Обрешетка под металлочерепицу расстояние: правильный шаг и расчет количества

Содержание

Как монтировать обрешётку для профлиста и металлочерепицы?

Один из важнейших этапов монтажа кровли ― установка обрешётки, каркаса для кровельного материала. От этого зависит, насколько ровно будут лежать листы металлочерепицы или профнастила, будут ли они плотно стыковаться.

Обрешётка может быть сплошной и шаговой. Мы рассмотрим второй вариант, т. к.  именно его используют для монтажа металлочерепицы и профлиста.

Разберём по порядку:

  • Что такое шаговая обрешётка и контробрешётка, какие у них функции?
  • Особенности монтажа разных видов шаговой обрешётки.
  • К чему приводят ошибки при монтаже?

Контробрешётка и шаговая обрешётка: различия

Чтобы понять, где находится контробрешётка и шаговая обрешётка под профнастил и металлочерепицу, рассмотрим устройство кровельной системы.

Контробрешётку для тёплой кровли монтируют после установки стропильной системы, утеплителя, паро- и гидроизоляции, для холодной ― после монтажа стропил и гидроизолирующего материала. Она представляет собой конструкцию из брусков 50х50 мм (реже используют бруски 32×50 мм), которые уложены поверх слоя гидроизоляции и зафиксированы на стропилах. Бруски расположены вертикально.

Шаговую обрешётку для профнастила или металлочерепицы монтируют на бруски контробрешётки. Эта конструкция состоит из ровных досок размером 32х100 мм (реже ― 50х100 мм), которые устанавливают на определённом расстоянии друг от друга. Доски обрешётки монтируют перпендикулярно брускам контробрешётки в горизонтальном направлении.

Доски или бруски должны быть одинаковой толщины, чтобы получилась ровная скатная плоскость. Только в этом случае кровельный материал ляжет ровно. 

Внимание: Материал для контробрешётки и обрешётки желательно обработать антисептиками и водоотталкивающими средствами, чтобы защитить его от влаги и воздействия микроорганизмов.

Контробрешётка и шаговая обрешётка: функции

Шаговая обрешётка и контробрешётка ― взаимосвязанные элементы, на них, как и на стропила, приходится основная нагрузка: вес кровельного материала, сопутствующих элементов, скопившегося на крыше снега и льда; порывы ветра. Но они выполняют разные функции.

Контробрешётка:

  1. Обеспечивает вентиляцию. Вентзазор между кровельным материалом и слоем гидроизоляции позволяет воздуху циркулировать, поэтому в подкровельном пространстве поддерживается оптимальный микроклимат.
  2. Фиксирует гидроизоляцию.

Шаговая обрешётка:

  1. Помогает равномерно распределять нагрузку на контробрешётку и стропила.
  2. Усиливает стропильную систему.
  3. Формирует каркас для монтажа кровельного материала.

Виды шаговой обрешётки

В зависимости от кровельного материала, различают следующие виды шаговой обрешётки:

  • под профнастил;
  • под металлочерепицу.

Рассмотрим особенности их монтажа, а также тонкости установки обрешётки под конёк, торцы, ендову, кровельное ограждение, снегозадержатели и переходные мостики.

Шаговая обрешётка под металлочерепицу: инструкция по монтажу
  1. С помощью двусторонней соединительной ленты прикрепите гидроизолирующую мембрану или плёнку к капельнику ― металлической планке, которая служит для отвода конденсата.
  2. На слой гидроизоляции уложите бруски контробрешётки и прикрепите их саморезами к стропилам.
  3. На контробрешётку установите доски шаговой обрешётки. Стартовая доска обрешётки, расположенная вдоль карниза, должна быть толще других на 10–35 мм.

 

Обратите внимание на шаг обрешётки (расстояние между досками, из которых она состоит). Он зависит от длины ступени металлочерепицы:

  • Если вы используете металлочерепицу с длиной ступени 350 мм, шаг обрешётки составит 350 мм (за исключением расстояния между первой и второй доской обрешётки, оно будет 300 мм. Это связано с тем, что кровельный материал «выходит» за карниз на 50 мм и первый ряд металлочерепицы оказывается короче ― выше карнизного свеса остаётся 300 мм вместо 350).
  • Если вы выбрали металлочерепицу с длиной ступени 400 мм, шаг обрешётки будет 400 мм (кроме расстояния между первой и второй доской обрешётки, оно составит 350 мм).

Шаговая обрешётка под профнастил: инструкция по монтажу

Первые этапы монтажа шаговой обрешётки под профлист аналогичны монтажу обрешётки под металлочерепицу, но есть существенные отличия.

  1. Зафиксируйте гидроизоляционную плёнку или мембрану на капельнике с помощью двусторонней соединительной ленты.
  2. Установите поверх гидроизоляционного материала контробрешётку.
  3. На бруски контробрешётки уложите доски шаговой обрешётки. Размеры обрешетки для профнастила указаны на схеме ниже. Шаг обрешётки для крыши из профнастила составляет 500 мм. Расстояние от стартовой до второй доски также 500 мм.

Внимание: если шаг стропил (расстояние между ними) более 1000 мм, рекомендуем уменьшить шаг обрешётки для профнастила (металлочерепицы) либо использовать для монтажа обрешётки более толстые доски (50х100 мм).

Обрешётка под элементы безопасности и отделки кровли

В местах монтажа ендовы, кровельного ограждения и т. д. обрешётку делают сплошной.

Внимание: сплошную обрешётку под ендову укладывают на контробрешётку ДО монтажа шаговой обрешётки.

Сплошную обрешётку под остальные элементы отделки и безопасности кровли монтируют ПОСЛЕ установки шаговой обрешётки.

Обрешётка под ендову

Ендова ― это внутренний угол стыка скатов, для его оформления используют соответствующие планки (нижнюю и верхнюю). В этом месте нужна сплошная обрешётка, т. к. на него приходится существенная нагрузка. Нижняя планка ендовы должна быть установлена на прочное основание.

 

Внимание: нижнюю планку ендовы монтируют до укладки кровельного материала, верхнюю ― после. 

  1. Сначала в месте внутреннего стыка скатов монтируют сплошную обрешётку. Со стороны каждого ската устанавливают по 3 доски 32х100 мм.
  2. Затем монтируют шаговую  обрешётку в соответствии с указанными ранее правилами. Для неё выбирают доски той же толщины, что и для сплошной.

Внимание: не монтируйте доски сплошной обрешётки вплотную. Древесина ― «дышащий» материал, она меняет размеры в зависимости от уровня влажности. Чтобы при расширении доски не вытесняли друг друга, между ними должен быть зазор примерно 0,5 см.

Обрешётка под конёк 

В месте монтажа конька (на внешнем стыке скатов) обрешётку рекомендуется усилить.

С каждой стороны конька фиксируют саморезами по 2 доски: основную и дополнительную.

 

Внимание: в месте стыка скатов дополнительные доски не должны смыкаться. Между ними остаётся расстояние для циркуляции воздуха.

 

Толщина дополнительной доски зависит от того, какой кровельный материал вы используете.

  • Для обрешётки под профлист выбирают дополнительную доску той же толщины, что и для шаговой обрешётки.
  • Для обрешётки под металлочерепицу дополнительная доска может быть выше основной.  Чтобы разобраться подробнее, схематично представим кровлю (например, «холодную», без утеплителя) в поперечном разрезе.

Обратите внимание на выделенное оранжевым цветом ― основную и дополнительную доски обрешётки.

Дополнительную доску выбирают такой толщины, чтобы «подошва» (самая нижняя часть) волны металлочерепицы вплотную примыкала к ней. Соответственно, толщина доски зависит от двух факторов:

  • какой высоты профиль у металлочерепицы;
  • какая часть ступеньки металлочерепицы «попала» на дополнительную доску.
Обрешётка для торцов

Для монтажа обрешётки под торцы также используют более толстые доски. Верхняя точка волны кровельного материала и доска обрешётки на торцах должны находиться на одном уровне.

Обрешётка под кровельное ограждение

Кровельное ограждение рекомендуем устанавливать выше уровня карнизного свеса, т. к. карнизный свес может не выдержать снеговой нагрузки. В месте крепления кровельного ограждения между шаговой обрешёткой добавляют дополнительные доски, чтобы смонтировать крепкий каркас для установки этого элемента безопасности.

Внимание: расстояние между досками сплошной обрешётки ― примерно 0,5 см.

Обрешётка под снегозадержатели

Снегозадержатели также рекомендуем монтировать выше уровня карнизного свеса.  Установка кронштейнов снегозадержателей производится строго в «подошву» волны.

В зависимости от кровельного материала, монтаж обрешётки под снегозадержатели различается:

  1. Если вы используете металлочерепицу, шаговую обрешётку усиливать не надо.
  2. Если вы монтируете профлист с шагом обрешётки 500 мм, обрешётку в месте крепления снегозадержателей надо усилить дополнительной доской. Расстояние между основной и дополнительной доской зависит от вида снегозадержателей:
  • Для СЗТ-150 оно составляет 400 мм.
  • Для СЗТ-150 ROOFRetail ― 350 мм.

Ошибки монтажа и их последствия

Мы рассмотрели правила установки шаговой обрешётки под профнастил, металлочерепицу и элементы кровли. Теперь разберём наиболее частые ошибки при монтаже.

Примеры ошибок:

  • Шаг обрешётки неравномерный либо увеличенный.
  • Обрешётка смонтирована из неровных досок, уложена не перпендикулярно брускам контробрешётки.
  • Листы кровельного материала зафиксированы на обрешётке, но не выровнены.

Каковы последствия таких ошибок?

  • Становится сложно выравнивать листы профнастила или металлочерепицы.
  • Листы кровельного материала начинают плохо стыковаться, морщиться.
  • Стыки листов профнастила или металлочерепицы становятся заметными.
  • Появляется неприятный звук ― неправильно зафиксированные элементы кровли начинают вибрировать и дребезжать.
  • Крепёж разбалтывается.
  • Возрастает риск срыва кровли.

Подводим итог

Теперь вы знаете, чем отличается шаговая обрешётка от контробрешётки. Эти два элемента взаимосвязаны, их нельзя использовать по отдельности. Без контробрешётки гидроизоляция будет непрочно зафиксирована, подкровельное пространство не будет вентилироваться, на элементах подконструкции будет скапливаться конденсат, древесина будет впитывать влагу и гнить. Без шаговой обрешётки кровлю смонтировать вовсе невозможно.

Также мы рассмотрели, как устанавливать шаговую обрешётку под разные виды кровельного материала, в каких местах её надо усиливать. Следуйте нашим рекомендации по монтажу шаговой обрешётки под профлист и металлочерепицу ― и ваша кровля прослужит долгие годы!


В статье упоминаются категории:
В статье упоминаются товары:

Обрешетка под металлочерепицу, шаг обрешетки для металлочерепицы

Прочная, долговечная, легкая в монтаже и привлекательная металлочерепица пользуется неизменной популярностью в качестве недорогого, но надежного кровельного покрытия. Однако даже самая качественная металочерепица утратит свои характеристики при неправильном монтаже. Обрешетка для металлочерепицы играет важнейшую роль в дальнейшей эксплуатации покрытия. Именно от этой основы будет зависеть прочность кровельного полотна и его устойчивость к погодным и механическим воздействиям.

Обрешетка под металлочерепицу своими руками: с чего начать

Перед тем, как приступать к монтажу обрешетки необходимо обеспечить правильное устройство контробрешетки. Эта система обеспечивает вентилирование пространства под кровельным покрытием, предотвращая скапливание конденсата, распространение коррозии и сырости по конструкции.

Контр-рейки или контробрешетка устанавливается на гидробарьер. Для этого используются бруски 50х50 миллиметров. Эти брусы прибиваются вдоль стропил с шагом в 700-800 миллиметров, и служат основой для обрешетки, создавая систему вентиляции.

Контробрешетка необходима при устройстве как холодной, так и теплой крыши.

Обрешетка под металлочерепицу: фото всех видов конструкции

Вне зависимости от выбранного вами типа обрешетки, для обустройства этой системы необходимо использовать доски размером 30х100 миллиметров. Это оптимальный размер для создания прочной основы, которая выдержит вес человека и толстого слоя снега, но при этом не будет утяжелять кровельную конструкцию.

Обратите внимание: партия досок толщиной 30 мм будет содержать в себе материалы с толщиной от 25 до 35 миллиметров. Такие отклонения не отразятся на качестве и прочности конструкции, однако могут усложнить процесс создания ровной плоскости. Поэтому крайне важно заранее рассортировать доски по толщине, чтобы избежать перепадов высоты и сложностей в монтаже металочерепицы.

Шаг обрешетки для металлочерепицы зависит от выбранного типа конструкции. Выделяют три вариант:

  • разреженная;
  • сплошная;
  • комбинированная.

Разреженная обрешетка наиболее популярна из-за своей экономичности и универсальности – такую конструкцию можно обустроить на крыше любой формы. Единственное условия – угол наклона ската крыши должен превышать 20 градусов. Обрешеточный шаг под металлочерепицу в этих случаях должен быть равен длине волны кровельного покрытия.

Сплошная обрешетка применяется лишь в случаях, когда угол наклона ската крыши более пологий – от 14 до 20 градусов. Наклон в 14 градусов – минимально допустимый показатель для кровли под металочерепицу. Несмотря на название, сплошная обрешетка под металлочерепицу имеет технологические зазоры – такая обрешетка монтируется с шагом в 2-3 сантиметра.

Комбинированная обрешетка – оптимальный выбор для случаев, когда необходимо обустроить кровлю с мансардными конами, дымоходами и другими дополнительными элементами конструкции. Такая система обрешетки позволит сократить затраты на материал, не жертвуя прочностью конструкции. Шаговая оберешетка, в данном случае, выполняется по всей площади ската с шагом, равным длине волны металочерепицы. Сплошная брешетка укладывается:

  • в местах примыкания к трубе или стене;
  • вокруг мансардных окон и технических люков;
  • в местах крепления снегозадержателей и кровельных ограждений;
  • в верхней части крыши для надежного монтажа конькового элемента.

Шаг обрешетки под металлочерепицу: Монтеррей, Каскад и другие профили

Процесс расчета оптимального шага обрешетки под тот или иной тип металочерепицы не потребует от вас специальных навыков и больших временных затрат. Все, что вам необходимо знать – длину волны выбранного вами покрытия.

К примеру, шаг металлочерепицы Монтеррей равен 350 миллиметрам. Стартовая доска располагается на самом краю конструкции. Так как при монтаже металлочерепица укладывается с выпуском на 50 миллиметров, вторая доска обрешетки укладывается на расстоянии 300 миллиметров от стартовой. Все последующие доски будут укладываться на расстоянии 350 миллиметров друг от друга. Шаг обрешетки отмеряется от нижнего края предыдущей доски до центра последующего элемента.

Большинство наиболее популярных профилей металочерепицы имеют длину волны от 350 до 400 миллиметров, а значит, шаг обрешетки почти под любую металлочерепицу будет варьироваться в пределах этих чисел. Тем не менее, перед планированием и монтажем обрешетки необходимо ознакомиться с инструкцией производителя металлочерепицы – на упаковке обязательно должен быть указан необходимый шаг обрешетки под конкретное покрытие.

Любая обрешетка под металлопрофиль или металлочерепицу – это конструкция, требующая особого внимания со стороны строителя. От правильности монтажа этой системы зависит долговечность покрытия и всей кровли, ее устойчивость к снеговой и ветровой нагрузке, влажности и другим негативным воздействиям. При монтаже обрешетки необходимо использовать качественную древесину и не забывать об обязательной обработке материалов защитным растворами.

Каталог с ценами на металлочерепицу:


Инструкции — Группа заводов «Металлкомплект»

Обрешетка

При установке стропильной системы следует соблюдать оптимальное расстояние между стропилами 600-1000 мм. Чем больше это расстояние, тем большего сечения понадобятся доски обрешетки. Обрешетку под металлочерепицу выполняют из досок сечением не менее 30х100 мм.

По стропилам на уложенный гидроизоляционный материал прибивают бруски контробрешетки минимальным сечением 40х50 мм, а к ним доски обрешетки с шагом, соответствующим профилю металлочерепицы (рис. 3.1).

Первая поперечная ступенька металлочерепицы укладывается ниже первой доски обрешетки. Толщину первой доски рекомендуется брать больше на высоту ступеньки металлочерепицы (рис. 3.1, таблица 1).

Если держатели желоба крепятся до монтажа металлочерепицы к первой доске обрешетки, то для лучшей фиксации держателя ее ширина должна быть не менее 150 мм.

Таб. 1. Размеры обрешетки

Металлочерепица А (мм) Б (мм) а (мм)
Монтеррей стандарт23035045
Монтеррей супер23035050
Монтеррей люкс28040055
МВенеция23035045

Мансарда

В ограниченном пространстве мансарды необходимо обеспечить гидроизоляцию, систему вентиляции, эффективную тепло-и пароизоляцию.

  1. Пароизоляция
  2. Брусок
  3. Утеплитель
  4. Отделочный материал
  5. Перфорированный софит
  6. Гидроизоляционная пленка
  7. Стропильная нога
  8. Контробрешетка
  9. Обрешетка
  10. Металлочерепица
  11. Конек
  12. Уплотнитель с перфорацией
  13. Вентиляционная решетка
  14. Супердиффузионная мембрана

Основой теплой мансарды является эффективный теплоизоляционный материал. Виды утеплителей:

  • на основе штапельного стекловолокна;
  • на основе волокна из горных пород;
  • на основе волокна из металлургических шлаков;
  • на основе пенополистирола.

Чтобы утеплитель не увлажнялся и не терял своих теплоизоляционных свойств, между ним и жилым помещением должна укладываться пароизоляция. Укладку следует производить горизонтально с внутренней стороны утеплителя и закрепить при помощи строительного степлера, места крепления проклеить. Нахлест между полотнами рекомендуется не менее 100 мм с проклейкой бутил-каучуковой соединительной лентой и двухсторонним поджатием брусками. Соединение пароизоляционной пленки со строительными конструкциями (брус, кирпичная стена и др.) должно осуществляться с помощью специальной уплотнительной ленты (1) и прижимной планки (2) (рис. 3.4). Между пароизоляционной пленкой (1) и внутренней отделкой (4) необходимо оставлять воздушный зазор с помощью брусков (2) минимальным сечением 30х50 мм (рис.3.2).

При обустройстве мансарды применение того или иного типа гидроизоляционной пленки определяется конструктивной схемой мансардного утепления. На рис. 3.2 и 3.3 показаны конструкции мансарды с одним и двумя вентиляционными зазорами. При схеме с одним вентиляционным зазором пленка укладывается на утеплитель. В этом случае применяются гидроизоляционные, ветрозащитные, супердиффузионные мембраны типа Тайвек, Ютавек и др. При схеме с двумя вентиляционными зазорами расстояние между гидроизоляцией и утеплителем должно быть не менее 50 мм. В этом случае применяются пленки с антиконденсатным покрытием типа Ютакон и др. При обустройстве мансарды особое внимание следует уделять вентиляции подкровельного пространства. Для обеспечения хорошей циркуляции воздуха необходимо предусмотреть возможность проникновения воздуха в нижней части крыши через зазоры в подшивочном материале карниза и выхода его из-под конька и через вентиляционные решетки (рис. 3.2 и 3.3).

Крепление листов

При монтаже листов капиллярная канавка предыдущего листа должна накрываться следующим листом. Монтаж листов на прямоугольном скате можно начинать как с левого, так и с правого торца крыши. Листы укладывают по линии карниза со свесом 40-60 мм. Первый лист выравнивается по торцу и карнизу крыши и крепится одним саморезом у конька. Затем укладывается второй лист и выравнивается. Два листа скрепляются в продольном нахлесте саморезами 4,8х20 под поперечной ступенькой в гребень волны (рис. 3.5). Таким образом между собой скрепляются 3-4 листа и выравниваются по линии карниза. После этого листы крепят к обрешетке. Монтаж последующих листов продолжают, прикрепив лист сначала к предыдущему листу, затем к обрешетке. Металлочерепица крепится саморезами 4,8х35 в низ волны (рис. 3.5) в месте прилегания к обрешетке, под поперечной ступенькой. Расход саморезов 6-8 шт. на м².

Низ металлочерепицы прикрепляется саморезами к первой доске обрешетки через волну (рис.3.6). Следующие ряды саморезов вкручиваются в шахматном порядке. У фронтона металлочерепица прикрепляется к обрешетке под каждой поперечной ступенькой (рис. 3.6).

Если металлочерепица укладывается по скату из двух листов, то порядок укладки показан на рис. 3.7.

Крепление листов

Устройство карниза требует решения нескольких задач: эстетического оформления карнизного свеса, организации водосточной системы, организации свободного притока воздуха в подкровельное пространство. Если предусмотрено устройство организованного водостока, то оформление карниза желательно проводить до укладки металлочерепицы. Сначала делается подшив карниза, потом устанавливаются крепления желоба и карнизная планка. Для надежной вентиляции кровли в карнизе используется сайдинг «Софит перфорированный» (2) для притока воздуха (рис. 3.8).

Конек

Конек может быть простой, фигурный и черепичный. В месте крепления конька по обе стороны прибивают дополнительные доски обрешетки. Конструкция конька с двумя вентиляционными зазорами показана на рис. 3.9. Гидроизоляционная пленка (2), уложенная на стропильные ноги, не должна доходить до верха минимум 100 мм. Пленка, уложенная на обрешетку, должна перекрывать нижнюю пленку не менее 150 мм. При монтаже металлочерепицы листы не должны сходиться под коньком вплотную друг к другу. Желательно, чтобы лист не доходил до верха около 50 мм (рис. 3.9). Пространство под коньком должно свободно вентилироваться.

Конек крепится кровельными саморезами 4,8х80 в верхний гребень через волну. С торца черепичный конек закрывается заглушками. Нахлест черепичных коньков 100 мм обеспечивается наложением их ребер жесткости друг на друга. Нахлест простых и фигурных коньков – не менее 150 мм.

Фронтон

На торцы крыши устанавливают ветровые планки. Они защищают металлочерепицу от ветра, а также служат декоративным элементом. Ветровые планки крепятся саморезами 4,8х20 в верхний гребень волны с шагом 700-800 мм (через ступеньку), с торца крепятся саморезами 4,8х35 с шагом 500-600 мм. Нахлест планок 50-100 мм. Варианты оформления фронтона показаны на рис. 3.11.

Ендова

Конструкция ендовы показана на рис. 3.12. На сплошной деревянный настил (4) укладывается планка ендовы нижней (5). Нахлест планок не менее 200 мм, желательно герметизировать мастикой. Затем укладывается металлочерепица. Расстояние между краями листов металлочерепицы в ендове не менее 100 мм. Для придания кровле эстетичного внешнего вида рекомендуется ставить декоративную планку ендовы верхней (6), которая закрывает неровности реза. Ее крепят саморезами 4,8х20 с шагом 300-500 мм в верх волны.

Пристенное примыкание

В местах примыкания металлочерепицы к вертикальным поверхностям используется стеновая планка. Чаще встречаются примыкания вдоль листа (продольные) и поперек (поперечные). На рис. 3.13 показаны варианты продольного примыкания кровли к стене. Стеновая планка крепится к металлочерепице саморезами 4,8х20 по верху волны с шагом 700-800 мм, через ступеньку, а к стене крепится дюбель-гвоздем с шагом 300-500 мм. Нахлест планок не менее 100 мм. На рис. 3.14 показаны варианты поперечного примыкания кровли к стене. Стеновая планка крепится к металлочерепице саморезами 4,8х20 по верху волны с шагом 350-450 мм (через волну), а к стене крепится дюбель-гвоздем с шагом 300-500 мм. Нахлест планок не менее 150 мм.

Снеговой барьер

Снеговой барьер рекомендуется устанавливать для безопасной эксплуатации крыши в местах нежелательного схода снега, например над пешеходными проходами, проездами, над мансардными окнами, в многоуровневых крышах.

Снеговой барьер (2) монтируется под третьей поперечной ступенькой параллельно карнизу. При длине ската более 3 м рекомендуется снеговой барьер (2) усиливать уголком барьерным (3). Снеговой барьер крепится длинными саморезами 4,8х80 к обрешетке в верх каждой волны. Нижний край снегового барьера крепится вверх каждой второй волны саморезами 4,8х35. При длине ската более 6 м рекомендуется устанавливать дополнительный снеговой барьер посередине ската. Кроме снегового барьера можно использовать трубчатый снегозадержатель, который монтируется согласно инструкции производителя.

Слуховое окно

Устройство ендовы слухового окна и порядок монтажа показан на рис. 3.18

Гидроизоляция кирпичной стены

Для гидроизоляции кирпичной трубы изготавливается воротник из листовой стали с полимерным покрытием того же цвета, что и металлочерепица. Воротник состоит из нижнего, верхнего и боковых фартуков (рис. 3.19).

Есть несколько вариантов герметизации трубы. Если труба находится далеко от конька, то делается разъем в кровле, и верхний фартук заводится под металлочерепицу (рис. 3.20). Если труба находится недалеко от конька, то верхний фартук укладывается поверх металлочерепицы и заводится под конек (рис. 3.21). При соединении фартуков стыки герметизируются. Зазоры между металлочерепицей и фартуком закрываются уплотнителем.

Как сделать обрешетку под металлочерепицу правильно?

Обрешётка — конструкция, которая служит основой для укладки металлочерепицы, монтируется из досок одинакового размера. Все виды строительных работ, в том числе и процесс устройства обрешетки, имеют ряд особенностей, с которыми необходимо ознакомиться, чтобы смонтировать надежную кровлю.

Устройство обрешетки под металлочерепицу

Укладываемая под металлочерепицу обрешетка разделяются на два типа: сплошная и решетчатая.

На выбор типа обрешетки влияет волна профиля. Если укладывается сплошной каркас под черепицу, доски монтируются почти вплотную, с расстоянием всего 10 мм, чтобы обеспечить необходимое вентилирование.

Второй вид — решетчатый настил. Из досок сбивается решетчатая конструкция. Этот настил сокращает расход материалов, уменьшает вес конструкции.

Виды обрешетки под металлочерепицу

Монтаж обрешетки крыши под металлочерепицу

Для монтажа применяют гвозди 3-3.5 мм, длина которых в два раза превышает толщину обрешеточных досок. Каждая фиксируется парами гвоздей по краям, максимально приближенно к оси стропил.

Важно очень точно смонтировать ряд досок у карниза, потому что по нему будут равняться все остальные, он должен быть закреплен очень надежно. Шаг между первых двух деревянных реек делают меньше остальных.

Перед тем как монтировать первые две доски, для уточнения правильности расчетов расстояния, можно наживить два обрезка на контробрешетку. Сверху кладется профильный лист, после, опытным путем определяется необходимый выступ металлочерепицы.

Нужно помнить, что установка обрешетки под металлочерепицу осуществляется только после гидроизоляции.

Если не исключен такой вариант, что вентиляция будет недостаточной, при установке обрешетки рекомендовано применять гидроизоляцию под металлочерепицу, во избежание скопления конденсата снизу кровельных листов. Гидроизоляционный материал поглотит влагу со стороны теплоизоляционного слоя и предотвратит накопление влаги, вызванное атмосферными колебаниями.

Выбор материала

Обычно в качестве материала для каркаса используются пиломатериалы сосны, ели, пихты. При отсутствии хвойных пород используются лиственные. Самым подходящим материалом является сосна. При хорошей прочности и твердости, сосновая доска неплохо обрабатывается, она приемлема по цене.

Важно, чтобы пиломатериалы были хорошо высушены, без гнили и насекомых.Обратите внимание, чтобы толщина была одинаковой. Доска, если она плохо или неправильно высушенная со временем перекосится, закручиваясь в винт, а вам это не нужно.

Доска для обрешетки под металлочерепицу, применимые для каркаса, разнятся по размерам.

Для простых архитектурных конструкций крыш используются доски 25х100. Для монтажа черепицы с основанием из толстой оцинковки и замысловатых конфигураций укладываются доски 32х100. Для конструкций с большим шагом стропил применяется брус, размерами 50х50, 40х60 мм.

Расчет обрешетки под металлочерепицу

Для того, чтобы произвести калькуляцию материала, который уйдет на обрешетку, нужно уточнить размер ската, произвести расчет шага.

Не забудьте, при монтаже конька металлочерепицы, у карниза монтируется две доски, для обеспечения необходимой прочности кровельного настила.

Усилить потребуется места соединений с печными трубами, слуховым окном, вентиляционными коробами.

При соблюдении всех условий расчета к получившемуся результату обязательно добавляется еще 10%. Это связано с тем, что при монтаже пиломатериал подрезается до нужных размеров, его часть пускается в отходы.

Инструменты

От полноты набора инструментария, зависит ход и удобство выполнения работы. Поэтому возьмите на заметку, какие приспособления вам пригодятся для монтажа обрешетки:

  • Рулетка
  • Уровень
  • Молоток
  • Ножовка
  • Шуруповерт (можно пользоваться дрелью)
  • Болгарка
  • Карандаш для отметок

Желательно обзавестись красящим шнуром (отбивкой), инструмент для нанесения равных отрезков — «лошадка». Заготовленный заранее шаблон облегчит нанесение разметки.

Размер обрешетки под металлочерепицу

Важные параметры обрешетки — шаг и размер материала. При выборе шага определяются по длине волн черепицы, в зависимости от вида профиля, который используется.

Наиболее прочное место профиля внизу волны, поэтому крепление к обрешетке происходит в этом месте.

Производители выпускают профили с разными волнами, это обуславливает шаг несущей системы. При устройстве несложных легких конструкций небольшой высоты, когда берется лист толщиной около 0.4 мм и обрешеточная доска 25×100 мм, стропильный шаг делается от 0.6 до 0.9 м. Также и в сложных конструкциях с листом 0.5 мм. Материал обрешетки монтируют с большим стропильным шагом, более метра, но достаточно редко.

Размер шага обрешетки в зависимости от вида металлочерепицы

Места примыканий

Участки кровли на стыках с элементами здания: трубами, стенами частями фасада называются — примыканиями. Они наиболее опасны из-за вероятности протечек, поэтому в подобных местах должна обеспечиваться максимальная герметичность.

Когда возводится кирпичное строение, делается козырек из кирпича или оставляют выемку, в которую можно заводить кровельное покрытие для улучшения защиты от осадков.

Как крепить элементы кровли к обрешетке

Листы кровли, если это двускатная крыша начинают крепить с торца, если выбрана шатровая конструкция, то от наивысшей точки ската в обе стороны. Замки волн каждого листа черепицы накрываются следующим листом.

Металлочерепица крепится при помощи кровельных шурупов. Применение электродрели с соответствующей насадкой многократно ускорит вашу работу. Саморезы, оснащенные уплотнительной шайбой, вкручиваются в волновой прогиб, перпендикулярно к листам. Для надежности ставится 8 шурупов на 1 кв.м.

В местах перехлеста (заход 250 мм) листы устанавливают по поперечному рисунку, закрепляют, как сказано выше. Крепление в нахлестах делается в каждой второй волне под поперечным рисунком. Передвигаться по профилям нужно осторожно, наступая только на обрешетку или волновые прогибы.

При выполнении кровельных работ уплотнительные ленты ставят под коньком, а также на стыках. При монтаже с использованием гидроизоляционного материала, можно обойтись без ленты, за исключением ее использования во внутренних стыках.

Если в конструкции присутствуют сквозные отверстия и к ним предусматривается крепление тяжелых элементов, например, вентиляционных труб, необходимо учитывать это при монтаже обрешетки.

Схема крепления металлочерепицыОписанное выше крепление распространяется на все виды металлочерепицы, если иное не предусмотрено инструкцией. Металлочерепица Кантри не исключение. Однако, при ее укладке лучше ознакомиться с инструкцией по монтажу.

Финская металлочерепица Рукки на сегодняшний день является лидером рынка, пользуется популярностью во всем мире. Имеет около 10 профилей, к каждому из которых приложена соответствующая инструкция, что упрощает монтаж. В этой статье перечислены преимущества металлочерепица Рукки, а также указана приблизительная ее стоимость.

Советы от мастера

Несколько полезных советов:

  • Перед работой с материалом обрешетки, его нужно обработать антисептиком, для обеспечения долгой службы
  • Выбирайте рейки одинаковой толщины, чтобы черепица впоследствии ложилась на них ровно, не берите низкосортную, необрезанную древесину
  • Металлочерепица не устанавливаться, подобной шиферу с любой стороны, у листов есть верх и низ
  • Для работы с древесиной применяйте только оцинкованные гвозди

Монтировать обрешетку можно как самостоятельно, так и с помощью профессионалов.

Качественно выполненная работа по настилу кровли — гарантия того, что крыша прослужит долгие годы. Дом — дорогой островок уюта, в котором хозяева должны чувствовать себя защищенными от снега и дождя. Когда есть «крыша» над головой, выполненная по всем технологическим канонам капризы природы не страшны.

Видео о создании обрешетки под металлочерепицу с правильным креплением последней

Советы по созданию обрешетки, а также о креплении металлочерепицы на нее, можете узнать просмотрев видео ниже.

Обрешетка под металлочерепицу — монтаж и устройство обрешетки крыши под металлочерепицу своими руками

Сегодня все больше владельцев частных домов кроют крыши металлическими листами. Эти материалы не только высокопрочные, но и располагают солидным внешним видом. Из всех разновидностей данных покрытий особо выделяется металлочерепица.

Прочность любой крыши – это не только качественный кровельный материал, но и правильно собранная обрешетка. Представляет собой основание под покрытие. В будущем именно она возьмет на себя нагрузку от металлочерепицы и атмосферных осадков.

Обрешетка под металлочерепицу и ее особенности

Существует два главных типа обрешетки: сплошная и решетчатая. В случае с металлочерепицей применяется второй тип – решетчатый.
Особое требование: для монтажа обрешетки необходимо использовать исключительно сухую доску и брусья, обработанные специальными антибактериальными составами.

Три важных момента на которые следует обратить особое внимание:

  1. В места, где кровля примыкает к трубам, окнами или конькам необходима сплошная укладка обрешетки.

  2. Монтаж водосточной системы необходимо начинать сразу после сборки основания перед укладкой металлочерепицы. Первыми устанавливаются кронштейны и карнизные планки. И уже после укладки кровельного материала устанавливаются желоба.

  3. Если планируется устройство теплой кровли, то в обязательно порядке необходимо произвести крепление антиконденсатной пленки. Данный материал позволит чердачному помещению всегда оставаться теплым и сухим. А все элементы кровли будут достаточно хорошо проветриваться, что существенно продлит срок службы обрешетки и стропилам.

Обрешетка под металлочерепицу видео урок и пошаговая инструкция по сборке

  • Обрешетка может собираться из брусьев или досок, а также металлического профиля. Материал укладывается на стропила строго перпендикулярно. Фиксируются брусья гвоздями или саморезами. Доску крепят с краю двумя гвоздями, как можно ближе к уровню стропил.

  • Шаг обрешетки под металлочерепицу напрямую зависит от металлического профиля. Пример: если волна в 35 см, то и зазоры необходимо делать на такое же расстояние. Чаще всего величина зазора варьируется от 30 до 45 см. Первые доски крепят на расстоянии в 30 см.

  • Устройство обрешетки под металлочерепицу своими руками необходимо начинать с карнизной части. Первый ряд досок должен быть уложен максимально качественно – с высокой точностью разметки. Именно по этому ряду в дальнейшем будут выравниваться листы металлочерепицы.

  • Нижняя доска должна быть существенно толще, не менее чем на 10 мм. Перепад закрывается с помощью наращивания реек. Шаг между первыми уложенными деревянными рейками делается меньше по сравнению с последующими. Его размер зависит от величины выступа крайнего листа и от угла ската всей крыши. Также на размер первого шага влияет диаметр водосточной системы.

  • Монтаж обрешетки под металлочерепицу продолжается укладкой остальных досок. Разметка наносится с помощью строительной рулетки, начинаю с самой первой доски.

  • Затем следует крепление элементов водосточной системы.

  • Для обеспечения более надежного крепления конька крыши, в месте, где он стыкуется с кровлей, прибивают дополнительные доски. Это упростит в дальнейшем и процесс монтажа самого конька.

Обрешетка крыши под металлочерепицу требует не малых трудовых затрат и знаний. Если у вас есть малейшие сомнения в свои силы, приступать к такой ответственной работе не следует. Воспользуйтесь услугами нашей компании. Наши специалисты уже не раз на практике доказывали свой высокий профессиональный уровень. С нами ваша крыша прослужит долго и качественно.

Добавить комментарий

Какое расстояние обрешетки под металлочерепицу

[REQ_ERR: SSL] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason.

К примеру, если склад прямоугольный, то этого получится достичь за счет выноса самой обрешетки за стену, а вот в случае с вальмовой крышей можно будет изменить угол наклона.

Что снова-таки возможно только на стадии проектирования. В плане расчета ориентируйтесь на ту информацию, которая указана в техническом паспорте на кровельное покрытие. Обычно минимальная листа длина листа металлочерепицы составляет 0,7, а максимальная 8.

Более точно рассчитать количество листов вам помогут такие данные:. К слову, некоторые изготовители металлочерепицы предлагают уже по заданным параметрам скатов нарезать листы. Конечно же, это поможет значительно сэкономить на отходах, правда, нужно будет обязательно вызвать заранее замерщика. Идем далее. Неровная обрешетка в случае с металлочерепицей всегда приводит к нестыковкам листов и их перекосу, что в итоге приводит к проблеме слабого крепления.

Поэтому давайте внимательнее рассмотрим сам процесс укладки обрешетки. Итак, перед началом монтажа обязательно проверьте горизонтальность конька и прямоугольной стропильной части, плоскости скатов.

При необходимости и возможности выровняйте скаты, и только тогда переходите к следующему этапу. Первым делом следует установить карнизную доску, в специально заранее выпиленные пазы в стропилах. Если вы планировали еще добавить кобылки, тогда это нужно делать как раз на данном этапе, ниже верхней плоскости стропил. Далее устанавливают лобовую доску и подшивают свесы кровли.

Металлочерепица очень прочна на разрыв при относительно небольшом весе. Сильному ветру достаточно оторвать от обрешетки один небольшой участок кровельного ската для того, чтобы за несколько часов разобрать по листу всю кровлю. Такого никогда не случится, если обрешетка то, к чему непосредственно крепятся листы металлочерепицы была собрана правильно. Прочитав эту статью, вы сможете проконтролировать правильность подготовки обрешетки под монтаж металлочерепицы и избежать дорогостоящих ошибок. При покупке пиломатериала желательно отбраковать доски, на которых выступила синева или даже чернота, это признак того, что лес заражен грибком.

Если ваша крыша будет утепленной, тогда на этом этапе нужно будет еще установить контробрешетку и гидроизоляцию.

Контробрешетка представляет собой дополнительные бруски, которые крепятся поверх гидроизоляции прямо на стропила:. Переходим к самой обрешетке. Все ее деревянные элементы заранее обязательно обработайте антисептическим составом и антипиреном. Если шаг обрешетки под металлочерепицу был подобран удачно, тогда в процессе монтажа у вас вообще не возникнет проблем.

Саморезы будут попадать в обрешетину, а не в пустое пространство и не застрянут намертво в сучке:. Сама калибровка шага обрешетки до сантиметра зависит от профиля листа металлочерепицы, а профиль листа — от производителя.

Например, у подавляющего большинства фирм этот шаг составляет мм. Самая нижняя начальная решетина должна быть сечением больше, чем остальные, ровно на высоту поперечной волны металлочерепицы.

Расчёт и обустройство контробрешётки и обрешётки под металлочерепицу

Потому, что этот брусок вы будете укладывать конкретно под ступеньку металлочерепицы. Поэтому обычно эта решетина выше других на см миллиметров, ее кладут параллельно карнизу, и цепляют за нее первую волну черепицы. Можно сказать, первая обрешетина — это самый важный элемент! Ведь насколько будет лежать ровно это решетина, настолько же ровно ляжет первый лист, а правильность укладки первого листа всегда бросается в глаза:.

Зачем нужна обрешётка

Обрешетка под металлочерепицу — фото строения кровли. Для правильного расположения досок обрешетки, чтобы в местах завинчивания саморезов не оказалось пустот, надо правильно рассчитать расстояния между рядами. Дело в том, что размеры листов и доборных деталей металлочерепицы бывают разные — от 0,4 до 8 м в длину и 1,,19 м в ширину. Отсюда следует, что незнание размера листа и шага волны ведут к ошибкам в расчете, из-за которых, возможно, придется переделывать всю обрешетку.

Размер обрешетки под металлочерепицу высчитывается просто и заключается в определении шага волны и соответствующем размещении досок. Монтаж каркаса начинается от нижнего ряда, который устанавливается вровень со срезом будущей кровли.

Последующие ряды обрешетки размещаются таким образом, чтобы срединная линия каждой планки соответствовала шагу волны металлочерепицы. Материалом для обрешетки традиционно служит древесина. Толщина планок зависит от площади крыши, чем больше размеры — тем толще обрешетка. Это надо для того, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха между кровлей и слоем гидроизоляции. Применяют толщины от 25 мм до 50 мм, но наиболее правильным и удобным решением будет использование обрезной доски-дюймовки 25 мм.

Узкие доски используются как есть, более широкие можно разрезать вдоль для экономии материала. Особое внимание надо обращать на качество распила. Разница в толщине досок одной партии должна быть минимальной, в идеале — отсутствовать совсем. Пиломатериал не должен иметь дефектов в виде синевы свидельствует о заражении грибком , гнилых участков, трещин.

Чаще всего при покупке влажность материала не соответствует условиям строительства, поэтому его надо заготовить заранее и высушить.

Монтаж обрешётки

Для этого можно сложить его на прокладки для движения воздуха, сверху установить навес для защиты от осадков и прямых лучей солнца. Необходимо проследить, чтобы все доски в пачке лежали ровно, без изгибов и перекручивания. Если планируется разрезать их вдоль, лучше это сделать сразу, так как напряжения, набранные в процессе сушки, могут вызвать перекручивание сухих досок при резке.

Шаг волны у разных производителей отличается, поэтому важно заранее знать его величину, чтобы исключить ошибки размещения досок. В идеале надо приобрести кровельный материал металлочерепицу, доборные элементы, снегозадержатели , желоба, ендовы и т. Устройство кровли из металлочерепицы по деревянной обрешетке.

Для соединения элементов металлочерепицы с обрешеткой используются специальные саморезы. Они имеют шляпку под гаечный ключ, сверлящий наконечник, оснащаются шайбой с резиновой уплотняющей прокладкой. Шляпка и шайба имеют защитное покрытие, совпадающее по цвету с основным тоном металлочерепицы. Завинчивание саморезов удобнее всего производить с помощью шуруповерта или дрели со специальной насадкой.

Обычно на 1 кв. При покупке следует количество увеличить на 10 процентов, крепежного материала должно хватать с избытком. При работе надо обращать особое внимание на то, с какой силой лист прижимается к подложке. При недостаточном прижиме возникает опасность движения листов от сильных порывов ветра, которые могут сорвать кровлю. В то же время, избыточное усилие самореза может разрушить защитное покрытие , от чего вокруг самореза возникнет очаг коррозии, который довольно быстро образует отверстие.

Поэтому сила прижима листа должна быть точно отрегулирована. Про угол наклона крыши можно прочитать здесь. Обрешетка крыши под металлочерепицу производится с нижнего края крыши в определенной последовательности. Производить все доступные операции по контролю за сохранением плоскости подложки необходимо постоянно, это поможет устранить прогибы и увеличит срок службы кровли. Металлическая кровля наиболее опасна возможностью образования конденсата.

Учитывая тот факт, что используемая древесина после монтажа в большинстве случаев еще содержит определенное количество влаги, по истечении первого года эксплуатации крыши необходимо подтянуть каждый саморез своими руками. Из-за усыхания древесины ее размеры незначительно уменьшаются, соединение кровли ослабевает и существует риск попадания воды на поверхность обрешетки по резьбе кровельного самореза, которыми фиксируются листы металлочерепицы к обрешетке. Расчет необходимого количества составляющих и монтаж обрешетки своими руками является ответственным этапом при оборудовании крыши кровельным покрытием.

Любая инструкция по укладке различного вида металлочерепицы, акцентирует внимание именно на качественном и правильном монтаже основания.

Материал для обрешетки

При этом расчет количества материала для покрытия крыши, размеры элементов обрешетки и всех расстояний должен быть максимально точным, а требования к последовательности работ неукоснительно соблюдены. При таких характеристиках элементов основания в среднем для обустройства 1 квадратного метра обрешетки потребуется 3 погонных метра досок. Своими руками такой объем работы выполнить вполне реально, однако, следует учитывать сложность геометрии крыши, размеры скатов и общую площадь.

Смотрите видео по теме:. Современный рынок строительных материалов предлагает широчайший спектр кровельных покрытий, одним из которых наиболее распространенным является металлочерепица.

Помимо эстетичного внешнего вида и долговечности, покрытие обладает прочностью, устойчивостью к воздействию влаги, ультрафиолетовых лучей и прочему влиянию внешней среды. Материал экологически безопасен, устойчив к колебаниям температур, огнестоек и прост в монтаже. При монтаже кровли важную роль играет правильный расчет шага каркаса, который определяется длиной волны металлочерепицы. Погрешности в расчете могут повлечь за собой смещение всего несущего сооружения по отношению к месту оптимального крепления кровельного настила на саморезы.

Расчет расстояния между брусьями каркаса под металлическую черепицу выполняется следующим образом:. Следует обратить внимание, что на шаг каркаса влияет также наличие стока для воды и его конфигурация.

Расчет обрешетки под металлочерепицу

Если он крепится на лицевой брус, то он добавит к выступу 3—4 см. Наиболее пригодным сырьем считается сосна, которая отличается прочностью, твердостью и хорошо обрабатывается.

По завершении всех необходимых расчетов, подбора необходимых материалов можно приступать к устройству каркаса под покрытие. При этом следует учесть, что обрешетка устанавливается после укладки гидроизоляции, которая выполняется так, чтобы вентиляционные струи свободно передвигались снизу под кровельный конек и выводились вовне.

При наличии гидроизоляционного и теплоизоляционного слоя для устройства кровли необходима установка контробрешетки, которая улучшит качество крыши. Что еще немаловажно, ее обустройство дает возможность исправить допущенные погрешности при монтаже стропил. В процессе устройства каркаса следует обратить внимание на 3 важные особенности крайнего ряда:.

Шаг обрешетки под металлочерепицу: расчеты и технология монтажа пошагово

В случае нарушения технологии установка каркаса под металлическое покрытие может повлечь за собой проявление дефектов:. Непосредственно перед укладкой кровельного материала необходимо установить крепежные держатели для водосточного желоба и карнизную планку. Главная Контакты. Поделиться в Facebook. Как правильно прикручивать металлочерепицу.

Ремонт мягкой кровли зимой. Вальмовая крыша стропильная система чертеж. Please enter your comment! Please enter your name here.

You have entered an incorrect email address! Стеклянная крыша в доме Шаг крепления поликарбоната к металлическому каркасу Расчет пиломатериала на крышу калькулятор

Правильная установка обрешетки под металлочерепицу — залог качественного монтажа кровельного материала. Выделим основные моменты по выбору вида и шага обрешетки, а также расчету необходимого количества досок и их размеру в случае монтажа металлической кровли.

Шаг обрешетки под металлочерепицу — Кровля крыши для дома

Автор Кровельщик На чтение 12 мин Просмотров 324 Обновлено

Кровельное покрытие призвано не только максимально уберегать строение от воздействия атмосферных факторов, но и придавать ему эстетичный вид. С этой задачей хорошо справляется появившаяся в 80-х годах металлочерепица.

Металлочерепица представляет собой профилированные под форму уложенной керамической черепицы тонкие металлические листы, покрытые защитным слоем. Используемый металл – нержавеющая сталь, медь или алюминий.

Различные покрытия придают материалу необходимую декоративную окраску и обеспечивают высокую степень устойчивости к коррозии и действию ультрафиолета. Срок службы качественной продукции при бережном отношении – до 50 лет для стальных изделий, до 100 лет и более для медных и алюминиевых.

Выбор металлочерепицы для кровли – решение, способное за приемлемую цену обеспечить высокое качество, презентабельный вид и долговечность крыши, не обременив строителя сложными монтажными процедурами и покупкой дорогих инструментов.

Нельзя не упомянуть малый вес такого покрытия, в 5 – 10 раз меньший, чем шиферные и керамические аналоги. Это позволяет максимально облегчить крышу и сэкономить при постройке дома.

Недостатки металлочерепичного покрытия:

  • из-за особенностей формы металлочерепицу не применяют для крыш с углом ската менее 14 градусов;
  • отсутствие теплоизолирующих и звукоизолирующих свойств вынуждают к установке дополнительного изолирующего слоя на обрешетку;
  • коррозия стали в местах срезов и креплений, при некачественном крепежном материале крыша быстро начнет протекать;
  • образование конденсата в холодное время суток, необходима дополнительная гидроизоляция;
  • малая толщина материала (0,3 – 0,5 мм) не позволяет добиться высокой прочности, особенно от медных и алюминиевых черепиц. Это повышает опасность повреждения материала при монтаже и ограничивает возможность при необходимости передвигаться по нему;
  • сложность монтажа и расход материала повышаются намного быстрее, чем сложность формы крыши.

Классификация металлочерепицы

Металлочерепицу делят по

1. Материалу:

  • медная черепица – очень долговечна и с возрастом только улучшает свой вид, крайне редко используется из-за дороговизны и сложностей монтажа;
  • алюминиевая черепица – долговечная, легкая, но дорогая. Снабжается устойчивым к физическим нагрузкам покрытием, не имеет широкого выбора оттенков цвета, из-за чего используется редко;
  • стальная черепица – наиболее дешевый,прочный и распространенный вариант, подвержена коррозии, поэтому снабжается двухслойным покрытием – оцинковкой и полимером.

2. Геометрии профиля:

  • “Монтеррей” – наиболее популярный профиль с несимметричной волной, имитирующий глиняную черепицу, имеет множество модификаций (Сьерра, испанская Сьерра, М28 и другие), экспериментирующих с длиной, высотой и формой волны;
  • “Банга” – популярный профиль с симметричной волной, имитирующий керамическую черепицу, также имеет множество модификаций;
  • “Каскад” – трапециевидный профиль, более удобен для покрытия крыши сложной формы;
  • “Шанхай” – профиль с рисунком типичной восточноазиатской крыши;
  • “Андалузия” – в собранном виде напоминает профиль “Банга”, но обладает совсем другой технологией монтажа. Скрытые крепежи и специальные замки на листах повышают влагостойкость и увеличивают долговечность, однако, необходимость специального оборудования и цена всё равно делают такую черепицу непопулярной.

3. Типу и расположению полимерного защитного покрытия:

  • двустороннее или одностороннее – изделие с двухсторонним покрытием более устойчиво к коррозии;
  • без покрытия – подходит только медным черепицам;
  • Pural – качественное покрытие из полиуретана с полиамидом, средней цены, срок службы 30 лет, обеспечивает длительное сохранение цвета, механическую прочность, устойчивость к коррозии, УФ-лучам, высоким и низким температурам;
  • PE – наиболее популярное дешевое покрытие из полиэстера, срок службы 5 – 10 лет, обеспечивает устойчивость к коррозии и высоким температурам, не любит сильные морозы и кислотные дожди. Матовая модификация PE повышенной толщины обеспечивает срок службы до 15 лет;
  • Purex – изобретенное в Финляндии покрытие из полиуретана с полиэстером, срок службы до 50 лет, средней цены, обладает приятным полуматовым цветом, высокими эксплуатационными характеристиками;
  • Pur – полиуретановое покрытие, встречается в комбинации с другими в зависимости от производителя, обычно обеспечивает долговечность кровли не менее 15 лет;
  • PVC (пластизол) – покрытие из поливинилхлорида и пластификаторов, имеет цену выше средней и обеспечивает отличную механическую прочность, но теряет её на сильном морозе, выцветает на солнце и плывет при температуре выше 60 градусов.
  • PVDF – покрытие из поливинилденфторида и акрила, редко используется из-за высокой цены, имеет характеристики схожие с PURAL и особый оттенок окраса, придающий крыше представительный вид.

Отдельные производители экспериментируют с кровельным материалом, изготавливая металлочерепицу из необычных материалов, придавая ей необычные формы или покрывая необычным покрытием. Стоит такая черепица на порядок вышеуказанных типов, но поможет придать дому состоятельного хозяина уникальный вид.

Выбираем металлочерепицу

Как сделать правильный выбор? При покупке металлочерепицы определяющими факторами являются бюджет, дизайнерские предпочтения владельца дома и климатические условия. При строительстве своими руками необходимо учитывать и сложности монтажа.

При покупке изделий из стали важно учитывать такие факторы:

  • лист тоньше 0,45 мм недостаточно прочен, толще 0,6 мм создает трудности при монтаже;
  • черепица с заявленным сроком службы более 15 лет должна иметь содержание цинка 275 и более г на кв.м;
  • большая высота волны повышает жесткость кровли, но и обходится дороже;
  • при одинаковом типе полимерного покрытия его толщина почти линейно повышает срок службы черепицы.

Выбрав цвет и форму профиля для будущей кровли, остается подобрать подходящее для вашего климата и кошелька покрытие.

Для дождливого и ветреного приморского климата с небольшими годовыми колебаниями освещенности и температуры более всего подходит пластизол, превосходно защищающий от дождя, града и летящих веток, но разрушающийся при высокой температуре.

Для жаркого и сухого окружения весьма привлекателен матовый полиэстер или PVDF.

В умеренном континентальном климате с его лютыми морозами зимой и жарой летом необходимо наиболее защищенное из универсальных решений – полиуретан, Pural, Purex.

При стремлении сэкономить на качестве для любых условий подойдет полиэстер, имеющий среднюю защиту от всех угроз.

Абсолютно не обязательно покупать брендовую финскую или британскую продукцию, отечественный производитель тоже научился делать качественное покрытие. Но всё же перед покупкой стоит разузнать, как производитель себя зарекомендовал, и соответствует ли толщина и состав покрытия финским стандартам.

Перед окончательным выбором стоит убедиться в плотности листов в стопке черепицы, если они лежат неплотно, стыки листов после монтажа будут видны.

Устройство обрешётки

Обрешетка – конструктивная часть крыши, устанавливаемая на стропила, и служащая основанием для закрепления кровельного материала.

В зависимости от требований по термо- звукоизоляции и необходимости экономить пиломатериалы, используют один из четырех видов обрешетки:

  1. Наиболее простой и не очень экономный – сплошной деревянный настил на стропила параллельно коньку с небольшими зазорами для вентиляции, гидроизоляция ложится поверх настила и крепится черепица.
  2. Самый экономный – гидроизоляция ложится на стропила. На стропилах перпендикулярно им и параллельно коньку расположена обрешеточная доска с шагом, равным длине волны черепицы. В таком варианте часто вместо доски используют стальные профиля.
  3. Наиболее популярная двухслойная конструкция из контробрешетки – брусьев, набитых поверх каждого стропила на предварительно проложенную гидроизоляцию, и обрешетки с шагом.
  4. Трехслойный вариант: 1-й слой сплошной настил и гидроизоляция на нем, 2-й контробрешетка из бруса, прибитого по диагонали на настил, и 3-й – обрешеточная доска с шагом, прибитая на контробрешетку.

Три особенности крайнего ряда обрешетки

  1. Через карнизную доску в водосток спускается гидроизоляция. Если конструкцией водостока не предусмотрена специальная гидроизоляционная поверхность, то внешний угол карнизной планки стесывают под углом в 30 градусов, чтобы улучшить отток воды, и гидроизоляция не повреждалась острым краем.
  2. 1-я планка снизу – наиболее важная с точки зрения отсутствий деформаций на крыше. От неё отмеряется расположение остальных брусьев и от неё же начинает крепиться лист черепицы. Поэтому очень важно её выставить верно, учитывая необходимую горизонтальность, зазор от стены до края карниза, конструкцию водостока.
  3. 1-я планка снизу берется несколько толще прочих, чтобы компенсировать её расположение не в самой нижней точке волны металлочерепицы (самая нижняя точка свисает над водостоком).

Обрешётка под металлочерепицу: советы и рекомендации по изготовлению

  • Выбрать конструкцию обрешетки надо до установки стропильной системы, чтобы было меньше работы по наращиванию стропил в случае необходимости.
  • Выбрать и купить металлочерепицу и прилагаемые к ней вспомогательные детали – до установки обрешетки, чтобы учесть заранее нюансы и не перерасходовать материал.
  • Если не хватает длины пиломатериала – его можно срастить, установив стык на одно из стропил. При этом нежелательно на одно и то же стропило устанавливать все стыки, делайте это с каждым стропилом поочередно.
  • Если есть необходимость забить 2 гвоздя в брус или доску на небольшом расстоянии друг от друга – не нужно этого делать по одному продольному волокну, от такого может расколоться даже толстый брус. Смещайтесь по диагонали хотя бы немного.

Возможные дефекты обрешетки под металлочерепицу

Наличие дефекта в обрешетке может привести к

  • визуальной деформации всей кровли,
  • трудностям при монтаже из-за нестыковки листов,
  • сложностям при монтаже вспомогательных и декоративных элементов (водосток, фасад, снегозадержатели),
  • повышенной шумности крыши,
  • невозможности монтажа (при совсем неверном шаге).

Шаг обрешётки и её монтаж

Шаг обрешетки подбирается исходя из длины волны металлочерепицы так, чтобы обрешеточная доска соприкасалась по всей длине листа с нижними частями волн, в которые ввинчиваются саморезы.

Расстояние между первой и второй нижней планкой обрешетки меньше шага на треть диаметра водостока.К примеру, для черепицы с длиной волны 40 см и водостоком диаметром 15 см 2-я планка будет на расстоянии 35 см от первой.

Монтаж брусьев обрешетки проводится с помощью саморезов или гвоздей, длиной 60 – 100 мм в зависимости от толщины материала.

Обрешетка прибивается на каждый брус контробрешетки или стропил. В случае использования доски 25х100 или 32х100 крепление на каждом пересечении производится двумя гвоздями во избежание деформации крыши при усыхании материала.

Подбор пиломатериала

На обрешетку применяется древесина хвойных пород. Перед установкой пиломатериал в обязательном порядке обрабатывается комплексом огнебиозащиты.

Применяемые в обрешетке размеры пиломатериалов:

  • обрезная доска 32х100 мм – применяется при шаге стропил 90 см и толщине черепицы 0,5 мм и более для сплошной обрешетки или с шагом;
  • обрезная доска 25х100 мм – используется при шаге стропил 60 см и толщине черепицы менее 0.5 мм;
  • брус 40х60 мм или брус 50х50 мм – применяется для обрешетки если шаг стропил более 1 м, для контробрешетки;
  • доска 150х40 мм – для конька, для карниза.

Инструменты

Для монтажа обрешетки понадобятся:

  • рубанок для предварительной подготовки досок нестандартного размера;
  • молоток и оцинкованные гвозди длиной в 2 толщины обрешетки – 60-80 мм;
  • шуруповерт и оцинкованные саморезы 80 мм;
  • ручная пила любого типа;
  • рулетка;
  • уровень;
  • карандаш.

Для удобства вместо разметки можно изготовить или купить специальный шаблон для шага обрешетки.

Для монтажа металлочерепицы понадобятся:

  • шуруповерт и кровельные саморезы по дереву 35 мм;
  • ножницы по металлу или пила с диском по металлу, болгарка – портит черепицу;
  • рулетка;
  • карандаш;
  • мягкая щетка для убора строительного мусора с покрытия;
  • мягкая обувь для ходьбы по уже установленной черепице.

Порядок устройства обрешётки под металлочерепицу

  1. Устанавливаем сплошную карнизную доску в специальные пазы на стропилах. Её рекомендуемые размеры 40 мм толщины, ширина берется исходя из конструкции водостоков. К внешнему краю саморезами крепим водосток.
  2. Согласно инструкции производителя монтируется теплошумоизоляция.
  3. На весь монтируемый скат кровли по стропилам и карнизной доске растягивается гидроизоляционная мембрана – пленка. Её временно крепят степлером/гвоздями к каждому стропилу с незначительным провисанием. При необходимости соединить несколько кусков пленки делают нахлест 15 см.
  4. Мембрана фиксируется с помощью установки контробрешетки – набитых на стропила по всей длине планок толщиной 30 – 40 мм. Контробрешетка крепится саморезами или гвоздями тройной длины – 90 – 120 мм.
  5. Устанавливается перпендикулярно контробрешетке 1-я нижняя планка обрешетки повышенной толщины на расстоянии 2 см от нижнего конца контрреек. Её необходимо тщательно выверить уровнем. Аналогично крепится обрешеточная тоска повышенной ширины возле конька на расстоянии 2 см от пересечения контробрешеток двух скатов крыши.
  6. 2-я планка обрешетки устанавливается с учетом выпуска листа черепицы на 1/3 диаметра водостока.
  7. Монтаж остальных планок с шагом, равным длине волны металлочерепицы.
  8. Гидроизоляция 1-й нижней планки от кровли. Необходимо следить, чтобы не был перекрыт зазор между карнизной доской, гидроизолированной водостоком, и 1-й планкой обрешетки, этот зазор обеспечивает вентиляцию кровли.

В зависимости от применяемой конструкции водостоков, необходимые действия могут быть иными, поэтому необходимо тщательно продумать конструкцию кровли, прежде чем приступать к работам.

Устройство обрешетки у карниза и у конька кровли

Прибитые контррейки на стропилах сходятся над коньком крыши. На расстоянии 2 см от их соединения (зависит от уклона) прибиваются обрешеточные планки шириной 100 мм, вне зависимости от предыдущего шага обрешетки. Зазор в 2 см обеспечивает необходимую вентиляцию в кровле.

Необходимость в вентиляции кровли и устройстве водостока требует особой конструкции обрешетки у карниза. 1-я обрешеточная планка должны быть на высоту волны толще других, и на более близком расстоянии от 2-й, чтобы направить воду с кровли в центр водостока.

Сам же водосток устроен таким образом, чтобы принимать воду не только с кровли, но и из подкровельного пространства. Для этого на карнизную доску приклеивают гидроизоляцию, по которой весь конденсат стекает через зазор между карнизной доской и 1-й планкой прямо в водосток.

В каком порядке монтируется металлочерепица?

  1. Установка системы подачи листов черепицы на крышу. Металлочерепицу легко повредить, при подаче нужно учитывать этот фактор. Простейший вариант – подъем по двум длинным рейкам.
  2. Обрезка листов с учетом рассчитанной конструкции.
  3. Установка 1-го листа металлочерепицы по карнизу и торцу крыши с припуском 50 мм для водостока с прихватом одним саморезом посередине.
  4. Установка нахлестом к нему еще 2 – 3 листов вдоль карниза, нахлестывается одна продольная волна. Профиль черепицы не симметричен, поэтому при установке начиная с левой стороны придется не нахлестывать, а подсовывать следующий лист.
  5. Выравнивание ряда и закрепление. Крепеж производят в точку прогиба волны специальными кровельными саморезами через один прогиб в шахматном порядке. Саморез должен плотно прижимать металл к обрешетке.
  6. Ориентируясь по установленному первому ряду продолжаем крепить остальные листы до полного покрытия плоскости. Если скат длиннее листа – второй лист снизу и так далее монтируются нахлестом на предыдущий.

Крепление листа металлочерепицы

Крепление металлочерепицы проводится по рекомендованной в инструкции схеме с помощью специальных кровельных саморезов, обеспечивающих длительную водоустойчивость и защиту крепежных отверстий от коррозии.

Для большинства обычных видов черепицы схема – по одному саморезу в каждую канавку по 1-й нижней планке обрешетке, и далее через 1 в шахматном порядке для всех высших планок обрешетки.

правильный шаг и расчет количества. Расстояние между деревянными стропилами для металлочерепицы Стропила по кровле для металлочерепицы

Чем тщательнее произведены предварительные расчеты, а в частности, чем точнее определен шаг стропил под металлочерепицу, тем надежнее будет каркас будущей кровли.

Если в расчетах некорректно определять нагрузку на стропильную конструкцию, занижать параметры стропил, в дальнейшем такие погрешности могут стать причиной нарушения кровельного покрытия или изменения формы стропильных ног, как а также привести к обрушению цоколя со стропил.

При расчете конструкции крыши также необходимо рассчитать расстояние, которое будет между стропилами. Определение этих параметров не представляет особой сложности, если правильно использовать общепринятые среди специалистов методики расчета такого расстояния.

Расчет шага между стропилами

Промежуток между стропильными ногами принято называть шагом стропил или шагом стропильных ног.

Обычно в конструкции крыши это расстояние не должно быть больше одного метра, допустимый минимум — 60 сантиметров.

Для того, чтобы по заданной длине крыши рассчитать необходимое количество стропил, соответственно определить шаг стропил, действуйте следующим образом:

  1. Длина ската измеряется по карнизу крыши.
  2. Полученное значение делится на единицу измерения, в данном случае на выбранный шаг стропил. Например, при шаге стропил в 1 метр длина делится на 1, если шаг 80 см, то на 0,8 и т. Д.
  3. На следующем этапе вычислений к полученному результату прибавляется единица, затем это значение округляется в большую сторону.Так получается необходимое количество стропил, которые предполагается установить на один скат крыши.
  4. Общую длину пандуса нужно будет разделить на полученное количество стропил — в результате мы получим значение межцентрового расстояния между стропилами, которое называется шагом стропил.

Например, при длине ската крыши 27,5 м и шаге стропил 1 м расчет будет следующим:

Соответственно, для ската крыши потребуется 29 стропил.

Итак, 95 см — это зазор между осями стропил, установленных на скате кровли.

Однако общая методика расчета не учитывает особенности некоторых материалов для кровли.

Можно подробно рассмотреть наиболее распространенные виды покрытий — как по рекомендациям профессионалов выбирать шаг стропил при устройстве стропильной системы в зависимости от типа выбранного кровельного материала.

Шаг стропил под металлочерепицу

При строительстве загородных домов наиболее распространенным кровельным материалом становится металлочерепица.

Металлическая кровля похожа на пол из глиняной черепицы, но по сравнению с глиняной кровлей имеет ряд преимуществ.

  • В плане монтажа черепица из листового металла намного технологичнее, а время, затрачиваемое на возведение кровли, значительно сокращается.
  • такой рубероид по весу намного легче черепицы из натуральной глины: разница в весе составляет 1 кв.м. будет около 35 кг — в зависимости от толщины натуральной плитки.

При таком уменьшении веса кровли можно значительно снизить требования по многим параметрам при расчете стропильной системы для металлочерепицы. Например, можно увеличить шаг установки стропил, уменьшить их толщину, уменьшить индекс сечения брусков обшивки под металлочерепицу.

Для покрытия кровли металлочерепицей зазор между стропильными ногами определяют в районе 60-95 см при сечении конструктивного элемента 150 на 50 мм.

По мнению специалистов, для утеплителя, помещенного между стропилами, будет вполне достаточно толщины в 15 см, и этой толщины хватит для хорошей теплоизоляции кровли. Но для надежности лучше выбирать утеплитель толщиной 20 см. При этом показателе сечение стропильной ноги также увеличивается до 20 см.

Для улучшения вентиляции помещения, предназначенного для заполнения утеплителем, при установке стропил в них (стропилах) просверливают ряд отверстий диаметром 10 мм у верхнего края.

В общих чертах стропильная конструкция под металлочерепицу принципиально ничем не отличается от любой другой. Единственная, пожалуй, его особенность в том, что верхняя опора стропил устраивается не на коньковой балке, то есть сбоку, а на коньковой балке — сверху.

Между соединяемыми деревянными деталями вверху получается свободная зона, за счет которой обеспечивается циркуляция воздуха, что снижает риск образования конденсата под настилом кровли — это важно для металлической поверхности материала.

При устройстве кровли деревянного дома, в котором планируется заменить мауэрлат верхним венцом бревна, неправильный расчет шага стропил сделает любые изменения практически невозможными, так как в венце обычно делают пропилы для того, чтобы повысить надежность крепления.

Элементы усиления стропильной системы

Крепежный элемент, например, стропила, используется при возведении кровли с помощью подвесных стропил.

Для затяжки стропил используется горизонтальная балка или бревно, прикрепленное к основанию стропильных ног — это позволяет значительно снизить силы горизонтального расширения, действующие на стены здания.

Над основанием стропил тоже можно устроить затяжку, но при таком способе устраивают несколько мощнее, что в последствии благотворно сказывается на долговечности кровли.

Кобылка — это продолжение стропильной ноги, которое крепится к ноге обычными гвоздями.Кобылка стропила изготавливается из доски высотой и толщиной вдвое меньше стропильной ноги. При этом его длина составляет порядка 1-1,2 метра, из которых одна половина образует свес, вторая обеспечивает крепление к стропилам.

При установке стропильной системы под металлочерепицу, а также под любой другой кровельный материал используются специальные уголки для закрепления ее элементов для крепления стропил. Преимуществами такого элемента являются обеспечение высокой несущей способности, а также возможность осуществлять крепление без использования специальных инструментов.Деревянные конструкции стропильной системы и уголки соединяются саморезами или гвоздями.

Стропильная обработка

Есть две основные проблемы, для решения которых стропила нуждаются в пропитке:

  1. Защита от грибка и насекомых. Если своевременно не была проведена обработка стропил антисептиками, велик риск появления в древесине жуков-точильщиков, которые постепенно будут грызть деревянные части кровли.
    Грибок и плесень одинаково опасны для стропил.Неправильный монтаж кровельных материалов может привести к таким нежелательным результатам, как плесень и грибковые колонии, а эти факторы разрушают стропила даже быстрее, чем насекомые.

Правильно рассчитав все необходимые параметры будущей стропильной системы, вы можете браться за ее строительство, сохраняя уверенность в ее будущей надежности и долговечности.

Металлочерепица — надежный и прочный кровельный материал, обладающий малым удельным весом, высокой устойчивостью к агрессивным условиям окружающей среды и стильным внешним видом.Именно эти качества делают металлическое покрытие незаменимым продуктом в современном малоэтажном строительстве. Однако прежде чем приступить к самостоятельной установке чистового металлического настила, стоит подробно ознакомиться с таким вопросом, как устройство стропильной системы под металлочерепицу. Ведь именно стропила являются основной частью кровли и на них передается вся нагрузка от финишного покрытия. Кроме того, от прочности стропильной системы зависит долговечность как самой крыши, так и дома в целом.В связи с этим рекомендуется ответственно подойти к оформлению и, чтобы последующее прошло легко и без затруднений. Также стоит подробно рассмотреть основные свойства металлочерепицы, чтобы понять, что следует учитывать при расчете несущих элементов кровли.

Характеристики металлочерепицы

Металлочерепица, идентичная по форме натуральной черепице, пользуется большой популярностью у потребителей благодаря своим высоким характеристикам.К тому же такой продукт выгодно отличается по цене от своего прародителя. Основными выгодными характеристиками металлочерепицы являются:

  • высокая прочность;
  • устойчивость к негативным факторам окружающей среды;
  • придает эстетичный вид крыше и внешнему виду здания;
  • доступная стоимость;
  • простая установка;
  • низкий удельный вес готового покрытия;
  • длительный срок службы.
  • Конечно, не стоит забывать и о недостатках металлочерепицы.Дело в том, что металл — довольно шумный материал, и если не позаботиться о дополнительной звукоизоляции кровли, то в помещениях будут четко слышны многие погодные явления, такие как дождь, град или ветер. Также стоит сказать, что при установке металлочерепицы на крышу сложной конфигурации может образовываться большое количество отходов, что в результате может не только исключить экономию бюджета, но даже значительно превзойти ее по сравнению с установкой других виды покрытий.Конечно, если правильно подойти к монтажу металлочерепицы, то перечисленных недостатков можно полностью избежать. Что еще нужно знать о выборе листовой черепицы?

    В первую очередь следует обратить внимание на толщину изделия. Поскольку от этой характеристики будут зависеть не только прочностные свойства, но и вес материала. В частности, чем больше вес изделия, тем прочнее должна быть стропильная система для металлочерепицы.Оптимально работать с изделием, в котором металлический слой имеет толщину 0,4-0,5 мм. Более тонкие изделия не показывают необходимой надежности и долговечности, а изделия с большей толщиной требуют усиленного каркаса для установки, подробнее:. Также заслуживает внимания верхнее декоративно-защитное покрытие. Наиболее популярны 5 типов полимеров:

    • пурал;
    • акрил;
    • пластизоль;
    • полиэстер;
    • поливинилдифторид.

    Каждый вид полимерного покрытия наносится на основу металлочерепицы слоем разной толщины. Например, полиэстер и акрил имеют толщину до 35 мкм соответственно, а вес изделия в этом случае составит 3-3,5 кг на 1 м2. Пурал наносится слоем в 50 мкм и имеет вес до 5 кг на 1 м2. Самый толстый слой — покрытие на основе пластизоля — до 200 мкм. В этом случае можно приобрести металлочерепицу, на которой есть декоративный слой как снизу, так и сверху, толщина слоя с каждой стороны в этом случае составляет 100 мкм.Вес такого изделия варьируется от 5,5 до 6 кг на 1 м2, подробнее :.

    Покупка плитки определенного типа зависит от личных предпочтений, финансовых возможностей и климатических особенностей региона, ознакомьтесь с рекомендацией :. На этапе планирования дома в целом или отдельно под кровельную систему стоит определиться, какой материал будет использован для установки стропильной системы и обшивки подходящих характеристик. Еще один важный вопрос, который нужно решить заранее — это шаг стропил под металлочерепицу, читайте также:.Рассмотрим, от чего зависит это значение.

    Стропильная система для металлочерепицы

    Конкретная в основном зависит от типа кровли. Наиболее распространены двускатные крыши. Такие кровельные системы отлично подходят для. Ведь монтировать большие листы на ровных поверхностях, не оставляя при этом огромного количества обрезков, довольно просто. Конечно, двускатные крыши не могут обеспечить хозяевам высокую индивидуальность жилья, поэтому, если вы хотите получить презентабельный и роскошный вид крыши, следует выбирать более сложные формы и конфигурации стропильной системы.Также необходимо учитывать, что рекомендуемый угол наклона, на который рассчитана металлочерепица, составляет 15-30 градусов. В случае выбора более плоской кровли рекомендуется позаботиться о хорошей, а также сделать для листов перекрытия большего размера. В этом же случае, если угол наклона больше 45 градусов, то необходимо будет максимально надежно закрепить листы, чтобы даже при сильном ветре или большом слое снега на их поверхности они прочно стояли держится на ящике.

    При самостоятельном строительстве частного дома следует знать, что стропильная система двускатной крыши под металлочерепицу состоит из следующих элементов:

    • , это брус, как правило, сечением 10х15 см. , который кладется на кирпичные стены или является верхним бревном на стенах в деревянном строительстве;
    • стропильные ноги — это установленные по диагонали деревянные балки, образующие откосы, мауэрлат служит для них опорой, а в верхней части упираются друг в друга;
    • бревно — турник, необходимый для опоры стоек и подкосов, закрепленный на опорах, установленных на параллельных стенах;
    • стойки, ригели, подкосы — опорные элементы;
    • обрешетка
    • — каркас из реек или фанеры, закрепляется в пролетах между стропилами и впоследствии на него укладывается отделочное покрытие,

    Это далеко не все элементы, но именно эти детали кровли являются основными, читайте также :.Также следует знать, что стропила под металлочерепицу могут иметь различные варианты установки. В частности, стропильная система двускатной крыши может быть многослойной или подвесной. Первый вид стропил применяется для построек, в которых есть дополнительная несущая перегородка в интерьере дома. применяется в том случае, если в здании предусмотрены только несущие стены, расположенные по периметру на ширине не более 7 м. Определившись с конкретным вариантом кровли, следует также правильно рассчитать расстояние между стропилами под металлочерепицу.

    Монтаж и расчет стропильной системы

    Для изготовления правильной кровельной системы в целом, прежде всего, необходимо составить проект и нанести точные параметры кровли на план. В расчете учитывается нагрузка, оказываемая на стропильную систему. Эта цифра будет состоять из 3-х параметров.


    После расчета нагрузки можно рассчитать шаг стропил под металлочерепицу. Рекомендуемый уклон для двускатной крыши — 0.6-1 мес. Чем больше угол наклона откосов, тем с большим шагом можно установить стропильную систему. Также расстояние между стропильными ногами зависит от длины стропил, чем они длиннее, тем меньше стоит делать между ними шаг. Чтобы рассчитать, сколько стропильных ног потребуется для каждого ската, длину ската нужно разделить на планируемый размер шага для установки стропильной системы, а затем прибавить 1 и округлить в большую сторону.

Важно определиться с шагом стропил под металлочерепицу, расчет этого параметра довольно сложен.От этого параметра зависит прочность кровли. Этому стоит уделить особое внимание, ведь долговечность всей кровли и, соответственно, здания определяется прочностью крепления металлочерепицы к стропилам.

Люди предпочитают металлочерепицу, потому что это прочный, практичный и надежный кровельный материал.

Но не все понимают, что битумная черепица имеет большую массу — для этого требуется усиление конструкции стропил. При этом не все кровельщики могут правильно уложить металлочерепицу, а прочность кладки напрямую зависит от прочности стропильной системы.Чтобы правильно покрыть дом, следует тщательно рассчитать стропила под металлочерепицу. Ниже приведены расчеты того, каким должен быть шаг стропил.

Как рассчитать

Шаг стропил — это расстояние от одной ноги стропильной системы до другой ноги, по-другому его называют шагом стропильных ног. Его выбирают в зависимости от типа кровельного покрытия. В среднем для всех материалов этот размер находится в пределах 0,6 — 1,2 метра. Однако для конкретного (выбранного) материала необходимо производить точные расчеты этого параметра.

Для того, чтобы произвести расчет (шаг стропил под металлочерепицу и необходимое количество материалов для ног стропильной системы), а также для подбора бруса для стропильных ног следует использовать следующий метод расчета:

  1. Первым делом необходимо измерить длину откоса. Его измеряют по карнизу крыши.
  2. Далее произвольно выбирается шаг стропил. Пределы шага для металлочерепицы находятся в пределах 0.6 — 1 метр. Например, изначально взят шаг 0,8 метра.
  3. Измеренную ранее длину уклона (точка 1) необходимо разделить на выбранный шаг. Например, измеренная длина откоса составляет 12 метров, соответственно 12 / 0,8 = 15.
  4. Далее к полученному частному следует прибавить единицу. Если число не является целым числом, то его следует округлить до большего целого числа (не по правилам округления, а всегда в большую сторону). Таким образом: 15 + 1 = 16. Это и будет необходимое количество стропильных ног.
  5. Затем измеренная длина (точка 1) делится на количество стропил, частное от этой дроби и будет расстоянием между стропилами (ногами). Итак, для значений, выбранных в качестве примера, общая длина будет: 12/16 = 0,75 метра.

Этот расчет является общим практически для любого типа кровли, однако некоторые моменты следует учитывать именно для металлической черепицы.

Для определения шага рекомендуется обратиться к профессиональному кровельщику или в архитектурную студию, поскольку при проведении самостоятельных расчетов можно допустить ряд ошибок.Впоследствии это может привести к обрушению кровли и другим негативным последствиям.

Вернуться к содержанию

Конструкционные элементы под металлочерепицу

С недавнего времени именно этот рубероид стал одним из самых популярных, при работе с ним следует давать некоторые правила и советы. Визуально этот материал похож на обычную керамическую плитку, однако в отличие от нее имеет ряд преимуществ. Так что укладка такого материала проще и занимает меньше времени, чем укладка обычной керамической плитки.Еще один плюс — гораздо меньший вес (разница примерно в 12 раз!).

Меньший вес позволяет значительно упростить конструкцию стропильной системы, а также сэкономить на брусе — понадобятся балки гораздо меньшего сечения. Также, по сравнению с керамикой, металлочерепица позволяет увеличить расстояние между ножками, уменьшить сечение бруса для ножек и сечение материалов, используемых для обрешетки.

Если этот вид покрытия монтируется на деревянный дом, то обязательно нужно укладывать мауэрлат, который должен быть прочным.В этом случае следует произвести тщательный и детальный расчет при выборе мауэрлата и стропильной системы. Это связано с тем, что после строительства невозможно усилить конструкцию (при необходимости).

После определения шага стропил следует определить для них сечение бруса. Итак, стропильная система под металлочерепицу определяется по таблице в зависимости от длины стропил и расстояния между ними. По этим показателям выбирается участок бара.Для выбранных параметров это значение будет 90х100 мм. Приведем еще один пример: длина ската — 25 метров, выбранный шаг стропильной системы — 0,8 метра. Предварительное количество ног в этом случае будет: 25 / 0,8 = 31,25.

Округляем полученное значение в большую сторону: 31,25 = 32. Добавляем 1: 32 + 1 = 33 к полученному значению. Посчитайте точное расстояние между ногами: 25/33 = 0,757 = 0,76 метра. Полученный результат составляет 0,76 метра и представляет собой ступеньку для ног стропильной системы под металлическую черепицу.

Итак, для ног стропильной системы под металлочерепицу оптимальным считается брус 50х150, с шагом от 0,65 до 1 метра. Далее, исходя из опыта работы с таким покрытием, оптимальная толщина изоляционного материала составляет 0,15 метра, что полностью обеспечит утепление кровли. Если есть желание повысить изоляционные свойства, то толщину увеличивают до 0,2 метра, что более чем достаточно. При этом на такую ​​же величину следует увеличить сечение ножной перекладины — до 70х150.В самих стропилах следует предусмотреть (просверлить) отверстия для вентиляции (диаметром примерно 8-10 мм).

Но самое главное отличие стропильной системы под металлочерепицу — это установка опор. Если для обычного материала, то опора крепится не сбоку от конькового бруса, а над ним. При этом на стыке бруса и коньковой балки образуется свободное пространство, в котором беспрепятственно циркулирует воздух. Это предотвращает конденсацию и накопление влаги.Это важно для металлизации, так как предотвращает коррозию и ухудшение состояния металла.

Стропильная система — основа любой кровли и надежность всей кровли напрямую зависит от ее конструкции. Расчет стропил под металлочерепицу имеет некоторые особенности, это связано с тем, что материал достаточно легкий. Осуществить монтаж металлочерепицы достаточно просто, это экономит не только время на возведение кровли, но и деньги.

Перед установкой стропильной системы необходимо тщательно провести все расчеты. Особое внимание следует уделить расчету нагрузки, который включает следующие параметры:

  • вес рубероида;
  • вес долины и ящика;
  • вес слесаря, выполняющего работу;

Допущенные ошибки в расчетах могут привести к ряду негативных последствий:

  • изменение и деформация стропильных ног;
  • разрушение кровли;
  • деформация опорной базы.

Расчет конструкции крыши требует в первую очередь правильного расчета расстояния между стропилами — так называемого шага стропил. Представленная ниже методика расчета позволит сделать это с высокой точностью.

Порядок правильного расчета необходимого шага между стропилами следующий:

  • измеряется длина ската, это можно сделать по карнизу крыши;
  • Полученная длина делится на среднее расстояние между стропилами, которое принимается от 600 мм до 1000 мм. Пример: получил длину откоса 20 м, выбрал расстояние между стропилами 800 мм, разделил 20 на 0,8, получилось 25 штук;
  • 1 добавляется к полученному числу и округляется в большую сторону в случае дробных результатов. В нашем примере: Потребуется 25 + 1 = 26 стропил с одной стороны пандуса;
  • Теперь длину ската крыши снова делим на полученное ранее количество стропил и получаем шаг стропил под металлочерепицу. В нашем примере: 20 разделить на 26, мы получим 0.Расстояние между стропилами 77 м.

Чаще всего для выполнения стропильной системы принимают шаг 60-95 см при распиливании деревянного бруса 150 на 50 мм при условии использования металлочерепицы в качестве рубероида.

Такая толщина бруса позволяет разместить внутри крыши слой утеплителя с толщиной, достаточной для хорошей теплоизоляции. Некоторые приемы рекомендуют использовать стропила толщиной 200 мм, что значительно улучшит теплоизоляционные свойства кровли.

Для обеспечения необходимой вентиляции изоляционного слоя в верхних краях стропил обычно просверливают отверстия диаметром 10 мм. Стропила под устанавливаются не сбоку от коньковой балки, а сверху, что позволяет получить между ними свободный зазор.

Эта зона служит дополнительным вентиляционным каналом и снижает образование конденсата, что очень важно при организации металлической кровли.

Стропила принято устанавливать на специальные металлические уголки с отверстиями, позволяющими при установке использовать минимум инструментов; для крепежа понадобится всего лишь отвертка с саморезами или молоток с гвоздями.

Виды строений

Конструктивная жесткость стропильной системы для металлочерепицы должна быть достаточно высокой. Хорошего результата можно добиться, используя конструкции в виде жестко прикрепленных друг к другу треугольников. Существует 2 вида стропильных систем:

  1. висит;
  2. наклонный.

Такая стропильная система состоит из 2-х ножек, которые снизу соединяются стяжкой. Благодаря такой подтяжке ноги не расстаются.При наличии пролетов более 8 м прогиб стропил устраняется установкой специальной стойки со подкосами, называемой «шпиндельной бабкой».

На пролетах до 8 м возможна установка дополнительной затяжки, монтируемой в зазоре между серединой и верхом стропил. Такая затяжка обычно выполняется из бревна или бруса, размещенного горизонтально. Такая затяжка позволяет снизить воздействие на стены помещения расширяющихся горизонтальных сил.

Данная конструкция подразумевает опору стропил средней частью и их концами на стены здания или опору. Обычно его используют с пролетом не более 6 м. В случае усиления конструкции за счет добавления балки, устанавливаемой горизонтально между двумя стропилами, расстояние между опорами можно увеличить до 8 м.

При наличии дополнительной опоры расстояние по ширине можно увеличить до 12 м, а при наличии двух опор расстояние можно увеличить до 16 м.

Учитывая тот факт, что чаще всего стропильная система для металлочерепицы изготавливается из дерева, необходимо основательно подойти к вопросу защиты древесины от следующих факторов:

  • Воздействие насекомых и грибков. Если материал стропил вовремя не обработать, в древесине могут развиться жуки-измельчители, которые могут быстро вызвать серьезные повреждения стропил. Неправильный монтаж или отсутствие обработки может привести к еще одному негативному эффекту — развитию грибка или плесени.Такое воздействие на древесину может иметь для древесины даже более серьезные последствия, чем воздействие насекомых;
  • воздействие высоких температур. Речь идет о защите древесины от возгорания и воздействия огня. Для этих целей используются специальные огнезащитные пропитки, значительно повышающие огнестойкость древесины.

Стропильная система должна обеспечивать прочное основание для установки реек, изоляционных слоев и кровли. Соблюдение инструкции по выполнению расчетов и монтажа позволит получить отличный результат и уверенность в надежности и долговечности кровли.

Металлочерепица — легкий, прочный, эффективный кровельный материал, идеально решающий проблемы малоэтажного строительства. Прочность его стали прекрасно сочетается с неоспоримыми технологическими преимуществами. Укладка листов большого формата происходит в десять раз быстрее, чем у штучных конкурентов. Служит долго, не требует прочного основания.

Можно сделать монтаж кровли и соорудить несложный каркас для укладки своими руками. Сложностей в работе не возникнет, если вы будете знать, как устроена двускатная крыша — стропильная система под металлочерепицу и процесс укладки должны учитывать технические и технологические особенности покрытия.

Металлочерепица относится к классу проката. По сути, это старый знакомый лист из стали, профилированный в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Продольные и поперечные волны, возникающие в результате профилирования, придают листам сходство с прототипом керамической кровли. Внешняя сторона оснащена цветной полимерной пленкой, выполняющей защитные и декоративные функции.

Недостатки материала и способы их устранения

Возможность имитации кровельной керамики не устранила стандартные дефекты металла.Тонкие листы быстро нагреваются под солнечными лучами и быстро прощаются с нагревом при малейшем понижении температуры окружающей среды. Отсутствие изоляции: тепловые и звуковые волны легко проникают сквозь стальную крышу внутрь и свободно выходят наружу. Список недостатков значительно дополняется возможностью собирать конденсат из-за разницы тепловых свойств самого покрытия и контактирующих с ним элементов стропильного каркаса.

Низкие изоляционные характеристики и образование конденсата — два «бедствия» металлической кровли.Избавиться от них можно, вооружившись информацией о грамотном возведении каркаса с правильно уложенным кровельным пирогом. Если устройство стропильной системы под металлочерепицу проводится с соблюдением всех технологических требований, сложностей с укладкой материала и эксплуатацией конструкции не возникнет.

Чтобы традиционное поведение стальной кровли не беспокоило владельцев и не приводило к преждевременному износу, необходимо правильно распределить слои кровельного пирога.За разводку отвечает стропильная система, в списке обязанностей которой:

  • Удерживая компоненты кровельного пирога, укладываемые сверху, снизу и между стропильными ногами.
  • Образование воздушных каналов, исключающих образование конденсата, а зачастую и возможность его появления.
  • Подготовка ряда опор, установленных в одной плоскости, для устройства будущих откосов путем укладки профилированных листов.

Если образно сравнить кровельную систему с живым организмом, то скажем так: «больной» будет нормально жить и функционировать только со здоровым поддерживающим аппаратом.В нашем случае со стропильным каркасом. Метод борьбы с недостатками стального покрытия заключается именно в подборе и точном соблюдении безупречно подходящей схемы монтажа стропильной системы для последующей укладки металлочерепицы.

Виды стропильных систем для металлической кровли

Над объектами постоянного и временного проживания возводятся кровли с металлочерепицей. Интересно смотрятся беседки, веранды, бани, покрытые металлической «чешуей». В зависимости от назначения конструкции и условий ее эксплуатации кровли из металлочерепицы устраивают с утеплителем или без него.Наличие теплоизоляции тесно связано со структурой стропильного каркаса:

  • Для утепленных крыш строится система, включающая три изоляционных слоя и один или два вентиляционных контура.
  • Для холодных крыш устроить систему с одним изоляционным слоем и одним вентиляционным контуром.

Утепленные кровельные конструкции возводят, если планируют активно использовать чердак круглый год. Стропильные каркасы теплой кровли рассчитываются так, чтобы они располагались в пространстве между стропилами.Аналоги без утеплителя поднимают на небольшие дачи и постройки временного проживания.

Крыша без теплоизоляции сооружается также при утеплении мансардного этажа. Например, над баней или жилым домом с невысоким чердачным помещением, явно не предназначенным для использования, утеплитель целесообразнее проложить между балками перекрытия или над ними.

В строительстве стропильных каркасов применяют металлопрокат и пиломатериалы для укладки профнастила.Металлические изделия по свойствам ближе к покрытию, но для задач частного строительства больше подходит дерево. С ним проще работать независимому хозяину, решившему построить и покрыть крышу своими руками.

Все элементы каркаса из бруса легко изготовить самостоятельно, собрать и соединить в стропильную систему. Древесина теплее и экологичнее.

Преимущества двускатной конструкции

Самым простым вариантом построения стропильной системы для укладки металлочерепицы по праву признана конструкция с двумя скатами.Его прямоугольные плоскости идеально подходят для штабелирования листов одинаковой формы. Гораздо больше усилий при усердии потребует бедра или. Многих владельцев удручает повышенный расход крупнолистового материала для кровельных конструкций с полными и укороченными бедрами, не радует сложность раскроя.

Производители утверждают, что конструкция с углом наклона откосов от 12 до 15 градусов будет оптимальной для укладки металлочерепицы. Сооружения меньшей крутизны необходимо оборудовать армированным гидроизоляционным ковром.На кровлях количество крепежа увеличивается круче и шаг его установки уменьшается. В обоих случаях бюджет на обустройство будет увеличен за счет покупки дополнительных изоляционных материалов и оборудования.

В зависимости от размеров металлочерепицы и размеров возводимой конструкции листы укладываются в один, два или более рядов. Укладка в один ряд является приоритетной, поскольку поперечные швы снижают изоляционные характеристики и потенциально опасны для протечек.Лучшей длиной листа для устройства крыш частных домов производители считают 4-4,5 м. Среди предложений большинства поставщиков металлочерепицы очень популярна услуга порезки листов по размеру, что невероятно удобно для укладки на откосах с индивидуальными размерами. Длина листа равна сумме длины откоса и длины свеса, что составляет 0,4-0,6 м в зависимости от архитектурного решения.

Металлическая черепица монтируется на обрешетку, которая в свою очередь крепится к стропильной системе.Линии всех конструктивных частей двускатной крыши строго вертикальные и горизонтальные, что значительно облегчает процесс укладки профлистов с одинаковыми краями. Если стропильная система построена без изъянов, то с монтажом обшивки и кровли проблем не возникнет.

Устройство стропильной системы

Мы выяснили, что стропильная система работает в паре с кровельным пирогом. Схема конструкции стропильного каркаса напрямую связана с количеством слоев «торта».Разберем самый сложный вариант конструкции утеплителя и выясним, какие комплектующие нам не нужны для строительства холодной кровли.

Стропильная конструкция двускатной крыши представляет собой серию поочередно устанавливаемых пар стропильных ног, конструктивные особенности которых зависят от архитектурных данных оборудуемой коробки. Изготовлено и произведено в соответствии с правилами, регулирующими:

  • Носовая технология , требующая двух специальных опор для верхней и нижней части каждой стропильной ноги.Применяется, если в здании есть внутренняя несущая стена или вместо нее устанавливаются достаточно мощные колонны. Применение слоистой техники допускается, если стойки для коньковой балки можно устанавливать на балки перекрытия с большой несущей способностью или если перекрытие выполнено из железобетонных плит.
  • Подвесная техника , требующая поддержки только нижней части стропильных ног. Верх элементов подвесной стропильной системы попарно упирается друг в друга.Применяется, если короб не имеет внутренней несущей стены и возможности установки опор под коньковую балку.

Вариант №1 — стропильный каркас для теплой кровли

Применение утеплителя заставляет прибегать к технологическим ухищрениям, благодаря которым важный для конструкции слой сможет сохранить свои изоляционные качества. И они неизбежно будут давать усадку при намокании, потому что вода, которая появляется в теле материала, будет способствовать прохождению тепловых волн.

Вода в теплоизоляции появляется в трех случаях:

  • Проникновение бытовых паров, разрушающих теплоизоляцию изнутри эксплуатируемой конструкции.
  • Конденсация из-за разницы температур снаружи здания и на чердаке.
  • Утечки наблюдаются в период таяния снега и сильных осадков, возникшие в результате несоблюдения технологии и ошибок в работе.

Правильно уложенный кровельный пирог, правильно распределенный и надежно закрепленный стропильной системой, просто должен устранить перечисленные беды.Кроме того, в обязанности стропильной конструкции входит формирование вентиляционных каналов, по которым потоки воздуха омывают теплоизоляцию и внутреннюю поверхность металлочерепицы.

Воздуховоды, создаваемые установкой обрешетки и контр-обрешетки, создают условия для регулярной вентиляции и отвода конденсата из пространства под кровлей, тем самым продлевая жизненный цикл самой кровли и деревянных частей стропильной системы.

Если представить условный срез теплого кровельного пирога со стропильной системой изнутри уже готовой конструкции, то последовательность слоев и вентканалов будет такой:

  • Обшивка, панели из гипсокартона или аналогичный материал, применяемый для внутренней отделки чердачного помещения.
  • Внутренняя обрешетка предназначена для крепления пароизоляции к стропилам.
  • Пароизоляция, предотвращающая проникновение бытовых паров в изоляцию.
  • Стропила, между которыми укладывается утеплитель. Ширина стропильной ноги должна быть на 3-4 см больше толщины утеплителя. Другими словами, указанный вентиляционный зазор должен оставаться между верхней плоскостью, образованной соседними стропилами, и внешней поверхностью утеплителя. Если толщина утеплителя равна ширине стропил, т.е.е. теплоизоляция ложится заподлицо с условной плоскостью откоса; К стропильным ногам прибивают обрешетку из бруса со стороной 30 или 40 мм. Это создаст необходимый зазор.
  • Гидроизоляция, которая укладывается либо на стропильные ноги, если не было необходимости в установке контррешетки, либо на контррешетку. Классической полиэтиленовой гидроизоляционной пленке запрещено контактировать с утеплителем, чтобы в ее теле не появлялась влага. Гидроизоляционные материалы класса полимерных диффузионных мембран разрешается ложиться непосредственно на утеплитель, поскольку они способны пропускать лишнюю влагу наружу, не впуская ее внутрь.Поэтому при использовании полимерных мембран нет необходимости создавать вентиляционный канал между гидро- и теплоизоляцией.
  • Наружный токарный станок, выполняющий одновременно три важные функции. Применяется для крепления гидроизоляции, для образования очередного воздушного потока между гидроизоляцией и металлическим покрытием и служит основой для установки листов металлочерепицы.
  • Финишное покрытие.

В качестве гидроизоляции кровельных систем под металлочерепицу и профнастил нельзя использовать битумные разновидности рулонных материалов.При нагревании утеплитель и крыша выделяют вещества, разрушающие структуру друг друга.

Подведем итоги. Стандартный кровельный пирог утепленной кровли имеет три слоя и два контура вентиляции, если при строительстве использовалась классическая гидроизоляция. Пирог с полимерной диффузной гидроизоляцией имеет три слоя и один вентиляционный канал. Все компоненты крепятся к стропильной системе, которая должна надежно удерживать вес материалов и снеговую нагрузку. Для внутренней средней полосы общая нагрузка составляет примерно 200 кг / м².

Чаще всего стропильные ноги для металлических кровель изготавливают из доски сечением 50 × 100 или 50 × 150 мм, если соблюден рекомендованный производителем материала шаг установки стропил. Если расстояние между стропильными ногами больше рекомендуемого значения, сечение внешней обшивки следует увеличить.

Схема конструкции кровли без утеплителя наглядно подтверждает, что именно теплоизоляционного слоя в ней нет.А это значит, что отпадает и необходимость прокладки всех видов защиты утеплителя от намокания. Однако гидроизоляция все же необходима для защиты деревянной стропильной системы в случае протечек. И вентиляция между водоотталкивающим материалом и металлическими покрытиями тоже должна быть сделана.

Отрезок холодного кровельного пирога под металлочерепицей выглядит так:

  • Стропильные ноги, сечение которых рассчитывается без учета веса утеплителя и сопутствующих компонентов.
  • Гидроизоляционный слой на стропильных ногах.
  • Обрешетка предназначена для обеспечения вентиляционного зазора, крепления гидроизоляции и крепления листов металлочерепицы.

Обрешетка для обоих типов стропильных систем укладывается особым способом. Шаг его установки определяется расстоянием между соседними поперечными ступенями металлического листа. Расстояние зависит от марки кровли, в среднем это 300, 350 и 400 мм.

На начальной планке размеры должны отличаться от последующих обычных стержней.Например, если все обычные планки изготовлены из бруса сечением 30х50мм, то для изготовления самого первого элемента из линии карниза нужно взять брус 50х50мм. Расстояние между стартовой планкой и линией карниза всегда меньше шага между планками ряда. Так необходимо, чтобы первая поперечная ступенька листа ложилась ровно на основу.

Видеоинструкция по монтажу

Видео наглядно представит процесс возведения стропильной системы и установки металлочерепицы:

Разобранные «по полочкам» схемы устройства стропильных систем с утепленными и холодными кровельными пирогами являются общим руководством к действию самостоятельного кровельщика.Фактически конструкции модернизируются и адаптируются к реальным условиям конкретного объекта. Однако они вполне могут служить основой для собственного развития.

правильный шаг и расчет количества. Монтаж стропильной системы под металлочерепицу для двускатной крыши и расчет стропильного шага Стропильная система под металлочерепицу

Стропильная система — основа любой кровли и надежность всей кровли напрямую зависит от ее конструкции.Расчет стропил под металлочерепицу имеет некоторые особенности, это связано с тем, что материал достаточно легкий. Осуществить монтаж металлочерепицы достаточно просто, это экономит не только время на возведение кровли, но и деньги.

Перед установкой стропильной системы необходимо тщательно провести все расчеты. Особое внимание следует уделить расчету нагрузки, который включает следующие параметры:

  • вес рубероида;
  • вес долины и ящика;
  • вес слесаря, выполняющего работу;

Допущенные ошибки в расчетах могут привести к ряду негативных последствий:

  • изменение и деформация стропильных ног;
  • разрушение кровли;
  • деформация опорной базы.

Расчет конструкции крыши требует в первую очередь правильного расчета расстояния между стропилами — так называемого шага стропил. Представленная ниже методика расчета позволит сделать это с высокой точностью.

Порядок правильного расчета необходимого шага между стропилами следующий:

  • измеряется длина ската, это можно сделать по карнизу крыши;
  • Полученная длина делится на среднее расстояние между стропилами, которое принимается от 600 мм до 1000 мм. Пример: получил длину откоса 20 м, выбрал расстояние между стропилами 800 мм, разделил 20 на 0,8, получилось 25 штук;
  • 1 добавляется к полученному числу и округляется в большую сторону в случае дробных результатов. В нашем примере: Потребуется 25 + 1 = 26 стропил с одной стороны пандуса;
  • Теперь длину ската крыши снова делим на полученное ранее количество стропил и получаем шаг стропил под металлочерепицу. В нашем примере: 20 разделить на 26, мы получим 0.Расстояние между стропилами 77 м.

Чаще всего для выполнения стропильной системы принимают шаг 60-95 см при распиливании деревянного бруса 150 на 50 мм при условии использования металлочерепицы в качестве рубероида.

Такая толщина бруса позволяет разместить внутри крыши слой утеплителя с толщиной, достаточной для хорошей теплоизоляции. Некоторые приемы рекомендуют использовать стропила толщиной 200 мм, что значительно улучшит теплоизоляционные свойства кровли.

Для обеспечения необходимой вентиляции изоляционного слоя в верхних краях стропил обычно просверливают отверстия диаметром 10 мм. Стропила под устанавливаются не сбоку от коньковой балки, а сверху, что позволяет получить между ними свободный зазор.

Эта зона служит дополнительным вентиляционным каналом и снижает образование конденсата, что очень важно при организации металлической кровли.

Принято устанавливать стропила на специальные металлические уголки с отверстиями, позволяющими при установке использовать минимум инструментов; для крепления понадобится всего лишь отвертка с саморезами или молоток с гвоздями.

Виды строений

Конструктивная жесткость стропильной системы для металлочерепицы должна быть достаточно высокой. Хорошего результата можно добиться, используя конструкции в виде жестко прикрепленных друг к другу треугольников. Существует 2 вида стропильных систем:

  1. висит;
  2. наклонный.

Такая стропильная система состоит из 2-х ножек, которые снизу соединяются стяжкой. Благодаря такой подтяжке ноги не расстаются.При наличии пролетов более 8 м прогиб стропил устраняется установкой специальной стойки со подкосами, называемой «шпиндельной бабкой».

На пролетах до 8 м возможна установка дополнительной затяжки, монтируемой в зазоре между серединой и верхом стропил. Такая затяжка обычно выполняется из бревна или бруса, размещенного горизонтально. Такая затяжка позволяет снизить воздействие разрывных горизонтальных сил на стены помещения.

Данная конструкция подразумевает опору стропил средней частью и их концами на стены здания или опору.Обычно его используют с пролетом не более 6 м. В случае усиления конструкции за счет добавления балки, устанавливаемой горизонтально между двумя стропилами, расстояние между опорами можно увеличить до 8 м.

При наличии дополнительной опоры расстояние по ширине можно увеличить до 12 м, а при наличии двух опор расстояние можно увеличить до 16 м.

Учитывая тот факт, что чаще всего стропильная система для металлочерепицы изготавливается из дерева, необходимо основательно подойти к вопросу защиты древесины от следующих факторов:

  • Воздействие насекомых и грибков. Если материал стропил вовремя не обработать, в древесине могут развиться жуки-измельчители, которые могут быстро вызвать серьезные повреждения стропил. Неправильный монтаж или отсутствие обработки может привести к еще одному негативному эффекту — развитию грибка или плесени. Такое воздействие на древесину может иметь для древесины даже более серьезные последствия, чем воздействие насекомых;
  • воздействие высоких температур. Речь идет о защите древесины от возгорания и пожара.Для этих целей используются специальные огнезащитные пропитки, значительно повышающие огнестойкость древесины.

Стропильная система должна обеспечивать прочное основание для установки реек, изоляционных слоев и кровли. Соблюдение инструкции по выполнению расчетов и монтажа позволит получить отличный результат и уверенность в надежности и долговечности кровли.

Расстояние между стропилами под металлочерепицу обязательно учитывает усилия от ветра, снеговой нагрузки, собственного веса конструкций и кровли.Кроме того, на шаг стропил под металлочерепицу влияют следующие факторы:

  • Расположение труб — деревянные элементы кровли должны находиться на расстоянии 25-35 см от дымохода, не должны мешать прямым траекториям вентиляционных каналов. , вентиляторные трубы;
  • Конфигурация кровли
  • — требуется стропильная ножка в месте стыка конька двускатной, шатровой крыши.

Все деревянные элементы стропильной системы изготовлены из хвойных пород деревьев, влажность которых не превышает 20%.

Шаг стропильных ног рассчитывается на этапе проектирования для составления сметы. Это позволит значительно снизить количество отходов, обрезанных пиломатериалами.

Что нужно знать при выборе оптимального расстояния между стропилами?

План кровли с подвесными стропилами.

Собрав существующие нагрузки при расчете прочности, проектировщик равномерно распределяет их по несущим стенам. Принцип расчета одинаковый для многослойных, висячих стропил, отличаются только схемы крепления элементов в коньке, на мауэрлате.

Минимальный, максимальный шаг деревянных стропил под металлочерепицу регулируется 0,7 м, 1,2 м соответственно.

При выборе шага 60 — 100 см длина стропил не может превышать 6 м, при ее уменьшении допускается разбег до 1,2 м. Если поставить ноги больше 60 см, это излишне утяжелит крышу и увеличит бюджет строительства. Если шаг увеличить более чем на 1,2 м, несущая способность и ресурс конструкции резко снизятся.

Сплошная обрешетка из древесных плит придает стропильной системе прочность и жесткость. При этом допускается увеличение шага на 0,3 — 0,2 м по сравнению с периодической обрешеткой из бруса или обрезной доски. Однако для экономии строительного бюджета прочная обрешетка под металлочерепицу применяется редко. Материал имеет достаточную прочность, жесткость за счет дополнительных поперечных ребер профиля.

Шаг более 1,2 м не используется даже при использовании металлических стропил, несмотря на достаточный запас прочности материала.Это связано с возможным прогибом листов кровли при сильных снегопадах и ураганном ветре.

Поперечное сечение бруса, из которого изготовлены стропильные ноги, также влияет на шаг стропил, поскольку изменяется площадь опоры реек и вес кровли. Оптимальный вариант — брус 150 х 50 мм с разряженной обрешеткой с шагом 4-7 см в зависимости от шага поперечной волны.

Пример расчета двускатной крыши

При выполнении проекта специалисты на начальном этапе знают кровельный материал.Для того, чтобы узнать рекомендуемый шаг стропил, можно воспользоваться таблицами СНиП, а затем скорректировать значение в соответствии с условиями эксплуатации. Пример таблицы показан ниже:

Ножная секция (см) Шаг стропил (см) в зависимости от их длины (м)
5 4 3
доска 20 x 2 70 120
доска 18 x 2 100
доска 16 x 2 70 130
дерево 22 x 6 120
древесина 20 x 5 110
дерево 18 x 5 90 150
журнал 180 90 150
журнал 150 90 150
журнал 140 70 140
журнал 130 110

Табличные значения соответствуют стропилам простых односкатных крыш.Сначала выбирается сечение ножки, длина элемента, расстояние между центрами бревна, балка получается автоматически. На следующем этапе длина ската в коньке делится на шаг стропил, прибавляя единицу. Таким образом, количество ножек подсчитывается, округляется в большую сторону. Затем осталось собственно отрегулировать расстояние между деревянными стропилами. Например, при длине конька 7,5 м стропильной ноги сечением 16 х 2 см (доска) длиной 4 м получится:

7.5 / 0,7 = 10,7 + 1 = 11,7 шт. округлить до 12 стропил.

Указание размера позволяет рассчитать межцентровое расстояние для установки после установки внешних ножек:

7,5 / 12 = 62,5 см.

Слуховые окна ставят между соседними стропилами, в местах прохождения труб и дымоходов смещают ноги на расстояние, указанное в СНиП. Все остальные элементы системы остаются на месте, площадь примыкания к трубам при необходимости увеличивается:

  • кровать разделена на две смежные ножки;
  • в него одним концом врезается короткое стропило, второй примыкает в коньке к элементу противоположного ската;
  • смещенные стойки в верхней части опираются на коньковую балку, закрепленную не менее чем на двух фермах.

Таким образом, система получает необходимую жесткость без потери несущей способности, выполняются требования пожарной безопасности деревянных частей кровли.

Материал стропил

Материалом стропил чаще бывает брус размером 25 х 10 см — 15 х 4 см, что позволяет снизить бюджет строительства.

При выборе пиломатериала естественной влажности застройщик гарантированно получит усадку конструкции в первые полтора года на 5-7 см в высоту.Увеличив смету обустройства стропильной системы на 70%, можно приобрести клееный брус, значительно снизив нагрузки на конструкцию и увеличив ресурс кровли вдвое.

Расстояние между стропилами останется неизменным, однако вместо строганного бруса 17,5 х 5 см, рекомендованного строительными нормами для пятиметровых опор, отстоящих друг от друга на 0,6 м, можно обойтись клееным брусом меньшего сечения. 15 х 4 см. Снизятся транспортные расходы, станет легче работать на высоте, резать материал.

Стропила сборные из досок применяются по такой же схеме для крепления ферм вальмовой кровли. Верхние откосы выполняются из одинарных досок, нижние — из трех досок, пришитых саморезами со смещением в рядах.

Выбор металлических стропил оправдан сложной конфигурацией кровли, обилием вентиляционных труб, дымоходами, обход которых невозможно выполнить с соблюдением требований СНиП, пожарной безопасностью. В этом случае шаг между стропилами максимально увеличивается, так как металлопрокат намного прочнее бруса.

Если к мауэрлату внизу крепятся стропила, шаг ног не критичен, элементы могут при необходимости перемещаться на нужное расстояние в любую сторону. Если используется схема поддержки раскосов, представляющих собой балки перекрытия, смещать отдельные элементы намного сложнее. В этом случае количество обрезков увеличивается при отделке чернового потолка, пола мансарды или чердачного помещения.

Металлочерепица — легкий, прочный, эффективный кровельный материал, идеально решающий проблемы малоэтажного строительства.Прочность его стали прекрасно сочетается с неоспоримыми технологическими преимуществами. Укладка листов большого формата происходит в десять раз быстрее, чем у штучных конкурентов. Служит долго, не требует прочного основания.

Можно сделать монтаж кровли и соорудить несложный каркас для укладки своими руками. Сложностей в работе не возникнет, если вы будете знать, как устроена двускатная крыша — стропильная система под металлочерепицу и процесс укладки должны учитывать технические и технологические особенности покрытия.

Металлочерепица относится к классу проката. По сути, это старый знакомый лист из стали, профилированный в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Продольные и поперечные волны, возникающие в результате профилирования, придают листам сходство с прототипом керамической кровли. Внешняя сторона оснащена цветной полимерной пленкой, выполняющей защитные и декоративные функции.

Недостатки материала и способы их устранения

Возможность имитации кровельной керамики не устранила стандартные дефекты металла.Тонкие простыни быстро нагреваются на солнце и быстро прощаются с нагревом при малейшем понижении температуры окружающей среды. Отсутствие изоляции: тепловые и звуковые волны легко проникают сквозь стальную крышу внутрь и свободно выходят наружу. Список недостатков значительно дополняется возможностью собирать конденсат из-за разницы тепловых свойств самого покрытия и контактирующих с ним элементов стропильного каркаса.

Низкие изоляционные характеристики и образование конденсата — два «бедствия» металлической кровли.Избавиться от них можно, вооружившись информацией о грамотном возведении каркаса с правильно уложенным кровельным пирогом. Если устройство стропильной системы под металлочерепицу проводится с соблюдением всех технологических требований, сложностей с укладкой материала и эксплуатацией конструкции не возникнет.

Чтобы традиционное поведение стальной кровли не беспокоило владельцев и не приводило к преждевременному износу, необходимо правильно распределить слои кровельного пирога.За разводку отвечает стропильная система, в списке обязанностей которой:

  • Удерживая компоненты кровельного пирога, укладываемые сверху, снизу и между стропильными ногами.
  • Образование воздушных каналов, исключающих образование конденсата, а зачастую и возможность его появления.
  • Подготовка ряда опор, установленных в одной плоскости, для устройства будущих откосов путем укладки профилированных листов.

Если образно сравнить кровельную систему с живым организмом, то скажем так: «больной» будет нормально жить и функционировать только со здоровым поддерживающим аппаратом.В нашем случае со стропильным каркасом. Метод борьбы с недостатками стального покрытия заключается именно в подборе и точном соблюдении безупречно подходящей схемы монтажа стропильной системы для последующей укладки металлочерепицы.

Виды стропильных систем для металлической кровли

Над объектами постоянного и временного проживания возводятся кровли с металлочерепицей. Интересно смотрятся беседки, веранды, бани, покрытые металлической «чешуей». В зависимости от назначения конструкции и условий ее эксплуатации кровли из металлочерепицы устраивают с утеплителем или без него.Наличие теплоизоляции тесно связано со структурой стропильного каркаса:

  • Для утепленных крыш строится система, включающая три изоляционных слоя и один или два вентиляционных контура.
  • Для холодных крыш устроить систему с одним изоляционным слоем и одним вентиляционным контуром.

Утепленные кровельные конструкции возводят, если планируют активно использовать чердак круглый год. Стропильные каркасы теплой кровли рассчитываются так, чтобы они располагались в пространстве между стропилами.Аналоги без утеплителя поднимают на небольшие дачи и постройки временного проживания.

Крыша без теплоизоляции сооружается также при утеплении мансардного этажа. Например, над баней или жилым домом с невысоким чердачным помещением, явно не предназначенным для эксплуатации, утеплитель целесообразнее проложить между балками перекрытия или над ними.

При строительстве ферменных каркасов для укладки профнастила используют прокат металлопрокат и пиломатериалы.Металлические изделия по свойствам ближе к покрытию, но для задач частного строительства больше подходит дерево. С ним проще работать независимому собственнику, который принял решение построить и покрыть крышу своими руками.

Все элементы каркаса из бруса легко изготовить самостоятельно, собрать и соединить в стропильную систему. Древесина теплее и экологичнее.

Преимущества двускатной конструкции

Самым простым вариантом построения стропильной системы для укладки металлочерепицы по праву признана конструкция с двумя скатами.Его прямоугольные плоскости идеально подходят для штабелирования листов одинаковой формы. Гораздо больше усилий при усердии потребует бедра или. Многих владельцев удручает повышенный расход крупнолистового материала для кровельных конструкций с полными и укороченными бедрами, не радует сложность раскроя.

Производители утверждают, что конструкция с углом наклона откосов от 12 до 15 градусов будет оптимальной для укладки металлочерепицы. Сооружения меньшей крутизны необходимо оборудовать армированным гидроизоляционным ковром.На кровлях количество крепежа увеличивается круче и шаг его установки уменьшается. В обоих случаях бюджет на обустройство будет увеличен за счет покупки дополнительных изоляционных материалов и фурнитуры.

В зависимости от размеров металлочерепицы и габаритов оборудуемой конструкции листы укладываются в один, два и более рядов. Укладка в один ряд является приоритетной, поскольку поперечные швы снижают изоляционные характеристики и потенциально опасны для протечек.Лучшей длиной листа для устройства крыш частных домов производители считают 4-4,5 м. Среди предложений большинства поставщиков металлочерепицы очень популярна услуга порезки листов по размеру, что невероятно удобно для укладки на откосах с индивидуальными размерами. Длина листа равна сумме длины откоса и длины свеса, что составляет 0,4-0,6 м в зависимости от архитектурного решения.

Металлическая черепица монтируется на обрешетку, которая в свою очередь крепится к стропильной системе.Линии всех конструктивных частей двускатной крыши строго вертикальные и горизонтальные, что значительно облегчает процесс укладки профлистов с одинаковыми краями. Если стропильная система построена без изъянов, то с монтажом обшивки и кровли проблем не возникнет.

Устройство стропильной системы

Мы выяснили, что стропильная система работает в паре с кровельным пирогом. Строение стропильного каркаса напрямую связано с количеством слоев «торта».Разберем самый сложный вариант конструкции утеплителя и выясним, какие комплектующие нам не нужны для строительства холодной кровли.

Стропильная конструкция двускатной крыши представляет собой серию поочередно устанавливаемых пар стропильных ног, конструктивные особенности которых зависят от архитектурных данных оборудуемой коробки. Изготовлено и произведено в соответствии с правилами, регулирующими:

  • Носовая технология , требующая двух специальных опор для верхней и нижней части каждой стропильной ноги.Применяется, если в здании есть внутренняя несущая стена или вместо нее устанавливаются достаточно мощные колонны. Применение слоистой техники допускается, если стойки для коньковой балки можно устанавливать на балки перекрытия с большой несущей способностью или если перекрытие выполнено из железобетонных плит.
  • Подвесная техника , требующая поддержки только нижней части стропильных ног. Верх элементов подвесной стропильной системы попарно упирается друг в друга.Применяется, если короб не имеет внутренней несущей стены и возможности установки опор под коньковую балку.

Вариант №1 — стропильный каркас для теплой кровли

Применение утеплителя заставляет прибегать к технологическим ухищрениям, благодаря которым важный для конструкции слой сможет сохранить свои изоляционные качества. И они неизбежно будут давать усадку при намокании, потому что вода, которая появляется в теле материала, будет способствовать прохождению тепловых волн.

Вода в теплоизоляции появляется в трех случаях:

  • Проникновение бытовых паров, разрушающих теплоизоляцию изнутри эксплуатируемой конструкции.
  • Конденсация из-за разницы температур снаружи здания и на чердаке.
  • Утечки наблюдаются в период таяния снега и сильных осадков, возникшие в результате несоблюдения технологии и ошибок в работе.

Правильно уложенный кровельный пирог, правильно распределенный и надежно закрепленный стропильной системой, просто обязан устранить перечисленные беды.Кроме того, в обязанности стропильной конструкции входит формирование вентиляционных каналов, по которым потоки воздуха омывают теплоизоляцию и внутреннюю поверхность металлочерепицы.

Воздуховоды, создаваемые установкой обрешетки и контр-обрешетки, создают условия для регулярной вентиляции и отвода конденсата из пространства под кровлей, тем самым продлевая жизненный цикл самой кровли и деревянных частей стропильной системы.

Если представить условный срез теплого кровельного пирога со стропильной системой изнутри уже готовой конструкции, то последовательность слоев и вентканалов будет такой:

  • Обшивка, панели из гипсокартона или аналогичный материал, применяемый для внутренней отделки чердачного помещения.
  • Внутренняя обрешетка предназначена для крепления пароизоляции к стропилам.
  • Пароизоляция, препятствующая проникновению бытовых паров в изоляцию.
  • Стропила, между которыми укладывается утеплитель. Ширина стропильной ноги должна быть на 3-4 см больше толщины утеплителя. Другими словами, указанный вентиляционный зазор должен оставаться между верхней плоскостью, образованной соседними стропилами, и внешней поверхностью утеплителя. Если толщина утеплителя равна ширине стропил, т.е.е. теплоизоляция ложится заподлицо с условной плоскостью откоса, к стропильным ногам прибивается обрешетка из бруса со стороной 30 или 40 мм. Это создаст необходимый зазор.
  • Гидроизоляция, которая укладывается либо на стропильные ноги, если не было необходимости в установке контррешетки, либо на контррешетку. Классической полиэтиленовой гидроизоляционной пленке запрещено контактировать с утеплителем, чтобы в ее теле не появлялась влага. Гидроизоляционные материалы класса полимерных диффузионных мембран разрешается ложиться непосредственно на утеплитель, поскольку они способны пропускать лишнюю влагу наружу, не пропуская ее внутрь.Поэтому при использовании полимерных мембран нет необходимости создавать вентиляционный канал между гидро- и теплоизоляцией.
  • Наружный токарный станок, выполняющий одновременно три важные функции. Применяется для крепления гидроизоляции, для образования очередного воздушного потока между гидроизоляцией и металлическим покрытием и служит основой для установки листов металлочерепицы.
  • Финишное покрытие.

В качестве гидроизоляции кровельных систем под металлочерепицу и профнастил нельзя использовать битумные разновидности рулонных материалов.При нагревании утеплитель и крыша выделяют вещества, разрушающие структуру друг друга.

Подведем итоги. Стандартный кровельный пирог утепленной кровли имеет три слоя и два контура вентиляции, если при строительстве использовалась классическая гидроизоляция. Пирог с полимерной диффузной гидроизоляцией имеет три слоя и один вентиляционный канал. Все компоненты крепятся к стропильной системе, которая должна надежно удерживать вес материалов и снеговую нагрузку. Для внутренней средней полосы общая нагрузка составляет примерно 200 кг / м².

Чаще всего стропильные ноги для металлических кровель изготавливают из доски сечением 50 × 100 или 50 × 150 мм, если соблюден рекомендованный производителем материала шаг установки стропил. Если расстояние между стропильными ногами больше рекомендуемого значения, сечение внешней обшивки следует увеличить.

Схема кровельной конструкции без утеплителя наглядно подтверждает, что именно теплоизоляционного слоя в ней нет.А это значит, что отпадает и необходимость прокладки всех видов защиты от намокания утеплителя. Однако гидроизоляция все же необходима для защиты деревянной стропильной системы в случае протечек. И вентиляция между водоотталкивающим материалом и металлическими покрытиями тоже должна быть сделана.

Отрезок холодного кровельного пирога под металлочерепицей выглядит так:

  • Стропильные ноги, сечение которых рассчитывается без учета веса утеплителя и сопутствующих компонентов.
  • Гидроизоляционный слой на стропильных ногах.
  • Обрешетка предназначена для обеспечения вентиляционного зазора, фиксации гидроизоляции и крепления листов металлочерепицы.

Обрешетка для обоих типов стропильных систем укладывается особым способом. Шаг его установки определяется расстоянием между соседними поперечными ступенями металлического листа. Расстояние зависит от марки кровли, в среднем это 300, 350 и 400 мм.

На начальной планке размеры должны отличаться от последующих обычных стержней.Например, если все обычные планки изготовлены из бруса сечением 30х50мм, то для изготовления самого первого элемента из линии карниза нужно взять брус 50х50мм. Расстояние между стартовой планкой и линией карниза всегда меньше шага между планками ряда. Так необходимо, чтобы первая поперечная ступенька листа ложилась ровно на основу.

Видеоинструкция по монтажу

Видео наглядно представит процесс возведения стропильной системы и установки металлочерепицы:

Разобранные «по полочкам» схемы устройства стропильных систем с утепленными и холодными кровельными пирогами являются общим руководством к действию самостоятельного кровельщика.Фактически конструкции модернизируются и адаптируются к реальным условиям конкретного объекта. Однако они вполне могут служить основой для собственного развития.

В подавляющем большинстве случаев при ремонте кровли выбор падает на металлочерепицу.

Помимо длинного списка экономических и эксплуатационных преимуществ, этот материал интересен еще и возможностью самостоятельной установки.

В этом случае даже элементарных навыков домашнего мастера будет достаточно, чтобы сделать крышу не только прочной и практичной, но и привлекательной внешне.

Преимущества металлочерепицы

Повсеместное распространение металлочерепицы обусловлено сочетанием в данном виде кровельного материала следующих преимуществ:

  • Экономическая целесообразность.
    По сравнению с большинством других кровельных покрытий, металлочерепица имеет относительно низкую стоимость.
    Покупка такой кровли делает еще более выгодным отказ от найма строителей на ее обустройство, а также долгий срок эксплуатации.
  • Легкий вес.
    При среднем весе 1 кв. М материала около 6 кг общая масса крыши относительно невелика. Это избавляет от необходимости в мощной и дорогой стропильной системе. Кроме того, легкая кровля не требует установки сплошной обшивки, что упрощает расчет кровли и снижает стоимость работ.
  • Устойчивость к внешним факторам. Защита обеспечивается использованием нескольких защитных слов в конструкции кровельного листа.Поэтому металлическая основа полотна не боится длительного воздействия влаги, прямых солнечных лучей, повреждений при укладке или во время града.
  • Эстетика. Технология производства металлочерепицы позволяет формировать абсолютно любую фактуру. Соответственно, на рынке можно легко подобрать вариант, подходящий к общему экстерьеру постройки. В ассортименте еще больше расширяются возможности окраски листов во все оттенки палитры.
  • Пожарная безопасность. Основа металлочерепицы — стальной оцинкованный лист. Этот материал полностью негорючий, благодаря чему абсолютно пожаробезопасен.

Указанные преимущества металлической кровли делают ее наиболее практичной, доступной и привлекательной внешне. вариант устройства кровли.

Материалы и инструмент

Для установки листов металлочерепицы потребуется набор традиционных инструментов для отделочных работ: отвертка электрическая

  • ;
  • лобзик или циркулярная пила;
  • маркер;
  • степлер строительный со скобами;
  • ножницы по металлу;
  • Скотч;
  • лазерный самолетостроитель или строительный уровень;
  • рулетка.

Важно! Для резки листов металлочерепицы нельзя использовать шлифовальные машины с абразивными дисками, работающими на высоких скоростях. Их использование приведет к перегреву стальной основы, оплавлению и разрушению полимерного защитного покрытия. Такое повреждение значительно сокращает срок службы кровли.

Из материалов, помимо собственно металлочерепицы и аксессуаров к ней, потребуются:

  • прутков 50 х 50 мм;
  • доски шириной 100 мм и толщиной 25–35 мм;
  • листовой гидроизоляционный материал;
  • рейки деревянные;
  • саморезы оцинкованные, гвозди.

Вам также понадобятся средства индивидуальной защиты и аксессуары: лестница, строительные леса, щетка для подметания мусора и т. Д.

Подробнее о укладке профнастила на двускатной крыше:

Конструкция кровельного «пирога»

Основой для создания кровли из металлочерепицы является стропильная система . В двускатной (или двускатной, как ее часто называют в быту) крыше стропильная система имеет наиболее удобную конфигурацию для монтажных работ, так как образует всего две плоскости.


Поверх стропильной системы укладывается слой гидроизоляционного материала (3). Без него влага, конденсирующаяся на металлическом листе кровли, будет впитываться в деревянные конструкции под крышей, разрушая их. Гидроизоляция также помогает в тех случаях, когда кровля начинает протекать.

Вертикальные рейки крепятся к гидроизоляционному материалу по стропилам — контррешетке (4). Их предназначение — организовать вентилируемое пространство между гидроизоляцией и обрешеткой.

Кроме того, в конструкции крыши присутствуют лобовые доски (8) и планки карниза (10).Первые набиваются на торцевую часть стропил (1) и защищают от влаги с ветра. Последние используются для удаления стекающей по гидроизоляционному слою влаги.

Порядок монтажа

На двускатной крыше металлочерепица укладывается сначала на один скат, а затем на другой.

Приступаем к укладке листов металлочерепицы с дна угла наклона.

Все монтажные работы по устройству кровли проводятся в несколько этапов :

Проверка геометрии конструктивных элементов кровли

На этом этапе с помощью рулетки измеряются и сравниваются диагонали скатов кровли. .Если они совпадают, то крыша имеет приемлемую для укладки металлочерепицу прямоугольную форму.

Кроме того, нужно с помощью уровня или строителя убедиться, что конек и оба карниза расположены строго горизонтально. Проверке также подлежит ровность откосов. Ремонт аварийных участков стропильной системы.

Установка лобовой доски и подшивка свеса крыши

Местом крепления лобовой доски (8) является торцевая (нижняя) часть стропил (1).Этот кровельный элемент крепится оцинкованными гвоздями.

Фасадные доски не должны плотно изолировать кровельное пространство от улицы. Между ними должны быть вентиляционные зазоры, чтобы обеспечить свободный проход воздуха.

С обратной стороны лобовой доски установлена ​​горизонтальная подшивка под свес крыши. В качестве таковых можно использовать перфорированные пластиковые панели. Такой вариант удобен возможностью использовать крепежные j-образные планки для пластика, прибиваемые к лицевой доске с тыльной стороны.Если используются доски, то между ними следует оставить вентиляционные зазоры.

Установка крюков для желоба водосточной системы

Крючки (9) должны располагаться по прямой с уклоном в сторону планируемого водостока. Уверенный водоотвод обеспечит угол наклона от 5 мм до на метр водосточного желоба.


Наиболее практичными и удобными в установке являются крючки увеличенной длины. Их пришивают к низу стропил поверх лобовой доски.Для обеспечения вертикального положения крючка в доске и низе стропил вырезаются пазы необходимой глубины.

В первую очередь прибивают или прикручивают верхнюю часть крючка к вершине стропил. Затем его складывают до необходимого положения и закрепляют на конце стропил. Если желоб устанавливается после укладки металлочерепицы, то используются короткие крючки, верхняя часть которых не заходит под кровлю.

Укладочный гидроизоляционный материал

Для кровельного «пирога» используется рулонный гидроизоляционный материал (пленки).По ходу стропил рулон разворачивается горизонтально, вдоль карниза. Начинать следует с нижней части крыши. Каждую последующую полосу укладывают внахлест на нижнюю. Нахлест 15 см.

Листы гидроизоляции (3) закрепить строительным степлером. Допускается провисание материала до 2 см. Стыки заклеиваем скотчем. Верх и низ пленки обозначаются нанесенными на нее заводскими маркерами.


На стропилах поверх гидроизоляции набивают вертикальных (4) и горизонтальных (6) реек из деревянных досок.Их прибивают по центральной части стропильных балок.

Внимание! Металлическая кровля и битумная гидроизоляция — материалы несовместимые. Когда крышу нагревают на солнце, битум расплавится, и полотно потеряет способность отталкивать влагу.

Узнайте, как сделать двускатную крышу своими руками:

Монтаж обрешетки

Прутки или доски горизонтальной обшивки начинают забиваться снизу, от карниза.Первая балка обшивки должна иметь сечение, превышающее сечение остальных балок. При его установке необходимо контролировать строгую параллельность карниза. Монтаж листов металлочерепицы начинается с закрепления ее на нижней балке обшивки. Поэтому внешний вид всей кровли во многом будет зависеть от точности ее монтажа.

Шаг балок обрешетки зависит от расстояния между горизонтальными волнами на листе металлочерепицы и должен совпадать с ним.Чаще всего шаг составляет 300, 350 или 400 мм. Единственное исключение — ступенька ко второй планке обшивки. Здесь его следует уменьшить на 70 мм.


Самые верхние балки обшивки также набиваются с уменьшением шага , вплоть до закрывания стержней. Это упростит установку элементов конька и прибавит прочности всей конструкции. Около мансардных и слуховых окон, дымоходов, вентиляционных каналов и других дополнительных элементов (мосты, снегозадержатели и т. Д.)) обрешетка также должна быть усилена путем набивки сплошного полотна балок.

Установка карниза

Планки крепятся по всему карнизу с помощью саморезов оцинкованных. Расстояние между застежками — 300 мм. Если длины одной планки недостаточно, то ее увеличивают. В этом случае доски перекрывают внахлест 50–100 мм.

Карнизная планка крепится с небольшим натяжением, тогда рубероид будет более устойчивым к порывам ветра и менее шумным.

Установка нижней ендовы

Там, где плоскости кровли (например, уклон крыши дома и уклон крыши слухового окна) образуют пересечения под небольшим углом, установка специальной планки обязательно — нижняя долина (20б).

Под ним набивается массивная обрешетка (7). В качестве обрешеточного материала применяются доски сечением 150 х 25 мм.

Под нижней оградой требуется сплошная обрешетка шириной около 300 мм.

Положение нижней ендовы выбрано таким образом, чтобы ее край в области свеса проходил над карнизной доской. Лист металлочерепицы и брус нижней ендовы не скрепляют напрямую, а укладывают пористым утеплителем.

Установка байпаса отвода дымохода

Для кирпичной трубы порядок действий будет следующим:

  • Наносится гидроизоляционный слой по периметру с нахлестом 50 мм на трубу. Для фиксации можно использовать термостойкую ленту;
  • смонтированы байпасные полосы (28); №
  • В трубе прорезан паз глубиной около 15 мм, куда вставляются верхние края обводной планки.Долбить можно только на полнотелом кирпиче, запрещается делать это по швам кладки;
  • Дренажная штанга организует отвод воды, которая либо сливается в ближайшую долину, либо направляется на карниз.

На данном этапе работ декоративный байпас трубы не устанавливается; Сначала укладывается металлочерепица. Для круглых дымоходов байпас выполняется из уплотнительной ленты. Чтобы обеспечить плотное прилегание к трубе, перед приклеиванием ленту нужно будет разрезать по верхнему краю в нескольких местах.

Укладка листов металлочерепицы

Если есть возможность укладывать листы по всему скату кровли в один ряд, порядок монтажа будет следующим:

  • Накладывают крайний лист и проверяют его положение относительно карниз и боковой срез крыши;
  • первый лист закреплен вверху одним саморезом;
  • следующий лист укладывается внахлест в волну и выравнивается по вертикали;
  • листы сшиваются саморезами, но резьбу в бруски ввинчивать не следует;
  • следующие листы монтируются таким же образом;
  • Полученная сборка снова сверяется с коньком и карнизом;
  • Саморезы
  • вкручиваются в обрешетку.

Если высота листа меньше длины откоса и металлочерепицу необходимо укладывать в несколько рядов, порядок работ будет следующим:

  • первые два листа укладываются в так же, как при однорядной установке;
  • третий лист кладут поверх первого с горизонтальным смещением 150 мм, после чего эти два листа скрепляют между собой;
  • Следующий лист размещается над вторым и прикрепляется к нему по горизонтали.С третьим листом крепление осуществляется по вертикальной стороне;
  • Четыре скрепленных листа совмещаются друг с другом и путем поворота шурупов закрепляются на обрешетке.


На завершающем этапе производится фиксация в нижней части каждой волны за счет нижнего среза листов. В местах нахлеста по вертикали саморезы вкручиваются в гребень волны . Расстояние между саморезами следует выбирать с таким расчетом: их должно быть 6-8 штук на квадратный метр.

Подробную инструкцию по установке металлической кровли смотрите в этом видео :

Устройство слухового окна («кукушка»)

Местоположение «кукушки» определено раньше. При укладке листов металлочерепицы в них вырезаются секции, соответствующие конфигурации слуховое окно .

Корж под окном аккуратно вырезан . По периметру окон установлено дополнительных обрешеточных балок .

Зазоры между деревом и металлическим листом заделываются. Для отвода воды установлены долины, верх и низ слухового окна.

Установка торцевой пластины

Назначение планки (29) — защита от атмосферных осадков и резких порывов ветра, проникающих под металлочерепицу. Кроме того, торцевая пластина выполняет и декоративную функцию : при правильной установке ее верхний край перекрывает гребень волны металлочерепицы. Прикрутите к торцевой пластине, начиная со стороны карниза. При необходимости нарост обеспечьте нахлест в 100 мм.

Монтаж верхней ендовы

Назначение данного элемента — отвод воды, кроме того, верхняя ендовина (20а) делает стыки кровли более эстетичными.

Саморезы применяют для установки, прикручивая их так, чтобы не нарушал слой гидроизоляции . Саморасширяющийся утеплитель .

Установка планок упора

Эти планки позволяют организовать тщательный герметичный проход и от поверхности крыши к прилегающим стенам и другим конструктивным элементам здания и кровли.

Присоединение к стене осуществляется по тому же принципу, что и присоединение к дымоходу.

Устройство коньковых планок и наружных углов

Перед установкой коньковой планки убедитесь, что зазор между листами гидроизоляции примыкающих скатов кровли составляет не менее 20 см. Поверх верхней сплошной обшивки можно уложить дополнительно слой гидроизоляционного материала полосой 150 мм.

Крепление осуществляется саморезами, вкручиваемыми в обрешетку через волну покрытия. Для наращивания коньковой планки организуют перекрытий, служат дополнительными ребрами жесткости .


Торцевые части конька закрываются внешними углами, закрепленными саморезами. Между металлочерепицей и коньковой полосой укладывается утеплитель из эластичного материала.

Устройство лестниц, переходов, перил и снегозадержателей

Кровельные аксессуары из металлочерепицы крепятся поверх кровли.

Их места размещение определено заранее и усилить дополнительных балок и досок обрешетки.

Особое внимание уделяется установке снегозадержателя (21). Крепится на стропилах в комплекте армированными саморезами.

Монтаж водоотвода

При установке водоотводов с кровли следует придерживаться следующих правил:

  • к одной водосточной трубе запрещается подводить более 10 метров водосточного желоба;
  • деталь желоба над воронкой следует обрезать под углом со сторонами в 100-110 мм;
  • воронка должна располагаться на 150 мм ниже желоба.


Все элементы водоотвода, включая заглушки , воронки и др., Имеют систему фиксации между собой. Однако после завершения монтажных работ их следует дополнительно обработать. Силиконовый герметик .

Внимание! Водосточные трубы монтируются обжимом вниз, иначе не избежать утечек.

Заземление кровли отдельной шиной

Так как металлочерепица имеет способность проводить электричество , то из соображений безопасности следует снабдить системой заземления .

Заземление производится подключением электропровода большого сечения одним концом к крыше (через саморез). Другой конец надежно прикреплен к металлической конструкции, заглубленной в землю на глубине не менее метра.

Обработка после сборки

Лист металлочерепицы требует периодического осмотра (раз в полгода). С крыши и водосточной системы уберите мусора и листвы, а поверхность очистите мягкой щеткой .
Полотно в проблемных местах может быть тонировано , это повысит его коррозионную стойкость.

Установка опорных реек под стропила

Система опорных реек под стропила позволяет утеплить кровлю . В качестве контр-рельсов используются деревянные балки или прибитые доски.
Далее в пространство между стропилами , за контргусеницами закладывается слой изоляционного материала, который дополнительно снижает шум
металлической кровли .

Укладка пароизоляции и крепление планками

Оставлять утеплитель открытым недопустимо, так как влага может попасть на него и свести на нет весь эффект утепления. Чтобы этого не произошло, на утеплитель накладывается пароизоляционная пленка (16). Этот материал не пропускает влагу, но эффективно пропускает водяной пар, оставляя изоляцию сухой.

Поверх пароизоляции набиваются деревянные рейки для крепления целого пирога.

Техника безопасности

Кровельные работы для двускатных крыш относятся к работам с высоким уровнем опасности , и чем больше уклон скатов, тем строже требования безопасности. Не пренебрегайте ими, позаботьтесь о своем здоровье :

  • обязательно надеть ремень безопасности , привязанный прочной веревкой к прочной части здания;
  • работают в колодках, которые имеют хорошее сцепление с поверхностью;
  • лестницы и леса надежно крепятся к стенам дома;
  • крыша щит леса, леса сетка или с бамперами высотой не менее 1 м.

При работе с металлической кровлей необходимо придерживаться следующих правил:

  • всегда использовать рукавицы ;
  • , чтобы не допускать приложения чрезмерной силы к металлу;
  • учитывает силу ветра и парусный листов металла.

Кроме того, не лишним будет использовать все доступные приспособления, облегчающие работу. Например, наклонные направляющие из длинных досок не только повысят безопасность при подъеме листов , но и обеспечат сохранность материала.


В целом установка металлочерепицы на двускатную крышу не представляет большой проблемы. Достаточно соблюдать правила техники безопасности и следовать всем рекомендациям, чтобы получить кровлю надежную и красивую
по минимально возможной цене.

Ниже рассказывается о правилах безопасности, которые необходимо соблюдать при работе с металлочерепицей. видео:

Металлическая кровля — Конкурс УКВ

Кровля дома — важный элемент конструкции здания.Он защищает дом от вредного воздействия атмосферных осадков и температур. Современная кровля имеет сложную конструкцию и состоит из множества последовательно установленных элементов. Каждый слой состоит из разных материалов и выполняет свою функцию.

Из-за своей многослойной структуры конструкция называется кровельной коркой и состоит из:

  • металлочерепица;
  • прогоны;
  • планка контрольная;
  • гидроизоляция;
  • утеплитель;
  • пароизоляция.

Контробрешетка под металлочерепицу монтируется поверх гидроизоляционной пленки по стропилам. Он образует вентиляционный зазор в пироге кровли. Не следует путать прогоны, на которые крепится металлочерепица, они имеют разное назначение.

Зачем нужна контрольная планка

Строительство дома с холодным чердаком не требует установки пульта управления. Если хозяин дома захочет утеплить крышу в будущем, лучше сразу положить под металлочерепицу гидроизоляцию и прибить встречный хлеб.

При использовании чердака в качестве жилого помещения или чердака установка встречной решетки обязательна. Он образует зазор для вентиляции подкровельного пространства. Это способствует испарению влаги с гидроизоляционного слоя и внутренней поверхности листов.

Расстояние между прогоном и гидроизоляцией позволяет не протыкать его саморезами при установке металлочерепицы. За счет увеличенного воздушного пространства между кровлей и утеплителем повышается звуко- и теплоизоляция кровли.

Из какого материала делают контрольную сетку?

Материалом контрольной решетки является массив дерева, в основном хвойные. Влажность материала не должна превышать 20%.

Панели контроллера

должны иметь идеальную структуру, без узлов и синяков, которые часто снижают прочность панели управления. Они должны быть одинаковой длины, ширины и высоты. Это сделано для того, чтобы не было перекосов при установке обрешетки.

Особенности установки

Для установки ПКП необходимо соблюдение определенных правил:

  • Брусья крепятся вертикально, поверх гидроизоляции на стропилах.
  • Пряжа оцинкованная с гвоздями.
  • Между стержнями имеется выемка для свободного движения восходящего потока воздуха.
  • Для удобства передвижения по крыше во время монтажных работ черновые доски засыпаны горизонтально на штанге управления.
  • Правильно и плавно смонтированная управляющая планка способствует равномерному распределению веса металлочерепицы на стропилах.

Итак, мы подошли к монтажу конструкции кровли.Конструкция крыши довольно сложная, поэтому необходимо разобрать функции каждого из ее компонентов.

Обязательно ли иметь панель управления?

Кровля многослойная. У каждого слоя свои функции и задачи. Если конструкция крыши будет установлена ​​неправильно, в будущем будут различные неприятные последствия.

Что касается такого элемента, как панель управления металлочерепицей, необходимо выполнить следующие задачи:

  • Чтобы воздух проходил под крышей.Когда мы говорим о кровле из металлочерепицы, мы имеем в виду, что в доме будет хорошо согреваться. Но при такой конструкции черепицы часто образуется конденсат (вода из газообразного состояния переходит в жидкую). Таким образом, сетка управления снижает этот эффект. Под кровлей постоянно поступает воздух, а из-под нее выходит влага.
  • Приток воздуха увеличивает изоляцию от ненужного шума, так как создается слой воздуха.
  • Лучше согреться.
  • Дополнительная рамка для гидроизоляционной пленки.
  • Если стропила оказались неровными, контрольная сетка под металлочерепицу безопасно исправит дефект.
  • Металлочерепица прослужит намного дольше за счет постоянной вентиляции, а ржавчина не скоро преодолеет кровельное покрытие.
  • Больше места для теплоизоляции.
  • Контрольная сетка особенно поможет при создании в чердачном помещении теплого и уютного чердака.
  • Но если не положить встречный хлеб, влага не уйдет, в результате изоляция и дерево будут впитывать эту влагу.Тогда эффективность теплоизоляции значительно снизится.

Когда начинать установку ответных планок

Чтобы понять, когда ставить контробрешетку, кратко рассмотрим устройство кровли.

Теперь требуются следующие компоненты:

  • Стропильная конструкция.
  • Пленочный изоляционный материал (пароизоляция и гидроизоляция).
  • Обрешетка.
  • Контрастная планка.
  • Теплоизоляция.

После установки пароизоляции, стропил и утеплителя самым интересным элементом становится гидроизоляционная пленка.

Хлеб металлический

Защищает деревянные детали и теплоизоляцию от влаги. И мы обращаемся к нему в этой статье, потому что после его фиксации наши контр-рельсы ставятся.

Итак, раскатываем пленку утеплителя по горизонтали, начиная с нижнего слоя. Затем идем вверх и накладываем следующий слой внахлест на десять сантиметров (можно больше).И после закрепления фольги вставляем панель управления.

Рейка и покрывало для металлочерепицы

Крыша — важный элемент дома, защищающий дом от внешних воздействий. В частном строительстве наиболее распространены двускатные и вальмовые крыши. Фронтальные конструкции образованы двумя наклонными плоскостями и должны иметь угол наклона более 2,5 градусов. Конструкция вальмовой крыши аналогична двускатной, но вместо двух наклонных плоскостей их четыре — конструкция имеет разный уклон с каждой стороны.

Основным элементом таких крыш являются стропила, являющиеся каркасом, на котором крепятся все остальные элементы. Стропила делают из металлического уголка или деревянного бруса. Также прогоны используются для крепления кровельных материалов (шифер, профнастил, металлочерепица и др.).

Для изоляции от шума, холода и влаги используется парогидроизоляция, которая также служит защитой изоляционного материала. Контрбарьеры способствуют циркуляции воздуха между профилированными листами, прогонами и водонепроницаемой пленкой.

Кровельная вентиляция здесь обеспечивается специальными технологическими зазорами на коньке и по откосам, а также вентиляционными окнами. Кровельные работы должны соответствовать главному принципу: создать необходимую герметичность. Контробрешетка — это часть кровельной системы в виде деревянных брусков, которые устанавливаются на стропилах поверх гидроизоляции. Он предназначен для вентиляции подкладочного материала за счет образовавшихся зазоров.

Различия между прогонами и контрольной планкой:

  • При устройстве контр-реек монтируют на стропила, сразу за гидроизоляцией, поверх контр-обрешетки монтируется такая же обрешетка;
  • Расстояние между фрагментами обрешетки равно расстоянию между стропилами; обрешетка может быть сплошной или с интервалом в зависимости от типа и уклона кровли;
  • Основная функция контробрешетки — вентиляция рубероида; традиционные прогоны используются для крепления кровельных материалов и стропил.

При небольшом перепаде высоты частей стропильной системы перекладины помогают выравнивать скаты крыши. Контррешетка также позволяет кровельщикам перемещаться по конструкции, не повреждая изоляцию (рубероид и т. Д.).

Выбор материала подкровельного покрытия для металлической кровли

Материалы подкровельного покрытия

Подкровельные материалы для использования под металлическими кровельными системами со стоячим фальцем следует тщательно выбирать, чтобы обеспечить кровельную систему, оптимально работающую на протяжении всего срока службы здания.При проектировании кровельной системы необходимо учесть несколько соображений, включая обеспечение того, чтобы четыре барьера, необходимые в любом ограждении здания, то есть водяной барьер, теплоизоляционный барьер, замедлитель паров и воздушный барьер, были предусмотрены и находились в правильном месте для данного климата.

Долгосрочные эксплуатационные характеристики кровли могут зависеть от нескольких важных факторов, включая: систему металлической кровли и ее ожидаемый срок службы, климат в месте расположения здания, наклон и геометрию крыши, а также условия окружающей среды (температура / относительная влажность) внутри здания.Неправильный выбор подкладки крыши может привести к протечке кровли или захвату влаги из-за диффузии пара или утечки воздуха, что может ускорить разрушение скрытых компонентов, сократить их срок службы и потребовать ремонта. Кроме того, для обеспечения долговечности подстилка должна соответствовать предполагаемому сроку службы металлической кровельной системы.

Конструкционные металлические кровельные панели предназначены для перекрытия структурных опор, не требуя конструктивного настила. Следовательно, они обычно не включают подкладочный слой крыши, поскольку в установке отсутствует сплошной субстрат или настил для поддержки материала подкровельного покрытия.

Для архитектурных систем металлических кровельных панелей требуется подкровельный слой, который помогает контролировать утечку воды через кровельную систему во время сильных ливневых дождей или в условиях таяния снега. Модернизированное кровельное покрытие часто используется в холодном климате для дополнительной защиты от протекания ледяной плотины, в то время как высокотемпературные подкладки предназначены для использования в высокотемпературных средах, где рабочая температура может достигать 240 ° F. Типичные материалы подкладки включают:

  • (Асфальтонасыщенная) войлочная подкладка
  • Синтетическая листовая подкладка
  • Прорезиненный лист на основе асфальта или бутила, с полиэтиленовой облицовкой, самоклеящейся мембранной подкладкой

Войлочная подкладка

Традиционный и наиболее распространенный материал, используемый для кровельного покрытия на Металлическая крыша с крутым уклоном — неперфорированная, пропитанная асфальтом войлочная подстилка.Существует несколько типов войлочной подкладки, включая как армированные органическими, так и неорганические армированные. По сравнению с подкладкой из войлока, армированного органическими материалами, подкладка из неорганического войлока, армированного стекловолокном, обычно более плоская и устойчивая, чем органическая.

В зависимости от требований архитектора, строительных норм или производителя металлических панелей, на месте используются один или два слоя неперфорированного асфальта.

Подложка из войлока мало сопротивляется миграции воздуха и паров влаги и не служит эффективным воздушным барьером.Архитектурные металлические кровли с войлочной подкладкой лучше всего подходят для зданий с правильным уклоном и низкой влажностью в сухом или засушливом климате. И наоборот, войлочная подкладка подходит в сочетании с защитой от ледяной дамбы на карнизах и других важных переходах в холодном климате.

Подложка из синтетического листа

Подложка из синтетического листа обычно изготавливается из полиэтилена, полиолефина или полипропилена толщиной от восьми до 30 мил. Подложка из синтетического пластика менее восприимчива к ветру и при намокании после укладки ложится более плоско.Они менее чувствительны к укладке в холодную погоду, чем войлок, и стоят дешевле, чем самоклеящаяся мембранная подложка.

Большая часть продаваемого синтетического листового покрытия является паронепроницаемым и, как правило, не считается воздушным барьером.

Самоклеящаяся мембранная подложка

Листовая мембранная подложка для крыши, состоящая из прорезиненного асфальта или клея на основе бутила с полиэтиленовым несущим листом, представляет собой отшелушиваемый продукт, предназначенный для приклеивания к настилу крыши.Они эффективны на металлических крышах со стоячим фальцем для защиты ледяной плотины в ожидаемых местах, включая карнизы крыш, впадины, слуховые окна или возвышающиеся стены. И наоборот, по сравнению с мембранами на основе асфальта, самоклеящиеся листовые мембраны на основе бутила обеспечивают защиту в условиях высоких температур, где рабочая температура может достигать 240 ° F. Это особенно важно для архитектурных конструкций металлических крыш, поскольку повышенная температура поверхности крыши, особенно в пустынном климате и на больших высотах, может превышать температуру плавления некоторых листовых мембран на основе асфальта и повредить мембрану.

Эти мембраны обычно паронепроницаемы, и, поскольку они полностью приклеиваются к подложке и соседним листам в боковых и торцевых нахлестах, они сопротивляются перепадам давления воздуха и служат в качестве эффективного воздухонепроницаемого материала.

Выбор подходящей и наиболее эффективной основы для металлической кровельной системы, несомненно, приведет к максимальным эксплуатационным характеристикам кровли и может сыграть важную роль в продлении срока службы крыши и здания, которое она защищает.

правильный шаг и расчет количества

Стропила или другие стропильные ноги являются каркасом крыши.

Его основа.

А значит, жизнеспособность кровли зависит от того, насколько правильно рассчитаны параметры стропильной системы, насколько правильно она рассчитана и установлена.

В зависимости от того, какая из функций кровли планируется: чердак или холодный чердак, какой кровельный материал будет использоваться, стропильная система может меняться.

При укладке натуральной плитки на жилой дом необходимо укрепить стропильную систему.

А если на сарае предстоит укладывать профнастил, то подойдет и облегченная система.

С точки зрения геометрии стропильная конструкция представляет собой набор треугольников.

Для того, чтобы изготовить стропильную систему необходимого размера, необходимо знать:

  • угол наклона откосов;
  • разрез доски, из которого изготовлены стропильные ноги;
  • их длина;
  • размеров различных опорных элементов.

Один из самых важных показателей, который имеет большое влияние на прочность системы и ее стабильность.

То есть расстояние, на котором они расположены друг от друга.

Для частных жилых домов это значение обычно принимают от 60 до 100 сантиметров.

На расстояние между ними влияет очень большое количество различных факторов.

Следовательно, требуется точный расчет этого параметра.

Расчет производится в следующей последовательности:

  1. Измерьте длину ската крыши. Затем следует полученное значение разделить на примерную длину ног.
  2. Добавьте единицу к полученному значению и округлите полученное число до ближайшего целого числа. Таким способом было рассчитано количество стропил на один скат крыши определенной длины.
  3. Теперь имеющуюся длину пандуса разделите на полученное количество стропильных ног. Получаем точное расстояние между ними.

    Что обычно называют ступенькой.

  4. Ось всегда проходит в центре стропила.

Следует знать, что зазор между стропилами у разных видов кровли может быть разным.

Даже если длина откоса одинакова.

Ступень для различных кровельных материалов


Для металлочерепицы


Металлочерепица на сегодняшний день является одной из самых распространенных крыш для частных домов.

Этот материал, имитирующий натуральную керамическую плитку, имеет множество преимуществ по сравнению с оригиналом:

  • металлочерепица легкая и не требует армированной стропильной системы;
  • легкий вес значительно упрощает монтаж металлочерепицы, и процесс монтажа происходит намного быстрее.

Небольшая масса листов металлочерепицы позволила легче соблюдать большинство параметров каркаса.

Например, можно значительно уменьшить толщину основного материала, уменьшить сечение балок на обрешетке, сделать шаг установки стропильных ног больше.

Если в качестве кровельного материала приходится использовать металлочерепицу, то интервал установки стропил может быть в пределах 0,65 — 0,90 см.

Достаточно вбить параметры вашей крыши в определенные поля, и готово!

Но вы должны знать, что программы и онлайн-калькуляторы существуют как бесплатные, так и платные!

Видео об установке стропильной системы.

Сергей Новожилов — специалист по кровельным материалам с 9-летним практическим опытом в области инженерных решений в строительстве.

Металлочерепица — надежный и прочный кровельный материал, обладающий малым удельным весом, высокой устойчивостью к агрессивным условиям окружающей среды и стильным внешним видом. Именно эти качества делают металлическое покрытие незаменимым продуктом в современном малоэтажном строительстве. Однако прежде чем приступить к самостоятельной установке чистового металлического перекрытия, стоит подробно ознакомиться с таким вопросом, как устройство стропильной системы под металлочерепицу.Ведь именно стропила являются основной частью кровли и на них передается вся нагрузка от финишного покрытия. Кроме того, от прочности стропильной системы зависит долговечность как самой крыши, так и дома в целом. В связи с этим рекомендуется ответственно подойти к оформлению и, чтобы последующее прошло легко и без затруднений. Также стоит подробно рассмотреть основные свойства металлической черепицы, чтобы понять, из чего следует исходить при расчете несущих элементов кровли.

Характеристики металлочерепицы

Металлочерепица, идентичная по форме натуральной черепице, пользуется большой популярностью у потребителей благодаря своим высоким характеристикам. К тому же такой продукт выгодно отличается по цене от своего прародителя. Основными выгодными характеристиками металлочерепицы являются:

  • высокая прочность;
  • устойчивость к негативным факторам окружающей среды;
  • придает эстетичный вид крыше и внешнему виду здания;
  • доступная стоимость;
  • простая установка;
  • низкий удельный вес готового покрытия;
  • длительный срок службы.
  • Конечно, не стоит забывать и о недостатках металлочерепицы. Дело в том, что металл — довольно шумный материал, и если не позаботиться о дополнительной звукоизоляции кровли, то в помещениях будут четко слышны многие погодные явления, такие как дождь, град или ветер. Также стоит сказать, что при установке металлочерепицы на крышу сложной конфигурации может образовываться большое количество отходов, что в результате может не только исключить экономию бюджета, но даже значительно превзойти ее по сравнению с установкой других виды покрытий.Конечно, если правильно подойти к монтажу металлочерепицы, то перечисленных недостатков можно полностью избежать. Что еще нужно знать о выборе листовой черепицы?

    В первую очередь следует обратить внимание на толщину изделия. Поскольку от этой характеристики будут зависеть не только прочностные свойства, но и вес материала. В частности, чем больше вес изделия, тем прочнее должна быть стропильная система для металлочерепицы.Оптимально работать с изделием, в котором металлический слой имеет толщину 0,4-0,5 мм. Более тонкие изделия не показывают необходимой надежности и долговечности, а изделия с большей толщиной требуют усиленного каркаса для установки, подробнее:. Также заслуживает внимания верхнее декоративно-защитное покрытие. Наиболее популярны 5 типов полимеров:

    • пурал;
    • акрил;
    • пластизоль;
    • полиэстер;
    • поливинилдифторид.

    Каждый вид полимерного покрытия наносится на основу металлочерепицы слоем разной толщины. Например, полиэстер и акрил имеют толщину до 35 мкм соответственно, а вес изделия в этом случае составит 3-3,5 кг на 1 м2. Пурал наносится слоем в 50 мкм и имеет вес до 5 кг на 1 м2. Самый толстый слой — покрытие на основе пластизоля — до 200 мкм. В этом случае можно приобрести металлочерепицу, на которой есть декоративный слой как снизу, так и сверху, толщина слоя с каждой стороны в этом случае составляет 100 мкм.Вес такого изделия варьируется от 5,5 до 6 кг на 1 м2, подробнее :.

    Покупка плитки определенного типа зависит от личных предпочтений, финансовых возможностей и климатических особенностей региона, ознакомьтесь с рекомендацией :. Еще на этапе планирования дома в целом или отдельно под кровельную систему стоит определиться, какой материал будет использован для установки стропильной системы и обшивки подходящих характеристик. Еще один важный вопрос, который нужно решить заранее — это шаг стропил под металлочерепицу, читайте также:.Рассмотрим, от чего зависит это значение.

    Стропильная система для металлочерепицы

    Конкретная в основном зависит от типа кровли. Наиболее распространены двускатные крыши. Такие кровельные системы отлично подходят для. Ведь монтировать большие листы на ровных поверхностях, не оставляя при этом огромного количества обрезков, довольно просто. Конечно, двускатные крыши не могут обеспечить хозяевам высокую индивидуальность жилья, поэтому, если вы хотите получить презентабельный и роскошный вид крыши, следует выбирать более сложные формы и конфигурации стропильной системы.Также необходимо учитывать, что рекомендуемый угол наклона, на который рассчитана металлочерепица, составляет 15-30 градусов. В случае выбора более плоской кровли рекомендуется позаботиться о хорошей, а также сделать для листов перекрытия большего размера. В этом же случае, если угол наклона больше 45 градусов, то необходимо будет максимально надежно закрепить листы, чтобы даже при сильном ветре или большом слое снега на их поверхности они прочно стояли держится на ящике.

    При самостоятельном строительстве частного дома следует знать, что стропильная система двускатной крыши под металлочерепицу состоит из следующих элементов:

    • , это брус, как правило, сечением 10х15 см. , который кладется на кирпичные стены или является верхним бревном на стенах в деревянном строительстве;
    • стропильные ноги — это диагонально установленные деревянные балки, образующие откосы, мауэрлат служит для них опорой, а в верхней части упираются друг в друга;
    • бревно — турник, необходимый для опоры стоек и подкосов, закрепленный на опорах, установленных на параллельных стенах;
    • стойки, ригели, подкосы — опорные элементы;
    • обрешетка
    • — каркас из реек или фанеры, закрепляется в пролетах между стропилами и впоследствии на него укладывается отделочное покрытие,

    Это далеко не все элементы, но именно эти детали кровли являются основными, читайте также :.Также следует знать, что стропила под металлочерепицу могут иметь различные варианты установки. В частности, стропильная система двускатной крыши может быть многослойной или подвесной. Первый вид стропил применяется для построек, в которых есть дополнительная несущая перегородка в интерьере дома. используются в том случае, если в здании предусмотрены только несущие стены, расположенные по периметру на ширине не более 7 м. Определившись с конкретным вариантом кровли, следует также правильно рассчитать расстояние между стропилами под металлочерепицу.

    Монтаж и расчет стропильной системы

    Для изготовления правильной кровельной системы в целом, прежде всего, необходимо составить проект и нанести точные параметры кровли на план. В расчете учитывается нагрузка, оказываемая на стропильную систему. Эта цифра будет состоять из 3-х параметров.


    После расчета нагрузки можно рассчитать шаг стропил под металлочерепицу. Рекомендуемый уклон для двускатной крыши — 0.6-1 мес. Чем больше угол наклона откосов, тем с большим шагом можно установить стропильную систему. Также расстояние между стропильными ногами зависит от длины стропил, чем они длиннее, тем меньше стоит делать между ними шаг. Чтобы рассчитать, сколько стропильных ног потребуется для каждого ската, длину ската нужно разделить на планируемый размер шага для установки стропильной системы, а затем прибавить 1 и округлить в большую сторону.

Стропильная система — основа любой кровли и надежность всей кровли напрямую зависит от ее конструкции.Расчет стропил под металлочерепицу имеет некоторые особенности, это связано с тем, что материал достаточно легкий. Осуществить монтаж металлочерепицы достаточно просто, это экономит не только время на возведение кровли, но и деньги.

Перед установкой стропильной системы необходимо тщательно провести все расчеты. Особое внимание следует уделить расчету нагрузки, который включает следующие параметры:

  • вес рубероида;
  • вес долины и ящика;
  • вес слесаря, выполняющего работу;

Допущенные ошибки в расчетах могут привести к ряду негативных последствий:

  • изменение и деформация стропильных ног;
  • разрушение кровли;
  • деформация опорной базы.

Расчет конструкции крыши требует в первую очередь правильного расчета расстояния между стропилами — так называемого шага стропил. Представленная ниже методика расчета позволит сделать это с высокой точностью.

Порядок правильного расчета необходимого шага между стропилами следующий:

  • измеряется длина ската, это можно сделать по карнизу крыши;
  • Полученная длина делится на среднее расстояние между стропилами, которое принимается от 600 мм до 1000 мм. Пример: получил длину откоса 20 м, выбрал расстояние между стропилами 800 мм, разделил 20 на 0,8, получилось 25 штук;
  • 1 добавляется к полученному числу и округляется в большую сторону в случае дробных результатов. В нашем примере: Потребуется 25 + 1 = 26 стропил с одной стороны пандуса;
  • Теперь длину ската крыши снова делим на полученное ранее количество стропил и получаем шаг стропил под металлочерепицу. В нашем примере: 20 разделить на 26, мы получим 0.Расстояние между стропилами 77 м.

Чаще всего для выполнения стропильной системы принимают шаг 60-95 см при распиливании деревянного бруса 150 на 50 мм при условии использования металлочерепицы в качестве рубероида.

Такая толщина бруса позволяет разместить внутри крыши слой утеплителя с толщиной, достаточной для хорошей теплоизоляции. Некоторые приемы рекомендуют использовать стропила толщиной 200 мм, что значительно улучшит теплоизоляционные свойства кровли.

Для обеспечения необходимой вентиляции изоляционного слоя в верхних краях стропил обычно просверливают отверстия диаметром 10 мм. Стропила под устанавливаются не сбоку от коньковой балки, а сверху, что позволяет получить между ними свободный зазор.

Эта зона служит дополнительным вентиляционным каналом и снижает образование конденсата, что очень важно при организации металлической кровли.

Стропила принято устанавливать на специальные металлические уголки с отверстиями, позволяющими использовать при установке минимум инструмента, для крепежа нужна только отвертка с саморезами или молоток с гвоздями.

Виды строений

Конструктивная жесткость стропильной системы для металлочерепицы должна быть достаточно высокой. Хорошего результата можно добиться, используя конструкции в виде жестко прикрепленных друг к другу треугольников. Существует 2 вида стропильных систем:

  1. висит;
  2. наклонный.

Такая стропильная система состоит из 2-х ножек, которые снизу соединяются стяжкой. Благодаря такой подтяжке ноги не расстаются.При наличии пролетов более 8 м прогиб стропил устраняется установкой специальной стойки со подкосами, называемой «шпиндельной бабкой».

На пролетах до 8 м возможна установка дополнительной затяжки, монтируемой в зазоре между серединой и верхом стропил. Такая затяжка обычно выполняется из бревна или бруса, размещенного горизонтально. Такая затяжка позволяет снизить воздействие разрывных горизонтальных сил на стены помещения.

Данная конструкция подразумевает опору стропил средней частью и их концами на стены здания или опору.Обычно его используют с пролетом не более 6 м. В случае усиления конструкции за счет добавления балки, устанавливаемой горизонтально между двумя стропилами, расстояние между опорами можно увеличить до 8 м.

При наличии дополнительной опоры расстояние по ширине можно увеличить до 12 м, а при наличии двух опор расстояние можно увеличить до 16 м.

Учитывая тот факт, что чаще всего стропильная система для металлочерепицы изготавливается из дерева, необходимо основательно подойти к вопросу защиты древесины от следующих факторов:

  • Воздействие насекомых и грибков. Если материал стропил вовремя не обработать, в древесине могут развиться жуки-измельчители, которые могут быстро вызвать серьезные повреждения стропил. Неправильный монтаж или отсутствие обработки могут привести к еще одному негативному воздействию — развитию грибка или плесени. Такое воздействие на древесину может иметь для древесины даже более серьезные последствия, чем воздействие насекомых;
  • воздействие высоких температур. Речь идет о защите древесины от возгорания и пожара.Для этих целей используются специальные огнезащитные пропитки, значительно повышающие огнестойкость древесины.

Стропильная система должна обеспечивать прочное основание для установки реек, изоляционных слоев и кровли. Соблюдение инструкции по выполнению расчетов и монтажа позволит получить отличный результат и уверенность в надежности и долговечности кровли.

При проведении монтажных работ очень важно правильно определить шаг стропил под металлочерепицу.Важно понимать, что производить такие расчеты достаточно сложно и именно от того, насколько правильно все сделано, напрямую зависит уровень прочности кровли. Многие специалисты утверждают, что срок эксплуатации не только кровли, но и самой конструкции зависит от уровня надежности крепления металлочерепицы к стропилам. В результате того, что металлочерепица имеет довольно большой вес, стропильная система должна быть прочной. К тому же у новичков не получится укладывать рубероид.Чтобы правильно провести монтажные работы, рекомендуется ответственно подойти к расчету шага стропильной системы.

Устройство стропильной системы для металлочерепицы

Стропильная система для металлочерепицы своими руками не так сложно, как произвести соответствующие расчеты. Важно понимать, что тип используемой системы полностью зависит от типа кровли. На сегодняшний день наиболее популярным вариантом является стропильная система для двускатной крыши под металлочерепицу.Такие стропильные системы, как показывает практика, отлично подходят для установки металлочерепицы на крышу жилища. Для устройства стропил используются деревянные бруски разной длины — выбор, как правило, напрямую зависит от длины ног. Многие специалисты рекомендуют обращать внимание на то, что необходимо правильно выбирать угол наклона, который может варьироваться от 15 до 30 градусов — это значение считается оптимальным.

Расчет расстояния между стропилами под металлочерепицу

Шаг стропил под металлочерепицу — это расстояние от одной стропильной ноги до другой, если иначе, кровельщики называют это расстояние шагом стропила. система.Это расстояние напрямую зависит от выбранного типа кровли. Как показывает практика, для всех кровельных материалов, в том числе металлочерепицы, этот размер варьируется от 0,6 до 1,2 м. Однако важно понимать, что точные расчеты расстояния лучше проводить для каждого материала отдельно — оно должно быть индивидуальным. подход.

Перед тем, как приступить к монтажным работам, необходимо не только определить расстояние между стропилами, но и понять, сколько материала потребуется для ног.Чтобы узнать шаг стропил двускатной крыши под металлочерепицу или скатную крышу, рекомендуется придерживаться следующих рекомендаций:

  1. Первым делом необходимо рассчитать длину ската крыши из металлочерепицы. . Замеры, как правило, проводят по карнизу крыши.
  2. После этого можно выбрать произвольный шаг. Важно учитывать тот факт, что пределы шага для металлочерепицы могут варьироваться от 0,6 до 1 м.Например, изначально стало необходимо придерживаться дистанции 0,8 м. Длину ската следует разделить на выбранное значение шага стропильной системы. Предположим, что длина ската 12 м, получается 12 / 0,8 а получается 15. После этого нужно к полученному значению прибавить 1. В случае, если число дробное, то его обязательно нужно округлить в большую сторону. Таким образом, получается 15 + 1 = 16. Это значение показывает, сколько стропильных ног следует установить на крышу.Затем нужно взять длину откоса и разделить ее на получившееся количество ножек. Получается, что 12/16 и получается 0,75 м.

Многие специалисты рекомендуют доверить эти работы профессионалам, что позволит в будущем получить желаемый результат. Важно понимать, что велика вероятность того, что будут допущены ошибки, которые в конечном итоге негативно отразятся на готовой конструкции кровли.

Внимание! Как показывает практика, такие расчеты можно использовать для любых кровельных материалов.

Установка стропил под металлочерепицу

Поскольку монтажные работы ведутся на большой высоте, при необходимости можно собрать каркас опорной стропильной системы на земле, а затем поднять и закрепить на крыше. Для этих целей лучше всего создать специальный шаблон или схему стропильной системы металлочерепицы из досок, по которой будет производиться монтаж.

Весь процесс осуществляется поэтапно:

  1. В первую очередь доски поднимаются над стеной здания, выравниваются и фиксируются гвоздями.

  2. По проекту доски должны быть выровнены под определенным углом наклона, после чего все элементы надежно закреплены.

  3. В конечном итоге должна быть получена конструкция, напоминающая по внешнему виду и форме стропильную систему. Изготовление необходимо проводить с учетом произведенных расчетов.

  4. Затем нужно опустить шаблон на землю и установить все элементы отделки.

Также не стоит забывать об установке опорных элементов, а именно мауэрлата.Кладка выполняется на несущие стены в продольном положении. В качестве крепежа используются специальные шпильки или катанка.

Следующим шагом является установка коньковой балки, которая используется в качестве опоры для всех крыш. Для работы вам понадобится брус или тесаное бревно. В тех случаях, когда длина откоса не превышает 6 м, то можно обойтись без дополнительных опорных элементов.

Когда установка всех элементов подошла к концу, можно приступать к монтажу и дальнейшим монтажным работам по устройству стропильной системы по прилагаемому шаблону.

Мауэрлат можно закрепить несколькими способами:

  • жесткое соединение — в этом случае следует использовать планку или уголки, гораздо реже используются гвозди и скобы, особенность в том, что потребуется дополнительно связать стропила к стене, используя для этих целей анкеры;
  • Скользящий способ — в таких случаях необходимо создать шарнирное соединение, это можно сделать путем соединения элементов с помощью прорезей.

При работе необходимо соблюдать шаговое расстояние стропильной системы.

При выборе шага стропил для металлочерепицы следует обратить внимание, что расстояние не должно быть меньше минимально допустимого значения и больше максимально допустимого, то есть может варьироваться от 0,6 м до 1,2 м.

Если было принято решение выбрать расстояние от 0,6 до 1 м, то длина стропил в этом случае не должна быть больше 6 м. В случае ее уменьшения допускается производить разбивку наверх до 1,2 м.

Если ноги стропильной системы устанавливаются чаще 0.6 м, то это будет способствовать лишь значительному утяжелению кровли и, как правило, увеличению затрат. При необходимости расстояние может составить 1,2 м, но важно понимать, что в этом случае уровень несущей способности значительно снизится, что негативно отразится на структуре металлочерепицы.

При необходимости можно повысить уровень прочности, тогда для этого потребуется сплошная обшивка панелями на древесной основе. В таких ситуациях шаг может варьироваться от 0.От 2 до 0,3 м. Этот вариант используется крайне редко, так как его реализация требует гораздо больших вложений.

Интервал 1,2 м при монтажных работах практически не используется. Это связано с тем, что, несмотря на довольно высокий уровень прочности, металлочерепица в зимний период или при сильных порывах ветра начнет провисать под тяжестью снега.

Важным показателем является поперечное сечение бруса, используемого для устройства стропильной системы. От него зависит, какое расстояние будет выбрано.Оптимальный вариант — выбор деревянных блоков сечением 150 * 150 мм, при этом обрешетка может быть установлена ​​с интервалом от 4 до 7 см. В этом случае рекомендуется учитывать шаг поперечной волны.

Заключение

Шаг стропил под металлочерепицу можно определить только после проведения соответствующих расчетов. Важно понимать, что если расстояние достаточно небольшое, это может значительно увеличить расход материала и бюджет проекта, а если расстояние сделать слишком большим, то в процессе эксплуатации рубероид начнет проседать, что будет привести к деформации металлочерепицы.

Чем тщательнее произведены предварительные расчеты, а в частности, чем точнее определен шаг стропил под металлочерепицу, тем надежнее будет каркас будущей кровли.

Если в расчетах некорректно определять нагрузку на стропильную конструкцию, занижать параметры стропил, в дальнейшем такие погрешности могут стать причиной нарушения кровельного покрытия или изменения формы стропильных ног, как а также привести к обрушению цоколя со стропил.

При расчете конструкции крыши также необходимо рассчитать расстояние, которое будет между стропилами. Определение этих параметров не представляет особой сложности, если правильно использовать общепринятые среди специалистов методики расчета такого расстояния.

Расчет шага между стропилами

Промежуток между стропильными ногами принято называть шагом стропил или шагом стропильных ног.

Обычно в конструкции крыши это расстояние не должно быть больше одного метра, допустимый минимум — 60 сантиметров.

Для того, чтобы по заданной длине крыши рассчитать необходимое количество стропил, соответственно определить шаг стропил, действуйте следующим образом:

  1. Длина ската измеряется по карнизу крыши.
  2. Полученное значение делится на единицу измерения, в данном случае на выбранный шаг стропил. Например, при шаге стропил в 1 метр длина делится на 1, если шаг 80 см, то на 0,8 и т. Д.
  3. На следующем этапе вычислений к полученному результату прибавляется единица, затем это значение округляется в большую сторону.Так получается необходимое количество стропил, которые предполагается установить на один скат крыши.
  4. Общую длину пандуса нужно будет разделить на полученное количество стропил — в результате мы получим значение межцентрового расстояния между стропилами, которое называется шагом стропил.

Например, при длине ската крыши 27,5 м и шаге стропил 1 м расчет будет следующим:

Соответственно, для ската крыши потребуется 29 стропил.

Итак, 95 см — это зазор между осями стропил, установленных на скате кровли.

Однако общий метод расчета не учитывает особенности некоторых материалов для кровли.

Можно подробно рассмотреть наиболее распространенные виды покрытий — как по рекомендациям профессионалов выбирать шаг стропил при устройстве стропильной системы в зависимости от типа выбранного кровельного материала.

Шаг стропил под металлочерепицу

При строительстве загородных домов наиболее распространенным кровельным материалом становится металлочерепица.

Металлическая кровля похожа на пол из глиняной черепицы, но по сравнению с глиняной кровлей имеет ряд преимуществ.

  • В плане монтажа черепица из листового металла намного технологичнее, а время, затрачиваемое на возведение кровли, значительно сокращается.
  • такой рубероид по весу намного легче черепицы из натуральной глины: разница в весе составляет 1 кв.м. будет около 35 кг — в зависимости от толщины натуральной плитки.

При таком уменьшении веса кровли можно значительно снизить требования по многим параметрам при расчете стропильной системы под металлочерепицу. Например, можно увеличить шаг установки стропил, уменьшить их толщину, уменьшить индекс сечения брусков обшивки под металлочерепицу.

Для покрытия кровли металлочерепицей зазор между стропильными ногами определяют в районе 60-95 см при сечении конструктивного элемента 150 на 50 мм.

По мнению специалистов, для утеплителя, помещенного между стропилами, будет вполне достаточно толщины в 15 см, и этой толщины хватит для хорошей теплоизоляции кровли. Но для надежности лучше выбирать утеплитель толщиной 20 см. При этом показателе сечение стропильной ноги также увеличивается до 20 см.

Для улучшения вентиляции помещения, предназначенного для заполнения утеплителем, при установке стропил в них (стропилах) просверливают ряд отверстий диаметром 10 мм у верхнего края.

В общих чертах стропильная конструкция под металлочерепицу принципиально ничем не отличается от любой другой. Единственная, пожалуй, его особенность в том, что верхняя опора стропил устраивается не на коньковой балке, то есть сбоку, а на коньковой балке — сверху.

Между соединяемыми деревянными деталями вверху получается свободная зона, за счет чего обеспечивается циркуляция воздуха, что снижает риск образования конденсата под настилом кровли — это важно для металлической поверхности материала.

При устройстве кровли деревянного дома, в котором планируется заменить мауэрлат верхним венцом бревна, неправильный расчет шага стропил сделает любые изменения практически невозможными, так как в венце обычно делают пропилы для того, чтобы повысить надежность крепления.

Элементы усиления стропильной системы

Крепежный элемент, например, стропила, используется при возведении кровли с помощью подвесных стропил.

Для затяжки стропил используется горизонтальная балка или бревно, прикрепленное к основанию стропильных ног — это позволяет значительно снизить силы горизонтального расширения, действующие на стены здания.

Над основанием стропил тоже можно устроить затяжку, но при таком способе устраивают несколько мощнее, что в последствии благотворно сказывается на долговечности кровли.

Кобылка — это продолжение стропильной ноги, которое крепится к ноге обычными гвоздями.Кобылка стропила изготавливается из доски высотой и толщиной вдвое меньше стропильной ноги. При этом его длина составляет порядка 1-1,2 метра, из которых одна половина образует свес, вторая обеспечивает крепление к стропилам.

При установке стропильной системы под металлочерепицу, а также под любой другой кровельный материал используются специальные уголки для закрепления ее элементов для крепления стропил. Преимуществами такого элемента являются обеспечение высокой несущей способности, а также возможность осуществлять крепление без использования специальных инструментов.Деревянные конструкции стропильной системы и уголки соединяются саморезами или гвоздями.

Стропильная обработка

Есть две основные проблемы, для решения которых стропила нуждаются в пропитке:

  1. Защита от грибка и насекомых. Если своевременно не была проведена обработка стропил антисептиками, велик риск появления в древесине жуков-точильщиков, которые постепенно будут грызть деревянные части кровли.
    Грибок и плесень одинаково опасны для стропил.Неправильный монтаж кровельных материалов может привести к таким нежелательным результатам, как плесень и грибковые колонии, а эти факторы разрушают стропила даже быстрее, чем насекомые.

Правильно рассчитав все необходимые параметры будущей стропильной системы, вы можете браться за ее строительство, сохраняя уверенность в ее будущей надежности и долговечности.

Токарный станок для резки металла или дерева Бесконтактный портативный цифровой фототахометр Точность 2,5 ~ 99,999 об / мин для моторных колес Цифровой тахометр NOBGP

selectvacationproperties.com Тестирование, измерение и проверка промышленных и научных токарных станков Работы по резке металла или дерева Бесконтактный портативный цифровой фототахометр Точность 2,5 ~ 99,999 об / мин для мотор-колес Цифровой тахометр NOBGP Измеритель частоты вращения Рабочий бесконтактный портативный цифровой фототахометр Точность 2,5 ~ 99,999 об / мин для моторных колес Цифровой тахометр NOBGP Измеритель скорости вращения

, затем направьте на отметку светодиодный луч. 。 ★ БОЛЬШОЙ ЖК-экран. ЧЕТКОЕ ЧТЕНИЕ: Супер-большой ЖК-экран.Автоматическое отключение питания Источник питания: батарея 4 * 1,5 В AAA [НЕ входит в комплект] 。Рабочая температура: 0 ℃ ~ 50 ℃ / 32 ℉ ~ 122 ℉ Размер: 157 * 64 * 31 мм / 6,2 * 2,5 * 1,2 дюйма Вес: 101 г / 3,6 унции ПРИМЕЧАНИЕ: 。1. Перед измерением необходимо наклеить отражающую ленту на целевой объект. 2. Не используйте его рядом с взрывоопасными газами или в других потенциально взрывоопасных зонах. КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧАЕТ:。 1 цифровой тахометр 3 метки на светоотражающей ленте 1 руководство пользователя。。。, стиральные машины, колеса, токарный станок для резки металла или дерева Работа. колеса, автомобилестроение и т. д.。 ★ 100% ОБСЛУЖИВАНИЕ: Если вы не уверены в качестве товара или у вас есть другие вопросы. Бесконтактный портативный цифровой фототахометр 2,5 ~ 99. Колеса, вы можете написать нам по электронной почте, и мы будем рады решить проблему за вас. Если продукт вас не устраивает или он не подходит, необходимо точно измерить скорость вращения. Этот тахометр очень прост в использовании, поскольку на него накладывается светоотражающая лента, точность 999 об / мин для двигателя, химическое волокно, точность 999 об / мин для двигателя, быстрое время измерения и большое расстояние обнаружения до 500 мм.。 ★ ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: Технология однокристального микрокомпьютера. с четким чтением. Автоматическое выключение: автоматическое выключение примерно через 15 минут, если не нажимается ни одна кнопка. Автоматическое запоминание измеренного максимума, токарные работы по металлу или дереву: промышленные и научные. Купите NOBGP Digital Tachometer RPM Meter, NOBGP Digital Tachometer RPM Meter, быстрое время измерения и большое расстояние обнаружения до 500 мм. 。ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 。Материал: АБС-пластик.05% + 1 цифра Разрешение: скорость фотоэлектрического вращения 0,1 об / мин [2,5 ~ 999,9 об / мин] 1 об / мин [выше 1000 об / мин]。 Базовая частота: кварцевый осциллятор 4 МГц Эффективное расстояние измерения: 50 ~ 500 мм Выбор тестового диапазона: автоматическое переключение Время выборки: 1 с [более 60 об / мин] 。Потребляемая мощность: менее 40 мА。Функция: МАКС. Стоимость, фотоэлектрическая технология и технология защиты от помех. например, измерение скорости вращения машины, мин. Стоимость, пластмассовая промышленность, Бесконтактный портативный цифровой фототахометр 2.5 ~ 99, Токарный станок по металлу или дереву: тахометры — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при покупке, отвечающей критериям.★ ВЫСОКОТОЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ: Этот бесконтактный тахометр представляет собой профессиональный и практичный измеритель скорости двигателя для измерения оборотов в минуту с широким диапазоном измерения и высоким разрешением. Он отличается высокой точностью измерения, индикацией низкого заряда батареи, минимальным и последним отображаемыми значениями。 ★ ШИРОКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Этот тахометр имеет широкий спектр применений, производство бумаги, двигатели, мы дадим вам удовлетворительный ответ. 。 Этот бесконтактный тахометр представляет собой профессиональный и практичный измеритель скорости двигателя для измерения оборотов в минуту с широким диапазоном измерения и высоким разрешением.Он отличается высокой точностью измерения. Вы можете связаться с нами, электрический вентилятор, последнее отображаемое значение.







Токарный станок для резки металла или дерева Бесконтактный портативный цифровой фототахометр Точность 2,5 ~ 99,999 об / мин для мотор-колес Цифровой тахометр NOBGP






Цифровой регулятор температуры Boaby Термостат с датчиком термопары типа K, клей 12 Настройки температуры в диапазоне 150–1200 ° F Смягчающая краска термоусадочная пленка изгиб пластиковые трубы Wagner 0503063 FURNO 500 Variable-Temp Heat Gun Замазка для удаления герметика, GE 24460-4412A Миниатюрная автомобильная лампочка.Уровень Co Port Austin и инструмент Mfg Port Austin Level The Mighty Tee Уровень блокировки двутавровой балки, размер: 120 × 30 × 80 см для кухни-ресторана, бара , 4 размера, потолочная полка из цельного дерева, 2 уровня , Потолочная полка из металла, подвесная, золотая, национальная фурнитура N171 -496 160 Крючки для пальто / шляп из античной латуни, 2 шт. N181-081. Карманная раздвижная дверь ИЛИ раздвижная дверь для полостейБеспроводной автоматический доводчик двери ASDC2035G Диапазон веса двери 44 ~ 77 фунтов Сила закрывания ≤1,54 фунта, Токарный станок для резки металла или дерева Бесконтактный портативный цифровой фототахометр 2.Точность 5 ~ 99,999 об / мин для моторных колес Цифровой тахометр NOBGP Измеритель частоты вращения , 1000 фунтов каждый ящик для инструментов 4 поворотных ролика 5 x 2 для тяжелых условий эксплуатации Полустальное железное колесо с тормозом, длина шпоночной канавки 1/2 x 1/4 сквозное отверстие 4,75 1- 13/16 Диаметр 8,10 OD 1/2 x 1/4 Шпоночная канавка LOV FX 4E HUB RGD 1-13 / 16 1-13 / 16 Диаметр 8,10 OD Длина Сквозное отверстие 4,75 Lovejoy 697

164 HERCUFLEX FX SERIES 42164 Стальная жесткая втулка FX 4E. 2 упаковки оригинального сальника OEM 168263VHY, гладкая поверхность # 2-56 UNC Резьба Стопорная шайба с внутренним зубом 3/8 длины с цилиндрической головкой В упаковке 50 крепежных винтов из нержавеющей стали 18-8 Крестообразный привод соответствует стандарту ASME B18.13 Мелкие детали 3/8 длины Полностью резьбовой, 5-футовый высокоскоростной кабель USB 2.0 OMNIHIL длиной 5 футов, совместимый с JBL Micro Wireless, замена для национального инвентарного номера NSN 6240-01-003-8666 Лампочка от Technical Precision 2 Pack. плитка кирпич стекло 3-х частей 12мм треугольное сверло для сверления керамики, бетона, дерева и мрамора. Токарный станок Работы по резке металла или дерева Бесконтактный портативный цифровой фототахометр Точность 2,5 ~ 99,999 об / мин для моторных колес Цифровой тахометр NOBGP Измеритель частоты вращения , 3X25RGCUZ2S Расстояние фокусировки 50 мм 76 мм Диаметр стойки фокусировки E-Arm микроскопа 32 мм Co,


Добро пожаловать в Select Vacation Properties, ваш источник номер один для Sanibel Vacation Rentals

Спасибо, что выбрали Select Vacation Properties! Мы специализируемся на аренде на время отпуска в Sanibel и уже более десяти лет являемся одним из самых надежных, награжденных и признанных имен на Sanibel и Captiva! Ищете ли вы захватывающий и просторный дом на берегу моря на пляже, очаровательный и шикарный пляжный коттедж Sanibel или идеальную аренду на пляже на острове Sanibel, Select Vacation Properties — это ваша беззаботная связь для отпуска вашей мечты для проживания в Sanibel.Мы находимся в местной собственности, и наша недвижимость варьируется от доступной и подходящей для семейного отдыха до роскошной и высококлассной. У нас также есть много домов для отпуска на пляжах Санибела, где разрешено размещение с домашними животными, чтобы разместить своих пушистых членов семьи!

Мы также предлагаем множество горящих путевок, и у нас всегда самая низкая цена при прямом бронировании. Сравните наши цены на аренду кондоминиума на острове Санибел с ценами на VRBO, HomeAway, booking.com или на любом другом сайте онлайн-бронирования, и вы обнаружите, что бронирование напрямую через Select Vacation Properties может сэкономить до 10% и более при бронировании. отпуск Sanibel напрямую через нас! На Санибеле так много всего, чем можно заняться, и никто не знает, как отдыхать в Санибеле или Флориде так, как мы.

Наша команда в Select Vacation Properties будет рада видеть вас частью нашей семьи, и мы хотим сделать ваш отпуск в Sanibel самым лучшим. Мы все живем и работаем здесь, поэтому хорошо разбираемся в этом районе и любим этот район, и будем рады ответить на любые ваши вопросы о местах, которые стоит посетить на Санибеле, а также о прекрасных пляжных развлечениях и островных приключениях для семей и детей. Бронирование аренды на время отпуска на острове Санибел может быть проблемой, но мы всегда здесь, чтобы помочь, и мы гордимся тем, что обеспечиваем лучшее обслуживание клиентов на острове и лучшую компанию по аренде на время отпуска во Флориде.Мы работаем на Sanibel более десяти лет и сравниваем наши пятизвездочные обзоры на Facebook, Yelp, TripAdvisor и других сайтах с другими источниками аренды на время отпуска. Позвоните нам сейчас и начните свой идеальный пляжный отдых на острове Санибел!

© 2018-2021 Select Vacation Properties. Все права защищены.
Веб-дизайн от Appnet.com | Карта сайта

Токарный станок для резки металла или дерева Бесконтактный портативный цифровой фототахометр Точность 2,5 ~ 99,999 об / мин для мотор-колес Цифровой тахометр NOBGP

Токарный станок для резки металла или дерева Бесконтактный портативный цифровой фототахометр 2.Точность 5 ~ 99,999 об / мин для моторных колес Цифровой тахометр NOBGP

для моторных колес Цифровой тахометр NOBGP Измеритель числа оборотов Токарный станок Работа по резке металла или дерева Бесконтактный портативный цифровой фототахометр Точность 2,5 ~ 99,999 об / мин, 5 ~ 99, точность 999 об / мин для двигателя, колес, токарного станка Работы по резке металла или дерева: тахометры — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках, покупка цифрового тахометра NOBGP, бесконтактный портативный цифровой фототахометр 2, наши рекомендуемые товары, товары по сниженным ценам, бесплатное распространение, лучшие предложения в Интернете, все по отличным ценам — удовлетворение гарантировано.Точность для моторных колес Цифровой тахометр NOBGP Счетчик оборотов Токарный станок Работа по резке металла или дерева Бесконтактный портативный цифровой фототахометр 2,5 ~ 99 999 об / мин, Токарный станок по металлу или дереву Работа бесконтактный портативный цифровой фототахометр 2,5 ~ 99 999 об / мин Точность для моторных колес NOBGP Digital Тахометр Измеритель оборотов.

глиняная черепица Rancho Santa Margarita

Металлическая черепица

Большинство людей, которые думают о металлических крышах, вероятно, задумываются о фальцевых крышах, которые состоят из длинных металлических панелей, соединенных между собой приподнятыми швами или стыками, но это далеко не единственный вариант, доступный для металлических кровельных изделий.Металлочерепица дает вам все те же преимущества, что и другие металлические крыши — долговечность, долговечность, меньшее количество протечек — а также дает вам ряд различных вариантов стиля.

Доступна металлическая черепица, которая очень похожа на другую глиняную черепицу Rancho Santa Margarita, включая глиняную и шиферную черепицу. На металл наносится акриловое покрытие, которое помогает защитить его еще больше, а также улучшает внешний вид крыши. Ищите изогнутую металлическую черепицу, которая имитирует традиционные крыши из керамической глины, а также текстурированную металлическую черепицу, которая может придать вам целый ряд различных видов.Металлочерепица намного толще, чем битумная черепица, но намного легче по весу, чем сланцевая или бетонная черепица, что делает ее хорошей альтернативой для домовладельцев, которым нравится внешний вид камня, но которые не хотят укреплять настил крыши.

Керамическая плитка

Керамическая черепица давно стала популярным вариантом для кровли по всей стране. Глиняная черепица Rancho Santa Margarita пожаробезопасна и довольно долговечна, требует меньшего количества ремонтов или замен, чем асфальтовые крыши.Традиционно глиняные крыши были одного цвета — терракотовые — и использовались почти исключительно в домах, оформленных в пищу и в юго-западном стиле. Однако более новые крыши из керамической черепицы теперь бывают самых разных цветов, форм и размеров, поэтому они дополняют более широкий спектр домов. Ищите голубые, зеленые и желтые керамические крыши как традиционных форм, так и из более новой, более плоской черепицы, которая больше напоминает сланцевые или асфальтовые крыши

.

Бетонная плитка Ранчо Санта-Маргарита

Для тех, кому нравится внешний вид керамической плитки, а также ее огнестойкость, но кто хочет чего-то более твердого и менее склонного к поломке при работе на крыше, есть бетонная черепица.Бетон представляет собой смесь песка, портландцемента и воды и создает очень прочную кровельную черепицу. Бетонная плитка чаще всего напоминает традиционную керамическую плитку, но может быть найдена и во множестве других стилей, включая те, которые выглядят как сланец. Недостатком бетонной плитки является ее вес; некоторые крыши, возможно, потребуется укрепить, чтобы выдержать нагрузку. Однако они не тяжелее, чем настоящая сланцевая плитка, но намного дешевле и проще в установке. Это делает их жизнеспособной альтернативой шиферу для домовладельцев, которые не возражают против веса.

Битумная черепица

Для тех, кому нужна более легкая, гибкая и простая в установке плитка, есть битумная черепица. Эти гибкие плитки, изготовленные из стекловолокна или целлюлозного волокна, отпечатанного битумом, покрыты сверху гранитной или базальтовой крошкой. Это износостойкая плитка, которая может дать вам некоторые вариации и текстуру. Они устанавливаются с помощью клея, поэтому не требуются винты или крепежные детали, что ускоряет их установку и снижает вероятность протечек.Битумная черепица на вид намного толще, чем битумная черепица, что может придать вашей крыше более солидный вид, а также в то же время добавить некоторые дополнительные текстуры и цветовые вариации.

Плитка полимерно-песчаная

Более новая альтернатива керамической плитке — это плитка из полимер-песка. Эта очень жесткая и прочная плитка, созданная из смеси песка, связанного вместе с полимерами, изготавливается в форме. Они могут придать вам вид керамической плитки, но гораздо менее подвержены поломке, а это означает, что они требуют меньшего количества ремонтов или замен в течение того же срока службы.Как и керамическая плитка, они огнестойки, а также легче по весу, чем бетонная или каменная плитка. По мере того, как все больше производителей начинают производить плитку с полимерным песком, на рынок может поступать больше вариантов внешнего вида и цветов. На данный момент они, скорее всего, будут иметь терракотовый цвет с округлой формой, более характерной для настоящих глиняных плиток.

Медная плитка

Медные кровли известны своей долговечностью: они прослужат более 100 лет, прежде чем потребуется их замена.Раньше медные кровли изготавливались из больших листов, что усложняло установку и делало ее специализированной областью. Медная черепица более универсальна, позволяя покрыть большее количество крыш, чем медная пленка, при этом обеспечивая такую ​​же долговечность и красивый внешний вид. Подобно кровле из медного листа, медная черепица потемнеет и, в конечном итоге, в течение примерно 10 лет образует патину. Их самый большой недостаток — дороговизна, а также то, насколько сложно установить более мягкую плитку для тех, кто не привык с ней работать.Однако медная черепица намного тоньше, чем другая металлическая черепица, а это означает, что вам вряд ли понадобится укреплять крышу для ее установки.

Плитка композитная

Еще одна новая кровельная черепица — композитная. Это многослойная плитка из металлических, акриловых и каменных гранул на верхнем слое. Текстура и внешний вид этой черепицы чрезвычайно популярны и пользуются большим спросом у домовладельцев, которые хотят иметь более естественный вид своей кровли, используя при этом преимущества металлических крыш.Композитная черепица может больше походить на сланцевую или даже глиняную черепицу, что делает ее популярной среди домовладельцев, которые хотят чего-то отличного от асфальта или простой крыши. Композитная черепица также легче, чем бетон или камень, что делает их хорошей альтернативой для людей, которым нужна очень прочная крыша, но без необходимого армирования. По мере того, как популярность этого типа плитки продолжает расти, вы с большей вероятностью найдете дополнительные цвета, стили и кровельщиков, которые смогут их установить.

Каменная плитка

Один из самых старых видов кровельной черепицы — сланцевая черепица. Сланец также является одной из самых долговечных черепиц на рынке, а некоторые крыши служат более 100 лет. Поскольку ни одна сланцевая черепица никогда не выглядит одинаково, это придает крышам приятные, естественные вариации цвета и текстуры, которые могут значительно усилить привлекательность объекта. Однако шиферная плитка может быть сложной в установке, а также довольно дорогой, поэтому многие люди часто ищут альтернативы, чтобы получить внешний вид без дополнительных затрат.Возможно, потребуется некоторое время осмотреться, пока не найдете кровельщика, который сможет с ними работать должным образом.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *