Обрешетка контробрешетка: шаг на крыше под мягкую кровлю, толщина ОСБ, фанера на каркас, как сделать правильно

Содержание

Контробрешетка крыши - устройство и правила монтажа

Контробрешетка крыши – это элемент кровли, который желательно применять для любой скатной крыши. Покольку контррейки фиксируются непосредственно над материалом гидроизоляции, в подкровельное пространство беспрепятственно проникает воздух. Тем самым обеспечивается вентиляция внутренней части кровли, так необходимая любому строению.

Таким образом, ответ на вопрос, нужна ли контробрешетка для того или иного типа скатной крыши, очевиден. Но, если вы решили выполнить устройство контробрешетки своими руками, вам необходимо изучить все этапы этой работы.  Вам нужно знать также правила монтажа данной конструкции. В первую очередь необходимо учитывать стандартные параметры:

· Высота контробрешетки – 2-5 см;

· Сечение брусков на крышах простых форм – 30х50мм;

· Толщина брусков на сложных конструкциях крыш – 50 мм.

Монтаж контробрешетки выполняется после того, как будет аккуратно уложен на стропила гидроизоляционный материал. Обычно для гидроизоляции применялся рубероид. Но современные застройщики предпочитают использовать более «новые» материалы – такие, как гидроизоляционная пленка или мембрана. Такое сырье следует фиксировать к стропильным ногам, а уже затем укладывать поверх него контробрешетку.

При устройстве контробрешетки  необходимо соблюдать следующие правила:

1. Забивать контрбрусья толщиной 30х50 мм и длиной 135 см надо оцинкованными гвоздями на стропильные ноги. При этом обязателен шаг в 300 мм;

2. Отличное решение-  монтаж черновой обрешетки. Ведь в процессе укладки гидроизоляционного материала наверняка придется передвигаться по контробрешетке;

3. Если контрбрус применяется для крыш, имеющих угол наклона 30 градусов, то рекомендуется использовать брусья с сечением 25х50 мм. Для крыш с меньшим углом наклона рекомендуем не экономить на древесине.

Монтаж контрреек в области ендов и коньков тоже имеет свои особенности, которые следует учитывать. Перечислим главные из них:

· В процессе монтажа коньков следует стремиться к тому, чтобы верхние участки граней контрбрусьев пересекались в одной точке. Достичь этого можно, если расположить бруски противоположных скатов кровли по нужным углом. При правильной установке обрешетки в области конька расчет шага досок и процесс укладки кровельного покрытия займут гораздо меньше времени;

· Расположить контрбрусья в области ендов необходимо, соблюдая при этом шаг в 10 см. Так будет легко удалять пыль и влагу. Разумеется, это также будет способствовать оптимальной циркуляции воздуха в области кровельного покрытия.

Пренебрежение этими рекомендациями может привести впоследствии к серьезным повреждениям ендовы и конька. Фиксировать контробрешетку к гидроизоляции следует гвоздями.

Далее мы расскажем о том, для чего контробрешетка нужна кровле из натуральной черепицы и теплой крыше. Также будут разъяснены  особенности ее устройства на таких конструкциях.

монтаж, шаг обрешетки, крепление и расчет контробрешетки под кровлю

Металлочерепица — один из наиболее распространенных кровельных материалов. Изготавливается в основном из тонкой стали (хотя имеются виды металлочерепицы из меди или алюминия), штампованной таким образом, что готовое изделие приобретает вид классической черепицы из керамики, использование которой проверено многовековым опытом.

Поверхность каждого листа покрывается специальным защитным слоем полимерно-металлического покрытия, надежно защищающего материал от коррозии — заявленный срок службы 15-60 лет. Крыша из металлочерепицы выглядит очень солидно и нарядно. Вес материала примерно в два раза ниже, чем у шифера, что позволяет использовать облегченную стропильную систему и снизить нагрузку на несущие элементы постройки.

При грамотно выполненной установке проблем не возникает, хотя имеются и недостатки: относительно высокая стоимость, возможность коррозии, опасность образования конденсата и хорошая звукопроводимость — во время дождя кровля довольно сильно шумит. При установке эти моменты надо учитывать и, по возможности, стараться смягчить негативное воздействие. В этой статье вы узнаете, как сделать обрешетку под металлочерепицу и как правильно рассчитать шаг обрешетки.

Содержание статьи

Обрешетка под металлочерепицу

Крепление металлочерепицы к обрешетке  с помощью кровельных саморезов. Для правильного и надежного монтажа необходимо, чтобы материал и устройство подложки максимально соответствовали форме листа и обеспечивали надежную фиксацию саморезов. Для этих целей сооружают обрешетку из деревянных планок, набранную таким образом, чтобы расстояние между обрешеткой соответствовало размерам металлочерепицы, обеспечивая отсутствие пустот в местах расположения крепежа.

  • Покрытие листа не переносит деформаций — может разрушиться защитный слой, образуя очаг коррозии, поэтому основным требованием к обрешетке является отсутствие прогибов и неровностей.
  • Обрешетка крепится к стропилам поверх слоя гидроизоляции, обязательного для металлической кровли.
  • Применяют два типа обрешетки — сплошной и разреженный. При сплошном расположении досок между ними оставляют зазор в 1 см, такой тип требует наличия большого количества пиломатериалов, вес обрешетки значительно увеличивается, но можно использовать любой размер металлочерепицы, расчет не требуется.
  • Разреженный тип обрешетки более экономичен по пиломатериалам, имеет значительно меньший вес (а значит, создает меньшую нагрузку на стропильную систему), но требует правильного расчета, чтобы
    шаг бруска соответствовал размеру листа металлочерепицы
    .

Обрешетка под металлочерепицу — фото строения кровли

Расчет обрешетки под металлочерепицу

Для правильного расположения досок обрешетки, чтобы в местах завинчивания саморезов не оказалось пустот, надо правильно рассчитать расстояния между рядами. Прежде всего, желательно приобрести металлочерепицу, чтобы можно было вести расчет на основе имеющегося материала, или, как минимум, иметь точные размеры листов, которые планируется укладывать на крышу.

Дело в том, что размеры листов и доборных деталей металлочерепицы бывают разные — от 0,4 до 8 м в длину и 1,16-1,19 м в ширину. Отсюда следует, что незнание размера листа и шага волны ведут к ошибкам в расчете, из-за которых, возможно, придется переделывать всю обрешетку.

Размер обрешетки под металлочерепицу высчитывается просто и заключается в определении шага волны и соответствующем размещении досок. Монтаж каркаса начинается от нижнего ряда, который устанавливается вровень со срезом будущей кровли. Последующие ряды обрешетки размещаются таким образом, чтобы срединная линия каждой планки соответствовала шагу волны металлочерепицы.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Саморезы можно вкручивать только в самых нижних точках волны, иначе можно разрушить защитное покрытие. Поэтому надо максимально совместить точки крепления листа и обрешетки, это гарантирует точность крепления и долговечность кровли.

Схема расчета довольна проста и не должна вызвать затруднений.

Как выбрать материал для обрешетки?

Материалом для обрешетки традиционно служит древесина. Толщина планок зависит от площади крыши, чем больше размеры — тем толще обрешетка. Это надо для того, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха между кровлей и слоем гидроизоляции.

Применяют толщины от 25 мм до 50 мм, но наиболее правильным и удобным решением будет использование обрезной доски-дюймовки (25 мм). Узкие доски используются как есть, более широкие можно разрезать вдоль для экономии материала.

Особое внимание надо обращать на качество распила. Разница в толщине досок одной партии должна быть минимальной, в идеале — отсутствовать совсем.

Пиломатериал не должен иметь дефектов в виде синевы (свидельствует о заражении грибком), гнилых участков, трещин.

Чаще всего при покупке влажность материала не соответствует условиям строительства, поэтому его надо заготовить заранее и высушить. Для этого можно сложить его на прокладки для движения воздуха, сверху установить навес для защиты от осадков и прямых лучей солнца. Необходимо проследить, чтобы все доски в пачке лежали ровно, без изгибов и перекручивания.

Если планируется разрезать их вдоль, лучше это сделать сразу, так как напряжения, набранные в процессе сушки, могут вызвать перекручивание сухих досок при резке. На сложенную на прокладки пачку сверху можно поместить груз, который исключит образование «винта» на плоскости досок.

Шаг обрешетки под металлочерепицу

Шаг обрешетки для металлочерепицы посчитать очень просто.

ВАЖНО!

Как уже говорилось, профиль металлочерепицы имеет повторяющийся рельеф. Нижние точки этого рельефа — места допустимого расположения саморезов. Повторяющееся расстояние между ними называется «шаг волны», это определяющая величина, влияющая на размещение досок обрешетки. Центральная (осевая) линия досок должна соответствовать нижним точкам волны.

Шаг волны у разных производителей отличается, поэтому важно заранее знать его величину, чтобы исключить ошибки размещения досок. В идеале надо приобрести кровельный материал (металлочерепицу, доборные элементы, снегозадержатели, желоба, ендовы и т.д.) до того, как контробрешетка под металлочерепицу будет установлена, чтобы иметь возможность сверки размеров при установке.

Устройство кровли из металлочерепицы по деревянной обрешетке

Крепление металлочерепицы к обрешетке

Для соединения элементов металлочерепицы с обрешеткой используются специальные саморезы. Они имеют шляпку под гаечный ключ, сверлящий наконечник, оснащаются
шайбой с резиновой уплотняющей прокладкой. Шляпка и шайба имеют защитное покрытие, совпадающее по цвету с основным тоном металлочерепицы.

Завинчивание саморезов удобнее всего производить с помощью шуруповерта или дрели со специальной насадкой. Обычно на 1 кв.м. площади уходит 8 саморезов, что позволяет заранее подсчитать нужное количество. При покупке следует количество увеличить на 10 процентов, крепежного материала должно хватать с избытком.

При работе надо обращать особое внимание на то, с какой силой лист прижимается к подложке. При недостаточном прижиме возникает опасность движения листов от сильных порывов ветра, которые могут сорвать кровлю. В то же время,

избыточное усилие самореза может разрушить защитное покрытие, от чего вокруг самореза возникнет очаг коррозии, который довольно быстро образует отверстие. Поэтому сила прижима листа должна быть точно отрегулирована.

Про угол наклона крыши можно прочитать здесь.

Крепление покрытия с помощью саморезов

Как правильно сделать обрешетку под металлочерепицу? Об этом поговорим далее.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу своими руками

Обрешетка крыши под металлочерепицу производится с нижнего края крыши в определенной последовательности. Предлагаем вашему вниманию — устройство обрешетки под металлочерепицу (пошаговая инструкция).

  • Укладка полосы гидроизоляции, крепление ее к стропилам при помощи реек одинаковой толщины. Они обычно нарезаются из той же доски, которая идет на обрешетку.
  • На рейки крепится крайний ряд обрешетки, несущий водостоки и карнизные планки.
  • Устанавливается следующий ряд обрешетки, шаг волны измеряется от края первого ряда до середины второго.
  • Последующие ряды устанавливаются с расчетом шага волны от средней линии доски.
  • Установка рядов обрешетки чередуется с монтажом гидроизоляционной пленки. Необходимо следить за герметичностью изоляции, проклеивать стыки полотна скотчем.
  • Места примыкания стен, печных труб, конек крыши усиливаются дополнительным рядом планок. К ним крепятся доборные элементы (конек, уголки и т.д.).
  • Постоянно контролировать состояние рядов, не допускать прогибов, волн и других искривлений. При необходимости подкладывать под доски рейки, клинья, выравнивающие ряд.

Кровельный пирог металлочерепицы

Важно! Производить все доступные операции по контролю за сохранением плоскости подложки необходимо постоянно, это поможет устранить прогибы и увеличит срок службы кровли.

Гидроизоляция и пароизоляция металлочерепицы

Металлическая кровля наиболее опасна возможностью образования конденсата. В этом отношении никакие меры не будут лишними, так как намокание стропильной системы, утеплителя и самой кровли в короткий срок выведет из строя крышу. Придется полностью менять все элементы, что означает большие расходы и трудозатраты.

Поэтому важно грамотно произвести гидро- и пароизоляцию кровли.

Основным условием будет обеспечение свободного движения воздуха между гидроизолирующей пленкой и собственно кровлей. Это даст возможность испарения влаги, выхода пара через мембрану, будет способствовать сохранности кровельного пирога.

Движение воздуха обеспечивает обрешетка для металлочерепицы, которая создает достаточный зазор между слоями и гарантирующей отсутствие точек соприкосновения.

ОСТОРОЖНО!

Гидроизоляция металлочерепицы целесообразна даже в том случае, когда чердак нежилой, так как из внутреннего пространства дома постоянно выдавливается водяной пар, который понемногу будет воздействовать на материал кровли. Наличие отсечки позволит отводить его без контакта с металлом, исключая коррозию.

Полезное видео

Предлагаем вам посмотреть тематическое видео по самостоятельной установке обрешетки:

Заключение

В заключение следует отметить важность грамотной и аккуратной установки обрешетки под металлочерепицу как элемента, отвечающего за сохранность и эффективную работу кровли в целом. От качества обрешетки зависит срок службы кровли, в какой-то степени — нагрузка на стены и общее состояние постройки. Ответственное отношение к монтажу обрешетки позволит избежать нежелательных затрат труда и средств и гарантирует максимально эффективную работу кровли.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

размеры, фото. Нужна ли обрешетка и контробрешетка под металлочерепицу

В инструкциях по монтажу скатных кровель часто звучит термин «контробрешетка». С простой обрешеткой все ясно: на нее крепят кровельный материал. А зачем нужна еще одна?

Давайте разберемся с этим вопросом на примере контробрешетки под металлочерепицу.

 

 

Зачем делают контробрешетку под металлочерепицу?

Назначение контробрешетки – создавать вентилируемый зазор между различными слоями крыши (обычно между гидроизолирующей пленкой, покрывающей утеплитель, и покрытием кровли). Рейки устанавливают с большим шагом, между ними образуется пустое пространство, заполненное воздухом.

Несущей нагрузки у контробрешетки нет. Есть несколько вспомогательных функций:

  • При монтаже основной обрешетки строители могут передвигаться по брускам контробрешетки. Чем реже они наступают на уложенный гидроизолирующий слой, тем меньше риск его повреждения;
  • Бруски контробрешетки служат преградой между основной обрешеткой и гидроизолирующей пленкой, на которой скапливается конденсат. Влага не достигает обрешеточных досок, доски (которые принимают на себя нагрузку кровельного покрытия) не подгнивают;
  • Материал гидроизолирующей пленки укладывают не в натяг. Контробрешетка фиксирует его, чтобы провисал меньше.

 

Нужна ли контробрешетка под металлочерепицу? Обязательно.

 

Для того, чтобы подкровельное пространство нормально продувалось, одних обрешеточных досок мало. Тем более, что шаг между ними не слишком большой.

Это зависит от марки черепицы и уклона кровли: при маленьком уклоне шаг будет частым, то есть, свободного пространства между листами и пленкой практически не останется.

Металлочерепица (вообще любой металл) – материал воздухонепроницаемый. То есть, конденсат, который скапливается между ней и пленкой, разрушает все сразу: изнанку покрытия, обрешеточные доски, а в итоге проникает к утеплителю и скапливается в его толще.

 

Обратите внимание

Мокрый утеплитель практически не функционален, теряет больше половины свойств.

 

В сумме обрешетка и контробрешетка под металлочерепицу обеспечат как раз тот зазор, который нужен, и пространство под кровлей будет вентилироваться полноценно.

Металлочерепица без контробрешетки может использоваться только для покрытий крыш с холодными чердаками: утеплителя нет, и количество конденсата минимально – нет резкого контраста температур между улицей и чердачным пространством.

В остальных случаях для укладки металлочерепицы контробрешетка необходима.

 

Какие размеры контробрешетки должны быть?

Размеры контробрешетки под металлочерепицу следующие:

  • Сечение бруска – 3 на 5 сантиметров;
  • Длина – около 1,3 метра.

 

Монтаж контробрешетки

  1. Бруски набивают на стропила с уже настеленной гидроизолирующей пленкой. Т.е. шаг между ними равен шагу между стропилами. Ни от кровельного материала, ни от угла кровли не зависит. Фиксируют оцинкованными гвоздями с шагом 30 сантиметров.
  2. В коньковой области концы брусков спиливают, чтобы они плотно примыкали друг к другу. Угол зависит от угла крутизны скатов.
  3. В ендове рейки обрешетки располагают на расстоянии около 10 сантиметров от внутреннего угла с обеих сторон. Крепят к продольным доскам ендовы.

Далее устанавливают доски основной обрешетки, начиная от карниза.

 

Обратите внимание

Доски кладут параллельно карнизному свесу и фиксируют гвоздями в каждое стропило. Шаг между досками зависит от крутизны ската и рекомендаций производителя к конкретной марке металлочерепицы.

 

Неизменны только два правила:

  • Первая (карнизная) доска толще рядовых;
  • Расстояние между ней и второй доской меньше, чем шаг между остальными досками обрешетки.

Рекомендуемые размеры досок обрешетки различны для моделей черепицы разных марок.

Монтаж контробрешетки и обрешетки несложен. Но в любом случае профессионалы выполнят его быстрее и качественнее.

 

Обратитесь к нам: мы сделаем каркас под вашу кровлю недорого, в короткие сроки и с гарантией. Фотоотчеты по проделанным работам с описанием и ценами можно посмотреть здесь.

 

Дополнительные материалы по теме

 

 

 

Добавить комментарий

Контробрешетка что это такое - фото, установка контробрешетки для кровли

Крыша – это сложная конструкция, состоящая из нескольких функциональных частей. Каждая из них имеет свое назначение, а в целом они призваны защищать все сооружение от всевозможного воздействия окружающей среды. Только правильно собранная конструкция обеспечит комфорт проживания в доме.

Контробрешетка – это важная часть стропильной системы. В нашей статье мы подробно разберемся, что такое контробрешетка крыши, какую роль она играет и как монтируется.

Содержание.

  1. Контробрешетка и обрешетка: в чем отличие?

  2. Назначение контрреек.

  3. Выбор древесины.

  4. Монтаж.

  5. Особенности монтажа контрреек под натуральную черепицу.

  6. Контробрешетка под теплую кровлю.

Контробрешетка и обрешетка: в чем отличие?

Многие неопытные застройщики считают что обрешетка и контробрешетка для кровли - это одно и то же. Это совершено два разных понятия. Если обрешетка (сплошная или разреженная) выступает основанием для кровельного покрытия, то контробрешетка обеспечивает вентиляцию кровельному «пирогу». Контррейки создают пространство между покрытием и гидроизоляцией внутри которого и циркулирует воздух. Обрешетка укладывается поверх контробрешетки.

Обрешетка собирается из деревянных досок или брусьев и укладывается с определенным шагом (может быть сплошной в случае с рулонными покрытиями). В основе контробрешетки исключительно бруски с сечением 25/30 мм и более, шаг укладки равен шагу стропил.

Важно: контррейки набиваются именно на стропила, поверх пароизоляционного (в случае с теплой кровлей) и гидроизоляционного слоя.

Контробрешетка что это такое фото

Если крыша большая, то для контробрешетки можно использовать брус большого сечения. Брусья не только обеспечат качественную вентиляцию всего кровельного «пирога», но и обеспечат более плотное прилегание паро- и гидроизоляционных слоев.

Назначение контрреек

Для чего нужна контробрешетка? Контр рейки выполняют функцию вентиляционного зазора - обеспечивают отвод конденсата от всех слоев кровли. Их установка показана всем кровлям без исключения. Если пренебречь монтажом контрреек могут возникнуть следующие проблемы:

  1. Порча утеплителя. Отсутствие вентиляционного зазора приведет к тому, пароизоляция будет практически всегда влажная, в таком состоянии она теряет свои свойства и со временем портится.

  2. Порча стропильной системы. Без контробрешетки на брусьях будет скапливаться конденсат, который станет причиной их гниения и разрушения.

  3. Разрушение кровельного покрытия.

  4. Провисание гидроизоляционной пленки. Контр рейка предупреждает малейшее движение гидроизоляционного слоя.

Выбор древесины

Качественны монтаж контробрешетки невозможен без правильного выбора древесины. Если кровля будет покрыта тяжелым кровельным материалом (металлочерепица, натуральная черепица), то рекомендовано использовать сосну или дуб. Если планируется использовать легкий вид покрытия, для примера мягкую кровлю, то подойдут сорта древесины более мягких хвойных пород. Влажность дерева не более 20%. Брус должен быть цельным, без больших сучков, трещин. Не допускается наличие на его поверхности гнили и синевы.

Крепление контробрешетки осуществляется кровельными оцинкованными гвоздями. Брусья крепятся вдоль стропил. В итоге получается, что стропильная система поднимается на высоту используемых брусьев. Образовавшиеся пространство и выступает вентиляционным зазором. Высота контробрешетки от 2 до 5 см, сечение бруса 25*30 мм (или более).

Монтаж

Работы начинаются после того как на стропила уложен слой гидроизоляционного материала (в большинстве случаев им выступает мембранная пленка).

Важные моменты монтажного процесса:

  • Для крыш с углом в 30 градусов рекомендуют использовать брусья с сечением 25*50 мм. В случае меньшего наклона можно использовать меньшее сечение, но не менее 25*30 мм. Если наклон кровли больше 30 градусов, то сечение реек должно быть больше – 30*50 мм или 40*50 мм.

  • Брус сечением 30*50 мм и длиной 135 см монтируется с шагом в 30 см. Фиксация осуществляется оцинкованными гвоздями.

  • Если кровля большая, то при укладке контробрешетке возникнет необходимость передвигаться по ней. Для этих целей должна быть собрана черная обрешетка.

В общем укладка контрреек не вызывает особых проблем, но область ендов и коньков заслуживает более детального описания. Устройство контробрешетки в этих местах более сложное, важно соблюдать правила:

  • В области коньков пересечение контр брусьев должно осуществляться строго в одной точке. Чтобы этого добиться необходимо брусья контробрешетки с противоположных скатов подпилить под нужным углом. Если брусья в районе конька будут уложены неправильно, при дальнейшем монтаже не получится точно соблюсти шаг контр реек, а значит и укладка верхнего ряда кровельного покрытия будет неровной (особенно данная ситуация актуальна если используется черепичное покрытие).

  • В области ендов контррейки фиксируются к продольно расположенным брусьям ендовы. Выполнять крепление бруса необходимо с шагом в 10 см. Такая система крепления позволит в дальнейшем отводить пыль, конденсат и снег от кровельного «пирога» и обеспечит качественную вентиляцию покрытию.

Важно: Если конструкция крыши предполагает наличие пологих ендов, то рекомендуется использовать в качестве контр реек специальные уплотнительные ленты (данные элементы помогут избежать протечек).

В случае с ендовыми часто допускается ошибка – брус плотно фиксируют к настилу ендовы. Когда не соблюден шаг в 10 см контробрешетка уже не обеспечит качественную вентиляцию кровли, т.е. свободного стока вода не будет или он будет осуществляться с трудом.

Кроме проблем с вентиляцией в этом случае в районе ендовы будет скапливаться мелкий строительный мусор, который обязательно образуется при любом монтаже кровли. Пренебрежение шагом контр реек приведет со временем и к порче контр бруса в торцевой части от влияния влаги.

Важно: если не соблюдать вышеописанные правила монтажа, то со временем конструкция контробрешетки в районе ендов и конька может нарушиться.

Особенности монтажа контрреек под натуральную черепицу

В случае с натуральной черепицей монтаж контробрешетки осуществляется несколько иначе. Используются брусья не одного сечения, а разного. А именно нижние бруски должны быть толще (так как именно на них упадет основная нагрузка), средние рейки немного тоньше, верхние брусья самые тонкие.

Такая конструкция позволит максимально надежно закрепить натуральную черепицу на крыше и обеспечит материалу качественную вентиляцию.

Контррейки под теплую кровлю

В случае с мягкой кровлей организация правильной вентиляции под кровельного пространства имеет особе значение. Именно в таких системах из-за использования теплоизоляционной прослойки скапливается много конденсата. По классической схеме теплая кровля состоит из теплоизоляции с внутренней стороны закрытой пароизоляцией, а со стороны кровли гидроизоляцией. Между покрытием и гидроизоляцией и должен быть установлен вентиляционный зазор.

Контробрешетка для теплой кровли должны иметь сечение 40*50 мм или 50*50 мм.

Важно: экономить на размере в этом случае крайне не рекомендовано!

Брусья укладываются стандартно на стропила, для крепления можно использовать саморезы длиной 9 см

Добавить комментарий

Обрешетка и контробрешетка крыши — монтируем доски, выравниваемСтройкод

Конструкция обрешетки крыши представляет собой доски и брусья, уложенные перпендикулярно на стропильную систему. Основной ее функцией является прием нагрузки кровли и передача ее на стропильные ноги. Также она удерживает кровельный материал, чтобы он не слетел при сильном ветре.

Какие бывают обрешетки?

Среди всего разнообразия в основном можно выделить 2 вида:

Сплошная обрешетка – используется при применении в качестве кровельных материалов мягкой черепицы, изопласта, при рулонной кровле. При таком типе обрешетка кровли монтируется непрерывно, сплошным слоем. Для крепления используются гвозди определенной длины. Она должна в 3 раза превышать толщину самой обрешетки. Расстояние между досками или брусьями не превышает 1 см.

Разреженная – применяется, когда кровля состоит из листового материала необходимой площади. Это могут быть волнистый шифер, металлочерепица, ондулин. За основу используется толстый брус. Его сечение составляет до 5 см. В данном типе расстояние между досками, брусьями остается не малое, но оно не должно быть шире используемого кровельного материала.

Оба вида обрешеток имеют общие элементы и нюансы. Они выполняются из одного слоя. Но лучше будет выполнить обрешетину двухслойного типа. В таком варианте поверх ложится гидроизоляционный материал. Выполнив такие действия, у вас получится надежная обрешетка крыши своими руками.

При строительстве новички часто путают обрешетку и контробрешетку. Считать что это одно и то же нельзя. При обрешетке ряды досок прибиваются к стропильной системе, а контробрешетка крыши выполняется из бруса, уложенного на стропила, но на установленный перед этим гидроизоляционный материал.

Нагрузки

Способность конструкции выдерживать все нагрузки и при этом нормально функционировать зависит от типа материала и его размеров. В качестве материалов можно использовать доску, брус, металлопрофиль. Размеры и шаг монтажа для каждой кровли индивидуальны. При монтаже можно проверять прочность конструкции своим весом, который должен составлять около 80 кг.

Используемый инструмент и материалы

При строительстве своими руками обрешетка и контробрешетка предполагают использование следующих материалов:

  • Уровень и рулетка.
  • Брус и доски.
  • Дрель, шуруповерт и болгарка.
  • Ножовка по дереву.

При монтаже рекомендуется брус и доски покрыть специальными водозащитными и антисептическими средствами. Материалы должны быть полностью сухими без наличия дефектов.

Монтаж

Обрешетка для листового материала

Для материала, состоящего из листов, применяют сплошную обрешетину. Доска для нее используется толщиной 25 мм, а ширина составляет до 14 см. При расстоянии между стропилами больше 1 м следует проверить прочность каркаса своим весом. Если он прогибается, то следует монтировать второй слой. Двухслойная состоит из бруса 50х50. Прибиваем доски параллельно коньку на расстоянии, которое исключит прогиб, обычно оно колеблется в пределах 50-100 см. Монтаж верхнего слоя производится также либо по диагонали.

Нужно помнить для крепления используем гвозди превышающие длину обрешетки в 2 раза. Примером если доска 25-ка, то гвозди берем не меньше 50 мм. Следующим шагом будет настил рубероида или пергамента внахлест, составляющий 10 см. Конструкция является универсальной и подойдет под разнообразные кровли.

Кровля из металлочерепицы

Использование металлочерепицы допускает как сплошную, так и разреженную обрешетки. Сплошная подразумевает такие действия, как и в предыдущем описании, но есть один нюанс. Для металлочерепицы последний снизу ряд нужно поднять на высоту волны. Для этого используем доску соответственной толщины.

Разреженная – устанавливается с доски 30х100 мм, если шаг стропил до 100 см, либо 25х100 с шагом стропил до 80 см. Первая доска от карниза также должна быть приподнята на высоту волны металлочерепицы. При использовании коротких досок необходимо расположить их в шахматном порядке.

Использование фальцевой кровли

Если кровля сложной геометрии с уклоном до 14 градусов, то при фальцевой кровле рекомендуется использовать сплошную решетку. В других вариантах можно использовать разреженную.

Конструкция обрешетки под шифер или профнастил

Обрешетка под шиферную кровлю или профнастил подойдет как сплошная, так и разреженная. Для сплошной применяется доска сечением 30-40 см, а для разреженной 50х50. Желательно чтобы кровля такого вида была идеально ровной. Для этого используется шаг между брусом около 22 мм.

Чтобы произвести надежную кровлю пользуйтесь подробной инструкцией и соблюдайте все правила и нюансы при постройке обрешетки и контробрешетки.

определение планки по The Free Dictionary

По звуку я понял, что под бумагой не было ничего, кроме планки и штукатурки. Том скинул куртку и брюки, превратил подтяжку в ремень, сгреб кисть за гнилым бревном, обнажив грубый лук и стрелы, рейку. меч и оловянную трубу, и в мгновение ока схватил эти вещи и бросился прочь, голыми ногами, в развевающейся рубашке. Он никогда не мог догнать даже телегу с репой, но ему нужно было вычистить все мечи и ружья, хотя они это были только планки и метлы, и вы могли бы рыть их, пока не сгнили, и тогда они не стоили бы даже на глоток пепла больше, чем были раньше.Но это все землевладельцы; будних дней, замурованных обрешеткой и гипсом - привязанными к стойкам, прибитыми к скамьям, прикованными к столам. Это была очень маленькая душная, пыльная комната, с досками, стропилами, паутиной, обрешеткой и штукатуркой. плечи выше маленького юриста, стройные, как рейка, и все же удивительно изящные. Были дома из камня, дома из красного кирпича, дома из желтого кирпича, дома из орешника и штукатурки; и деревянные дома, многие из них очень старые, с высохшими лицами, вырезанными на балках, и смотрящими вниз на улицу.Он тонкий, как рейка, и белый, как призрак, но на тебе нет ручки. Вместо них он был вооружен речным мечом, похожим на тот, с помощью которого Арлекин совершает свои чудеса на современной сцене. Так обстоит дело и сейчас, и так было двести лет назад, только булочка была не такой большой, и, вероятно, не было видно решеток из реек вокруг булочки, которые составляли бы украшение, посаженное, словно садовые, вдоль берега. проходы, ведущие к маленькой террасе. «Симмун и джентльмены, я заперт на чердаке, через маленькую дверь справа, когда вы думаете, что добрались до самого верха лестницы - и поднялись по лестнице. пролет угловых ступенек, стараясь не удариться головой о стропила и не наступить на одну сторону на случай, если вы попадете в двухпарную спальню через решетку и пластину, которые не несут, а наоборот.Рядом с ними на решетках и насестах сидела почти сотня голубей, казалось, все спали; но все же они немного двинулись, когда пришла разбойница.

Изготовление зенковок на токарно-фрезерном станке Taig


Изготовление режущих инструментов в домашнем магазине

В этой статье рассматриваются зенковки, но основы такие же для ряд инструментов.
Как и у большинства режущих инструментов токарных или фрезерных станков, зенковки общедоступный
от поставщиков оснастки.Некоторые дорогие, некоторые просто не знаю, что тебе нужно
пока вы не занимаетесь работой или хобби. Они не это сложно сделать, если вы
имейте под рукой буровую штангу (это серебряная сталь, для некоторых из вас по воде).

Первый шаг - вырезать базовую форму вашего инструмента на токарном станке.

Как долго делать зенковку зависит от вашего использования и размера ваш средний
рабочие настройки.Вы хотите, чтобы он был максимально коротким, но достаточно длинным что ваш шпиндель фрезы
не будет мешать работе, над которой вы работаете. Для небольшого машина как мельница Тайг
что я использую, около четырех дюймов - это хорошо.
Для этого резца я использовал буровую штангу для закалки в масле, которую часто называют О-1. Вы также можете использовать воду
упрочняющая буровая штанга. О-1, кажется, лучше держит преимущество. Может быть только мое воображение, но
вот моя мысль об этом.
Поместите буровую штангу в токарный станок и встаньте с обоих концов.Этот кусок диаметром 3/8 дюйма и
не проходит через шпиндель головки токарного станка Taig, поэтому устойчивый остаток используется здесь для
держи это ... устойчиво.

После того, как концы повернуты лицом, пилот можно отрезать. Оба пилот, показанный здесь, и майор
диаметр канавок нарезается по мертвой точке в хвосте акции. Это особенно необходимо
при использовании буровых штанг меньшего диаметра. Изделие также должно правда в патроне.Вы
можно использовать прокладки, чтобы выровнять его, или сделать так, как я, и выровнять кулачки патрона если вы используете сменный
челюсти. Как бы то ни было, три диаметра, которые образуют этот фреза должна быть концентрической, как
как можно больше.

Этот инструмент предназначен для зенковки винтов №10 с головкой под торцевой ключ. Пилот должен быть около
подходит к сквозному отверстию нормального размера для винта такого размера. я обычно сверлят отверстие №11 (0,191 дюйма), если я
нужен винт №10, чтобы пройти через это.Итак, пилот должен быть рядом к этому .191 ". Для этого резца
Я сделал пилот .190 ". Он отлично впишется в сквозное отверстие. без истирания при вращении резака.

Это заготовка резака, готовая к работе. Диаметр чуть позади размер пилота немного
больше, чем голова на SCHS №10. Эти головы около 0,305 дюйма. диам. Диаметр то
будет иметь на нем резаки 0,310 дюйма. Счетчик любого размера вы делаете две вещи
нужно иметь в виду; Пилот должен быть немного меньше, чем сквозное отверстие для винта,
и резак должен быть немного больше, чем головка винт.
Наибольший диаметр, показанный на этом рисунке, - это стандартная буровая штанга 3/8 дюйма. размер. Это идеальное совпадение
для цанги, которая будет использоваться на мельнице, поэтому ее оставляют как есть для инструмента вал.

Когда заготовка закончена, на ней указывается ее размер. В этом чехол, №10. Это необходимо сделать
до затвердевания инструмента. Поместите его возле режущего конца вал, чтобы не мешал
с цанговым патроном фрезерного станка или любым другим держателем инструмента с этим резаком.

Это расточенное отверстие будет иметь шесть канавок, поэтому часть шестигранного вала подготовлен к индексации
при их резке. Эта деталь бывает латунной, но бывает в стали тоже. Кусок примерно два
здесь используется длина в дюймах. Концы свёрнуты, один конец центр просверлен и просверлен до
для финишной обработки отверстия разверткой 3/8 ". Пара затем нарезаются резьбовые отверстия
для установочных винтов, чтобы удерживать пустую цековку.Снимок выше показано одно из резьбовых отверстий,
и кусок свернутой каталожной карточки на дне отверстия. Карта держит установочные винты
от царапин на заготовке инструмента, которые затруднили бы удаление заклинание, когда закончите.

Если вы делаете фрезу с четырьмя зубьями, то кусок обычной холоднокатаной сток квадратный будет работать
так же. Если вы хотите сделать фрезу с тремя зубьями, просто используйте шестигранник и отрежьте с помощью
каждую вторую квартиру.Позаботьтесь о том, чтобы ваше центральное отверстие было мертвым, делаете ли вы
шестигранные или четырехсторонние держатели.

Когда держатель готов, пропилите плоские поверхности напильником, чтобы убедиться, что нет боров, которые будут
не допускайте его прилегания к губкам тисков.

Теперь заготовка вставлена ​​в блок индексации и установочные винты. затянуты. Больше никаких прилипаний
вне блока, чем необходимо. Вставьте блок в тиски с две плоские поверхности, обращенные к губкам
и используйте линейку, чтобы убедиться, что блок находится заподлицо со сторонами челюсти.Очень важно
что этот последний бит выполняется каждый раз, когда блок перемещается в вырезать другую флейту. Убедитесь, что
блок тоже хорошо прилегает к нижней части тисков. Если это нет, канавки на фрезе не будут
все выходят на одинаковую глубину.

На картинке выше в значительной степени показано, что здесь нужно, но я пойду над этим, чтобы быть уверенным.
Общая глубина пропила от верха детали, на которой будут выступы находится путем умножения
диаметр этого сечения в раз.044 и добавив произведение на половину диаметра
части. Коэффициент 0,044 работает для фрез, превышающих около 0,300 дюйма в диаметре. Для меньших
диаметры, он меняется. Я добавил информацию о некоторых из этих меньших диаметрами на несколько абзацев вниз.

Диаметр этой детали составляет 0,310 дюйма.
Половина диаметра составляет 0,155 дюйма.
Используемый коэффициент - 0,044.

Диаметр X 0,044 + 1/2 диаметра = общая глубина пропила от верха детали.
Для этой штуки;

.310 дюймов X 0,044 = 0,013 (округлено в меньшую сторону),
1/2 диаметра составляет 0,155 дюйма. Добавьте 0,155 дюйма к 0,013 дюйма, чтобы получить общее DOC of .168 ".

Найдите верх детали, затем кривошипно
стол к колонне мельницы, чтобы очистить резак. Затем используйте формулу, чтобы найти свой
глубина резания. Пример на картинке - резак, чтобы сделать расточка для винтов # 10,
но то же самое можно использовать и для больших размеров. Используйте диаметр то заготовку вы вырезаете и умножаете на
это по.044. Затем поверните шпиндель фрезы на эту величину плюс половина диаметра детали

Та же формула работает и для других фрез с прямой канавкой, например развертки и фрезы для Т-образных пазов.
Не знаю, кто это придумал. Это и подобные формулы могут быть найдены как ссылки в определенных
книги и статьи по методам обработки.

Обратите внимание, что канавки будут обрезаны на стороне, ближайшей к оператор. Так должно быть, если только
при использовании этого инструмента вы хотите запустить мельницу в обратном направлении!

Для изготовления фрез под.Диаметр 300 дюймов, используемый коэффициент должен быть поменяли, или со временем вы
начнет уменьшать диаметр проходного сечения канавок, и ваш резак тоже будет
небольшой. Я не нашел ничего относительно размеров ниже 0,300 дюйма, но при изготовлении счетчика меньшего размера
зануда, я отметил факторы, которые работали на них. Это относится к шести фрезам с канавками.

Для фрезы диаметром 0,270 дюйма коэффициент составляет 0,026.
Для фрезы диаметром 0,230 дюйма коэффициент равен.015.
Для фрезы диаметром 0,185 дюйма коэффициент составляет 0,015,
. Для фрезы диаметром 0,141 дюйма коэффициент составляет 0,010,
. Эти четыре диаметра совпадают с размерами зенковки для отверстий № 8, № 6, № 4, и №2 соответственно.
Для фрез диаметром менее 0,141 дюйма я бы начал с резки канавок. на центральной линии
резак. Я никогда не делал расточку для винта меньше Винт с головкой под торцевой ключ # 2,
но я знаю, что когда вы начинаете получать такой маленький материал, поддерживает раскрой
край флейты становится довольно тонким.Решение - сделать меньше флейты. Даже на № 4
фреза с шестью канавками имеет тонкое сечение от режущей кромки до задний край флейты.
Легче сделать четыре фрезы для любого из вышеуказанных размеров, фактически. Пример
шесть флейт используется в этой статье просто потому, что я был делая, когда я это писал.

Когда у вас установлена ​​глубина резания, поверните стол так, чтобы его конец завод приходит почти
на больший диаметр вала и установите упор фрезы. Поверните его в другую сторону, чтобы
Концевая фреза находится примерно на полпути внутрь пилота, и установите упор для этого направление тоже. Это
очень важно, чтобы вы не нарезали бороздки по всей длине пилот пока пытается
для подсчета оборотов маховиков.

Начните резку с левого края заготовки. Черная стрелка показывает примерное положение
начала разреза. Флейта должна войти в пилот немного, чтобы резак
иметь передовой край вплоть до пилота.Если нет, не захочет резать центр
большая часть расточки. Оставьте большинство пилота не обрезанный, поэтому он гладкий, и
будет хорошим ориентиром для окончания флейты.
Так же как руководство при нарезании канавок, часть, врезавшаяся в пилот составляет около 0,015 дюйма, корма на
ось Y после того, как основная часть канавки будет вырезана. поскольку конец нового инструмента вид
висит на ветру, без опоры, разрезы должны быть легкими, чтобы предотвратить болтовню.На этом
конкретное расточенное отверстие диаметр детали, которая будет иметь канавки всего 0,310 дюйма, поэтому первые
три разреза по оси Y составили 0,010 дюйма, а после этого были уменьшены до 0,005 дюйма, пока рез не будет закончен.
Если выполняется резак меньшего размера, необходимо дополнительно уменьшить разрезы.

После прорезания первой канавки показание шкалы оси Y отметил, а все остальные
канавки нарезаны на эту подачу.

Для любопытства концевая фреза на этом снимке выполнена из твердого материала с покрытием TiN. карбид диаметром 1/4 дюйма,
Торговая марка Atrax. Для этих сокращений он был повернут на скорости чуть более 2000 об / мин, и каждый разрез, (не
каждая полная флейта) заняла около пяти секунд. Флейты длиной чуть более 3/4 дюйма.

На снимке выше показано, что есть что, на всякий случай интересно. Сторона флейты
пометка «Задняя кромка» ничего не делает. Просто следует за другие парни круглые и круглые.
Этот край нужно немного смягчить. Всего несколько штрихов с небольшим напильником это сделаю.Нажмите
напильник длинный вдоль задней кромки, чтобы взять заднюю половину этого края, но не
коснитесь напильником частей, отмеченных режущей кромкой. Длинная резка край, прилегающий к
задняя кромка на самом деле не режет, но не запускает файл над ним. Поддерживает наконечник
края, который выполняет реальную работу, слева от самого красного стрелка. Это должно быть хорошо и
острый, и если вы поднесете пилку к одной режущей кромке, вы испортите разное.Просто сделайте конечный
край.

Все, что нужно сделать с режущими кромками, - это пройтись по плоскости, гладкий, твердый камень Арканзаса на
их. Держите камень ровно напротив большей площади, которая образует флейта, и не позволяйте ей перекатываться через
на режущих кромках. Просто держи это ровно, и все будет замечательный.

Теперь нужно очистить кончики режущих кромок. Slew тиски вправо
около 5 градусов.Я говорю "о", потому что это близко довольно. Наконечники для стрижки не знают
если вы установите их на 5 градусов, или 4 1/2, или 5 1/2. Вставьте тиски мяч парк, и все будет хорошо.
Другими словами, не потейте больше 1/2 градуса, что вы даже не видите в любом случае на транспортире.

Отключите фрезерный станок перед выполнением следующих регулировок.
На этом этапе режущая кромка цековки должна быть правильно ориентирован на пропил
край концевой фрезы.Легко сделать. Есть стрелка, которая говорит: «Обрежьте это лицо примерно на 5 градусов».
Задняя сторона флейты должна быть вертикальной, т.е. плоскость как концевая фреза. Чтобы получить
там, ослабьте установочные винты в индексном блоке. Все нормально при необходимости вынуть его из тисков.
Если вы вынули его, вставьте обратно в тиски, оставив установочные винты свободно, так что можно повернуть счетчик
сверлил в нем. Поиграйте со своими мельничными столами, пока не получите установка концевой фрезы рядом с невидимой стороной
флейты со стрелкой на ней и поверните зенковку при регулировке фрезерного стола
чтобы тыльная сторона флейты была вертикальной.Когда у тебя это есть справа концевая фреза подходит своим концом
напротив задней стороны одной канавки и вплотную к режущей стороне другого. Переместите стол
от концевой фрезы и затяните установочные винты.

Теперь вы можете подключить машину и приступить к резке.
На снимке выше используется концевая фреза 1/8 дюйма. делая эти разрезы, вы не
хочу отрезать пилота по всей длине. Принесите концевую фрезу вниз, пока не коснется пилота,
а затем поверните его обратно, чтобы было.001 зазор между ним и пилот. Теперь с
мельница работает, прогоняйте Y внутрь и наружу, проверяя X, пока концевая фреза принимает легкий срез
с конца флейты. Проверните шпиндель на 0,004 дюйма и снимите еще один разрез. Идея здесь
состоит в том, чтобы сделать надрез по всей поверхности конца флейты. Индексируйте блок удержания в
следующий плоский и продолжайте, пока все режущие кромки не будут сделаны. Это края, которые делают
фактическая резка на расточке.Позаботьтесь о том, чтобы получить индекс заблокировать обратно в тиски с помощью
конец заподлицо со сторонами губок на тисках при выполнении это. Этот шаг обеспечивает облегчение
что режущие кромки нужны. Это также можно сделать с очень мелким напильник или небольшой камень. Если это
сделано таким образом, а затем просто подпилить или удалить камень прямо за передний край.
идея состоит в том, чтобы все режущие кромки находились на одинаковой глубине, чтобы все получить шанс поработать.

Когда это будет сделано, фреза полностью сформирована. Все это осталось до затвердевания до
используйте твердый арканзасский камень для любых боров, которые вы видите. Будьте осторожны, чтобы вы не округляете
режущие кромки. Держите камень ровно напротив любой поверхности. работа над.

Закалка буровой штанги довольно проста, но, насколько я слышал, и прочитал вроде
многие люди приравнивают его к одному из темных искусств. Материал сделан для этого! Я сделаю
я постараюсь дать простое объяснение.

Вы можете использовать обычный резак типа Bernzomatic, как показано выше. За короткие участки
буровая штанга диаметром до 3/8 дюйма, это все, что нужно. Для расточки, начиная с
значительная часть его массы была отрезана на режущем конце, и режущий конец все
это должно быть сложно, подойдет один из этих фонариков, но я часто использую двое из них ладят с
работа.

Вам понадобится фонарь (и),
зажигалка,
небольшая банка моторного масла (как полная банка супа),
что-нибудь, чтобы удерживать расточку (например, плоскогубцы, но кровоостанавливающий зажим работает отлично),
небольшой магнит на каком-то стержне,
перчатки хорошие,
бумажные полотенца на случай, если вы натворите беспорядок.

Для масла я использую 30 мас., Но ожидаю, что большинство обычных моторных масел будет работать нормально.
Если вы используете для этого буровую штангу для закалки в воде, замените банку вода для масла.

Вот как это делается;

Зажгите фонарь (и) и поставьте их на скамейку. Держи счетчик скучно, или что там ты
нагревание, кровоостанавливающий зажим, плоскогубцы или что-то еще. Положите кусок в пламя и медленно поверните его
как нагревается. Только режущие канавки и пилот должны быть нагревают до конечной температуры.
Любая длина стержня, который нагревается, является случайным, и вы не волнуйся
об этом. Будет жарко, несмотря ни на что, но нет причина попытаться разогреть его
как деловая составляющая инструмента.

Держите инструмент в огне, перемещая и вращая так, чтобы канавки и пилот равномерно нагревается
насколько вы можете. Очень скоро он пройдет через кучу разные цветовые изменения.
цвет, который вы ищете, - ярко-оранжевый, более или менее цвет апельсина, морковь
или тыква.Если вы делаете это при ярком дневном свете, это может быть трудно сказать, когда вы достигнете этого
цвет. Поможет сделать это в тени или на открытом свете магазина, но не беспокойтесь, так как есть
тест, который поможет вам узнать, когда это хорошо.

Если вы думаете, что это правильный цвет, возьмите
магнит на палочке и примерьте его к предмету, пока он еще в пламени. Если ты «там»
магнит не притягивает резак.Никто. Это будет действовать как будто вы прикоснулись к
деревянная палочка. Если вы достигли этой стадии, когда магнит не палка, это нужная температура.
Подержите там столько, сколько захотите, но пару минут на по крайней мере, или пока вам не надоест.
Затем окуните его прямо в банку с маслом. На это точки, вы подумаете: «Почему
я делал это в доме? "Будет вонь, когда ты положи его в масло, так что
делайте это на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом магазине.Оставь это в масло, вращая его, пока вы не
можно прикоснуться к нему пальцами, не получив ожога.

Смотри, не обожгись. Просто оставь это
в масле пять минут.

Теперь эта штука настолько сложна, насколько это возможно. Даже слишком сложно, если ты хочу, чтобы это длилось долго. Это
настолько сильно, что он, вероятно, разобьется, прежде чем вы извлечете из него пользу, так что его нужно закалять.
Закалка - это тот же процесс, что и закалка, с той разницей, что температура детали
когда вы макаете его в масло.Итак, вы следуете той же процедуре, что и для закалки, выше, но
вы не нагреваете кусок до ярко-оранжевого цвета.

Вот как это закалить;

Первым делом, после того, как кусок вынут из масла от затвердевания, он будет черным и закопченным
Ищу. Чтобы закалить, нужно иметь возможность видеть поверхность сталь, потому что у вас
быть в состоянии наблюдать, как он меняет цвет, когда вы снова нагреваете его. Счищать резак с нафтой
или другой смазочно-охлаждающей жидкости.Затем часть режущего конца необходимо отполировать, чтобы сталь
красиво и ярко. Полировать пилота легко. Положи это в сверлильном или токарном станке и используйте зерно 1200
наждачная бумага. (Обязательно накройте станину токарного станка, если вы используете токарный станок. Вам не нужна наждачная бумага
песка на нем.) Не позволяйте наждачной бумаге тереться о режущие кромки резак.

Вы также должны видеть цвет флейт. Как минимум два из них прямо через
диаметры инструмента друг от друга.Используйте шлифовальную палочку и отполировать тыльную сторону одного
флейта и лицевая сторона, противоположная ей. При полировке обратная сторона одного, ты не
действительно нужно беспокоиться о том, чтобы попасть на передний край, так как это задний край. При полировке
лицевая сторона другого канавки, будьте осторожны, чтобы не перекатиться по режущей кромке. Поэтому вы
нужна шлифовальная палочка. Можно сделать эскимо придерживаться. Наклеиваем узкую полоску наждачной бумагой
сбоку, и при полировке старайтесь не перекатывать передовой.Держите его ровно!

Полированные поверхности должны быть яркими и блестящими, когда вы получите сделанный. Теперь его можно закалить.
Используйте ту же настройку, что и для закалки, но на этот раз магнит не используемый. Только один фонарик
необходимо. Зажгите его и переведите на слабый огонь. Играть в резак в и вне пламени и держать
зоркий глаз на это. Поверните его по кругу, когда вы его двигаете пламя и наблюдайте за полированными деталями.
Как только он начнет проявлять так называемый «соломенный» цвет, окуните его в масло.
«Солома» - разновидность желтого цвета, может быть связана с цветом соломы, но было бы проще
чтобы понять, если это просто что-то вроде золотисто-желтого.
За этой частью нужно внимательно следить, чтобы получить нужный цвет и замочите его, пока он не стал слишком горячим.
Закалка снижает хрупкость фрезы, при этом оставляя достаточно сильно, чтобы резать другие стали.

Сталь определенного цвета используется для закалки для различных использует.Желтый или соломенный цвет
только что описанный полезен для изготовления инструментов из буровой штанги, которые будут используется для резки других металлов.
Для таких вещей, как стамески, которые закалены, используются разные цвета. для удара, а не резкости.

Наконец, пришло время протестировать новую расточку. Сквозное отверстие под винт # 10 просверлено
через кусок квадратной CRS.

Винт # 10 с головкой под торцевой ключ продевается через отверстие, чтобы убедиться, что правильный размер.

Тогда пора резать. Закаленная буровая сталь твердая, но не быстрорежущей стали. Самый низкий
скорость на моей фрезы, около 500 об / мин, была выбрана и давай рвать. А несколько капель Tap Magic
смазочно-охлаждающей жидкости по мере того, как он резал и стружка выкатывалась. Это что он должен делать.

Идеально подходит для винта такого размера.

И симпатичное маленькое сквозное отверстие.

Вот и все, готово.Запустите его медленно и используйте смазочно-охлаждающую жидкость, и он продлится довольно долго.
Для некоторых есть интересная заметка. Два используемых цвета при нанесении закал
хорошо видны на картинке выше. Правильно о сути сустав между пальцами
и ладонь моей руки - цвет, называемый "солома". Чуть левее
точка, где соломинка становится почти коричневой, а затем синей, вот что вы часто вижу востребованный в
графики цвета / температуры.Соломенный цвет от закалки флейты не видно
на них, так как они снова стали черными при второй поездке в масло.

Я сделал набор из них размеров 2, 4, 6, 8 и 10, все из шести флейты.

Пилот на № 2 в крайнем левом углу только 0,088 дюйма, так что это красиво небольшой.

Снова числа 2, 4, 6, 8 и десять.

Другие проекты токарных станков и мельниц Taig

deansphotographica.com
(домашняя страница)

Copyright Dean Williams

Python Counter - Python Collections Counter

Python Counter class является частью модуля Collections. Counter является подклассом Dictionary и используется для отслеживания элементов и их количества.

Python Counter

Counter - это неупорядоченная коллекция, в которой элементы хранятся как ключи Dict , а их количество - как значение dict.

Счетчик элементов счетчика может быть положительным, нулевым или отрицательным целым числом.Однако никаких ограничений на ключи и значения нет. Хотя значения предназначены быть числами, мы можем хранить и другие объекты.

Создание объекта счетчика Python

Мы можем создать пустой счетчик или начать с некоторых начальных значений.

 
из коллекций счетчик импорта

# пустой счетчик
counter = Счетчик ()
print (counter) # Counter ()

# Счетчик с начальными значениями
counter = Counter (['a', 'a', 'b'])
print (counter) # Counter ({'a': 2, 'b': 1})

counter = Counter (a = 2, b = 3, c = 1)
print (counter) # Counter ({'b': 3, 'a': 2, 'c': 1})
  

Мы также можем использовать любой Iterable в качестве аргумента для создания объекта Counter.Таким образом, строковый литерал и список также могут использоваться для создания объекта Counter.

 
# Итерируемый как аргумент для Counter
counter = Счетчик ('abc')
print (counter) # Counter ({'a': 1, 'b': 1, 'c': 1})

# Список в качестве аргумента Counter
words_list = ['Кошка', 'Собака', 'Лошадь', 'Собака']
counter = Счетчик (список_слов)
print (counter) # Counter ({'Dog': 2, 'Cat': 1, 'Horse': 1})

# Словарь как аргумент счетчика
word_count_dict = {'Собака': 2, 'Кошка': 1, 'Лошадь': 1}
counter = Счетчик (word_count_dict)
print (counter) # Counter ({'Dog': 2, 'Cat': 1, 'Horse': 1})
  

Как я уже упоминал выше, мы также можем использовать нечисловые данные для значений счетчика, но это нарушит назначение класса Counter.

 
# Счетчик работает и с не числами
special_counter = Counter (name = 'Pankaj', возраст = 20)
print (special_counter) # Счетчик ({'name': 'Pankaj', 'age': 20})
  

Python Методы счетчика

Давайте рассмотрим методы класса Counter и некоторые другие операции, которые мы можем выполнять с ним.

Подсчет элементов

 
# подсчет
counter = Counter ({'Собака': 2, 'Кошка': 1, 'Лошадь': 1})
countDog = counter ['Собака']
печать (countDog) # 2
  

Если мы попытаемся получить количество несуществующего ключа, он вернет 0 и не выдаст KeyError .

 
# получение счетчика для несуществующего ключа, не вызывает KeyError
print (counter ['Единорог']) # 0
  

Установка количества элементов

Мы также можем установить количество существующих элементов в счетчике. Если элемент не существует, он добавляется в счетчик.

 
counter = Counter ({'Собака': 2, 'Кошка': 1, 'Лошадь': 1})
# установка счетчика
counter ['Horse'] = 0
print (counter) # Counter ({'Dog': 2, 'Cat': 1, 'Horse': 0})

# установка счетчика для несуществующего ключа, добавляет в счетчик
counter ['Unicorn'] = 1
print (counter) # Counter ({'Dog': 2, 'Cat': 1, 'Unicorn': 1, 'Horse': 0})
  

Удаление элемента из счетчика

Мы можем использовать del для удаления элемента из объекта счетчика.

 
# Удалить элемент из счетчика
del counter ['Единорог']
print (counter) # Counter ({'Dog': 2, 'Cat': 1, 'Horse': 0})
  

elements ()

Этот метод возвращает список элементов в счетчике. Возвращаются только элементы с положительным счетом.

 
counter = Counter ({'Dog': 2, 'Cat': -1, 'Horse': 0})

# элементы ()
elements = counter.elements () # не возвращает элементы со счетом 0 или меньше
для значения в элементах:
    печать (значение)
  

Приведенный выше код напечатает «Собака» два раза, потому что его счетчик равен 2.Другие элементы будут проигнорированы, потому что у них нет положительного счета. Counter - это неупорядоченная коллекция, поэтому элементы возвращаются в произвольном порядке.

most_common (n)

Этот метод возвращает наиболее общие элементы из счетчика. Если мы не указываем значение «n», то отсортированный словарь возвращается из наиболее распространенных и наименее распространенных элементов. Мы можем использовать нарезку, чтобы получить наименее распространенные элементы в этом отсортированном словаре.

 
counter = Counter ({'Dog': 2, 'Cat': -1, 'Horse': 0})

# наиболее общий()
most_common_element = счетчик.most_common (1)
print (most_common_element) # [('Собака', 2)]

наименьший_коммон_элемент = counter.most_common () [: - 2: -1]
print (наименее общий_элемент) # [('Кот', -1)]
  

subtract () и update ()

Счетчик subtract () Метод используется для вычитания количества элементов из другого счетчика. update () Метод используется для добавления счетчиков из другого счетчика.

 
counter = Счетчик ('ababab')
print (counter) # Counter ({'a': 3, 'b': 3})
c = счетчик ('abc')
print (c) # Counter ({'a': 1, 'b': 1, 'c': 1})

# вычесть
счетчик.вычесть (с)
print (counter) # Counter ({'a': 2, 'b': 2, 'c': -1})

# Обновить
counter.update (c)
print (counter) # Counter ({'a': 3, 'b': 3, 'c': 0})
  

Python Арифметические операции счетчиков

Мы можем выполнять некоторые арифметические операции и со счетчиками, как и числа. Однако с помощью этих операций возвращаются только элементы с положительным счетчиком.

 
# арифметические операции
c1 = счетчик (a = 2, b = 0, c = -1)
c2 = счетчик (a = 1, b = -1, c = 2)

c = c1 + c2 # возвращать элементы, имеющие только количество + ve
print (c) # Counter ({'a': 3, 'c': 1})

c = c1 - c2 # сохраняет только + ve элементов
print (c) # Counter ({'a': 1, 'b': 1})

c = c1 & c2 # пересечение min (c1 [x], c2 [x])
print (c) # Counter ({'a': 1})

c = c1 | c2 # union max (c1 [x], c2 [x])
print (c) # Counter ({'a': 2, 'c': 2})
  

Разные операции со счетчиком Python

Давайте посмотрим на некоторые фрагменты кода для разных операций, которые мы можем выполнять с объектами счетчика.

 
counter = Counter ({'a': 3, 'b': 3, 'c': 0})
# разные примеры
print (сумма (counter.values ​​())) # 6

print (list (counter)) # ['a', 'b', 'c']
print (set (counter)) # {'a', 'b', 'c'}
print (dict (counter)) # {'a': 3, 'b': 3, 'c': 0}
print (counter.			

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *