Неисправности электрокотла протерм и способы их устранения: Неисправности газовых котлов протерм и их устранение. Коды ошибок и неисправности газовых котлов протерм пантера Коды ошибок котлов протерм пантера

Содержание

причины поломок и тонкости ремонта. Коды ошибок газовых котлов Протерм – неисправности и способы устранения

Div > .uk-panel»}» data-uk-grid-margin=»»>

Ремонт газовых котлов Наши специалисты готовы выполнить ремонт, как самого отопительного оборудования, так и всей системы в целом. Все опытные мастера имеют большой багаж знаний, необходимых для скорейшего определения поломки любой сложности и восстановления работы котельной в самый короткий срок. Во время проведения ремонтных работ мы используем только оригинальные заводские детали, на которые распространяется гарантия. На нашем складе есть все необходимые запчасти.

Монтаж котельных Мастера нашего авторизированного центра имеют большой опыт и специальные знания, необходимые для быстрого и качественного монтажа котлов Protherm любой серии в отопительную систему загородного дома, дачи или производственного помещения. Также они дадут полную консультацию по всем нормам и правилам эксплуатации и проведут пуско-наладочные работу, чтобы обеспечить наиболее эффективную и экономичную работу установленного отопительного оборудования.

Сервисный договор Все отопительное оборудование фирмы Protherm для предупреждения появления поломок требует проведения посезонного или годового сервисного обслуживания. К проведению всех сервисных работ наши сотрудники относятся со всей ответственностью. Они обязательно проведут полную диагностику котлов при помощи специального оборудования, а также удалят все загрязнения с внешней поверхности и изнутри корпуса. Сервис также включает проверку эффективности работы системы.

Если вы столкнулись с проблемами при эксплуатации газового котла, вам поможет система самодиагностики. Встроенный контроллер фиксирует проблемы в работе узлов техники и выдает на дисплее код ошибки котла «Протерм Гепард». Расшифровка кода указывает, где искать неисправность и как самостоятельно отремонтировать прибор.

Устройство техники Protherm Gepard

Серия представлена двухконтурными и одноконтурными котлами. Первые обслуживают системы горячего водоснабжения (ГВС) и отопления. Оснащены встроенным водонагревателем от 30 до 60 литров. Настенные агрегаты подойдут для квартир и частных домов.

Одноконтурные агрегаты « » включают бойлеры косвенного нагрева. Камеры сгорания в обеих конструкциях могут быть открытыми и закрытыми. При наличии дымоходной шахты выбирайте модель с атмосферной горелкой, которая забирает воздух из помещения. Если дымоход в строении не предусмотрен, подойдет турбированная горелка с отводом газов через коаксиальный дымоотвод.

Коды ошибок

Если вы не нашли в своей инструкции ответы на вопросы, в таблице мы перечислили все неисправности котлов Protherm Gepard. Вы узнаете, как провести ремонт своими руками.

Код ошибки Что означают Место неполадки Как устранить поломку
F00

Проблемы с термодатчиками NTC.

Подающей линии. Разомкнуты контакты, нет сигнала.

Проведите осмотр кабелей и проводки, плотности соединений. Замените неисправный элемент.

F01 Обратной линии.
F02 ГВС. Неполадки с контактами.
F03 Бойлера.
F04 Коллектора.
F05 Продуктов отвода.
F06 Тяги.
F07 Солнечного коллектора на обратной подаче.
F08 Заземления водонагревателя.
F09 Вытяжки.
F10 Неисправность термистора нагрева. Сенсор подачи оборвался. Короткое замыкание (КЗ). Прозвон деталей, установка исправных элементов. Диагностика соединений, проводки, замена шлейфа.
F11

КЗ датчика на обратке.

F12/ F13 ГВС водонагревателя.
F14 Коллектора.
F15 Продуктов сгорания.
F16 Тяги.
F17 Обратки на солнечном коллекторе.
F18 Заземления нагревателя.
F19 Вытяжки.
F20 Включился блокиратор нагрева. Температура превышает норму (97 градусов). Горячая вода не циркулирует по системе. Что делать:
  • Проверить насос, разблокировать, подтянуть контакты.
  • Отвинтить до конца краны, убедиться в функциональности байпаса.
  • Если проблема возникает при переключении на ГВС, провести осмотр вторичного теплообменника.
  • Почистить фильтры, удалить засоры.
F21 Остановка работы по причине превышения номинального значения.
F22 Мало теплоносителя в контуре. Включите подпитку системы. Осмотрите расширительный бак на повреждения, соединения на протечку. Загерметизируйте или замените поврежденный узел.
F23/ F84 Падение давления, снижен уровень жидкости. Несоответствие в показаниях датчика подающей и обратной линии.
  • Диагностика разъемов сенсоров, кабелей, контактов.
  • Регулировка работы насоса.
F24 Проблемы с движением теплоносителя. Быстрый подъем температуры (более 10 градусов в секунду).
  • Разблокировка, включение насоса.
  • Открытие крана, байпаса.

Смотрите F20.

F25 Много дыма в системе, угарный газ выходит наружу.
  • Проверьте, соответствует ли размер отводящей трубы нормативам. Возможно, она плохо отводит дым.
  • Убедитесь в наличии тяги.
  • Проверьте термостат.

Запрещается установка электрической вытяжки.

F26 Маленькое напряжение на двигателе газового клапана. Неисправность двигателя. Осмотр разъема и установка исправного двигателя.
F27 Система сообщает о наличии пламени, хотя подача топлива перекрыта. Проведите диагностику:
  • Электрода ионизации.
  • Запорную арматуру.
  • Электронный модуль.
F28/ F29/ F68 Тухнет пламя при розжиге. Проверка:
  • Газовой арматуры, вентиля, клапана.
  • Регулировка настроек клапана.
  • Прочистите фильтры.
  • Зачистите электроды от коррозии, разместите их ближе к горелке.
F30 Цепь датчика блокировки разомкнута. Подключение рабочего датчика.
F31 КЗ элемента блокировки.
F32 Некорректная работа вентилятора. Включилась функция «Антизамерзание». Отключите режим в летний период.
F33 Работает противоморзный режим. Неполадки с датчиком давления. Осмотр и замена детали.
F35 Проблемы с удалением угарного газа. Прочистите дымоотвод.
F36 Неполадки с тягой. Поднесите зажженную спичку к контрольному окну котла. Если пламя отклоняется в сторону — тяга есть, горит ровно — нет.
F37 Некорректная работа вентилятора. Чистка составляющих вентилятора, ремонт двигателя.
F38 Частота превышает установленные нормы. Свяжитесь с сервисным центром.
F39 Неполадки в системе диагностики.
F41 Неверная настройка топлива. Отрегулируйте настройки.
F42 Резистор кодировки вышел из строя. Диагностика резистора R1 на плате управления. Если в меню установлен неправильный код, дополнительно замигает ошибка F70.
F43 Модель агрегата не идентифицируется. После использования новой платы не введены коррективы.
F49 КЗ шины e-BUS. Измеряйте напряжение, которое поступает на шину.
F55 Возникла ошибка в работе сенсора отопления. Подтяните контакты, подключите целую проводку или исправный сенсор.
F58 Нет связи с предварительным нагревом. Вызывайте мастера.
F60 Проблема с управлением топливного клапана +
  • Осмотр соединений, контактов всех узлов с управляющим модулем.
F61 Неполадки в управлении клапана —
F62 Топливный клапан выключен.
F63 Неисправность EEPROM.
F64 Параметры сенсора потока быстро меняются.
F65 Превышение температуры электронного модуля.
F67 Сигнал пламени на модуле сломан.
F70 Несовместимость главного модуля с управление котлом. Введен неправильный код. Измените настройки или вызывайте специалиста.
F71 Термистор горячей жидкости разомкнут. Проверка проводки.
F73 Поломка датчика давления отопления. Элемент отключен. Вставьте штекер в разъем, подсоедините исправный датчик.
F74 Неполадки с электрикой.
F75 Датчик давления воды не видит повышения давления, когда включается насос.

Датчик давления сломан.

Насос забит мусором.

  • Прочистите датчик или насос.
  • Проверьте проводку, арматуру на входе и выходе.
F76 Термопредохранитель первичного радиатора вышел из строя. Замена.
F77 Насос конденсата не функционирует. Убедитесь в исправности насос и клапана отвода дыма.
F80 Ошибка SHE на входящей линии. Обратитесь в сервисный центр.
F81 Ошибка насоса.
F83 Не происходит подъем температуры. Недостаточно воды. Стравите воздух, включите подпитку.
F90 Не подключен модуль APC. Проверьте подключения.
F91 Неисправность модуля АРС.

__________________________________________________________________________

Вопросы мастерам по ремонту электрокотлов Протерм Скат

Вопрос: У меня котел Протерм Скат 14 кВт электрический 3-х фазный (380 вольт). Вопрос в следующем: Прошлую зиму котел работал без нареканий, но зима благо была не холодная. Но в этот сезон происходит что то не понятное. При давлении воды в системе на обратке 1.5-1.7, но температура не подымается до заданной. Дом потихоньку стал остывать. В чем может быть проблема и как исправить?

Ответ: не хватает напряжения или на реле образовалса налет,а так-же возможен налет на тенах,возможно не роботает даже насколько тенов.

Вопрос: Построили загородный дом 150 кв.м., смонтировали систему отопления с теплыми полами, бойлером косвенного нагрева, опрессовывали без котла на 6 атм., держали больше суток, падение давления составило 0,2 атм (спецы сказали что это норма для такой системы), установили котел Протерм Скат (ставили и подключали ребята из фирмы с допусками по этому делу), все устраивает, даже в минус 28 в доме тепло и горячая вода из крана бежит, правда это на 8 или 9 кВт. Но вот проблема. Давление в системе само по себе потихоньку падает (с 1,5-1,7 МПа до 0,4-0,6 МПа). Где-то раз в неделю-две приходится подкачивать, благо есть пресс. Один раз после отключения эл-ва (бывает такое) котел даже ошибку F22 выдал. При этом давление упало вообще до 0,3МПа (показания по манометру на обратке). При повышении температуры за бортом в доме соответственно тоже становится жарко, уменьшаем кол-во киловатт на котле например с 8 до 4. Через некоторое время (часов 5) падает давление в системе с 1,5 МПа до 0,5-0,7 МПа. Пытался восстановить давление увеличением мощности котла, давление в системе поднимается до 0,8-0,9 потом все равно падает до 0,7МПа. Подскажите, что делать?

Ответ: давление в системе отопления не должно падать, значит где то утечка, нужно смотреть. Если нет, то поставьте дополнительный расширительный бак на 12-20л. при нагревании вода расширяется а при остывании наоборот бак будет компенсировать перепад давления.

Вопрос: Кто-нибудь сталкивался со следующей проблемой-Протерм скат9 после летнего перерыва,не включается автоматически насос (при накаченном давлении), слышал, что может залипнуть и что делать? Посоветуйте?

Ответ: При первом пуске циркуляционного насоса, или после длительного перерыва его работы, необходимо вручную прокрутить вал электродвигателя, для снятия остаточного залипания сухих трущихся пар сальника.

Вопрос: Протерм скат 9 кВт — после включения питания никаких эффектов: табло не работает, котёл молчит. перевод в однофазный режим результатов не дал. напряжение на клеммнике ест и на входе пускателя есть. в чём прикол?

Ответ: Смотрите предохранитель на плате.

Вопрос: Электрический котел Protherm после установки поработал три дня и остановился с ошибкой F 20. По инструкции смотрел – что-то с термореле. Что делать, не сказано. Можете помочь советом?

Ответ: Сработала автоматическая защита при перегреве аппарата. Вывести оборудование из аварийной функции можно самостоятельно, хотя для эл.котлов этих моделей действия по разблокировке – работа сервисной службы. Попробуйте найти скрытую аварийную кнопку на термостате и нажмите на нее. Если это не поможет – понадобится диагностика котла.

Вопрос: Электрический котел Protherm Скат 18 K настроен на максимальный ночной режим работы, но за ночь давление падает с 1,8 бар до 0,6 – котел наутро не может включиться и пишет ошибку F22. Прошу помочь разобраться.

Ответ: Низкое давление в отопительном контуре может быть по причине протечек в системе отопления и неисправности расширительного бака в агрегате. Нужно смотреть герметичность узлов прибора. Возможны проблемы с баком, либо протечка теплоносителя по системе.

Вопрос: Электрокотел Протерм Скат на 12 кВт часто отключается, но ошибку не пишет. Котел 3-фазный, замеряли напряжение: на двух фазах по 6, а на третьей – ноль. Может это влиять?

Ответ: В данном случае явно проблемы с электрикой. Если две фазы есть, а третьей нет, то надо скорее это явление устранять, так как может сгореть плата. Возможные причины: в пакетнике отошел провод, в автомате плохие клеммы или дело в пускателе.

Вопрос: Электрокотел Скат 6кВт. Отработал не полный сезон. В системе теплоноситель. Недавно выбило автоматический выключатель. При включении автомата котел работает какое-то время, затем автомат снова выбивает.

Ответ: Возможно, вышли из строя тэны. Необходима диагностика аппарата.

Вопрос: Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема в эл.котле Скат 6 kw: котел запустили 3 года назад для обогрева бани и он работал идеально (хватало 1-2 kw), а в этом году мощность нагрева упала в несколько раз при этом подающее напряжение в норме и тены при включении поочередно нагревают воду до определенной температуры одинаково, т.е. все они рабочие, но что бы добиться такой же температуры как в прошлые годы, надо включить котел на полную мощность 6kw. Теплотехнические показатели бани не поменялись.

Ответ: Возможно, вышел из строя блок тэнов. Так же необходимо проверить грязевой фильтр.

Вопрос: При установке и запуске котла Скат 9 кв, он выдает ошибку f20. что делать в таком случае?

Ответ: Сработал температурный предохранитель.

Вопрос: Установлен электрокотел Протерм на 14 кВт. Сгорел один из предохранителей, расположенных по импульсным блоком питания, не могу разобраться какой номинал, подскажите, пожалуйста!

Ответ: Предохранитель на 80 мА.

Вопрос: при пуске нового котла Протерм Скат-6, и закачке воды в систему выдается ошибка F20 (срабатывание аварийного термостата), вода не нагревается и не включается насос. Как устранить неисправность самостоятельно, так как в радиусе 100 км нет сервисного центра.

Вопрос: Protherm скат 18 квт светится сигнальная лампа (восклицательный знак) И HDO, горит зеленый диод работает циркуляционный насос, но ТЭНы не включает. пробовал сбросить ошибку нажимая кнопку которая находится внутри, сверху. вроде заработал но минут через 20 опять не включаются ТЭНы давление 1,5 МПа температура 35 град

Ответ: Ваш электрокотел выходит на перегрев. Причина — забит грязью грязевик на обратке в котел (если такой был установлен при монтаже) или залипают контакты в реле на плате управления.

Вопрос: Электрокотел Protherm СКАТ 6 — 24 К. Несколько лет проработал нормально. Сейчас имеет место следующая картина: после включения ни батареи, ни трубы, исходящие из котла практически не нагреваются. Через несколько минут работы температура на термометре становится больше 90 градусов, и котел отключается. Насос (судя по звуку и вибрации) работает.

Ответ: Скорее всего, проблема с циркуляционным насосом. Но точно можно определить только при диагностике котла.

Вопрос: подскажите пожалуйста! Мы купили электро котёл Протерм скат 28,установили всё как по инструкции, давление 1,5 бара, включили на 380 вольт.котёл вообще не даёт ни каких признаков жизни, дисплей не светит, Что же это может быть?

Ответ: Дисплей не светится: перегорели предохранители на плате управления, нет связи между платой управления и платой дисплея (проверить шлейф).

Вопрос: Имею аппарат Скат 12К. Он отработал 6 лет. В настоящий момент постоянно подкапывает вода из переливного крана, идущего от аварийного клапана. Рабочее давление при этом от 0,9 до 2,5. Капает до полной остановки котла примерно через 5-6 часов. Знакомые эксплуатационники посоветовали сменить аварийный клапан и расширительный бак внутри котла? Дайте Ваш совет, как быть? Также не смог подтянуть накидную гайку гибкой подводки.

Вопрос: Подскажите, при 3 фазах и напряжении на каждой фазе стабильно по 180 вольт (между фазами 305 вольт) какую мощность будет выдавать электрокотел Protherm Скат 12 кВт, включенный на ступень 7 кВт, подключенный по трем фазам. Плата управления подключена через стабилизатор. У него получается один тэн задействован только? Правильно ли считать по формуле P=UхU/R ? Или необходимо каждую фазу по отдельности считать, а потом складывать? На схеме нарисовано в каждом тэне по три резистора, по одному на каждую фазу. И что означает в инструкции номинальный ток 25 А
и максимальный ток 23 А?

Ответ: Там 2 трехэлементных ТЭН по 2.33 квт каждый элемент. Максимальный ток при полной нагрузке (на 1 фазе) — 23А, 25А — номинальная сила тока предохранителя.

Вопрос: Если отключить пробитый тен, работать будет эл. котел?

Ответ: Будет, у него там их 6 штук как минимум.

Вопрос: Есть ли у Протерм Скат выход «Ошибка». Или выход «недопустимое давление в системе»?

Ответ: F22 — низкое давление в СО (ниже 0,6).
F73 — короткое замыкание датчика давления.
F74 — повышенное напряжение (более 4в) на датчике давления.
Если электрический выход: сухие контакты, или открытый коллектор, то без идентификации ошибки.

Вопрос: Установлен электрический котел Протерм скат 6 квт. Расплавился провод в клемме, после этого начало мигать то просто F, то ошибка F20, потом вроде работает, потом все по новой и показывает то 0 кв, то 2, то 4. Клемму поменяли, провода зачистили, на красную кнопку нажимали, заводские настройки ставили, но ничего не поменялось. Приходили ремонтники посмотрели, прозвонили, ничего не поняли, сказали, вроде все работает, наверно дело в контакторе. Один знакомый электрик пришел, сказал наверно все таки в плате, поставил перемычки напрямую к тенам, пока так греемся. Только теперь стало чаще выдавать ошибку F20, потом 0 кв. и опять ошибка F20. Кто-нибудь сталкивался с чем-нибудь подобным? Неужели дело в плате? Она
вроде как работает. Кстати, до этого котел был на однофазке, теперь стоит на трехфазке, но провода видимо расплавились от плохого контакта. Сегодня выключили котел на весь день, вечером включили, вначале работал, как положено, набрав 30 градусов, опять стал выдавать ошибку F20. Кстати, ошибка выходит, когда загорается лампочка RE-13 (насос-пониженная скорость). Звонили знакомому, у него скат 9, у него она вообще не включается. Такой вопрос: она вообще должна включаться? Насос вроде работает, и прозванивали, и трубы вибрируют и на подаче и на обратке.

Ответ: Попробуйте поставить параметр d. 19, значение — 0, насос будет работать всегда на повышенной скорости.

Вопрос: Эл. котел Protherm Скат 12K-13, замкнутая система через гребенку, залит антифриз Thermagent-30 Eko объем около 28 л. радиаторы на двух этажах. После запуска системы прошло две недели все работало. Когда стравливал воздух, немного смутило, что при не большом сливе антифриза 100-150 мг давление падало на 0,5 бар, при выставленной температуре котла 60 градусов давление было 1 бар. И так, после отключения электричества на полдня, давление ушло на 0 (что проверил: расширительный бак — давление в норме 1,2, после долил систему антифриз до 1 бар, после чего котел заработал опять, стравил немного воздуха при температуре 60 давление поднялось на 2 бар.). Прошло 4 дня приехал, ситуация та же: давление 0 — опять
долил, система работает, обнаружил не большой подтек на гребенке с соединением, подтянул, но сама протечка не значительная возможно грам. 10 ушло. пока предположения, что это из-за воздуха в системе, и мысль поставить дополнительный расширительный бак литров на 30.

Ответ: У меня стоит дополнительный ГА на 24 л, так как объем системы около 270л. У вас наоборот стоит, т. е. в насос идет теплоноситель без очистки. Возможно расширительный бак не правильно качаете. Нужно полностью сливать теплоноситель с котла и только потом накачивать.

Вопрос: Неисправность котла Protherm Скат 12 квт, без доп. оборудования. Сегодня в связи с оттепелью снизил температуру с 45 до 40 градусов. Через некоторое время заметил ошибку F73. Нашел описание, что это замыкание датчика давления. Есть ли варианты по ремонту? И вообще, может, он живой, надо что-то еще смотреть?

Ответ: Сбросьте ошибку и проверьте, какое давление в СО. Проверьте давление воздуха в расширительный бак и подпитайте систему до необходимого давления. Снять-подключить разъем с датчика давления. Бак находится у задней стенки, вентиль сверху. Но перед накачкой расширительного бака нужно сливать воду с котла.

Вопрос: В эксплуатации электрокотел Протерм скат 14. Бойлер 200 литров. Когда ставлю температуру ГВС 50-60 градусов, котёл вообще не отключается. И одновременно работает ГВС и отопление, вижу по мигающей точке на дисплее котла. Соответственно завышается температура в доме. Разве при работе ГВС не должно отключаться отопление.

Ответ: Трехходовой клапан на бойлер переводится, смотрите его.

Вопрос: Неисправность электрокотла Скат 6 квт. Набирали воду в систему через насос, выбило предохранитель, и автомат в щитке теперь постоянно горит предохранитель, в чем может быть причина? Насос должен легко проворачиваться отверткой?

Ответ: Короткое замыкание ТЭНа.

Вопрос: Котел Протерм Скат 9 Квт (1 фазник), установили в прошлом году, к эксплуатации приступили только в этом. Работал по ночному тарифу с программатором для поддержания заданной температуры в загородном доме. Вчера ездил на дачу проинспектировать и с удивлением обнаружил, что аппарат не работает, попросту не горит приборная панель. Предохранители (на плате 2шт) проверил — вроде рабочие, тот который должен быть в шине, его там нет? Может он в другом месте, но я его не увидел.

Ответ: Попробуйте поставить новые предохранители.

Вопрос: Электрокотел Протерм скат 18 квт был подключен к 220 В, переделали на 380В, при подключение в эл. щитке перепутали провода. После этого выбило автомат, когда разобрались с проводами, котел не включается даже на 220. Замкнута одна фаза и ноль. Подскажите, что делать?

Ответ: Проверять с прибором.

Вопрос: Электрический котел Скат 9 работал исправно, понадобилось перевесить на другую стену, отсоединил, на следующий день подсоединил, никаких признаков жизни, табло не горит все молчит. Фаза ноль есть, доходит до контактора, а дальше молчок, только на верхнем коричневом проводе контактора есть фаза, предохранители на плате в норме! Подскажите, что за неполадка?

Ответ: Возможно, неисправна плата управления.

Вопрос: Установлен котел Протерм скат 18. Мощность в киловаттах могу поднять только до 8, дальше не идет, кто знает, в чем проблема?

Ответ: Сбросьте на заводские настройки, параметр d. 96 поставьте на 1 и ОК.

Вопрос: В эксплуатации электрокотел Protherm Скат 9. Установили его в октябре, поставили температуру на 35 градусов, решили в пустую не топить. Все это время котел мы не трогали, он работал, батареи были теплые, в доме плюс, неполадок не замечали. Когда устанавливали котел, мы купили провод не такой какой им был нужен, и установщики, подсоединив его, сказали, что это временный провод, что его надо заменить, иначе будет греться. Провод поменяли, аппарат включили на 80 градусов, через некоторое время выбило автомат. Мы его включили, пока работали в доме, в этот день ничего больше не вырубало. На ночь оставили котел греть дом на 80 градусов, пришли с утра — в доме холод, ночью видимо отключился опять автомат, и у нас в доме прихватило два радиатора. Аппарат включили, работает. К ночи отогрели немного воздух в доме «не прихваченными» радиаторами, масляными обогревателями, трубы грели феном. Как только заработали все радиаторы, давление уже было 0,8, и аппарат опять выключился. После включения выдал ошибку F22. Поняли, что нужно долить воды в СО и поднять давление. Воды долили (воздух с радиаторов стравили), давление установилось на 2,0, автомат заменили на новый. Оставили на ночь на 80 градусов. Котел ночь проработал, но теперь он не нагревается выше 60 градусов, несмотря на установку на 80 градусов. При этом работает на полную мощность. Хотя раньше нагревался на 80 градусов за непродолжительное время. Подскажите, что может быть?

Ответ: Лучше обратиться в сервисную организацию.

Вопрос: Неисправность котла Протерм Скат 14. Год отработал отлично все нормально было. Сейчас такой сбой — работает несколько часов, затем просто берет и перестает работать, индикация есть, все хорошо, но при этом комнатный термостат замкнут, на дисплее показывает, что нагрев не идет (справа точка не горит). Ошибок никаких нет. Контакты 1 и 2 на колодке К8 при этом замкнуты, прозваниваются тестером. Даже не хочет бойлер нагревать. Подключен БКН и датчик наружной температуры. Если его выключить на пару минут (в щитке обесточить), потом включить вроде начинает работать, но где то минуту, потом опять отключается. Просто перестает думать, что надо греть воду — исчезает точка справа (как будто нет команды на нагрев, хотя
команда есть, я уже контакты замкнул). Выключил 2-ой раз — после этого завелся, греет. Теплоноситель выставлен на 70 градусов сейчас, давление в норме, клапан 3-х ходовой ездит туда сюда, не понимаю, в чем может быть дело. Неужели плату менять?

Ответ: Нужно скинуть настройки к заводским и снова настроить.

Неисправности котла Протерм Гепард — Отвечают специалисты

Вопрос:

У меня котел Протерм Гепард 23 МОV 4 года. Первое время было все относительно нормально и котлом был доволен.Но потом стала переодически выскакивать ошибка F28 (неудачная попытка первого розжига) и котел соотвественно стал выключаться. После сброса «резетом» работа котла возобновлялось на какое то время. Потом через какое то время 3-7 дней, кнопка «Резет»переставала помогать и котел не хотел включаться.

Чистка котла пылесосом (горелок) и электородов розжига и ионизации (наждачкой) помогало решать эту проблему сначала месяцев на 5-6, потом месяца на 3, потом на месяц. А сейчас вообще на чистку не реагирует. В режиме отопления в основном работает(хотя иногда и в этом режиме выдает ошибку F-28),
а при включении режима ГВС иногда по 30-40 мин. не удается убрать эту ошибку. Особенно это напрягает по утрам когда надо собираться на работу.

Потом может сам по себе восстановиться и проработать где-то с неделю вообще без проблем.Процесс происходит приблизительно таким образом: при включении режима ГВС, вкл. горелка, через 2-3 сек. появляется какой то звук (типа вжик) и я знаю, что через секунд 7-8 котел выключится и загориться ошибка.

Сразу скажу: котел заземлен, вилка фаза-ноль включена правильно(менял на всякий случай местами неоднократно — результата ни какого). Котел включен через стабилизатор. Подозреваю неправильную работу газового клапана(возможно надо почистить,возможно отрегулировать мин. и макс. давления газа на горелке. правда нет манометра и догадываюсь очень приблизительно как это сделать. Да и зимой не хотелось бы лезть туда дабы не убить котел окончательно. Если есть мысли у кого то буду признателен.

У меня такой же котел и была такая же проблема.1.я сделал замеры сопротивления заземления /возможно неправильная формулировка я не электрик. оказалось все в норме.2.фаза-ноль проверил не только на котле, но и на стабилизаторе.3.заземление вывел от корпуса котла на розетку отдельным проводом. Заработало.

Добрый день помогите разобраться котел протерм гепард отопление работает горячей воды нет! Котле работает ну максимум 7 месяцев?

Нажмите кнопку Mode один раз, на мониторе в левом верхнем углу должен появится значек напоминающий кран,в нижнем углу должен гореть значек батареи,если все так-включаем воду и пользуемся.

Котел protherm gepard 23 mov, проработал год. Теперь на отопление выдает ошибку F29. С чего начать и от чего отталкиватся при ремонте. И какой GSM контроллер применим с этим котлом.

Ошибка F29 очень вредная ошибка.

1.проверь полярность в сети подключения котла, фаза должна быть на фазе, ноль на нуле,земля на земле.

2.если есть навыки вскрой котел, (два винта под звездочку с низа котла)и посмотри перед электродом наличия пламени, горелка должна быть чистой, если грязная то продуй пылесосом.

Котел Протерм Гепард MOV23, временами при включении горячей воды давление падает до нуля. Видимых утечек в системе отопления не обнаружили. В чем может быть проблема?

Первое проверьте хорошо ли у вас закрыт кран подпитки системы отопления. Если все нормально то у вас скорее всего разорвало второчный теплообменник,утечки вы не увидите, так как это внутренняя утечка внутри модуля.

Protherm Gepard 23 MTV. При подготовке горячей воды издает сильный шум, приходил «специалист» посмотрел поток воды был 6 л/м. Я заменил смеситель проток стал 8 л/м. Сняли вторичный теплообменник по словам сервисного «специалиста» в нем накипь и надо менять теплообменник, шум возникает по его словам при срабатывании системы защиты от перегрева. Возникает вопрос можно ли промыть теплообменник (и чем лучше всего) и исчезнет ли шум?

Если бы у вас срабатывала система защиты от перегрева то у вас на экране высвечивались бы ошибки типа F3 и тому подобное. То что шум при работе теплообменника при подогреве воды, это действительно последствия накипи на вторичном теплообменнике. Простой способ прочистить его это обычная rкислота,залейте ее в теплообменник так чтобы немного осталось свободного места, заткните патрубки и потряси теплообменник, не сливая ничего с теплообменника поставь его на рабочий радиатор отопления чтобы теплообменник согрелся. Потом все слей и промой теплой водой — должно помочь, способ проверенный.

Котёл протерм гепард 23 мов в работе 1 год. Когда работает на большом пламени издаёт сильный стук в котле. Фильтр чист, насос работает воду греет, отопление работает. стучит на отоплении и гвс

Вам необходимо прочистить первичный теплообменник.

Установили вчера новую систему отопления на базе Protherm Gepard 11 MOV v.19. Сегодня пришел работник райгаза и подключил его, после не продолжительной работы котел начал выдавать ошибку F25 — «защита от утечки продуктов сгорания в помещении». Мастер установивший котел не сталкивался с такой проблемой, грешит на систему вентиляции (4х-этажный дом). Я зеркальцем проверил дымоходы, все чисто, свет виден, видна только паутина. У соседей таких проблем нет, хотя котлы аналогичны. В чем может быть проблема?

Такая проблема обычно бывает когда происходит не правильная циркуляция воздуха. Проверьте есть ли у вас тяга в дымоходе (в 4-х этажках частенько бывает обратная тяга в канале) так же проверьте работает ли у вас приточная вентиляция.

Появилась такая проблема: котел Протерм Гепард появилось металлическое дребезжания внутри котла при работе хорошо слышно когда не включена горелка на отопление, когда включается горелка дребезжание исчезает. С чем это может быть связано и надо ли принимать срочные меры?

Скорее всего данная причина у вас связана с работай циркуляционного насоса.Одно из двух-полетел подшибник или при монтаже отопления в трубы попал мусор который засосал насос и бьет крыльчатку насоса.

У нас котел протерм гепард почему на экране все время мигает символ отопления,я читала что он мигает только когда идет нагрев в системе отопления, давление нормальное.

То что у вас мигает индикатор отопления это вполне нормально,рабочим режимом отопления считается не только когда в котле горит газовая горелка, но и когда горелка не горит,т.к. циркуляционный насос в у вас работает всегда, а он относится к режиму отопления.

Протерм гепард 23 установили, подключили, но почему-то батареи чуть теплые. Подскажите в чем может быть причина.

В циркуляции системы
— не правильно подобран котел по мощности
— не настроена рабочая температура котла

Как мне быть у меня Протерм Гепард 2-х этажный дом при входе теплый пол котел работает нормально горячая вода есть отопления последнее время при любой установленной температуры батареи не согреваются ели теплые что надо делать подскажите если кто знает.

Ставьте расходомеры и отрегулируйте росход воды по всем веткам

Купили котел Протерм ГЕПАРД 23 MTV,пользуемся уже 2 месяца,к тому что отапливает притензий нет,но горячая вода отключается.Включается 2-3 дня идет, потом отключается от двух до 7 дней.Скажите пожалуйста в чем может быть причина?

Скорее всего напора воды не хватает,датчик потока не срабатывает, или филтр гвс засорился проверь его

Газовый котел Protherm Гепард стал неправильно работать: очень быстро отключается, и вода не успевает дойти до назначенной температуры. Это как-то вообще регулируется?

Мог выйти из строя датчик протока или забился ржавчиной переключатель. Возможно, сбились настройки автоматики.

Новый настенный котел Протерм Гепард 23 после установки обеспечивает только контрастный душ – то горячий, то холодный, который не регулируется. В чем причина?

Возможно, существует проблема с теплообменником или с неработающим датчиком протока. Но скорее всего, причина в неправильном подключении контура горячего водоснабжения.

При нагревании котла Гепард сзади из крана-клапана протекает вода. Видимо, надо сменить клапан, раз он не держит воду?

Если из аварийного клапана течет вода при нагреве системы отопления или просто воды для горячего водоснабжения, это значит, что вышел из строя расширительный бак котла. Срабатывает срывной клапан.

Газовый котел Gepard работает, но наружный бойлер перестал греть воду. Мог ли он засориться, и как это исправить?

Причин, по которым бойлер перестал нагреваться, множество. Нужно почистить теплообменник изнутри, а также всю внутреннюю часть бойлера.

Настенный Протерм Гепард 23 после падения давления в системе перестал включаться. Я уже подкачал давление до отметки 2, но поджига все равно нет. Что можно сделать?

Возможно, имеется проблема с расширительным баком. Если мембрана в нем не нарушена, то функции бака еще можно восстановить.

В котле Protherm Gepard что-то с автоматикой: включается через каждые 2 минуты, и слишком большой расход газа, на мой взгляд. Как быть подскажите?

Нужна проверка работы автоматики. Возможно, мощность котла слишком велика для данной отапливаемой площади.

Котёл proterm gepard 23 максимально нагревает теплоноситель до 53 град. только работает на отопление. в чём может быть проблема? давление газа 130.

Возможно низкое давления газа. Необходим выезд специалиста.

Котел Протерм Гепард 23 MOV v.19 перестал работать. Ни на отопление, ни на подачи воды не сработает фитиль. Показано на дисплее F33.

Проверьте дымоход.

Два года работал котел без особых проблем. Вчера установил дополнительный отопительный радиатор. Включил для проверки, заработал на некоторое время, затем отключился и выдает код ошибки F 75. Сегодня уже даже не включается. Вернее все как будто работает, дисплей, насос, но пламя не загорается и снова код ошибки F 75. Помогите разобраться. Котел 23 MTV v 19.

Скорее всего, необходимо почистить сетку-фильтр.

Подскажите пожалуйста котел гепард. при включении горячей воды,плохо греет воду,при повышении температуры греет чуть лучше, но все равно идет прохладная вода.отопление работает нормально.

Промыть вторичный теплообменник.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ КОТЛОВ

⚫ Напольные газовые котлы серии Протерм «Медведь» 20 30 40 50 KLOM

В данном разделе приводятся некоторые коды неисправностей вместе с соответствующими действиями по их устранению, которые пользователь может выполнять с целью возобновления работы оборудования.


Если и после этого оборудование не начнет работать — вызовите специалиста из сервисной службы.

⚫ Недостаточное давление в отопительной системе

⚫ Пояснение: Требуется подпитать водой систему отопления. Если ошибка повторяется со временем, значит есть утечка.
Проблема может быть как в котле (например: неисправен расширительный бак) так и в трубопроводе системы отопления.
Проконтролируйте давление в системе отопления, осмотрите трубопроводы чтобы понять где утечка.

⚫ Потеря пламени

Данная ошибка означает необратимое блокирование автоматики розжига и прекращение подачи газа через газовый клапан, т.е. ПОТЕРЮ ПЛАМЕНИ. Подобная блокировка может возникать в тех случаях, когда, находясь в режиме открытого газового клапана, автоматика зажигания не получает обратный сигнал о наличии пламени от ионизационного электрода.

Котел отключится, и на дисплее высветится ошибка F1. Данная неисправность может быть вызвана также срабатыванием элементов безопасности –аварийного термостата или термостата продуктов сгорания. Низкое давление газа на входе, неправильное электрическое подключение (перепутаны местами фаза и ноль) также могут быть причиной потери пламени. Для снятия сбоя нажмите кнопку RESET (рис.1, поз.5). Если сбой не удается устранить c помощью кнопки RESET, обратитесь в сервисную организацию.

⚫ Пояснение: Чаще всего означает что газ не подключен, реже -перегрев. Если котел не удерживает пламя при розжиге, проверьте правильность включения котла в розетку. В большинстве случаев достаточно переставить вилку другой стороной.

⚫ Неисправность датчика температуры отопительной воды

⚫ Описание: Сигнализирует неисправность котлового датчика температуры или снижение температуры теплоносителя ниже 3 °C. Котел заблокируется, так как включение при температуре ниже 3 °C не допустимо по причине вероятного образования льда. Обратитесь в сервисную организацию.

⚫ Пояснение: Некорректные показания датчика могут спровоцировать такую ошибку. Чаще всего это означает что датчик нужно заменить. Необходимо проверить цепь датчика, если он неисправен — заменить датчик.

Часто такая ошибка возникает при пуске котла в холодное время года, когда температура воды в системе опустилась ниже 3 °C. Для пуска системы необходимо повысить температуру теплоносителя в котле.

⚫ Перегрев котла

⚫ Описание: Сигнализирует, что температура теплоносителя выше 95 °C. Котел выключится из работы. После падения температуры теплоносителя ниже 95 °котел может автоматически возобновить работу.

⚫ Пояснение: Если циркуляция воды в системе нарушена может возникнуть перегрев. Чаще возникает у напольных котлов большой мощности. Необходимо устранить причину перегрева и перезапустить котел. Возможно понадобиться перезагрузить тепловой предохранитель.

⚫ Несиправность датчика ГВС

⚫ Описание: Котел прекратит работать на нагрев бойлера. На режим отопления данная неисправность не влияет.

⚫ Пояснение: Некорректные показания датчика ГВС могут спровоцировать такую ошибку. Чаще всего это означает что датчик нужно заменить. Проверить цепь/заменить датчик.

⚫ Несиправность датчика наружной температуры

⚫ Описание: Котел работает без ограничений, но температура теплоносителя регулируется по котловому датчику. Если котел не работает в эквитермическом режиме, то подобное сообщение не может появиться.

⚫ Пояснение: Первым делом проверить цепь — подключен ли он, нет ли обрыва. Если все в порядке — заменить датчик.

⚫ Настенные газовые котлы серии Леопард

В данном разделе приводятся основные коды неисправностей вместе с соответствующими действиями по их устранению, которые пользователь может выполнять с целью возобновления работы оборудования.

Прочие неисправности должен устранять только квалифицированный специалист.

При появлении изображения кода неисправности нажмите кнопку «RESET».
Если и после этого оборудование не начнет работать — как можно скорее вызовите специалиста из сервисной службы.

⚫ Недостаточное давление в отопительной системе

⚫ Описание: Падение давления циркулирующей воды в системе (ниже значения 0,7 бар). Котёл автоматически отключается.

⚫ Пояснение: Увеличьте давление горячей воды в системе отопления до значения в диапазоне 1 — 2 бар. После добавления воды в систему отопления котёл самостоятельно возобновит работу. Если падение или повышение давления воды в системе отопления повторится, вызовите авторизованный сервис.

⚫ Потеря пламени

⚫ Описание: Пламя погасло в результате прекращения подачи газа к котлу

⚫ Пояснение: Выключите и после небольшой паузы вновь включите котёл главным выключателем (RESET). Если неисправность повторяется, вызовите авторизованный сервис.

⚫ Неисправность датчика воды отопления

⚫ Описание: Котел не может продолжить работу т.к. нет информации до какой температуры нагрета вода.

⚫ Пояснение: Проверить цепь датчика температуры. Если нет обрыва или замыкание то датчик необходимо заменить. Обратитесь в сервисную службу.

Что делать с ошибкой f20 электрического котла Protherm (Протерм)

Современные электрические отопительные агрегаты по уровню автоматизации мало в чем уступают газовым собратьям. Но приобретаются для частного сектора не так активно, а потому по поиску и устранению неисправностей много вопросов – в инструкции не все понятно изложено, а опыт эксплуатации минимальный. Ошибка f20 котла Протерм возникает часто. Предлагаемая статья поможет убрать код самостоятельно.

Перегрев котла protherm скат

Расшифровка

Перегрев – заводская трактовка ошибки f20 в инструкции на котел Протерм Скат. Формируется электроникой по сигналу аварийного термостата после срабатывания (активации). Удаляется код без вмешательства пользователя приведением датчика в исходное состояние (делается вручную).  Основные вопросы, возникающие по ошибке f20: где расположен термостат, как выполнить его ресетирование (кн. Reset на панели электрического котла Протерм отсутствует) и почему код неисправности появляется вновь. Рассмотрим по порядку.

Где установлен датчик

Располагается над теплообменным прибором электрического Протерм, на выходной трубе. При достижении температуры в контуре значения выше допустимого замыкаются контакты, на плату подается сигнал аварии, формируется ошибка f20. Если случилось при работающем котле Протерм, выждать, пока остынет.

Датчик тепла в котле Protherm скат

В целях безопасности перед выполнением работы агрегат от сети отключить!

Как привести термостат в исходное состояние

В электрических котлах Protherm нет самовозвратного датчика: управляется вручную. Для решения проблемы нажать кнопку. Если причины перегрева Протерм устранены, ошибка f20 уберется после пуска котла.

Термостат котла Protherm скат
Совет

В Protherm, выпущенных после 2012 г., термостат установлен скрытым способом, потому пользователи не могут его найти. Для доступа снять накладку-колпачок из РТИ, закрывающую датчик. Только аккуратно, чтобы не вылезла термопаста. Ее недостаток снижает чувствительность прибора, что вызывает некорректное срабатывание.

Что вызывает перегрев

Ошибка f20 – результат недостаточной циркуляции теплоносителя или блокировки контура отопления. Это вызывает резкий рост температуры, срабатывание аварийного датчика котла Протерм.

Воздух

Накапливается постоянно даже в герметичном контуре. Газообразование – естественный процесс в жидкостной системе, и чем выше температура, тем активнее протекает. Накопление пузырьков препятствует перемещению воды, скорость замедляется, «пробка» останавливает циркуляцию, хотя ТЭН работают в соответствие с расчетной мощностью.  Удалить, и ошибка f20 появляться не станет.

  • Теплообменник Протерм часто становится причиной кода f20. Из него производитель рекомендует стравливать воздух после монтажа котла, хотя практиковать следует периодически. Для этого предусмотрен клапан с подключенной трубкой, через которую газы с жидкостью в целях безопасности отводятся за периметр электрической котельной установки в подставленную емкость.
Теплообменник котла Protherm скат
  • Насос. В верхней части помпы установлен автоматический клапан. Отвернуть колпачок, стравить, ошибка f20 уберется.
Клапан в электрическом котле protherm скат
Совет

Перед пуском котла Протерм после длительного простоя рекомендуется ручная прокрутка вала помпы. Этим устраняется залипание пар сальников, и насос не станет работать на пониженных оборотах, что приводит к перегреву, ошибке f20.

  • Пройти по объекту: везде, где предусмотрено, стравить. Включая автоматические клапана радиаторов отопления, часто отказывающие при эксплуатации в системах из-за жесткости воды, загрязнения теплоносителя.

Сбои циркуляционного насоса

Некорректная работа, остановка отражается на скорости протока жидкости, вызывает перегрев и ошибку f20 Протерм.

Характерные неполадки
  • Отсутствие напряжения.  Проверить целостность силовых, управляющих цепей, надежность контактов. Обрывы вызывают остановку насоса, оплавление изоляции – регулярные замыкания и сбои в работе.
  • Загрязнение. При использовании в отопительном контуре неподготовленного теплоносителя внутренность насоса забивается мельчайшими фракциями. Они откладываются и на деталях: крыльчатке, вале. Произвести частичную разборку, вынуть ротор, почистить, ошибка f20 не появится.
  • Межвитковое замыкание. Насос котла Протерм не выходит на расчетную мощность, падает циркуляция, происходит перегрев. Решение проблемы с ошибкой f20 – замена помпы. Услуги профессионала не нужны – выполняется пользователем.
  • Конденсатор. Установлен на корпусе насоса, под крышкой клеммной коробки. Потеря емкости не дает помпе при пуске котла Протерм выйти на режим, появляется ошибка f20. Измерить «С», при несоответствии – заменить (номинал указывается на корпусе).

Совет. Есть и иные причины сбоев в работе насоса: разрушение подшипника, блокировка внутреннего канала удаления воздуха, искривление вала, деформация крыльчатки и ряд других. Реанимировать нецелесообразно – с учетом невысокой стоимости купить и установить заведомо исправный перекачивающий прибор.

Проверить дополнительно
  • Предохранители.  На плате их два. Профессионалы, пользователи отмечают: ошибка f20 появляется при сгорании нижнего Пр (80 mA).
  • Свойства теплоносителя. Касается случаев заливки в контур незамерзающей жидкости. Не все антифризы пригодны к использованию в отопительных системах – уточнить характеристики. Несоответствие требованиям производителя приводит к перегреву и ошибке f20.
  • Параметры настройки. Сервисные мастера при недостаточной циркуляции рекомендуют зайти в меню котла Protherm, выбрать параметр d. 19,  выставить значение = 0. Насос перейдет на повышенные обороты: при просчетах проектирования контура, неправильном выборе котла Протерм по мощности позволяет избавиться от ошибки f20.

Модуль управления. Электроника импортного оборудования реагирует на любое нарушение параметров эл/сети. При неграмотном заземлении, подключении котла, нестабильности напряжения, после грозы, ослаблении контакта сбои платы неизбежны, отсюда и ошибки Протерм. Самостоятельно диагностику не выполнить – обращаться в сервисную организацию. Визуально выявляются такие дефекты: конденсат на плате (просушить), обрыв токопроводящих дорожек, оплавление или разрушение корпусов деталей, обгоревшие участки, пыль или грязь (удалить). Конкретная неисправность в схеме диагностируется на стенде, имитирующем электрический котел Протерм. На время тестирования плата меняется, потому при вызове мастера указать ее обозначение (символику из цифр и букв на панели).

Оплавление автомата

Поделитесь опытом

Если у вас есть опыт в исправлении ошибки F20 в электрическом котле Protherm Скат — пишите в комментариях к этой статье, мы постараемся рассмотреть ваш вариант и подробно разобрать его в данной или одной из следующих статей. Можете так же присылать фото и видео с комментариями и описанием.

Понравилась статья? Репост будут лучшей благодарностью.

Электрокотлы Evberg — Устранение неисправностей и поломок

__________________________________________________________________________

Электрокотлы Evberg — Устранение неисправностей и поломок


В эксплуатации электрокотел Evberg W 5 квт. Отключал на лето за ненадобностью. Сегодня решил запустить теплый пол. Выровнял давление в системе до 1,4 Бар. Выставил температуры на 45. Включил тэны и услышал жуткое гудение. Выключил, потом включил, стало немного тише. Попробовал еще раз выключить-включить, но опять сильное гудение. В чем проблема и как её устранить? Прибор не на гарантии. Прошлые два года эксплуатации ничего подобного не было.

Наиболее вероятная причина неполадки – это проблема с пускателем или циркуляционным насосом.

Имеется электрокотел Evberg Lux, 9 кВт, 3 фазы, работает уже пять лет. Где-то с год назад появился такой неприятный эффект, что часто после отключения питания и повторного включения прибор начинает громко пищать и моргать символами PL. При этом на манометре на корпусе показывается давление около 2 атм. при температуре теплоносителя 20-30 градусов. Пробовал в качестве эксперимента доливать до 3 атм. (с последующим сливом до 2 атм.), но проблему это не решило. Проблема решается, если несколько раз нажать кнопку «индикация выбор» (она выбирает, что именно показывается на табло). В долгосрочной перспективе это не вариант, поскольку меня может быть долго не быть дома и не очень понятно, выйдет ли котел со временем самостоятельно из индикации ошибки, а отключения электричества время от времени случаются. Нет ли известного простого решения этой проблемы? И второй вопрос. У меня в щитке стоят реле контроля напряжения, при этом время от времени одна из фаз временно отключается по перенапряжению. Насколько нехорошо для агрегата, когда это случается во время нагрева (или без нагрева, когда просто работает насос)?

Попробуйте отрегулировать датчик минимального давления. У него наклеена бумажка 0,8 или 0,7. Надо снять крышечку с торца и маленькой отверткой попробовать подрегулировать, запомнив начальное положение. Пару-тройку оборотов в одну сторону, потом в другую. Если не поможет, то менять.

У меня вопрос по электрокотлу Evberg 220 В 3 квт. Недавно мы установили данный прибор и решили осуществить первый пуск — прогреть два контура тёплого пола через смесительный узел, на котором установлен термоклапан со стартовой температурой смешивания 50 градусов. В агрегате включили только 1-ю ступень и выставили термоманометр примерно в среднее положение. Начался нагрев, температура теплоносителя повысилась где-то до 45 градусов, потом начала падать, пока теплоноситель совсем не остыл, но лампочка «нагрев» продолжала гореть, т. е. не осуществлялась автоматическая поддержка заданной температуры. При повторном выключении, а потом включении прибора теплоноситель также нагревался до заданной температуры и остывал. Можете подсказать, в чём может быть дело, может это каким-то образом связано с тёплым полом?

Возможно, дефект управляющей платы. Поскольку аппарат новый, имеет смысл обратиться в гарантийный сервис.

У меня котел Эвберг работает уже три года без замечаний. Выделенная мощность 15 кВт. Собственно вопрос: прибор стал показывать какие-то необъяснимые показатели потребляемой средней мощности. Совершенно для меня не понятные. Так, например, при включенных двух ТЭНах в автоматическом режиме он может показывать и 17, и 15, и 11, и 9 кВт. Температура теплоносителя около 50 градусов. В чем может быть причина, сбой или это нет? Может какая-то поломка? При этом все электроприборы в доме работают нормально. Напряжение не скачет. То есть никаких внешних признаков неисправности нет. И да, это началось, после того, как я в ручном режиме кнопкой включал ТЭНы, потом опять включил автоматический режим, в котором и началась такая неполадка, как впрочем, и в ручном. Пытаясь перезапустить котел, я его полностью выключил и через 2 минуты включил, но сбой не исчез.

Скорей всего слетела программа, рассчитывающая показатели средней мощности.

Подскажите, пожалуйста, коды ошибок электрического котла Evberg W 5 квт.

Ошибки согласно инструкции по эксплуатации. Код th — превышение температуры теплоносителя свыше 92 градусов. Ошибка Ph — превышение давления более 0,35 МПа. Код PL (pressure low) — давление теплоносителя ниже критического уровня (0,1 МПа). Код FL — завоздушивание прибора или прекращение работы циркуляционного насоса. Ошибка dT- неисправность датчика температуры.

Произошла такая ситуация: отключили напряжение, после включения котёл не запустился. Выводится ошибка PL. Завоздушивания системы быть не должно. До этого прибор работал месяц, и весь воздух должен был выйти через воздухоотводчик в нем и на гидрострелке. Давление в системе при этом было 1.5 атм. по манометру агрегата и по манометру на гидрострелке.

Попробуйте исправить выключением или включением прямого крана на приборе.

Не так давно приобрел электрокотел Evberg Lux 9 квт. Смонтировал систему отопления для дачного дома в 60 кв.м. для ПМЖ. Заполнил водой, воздух везде стравил, давление на котле 1.3. Далее самое интересное. Сам я не электрик. Представление о котлотехнике имею самое обобщенное. Пригласил для подключения трех фаз и датчика наружной температуры (идет в комплекте) профессионального электрика, обслуживает релейную
защиту на ТЭЦ. Все провода подключили, за исключением заземления. Его в моем доме нет. Датчик температуры подключили на IN и на «+», а на самом датчике — на клеммы 1 и 2. Следуя инструкции, сначала включили автомат на щитке, а затем внутри прибора. Насос весело загудел, потекла вода, но прошло
несколько секунд и вспыхнуло пламя на резисторах (расположены возле предохранителей). Автоматы не сработали, я его сам выключил рукой. Тумблер на лицевой части котла не включали. Электрик мне сказал, что нужны резисторы на 91 ом и 2 ватта. И что заменит он их без проблем, но на счет причины случившегося сомневается, могло ли отсутствие земли так повлиять. Теперь вопросы: Правильно ли определены резисторы? Не сгорело ли чего еще (визуально все остальное целое)? В чем причина поломки? Если причина все-таки в отсутствии земли, то можно ли на клемму кинуть ноль. Если да, то нужен еще один (пятый провод) или можно кинуть с уже заведенного в агрегат? Правильно ли подключен датчик температуры воздуха?

Что произошло у Вас, я отношу к профессиональному дефекту. Сначала было много плат с таким дефектом. Сейчас это поубавилось, но так полностью и не устранили. Если прибор имеет ещё гарантию, то Вам безоговорочно заменят плату. Заземление влияет тока на технику безопасности. Ноль конечно можно повесить на заземление, но будучи уверенным, что он не имеет потенциала относительно настоящей земли.
Лучше организуйте грамотное заземление и пригласите сервис службу по гарантийной замене. Датчиком внешней температуры называют уличный датчик. В комплекте с прибором идёт хронотермостат, а не датчик. Подключение обязательно трёх проводное. В Вашем варианте котёл не распознает подключение. Надпись
на клеммах «воздушный датчик» не корректна.

Котел электрический Evberg Lux 9 квт, ошибка FL. Не могу найти инструкцию. Подскажите, пожалуйста, расшифровку кода этой ошибки.

Ну, если следовать логике и по аналогии с Warmos, то возможно Flow Low — недостаточный проток теплоносителя.

Электрический котел Evberg 220 В 3 квт. Подключил внешний термостат и ЦН к клеммам как нарисовано на картинке в инструкции. Меняю температуру на внешнем термостате, прибор нормально включается и выключается. Но постоянно работает ЦН. Причем ЦН работает даже при выключенной красной кнопке «Сеть». Что не так? Брак? Я так понимаю, что напряжение на клеммы ЦН подаются из встроенного термостата.

Так и должно быть. Только вместе с котлом отключается или отключается автомат его защиты.

Активно пользую котел Evberg 18 квт. Грею в один контур 150 квадратов и вполне успешно, но недавно заметил небольшую потерю в давлении, нашел в самом ТЭНе. Сверху, где закручивается нагревательный элемент, все сыро и даже капает на нижнюю крышку. Кто-нибудь имел опыт замены прокладок на ТЭНе?

На этом приборе стоят не ТЭНы, а блоки ТЭНов на круглой шайбе с резьбой. Между ней и корпусом агрегата резиновое кольцо, а не прокладка. Раз течёт, то немного подтяните (подкрутите) эту шайбу, но не особо сильно.

Когда я перекрываю половину плетей теплого пола, загорается ошибка FL. Это можно исправить увеличением скорости потока циркуляционного насоса? Или причина в чем-то другом?

По инструкции ошибка FL — это недостаток протока (FLow). Увеличьте скорость насоса.

Я правильно понял, что без платы коммутации фаз, если пропадет ноль, то сгорит плата и еще что то, верно?

В этой модели предусмотрена защита платы управления от 380 В. Плата коммутации тут не причём. Просто если пропадёт фаза, которой запитана плата управления, то прибор просто отключится без платы коммутации.

Котёл Evberg 3 квт перестал включаться на нагрев. Горит индикация готовности трёх ТЭН, но что-то мешает включению. При тщательном осмотре платы управления видимых дефектов не обнаружил. Вопрос: как найти решение?

Взять тестер и проверить напряжение на ТЭНах. Если напряжение присутствует (220 в), то проверять сопротивление ТЭН (должно быть несколько десятков Ом). Наиболее вероятные проблемы — перегорел ТЭН, неисправно реле.

Электрический котел Evberg 9 квт. Перед отопительным сезоном довел до нормы давление, включил. На панели загорелись все датчики, на нажатие кнопок не реагирует. Три светодиода на плате горят, т.е. предохранитель в норме. При включении на панели автомата на плате на полсекунды высвечивается ошибка. Проверка провода пробниками показала, что напряжение на нулевом проводе в норме, как на щитке, так и на
котле. В чем может быть причина неисправности?

Нужно провести замеры в контрольных точках, чтобы проверить работоспособность автоматики.

Подскажите, какие частые неисправности возникают при работе электрокотла Эвберг и как их можно устранить?

Прибор не включается. (Не светятся индикаторы напряжения на плате питания и реле). Неправильное подключение прибора к электрической сети. Нарушение целостности подводящей электропроводки. Отсутствие электрического контакта в местах соединения подводящей электропроводки с зажимами прибора. Проверить правильность подключения прибора в соответствии со схемой. Проверить целостность подводящей
электропроводки. Проверить качество присоединения подводящей электропроводки к зажимам прибора. Повторяющиеся ошибки: th — Температура выше нормы. PL — Давление минимальное ниже нормы. Ph — Давление максимальное выше нормы. FL — Отсутствие протока теплоносителя при запуске. Не работает
циркуляционный насос. Ротор насоса заблокирован загрязнениями, сгорел предохранитель цепи подключения насоса. Разблокировать ротор. Заменить предохранитель. Шум в системе при работе. Слишком большая скорость насоса. Присутствие воздуха в системе. Включить меньшую скорость. Выпустить воздух из системы. Шум в насосе при работе. Слишком низкое давление со стороны всасывания. Повысить давление в системе (но не выше 0,3МПа) или уменьшить скорость насоса.

Котел Evberg 3 квт, в общем, в колодку для подключения датчика температуры подали 220 В. Теперь тэны не включаются. В чем может быть проблема? Подозреваю, что в плате, она ремонтируема?

Вы правы, теперь проблема в плате, колодка для подключения датчика воздуха это беспотенциальный сухой контакт. При подаче напряжения на него происходит повреждение элементов платы управления.

В эксплуатации котел Evberg 18 квт, работает нормально, претензий нет. На вводе в дом поставили УЗО с током отключения 100мА. При включении котла (срабатывании контактора) выбивает это УЗО. Что пробовали делать: подключать ТЭНы в обход УЗО – выбивает. Пробовали отключать последовательно ТЭНы — выбивает при любом ТЭНе. Пробовали отключать ТЭНы от реле полностью — выбивает при срабатывании контактора.
Пробовали отключать управляющее напряжение от контактора и замыкать его вручную — выбивает при подключенных к реле ТЭНах, при отключенных тэнах не выбивает.

Проверьте сопротивление изоляции ТЭНов, оно должно быть не менее 0,5 МОм, ну и далее по фазам. Если с изоляцией все нормально, меняйте УЗО.

Планируется установить котел Evberg 5 квт для обогрева частного дома только системой теплый пол. Без узла подмеса. Радиаторы отопления не планируются, т.е. в высокотемпературном носителе потребности нет.

Никаких противопоказаний работы прибора в системе с теплыми полами нет. Единственное, что нужно сделать, это ограничить на нем температуру нагреваемой им жидкости (теплоносителя).

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ КОТЛОВ

Протерм Пантера     Протерм Скат     Протерм Медведь     Протерм Гепард     Эван
Аристон Эгис     Теплодар Купер     Атем Житомир     Нева Люкс     Ардерия     Нова
Термона     Иммергаз     Электролюкс     Конорд     Лемакс     Галан     Мора     Атон

_______________________________________________________________________________

Модели котлов    Советы по ремонту котлов    Коды ошибок    Сервисные инструкции

_______________________________________________________________________________

Монтаж и эксплуатация газовых котлов Бош 6000

Как устранить неполадки в котлах AEG

Неисправности газовых котлов Бугатти и их устранение

Неполадки и ремонт котлов Chaffoteaux

Рекомендации по регулировкам и устранению неполадок твердотопливных котлов Дакон

Рекомендации по монтажу настенных газовых котлов Навьен

Обзор твердотопливного котла Купер ОК-15 Теплодар

Неисправности и ошибки котлов Ферроли

Сборочные элементы, монтаж и подключение электрокотла Скат Protherm

Обзор отопительных котлов Дон КСТ-16

Ремонт и сервис котлов Вайлант — ответы экспертов

Обзор газового котла КСГ Очаг

Обзор отопительного котла Купер ОК-20 Теплодар

Комплектация и компоненты электрического котла Протерм Скат

Неисправности, ремонт и обслуживание котлов Elsotherm

Котлы Газлюкс — Как устранить поломки и провести ремонт

Устраняем неполадки газовых котлов Хайер

Рекомендации по устранению неполадок в котлах Гидроста

Подключение и ввод в работу котла Будерус Логомакс U072

Ответы специалистов по неисправностям котлов Китурами

Советы мастеров по обслуживанию котлов Навьен

Обслуживание компонентов газового котла Navien Deluxe

Значение кодов ошибок и неисправностей в газовых котлах Херман

Как устранить неполадки на котлах Sime

Рекомендации по эксплуатации и ремонту котлов Solly

Неисправности и ошибки при эксплуатации котлов Сатурн

Рекомендации по эксплуатации твердотопливных котлов Дефро

Помощь по ремонту и настройкам котлов Фондитал Виктория

Эксплуатация, возможные неисправности и ремонт водонагревателей Isea

Неисправности и поломки при эксплуатации водонагревателей Monlan

Советы по устранению неполадок водонагревателя Heateq

Рекомендации по регулировкам и устранению неполадок водонагревателей Аристон

Водонагреватели Electrolux — Как устранить неполадки и провести ремонт

Способы устранения неполадок в водонагревателях Gorenje

Водонагреватель Леран — Рекомендации по ремонту и настройкам

Способы регулировок и устранение поломок водонагревателей Оазис

Как устранить неисправности и поломки на водонагревателях Ferroli

Водонагреватели Junior — Поиск неисправностей и их устранение

Ремонт и устранение неполадок в водонагревателях Aquaverso

Подключение котла Аристон Egis Plus 24 ff к рабочим системам

Неполадки и регулировки электрических котлов Wespe Heizung

__________________________________________________________________________

Неполадки и регулировки электрических котлов Wespe Heizung


Какие возможны схемы подключения электрокотла Wespe Heizung?

Самая простая схема: подключение с одним контуром отопления, где кроме котла имеются только радиаторы, трубы, арматура и регулирующие температуру устройства. Это решение часто выбирают владельцы дач, квартир. Второй вариант тоже с одним контуром отопления, но уже с использованием бака-аккумулятора. Накопление тепла выгодно при наличии более дешевого ночного тарифа на оплату электроэнергии.
Предполагается, что днем тепло будет отдавать аккумулятор. Такая схема подключения позволяет жителям небольшого частного дома меньше платить за свет. Электрические котлы часто используют в качестве резерва в системах с твердотопливными агрегатами. В этом случае к ним также можно подключать аккумуляционные емкости. Наконец, существует ряд схем подключения электрокотлов с тепловыми насосами, что позволяет эффективно отапливать ими большие коттеджи, а также с водяными теплыми полами.

В чем преимущества электрокотлов с ТЭНом?

ТЭН имеет большое сопротивление, при прохождении по нему электрического тока, он нагревается и отдает тепло воде. Существуют ионные котлы, имеющие иной принцип работы. В них вода нагревается за счет того, что сама является проводником между двумя электродами. Оба вида потребляют на отопление одинаковое количество энергии. Ионный требователен к качеству воды, для его работы нужна серьезная водоподготовка.
С ТЭНовым оборудованием это не требуется. Его проще и дешевле ремонтировать, достаточно заменить нагревательный элемент. В случае с ионным при поломке покупают новый котел. Отопительная система с таким прибором из-за процессов электролиза склонна к завоздушиванию. Традиционные модели с ТЭНом более простые в использовании, функционируют по отработанной технологии. Они безопаснее, так как могут подключаться с УЗО (устройством защитного отключения).

Что такое программатор?

Программатор — это электронное устройство, управляющее работой отопительного оборудования. Он может быть встроен в электрический котел или приобретается отдельно. Последний можно установить к любому устройству, в котором есть клеммы для соединения с проводами от комнатного термостата. Как правило, все программаторы задают режим работы на неделю. Для каждого дня можно определить несколько уровней
температуры. Например, в дневное время, пока пользователь на работе, ее можно снизить, а ночью, когда действует более дешевый тариф на электроэнергию, повысить. Программатор будет полезен на даче. Пять дней прибор будет работать в режиме антизамерзания, а в выходные будет греть дом на полную мощность. Такие режимы работы снижают расходы на оплату электроэнергии. Точная регулировка температуры обеспечивает те условия, которые наиболее комфортны для пользователя.

Установил электрокотел Wespe Heizung Elite на 4 кВт, специалист подключил его и оборудовал систему отопления. Подключил установку к сети, но функционирует один насос, подогрева системы нет, что делать?

Сталкивался с аналогичной проблемой. Причина оказалась простейшая, в наборе идет комнатный регулятор, но у меня он отсутствовал. Все что необходимо сделать для включения, это установить перемычку вместо комнатного регулятора.

Подскажите, как правильно провести монтаж и установку котла Wespe Foreman 6?

1) Монтаж прибора произвести вертикальными патрубками вниз при помощи монтажных болтов, выдерживая минимальные расстояния от стен и потолка. 2) Подключить устройство к отопительной системе, оснащенной циркуляционным насосом, группой безопасности (клапан безопасности 3 бара) и фильтром на входе агрегата. 3) Циркуляционный насос подключается при помощи провода, входящего в комплектацию, к разъему на узле
мощности. 4) Заполнить отопительную систему подготовленной водой, что значительно влияет на износоустойчивость ТЭНов. 5) Удалить воздух из системы отопления. При заполнении системы водой и в процессе эксплуатации клапан автоматического воздухоотводчика насосного блока должен быть открыт. Для удаления воздуха из нагревательной колбы при заполнении системы теплоносителем, откройте клапан удаления воздуха в нижней части прибора до тех пор, пока из него не потечет теплоноситель без пузырьков воздуха. 6) Подключить котел к электрической проводке.

Как корректно установить нужный режим мощности котла Wespe Foreman 8 квт?

Прибор позволяет ограничивать свою мощность. Для этого в режиме остановки (кнопка ON/OFF выключена) нажимаем и удерживаем кнопку TIMER более 3 секунд. Начинает мигать индикатор нагрева. После этого кнопками «вверх» или «вниз» выбираем количество ступеней мощности от 1 до 3.

Какие основные компоненты и системы применяются в электрических котлах Wespe Heizung Foreman 4.5 квт?

Электрический отопительный котел состоит из следующих основных частей: главной платы, нагревательного узла с теплоизоляцией, в котором нагревательные элементы греют циркулирующую воду, панели управления, контролирующей работу прибора, датчика давления, манометра, невозвратный термоограничитель. В агрегате применены следующие системы защиты: ограничитель температуры, который при превышении температуры в 100С в нагревательном узле, отключает электрическое питание ТЭНов. Датчик давления, который защищает прибор от включения нагрева при отсутствии теплоносителя. Устройство защиты от токов утечки, защищающие потребителя от поражения электрическим током.

Подскажите значения кодов ошибок и неисправностей для моделей Wespe Heizung Foreman 8 квт.

Ошибка E0 — Сработала защита по току утечки 14 мА. Проверить состояние ТЭНов, сопротивление изоляции ТЭНов. Заменить ТЭН. Проверить сопротивление изоляции проводов питания.
Ошибка E2 — Температура на датчике температуры ниже 0С. Поднять температуру в помещении выше 10С. Проверить отсутствие замороженных участков трубопровода. Заменить датчик температуры.
Ошибка E3 — Неисправность датчика температуры. Заменить датчик температуры.
Ошибка Е4 — Сработала защита по перегреву. Проверить отсутствие воздуха в нагревательном узле. Включить невозвратный термоограничитель
Ошибка EP — Защита от падения давления теплоносителя в системе («сухого хода»). Давление в системе отопления упало ниже 0,5 кГ/см2. Установить причину падения давления.

Электрокотел Wespe Heizung Foreman 6 после непродолжительной работы стал выключаться по аварии термореле, а затем не запускается, какова причина? У кого-то была подобная неисправность?

Есть несколько вариантов. Первый, неработоспособный термореле, второй, узел ТЭНов забился накипью.

После замены датчика протока, начали включаться все ТЭНы одновременно, после достижения выставленной температуры, отключается и так все время. До этого запуск был ровный, удерживал мощность 2-4 кВт. Как устранить подобную неисправность?

Вам следует обратиться к специалистам.

Неполадки электрического котла Wespe Heizung Master 6 квт. Может кто-то в курсе, подскажите. Ситуация следующая, в начале осени решил его включить, и не вышло. Насос не запускается соответственно нагрев тоже. На плате светится светодиод, что напряжение на циркуляционный насос поступило. Замеряю с помощью индикатора, и правда есть, но по неизвестным причинам индикатор светится как на 0, так и на фазе, мне показалось, что проблема с насосом. Снял и решил проверить, подал напрямую 220 Вольт, и он запустился. Ничего не понятно, может быть, на насос приходил слабый 0? Каким образом его можно измерить?

Вам следует прокрутить насосный вал. Вероятно, он заклинил из-за длительного простоя.

У меня установлен Wespe Master 8 киловатт на 380 V. Функционирует стабильно. Проток составляет около 20-ти литров. Контур короткий. Стоит сбавлять скорость протока или лучше ничего не трогать?

Измерьте температуру прямой и обратки, когда он работает на полную мощность. Расхождение должно быть не менее чем на 10-ть градусов, и не более 15-ти. Если у вас выходит менее десяти, то следует сократить скорость подачи, а если больше 15-ти, то увеличить.

Неисправность электрокотла Wespe Heizung Elite на 12 киловатт, проблема с лампочкой B, она все время мигает. Котельный прибор новый, буквально вчера залил в систему антифриз. Воздуха в системе нет (спустил). Что только не пробовал, лампочка мигает, а насос то подключается, то отключается. Как устранить эту неполадку?

Не стартует он в том случае, когда скорость потока ниже 4-х литров в минуту. Или же у вас что-то перекрыто, или в случае если заужены трубы до гребенок. Антифриз обладает большой вязкостью. Если это возможно, то следует увеличить скорость на циркуляционном насосе. Иначе, только вода, если скорость уже на максимуме. Имейте в виду, что теплоемкость антифриза в среднем на 15-ть % ниже, чем у воды. Прежде чем переходить
на антифриз, убедитесь, что расход воды не менее 10-13 литров в минуту, при вашей мощности.

В жилом помещении в эксплуатации электрический котел Foreman на 12 кВт трехфазный. Возможно ли, каким-то образом лимитировать его мощность? Выставить на 6 или на 3 киловатт? В самом начале работы или же при повышении температуры он выходит на полную мощность, а для меня предпочтительно, чтобы лучше дольше нагревался и потреблял как можно меньше киловатт. Пытался отключать некоторые Тэны, но на
мониторе светиться все те же 12 кВт. Возможно, он работает с меньшей мощностью, и не стоит обращать внимание на цифры указанные на мониторе?

Последующая (крайняя) позиция в техническом списке, не узел мощности (численность ТЭНов), а мощность агрегата (выставляется значение кратное шести).

Подскажите, какие могут быть неисправности электрического котла Wespe Heizung Elite и как их устранить?

Не горят индикаторы на передней панели — Отсутствует питание системы управления. Проверить параметры электрической сети и предохранители. Проверить средства зашиты системы управления — узел Вход/Выход и заменить плавкий предохранитель 315мА.
Мигает индикатор С — Несимметричное питание в трехфазной системе. Проверить параметры электрической сети и предохранители.
Мигает индикатор D — Отсутствие протока носителя тепла через прибор — блокировка прибора. Наличие воздуха в проводке центрального отопления — Удалить воздух из проводки, насоса и прибора. Проверить проходимость проводки центрального отопления. Авария системы питания насоса. Проверить средства защиты насоса — узел Вход/Выход и заменить плавкий предохранитель 1А. Авария циркуляционного насоса — Обратиться в сервисный центр.
Не горит индикатор В, комнатный регулятор температуры сигнализирует включение нагрева — Повреждение в проводке подключения комнатного регулятора. Проверить проводку комнатного регулятора. Включён главный потребитель. Проверить состояние главного потребителя и проводки подключения прибора и комнатного регулятора.
Мигает индикатор Е — Авария датчика температуры. Обратиться в сервисный центр.

Расскажите, какими устройствами защиты и рабочими элементами обладают электрические котлы Master 6 квт?

Прибор работает в автоматическом режиме при сведенном к минимуму обслуживанию и оснащен целым рядом средств защиты, предохраняющих от аварий, возникающих вследствие неисправностей системы центрального отопления. К этим средствам защиты относятся: система контроля давления теплоносителя, внутренний регулятор температуры, ограничитель температуры, предохранительный клапан. В агрегате установлены:
циркуляционный насос, предохранительный клапан, расширительный бак, автоматический клапан удаления воздуха, а в оснащении имеется программируемый комнатный регулятор температуры.

Котел Веспе Мастер 6 квт исправно работал два года, потом на ровном месте выключился. При включении нагрел температуру до установленной и снова полностью отключился. В чем причина и что делать?

Проблема в электрической части прибора. Рекомендуем обратиться к специалистам.

Подскажите, пожалуйста, расшифровку ошибки E0 на котле Wespe Heizung Foreman 8.

Эта ошибка означает неисправность ТЭНа либо электропроводки.

Как в моделях wespe Wespe Heizung Master 4.5 реализована система защиты от замерзания и как ее правильно использовать?

При включенном автомате питании в отопительном котле реализован режим защиты от замерзания. При этом устройство может быть выключено с помощью кнопки питания на панели управления и находиться в режиме ожидания. При падении температуры теплоносителя до 5С включается насос и через 30 секунд включается один ТЭН. Нагрев ТЭНа производиться до тех пор, пока температура теплоносителя не поднимется до 30С. После чего устройство снова переходит в режим ожидания.

Какие неисправности и ошибки возникают при эксплуатации электрокотла Wespe Master 4.5?

Ошибка E1 — Сработала защита по току утечки. Проверить состояние ТЭНов, сопротивление изоляции ТЭНов. Заменить ТЭН. Проверить сопротивление изоляции проводов питания.
Ошибка E3 — Неисправность датчика тока утечки — Заменить датчик.
Ошибка EP — Сработала защита от низкого давления теплоносителя в системе (защита от сухого хода). Проверить значение давления в системе отопления (на манометре прибора должно быть значение не ниже 0,5 кГ/см2). Установить причину падения давления. Обратиться в сервисный центр.

Объясните, какие действия нужно выполнить при первом запуске котла Foreman 4.5 квт?

1) Проверить подключение прибора к системе отопления, убедиться в отсутствии подтекания теплоносителя.
2) Проверить давление в системе отопления (не менее 0,5 бар).
3) Открыть блокировочные клапаны.
4) Удалить воздух из системы отопления, проверить свободное вращение ротора насоса.
5) Проверить плотность поджатия электрических клемм.
6) Замерить величину напряжения в сети на входе устройства.
7) Включить агрегат и его питание. Проверить функционирование переключателей. Установить режим работы.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ КОТЛОВ

Протерм Пантера     Протерм Скат     Протерм Медведь     Протерм Гепард     Эван
Аристон Эгис     Теплодар Купер     Атем Житомир     Нева Люкс     Ардерия     Нова
Термона     Иммергаз     Электролюкс     Конорд     Лемакс     Галан     Мора     Атон

_______________________________________________________________________________

Модели котлов    Советы по ремонту котлов    Коды ошибок    Сервисные инструкции

_______________________________________________________________________________

Монтаж и эксплуатация газовых котлов Бош 6000

Как устранить неполадки в котлах AEG

Неисправности газовых котлов Бугатти и их устранение

Неполадки и ремонт котлов Chaffoteaux

Рекомендации по регулировкам и устранению неполадок твердотопливных котлов Дакон

Рекомендации по монтажу настенных газовых котлов Навьен

Обзор твердотопливного котла Купер ОК-15 Теплодар

Неисправности и ошибки котлов Ферроли

Сборочные элементы, монтаж и подключение электрокотла Скат Protherm

Обзор отопительных котлов Дон КСТ-16

Ремонт и сервис котлов Вайлант — ответы экспертов

Обзор газового котла КСГ Очаг

Обзор отопительного котла Купер ОК-20 Теплодар

Комплектация и компоненты электрического котла Протерм Скат

Неисправности, ремонт и обслуживание котлов Elsotherm

Котлы Газлюкс — Как устранить поломки и провести ремонт

Устраняем неполадки газовых котлов Хайер

Рекомендации по устранению неполадок в котлах Гидроста

Подключение и ввод в работу котла Будерус Логомакс U072

Ответы специалистов по неисправностям котлов Китурами

Советы мастеров по обслуживанию котлов Навьен

Обслуживание компонентов газового котла Navien Deluxe

Значение кодов ошибок и неисправностей в газовых котлах Херман

Как устранить неполадки на котлах Sime

Рекомендации по эксплуатации и ремонту котлов Solly

Неисправности и ошибки при эксплуатации котлов Сатурн

Рекомендации по эксплуатации твердотопливных котлов Дефро

Помощь по ремонту и настройкам котлов Фондитал Виктория

Эксплуатация, возможные неисправности и ремонт водонагревателей Isea

Неисправности и поломки при эксплуатации водонагревателей Monlan

Советы по устранению неполадок водонагревателя Heateq

Рекомендации по регулировкам и устранению неполадок водонагревателей Аристон

Водонагреватели Electrolux — Как устранить неполадки и провести ремонт

Способы устранения неполадок в водонагревателях Gorenje

Водонагреватель Леран — Рекомендации по ремонту и настройкам

Способы регулировок и устранение поломок водонагревателей Оазис

Как устранить неисправности и поломки на водонагревателях Ferroli

Водонагреватели Junior — Поиск неисправностей и их устранение

Ремонт и устранение неполадок в водонагревателях Aquaverso

Подключение котла Аристон Egis Plus 24 ff к рабочим системам

Виды и инструкция по эксплуатации котлов Protherm Скат

В местах отсутствия сетей подачи воды и газа для нагрева жилища используют электрическое отопительное оборудование. Среди предложений рынка – котел Протерм Скат. Агрегат навешивается на стену, малогабаритный, не требует устройства дымохода, питается от сети 220 или 380 В. Представлен рядом моделей, отличающихся производительностью.

Описание котла Protherm Скат

Электрический котел Протерм модификации Скат предназначен для обогрева помещений до 280 кв. м

Словацкая компания Protherm выпускает отопительное оборудование. Модификация Скат относится к электрическим агрегатам. Это одноконтурные системы, способные обогреть дом площадью до 280 м2. Подключаются к однофазному и трехфазному току.

Модели Рrotherm отличаются по производительности. Маломощные – котел Скат 6К и 9К, более мощные Скат 12К, 14К и 18К, 21К, 24К и 28К.

Одноконтурные системы служат для нагрева воды в отопительном контуре. Для горячего водоснабжения требуется установка бойлера. При его использовании переключают котел с режима отопления на режим подогрева воды.

На дисплее указывается температура горячей воды и теплоносителя, горящая лампочка показывает режим работы, красный индикатор предупреждает о неисправности оборудования.

Особенности и характеристики

Изначально электрокотел Скат Protherm является трехфазным, однако аппараты мощностью 6 и 9 кВт можно питать от однофазной сети 220 В. Конструктивно электрический котел Протерм 9 кВт и другие модификации марки состоят из следующих элементов:

  • Цилиндрический теплообменник.
  • Блок ТЭНов с многоступенчатым переключением.
  • Компрессионный расширительный бак, объемом 7 литров.
  • Циркуляционный насос.
  • Предохранительный клапан.
  • Автоматический отводчик воздуха.

На линии контура отопления устанавливают датчик температуры и устройство защиты оборудования от перегрева, имеется система защиты от замерзания и от отключения циркуляционного насоса.

Технические характеристики моделей Protherm Скат:

НаименованиеМодель котла
12К14К18К21К
Электрическая сеть380В/50Гц
Сечение провода, мм21,51,52,52,546
Мощность, кВт6912141821
Потребляемый ток, А3х9,53х143х18,53х233х273х32
Диапазон регулировки отопления25-85 0С
Диапазон регулировки горячей воды,35-70 0С
Аврийное отключение при95 0С

В таблице указаны основные характеристики электрических котлов, более подробные данные можно почерпнуть в инструкции к оборудованию.

Преимущества и недостатки

Для одноконтурного котла подключают бойлер на горячую воду

Электрокотел Скат 12 кВт Protherm и остальные модификации этой марки имеют достоинства и недостатки. К достоинствам относят:

  • большой выбор моделей по мощности;
  • надежная система безопасности;
  • КПД 99,5 %;
  • качественная сборка элементов;
  • современный дизайн;
  • возможность присоединения дополнительного оборудования;
  • надежность при эксплуатации.

Среди недостатков отметим следующее:

  • нет моделей с бойлером для нагрева воды для бытового потребления;
  • отсутствие термостата в комплекте;
  • недопустимо использовать незамерзающие жидкости в качестве теплоносителя.

Недостатки не являются существенными, их можно не учитывать в соответствии с положительными качествами.

Установка и запуск котла

Котлы мощностью 6 и 9 кВт можно подключать к однофазной сети

Оборудование навешивают на стену с помощью винтов. Присоединяют патрубки к трубопроводу отопления. При дополнительной установке бойлера в месте его присоединения устанавливают трехходовой кран. Подключают к электрической сети 380 В. На вводе устанавливают выключатель, прерывающий подачу тока. Для питания прокладывают отдельный силовой кабель. Все точки подключения заземляют.

Котел электрический Рrotherm Скат 9 кВт и 6 кВт допускается присоединять к однофазной сети, используя соединительный мостик, входящий в комплект оборудования. С его помощью соединяются фазы проводов на клеммной колодке. Для запуска агрегата открывают кран подачи воды, доводят давление в системе до 2 атм, на дисплее появится значение температуры и загорится лампочка.

Более подробно об эксплуатации котла, о настройке различных режимов работы можно узнать в инструкции «Руководство по монтажу и эксплуатации котла Скат Protherm».

Неисправности котлов и методы их устранения

Система самодиагностики определяет ошибки и выводит их на монитор

Котлы Протерм оборудованы автоматикой, реагирующей на неисправности. Данные об этом отражаются на дисплее, каждая ошибка имеет свой код. Расшифровка:

  • F00, F10, F13, F19 – неисправность датчика температуры;
  • F20 – не работает аварийный датчик температуры или тепловой предохранитель;
  • F22 – наличие воздуха в системе или низкое давление воды;
  • F41 и F55 – заедание реле или контактора;
  • F63 – нет связи с EEPROM;
  • F73 и F74 – сбой в работе датчика воды;
  • F73 и F74 – замерзание воды в котле или бойлере.

При выходе из строя датчиков и указателей нужно заменить или проверить их присоединение к кабельной линии.

Если на дисплее появляется ошибка о «сухом» старте котла, регулируют подачу воды открытием вентиля, повышают давление в системе. При образовании завоздушенности в трубах, сливают воду из них до выхода воздуха.

При залипании контактов датчиков, устранить это можно попеременным включением/выключением кнопки. Если ошибка не удаляется, возможно, данные о ней сохранились в памяти системы. Нужно сбросить настройки до заводских.

При серьезных неполадках котла необходимо вызвать сервисную службу для их устранения.

Модельный ряд

Котлы мощностью от 12 кВт подключаются к трехфазной сети и обогревают помещения до 150 кв. м

Эта линейка оборудования представлена агрегатами мощностью от 6 до 25 кВ. Котлы в комплектации завода оборудованы всем необходимым для простого монтажа и подключения. Система оборудована автоматикой, что обеспечивает работу и отключение в аварийной ситуации.

Электрокотел Протерм Скат 6К

Это одноконтурный котел мощностью 6 кВт. Используется для отопления помещений площадью до 80 м2. Потребляемый ток 10 А, КПД 99,5 %, температура отопления регулируется от 25 до 85 0С. Аварийное отключение выполняется при 95 0С. Для обеспечения горячей водой требуется дополнительное подключение бойлера.

Скат 9К

Электрокотел Протерм Скат 9 одноконтурный отопительный, мощность 9 кВт, потребляемый ток 14 А. температура теплоносителя изменяют от 25 до 85 0С, аварийное отключение при 95 0С. Температура нагрева регулируется количеством включенных ТЭНов. Возможно получение горячей воды включением в систему бойлера.

Protherm 12К

Даже для самых мощных электрокотлов не нужно выделять отдельное помещение

Электрический котел мощностью 12 кВт, использует для работы ток 18,5 А. отличается от предыдущих количеством нагревательных ТЭНов, может обогреть помещение до 120 м2. Работает от сети с характеристикой 380 В/50 Гц. Обладает всеми качествами линейки оборудования Протерм.

Скат 14К и 18К

Одноконтурные отопительные агрегаты, питание от сети 380 В/ 50 Гц, мощность соответственно 14 и 16 кВт, потребляемый ток 23-27 А. способны нагреть помещение 250 м2. Наличие автоматического управления упрощает его эксплуатацию. Аварийное отключение происходит при нагреве воды до 95 0С, регулирования температуры теплоносителя 25 – 85 0С.

Электрические котлы Рrotherm Скат являются альтернативой газовому отоплению. Использование его не требует дополнительного помещения, высокий КПД позволяет экономить электричество. Оборудование помогает решить проблему обогрева в новых коттеджных поселках, особенно это актуально для небольших удаленных от газовых сетей дачных домов.

  • Предыдущее: Отличительные характеристики отопительных котлов АОГВ
  • Следующее: От чего зависит расход газа в газовых котлах отопления

Котел Протерм Скат

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Если не затруднит, можете обрисовать нюансы схемы вашей обвязки котла. В ближайшее время собираюсь устанавливать protherm скат 6К, сейчас собираю информацию по обвязке.

Нижний край аппарата лучше расположить на одном уровне с бойлером, чтобы дисплей был на уровне глаз. Использовал обычную ППР трубу для запитки коллекторов ВТП — кислороду открыта дорога к котлу.

Помогите разобраться с неполадкой электрокотла Скат-14. Дисплей показывает 4.5 бар, в то время как механический манометр 1.1 — 1.2. Пару раз уже было такое, исправлял перезагрузкой котла. Вчера этот номер не прошел. Аппарат 3-ий месяц в эксплуатации. Что делать и как поступить? В чем причина?

Есть два пути: если монтаж и пуск проводились официально, то обращаться с претензией к продавцу или к компании-установщику. Если всё производилось самостоятельно, то поле возможностей существенно шире:
1. Не беспокоиться. Ведь есть механический манометр и клапан безопасности. Проверить качество электропитания. Может какие-нибудь наводки вносят погрешности в измерения.
3. Заменить датчик, если не поможет — плату (может она периодически с ума сходит, неверно обрабатывая данные, полученные от датчика).
4. И пригласить АСЦ на диагностику. Самостоятельный пуск, согласно даже условиям гарантии, ещё не окончательный приговор.

Установлен электрокотел протерм скат 28к на радиаторы и тёплые полы. Хочется издалека узнавать о температуре теплоносителя и работает ли вообще агрегат (нет ли перебоев с электричеством). Что посоветуете? Смотрю в сторону Микро Лайн GSM-Climate ZONT H-1, но вдруг есть альтернативы? И стоит ли устанавливать термолинк с, действительно ли есть ли от него польза в плане экономии электричества?

Подскажите, по инструкции при монтаже котла свободное расстояние сверху должно быть не менее 800 мм. В моем же случае, получается 400. Он будет резервным, основной аппарат газовый. Чем чревато нарушение свободного расстояния?

Для замены ТЭНов котёл демонтировать надо будет.

Дом 100 кв.м, планирую монтаж и установку электрического котла protherm скат 9, к дому планирую подвести 3 фазы 3х5 квт, если вырубят одну из фаз (а такое у нас частенько) аппарат не будет работать на оставшихся двух? Может тогда на одну подключить? Через реле контроля фаз?

На двух работать может. Но если отрубится фаза, от которой запитано управление, то котел конечно погаснет. Ну и понятно, при двух фазах максимальная мощность упадет на треть. Чтобы аппарат не гас от обесточивания управляющей платы, лучше её запитать через реле выбора фаз — своеобразный АВР. От одной фазы записывать лучше не надо.

Эксплуатирую protherm скат 6 второй сезон в ночном режиме и за последний месяц получил счет за электричество немного больше чем за прошедшие временные циклы. Путем выключения всех эл. потребителей, кроме котла, выяснил, что потребляет он 6,5 киловатт. Может, кто знает в чем дело?

Ну так если он потребляет 6.5 — значит, он и отдает 6.5. На самом деле, скорее всего, разгадка в повышенном напряжении у вас в розетке.

Неисправность котла Протерм скат 6. После включения секунд через 5 выключается. В чем проблема?

В сгоревшем/сгоревших элементе ТЭН. Другие варианты маловероятны, ну если конечно это происходит не в холостом режиме.

В эксплуатации электрокотел Протерм скат 6. Площадь около 50 кв. м. с коридором, ванной и вторым этажом. Радиаторы биметаллические. С аппарата отходят два контура на отопление отдельно: первый этаж, кухня, ванная (4 радиатора) и второй контур на коридор, второй этаж (4 радиатора). Каждый контур можно отключить, каждый радиатор можно перекрыть. Труба пропилен 32. Что беспокоит:
1. При нагревании одного контура, неважного какого — всё отлично работает. При подключении второго контура (второй этаж и коридор) температура воды не прогревается выше 54 градуса, даже если перекрываю все радиаторы на втором этаже. Что не так?
2. Насос горячий, это нормально?
3. Насос постоянно работает похоже на самой большой скорости, это нормально? Имеет смысл регулировки скорости насоса? Дошёл до включения регулировок насоса, там показывает 0, а дальше что делать дойти до 16 а потом что? Так не до конца была тут инструкция у кого-то.
4. Помогите подключить комнатный термостат, только дословно, куда что воткнуть. На агрегате разобрался, а с регулятором даже электрики не могут подсказать.

1. А сколько должна быть? Теплосъем радиаторов и должен быть процентов на 10 больше максимальной мощности котла, проблем не вижу, возможно, недостаточно утеплен 2 этаж. Возьмите пирометр, померяйте ветки подачу/обратку, вещь нужная и стоит не так дорого как тепловизор. Возможно, стоит рассмотреть возможность установки гидрострелки и подключения своего насоса на каждую ветку.
2. Да нормально у него мокрый ротор, должен иметь температуру обратки.
3. Не туда лазите. Скорость насоса пункт 19. Скачайте сервисную инструкцию и внимательно прочитайте.
4. Цепляйтесь к сухим контактам, это клемма 1 и 0, мультиметр для проверки вам в помощь. К 220 ни в коем случае не подключайте.

Неисправность котла Протерм скат 28. Загорелась ошибка F20, полез искать красную кнопочку, колпачок с нее никак не слазил, поддел отверткой и закоротнул клемму датчика, который с кнопкой, на корпус тенов, небольшая искра, аппарат погас и не включается. Какие могут быть последствия?

Смотрите предохранители. Их там 2. 80 мА и 1,6 А.

Запускал электрокотел Протерм Скат 9 и забыл про спускной шланг с серым вертушком на емкости с тэнами, он долго (минут 20) бурлил, но воду в БКН нагрел в штатном режиме, а потом я запустил еще и контур отопления, вроде все тоже в штатном режиме. Теперь мучает вопрос: подпалил ли я тэны или обошлось?

Ну один, два, три, все ТЭНы или замкнёт или наоборот будут в обрыве. Или часть замкнёт, часть в разрыве будет. Проявится или в коротком замыкании или в уменьшении скорости нагрева. А может и повезло, всё проработает.

Образовалась следующая проблема с электрическим котлом протерм скат 24. После 4 месяцев нормальной работы появилась следующая неисправность. Включаю котел, происходит диагностика запускается насос, включаются тены постепенно до 24 квт, начинает расти температура, через минут тридцать происходит резкое отключение тенов 24-22-20…-0, при этом не загорается номер ошибки после чего котел пытается вновь включить тэны, но тут же их отключает и так продолжает пытаться запуститься. Если выключить от сети и дать постоять и остыть минут 30 то может проработать некоторое время в нормальном режиме и далее опять отключается. Давление в системе 1.5, датчик температуры скидывал с трубки никакого эффекта, аварийный термостат обнулял, системе чистая, залита вода. Обратился в сервисный центр по гарантии отказали так как нет пуско-наладочных работ даже не удосужились глянуть котел на предмет заводского брака, просто отписались и предложили сделать ремонт с заменой платы с установкой на сумму половину стоимости котла. Может, кто сталкивался с подобной проблемой или есть догадки, что можно еще посмотреть.

Что-то случилось с котлом. Вырубило автомат. Ошибок не показывал на дисплее перед этим, ну по крайней мере не видели. Попытались включить. Сначала он начинал включаться и сразу выключился. А сейчас утром он щелкает, красные лампочки под крышкой мигают. Не включается, дисплей не загорается, индикаторы на дисплеи не светят. Потом оказалось, отвалился шлейф от дисплея. Поставили на место, дисплей заработал. Включаем, он начинает работать, а потом вырубает 0 фазу. Она соединена через автомат (может через шину нужно)?

В блоке тэнов пробой на корпус либо КЗ, скорее всего пробой и у вас стоит диф. автомат.
1. Посмотреть индикаторной отверткой наличие фазы на корпусе.
2. Брать Мегаомметр (либо очень хороший мульти метр), отключать тены от платы и прозванивать. На КЗ/пробой.

Установлен и подключен электрокотел protherm Скат 9к. При понижении температуры теплоносителя до 30-35 градусов, падает давление ниже 0.6 и котел, соответственно, останавливается с ошибкой F22. Система закрытая, один этаж, циркуляционника в системе нет (только в аппарате). При отключенном котле накачать расширительный бак до 0.8, затем в систему через обратку подпитываем систему до 1 бара, включаем его? Без циркуляционного насоса не обойтись?

Отключаем котел и сливаем с него воду, только потом качаем (сливной кран открыт). А циркуляционный насос зачем? Если им закачивать при отсутствии водопровода, то он больше 0,6 не поднимет.

Установил и подключил котел, запускал сам, все по инструкции, воздух стравили перед запуском. Радиаторы нагреваются, все как положено, температуру держат. Но вот после включения начинает сильно гудеть, слышно в доме очень хорошо. Воздух проверял, стравливал потом ещё раз, было немного. Вопрос к тем, у кого такой же аппарат, гудение это нормально? Как у вас работает? Да, такое впечатление, что гудит сам насос.

Скорей всего! Так же если у него установлена скорость слишком большая для вашей системы, то может, имеет смысл понизить скорость. Теплоноситель при слишком зажатой системе может переходить звуковой порог и начинается характерный звук в трубах.

Подскажите можно ли увеличить мощность электрического котла Скат с 12 кВт на 18 кВт заменой тэнов или ещё надо что-то менять в управление агрегатом?

Перестал работать контакт на внешний комнатный терморегулятор. Недавно вытаскивал провод, идущий от терморегулятора на котёл протерм, чтобы подключить терморегулятор к дизельному котлы. Когда вставил провод обратно, то электрокотел перестал на него реагировать — включается в любом случае, не обращая внимание на то, разомкнута или сомкнута цепь, идущая на терморегулятор. Мало того — если снять с платы колодочку, в которую собственно втыкается провод с терморегулятора, то котёл по-прежнему включается, словно вставлена перемычка. Хотя по идее в этом случае всё разомкнуто и он включаться не должен.

В эксплуатации котел Протерм Скат 18 квт. Работает на радиаторы и теплый пол 1-го этажа. У меня два вопроса к специалистам.
1. К аппарату подключены внешний термодатчик и комнатный, второй год работаем нормально. К этой зиме собрал и подключил дистанционное управление, которое в наше отсутствие поддерживает около 10С и при необходимости мы заранее включаем котел в обычный режим. Кроме того система старается учитывать ночной тариф. Всё бы хорошо, но хочется большего — обратной связи. Т. е. конроля мощности, температуры воды, давления и возможных сообщений об ошибках в работе. Собственно вопрос — где можно достать принципиальные схемы платы управления и основной платы (не знаю как она правильно называется)? Очень нужно.
2. Судя по описанию, при подключении теплого пола необходимо к аппарату подключить аварийный термостат. На деле на нужных контактах электрокотла вижу перемычку. Что посоветуете? Всё что мне приходит на ум — ограничить температуру теплоносителя. Сейчас она ограничена 60С, что естественно отрицательно сказывается на скорости прогрева помещений. И можно ли как установить этот термостат не разбирая полы? Где он вообще устанавливается, и какая температура теплоносителя для пола считается критичной?

Имеет смысл через силовые реле запитать насосы контуров от линии включения насоса? Поясняю свои сомнения: электрокотел protherm Скат 6 управляется Zont-om по температуре в котельной — начальный вариант домовладения). А насосы контуров (теплый пол, радиаторы отопления) — работают непрерывно.
На контакты управления внешним насосом уже подключен FUGAS. Можно (с помощью силовых реле) перенастроить работу насосов на гребенке от алгоритма встроенного насоса котла? Остановился насос — «замерли насосы контуров». Ну и наоборот.

Насколько я понял проблему, мощности контактов, управляющих работой встроенного насоса не хватает для управления дополнительными насосами? Если это так, то подключите вместо встроенного насоса контактор (реле). А на него вешайте все, что должно одновременно включаться/выключаться.

Подскажите, если слить воду с труб, то в котле не останется воды (protherm скат 14)? Планируем выключить отопление на год, аппарат в теплом помещении хранить или можно в неотапливаемом?

Скорее всего вода останется в колене, которое ведет от бака котла до насоса. Его можно опорожнить, сняв его. С остальных мест должна стечь.

В эксплуатации:
— электрический котел Protherm Skat 12 кВт.
— терморегулятор Эван ZONT H-2 в качестве комнатного термостата.
— несколько датчиков в разных помещениях дома.
Терморегулятор поддерживает также возможность подключения уличного датчика и работу в зависимости от погоды (погодозависимая автоматика).
Одновременно с этим, сам агрегат тоже имеет выход для подключения уличного термодатчика, например «S010075». Логика работы котла, у которого одновременно подключены и комнатный термостат и уличный датчик, мне не понятна. Пытаюсь найти оптимальное решение.

Алгоритмы пза в зонте еще сильно недоработаны. В котле же пза работает идеально и немного по-другому.
Зонт дергает питание аппарата для имитации пза, а аппарат модулирует свою мощность в соответствии с собственной пза. То есть принцип пза совсем разный: зонт вкл-выкл его на полную мощность для поддержания температуры теплоносителя, агрегат же просто меняет свою текущую температуру
теплоносителя в меню, адаптируя при этом мощность.

В работе электрокотел protherm 12 кВт (куплен и установлен полтора месяца назад). Выставлено ограничение по мощности 10кВт, ограничение по температуре теплоносителя — 65 градусов. Работает только на отопление (отапливаемая площадь 115 кв. м). Максимально может разогреть теплоноситель до 48 градусов и все. Работая на 10кВт (по показаниям дисплея) реально потребляет около 7 кВт (по электросчетчику). Котел проверяли, с ним все в порядке. У соседей та же проблема, но другой аппарат. Электрики сказали, что проблема в электросети — низкое напряжение (174-200в, и не равномерное по фазам). Рекомендовали поставить мощный стабилизатор напряжения. Вопрос — если я поставлю стабилизатор напряжения, то это реально позволит увеличить температуру нагрева? И какой вариант стабилизатора лучше: один трехфазный, или три однофазных?

Фактически выделенную на дом мощность электрокотел превысить не сможет, т. к. при таком напряжении, а мощность пропорциональна квадрату напряжения, агрегат выдает половину номинальной мощности и даже меньше. Совет Вам дали правильный, режим 12 кВт позволит снять с него чуть больше тепла. А вот установка стабилизаторов вопрос полностью не решит, т. к. Пр низком напряжении фактическая мощность, которую Вы можете взять из сети значительно меньше, чем ограничиваемая вводным автоматом. Если СО не может установить в сети нормальное напряжение, тогда пусть разрешит увеличить номинал автомата. В этом случае появится смысл ставить стабилизаторы (или менять ТЭНы на более мощные).

Установили в дом (150 кв.м) и подключили к системе отопления электрический котел Протерм Скат 14. После двух недель работы, пропало значение 14 в меню выбора мощности (кВт), т. е. могу выбрать 2,4,7,9. Конечно это не кретично, полной мощностью не пользуемся (включен мах до 9 кВт), но хотелось бы понять с чем это связанно. Визуально плата вся целая и контакты проводки тенов тоже. Аппарат с момента установки работает 2,5 месяца, да и наткнулся на это случайно. При установке, мастер показал как пользоваться меню и выставил 9 квт и вот как раз только после двух недель я сам попытался переключать мощность. Индикацию 14 после установки не видел. Мастеру звонил, говорит, что специально не выставлял ограничение. Сижу и думаю, либо он случайно выставил ограничение, так как после вашего ответа я понял что это реально и можно перенастроить котел или что то сломалось. Агрегат от сети отключал, не помогло. Хочется надеяться, что проблема не серьезная. Реле разгрузки еще не поставил, но думаю об этом, так как на дом приходит 15 кВт и при использовании мощных потребителей как бойлер и котел оно небходимо.

Просто в сервисном меню можно настроить максимальную мощность котла, выше которой выставить через обычное меню потом не удастся. Вы уверены, что после визита установщика аппарат давал выставить 14квт? Просто я не помню, чтобы электрокотел исключал из меню мощность тэнов в случае их повреждения. Попробуйте выключить его в щитке автоматом (когда он не будет греть) и включить обратно.

Неисправности и ошибки электрокотла Протерм Скат

«Залипшее» реле — В подобных случаях на панели управления начнет мигать светодиод HDO. Аппарат будет стремиться самостоятельно «разлепить» реле, а в случае неудачи на дисплее появится сообщение об ошибке F41. Котел начнет работать с минимальной мощностью. Если после отключения и повторного включения он начнет работать в нормальном режиме, но на дисплее будет продолжать мигать светодиод HDO, необходимо обратиться в специализированную сервисную организацию.

Проверка:
1. При отмене команды на нагрев отопительной воды – при окончании цикла нагрева ОВ (размыкание цепи RT) или ГХВ (температура воды в накопительном баке достигла установленного значения).
2. При активации „программируемого ограничителя температуры“, т.е. в случае превышения заданной температуры на 5 °C.

Данная функция активируется в случаях нахождения аппарата в „standby“ режиме (т.е. отсутствие каких-либо команд). Функция запускается при активации детектора. Если аппарат работает с перемычкой и наружным датчиком температуры без нагрева ГХВ, то подобная проблема с реле может остаться без
внимания вплоть до момента превышения температуры воды в системе, рассчитанной блоком эквитермического регулирования, на 5 °C. Проверка залипания реле не зависит от режима работы. Она связана с текущим состоянием функции отопления. В то время, когда последняя отключена, и происходит проверка состояния реле.

В подобном состоянии агрегат находится всякий раз, когда нагревательные элементы прекращают свою работу, т.е.:
1. после отмены команд на нагрев отопительной воды и подготовки ГХВ, активацию системы противоморозной защиты — отопление.
2. при активации программируемого ограничителя температуры — setpoint + 5 °C

В случае срабатывания детектора (например, в случае случайного замыкания контакта реле) функция активируется. Кроме того, функция активируется и в случаях:
ГХВ — могут настать случаи 1 и 2.
ОВ — комнатный терморегулятор — 1 и 2.
ОВ — перемычка + наружный датчик температуры.

Снижение давления воды в системе отопления — При падении давления отопительной воды в системе ниже 0,8 бар начнет мигать контрольный индикатор «bar». Электрокотел будет продолжать работать, но при этом необходимо повысить давление циркулирующей в системе отопления воды до 1 — 2 бар посредством ее дополнения. После достижения необходимого уровня давления воды в системе отопления он автоматически вернется к нормальному режиму работы. Если неисправность не удается отстранить, нужно обратиться к специалисту.

Коды ошибок и их значение

F00 — Размыкание цепи NTC датчика на выводе ОВ
— неисправность индицируется в случае размыкания цепи NTC датчика, установленного на выводе ОВ.
— сообщение будет автоматически удалено после повторного подключения NTC датчика.
— размыкание цепи NTC датчика происходит при повышении напряжения свыше 4,75 В.

F10 — Короткое замыкание NTC датчика на выводе ОВ
— неисправность индицируется в случае наступления короткого замыкания NTC датчика, установленного на выводе ОВ.
— сообщение будет автоматически удалено после повторного подключения NTC датчика.
— короткое замыкание NTC датчика детектируется в случае, если напряжение в его цепи ниже 0,45 В.

F13 — Короткое замыкание NTC датчика внешнего накопительного бака ГВС
— неисправность индицируется на дисплее в случае короткого замыкания NTC датчика внешнего накопительного бака ГВС.
— сообщение будет автоматически удалено после повторного подключения NTC датчика.
— короткое замыкание NTC датчика детектируется в случае, если напряжение в его цепи ниже 0,45 В.

F19 — Короткое замыкание датчика наружной температуры
— неисправность индицируется в случае короткого замыкания датчика наружной температуры.
— сообщение будет автоматически удалено после повторного подключения NTC датчика.
— короткое замыкание NTC датчика детектируется в случае, если напряжение в его цепи упадет ниже 0,45 В.
— ошибка не индицируется в случае неактивной функции эквитермического регулирования (E-).
— в этом случае аппарат продолжает работать в нормальном режиме отопления (без эквитермического регулирования).

F20 — Перегрев котла
— неисправность индицируется в случае активации аварийного термостата в результате перегрева аппарата.
— сообщение будет автоматически удалено после ресетирования аварийного термостата вручную.

F22 — Потеря воды — недостаточное давление воды в системе отопления
— неисправность индицируется в случае снижения давления воды в системе отопления ниже 0,6 баров.
— сообщение будет автоматически удалено после повышения давления отопительной воды в системе выше 0,6 баров – в результате дополнения воды в систему отопления.
— сообщение об ошибке не появится в случае неисправности датчика давления.

F41 — «Залипшее» реле
— данное сообщение появится в случае 5-кратной неуспешной попытки котла «разлепить» реле.
— сообщение исчезнет после повторного включения и выключения котла.
— наличие проблемы с «залипшим» реле после повторного включения аппарата продолжает сигнализировать мигание светодиода HDO.
— сообщение исчезнет после обновления заводской настройки агрегата, уложенной в памяти EEPROM (код d96).

F63 — Ошибка памяти EEPROM
— данное сообщение появится в случае возникновения проблем с данными, уложенными в памяти EEPROM, или ошибки в коммуникации EEPROM.
— сообщение исчезнет после обновления заводской настройки котла из EEPROM (код d96).

F73 — Короткое замыкание (сигнал — GND) или размыкание цепи датчика давления
— сообщение появится в случае короткого замыкания (сигнал — GND) или размыкания цепи датчика давления.
— сообщение будет автоматически удалено после повторного подключения датчика давления на соответствующее место.
— короткое замыкание или прерывание цепи датчика идентифицируется в случае снижения напряжения ниже 1 В.

F74 — Короткое замыкание (сигнал — +5 В) датчика давления ОВ
— данное сообщение появится в случае короткого замыкания (сигнал — +5 В) или размыкания цепи датчика давления ОВ.
— сообщение будет автоматически удалено после повторного подключения датчика давления на соответствующее место.
— короткое замыкание датчика с сигналом +5 В детектируется в случае повышения напряжение выше 4 В.

F85 — Замерзание воды в котле
— данное сообщение появится в случае падения температуры, отображаемой NTC датчиком на выходе ОВ, ниже 3 °C.
— сообщение будет автоматически удалено при повышении значения температуры воды, отображаемого NTC датчиком на входе ОВ, свыше 4°C.
— сообщение не появится в том случае, если произошел отказ NTC датчика на выходе.

F86 — Замерзание воды в накопительном баке ГВС
— данное сообщение появится в случае падения температуры воды, отображаемой NTC датчиком накопительного бака, ниже 3 °C.
— сообщение будет автоматически удалено после повышения температуры воды, отображаемой NTC датчиком накопительного бака, выше 4°C.
— сообщение не появится в случае, если NTC датчик накопительного бака неисправен, или отключена функция нагрева воды в накопительном баке – значение функции установлено на отметке „-“.

Подскажите, при 3 фазах и напряжении на каждой фазе стабильно по 180 вольт (между фазами 305 вольт) какую мощность будет выдавать электрокотел Protherm Скат 12 кВт, включенный на ступень 7 кВт, подключенный по трем фазам. Плата управления подключена через стабилизатор. У него получается
один тэн задействован только? Правильно ли считать по формуле P=UхU/R ? Или необходимо каждую фазу по отдельности считать, а потом складывать? На схеме нарисовано в каждом тэне по три резистора, по одному на каждую фазу. И что означает в инструкции номинальный ток 25 А и максимальный ток 23 А?

Там 2 трехэлементных ТЭН по 2.33 квт каждый элемент. Максимальный ток при полной нагрузке (на 1 фазе) — 23А, 25А — номинальная сила тока предохранителя.

Если отключить пробитый тен, работать будет эл. котел?

Будет, у него там их 6 штук как минимум.

Есть ли у Protherm Skat выход «Ошибка». Или выход «недопустимое давление в системе»?

F22 — низкое давление в СО (ниже 0,6).
F73 — короткое замыкание датчика давления.
F74 — повышенное напряжение (более 4в) на датчике давления.
Если электрический выход: сухие контакты, или открытый коллектор, то без идентификации ошибки.

Установлен электрический котел Протерм скат 6 квт. Расплавился провод в клемме, после этого начало мигать, то просто F, то ошибка F20, потом вроде работает, потом все по новой и показывает то 0 кв, то 2, то 4. Клемму поменяли, провода зачистили, на красную кнопку нажимали, заводские настройки ставили, но ничего не поменялось. Приходили ремонтники посмотрели, прозвонили, ничего не поняли, сказали, вроде все работает, наверно дело в контакторе. Один знакомый электрик пришел, сказал наверно все таки в плате, поставил перемычки напрямую к тенам, пока так греемся. Только теперь стало чаще выдавать ошибку F20, потом 0 кв. и опять ошибка F20. Кто-нибудь сталкивался с чем-нибудь подобным? Неужели дело в плате? Она вроде как работает. Кстати, до этого аппарат был на однофазке, теперь стоит на трехфазке, но провода видимо расплавились от плохого контакта. Сегодня выключили котел на весь день, вечером включили, вначале работал, как положено, набрав 30 градусов, опять стал выдавать ошибку F20. Кстати, ошибка выходит, когда загорается лампочка RE-13 (насос-пониженная скорость). Звонили знакомому, у него Скат 9, у него она вообще не включается. Такой вопрос: она вообще должна включаться? Насос вроде работает, и прозванивали, и трубы вибрируют и на подаче и на обратке.

Попробуйте поставить параметр d. 19, значение — 0, насос будет работать всегда на повышенной скорости.

Эл. котел Protherm Скат 12K-13, замкнутая система через гребенку, залит антифриз Thermagent-30 Eko объем около 28 л. радиаторы на двух этажах. После запуска системы прошло две недели все работало. Когда стравливал воздух, немного смутило, что при не большом сливе антифриза 100-150 мг давление падало на 0,5 бар, при выставленной температуре котла 60 градусов давление было 1 бар. И так, после отключения электричества на полдня, давление ушло на 0 (что проверил: расширительный бак — давление в норме 1,2, после долил систему антифриз до 1 бар, после чего аппарат заработал опять, стравил немного воздуха при температуре 60 давление поднялось на 2 бар.). Прошло 4 дня приехал, ситуация та же: давление 0 — опять долил, система работает, обнаружил не большой подтек на гребенке с соединением, подтянул, но сама протечка не значительная возможно грамм 10 ушло. Пока предположения, что это из-за воздуха в системе, и мысль поставить дополнительный расширительный бак литров на 30.

У меня стоит дополнительный ГА на 24 л, так как объем системы около 270л. У вас наоборот стоит, т. е. в насос идет теплоноситель без очистки. Возможно расширительный бак не правильно качаете. Нужно полностью сливать теплоноситель с котла и только потом накачивать.

Неисправность электрокотла Protherm Скат 12 квт, без доп. оборудования. Сегодня в связи с оттепелью снизил температуру с 45 до 40 градусов. Через некоторое время заметил ошибку F73. Нашел описание, что это замыкание датчика давления. Есть ли варианты по ремонту? И вообще, может, он живой, надо что-то еще смотреть?

Сбросьте ошибку и проверьте, какое давление в СО. Проверьте давление воздуха в расширительный бак и подпитайте систему до необходимого давления. Снять-подключить разъем с датчика давления. Бак находится у задней стенки, вентиль сверху. Но перед накачкой расширительного бака нужно сливать воду с котла.

В эксплуатации электрокотел Протерм скат 14. Бойлер 200 литров. Когда ставлю температуру ГВС 50-60 градусов, аппарат вообще не отключается. И одновременно работает ГВС и отопление, вижу по мигающей точке на дисплее. Соответственно завышается температура в доме. Разве при работе ГВС не должно отключаться отопление.

Трехходовой клапан на бойлер переводится, смотрите его.

Неисправность электрокотла Скат 6 квт. Набирали воду в систему через насос, выбило предохранитель, и автомат в щитке теперь постоянно горит предохранитель, в чем может быть причина? Насос должен легко проворачиваться отверткой?

Короткое замыкание ТЭНа.

Котел Протерм Скат 9 Квт (1 фазник), установили в прошлом году, к эксплуатации приступили только в этом. Работал по ночному тарифу с программатором для поддержания заданной температуры в загородном доме. Вчера ездил на дачу проинспектировать и с удивлением обнаружил, что аппарат не работает, попросту не горит приборная панель. Предохранители (на плате 2шт) проверил — вроде рабочие, тот который должен быть в шине, его там нет? Может он в другом месте, но я его не увидел.

Попробуйте поставить новые предохранители.

Электрокотел Протерм скат 18 квт был подключен к 220 В, переделали на 380В, при подключение в эл. щитке перепутали провода. После этого выбило автомат, когда разобрались с проводами, котел не включается даже на 220. Замкнута одна фаза и ноль. Подскажите, что делать?

Проверять с прибором.

Электрический котел Скат 9 работал исправно, понадобилось перевесить на другую стену, отсоединил, на следующий день подсоединил, никаких признаков жизни, табло не горит все молчит. Фаза ноль есть, доходит до контактора, а дальше молчок, только на верхнем коричневом проводе контактора есть фаза, предохранители на плате в норме! Подскажите, что за неполадка?

Возможно, неисправна плата управления.

Установлен котел Протерм скат 18. Мощность в киловаттах могу поднять только до 8, дальше не идет, кто знает, в чем проблема?

Сбросьте на заводские настройки, параметр d. 96 поставьте на 1 и нормально.

В эксплуатации электрокотел Protherm Скат 9. Установили его в октябре, поставили температуру на 35 градусов, решили в пустую не топить. Все это время его мы не трогали, он работал, батареи были теплые, в доме плюс, неполадок не замечали. Когда устанавливали его, мы купили провод не такой, какой им был нужен, и установщики, подсоединив его, сказали, что это временный провод, что его надо заменить, иначе будет греться. Провод поменяли, аппарат включили на 80 градусов, через некоторое время выбило автомат. Мы его включили, пока работали в доме, в этот день ничего больше не вырубало. На ночь оставили котел греть дом на 80 градусов, пришли с утра — в доме холод, ночью видимо отключился опять автомат, и у нас в доме прихватило два радиатора. Аппарат включили, работает. К ночи отогрели немного воздух в доме «не прихваченными» радиаторами, масляными обогревателями, трубы грели феном. Как только заработали все радиаторы, давление уже было 0,8, и аппарат опять выключился. После включения выдал ошибку F22. Поняли, что нужно долить воды в СО и поднять давление. Воды долили (воздух с радиаторов стравили), давление установилось на 2,0, автомат заменили на новый. Оставили на ночь на 80 градусов. Котел ночь проработал, но теперь он не нагревается выше 60 градусов, несмотря на установку на 80 градусов. При этом работает на полную мощность. Хотя раньше нагревался на 80 градусов за непродолжительное время. Подскажите, что может быть?

Лучше обратиться в сервисную организацию.

Неисправность котла Протерм Скат 14. Год отработал отлично все нормально было. Сейчас такой сбой — работает несколько часов, затем просто берет и перестает работать, индикация есть, все хорошо, но при этом комнатный термостат замкнут, на дисплее показывает, что нагрев не идет (справа точка не горит). Ошибок никаких нет. Контакты 1 и 2 на колодке К8 при этом замкнуты, прозваниваются тестером. Даже не хочет бойлер нагревать. Подключен БКН и датчик наружной температуры. Если его выключить на пару минут (в щитке обесточить), потом включить вроде начинает работать, но где то минуту, потом опять отключается. Просто перестает думать, что надо греть воду — исчезает точка справа (как будто нет команды на нагрев, хотя команда есть, я уже контакты замкнул). Выключил 2-ой раз — после этого завелся, греет. Теплоноситель выставлен на 70 градусов сейчас, давление в норме, клапан 3-х ходовой ездит туда сюда, не понимаю, в чем может быть дело. Неужели плату менять?

Нужно скинуть настройки к заводским и снова настроить.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Неисправность котла Протерм скат 28. Загорелась ошибка F20, полез искать красную кнопочку, колпачок с нее никак не слазил, поддел отверткой и закоротнул клемму датчика, который с кнопкой, на корпус тенов, небольшая искра, аппарат погас и не включается. Какие могут быть последствия?

На котле Эван Warmos 30 кВт горит индикатор отказ и две, если включить, клавиши уровня нагрева. Третья не включается. Нагрева естественно нет. Скоро мороза, вода в системе залита. Посоветуйте, что делать?

Перестал работать один тэн на электрокотле ЭВПМ-3, хочу поменять, кто менял блок, есть какие-то сложности? Пошаговая инструкция какая- нибудь?

Подскажите, если я поставлю внешний комнатный термостат, какой алгоритм работы будет у котла, так же будет работать одна ступень при выставленной температуре или включаться больше. А то у меня проблема — выставлено на котле температура 24 по датчику воздуха, а он нагревает до 23 и поддерживает одной ступеней температуру воды в 43 градуса и не отключается. Как решить эту проблему?

Недавно установил электрокотел ЭВП-3 и сразу же встал вопрос о подключении циркуляционного насоса в электрической части. Можно ли подключить электродвигатель насоса к силовой части твердотельных реле (выход на тэны), чтобы режим работы насоса совпадал с работой электрокотла или изготовителем рекомендована другая схема подключения?

_______________________________________________________________________________

В эксплуатации котел Руснит 205 НМ. Появились проблемы с температурой нагрева. Может быть, дело в датчике температуры теплоносителя? Если система думает, что температура выше 85 градусов, а реально ниже, то нагрева происходить не будет, но и термореле не сработает. Как в таком случае проверить?

Подскажите, можно ли производить монтаж котла Галан Очаг-3 турбо как дублирующего в систему с твердотопливным?

Можно ли просто механически, без регулировки или замены электроники поменять нагревательный блок в котле kospel ekco r1 21, с 21 кВт на 24 кВт. Или нужны дополнительные работы?

Подскажите, кто-нибудь устанавливал на электрокотел Вайлант хронотермостат для автоматического переключения мощности (температуры) день-ночь?

Ответы специалистов по электрокотлам Протерм Скат

___________________________________________________________________________

Вопрос:

Электрический котел Protherm после установки поработал три дня и остановился с ошибкой F 20. По инструкции смотрел – что-то с термореле. Что делать, не сказано. Можете помочь советом?

Ответ специалиста по сервисному обслуживанию:

Сработала автоматическая защита при перегреве аппарата. Вывести оборудование из аварийной функции можно самостоятельно, хотя для эл.котлов этих моделей действия по разблокировке – работа сервисной службы. Попробуйте найти скрытую аварийную кнопку на термостате и нажмите на нее. Если
это не поможет – понадобится диагностика котла.

Вопрос:

Электрический котел Protherm Скат 18 K настроен на максимальный ночной режим работы, но за ночь давление падает с 1,8 бар до 0,6 – котел наутро не может включиться и пишет ошибку F22. Прошу помочь разобраться.

Ответ мастера по ремонту котельных агрегатов:

Низкое давление в отопительном контуре может быть по причине протечек в системе отопления и неисправности расширительного бака в агрегате. Нужно смотреть герметичность узлов прибора. Возможны проблемы с баком, либо протечка теплоносителя по системе.

Вопрос:

Электрокотел Протерм Скат на 12 кВт часто отключается, но ошибку не пишет. Котел 3-фазный, замеряли напряжение: на двух фазах по 6, а на третьей – ноль. Может это влиять?

Ответ сотрудника сервисного центра:

В данном случае явно проблемы с электрикой. Если две фазы есть, а третьей нет, то надо скорее это явление устранять, так как может сгореть плата. Возможные причины: в пакетнике отошел провод, в автомате плохие клеммы или дело в пускателе.

Вопрос:

Электрокотел Скат 6кВт. Отработал не полный сезон. В системе теплоноситель. Недавно выбило автоматический выключатель. При включении автомата котел работает какое-то время, затем автомат снова выбивает.

Ответ специалиста по сервисному обслуживанию:

Возможно, вышли из строя тэны. Необходима диагностика аппарата.

Вопрос:

Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема в эл.котле Скат 6 kw: котел запустили 3 года назад для обогрева бани и он работал идеально (хватало 1-2 kw), а в этом году мощность нагрева упала в несколько раз при этом подающее напряжение в норме и тены при включении поочередно нагревают воду до определенной температуры одинаково, т.е. все они рабочие, но что бы добиться такой же температуры как в прошлые годы, надо включить котел на полную мощность 6kw. Теплотехнические показатели бани не поменялись.

Ответ мастера по ремонту котельных агрегатов:

Возможно, вышел из строя блок тэнов. Так же необходимо проверить грязевой фильтр.

Вопрос:

При установке и запуске котла Скат 9 кв, он выдает ошибку f20. что делать в таком случае?

Ответ сотрудника сервисного центра:

Сработал температурный предохранитель.

Вопрос:

Установлен электрокотел Протерм на 14 кВт. Сгорел один из предохранителей, расположенных по импульсным блоком питания, не могу разобраться какой номинал, подскажите, пожалуйста!

Ответ специалиста по сервисному обслуживанию:

Предохранитель на 80 мА.

Вопрос:

при пуске нового котла Протерм Скат-6, и закачке воды в систему выдается ошибка F20 (срабатывание аварийного термостата), вода не нагревается и не включается насос. Кук устранить неисправность самостоятельно, так как в радиусе 100 км нет сервисного центра.

Ответ мастера по ремонту котельных агрегатов:

Рекомендуем проверить: воздух в теплообменнике котла; нет протока через аппарат; предохранитель на плате управления.

Вопрос:

Protherm скат 18 квт светится сигнальная лампа (восклицательный знак) И HDO, горит зеленый диод работает циркуляционный насос, но ТЭНы не включает. пробовал сбросить ошибку нажимая кнопку которая находится внутри, сверху. вроде заработал но минут через 20 опять не включаются ТЭНы давление 1,5 МПа температура 35 град

Ответ сотрудника сервисного центра:

Ваш электрокотел выходит на перегрев. Причина — забит грязью грязевик на обратке в котел ( если такой был установлен при монтаже) или залипают контакты в реле на плате управления.

Вопрос:

Электрокотел Protherm СКАТ 6 — 24 К. Несколько лет проработал нормально. Сейчас имеет место следующая картина: после включения ни батареи, ни трубы, исходящие из котла практически не нагреваются. Через несколько минут работы температура на термометре становится > 90 градусов, и котел отключается. Насос (судя по звуку и вибрации) работает.

Ответ специалиста по сервисному обслуживанию:

Скорее всего, проблема с циркуляционным насосом. Но точно можно определить только при диагностике котла.

Вопрос:

подскажите пожалуйста! Мы купили электро котёл Протерм скат 28,установили всё как по инструкции, давление 1,5 бара, включили на 380 вольт.котёл вообще не даёт ни каких признаков жизни, дисплей не светит, Что же это может быть?

Ответ мастера по ремонту котельных агрегатов:

Дисплей не светится: перегорели предохранители на плате управления, нет связи между платой управления и платой дисплея (проверить шлейф).

Вопрос:

Имею аппарат Скат 12К. Он отработал 6 лет. В настоящий момент постоянно подкапывает вода из переливного крана, идущего от аварийного клапана. Рабочее давление при этом от 0,9 до 2,5. Капает до полной остановки котла примерно через 5-6 часов.

Знакомые эксплуатационники посоветовали сменить аварийный клапан и расширительный бак внутри котла? Дайте Ваш совет, как быть? Также не смог подтянуть накидную гайку гибкой подводки.

Ответ сотрудника сервисного центра:

Рекомендуется проверить рабочее давление в расширительном баке эл.котла. Если не удастся установить в баке необходимое давление, расширительный бак потребуется заменить.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

  • Ответы экспертов по ремонту котлов Нова
  • Вопросы по сервису котлов Hermann
  • Ответы мастеров по обслуживанию котлов Дэу
  • Вопросы по обслуживанию котлов Ферроли
  • Вопросы пользователей по ремонту электрокотлов Эван
  • Из-за чего газовый котел АКГВ загорается и сразу же гаснет
  • В чем неисправность котла Альфа Колор, если он показывает код ошибки Е01
  • Из-за чего котел АОГВ зажигается и быстро гаснет
  • Как следует устранять на котле Балтгаз ошибку Е01
  • В чем поломка, если котел Дани зажигается, но сразу же гаснет
  • Почему котел Данко загорается, но быстро тухнет
  • Котел Демрад перестал держать давление, в чем неполадка
  • Из-за чего котел Газлюкс начал греться и шуметь
  • В чем причина, если газовый котел Кебер загорается, но быстро тухнет
  • Как следует устранять на котле Китурами ошибку с кодом 01
  • Из-за чего котел Конорд загорается, но сразу же тухнет
  • В чем причина, если котел Лемакс зажигается и быстро тухнет
  • Из-за чего котел Мимакс зажигается, но резко тухнет?
  • Почему котел Очаг зажигается, но сразу же тухнет
  • Почему газовый котел Росс загорается, но быстро гаснет
  • В чем неисправность, если котел Сиберия загорается и резко гаснет
  • Почему котел Сигнал загорается и резко тухнет
  • Из-за чего может шуметь и греться котел Термет
  • Почему газовый котел Термотехник зажигается, но внезапно гаснет
  • Как можно устранить на котле Термона ошибку Е01
  • По причине чего двухконтурный котел Электролюкс начал гудеть и нагреваться
  • По каким причинам газовый котел Ферроли выдает ошибку с кодом А01
  • По какой причине котел Иммергаз не функционирует на ГВС
  • Почему газовый котел Навьен при нагреве постоянно выключается и сразу включается

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Обзор проблем и решений для компонентов, подверженных возгоранию котлов

Основными проблемами, возникающими в котлах, являются агломерация, высокотемпературная коррозия, шлакообразование, загрязнение, щелочное охрупчивание и усталостное разрушение.

Агломерация

Проблема агломерации в котлах с псевдоожиженным слоем в основном возникает у очага пожара [27]. Агломерация — это в основном проблема золы в котлах, работающих на биомассе. Зола, образующаяся из топливных агломератов с высоким содержанием серы и с низким содержанием золы, если они длительное время склонны к сульфатированию.Степень сульфатирования зависит как от времени, так и от температуры. Он изменяется пропорционально увеличению температуры и времени. Зола агломерируется, когда на месторождении образуется 50–60% или более количества сульфата кальция и Ca – K-силикатов. Петлевые уплотнения и зола более склонны к агломерации, чем летучая зола. Летучая зола образует более слабые отложения, чем зола, но все они со временем агломерируются [28]. Скорость агломерации увеличивается при повышении температуры от 850 до 950 ° C.Агломерация происходит сначала из-за карбонизации, а затем из-за сульфатации при более низких температурах [29]. Склонность золы к агломерации увеличивается с увеличением содержания железа или щелочного металла [27]. Сильвеннойнен сообщил, что смесь силикатов щелочных металлов с низкой температурой плавления образуется, когда богатая щелочами зола реагирует со свободным кварцем, который присутствует в песке, и эта смесь образует адгезионную связь между частицами псевдоожиженного слоя, что приводит к агломерации [30]. Легкоплавкие хлориды щелочных металлов могут увеличивать липкость частиц летучей золы и увеличивать скорость осаждения золы на трубах пароперегревателя.Осажденные хлориды щелочных металлов могут увеличивать скорость коррозии пароперегревателей, поскольку хлориды могут образовывать эвтектики с низкой температурой плавления и вызывать агрессивную жидкофазную коррозию [31].

Возможные решения для агломерации

Добавки, такие как сера, каолин и сульфат аммиака, могут использоваться для уменьшения агломерации на трубках пароперегревателя. Дэвидссон сообщил, что если каолин добавить к материалу слоя перед сжиганием, то это наверняка решит проблему агломерации.В одном из исследований сообщалось, что температуры агломерации соломы и коры пшеницы были определены как 739 и 988 ° C соответственно [32]. Однако, если в слой добавлен каолин, начальные температуры агломерации слоя увеличиваются до 886 и 1000 ° C соответственно. Когда в слой добавляли каолин, состав покрытий изменялся в сторону более высоких температур плавления, в основном из-за пониженного содержания калия, поскольку каолин поглощает основные виды калия. Однако коммерческое использование каолина против отложений обходится дорого [29].Проблему также можно решить, если вместо каолина добавить сульфат аммония или серу [28,29,30,31,32,33]. Реакции между добавками, такими как сера и хлориды щелочных металлов, образуют сульфаты щелочных металлов, а хлор выделяется в газовую фазу в виде HCl. Сульфаты щелочных металлов имеют более высокие температуры плавления, чем соответствующие хлориды щелочных металлов, и поэтому будут иметь меньшую тенденцию к прилипанию к перегревателям в виде отложений. Таким образом, можно минимизировать образование отложений и коррозионный потенциал перегревателей [31].

Шлакообразование

В зависимости от различных методов, применяемых для отложения золы на поверхности нагрева, наблюдаются два типа отложения золы, то есть шлакование и засорение. Шлакование и засорение котла — два основных фактора, отрицательно влияющих на эффективность котлов [34, 35]. Эти проблемы в основном влияют на возгорание котла. Эти два процесса приводят к частому отключению сажеобдувщиков. Шлак — это расплавленная зола и негорючий побочный продукт, который остается в виде остатка после сжигания угля.Шлакование — это отложение частично расплавленных остатков на стенках или поверхностях печи, подверженных тепловому излучению. Это происходит в самых горячих частях котла. Шлак образуется, когда частицы расплавленной размягченной золы не охлаждаются до твердого состояния, когда они достигают горячей поверхности [36, 37]. Это снижает поглощение тепла в топке, увеличивает температуру газа на выходе из топки, снижает КПД и готовность котла из-за незапланированных остановов, ведущих к потерям в работе [37]. Установлено, что серьезное шлакообразование происходит в основном на стенках печи.Дымовые газы в центре топки заставляют ее отклоняться с двух других сторон стенок; это приводит к попаданию пламени пылевидного угля на боковые стенки печи. Благодаря этому на боковых стенках происходит зашлаковывание. Это приводит к небольшому зашлаковыванию областей арочной горелки, а также областей передней и задней стенок нижней печи [38].

Возможные решения по шлакованию

Процесс шлакования полностью предотвратить невозможно. Однако его можно уменьшить, используя несколько способов, например, обеспечение равномерного распределения тепла во избежание локальных температур.Его также можно свести к минимуму, добавив к частицам расплавленной золы, переносимой дымовым газом, кондиционер, который поглощается этими расплавленными частицами и создает эффект зародышеобразования, когда эти частицы охлаждаются, вызывая их более быстрое затвердевание, тем самым предотвращая образование отложений или в значительно большем количестве рыхлых депозитов [39]. Образование отложений на конвенционной поверхности можно уменьшить, поддерживая соответствующую температуру на выходе из печи, а также удаляя достаточное количество тепла.Помимо вышеуказанных решений, соотношение высоты, ширины и глубины печи должно быть пропорциональным, чтобы ограничить возможность воздействия частиц золы на поверхность печи [40].

Обрастание

Обрастание — это образование отложений спеченной золы на обычных поверхностях нагрева, таких как подогреватели и пароперегреватели [40], которые не подвергаются прямому воздействию излучения пламени. Это происходит при охлаждении взвешенной золы-уноса вместе с дымовыми газами [41]. Чрезмерное загрязнение может привести к повышению температуры газа и скорости осаждения, что приводит к постоянному изменению условий в котле и, следовательно, к снижению его эффективности [42].Изменение температуры для высокотемпературного обрастания находится в диапазоне от 900 до 1300 ° C, а для низкотемпературного загрязнения — от 300 до 900 ° C [38]. Загрязнение котлов происходит из-за снижения теплопередачи, что в дальнейшем приводит к значительным потерям перегрева и температуры горячих дымовых газов [43, 44]. Основными факторами, которые приводят к удалению отложений, являются прочность отложений и адгезионная связь между теплопередающей поверхностью и отложением золы. Процесс удаления отложений включает разрушение матрицы отложений и / или разрыв клеевого соединения.В котлах угольных электростанций возникает множество производственных проблем из-за обрастания. Отсутствие своевременного обслуживания и очистки также может привести к засорению [45].

Возможные решения для загрязнения

Не существует постоянных решений для устранения загрязнения, но есть определенные технологии, которые могут помочь свести к минимуму проблемы отложений в котлах. Некоторые из этих процессов — это технология импульсной детонационной волны, интеллектуальный нагнетатель сажи, технология химической обработки, противообрастающие покрытия и т. Д. [35].Эти технологии могут помочь в некоторой степени уменьшить проблему загрязнения труб котла в зависимости от их эффективности. Заключительные замечания и рекомендации могут быть составлены по показанным результатам. Сажевые обдувки могут использоваться для очистки нагретой плоскости котлов во время работы с продувочной средой в виде воды и пара. Вода или пар направляются на осадок через сопло, что приводит к его разрушению и коррозии. Существуют некоторые инструменты для прогнозирования воздействия золы, такие как AshProSM, которые используются для анализа ситуации с зашлаковыванием и загрязнением угольных котлов.Интегрированный котел с расчетным гидродинамическим моделированием (CFD) с моделями воздействия золы используется для определения образования, переноса, осаждения, роста отложений и прочности [36]. Некоторые из других методов, которые используются для предотвращения загрязнения в котлах, включают влажную предварительную обработку энергетического котла, работающего на буром угле, с использованием минеральных добавок в угольном коммунальном котле, мониторинг тенденций загрязнения, технология химической обработки: нацелена на печь технология впрыска (TIFI) и др.[44].

Каустическое охрупчивание

В котлах происходит процесс каустического охрупчивания, который приводит к образованию трещин на склепанных пластинах из низкоуглеродистой стали. Температура колеблется от 200 до 250 ° C, что в дальнейшем приводит к отложению концентрированного гидроксида на водной стороне котла [46]. Мы также можем объяснить каустическое охрупчивание как явление, при котором котел становится хрупким из-за накопления каустической соды [47]. Щелочное охрупчивание также известно как коррозионное растрескивание под напряжением [46].Едкое охрупчивание вызывается наличием каустической соды в питательной воде котла, которая находится в прямом контакте со сталью и барабанами котла [48]. В котле при испарении воды увеличивается концентрация карбоната натрия. Карбонат натрия используется для умягчения воды посредством. известково-содовый процесс. Во время этого процесса есть вероятность, что некоторые частицы карбоната натрия могут остаться. Со временем концентрация карбоната натрия увеличивается, и он подвергается гидролизу с образованием гидроксида натрия.Когда концентрация гидроксида натрия увеличивается на определенную величину, вода становится щелочной. Эта щелочная вода проникает в мелкие трещинки внутренних стенок котла. Испарение этой воды приводит к постоянному увеличению количества гидроксида натрия в трубах котла. Этот гидроксид натрия разрушает железо, присутствующее в котлах, и растворяет его; таким образом, образуется феррат натрия, который в дальнейшем приводит к каустической хрупкости [49].

Возможные решения для каустической хрупкости

Каустическая хрупкость в котлах является естественным процессом, и его можно временно предотвратить путем добавления комбинации химических веществ, состоящих из достаточного количества сульфата натрия в обычную котловую воду [50].Каустическое растрескивание происходит в растворах, где действует смешанный активный и пассивный контроль коррозии [51]. Мы можем предотвратить охрупчивание щелочью, добавляя такие соединения, как сульфит натрия, танин, лигнин и фосфат, поскольку они блокируют трещины, образованные проникновением щелочи [52].

Усталостное разрушение

Склонность материала к разрушению в результате непрерывного хрупкого растрескивания при повторяющихся переменных или циклических напряжениях, интенсивность которых значительно ниже нормальной прочности, известна как усталостное разрушение [53].Это может повлиять на подавляющее большинство материалов, в основном кристаллические твердые тела, такие как металлы и сплавы. Процесс утомления можно разделить в основном на три этапа. Первый шаг — это инициация. Пересечение поверхности с полосами скольжения, образованными из-за образования и движения дислокаций, вызванных чрезмерным приложением напряжения, приводит к возникновению усталости. Затем наступает II этап — рост трещины. Усталостная трещина II стадии — это обязательно небольшая трещина, связанная с тонкими складками металла, вытесненными с поверхности.Эти щели известны как вторжения. Трещины могут развиваться и расти на границах раздела всех типов, а также могут расти на границах зерен. Последняя стадия — рост трещины Стадии III. Это наиболее важный аспект усталостного разрушения, вызванный постепенным макроскопическим поворотом трещины в некристаллографическую плоскость [54]. На начальном этапе работы котла наблюдаются различные отказы труб, в том числе кратковременный перегрев, разрывы сварных швов, дефекты материала, разрушение из-за химического выброса и иногда усталостные разрушения.Усталостное разрушение вызывается высоким значением максимального предела прочности на разрыв, большим количеством вариаций приложенного напряжения, прикреплением коррозионных сварных швов, неправильной гибкостью, неправильной термообработкой, контуром сварных швов, большим количеством циклов приложенного напряжения и ограничением холодного изгиба до термического расширение [55].

Возможные решения при усталостном отказе

Управление отказами труб котла важно, поскольку оно может помочь в сокращении вынужденных отключений, минимизировать риск отказов и, следовательно, повысить эксплуатационную готовность установки, а также надежность.Одну из наиболее важных причин выхода из строя трубы котла, то есть усталостного разрушения, можно предотвратить, следуя приведенным ниже мерам: избегать концентрации напряжений, уделять особое внимание деталям на этапе проектирования, чтобы убедиться, что циклические напряжения достаточно низки для достижения требуемую долговечность, использование более прочных и более эффективных материалов с высокой вязкостью разрушения и медленным ростом трещин, выбор хорошей отделки поверхности, мониторинг температурных изменений, повышение симметрии, упрощение конструкции и обеспечение прочности, а также тщательное текущее обслуживание [56].

Высокотемпературная коррозия

Высокотемпературная коррозия может быть определена как ускоренное окисление материалов, которое вызвано отложением солевой пленки при повышенных температурах у камина котла. Повышенная температура колеблется от 700 до 1300 ° C. К различным типам высокотемпературной коррозии относятся азотирование, хлорирование, науглероживание, окисление, сульфатирование, дымовые газы и коррозионные отложения. Расплавленные сульфаты щелочных металлов осаждаются на горячих подложках в результате окисления металлических примесей, таких как сульфаты и ванадий в топливе [34].

Возможные решения для высокотемпературной коррозии
a) Использование ингибиторов

Ингибиторы коррозии — это вещества, которые при добавлении в окружающую среду в малых концентрациях снижают скорость коррозии металла [57]. Основными факторами, ответственными за ингибирование коррозии, являются состав жидкости, количество воды и режим потока. Мы используем ингибиторы в нефтедобывающей и перерабатывающей промышленности, потому что там они зарекомендовали себя как лучшее защитное средство от коррозии [58].Мы также можем назвать ингибиторы коррозии добавками к жидкости, окружающей металл.

Выбор ингибиторов зависит от типа металла и условий окружающей среды [59]. В основном их можно разделить на два типа, такие как ингибиторы окружающей среды и ингибиторы межфазной границы. Кондиционеры окружающей среды или ингибиторы (поглотители) обладают способностью снижать коррозионную активность конкретного вещества путем улавливания (очистки) агрессивных веществ [59]. В ингибиторах межфазной границы процесс контроля коррозии осуществляется путем образования пленки на металле / окружающей среде [60].

Ингибиторы межфазной границы можно разделить на два подтипа, то есть жидкофазные ингибиторы и парофазные ингибиторы. Ингибиторы жидкой фазы — это те ингибиторы, которые классифицируются на основе их электрохимических реакций [58]. Ингибиторы паровой фазы — временные ингибиторы, которые используются для предотвращения коррозии; особенно в закрытых помещениях. Они безвредны для окружающей среды и не содержат вредных химических веществ, например нитратов. Они также имеют низкую стоимость, доступны по цене и служат долго, что дает надежные результаты [58,59,60].

Ингибиторы жидкой фазы можно разделить на три подтипа: анодные, катодные и смешанные ингибиторы. Анодные ингибиторы — это те ингибиторы, которые предотвращают коррозию, образуя защитный слой оксидной пленки на поверхности металла. Они также известны как пассиваторы, и эти ингибиторы изменяют анодные реакции в клетке [61]. Процесс контроля коррозии путем уменьшения скорости восстановления или осаждения отдельных участков катодной области (катодных рецепторов) называется катодными ингибиторами.Проще говоря, мы также можем описать катодные ингибиторы как химические соединения, которые могут снизить скорость коррозии металла или сплава при добавлении в определенную жидкость или газ [58,59,60,61,62]. Соединения, которые не являются ни анодными, ни катодными, то есть соединения, которые проявляют характеристики как анодных, так и катодных ингибиторов, называются смешанными ингибиторами. В среднем 80% органических соединений являются смешанными ингибиторами. Они защищают металл за счет физической адсорбции, хемосорбции и образования пленки.Они также уменьшают катодную и анодную реакции на работу [58, 59].

Катодные ингибиторы подразделяются на катодные отравляющие вещества и катодные осадители. Соединения, которые могут вызвать водородное охрупчивание и водородные пузыри из-за адсорбции водорода сталью, называются катодным ядом, а соединения, которые способствуют увеличению щелочности и осаждению нерастворимых соединений на металлической поверхности, называются катодными осадителями [58].

Смешанные ингибиторы также можно разделить на два подтипа: физические и химические ингибиторы.Физические ингибиторы — это те, которые физически адсорбируются и быстро взаимодействуют; однако их главный недостаток заключается в том, что они легко снимаются. В химических ингибиторах, поскольку идет химическая реакция, она замедляет процесс по сравнению с физическими ингибиторами [58].

б) Золь – гель покрытие

Золь – гель покрытие — широко используемый метод защиты от коррозии. Он показал лучшую химическую стабильность, контроль окисления и повышенную коррозионную стойкость металлических подложек [63, 64].Это метод производства твердых материалов из небольших молекул. Он превращает мономеры в коллоидный раствор (золь), который действует как предшественник интегрированной сетки (или геля), состоящей либо из дискретных частиц, либо из сетчатых полимеров [65]. Золь – гель покрытие — это влажная технология, которая может использоваться для изготовления керамических и стеклообразных материалов. Нанесение золь-гелевого покрытия на металлы произошло сравнительно недавно и недостаточно исследовано [66].

Синтез гелей при комнатной температуре осуществляется в основном двумя способами.Первый шаг — это обычная реакция, которая происходит в природе, когда химические соединения кремнезема разбавляются водными растворами. Затем этот раствор конденсируется и приводит к образованию сетки кремнезема. Эта конденсация может происходить в различных водных растворах в зависимости от концентрации соли и pH. Вторая стадия — получение диоксида кремния из раствора, который соответствует химической реакции, подразумевающей алкоголяты металлов и воду в спиртовом растворителе [67]. Недостатком золь – гель-технологии является высокая стоимость сырья (химикатов).Например, порошок MgO чистотой 98% доступен в небольших количествах по цене 32 доллара за кг. Этоксид магния, который является химическим субстратом для производства MgO, стоит около 210 долларов за кг. При сушке часто возникают трещины и большая усадка в объеме, поэтому керамисты по возможности избегают этого [68].

c) Изменяющаяся температура и давление

Температуру можно определить как сравнительную меру холодной или горячей системы [69]. Несколько исследований показывают, что существует множество взаимосвязей между вариациями скорости коррозии в разных диапазонах температур для разных материалов.Однако коррозию можно определить как ухудшение свойств материала из-за его взаимодействия с окружающей средой. Коррозия может привести к сбоям в различной инфраструктуре завода или в машинах, которые обычно дороги и требуют много времени на ремонт. На рис. 2 показано сравнение скорости коррозии при повышении температуры. Некоторые из потерь загрязненных продуктов представляют собой ущерб окружающей среде, который может быть дорогостоящим с точки зрения здоровья человека [70]. Существует эмпирическое правило, согласно которому скорость коррозии металла увеличивается вдвое на каждые 10 ° C повышения температуры.Таким образом, если скорость коррозии составляет 30 миль в год (мил в год) при 30 ° C, ожидается, что она составит 60 миль в год при 40 ° C, 120 миль в год при 50 ° C и так далее [71]. Это правило применимо во многих ситуациях, но необходимо распознавать ситуации, в которых его не следует применять. Есть места, где это правило неприменимо. Правило основано на том факте, что скорость коррозии находится под контролем химической реакции при воздействии разбавленной серной кислоты на углеродистую сталь. Даже в таких ситуациях скорость коррозии увеличивается с температурой, она может варьироваться от 1.5–2 раза при повышении температуры на каждые 10 ° C. Но если скорость коррозии находится под контролем некоторых других факторов, таких как присутствие газообразного кислорода в коррозионной среде, то вышеприведенное утверждение может быть неверным. Кислород играет очень важную роль в коррозии. Например, если мы рассматриваем замкнутую систему, построенную из углеродистой стали, то скорость реакции коррозии зависит от присутствия газообразного кислорода. Такой элемент, как железо, который присутствует в углеродистой стали, имеет высокое сродство к кислороду.Следовательно, когда углеродистая сталь вступает в контакт с кислородом, на ней образуется оксидный слой (Fe 2 O 3 или Fe 3 O 4 ) как защитный, так и незащищенный, тем самым увеличивая скорость коррозии [72]. Когда газообразный кислород в окружающей среде системы израсходован в результате коррозии углеродистой стали, скорость коррозии падает до очень низких значений независимо от температуры. Это связано с тем, что в камере не остается кислорода, который может реагировать с элементами с образованием оксида.Следовательно, оксид, который уже образовался на поверхности компонентов, становится пассивным по своей природе. То же самое происходит в открытой системе, когда кислород отводится при повышенной температуре. Последнее соображение — это природа сплавов. Некоторые сплавы образуют защитную или пассивную пленку в определенных условиях, например углеродистая сталь в конц. серная кислота; или они могут развиваться естественным путем, например, в случае нержавеющих сталей и титана. При повышении температуры и до тех пор, пока пассивная пленка остается неповрежденной, скорость коррозии не увеличивается.Но как только пассивная пленка преодолевается повышением температуры, скорость коррозии быстро увеличивается. Необходимо знать фактическую температуру поверхности металла, контактирующего с технологической средой. Поскольку горячая стенка воздействует на трубы повторного котла, она делает внутренний диаметр трубы намного горячее, чем среда технологического процесса. Следовательно, скорость коррозии может быть выше прогнозируемой. В конденсаторах, где хладагент иногда представляет собой охлаждающую воду со стороны кожуха, снижение температуры может привести к конденсации коррозионных частиц, и это иногда называют эффектом холодного пальца или шоковым охлаждением [73].

Рис.2

Сравнение скорости коррозии при повышении температуры

Давление обозначается буквой P и представляет собой силу, приложенную перпендикулярно площади поверхности объекта на единицу площади, по которой распределяется сила. Манометрическое давление (иногда также пишется манометрическое давление) — это давление относительно местного атмосферного давления или давления окружающей среды [74]. Для выражения давления используются различные единицы измерения: паскаль (Па) (это один ньютон на квадратный метр), атмосфера (атм), бар.Давление также играет очень важную роль в определении скорости коррозии [75]. Увеличение общего давления или уменьшение объема также приведет к более высокой скорости реакции, потому что увеличение давления заставляет молекулы сталкиваться с большей силой.

Это приводит к более эффективному столкновению, и, следовательно, продукты будут образовываться быстрее или скорость коррозии будет высокой. Если парциальное давление кислорода и углекислого газа высокое, скорость коррозии также будет выше [76].Добавление инертного газа, такого как аргон, неон и криптон, не повлияет на скорость коррозии, поскольку парциальные давления реагирующих газов остаются неизменными [77]. На рисунке 3 показано сравнение скорости коррозии и парциального давления CO 2 .

Рис. 3

Сравнение скорости коррозии и парциального давления CO 2

d) Покрытие

Покрытия получили широкое распространение для защиты от эрозии и коррозии. Они помогают защитить материал от нескольких химических и физических повреждений, которые могут возникнуть из-за прямого контакта материала с окружающей средой.Поскольку коррозия приводит к разрушению, это в конечном итоге приводит к выходу из строя компонентов как в обрабатывающей, так и в обрабатывающей промышленности. Следовательно, проблемы коррозии и эрозии имеют большое значение для многих промышленных применений и продуктов. Покрытия могут использоваться в качестве инженерного ключа для улучшения поверхностей от коррозии, износа, термического разрушения и других поверхностных явлений. Хорошая адгезия, низкая пористость и совместимость с подложкой являются различными важными характеристиками приемлемых покрытий.Существуют различные доступные технологии нанесения покрытий, которые можно использовать для нанесения подходящего материала на основу. Обычно они отличаются толщиной покрытия: нанесением толстых пленок (20–400 мкм) и нанесением тонких пленок (менее 10–20 мкм) [78].

Общие проблемы котла, часть 1: Низкий уровень воды

Несмотря на то, что паровые котлы используются в промышленности с середины 1800-х годов, мы по-прежнему сталкиваемся с общими проблемами при их эксплуатации. Вот некоторые из наиболее распространенных проблем:


  • Низкий уровень воды
  • Неправильная техника продувки
  • Плохая очистка воды
  • Неправильный прогрев
  • Проверка блокировки
  • Обучение
  • Профилактическое обслуживание
  • Надлежащая документация
  • Дедушка старая техника
  • Человеческий фактор

Низкий уровень воды

Возможность серьезного или даже катастрофического повреждения котла в результате низкого уровня воды легко представить, учитывая, что температура в топке превышает 1800 oF., но прочность стали резко падает при температурах выше 800 oF. Единственное, что позволяет котлу выдерживать такие температуры топки, — это присутствие воды внутри или вокруг (в зависимости от того, является ли котел пожарной или водяной) частями, работающими под давлением, в любое время, когда присутствует пожар. В условиях низкого уровня воды стальные детали, работающие под давлением, буквально расплавятся.

Типичные промышленные котлы представляют собой котлы с естественной циркуляцией, и в них не используются насосы для циркуляции воды через сосуд высокого давления.В этих агрегатах для обеспечения циркуляции используется разница плотности между горячей и холодной водой. Поскольку вода отводит тепло от частей, работающих под давлением, температура воды увеличивается, и она поднимается в паровую камеру. В конце концов, передается достаточно тепла и вырабатывается пар. Более холодная питательная вода заменяет поднимающуюся воду, что вызывает естественную циркуляцию.

В связи с острой потребностью в воде современные котлы оснащены автоматическими выключателями отключения при низком уровне воды. Некоторые старые котлы могут не иметь этих относительно недорогих устройств.Если у вашего котла (ов) нет отключения на низкий уровень воды, бегите, не подходите к телефону и инициируйте их установку. Вы попали в аварию и ждете дорогостоящего ремонта. Необходимый ремонт может варьироваться от перенастройки НКТ до полного разрушения агрегата в случае его перегрева. В случае низкого уровня воды аварийные отключения отключат горелку (или подачу топлива для твердотопливных котлов) и отключат нагнетательный вентилятор. Это отключает подачу тепла. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБРАБОТКА НИЗКОЙ ВОДЫ !!!

Поездки следует устанавливать на уровне воды, чтобы предотвратить повреждение.Расцепители с низким уровнем воды обычно устанавливаются примерно на 6 дюймов ниже нормального рабочего уровня. Контроль уровня воды в котле является сложной задачей, и даже самые хорошо настроенные системы управления не всегда могут предотвратить состояние низкого уровня воды. «Уровень воды» в сосуде высокого давления на самом деле представляет собой довольно нестабильную сжимаемую смесь воды и пузырьков пара, которая сжимается и набухает. при изменении давления и фактически мгновенно сжимается, когда добавляется больше «холодной» питательной воды.

Некоторые частые причины маловодья включают:


  • Неисправность насоса питательной воды
  • Неисправность регулирующего клапана
  • Потеря воды в деаэратор или систему подпитки
  • Неисправность регулятора уровня барабана
  • Регулятор уровня барабана случайно оставлен в положении «ручной»
  • Падение давления воздуха в установке для управления приводом клапана
  • Предохранительный клапан подъема
  • Резкое резкое изменение паровой нагрузки

К сожалению, тревожное количество котлов, оборудованных отключениями малой воды, ежегодно разрушается.Общие причины включают:

  • Отключенные цепи отключения (Типичный сценарий включает отключение отключений, чтобы исключить нежелательные отключения из-за неправильно настроенных органов управления и т. Д. Это включает в себя «пластырь» для устранения реальной проблемы и никогда не должен допускаться.)
  • Неработающие выключатели отключения

Необходимо внимательно следить за состоянием воды и решать проблемы посредством надлежащего текущего обслуживания для обеспечения эффективности работы и безопасности оборудования. Если вы считаете, что столкнулись с некоторыми из перечисленных выше проблем, обратитесь в квалифицированную компанию по обслуживанию котлов для проведения оценки системы для ремонта или замены оборудования по мере необходимости.

обзор типовых неисправностей и способов их устранения

Газовое оборудование — самый распространенный вариант при организации автономного отопления. Он отличается приемлемой стоимостью, экономичным расходом топлива и высоким КПД. Однако любая техника имеет свой срок службы и со временем требует восстановления.

Самый простой ремонт газового котла можно сделать своими руками. И любой хозяин просто обязан самостоятельно справляться с проведением штатных профилактических мероприятий.Мы расскажем, как вернуть оборудование в работоспособность и как продлить срок его службы.

Содержание статьи:

  • Что можно починить без газовиков?
  • Методы самодиагностики неисправностей
  • Основные неисправности и их устранение
    • Не включается газовый котел
    • Проблемы с фильтром и насосом
    • Процедура очистки теплообменника
    • Решение проблемы плохой тяги
    • Замена комплектующих и устранение течи
  • Выводы и полезное видео по теме

Что можно починить без газовиков?

Есть несколько основных причин неисправностей.Это неправильная работа газового оборудования, наличие недопустимого микроклимата в котельной, несвоевременное обслуживание всех систем или некачественные комплектующие.

При самостоятельном ремонте обязательно соблюдайте меры предосторожности и строго следуйте инструкциям. Прежде всего, пользователь должен определиться, какие части газового котла можно, а какие отремонтировать самостоятельно.

При ремонте газового оборудования основная опасность — возможная утечка газа. Поэтому необходимо с осторожностью проводить все манипуляции по монтажу и демонтажу узлов и деталей устройства.Особое внимание следует уделить замене узлов, связанных с системой подачи топлива.

Знание типовых неисправностей газовых котлов и методов их устранения позволяет произвести несложный ремонт самостоятельно. Стоит помнить, что серьезный ремонт могут проводить только газовщики, но есть процедуры, доступные самостоятельным домашним мастерам

Производители котлов настоятельно рекомендуют вызывать обслуживающий персонал газовой службы для устранения неисправностей, связанных с поломками в системе газоснабжения и встроенных электронных устройств.Неопытный человек не сможет самостоятельно настроить, отремонтировать и восстановить функции конкретной автоматики в газовом котле.

В конструкции типового газового котла есть три основных элемента:

  • Горелка газовая закрытого / открытого типа;
  • Специальные предохранительные блоки;
  • Система теплообмена, состоящая из одного или двух внутренних устройств, количество которых определяется количеством обслуживаемых контуров.

Если все узлы, участвующие в работе котла, классифицированы по функциональному назначению, то их можно разделить на следующие группы: устройства управления системой, устройства гидросистемы, блок горелки и газоснабжения, дымоход, устройства управления котлом, многоцелевые устройства. уровень безопасности систем электроснабжения.

Чаще всего у пользователей возникают проблемы следующего характера: котел издает неприятный запах газа, не включается, не выключается во время работы, не греет трубы и не курит

Большинство из перечисленных предметов нельзя изменить или отремонтировать самостоятельно. В случае вмешательства в конструкцию котла его владелец теряет право восстановить его работоспособность за счет производителя в течение гарантийного срока. А вот что и как делают умельцы из организации, с которой заключен договор на услугу сборки и газоснабжения, нужно знать.

Однако владелец газового оборудования, стремясь продлить срок его службы, может самостоятельно произвести:

  • Чистка дымоходов. Производится при ослаблении тяги механическими манипуляциями или применением химикатов.
  • Проверка герметичности соединений водопровода, газопровода, ответвлений отопительного контура.
  • Установка регулятора напряжения.

Еще раз предупреждаем, что все действия, для которых необходимо снять кожух с котла, должен выполнять представитель газовой службы.

Однако, если гарантия для вас не важна, то вы можете сделать это самостоятельно:

  • Ручная внешняя очистка и внутренняя промывка теплообменника / теплообменников. Их легко демонтировать, провести необходимые процедуры, а затем установить обратно. В этом случае эффективно использовать домашние водные растворы лимонной кислоты (100 г / л) или подходящую бытовую химию, способную растворять отложения кальция.
  • Обслуживание нагнетательного вентилятора. Заменить предохранитель или сам вентилятор, проверить подключенную к нему электрическую цепь, смазать подшипники технической жидкостью.
  • Очистка форсунок. Засоренные форсунки вызывают слабое пламя горелки. Их периодически нужно чистить мелкой наждачной бумагой и удалять загрязнения тряпкой с бытовой химией.
  • Регулировка давления в системе.
  • Найдите проблему, из-за которой не включается бойлер.

Для того, чтобы определить, как и чем отремонтировать газовый котел, нужно его визуально осмотреть и при необходимости провести ряд диагностических процедур. Самостоятельный ремонт возможен в случаях, когда уже истекла гарантия производителя.

Если почувствуете запах газа, следует сразу же забыть о собственном вмешательстве. Необходимо перекрыть подачу газа, немедленно провести залповую вентиляцию и вызвать скорую помощь. Правила эксплуатации газового оборудования подробно описаны в следующей статье, с содержанием которой настоятельно рекомендуем вам ознакомиться.

Методы самодиагностики неисправностей

Часто пользователь оказывается в ситуации, когда он не уверен, что именно сломалось в газовом котле.В таких случаях не нужно торопиться что-то снимать и ремонтировать. Это рискованно и опасно. Перед работой следует провести диагностику оборудования и выявить точные причины неисправностей.

Если котел дымит, то обычно причиной этого явления является расход некачественного газа или недостаток воздуха. Вы можете сами проверить причину неисправности

Современные газовые котлы оснащены различными датчиками, которые отражают ряд важных функциональных показателей агрегата.Они отслеживают изменения температуры, давления и других параметров. В случае неисправности в современных моделях котлов предусмотрено автоматическое отключение устройства.

Источник поломки определяется по вызванным ею последствиям. Например, можно визуально увидеть пары, подтеки, искры. Вы можете почувствовать запах утечки газа или короткого замыкания. По изменившемуся звуку газового котла становится понятно, что агрегат неисправен.

В инструкции, прилагаемой к покупке устройства, описаны наиболее частые неисправности в купленной модели котла и способы их обнаружения, диагностики и устранения.Это также указывает, что означает конкретное. код ошибки и мигающие лампочки на приборной панели.

Таким образом, свет может мигать в разных режимах: быстро или медленно. Или гореть постоянно. Лампочка может быть красной, зеленой или желтой.

В инструкциях производителя указаны все возможные коды ошибок, которые могут появиться на дисплее. Здесь также объясняется, как устранить проблему.

Не следует выкидывать инструкцию из устройства, так как она может пригодиться вызванному вами газовщику для устранения поломки.В нем указаны характерные особенности модели газового котла, размеры и расположение узлов и деталей.

Основные неисправности и их устранение

После проведения диагностических процедур и определения конкретной проблемы необходимо приступить к ее решению. В зависимости от ситуации для этого потребуются некоторые инструменты и аксессуары. Большинство проблем легко исправить с помощью инструмента, который всегда под рукой.

Перед началом работ важно отключить газовый котел от электросети.Также нужно перекрыть подачу газа, закрыв газовую арматуру. Даже в тех случаях, когда процедуры ремонта не затрагивают детали, контактирующие с газом, подачу топлива необходимо отключать в соответствии с правилами техники безопасности.

Неустойчивые котлы часто выходят из строя при перепадах напряжения. В результате сбрасываются не только настройки, но и приходят в негодность чувствительные датчики.

В некоторых случаях невозможно приблизительно оценить продолжительность необходимого ремонта.Если в такой ситуации температура наружного воздуха имеет отрицательное значение, то возможно значительное снижение температуры в помещении. Следовательно, вода в системе замерзнет.

Для предотвращения образования ледяных пробок в змеевиках котла система защиты от обледенения никогда не отключается на длительное время. Например, если котел не используется один или два дня, отключаются все энергозависимые устройства, кроме этой функции. Полностью отключить его от электросети возможно только при длительном хранении агрегата.

Также перед тем, как приступить к ремонту котла и демонтажу его внутренних компонентов, нужно убедиться, что рабочая поверхность устройства имеет приемлемую температуру. В процессе эксплуатации корпус котла и приборы сильно нагреваются, а соприкосновение с некоторыми частями может привести к ожогам.

Газовый котел не включается

Иногда при попытке включить котел обнаруживается, что прибор просто отказывается работать. В первую очередь следует убедиться, что устройство подключено к электрической сети.Затем нужно проверить, включен ли переключатель в дозаторе.

Если после вставки вилки котла в розетку и включения автомат выбивает, то вытащите вилку из розетки. Затем нужно осмотреть проводку на предмет неисправностей.

Если выяснится, что прибор подключен к исправной розетке, но все равно не запускается, то нужно отключить котел от сети и аккуратно снять с него защитную крышку. Необходимо внимательно осмотреть внутренние элементы котла на предмет признаков короткого замыкания.К таким признакам можно отнести наличие запаха гари и копоти на внутренних элементах.

Если нет признаков короткого замыкания, необходимо проверить предохранитель и электронную плату. При обнаружении перегоревшего предохранителя необходимо установить новый, включить котел и проверить его работоспособность. Иногда после замены новый предохранитель сразу перегорает. Обычно это указывает на серьезную поломку внутри котла или проблемы с проводкой.

Распространенная проблема с электронными платами — намокание.Лучше просушить обычным домашним феном, а потом оставить на пару дней, пока влага окончательно не испарится.

Электропроводку необходимо проверить на правильность подключения и подключения. Нужно убедиться в отсутствии оголенных проводов, коротких замыканий.

Если предохранитель исправен, необходимо проверить варистор. Это устройство защищает котел от скачков напряжения. Возможно, ранее был серьезный скачок напряжения и взорвался варистор.Остается лишь малая его часть. Чтобы решить эту проблему, вам нужно будет перепаять варистор с помощью паяльной лампы и подходящего материала.

Варистор — это полупроводниковый резистор. Если напряжение поднимается до слишком высокого уровня, то оно перенаправляет его через себя, тем самым защищая устройство.

В случаях, когда котел правильно подключен к электрической сети, а предохранитель и варистор исправны и после осмотра не удалось найти видимых причин проблем с запуском, необходимо вызвать слесаря ​​по ремонту котлов.Скорее всего возникла серьезная внутренняя проблема, исправить которую в домашних условиях будет проблематично.

Ряд моделей газовых котлов, у которых на приборной панели отображается код ошибки, не включаются и не выдают код ошибки при этом. Эта проблема часто проявляется при разрыве цепи датчика температуры, установленного в помещении или на улице.

Необходимо проверить комнатный датчик, возможно, он отключен от сети или сели батарейки. Затем нужно заменить батарейки или вставить вилку в розетку.Если температура не отображается на панели котла, то, скорее всего, проблема с термостатом и желательно начать поиск проблемы с него.

Проблемы с фильтром и насосом

Котел может выйти из строя из-за забитого фильтра холодной воды. Для его очистки нужно отключить подачу воды и вытащить сетку фильтра. Промойте его под проточной водой или замените новым.

Фильтр грубой очистки водопровода обеспечивает надежную защиту котельной системы от крупных посторонних частиц.При попадании загрязненной воды в водопровод часто забивается фильтр

Пользователи бойлера также могут столкнуться с проблемами насоса. Насос перестает перекачивать воду, когда ротор сломан или внутри него скапливается воздух. В первую очередь проверяется исправность ротора. Для этого откручиваем гайку от помпы и сливаем воду. Затем нужно вставить в прорезь плоскую отвертку и с усилием повернуть ось. Иногда насос застревает или заклинивает.

Если выяснится, что помпа сломалась, то вам нужно будет разобрать ее самостоятельно, выяснить причину поломки.Определив, какая деталь вышла из строя, нужно заказать ее в магазине с газовым оборудованием или у продавца котлов. Детали насоса меняют дома или в мастерской.

Если в насосе скопился воздух, необходимо приоткрыть воздуховыпускное отверстие и дождаться выхода лишнего воздуха. Выход воздуха закрывается плотно закрывающейся крышкой. Процесс выпуска воздуха сопровождается характерным звуком.

Насос часто устанавливается при проведении систем отопления в частных домах.Позволяет гнать тёплую воду по замкнутому контуру и обеспечивает одинаковый нагрев всех радиаторов

.

Если стрелка манометра находится в непосредственной близости от красной зоны, то необходимо включить котел и нагреть воду в системе. Если при слабом нагреве давление сильно поднимается в пределах от 0,7 до 1,5 бар, то нужно провести процедуру добавления воздуха в расширительный бачок.

Воздух добавляется после сброса давления в системе до нуля.Для этого нужно открыть кран и слить воду. Затем с помощью насоса или компрессора давление в баке нагнетается до 1,3 бар. После этого нужно довести давление в системе до 1,5 бар.

Процедура очистки теплообменника

Причиной перегрева котла часто бывает неисправная автоматика или забитый теплообменник. Если автоматику газового котла, скорее всего, придется ремонтировать в сервисе, то очистить теплообменник от засоров можно в домашних условиях.Для этого выключите бойлер и подождите, пока он остынет. Закройте все краны и снимите крышку устройства.

Все электрические узлы и детали, насос и регулирующие устройства должны быть плотно закрыты полиэтиленовой пленкой, чтобы на них случайно не попала вода. Открыв кран или кран газового котла, нужно слить из него оставшуюся воду.

Далее необходимо демонтировать блок горелок с коллектором, снять вентилятор с посадочного места, отсоединив крепления, фиксирующие его к камере сгорания.Затем от теплообменника отсоединяется обратная труба.

Вода нагревается неравномерно из-за нарушения теплопроводности. Это связано с скоплением большого слоя накипи на стенках теплообменника. Неравномерный нагрев приводит к чередованию подачи воды с разной температурой

Для снятия теплообменника необходимо сначала отключить датчик перегрева, затем снять камеру сгорания. Для этого сначала откручиваются три винта, после чего камера вместе с крышкой тянется на себя.После этого крышка снимается с камеры и теплообменник снимается.

Сам теплообменник сначала очищается механически с помощью щетки и наждачной бумаги. Затем нужно подержать деталь в 10% растворе лимонной кислоты или бытовой химии, растворяющих минеральные отложения. Вымачивание в растворе должно длиться около 10-15 минут.

Далее раствор заливается во внутренний трубопровод и выдерживается там примерно столько же времени. Затем все сливают и тщательно промывают проточной водой.Сборка производится в точном обратном порядке. Чтобы не забыть последовательность, при разборке рекомендуется делать фото каждой ступеньки на телефон.

Если предварительно ознакомиться с рекомендациями по чистке теплообменника и инструкцией по разборке газового котла, то процесс профилактической чистки не займет много времени.

Рекомендуется чистить теплообменник каждые полтора-два года.

Решение проблемы плохой тяги

Котлы с открытой камерой сгорания иногда теряют тягу.Чтобы определить причину этой неисправности, стоит заглянуть прямо в камеру сгорания. Возможно, он забит нагаром, копотью или продуктами гниения. Вам нужно почистить и пропылесосить эту часть пылесосом.

Закрытые камерные модели комплектуются коаксиальными дымоходами, которые имеют следующие недостатки. В холодное зимнее время капли воды из внешней трубы попадают во внутреннюю, где вода замерзает и превращается в сосульку.

Изморозь в пространстве между трубами перекрывает доступ воздуха в газовый котел и, как следствие, уменьшается подача той порции свежего воздуха, которая необходима для горения.Для решения этой проблемы наружную часть дымохода утепляют или просверливают во внешней трубе отверстия для отвода конденсата.

Бывают ситуации, когда в дымоход попадают посторонние предметы и отходы. В таких случаях нужно аккуратно демонтировать трубу и очистить ее от лишнего содержимого. Неисправности газового котла возникают при чрезмерном засорении коаксиального отвода дымовых газов. Сажу необходимо регулярно очищать. Тогда котел проработает долго и качественно.

Следует отметить, что скопление сажи в газовом котле — довольно редкое явление. Газообразные продукты сгорания не выделяют слишком много горения. Поэтому производитель обычно рекомендует чистить дымоход каждые два-три года.

Очиститель труб довольно легко сделать самому. Однако его также можно приобрести в магазине по доступной цене.

Чистка дымохода осуществляется следующим образом. Необходимо выключить котел, перекрыть подачу газа и воды и дождаться, пока он остынет.Снимите внешнюю защиту котла и отсоедините от него дымоход. Очистка может производиться механическим или химическим способом.

Нижнюю часть дымохода, непосредственно примыкающую к котлу, удобно чистить металлической щеткой с длинной ручкой, а затем использовать щетку. Тогда можно использовать химические растворы. После очистки изнутри необходимо приступить к очистке трубы снаружи.

Есть несколько способов почистить дымоход своими руками, находясь на крыше.Чаще всего на веревке используют специальную металлическую щетку с прикрепленным к ней утяжелителем. При этом окружность чистящего инструмента должна соответствовать окружности дымохода.

Очистка стенок труб осуществляется попеременным опусканием и подъемом механизма. Сажа падает, и ее нужно вытряхнуть, удалить или пропылесосить изнутри дымохода.

Также прочистить дымоход можно с помощью мощного пылесоса, специально разработанного для подобных процедур.В таком устройстве есть карманы для засасывания отходов. А шланга достаточно, чтобы прочистить весь дымоход.

В особых случаях стоит вызвать трубочиста, у которого есть вакуумная установка, предназначенная для чистки дымоходов. Это дорогостоящее устройство полностью очистит дымоход от загрязнений, не повредив систему.

При чистке дымохода и других элементов котла обязательно надевать маску на лицо. Он защитит владельца от вдыхания сажи и попадания вредных микроэлементов в легкие.

Если своевременно не решить проблему слабой тяги, то можно столкнуться с рядом негативных последствий:

  • Попадание угарного газа в помещение и нанесение вреда здоровью жителей;
  • Накопление сажи увеличивает риск возгорания;
  • Из-за нагара на стенках котла увеличиваются теплопотери и расход газа.

Возможные проблемы указывают на необходимость регулярной профилактической чистки газового прибора.

Замена комплектующих и устранение течи

При обнаружении протечек и протечек воды в местах подключения газового котла перекрыть подачу воды. Затем с помощью гаечного ключа нужно открутить соединение, удалить оставшуюся паклю и проверить резьбу на наличие повреждений. Затем нужно нанести новый слой пакли или ФУМ-ленты и плотно прикрутить трубы.

Если в результате осмотра обнаружится, что водопроводная труба повреждена, то нужно заменить ее самостоятельно или вызвать сантехника.

Использование ФУМ-ленты, сантехнической резьбы, жидкого или анаэробного герметика предохраняет соединения труб от протечек. Перед повторным навинчиванием труб тщательно очистите резьбу от посторонних элементов.

Если вы чувствуете запах газа в воздухе, выключите свет и все источники возгорания. Откройте окно и проветрите комнату. Проверить утечку можно мыльным раствором. После его нанесения на трубе появляется мыльный пузырь. Утечка газа устраняется так же, как на водопроводе.

Иногда после проведения диагностики оказывается, что в газовом котле необходимо заменить горелку.Вы можете заменить горелку самостоятельно, но вам следует установить горелку точно такой же модели. Необходимо отключить все коммуникации, а при демонтаже обязательно запомнить правильное расположение всех элементов, подключенных к горелке.

Если котел отказывается поддерживать заданный температурный режим, то обычно виноват сломанный датчик. Датчики температуры могут быть поверхностными или погружными. Накладные элементы легко монтируются на трубы и без труда заменяются.При установке погружного датчика слейте воду из котла и после установки датчика закройте резьбу.

Чтобы максимально обезопасить собственное пространство и исключить возможность избытка токсинов из-за работы газового оборудования, в домашних условиях рекомендуется использовать датчик угарного газа. Принцип его работы, правила выбора и установки описаны в статье, которую мы рекомендуем.

Выводы и полезное видео по теме

Как промыть теплообменник газового котла:

Обнаружение и устранение неисправностей газового котла:

Газовые котлы — это высокотехнологичные и безопасные устройства.Как и у всего оборудования, у них есть свой срок годности. При своевременном профилактическом обслуживании котел прослужит долго. Если котел начинает ломаться или плохо работает, необходимо немедленно его осмотреть и диагностировать, выявить причину неисправности.

Существует ряд общих неисправностей котла. Иногда агрегат просто отказывается включаться или его работа ухудшается из-за слишком грязного фильтра грубой очистки. Также пользователи сталкиваются с проблемой загрязнения теплообменника и дымохода.При проведении ремонтных работ необходимо всегда соблюдать технику безопасности.

Хотите поделиться собственным опытом восстановления работоспособности газового котла? У вас есть какая-нибудь полезная информация по теме, которой стоит поделиться с посетителями вашего сайта? Пожалуйста, оставляйте комментарии в форме блока ниже, размещайте фото, задавайте вопросы.

Анализ и устранение типичных неисправностей циркуляционного насоса питательной воды котла

Анализ и устранение типичных неисправностей циркуляционного насоса питательной воды котла

Циркуляционный насос питательной воды для котла — залог безопасной и стабильной работы котельной системы.Это важная часть системы автоматического регулирования уровня жидкости котла, спроектированной и построенной с использованием современных технологий автоматического регулирования. Основа работы котла при стабильной работе насоса питательной воды — важная часть современной системы регулирования уровня жидкости в котле. Выход из строя насоса питательной воды серьезно угрожает безопасности работы котла, а также серьезно ведет к серьезным авариям. Поэтому усиление ежедневного обслуживания и ремонта питающего насоса котельной системы стало важной задачей современных отделов обслуживания котлов.

Анализ и устранение типичных неисправностей циркуляционного насоса питательной воды котла

1. Анализ причин выхода из строя циркуляционного насоса питательной воды котла

.

Система насосов питательной воды современных больших котлов состоит из нескольких насосов питательной воды, в основном состоящих из двух-трех пусковых насосов питательной воды, а один или два электрических насоса питательной воды используются в качестве резервного или вспомогательного. Такая конфигурация насоса питательной воды полезна для запуска системы резервного насоса питательной воды для восполнения недостаточной подачи, когда система основного насоса питательной воды выходит из строя или не может соответствовать рабочим требованиям котла, и позволяет избежать остановки котла из-за отказа насоса питательной воды.

Обычные отказы насоса питательной воды котла в основном связаны с системой смазочного масла, ветрозащитной системой, системой контроля скорости, перегревом вспомогательного двигателя и недостаточным потоком. Благодаря научному анализу и поиску причины неисправности, это является основой для поиска неисправностей и устранения неисправности насоса питательной воды котла. Только устранение причины неисправности может повторить неисправность того же типа.

2. Анализ и устранение неисправностей циркуляционного насоса питательной воды котла

.

Распространенные неисправности циркуляционного насоса питательной воды для котла: (1) Двигатель электрического питательного насоса перегрет.(2) Корпус насоса питательной воды перегрет. (3) Насос питательной воды котла имеет недостаточный поток.

Анализ и устранение перегрева двигателя циркуляционного насоса питательной воды для электрокотла: Для насоса питательной воды с приводом от электродвигателя перегрев двигателя является наиболее распространенным явлением. Основная причина перегрева мотора — это перегрев мотора из-за высокого или низкого напряжения, плохая передача, отказ системы вентиляции или отказ агрегата. Сильный перегрев двигателя приведет к выгоранию изоляции и поломке ротора.Поэтому, когда обнаруживается, что двигатель перегрет, следует использовать другие пневматические методы для отключения для обслуживания. Перегрев двигателя, вызванный напряжением, должен проверить систему питания двигателя и устранить неисправность двигателя насоса питательной воды котла, восстановив стабильное электроснабжение.

Кроме того, плохая трансмиссия также может вызвать перегрев двигателя. Из-за плохой передачи между двигателем и насосом питательной воды нагрузка на двигатель слишком велика, и возникает явление небольших телег, запряженных лошадьми.Перегрузка двигателя — это повышение температуры. Эту ситуацию необходимо вовремя отремонтировать, чтобы устройство вышло из строя. Тщательное исследование традиционной системы электродвигателей и насосов питательной воды. Обычные традиционные проблемы в основном вызваны нехваткой масла во вращающихся подшипниках системы трансмиссии и повреждением подшипников. Выясните, в чем заключается неисправность, и замените или смажьте.

Одна из наиболее распространенных неисправностей, когда двигатель перегревается из-за отказа одной и той же подсистемы.В основном это происходит из-за повреждения вентилятора, засорения вентиляционных каналов, износа подшипника и т. Д., Из-за которых система вентиляции не может выполнять ту работу, которую она должна выполнять, что приводит к перегреву двигателя и его перегоранию. серьезные случаи Катушка. Эту ситуацию необходимо исследовать по пунктам, чтобы выяснить причину сбоя. Устранить неисправность можно очисткой каналов вентиляции, ремонтом вентилятора и заменой подшипника.

Корпус насоса циркуляционного насоса питательной воды котла перегрет: Типичная причина перегрева корпуса насоса питательной воды котла вызвана трением, вызванным повреждением подшипника или отсутствием масла в системе смазки и плохим качеством масла.Поэтому, обнаружив, что корпус насоса питательной воды перегрет, сначала проверьте, нет ли в системе смазки масла или смазочное масло содержит примеси, а во-вторых, проверьте, не поврежден ли подшипник. В случае перегрева корпуса насоса, который только что был отремонтирован, проверьте, не слишком ли мал зазор между подшипником качения или крышкой кронштейна.

После вышеуказанной проверки корпус насоса все еще нагревается. Проверьте, не изогнут ли вал насоса или два вала не концентричны.В то же время проверьте балансировку рабочего колеса, отрегулируйте вал насоса или отрегулируйте концентричность двух валов и очистите балансировочное отверстие рабочего колеса, чтобы обеспечить вращение вала насоса и рабочего колеса. Баланс и устранение неполадок.

Недостаточный поток циркуляционного насоса питательной воды для котла: Основная причина потока насоса питательной воды котла в основном вызвана повреждением лопастей насоса, закупоркой трубопроводов или утечкой. Для насосов питательной воды с ременным приводом следует учитывать, не вызывает ли низкая скорость, вызванная проскальзыванием ремня, недостаточный поток.После проверки ремня проверьте трубопровод. Если поток по-прежнему недостаточен при закупорке и утечке, подумайте, не повреждено ли рабочее колесо. Проверьте рабочее колесо и смажьте подшипник и другие детали, чтобы избежать недостаточного потока из-за недостаточной скорости из-за плохой смазки или повреждения подшипника.

Устранение вибрационных неисправностей системы циркуляционного насоса питательной воды для котлов: Неисправность системы подшипников насоса питательной воды котла приведет к недостаточному потоку, нагреву корпуса насоса и плохой работе.Одна из причин выхода из строя — недостаток смазки или наличие примесей в смазочном масле. С одной стороны, вибрация агрегата также приведет к увеличению выхода из строя подшипниковой системы. Чрезмерная вибрация насосной системы питательной воды оказывает важное влияние на безопасность всего агрегата, серьезно угрожая безопасной и стабильной работе агрегата, а чрезмерная вибрация оказывает серьезное влияние на агрегат и его фундамент. Причина чрезмерной вибрации агрегата в основном связана с деформацией вала насоса или вала ротора мотора, повреждением подшипника и ослаблением крепежных болтов основания.При возникновении чрезмерной вибрации агрегата сначала проверьте, надежно ли затянуты крепежные болты основания, а затем проверьте, не перегреваются ли детали подшипника и не вращаются ли они плавно. Если линия находится выше вышеуказанных условий, можно определить, что чрезмерная вибрация вызвана повреждением подшипника. Если вибрация агрегата остается неизменной после устранения других причин, можно считать, что вибрация чрезмерна из-за деформации вала насоса или вала ротора двигателя.Деформация вала насоса или вала ротора двигателя в основном является временной деформацией, которая вызвана частичным перегревом, вызванным повреждением подшипника агрегата. Деформация температурного равновесия может исчезнуть после отключения.

3 Распространенные проблемы с котлами в районе метро Нью-Йорка — Ranshaw

Домовладельцы в районе метро Нью-Йорка часто звонят нам со всеми видами различных проблем с котлом.

Итак, мы решили поделиться некоторыми из этих проблем, чтобы помочь вам самостоятельно устранить проблемы с котлом (если и когда вы с ними столкнетесь).

Давайте взглянем на 3 распространенные проблемы котлов в нашем регионе …

Нужна помощь прямо сейчас? Позвоните нам или запишите расписание ниже, и мы быстро отправим одного из наших сертифицированных сантехников, чтобы он все исправил.

Ваш котел часто включается и выключается?

Эта проблема называется коротким циклом , и она наносит большой вред механическим и электрическим компонентам вашего котла. Короткие циклы происходят по ряду причин, в том числе…

  • Неисправные конденсатоотводчики : Конденсатоотводчики удаляют конденсат (воду) из пара и помогают поддерживать надлежащий уровень давления в вашей котельной системе.Если одна из этих ловушек неисправна (остается открытой, а не должна), это может привести к короткому циклу работы вашего котла.
  • Разбитые вентиляционные отверстия : Вентиляционные отверстия сбрасывают давление в котле. Если они сломаны или не работают должным образом, внутри котла может повыситься давление, что приведет к его короткому циклу.
  • Проблема с регулятором давления : Регулятор давления контролирует, когда котел должен включаться и выключаться в зависимости от давления пара в вашей системе. Если этот элемент управления не работает, он может посылать неверные сигналы на ваш котел, из-за чего он часто включается и выключается.
  • Термостат неисправен : Термостат — это мозг вашей системы котла: он сообщает ему, когда включать и выключать, чтобы соответствовать желаемой температуре. Если он неисправен (вероятно, из-за того, что он неправильно откалиброван), он может посылать неверные сигналы на ваш котел, вызывая его короткий цикл.
  • Слишком высокое давление в котле : Если давление в котле слишком высокое, это может привести к частому отключению и включению котла. Профессионал может диагностировать и устранить причину повышения давления внутри вашего котла.
  • Котел слишком большой : Иногда котел слишком большой для отопления вашего дома, что означает, что он нагреет ваш дом очень быстро, а затем сразу же отключится. Это плохо для вашей системы и может означать, что вам может потребоваться заменить котел на тот, который подходит по размеру для вашего дома.

Поскольку короткие циклы — серьезная проблема для вашего котла, вам следует обратиться к профессионалу, чтобы проверить ваш котел на наличие перечисленных выше проблем.

Если ваш котел не нагревает воду, а нагревает радиаторы, возможно, у вас одна из следующих проблем:

  • Плохой смесительный клапан : Смесительные клапаны гарантируют, что вода, подаваемая в ваши смесители, соответствует нужная температура.Если смесительный клапан сломается, это может означать, что слишком много холодной воды смешивается с нагретой, а это означает, что вода, выходящая из ваших кранов, будет холоднее.
  • Плохое управление аквастатом : Аквастат (температурный переключатель) регулирует температуру воды внутри котла. Если управление аквастатом неисправно или неправильно настроено, возможно, ваш бойлер не подает горячую воду в ваш дом.
  • Грязный змеевик : Если у вас безбаковый котел, ваши нагревательные змеевики могут быть грязными.Грязные нагревательные змеевики снижают способность вашего бойлера нагревать воду до желаемой температуры, что может объяснить, почему вы не получаете горячей воды.
  • Избыточный расход горячей воды (слишком большой спрос) : Причина, по которой вы можете не получать воду, может заключаться в том, что вы сразу используете слишком много горячей воды. Попробуйте ограничить количество одновременных занятий с горячей водой (например, стирка одежды, посуды, душа и т. Д.) И посмотрите, решит ли это проблему.

Слышите громкий стук при включении котла?

Это плохой знак.Если ваш котел издает много шума при включении, это, вероятно, из-за одной из этих двух проблем:

  • Отсроченное зажигание : Примечание : Эта проблема применима только к газовым водогрейным котлам ( не электрические котлы).

Если вы услышите один громкий БУМ, когда он загорится , это, скорее всего, потому, что ваш котел имеет отложенное зажигание. Отсроченное зажигание означает, что газ, поступающий в камеру сгорания, воспламеняется не сразу.Вместо этого газ продолжает закачиваться в камеру сгорания, создавая опасные скопления, пока пилотная лампа, наконец, не зажжет ее, создав громкий БАХ!

Эта проблема может случиться с ОБОИМИ электрическими и газовыми водогрейными котлами .Ваш котел издает более одного хлопка после включения ? Если да, то, скорее всего, это из-за ловушки.

Kettling просто означает, что теплообменник вашего котла (часть, которая нагревает воду) слишком горячий. Когда вода попадает в перегретый теплообменник, образуются маленькие пузырьки пара. Но когда эти пузырьки уносятся от теплообменника в более прохладную воду, они схлопываются, что создает постоянный хлопок, который вы слышите.

Кеттлинг обычно вызывается:

  1. известковыми отложениями на теплообменнике, которые задерживают крошечные карманы воды.Уловленная вода в конечном итоге перегревается, образуя пузырьки пара, которые с силой выходят из известкового налета и извергаются.
  2. Неисправный термостат, , из-за которого горелки остаются включенными слишком долго и перегревают теплообменник. (ИЛИ вы, возможно, только что настроили термостат на слишком высокую температуру.)
  3. Низкое давление / расход воды, , из-за которого вода проходит через теплообменник слишком медленно. Чем дольше вода остается в теплообменнике, тем горячее она становится, что создает проблемные пузырьки пара, о которых мы упоминали ранее.

Обратитесь к профессионалу. Они осмотрят ваш котел, чтобы выяснить, что вызывает задержку зажигания или проблемы с кеттингом.

Свяжитесь с Ranshaw Plumbing & Heating, чтобы назначить встречу с одним из наших специалистов по отоплению. Мы быстро устраним причину неисправности вашего котла.

Хотите лучше понять, чего ожидать, когда вы позвоните нам для ремонта котла? Просто посетите нашу страницу ремонта котла, чтобы узнать, что входит в ремонт вашего котла, как работает график с нами и т. Д.

Завод Инжиниринг | Обеспечение безопасности котла

Неопределенное загрязнение возвратного конденсата — еще одна распространенная проблема, которая приводит к загрязнению питательной воды котла. Загрязняющие вещества могут варьироваться от металлов, таких как медь и железо, до масел и технологических химикатов.

Загрязнение тяжелыми металлами обычно зависит от материалов, из которых изготовлено технологическое оборудование и конденсатная система.

Масла и технологические химикаты обычно попадают в конденсатную систему из-за отказов технологического оборудования или утечек из-за коррозии в оборудовании, таком как теплообменники, уплотнения насосов и сальников и т. Д.

Самый большой риск, связанный с загрязнением конденсатной системы, — это катастрофический отказ технологического оборудования, который приводит к попаданию в котел значительных количеств нежелательных химикатов или соединений. По этой причине разумная эксплуатация котла должна включать постоянный мониторинг качества конденсата, возвращаемого из технологического процесса, с возможностью автоматического сброса в случае загрязнения.

Другая проблема, которая иногда вызывает сильное загрязнение котла, — это попадание ионообменной смолы в систему питательной воды котла.Эта ситуация часто возникает из-за выхода из строя внутренних трубопроводов или боковых экранов ионообменной емкости.

В зависимости от рабочего давления котла и типа смолы, эта проблема может привести к сильному покрытию полимерным материалом поверхностей котла. Недорогой и очень эффективный метод уменьшения вероятности заражения этого типа — установка ловушки для смолы на выходе любого ионообменного сосуда. Уловители смолы не только защищают котел от загрязнения, но и предотвращают потерю очень дорогой смолы.

Загрязнение питательной воды котла и связанная с ним коррозия могут быть медленным дегенеративным процессом или мгновенным катастрофическим событием. Регулярные и эффективные процедуры технического обслуживания значительно снижают вероятность возникновения обоих типов неисправностей. Постоянный мониторинг и тестирование качества котловой воды и питательной воды предоставляет обслуживающему персоналу не только исторические данные, но и своевременное предупреждение в случае резких изменений качества питательной воды.

Неправильная продувка

Высокое качество питательной воды котла поддерживается с помощью надлежащей продувки.Концентрация нежелательных твердых частиц в котловой воде снижается за счет правильной работы системы непрерывной продувки или продувки и регулярного выполнения периодической продувки снизу.

Процесс смягчения воды на основе цеолита натрия представляет собой ионообменную операцию, при которой происходит обмен вредных ионов кальция и магния, образующих накипь, на ионы натрия.

Основная цель продувки — поддержание концентрации твердых частиц в котловой воде в определенных допустимых пределах.Скорость продувки может определяться любым из нескольких факторов, которые включают общее количество растворенных твердых частиц, взвешенных твердых частиц, кремнезема и щелочности (см. Таблицу).

Скорость непрерывной продувки устанавливается для контроля воды в котле в допустимых пределах, рекомендуемых ABMA. Хорошо спроектированная система непрерывной продувки постоянно контролирует проводимость котловой воды (концентрацию твердых частиц) и регулирует скорость продувки для поддержания диапазона регулирования.

Если вода в котле превышает рекомендуемые пределы, могут возникнуть потенциальные проблемы, включая образование накипи и шлама, коррозию и унос влаги из-за пенообразования, а также плохую работу сепарационного оборудования парового барабана.Это явление пенообразования, связанное с высокой проводимостью, также может вызвать нестабильность уровня в барабане, что приводит к ложным срабатываниям сигнализации уровня воды и возможным отключениям котла.

Иногда необходимо выполнять периодические продувки снизу, чтобы резко снизить концентрацию твердых частиц в котловой воде. Кроме того, периодические продувки снизу коллекторов водяной стенки и бурового барабана имеют решающее значение для удаления возможного скопления шлама и поддержания чистоты всех водяных контуров. Как правило, единственная продувка днища, которая может выполняться во время работы установки, — это промывка бурового барабана.

Продувка нижних коллекторов водяной стенки, особенно коллекторов стенки печи, не должна производиться во время розжига агрегата. Это может потенциально привести к повреждению водяной стенки трубы из-за нарушения естественной циркуляции котла.

Нижние водосточные коллекторы следует регулярно продувать каждый раз, когда установка выводится из эксплуатации после прекращения сжигания топлива, а установка все еще находится под давлением. Следует соблюдать осторожность при проведении продувки ограниченного времени, чтобы уровень воды в котле был виден в смотровом стекле.После добавления питательной воды можно выполнить дополнительные продувки снизу, чтобы снова поднять уровень в смотровом стекле.

Самая большая проблема, вызванная ненадлежащей практикой продувки, — это отказ от периодической продувки водяного столба котла для обеспечения работоспособности устройств отключения при низком уровне воды.

PLANT ENGINEERING выражает признательность QPF, LLC за сотрудничество в создании фотографии на обложке. — Отредактировал Джозеф Л. Фощ, старший редактор, 630-320-7135, jfoszcz @ cahners.com

  • Прежде чем пытаться снова зажигать, выясните и определите причину любого отключения.

  • Перед зажиганием котла всегда тщательно продувайте топку.

  • Выполнять текущее обслуживание, калибровку и тестирование системы управления горелкой и средств управления горением, особенно устройств безопасности и датчиков.

  • Убедитесь, что система водоподготовки работает должным образом, производя питательную воду для котла достаточно высокого качества для соответствующих рабочих температур и давлений.Хотя нулевая жесткость всегда является абсолютным критерием, следует соблюдать другие стандарты качества воды, основанные на рабочем давлении и температуре, рекомендованные ABMA. Никогда не используйте в бойлере неочищенную воду.

  • Регулярно продувайте все мертвые участки путепроводов из-за низкого уровня воды, водяного столба и т. Д., Чтобы предотвратить накопление ила в этих областях, что приведет к неисправности устройства. Никогда, ни при каких обстоятельствах не отключайте поездку в условиях низкого уровня воды.

  • Убедитесь, что вода, выходящая из деаэратора, не содержит кислорода, деаэратор работает при надлежащем давлении и что вода в накопительном баке имеет температуру насыщения.Необходим постоянный выпуск воздуха из деаэратора для выпуска неконденсируемых газов.

  • Постоянно контролируйте качество конденсата, возвращающегося из технологического процесса, чтобы обеспечить отвод конденсата в случае катастрофического отказа технологического оборудования.

  • Отрегулируйте непрерывную продувку для поддержания проводимости котловой воды в требуемых рабочих пределах и включите продувку грязевого барабана на регулярной основе. Никогда не продувайте коллектор стенки топки во время работы котла.

  • Водную сторону котла следует регулярно осматривать. Если есть какие-либо признаки накипи или накопления твердых частиц на трубках, необходимо отрегулировать водоподготовку. Котел может потребоваться механическая или химическая очистка.

  • Бак деаэратора и внутренние детали следует регулярно проверять на предмет коррозии.Эта проверка является важной проблемой безопасности, поскольку деаэратор может разорваться из-за коррозии, вызванной кислородной коррозией. Катастрофический отказ работающего деаэратора — наиболее частый источник смертельного взрыва пара внутри котельной.

    • Подробнее

      Автор готов ответить на вопросы по безопасности котла. С ним можно связаться по телефону 800-654-2512 или по электронной почте [email protected] Дополнительная информация доступна на сайте: esitenn.com. Для получения дополнительной информации о котлах посетите канал «Технологическое отопление и отопление помещений» на сайте plantengineering.com.

      Пределы максимальной рекомендованной концентрации ABMA в воде работающего котла

      Рабочее давление барабана, фунт / кв. Дюйм изб. Общее количество растворенных твердых веществ, частей на миллион Общая щелочность, ppm Кремнезем, млн -1 SiO2 Общее количество взвешенных частиц, частей на миллион
      0300 3500 700 150 15
      301450 3000 600 90 10
      451600 2500 500 40 8
      601750 1000 200 30 3
      751900 750 150 20 2
    • 00
    • 625 125 8 1

      Отказ парового котла

      Есть две распространенные причины выхода из строя котла:

      Кратковременные ошибки оператора или технического обслуживания, которые имеют драматические и немедленные последствия, приводящие к катастрофическому отказу или происшествию

      Долгосрочные методы эксплуатации или технического обслуживания, которые со временем вызывают или позволяют развиться состоянию, которое приводит к катастрофическому отказу или инциденту.

      Общие причины взрывов топлива

      Смеси с высоким содержанием топлива могут возникать в любое время, когда подается недостаточно воздуха для сжигаемого количества топлива. Никогда не добавляйте воздух в темную дымную печь. Сначала отключите устройство, чтобы удалить источник воспламенения, тщательно продуйте, а затем устраните проблему. Бедная смесь, в результате которой образуется больше воздуха, чем необходимо, хотя и неэффективна, не опасна.

      Плохое распыление масла может вызвать накопление в топке и создать локализованную летучую смесь несгоревшего топлива, что может привести к взрыву.Во избежание этой ситуации в узле распылителя масляного пистолета не должно быть мусора, а давление распыляющего пара или воздуха и топлива должно быть надлежащим образом отрегулировано.

      Неправильная продувка может оставить горючую смесь в котле. Многие взрывы происходят при попытках повторно зажечь горелку после того, как она сработала из-за другой проблемы. Затем пилот поджигает большое количество несгоревших горючих газов в топке, что вызывает взрыв.

      Этого сценария можно избежать, исследуя причину отключения и позволяя печи тщательно продуть перед любой попыткой повторного зажигания. Продувка, продувка, продувка перед повторным зажиганием!

      Распространенные причины маловодья

      Неисправность насоса питательной воды

      Неисправность регулирующего клапана

      Потеря воды в деаэратор или систему подпитки

      Неисправность регулятора уровня барабана

      Контроллер уровня барабана случайно оставлен в «ручном» положении

      Падение давления воздуха в установке на привод регулирующего клапана

      Подъем предохранительного клапана и его повторная установка

      Резкое и резкое изменение паровой нагрузки и / или мощности горения

      Техника безопасности при эксплуатации и обслуживании котла

      Часто наблюдайте за пламенем горелки, особенно при сжигании жидкого топлива, чтобы определить засорение наконечников распылителя и другие проблемы с горением.Такой подход обеспечивает раннее предупреждение.

  • Как обслуживать и опорожнять водонагреватель: 8 Step Guide

    Опубликован: декабрь 2019 г.

    Можно легко принять водонагреватель как должное — до тех пор, пока он не перестанет работать, и вы не окажетесь под холодным душем. Что еще хуже, он может перестать работать, и в результате вы попадете на весь пол. К счастью, водонагреватель не требует особого внимания, но регулярный слив из него может помочь поддерживать его эффективную работу.Обратите внимание на эти советы по уходу за водонагревателем.

    Водонагреватель необходимо правильно опорожнить в рамках регулярного технического обслуживания. Со временем на дне водонагревателя накапливается осадок, что может привести к засорению, говорит The Family Handyman. По словам DIY Network, слив из водонагревателя помогает вымыть этот осадок, обычно состоящий из минералов и другого мусора, который может привести к его неисправности. Если вы не обслуживаете водонагреватель должным образом, он может работать неэффективно или вообще перестать работать.

    ПОЛУЧИТЬ ЦИТАТУ ДЛЯ ДОМА.

    Когда дело доходит до защиты вашего дома, качественное покрытие имеет решающее значение. Страхование жилья Allstate может помочь позаботиться о том, что для вас важно.

    Получить расценки Найти агента

    Сеть DIY предлагает следующие шаги, как слить воду из водонагревателя. (Для получения конкретной информации о вашем водонагревателе обязательно прочтите руководство пользователя.) Если вам неудобно выполнять этот тип обслуживания водонагревателя, вызовите сантехника и назначьте профессиональный слив.

    Шаг 1. Отключите подачу воды к водонагревателю.

    В верхней части водонагревателя вы увидите водопроводную трубу и запорный клапан, идущие в водонагреватель. Поверните этот клапан, чтобы перекрыть подачу воды в бак.

    Шаг 2: Выключите питание водонагревателя.

    Важно отключить питание водонагревателя перед тем, как слить его, иначе вы можете сжечь нагревательные элементы. Если у вас есть электрический водонагреватель, отключите питание от электрической панели дома.Правильный предохранитель или автоматический выключатель должен быть помечен как подключенный к водонагревателю.

    Если это газовый водонагреватель, сеть DIY сообщает, что для этого шага вы можете установить термостат водонагревателя в положение «пилот». Или, «Семейный разнорабочий» велит перекрыть подачу газа к обогревателю. Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации и следуйте инструкциям для вашего конкретного водонагревателя.

    Шаг 3. Дайте воде время остыть.

    Вода в водонагревателе очень горячая.Чтобы предотвратить травмы, рекомендуется оставить водонагреватель на ночь, чтобы вода в резервуаре остыла, прежде чем слить ее. (BobVila.com говорит, что вам следует подождать как минимум несколько часов. Принятие горячего душа также может помочь ускорить процесс охлаждения.)

    Шаг 4: Присоедините шланг к сливному клапану.

    Когда ваш водонагреватель остынет, поместите один конец шланга (вы можете использовать садовый шланг) в слив в полу или, если он достигнет, прямо снаружи.Присоедините другой конец к сливному крану внизу водонагревателя.

    Шаг 5: Откройте кран с горячей водой.

    Откройте кран с горячей водой, как кран в раковине, который находится ближе всего к водонагревателю. Это помогает снизить давление и позволяет быстрее опорожняться. По возможности сеть DIY рекомендует использовать кран, который находится на полу над водонагревателем.

    Шаг 6: Откройте сливной кран.

    Как только вы откроете этот клапан, вода начнет вытекать из бака.Будьте терпеливы, так как для слива потребуется некоторое время, если резервуар был полон или в нем много осадка.

    Шаг 7: Снова включите подачу воды, чтобы промыть резервуар свежей чистой водой.

    При открытом сливном клапане снова включите холодную воду, чтобы удалить оставшийся осадок на дне резервуара. Повторяйте этот шаг, пока вода не станет чистой. Затем снова закройте водяной кран.

    Шаг 8: Наполните бак.

    Снимите шланг со сливного клапана и обязательно закройте клапан.Снова включите подачу воды, чтобы начать наполнение бака. Когда резервуар наполнится, снова включите питание или подачу газа к водонагревателю. Не забудьте закрыть кран, который вы включили ранее, когда сливаете воду из бака.

    Как часто следует сливать воду из водонагревателя?

    Обычно рекомендуется сливать воду из водонагревателя не реже одного раза в год, согласно данным BobVila.com и The Family Handyman. Однако, если вы живете в районе с жесткой водой, согласно Angie’s List, вам, возможно, придется слить ее чаще.Помните, всегда проверяйте руководство пользователя, чтобы узнать, что рекомендует производитель.

    Водонагреватели, как правило, не требуют особого обслуживания, но не забывайте регулярно слить воду из своей. Это может помочь поддерживать его эффективную работу и подавать горячую воду.

    В этой статье приводятся примеры мер предосторожности, которые вы можете принять, чтобы сохранить свое личное имущество.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *