Не загорается котел: Не зажигается и не включается газовый котел: причина — АртСтрой — строительные материалы в Санкт-Петербурге

Содержание

возможные проблемы и пути их решения

У вас не включается газовый котёл Лемакс, исправно работавший в прошлом сезоне или даже ещё вчера? Возможно, некоторые неполадки возникали и раньше, а теперь он совсем отказывается работать? Согласитесь, остаться в мороз без отопления в доме – не радужная перспектива.

Большинство газовых отопительных котлов Лемакс имеют довольно простую, полностью механическую автоматику. А это значит, что вы сами сможете устранить большинство неисправностей. Эта статья поможет найти и устранить причину, по которой котёл не разгорается.

Рассмотрим как внешние факторы, мешающие работе агрегата, так и его внутренние поломки. Приведём инструкцию действий в разных ситуациях, а также опишем особенности котлов с электронным управлением.

Содержание статьи:

Не разжигается энергонезависимый котел

Большинство владельцев газового котла Лемакс выбирают устройство с механическим управлением, не зависящее от электроэнергии. Такой выбор оправдан, поскольку не только позволяет сохранить отопление при отключении света, но и значительно уменьшает количество потенциальных поломок и стоимость комплектующих.

Пожалуй, единственное слабое место таких котлов – система розжига, отвечающая за корректный и безопасный пуск аппарата.

Энергонезависимые котлы не выдают код ошибки, указывающий на причину отключения или невозможности запуска – неполадку придется искать самостоятельно

Среди причин отказа в старте котла есть как внешние – отсутствие тяги в дымоходе, недостаточная приточная вентиляция, неполадки газоснабжения, так и внутренние поломки котла. Подробнее каждый вариант разберём далее.

Причина #1 – слабая тяга

В энергонезависимых котлах продукты горения поднимаются по дымоходу естественным путем, за счет разности температуры и давления. Эти аппараты требовательны к качеству, чистоте и правильной конструкции дымохода.

Существует несколько способов проверки наличия тяги:

если забор воздуха идет из помещения, поместите под котел лист бумаги. Если он прижался к днищу топочной камеры – всё нормально, тяга есть;
если перед горелкой есть сквозное окошко, поднесите в него зажженную спичку при выключенном котле. Пламя должно вытянуться и отклониться вперёд, вглубь топочной;
котлы с или двумя отдельными трубами набирают воздух с улицы – проведите тест с бумагой или спичкой там.

Если тяга нормальная, следует искать причину неполадок дальше, например, в подключении датчика тяги.

Отсутствие тяги может быть вызвано разными причинами, от которых зависят способы решения данной проблемы.

Скопление сажи в дымоходе может достигать поразительных масштабов, в зависимости от качества газа и правильности настройки котла

Во-первых, дымоход со временем засоряется – копотью, мусором и т.д. Его нужно , лучше всего – осенью, перед тем как включить после простоя газовый котёл Лемакс, не забывайте, что в очистке нуждается не только вертикальная часть трубы, но и её колено, выходящее из котла.

Во-вторых, труба для отвода газов должна соответствовать требованиям котла по диаметру и высоте. Кроме того, на верхушке должен быть , защищающий от задувания, а частично, и от засоров.

В-третьих, если часть дымохода вне отапливаемого помещения недостаточно утеплена, в ней формируется холодная воздушная пробка, препятствующая отводу продуктов горения.

И наконец, тяге может препятствовать засорение копотью горелки и теплообменника внутри котла. Однако, их чистку самостоятельно можно провести только поверхностно, щеткой. Для полноценной очистки, с отключением и промывкой этих узлов мыльным раствором советуем воспользоваться .

Причина #2 – не отрегулирована подача газа

Довольно часто владельцы жалуются, что при попытке запуска котел Лемакс разгорается, но тут же полностью выключается. Чаще всего проблема именно в настройке подачи газа на запальник.

Если она минимальна, то при включении пилотная горелка сначала разгорается, а затем её пламя сбивается, задувается включившейся основной горелкой. Срабатывает защита, и котел полностью перекрывает подачу газа.

Если запал горит хорошо, пламя накрывает и свечу пьезорозжига, и датчик термопары, но не отрывается от горелки и не образует алых языков, только синие

Другой вариант возможен, когда пламя и на пилотной, и на основной горелке выставлено на минимум. В таком случае фитиль загорается, но не достаёт до потока газа от основной горелки, не может её разжечь. Если рискнуть и подождать, котёл может разгореться с задержкой и хлопком, когда газ немного накопится в топочной, либо автоматика всё отключит раньше, во избежание взрыва.

При слишком активном горении запальника или чрезмерной тяге пламя от него может отрываться, не попадать на датчик термопары и основную горелку, что также делает запуск котла невозможным.

Котлы Лемакс комплектуются преимущественно итальянской автоматикой 630 Euro SIT или 710 MiniSIT, реже – 820 NOVA SIT. На всех этих агрегатах подача газа на горелки регулируется одинаково. Не спешите крутить винты на левой грани автомата, которые не прикрыты крышкой. Несмотря на доступность, они предназначены только для профессионалов – это штуцеры измерения давления газа.

Для начала снимите крышку блока, открутив один винт на его верхней грани. Под ней вы увидите всего 2 винта, которые можно крутить обычной плоской отверткой, побольше и поменьше – именно они и отвечают за регулировку пламени горелок.

Черные винты нужны для разборки корпуса автоматики и имеют резьбу TORX, в форме звездочки. Это своеобразная защита от непрофессионального вмешательства, которое может быть опасно

Меньший винт расположен в дальнем левом углу верхней панели, он регулирует подачу газа на запальник. Закручивая его, вы уменьшаете пламя, вплоть до перекрывания газа. Чтобы пилотная горелка работала активнее, плавно поворачивайте этот винт против часовой стрелки до желаемого результата, но не больше 2 оборотов от полностью затянутого положения.

Больший винт отвечает за регулировку минимального пламени основной горелки, его уменьшение поможет повысить экономичность котла. Однако, не перестарайтесь: при розжиге горелка должна включаться сразу вся, а не постепенно, и без хлопка – иначе это небезопасно.

На боковой панели, возле подключения газового шланга, есть винт регулировки максимального расхода газа, но его самому лучше не трогать, при необходимости попросите настроить специалиста на ближайшем техобслуживании.

Возможные поломки и их ремонт

Не всегда отказ котла запускаться связан с неточными настройками или внешними причинами, но практически всегда неисправность можно устранить самостоятельно.

Все котлы с автоматикой SIT имеют схожее строение, она надёжна и удобна в настройке, практически все агрегаты доступны простому пользователю

Перед любым ремонтом отключите котел, дайте ему полностью остыть и перекройте подачу газа на стояке. Даже если у вас горел только запальник, риск обжечься очень высок.

Поломка #1 – вышла из строя термопара

Согласно инструкции, если котел с автоматикой SIT не включается, проблему следует искать именно в термопаре и только в ней. Термопара – это датчик контроля наличия пламени, который обеспечивает перекрытие газа при затухании горелки.

При розжиге нужно 10 – 60 секунд держать нажатой ручку или специальную кнопку именно для того, чтобы термопара успела прогреться от пламени и зафиксировала электромагнитный клапан в открытом положении.

Однако, есть ряд ситуаций, когда эта система защиты срабатывает ошибочно:

огонь не попадает на датчик термопары;
датчик закоптился, окислился, загрязнен;
медная трубка термопары прогорела или больше не проводит электрические импульсы;
недостаточно хорошо закручена термопара в переходник к .

В котле эту деталь найти не сложно: это красная, медная трубка, один конец которой вкручен в блок управления, снизу, а другой – в панельку возле запальника и пьезорозжига.

Первым делом попробуйте слегка подтянуть гайку крепления к автоматике. Плохой контакт может быть причиной отказа в работе. Аккуратно выкрутите нижний конец термопары, который нагревается пламенем.

Как правило, все гайки на панели с пилотной горелкой откручиваются ключом на 10, а сама панель – крестовой отверткой

Осмотрите датчик и очистите его плотной тканью или самой тонкой наждачной бумагой. Закрутите на место и попробуйте запустить котёл.

Не помогло? Посмотрите через окошко, попадает ли пламя от запальника на кончик термопары. Если нет – подогните его, открутив панельку на 2 болтах, либо отрегулируйте пламя пилотной горелки, как мы описывали выше.

При наличии мультиметра можно самостоятельно проверить работоспособность термопары. Для этого нужно открутить оба её конца и вытащить деталь из котла. На том конце, который вкручивается в блок автоматики, вы увидите свинцовый наконечник, передающий заряд на газовый клапан. Очистите его до блеска.

Расположите датчик термопары так, чтобы на него попадал огонь от конфорки газовой плиты или таблетки сухого спирта. Замкните датчики мультиметра на свинцовый наконечник и на медную трубку термопары и измерьте напряжение. Если все в порядке – ищите неисправность дальше, а если проблема в термопаре – придется приобрести новую деталь.

Поломка #2 – датчик тяги работает некорректно

Датчик тяги устанавливается у основания дымохода и призван перекрыть подачу газа, отключив котёл, если продукты горения перестанут выводиться.

Датчик тяги располагается под верхней крышкой котла – в той части, где продукты горения наиболее сконцентрированы перед удалением в дымоход

В противном случае возможно отравление жильцов дома угарным газом, поэтому эта система защиты в обязательном порядке присутствует во всех газовых котлах.

В энергонезависимых котлах марки Лемакс датчик подключается к переходнику, которым крепится термопара к газовому клапану. Если его цепь размыкается, электромагнитный клапан перекрывает подачу топлива, и котёл отключается.

Если конструкцией предусмотрен датчик перегрева, он также включен в эту цепь. Соответственно, с нерабочим датчиком запуск котла невозможен: подача газа будет осуществляться только при нажатой ручке или специальной кнопке.

Сам датчик выходит из строя редко, обычно проблемы вызваны плохими контактами и проводами. Первым делом отключите контакты и почистите их плотной тканью, растворителем или спиртом. Осмотрите на целостность провода и их изоляцию, при возможности – прозвоните мультиметром, если проводимость нарушена – замените.

Просушите очищенные контакты, вставьте их на место максимально плотно, провода к самому датчику можно припаять. Попробуйте запустить котёл.

Если ситуация не изменилась, попробуйте замкнуть контакты на переходнике к газовому клапану, обмотав их проволокой.

Датчик тяги в котлах Лемакс подключается к переходнику между термопарой и газовым клапаном, в нижней части автоматики

Если это помогло, и котёл заработал – значит, проблема всё-таки в датчике тяги. Не оставляйте контакт замкнутым надолго – это угрожает вашей безопасности! Замените датчик или вызовите специалиста.

Поломка #3 – засорение форсунки

Бывает, что при попытке включения не загорается даже фитиль и не слышно шипения газа, то есть не происходит ничего. Такое поведение котла наверняка указывает на то, что засорился жиклер или инжектор запальной горелки.

Чтобы разобраться, как зажечь пилотную горелку газового котла Лемакс, отсоедините трубку, идущую к нему от блока автоматики. На панели у горелки трубка подачи газа – средняя из 3 подключений, для удобства можно предварительно открутить термопару.

Форсунка, подающая газ тонкой струйкой, может быть окончанием этой трубки или отдельной деталью. Прочистите зубочисткой отверстие жиклера и продуйте трубку, убедившись, что воздух проходит.

Снимите панель, на которой была закреплена трубка, открутив 2 винта по бокам. Вы увидите сеточку на трубке подачи газа – через неё забирается воздух для смешивания с газом.

Учитывая, что подача воздуха идёт снизу, вдоль пола, а возле котла любят греться домашние питомцы, эта сеточка может забиваться пылью и шерстью, которая не всегда выгорает. Продуйте эту сеточку – только без фанатизма.

При необходимости пилотную горелку можно заменить вместе с панелью – но лучше поручить это специалисту, который правильно выставит и настроит оборудование

Соберите всё в обратном порядке и попробуйте запустить котёл. Позитивный результат должен быть слышен сразу – это шипение газа, подающегося на запальник.

Поломка #4 – неполадки с пьезорозжигом

Пьезорозжиг позволяет зажечь котел без спичек, нажатием кнопки. Блок под кнопкой генерирует электрический импульс, который передаётся по проводу к свече и формирует искру на её конце.

Ломается автоматический розжиг котлов Лемакс довольно редко, но, если это случилось, нужно точно определить место поломки. Для этого отключите провода от свечи, расположенной возле запальника, и попробуйте нажать кнопку. Если слышен характерный щелчок, значит неисправен электрод, если же щелчков нет – блок под кнопкой.

Свечу можно попробовать зачистить от нагара, открутив панель с горелкой и термопарой. В случае необходимости, купите новую деталь и замените. Чтобы снять и заменить блок с кнопкой, достаточно снять крышку блока автоматики.

Поломка #5 – неисправен газовый клапан

Газовый клапан отвечает за подачу топлива к обеим горелкам, а также перекрывает газ в аварийных ситуациях. Снизу электромагнитный клапан управляется термопарой и датчиком тяги, а сверху напор регулируется термостатом типа баллон – сильфон.

Система многокомпонентная, а деталь, пожалуй, самая важная в котле, поэтому самостоятельно вмешиваться в его работу не рекомендуется.

Электромагнитный газовый клапан открывается либо при нагреве термопары, либо механически – нажатием ручки или кнопки, в зависимости от модели автоматики котла

Услышав от специалиста о возможных проблемах с газовым клапаном, не спешите огорчаться: возможно, замена не потребуется. При длительной эксплуатации котла может выработаться смазка, а также потребоваться регулировка.

Самому можно добраться до клапана, открутив переходник, в который крепится термопара, и вывернув сам клапан. Сделать это непросто – затягивается клапан очень туго, во избежание утечек.

Сверху разобрать блок управления SIT можно только с помощью специальной отвертки или ключа с головкой TORX Т-20. Прежде чем разбирать блок управления, обязательно отметьте положение всех ручек и регулировочных винтов.

Котел с электронным управлением

Линейка котлов Лемакс, которые подключаются к сети 220В, активно расширяется и сейчас включает Prime, а также напольные Clever и Wise.

В отличие от импортных конкурентов, платы управления которых часто перегорают из-за перепадов в электросети, эти аппараты рассчитаны на работу в условиях российских сетей.

Настенные котлы, как правило, имеют встроенный циркуляционный насос, расширительный бак и значительно больше систем контроля и защиты

Однако, и такие модели иногда могут выйти из строя.

Для обеспечения безопасности, основные системы защиты по-прежнему механические:

термопара контролирует горение и перекрывает газ, если горелка потухла – ошибка Е1;
датчик тяги даёт сигнал на отключение, если продукты горения не отводятся – ошибка Е3;
мембранный газовый клапан перекроет подачу топлива, если его давление упадёт ниже критического, либо газ отключат в сети – ошибка Е1;
термостат перегрева контролирует температуру контура отопления, при перегреве отключает котел с ошибкой Е2.

Все эти системы устроены так же, как в котлах с механическим управлением, а их расположение зависит от модели. Поэтому повторно описывать проверку и ремонт каждого узла не будем, а найти их в своём котле вам поможет инструкция к нему.

Кроме того, котел с электронным управлением не запускается, если обнаружит неисправность любой своей платы или датчика, либо их неудовлетворительные показания – например, низкое давление воды или напряжение питания менее 170В.

Чтобы не пришлось перебирать весь котел, на расположение неисправности укажет код ошибки и его расшифровка в инструкции.

Для настройки и ремонта электронных элементов управления лучше обратитесь к специалисту, он может перепаять, перепрошить или заменить плату

Если котел вообще никак не реагирует на попытку включения, даже экран не загорается, вероятнее всего – проблема с электроснабжением. Как ни банально, проверьте, включена ли вилка в розетку, поднят ли автомат, есть ли вообще свет в доме.

Штекер из розетки мог выдернуть ребенок, а автомат мог отключиться от перепада напряжения, так что не пренебрегайте этим советом.

Если с электропитанием всё в норме, а дисплей котла не загорается, вызывайте сервисную службу для диагностики и ремонта или замены элементов электронного управления.

Выводы и полезное видео по теме

Подробно и наглядно рассказано, почему не загорается фитиль на котле с автоматикой EuroSIT 630, которой оборудованы многие модели Лемакс, описано в этом видео:

С котлом Лемакс, работающим под электронным управлением, можно познакомиться в следующем обзоре:

Теперь вы знаете, что делать, если однажды ваш газовый котел не запустится. Сохраняйте спокойствие и проверяйте всё шаг за шагом – и вам наверняка удастся восстановить отопление в доме.

А какая модель газового котла Лемакс установлена у вас? Случались ли проблемы с его запуском и как удалось решить проблему? Расскажите об этом другим посетителям нашего сайта – присоединяйтесь к обсуждению в комментариях.

Не загорается основная горелка газового котла

Что делать, когда тухнет, не зажигается газовый котел

Многие частные дома, квартиры оборудованы автоматическими и полуавтоматическими газовыми отопительными приборами. Котел — надежный помощник для обогрева помещения в зимний период. Даже если ему, перед отопительным сезоном, проводили техническое обслуживание, все равно существует вероятность его поломки.

Рассмотрим причины, почему тухнет или не зажигается газовый котел и способы восстановления работоспособности котла, если он зажигает и тухнет.

Причины отсутствия пламени в котлах с автоматическим розжигом и способы их устранения

Поврежден блок розжига

На фото электрическая часть турбированного котла «Ariston».

Для выявления состояние блока розжига можно воспользоваться электронным тестером в режиме омметра. Щупы подключаются к выходу контактов электродов розжига (либо к самим электродам), расположенным на блоке. Блок исправен, если показания тестера находятся в пределах 650 — 750 Ом.

Проверка блока автоматического розжига котла «Ariston».

В поврежденном блоке, тестер зафиксирует обрыв (на дисплеи высветится 1) или короткое замыкание (высветится 0). Выявленная неисправная деталь меняется аналогичной.

Загрязнен электрод контроля пламени

В процессе сгорания топлива образуется сажа, которая попадая на рабочую поверхность электрода, и нарушает его правильную работу. Зачистите поверхность электрода наждачной бумагой с мелким зерном. Если не помогло:

переместите ручку регулятора температуры в положение отключения отопления;
дождитесь выключения циркуляционного насоса, дымососа;
на панели приборов нажмите кнопку выключить;
вытащите из розетки и разверните, на 180 градусов, штепсельную вилку прибора;
вставьте вилку обратно в розетку;
включите котел.

Плавное отключение отопительного оборудования продлевает его ресурс.

Работа блока контроля пламени, из-за принципа действия, зависит от фазировки питающей сети (точек подключения фазы и нуля). Поэтому, перефазировка помогает ему восстановить чувствительность ионов газа.

Низкое сетевое напряжение

Блок розжига и электронный газовый клапан, из-за недостаточного напряжения в сети, может работать неправильно.

Для поддержания стабильного уровня напряжения питания котел желательно подключать через стабилизатор напряжения. Он обеспечит защиту электронных элементов газового котла при скачках напряжения.

Неисправность газового клапана

Клапан может быть заблокирован мусором, который попал через газовые горелки. В устройстве, может перегореть катушка индуктивности, предназначенная для управления положением клапана. Для ее проверки, на полностью обесточенном котле, к клеймам подсоединяется омметр. Катушка считается рабочей, при показаниях 80 — 90 Ом.

Проверка катушки газового клапана.

Для очистки газового регулятора раскручивается боковая часть корпуса там, где размещен клапан. Изымается мусор и очищается его рабочее пространство. Собирается в обратном порядке. Часто, для сборки газового регулятора применяют крепеж с нераспространённым профилем головки: звездочка со штырьком. Для работы с таким метизом нужно приобрести отвертку с жалом нужного размера и профиля или обточить отвертку с плоским наконечником.

Причины отсутствия искры и пламени в котлах с полуавтоматическим розжигом — методы их устранения

Большинство подобных моделей оборудованы автоматикой «Eurosit 630».

Фото автоматики «Eurosit 630».

Одной из причин, почему не зажигается или тухнет газовый котел с автоматикой «Eurosit 630» могут быть:

Неисправен пьезоэлемент

Пьезоэлемент – надежная деталь автоматики газового котла и ломается в редких случаях. Устанавливается рядом с ручкой регулирования температуры теплоносителя, но может монтироваться отдельно. Для проверки работоспособности достаточно отсоединить провод, по которому перемещается сгенерированное напряжение от электрода, и поднести его к корпусу клапана на расстояние 4-8 мм.

Отсоединённый от электрода провод пьезоэлемента.

Несколько раз нажать пусковую кнопку пьезоэлемента. Если искра появилась, между проводом и корпусом, значит, генератор исправен и следует обратить внимание на сам электрод, керамический корпус которого должен быть сухим и целым. Гайка крепления электрода затягиваться только от руки.

Нарушена аварийная электрическая цепь

Аварийная система защиты газового котла состоит из:

соединительных проводов;
биметаллических датчиков, установленные в дымоходе и подающей линии отопления, срабатывающие при температуре 75-85 градусов Цельсия;

Датчик подающей линии.

Датчик дымохода.

термопары, которая генерирует напряжение 10 — 20 мВ;
тягопрерывателя;
электрического клапана, состоящего из катушки индуктивности, штока, клапана.

При разрыве аварийной цепи электрический клапан не откроется, газ не будет поступать в камеру сгорания.

Соединительные провода и биметаллические датчики проверяются тестером (мультиметром). Сопротивление цепи соединительных проводов и последовательно соединённых датчиков должно быть минимальным – 0,3 – 0,5 Ом. Необходимо обратить внимание на отсутствие окисленных и разболтанных контактов.

При отсутствии прибора целостность цепи датчиков можно проверить следующим способом. Устанавливаем регулятор температура в положение «*». Нажимая его, подаем газ в запальник котла и нажимаем одновременно пусковую кнопку пьезоэлемента. Запальник должен загореться. Ждем 15- 30 секунд и отпускаем кнопку регулятора температуры. В нормальном состоянии запальник котла должен продолжать гореть. Если запальник потух, повторяем описанные выше действия, и перед тем как отпустить кнопку регулятора температуры замыкаем контакты тягопрерывателя, к которым подключены последовательно соединенные биметаллические датчики отверткой.

Контакты тягопрерывателя замкнуты для проверки целостности монтажа и биметаллических датчиков газового котла.

Если теперь запальник продолжает гореть — неисправен один из датчиков или плохой контакт в цепи. Каждый из датчиков также можно проверить, замкнув его контакты. При этом следует учесть, что датчики должны быть холодными.

Если и после замыкания контактов тягопрерывателя запальник тухнет, следует проверить термопару.

Термопара, находясь в пламени запальника, генерирует ЭДС, от которого должен сработать электромагнитный клапан. Включив мультиметр на измерение постоянного напряжения, и подключив измерительные щупы к бронзовому корпусу и нижнему контакту тягопрерывателя можно измерить генерируемое термопарой напряжение. Оно должно быть в пределах 12-20 мВ.

Проверка термопары автоматики «Eurosit 630».

При отсутствии напряжения необходимо снять термопару отсоединив её от тягопрерывателя и пилотной горелки и проверить её работу. Нагрев зажигалкой кончик термопары измеряют напряжение на ее контакте относительно корпуса трубки. При отсутствии ЭДС следует заменить термопару. В противном случае необходимо снять тягопрерыватель, вытащить из него пластиковую втулку с контактами, протереть их спиртом и проверить электромагнитный клапан.

Сопротивление исправной катушки индуктивности находится в диапазоне 25 — 30 Ом.

Устанавливая новую термопару, обратите внимание, чтобы

в пламени запальника находился только кончик термопары.

Повреждена система регулирования топлива

Система состоит из герметичного контура: медная трубка, баллон, модуляторный термостат, по которому перемещается керосин. В процессе нагревания керосин расширяется, модуляторный узел перемещается вперед и постепенно перекрывает подачу газа. Остывая керосин сжимается, термостат поднимается, газ поступает в камеру сгорания.

Почему не включается, не запускается, не зажигается газовый котел

От фитиля, топливо зажигается, и весь процесс начинается заново.

Если в системе отсутствует керосин, термостат будет открыт. Подача топлива не будет регулироваться, и котел постоянно выключается в аварийном режиме по перегреву теплоносителя. Хотя, прекращение работы клапана будет происходить из-за нарушения аварийной цепочки, но к основным источникам этой поломки относится: неправильная работа системы модуляции пламени. При отсутствии керосина в контуре регулирования топлива, клапан полностью подлежит замене.

Засорение клапана или трубки факела

В течение летнего периода одноконтурный котел не эксплуатируется. Он становится отличным источником жилища для многих видов насекомых — пауков, мух и т. д. На практике, в процессе поиска неисправности, с горелок, выпускного отверстия клапана и факельной трубки изымались как живые, так и мертвые насекомые. Они частично или полностью блокировали поступление газа в нужные точки. Источниками загрязнения могут служить ржавчина и продукты сгорания.

Рассматривая вопрос, почему тухнет, не зажигается газовый котел, имеет значение такая техническая характеристика газового котла, как тип розжига горелок. В статье, из-за ненадобности, не упоминаются другие характеристики — напольный, настенный и т. д.

Не загорается газовый котел или колонка. Сигналы неисправности и их расшифровка.

Качественное газовое оборудование может прослужить долго при условии соблюдения правил эксплуатации. Однако техника не вечна, и ее поломка неизбежна. Если не загорается газовый котел или колонка, нужно выяснить причину неисправности, чтобы ее устранить.

Ремонтные работы лучше доверять профессиональным мастерам, которые предоставляют гарантии на свои услуги и используют в работе оригинальные запасные части.

Причины. Почему не загорается газовый котел или колонка?

Когда наступает отопительный сезон, потребители могут столкнуться с проблемой обогрева помещений, если например: не зажигается котел CazLux.

Если не загорается газовая колонка, причины могут быть различными.У этого оборудования в основном возникают следующие поломки:

1. Теплообменник забился накипью.

2. Возникла течь в бытовой технике.

3. Отсутствует тяга в вентиляционном колодце.

4. Засорился сетчатый фильтр.

5. Между термопарой и электромагнитным клапаном слабый контакт.

Это может наблюдаться у разных моделей. Например: не загорается колонка Gorenje по любой из трех причин, описанных выше.

Последствия, что будет, если не устранить неисправность

К работе газовых приборов, работающих в доме, следует относится с повышенным вниманием: безопасность людей превыше всего. Когда к примеру не загорается котел Haier, который производится в заводских условиях с применением современных технологий, это свидетельствует о серьезности поломки. Если упало давление в отопительной системе, необходимо выявить и ликвидировать места утечки теплоносителя. Накипь способна привести в негодность любое техническое устройство. Неисправности могут сделать эксплуатацию приборов невозможной: агрегаты не будут работать должным образом. Отопительная система дома не станет справляться с задачей обогрева комнат, а колонка не нагреет воду до нужной температуры.

Что делать – способы устранения

Если у владельца газового оборудования нет знаний и опыта, то лучше не пробовать починить бытовые приборы самому. Современная автоматика отличается высокой чувствительностью: неумелые действия приведут к тому, что техника поломается совсем. Ремонт газовых колонок и котлов должны осуществлять профессиональные мастера. Все работы специалисты делают аккуратно и быстро.

Профессионалы своего дела проведут диагностику, чтобы выяснить, почему зажигается и тухнет газовый котел. Мастера располагают высокоточным оборудованием, позволяющим им ремонтировать различные модели техники. Обратившись в бюро ремонта, будьте уверены, что специалисты оперативно разберутся в причине, почему не загорается газовая колонка. После устранения неисправности обязательно проводится проверка оборудования. Владельцы не будут испытывать никаких неудобств при дальнейшей эксплуатации приборов.

Не зажигается и не включается газовый котел: причина

Сегодня существует несколько типов газовых горелок, но принцип работы у них одинаковый. Горелка состоит из металлической трубки с несколькими отверстиями, в которые подается газ и происходит зажигание воздуха. В результате образуется смесь продуктов горения, которая выводится наружу. Если газовый котел не включается, значит не подается газ, отсутствует тяга либо не выводятся продукты горения. Далее более подробно рассмотрим основные причины, почему не включается газовый котел.

Причины, почему не включается газовый котел

1. Отсутствие или ухудшение естественной тяги дымохода является первой причиной, почему не включается котел.

2. Неисправность или повреждение счетчика газа.

3. Засорение газового фильтра также приостанавливает работу котла.

4. Снижение или отсутствие давления в магистрали.

5. Отключение электроэнергии или повреждение проводки.

6. Наличие кратковременного избытка воздуха из-за сквозняка в доме.

7. Проблемы в системе отопления.

8. Повреждение датчика тяги или термопара.

9. Если дисплей котла не работает, значит, перегорел предохранитель контроллера.

10. Загрязнение сажей фотоэлемента датчика контроля пламени.

Смотри: 7 причин падения давления в газовом котле

Для понимания причин того, почему не зажигается или тухнет газовый котел, важно понимать принцип функционирования системы. Анализ наиболее распространенных практических ситуаций — почему не включается и не загорается котел, и рекомендации по ремонту — представлены в материале.

Принцип работы газовой горелки

Существует несколько разных типов газовых горелок, однако их принцип работы одинаковый.

Горелка представляет собой металлическую полую трубку с несколькими отверстиями (соплами). В нее подается газ, который сгорает на воздухе, нагнетающемся в камеру сгорания.

В итоге образуется смесь продуктов горения (угарный, углекислый газ, пары воды, сажа – чистый углерод), которая выводится наружу. Газ распределяется равномерно благодаря системе сопел, а воздух нагнетается за счет естественной тяги (в промышленных печах тяга принудительная).

Схематично это можно представить так.

Принцип работы газовой горелки (схема)

А в реальном газовом котле горелка выглядит так.

Таким образом, если газовый котел не загорается, это значит, что не выполняются какие-либо из условий горения:

Не подается газ.
Отсутствует тяга (не подается воздух).
Не выводятся продукты горения (в результате они скапливаются и не дают пламени разгореться, из-за чего оно тухнет сразу после поджигания).

Основные причины проблем с газовым котлом

Приступать к ремонту оборудования можно только после того, как будет точно определена причина неисправности. Затем можно определить, возможно устранить ее самостоятельно или придется вызывать мастера.

Внешние причины неполадки котла

Причины затухания горелки котла могут быть вызваны внешними факторами:

ухудшение естественной тяги дымохода или ее опрокидывание;
понижение давления газа в магистрали;
неисправности счетчика газа;
засорение газового фильтра;
отключение электроэнергии;
недостаток приточного воздуха;
сквозняк в доме, создающий кратковременный переизбыток приточного воздуха;
неполадки системы отопления.

Очень редко резкие порывы ветра могут опрокинуть тягу в вертикальных наружных дымоходах или вытяжных шахтах, устроенных в толще стены, из-за чего газовый котел может тухнуть.

Читайте также: Котел Бакси ошибка е01 — как устранить

Неполадки внутри котла

Современные газовые котлы оборудованы минимальным комплектом автоматики безопасности, перекрывающим подачу газа по таким признакам:

Падение давления газа в магистрали.
Недостаточная тяга, создаваемая дымоходом.
Затухание горелки от внешнего воздействия.

Расширенный комплект автоматики позволяет контролировать температуру теплоносителя, регулировать интенсивность горения и так далее. Чем сложнее устройство, тем больше в нем элементов, подверженных неисправностям. Из-за них блокируется подача топлива и следует искать причину, по которой не зажигается газовый котел.

Приведем перечень возможных неисправностей:

Горелка поджигается, но через несколько секунд гаснет. Причиной может быть загрязнение сажей фотоэлемента датчика контроля пламени. Надо очистить элемент и повторить попытку розжига.
Выход из строя датчика тяги блокирует поступление газа в горелку. Можно попытаться очистить датчик, если это не поможет, то заменить его.
Вышедшая из строя термопара, управляющая клапаном безопасности, не даст горелке работать при отпущенном регулировочном колесе при розжиге. Неисправный элемент надо заменить.
Подача газа также блокируется при неисправном датчике давления теплоносителя. Как временное решение, его контакты можно включить напрямую, но впоследствии поставить новый элемент.
«Мертвый» дисплей может свидетельствовать о том, что сгорел предохранитель контроллера, поможет его замена. Такой же эффект бывает при неверной фазировке электрической сети, это лечится просто: нужно вилку вытащить из розетки и вставить обратно, перевернув ее.

Определить, по какой причине котел тухнет и где следует искать неисправность, поможет паспорт на изделие или инструкция по эксплуатации. В них расшифрованы коды ошибок, появляющиеся на дисплее отопительной установки при каждом случае некорректной работы.

Что можно сделать самостоятельно

Последовательность первых действий во всех случаях одинакова:

Котел отключается от электросети, а газовый кран полностью перекрывается.
Проводится визуальный осмотр — на предмет возможных засорений, механических повреждений.
Если камера сгорания открытая, можно просто зажечь спичку или зажигалку и подержать пламя рядом с отверстиями, через которые воздух подается в горелку. Если тяга не засорена, язычок сразу отклонится в сторону отверстий, а пламя будет гореть ровно. Если пламя отклоняется слабо, значит, есть большие засорения.
Также можно сделать выводы и по работе котла. Если он довольно сильно гудит, а цвет пламени ближе к бесцветному, значит, тяга слишком сильная – ее нужно уменьшить.

Подобные проблемы могут возникнуть в самом начале эксплуатации котла – в случае неправильного монтажа, с отклонениями от представленной ниже схемы.

Читайте также: Выбор экономичных газовых котлов отопления для частного дома

Нормальное расположение дымохода относительно кровли

Если котел вообще не запускается

Может быть и так, что котел не включается – т.е. никакого пламени нет изначально.

Причинами этого могут быть:

Наиболее простая — слабое напряжение или другие неполадки в электросети. Что делать: следует еще раз проверить подключение, целостность электропроводки, исправность розетки.
Не работает электронная система контроля. Тогда необходимо вызвать мастера по обслуживанию, поскольку самостоятельно устранить такие неисправности практически невозможно.
Засорились форсунки горелки – их можно аккуратно почистить и в домашних условиях. Причина засорения – неполное сгорание газа и отложение сажи. В норме пламя горит голубым цветом, а засорение можно определить по обилию красных, оранжевых и желтых оттенков в пламени. О том, как можно устранить причину, показано здесь.

Слабое давление в сети газопровода, перепады. Следует уточнить данные о возможной аварии или временном сбое по телефону обслуживающей компании.

Это важно помнить

Газовые устройства относятся к оборудованию повышенной опасности. Поэтому главное, что нужно сделать в случае неполадки:

отключить котел;
проверить, нет ли загазованности помещения;
проветрить помещение.

Только после этого можно разбираться, что делать, если не зажигается газовый котел.

После этого главное — проверка тяги, а после — изучение кода ошибки на дисплее. Это поможет понять, в состоянии вы сами устранить неполадку или придется вызвать мастера.

Итак, если котел не зажигается или если его пламя очень слабое и через некоторое время затухает, то в основном это может быть связано именно с механическими причинами (засорение). И такие неисправности можно устранить самостоятельно.

Если же причина другая (или ее не удается определить достаточно надежно), предпочтительно обратиться в компанию, занимающуюся обслуживанием газового оборудования, чтобы вызвать мастера.

Содержание статьи:

Газовые отопительные котлы настенного типа являются хорошим бюджетным вариантом для частных домов и квартир, поскольку не доставляют проблем при монтаже и эксплуатации. Несмотря на долгий срок службы большинство агрегатов время от времени выходят из строя. Чаще всего проблема заключается в затухании горелки, но иногда понять причину неполадок сложно. В большинстве случаев владелец котла способен устранить неисправность самостоятельно. Стоит заранее изучить самые распространенные причины проблем и узнать, что можно предпринять в каждом случае.

Почему не включается котел

При перепаде напряжения плата в котле может сгореть и он не включится

После правильной установки при отсутствии нарушений котел настенного типа обычно не доставляет проблем своим владельцам. Средний срок службы агрегата составляет от 4 до 9 лет, но поломки могут случаться на любом этапе эксплуатации. Когда настенный котел не включается, на его дисплее появляется информация об ошибке с указанием персонального кода либо номера в зависимости от конкретной модели устройства.

Его нужно записать и посмотреть точное значение в инструкции, где представлены описания наиболее часто встречающихся неисправностей. Самая распространенная проблема – отсутствие розжига газо-воздушной смеси. Пламя может загораться и гаснуть спустя некоторое время или отсутствовать полностью, если котел закрывает клапан для подачи газа. Это происходит по ряду причин:

проблемы с полярностью подключения или ошибка фазировки;
окисление либо загрязнение электрода розжига, присутствие зазора в горелке;
трещины или пробои в изоляционной части высоковольтных проводов;
сложности с подсоединением электричества;
отсутствие подачи газа из-за неисправного счетчика или загрязненных фильтров;
сломанная плата управления.

Еще одной популярной проблемой является недостаточность тяги. В такой ситуации продукты сгорания ликвидируются не полностью, котел для отопления не включается и не проводит розжиг. Помимо этого нередко возникают сложности с давлением воды, которое в норме должно находиться на минимальной отметке и контролироваться персональным датчиком. Пользователи могут контролировать уровень давления при помощи встроенного манометра механического или электронного типа.

При падении давления в котле ниже допустимого автоматика блокирует работу

Все газовые котлы работают в закрытой системе отопления, давление в которой периодически падает. Если оно снижается до критического уровня в 0,5-0,7 бар, прибор не будет запускаться, поскольку датчик фиксирует проблему как поломку и приостанавливает всю работу прибора.

Котел может не работать только в одном режиме, например, ГВС либо отопления. В подобной ситуации агрегату требуется полноценная диагностика у специалиста, который сумеет точно определить причину поломки.

Простые неисправности можно устранить в домашних условиях самостоятельно, в более сложных случаях лучше доверить эту работу профессионалу. По правилам безопасности запрещается самостоятельно менять детали, отключать отдельные элементы, если котел отопления не зажигается по невыясненным причинам.

Как решить проблему

Диагностика засорений котла с помощью спички

Если не работает котел, для начала крайне важно предотвратить потенциальные аварийные ситуации. Для этого прибор отключают от электросети и полностью перекрывают газовый кран, далее проводят первичный визуальный осмотр и проверяют котел на наличие засорений или механических повреждений. После внезапного отключения агрегат не рекомендуется зажигать сразу.

При наличии раскрытой камеры сгорания нужно зажечь спичку либо зажигалку и держать их как можно ближе к отверстиям, с помощью которых воздух поступает внутрь самой горелки. Когда тяга не сильно засорена, язычок начнет отклоняться в сторону основных отверстий, а огонь продолжит гореть на приемлемом уровне. Слабое отклонение пламени указывает на наличие засорений.

Неисправность можно выявить еще на этапе функционирования котла: если он чрезмерно гудит, а пламя не имеет оттенка, значит тяга слишком мощная, ее необходимо уменьшать.

Когда газовый котел вообще не включается и не способен выдавать никакого пламени, проверяют подключение, работоспособность розетки и целостность электрической проводки, поскольку причиной неисправности могут стать проблемы с электросетью. Засорение форсунок горелки также устраняют своими силами. Их чистят, определяя засорение по цвету пламени, которое в норме должно быть голубого оттенка.

Нередко котел не функционирует из-за низкого давления в общей газопроводной сети, поэтому лучше дополнительно узнать информацию о потенциальной аварии в газовой службе.

Газовое оборудование относят к приборам повышенного уровня опасности. Если в горячем котле внезапно погас фитиль, устройство не осуществляет подогрев или не может включиться даже после нескольких попыток, нужно принять экстренные меры. Прибор полностью отключают, проверяют помещение на предмет загазованности и тщательно его проветривают.

Понять степень сложности проблемы можно после тестирования тяги и изучения номера ошибки на экране прибора.

По какой причине гаснет горелка

При засорении дымохода продукты горения не выводятся и пропадает тяга

Горелка – это деталь из металла в форме трубы с различными соплами, через которую поступает газ, сгораемый на воздухе, нагнетаемом в специальной камере. При включении и в процессе работы возникает смесь из угарного и углекислого газа, а также сажи с парами воды. Эти продукты сгорания выводятся наружу. Равномерное распределение газа достигается за счет системы сопел, нагнетание воздуха идет при помощи естественной тяги.

Подача топлива перекрывается за счет автоматики прибора в таких случаях:

в дымоходе уменьшается или полностью пропадает тяга;
давление газа в подающей магистрали падает ниже нормы;
гаснет пламя самой горелки из-за невозможности вывода продуктов горения.

Автоматическое отключение иногда происходит из-за внешних причин или из-за поломки генератора. С такими проблемами реже сталкиваются владельцы энергонезависимых приборов простой конструкции. Современные котлы настенного типа с закрытой камерой сгорания нередко сами отключают подачу горючего в ряде ситуаций. Это происходит, когда срабатывает датчик протока из-за остановки движения теплового носителя в отопительной системе, уменьшается или прекращается полностью подача воздуха.

Скачки напряжения и отключение электроэнергии в домашней сети тоже способны стать причиной проблем с котлом. Если агрегат стал хуже осуществлять подогрев или не работает в одном из режимов, на такие сигналы нужно обращать внимание.

Чтобы котел не отключился во время работы или в неподходящий момент, прибор необходимо чаще осматривать на предмет неисправностей. Эту работу лучше доверять специалисту, который сможет выявить даже сложные проблемы на раннем этапе.

Другие проблемы газовых котлов

Причиной нерабочего состояния котла могут быть неисправные провода

Почти все настенные котлы оснащены панелью с экраном либо индикаторами, а также платой управления. При отсутствии индикации необходимо убедиться в том, что котел подключен к источнику электричества. Подключение проверяют при помощи мультиметра в том месте, где плата подсоединяется к прибору. Когда напряжения нет, можно попробовать подключить прибор заново. Дополнительно обращают внимание на место, где находятся предохранители. В стандартных агрегатах они находятся на самой плате или в зоне подсоединения.

Если с предохранителями все в порядке, напряжение в контрольных зонах сохраняется на отметке 220 вольт, стоит проверить управляющую электронику и бензогенератор. Когда предохранители сгорают, тестируют работу насоса, приоритетного клапана, вентилятора и проводки прибора на наличие короткого замыкания. Рекомендуется поменять сгоревшие предохранители и снова проверить работу котла. Бывают ситуации, когда детали перегорают повторно сразу после замены, тогда стоит последовательно выключить высоковольтные участки котла, чтобы выявить проблемные места.

Из строя может выйти плата прибора после попадания воды. Это происходит в случае протечек и образования конденсата внутри защитного корпуса. Чаще всего вода попадает туда по проводам. Такие повреждения не поддаются восстановлению, на вышедшей из строя плате будут характерные окисления и разводы. Сломанную деталь меняют и проверяют работоспособность всей системы, чтобы не допустить поломок в ближайшем будущем.

Важно вовремя предотвращать проблемы и вызывать специалистов для профилактической проверки прибора несколько раз в год.

За годы бесперебойной работы газового отопительного оборудования вы наверняка привыкли к теплу и комфорту. Но вдруг котел перестал включаться, горелка не зажигается, а помещение тем временем быстро остывает. Приходится искать причины выхода из строя, чтобы восстановить работу техники. Наши рекомендации помогут вам найти поломку и устранить ее своими силами.

Почему котел не запускается

Часто неполадки отображаются в виде кода ошибки на дисплее. Все современные модели Vaillant («Валиант»), Baxi («Бакси»), Ferroli («Ферроли»), оснащены системой самодиагностики. У каждой марки есть свои коды и их значения. Если же табло не показывает символов, то нужно искать причину проблемы самостоятельно.

Неполадки настенных и напольных агрегатов могут быть вызваны внешними и внутренними факторами.

К внешним относятся:

Недостаточное давление газа в магистрали;
Проблемы с дымоходом;
Скачки напряжения в сети;
Сквозняк, низкая температура в помещении/котельной.

Внутренними факторами являются поломки электроники — датчиков, проводки, а также отдельных узлов — насоса, теплообменника.

Как справиться с неполадками

Если котел тухнет, не загорается повторно — проверьте качество вентиляции в помещении. Это общая причина неполадок для атмосферных моделей «Протерм», «Навьен», «Аристон», «Бош» с открытой камерой сгорания, ведь они забирают воздух для горения из помещения.

Что делать:

Организовать качественную вентиляцию в помещении;
Установить вентиляционные клапаны на герметичные оконные пакеты;
Открыть форточку в котельной для притока воздуха.

Проверьте наличие тяги в камере котла. Для этого зажгите спичку и поднесите к контрольному окошку либо отводу дымохода. При наличии тяги пламя отклонится в сторону. При отсутствии будет гореть ровно. В последнем случае требуется проверка дымохода.

Проблемы с дымоходной частью

Это избыток, недостаток или обратная тяга. Все это приводит к затуханию фитиля и автоматическому отключению техники.

Обратная тяга или задувание случаются из-за погодных условий: сильный ветер, перепады давления приводят к затуханию горелки. Во время монтажа учитывайте требования к высоте дымохода:

Высота трубы на плоской крыше не менее 50 см;
При расстоянии от конька крыши 1,5 метра — от 50 см над коньком;
На расстоянии 1,5–3 метра — вровень с коньком.

Соблюдение таких параметров поможет избежать задувания и обратной тяги.

Избыточный поток воздуха возникает при мощной кухонной вытяжке, вентиляции. Решение — отключение вытяжки на период работы котла.

Недостаток или отсутствие тяги провоцируют:

Засоры. Возникают в стационарных дымоотводах. Очистите шахту от листвы и мусора, строительных обломков. Стационарные и коаксиальные трубы зимой могут обрастать льдом. Вместе с продуктами сгорания на улицу выходит горячий пар, образуется конденсат, который замерзает на поверхностях. Утеплите дымоход.
Повреждение, прогар трубы. Поможет только замена дымохода.

Падение давления в магистрали

Двухконтурный прибор «АОГВ», «Беретта» или «Вайлант» отключается и не включается? Такое возможно при нестабильной подаче топлива. По этой же причине горелка зажигается не с первого раза. В первую очередь проверьте:

Трубы и стыки на утечку газа. Для этого смажьте их мыльной пеной. Если появляются пузыри, значит, есть утечка. Тогда перекройте вентили, откройте форточку и вызовите газовщиков.
Счетчик. При поломке показания счетчика не меняются, слышен шум, треск. Самостоятельно неполадку не устранить — нужен специалист.

Если у вас все в порядке, подождите, пока восстановят подачу газа.

Техника не запускается после длительного отключения? Возможно, стоит использовать в качестве теплоносителя антифриз. Он не замерзает при снижении температуры и позволяет спокойно запускать систему после длительного простоя.

Неисправность вентилятора

Все котлы с закрытой камерой сгорания — такие как Buderus, «Вольф», «Данко», «Лемакс» — оснащены вентиляторами. Они принудительно отводят продукты сгорания на улицу. Если вы слышите сильные шумы при вращении лопастей либо совсем не слышите звуков работы, проведите диагностику и замените элемент в случае поломки.

Остальные неисправности

Для поиска прочих неполадок пригодится знание устройства котла, который вы собираетесь отремонтировать. У «Атона», «Сиберии», «Будеруса», «Феролли» или другой марки могут быть свои особенности. Но у всех нередко ломаются такие датчики и узлы:

Циркуляционный насос. При выходе его из строя котел может шуметь, а пламя в горелке гаснет. В таких случаях техника не будет работать на отопление и горячее водоснабжение. Выходом станет только замена насоса.
Запальник. Неправильная регулировка давления приводит к отрыву пламени. Срабатывает защита, работа прекращается. Настройте правильную подачу топлива.

Горелка. Прибор выключился, повторного розжига не происходит. Проверьте форсунки горелки на засор. Очистите их от сажи и пыли. Также проведите чистку фотоэлемента датчика и повторите попытку розжига.

Диагностика и замена проводятся также при поломке термопары, датчиков давления и тяги.

После выключения прибор не запускается? Проверьте пульт, замените батарейки. Осмотрите дисплей. Если он не работает, проведите диагностику контроллера.

Отопительная техника, которая дополнительно подключается к сети, страдает от скачков напряжения. Если значения меньше или выше номинального — агрегат работать не будет. Рекомендуется подключать стабилизатор напряжения.

Важно понимать, что аварийная остановка котла может случиться по самым разным причинам. Хорошо, если на дисплее появится код. Например, на табло модели «Протерм» может отобразиться ошибка А6. Это значит, что в помещении снизилась температура и нужно подключить дополнительный обогреватель. Так что благодаря символьным кодам пользователю легче обнаружить проблему. В других же случаях придется проверять все системы котла.

Всегда легче предупредить поломку, чем заниматься ремонтом. Поэтому следите за работой котла, проводите раз в год техническое обслуживание.

1.При включении котел совсем не работает

Для устранения этой неисправности газового котла может быть несколько способов. Самый простой — проверить включён ли котел в розетку или же выбило автомат. Если это не помогло, нужно снять кожух котла и осмотреть его внутренности на наличие короткого замыкания. Возможно есть какой-то запах или что-то потекло. Нужно проверить все ли провода и датчики расположены на своих местах. Если все в порядке, то необходимо перейти к осмотру предохранителей на электронной плате. Убедившись, что сгорел предохранитель, нужно просто заменить его новым. Если новый предохранитель сразу же сгорел, то необходимо вызывать мастера, так как это означает какую-то серьёзную поломку, которую самостоятельно исправить вряд ли удастся. Специалиста нужно вызвать и в случае, когда все предохранители в норме, Это указывает, что проблема не в них.

Обратите внимание на варистор. Он предназначен для защиты котла от перепадов напряжения. Если был какой-то перепад, то варистор будет взорван и останется только его небольшая часть. Из-за этого также может не включаться котел. Решение данной неисправности котла – просто перепаять варистор.

варистор газового котла

Не включается газовый котел и не показывает ошибки

Такая неисправность газового котла возможна при обрыве цепи датчика в комнатном термостате или термостате котла. Нужно посмотреть не выключен ли комнатный датчик. Если он выключен, то механический термостат нужно просто включить, а в электронном возможно заменить батарейки.

Котел имеет много систем безопасности, которые включены в одну цепь. Когда одна из систем вышла из строя, то напряжение не поступает. Если вышел из строя комнатный термостат или термостат котла, то ошибки на панели не будет, а на другую поломку ошибка высвечивается. Поэтому, когда котел просто не хочет включаться, в первую очередь нужно проверять термостаты и начать ремонт котла именно с него.

Котел также не включается, но проблема не в нем

Это может быть из-за засорения фильтра под котлом. Необходимо его найти и закрыв оба крана фильтра открутить гайку и вытащить оттуда сетку, которую нужно промыть водой и поставить обратно. При выполнении чистки фильтра, как при выполнении любых других действий, обязательно выключите котел.

Фильтр грубой очистки

Так же причина может быть в насосе, который не подает тепло по двум причинам:

из-за скопления воздуха;
заклинил ротор.

Для определения причины неисправности насоса в газовом котле, сначала нужно проверить работу ротора. Для этого нужно, открутить гайку на насосе, из которого должно вытечь немного воды, после чего вставить внутрь отвёртку, если будет слышен характерный звук, то с ротором все в порядке. Если же нет, то следует провернуть отверткой за шлицы или сделать это с помощью специального ключа.

Насос в газовом котле

При скоплении воздуха в насосе, необходимо открыть воздухоотводчик и выпустить воздух. Воздухоотводчик представляет собой вращающийся или поднимающийся вверх колпачок, при выпуске должен быть слышен звук выходящего воздуха.

Стрелка манометра находится близко к красной зоне.

Когда холодная система имеет давление у красной зоны, то необходимо включить котел и разогреть её. Если при небольшом разогреве, давление сильно поднимается от 0,7 до 1,5 бара, это будет означать, что в расширительный бак необходимо добавить воздух, из-за его потери. Для этого нужно сбросить системное давление до нуля (открыть кран и слить немного воды) и с помощью обычного автомобильного насоса или же компрессора накачать на 1,3 бара, после чего довести системное давление до 1,5 бара.

Как ремонтировать кодовые неисправности котла?

Ошибка перегрева котла

Неисправность газового котла в виде перегрева может возникать из-за отсутствия циркуляции. В этом случае, нужно проверить насос и фильтр. Возможно сломался и термостат перегрева.

Низкое давление в системе

Если давление не поднимается при разогреве котла, то может быть просто нарушена герметичность системы и нужно подтянуть соединения, после чего немного добавить давления. Если данная проблема возникла практически сразу после установки котла, значит нужно просто удалить воздух через автоматический воздухоотводчик и добавить немного воды.

Отсутствует тяга газового котла

Если котел с открытой камерой сгорания, достаточно посмотреть не забилась ли она чем-нибудь. Если же камера сгорания закрытая, то с наружной трубы капает конденсат, попадая во внутреннюю и замерзая, в зимнее время года, превращается в сосульку, перекрывая доступ воздуха в котел. Для устранения этой проблемы необходимо полить образовавшуюся сосульку горячей водой. Так же может попасть в дымоход другой посторонний предмет

Котел при зажигании не разжигает пламя

Это указывает на неисправность газового клапана в котле. Чтобы убедиться в этом, можно отвернуть шланг и посмотреть подается ли газ. Если газ есть, то следует вызвать специалиста, который заменит данный клапан.

Котел разжигается, но пламя сразу гаснет

В этом случае панель может показать неисправность газового котла в виде отсутствия тока ионизации. Нужно это проверить, включив заново котел, перевернув вилку, поменяв тем самым фазы. Если ничего не изменилось, то возможно нарушена работа тока ионизации, из-за каких-либо электро работ в доме. Если же котел периодически тушит пламя, то это связано со скачками напряжения и нужен стабилизатор.

Панелью выдаются некорректные ошибки

Иногда могут возникать ошибки электронной платы. Происходит это от плохого электричества и некачественного электропитания. От этого, на платах возникают некие паразитные заряды, из-за которых и наблюдаются такие ошибки. Для устранения этого, нужно отключить котел от сети и дать ему постоять около 30 минут. Конденсаторы за это время разрядятся и эти ненужные заряды исчезнут. После этого котел должен работать хорошо.

В целом на этом все. Если материал был полезен, не забудьте поделится им, нажав по кнопкам социальных сетей ниже этого текста.

Так же узнайте, как правильно выбрать газовый котел, чтобы не было проблем в дальнейшем:

Теги: газовый котел, котел, отопление, ремонт

Используемые источники:

https://10prichin.ru/tehnika/10-prichin-pochemu-ne-vklyuchaetsya-gazovyj-kotel
https://ks5.ru/otoplenie/kotly/gazovye/ne-zazhigaetsya-kotel.html
https://strojdvor.ru/otoplenie/po-kakoj-prichine-mozhet-ne-vklyuchatsya-otopitelnyj-kotel/
https://cosmo-frost.ru/gazovye-kolonki-i-kotly/neispravnosti-gazovye-kolonki-i-kotly/pochemu-ne-vklyuchaetsya-ne-zapuskaetsya-ne-zazhigaetsya-gazovyj-kotel/
https://eurosantehnik.ru/ustranyaem-neispravnosti-v-gazovom-kotle.html

Возможные неисправности газового котла и способы их устранения

В процессе работы газового котла могут появиться возможные неисправности. Иногда это связано с неправильными настройками или нарушением правил эксплуатации агрегата. Поэтому лучше не спешить с вызовом мастера, а попробовать разобраться в причинах самостоятельно. Для этого следует заглянуть в инструкцию, почитать о возможных неисправностях и методах их устранения, а также поискать соответствующие статьи в Интернете.

…

Что делать, если газовый котел не включается?

Если газовый котел не включается, причины могут быть в следующем:

Агрегат не включен в розетку или отключили электричество.
Произошло короткое замыкание. Тогда следует снять крышку и осмотреть провода и узлы на наличие такой проблемы. Следует проверить состояние проводов, датчиков и предохранителей. Если предохранитель перегорел, то его заменяют на новый. Если же элемент уже не так давно меняли, и он снова сгорел, нужно вызвать специалиста, так как это говорит о наличии серьезной поломки.
При перепаде напряжения взорвался варистор. О наличии этой проблемы будет свидетельствовать поврежденный варистор, который защищает газовый котел от перепадов напряжения. Устраняется такая неисправность пайкой сломанной детали.
Засорение фильтра грубой очистки. Для наладки работы фильтр снимают и чистят. При этом краны перекрывают, а котел отключают от электричества.
Причина в насосе, который не перекачивает теплоноситель по следующим причинам: из-за накопления воздуха, заклинил ротор. Если причина в скопившемся воздухе, то нужно открыть воздуховодчик и выпустить весь кислород. При этом должен быть слышен звук выходящего воздуха. Если остановился ротор, лучше вызвать специалиста, который сможет его запустить.
Выключен комнатный датчик. Причиной может послужить обрыв цепи датчика в термостате агрегата, выключенный комнатный датчик или севшие батарейки в электронном термостате. Дело в том, что системы безопасности агрегата объединены в одну цепочку, и при поломке одной из них, электроэнергия к остальным не поступает.

Плохо разжигается горелка, пламя гаснет

Если не зажигается газовая горелка в агрегате с открытой камерой сгорания, то скорее всего причина в плохой тяге. Ее наличие проверяют с помощью зажженной спички: если пламя уходит в сторону – тяга есть, если горит ровно – тяги нет. При отсутствии подачи воздуха дымоход следует почистить.

Иногда бывает, что тяга слишком сильная, и она наоборот тушит пламя в горелке. В этом случае воздушный поток можно отрегулировать с помощью заслонок.

Зимой случается, что выход из трубы обледеневает и перекрывает движение воздуха, проблема решается простой очисткой дымохода.

…

Если горелка не зажигается в турбированной котле, то причина может быть в следующем:

Перепады напряжения, которые способны сбивать работу циркуляционного насоса. В этом случае поможет установка стабилизатора.
Не загорается запальник. В этом случае следует проверить контакты, состояние запальника и положение электрода розжига.
Перепутано подключение фазы и нуля – это приводит к тому, что циркуляционный насос находится в нерабочем состоянии. Необходимо переподключить все правильно.
Сломалась кнопка пьезорозжига. Тогда деталь подлежит замене.
Неисправности в датчике тяги: после розжига огонь тухнет, и повторно зажечь горелку невозможно. Понять, что причина именно в датчике можно так: замкнуть между собой клеммы и попробовать зажечь огонь; если горелка заработала нормально, значит проблема в датчике. Поломка устраняется его заменой.

Если газовый котел коптит?

Во многих моделях может возникнуть проблема, что при включении блока розжига из него идет копоть. Причиной такой неполадки является слабая концентрация воздуха в топливе, поэтому газ не сгорает сразу. Устраняют это регулировкой воздуха на горелочном устройстве:

находят регулировочную шайбу и выравнивают подачу воздуха при зажженной горелке;
следует ориентироваться на работу горелочного устройства: если воздуха много, то будет слышен шум и происходить вибрация огня; если мало, то появиться красное пламя с желтыми точками; при хорошей концентрации воздуха огонь горит ровно и имеет сероватый цвет.

К появлению копоти приводит также засорение газовой горелки пылью. В этом случае следует почистить элемент от всевозможных загрязнений.

…

Затухание газового котла в летний период

Летом при меньшем использовании газового котла иногда они начинают давать сбой. Обычно причинами являются:

Плохая тяга из-за разницы температур на улице и в остывшем за ночь дымоходе. Решить проблему удастся прогреванием трубы.
Поломка датчика тяги – это решается заменой элемента.

Отрыв огня от газовой горелки

Одним из возможных неисправностей газового котла по отзывам владельцев является отрыв пламени от форсунок. В основном проблема заключается в плохой тяге. Это зачастую приводит к срабатыванию датчика тяги и выключению агрегата. Проблема решается методом осмотра дымохода и наладке требуемого уровня тяги.

Причиной данной неисправности могут быть повреждённые форсунки. Тогда необходимо заменить их на новые.

Также отрыв огня возникает из-за слишком высокого или низкого давления в газовой магистрали. Слабое давление иногда приводит к возникновению хлопков при розжиге. В этом случае следует вызвать специалиста.

Еще одной причиной проблемы может быть поломка датчика тяги, клапана или другого элемента. Тогда сломанный элемент заменяют на новый.

Важно! Если в помещении, где находится газовый агрегат слышно запах газа, нужно немедленно отключить его от сети и вызвать специалиста. Самостоятельно ремонтировать агрегат при утечке топлива опасно для жизни.
Не нагревается теплоноситель в теплообменнике
Если теплоноситель не нагревается ни для отопления, ни для подачи ГВС, причины следующие:
Некорректно установлены настройки. Необходимо их отрегулировать.
Насос заблокирован. Следует попробовать перенастроить его показатели и запустить в работу.
В теплообменнике скопилось много накипи. Рекомендуется очистить элемент от накипи с помощью специальных средств либо домашними методами.
Поломки термодатчиков. Нужно поменять их на новые.
В случае, если вода не нагревается только для горячего водоснабжения, проблема скрывается в трехходовом клапане, который как раз и совершает переключение между отоплением и ГВС.
Также причинами данной поломки бывают засорение в теплоносителе, течи в теплообменнике или соединениях.
Прибор работает слишком громко и издает подозрительные шумы
Треск и шум при работе газового котла появляется из-за скопившейся накипи или солей в теплообменниках. Бывает, что куски образований откалываются и стучат о металлические стенки при движении по системе. Проблема решается ликвидацией всех засоров и очисткой системы.
Если слышен свист, то скорее всего его производят форсунки из-за большого скопления воздуха в газовом трубопроводе. Нужно выпустить воздух, тогда свист прекратится.
Быстрый износ узлов агрегата
К быстрой поломке узлов газового котла приводит тактование. Дело в том, что агрегаты работают на поддержания заданной температуры теплоносителя. После ее достижения агрегат выключается. Когда температура жидкости снизится, то котел включается снова. Так устройство экономит газ. Если же теплоноситель остывает слишком быстро, то отключения и включения происходят слишком часто – это приводит к быстрому износу оборудования. Устранить проблему помогут следующие мероприятия:
установить горелку модуляционного типа;
настроить терморегулятор;
поставить теплоаккумулятор.
Перегрев газового котла
К перегреву газового агрегата в основном приводит засорение теплообменника мусором и накипью или поломки автоматики. При засорах теплообменник снимают и чистят его щеткой или металлической губкой. Если виноват сломанный узел автоматики, следует вызвать специалиста для его замены.
И еще о неисправностях
Большинство современных газовых котлов оснащены системой диагностики, которая самостоятельно выявляет какую-либо неисправность и высвечивает ее код на цифровом дисплее. Это является хорошей подсказкой владельцу. В комплекте к котлу обычно прилагается инструкция с расшифровкой кодов ошибок. Загляну в нее, хозяин быстро поймет в чем проблема, а также определит возможные способы ее устранения.
Различные модели имеют отличия в диагностике поломок, например, газовый котел supermaster о возможных неисправностях сигнализирует миганием красной лампочки. Судя по отзывам владельцев, у каждой модификации существует свой набор часто встречающихся проблем. У газового котла вайланд возможные неисправности в основном такие: нехватка воды, агрегат не запускается, гаснет пламя горелки, не хватает давления воды.
Всегда нужно помнить, что профилактика поломки лучше, чем ее ремонт. Не стоит дожидаться, когда котел выйдет из строя в самый не подходящий момент. Лучше это предотвратить: вовремя чистить и менять фильтры, проверять тягу в дымоходе, производить настройки согласно инструкции, своевременно устранять мелкие неисправности.
Что делать, если тухнет запальник в газовых котлах Лемакс, Конкорд и Теплотехник
При автономном отоплении любого дома, газовый котел выступает главным элементом системы. Если в холодную погоду тухнет котел, то это доставляет жильцам массу неудобств.
Содержание статьи:
Почему тухнет газовый котел
Отключение подачи газа происходит как под воздействием внешних факторов, так и при выходе из строя определенных узлов или деталей отопительного агрегата.
Проблемы, вызванные неполадками тяги, чаще возникают, когда устройства обогрева имеют открытые камеры сгорания газа и естественную систему удаления гари, вместо принудительной.
Важно! В современном оборудовании стоят датчики тяги, автоматически отключающие газ при неполадках. Это самая распространенная причина, но, есть и другие, так как многие агрегаты различаются по типу конструкции.
Причины
Агрегат имеет множество технологических отверстий, компенсирующих недостающий поток воздуха, из-за этого происходит смещение пламени, недостаточный нагрев термопары и, как следствие – отключение подачи газа автоматикой. Такие неисправности встречаются в котлах эконом-класса. В результате недостатка кислорода, в котле образуется копоть, которая и приводит к прекращению работы горелки.
Важно! Модели премиум класса, имеют принудительную вытяжку, увеличивающую поток в дымоходе и поддерживающую горение в любую погоду. То есть, при неисправностях принудительного привода в более современных котлах, также могут возникать проблемы.
Нагар способен серьезно забивать отверстия, в таком случае потребуется чистка при помощи щетки по металлу. Затухание отопительного агрегата происходит из-за выхода из строя датчика тяги или засорения форсунок.
Все зависит от моделей и типа оборудования.
Есть прогоревшая труба.
Нарушена герметизация сгонок или других креплений.
Недостаточная высота отводной трубы.
Неисправен счетчик.
Есть сильная тяга в противоположном направлении.
Некачественный дымоход.
Неправильный подъем дымохода.
Частые скачки напряжения.
Плохое давление газа в центральной системе.
Котел долго стоял без действия.
Важно! Существуют и другие нюансы, которые вызывают проблемы с запуском оборудования и стабильностью его работы.
Основные причины затухания фитиля
Если отопление дома функционировало исправно, а потом, выяснилось, тухнет газовый котел – что делать в такой ситуации? Горелка начала гаснуть или загорается, а потом тухнет — проблема кроется среди указанных ниже причин. Все зависит от типа оборудования.
Оборудование открытого типа
Факторы, влияющие на стабильность работы оборудования. Котлы с открытыми горелками проще в ремонте, но они более подвержены внешним факторам.
Прогорание трубы.
Влияние погоды на вывод отработанных газов.
Отсутствие эффективной вентиляции.
Нет давления в системе.
Скопилась сажа и гарь. Это может случиться при спаренном режиме работы твердотопливного и газового котлов.
Возникновение наледи. Конденсат скапливается на стенках шахты, которая постепенно замерзает.
Важно! Если в дымоход попали посторонние предметы, то это приведет к появлению обратной тяги. Важно вовремя обнаружить проблему, так как появляется риск отравления угарным газом.
Котел с закрытой камерой
Если установлен прибор с закрытой камерой, но в нем периодически тухнет огонь — требуется тщательная проверка узлов и деталей. Неполадка определяется следующими признаками:
Периодическое затухание запальника.
Неисправность кроется в термопаре, которая оказывает влияние на работу клапана подачи газа. Термопара представляет собой медную трубку, в ее конце находится биметаллическая деталь. При соприкосновении разных металлов появляется напряжение 20-50 мВ. Это способствует удержанию клапана. При поломке, требуется устранить данную часть, так как она не подлежит ремонту.
Отопительный агрегат невозможно зажечь.
Данная проблема указывает на поломку автоматики. Нужно проверить провода от датчика тяги к автоматическому блоку управления.
Возникает сильный хлопок во время розжига.
В такой ситуации проблема кроется в засоренных жиклерах. Об этом свидетельствует появление желтого пламени. Забиваются они от попадания пыли, грязи и сажи. Поможет чистка.
Поломка циркуляционного насоса.
Очаг тухнет или вовсе не поджигается (выключает автоматика). Проверяется и заменяется насос.
Поломка датчика тяги или его засор.
Необходимо сомкнуть контакты датчика и попробовать зажечь горелку. Если возгорание произошло, то датчик подлежит замене.
Важно! Существуют и другие поломки их нужно вовремя определять и устранять.
Электрогазовый котел
При поломке электрогазовых нагревательных агрегатов, для устранения проблем, требуются определенные навыки и знания. Иногда при нестабильной работе помогает прием замены фазы. Для этого понадобится просто перевернуть вилку в розетке и заново включить. Но, в другой ситуации, особенно когда владение не частное, решением вопросов должны заниматься специалисты.
Основные признаки поломки:
Горелка тухнет после зажигания. Проверить блок предохранителей и осуществить их замену.
Наличие воздушной пробки в турбине циркуляционного насоса (возникает частое включение котла). Открутить главный винт по центру и спустить лишний воздух с насоса.
Загрязнен фильтр отопительной системы. Для очистки нужно перекрыть вентили, отключить изделие, промыть фильтр проточной водой.
Важно! Проблемы с низким давлением в закрытой системе можно исправить, для этого в расширительный бак нужно добавить воздух (0,2 – 0,5 атм.).
Особенности затухания пальника в котлах Лемакс, Конкорд и Теплотехник
Если бытовой аппарат работал 1–2 года без сбоев, а через некоторое время начал выключаться, проблема может крыться в одном из следующих пунктов:
Не работает тяговый датчик;
Возникает отрыв пламени при сквозняке и сильном ветре;
Не тянет дымоход;
Термопара не выдает нужного напряжения;
Снижение давления газа;
Нехватка кислорода.
В большинстве случаев прекращение функционирования котла обнаруживается не сразу, а после значительного падения температуры. Рекомендуется заниматься поисками неисправности в установленной последовательности. Одной из частых причин отказа является некачественная тяга.
Причины отказов в работе котлов фирмы Лемакс, Конкорд и Теплотехник:
Ложные срабатывания датчика тяги. Проверяются каналы дымохода или чистятся контакты.
Электричество подается нестабильно в сеть питания. Для решения вопроса устанавливается блок стабилизации или бесперебойного питания.
Окисление контактов термопары. Они зачищаются мелкой наждачной бумагой.
Присутствует обратная тяга. Нужно проверить все помещение на герметичность окон дверей и других элементов.
Важно! Чаще всего, ситуации с проблемой тяги возникают в энергонезависимых установках, так как там используется естественный процесс.
Что делать при затухании пламени
Чтобы напольный котел работал продуктивно, за ним требуется качественный уход. Многие мастера советуют утеплять выводную трубу при монтаже. Это делается на 1 м выше конька крыши здания.
Второе условие — это выбор правильного диаметра трубы. При расчетах учитывается мощность оборудования. Если котел перестал работать от загрязнения фильтров, то их нужно прочистить или заменить новыми.
Способы устранения проблем
Существуют разные способы решения проблем с затуханием котла. Если есть определенные навыки, то это делается при помощи собственных сил. В иных ситуациях стоит вызвать соответствующую службу.
Не поджигается фитиль (пламя сразу гаснет). Загрязнились форсунки сажей и копотью. Нужно проверить место расположения электрода розжига. После этого требуется осуществить устранение нагара или окиси.
Пламя гаснет после определенного времени работы (если котел одноконтурный). Требуется выполнить диагностику ионизирующего электрода.
Шум форсунки, а пламени нет. Не отрегулирована подача газа. Может быть так, что тяга со стороны принудительной вытяжки очень сильная. То же можно сказать о притоке воздуха.
Советы и рекомендации по восстановлению работы котла
Не рекомендуется осуществлять демонтаж газогорелочного узла самостоятельно. Так как данная работа требует знаний, умений и навыков. Этим должен заниматься обученный человек. Если выбора нет, то первое, что нужно сделать — это перекрыть газ.
Котел может давать сбои не только по вине производителей, но и при неправильном уходе, монтаже или эксплуатации. Рекомендовано раз в сезон осматривать оборудование и его узлы.
Горелка напольного отопительного агрегата может не включаться из-за вышедшего из строя насоса для циркуляции воды. Нагрев происходит того объема, который находится в баке котла (повышение температуры происходит быстро, соответственно и отключение тоже).
При правильном монтаже, эксплуатации и периодическом обслуживании котла с заменой всех расходных элементов, оборудование прослужит без сбоев долгие годы.
Что делать, если не запускается газовый котел: причины, ремонт
Иногда возникает ситуация, что до сих пор надежный и работавший без сбоев газовый котел вдруг автоматически выключился и не хочет запускаться. Согласитесь, ситуация не из приятных, особенно если за окном лютый мороз, а в качестве теплообменника у вас используется обыкновенная вода, а не антифриз. Впрочем, даже после зимы, весной или, например, летом, мало кто хочет оказаться в подобной ситуации.
Если несколько попыток запустить котел так и не обернулись успехом, значит, произошел не банальный сбой. Это указывает на неисправность какого-то узла или датчика. Соответственно, для того чтобы система снова запускалась нормально, нужно сперва устранить источник проблем.
Зачастую подсказку можно увидеть на электронном табло, если, конечно, таковое имеется. Здесь должен высветиться условный код, указывающий на причину сбоя. Следует отметить один момент. В настоящее время на рынке представлен достаточно широкий выбор котлов, в том числе и известных производителей, таких как Аристон, Беретта, Навьен, Протерм. Бош и так далее. При этом у каждого из них свои собственные коды ошибок. Расшифровку можно узнать, изучив инструкцию по эксплуатации.
Не запускается газовый котел – основные причины
Давайте рассмотрим более детально, что может спровоцировать проблему. Все неисправности, которые возникают у газового котла, впору условно разделить на 4 группы. Это, в частности:
затухание горелки;
не запускается то или иное оборудование;
котел не может нагреть воду до нужной температуры;
автоматика не отключается
Каждая из этих неисправностей, в свою очередь, может быть вызвана рядом причин. Например, при затухании горелки в первую очередь следует проверить тягу. Если она избыточна или, наоборот, недостаточна, горелка будет постоянно затухать. Данная проблема характерна для котлов с открытой камерой сгорания и системой естественного выброса.
Такая конструкция включает в себя датчики, срабатывающие в случае, если продукты распада вытягиваются плохо. Датчик посылает блоку управления сигнал, и тот, в свою очередь, автоматически перекрывает горелку. При избыточной тяге пламя вытягивается быстрее, из-за чего оно гаснет само собой. В данном случае также горелка перекрывается автоматически на основании полученного от датчика сигнала. В некоторых случаях пламя гаснет, если на улице сильные порывы ветра.
Читайте также: Какой настенный газовый котел лучше выбрать?
Решение проблемы – наладить вентиляцию. В частности, нужно будет почистить дымоход, удлинить его или обрезать. Проверить, из-за чего именно возник сбой, достаточно просто – поднесите к отверстиям горелки зажженную спичку, и посмотрите, как ведет себя пламя. Если оно сразу погаснет, значит, тяга слишком сильная. В таком случае горелка может загореться, правда, ненадолго. При этом будет слышен непривычный шум, а пламя очень быстро погаснет. Если же тяги недостаточно, то огонь на конце спички будет просто ровно гореть, и не тянуться внутрь. Здесь можно дать один совет. Не забывайте периодически проверять состояние дымохода, ведь его отверстие вполне может постепенно сужаться из-за загрязнения.
Еще одной причиной может стать неисправность соответствующего датчика. Проверить это достаточно просто. Замкните клеммы датчика и попробуйте зажечь котел. Если удалось, значит, нужно менять неисправный узел. Затухнет горелка и в результате разгерметизации газовой системы. Кроме того, спровоцировать сбой в работе могут нестабильность в работе энергосистемы или плохой контакт термопары. После того как вы устраните эти проблемы, котел снова запустится.
Газовый котел – это очень сложный механизм, состоящий из множества деталей. Соответственно, иногда могут возникнуть проблемы с запуском того или иного оборудования. Здесь также есть целый ряд причин, способных спровоцировать сбой. Самые банальные – отсутствие электроэнергии или перекрытый вентиль газа. Кроме того, спровоцировать проблему могут засорение горелки и отклонение от нормы давления. Нередко причиной сбоя становится выход из строя системы розжига. Чтобы ее заменить, или почистить форсунки, нужно обратиться к специалисту, имеющему разрешение на проведение таких работ. Неправильные действия при устранении данных проблем могут обернуться очень серьезными последствиями. Поэтому, не имея никакого опыта, сюда лучше вообще не лезть.
Если котел работает достаточно долго, но при этом так и не нагревает воду до необходимой температуры, то причиной вполне могут быть образовавшиеся в системе воздушные пробки или упавшее давление. Также спровоцировать данную неполадку способны проблемы с дымоходом. Среди возможных причин здесь – недостаточный объем подаваемого кислорода. Помимо этого, вода может не нагреваться потому, что вышел из строя насос или какие-то из элементов автоматики. Еще одна возможная причина – недостаточная мощность двухконтурного котла. Он просто не справляется со своей задачей, если одновременно запущено отопление и открыт кран горячей воды.
Также достаточно часто встречаются ситуации, когда оборудование котла сами не отключаются. При нормальной работе большая часть автоматики отключается, когда вода нагревается до нужной температуры. Если же этого не происходит, то причину проблемы следует искать в термостате. Кроме того, в данном случае спровоцировать сбой может и выход из строя микросхемы. Последнюю, скорее всего, придется менять.
Water Handbook — Preboiler & Industrial Boiler Control Контроль коррозии
Коррозия является одной из основных причин снижения надежности в парогенераторных системах. По оценкам, проблемы, связанные с коррозией котельных систем, обходятся промышленности в миллиарды долларов в год.
Многие проблемы с коррозией возникают в самых горячих областях котла — в стенках водопровода, сетке и трубах перегревателя. Другие общие проблемные области включают деаэраторы, нагреватели питательной воды и экономайзеры.
Методы контроля коррозии варьируются в зависимости от типа коррозии.Наиболее распространенными причинами коррозии являются растворенные газы (прежде всего кислород и углекислый газ), недостаточное осаждение, низкий pH и воздействие областей, ослабленных механическим напряжением, что приводит к напряжению и усталостному растрескиванию.
Эти условия можно контролировать с помощью следующих процедур:
поддержание надлежащих уровней pH и щелочности
контроль кислорода и загрязнения питательной воды котла
снижение механических напряжений
работа в соответствии с проектными спецификациями, особенно для температуры и давления
надлежащие меры предосторожности при запуске и останове
эффективный мониторинг и контроль
КОРРОЗИОННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ КОТЛА
Большинство промышленных котельных и питательных систем изготовлены из углеродистой стали.Многие из них имеют нагреватели и конденсаторы питательной воды из медного сплава и / или нержавеющей стали. У некоторых есть элементы перегревателя из нержавеющей стали.
Правильная обработка питательной воды котла эффективно защищает от коррозии нагреватели питательной воды, экономайзеры и деаэраторы. Консенсус ASME для промышленных котлов (см. Главу 13) определяет максимальные уровни загрязнения для контроля коррозии и осаждения в системах котлов.
По общему мнению, содержание кислорода, железа и меди в питательной воде должно быть очень низким (например,например, содержание кислорода менее 7 частей на миллион, 20 частей на миллион железа и 15 частей на миллион меди для котла на 900 фунтов / кв. дюйм), и этот уровень pH должен поддерживаться в пределах от 8,5 до 9,5 для защиты системы от коррозии.
Для минимизации коррозии системы котла необходимо понимание эксплуатационных требований для всех критических компонентов системы.
Подогреватели питательной воды
Нагреватели питательной воды котла предназначены для повышения эффективности котла за счет отвода тепла от потоков, таких как продувка котловой воды и отбор турбины или избыток отработанного пара.Нагреватели питательной воды обычно классифицируются как нагреватели низкого давления (перед деаэратором), высокого давления (после деаэратора) или деаэрационные.
Независимо от конструкции нагревателя питательной воды, основные проблемы одинаковы для всех типов. Основными проблемами являются коррозия, вызванная кислородом и неправильным pH, а также эрозия со стороны трубы или со стороны оболочки. Из-за повышения температуры в нагревателе поступающие оксиды металлов откладываются в нагревателе, а затем выделяются во время изменения нагрузки пара и химических балансов.Растрескивание сварных деталей под напряжением также может быть проблемой. Эрозия является обычным явлением со стороны корпуса из-за высокоскоростного удара пара о трубы и перегородки.
Коррозия может быть сведена к минимуму благодаря надлежащей конструкции (для минимизации эрозии), периодической очистке, контролю кислорода, правильному контролю pH и использованию высококачественной питательной воды (для содействия пассивации металлических поверхностей).
Деаэраторы
Деаэраторы
используются для нагрева питательной воды и снижения кислорода и других растворенных газов до приемлемых уровней.Коррозионная усталость на сварных швах или вблизи них является основной проблемой в деаэраторах. Сообщалось, что большая часть трещин от усталости от коррозии является результатом механических факторов, таких как производственные процедуры, плохие сварные швы и отсутствие снятых напряжений сварных швов. Операционные проблемы, такие как водяной / паровой молот, также могут быть фактором.
Эффективный контроль коррозии требует следующих практик:
регулярный мониторинг работы
минимизация напряжений при запуске
поддержание стабильных уровней температуры и давления
контроль растворенного кислорода и pH в питательной воде
регулярный выход из строя с использованием установленных неразрушающих методов
Другие формы коррозионного воздействия в деаэраторах включают коррозионное растрескивание камеры поддона из нержавеющей стали, растрескивание пружины впускного клапана, коррозию вентиляционных конденсаторов из-за точечной коррозии кислорода и эрозию отражательных перегородок рядом с соединением для впуска пара.
Экономайзеры
Контроль коррозии экономайзера
включает процедуры, аналогичные тем, которые применяются для защиты нагревателей питательной воды.
Экономайзеры
помогают повысить эффективность котла за счет отвода тепла от дымовых газов, выходящих из камина. Экономайзеры можно классифицировать как не пропаривающие или пропаривающие. В паровом экономайзере 5-20% поступающей питательной воды превращается в пар. Паровые экономайзеры особенно чувствительны к осаждению от загрязнений питательной воды и, как следствие, к коррозии под отложениями.Эрозия на изгибах труб также является проблемой при использовании экономайзеров на пару.
Ядро кислорода, вызванное присутствием кислорода и повышением температуры, является основной проблемой экономайзеров; поэтому в этих установках необходимо поддерживать практически бескислородную воду. Входное отверстие подвергается сильной точечной коррозии, потому что это часто первая область после деаэратора, которая подвергается воздействию повышенной температуры. По возможности, трубы в этой области должны быть тщательно осмотрены на предмет коррозии.
Теплообменные поверхности экономайзера
подвержены накоплению продуктов коррозии и отложению оксидов металлов.Эти отложения могут выпадать во время рабочей нагрузки и химических изменений.
Коррозия также может происходить на газовой стороне экономайзера из-за загрязнений в дымовых газах, образующих соединения с низким pH. Обычно экономайзеры предназначены для нисходящего потока газа и восходящего потока воды. Трубы, которые образуют поверхность нагрева, могут быть гладкими или снабжены удлиненными поверхностями.
Пароперегреватели
Проблемы коррозии перегревателя вызваны рядом механических и химических условий.Одной из основных проблем является окисление металла перегревателя из-за высоких температур газа, обычно происходящих в течение переходных периодов, таких как запуск и остановка. Депозиты из-за переноса могут усугубить проблему. Результирующие отказы обычно происходят в нижних контурах — самых горячих областях труб перегревателя.
Кислородная точечная коррозия, особенно в области подвесной петли, является еще одной серьезной проблемой коррозии в перегревателях. Это вызвано тем, что вода подвергается воздействию кислорода во время простоя. Близкий контроль температуры помогает минимизировать эту проблему.Кроме того, азотная подкладка и химический поглотитель кислорода могут использоваться для поддержания бескислородных условий во время простоя.
Системы парового и горячего водоснабжения низкого давления
Водогрейные котлы нагревают и циркулируют воду примерно до 200 ° F. Котлы парового отопления используются для выработки пара при низких давлениях, таких как 15 фунтов на квадратный дюйм. Как правило, эти две основные системы отопления рассматриваются как закрытые системы, поскольку требования к косметике обычно очень низкие.
Высокотемпературные водогрейные котлы работают при давлениях до 500 фунтов на квадратный дюйм, хотя обычный диапазон составляет 35-350 фунтов на квадратный дюйм.Системное давление должно поддерживаться выше давления насыщения нагретой воды, чтобы поддерживать жидкое состояние. Самый распространенный способ сделать это — создать давление в системе азотом. Обычно косметика хорошего качества (например, деионизированная вода или вода, смягченная натриевым цеолитом). Химическая обработка состоит из сульфита натрия (для удаления кислорода), корректировки pH и диспергатора синтетического полимера для контроля возможного отложения железа.
Основная проблема в системах отопления низкого давления — коррозия, вызванная растворенным кислородом и низким pH.Эти системы обычно обрабатывают ингибитором (таким как молибдат или нитрит) или поглотителем кислорода (таким как сульфит натрия) вместе с синтетическим полимером для контроля отложений. Достаточная очистка должна подаваться к добавляемой воде, чтобы компенсировать потери в системе, которые обычно происходят в результате утечки циркуляционного насоса. Как правило, P-щелочность 200-400 ppm поддерживается в воде для эффективного контроля pH. Требования к ингибиторам варьируются в зависимости от системы.
Электрические котлы также используются для отопления.Существует два основных типа электрических котлов: резистивные и электродные. Котлы сопротивления вырабатывают тепло с помощью спирального нагревательного элемента. Необходима высококачественная подпиточная вода, и обычно добавляют сульфит натрия для удаления всех следов растворенного кислорода. Синтетические полимеры были использованы для контроля отложений. Из-за высокой скорости теплопередачи на катушке сопротивления, обработка, которая вызывает твердость, не должна использоваться.
Электродные котлы
работают при высоком или низком напряжении и могут использовать погружные или водоструйные электроды.Требуется высокочистая подпиточная вода. В зависимости от типа системы сульфит натрия обычно используется для контроля кислорода и регулирования pH. Некоторые системы спроектированы из медных сплавов, поэтому химические добавки должны быть правильного типа, а контроль pH должен находиться в диапазоне, подходящем для защиты меди.
ВИДЫ КОРРОЗИИ
Методы контроля коррозии варьируются в зависимости от типа коррозии. Основные методы контроля коррозии включают поддержание правильного значения pH, контроль кислорода, контроль отложений и снижение напряжений с помощью методов проектирования и эксплуатации.
Гальваническая коррозия
Гальваническая коррозия возникает, когда металл или сплав электрически связан с другим металлом или сплавом.
Наиболее распространенный тип гальванической коррозии в котельной системе вызван контактом разнородных металлов, таких как железо и медь. Эти дифференциальные клетки также могут образовываться при наличии отложений. Гальваническая коррозия может происходить в сварных швах из-за напряжений в зонах термического влияния или использования различных сплавов в сварных швах.Все, что приводит к разнице в электрическом потенциале в отдельных местах на поверхности, может вызвать гальваническую реакцию. Причины включают в себя:
царапин на металлической поверхности
Перепад напряжений в металле
разница в температуре
проводящих отложений
Общая иллюстрация коррозионной ячейки для железа в присутствии кислорода показана на рисунке 11-1. Пропитка банков котельных труб произошла из-за отложений металлической меди.Такие отложения могут образовываться во время процедур кислотной очистки, если процедуры не полностью компенсируют количество оксидов меди в отложениях или если этап удаления меди не включен. Растворенная медь может наноситься на свежеочищенные поверхности, создавая области анодной коррозии и образуя ямы, которые по форме и внешнему виду очень похожи на кислородные ямы. Этот процесс иллюстрируется следующими реакциями с участием соляной кислоты в качестве очищающего растворителя.
Магнетит растворяется и дает кислотный раствор, содержащий как хлориды двухвалентного железа (Fe2 +), так и трехвалентное железо (Fe3 +) (хлориды трехвалентного железа очень коррозийны для стали и меди)
Fe ₃ O ₄ + 8HCl ® FeCl ₂ + 2FeCl ₃ + 4H ₂ O
магнетит соляная кислота хлорид железа хлорного железа вода
Металлическая или элементная медь в котельных отложениях растворяется в растворе соляной кислоты по следующей реакции:
FeCl ₃ + Cu ® CuCl + FeCl ₂
хлорид железа медь хлорид меди хлорид железа
После того, как хлорид меди находится в растворе, он сразу же повторно наносится в виде металлической меди на поверхность стали в соответствии со следующей реакцией:
2CuCl + Fe ® FeCl ₂ + 2Cu0
Хлорид меди железо хлорид железа оксид меди
Таким образом, очистка соляной кислотой может вызвать гальваническую коррозию, если не будет предотвращено нанесение меди на стальную поверхность.Комплексообразующий агент добавляется для предотвращения повторного осаждения меди. Следующие результаты химической реакции:
FeCl ₃ + Cu + Комплексообразующий агент ® FeCl ₂ + CuCl
хлорид железа медь хлорид железа комплекс хлористого меди
Это может происходить как отдельный шаг или во время кислотной очистки.Железо и медь удаляются из котла, и поверхности котла могут быть пассивированы.
В большинстве случаев медь локализуется в определенных банках труб и вызывает случайную ямку. Если в отложениях содержится большое количество оксида меди или металлической меди, требуются особые меры предосторожности, чтобы предотвратить осаждение меди во время операций очистки.
едкая коррозия
Концентрирование едкого (NaOH) может происходить либо в результате парообразования (что позволяет солям концентрироваться на поверхностях металла котла), либо в результате локального кипения под пористыми отложениями на поверхностях труб.
Каустическая коррозия (строжка) возникает, когда едкий раствор концентрируется и растворяет слой защитного магнетита (Fe3O4). Железо при контакте с котловой водой образует магнетит, и защитный слой постоянно восстанавливается. Однако до тех пор, пока существует высокая концентрация каустика, магнетит постоянно растворяется, вызывая потерю основного металла и возможный отказ (см. Рис. 11-2).
Пароизоляция — это состояние, которое возникает, когда между котловой водой и стенкой трубы образуется паровой слой.В этом случае недостаточно воды достигает поверхности трубки для эффективной передачи тепла. Вода, которая достигает перегретой стенки котла, быстро испаряется, оставляя после себя концентрированный едкий раствор, который вызывает коррозию.
Месторождения пористых оксидов металлов также позволяют развивать высокие концентрации котловой воды. Вода попадает в отложения, а тепло, подводимое к трубе, заставляет воду испаряться, оставляя очень концентрированный раствор. Опять же, коррозия может возникнуть.
Каустическая атака создает нерегулярные паттерны, часто называемые выбоинами. Отложения могут быть или не быть найдены в пострадавшем районе.
Системы питательной воды котла, использующие деминерализованную или испаренную подпитку или чистый конденсат, могут быть защищены от едкого воздействия посредством скоординированного контроля фосфата / pH. Фосфат буферизирует котловую воду, уменьшая вероятность значительных изменений pH из-за развития высоких концентраций едкого. Избыток каустика сочетается с динатрийфосфатом и образует тринатрийфосфат.Достаточное количество динатрийфосфата должно быть доступно для объединения со всей свободной едкой кислотой для образования тринатрийфосфата.
Динатрийфосфат нейтрализует едкое вещество по следующей реакции:
Na ₂ HPO ₄ + NaOH ® Na ₃ PO ₄ + H ₂ O
динатрий фосфат гидроксид натрия тринатрийфосфат вода
Это приводит к предотвращению накопления каустика под отложениями или внутри щели, где происходит утечка.Каустическая коррозия (и каустическое охрупчивание, обсуждаемое позже) не происходит, потому что высокие концентрации каустика не развиваются (см. Рисунок 11-3).
На рисунке 11-4 показано соотношение фосфат / pH, рекомендованное для контроля коррозии котла. Различные формы фосфата потребляют или добавляют едкий, поскольку фосфат переходит в правильную форму. Например, добавление мононатрийфосфата потребляет едкий натр, поскольку он вступает в реакцию с едким натрием с образованием динатрийфосфата в котловой воде в соответствии со следующей реакцией:
NaH ₂ PO ₄ + NaOH ® Na ₂ HPO ₄ + H ₂ O
фосфат натрия гидроксид натрия динатрийфосфат вода
И наоборот, добавление тринатрийфосфата приводит к добавлению едкого и повышающему котловую воду pH:
Na ₃ PO ₄ + H ₂ O ® Na ₂ HPO ₄ + NaOH
тринатрийфосфат вода динатрийфосфат гидроксид натрия
Контроль достигается путем подачи соответствующего типа фосфата для повышения или понижения pH при поддержании надлежащего уровня фосфата.Увеличение продувки снижает как фосфат, так и pH. Таким образом, различные комбинации и скорости подачи фосфата, регулирование продувки и добавление каустика используются для поддержания надлежащих уровней фосфата / pH.
Повышенные температуры на стенке трубы котла или отложения могут привести к осаждению фосфата. Этот эффект, называемый «укрыванием фосфатов», обычно возникает при увеличении нагрузки. Когда нагрузка уменьшается, фосфат появляется снова.
Чистые поверхности котловой воды уменьшают потенциальные места концентрации каустика.Программы обработки отложений, например, основанные на хелатирующих и синтетических полимерах, могут помочь обеспечить чистоту поверхностей.
В тех случаях, когда происходит парообразование, коррозия может происходить даже без присутствия каустика вследствие реакции пар / магнетит и растворения магнетита. В таких случаях могут быть необходимы эксплуатационные изменения или модификации конструкции, чтобы устранить причину проблемы.
Кислотная коррозия
Низкий уровень подпитки или pH питательной воды может вызвать серьезное кислотное воздействие на металлические поверхности в предварительном котле и котельной системе.Даже если исходный рН состава или питательной воды не низкий, питательная вода может стать кислой в результате загрязнения системы. Общие причины включают следующее:
неправильная работа или контроль катионных блоков деминерализатора
технологическое загрязнение конденсата (например, сахарное загрязнение на предприятиях пищевой промышленности)
загрязнение охлаждающей воды от конденсаторов
Кислотная коррозия также может быть вызвана химической очисткой. Перегрев моющего раствора может привести к выходу из строя используемого ингибитора, чрезмерному воздействию металла на моющее средство и высокой концентрации моющего средства.Неспособность полностью нейтрализовать кислотные растворители перед запуском также привела к проблемам.
В системе бойлера и питательной воды кислотная атака может принимать форму общего истончения или локализоваться в зонах повышенного напряжения, таких как барабанные перегородки, U-образные болты, желудевые гайки и концы труб.
Водородное охрупчивание
Водородное охрупчивание редко встречается на промышленных предприятиях. Проблема обычно возникает только в единицах, работающих на уровне 1500 фунтов на квадратный дюйм или выше.
Водородное охрупчивание труб котлов из мягкой стали происходит в котлах высокого давления, когда в результате коррозии на поверхности труб котлов образуется атомарный водород. Водород проникает в металл трубы, где он может вступать в реакцию с карбидами железа с образованием газообразного метана или с другими атомами водорода с образованием газообразного водорода. Эти газы развиваются преимущественно вдоль границ зерен металла. В результате увеличение давления приводит к разрушению металла.
Первоначальная поверхностная коррозия, при которой образуется водород, обычно происходит под твердой плотной чешуей.Кислотное загрязнение или локальные экскурсии с низким pH обычно требуются для генерации атомарного водорода. В системах высокой чистоты утечка сырой воды (например, утечка из конденсатора) снижает pH котловой воды при выпадении гидроксида магния, что приводит к коррозии, образованию атомарного водорода и инициированию воздействия водорода.
Скоординированный контроль фосфатов / pH можно использовать для минимизации снижения pH в котловой воде, вызванного утечкой из конденсатора. Уход за чистыми поверхностями и использование надлежащих процедур кислотной очистки также снижает вероятность воздействия водорода.
Кислородная атака
Без надлежащей механической и химической деаэрации кислород в питательной воде попадет в котел. Многое испаряется с паром; Остальные могут атаковать металл котла. Точка атаки зависит от конструкции котла и распределения питательной воды. Ямки часто видны в отверстиях распределения питательной воды, на ватерлинии парового барабана и в трубах сливного стакана.
Кислород обладает высокой коррозионной активностью, когда присутствует в горячей воде. Даже небольшие концентрации могут вызвать серьезные проблемы.Поскольку ямы могут проникать глубоко в металл, кислородная коррозия может привести к быстрому выходу из строя линий питательной воды, экономайзеров, котельных труб и линий конденсата. Кроме того, оксид железа, образующийся в результате коррозии, может образовывать отложения железа в котле.
Кислородная коррозия может быть сильно локализована или может охватывать обширную область. Это идентифицировано хорошо определенными ямами или очень потрескавшейся поверхностью. Ямы различаются по форме, но характеризуются острыми краями на поверхности. Активные кислородные ямки отличаются красновато-коричневой оксидной крышкой (бугорком).При снятии этой крышки в яме появляется черный оксид железа (см. Рисунок 11-5).
Кислородная атака — это электрохимический процесс, который можно описать следующими реакциями: Анод:
Fe ® Fe ²⁺ + 2e ^¯
катод:
½O ₂ + H ₂ O + 2e ^¯ ® 2OH ^¯
Всего:
Fe + ½O ₂ + H ₂ O ® Fe (OH) ₂
Влияние температуры особенно важно в нагревателях питательной воды и экономайзерах.Повышение температуры обеспечивает достаточно дополнительной энергии для ускорения реакций на металлических поверхностях, что приводит к быстрой и сильной коррозии.
При 60 ° F и атмосферном давлении растворимость кислорода в воде составляет приблизительно 8 частей на миллион. Эффективная механическая деаэрация снижает содержание растворенного кислорода до 7 частей на миллиард или менее. Для полной защиты от кислородной коррозии требуется химический поглотитель после механической деаэрации.
Основные источники кислорода в операционной системе включают плохую работу деаэратора, утечку воздуха на стороне всасывания насосов, дыхательное действие приемных резервуаров и утечку неаэрированной воды, используемой для уплотнений насоса.
Приемлемый уровень растворенного кислорода для любой системы зависит от многих факторов, таких как температура питательной воды, pH, скорость потока, содержание растворенных твердых веществ, а также металлургия и физическое состояние системы. Опираясь на опыт, накопленный в тысячах систем, 3-10 частей на миллион кислорода в питательной воде не наносят существенного вреда экономайзерам. Это отражено в отраслевых рекомендациях.
консенсус ASME составляет менее 7 частей на миллиард (ASME рекомендует химическую очистку до «практически нулевого» частей на миллион)
Техническое руководство TAPPI составляет менее 7 ppb. Руководство EPRI по ископаемым растениям составляет менее 5 ppb растворенного кислорода
МЕХАНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КОРРОЗИЮ
Многие проблемы с коррозией являются результатом механических и эксплуатационных проблем.Следующие методы помогают минимизировать эти проблемы коррозии:
Выбор коррозионно-стойких металлов
снижение механического напряжения, где это возможно (например, использование надлежащих процедур сварки и снятия напряжений сварных швов)
минимизация тепловых и механических напряжений при эксплуатации
работа в соответствии с проектными нагрузочными характеристиками, без перегрузки, наряду с надлежащими процедурами запуска и останова
Техническое обслуживание чистых систем, включая использование высокочистой питательной воды, эффективную и строго контролируемую химическую очистку и кислотную очистку при необходимости
Там, где котельные трубы выходят из строя из-за едкого охрупчивания, можно увидеть круговое растрескивание.В других компонентах трещины следуют линиям наибольшего напряжения. Микроскопическое исследование надлежащим образом подготовленного участка охрупченного металла показывает характерную картину, в которой растрескивание происходит вдоль определенных путей или границ зерен в кристаллической структуре металла (см. Рис. 11-6). Трещины не проникают в сами кристаллы, а проходят между ними; поэтому используется термин «межкристаллический крекинг».
Надлежащая инженерная практика требует, чтобы котловая вода была оценена на характеристики охрупчивания.Для этой цели используется детектор охрупчивания (описанный в главе 14).
Если котловая вода обладает характеристиками охрупчивания, необходимо принять меры для предотвращения воздействия металла котла. Нитрат натрия — это стандартное средство для предотвращения охрупчивания в котельных установках низкого давления. Ингибирование охрупчивания требует определенного соотношения нитрата и едкой щелочности, присутствующей в котловой воде. В котельных системах высокого давления, где используется деминерализованная подпиточная вода, охрупчивающие характеристики в котловой воде могут быть предотвращены путем использования скоординированного контроля обработки фосфатом / pH, описанного ранее в разделе «Каустическая коррозия».«Этот метод предотвращает образование высоких концентраций свободного гидроксида натрия в котле, устраняя тенденции к охрупчиванию.
Едкое охрупчивание
Каустическое охрупчивание (коррозионное растрескивание под действием щелочных напряжений) или межкристаллитное растрескивание давно признано серьезной формой разрушения котлового металла. Поскольку химическая атака металла обычно не обнаруживается, отказ происходит внезапно, часто с катастрофическими последствиями.
Для возникновения едкого охрупчивания должны существовать три условия:
котловой металл должен иметь высокий уровень напряжения
механизм концентрации котловой воды должен присутствовать
котловая вода должна иметь охрупчивающие характеристики
Там, где котельные трубы выходят из строя из-за едкого охрупчивания, можно увидеть круговое растрескивание.В других компонентах трещины следуют линиям наибольшего напряжения. Микроскопическое исследование надлежащим образом подготовленного участка охрупченного металла показывает характерную картину, в которой растрескивание происходит вдоль определенных путей или границ зерен в кристаллической структуре металла (см. Рис. 11-6). Трещины не проникают в сами кристаллы, а проходят между ними; поэтому используется термин «межкристаллический крекинг».
Надлежащая инженерная практика требует, чтобы котловая вода была оценена на характеристики охрупчивания.Для этой цели используется детектор охрупчивания (описанный в главе 14).
Если котловая вода обладает характеристиками охрупчивания, необходимо принять меры для предотвращения воздействия металла котла. Нитрат натрия — это стандартное средство для предотвращения охрупчивания в котельных установках низкого давления. Ингибирование охрупчивания требует определенного соотношения нитрата и едкой щелочности, присутствующей в котловой воде. В котельных системах высокого давления, где используется деминерализованная подпиточная вода, охрупчивающие характеристики в котловой воде могут быть предотвращены путем использования скоординированного контроля обработки фосфатом / pH, описанного ранее в разделе «Каустическая коррозия».«Этот метод предотвращает образование высоких концентраций свободного гидроксида натрия в котле, устраняя тенденции к охрупчиванию.
Усталостное растрескивание
Усталостное растрескивание (из-за многократного циклического напряжения) может привести к разрушению металла. Разрушение металла происходит в точке наибольшей концентрации циклического напряжения. Примеры этого типа отказа включают трещины в компонентах котла на опорных кронштейнах или прокатываются в трубах, когда котел подвергается термической усталости из-за многократных пусков и остановов.
Термическая усталость возникает в горизонтальных трубопроводах в результате парооболочки и в трубах с водяными стенками из-за частой, продолжительной продувки нижней части коллектора.
Коррозионная усталость является результатом циклического напряжения металла в агрессивной среде. Это условие вызывает более быстрое разрушение, чем вызванное либо циклическим напряжением, либо только коррозией. В котлах коррозионное усталостное растрескивание может быть результатом продолжительного разрушения защитной пленки магнетита из-за циклического напряжения.
Коррозионно-усталостное растрескивание происходит в деаэраторах вблизи сварных швов и зон термического влияния. Правильная эксплуатация, тщательный мониторинг и подробные проверки в нерабочем состоянии (в соответствии с опубликованными рекомендациями) сводят к минимуму проблемы с деаэраторами.
паровое сжигание
Горение на паровой стороне — это химическая реакция между паром и металлом трубы. Это вызвано чрезмерным подводом тепла или плохой циркуляцией, что приводит к недостаточному потоку для охлаждения труб.В таких условиях развивается изолирующая пленка перегретого пара. Как только температура металлической трубы достигает 750 ° F в котельных трубах или 950-1000 ° F в трубах перегревателя (при условии конструкции из низколегированной стали), скорость окисления резко возрастает; это окисление происходит многократно и потребляет основной металл. Проблема чаще всего встречается в перегревателях и в горизонтальных генерирующих трубах, нагреваемых сверху.
Эрозия
Эрозия обычно происходит из-за чрезмерных скоростей.Там, где существует двухфазный поток (пар и вода), отказы из-за эрозии вызваны воздействием жидкости на поверхность. Оборудование, подверженное эрозии, включает в себя лопасти турбины, паропровод низкого давления и теплообменники, которые подвергаются воздействию влажного пара. Питательная вода и трубопроводы для конденсата, подверженные высокоскоростному потоку воды, также подвержены этому типу атак. Обычно повреждение происходит, когда поток меняет направление.
ОКСИДЫ МЕТАЛЛОВ В КОТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ
Железные и медные поверхности подвержены коррозии, что приводит к образованию оксидов металлов.Это состояние можно контролировать путем тщательного отбора металлов и поддержания надлежащих условий эксплуатации.
Образование оксида железа
Оксиды железа, присутствующие в действующих котлах, можно разделить на два основных типа. Первый и самый важный — это магнетит толщиной 0,0002-0,0007 дюйма (0,2-0,7 мил), образующийся в результате реакции железа и воды в бескислородной среде. Этот магнетит образует защитный барьер от дальнейшей коррозии.
Магнетит образуется на металлических поверхностях котельной системы в результате следующей общей реакции:
3Fe + 4H ₂ O ® Fe ₃ O ₄ + 4H ₂
железо вода магнетит
.
Замена и обслуживание котлов, которым вы можете доверять в Лондоне
Мы можем помочь вам со всеми видами обслуживания электрических и газовых котлов
В соответствии с действующим законодательством, только квалифицированные и сертифицированные монтажники газовых котлов могут предоставлять такие услуги. Имейте в виду, что если вы устанавливаете что-либо самостоятельно, ваша гарантия станет недействительной, что также может повлиять на страхование вашей семьи. При этом существует три основных типа котлов. Комби, системный и обычный.Ниже вы можете найти дополнительную информацию о каждом типе, чтобы определить, какой из них подходит вам лучше всего.
Обычные котлы — Обычные котлы (также известные как «только тепло» и «открытый воздуховод») работают только с баком и цилиндром. Они используют газ для нагрева воды, которая хранится в цилиндре, который подается через резервуар с холодной водой. Обычный котел обеспечивает подогрев воды для центрального отопления. Когда часть воды испаряется, резервуар подачи и расширения поддерживает расширение воды при повышении температуры.Плюсы этого типа котла включают в себя горячую воду из нескольких кранов и тот факт, что она легко заменяется.
Комбинированный котел — Комбинированный котел (или для краткости комбинированный) — это высокоэффективный блок центрального отопления и нагрева воды. Он не имеет отдельного баллона с горячей водой, что делает его компактным вариантом. Обычно, установка парового котла выполняется быстро, потому что в чердаке нет необходимости в баке. Кроме того, они могут обеспечить душ под высоким давлением без насоса.
Системные котлы — Эти котлы нагревают воду как для вашего цилиндра, так и для вашей системы центрального отопления. Подобно обычным котлам, они работают на накоплении горячей воды, но есть некоторые заметные различия. Для начала, самые важные компоненты системы горячего водоснабжения и отопления встроены в устройство, что означает более быструю и простую установку. С другой стороны, системные котлы не требуют подачи и расширительного бачка.
Электрические и газовые котлы
Электрический котел — Как следует из названия, эти агрегаты используют электричество для выработки тепла.Они не требуют топлива, такого как газ или масло, что является одним из их основных преимуществ. Поэтому они считаются намного более безопасными и занимают немного меньше места, потому что нет необходимости в блоке хранения топлива. Установка электрического котла занимает меньше времени, чем газовый тип.
Газовый котел —Эти агрегаты работают на природном газе или сжиженном нефтяном газе, что означает сжиженный нефтяной газ. Вот как они работают: когда котел включен, камера сгорания заполнена газом.Эта секция блока подключена к главному теплообменнику, который расположен прямо рядом с трубой холодной воды. В свою очередь, высокая температура газа нагревает воду, и вот она у вас.
Итак, интересно, что будет лучшим вариантом для вас? Например, когда дело доходит до нагрева воды, обычные котлы считаются более выгодным вариантом. Тем не менее, паровой котел может быть более эффективным для вас, потому что он не теряет тепло из цилиндра горячей воды. Если вы не уверены, какую единицу получить для своей собственности, не беспокойтесь об этом — просто проконсультируйтесь с техником во время обслуживания газового котла.
Если вы хотите заменить свой котел, то вы можете купить новый блок, но сохранить баллон с горячей водой или просто получить комбинированный блок, который не требует цилиндра.
.
Разное