с заранее подготовленными размерами. Доски, используемые для этой опалубки, выбираются размером примерно 30 мм.

Обращаю ваше внимание на то, что элементы опалубки часто крепятся саморезами по дереву (диаметр 3,5), так как при демонтажных работах их легче удалить, чем гвозди.

Прикладные технологии при производстве бетонных лестниц

Такая вещь, как опалубка, служит основой качественной эксплуатации бетонной лестницы, и ее главный критерий — в ней не должно быть щелей и щелей.Для каркаса опалубки используется водостойкая фанера, препятствующая растеканию бетонного раствора. Фанера используется в сочетании с досками, плотно прилегающими друг к другу.

Перед заливкой полученного каркаса бетонным раствором туда вставляется армирующий каркас. Весь лестничный марш обрамлен стальными прутьями, которые прочно соединены шпалами.

Для усиления парадных ступенек лестницы применяется поперечная арматура, предотвращающая их осыпание и появление в них трещин.Перед непосредственной заливкой бетона нужно оставить деревянные заглушки или металлические закладные плиты, к которым в дальнейшем будут крепиться перила лестницы.

Поверхность налитого раствора, пока он не остыл, выравнивается специальными инструментами, чтобы в дальнейшем было легче шлифовать.

Подняться по лестнице можно только после окончательного высыхания бетонного раствора.

Облицовка лестницы — завершающий этап всех ремонтных работ. Его проводят не ранее, чем через 3-4 недели при условии высыхания при комнатной температуре.Каркас опалубки снимается, сами закладные и поверхность ступеней подаются на обработку с помощью шлифовального станка.

Предназначен для идеального выравнивания поверхностей. Для облицовки бетонной лестницы можно использовать такие материалы, как керамическая плитка, дерево, натуральный камень или керамогранит.

Сегодня современный рынок ремонтных материалов предлагает широкий ассортимент лестничных ограждений — сварных, сборных, алюминиевых, сборных.

Положительные стороны бетонных лестниц

При разработке планировки будущего дома необходимо учитывать, что бетонная лестница, в отличие от деревянных конструкций, укладывается сразу на месте, ее нельзя транспортировать.Но, несмотря на это, имеет ряд неоспоримых преимуществ:

1. Эксплуатация такой лестницы возможна на любых этапах ремонта (в какой бы форме он ни был).

2. При разработке дизайна лестницы в нее можно добавить различные скрытые шкафы и ниши, что значительно сэкономит место и поможет избавиться от лишних вещей.

3. Финансовые затраты на строительство бетонной лестницы своими руками только в стоимости материалов.А стоимость, в свою очередь, зависит от качества выбранного источника. К тому же при самостоятельной работе легко рассчитываются временные интервалы работы.

4. Бетон сам по себе очень влагостойкий, а также не подвержен возгоранию.

5. Бетонная лестница служит дополнительной опорой для всего здания.

6. Бетонные лестницы очень устойчивы к внешним механическим повреждениям, что позволяет более интенсивно эксплуатировать их.

1. Важно помнить, что при бетонировании лестниц это происходит за один прием и сам процесс начинается снизу вверх.

2. Во избежание «подвижности» бетонного раствора в него рекомендуется добавлять щебень 10-20 мм.

3. При выборе марки бетона для лестницы она должна быть не ниже B15.

4. Интересный факт: если тяжелый бетон не уплотнить на 1%, то его прочность снизится на 5-7%.Именно поэтому такой нюанс, как уплотнение, может существенно повлиять на качество бетонной лестницы. Именно для этого и нужен электрический вибратор.

5. Заливке швов предшествует формирование арматурного каркаса лестницы. Его основная функция — укрепление внутренней прочности всех конструкций.

Если у вас есть вопросы по данной теме, задавайте их специалистам и читателям нашего проекта.

Пожалуй, монолитные железобетонные лестницы не так распространены в частном секторе, как деревянные или каркасные, но они тоже довольно популярны.Они подкупают своей солидностью и массивностью, а также огромными возможностями отделки, не в последнюю очередь привлекающими долгим сроком службы. Среди мастеров портала такие конструкции также востребованы, благодаря чему накоплен большой опыт как в проектировании, так и в исполнении самостоятельно или под личным контролем.

Рассмотрим:

• Монолитные лестницы — конструктивные, разновидности.
• Особенности проектирования монолитной лестницы.
• Технология строительства монолитных лестниц.
• Как подготовить опалубку для монолитной лестницы.
• Армирование монолитной лестницы.
• Бетонирование монолитной лестницы.

Лестница монолитная бетонная

Монолитные железобетонные лестницы представляют собой несущие стационарные конструкции, заливаемые непосредственно на месте, обязательно с арматурным каркасом. В зависимости от размеров и типа лестницы арматурный каркас может быть независимым или прикрепленным к стене.

По форме бетон дает не меньше возможностей, чем дерево или металл, монолитная лестница может быть любой:

• маршевый;
• с забежными ступенями;
• винт;
• на тетиве, с промежутком между ступенями;
• на стрингере.

По исполнению днища монолитные лестницы делятся на два типа:

• полнотелые — с гладким дном;
• зеркальное — с фигурным дном.

Естественно, чем сложнее форма конструкции, тем сложнее расчеты и реализация, маршевые бетонные лестницы считаются простейшими. Но и им нужно больше места, марш должен быть проложен изначально, но более скромно «втиснуть» в проем лестницу с торцевыми ступенями, хотя это считается менее удобным.

Особенности конструкции монолитной лестницы

В идеале монолитные лестницы следует укладывать еще на этапе проектирования, так как из-за своей массивности они требуют большего пространства и усиленного основания.Например, если вы сначала заливаете теплый пол, а потом решили, что хотите монолит, это вызовет определенные трудности.

Позитивный участник FORUMHOUSE

Я бы не стал ставить лестницу на теплый пол. Под ней находится утеплитель, который может люфтить, а стяжка может лопнуть, повредив трубы. Обычно мы убираем часть стяжки и делаем свайный фундамент в районе первой ступени, самой дальней ее части от стены.

Лестница, независимо от типа и выбранного материала, в первую очередь должна быть безопасной и функциональной — с удобными ступеньками, по крайней мере, с приемлемым углом наклона и достаточным пролетом.

Для расчета монолитной лестницы действуют те же правила, что и для остальных:

• При расчете длины марша учитывается толщина настила.
• Оптимальная ширина марша — 1000-1200 мм, минимальная — 900 мм.
• Количество ступеней в марше не более 15 штук.
• Высота удобных ступенек 150-170 мм, максимальная — 200 мм.
• Ширина проступи — 250-300 мм.
• Оптимальный угол наклона 30-37⁰, максимальный — 45⁰ (по средней оси).

Есть расчетная формула: 2a + b = 640, где a — высота ступеньки, b — ширина ступеньки, а 640 мм — средняя длина нашей ступеньки. Мастера порталов рассчитывают монолитную лестницу по другой формуле.

Иосич

Норма — это когда по формуле: подступенок плюс проступь 45 см, или подступенок плюс проступь плюс подступенок 58-62 см.

Самостоятельную разработку проекта можно нарисовать как на бумаге, так и в специальном конструкторе.Второй вариант предпочтительнее, так как получается виртуальная 3D модель, а основные расчеты на основе входных данных выполняет компьютер. Это особенно актуально, если речь идет о конструкциях с забежными машинами.

Иосич

Правильно спроектированная лестница должна иметь одинаковую высоту всех подступенков и одинаковый размер ступеней всех ступеней вдоль оси беговой полосы (обычно в середине марша). Для прямой лестницы такой расчет сделать несложно, а вот заброшенные ступеньки уже проблематичнее.Часто это правило (примерно одинаковый размер) не соблюдается при изготовлении таких лестниц, и в результате появляется дискомфорт при их использовании в дальнейшем. Лестницы в руки не считаю. Аркон отлично справляется с этой задачей. Размещаю на плане лестницу нужного типа, задаю параметры, наблюдаю за моделью в 3D.

Технология строительства монолитной лестницы

Процесс возведения монолитной лестницы состоит из трех основных этапов:

• монтаж опалубки;
• арматура;
• бетонирование.

Отделочные работы являются хотя и обязательным этапом отделки, но часто могут быть с приличным интервалом во времени, особенно когда лестница возводится одновременно с коробкой.

Опалубка монолитной лестницы

Чтобы сразу получить достаточно гладкую поверхность, опалубку собирают из гладких материалов, в основном водостойкой фанеры толщиной 20 мм и более. Если есть финансовая возможность или целесообразность (несколько ступенек), то лучше выбрать ламинированную фанеру.Дно и боковины собраны из фанеры; для формирования подступенков используется обрезная доска толщиной 30-35 мм или брус 50 × 50 мм.

Все элементы опалубки максимально точно вырезаются и подгоняются при сборке без образования трещин, при необходимости стыки дополнительно заделываются.

В качестве крепежа чаще всего выбирают длинные саморезы, для усиления формы используют металлические уголки и бруски, отбортовку армируют штангой, днище подпирают металлическими или деревянными стойками со ступенчатыми ступенями.Если лестница сложной формы (винтовая, заходные ступени), то вместо стоек иногда делают несущие (перекладины, одним концом прикрепляемые к стене, а другим — к боковине). При использовании изнутри обыкновенной фанеры рекомендуется накрыть опалубку фольгой или другим утеплителем.

Сборка опалубки обычно проводится в два этапа — сначала днище и боковина / боковины, а после укладки арматурного каркаса под ступеньки монтируются перекладины.Один из наших мастеров решил попробовать сначала полностью собрать опалубку, а уже потом выполнять армирование.

Голубев

Дома сначала делала фурнитуру, сейчас попробую по другому, да, будут трудности — вязать и варить фурнитуру под ступеньки (перемычки). Но тогда установить перемычки на фурнитуру непросто. И теперь тут сразу видно, где и как проводить армирование. Если мешает какая-то ступенька, то открутите — пару минут и еще много — верните на место.Главное, чтобы это место было найдено, нарисовано, а ступенька задана в трех измерениях по уровню, кропотливой работе. А когда под ногами еще есть арматура, это неудобно, поэтому пробую так.

Другой наш мастер, профессионально занимающийся лестницей, советует не создавать себе лишних трудностей.

NickVas

Рулон дешевых обоев — рисуете косоур (монолит), крепите к стене, выставляя по уровню — размечаете места под фурнитуру и крепеж, просверливаете, крепите бруски / доски прямо по выкройке на обои, тогда просто сорвите обои со стены!

Армирование монолитной лестницы

Для повышения прочности конструкции и предотвращения осыпания краев ступеней и маршей необходимо выполнять армирование — продольное и поперечное.Применяется стальная арматура периодического профиля диаметром 10-14 мм (продольная арматура толще), из которой формируется пространственный каркас в виде сетки с ячейкой 100-200 мм в зависимости от параметров марш. Арматура крепится между собой вязальной сеткой при помощи крючка или сваркой. Чтобы выдержать толщину защитного слоя (2 см), сегодня используются специальные.

Если конструкция лестницы предусматривает опору в стене за счет арматуры, то обычно стержни просто забивают, но если стена сделана из материалов с пониженной несущей способностью, например, из газобетона, наши мастера советуют делать ямы .

Позитивный

Не забивайте арматуру в газобетон, это не даст необходимой площади опоры для лестницы, лучше сделать ямы и прогнать арматуру туда, а потом все это залить бетоном. Вот пример.

Благодаря этому способу на стены из газобетона можно опираться довольно тяжелые лестницы.

Позитивный

Если проделать в стене отверстия не менее 10х10 см, то площадь опоры будет 100 см², а если вбить арматуру, то 10 см².Марка газобетона от 35 до 50, следовательно, 100 см² выдержит от 300 до 500 кг. Это означает, что двадцать ям обеспечат нагрузку от 6 до 10 тонн, плюс лестница будет стоять у стен, плюс опора на первой ступеньке, плюс опора на плиту перекрытия.

Армирование может быть одинарным или двойным, мнения наших мастеров по этому поводу разделились — одни считают, что лучше установить две сетки, чтобы наверняка, другие, что для большинства конструкций достаточно одной.Этому вопросу посвящен форум. Одним словом, за однослойное армирование выступает alexxxxx , один из профессионалов, изготавливающих монолитные лестницы на заказ.

alexxxxx

В монолитных конструкциях армирование необходимо в зоне растяжения, но какое напряжение в верхней части плиты? Там арматура мертвым грузом лежит — это первое. Двойное армирование требуется в очень редких случаях, делать его на всех лестницах — это перенос материала и лишняя работа, это второе.В-третьих, общее количество арматуры в процентном отношении регулируется СНИП. Если для меня с однослойным армированием этот процент приближается к пределу, то с двухслойным армированием этот процент СНИП точно будет превышен. В-четвертых, на пролете в три метра использую арматуру диаметром 12 мм с шагом 120-130 мм. Для сравнения: монолитная плита перекрытия в шесть метров армируется такой же арматурой с шагом 200 мм. Что будет сильнее? Из более 100 сделанных мною лестниц три были изготовлены под наблюдением технадзора, технадзор не дал комментариев по армированию — это пятая.

Согласно alexxxxx, двойное армирование оправдано, когда:

• есть защемление верха и низа — если нет третьей опоры;
• вообще нет опоры снизу и сверху, и конструкция «висит» в стене;
Лестница
• на один стрингер — верхняя арматура и фиксаторы предотвращают скручивание стрингера;
• с тонкими монолитными ступенями, например, с одним боковым стрингером — нижняя арматура ступеней работает на сжатие, а верхняя — на растяжение;
• лестничный марш пересекает подпорную стену (необходимо уменьшить толщину нижнего слоя, чтобы вместе с верхним не превышала допустимый процент).

Исключение составляют типовые заводские марши, рассчитанные на высокую пропускную способность и использующиеся как внутри, так и снаружи — они всегда имеют двойное армирование.

Один из модераторов нашего форума придерживается другой точки зрения.

Rolandspb

Я обычно всегда делаю две сетки на лестнице, несмотря ни на что. Но в целом, конечно, не всегда они нужны. Если в нижней зоне заметно растяжение, то в верхней зоне армирование не требуется.Но, на самом деле, перебег по верхней сетке лестницы около 100 кг, много не наберешь. Армировать лестницу довольно сложно несколькими изгибами стержней из верхней зоны в нижнюю. Особенно не нравится переход с нижнего марша на площадку или плиту. Согнутый хвостовик может не работать в определенном диапазоне. Поэтому соединяю две штанги (одну из нижней зоны плиты, а вторую из нижней зоны марша), каждую из которых я закрепляю в точке их пересечения и вывожу в верхнюю зону марша и плита соответственно.А при переходе от плиты к верхнему пролету — там, на мой взгляд, просто вполне можно оставить просто гнутые стержни, проходящие от низа плиты к низу того же пролета. Не факт, что так и должно быть. Но я делаю это. Я ни за кого не агитирую.

Бетонирование монолитной лестницы

Для монолитных лестниц желательно использовать заводской бетон, класс от В20 (М250), а лучше В25 или В30.Если нет возможности заказать готовый раствор, то подойдет и самодельная смесь, приготовленная в бетономешалке, но использование пластификаторов обязательно. Типичное соотношение цемента, песка и щебня (фракция 10 × 20 мм) — 1/3/3, раствор не должен быть слишком жидким.

Заливка лестницы за один подход, начиная с нижних ступеней, продвигаясь вверх, каждую ступеньку необходимо вибрировать, чтобы не образовывались пустоты. В процессе вибрации возможно выдавливание или оседание бетона, перераспределяются излишки, после окончательной усадки поверхность ступеней тщательно зачищается правилом или шпателем.Для равномерного набора прочности рекомендуется накрыть бетон пленкой и смачивать несколько раз в день в течение недели.

Примерно через неделю выполняется частичное извлечение из формы — поперечины и борта снимаются для проведения грубого шлифования. Дно снимается не ранее, чем через 3-4 недели, когда конструкция наберет необходимую прочность. Следующим этапом будет отделка — установка заборов, штукатурка, облицовка деревом, плиткой, камнем или другим материалом.Раньше в процессе бетонирования в обязательном порядке делались ипотеки, сегодня они потеряли актуальность.

alexxxxx

Почему ипотека? Будут ли перила для приваривания? Получится очень эстетично! А установщики перил очень «добрым» словом запомнят человека, ставившего эти закладные, когда им нужно будет в этом месте выбить отверстие для крепежа. Сейчас перфораторы есть у всех, а анахронизм в виде ипотеки только мешает нормальной установке перил.Зачем нужна ипотека, когда скрытые застежки лучше смотрятся. о монолитной лестнице с применением технологии несъемной опалубки.

Лестница — архитектурно-строительное сооружение, к которому предъявляются особые требования по прочности, эксплуатационной надежности и безопасности. Кроме того, особое значение имеет внешний вид этой конструкции. Ведь помимо эксплуатационной пригодности лестница должна логично вписываться в экстерьер или интерьер, лаконично его декорируя. Немаловажную роль играют материалы строительства и отделки, а точнее их качество.При выборе материалов лучше отдавать предпочтение только качественным образцам, ведь лестничная конструкция строится не один десяток лет. Тогда из какого материала лучше всего сделать лестницу своими руками? Опыт показывает, что бетонные лестницы самые долговечные. А сегодня поговорим о том, как самому сделать лестницу из бетона. Почему этот материал является лидером в строительстве лестничных конструкций? Для этого есть несколько основных причин. Во-первых, бетон имеет высокие прочностные характеристики, ему можно придать любую форму для достижения необходимой архитектурной выразительности.А во-вторых, лестница из бетона своими руками делается в два счета, чему мы постараемся вас научить в этой статье.

Итак, мы уже отметили несколько преимуществ использования бетона в качестве материала для изготовления лестниц. Мы думаем, что всем известно, что бетон — это искусственный каменный материал, который получают путем гидратации цементно-песчаной смеси и добавления крупного заполнителя необходимой фракции. В зависимости от водоцементного соотношения и марки используемого цемента можно получить нужный вам класс прочности.Таким образом, каждый человек сможет самостоятельно заложить необходимое качество и долговечность будущей лестницы. Конечно, все зависит от тех финансов, которые у вас есть: вы можете покупать более дорогой или дешевый цемент, добавлять или не добавлять крупнозернистый заполнитель.

Строительство бетонных лестниц одинаково допустимо как внутри, так и снаружи здания. Кроме того, следует отметить следующее:

• Монолитные бетонные конструкции не боятся динамических нагрузок, так как не имеют элементов, которые могут расшатываться;
• Эти конструкции полностью пожаробезопасны;
• Позволяют воплотить самые сложные дизайнерские идеи;
• Изготовление лестницы из бетона дает полную свободу в выборе отделочных материалов.

Если мы убедили вас в неоспоримых преимуществах использования бетона, то перейдем к следующему шагу.

Перед началом работ

Бетонная лестница своими руками может быть изготовлена ​​в нескольких вариантах. Прежде чем приступить к возведению, необходимо выбрать конструкцию. Монолитной можно сделать всю лестницу или исключительно косоура, на которую впоследствии будут установлены сборные железобетонные или деревянные ступени без подступенков.Конечно, вторая из перечисленных выше конструкций намного проще в исполнении и отличается меньшим весом. Однако следует учитывать, что в зоне отдыха такие лестницы неуместны из-за щелей в конструкции, через которые песок и пыль от обуви проходящих по ней людей могут попадать вам на голову.

Также следует отметить такую ​​особенность: возведение лестницы в подвал, на веранду или чердак, а также на второй этаж здания осуществляется непосредственно при строительстве всего объекта.После завершения строительно-отделочных работ возведение отдельной монолитной конструкции невозможно. Если вы не успели до окончания строительства подумать о бетонной лестнице, то из этой ситуации вам поможет только деревянная или металлическая конструкция. После того, как вы определились с дизайнерским решением, необходимо предварительно рассчитать геометрические параметры, несущую способность и, конечно же, вес конструкции. Геометрия, вес и прочность лестницы — главные критерии ее безопасной эксплуатации.

Этапы строительства

Изготовление лестницы из бетона включает три основных этапа, которые, в принципе, характерны для любых конструкций из монолитного железобетона:

• Бетонирование. После того, как опалубка и арматура были установлены, приступают к заливке бетонной смеси. Важным процессом на этом этапе является вибрация бетона для его уплотнения и удаления лишнего воздуха.

Процесс заливки опалубки бетоном

Строители знают, что установка опалубки, пожалуй, самый трудоемкий процесс, особенно если вы собираетесь делать лестницу сложной геометрии.

Совет! Если вы решили сделать не простую маршевую лестницу, а сложную витиеватую спиральную конструкцию, немедленно обратитесь за помощью к опытным специалистам.

Начало работ по возведению бетонной конструкции

Итак, как мы уже говорили, первым этапом строительства лестницы является ее предварительный расчет. Перед началом строительных работ нужно хотя бы вручную прикинуть эскиз лестницы с определением всех размеров. Здесь следует руководствоваться отечественными нормами проектирования, в которых говорится следующее:

• ширина лестничного марша должна быть 0,8-0,9 м;
• угол наклона лестницы удобный для подъема 30o-45o. Превышение угла в 45 ° нежелательно, так как крутая лестница может привести к травмам;
• глубина ступени, комфортная для шага человека, составляет около 30 см, а высота — 17 см.

Следующий важный момент — выбор цоколя для лестницы.Если строительство лестницы ведется вне здания, ее можно устроить на естественном фундаменте. Однако в этом случае грунт необходимо предварительно утрамбовать и для большей надежности устроить нижележащий слой, например, из щебня. Помните, что нагрузка на землю не должна превышать 1 кг / см2. Учитывайте это при расчете общего веса конструкции и выборе отделочных материалов для лестницы. Помимо натуральных, лестницы возводятся еще на бетонном основании, которым могут быть балки и фундамент.

Бетонное строительство

После выполнения всех необходимых расчетов, выбора фундамента и подготовки строительных материалов начинается строительство. Опалубку удобнее всего делать из водостойкой фанеры толщиной 18-20 мм. Для устройства стоек и опор лучше выбрать брус сечением 10х10 см, а для изготовления криволинейных поверхностей — узкую доску или фанеру толщиной 9мм. При сборке опалубки не допускайте появления трещин и щелей, следите за тем, чтобы все поверхности были строго вертикальными и горизонтальными.Соедините элементы опалубки при помощи саморезов. По опалубке устанавливается рабочая арматура лестницы. Конструктивная арматура укладывается в поперечном направлении, образуя плоскую сетку с рабочими стержнями. В настоящее время рекомендуется вязать арматуру вручную без сварки. Не забудьте также предусмотреть металлические закладные детали, которые понадобятся для ограждения лестницы. Сборка опалубки для внешней лестницы

Когда арматура уложена в проектное положение, приступайте к бетонированию.

Важно! Заливка бетона начинается с нижней ступеньки и постепенно поднимается по марше.

Минимальный класс бетона B15. После того, как бетон достигнет проектной прочности, снимите панели опалубки.

Класс прочности бетона на сжатие	Прочность бетона на сжатие, кг / см²	Ближайшая марка бетона по прочности
АТ 5	65.5	М 75
7,5	98,2	м 100
АКПП 10	131,0	М 150
B 12,5	163,7	М 150
т 15	196,5	М 200
IN 20	261,9	М 250
При 22,5	294,4	М 300
Т 25	327.4	М 350
т 30	392,9	М 400
т 35	458,4	М 450
т 40	523,5	М 500

Заключительные шаги

Вот, собственно, и все основные моменты строительства бетонной лестницы своими руками. После того, как бетон полностью набрался прочности, можно приступать к отделке марша и установке забора.Чтобы не создавать лишних нагрузок, для отделки рекомендуется использовать дерево. И ступеньки, и поручни с балясинами могут быть деревянными. Ступени также можно отделать керамической плиткой. По сути, бетон — это материал, который гармонично сочетается с любым другим материалом, поэтому вы ничем не ограничены в выборе отделки. В современных интерьерах очень часто используются чистые бетонные поверхности, поэтому, возможно, именно для вашего дома оптимальным вариантом будет минимальная отделка лестницы защитными составами и шлифовка поверхности.Как видите, изготовление лестницы — трудоемкий, но вполне посильный процесс даже для новичка в строительной сфере.

В этой статье мы расскажем, как сделать бетонную лестницу своими руками.

Положительных сторон:

• Длительный срок службы;
• Укрепляет конструкцию здания;
• Влагостойкость;
• Огнеупор;
• Бесшумный;
• Большой ассортимент декора и моделирования.

Выбирают конкретный вариант, так как затраты на него небольшие.Вложения только на закупку материала для изготовления и личного времени. Возводится такая лестница одновременно со строительством дома. На генеральном чертеже постройки дома намечают место для установки лестницы.

Первые приготовления

В первую очередь требуется рассчитать количество ступеней, чтобы они поместились в определенную секцию здания. От этого зависит удобство подъема по лестнице. Для стандартной высоты ступеньки при подъеме используется 17 см.Ширина должна быть не менее одного метра. Также рассмотрите закладные детали для будущих перил.

Материал

Для приготовления бетона берут: цемент (1 часть), щебень крупностью 10-20 мм (3 часа), песок (2 часа), воду (0,7 часа). Если бетон густой, можно добавить еще воды.

Для изготовления опалубки приобретают строительный брус 10Х10 см, водостойкую фанеру сечением 2 см или доску обрезную от 3 см, арматуру, металлический уголок.Деревянная конструкция крепится саморезами 3,5 см, которые удобно снимать при демонтаже.

Опалубка — это ящик, в который заливается бетон. Его возводят прямо на стройплощадке. Лучше всего использовать дерево. Его можно легко удалить после застывания раствора. Ширина досок должна быть равна высоте ступеней. Опоры устанавливаются перпендикулярно основанию лестницы с помощью специальных креплений к опоре.

Следует помнить, что лестница из бетона тяжелая, а значит, опоры должны быть массивными и прочными.

Щиты опалубки дополнительно фиксируются продольной пластиной во избежание прогиба при заливке бетона. Вся конструкция собрана саморезами, чтобы ее можно было легко разобрать после работы. Если использование опалубки продолжается, то рекомендуется защитить дерево гидроизоляционным материалом: алкидным лаком (малярным), рубероидом, пергамином, клеенкой, старым линолеумом.Это сделано для предотвращения деформации досок при контакте бетонного раствора с водой.

Для усиления лестницы каркас изготавливается из металлических прутьев. Укладывается по несущим краям и соединяется сваркой на расстоянии 3 см от опалубки до арматуры. Чтобы прикрепить железный узел к стене, в него вбивают шпильки.

Виды лестничных конструкций

Из всех конструкций можно выделить основные типы:

• винт — выглядит как спираль, закрученная в центре;
• вертлюг — марши могут располагаться друг к другу под углом 90 o и 100 o;
• прямая линия наиболее удобна для лазания, не требует больших физических затрат на лазание, но занимает большую полезную площадь.

Сначала готовится бетонная смесь. Перед заливкой в ​​опалубку со стороны, где будут находиться поручни, укладываются деревянные заглушки или железные штифты для дальнейшего крепления. Затем бетон заливается в ящики для опалубки. Чтобы края ступеней при эксплуатации не осыпались, к ним приваривается металлический уголок.

Заливку следует проводить за один прием, чтобы избежать отслаивания.

После заполнения опалубки раствор необходимо утрамбовать и выровнять.Только после полного высыхания бетона начинают демонтировать деревянную форму и подниматься по лестнице.

В помещениях бетонную лестницу редко оставляют без облицовки. Для отделки железобетонной формы можно использовать:

1. Ламинат.
2. Натуральное дерево.
3. Камень.
4. Плитка керамическая.

Для изготовления парапета используется стекло; Украшением всей лестницы может стать произведение из металла.Богато смотрятся деревянные перила в виде скульптур. Выбор варианта забора зависит от стиля внутренней отделки помещения, каким материалом отделана лестница.

Облицовка выполняется не только на ступенях и площадках, но и на задней части лестницы. Для этого используйте декоративную штукатурку, керамическую или керамогранитную плитку. Изготовленная таким способом лестница, несомненно, всегда радует глаз людей — независимо от того, находится ли она в коттеджном поселке за городом или соединяет этажи предприятия.

Если замечено, что в лестнице появились деформации, например, трещины или что-то еще, необходимо вовремя устранить их. Для этого можно использовать следующие методы, в зависимости от дефекта: цементно-песчаный раствор, анкерные болты или что-то еще. Если вовремя провести профилактические работы, можно избежать появления дефектов.

Вы сами построили лестницу в своем доме? Поделитесь своим личным опытом с нашими читателями, оставив комментарий к статье.

Видео

Предлагаем посмотреть видео о строительстве монолитной бетонной лестницы.

Расчет

, опалубка, заливка бетона своими руками

Пожалуй, монолитные железобетонные лестницы не так распространены в частном секторе, как деревянные или каркасные, но они тоже довольно популярны. Они подкупают своей солидностью и массивностью, а также огромными возможностями отделки, не в последнюю очередь привлекающими долгим сроком службы.Среди мастеров портала такие конструкции также востребованы, благодаря чему накоплен большой опыт как в проектировании, так и в исполнении самостоятельно или под личным контролем.

Рассмотрим:

• Монолитные лестницы — конструктивные, разновидности.
• Особенности проектирования монолитной лестницы.
• Технология строительства монолитных лестниц.
• Как подготовить опалубку для монолитной лестницы.
• Армирование монолитной лестницы.
• Бетонирование монолитной лестницы.

Лестница монолитная бетонная

Монолитные железобетонные лестницы представляют собой несущие стационарные конструкции, заливаемые непосредственно на месте, обязательно с арматурным каркасом. В зависимости от размеров и типа лестницы арматурный каркас может быть независимым или прикрепленным к стене.

По форме бетон дает не меньше возможностей, чем дерево или металл, монолитная лестница может быть любой:

• маршевый;
• с забежными ступенями;
• винт;
• на тетиве, с промежутком между ступенями;
• на стрингере.

По исполнению днища монолитные лестницы делятся на два типа:

• полнотелые — с гладким дном;
• зеркальное — с фигурным дном.

Естественно, чем сложнее форма конструкции, тем сложнее расчеты и реализация, маршевые бетонные лестницы считаются простейшими. Но и места им нужно больше, марш должен быть проложен изначально, а вот лестницу с сквозными ступенями поскромнее «втиснуть» в проем, хотя это считается менее удобным.

Особенности конструкции монолитной лестницы

В идеале монолитные лестницы следует укладывать еще на этапе проектирования, так как из-за своей массивности они требуют большего пространства и усиленного основания. Например, если вы сначала заливаете теплый пол, а потом решили, что хотите монолит, это вызовет определенные трудности.

Позитивный участник FORUMHOUSE

Я бы не стал ставить лестницу на теплый пол. Под ней находится утеплитель, который может люфтить, а стяжка может лопнуть, повредив трубы.Обычно мы убираем часть стяжки и делаем свайный фундамент в районе первой ступени, самой дальней ее части от стены.

Лестница, независимо от типа и выбранного материала, в первую очередь должна быть безопасной и функциональной — с удобными ступеньками, по крайней мере, с приемлемым углом наклона и достаточным пролетом.

Для расчета монолитной лестницы действуют те же правила, что и для остальных:

• При расчете длины марша учитывается толщина настила.
• Оптимальная ширина марша — 1000-1200 мм, минимальная — 900 мм.
• Количество ступеней в марше не более 15 штук.
• Высота удобных ступенек 150-170 мм, максимальная — 200 мм.
• Ширина проступи — 250-300 мм.
• Оптимальный угол наклона 30-37⁰, максимальный — 45⁰ (по средней оси).

Есть расчетная формула: 2a + b = 640, где a — высота ступеньки, b — ширина ступеньки, а 640 мм — средняя длина нашей ступеньки.Мастера порталов рассчитывают монолитную лестницу по другой формуле.

Иосич

Норма — это когда по формуле: подступенок плюс проступь 45 см, или подступенок плюс проступь плюс подступенок 58-62 см.

Самостоятельную разработку проекта можно нарисовать как на бумаге, так и в специальном конструкторе. Второй вариант предпочтительнее, так как получается виртуальная 3D-модель, и компьютер выполняет основные вычисления на основе входных данных. Это особенно актуально, если речь идет о конструкциях с забежными машинами.

Иосич

Правильно спроектированная лестница должна иметь одинаковую высоту всех подступенков и одинаковый размер ступеней всех ступеней вдоль оси беговой полосы (обычно в середине марша). Для прямой лестницы такой расчет сделать несложно, а вот заброшенные ступеньки уже проблематичнее. Часто это правило (примерно одинаковый размер) не соблюдается при изготовлении таких лестниц, и в результате возникает дискомфорт при их использовании в дальнейшем. Лестницы в руки не считаю.Аркон отлично справляется с этой задачей. Размещаю на плане лестницу нужного типа, задаю параметры, наблюдаю за моделью в 3D.

Технология строительства монолитной лестницы

Процесс возведения монолитной лестницы состоит из трех основных этапов:

• монтаж опалубки;
• арматура;
• бетонирование.

Отделочные работы являются хотя и обязательным этапом отделки, но часто могут быть с приличным интервалом во времени, особенно когда лестница возводится одновременно с коробкой.

Опалубка монолитной лестницы

Чтобы сразу получить достаточно гладкую поверхность, опалубку собирают из гладких материалов, в основном водостойкой фанеры толщиной 20 мм и более. Если есть финансовая возможность или целесообразность (несколько ступенек), то лучше выбрать ламинированную фанеру. Дно и боковины собраны из фанеры; для формирования подступенков используется обрезная доска толщиной 30-35 мм или брус 50 × 50 мм.

Все элементы опалубки максимально точно вырезаются и подгоняются при сборке без образования трещин, при необходимости стыки дополнительно заделываются.

В качестве крепежа чаще всего выбирают длинные саморезы, для усиления формы используют металлические уголки и бруски, отбортовку армируют штангой, днище подпирают металлическими или деревянными стойками со ступенчатыми ступенями. Если лестница сложной формы (винтовая, заходные ступени), то вместо стоек иногда делают несущие (перекладины, одним концом прикрепляемые к стене, а другим — к боковине).При использовании изнутри обыкновенной фанеры рекомендуется накрыть опалубку фольгой или другим утеплителем.

Сборка опалубки обычно проводится в два этапа — сначала днище и боковина / боковины, а после укладки арматурного каркаса под ступеньки монтируются перекладины. Один из наших мастеров решил попробовать сначала полностью собрать опалубку, а уже потом выполнять армирование.

Голубев

Дома сначала делала фурнитуру, сейчас попробую по другому, да, будут трудности — вязать и варить фурнитуру под ступеньки (перемычки).Но тогда установить перемычки на фурнитуру непросто. И теперь тут сразу видно, где и как проводить армирование. Если мешает какая-то ступенька, то открутите — пару минут и еще много — верните на место. Главное, чтобы это место было найдено, нарисовано, а ступенька задана в трех измерениях по уровню, кропотливой работе. А когда под ногами еще есть арматура, это неудобно, поэтому пробую вот так.

Другой наш мастер, профессионально занимающийся лестницей, советует не создавать себе лишних трудностей.

NickVas

Рулон дешевых обоев — рисуете косоур (монолит), крепите к стене, выставляя по уровню — размечаете места под фурнитуру и крепеж, просверливаете, крепите бруски / доски прямо по выкройке на обои, тогда просто сорвите обои со стены!

Армирование монолитной лестницы

Для повышения прочности конструкции и предотвращения осыпания краев ступеней и пролетов необходимо выполнять армирование — продольное и поперечное.Применяется стальная арматура периодического профиля диаметром 10-14 мм (продольная арматура толще), из которой формируется пространственный каркас в виде сетки с ячейкой 100-200 мм в зависимости от параметров. марша. Арматура крепится между собой вязальной сеткой при помощи крючка или сваркой. Чтобы выдержать толщину защитного слоя (2 см), сегодня используются специальные.

Если конструкция лестницы предусматривает опору в стене за счет арматуры, то обычно стержни просто забивают, но если стена сделана из материалов с пониженной несущей способностью, например, из газобетона, наши мастера советуют делать ямы .

Позитивный

Не забивайте арматуру в газобетон, это не даст необходимой площади опоры для лестницы, лучше сделать ямы и прогнать арматуру туда, а потом все это залить бетоном. Вот пример.

Благодаря этому способу на стены из газобетона можно опираться довольно тяжелые лестницы.

Позитивный

Если проделать в стене отверстия не менее 10х10 см, то площадь опоры будет 100 см², а если вбить арматуру, то 10 см².Марка газобетона от 35 до 50, следовательно, 100 см² выдержит от 300 до 500 кг. Это означает, что двадцать ям обеспечат нагрузку от 6 до 10 тонн, плюс лестница будет стоять у стен, плюс опора на первой ступеньке, плюс опора на плите перекрытия.

Армирование может быть одинарным или двойным, мнения наших мастеров по этому поводу разделились — одни считают, что лучше установить две сетки, чтобы наверняка, другие, что для большинства конструкций хватит одной.Этому вопросу посвящен форум. Одним словом, за однослойное армирование выступает alexxxxx , один из профессионалов, изготавливающих монолитные лестницы на заказ.

alexxxxx

В монолитных конструкциях армирование необходимо в зоне растяжения, но какое напряжение в верхней части плиты? Там арматура мертвым грузом лежит — это первое. Двойное армирование требуется в очень редких случаях, делать его на всех лестницах — это перенос материала и лишняя работа, это второе.В-третьих, общее количество арматуры в процентном отношении регулируется СНИП. Если для меня с однослойным армированием этот процент приближается к пределу, то с двухслойным армированием этот процент СНИП точно будет превышен. В-четвертых, на пролете в три метра использую арматуру диаметром 12 мм с шагом 120-130 мм. Для сравнения: монолитная плита перекрытия в шесть метров армируется такой же арматурой с шагом 200 мм. Что будет сильнее? Из более 100 сделанных мною лестниц три были изготовлены под наблюдением технадзора, технадзор не дал комментариев по армированию — это пятая.

Согласно alexxxxx, двойное армирование оправдано, когда:

• есть защемление верха и низа — если нет третьей опоры;
• вообще нет опоры снизу и сверху, и конструкция «висит» в стене;
• лестница на одну стрингер — верхняя арматура и фиксаторы предотвращают перекручивание стрингера;
• с тонкими монолитными ступенями, например, с одним боковым стрингером — нижняя арматура ступеней работает на сжатие, а верхняя — на растяжение;
• лестничный марш пересекает подпорную стену (необходимо уменьшить толщину нижнего слоя, чтобы вместе с верхним не превышала допустимый процент).

Исключение составляют типовые заводские марши, рассчитанные на высокую пропускную способность и использующиеся как внутри, так и снаружи — они всегда имеют двойное армирование.

Один из модераторов нашего форума придерживается другой точки зрения.

Rolandspb

Я обычно всегда делаю две сетки на лестнице, несмотря ни на что. Но в целом, конечно, не всегда они нужны. Если в нижней зоне заметно растяжение, то в верхней зоне армирование не требуется.Но, на самом деле, перебег по верхней сетке лестницы около 100 кг, много не наберешь. Армировать лестницу довольно сложно несколькими изгибами стержней из верхней зоны в нижнюю. Особенно не нравится переход с нижнего марша на площадку или плиту. Согнутый хвостовик может не работать в определенном диапазоне. Поэтому соединяю две штанги (одну из нижней зоны плиты, а другую из нижней зоны марша), каждую из которых я закрепляю в точке их пересечения и вывожу в верхнюю зону марша и плита соответственно.А при переходе от плиты к верхнему пролету — там, на мой взгляд, вполне можно оставить просто гнутые стержни, переходящие от низа плиты к низу того же марша. Не факт, что так и должно быть. Но я делаю это. Я ни за кого не агитирую.

Бетонирование монолитной лестницы

Для монолитных лестниц желательно использовать заводской бетон, класс от В20 (М250), а лучше В25 или В30. Если нет возможности заказать готовый раствор, то подойдет и самодельная смесь, приготовленная в бетономешалке, но использование пластификаторов обязательно.Типичное соотношение цемента, песка и щебня (фракция 10 × 20 мм) — 1/3/3, раствор не должен быть слишком жидким.

Заливка лестницы за один подход, начиная с нижних ступеней, продвигаясь вверх, каждую ступеньку необходимо вибрировать, чтобы не образовывались пустоты. В процессе вибрации возможно выдавливание или оседание бетона, перераспределяются излишки, после окончательной усадки поверхность ступеней тщательно зачищается правилом или шпателем. Для равномерного набора прочности рекомендуется накрыть бетон пленкой и смачивать несколько раз в день в течение недели.

Примерно через неделю проводится частичная зачистка — снимаются поперечины и борта для проведения грубой шлифовки. Дно снимается не ранее, чем через 3-4 недели, когда конструкция наберет необходимую прочность. Следующим этапом будет отделка — установка заборов, штукатурка, облицовка деревом, плиткой, камнем или другим материалом. Раньше в процессе бетонирования в обязательном порядке делались ипотеки, сегодня они потеряли актуальность.

alexxxxx

Почему ипотека? Будут ли перила для приваривания? Получится очень эстетично! А установщики перил очень «добрым» словом запомнят человека, ставившего эти закладные, когда им нужно будет в этом месте выбить отверстие для крепежа.Сейчас перфораторы есть у всех, а анахронизм в виде ипотеки только мешает нормальной установке перил. Зачем нужна ипотека, когда скрытые застежки лучше смотрятся. о монолитной лестнице с применением технологии несъемной опалубки.

В частных домах наибольшей популярностью пользуются лестницы из дерева или монолитного железобетона между этажами. Удобная и красивая деревянная лестница — удовольствие дорогое. В частном доме может быть дешевле построить более простую и прочную железобетонную лестницу своими руками.

Преимущества и другие особенности монолитной бетонной лестницы

Монолитные бетонные лестницы — довольно тяжелые конструкции. Поэтому такие лестницы делают в домах монолитных, сборных или.

Бетонная лестница строится в процессе постройки коробки дома. Их можно использовать по прямому назначению сразу, до завершения строительства дома.

Бетонные лестницы обладают повышенной жесткостью и прочностью, не скрипят и не вибрируют.

Железобетонные лестницы более безопасны благодаря простой конструкции и массивным ступеням.

Отделка, облицовка бетонной лестницы при ремонте легко восстановить, заменить.

Из бетона сложно сделать лестницы сложной конфигурации или миниатюрные.

Варианты оформления бетонной лестницы в частном доме

Конструкция бетонной лестницы должна быть разработана до начала строительства дома, так как необходимо предусмотреть закладные стальные арматурные анкеры и другие элементы для крепления лестничных клеток и промежуточных площадок в перекрытиях и кладке стен.

Выходы арматуры выполняются в перекрытии или несущей балке, которые соединяются с арматурой лестницы. Лестница из монолитного железобетона в частном доме состоит из лестничных маршей и промежуточной лестницы между маршами.

Лестница представляет собой железобетонную плиту, на которой расположены бетонные ступени.

Арматурные каркасы железобетонных перекрытий, лестничных маршей и площадок объединены в единую конструкцию.Благодаря совместной работе арматуры и монолитного бетона лестница имеет очень высокую жесткость и прочность.

Лестница с перекладиной из монолитного железобетона. Косоур располагается по продольной оси лестничного марша.

Косоур — это железобетонная балка с выступами для опоры ступеней. Консольными ступенями называют ступени, концы которых не имеют опоры.

Ступени лестницы на косоуре могут быть деревянными или монолитно-бетонными.Деревянные ступеньки прикреплены к стрингеру с помощью металлических закладных элементов.

Опалубка монолитной лестницы на косоуре с бетонными ступенями. Арматурный каркас консольных ступеней из бетона соединяется с арматурой косоура.

Железобетонные продольные балки лестниц, а также маршей можно устанавливать как между этажами, так и между этажом и промежуточной лестницей.

В кладку стены вбивают железобетонные консольные ступени.

Лестница называется закрытой, если зазоры между ступенями закрываются подступенками. Без подступенков это открытая лестница.

Бетон для железобетонных лестниц

Для изготовления железобетонных лестниц используется бетон с прочностью на сжатие не менее 20 МПа (класс В20). Свежеуложенный бетон в опалубку необходимо тщательно утрамбовать с помощью вибрации.

Лестницы и площадки бывают , выгодно сделать из архитектурного (декоративного) бетона … Поверхность ступеней и площадок такой лестницы не потребует дополнительной облицовки или отделки. Изготовление и укладку архитектурного бетона лучше заказывать у специалистов.

Где в доме разместить бетонную лестницу

Чтобы лестница была удобной, безопасной и «тихой», необходимо удачно выбрать ее расположение в доме, правильно расположить и определиться с габаритами.

Современная архитектура частного дома для размещения лестниц обычно не предусматривает специальных изолированных лестниц.Лестницы устанавливаются открыто и являются частью интерьера гостиной, прихожей или коридора.

Следует учитывать, что лестница в гостиной как элемент интерьера предъявляет повышенные требования к внешнему виду. Лестница в гостиной должна быть более изысканной, а значит, и более дорогой, чем лестница в коридоре, коридоре или изолированной лестнице.

По сравнению с деревянными лестницами бетонные лестницы выглядят тяжелее, имеют более простую форму и плохо вписываются в интерьер гостиной.

Для размещения бетонной лестницы больше подойдет место у стены.

Как выбрать размеры лестницы

Выбор наклона лестницы

Удобная и безопасная лестница должна быть достаточно ровной. Строительные нормы и правила ограничивают крутизну лестницы в доме. Уклон лестницы не должен быть более 1: 1,25 (отношение высоты лестницы к ее горизонтальной проекции). На рисунке ниже этот с максимальным уклоном около 40 o имеет лестницу 1 .

Два варианта лестницы: лестница 1 — крутая с большим уклоном, обеспечивает минимум комфорта и безопасности, но занимает минимальную площадь в доме; лестница 2 — удобная и безопасная лестница с рекомендуемым уклоном.

Чтобы лестница в доме была достаточно удобной и не занимала слишком много места рекомендуется выбирать уклон лестницы около 30o, что соответствует отношению высоты лестничного марша к его горизонтали. проекция как 1: 1.75. Лестница 2 на картинке выше имеет такой наклон.

Расчет размеров ступеней лестницы

После определения уклона — высоты и горизонтальной проекции лестницы, на втором этапе вычисляет оптимальные размеры ступеней лестницы.

Оптимальные размеры ступеней лестницы в частном доме. Для комфортного передвижения по ступеням лестницы необходимо выполнить условие, указанное в зеленой рамке.

Строительные нормы и правила требуют, чтобы высота ступеньки была в пределах х = 16-19 см .

Например, рассчитаем размеры лестницы 2 на рисунке. Учитывая требования правил, для дальнейших расчетов берем высоту ступени нашей лестницы х = 17 см .

Затем находим количество ступеней лестничного марша. Для этого высоту лестничного марша разделите на высоту ступеньки.Количество ступеней в лестничном марше: 272 см /17 см = 16 ступеней.

Строительные нормы ограничивают количество ступеней в одном лестничном марше не более 18 ступенями. Если это ограничение выполнить невозможно, то необходимо сделать два лестничных пролета с промежуточной площадкой между ними.

Зная количество ступеней, рассчитываем ширину ступени лестницы. Для этого размер горизонтальной проекции лестницы разделите на количество ступенек.Для лестницы 2 на рисунке расчетная ширина ступеньки будет равна с = 474 см /16 = 29 см .

На ступеньке 29 см … нога человека будет чувствовать себя уверенно и комфортно.

В заключение проверяем, будет ли комфортно подниматься по лестнице. Для этого произведем расчет по формуле, указанной на рисунке в зеленой рамке: 2h + s = 60-65. Для нашей лестницы 2 * 17 см +29 см = 63 см — условие комфортного передвижения выполнено.

Какой должна быть высота ступеней без отделки?

У удобной лестницы все ступени должны быть одинаковой высоты. Решение, каким материалом ее отделать, лучше всего принять до начала строительства лестницы — это позволит избежать сюрпризов в виде разницы в высоте между отдельными ступенями.

Если пол и ступени должны быть отделаны одним и тем же материалом или материалами одинаковой толщины, все ступени без отделки должны иметь одинаковую высоту.

Если материалы имеют разную толщину, открытая высота первой ступеньки должна соответствовать толщине материала, который будет покрывать проступь и пол на обоих этажах. Толщина керамической плитки (вместе с клеевым слоем) составляет примерно 2 см , рулонного материала — около 0,5 см , облицовки камнем -3-4 см , из дерева — 4-5 см .

Ширина лестницы

Ширина лестницы — это ширина прохода между перилами лестницы, а не длина ступеньки.Длина ступеньки может быть разной, в зависимости от способа крепления перил.

Строительные нормы и правила требуют, чтобы лестница была шириной не менее 90 градусов см … Для удобства и простоты перемещения мебели рекомендуется увеличить ширину прохода до 110 см .

Вылет ступени

Ступени по лестнице обычно выполняются с вылетом 2-3 см как на картинке выше. Свес необходим для того, чтобы вертикальная поверхность под ступенькой (подступенком) была менее грязной и поврежденной.

На железобетонных лестницах, облицованных деревом, свес ступеней устраивают за счет увеличения ширины деревянного покрытия.

На лестницах без деревянной обшивки поверхность под ступенькой (подступенком) делают не вертикальной, а наклонной, чтобы поверхность верхней ступеньки немного нависала над нижней.

Однако для бетонных лестниц свес не нужен.

Железобетонные лестницы смотрятся слишком массивно и поэтому требуют творческого подхода к отделке.

На железобетонной лестнице нужно закончить все части ступеньки:

• плоскости горизонтальные, то есть ступени;
• вертикальный — стояки;
• , а также плинтусы — секции стен, расположенные непосредственно над ступеньками.

Ступени покрыты нескользким и устойчивым к истиранию материалом, при этом подступенки, которых мы чаще всего касаемся носками обуви, должны быть ударопрочными.

Как выбрать материал для отделки?

На выбор материала влияет расположение лестницы и способ отделки пола на обоих этажах.Также стоит задать себе еще несколько важных вопросов.

Какой формы лестничный марш? Ступени прямых пролётов можно покрыть практически любым отделочным материалом. Для обкатки ступеней лучше не выбирать материалы, которые придется резать по месту (керамическая плитка, облицовка камнем) — ступеньки будут смотреться не очень эстетично, а расход материала окажется чрезмерно большим.

Кто будет пользоваться лестницей? В доме, где есть маленькие дети или пожилые люди, лестницу необходимо покрыть материалом, отлично поглощающим падения.Если на ступеньках часто играют дети, облицовочный материал тоже должен быть теплым (дерево, ковролин).

Следует ли тихо на лестнице?

Различные отделочные материалы по-разному поглощают звук, что может повлиять на удобство использования лестницы.

Ковровое покрытие и дерево хорошо поглощают звуки, в то время как камень и керамическая плитка иногда усиливают звук шагов.

Будет ли повреждена лестница?

Если благоустройство дома еще не закончено, следует учесть, что лестница может быть повреждена при перемещении мебели.В этом случае не стоит выбирать для отделки ступеней мягкую древесину или склонные к повреждениям ковры.

Отделка лестницы мягким материалом

Еще один недорогой и простой способ отделки ступенек — накрыть их мягким материалом. Лестницу с эластичной подкладкой легко содержать в чистоте, а ковер теплый и звукопоглощающий.

Отделочный материал необходимо аккуратно приклеить к ступеням: при отслаивании любых осколков есть риск споткнуться и упасть.

Рулонный материал тонкий и эластичный. Его можно укладывать без обрезки, но готовый таким образом подступенок лестницы необходимо защитить специальным профилем из металла или композита.

Если это твердая вагонка, то ее придется разрезать, а каждую ступеньку укладывать отдельно.

Какая крышка рулона подходит для лестницы?

Ковровые покрытия должны легко чиститься и быстро сохнуть: полипропиленовые и полиамидные покрытия соответствуют этим условиям. Не выбирайте покрытия с длинным ворсом или толстую основу, например войлок.

Шерстяные чехлы не подходят для лестниц, так как они легко загрязняются и их трудно чистить. Также лучше не выбирать акрил — они обладают невысокой прочностью.

Коврики для лестниц дополнительно армированы. Лучше выбирать те, которые отмечены специальной пиктограммой.

Эластичные покрытия должны быть устойчивыми к истиранию, нескользкими и негорючими. Этим требованиям отвечает резиновое покрытие. При этом винил лучше не использовать, так как он не устойчив к вмятинам, а крем для обуви может оставить на нем стойкие следы.

Дерево — для дома с душой

Деревянная лестница вызывает ассоциации с интерьерами старинных домов. Благодаря множеству преимуществ, он также ценится обладателями современных интерьеров.

Древесина теплая на ощупь и визуально делает комнату теплее. Это упругий материал, который хорошо поглощает падения. Древесина охотно используется из-за ее пластичности и простоты обработки: ее можно приспособить к ступеням любой формы.

Многие выбирают этот материал из-за его естественного цвета и рисунка слоев.Но лестницу из дерева также можно покрасить или покрыть морилкой, придав ей совершенно другой вид.

Большие возможности открывает использование экзотической древесины, характеризующейся богатой цветовой палитрой: от белого — через желтый, красный, коричневый, оливковый, зеленый — до глубокого черного.

Часто из дерева делают только ступени, а подступенки оставляют в белой штукатурке. Такая лестница делается не только из соображений экономии — она ​​выглядит легкой и менее однообразной.

Но следует помнить, что белые стояки очень быстро пачкаются, штукатурка может отвалиться, а окрашенную краской поверхность не так-то просто очистить.Чтобы этого не произошло, стояки необходимо оштукатурить крепким цементным раствором.

Для отделки стояков можно использовать и другие материалы: штукатурку на основе смол, керамическую плитку и даже стальной лист.

Подступенки отделаны мозаичной штукатуркой. На его фоне выразительно выделяются ступени светлого дуба

.

Для ступеней использовалась дубовая доска, а для подступенков — камень или керамическая плитка.

Накладки из темного дерева защищают поверхность протектора и верх подступенка

Лестницу с прямым маршем можно отделать практически любым материалом.В данном случае было использовано темное дерево, контрастирующее с цветом стен.

Подступенки, окрашенные в белый цвет, делают лестницу с деревянными ступеньками легче

Керамическая плитка — для практичности

Она настолько разнообразна, что позволяет оборудовать лестницу под любой интерьер. Богато декорированная плитка в южном стиле создает атмосферу греческой таверны, имитируя старые камни напольной плитки загородного дома и сверкающий полированный керамогранит современной резиденции.

Это хороший материал для лестниц с практической точки зрения? Плитка холодная, твердая, не поглощает падения. Кроме того, его легко содержать в чистоте, он дешевле камня и намного прочнее дерева. Не горит — в случае пожара не способствует распространению огня между этажами.

Однако, если все элементы лестницы выложить плиткой, это будет смотреться слишком однообразно. Сочетание керамической плитки с другими материалами, например деревом, дает интересные эффекты.

Какая плитка подходит для лестницы?

Для лестниц подходят плитки с определенными параметрами: они должны иметь высокий класс истираемости, желательно IV или V, твердость не менее 5-6 по шкале Мооса и противоскользящие свойства.

Столь высокие требования предъявляются только к проступям — подступенки могут иметь более низкие технические параметры.

Поверхность плитки, предназначенной для ступеней, должна быть гофрированной (гофры — это выпуклые или вогнутые элементы на поверхности плитки) или рельефной (рельефные — выступы на всей поверхности плитки).

Лестницу также можно облицевать матовой плиткой с неровной шероховатой текстурой.

Для внутренней лестницы использована напольная плитка, керамогранит и клинкер.

Мозаичная керамическая плитка применяется для ступеней и подступенков, а также для покрытия пола лестничного холла

Керамическая плитка разных цветов была использована для украшения ступенек лестницы, напоминающей разноцветную ковровую дорожку.

Отделка монолитной бетонной лестницы керамогранитом

Ступени лестниц из керамогранита — это плиты, специально разработанные для отделки бетонных ступеней лестниц.Размер плиты из керамогранита 300 — 350 мм. шириной и 1200-1300 мм. в длину.

Ступени из керамогранита могут быть с противоскользящими насечками или без них.

Плиты из керамогранита можно облицовывать как ступенями, так и подступенками.

Плиты производятся из керамогранита, имитирующего дерево, имитацию мрамора, имитацию натурального камня, а также ступени чистых цветов (одноцветные) и многие другие.

Ступени бывают прямой формы с обработанной передней кромкой, а также с загнутым «носиком» — в этом случае выбор зависит от того, какой вид вы хотите придать бетонной лестнице.

Ступени из керамогранита очень прочные, влагостойкие, химически стойкие, солнечные, экологически чистые и не требуют длительной замены. Это один из лучших по соотношению цены и качества вариантов отделки лестниц из бетона.

Ступени из керамогранита как материал для отделки межэтажной лестницы очень разнообразны. В зависимости от ваших предпочтений, вы можете выбрать для своей бетонной лестницы матовые, притертые, рельефные или полированные ступени.

Керамогранит можно отделать в том же стиле, что и сама бетонная лестница, и все пространство между лестницами.

Ни одно жилое или производственное здание немыслимо без такого конструктивного элемента, как лестница. Последовательность ступенек служит связующим звеном между помещениями, расположенными на разных уровнях. Каждый день она испытывает значительный стресс. Поэтому к нему предъявляются повышенные требования по комфорту, надежности и безопасности. В статье речь пойдет о том, как сделать бетонную лестницу своими руками.

Лестница железобетонная монолитная

• Лестничные конструкции могут быть прямоугольными, поворотными и спиральными. Но независимо от вида бетонный архитектурный элемент имеет следующие преимущества.
• Устойчив к влаге, перепадам температур и агрессивным средам. Поэтому такие конструкции возводят как во внутренней отделке помещений, так и на открытом воздухе.
• Высокая прочность достигается армированием бетонной смеси.Ступени выдерживают очень внушительные нагрузки, что делает их невероятно надежными и практичными.

Лестница монолитная бетонная фото

• Бетонные лестницы предоставляют широкий спектр декоративных возможностей. Здесь можно использовать керамогранит и керамическую плитку, деревянные доски (паркет, ламинат) и другие материалы.
• Ступени не требуют особого ухода и регулярной пропитки. Если на поверхности возник дефект, достаточно заново залить восстанавливаемый участок бетоном.
• Строительство сооружения осуществляется своими силами без использования специальных или дорогих строительных материалов, а также без привлечения специальной техники и специалистов.
• Переливаемые ступени готовы к использованию через 7-10 дней. Что позволяет использовать их на всех этапах строительства, переносить инструменты, материалы и т. Д.
• Поскольку лестница возводится одновременно со строительством дома, помимо своего прямого назначения она выполняет еще одну роль — конструктивную.
• Из недостатков можно отметить внушительный вес, массивность (занимает много места) и солидность — лестницу невозможно разобрать, переставить или переделать.

Марка бетона для лестничных конструкций

• Для изготовления лестниц из бетона обычно используется готовый раствор М200 класса В15 или М250 класса В20. В основе этого материала — мелкий щебень с добавлением связующих, модифицированных добавок и других заполнителей.
• При выборе бетона для строительства уличных лестниц важно обращать внимание на показатели морозостойкости (F) и водонепроницаемости (W).

Для самостоятельного замешивания бетонного раствора марки 250 используются следующие пропорции:

• 1 часть бетона М400;
• 2 части мытого песка;
• 4 шт. Щебня фракции 10х20 мм;
• около ½ части воды;
• 0,7% от массы цемента пластифицирующей добавки С-3.

Смешать раствор старомодным способом, используя поддон и лопату, невероятно сложно, тем более что ступени нужно заполнять за один раз. Поэтому компактную бетономешалку рекомендуется брать у соседей или арендовать у строительных бригад.

Сначала в прибор засыпается песок и щебень, сыпучие материалы перемешиваются не менее 2-3 минут. Затем добавляют пластификатор (сухой или концентрированный) и воду.Все компоненты перемешиваются не менее 5 минут.

Важно! Плохое перемешивание всех компонентов снижает конечную прочность бетона на 20%.

Как сделать бетонную лестницу своими руками

Конструкция лестницы

• Если работы по возведению лестницы ведутся самостоятельно (без привлечения специалистов), то проект на бумаге составляется самостоятельно. На плане просчитываются габариты помещения, уклон конструкции, ее длина и ширина, также учитывается наличие дверных проемов, способ и направление открывания дверей.
• Конструкция бетонной лестницы требует особого внимания к углу наклона. Оптимальное значение этого параметра находится в диапазоне 26-37º. Слишком крутая лестница может стать опасной для жизни, а более плоская лестница займет много полезной площади и не отличается особым комфортом при подъеме / спуске.

• Развивая проект, нужно действовать последовательно. Сначала рассчитывается количество ступеней, затем их длина, ширина, угол поворота, параметры платформы и т. Д.Только при правильном подходе можно говорить о безопасности и удобстве дизайна.

Расчет параметров шага

• Помимо прочностных характеристик такая конструкция должна соответствовать эксплуатационным характеристикам. Выбранные параметры должны максимально соответствовать удобству при подъеме или спуске, соблюдая ровность шага.
• Что касается ширины, то она может варьироваться от 0,9 до 1,5 метра. Несомненно, чем шире лестница, тем она удобнее, но площадь помещения не всегда позволяет возводить конструкции желаемых размеров.Поэтому при проектировании исходят не только из комфорта, но и из свободной квадратуры.

Есть усредненные индикаторы шага, определяющие удобство использования:

• высота 190-220 мм;
• ширина 250-330 мм.

• Для правильного расчета параметров используется простая формула 2a + b = 640, где: a — высота ступеньки; б — ширина ступеньки; 640 мм — это средняя длина человеческого шага.
• Подставляя средние данные, получаем: 2×190 + 280 = 660.Как видно из примера, выбранные габариты вполне соответствуют комфортным эксплуатационным характеристикам.
• Используя теорему Пифагора, вычисляем длину марша. Здесь необходимо учитывать толщину декоративного покрытия пола. Результат делится на высоту одной ступеньки. Например: 3000/190 = 15,8, что означает, что на марш приходится 16 ступеней длиной 3 метра.
• Если в расчетах десятая мала (например, получилось 14.3 или 16.4), то рекомендуется брать за основу только целое число, а остаток распределять равномерно по высоте всех ступенек (ущерб комфорту подъема и спуска окажется незначительным).

Важно! При расчетах следует учитывать рост самого высокого члена семьи. Чтобы он встал на вторую ступеньку, не ударился головой о потолок. Здесь к росту человека нужно прибавить 400 мм (средняя высота двух ступенек без отделочного материала!)

Опалубка для заливки лестниц из бетона

• Монтаж опалубки — один из ключевых моментов строительства.Чтобы поверхность бетона была максимально ровной, используйте влагостойкую фанеру толщиной не менее 20 мм. Для боковых стенок ступеней и формирования подступенков используется обрезная доска толщиной 30-35 мм.

• В качестве нижней поверхности возьмем сплошную пластину. Его установка под нужным углом осуществляется с помощью вертикальных балок или специальных телескопических стоек, которые без проблем можно арендовать у строительных бригад.
• Поскольку масса бетонной смеси достаточно велика, есть смысл использовать металлические уголки и бруски для усиления опалубки.К низу опалубки рекомендуется прикреплять дополнительные армирующие элементы через каждые 50-80 см.
• Далее формируются ступеньки из обрезных досок. При установке за основу берутся внутренние размеры, то есть при креплении внешние параметры каждой ступеньки будут на 30-35 мм (именно на ширину используемого бруса) больше проектных показателей.
• Деревянные элементы должны плотно прилегать друг к другу, не допускаются щели и щели. Чтобы раствор не впитался в пиломатериал, перед заливкой его обильно смачивают или защищают стены полиэтиленовой пленкой, а также любым гидроизоляционным материалом.

Важно! При сборке конструкции используются саморезы. Их расположение должно быть только внешним, чтобы при демонтаже опалубки не возникло сложностей, которые могут привести к частичному разрушению бетонной поверхности.

Технология армирования бетонных лестниц

• Для придания лестнице прочности и предотвращения осыпания краев ступеней проводят армирование. Для работы вам понадобится стальная арматура диаметром 8 и 14 мм, вязальная проволока, а также инструмент для гибки и отрезания стержней, плоскогубцы.
• Для продольной арматуры используются стальные стержни большей толщины, а для поперечных стержней меньшего диаметра. На расстоянии не менее 30 мм от низа опалубки выкладывается арматура 14 мм с шагом 150-200 мм. Для этого достаточно подложить под него осколки кирпича или керамической плитки.

• Поперечные штанги также раскладываются на расстоянии 150-200 мм друг от друга. Фиксация арматуры в виде сетки обеспечивается с помощью вязальной проволоки, которая стягивается и стягивается плоскогубцами.
• Для надежности можно выложить второй ряд готовой сетки с ячейками 150х150мм из 4 мм арматуры. Этот слой следует располагать так, чтобы бетонный слой перекрывал металл на 30-40 мм. Для обеспечения таких параметров из металлических прутьев заготавливают своеобразные стулья.
• Если конструкция опирается на три стороны (верхнюю, нижнюю и боковую), то в процессе возведения стен заранее укладывается арматура. В результате получается максимально прочная фиксация лестницы сбоку.

Как правильно заливать лестницу из бетона

• Бетонный раствор заливается с нижней ступеньки. Каркас заполняется небольшими порциями. После заполнения выполняется трамбовка электровибратором. Это средство поможет избавиться от воздушных пустот, негативно влияющих на прочностные характеристики готовой конструкции.
• В дополнение к вибратору можно слегка постучать молотком по опалубке со всех сторон. Как правило, смесь осядет на 2-3 см от необходимого уровня, недостаток восполняется новой порцией бетонной смеси.Затем процесс утрамбовки повторяется.

• Если раствор больше не оседает, то поверхность окончательно выравнивают шпателем или правилом. Между бетонированием каждой ступени следует выдерживать перерыв в 10-15 минут, за это время давление раствора немного падает.
• Для передвижения наверх можно прислонить к каркасу стандартную деревянную лестницу или использовать обычные доски. После завершения работ бетон накрывают полиэтиленовой пленкой, что предотвращает его преждевременное высыхание.

Важно! Первые 2-3 дня полиэтилен периодически снимают, а бетонную поверхность увлажняют методом распыления, следует избегать прямой струи воды.

• Каркас демонтируется через 3-4 недели, именно за этот период бетонная смесь наберет не менее 80-90% прочности.
• Несомненное преимущество бетонных поверхностей — абсолютная ремонтопригодность. Поэтому, если после высыхания были обнаружены какие-либо дефекты, их легко исправить частичными «заплатками» или повторной заливкой.Однако, чтобы избежать финансовых и временных затрат, лучше сделать это один раз по всем правилам, приложив больше усилий и усилий.

Отделочные материалы

• Бетонную лестницу не рекомендуется оставлять без отделки. Через некоторое время края ступенек начнут крошиться. Да и внешний вид лестницы оставляет желать лучшего, хотя многие современные стили приветствуют бетонные конструкции в их первозданном виде.
• В зависимости от стилевого направления ступени облицовываются керамогранитом, керамической мозаикой, деревянными досками.Боковые стены и низ лестницы обычно оштукатуривают, а затем красят.

• Для безопасности передвижения лестница оборудована ограждением. Балясины и перила из дерева, хромированного металла. Кованые изделия, которые можно назвать настоящими произведениями искусства, отличаются высокими декоративными качествами.

Выбор схемы армирования лестницы
Сборка арматурного каркаса лестницы

Перед тем, как приступить к армированию бетонной лестницы, необходимо смонтировать опалубку лестницы, а затем забетонировать лестницу.О том, как сделать своими руками, рассказывается в статье Лестница из бетона своими руками.

Арматура

отлично подходит для армирования бетонных лестниц простых форм.

Чтобы понять, что и зачем армировать, давайте рассмотрим силы, возникающие на однопролетной лестнице.

Это сила тяжести от собственного веса лестницы, пешеходов, переносимых вещей и другого тяжелого имущества. Все вышеперечисленное давит на лестницу сверху.

При этом в верхней части лестничной плиты бетон сжимается, а в нижней — растягивается.Все это означает, что бетон, который является хрупким при растяжении, необходимо армировать внизу лестничной плиты. В верхней части лестничной плиты в этом случае нет необходимости в армировании бетона, там бетон отлично выдержит сжимающие усилия без какого-либо армирования. Следует отметить, что некоторые частные застройщики при сборке каркасов арматуры лестниц закладывают стальные швеллеры, уголки, балки и т. Д. В опалубку по бокам.

Конечно, хуже не будет, но сегодня это совершенно бесполезная трата дорогого металла.Армирования бетонной лестницы арматурой в нижней части более чем достаточно для поглощения растягивающих усилий.

На рисунке представлена ​​схема усиления простой однопролетной лестницы. Видно, что однопролетная монолитная лестница (без монолитной площадки и забежных) армируется только в нижней части плиты, то есть там, где сосредоточены растягивающие усилия.

Иногда встречаются проекты, в которых верх лестницы у верхней поверхности бетона армируется стальной сеткой 100х100х5 мм.Такая сетка практически не увеличивает жесткость монолитной лестницы, а лишь защищает ступени при случайных сильных ударах от сколов.
Столь простой характер ударов по простой однопролетной лестнице позволяет использовать упрощенную технику для составления схемы армирования.

Определить оптимальную схему армирования такой простой монолитной лестницы вполне реально.

Обозначения на рисунке схемы армирования бетонной лестницы: рабочая высота плиты монолитной лестницы (H), длина лестницы (L).

Расстояние между поперечной арматурой (Е) обычно выбирают равным 40 см. В качестве поперечной арматуры используются стержни диаметром 10 мм. Оптимальное расстояние силовой арматуры до поверхности — 3 см.

Высота рабочей плиты лестницы (H), диаметр продольной арматуры и расстояние между стержнями продольной арматуры (I) выбираются по табл. 1 в зависимости от свободного пролета лестничного марша (L).

Таблица 1. Определение продольной арматуры одномаршевой бетонной лестницы

В случае двухмаршевой лестницы с монолитной площадкой усилиями, возникающими при возведении монолитной лестницы, схема армирования бетонной лестницы усложняется.

На снимке видно, что, в отличие от обычной однопролетной лестницы без площадки, собственный и полезный вес лестницы как бы стремится отламывать платформы, вызывая растягивающие силы в верхних частях монолитных площадок.

Частично это связано с усадочными напряжениями. Поэтому монолитные площадки армируют как снизу, так и сверху, а верхняя арматура в площадках частично продолжается в лестнице. Параметры верхнего арматурного каркаса подбираются так же, как и для нижнего арматуры.

Платформы двухмаршевых лестниц подвержены большим нагрузкам от веса лестницы, поэтому должны быть надежно закреплены в стене.

На практике железобетонные венцы чаще всего используются для закрепления монолитных участков, которые образуются углублениями в стенах со средним размером 20х20 см. Таким образом, для обеспечения монолитного бетонного участка необходимы прочные и толстые стены, например, из бетона, бетонных блоков или кирпича. … При стенах из кирпича в них оставляют свободные углубления, а в случае строительства толстых стен из монолитного бетона к опалубке на месте установки укладываются деревянные трапеции или пенопластовые изделия соответствующего размера. сайт.

Если стены возводятся по технологии монолитного литья «термодом», то наиболее практично монолитить лестницы и площадку на этапе возведения стен.

Для повышения жесткости конструкции лестницы с монолитными площадками следует прикреплять сверху к арматурному каркасу с верхней и нижней арматурой.

Что касается схем армирования бетонных лестниц с забежными ступенями и винтовых лестниц своими руками, то их схемы армирования стержневой арматурой слишком сложны и индивидуальны.

Для их составления, как минимум, придется использовать специальные программы для расчета и проектирования железобетонных конструкций.

Бетонная лестница своими руками и варианты ее отделки

Поэтому проект схемы усиления такой лестницы лучше доверить профессиональным дизайнерам, тем более что сам проект будет относительно недорогим в общей стоимости сложной лестницы.

Чтобы арматурные стержни каркаса сохранили свое расчетное положение в соответствии со схемой армирования, необходимо скрепить все стержни арматуры между собой.Для соединения арматурных сеток можно использовать либо точечную сварку, либо вязание.

Бытует мнение, что сварка приводит к снижению прочности арматуры, но это верно только в случае использования специальной высокопрочной арматуры. В этом случае фактически высокопрочная упрочненная арматура за счет термообработки в точках сварки превращается в обычную строительную арматуру. Такая высокопрочная арматура стоит дорого и производится всего на нескольких заводах в СНГ по специальным заказам.

Для обычной строительной арматуры сварка никоим образом не вредит и является основным методом соединения арматурных каркасов в промышленности.

Сборка арматурного каркаса лестницы

Если под рукой нет сварочного аппарата, то армирующую сетку можно просто связать отожженной вязальной проволокой с помощью крючка.

Для быстрого крепления крючок удобно зажимается в электрической отвертке.

Еще удобнее закреплять арматурные каркасы с помощью электрических пластиковых хомутов.Правда об этом способе подключения арматуры в отечественных СНиПах пока умалчивают, но такой способ подключения уже в полной мере применяется за рубежом и на частных стройках.

Чтобы сохранить расстояние между низом опалубки и арматурой в 3 см, удобно использовать пластиковые зажимы, которые продаются в строительных супермаркетах.

Для монолитной лестницы предпочтительно использовать фиксатор в виде «стула».

Иногда невозможно собрать арматурный каркас из сплошных стержней необходимой длины.

При стыковке на сгибах это сделать сложно, так как гнуть арматуру без гибочного устройства неудобно. В этом случае силовая арматура может быть соединена по кусочкам. Соединение выполняется сваркой или склеиванием. В качестве сварки проще всего использовать ручную электродуговую сварку швов между стержнями арматуры. При сварке прутков внахлест с обеих сторон стыка должно быть не менее 6 диаметров, а при сварке только с одной стороны — не менее 12 диаметров.

В случае двухпролетной лестницы с монолитной площадкой диаметр проволоки, принимаемой для крепления двух арматурных сеток, должен быть не менее 6 мм. Если силовая арматура соединяется между собой склеиванием, то перекрытие должно быть (в среднем) равным 50 диаметрам соединяемой арматуры.

Если необходимо соединить несколько стыков, то они располагаются в шахматном порядке так, чтобы они находились на расстоянии 0,7–1 м друг от друга.

Строительство домов, дач, коттеджей в последнее время является одним из самых распространенных «увлечений» большинства россиян.Кто побогаче, тот нанимает профессиональных строителей, кто-то пытается потихоньку справляться своими силами. Именно эта категория чаще всего ищет в Интернете советы по построению.

Для тех, кто хочет построить свой дом своими руками, наш гид по теме — « Как самому сделать бетонную лестницу ».

Лестницу обычно устанавливают в зданиях более чем в один этаж, но иногда требуется сделать лестницу в подвал.

Ведь сегодня без подвала не обходится ни один частный дом.Где еще хранить «дары природы»: картошку, соленья, консервы и варенье?

Самая прочная и долговечная — это бетонная лестница. И, кстати, процесс ее обустройства вполне под силу умелому мастеру.

Расчет бетонной лестницы

Если межэтажные лестницы в строящемся доме планируются из бетона, то их расчет производится еще на стадии проекта.

Как сделать бетонную лестницу своими руками: рекомендуемые размеры, материалы и технологии

Если есть необходимость оборудовать лестницу для спуска в подвал или подвал, то следует произвести замеры на месте, нарисовать чертеж будущего сооружения, после чего приступить к строительству.Прежде чем самому сделать бетонную лестницу, следует рассмотреть возможность привлечения к работе специалиста.

Чтобы лестница была удобной, необходимо помнить общепринятые строительные нормы и правила, которые применяются уже давно.

Итак, оптимальная ширина лестницы — 1 метр, минимальная — 80 см, максимальная — необязательная. Оптимальная высота ступени — 17-18 см (если планируется облицовка, то высота облицовочного материала минусовая).

Удобная ширина ступеньки — 28-30 см, т.е.е. по длине ступни (если лестница выполнена с забежными лебедками, то их ширина рассчитывается исходя из угла поворота лестницы).

При расчете лестницы важен угол подъема. Оптимальный — 30-35 градусов. Важно соблюдать расстояние от потолка до любой ступеньки, которое не может быть меньше 2 м.

Заказ на работу

Работа должна выполняться в строгой последовательности:

• смонтировать опалубку;
• армируют каркас будущей лестницы;
• бетонные ступеньки.

Самый трудоемкий процесс — установка опалубки.

Самая простая опалубка выполняется для лестниц между двумя стенами, выполняющих несущие функции. Разметка будущей лестницы делается прямо на стене и к ним крепится сам каркас.

Для лестницы, которая крепится к стене только с одной стороны, необходимо предусмотреть опоры.

Ставим опалубку

Собственно опалубка для бетонной лестницы представляет собой короб, на дне которого находится сплошная плита (желательно закрыть ее пленкой), боковые стенки, соответствующие форме ступеней, и поперечные доски, образующие сами ступеньки.

При длине ступеней до одного метра нужно брать доски толщиной 30-40 мм, а если больше метра, то уплотнять их второй доской не нужно. Торцевые доски опалубки могут быть толщиной около 30 мм.

Можно закрепить элементы опалубки с помощью саморезов по дереву диаметром 3,5 мм, их легче снять при демонтаже, чем гвоздями.

Угловые элементы лучше всего соединять с помощью металлических уголков.

Доски, образующие ступеньки, устанавливаются с небольшим смещением — вторая ступенька делается на 2 сантиметра ниже верхнего края первой.По такому принципу строится опалубка для всех остальных ступеней. Это делается для того, чтобы бетон не выпадал из-под досок.

Чтобы бетон не впитался в деревянные части опалубки, перед бетонированием его обильно смачивают или защищают гидроизоляционным материалом.

Изготовленную опалубку необходимо хорошо укрепить, так как бетон очень тяжелый и кубический метр весит 2,5 тысячи килограммов. Поэтому к боковым опорам арматуру тоже крепят примерно на 15-25 см.

Непрофессиональному строителю будет сложно связать арматуру, необходимую для придания прочности лестнице.

Производство каркасов арматурных

Как правило, используется стальная ребристая арматура диаметром 10 — 12 мм, которую вяжут в местах пересечения с проволокой.

Между нижней частью опалубки и арматурой должно быть не менее 3 см.

Если вы планируете установить перила, то следует сделать закладную из дерева.

После этого можно приступать к бетонированию.

Помните, что ступени и плита заливаются бетоном за один раз. Оптимальный состав бетона: 10 частей цемента, 30 частей щебня, 20 частей песка, 7 частей воды.

Бетон в опалубку начинают заливать с нижней ступеньки, после заливки массу утрамбовывают и разглаживают кельмой.

Между этапами бетонирования лучше делать небольшие перерывы — 5-10 минут, чтобы сохранить давление бетона.

После заливки всех ступеней желательно накрыть ступени пленкой, чтобы бетон не растрескался при быстром высыхании.

Приступать к демонтажу опалубки лучше через три-четыре недели, когда бетон полностью высохнет. Лестница готова: осталось отделать ее по своему вкусу.

08.12.2013 в 15:12

I. Общие сведения

II. Основные характеристики продукта

Проект

В.Область применения

Vi. Типовой проект

Vii. Изготовление железобетонной лестницы своими руками

VIII. Установка

IX. Средняя стоимость изделий железобетонной лестницы

При строительстве зданий детально прорабатываются все технические нюансы, связанные с инженерными проектами, технологиями строительства и стройматериалами.

Многоэтажные дома, коттеджи, школы, детские сады, институтские здания, банки, производственные комплексы и многие другие строения жилого и промышленного назначения имеют в своем генплане-проекте железобетонные лестницы + железобетонные лестницы.

I. Общие сведения

Железобетонные лестницы и лестничные клетки — это соединительные элементы, которые устанавливаются в специальных проемах между этажами или уровнями (этот проем называется лестницей).

Эти элементы подвержены постоянным кинетическим или механическим нагрузкам. Железобетонные изделия изготавливаются на заводах ЖБИ по типоразмерам и СНиП из бетона марки М300 … А в частном порядке на заказ — по индивидуальным эскизам.

Марши для лестниц — это наклонный элемент лестницы, включающий несущие балки и определенное количество ступеней (от 3 до 18 ступенек).

Стандартная ширина марша, ровно 90 см .

II. Основные характеристики продукта

— прочная монолитная конструкция,
— имеет длительный срок службы,
— не подвергается разрушающему воздействию от резких перепадов температур,
— не гниет и не разрушается насекомыми и грызунами,
— обладает высокой химической и механической стойкостью стресс,
— не имеет тенденции к старению,
— имеет высокую износостойкость,
— возможность разнообразия в декоративно-отделочном оформлении напольного покрытия,
— возможность изготовления любой формы и конфигурации,
— доступная цена и качество,
— ступени железобетонные, огнестойкие и прочные.

Железобетонные лестницы и марши имеют только один недостаток — утяжеление общей конструкции здания.

III.

По методике производственного процесса и технологии проектирования продукция подразделяется:
— на монолитную (сборную),
— на комбинированную.

По количеству используемых маршей бетонные лестницы классифицируют:
— одномаршевые,
— двухмаршевые,
— трехмаршевые,
— винтовые.

По форме бывают: прямые, L-образные, U-образные, Y-образные, изогнутые, винтовые и эксклюзивной конфигурации.

Согласно ГОСТу железобетонные марши подразделяются на следующие типы:
— марш плоский без оснащения фризовыми ступенчатыми элементами (ЛМ)
— марш ребристый, снабженный фризовыми ступенями (ЛМФ),
— марш ребристый с полуплатформой. (LMP).

IV.

Проект

Все железобетонные элементы лестницы — марши, ступени, площадки и балки, а также дополнительные элементы и крепежные материалы составляют железобетонные конструкции лестницы, которые сознательно отображаются в проектной документации дома, а именно в чертеж лестницы.

По конструктивным параметрам сборной модификации изделия делятся на малогабаритные и крупногабаритные.

Малогабаритная группа собирается из отдельных элементов в композицию, включающую ступеньки, стрингеры (или без стрингеров), балки площадок и плиты.

Самыми тяжелыми в данной конструкции являются балки платформы (300–450 кг).

Лестницы крупногабаритные или промышленные различаются размерами и количеством конструктивных элементов: площадок и маршей.

В.

Область применения

— производственные комплексы всех типов,
— школы и детские сады,
— авиа и железнодорожные вокзалы,
— кинотеатры и рестораны,
— корпуса высших учебных заведений,
— лестницы обыкновенные для дома, железобетонные до 3 этажей,
— многоэтажные каркасные, кирпичные, каменные дома и другие участки.

Vi.

Типовой проект

Разработка чертежей и технической информации с указанием всех конструктивных деталей будущей лестницы — типовой проект.На рассмотрение заказчику предоставляется несколько вариантов с чертежами. Они включают технические чертежи с составными частями и их размерами. Чертежи можно составить индивидуально для каждого типа лестницы. А именно: с прямыми, Г-образными, П-образными, П-образными, изогнутыми, винтовыми лестницами.

Как сделать бетонную лестницу своими руками

В трех измерениях и в разрезе хорошо видны все сложности будущей конструкции в сочетании с интерьером дома.

Типовой проект лестничного комплекса выполняется перед строительством жилого дома (малоэтажного или многоэтажного дома). Он включен в проект генерального строительства.

Все детали плана проекта оговариваются и согласовываются с заказчиком. Типовой проект устройства железобетонных лестниц и маршей можно заказать в государственных проектных организациях или в частных конструкторских бюро.

Перечень подробной информации чертежной части проекта
точные технические отметки для высотного монтажа,
размерный ряд в горизонтальной и вертикальной плоскости,
габаритные ниши для крепления изделий;
параметров бетонных ступеней,
все технические данные для устройства балочных изделий,
расчет устойчивости зданий к дополнительному весу лестниц,

Типовые проекты делятся на типовые (для многоэтажных домов) и нестандартные или индивидуальные (для частных домов).

К первой относится сборная лестница (заводская), состоящая из двух элементов: лестницы и марша. Ко второму — все остальные варианты.

В типовых проектах частных домов до 3 этажей и выше учитывают: во-первых, размер участка, отведенного под строительство или монтаж, во-вторых, технологию изготовления и монтажа, тип используемого в производстве сырья и форма лестницы, в-третьих, место установки (несущие стены, середина холла) и географическая зона.

Количество ступеней, ширина, высота и форма согласовываются с заказчиком.

Vii. Изготовление железобетонной лестницы своими руками

Всегда возникает вопрос «как сделать железную лестницу своими руками?» При выполнении этой работы вам потребуются определенные навыки в строительной сфере, а также отлично изучить этапы монтажа: сборка опалубки, установка каркаса из арматуры и заливка бетона в каркас.

Сборка опалубки — самый чувствительный момент — выполняется точный подбор опалубки для каждого элемента.

Деревянные доски, фанера и металлические листы могут служить опалубкой. При установке деревянную опалубку необходимо пропитать водой для предотвращения впитывания влаги из бетона и нарушения геометрической формы ступеней и т. Д.

элемента. Легким вариантом ручной установки является вариант пристенной или межстенной лестницы. Самая сложная операция — изготовление опалубки для винтовой лестницы.

Все варианты присущи установке опорных балок из толстого бруса.

После окончательной сборки и усиления секций опалубки армируют марши и площадки. Роль арматуры выполняют металлические стержни и сетка. Завершающий этап — заливка бетона. Для приготовления бетонного состава вам понадобится цемент, песок, щебень. Все компоненты разводятся водой, затем перемешиваются в бетономешалке 15 минут.

При помощи ведер раствор заливается в опалубку.

В течение 25-28 дней бетон принимает стопроцентную зрелость , пора приступать к отделке.Натуральное дерево, ламинат, толстый пластик, пробка — идеальный вариант для отделочных работ.

Точное технологическое исполнение поэтапного строительства придаст бетонным конструкциям прочность и соответствующую устойчивость к различным разрушительным средам.

Все Изделия, элементы и лестницы своими руками (железобетон) обладают рядом преимуществ, а именно: высокая устойчивость к механическим воздействиям за счет используемых строительных материалов, специальной декоративной отделки и различных эксклюзивных форм, поэтому лестницы в частных домах железобетонные. , предпочитают все клиенты, у которых есть загородные дома.

VIII.

Установка

Монтаж начинается с заливки бетонной площадки на первом этаже в подъезде. Заранее делаются точные отметки для железобетонных конструкций. Каждая плата проверяется на наличие дефектов.

Поэтапный монтаж: стрингера 2 маршей входят в гнезда балок платформы. Ступенчатая часть накладывается на косоура, опираясь на нее концами, а передняя кромка опирается на лежащую внизу ступеньку.

Марш состоит из двух ступеней — нижней и верхней.Их цель — перейти на сайт. В свою очередь площадка представляет собой железобетонную плиту с упорами, которые служат несущими стенами здания или бетонными балками. Поручни прикручены к решетке.

Соединение этих элементов конструкции осуществляется сваркой.

Заводские марши имеют сплошное сечение, а ступени складчатые или накладные. Поручни доставляются на объект в готовом виде и устанавливаются на месте. Вес железобетонного элемента достигает 1 тонны.

При установке крупногабаритных железобетонных опор привлекаются бригады профессиональных строителей и спецтехника (кран). Технология монтажа осуществляется одновременно со строительством многоэтажных домов. Рекомендуется строго соблюдать поэтапность технологического процесса, иначе это чревато непредвиденными обстоятельствами — обрушением лестничных конструкций или трещинами в несущих стенах и самих изделиях.

Установка лестницы на стрингерах из металлообрабатывающего бетона является наиболее простым вариантом и заключается в: установке стрингеров, установке опалубки и арматуры, последнее — заливке бетона.

Эту архитектурную композицию можно установить где угодно. Они монтируются без использования дополнительного оборудования, если вес маршей не превышает 350-400 кг.

IX. Средняя стоимость изделий железобетонной лестницы

Вниманию строителей — сборные железобетонные лестницы можно купить в готовом сборном виде на заводах. А также индивидуально вы можете изготовить лестницу на заказ железобетона в профессиональных компаниях по производству железобетонных изделий.

Тип товара (длина) (ширина) (высота) (вес) цена

ML30-60-10 (9 ступеней) (3610,0) (1050,0) (1200,0) (1,80) 10570 руб.
ML30-60-12 (9 ступеней) (3610,0) (1200,0) (1200,0) ( 2,0) 11860 руб.
ML36-60-13 (11 ступеней) (4280,0) (1350,0) (1200,0) (2,70) 17970 руб.
1LM30.11.15-4 (3000,0) (1050,0) (2500,0 ) (1.480) 9850 руб.
1ЛМ30.12.15-4 (3000.0) (1200.0) (2500.0) (1.70) 10500 руб.
LM1 (3910.0) (1050.0) (1600.0) (1.920) 11650 руб.
LM2 (4250.0) (1050.0) (1800.0) (2.080 ) 10750 руб.

Лестница монолитная бетонная

При строительстве загородных домов и квартир в несколько уровней используются лестницы. Эти важные элементы должны быть практичными и безопасными.

Чаще всего лестницы из монолитного бетона начали применять сравнительно недавно, так как они не нуждаются в обработке после заливки и обладают рядом неоспоримых преимуществ.

1. Расчеты и подготовка проекта
2. Производство

Опции и преимущества устройства

Конструкция может располагаться как в помещении, так и на открытом воздухе и, в зависимости от типа, состоять из одной или двух наклонных балок и ступеней.

В качестве несущих элементов могут использоваться:

• Косоур монолитная лестница — может быть железобетонной или стальной, ступени крепятся сверху.
• Тетива — ступеньки вставляются в пазы, расположенные с внутренней стороны.Его делают из железобетона, стали или дерева.

Монолитные лестницы из бетона обладают рядом неоспоримых преимуществ: прочность, долговечность, высокая экологичность.

Конструкция не требует частого ремонта, может быть изготовлена ​​по индивидуальному заказу. К плюсам можно отнести относительно недорогие материалы и работы.

Очень важно, чтобы качественные монолитные лестницы из бетона были тихими и безопасными.

Основные типы

Ступенчатые изделия разные:

• Бетонная лестница для дома может быть полностью монолитной.

  Заливается в заранее подготовленную опалубку, демонтируется после застывания цементного раствора. Стоит отметить, что этот вариант в последнее время редко используется для дома. Причин тому несколько, но главная — большой вес, из-за чего нагрузка на фундамент значительно увеличивается. А вот лестница в подвал или двор из бетона сегодня не редкость.

• Комбинированный — из цементно-песчаного раствора и металла.

  Они состоят из высококачественного стального каркаса и бетонных ступеней.В этом случае опалубку собирают для каждой из них отдельно.

Существует еще одна классификация монолитных бетонных лестниц:

• Маршевые рейсы — могут содержать 1, 2 и более рейсов, называемых рейсами. Согласно строительным нормам идеальный угол составляет 45˚. Самым оптимальным маршем считается нумерация 9 ступеней, иногда желательно использовать больше, хотя тогда еще придется сделать лестницу.

  По ширине он должен совпадать с пролетом, а его длина не должна превышать 1.5 средних шагов. Этот вид — один из самых распространенных.

• Винт или спираль — более сложная конструкция, поэтому используются не слишком часто.

  Они не очень удобны, но занимают мало места, поэтому их можно использовать в небольших помещениях. Спиральные монолитные железобетонные лестницы рассчитываются и проектируются намного проще, чем маршевые.

  Бетонная лестница своими руками — расчеты, установка, советы как сделать

  Итак, если длина шагов равна 0.5 м, длина всей лестницы будет примерно в 2 раза больше. В интерьере современных домов и многоуровневых квартир они смотрятся очень элегантно и стильно. Их можно удачно сочетать с походными. Так, в основной части дома устанавливается изделие первого типа, например, с 1-го на 2-й этаж, а со 2-го на чердак — винтовая лестница, что позволит сэкономить не только деньги, но и также пространство.

Изделие можно заказать у профессиональных строителей или изготовить самостоятельно.

Сразу отметим, что это очень трудоемкий процесс, и тем, кто никогда не работал с цементно-песчаной смесью, не стоит браться за его выполнение, так как это поставит под угрозу безопасность передвижения. Не забывайте, что монолитная лестница своими руками должна быть из высокопрочного бетона.

Он должен быть толстым и не выскальзывать из опалубки, нарушая симметрию.

Чтобы рассчитать высоту, нужно измерить ее от пола до той части стены, где будет завершаться последняя ступенька.

После этого визуально проведите диагональ от конечной точки до пола так, чтобы получился прямоугольный треугольник. Затем рассчитайте наиболее оптимальную ширину пролета, длину и высоту каждой ступеньки. Не забудьте вычесть высоту плиты верхнего этажа, а также тех, которые будут служить основанием лестницы и ее площадки, если вы решили сделать двухпролетную конструкцию.

Запишите все расчеты на бумаге и сделайте чертеж. Рассчитывая высоту ступеней, не забывайте, что они будут облицованы каким-либо материалом, например пластиком или ковролином, необходимо учитывать их толщину.

Лестница своими руками

Используются только самые качественные материалы. Марка бетона для изготовления монолитной лестницы должна быть не ниже М-300.

• Начинают со сборки опалубки. Это необходимо, чтобы цементно-песчаная смесь не вытекла и не расползлась, желательно использовать влагостойкую фанеру. Не забудьте о специальной липкой смазке, которая поможет вам легко и без повреждения поверхности демонтировать монтажное оборудование.
• Армированная сетка, состоящая из прочных металлических стержней, сваренных между собой точечно, является незаменимым элементом как монолитных маршевых лестниц, так и винтовых.

  Он действует как каркас, предотвращающий растрескивание и рассыпание бетона.

• После того, как опалубка и армированная сетка готовы, можно приступать к бетонированию монолитной лестницы. Стоит отметить, что их устанавливают перед отделкой жилища, во время строительства. Убедитесь, что бетон твердый, и начинайте заливать его в опалубку.Удобнее делать это с верхней ступеньки.

  Очень важно следить за отсутствием пузырьков и пустот; каждую свежеслитую ступеньку необходимо утрамбовать. Для этого используйте виброрейку.

Монолитные бетонные лестницы можно использовать только после полного высыхания поверхности. А облицовочные работы лучше оставить на время завершения внутренней отделки дома.

Цена

Если вы не хотите выполнять работы самостоятельно, то можете обратиться к специалистам.

Цена монолитной бетонной лестницы в Москве в этом случае будет примерно такой:

Монолитная бетонная лестница своими руками: фото и видео инструкция

Бетон — материал необычайной прочности и долговечности. Но для строителя самое интересное его свойство — пластичность свежеприготовленной смеси. Если конструкции из других материалов построены точно, то есть состоят из элементов, то в готовом виде заливаются бетонные.

Монолитная бетонная лестница, без сомнения, самая прочная из всех.

В этом случае вид может быть более чем фантастическим. В этом уроке вы узнаете , как сделать монолитную бетонную лестницу своими руками без привлечения специалистов .

Для этого вам понадобится только желание, настойчивость, терпение и решительность.

Разновидности конструкции

По способу изготовления бетонных лестниц делятся на два типа:

1. монолитный — марш и лестница при их наличии составляют единое целое и изготавливаются как одна конструкция.

   На монолитную бетонную лестницу цена варьируется в зависимости от конструкции;

2. комбинированный — элементы марша изготавливаются отдельно. Например, устанавливается металлический каркас, а ступени для лестниц делают из бетона.

В первом случае весь процесс осуществляется на месте установки. Во втором — сборка конструкции только на месте.

Расчёт, установка, заливка и отделка бетонной лестницы своими руками

На фото — лестница из монолитного бетона.

Необходимые требования

Бетонная конструкция, наряду с другими преимуществами, имеет один существенный для частного строительства недостаток — большой вес.

Поэтому, прежде чем решать, как сделать бетонную лестницу в доме, сначала нужно убедиться, что стена и пол выдержат такую ​​нагрузку.

Стандартный пробег длиной 4 м и шириной 1 м весит около 2,5 тонны. Опорой такой конструкции должен быть либо монолитный фундамент, либо железобетонная балка.

При установке в уже готовое здание может возникнуть еще одна сложность.

Если под крышкой положить слой утеплителя, то под тяжестью марша он будет продавливаться. Перед установкой необходимо разобрать пол и снять утеплитель.

Строительство бетонных лестниц

Весь этот процесс трудоемкий и трудоемкий, так как установка опалубки и заливка, а главное затвердевание материала занимают много времени.

Однако сделать лестницу из бетона своими руками — задача выполнимая.

Строительство лестницы из бетона своими руками осуществляется в несколько этапов:

• макет;
• устройство опалубки;
• арматура;
• заливка бетоном.

Предварительные расчеты

Изготовление лестницы из бетона не потребует излишних усилий, если предусмотреть ее строительство еще на этапе проектирования.

Самый простой вариант — сделать ступеньки между двумя стенами.И опалубка в этом случае простая, а объем бетона минимальный.

Если дом уже построен, то расположение лестницы будет зависеть от параметров помещения.

При выборе проекта нужно учитывать некоторые особенности:

Производство опалубки

По сути, это деревянная форма, которая используется для заливки бетона.

Опалубка строится из фанеры толщиной 12-18 мм или обрезной доски 3 см.

1. Если предполагается однократное использование опалубки для бетонной лестницы, то материал не защищен. Если неоднократно, то изделие перекрывают пергамином, старым линолеумом, рубероидом.
2. Крепление материала осуществляется саморезами по дереву: гвозди после бетонирования сложно удалить.
3. Для стоек и временных подкосов используется балка сечением до 10 * 10 см. Количество подпорок рассчитывается исходя из того, что сосновый брус длиной 3 м выдерживает до 150 кг.
4. Все элементы вырезаются из фанеры или досок лобзиком и собираются по эскизу.

   В готовом виде опалубка имеет вид модели лестницы, в которой отсутствует только верхняя часть ступеньки и площадки.

5. Боковую опалубку лучше сделать из фанеры, низ из досок, как показано на фото.

Армирование лестничной конструкции

Перед заливкой бетона в опалубку лестницы производится армирование.

Металлический каркас значительно увеличивает прочность изделия, предотвращает растрескивание и осыпание бетона. Используются монтажные стержни и стальная сетка.

1. На этапе установки опалубки в стене нужно сделать пазы для крепления монтажных стержней.
2. В пазах фиксируются поперечные стержни, затем укладываются продольные — шаг между ними зависит от длины пролета.
3. Крепление арматурных стержней производится точечной сваркой или обвязкой проволокой.

   Последний метод больше подходит для небольшого объема работы.

4. Образовавшаяся сетка каркаса должна подниматься над дном на 5-10 мм. Для этого под сетку устанавливаются пластиковые бобышки.
5. Боковой край ступеньки укреплен арматурным стержнем, верх — плоской стальной сеткой, закрепленной на основной раме.

Бетонирование лестниц

Для заливки лестниц из бетона используется раствор не ниже В15.

Состав самостоятельно изготавливается в бетономешалке.В готовый раствор необходимо добавить не менее 4 частей щебня (фракция 10-20 миллиметров), чтобы бетон при заливке не вытек из опалубки.

Технология строительства бетонных лестниц предусматривает последовательность следующих этапов:

1. Лестницы бетонируются единовременно, поэтому раствор желательно готовить одной порцией.
2. Опалубка смачивается водой.
3. Заполнение осуществляется снизу вверх.
4. Ступени утрамбовываются и тщательно выравниваются шпателем.
5. Бетонные поверхности покрывают фольгой для предотвращения неравномерного высыхания.
6. Опалубка и подпорки снимаются после затвердевания бетона — не ранее, чем через 4 недели.

Монолитные бетонные лестницы предназначены для самых тяжелых условий эксплуатации.

Для наружных конструкций сложно найти более прочный и неприхотливый материал. Внутри здания не менее важна привлекательность конструкции.Возможна самая разнообразная отделка: облицовка деревом, облицовка искусственным камнем или керамической плиткой, сочетание материалов. Выбор украшения зависит только от особенностей интерьера и личных вкусов.

Видео ниже подробно расскажет о строительстве монолитной бетонной лестницы своими силами!

Удачного строительства!

Монолитная бетонная лестница своими руками: видео

Бетонная лестница может не только выполнять свои прямые функциональные обязанности, но и стать отличным дизайнерским решением для вашего дома.

Наличие лестницы в доме может быть не только функциональным, но и стильным, так как само по себе это отличный элемент декора. А вот лестница, сделанная своими руками, дает хозяину дома повод похвастаться своим мастерством и станет предметом гордости дома. Кроме того, следует отметить, что для его самостоятельной установки не требуется столько усилий, как может показаться на первый взгляд.

Как сделать бетонную лестницу

Бетонная лестница — одна из самых надежных и долговечных конструкций, в отличие от своих деревянных собратьев.

Разновидности бетонных лестниц

Бетонные лестницы делятся на два типа:

1. Монолитный. Бетонную лестницу такого типа устанавливают практически во всех местах, например, в подвалах, на улице или на крыльце.

2. Комбинированный. Одноименная бетонная лестница подразумевает под собой сложную металлическую конструкцию, которая одновременно служит каркасом для крепления бетонных ступеней. Отлив самих ступеней происходит при помощи опалубки с армирующей сеткой.Для изготовления самих ступеней используется бетон, гранитный щебень и мраморная крошка. После высыхания бетонной смеси ее следует отполировать.

Как правильно произвести расчетные измерения

Для облегчения работы можно использовать собственный эскиз будущей лестницы, который также может пригодиться в будущем. Как и любые ремонтные работы, этот процесс тоже следует разбить на этапы:

1. Расчет опалубки. Первоначально следует определить положение лестницы — она ​​может располагаться на земле, примыкать к стене, соединять две противоположные стены и т. Д.Ведь именно от этих моментов зависит дальнейший расчет и строительство лестницы, да и опалубки в целом.

2. При расчете лестницы учитывается количество и размер ступенек. Рекомендуемая высота ступеньки должна быть от 16 до 20 см, а ширина — более 27 см. Если в итоге получается более 14 ступеней, рекомендуется сделать два пролета.

Также следует учитывать жителей дома, так как пожилым людям сложно подниматься по высоким ступенькам, а маленькие дети, бегающие по дому, могут не удачно споткнуться и пораниться.

3. При проектировании лестницы нужно учитывать, что ее угол должен быть от 25 до 45 градусов, ведь чем больше угол наклона, тем сложнее по такой лестнице подняться.

4. Ширина самой лестницы не должна превышать 80-90 см. Хотя если бетонная лестница является частью интерьера частного дома или дачи, то ширина выбирается по вкусу хозяина дома.

5. При выборе материалов для возведения опалубки необходимо учитывать весь вес конструкции: 1 кв.метр бетона толщиной 20 см весит в среднем около 500 кг. А вес всего марша с падением (высота 2,5 метра, длина 4 м) и шириной 1 м составляет около 2,5 тонны.

6. Для приготовления бетонного раствора потребуются: 0 цемент ПК-400 (1л), песок (2л), щебень (4л), вода (0,6л), пластификатор (С-3) (10мл).

7. Для получения качественного бетонного раствора лучше использовать бетономешалку; для уплотнения используйте специальный электровибратор.Действительно, прочность опоры зависит от качества будущего решения.

8. Заливаемую поверхность накрывают полиэтиленовой пленкой для предотвращения высыхания. Опалубку снимают не ранее, чем через 3-4 недели, пока бетон прочнее на 80%.

Важно помнить, что при расчете всех исходных данных нужно учитывать такой фактор, как толщина напольного покрытия и сам пол.

Проектирование опалубки — это самый первый этап подготовки бетонной лестницы.Для его правильной сборки изначально потребуются определенные материалы: водостойкая фанера (сечением около 20 мм), строительный брус (сечение 100х100мл).

Для опалубки монолитной бетонной лестницы необходимы следующие материалы:

Кусок бруса, который будет крепить элементы опалубки друг к другу и к стенам;

Также для соединения ступеней, которые будут препятствовать растяжению листов при заливке бетона;

Элементы опалубки вместе со ступеньками для приработки.Если длина опоры составляет 1 м, то толщина досок должна быть не менее 30 мм, а для длины 1,2 м требуется толщина не менее 40 мм.

Концевая опалубка. Он может быть в виде листов фанеры, либо можно использовать шаблон с заранее подготовленными размерами. Доски, используемые для этой опалубки, выбираются размером примерно 30 мм.

Обращаю ваше внимание на то, что элементы опалубки часто крепятся саморезами по дереву (диаметр 3,5), так как при демонтажных работах их легче удалить, чем гвозди.

Прикладные технологии при производстве бетонных лестниц

Такая вещь, как опалубка, служит основой качественной эксплуатации бетонной лестницы, и ее главный критерий — в ней не должно быть щелей и щелей. Для каркаса опалубки используется водостойкая фанера, препятствующая растеканию бетонного раствора. Фанера используется в сочетании с досками, плотно прилегающими друг к другу.

Перед заливкой полученного каркаса бетонным раствором туда вставляется армирующий каркас.Весь лестничный марш обрамлен стальными прутьями, которые прочно соединены шпалами.

Для усиления парадных ступенек лестницы применяется поперечная арматура, предотвращающая их осыпание и появление в них трещин. Перед непосредственной заливкой бетона нужно оставить деревянные заглушки или металлические закладные плиты, к которым в дальнейшем будут крепиться перила лестницы.

Поверхность налитого раствора, пока он не остыл, выравнивается специальными инструментами, чтобы в дальнейшем было легче шлифовать.

Подняться по лестнице можно только после окончательного высыхания бетонного раствора.

Облицовка лестницы — завершающий этап всех ремонтных работ. Его проводят не ранее, чем через 3-4 недели при условии высыхания при комнатной температуре. Каркас опалубки снимается, сами закладные и поверхность ступеней подаются на обработку с помощью шлифовального станка.

Предназначен для идеального выравнивания поверхностей. Для облицовки бетонных лестниц можно использовать такие материалы, как керамическая плитка, дерево, натуральный камень или керамогранит.

Сегодня современный рынок ремонтных материалов предлагает широкий ассортимент лестничных ограждений — сварных, сборных, алюминиевых, сборных.

Положительные стороны бетонных лестниц

При разработке планировки будущего дома необходимо учитывать, что бетонная лестница, в отличие от деревянных конструкций, укладывается сразу на месте, ее нельзя транспортировать. Но, несмотря на это, имеет ряд неоспоримых преимуществ:

1. Эксплуатация такой лестницы возможна на любых этапах ремонта (в какой бы форме он ни был).

2. При разработке дизайна лестницы в нее можно добавить различные скрытые шкафы и ниши, что значительно сэкономит место и поможет избавиться от лишних вещей.

3. Финансовые затраты на строительство бетонной лестницы своими руками только в стоимости материалов. А стоимость, в свою очередь, зависит от качества выбранного источника. К тому же при самостоятельной работе легко рассчитываются временные интервалы работы.

4. Бетон сам по себе очень влагостойкий, а также не подвержен возгоранию.

5. Бетонная лестница служит дополнительной опорой для всего здания.

6. Бетонные лестницы очень устойчивы к внешним механическим повреждениям, что позволяет использовать их более интенсивно.

1. Важно помнить, что при бетонировании лестниц это происходит за один прием и сам процесс начинается снизу вверх.

2. Во избежание «подвижности» бетонного раствора в него рекомендуется добавлять щебень 10-20 мм.

3. При выборе марки бетона для лестницы она должна быть не ниже В15.

4. Интересный факт: если тяжелый бетон не уплотнить на 1%, то его прочность снизится на 5-7%. Именно поэтому такой нюанс, как уплотнение, может существенно повлиять на качество бетонной лестницы. Именно для этого и нужен электрический вибратор.

5. Заливке швов предшествует формирование арматурного каркаса лестницы. Его основная функция — укрепление внутренней прочности всех конструкций.

Если у вас есть вопросы по данной теме, задавайте их специалистам и читателям нашего проекта.

Лестница из бетона своими руками. Монолитная лестница своими руками. Выбор уклона лестницы

В частных домах наибольшей популярностью пользуются лестницы из дерева или монолитного железобетона между этажами. Удобная и красивая деревянная лестница — удовольствие дорогое. В частном доме может быть дешевле построить более простую и прочную железобетонную лестницу своими руками.

Преимущества и другие особенности монолитной бетонной лестницы

Монолитные бетонные лестницы — довольно тяжелые конструкции. Поэтому такие лестницы делают в домах монолитных, сборных или.

Бетонная лестница строится в процессе постройки коробки дома. Их можно использовать по прямому назначению сразу, до завершения строительства дома.

Бетонные лестницы обладают повышенной жесткостью и прочностью, не скрипят и не вибрируют.

Железобетонные лестницы более безопасны благодаря простой конструкции и массивным ступеням.

Отделка, облицовка бетонной лестницы при ремонте легко восстановить, заменить.

Из бетона сложно сделать лестницы сложной конфигурации или миниатюрные.

Варианты оформления бетонной лестницы в частном доме

Конструкция бетонной лестницы должна быть разработана до начала строительства дома, так как необходимо предусмотреть закладные стальные арматурные анкеры и другие элементы для крепления лестничных клеток и промежуточных площадок в перекрытиях и кладке стен.

Выходы арматуры выполняются в перекрытии или несущей балке, которые соединяются с арматурой лестницы. Лестница из монолитного железобетона в частном доме состоит из лестничных маршей и промежуточной лестницы между маршами.

Лестница представляет собой железобетонную плиту, на которой расположены бетонные ступени.

Арматурные каркасы железобетонных перекрытий, лестничных маршей и площадок объединены в единую конструкцию.Благодаря совместной работе арматуры и монолитного бетона лестница имеет очень высокую жесткость и прочность.

Лестница с перекладиной из монолитного железобетона. Косоур располагается по продольной оси лестничного марша.

Косоур — это железобетонная балка с выступами для опоры ступеней. Консольными ступенями называют ступени, концы которых не имеют опоры.

Ступени лестницы на косоуре могут быть деревянными или монолитно-бетонными.Деревянные ступеньки прикреплены к стрингеру с помощью металлических закладных элементов.

Опалубка монолитной лестницы на косоуре с бетонными ступенями. Арматурный каркас консольных ступеней из бетона соединяется с арматурой косоура.

Железобетонные продольные балки лестниц, а также маршей можно устанавливать как между этажами, так и между этажом и промежуточной лестницей.

В кладку стены вбивают железобетонные консольные ступени.

Лестница называется закрытой, если зазоры между ступенями закрываются подступенками. Без подступенков это открытая лестница.

Бетон для железобетонных лестниц

Для изготовления железобетонных лестниц используется бетон с прочностью на сжатие не менее 20 МПа (класс В20). Свежеуложенный бетон в опалубку необходимо тщательно утрамбовать с помощью вибрации.

Лестницы и площадки бывают , выгодно сделать из архитектурного (декоративного) бетона … Поверхность ступеней и площадок такой лестницы не потребует дополнительной облицовки или отделки. Изготовление и укладку архитектурного бетона лучше заказывать у специалистов.

Где в доме разместить бетонную лестницу

Чтобы лестница была удобной, безопасной и «тихой», необходимо удачно выбрать ее расположение в доме, правильно расположить и определиться с габаритами.

Современная архитектура частного дома для размещения лестниц обычно не предусматривает специальных изолированных лестниц.Лестницы устанавливаются открыто и являются частью интерьера гостиной, прихожей или коридора.

Следует учитывать, что лестница в гостиной как элемент интерьера предъявляет повышенные требования к внешнему виду. Лестница в гостиной должна быть более изысканной, а значит, и более дорогой, чем лестница в коридоре, коридоре или изолированной лестнице.

По сравнению с деревянными лестницами бетонные лестницы выглядят тяжелее, имеют более простую форму и плохо вписываются в интерьер гостиной.

Для размещения бетонной лестницы больше подойдет место у стены.

Бетонные лестницы, которые подчеркнут интерьер вашего дома и прослужат долго, изготовит компания Beton — boutique!

Как выбрать размеры лестницы

Выбор наклона лестницы

Удобная и безопасная лестница должна быть достаточно ровной. Строительные нормы и правила ограничивают крутизну лестницы в доме. Уклон лестницы не должен быть больше 1: 1.25 (отношение высоты лестницы к ее горизонтальной проекции). На рисунке ниже этот с максимальным уклоном около 40 o имеет лестницу 1 .

Два варианта лестницы: лестница 1 — крутая с большим уклоном, обеспечивает минимум комфорта и безопасности, но занимает минимальную площадь в доме; лестница 2 — удобная и безопасная лестница с рекомендуемым уклоном.

Чтобы лестница в доме была достаточно удобной и не занимала слишком много места рекомендуется выбирать уклон лестницы около 30o, что соответствует отношению высоты лестничного марша к его горизонтали. проекция как 1: 1.75. Лестница 2 на картинке выше имеет такой наклон.

Расчет размеров ступеней лестницы

После определения уклона — высоты и горизонтальной проекции лестницы, на втором этапе вычисляет оптимальные размеры ступеней лестницы.

Оптимальные размеры ступеней лестницы в частном доме. Для комфортного передвижения по ступеням лестницы необходимо выполнить условие, указанное в зеленой рамке.

Строительные нормы и правила требуют, чтобы высота ступеньки была в пределах х = 16-19 см .

Например, рассчитаем размеры лестницы 2 на рисунке. Принимая во внимание требования правил, для дальнейших расчетов берем высоту ступени нашей лестницы х = 17 см .

Затем находим количество ступеней лестничного марша. Для этого высоту лестничного марша разделите на высоту ступеньки.Количество ступеней в лестничном марше: 272 см /17 см = 16 ступенек.

Строительные нормы ограничивают количество ступеней в одном лестничном марше не более 18 ступенями. Если это ограничение выполнить невозможно, то необходимо сделать два лестничных пролета с промежуточной площадкой между ними.

Зная количество ступеней, рассчитываем ширину ступени лестницы. Для этого значение горизонтальной проекции лестницы разделите на количество ступенек.Для лестницы 2 на рисунке расчетная ширина ступеньки будет равна с = 474 см /16 = 29 см .

На ступеньке 29 см … нога человека будет чувствовать себя уверенно и комфортно.

В заключение проверяем, будет ли комфортно подниматься по лестнице. Для этого произведем расчет по формуле, указанной на рисунке в зеленой рамке: 2h + s = 60-65. Для нашей лестницы 2 * 17 см +29 см = 63 см — условие комфортного передвижения выполнено.

Какой должна быть высота ступеней без отделки?

У удобной лестницы все ступени должны быть одинаковой высоты. Решение, каким материалом ее отделать, лучше всего принять до начала строительства лестницы — это позволит избежать сюрпризов в виде разницы в высоте между отдельными ступенями.

Если пол и ступени должны быть отделаны одним и тем же материалом или материалами одинаковой толщины, все ступени без отделки должны иметь одинаковую высоту.

Если материалы имеют разную толщину, открытая высота первой ступеньки должна соответствовать толщине материала, который будет покрывать проступь и пол на обоих этажах. Толщина керамической плитки (вместе с клеевым слоем) составляет примерно 2 см , рулонного материала — около 0,5 см , облицовки камнем -3-4 см , из дерева — 4-5 см .

Ширина лестницы

Ширина лестничного марша — это ширина прохода между перилами лестницы, а не длина ступеньки.Длина ступеньки может быть разной, в зависимости от способа крепления перил.

Строительные нормы требуют, чтобы длина лестницы была не менее 90 см. … Для удобства и простоты перемещения мебели рекомендуется увеличить ширину прохода до 110 см .

Вылет ступени

Ступени по лестнице обычно выполняются с вылетом 2-3 см как на картинке выше. Свес необходим для того, чтобы вертикальная поверхность под ступенькой (подступенком) была менее грязной и поврежденной.

На железобетонных лестницах, облицованных деревом, свес ступеней устраивают за счет увеличения ширины деревянного покрытия.

На лестницах без деревянной обшивки поверхность под ступенькой (подступенком) делают не вертикальной, а наклонной, чтобы поверхность верхней ступеньки немного нависала над нижней.

Однако для бетонных лестниц свес не нужен.

Железобетонные лестницы смотрятся слишком массивно и поэтому требуют творческого подхода к отделке.

На железобетонной лестнице нужно закончить все части ступеньки:

• плоскости горизонтальные, то есть ступени;
• вертикальный — стояки;
• , а также плинтусы — секции стен, расположенные непосредственно над ступеньками.

Ступени покрыты нескользким и устойчивым к истиранию материалом, при этом подступенки, которых мы чаще всего касаемся носками обуви, должны быть ударопрочными.

Как выбрать материал для отделки?

На выбор материала влияет расположение лестницы и способ отделки пола на обоих этажах.Также стоит задать себе еще несколько важных вопросов.

Какой формы лестничный марш? Ступени прямых пролётов можно покрыть практически любым отделочным материалом. Для обкатки ступеней лучше не выбирать материалы, которые придется резать по месту (керамическая плитка, облицовка камнем) — ступеньки будут смотреться не очень эстетично, а расход материала окажется чрезмерно большим.

Кто будет пользоваться лестницей? В доме, где есть маленькие дети или пожилые люди, лестницу необходимо покрыть материалом, отлично поглощающим падения.Если на ступеньках часто играют дети, облицовочный материал тоже должен быть теплым (дерево, ковролин).

Следует ли тихо на лестнице?

Различные отделочные материалы по-разному поглощают звук, что может повлиять на удобство использования лестницы.

Ковровое покрытие и дерево хорошо поглощают звуки, в то время как камень и керамическая плитка иногда усиливают звук шагов.

Будет ли повреждена лестница?

Если благоустройство дома еще не завершено, следует учитывать, что перемещение мебели может повредить лестницу.В этом случае не стоит выбирать для отделки ступеней мягкую древесину или склонные к повреждениям ковры.

Отделка лестницы мягким материалом

Еще один недорогой и простой способ отделки ступенек — накрыть их мягким материалом. Лестницу с эластичной подкладкой легко содержать в чистоте, а ковер теплый и звукопоглощающий.

Отделочный материал необходимо аккуратно приклеить к ступеням: при отслаивании любых осколков есть риск споткнуться и упасть.

Рулонный материал тонкий и эластичный. Его можно укладывать без обрезки, но готовый таким образом подступенок лестницы необходимо защитить специальным профилем из металла или композита.

Если это твердая вагонка, то ее придется разрезать, а каждую ступеньку укладывать отдельно.

Какая крышка рулона подходит для лестницы?

Ковровые покрытия должны легко чиститься и быстро сохнуть: полипропиленовые и полиамидные покрытия соответствуют этим условиям. Не выбирайте покрытия с длинным ворсом или толстую основу, например войлок.

Шерстяные чехлы не подходят для лестниц, так как они легко загрязняются и их трудно чистить. Также лучше не выбирать акрил — они обладают невысокой прочностью.

Коврики для лестниц дополнительно армированы. Лучше выбирать те, которые отмечены специальной пиктограммой.

Эластичные покрытия должны быть устойчивыми к истиранию, нескользкими и негорючими. Этим требованиям отвечает резиновое покрытие. При этом винил лучше не использовать, так как он не устойчив к вмятинам, а крем для обуви может оставить на нем стойкие следы.

Дерево — для дома с душой

Деревянная лестница вызывает ассоциации с интерьерами старинных домов. Благодаря множеству преимуществ, он также ценится обладателями современных интерьеров.

Древесина теплая на ощупь и визуально делает комнату теплее. Это упругий материал, который хорошо поглощает падения. Древесина охотно используется из-за ее пластичности и простоты обработки: ее можно приспособить к ступеням любой формы.

Многие выбирают этот материал из-за его естественного цвета и рисунка слоев.Но лестницу из дерева также можно покрасить или покрыть морилкой, придав ей совершенно другой вид.

Большие возможности открывает использование экзотической древесины, характеризующейся богатой цветовой палитрой: от белого — через желтый, красный, коричневый, оливковый, зеленый — до глубокого черного.

Часто из дерева делают только ступени, а подступенки оставляют в белой штукатурке. Такая лестница делается не только из соображений экономии — она ​​выглядит легкой и менее однообразной.

Но следует помнить, что белые стояки очень быстро пачкаются, штукатурка может отвалиться, а окрашенную краской поверхность не так-то просто очистить.Чтобы этого не произошло, стояки необходимо оштукатурить крепким цементным раствором.

Для отделки стояков можно использовать и другие материалы: штукатурку на основе смол, керамическую плитку и даже стальной лист.

Подступенки отделаны мозаичной штукатуркой. На его фоне выразительно выделяются ступени светлого дуба

.

Для ступеней использовалась дубовая доска, а для подступенков — камень или керамическая плитка.

Накладки из темного дерева защищают поверхность протектора и верх подступенка

Лестницу с прямым маршем можно отделать практически любым материалом.В данном случае было использовано темное дерево, контрастирующее с цветом стен.

Подступенки, окрашенные в белый цвет, делают лестницу с деревянными ступеньками легче

Керамическая плитка — для практичности

Она настолько разнообразна, что позволяет оборудовать лестницу под любой интерьер. Богато декорированная плитка в южном стиле создает атмосферу греческой таверны, имитируя старые камни напольной плитки загородного дома и сверкающий полированный керамогранит современной резиденции.

Это хороший материал для лестниц с практической точки зрения? Плитка холодная, твердая, не поглощает падения. Кроме того, его легко содержать в чистоте, он дешевле камня и намного прочнее дерева. Не горит — в случае пожара не способствует распространению огня между этажами.

Однако, если все элементы лестницы выложить плиткой, это будет смотреться слишком однообразно. Сочетание керамической плитки с другими материалами, например деревом, дает интересные эффекты.

Какая плитка подходит для лестницы?

Для лестниц подходят плитки с определенными параметрами: они должны иметь высокий класс истираемости, желательно IV или V, твердость не менее 5-6 по шкале Мооса и противоскользящие свойства.

Столь высокие требования предъявляются только к проступям — подступенки могут иметь более низкие технические параметры.

Поверхность плитки, предназначенной для ступеней, должна быть гофрированной (гофры — это выпуклые или вогнутые элементы на поверхности плитки) или рельефной (рельефные — выступы на всей поверхности плитки).

Лестницу также можно облицевать матовой плиткой с неровной шероховатой текстурой.

Для внутренней лестницы использована напольная плитка, керамогранит и клинкер.

Мозаичная керамическая плитка применяется для ступеней и подступенков, а также для покрытия пола лестничного холла

Керамическая плитка разных цветов была использована для украшения ступенек лестницы, напоминающей разноцветную ковровую дорожку.

Отделка монолитной бетонной лестницы керамогранитом

Ступени лестниц из керамогранита — это плиты, специально разработанные для отделки бетонных ступеней лестниц.Размер плиты из керамогранита 300 — 350 мм. шириной и 1200-1300 мм. в длину.

Ступени из керамогранита могут быть с противоскользящими насечками или без них.

Плиты из керамогранита можно облицовывать как ступенями, так и подступенками.

Плиты производятся из керамогранита, имитирующего дерево, имитацию мрамора, имитацию натурального камня, а также ступени чистых цветов (одноцветные) и многие другие.

Ступени бывают прямой формы с обработанной передней кромкой, а также с загнутым «носиком» — в этом случае выбор зависит от того, какой вид вы хотите придать бетонной лестнице.

Ступени из керамогранита очень прочные, влагостойкие, химически стойкие, солнечные, экологически чистые и не требуют длительной замены. Это один из лучших по соотношению цены и качества вариантов отделки лестниц из бетона.

Ступени из керамогранита как материал для отделки межэтажной лестницы очень разнообразны. В зависимости от ваших предпочтений, вы можете выбрать для своей бетонной лестницы матовые, притертые, рельефные или полированные ступени.

Керамогранит можно отделать в том же стиле, что и сама бетонная лестница, и все пространство между лестницами.

Из всех архитектурных конструкций, которые встречаются при строительстве двухэтажных домов, одной из самых сложных является лестничная клетка. Во-первых, следует отметить, что этот элемент помещения должен быть высоконадежным, соответствовать определенным нормам для его безопасной эксплуатации, быть красивым и комфортным. Во-вторых, самой сложной из всех предложенных конструкций является бетонная лестница на второй этаж.Было бы проще установить дерево или металл.

Чем этот вариант лучше остальных? Начнем с того, что бетон лучше всех других материалов выдерживает интенсивное использование. Такая лестница не скрипит и со временем не пересыхает. Можно с помощью бетонного раствора воплотить самые оригинальные и нестандартные варианты.

Это могут быть классические лестничные марши, спиральные конструкции или любые другие композитные вариации. Могут использоваться самые разные варианты отделки.К тому же это монолитная конструкция.

Как было сказано выше, существует множество моделей лестничных конструкций. Тот, кто решит построить этот архитектурный элемент своими руками, должен понимать, что сложная лестница требует опыта проведения данного вида работ. Особенно это касается опалубки. Собрать точно по форме и геометрии конструкции будет очень сложно.

Поэтому новичкам рекомендуется делать однопролетные лестницы на второй этаж.Но когда вы освоите этот вариант, а конечный результат будет полностью соответствовать требованиям эксплуатации, можно переходить к более сложным конструкциям. Например, двухмаршевый, винтовой и так далее.

Галерея фотографий

Этапы строительства

Заливка бетонной лестницы на второй этаж делится на несколько этапов. К каждому из них предъявляются особые требования.

Платеж

Существуют стандарты на лестничные клетки, определенные СНиПами:

• минимальная ширина марша 90 см;
• высота ступеней 17 см;
• ширина ступени 30 см, такой размер обеспечивает комфортный подъем по лестнице;
• угол наклона самой конструкции составляет 30º, для нестандартных решений, например, для уменьшения размеров архитектурного элемента — 45º;
• Высота самой лестницы определяется из расчета всех слоев (тепло, гидроизоляция, отделка) на первом и втором этажах.

Существуют определенные стандартные соотношения размеров шага. При этом считается, что два значения высоты ступеньки плюс ее ширина должны варьироваться от 60 до 64 см.

Бетонная лестница — конструкция очень тяжелая. Даже маленький будет весить не менее 1,5 тонны. Поэтому необходимо учитывать вес конструкции и соорудить для нее надежное основание. Расчет здесь такой: вся конструкция в виде монолита должна создавать давление 1 кг / см².

Лучше всего залить бетонную стяжку толщиной 10 см на хорошо утрамбованный грунт. Если вес конструкции превышает 2,5 тонны, то под нее рекомендуется залить отдельно стоящий фундамент.

Это самая сложная операция во всем процессе. Для возведения опалубки понадобится:

• доски толщиной 30 мм или влагостойкая фанера 20 мм;
• брус 100 × 100 мм;
Фанера
• толщиной 9 мм для создания криволинейных поверхностей.

Если бетонная лестница, ведущая на второй этаж, упирается в одну из стен, то это упрощает сам процесс сборки. Для этого на стену наносятся контуры будущей конструкции точно по размерам, запланированным проектом и расчетами. По ним устанавливаются балки, которые крепятся к стене дюбелями. Здесь очень важна прочность застежки, поэтому на ней нельзя экономить.

Точно такой же контур собирается от стены на ширину пролета, который устанавливается на стойки из бруса.После этого два контура соединяются по нижним плоскостям фанерой или досками. Далее сами контуры соединяются между собой сверху перекладинами из деревянных реек. То есть собирается жесткая конструкция без трещин и зазоров. Некоторые мастера устанавливают под ступенчатые пролеты дополнительные стойки, тем самым повышая прочность деревянной конструкции.

Есть вариант построения упрощенной опалубки. Для этого необходимо из досок вырезать косоура, одна из которых крепится к стене, вторая устанавливается на стойки.Здесь важно разместить оба элемента точно в одной плоскости. Нижние стрингеры обшиваются фанерой.

Косоура — это элементы лестницы (кроме несущих) в виде гребешка, если смотреть на них сбоку. Форма косоуров определяет форму ступеней лестницы.

Укладка рамы

Любая бетонная конструкция, в том числе лестница, должна соответствовать определенным требованиям к прочности заливного бетона.Поэтому в его монолит необходимо установить металлическую решетку, которая будет служить армирующим каркасом. Изготавливается из арматуры диаметром 8-12 мм.

Есть два способа укладки каркаса:

• на весь пролет;
• по сечениям, скрепив решетки между собой вязальной проволокой.

Первый вариант немного сложнее тем, что устанавливать решетку просто неудобно. Придется привлечь несколько помощников.В том случае, если на второй этаж возводится лестница из нескольких пролетов, то применяется только второй вариант. Для увеличения прочности конструкции можно установить двойную решетку: одну по нижним краям стрингеров, вторую — по ступеням.

Перед заливкой лестницы на второй этаж необходимо сформировать ступеньки. Для этого строго по размеру необходимо установить перекладины из досок толщиной 30 мм, которые будут представлять собой боковины, определяющие высоту ступеньки.

Все готово, можно заливать бетонный раствор. Для лестниц чаще всего используется бетон марки М150, в состав которого входит цемент, щебень и песок. Соотношение компонентов может быть следующим.

Марка цемента	Массовый состав: цементно-песчано-щебень (кг)
M400	1: 3,6: 5,8
M500	1: 4,5: 6,7

Как и при изготовлении всех бетонных конструкций, лестницу после заливки раствора необходимо утрамбовать.Поскольку процесс проводится в домашних условиях и своими руками, можно просто проткнуть его шпателем.

Обслуживание конструкции после установки

В таком состоянии полуфабрикат лестницы должен простоять семь дней. Затем можно снимать опалубку.

Увлажняющий

Если температура воздуха в помещении достаточно высокая (например, летом производится заливка), то рекомендуется периодически поливать бетонную конструкцию водой.В некоторых случаях его даже накрывают мешковиной или полиэтиленовой пленкой.

Дело в том, что влага внутри бетонного раствора играет очень важную роль. Именно она создает в процессе испарения необходимую прочность самого бетона. Но он должен медленно испаряться.

Шлифовальный

После снятия опалубки необходимо отшлифовать поверхности шлифовальной машинкой. Но спешить с этой операцией не стоит. Для проверки попробуйте отшлифовать небольшой участок, скрытый от глаз.Если в процессе шлифовки получается щебень, то это говорит о том, что бетон еще плохо просох. То есть не приобрела необходимой твердости и прочности.

Но нагружать лестничный марш можно только через 28 дней. Именно по истечении этого срока бетонная смесь приобретет фирменную прочность.

За редким исключением современные частные дома строятся в два-три этажа. По такому формату частный дом оборудуется двумя-тремя лестничными клетками — входной лестницей и одной-двумя межэтажными конструкциями.

Самый лучший, простой, недорогой и в то же время долговечный вариант — бетонная лестница, которую можно изготовить своими руками без привлечения дорогостоящего наемного труда.

Этапы строительства

В целом работы по возведению бетонной лестницы состоят из следующих основных этапов:

• Определение типа лестницы: однопролетная, двухпролетная, спиральная.
• Расчет конструкции: количество и размеры ступеней, ширина и длина конструкции.
• Изготовление и монтаж опалубки.
• Установка армирующего ремня.
• Заливка бетона.
• Демонтаж опалубки.
• Отделка бетонных лестниц деревом, художественной ковкой, керамической плиткой, мозаикой или другими доступными материалами.

Двухмаршевая и винтовая лестница из бетона — проект довольно сложный для реализации своими руками. Пролеты двух маршевых лестниц возводятся под углом 90 градусов, с промежуточной площадкой, забежками и другими особенностями.

Винтовая лестница требует сложного специального расчета винтовой линии и последующего изготовления и правильного монтажа криволинейной опалубки. Поэтому возведение таких лестниц лучше доверить опытным строителям-профессионалам. В рамках данной статьи будет рассмотрен вариант — однопролетная бетонная лестница на второй этаж, которую можно сделать своими руками без опыта и специального образования.

Расчет конструкции одномаршевой лестницы из бетона

Угол наклона марша и размеры ступеней следует определять в каждом конкретном случае, в зависимости от размеров помещения.Стандартные, обычно используемые углы наклона составляют 25, 35 и 45 градусов. Наиболее предпочтительный вариант — угол наклона марша — 45 градусов. В этом случае лестница в бетонном доме не только безопасна и удобна для подъема, но и оптимальна с точки зрения затрат на строительные материалы.

Определив высоту и угол наклона марша, определяют высоту и ширину ступеней. Оптимальный вариант: высота подступенка 160-200 мм, ширина проступи 270-300 мм. Ширина марша тоже берется индивидуально в каждом конкретном случае.

Если лестница расположена между двумя стенами, ширина конструкции принимается как расстояние между стенами. Если марш с одной стороны примыкает к стене, а другой «висит» в воздухе, минимальная ширина конструкции составляет 800-900 миллиметров.

Крайне желательно создать чертеж или эскиз будущей лестницы, для правильного расчета и установки деталей опалубки.

Важный момент! Взяв ту или иную высоту ступеньки, не забывайте о возможной отделке, толщина которой может существенно изменить этот размер.Например, деревянная отделка поднимет высоту ступеньки минимум на 20-25 миллиметров.

Бетонная опалубка для лестниц

Монтаж и установка — очень важный этап строительства, от которого зависит долговечность лестницы. Даже небольшая оплошность и надежда на российское «авось» может привести к разрушению опалубки при заливке или затвердевании бетона со всеми вытекающими отсюда последствиями. Как правило, для сборки опалубки требуются следующие материалы:

• Водостойкая фанера толщиной 12-18 миллиметров или обрезная строганная доска толщиной 25-30 миллиметров для щитов для формирования ступеней, боковых сторон и низа опалубки. состав.
• Балка 100х100 миллиметров для поддержки нижних панелей (днища) опалубки и соединения листов или досок фанеры.
• Стальной уголок и саморезы по дереву диаметром 3,5-4,5 мм для сборки панелей.

Облицовочные бетонные поверхности должны быть идеально гладкими. Добиться желаемого результата можно несколькими способами: шлифованием, обивкой полиэтиленовой пленкой или ламинированной фанерой.

В целом технология сборки опалубки состоит из следующих этапов:

• Монтаж нижней части из панелей, собранных из листов фанеры или досок.Возможен комбинированный вариант: фанера + доски. Нижняя часть укладывается под расчетным углом наклона на подпорные планки. Шаг и количество полосок такие же, как шаг и количество шагов. Крепление элементов опалубки осуществляется саморезами, а не традиционными гвоздями. После застывания бетона разобрать собранную на саморезах опалубку будет намного проще, чем конструкцию, собранную на гвоздях.
• Следующим этапом является установка боковой части (если одна сторона лестницы примыкает к стене) или двух частей, если одна сторона лестницы «висит в воздухе».Боковые части собирают из фанеры или досок, а снаружи укрепляют поясом из бруса.
• Формирование стояков. В соответствии с расчетным количеством и размерами стояков их формируют из досок или фанеры, закрепленных на боковых частях или стене с помощью стальных уголков.
• Завещание до стадии монтажа. Чтобы легче было отделать бетонную лестницу тем или иным материалом, все стыки, обращенные к бетону, следует тщательно зачистить и загладить с помощью угловой шлифовальной машины и зашпаклевать цементно-песчаным раствором.Опалубка готова к установке армирующего пояса.

Монтаж и вязание армирующего пояса

Чтобы бетонная лестница в частном доме была прочной и долговечной, ее конструкцию следует укрепить. В этом случае получается прочный твердый бетон, который прослужит столько времени, сколько будет стоять постройка дома.

Пролет в несколько этапов можно армировать арматурной сеткой диаметром 10-12 миллиметров, уложенной по дну опалубки на высоте не менее 20-30 мм от поверхности опалубки, обращенной к бетону.

Для установки зазора 20-30 мм используются куски кирпича или специальные пластиковые опоры. Шаг продольных и поперечных стержней взят таким, чтобы получались ячейки 50х50 миллиметров. Якорь связывается в единое целое мягкой стальной или медной «вязальной» проволокой диаметром от 0,7 до 1 миллиметра.

Для армирования крупногабаритных лестниц используется несколько продольных и вертикальных арматурных сеток, которые необходимо тем или иным способом прикрепить к стене.Например, с помощью просверленных отверстий, в которые вбиваются штифты соответствующего диаметра.

Заливка лестниц из бетона

Для заливки конструкции используется тяжелый бетон марки М200. Бетон готовится либо самостоятельно по следующей рецептуре — 1 кг цемента ЦЕМ И 32,5Н ПК (М400), 2,8 кг просеянного промытого карьерного песка, 4,4 кг гранитного щебня фракцией не менее 10-20 мм, 10 миллилитров жидкого мыла (пластификатора), воды 0.7 литров, либо оформите заказ готового материала, связавшись с ближайшим бетонным заводом. Первый вариант стоит вдвое дешевле, а второй вариант более качественный по составу компонентов и более эффективен по срокам строительства. Этапы заливки:

• Заливку опалубки бетоном следует начинать с нижних ступеней. Вначале заливается 2-3 ступени, после чего бетон утрамбовывается равномерным штыком с куском арматуры по всей площади заливаемой конструкции.
• С помощью кельмы и шпателя придают ступенькам финальный вид — сглаживают плоскость ступеней, добиваясь горизонтальности.
• Заливается вся конструкция, после чего выполняется утрамбовка и разглаживание проступей, как в предыдущем случае.
• Полученную конструкцию тщательно накрывают полиэтиленовой пленкой на 5-7 дней. В жаркую погоду пленку смачивают водой несколько раз в день.

Демонтаж опалубки

Не стоит торопиться с этим этапом строительства.Через 5-7 дней аккуратно снимите боковые панели и опалубку подступенков. Если бетон еще очень влажный и «живой», демонтажные работы следует прекратить и подождать еще несколько дней.

Оптимальный вариант — подождать от 20 до 28 дней (при температуре окружающего воздуха от 20 до 25 градусов Цельсия и выше). Это расчетный период времени, в течение которого бетон набирает 70-80% прочности марки.

Отделка бетонной лестницы

Сразу после снятия опалубки все поверхности лестницы тщательно очищаются угловыми шлифовальными машинами, оснащенными соответствующими инструментами: алмазными фрезами Baumesser Beton, длинными алмазными дисками для шлифования бетона, алмазными дисками BOSCH для шлифования бетона и другими подобными инструменты.

Далее все зависит от фантазии и личных предпочтений разработчика. Для отделки поверхности лестницы можно использовать: ценные породы дерева, керамогранит, керамическую плитку для пола или натуральный камень. Боковую поверхность и дно можно просто оштукатурить и покрыть краской на водной основе.

Читателей статьи может заинтересовать вопрос, как устроена входная лестница в дом из бетона. Уличная лестница из бетона рассчитана и построена , г. практически аналог лестницы на второй этаж внутри дома.Отличие технологии заключается в отсутствии нижней опоры пролета и необходимости возведения фундамента, глубина которого соответствует глубине фундамента дома.

Теперь, зная, как сделать лестницу из бетона своими руками, вы можете произвести ее расчет, закупить необходимые строительные материалы и построить данное сооружение без привлечения дорогостоящего наемного труда специалистов.

Лестницы — сложные и ответственные инженерные сооружения.Специалисты считают, что самыми надежными, прочными и долговечными изделиями являются бетонные лестницы, которые отличаются отличным качеством и эксплуатационными характеристиками. К их изготовлению и установке предъявляются повышенные требования; разработан ряд норм и стандартов. Только правильно спроектированная и грамотно выполненная монолитная лестница может гарантировать безопасное перемещение людей между этажами.

Основные преимущества монолитной лестницы

Важно отметить, что бетонные лестницы, которые изготавливаются непосредственно на объекте: в загородном доме или на даче, в виде внешней конструкции возле здания или в зоне отдыха, имеют следующие преимущества:

• возможность использования в процессе строительных и отделочных работ;
• высокая прочность;
• широкий выбор отделки и декора.

Подготовительный этап

Перед тем, как приступить к работам по обустройству лестницы, в обязательном порядке необходимо произвести предварительные расчеты. Проем для лестничного марша оставляется еще на этапе строительства дома или загородного коттеджа. Главное заранее определиться с размером изделия. Вы можете нарисовать чертеж будущей конструкции своими руками. Кроме того, при создании проекта важны следующие важные факторы:

• назначение лестницы и ее расположение: внутри здания или для внешнего использования;
• уровень расчетной нагрузки при эксплуатации;
• тип конструкции: маршевое, прямолинейное, арочное или сборное;
• сезонность использования объекта, условия отопления и другие климатические факторы.

Следует помнить, что для удобного подъема необходимо заранее уточнить уровень чистового пола всех этажей с учетом чистовой отделки выравнивающей стяжки. По ширине монолитную лестницу обычно делают от 700 до 1000 мм. По действующим нормам высота ступеней в чистом виде предусмотрена от 170 мм до 190 мм. Также необходимо учесть, из каких материалов будет изготовлена ​​лестница, предусмотреть различные декоративные и инженерные элементы: встроенные системы освещения, опорные столбы лестницы и другие детали.

Технология работы

Для того, чтобы бетонная лестница была прочной и качественной, предварительно оборудуется жесткая несущая опалубка — специальный каркас без трещин и зазоров.

Примечание! № Чтобы избежать вытекания бетонного «молока» из опалубки, для каркасной опалубки используется высококачественная влагостойкая фанера толщиной не менее 18-20 мм.

Листы фанеры, нарезанные по заданным размерам, закрепляются деревянными досками, которые подогнаны как можно точнее для создания плоской поверхности.

Перед заливкой цементно-бетонной смеси в опалубку из стержней арматуры вяжется каркас. Стальные арматурные стержни сначала укладываются вдоль будущего лестничного марша и надежно соединяются с поперечными элементами. Качественно сделанный металлический каркас повысит прочность конструкции, убережет ее от разрывов и трещин.

Примечание! Чтобы не повредить края ступеней, их заранее армируют усилением поперечного соединения.

В подготовленную опалубку лестницы заливается бетонный раствор, который выравнивается, проверяется на пустоты и пустоты.

Бетонный раствор изготавливается прямо на месте из высококачественного цемента, тщательно просеянного речного песка, мелкого гравия и теплой воды. Следует помнить, что качество раствора зависит от многих факторов, в том числе от порядка, в котором смешиваются все ингредиенты. Неравномерность раствора и появление комков можно предотвратить, залив водой не чистый цемент, а готовую сухую смесь.На последнем этапе в раствор добавляется щебень.

Бетонный раствор можно перемешивать вручную в большом контейнере, в корыте или старой ванной, а также с помощью бетономешалки, которую можно взять напрокат на день или два или спросить у друзей.

Примечание! Большое значение имеет качество материалов, наличие паспортов качества и других документов на каждую партию. Например, желательно приобретать щебень мытый, качественный и очищенный.

После заливки бетонного раствора монолитной лестнице дают полностью высохнуть и стоять. Провести отделочные и декоративные работы, установить ограждающие элементы и смонтировать систему освещения можно только через 2-3 недели после окончания всех общестроительных работ. Специалисты отмечают, что деревянные элементы отделки на бетонной лестнице можно укладывать через месяц, после того как вся конструкция полностью наберет прочность.

Видео

Ниже вы можете увидеть процесс изготовления опалубки, заливки и отделки бетонной лестницы:

Фото

Бетонные конструкции устанавливаются в нагруженных помещениях здания.Межэтажные панели, балки, колонны, а также бетонные лестницы изготавливаются из железобетона. Их отличает долгий срок службы, а также повышенный запас прочности на весь период использования.

Долговечность конструкций определяется прочностными характеристиками железобетона, из которого изготовлены лестницы. Бетонные пролеты благодаря своей надежности позволяют безопасно перемещаться между этажами. Опалубка для заливки бетона может иметь оригинальную форму.

Несмотря на простую конструкцию лестницы, многие не представляют, как сделать лестницу из бетона, обеспечив ее прочность. Разберемся с особенностями конструкции, видами продукции и технологиями.

Основные характеристики бетонной лестницы

Монолитные лестницы проектируются на основании расчетов и монтируются при возведении стен. Марши являются не только конструктивными элементами здания, но и облегчают подъем строительных материалов.

Конструкция лестницы, собранная из отдельных частей, включает в себя следующие элементы:

• лестничный марш, выполненный в виде одиночного марша;
• площадка между этажами, которая связана с маршами.

Прочные бетонные лестницы идеально подходят для частных домов

Производство бетонных лестниц характеризуется следующими нюансами:

• использование качественного бетона, обеспечивающего повышенный запас прочности пролета;
• применение арматурного каркаса, который усиливает монолит, демпфирующий растягивающие и сжимающие нагрузки;
• заполнение опалубки рабочей смесью с дальнейшим вибрационным воздействием для предотвращения образования пустот в бетоне.

Технологические и конструктивные особенности направлены на улучшение эксплуатационных характеристик за счет создания изделий повышенной прочности.

Преимущества и недостатки

По сравнению с изделиями аналогичного назначения бетонные лестницы имеют следующие преимущества:

• усиленная конструкция. Благодаря применению высококачественного портландцемента и армирования арматурой увеличивается запас прочности;
• повышенный уровень надежности.Элементы образуют силовой контур, так как крепятся к арматуре фундамента и плитам перекрытия;
• безопасность использования. Повышенная надежность марша и прочность его крепления исключают возможность травматических ситуаций;

Лестница — сложное архитектурное сооружение, в перечень требований которого входят надежность, безопасность, эстетика и комфорт.

• Устойчивость к влажной среде. Монолитные бетонные лестницы не подвержены воздействию влаги благодаря структуре бетонного массива;
• устойчивость к перепадам температур.Армированный прочным армирующим каркасом, монолит сохраняет свою целостность при резких перепадах температуры;
• огнестойкость. Конструкция имеет повышенную пожарную безопасность, так как бетон не подвергается воздействию высоких температур;
• простота использования. Не требует профилактического обслуживания во время использования;
• низкие эксплуатационные расходы. Нет необходимости проводить ремонт и нести дополнительные расходы;
• возможность декорирования. Для отделки используются многие строительные материалы — сталь, камень, плитка, дерево;
• бесшумность.При движении по марше отсутствуют посторонние звуки, доставляющие дискомфорт при постоянном использовании;
• высокая грузоподъемность. Благодаря повышенным прочностным характеристикам сохраняется целостность при различных нагрузках;
• длительный срок использования. Долговечность лестничного марша соизмерима со сроком эксплуатации здания.

Помимо множества достоинств, есть и недостатки:

• повышенные затраты, обусловленные особенностями изготовления и монтажа;
• трудоемкость монтажных работ, связанных с использованием подъемного оборудования;
• непроницаемость для световых лучей, создающих тень и уменьшающих видимость в зоне лестничного марша;

Материал, использованный при производстве, отлично переносит все тяготы интенсивной эксплуатации, бетонные лестницы в частных домах устраивают снаружи и внутри помещений

• повышенной массы, что создает дополнительные нагрузки на элементы перекрытия и капитальные стены здания;
• Необходима особая отделка, придающая изделию товарный вид.

Благодаря множеству преимуществ, лестницы из железобетона широко используются при возведении различных зданий.

Классификация

Лестничные конструкции классифицируются по следующим критериям:

• форма пролета;
• особенности установки.

Применяются лестничные конструкции различной конфигурации:

• просто. Их можно встретить в зданиях с увеличенной площадью.Как правило, внешний вид таких лестничных маршей привлекает внимание нестандартным дизайном. Конструкция позволяет избавиться от свободного места под пролетом для организации дополнительных резервуаров и специальных помещений;
• криволинейный. Экономия места достигается за счет винтовой формы изделия. Однако радиусные элементы пролета трудоемки в изготовлении и установке. Сложности изготовления вызваны радиусной формой опалубки, создание которой требует повышенного уровня затрат, так как состоит из отдельных сегментов;

Монолитная конструкция не имеет элементов, ослабленных от динамической нагрузки

• композит.Двухмаршевые конструкции имеют П-образную форму или состоят из двух частей, расположенных под прямым углом. Они зарекомендовали себя как лучший вариант для перемещения между этажами в небольших помещениях. Их можно формировать из отдельных элементов без использования дополнительных площадок.

Строители используют различные решения при устройстве лестничных маршей:

• монолитные конструкции. Заливка лестницы из бетона осуществляется вместе с межэтажными перекрытиями. В результате образуется общая силовая цепь.Для проведения работ по бетонированию сооружается опалубка, в которую устанавливается сетка из стальной арматуры;
• сборных пролетов. Включает в себя лестничные марши и межэтажные перекрытия, которые изготавливаются отдельно. Их устанавливают в рабочее положение с помощью подъемного оборудования. Монтаж осуществляется на месте сваркой арматурных стержней.

Лестница состоит из разных пролетов. Они переносят нагрузку на стены здания, а также на межэтажные перекрытия.

Производственный цикл

Технология предусматривает соблюдение последовательности операций, по которым изготавливаются бетонные лестницы. Основные этапы:

• разработка проекта. Предусматривает выполнение расчетов на прочность, а также разработку рабочего чертежа, содержащего все необходимые геометрические параметры марша;

При проведении расчетов и планировке лестницы обязательно учитывать высоту и ширину лестницы, количество и высоту самих ступеней.

• Устройство формы для бетонирования. Панельная опалубка собирается из отдельных элементов и надежно фиксируется для обеспечения неподвижности при заливке бетона;
• сборка каркаса арматуры. Применяются стальные прутки, марка которых соответствует требованиям проекта. Решетка собирается из отдельных элементов, соединенных между собой;
• заливка бетонной смесью. Залить лестницу можно из раствора, купленного на специализированном предприятии, или приготовить смесь самостоятельно в бытовой бетономешалке;
• разборка опалубки.Демонтаж осуществляется через 28 суток после полного завершения реакции гидратации цемента и набора эксплуатационной твердости;
• чистовая отделка. Мероприятие направлено на то, чтобы обеспечить привлекательный вид на лестничный пролет. Предусмотрено использование в отделке различных строительных материалов.

Давайте разберемся, как сделать лестницу из бетона.

Подготовительный этап

Бытует мнение, что сделать лестницу несложно. Но это не совсем так.

Производству предшествуют серьезные работы, выполняемые на подготовительном этапе:

• выбор конкретной конструкции;
• расчет прочности пролета;
• определение количества строительных материалов;
• разработка рабочей документации.

Сборные бетонные лестницы для дома по сути представляют собой сложную металлическую конструкцию, которая выступает каркасом для крепления бетонных ступеней

На этапе проектирования важно правильно определить следующие параметры:

• пролет уклон.При угле наклона лестничного марша от 25 до 35 градусов создаются комфортные условия для передвижения людей. Этот параметр влияет на безопасную работу изделия;
• габариты ступеньки. В документации есть рекомендации по сохранению оптимальных размеров. Расстояние между опорными площадками по вертикали составляет 16-20 см, а размер опорной поверхности — 27-30 см. Учитывая длину лестничного марша и шаг между ступенями, можно рассчитать их количество;
• ширина марша.Для беспрепятственного передвижения и комфортного использования этот параметр должен составлять 90–110 см. Уменьшение ширины создает неудобства при транспортировке крупногабаритной мебели.

При определении основных размеров учитывать толщину отделочных материалов.

Монтаж деревянной опалубки

Сделать лестницу своими руками можно с помощью сплошной опалубки. Вам необходимо подготовить:

• доски толщиной 30 мм;
• фанера влагостойкая;
• поперечных стержней;
• соединительные элементы.

Самый сложный и трудоемкий этап — это сборка опалубки.

Алгоритм сборки:

1. Обрежьте материал, соберите каркас.
2. Закрепите фанерную доску.
3. Установите опоры.
4. Проверить прочность и герметичность.

Опалубочная конструкция при заливке бетона должна оставаться неподвижной.

Арматура

Монолитная лестница своими руками усилена с помощью следующих строительных материалов:

• арматура диаметром 10–12 мм;
• вязальная проволока;
• крепежные опоры.

При выполнении работ важно обеспечить:

• прочный пучок элементов с проволокой с интервалом между стержнями 16-18 см;
• неподвижность каркаса лестницы с вбитыми в стены штырями;
• толщина защитного слоя от решетки до бетонной поверхности, равная 25–30 мм.

Обратите внимание на прочность сцепления арматуры.

Следующим этапом строительства бетонной лестницы является арматурный каркас лестницы.Это помогает укрепить всю лестницу.

Бетонирование

Не все умеют заливать раствор. Бетонирование требует соблюдения определенных требований:

• заливка начинается снизу;
• бетонирование ведется в непрерывном режиме;
• используется смесь с обозначением В20;
• обязательно виброуплотнение массива;
• бетонная поверхность выровнена;
• устанавливается защита массива от испарения влаги.

Качество строительства зависит от соблюдения рекомендаций.

Демонтаж опалубки

Демонтаж каркаса с опорами производится через месяц после затвердевания бетона. Не допускается нарушать неподвижность опалубки влажным раствором. В процессе демонтажа важно не допускать образования трещин, чтобы края бетона не отслаивались.

Чистовая обработка

Для расшифровки используются следующие строительные материалы:

• древесина ценных пород;
Ламинат
• ;
• камень;
• керамика;
• ковровое покрытие.

Рабочая поверхность после высыхания шлифуется. Задумываясь о выборе отделочного материала, учитывайте его износостойкость, теплоту и подумайте, как уменьшить возможность поскользнуться.

Заключение

Научившись делать лестницу из бетона, приступайте к ее строительству. Выберите вариант конструкции, рассчитайте прочность, изучите технологию. Советы профессионалов помогут не допустить ошибок.

Качественная жесткая лестница с опалубкой и уникальные коллекции.

Лестница с опалубкой используется для опалубки и строительных работ.Они обеспечивают экономичные и конструктивно эффективные решения для многих строительных работ. Структурировать теперь легко, и вы можете найти широкий ассортимент высококачественных материалов. опалубка лестницы варианта на Alibaba.com. Они имеют высокую гарантию и гарантируют выдающееся качество. Они бывают разных видов, начиная от лесов с покрытием из ПВХ, поликарбоната или пластиковой опалубки. опалубка лестницы .

Использование. опалубочная лестница позволяет создавать надежные конструкции, поскольку они прочно удерживают конструкции вместе.Они обладают огромной прочностью и позволяют конструкции выдерживать очень тяжелые нагрузки. Alibaba.com предлагает высокое качество и стандарты. опалубка для лестницы для вашего бизнеса, дающая вам конкурентное преимущество. Высокое качество делает их прочными, позволяя конструкциям держаться долго. Они делают. опалубка для лестницы от высшей технологии и индивидуальных размеров, позволяющих использовать ее в специализированных условиях. Вы можете получить индивидуальный размер, чтобы ваша конструкция работала и опалубка была более эффективной.

Используем. опалубочная лестница для удержания поверхностей агрессивных плит и их сцепления. Они позволяют легко соединять опалубку, удерживая конструкции, обладающие высокой адгезионной прочностью. Они предотвращают разделение плит и опалубки. опалубка лестницы удобна в использовании и адаптируется к требуемым конструкционным работам. Они стабильны и снижают затраты на техническое обслуживание конструкций и опалубки. опалубка лестницы эффективна и значительно улучшает характеристики стыков дорожного покрытия.

Alibaba.com предлагает эти высококачественные, долговечные и первоклассные продукты по удивительной цене. опалубка для лестниц от сертифицированных производителей и поставщиков. Стержни экономичны и изготовлены с использованием передовых технологий для обеспечения высокой эффективности. Вы можете получить эти товары по нескольким предложениям и скидкам.

Монолитный участок. Монолит наземного примыкания

Из множества вариантов создания лестниц монолитные — одни из самых надежных и долговечных. Поэтому часто возникает необходимость сделать монолитную лестницу своими руками.Этот процесс трудоемкий, но если все внимательно разбираться, то построить монолитную лестницу вполне реально даже неспециалисту.

Монолитные или бетонные лестницы отличаются надежной конструкцией и устойчивостью. Они прочные, долговечные и пожаробезопасные. Доступная цена позволяет установить такую ​​лестницу, а индивидуальный способ отделки гармонично впишется в интерьер помещения. Монолитная лестница, фото которой представлены ниже, наглядно продемонстрирует процесс монтажа.

Самым подходящим материалом для строительства лестниц является бетон. Благодаря этому они очень прочные и выдерживают большие нагрузки.

Монолитные лестницы:

• с прямыми маршами: одномаршевые, двухмаршевые,
• Г-образная лестница
• винтовая лестница,
• Лестница П-образная
• комбинированный.

В большинстве общественных или промышленных зданий используются монолитные лестницы с прямыми маршами. Изогнутые лестницы выбирают те, кто хочет украсить или разнообразить интерьер.

Инструмент для работы на заливной монолитной лестнице

При изготовлении монолитной лестницы очень важно просчитать и спроектировать каждую ступеньку. Для проведения работ понадобятся такие устройства:

• бетономешалка,
• перфоратор
• болгарский,
• прямоугольный квадрат,
• нитки капроновые
• водяной или лазерный уровень,
• правило двух метров,
• фанера, доски,
• фитинги,
• песок, вода, бетон,
• шлифовальный станок.

Расчет и проектирование монолитной бетонной лестницы

Расчет материала ведется по количеству ступеней и ширине площадки. Проще всего построить лестницу, которая находится между двумя стенами. В этом случае разметка наносится прямо на стены, и возводить опалубку не нужно. Сложнее, если лестница примыкает к одной стене. Затем со второй стороны нужно сделать опалубку, а со стороны стены — разметку.

Однопролетную лестницу разместить в доме сложно, так как для ее установки требуется большая площадь, и не всегда гармонично вписывается в планировку помещения. Затем устанавливаются двухпролетные монолитные лестницы с площадкой. Речь пойдет об установке такой лестницы.

Для правильной планировки под лестницей монолитно-железобетонной с лестницей воспользуйтесь этими советами:

1. Один марш такой лестницы состоит минимум из трех и максимум из шестнадцати ступенек.Если их будет больше, подниматься по лестнице будет физически сложно.
2. Лестница должна быть не менее 1,5 кв.м.
3. Ширина самой лестницы — это ширина между поручнями или между поручнем и стеной. При расчете ширины лестницы важно учитывать ее «пропускную способность» — количество людей, которые могут подняться по ней одновременно. Минимальная ширина лестницы — 90 см. Наиболее приемлемая ширина марша для жилых домов — 1-1.3 мес.
4. Чтобы рассчитать, сколько ступеней будет в планируемой лестнице, нужно высоту потолков двух этажей разделить на высоту ступеней. Оптимальная высота ступеней 13-16 см. Например, если высота потолка 3,5 м, а высота ступеней — 16 см, то для такой лестницы потребуется 22 ступеньки. В каждом проеме по 11 шт.
5. Максимально удобная глубина ступени 28-32 см. Если выбрать ширину 30 см, то длина лестничного марша будет 3.30 м — 30 см * 11 ступеней.
6. На лестнице осталось 10 см. Таким образом, высота потолка составляет 3,4 м. Эта высота разделена на два марша. На высоте 1,7 м делаем разметку и измеряем угол наклона, при измерении 3,3 м — длину лестничного марша.

Вот чертежи монолитной лестницы:

Монтаж опалубки и каркаса арматуры

1. Для возведения опалубки в первую очередь устанавливается основание.Это то, на чем будет держаться бетон после заливки.
2. Для опоры или стойки используйте брус 100х100 мм. Выбирая балку, учитывайте вес бетона. Чем сильнее луч, тем лучше.
3. Начать установку опалубки со строительства лестничной площадки.
4. Рубероид, вагонка из полиэтиленовой пленки защитит дерево от влаги.
5. Когда площадка будет оголена, установите под марши опалубку.
6. Очень важный момент — это вязка каркаса лестницы из арматуры.Арматурный каркас защищает бетон и увеличивает надежность лестницы. Используйте фитинги диаметром 12 мм.
7. Все горизонтальные части каркаса крепятся к стене.
8. С помощью проволоки, специальным крючком скрепляем фурнитуру между собой. Формируем ячейки 20х15 см.
9. Фанера, обрезная или полуобрезная доска подходит для формирования ступеней и опалубки.
10. После установки опалубки производим отбортовку лестницы. Он служит ограничителем при заливке бетона, а заодно к нему привязаны наши будущие ступеньки.Опалубка формирует окончательный вид лестницы.
11. Используйте армированные металлические уголки для формирования ступеней. Они зафиксируют всю деревянную опалубочную конструкцию.
12. Очень важно надежно закрепить нижнюю ступеньку лестницы. После этого проведите визуальный осмотр получившейся опалубки.
13. Для устранения отличий все стыки фанерных листов покрывают шпаклевкой или шлифуют рубанком.

Монолитная лестница

1. После того, как арматурный каркас сформирован и опалубка готова, приступаем к засыпке лестницы.Вариантов заполнения лестницы:

• глиняный шлак
• гравий
• песок крупный
• керамзит или строительные отходы.

2. Залитый фундамент необходимо тщательно выровнять и утрамбовать. Утрамбовывать слоями, предварительно слегка смоченными водой.

3. После засыпки уложите гидроизоляцию, чтобы бетон не смешивался с засыпкой и не терял своих качеств.

4. Теперь приступаем к заливке монолитной лестницы.

Сначала заполните и сформируйте первые два, три шага. Во время укладки бетона желательно проткнуть его любыми металлическими приспособлениями, чтобы удалить образовавшиеся воздушные полости, которые нарушат прочность конструкции.

5. В процессе укладки бетон подвергается дальнейшей вибрации. Чтобы удалить все образовавшиеся полости в монолитной массе, бетон выдавливается через опалубку и выравнивается по поверхности с помощью шпателя. И таким образом формируем будущий взгляд на ступеньки.Подбрасывается сжатый бетон.

6. Такую же последовательность: заливку, укладку, вибрацию и повторную укладку применяем для следующих ступеней и для лестницы.

7. Снимите опалубку в несколько этапов. Через несколько дней после заливки бетона, когда он достаточно застынет, опалубку ступеней снимают. Поверхность шлифуют с помощью шлифовального диска или угловой шлифовальной машины.

8. Примерно через две недели после заливки бетона опалубка лестницы снимается. Далее приступаем к отделке.

Варианты отделки монолитной лестницы

Есть много способов отделки монолитной лестницы.

Вариантов облицовки монолитной лестницы:

• натуральный или искусственный камень
• ковер
• мозаика,
• цветное стекло,
• пластик,
• клинкер или плитка
• дерево.

Перила для лестниц бывают коваными, деревянными, пластиковыми, металлическими и даже стеклянными.

Деревянная вагонка имеет множество преимуществ.Марши на бетонных лестницах очень жесткие и являются отличной основой для дерева. Даже если ступени будут не очень ровными, дерево скроет все эти недостатки. Монолитные деревянные лестницы:

• с отделкой под дуб,
• с твердым ясенем
• доска из бука,
• отделка различными породами дерева.

Для отделки монолитной лестницы лучший вариант — дуб. Единственный его недостаток — высокая стоимость. Для экономии подойдет вариант отделки лестницы из лиственницы, по твердости она практически не уступает дубу.Самый бюджетный вариант — сосна или ель, они очень быстро стираются на ступенях.

Деревянные ступени лучше всего класть на влагостойкую фанеру.

Если дома есть маленькие дети или пожилые люди, то подойдет вариант отделки монолитной лестницы ковролином. Как и в отелях и ресторанах, такие лестницы отделывают ковролином. Его очень легко установить и закрепить с помощью деревянного или пластикового плинтуса. Чтобы продлить срок службы ковра, положите под него войлок или аналогичный материал.

Также плитка: керамическая, керамическая или кирпичная, подходит для отделки монолитной лестницы. Здесь нужно выбирать исходя из своих предпочтений, дизайна и стоимости.

Совет: для отделки монолитной лестницы плиткой поверхность должна быть идеально ровной. Выбирая плитку, убедитесь, что она имеет противоскользящее покрытие.

При отделке монолитной лестницы натуральным или искусственным камнем нужно учитывать как плюсы, так и минусы.Несмотря на то, что такая отделка прослужит долго и выглядит очень презентабельно, она имеет высокую стоимость и звучный звуковой эффект. А также за пористыми породами камней сложно ухаживать.

Для SATORI монолитные работы — одно из важнейших направлений работы. Монолитное строительство жилых домов и сооружений активно ведется нашими специалистами более 15 лет. В монолитных работах мы используем современное оборудование и новейшие технологии, а все сотрудники имеют необходимый уровень квалификации.

Почему выполнение монолитных работ лучше доверить профессионалам?

Монолитные работы достаточно сложны и трудоемки. Они проводятся в несколько этапов, требуют специального оборудования и высокого уровня подготовки персонала. Поэтому возведение монолитных домов, зданий и сооружений должно производиться только профессионалами. Специалисты SATORI обладают огромным опытом и необходимыми знаниями для выполнения всего комплекса монолитных работ и предлагают адекватные цены на свои услуги.

Виды монолитных работ, выполняемых SATORI

Устройство фундамента

Устройство каркасов и устройство полов

Строительство монолитных конструкций

Устройство стен, полов, лифтовых шахт, лестниц и др.

Благодаря наличию необходимого оборудования и накопленному опыту специалисты SATORI осуществляют монолитное строительство многоэтажных домов под ключ, монолитно-кирпичных домов, а также любые другие монолитные строительные работы.Строительство зданий осуществляется с применением новейших технологий производства монолитных работ и использования современной многоразовой опалубки.

Монолитные работы по льготной цене

Направление «Монолитное строительство жилых домов и сооружений» повсеместно является одним из приоритетных в строительстве последних лет. Например, «Новая Москва» отдает предпочтение монолитному и монолитно-кирпичному строительству более чем на всех объемов строительства (78% по итогам 2015 года).

Корпорация SATORI с 1999 года активно занимается строительством зданий и сооружений из железобетона и построила немало красивых и запоминающихся зданий по этой технологии. Это жилые дома, офисные здания, социальные и спортивные объекты.

Среди крупных объектов монолитного строительства компании SATORI можно выделить пристройку спортивного зала школы Самбо-70, выполненную в стиле древнеримских форумов.Общая площадь здания 14000м2. Объект стал победителем конкурса «Лучший реализованный проект 2012 года в области инвестиций и строительства» в номинации «Спортивные объекты». Объем монолитных работ составил более 50 тыс. м 3. Сотрудничество с SATORI гарантирует Вам качество по доступным ценам, оперативность и приобретение надежного постоянного партнера.

Изделия монолитные

Конструктивными особенностями монолитных изделий предусмотрено их обязательное армирование.Монолитные конструкции, армированные стальным каркасом, называются железобетонными конструкциями.

Армирование изделий выполняет функцию «стержня», на котором держится вся монолитная конструкция. Армирующая конструкция (далее арматурный каркас или просто арматура) зависит от назначения и нагрузок, которые будет нести монолитное изделие.

В качестве армирования железобетонных конструкций используются отдельные стержни и проволоки, пучки и пакеты проволоки, сварная проволочная сетка, плоские и объемные каркасы.

Особую группу арматурных изделий составляют закладные детали. Если в готовом изделии арматурный каркас замурован бетоном, то закладные детали выходят на бетонную поверхность и служат связующим звеном между каркасом и изделиями, которые при необходимости будут прикреплены к этой железобетонной конструкции.

В общих чертах вы теперь представляете, что такое монолитные железобетонные конструкции. Что такое арматурный каркас, конкретно для лестничной площадки, мы рассмотрим ниже.

Арматурные работы

Арматурные работы следует проводить в соответствии с требованиями и рекомендациями СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», ГОСТ 19292-73, «Инструкция по сварке арматурных соединений и закладных деталей железобетонных конструкций» СН 393- 78, «Руководства по производству арматурной стали» ЦНИИОМТП Госстрой-1977. И другие действующие нормативные документы.

Изготовление арматурного каркаса и сетки должно выполняться по чертежам и иметь точное расположение свариваемых элементов.Замена арматурной стали, предусмотренная проектом, по классу, марке и ассортименту согласовывается с проектной организацией.

В процессе изготовления арматурного каркаса предусмотрено:

правка и резка стальной арматуры, проволоки, поставляемой в бухтах диаметром 3… 14 мм и прутках диаметром 12… 40 мм на прутки мерной длины;
правка (гибка) и стыковая сварка прутков до нужного размера;
решетки и рамы сварочные;
укрупненная сборка (сварка и проволочная вязка) блоков объемной арматуры;
транспортировка и установка каркасов на стройплощадке.

Арматурный каркас монолитной секции № 3 для лестничной площадки выполняется по размерам, указанным на схемах (см. Рис.).

Примечание:

Сталь класса А-III, диаметром 12-20 мм — сталь периодического профиля (в прутках).
Сталь класса A-III диаметром 8 мм — гладкая арматура (в бухтах).

Таблица 1: Спецификация арматуры для монолитного участка лестничной площадки

Позиция бренда	Обозначение	Имя	Масса, кг	Расход погонных метров	Примечание
5	ГОСТ 5781-82	Диаметр якоря.8 A-III	35	106	на одной платформе
6	ГОСТ 5781-82	Диаметр якоря. 12 A-III	5	7	также
7	ГОСТ 5781-82	Диаметр якоря. 20 A-II	14	7	также
		Класс бетона At 15			0,5 м3

Сетка должна свариваться точечной сваркой.Для каркаса применяют арматуру по указанной таблице:

Поперечные пересечения арматуры арматуры, монтируемой индивидуально, в точках пересечения, установленных в проекте, следует скреплять вязальной проволокой. В арматурном каркасе не должно быть болтающихся, пересекающихся и оборванных проводов. Проволока должна плотно прилегать друг к другу.

Коррозионно-поврежденная проволока (или арматурная проволока в бухтах) к использованию не допускается. Проволока считается корродированной, если ржавчину нельзя удалить протиранием.

Внимание! Во избежание травм и пожарной безопасности —
К сварочным работам допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальную подготовку (сварщик-строитель) и имеющие разрешение на выполнение сварочных работ.

Бетонные работы

Перед выполнением бетонных работ необходимо установить под монолит подмости и опалубку для них. Принцип установки опалубки см. В разделе «Проектирование и демонтаж опалубки монолитной плиты».

Бетонные работы следует выполнять в соответствии с требованиями и рекомендациями СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции». Состав бетонной смеси, приготовление, правила приемки, методы контроля и транспортировки должны соответствовать ГОСТ 7473-85.

Перед бетонированием арматуру и опалубку необходимо очистить от мусора, грязи и отслаивающейся ржавчины. Прилегающую к бетону поверхность деревянной опалубки необходимо увлажнить. Закройте зазоры, образовавшиеся при установке каркаса в опалубке перекрытия.

Перед установкой каркаса на опалубку необходимо закрепить футеровки (сухари из цементного раствора), обеспечив необходимый зазор между арматурой и опалубкой для образования защитного слоя внахлест.

Внимание! Установленная арматура должна быть защищена от смещения и повреждений, которые могут возникнуть при бетонировании конструкции перекрытия. Запрещается использовать футеровки из обрезков арматуры, деревянных блоков и щебня.

Бетонную смесь следует укладывать в конструкцию горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов, с постоянным направлением укладки в одном направлении во всех слоях. При укладке бетонной смеси следует применять методы, исключающие ее расслоение.

Бетонная смесь уплотняется вибратором, который в процессе эксплуатации не может поддерживаться арматурой. Остановить вибрацию можно только после появления на поверхности цементного молочка.

В местах, где толщина арматуры или расположение опалубки препятствует вибрации бетонной смеси, смесь зашивается байонетом (запаивается металлическим стержнем, «штыком»).

Примечание: Бетонную смесь можно уплотнять поверхностным вибратором, если толщина бетонной смеси в конструкциях с двойным армированием не превышает 120 мм.

Перекрытия, неразрывно связанные с вертикальными конструкциями (стенами, колоннами), бетонируют через 1-2 часа после бетонирования этих конструкций. Рабочие швы необходимо расположить в средней трети пролетов плиты.

Внимание! При перерывах в кладке бетона в местах предполагаемого обрыва следует временно устанавливать вертикальные щиты.К этим щитам следует подвести бетон.

После перерыва бетонная смесь укладывается на поверхность рабочего шва, предварительно очищенную от грязи (цементная пленка) и промываемая водой, при условии, что прочность ранее уложенного бетона составляет не менее 15 кгс / см2.

Верхний уровень укладываемой смеси должен быть на 50 мм ниже верха панелей опалубки.

Бетонные работы проводят только при положительной температуре окружающей среды.

Внимание! Не допускается восстановление подвижности бетонной смеси до необходимой консистенции добавлением воды в месте ее укладки.

При появлении трещин на поверхности бетона после его укладки из-за пластической усадки допускается не позднее чем через 1 час после завершения укладки бетона повторное его поверхностное колебание.

Старение и уход за бетоном

При выдерживании уложенного бетона в начальный период его твердения необходимо:
поддерживать температурно-влажностный режим, обеспечивающий повышение прочности бетона;
защищает твердеющий бетон от ударов, ударов и других механических воздействий;
защищает твердеющий бетон от воздействия ветра, прямых солнечных лучей и систематически увлажняет.

Примечание: При первоначальном уходе прямой контакт затвердевающего бетона с водой не допускается (т. Е. Укрывать бетон от влаги в случае дождя).

Увлажнение следует проводить путем упрочнения бетона путем распыления с частотой, при которой поверхность бетона остается влажной в течение периода обслуживания.

Бетонные поверхности, не предназначенные в дальнейшем для монолитного соединения с бетоном или раствором, следует покрывать пленкообразующими составами или защитными пленками вместо укрытия и полива.

Открытая поверхность конструкции должна быть покрыта сплошной тканью по всей площади, края ткани должны плотно прилегать к боковым поверхностям бетона.

Для исключения трудоемкой операции по влажной очистке бетона и ускорения его твердения бетон нагревают электрическим током.

Уход за бетоном прекращается вечером. После прекращения ухода бетонные поверхности необходимо подержать под покрытием еще 2-3 дня без дополнительного смачивания.

Внимание! Передвижение людей по бетонным конструкциям, а также установка на них строительных лесов и опалубки разрешается только после достижения бетоном прочности не менее 15 кгс / см2.

Демонтаж монолитных конструкций производить в следующие сроки:
Удаление элементов боковой опалубки, не несущих нагрузку от веса конструкций (для лоджий, кроме площадок и наклонных плит) — по достижении прочность бетона, обеспечивающая сохранность поверхности и краев углов при снятии опалубки;
демонтаж опорных железобетонных конструкций (лестницы и наклонной плиты) — после достижения бетоном прочности и зависит от размеров монолитной конструкции.

Одним из важнейших этапов строительства зданий, без которых процесс строительства практически невозможен, являются бетонные работы, . Это бетон, используемый как в фундаменте, так и в стенах или других частях зданий, благодаря своим чрезвычайно прочным характеристикам, который играет роль основной опоры всего здания.

Этот процесс занимает значительное время и требует затрат большого количества ресурсов, включая труд рабочих.Слегка отнеситесь к бетонным работам — это означает поставить под угрозу успешное завершение всего строительства. По этой причине выбор компании, которая будет выполнять такие работы, — задача не менее ответственная, чем сама работа. Не секрет, что не в каждой компании, оказывающей строительные услуги, есть профессиональные специалисты, умеющие эффективно работать с бетоном. Это повод обратиться за помощью в Российскую профессиональную строительную компанию, так как мы имеем большой опыт подобных работ, а использование только качественных материалов и высококвалифицированных специалистов позволяет гарантировать надежность здания. и прочный.

Заверения, что устройство полов, фундаментов, бетонных проходов и т.п., не требует каких-либо специальных знаний, не имеет ни малейшего основания, так как это требует учета специфики многих факторов, которые неизбежно возникают при строительстве. Поэтому даже такой простой, на первый взгляд, процесс, как устройство отмостки , должны выполнять только грамотные специалисты.

Специалисты, которые работают в нашей компании, имеют большой опыт выполнения данного вида работ.Кроме того, в них есть весь необходимый инструмент и современное оборудование, что является гарантией высокого качества бетонных работ любого уровня сложности. Мы можем гарантировать возведение действительно капитальных зданий с высокой степенью надежности, не говоря уже об отличных эксплуатационных характеристиках. В свою очередь конкретная норма работ , указанная на нашем сайте, позволит Вам сделать наиболее оптимальный выбор при заказе соответствующих услуг.

Вы можете просмотреть наши последние проекты.

Бетон цены 90 800 1000 90 800 180–240 90 800 600–1000

Наименование	Шт.	Цена, руб.
Бетон для ручного дозирования	м3
Устройство монолитного потолка коттеджа и других построек (высота потолка — до 3,0 м)	м3	2600-3900
Устройство монолитного фундамента коттеджа, забора и др. (Двойная опалубка, бетон до 0.Толщиной 4 м)	м3	3200-3500
Устройство монолитного фундамента коттеджа, забора и др. (Двойная опалубка, бетон толщиной от 0,4 до 0,7 м)	м3	3400-3600
Устройство монолитного бетонного фундамента под колонны с устройством опалубки до 3 м	м3	3400-3600
Устройство монолитных фундаментных плоских плит с изготовлением арматурного каркаса и установкой опалубки	м3	3300-4300
Устройство малых монолитных железобетонных ростверков и подушек фундаментов с укладкой и вязким армированием, монтаж и демонтаж опалубки и приготовление бетона вручную	м3	3800-4500
Устройство ленточных фундаментов и стен подвала из бетонных блоков с приготовлением раствора и монтажом-разборкой опалубки	м3	3800-4650
Устройство ленточного фундамента: глубина закладки от 0.5 м под песчаную подушку (подстилку)	м3	3900-4400
Устройство монолитных площадок различного назначения (входные зоны, отмостки, дорожки) толщиной бетона до 0,2м	м3	2500-3000
Устройство монолитных железобетонных лестниц и площадок с изготовлением арматурных каркасов и монтажом и демонтажом опалубки	м3	2500-9800
Устройство монолитной лестницы «в бетоне» (без отделки)	м3	2800-3000
Устройство монолитных подпорных стенок	м3	1700-4300
Бетонный балкон	м3	2100-2800
Устройство монолитных чаш бассейнов и купелей (толщина стенки до 0.2 м)	м3	2800-3400
Устройство монолитных чаш бассейнов и купелей (толщина стенки от 0,2 до 0,4 м)	м3	2400-6500
Укрепление фундамента и других строительных конструкций методом бетонной подливки	м3	3000-3600
Бетонные полы 200 мм с затирочными машинами и шлифовальными машинами	м3	1200-1500
Бетонные полы 200 мм с топкой (с упрочненным верхним слоем)	м3	1500-1800
Эпоксидные полы (включая бетонную подготовку 200 мм)	м3	1800-2000
Полиуретановые полы (включая бетонную подготовку 200 мм)	м3	2000-25000
Перемычка	пК	600-800
Монтаж железобетонных перегородок высотой до 3 м, толщиной 200 мм с установкой опалубки и армированием	м3	3000-3750
Устройство железобетонных перекрытий толщиной 200 мм с установкой опалубки и армирования	м3	2800-4650
Устройство монолитных железобетонных фундаментов стеклянного типа (для колонн) с изготовлением арматурного каркаса и монтажом и демонтажом опалубки	м3	3500-4890
Устройство для подготовки бетона 100 мм без арматуры	м2
Армирование бетонных оснований сеткой в ​​1 слой	м2	130-150
Устройство свайных железобетонных фундаментов d = до 300мм с устройством асбестоцементных труб, с изготовлением арматурного каркаса	МП	2400-3000
Устройство монолитных железобетонных балок, балок, несущих колонн с изготовлением арматурного каркаса и монтажом и демонтажом опалубки	м3	2500-6900
Устройство монолитных железобетонных стен цоколя и цоколя с изготовлением арматурного каркаса и монтажом и демонтажом опалубки	м3	3000-5600
Подготовка песка и гравия	м2	80-100
Подготовка песка и гравия	м3	550-700
Земляные работы, земляные работы	м3

Срок строительства фундамента :

В зависимости от сложности возводится от нескольких недель до нескольких месяцев.Приступать к основанию лучше в конце апреля — начале мая, когда почва прогреется. Доделать его нужно до наступления первых заморозков. Далее специалисты рекомендуют дать фундаменту время постоять до следующей весны, чтобы он полностью набрался прочности и выдержал все температурные условия при сезонных погодных изменениях. Если весной дефектов не обнаружено, то можно смело продолжать строительство дома. Если обнаружены дефекты, то нужно выяснить причину их возникновения.(Подходит ли данный тип фундамента для данного грунта? Нарушается ли технология изготовления? И так далее.) Обычно в результате выяснения причины неисправности определяется его ремонтопригодность. Пока дома на фундаменте нет, есть много возможностей по его ремонту. В худшем случае можно этот фундамент демонтировать и построить новый. А если дом уже стоит, это сильно сокращает выбор технических возможностей для ремонта фундамента и увеличивает стоимость этих работ.А вариант строительства нового фундамента в этом случае превращается в строительство нового дома, а это очень дорого. Поэтому специалисты рекомендуют не торопиться и выделить на возведение фундамента один год.

Устройство бетонных дорожек и площадок с фактурой обнаженного заполнителя.

Размещение крупного заполнителя в поверхностном слое бетона — гравия или мелких камней — дает красивую и практичную отделку. Равномерно распределите смоченный агрегат по свежеуложенной смеси и плотно прижмите деревянным бруском так, чтобы его зерна были на одном уровне с поверхностью.Положите доску поперек опалубки и выровняйте поверхность всем своим весом. Когда вся вода испарится с поверхности, лейкой и кистью смыть тонкий слой бетона, чтобы крупинки начали немного выступать над поверхностью. Накройте бетон на 24 часа, а затем снова слегка промойте поверхность, чтобы удалить остатки или осадок с зерен. Снова накройте бетон и дайте ему затвердеть.

Стабильно растущее количество автомобилей на одного жителя России, а также количество приусадебных участков и коттеджей заставляют их счастливых владельцев задуматься о необходимости строительства парковки для машины на своем участке.Для этого важно выполнить последовательность действий, о которой будет сказано позже.

Устройство бетонного места для автомобиля начинается с подготовки фундамента, что можно сделать своими руками и выглядит следующим образом:

1. Выберите место возле проезжей части, чтобы обеспечить сток воды и беспрепятственное маневрирование.

2. Обозначьте габариты, платформа для автомобиля должна иметь типоразмеры:

• для автомобилей — 3х6 м;
• для грузовых автомобилей — 4х11 м.

Если на участке можно разместить площадку большого размера, то рекомендуется это сделать, таким образом можно будет припарковать грузовик или две легковые машины.

3. Снять плодородный слой почвы до глины на ограниченном участке.

4. Уложить подушку, состоящую из следующих слоев:

• песок, полученный путем двух или трехкратного добавления, увлажнения и уплотнения — толщина должна быть не менее 100 мм;
• щебень, изготовленный методом подсыпки и утрамбовки, толщиной более 50 мм.

На данном подготовительном этапе строительство считается завершенным, место уже можно использовать для парковки автомобиля.

Описание технологии

После того, как основание автостоянки будет выровнено и подготовлено, можно быть уверенным, что не будет чрезмерного расхода бетона на компенсацию ям, а бугры не разорвут площадку при переменных температурных воздействиях. . Дальнейшие операции по возведению участка включают комплекс мероприятий, непосредственно предшествующих заливке бетона.

Для ограничения площади заливки опалубка выполняется из обрезных досок шириной 20-30 см. Во избежание падения стен формы для заливки необходимо их закрепить в вертикальное положение с помощью металлических колышков, которые с двух сторон вбиваются в землю. Длина булавки должна быть 40-50 см, прибивая к верхнему краю доски с шагом 50 см в двухстороннем расположении. По углам стены опалубку необходимо скрепить между собой, чтобы предотвратить растекание раствора.

В связи с тем, что ширина стандартной линейки составляет 1-1,5 м, а пространство для автомобиля — 3-4 м, необходимо предусмотреть промежуточные направляющие, которые могут служить П-образными потолочными профилями для ГВЛ. . Выравнивание закладных деталей осуществляется в поперечном направлении, а в продольном требуется обеспечить уклон 3-5С в сторону прохода для стекания жидкости с поверхности. Чтобы закрепить профиль, вам придется замешать небольшой объем бетона и использовать его как подкладку, чтобы поднять направляющие на нужную высоту, которая составляет 10-15 см.После высыхания опор закладных деталей можно будет переходить к заливке площади под автомобилем.

Пока материал исходного фундамента под направляющими становится твердым, есть время укрепить будущую бетонную площадку. Для этого придется купить или соорудить своими руками сетку из проволоки толщиной 5-8 мм с ячейкой 100х100 мм. Учитывая, что армированию подлежит средний слой бетона, необходимо либо поднять сеть над уровнем основания на 25-35 мм, либо выполнить двухуровневую армирующую конструкцию.Такое изделие состоит из двух слоев сетки, соединенных между собой перемычками длиной 80 мм, на расстоянии 40-50 мм друг от друга (исходя из толщины бетона 100 мм, если слой более толстый, необходимо произвести соответствующую регулировку). Все соединения стержней при формировании каркаса рекомендуется производить тонкой проволокой или зажимами из ПВХ.

После соединения армирующих сеток их укладывают на основание и скрепляют между собой, образуя единое поле. После завершения всех процедур можно бетонировать площадку для машины.

Заливка бетона

Бетонирование рекомендуется проводить единовременно, то есть в течение одних световых часов, так как через сутки с момента заливки раствор достаточно просохнет, чтобы перестать затвердевать новыми слоями. Подготовку заливки можно проводить самостоятельно подручными средствами (лопатой и оцинкованной ванной) или с помощью бетономешалки, что позволяет существенно облегчить процесс любого строительства.

Бетонирование выполняется выше уровня направляющих, начиная с самого дальнего от дороги конца участка по направлению к въезду на него.Раствор выкладывается по всей ширине и выравнивается правилом для закладных деталей до заполнения всего объема между стенками опалубки. После окончания работ необходимо накрыть место слоем полиэтиленовой пленки для равномерного высыхания и защиты от дождя и влаги.

После полного высыхания бетона, что занимает от пяти до десяти дней, готова автостоянка, оборудованная по всем правилам, способная долго и плодотворно служить.Теперь осталось только разобрать временную опалубку и снять с земли штифты, служащие опорными элементами. В этом случае стержни, забитые внутри деревянного ограждения и закрепленные в бетонном слое, можно оставить для последующего использования. Во избежание выпучивания арматурных участков из грунта в результате межсезонных колебаний температуры требуется их обрезать на толщину забетонированного участка, а части, оставшиеся в грунте, удалить.

Чтобы края площадки при использовании не ломались, их необходимо укрепить металлическим уголком, одна из полок которого соответствует толщине железобетонного слоя минус 20 мм на сварку, а вторая может быть равно или имеют меньшую ценность.Изготовленные накладки из профилированного проката крепятся сваркой между собой и к набивным пруткам, что позволяет получить жесткий периметр.

Работы под ключ

Если процесс строительства автостоянки своими руками малопривлекателен, вы можете заказать укладку цементного раствора и сопутствующие работы в организации, которая осуществляет данный вид деятельности.

В смету устройства платформы для автомобиля будут включены все вышеперечисленные операции, стоимость которых на данный момент в среднем составляет, (руб / м3):

1.Заливка цементного раствора и его установка (опалубка, армирование, бетонные работы):

• через миксер — 640-800;
• вручную — 800-1000.

2. Вязание арматурных каркасов — 2000-3500.

3. Устройство монолитных площадок различного назначения (пандусы для въезда, проходы, отмостки), толщиной заливки до 20 см — 2500-3000.

4. Устройство опалубки, укладка арматурной конструкции, демонтаж опалубки, (руб / кв.м) — 800-1000.

5. Заливка бетона — 3000-3600.

6. Сетка арматурная в 1 слой, (руб / кв.м) — 130-150.

7. Щебеночно-песчаная подготовка, (руб / кв.м) — 80-100.

8. Щебеночно-песчаная подготовка — 550-700.

9. Отбор проб плодородного слоя почвы — 600-1000.

Примерный расчет стоимости бетонирования площадки под автомобиль размером 3000х6000 мм и толщиной основания 100 мм по указанным выше ценам позволит получить общую стоимость работ под ключ на уровне 14000 — 16000 руб. .

Увеличение размеров площадки для парковки грузовика до 4000х12000 мм с одновременным утолщением опорной плиты до 150 мм увеличит стоимость строительства до 32 000 — 35 000 рублей.

.