Монтаж кровли из керамической черепицы: Монтаж керамической черепицы: пошаговый инструктаж

Содержание

Мягкая черепица: технология монтажа пошагово

Появление на рынке кровельных материалов мягкой черепицы существенно упростило процесс накрытия крыш сложной конфигурации. Это единственный качественный материал, обладающий гибкостью и пластичностью, с его помощью можно быстро и герметично покрывать кровли всех видов, в том числе и купольные. При этом количество непродуктивных отходов минимальное, чего нельзя сказать о других кровельных материалах. Срок эксплуатации некоторых видов гибкой черепицы достигает пятидесяти лет, правда, такой материал по стоимости мало чем отличается от штучных покрытий элитного сегмента.

Мягкая черепица

Надежность и долговечность крыши в равной степени зависят от нескольких факторов.

  1. Технические характеристики мягкой черепицы. Обращать внимание следует не только на внешний вид, этот параметр оказывает влияние лишь на внешний вид здания и не имеет отношения к долговечности эксплуатации. Покупатели должны узнать, какое основание использовалось производителями, какой по химическому составу битум и какова его толщина.
    Битум обязательно должен быть модифицированным для повышения защиты от ультрафиолетовых лучей, увеличения пластичности при минусовых температурах и устойчивости к механическим нагрузкам. Основание надо выбирать самое прочное из полимерных волокон.

    Характеристика гибкой черепицы

  2. Качество стропильной системы. Если конструкция шатается, имеет неровные плоскости, несущие узлы не отвечают максимальным нагрузкам, то крыша не будет герметичной. Со временем из-за многочисленных колебаний появятся механические повреждения или отслоения. Это касается всех кровельных материалов, а не только мягкой черепицы.

    Стропильная система и все несущие узлы должны быть максимально качественно смонтированы

  3. Профессионализм кровельщиков. Каким бы качественным ни был кровельный материал, неумелые действия строителей нивелируют все его преимущества. Строители должны не только отлично знать теорию, но и иметь большой практический опыт работы. Нестоящие кровельщики могут самостоятельно принимать решения в зависимости от ситуации, заранее предвидеть все проблемы невозможно.
    Кроме того, ответственные мастера никогда не будут отступать от рекомендованной технологии в целях экономии времени.

    Монтаж мягкой черепицы желательно выполнять опытным мастерам

Все кровельные работы по укладке мягкой черепицы состоят из нескольких этапов, качественное выполнение каждого из них влияет на надежность и долговечность эксплуатации крыши.

Содержание статьи

Этапы кровельных работ

В зависимости от сложности стропильной системы и назначения здания некоторые действия можно пропускать. В таблице дан максимально полный перечень строительных мероприятий для самых сложных крыш.

Наименование этапаСостав и краткое описание особенностей

Подготовка основания

Для мягкой черепицы требуется сплошное основание, оно может быть из водостойкой фанеры, плит ОСП или обрезных досок. В каждом случае выбирается индивидуальный вариант с учетом сложности кровельной системы, категории здания и финансовых возможностей застройщиков. Нужно знать, что в некоторых случаях стоимость подготовки основания и цена используемых для этого материалов может превышать затраты на мягкую черепицу.

Монтаж подкладочного слоя

Подкладочный слой выполняет две функции: служит дополнительной гидрозащитой крыши и увеличивает надежность фиксации гонтов мягкой черепицы. Для подкладочного слоя нужно покупать специальные современные материалы, монтаж ведется снизу вверх или вертикально с нахлестом примерно десять сантиметров. Если угол наклона скатов небольшой, то рекомендуется стыки герметизировать битумными мастиками.

Герметизация ендов, примыканий дымоходов, установка карнизных планок

Ендовы требуют повышенного внимания, именно здесь сосредотачивается самый большой объем воды и чаще всего появляются протечки. Для обустройства ендов производители выпускают специальные материалы, которые фиксируются в местах примыкания двух скатов. Такая же технология применяется и во время герметизации мест примыкания дымоходов, вертикальных кирпичных архитектурных элементов или различных инженерных коммуникаций. Используемые материалы должны иметь относительно большие характеристики пластичности для компенсации линейных колебаний архитектурных конструкций из различных строительных материалов.

Монтаж кровли

Установка мягкой черепицы не требует больших физических усилий, но к работам нужно относиться очень внимательно. Любые нарушения технологии обязательно будут иметь негативные последствия, ликвидация которых требует времени и материальных потерь. Бывают случаи, когда ремонт крыши дома обходится дороже, чем монтаж черепицы: приходится реставрировать стропильную систему, ликвидировать последствия протечек во внутренних жилых помещениях и т. д.

Перед тем как приступать к работам по монтажу, следует подготовить инструменты и составить предварительный план действий.

Калькулятор расчета толщины утепления скатов кровли

Перейти к расчётам

Цены на различные виды гибкой черепицы от популярных производителей

Гибкая черепица

Технология монтажа мягкой черепицы

Известные производители в каждую упаковку гонтов дают инструкцию по монтажу, настоятельно рекомендуем внимательно изучить ее.

Разумеется, ни одна инструкция не может предвидеть все ситуации, возникающие во время выполнения работ, принимать решения придется самостоятельно с учетом имеющегося практического опыта. Но для всех случаев существуют общие обязательные требования.

  1. Мягкая черепица используется только на скатных крышах с уклоном не менее 12° (на 5 м длины ската должно быть не менее 1 м высоты в коньке). Если скаты имеют уклон меньше рекомендованных значений, то нужно применять рулонные кровельные материалы или особые методы работы с мягкой черепицей.

    Гибкую черепицу укладывают на крыши с уклоном более 12°

  2. Работать следует лишь при положительных температурах и в сухую погоду. Не стоит верить рекламным уловкам, что мягкую черепицу можно монтировать и при отрицательных температурах. Класть гонты можно, но эксплуатационные характеристики кровли не будут отвечать ожиданиям.

    Если кровельные работы проводятся при температуре ниже +5°С, упаковки с гибкой черепицей следует подавать из теплого помещения по 5–6 пачек

  3. На сложных и крутых скатах необходимо пользоваться средствами обеспечения безопасности работ:
    страховочными поясами, специальными лестницами для передвижения и упорами.

    Для перемещения по скату крыши следует использовать специальные лазы

Для проведения работ, кроме мягкой черепицы, понадобится подкладочный ковер для дополнительной герметизации кровли, металлические планки для фиксации на карнизном свесе, коньковая и карнизная черепица со специальными элементами фиксации, клей на битумной основе и небольшие кровельные гвоздики с широкими шляпками.

Подкладочный ковёр под мягкую черепицу

Рынок подкладочных гидроизоляционных материалов непрерывно растёт и развивается. Сегодня каждый производитель гибкой черепицы имеет в своем арсенале несколько видов подкладочных ковров. На нашем сайте можно найти самую актуальную информацию о том, как правильно выбрать подкладочный ковер для вашей кровли.

 

Для сложных крыш нужно купить ендовные ковры и уплотнения для выводов.

Перечень инструментов минимальный: молоток обыкновенный или механический, монтажный нож, рулетка, отбивочный шнур.

Настоятельно рекомендуется купить пояс плотника. Он позволяет постоянно иметь под руками инструменты и метизы, не терять время на поиски молотка или ножа. Карнизные планки при необходимости подрезаются ножницами по металлу.

Планку можно подрезать ножницами по металлу

Если крыша имеет много выходов инженерных коммуникаций, то следует иметь пистолет для нанесения клея и шпатель, с помощью этих инструментов самым тщательным образом герметизируются сложные и ответственные примыкания. Для очень жестких гонтов или холодной погоды необходимо иметь монтажный фен для разогрева материала.

Самоклеющуюся полосу на плитке необходимо подогревать строительным (тепловым) феном при температуре окружающей среды ниже +10°С

Мягкие гонты прилегают намного плотнее, их легче резать ножом, проще загибать под нужным радиусом.

Чтобы исключить повреждение целостности кровли, резать материал на крыше следует на специально подложенной дощечке

Шаг 1. Подготовка основания.

Оно всегда должно быть сплошным. Для изготовления такой обрешетки применяется влагостойкая фанера, ОСП или обрезные доски. Доски – самый дорогой и длительный вариант изготовления основания, профессиональные кровельщики не рекомендуют его использовать. У досок есть еще большой недостаток: при изменении показателей относительной влажности они сильно усыхают или набухают. Как следствие, размеры щелей постоянно меняются, в этих местах нарушается герметичность подкладки и в дальнейшем мягкой черепицы.

Сплошное основание из плит ОСП

Другие варианты сплошного основания под мягкую кровлю

Цены на ковры подкладочные

Ковер подкладочный

Доски для сплошной обрешетки. Калькулятор расчета

Перейти к расчётам

Если крыша будет теплой, то необходимо принимать меры по обустройству эффективной естественной вентиляции. Это не только уменьшит тепловые потери, но и увеличит время эксплуатации здания. Не стоит слишком надеяться, что влагостойкие материалы выдерживают любые условия эксплуатации, в том числе и очень влажные.

Никакие пропитки не могут работать десятилетиями, со временем их эффективность уменьшается, пиломатериалы поражаются грибками и гнилью. Дом ставится на многие десятилетия, только постоянная и эффективная естественная вентиляция гарантирует сохранность деревянных элементов стропильной системы.

Проверьте, чтобы основание имело правильные геометрические формы, при обнаружении отклонений выровняйте скаты. Делается это простым подрезанием боковых частей. Прямой угол проверяется замером диагоналей, их значения должны быть одинаковыми.

Шаг 2. Установите карнизную металлическую планку. Выступающие края подкладочного ковра загибаются под планку. Карнизные планки фиксируются саморезами или небольшими кровельными гвоздями, шаг между креплениями 10–15 см. Небольшой шаг нужен для того, чтобы во время изменения линейных размеров из-за нагревания или остывания планки не вспучивались.

Карнизная планка

Перед нахлестом планок нужно ножницами по металлу немного надрезать один угол с торца элемента, за счет этого обеспечивается высокая плотность соединения.

Нахлест планок

Профессиональные кровельщики рекомендуют фиксировать карнизные планки и на торцах ската. Они не только существенно улучшают внешний вид крыши, но и служат надежной защитой деревянных элементов стропильной системы от намокания.

Крепление планки

Шаг 3. Монтаж подкладочного ковра. Для изготовления ковра нужно использовать специальные материалы, они продаются совместно с мягкой черепицей. Рулоны можно раскатывать как вдоль ската, так и поперек. При втором варианте работы начинаются снизу вверх с таким расчетом, чтобы нахлесты размещались сверху и вода не проникала в щели. Величина нахлестов примерно 10 см, ковер прибивается гвоздиками с шагом примерно 35–40 см. В местах перегибов или примыканий шаг уменьшается.

Подкладочный ковер

Практический совет. На скатах с большим уклоном намного удобнее расстилать подкладочный ковер вертикальными полосами. Он сам отлично выравнивается, хорошо ложится, работать легко и быстро. Если наклон скатов малый, то рекомендуется делать горизонтальную укладку ковра. Работы всегда начинаются с ендов, нахлесты ковра в этих местах не менее 14 см, лишние концы отрезаются и тщательно приклеиваются к уложенному в ендове материалу.

Как правильно резать и приклеивать ковер?

Раскатывание ковра

  1. Отметьте место отрезания излишков ковра, принимайте во внимание рекомендованный нахлест.
  2. Приподнимите ковер и положите под него ровную доску или рейку. Проследите, чтобы она располагалась в нужно месте.
  3. Острым монтажным ножам отрежьте излишки. Для того чтобы материал не сминался во время резания, нужно выполнять несколько условий. Первое – лезвие ножа надо держать под углом не более 45°, чем меньше угол, тем легче режется материал. Второе – свободной от ножа рукой придерживайте и немного натягивайте материала. Если заметили, что он начинает сминаться, прекратите резание и отломите затупившийся кончик монтажного ножа. Его лезвие сменное, имеет специальные канавки, облегчающие обламывание тупого кончика.

Укладка ковра на расстоянии 2-3 см от края карнизной планки

Фиксация подкладочного ковра

Шпателем намажьте битумную мастику по месту приклеивания и плотно прижмите материал. Удалите воздушные карманы, разровняйте складки. Работайте на крыше в обуви с мягкой подошвой.

Нахлест полос подкладочного ковра 10 см

Мастика для приклеивания подкладочного ковра

Нанесение мастики

Склеенные мастикой полотна плотно соединяют, проглаживают, чтобы не было пузырьков

Перед креплением ковра гвоздями сильно натяните его, это поможет выровнять края и придать материалу правильную первоначальную форму. Дело в том, что из-за нарушения правил хранения или небрежной транспортировки рулоны деформируются, на основании могут появляться складки.

Крепление ветровой планки

Шаг 4. Обустройство ендов. Как уже выше упоминалось, это самые ответственные места крыши, их обустройству следует уделять особе внимание. Ендовный ковер по составу и строению полностью идентичен мягкой черепице, он изготавливается из одного материала.

Ендовный ковер

За счет таких характеристик удается сделать соединение незаметным и одновременно надежным. Срок службы ковра такой же, как и у основного кровельного материала. Ширина ковра 70 см, фиксируется гвоздиками с шагом 10 см. До начала фиксации убедитесь, что полотно плотно прилегает к основанию, разровняйте складки, уберите постоянные статические напряжения. Если внутренние напряжения будут воздействовать длительный период времени, то есть риски механических повреждений основания.

Приклеивание ендовного ковра

Расстояние от центра до края 50 см

Шаг 5. Укладка карнизной черепицы. Ее внешний вид и размеры отличаются от обыкновенной, объясняется это дополнительными функциями элемента кровли. Вначале с нее удаляется полиэтиленовая защитная пленка, затем элементы прочно приклеиваются к карнизной планке на расстоянии примерно 2 см от края карниза. При теплой погоде адгезии клеящего состава достаточно для надежной фиксации. Если погода прохладная, то рекомендуется немного прогреть обратную поверхность карнизной черепицы и металлическую планку. Остались опасения в прочности фиксации – прибейте элемент гвоздиками в верхней его части. Шляпки в дальнейшем закроются новыми рядами мягкой черепицы и станут незаметными.

Проведение разметки мелованной веревкой

Отбивка вертикальной линии

Крепление стартовой полосы

Схема крепления

Удаление защитной пленки с обратной стороны гонтов

Обыкновенная черепица прибивается гвоздиками гонтами поочередно снизу вверх, с обратной стороны нарезок надо снимать защитную пленку.

Гвозди, которыми крепят мягкую черепицу

Черепица «Ранчо»

Схема монтажа, если угол наклона менее 45 градусов

Схема монтажа, если угол наклона более 45 градусов

«Финская черепица», расположение гвоздей

Угол наклона до 45 градусов

Угол наклона выше 45 градусов

На что обращать внимание во время крепления мягкой черепицы?

  1. Первый ряд отступает от края карнизной полосы на сантиметр-два, расстояние между местами фиксации зависит от геометрии выреза нижней части мягкой черепицы.
  2. Шляпка гвоздика должна входить в обрешетку только под прямым углом, не допускаются чрезмерные сжатия листов. Поверхность гонта должна быть ровной, наличие впадин запрещается.
  3. При наклоне ската 12°– 45° каждый гонт следует прибивать четырьмя гвоздями, от видимой части покрытия нужно отступать примерно 2,5 см. За счет этого каждый гвоздь фиксирует одновременно два гонта – нижний и верхний, а шляпки всегда закрываются. Если уклон ската ≥ 45°, то количество гвоздиков увеличивается до шести. В центральной части гонта рядом забиваются два гвоздика. Это надо для того, чтобы во время длительного провисания под действием силы тяжести не появлялись отслоения кровли.
  4. Параметры смещения гонтов ограничиваются производителем, а конкретные значения в пределах полей допусков застройщики вправе выбирать самостоятельно в зависимости от дизайнерских предпочтений.

Смещение гонтов

По описанному алгоритму продолжайте укладывать мягкую черепицу до конька крыши. Обращайте внимание, чтобы выступы следующего ряда закрывали линии стыков предыдущего. Крыша должно иметь вид сплошного ковра.

Процесс укладки мягкой черепицы

Важно. Технология изготовления черепицы не позволяет делать ее абсолютно одинаковой даже в одной партии. Во время укладки на крыше могут появляться большие участки, незначительно отличающиеся между собой цветовыми оттенками. Это очень некрасиво и свидетельствует и низкой квалификации кровельщиков. Чтобы исключить неприятную ситуацию рекомендуется перед началом работ перемешать между собой гонты из различных упаковок и сложить их в одну стопку. Можно не перемешивать, но во время укладки поочередно брать черепицу из нескольких упаковок.

Шаг 7. В этих местах крыши лишние концы отрезаются на расстоянии 10–20 см от линии соприкосновения скатов, гонты тщательно приклеиваются битумными мастиками. Технология отрезания гонтов ничем не отличается от технологии резания подкладочного ковра.

Отделка ендов

В связи с тем, что лицевая поверхность мягкой черепицы покрыта каменной крошкой, придется чаще отламывать кончик лезвия ножа. Прибивать гвоздиками торцы гонтов не рекомендуется, шляпки будут заметны, пострадает внешний вид кровли. С учетом с такой технологической особенности очень тщательно приклеивайте материалы. Почему? Кроме большого количества воды, в ендовах скапливается снег. Весной температура может несколько раз в сутки колебаться от минусовой до плюсовой, снег немного подтаивает и опять замерзает. Если в местах приклеивания будут щели, то вода обязательно попадет в них и во время замерзания увеличившийся в объеме лед начнет подрывать гонты. Так повторяется много раз, щели постепенно увеличиваются, неизбежно наступит момент полного отрыва черепицы в местах ендов. Потребуется ремонт, придется устранять последствия протечек, терять время и деньги.

На торцах излишки кровли аккуратно отрезаются по линии металлической планки и приклеиваются к ней мастикой.

Шаг 8. Герметизация примыканий. Примыкания горизонтальных поверхностей делают из ендовного ковра, они должны быть такого же цвета, как и основное покрытие крыши.

Герметизация примыканий

Как отделывать трубу дымохода?

  1. Отрежьте четыре куска ковра, размеры должны превышать размеры плоскостей кирпичной трубы нА 20 см по длине. Ширина отрезков подбирается с таким расчетом, чтобы одна кромка располагалась примерно на 30 см выше ската, а вторая была на удалении примерно 20 см от места примыкания. Если дом деревянный, то вокруг трубы нужно сделать коробку и к ней крепить гидроизоляцию. Такая конструкция позволит дому свободно проседать, а места герметизации останутся целыми.
  2. Тщательно намажьте поверхности битумной мастикой и приклейте материал к поверхностям.
  3. Для повышения надежности закрепите их дюбелями, гвоздями или саморезами. В местах перегибов надо делать надрезы, это исключит образование складок.

К остальным вертикальным поверхностям ковер просто приклеивается, верхний край дополнительно прибивается. Для круглых труб следует применять специальные элементы прохода.

Шаг 9. Укладка коньковой черепицы. Это финишные работы, коньковая черепица подготавливается из специальных гонтов. Они имеют небольшие надрезы, при загибании части легко отрываются, получается три части. Коньковая черепица укладывается таким способом, чтобы участки с клеем располагались поперек элемента. Покрытие прибивается гвоздиками по два с каждой стороны крыши, шляпки закрываются новыми рядами.

Коньково-карнизная черепица

Покрытие прибивается гвоздиками

Нахлест черепицы

Коньковый аэратор

Крепление аэратора

Следующий элемент стыкуют с уже закрепленным, а затем фиксируют саморезами

Укладка гибкой черепицы поверх аэратора

Направление укладки зависит от преобладающих ветров

На мягкой черепице не рекомендуется устанавливать снегозадержатели, они только ухудшают вешний вид кровли и увеличивают риски появления протечек. Поверхность черепицы покрыта каменной крошкой, которая исключает вероятность лавинообразного схода снега. При выполнении рекомендаций монтажа кровля будет исправно служить несколько десятилетий и не требовать сложных периодических уходов.

Черепица «Ранчо» коричневая

Черепица «Ранчо» серая

Черепица «Ранчо» красная

«Финская черепица» зеленая

«Финская черепица» красная

«Финская черепица» серая

Цены на доски строительные

Доски строительные

Видео – Монтаж мягкой черепицы

Керамическая черепица для крыши: секреты производства, форма, расход

Очевидно, что самым тяжелым является покрытие из мелкоформатной плоской черепицы. Однако не стоит беспокоиться об этом, ведь основная нагрузка на кровлю - это вовсе не вес финишного покрытия, а снег. Грамотно спроектированная кровля выдерживает нагрузку, равную максимальному количеству снега, выпадающего в климатической зоне, где ведется строительство. Там, где снега выпадает много – разница в весе кровельного покрытия буквально теряется на фоне этой цифры.

Немного об истории

Прародителем современной черепицы можно считать плоскую плитку, которой облицовывали крыши первых жилищ древние строители. Такое покрытие требовало сплошного основания, стыки нуждались в дополнительной герметизации, поэтому со временем инженерная мысль пришла к новому решению. По легенде, человек, занимавшийся формованием плиток, положил сформованную, но не обожженную плитку себе на колени и о чем-то задумался, причем настолько глубоко, что пластичная плитка успела приобрести форму желоба. Эта форма сохранилась и после обжига, в итоге родилась новая технология укладки – стык двух нижних черепиц, уложенных выпусклостями вниз, был защищен одной верхней черепицей, размещенной выпуклостью вверх. Такой способ укладки получил название «монах-монашка». Он обеспечивал более надежную защиту подкровельного пространства от проникновения влаги, да и выглядело покрытие, в результате, гораздо более нарядно. Заметим, что верхние и нижние элементы различались по форме очень незначительно, или же не различались вовсе.

Совсем другое дело – римская черепица. Это первый вид покрытия, где нижние элементы заметно отличались от верхних. Нижний ряд образуют модернизированные плоские плитки, которые приобрели с обеих сторон бортики, а их стыки защищены верхними довольно узкими элементами в форме желоба. Несмотря на то, что сегодняшняя пазовая черепица заметно отличается по форме от римской, родоначальницей всего семейства следует считать именно ее. Подобно тому, как современные материки оторвались от огромного древнего континента, так и черепичное покрытие со временем стало делиться на отдельные элементы. Верхний закрывающий элемент потерял свою самостоятельность и стал частью одного из нижних. Эта часть сейчас называется замковой.

Черепица плоской и волнообразной формы по-прежнему выпускается различными производителями, в том числе и компанией Braas, для тех клиентов, кто ценит традиции и уважительно относится к истории.

Цвет керамической черепицы

Натуральный цвет керамической черепицы зависит от химического состава сырья и от параметров процесса обжига. Глина, добытая из разных карьеров, содержит в себе разное количество примесей и, в итоге, обеспечивает уникальный оттенок произведенной черепицы. Собственно, долгий процесс подготовки сырья, о котором мы уже рассказывали, как раз призван обеспечить однородность состава глины и, соответственно, единообразие цвета готовой черепицы.

Традиционный обжиг черепицы в печах с доступом кислорода приводит к окислению содержащегося в глиняном сырье железа. Образующиеся оксиды железа в высокой степени окисления - по сути, ржавчина – придают готовой продукции теплый рыжий оттенок. При введении в сырьё специфических добавок можно повернуть этот процесс вспять, и, наоборот, уменьшить степень окисления железа. Низшие оксиды этого металла и само металлическое железо обеспечат готовой черепице более темный цвет. Такая черепица не очень эстетично выглядит сама по себе, ее используют для покрытия темным ангобом и глазурями, чтобы на срезах и сколах не бросалась в глаза жизнерадостная природная «рыжина».

Монтаж керамической черепицы: особенности материала, технология укладки

Керамическая черепица считается на сегодняшний день одним из лучших натуральных кровельных материалов, которая создает комфортные условия для проживания внутри помещения как летом, так и зимой. Огромный выбор профилей и широкая палитра цветовых решений добавляет элегантности и престижа дому. Монтаж керамической черепицы можно использовать на крышах с криволинейными плоскостями и сложными формами, что делает ее еще более популярной при строительстве коттеджей и загородных домов.

Устройство черепичной крыши: 1 – гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция; 2 – контробрешетка; 3 – шаговая обрешетка; 4 – боковая черепица; 5 – коньковый торцевой элемент; 6 – декоративный элемент; 7 – доборные проходные элементы; 8 – коньковая черепица; 9 – вентиляционная черепица; 10 – мансардное окно; 11 – половинчатая черепица; 12 – рядовая черепица; 13 – примыкание; 14 – элементы свеса; 15 – водосточная система.

Однако такие работы требуют определенных знаний и умений, так как керамика – достаточно хрупкий материал и к тому же имеющий значительный вес.

Поэтому перед началом работ требуется знать некоторые свойства керамической черепицы. Прежде всего используется этот натуральный материал на крышах, имеющих уклон 10…90º. Если имеются скаты от 10…22º, тогда потребуется произвести укладку дополнительного гидроизоляционного слоя – модифицированного рулонного покрытия для кровли. При кладке черепицы на уклон более 50º ее дополнительно закрепляют шурупами. Кроме того, покрытие такого вида требует усиленного кровельного каркаса, специальной поверхности для его монтажа и соответствующей технологии для выбранного профиля.

Особенности установки стропильной системы и кровельного пирога

Структура кровельного покрытия из керамической черепицы

Устройство несущей конструкции под укладку керамической черепицы состоит главным образом в усилении стропил, так как на каждый 1 м² приходится 40…60 кг кровельного покрытия. Поэтому под стропильные ноги используется только хорошо просушенная древесина (не более 15% влажности). Для бруса подбирается сечение, которое составляет 50х150, либо для увеличения прочности некоторые специалисты советуют устанавливать брус с сечением 60х180. Но таких крайностей можно избежать, если уменьшить шаг стропил до 80…130 см. Расстояние между стропильными ногами также будет зависеть и от их длины: чем длиннее стропила, тем меньше шаг должен быть.

После того как установлена стропильная система, прокладывается утеплитель с пароизоляцией, который для герметичности проклеивается строительным скотчем. На торец стропил набивается контробрешетка. Она создает вентиляционный зазор в 50 мм между слоем утеплителя и слоем гидроизоляции, что обеспечивает нормальное функционирование подкровельному пространству. Далее на контробрешетку укладывается гидроизоляция и на нее перпендикулярно к стропилам набивается обрешетка, на которую и будет крепиться в дальнейшем основное кровельное покрытие.

Стопки черепицы ставят на каждый второй промежуток между жердями обрешетки как показано на рисунке. Стопки черепицы (по 5 штук) начинают распределять на 1200 мм от края второго промежутка между жердями.

Немаловажное значение для прочности кровли имеет обрешетка. Она выполняется из деревянного бруса с сечением 40х40 либо 40х50. Для карнизного бруса используют доску с шириной 100 мм. Он должен быть уложен на 20…30 мм выше, чем остальные. Это позволит ровно выложить черепицу на скате и вентилировать внутрикровельное пространство.

Далее рассчитывается шаг, с которым она набивается на стропила. В данном случае следует учесть вид черепицы и возможность размещения на скате полного ряда. Самый простой расчет шага можно получить, если его приравнять к ширине черепицы с вычетом ее нахлестки для укладки. Таким образом он будет составлять 310…345 мм при ширине черепицы 400 мм. Разметка рядов производится с помощью шнура, закрепленного на контробрешетке.

Технология кладки керамической черепицы

Она будет зависеть от типа выбранной черепицы. На данный момент строительный рынок располагает следующими видами этого материала:

  • плоская. Кладется черепица снизу вверх, можно сразу по два или три слоя;
  • желобчатая. Ее кладку начинают слева направо;
  • пазовая. Начинается процесс от карниза и идет далее к верху.

Технология кладки:

  1. Определившись с техникой укладки, начинаем вести монтаж с торцевой черепицы на рейки, установленные на скате кровли. В этом случае для крепления материала используются саморезы по дереву. До конца докручивать их не стоит, так как надо учесть работу поверхности крыши. На черепице, которая будет укладываться на крюки, следует сбить часть замка и закрепить. Каждую третью черепицу фиксировать противоветровым зажимом. Для кровли, имеющей длину от 4,5 и до 7 м, укладывается ряд вентиляционных черепиц на расстоянии 3-х рядов от конька. Для крыш с длиной свыше 7 м и до 12 м потребуется два ряда.
  2. Завершив кровлю ската, приступаем к обустройству конька. В данном случае будет применен универсальный коньковый и хребтовый держатель для обрешетки, который будет закреплен саморезами на установленный контрбрус. Чтобы подконьковая черепица имела хорошую вентиляцию, используется либо уплотняющая лента с нанесенными вентиляционными отверстиями, либо вентиляционная решетка. После чего укладывается коньковая черепица и фиксируется специальной скобой, поставляемой в комплекте с черепицей. На торец устанавливается завершение, которое закрепляется саморезами из нержавеющей стали.
  3. При примыкании к стене, когда крыша превышает длину 3-х м, потребуется углубиться в обрешетку на 15 мм, что позволит увеличить глубину обработки боковой стены. Для этого нижнюю планку нужно закрепить кляммерами к обрешетке и на нее выложить черепицу. В случае необходимости использовать половинчатую форму, перед тем как уложить основную.

Монтаж отдельных элементов кровли

Устройство конька кровли из керамической черепицы.

  1. При кровле ската также потребуется обустроить плотное примыкание черепицы к дымоходной трубе и монтаж ступенек безопасности. Для устройства доступа к трубе дополнительно на двух стропильных ногах прибиваются укрепляющие рейки. Таким образом создается более безопасная система. На черепице со ступенькой сбивается горизонтальный замок, что позволяет получить правильную посадку ступеньки. На последующих черепицах удаляется половина замка и далее они укладываются по технологии. Особого внимания требует примыкание дымохода. Чтобы произвести плотную стыковку черепицы к дымоходу, используют самоклеящийся материал, выполненный на основе свинца или алюминия. С окончанием ряда фрагмент покрытия обрезается под требуемый размер. Стыки с дымоходом прокладываются специальным рулонным материалом примыкания. Работа ведется посегментно. Места стыка рулона примыкания закрепляются специальной прижимной планкой. Шов у верхней части планки обрабатывается бесцветным герметиком.
  2. Осуществляя монтаж хребта, особое внимание уделяется размеру кромочной черепицы, которая должна быть подрезана строго по скосу ребра кровли. Операция выполняется с использованием угловой шлифмашины (болгарки) и алмазного отрезного диска. Далее подгоняется по размеру начальная коньковая черепица, которая точно закрывает кромочную черепицу. Работа в этой части заканчивается монтажом тройника (вальмовой черепицей).
  3. При строительстве сложной формы крыши потребуется обустроить ендовы. Перед началом прокладки гидроизоляции необходимо закрепить сплошную обрешетку, а дно ендовы выстелить обрезными досками. И уже по деревянному желобу положить требуемый слой. Для улучшения гидроизоляционного эффекта можно непосредственно на ендову наклеить двухстороннюю клейкую ленту, так называемый пояс подкровельной пленки. Подогнанную по размеру, плотно прилегающую черепицу фиксируют путем ее просверливания и крепления специальными зажимами из кислотоустойчивой стали. Для получения хорошего эстетического эффекта кромка покрывается специальным красящим пигментом. При длине ендовы свыше 6 м выполняется кладка вентиляционного ряда из соответствующего типа черепиц.

Однако технология кладки включает не только монтаж самой черепицы на крышу, но и множество сопутствующих аксессуаров данному процессу:

  • устройство карнизного свеса;
  • системы снегозадержания;
  • системы водостока;
  • элементы освещения.

Монтаж черепичного покрытия не отличается своей простотой. Но выполненный в соответствии со всеми строительными нормами и правилами, он позволит иметь надежную кровлю вашему дому.

Монтаж керамической черепицы инструкция

Расчёт материала

Любая кровельная конструкция должна выдерживать нагрузку в 200 кг/кв.м вне зависимости от веса самого кровельного материала. Для получения правильных расчётов к этому показателю необходимо прибавить вес керамической черепицы. Таким образом, кровельный каркас создаётся с учётом кровельной нагрузки в 250 кг/кв.м.

Монтаж натуральной черепицы выполняется перекрытием-нахлестом, на размер которых оказывает влияние кровельный уклон. При наличии скатных уклонов менее 25 градусов монтаж выполняется с нахлестом в 10 см, при уклоне 25-35 градусов – 7,5 см, а при скатном уклоне более 45 градусов – 4,5 сантиметра.

Для получения полезной длины материала необходимо вычесть из суммарной длины керамического элемента отрезок, необходимый для формирования перекрытия. Данные о полезной ширине указываются производителем в прилагаемой инструкции. На основании этих двух величин производится расчёт кровельного материала на один квадратный метр покрытия. Полученный результат округляется в большую сторону.

Кроме того, можно определить количество черепичных элементов по длине ската, основываясь на полезной длине черепичной плитки. Полученный показатель – количество черепичных рядов. Затем необходимо рассчитать количество элементов в одном ряду, а результат умножить на количество рядов.

При кровельном уклоне в 22 градуса требуется установка гидроизоляционной прослойки из рулонного материала. Нахлест полотен должен составлять десять сантиметров. Для расчёта гидроизоляционного материала необходимо площадь скатов умножить на 1,4.

Наиболее точный расчёт необходимых для выполнения кровельных работ материалов можно произвести при помощи специальных компьютерных программ или используя онлайн калькуляторы.

Инструкция по монтажу

Монтаж натуральной черепицы рекомендуется доверить профессионалам, однако при отсутствии такой возможности допускается выполнить укладку кровельного покрытия самостоятельно.

Разметка и установка обрешётки

Обрешётка под натуральную черепицу выполняется из брусьев с сечением 50х50мм или 40х60 мм. Вдоль карнизных участков необходимо уложить пиломатериалы с шириной, на два сантиметра больше, чем этот показатель у рядовых элементов. Горизонтальные брусья обрешётки укладываются в количестве, которое соответствует количеству черепичных рядов с прибавкой дополнительного карнизного ряда.

Разметка места укладки обрешёточных брусьев производится посредством мелованного шнура и шаблонов, которые совпадают по размерам с полезной высотой одной черепичной плитки. Стыковку горизонтальных реек выполняют на стропилах.

Для расчёта шаг обрешётки следует из общей скатной длины вычесть показатель длины нижнего шага, а также расстояние от низа последнего обрешёточного бруса. Полученный результат делится на ориентировочный шаг обрешётки.

Самый простой метод для расчёта каркаса состоит в учёте стандартной длины в 40 см при нахлесте в 5,5-9 сантиметров. Исходя из стандартных данных, шаг обрешётки составляет длину черепицы, из которой вычитается величина нахлеста. Как правило, оптимальный размер шага не менее 31 и не более 34 сантиметров.

Кладка и крепление натуральной черепицы

Укладка черепицы начинается с равномерного распределения стопок кровельных элементов по кровельной поверхности. Такой принцип не нагружает излишним весом стропильную систему.

Сначала выкладывается верхний ряд натуральной черепицы. Он располагается вдоль конька. Затем

Технология укладки черепицы

монтируется нижний ряд кровельного материала, который следует укладывать вдоль свеса. Крепить черепичные плитки к каркасу обрешётки необходимо после проверки правильности выполненной укладки.

После фиксации карнизного ряда производится дальнейший монтаж черепичного покрытия по направлениям снизу вверх и справа налево. Для крепления материала используются метизы, регламентированные инструкцией от производителя кровельной черепицы. Затем производится укладка элементов коньковых и фронтонных участков.

Коньковая часть снабжается обрезной доской, которая касается коньковых элементов только в точках креплений. Места пересечений фронтона и кровельного конька оборудуются посредством подгонки и обрезки черепичных элементов. Для резки рекомендуется использовать болгарку.

Установка элементов кровли

Скатная кровля требует обеспечения плотного примыкания кровельного покрытия к дымоходу и оборудования ступеней для безопасного доступа к трубам. Для ступенек необходим монтаж двух укрепляющих реек к стропильным ногам. Черепица, имеющая ступени, должна быть лишена замка, что позволяет выполнить правильную посадку ступеней.

Важная роль отводится грамотному и плотному устройству дымоходных примыканий посредством самоклеящегося материала на основе свинца или алюминия. Все стыки рулонного примыкания фиксируются посредством прижимной планки. Шов в верхней части планки обрабатывается бесцветным герметиком. При обустройстве хребта учитываются параметры кромочной черепицы, которые выравниваются методом подреза материала по рёберному скосу.

Установка элементов кровли

На крышах, обладающих сложной конфигурацией, требуется оборудовать ендовы. Перед укладкой гидроизоляционного слоя необходимо закрепить сплошную обрешётку. Дно ендовы оснащается посредством обрезных досок, поверх которых будет проложен соответствующий слой.

Улучшению гидроизоляции способствует наклеивание на ендову двусторонней самоклеящейся ленты. Для крепления используются специальные стальные зажимы, которые монтируются в просверлённые отверстия. Кромка окрашивается специальными пигментами.

Обустройство вентиляции

Нормальная эксплуатация кровли из натуральной черепицы невозможна без обеспечения качественной вентиляции. Гидроизоляционный слой выполняется в соответствии с правилами и устройством воздушных зазоров. Один зазор располагается между слоем теплоизоляции и гидроизоляцией. Второй зазор монтируется от гидроизоляционной мембраны до кровельного покрытия.

Для ендовы, длина которой превышает шесть метров, выполняется кладка вентиляционного черепичного ряда. С этой целью используется черепица соответствующей категории.

Подробнее узнать о монтаже вы сможете посмотрев видео.

Особенности монтажа керамической черепицы

Процесс монтажа керамической черепицы достаточно сложный и трудоемкий. Применяется керамическая кровля на крышах с уклоном не менее 11 градусов.

При монтаже керамической кровли следует учитывать некоторые особенности:

  • Стропила необходимо усилить, так как керамическая кровля по весу почти в 10 раз превышает металлочерепицу и в 5-6 раз – битумную. При расчете нагрузки на стропильную систему кроме основного веса кровли следует учитывать и возможность дополнительной снеговой нагрузки (она может составлять 50-200 кг на кв. метр). На практике для черепичной кровли достаточно усилить стропила на 15 – 20% по сравнению с металлической. Повышать прочность стропильной конструкции рекомендуется не за счет увеличения сечения стропил, а уменьшением их шага.
  • На скатах с уклоном до 22 градусов под черепицей желательно проложить дополнительный слой гидроизоляции (для этой цели можно воспользоваться модифицированными рулонными кровельными материалами).
  • Если уклон кровли превышает 50 градусов, черепицу необходимо дополнительно закрепить кляймерами или шурупами.

Технологическая последовательность обустройства кровли из керамической черепицы

Керамическая черепица считается на сегодняшний день одним из лучших натуральных кровельных материалов, которая создает комфортные условия для проживания внутри помещения как летом, так и зимой. Огромный выбор профилей и широкая палитра цветовых решений добавляет элегантности и престижа дому. Монтаж керамической черепицы можно использовать на крышах с криволинейными плоскостями и сложными формами, что делает ее еще более популярной при строительстве коттеджей и загородных домов.

Устройство черепичной крыши: 1 — гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция; 2 — контробрешетка; 3 — шаговая обрешетка; 4 — боковая черепица; 5 — коньковый торцевой элемент; 6 — декоративный элемент; 7 — доборные проходные элементы; 8 — коньковая черепица; 9 — вентиляционная черепица; 10 — мансардное окно; 11 — половинчатая черепица; 12 — рядовая черепица; 13 — примыкание; 14 — элементы свеса; 15 — водосточная система.

Однако такие работы требуют определенных знаний и умений, так как керамика — достаточно хрупкий материал и к тому же имеющий значительный вес.

Поэтому перед началом работ требуется знать некоторые свойства керамической черепицы. Прежде всего используется этот натуральный материал на крышах, имеющих уклон 10…90º. Если имеются скаты от 10…22º, тогда потребуется произвести укладку дополнительного гидроизоляционного слоя — модифицированного рулонного покрытия для кровли. При кладке черепицы на уклон более 50º ее дополнительно закрепляют шурупами. Кроме того, покрытие такого вида требует усиленного кровельного каркаса, специальной поверхности для его монтажа и соответствующей технологии для выбранного профиля.

Особенности установки стропильной системы и кровельного пирога

Структура кровельного покрытия из керамической черепицы

Устройство несущей конструкции под укладку керамической черепицы состоит главным образом в усилении стропил, так как на каждый 1 м² приходится 40…60 кг кровельного покрытия. Поэтому под стропильные ноги используется только хорошо просушенная древесина (не более 15% влажности). Для бруса подбирается сечение, которое составляет 50х150, либо для увеличения прочности некоторые специалисты советуют устанавливать брус с сечением 60х180. Но таких крайностей можно избежать, если уменьшить шаг стропил до 80…130 см. Расстояние между стропильными ногами также будет зависеть и от их длины: чем длиннее стропила, тем меньше шаг должен быть.

После того как установлена стропильная система, прокладывается утеплитель с пароизоляцией, который для герметичности проклеивается строительным скотчем. На торец стропил набивается контробрешетка. Она создает вентиляционный зазор в 50 мм между слоем утеплителя и слоем гидроизоляции, что обеспечивает нормальное функционирование подкровельному пространству. Далее на контробрешетку укладывается гидроизоляция и на нее перпендикулярно к стропилам набивается обрешетка, на которую и будет крепиться в дальнейшем основное кровельное покрытие.

Стопки черепицы ставят на каждый второй промежуток между жердями обрешетки как показано на рисунке. Стопки черепицы (по 5 штук) начинают распределять на 1200 мм от края второго промежутка между жердями.

Немаловажное значение для прочности кровли имеет обрешетка. Она выполняется из деревянного бруса с сечением 40х40 либо 40х50. Для карнизного бруса используют доску с шириной 100 мм. Он должен быть уложен на 20…30 мм выше, чем остальные. Это позволит ровно выложить черепицу на скате и вентилировать внутрикровельное пространство.

Далее рассчитывается шаг, с которым она набивается на стропила. В данном случае следует учесть вид черепицы и возможность размещения на скате полного ряда. Самый простой расчет шага можно получить, если его приравнять к ширине черепицы с вычетом ее нахлестки для укладки. Таким образом он будет составлять 310…345 мм при ширине черепицы 400 мм. Разметка рядов производится с помощью шнура, закрепленного на контробрешетке.

Технология кладки керамической черепицы

Она будет зависеть от типа выбранной черепицы. На данный момент строительный рынок располагает следующими видами этого материала:

  • плоская. Кладется черепица снизу вверх, можно сразу по два или три слоя;
  • желобчатая. Ее кладку начинают слева направо;
  • пазовая. Начинается процесс от карниза и идет далее к верху.

Технология кладки:

  1. Определившись с техникой укладки, начинаем вести монтаж с торцевой черепицы на рейки, установленные на скате кровли. В этом случае для крепления материала используются саморезы по дереву. До конца докручивать их не стоит, так как надо учесть работу поверхности крыши. На черепице, которая будет укладываться на крюки, следует сбить часть замка и закрепить. Каждую третью черепицу фиксировать противоветровым зажимом. Для кровли, имеющей длину от 4,5 и до 7 м, укладывается ряд вентиляционных черепиц на расстоянии 3-х рядов от конька. Для крыш с длиной свыше 7 м и до 12 м потребуется два ряда.
  2. Завершив кровлю ската, приступаем к обустройству конька. В данном случае будет применен универсальный коньковый и хребтовый держатель для обрешетки, который будет закреплен саморезами на установленный контрбрус. Чтобы подконьковая черепица имела хорошую вентиляцию, используется либо уплотняющая лента с нанесенными вентиляционными отверстиями, либо вентиляционная решетка. После чего укладывается коньковая черепица и фиксируется специальной скобой, поставляемой в комплекте с черепицей. На торец устанавливается завершение, которое закрепляется саморезами из нержавеющей стали.
  3. При примыкании к стене, когда крыша превышает длину 3-х м, потребуется углубиться в обрешетку на 15 мм, что позволит увеличить глубину обработки боковой стены. Для этого нижнюю планку нужно закрепить кляммерами к обрешетке и на нее выложить черепицу. В случае необходимости использовать половинчатую форму, перед тем как уложить основную.

Монтаж отдельных элементов кровли

Устройство конька кровли из керамической черепицы.

  1. При кровле ската также потребуется обустроить плотное примыкание черепицы к дымоходной трубе и монтаж ступенек безопасности. Для устройства доступа к трубе дополнительно на двух стропильных ногах прибиваются укрепляющие рейки. Таким образом создается более безопасная система. На черепице со ступенькой сбивается горизонтальный замок, что позволяет получить правильную посадку ступеньки. На последующих черепицах удаляется половина замка и далее они укладываются по технологии. Особого внимания требует примыкание дымохода. Чтобы произвести плотную стыковку черепицы к дымоходу, используют самоклеящийся материал, выполненный на основе свинца или алюминия. С окончанием ряда фрагмент покрытия обрезается под требуемый размер. Стыки с дымоходом прокладываются специальным рулонным материалом примыкания. Работа ведется посегментно. Места стыка рулона примыкания закрепляются специальной прижимной планкой. Шов у верхней части планки обрабатывается бесцветным герметиком.
  2. Осуществляя монтаж хребта, особое внимание уделяется размеру кромочной черепицы, которая должна быть подрезана строго по скосу ребра кровли. Операция выполняется с использованием угловой шлифмашины (болгарки) и алмазного отрезного диска. Далее подгоняется по размеру начальная коньковая черепица, которая точно закрывает кромочную черепицу. Работа в этой части заканчивается монтажом тройника (вальмовой черепицей).
  3. При строительстве сложной формы крыши потребуется обустроить ендовы. Перед началом прокладки гидроизоляции необходимо закрепить сплошную обрешетку, а дно ендовы выстелить обрезными досками. И уже по деревянному желобу положить требуемый слой. Для улучшения гидроизоляционного эффекта можно непосредственно на ендову наклеить двухстороннюю клейкую ленту, так называемый пояс подкровельной пленки. Подогнанную по размеру, плотно прилегающую черепицу фиксируют путем ее просверливания и крепления специальными зажимами из кислотоустойчивой стали. Для получения хорошего эстетического эффекта кромка покрывается специальным красящим пигментом. При длине ендовы свыше 6 м выполняется кладка вентиляционного ряда из соответствующего типа черепиц.

Однако технология кладки включает не только монтаж самой черепицы на крышу, но и множество сопутствующих аксессуаров данному процессу:

  • устройство карнизного свеса;
  • системы снегозадержания;
  • системы водостока;
  • элементы освещения.

Монтаж черепичного покрытия не отличается своей простотой. Но выполненный в соответствии со всеми строительными нормами и правилами, он позволит иметь надежную кровлю вашему дому.

Расчетные работы

Чтобы монтаж кровли из керамической черепицы прошел грамотно и без перебоев, сначала необходимо просчитать количество требуемого материала. Для этого следует измерить длину и ширину каждого ската крыши.

Затем стоит узнать полезную площадь черепицы. Как правило, ее указывает производитель. Но при этом следует учитывать, что она может меняться в зависимости от длины нахлеста при укладке. А тот, в свою очередь, меняется в зависимости от угла уклона ската. В частности картина выглядит таким образом:

  • Для ската с углом уклона 25 градусов нахлест составляет 100 мм;
  • Для ската с углом 35 градусов — нахлест 75 мм;
  • Для ската с углом уклона 45 градусов и больше — 45 мм.

Таким образом, из длины одной черепицы нужно вычесть необходимый в вашем случае вам нахлест и затем получившееся значение умножить на ширину черепички. Получаем полезную площадь одного элемента.

Осталось перевести площадь ската и площадь элемента в мм и поделить первое значение на второе. Получим количество черепичек, необходимых для одного конкретного ската крыши.

Важно: количество необходимой черепицы вычисляют для каждого ската отдельно. Особенно если имеются башенки, треугольные скаты и пр.

Совет: если крыша имеет угол уклона менее 22 градусов, то желательно защитить ее диффузной мембраной. Необходимо количество материала высчитывают методом умножения суммарной площади скатов крыши на 1,4. Полученное значение округляют в большую сторону.

Монтаж черепичной кровли

Подготовка

Стоит понимать, что укладка керамической черепицы требует доскональности и неторопливости. Малейшая ошибка в проведении работ и все как минимум придется переделывать снова. В худшем случае крыша потечет.

Сначала выполняют подготовительные работы в виде устройства обрешётки и гидроизоляции крыши. Последовательность действий выглядит так:

  • По стропильным ногам в самом их низу (20 см от края) производят крепление капельника, который защитит дерево от намокания. Его фиксируют на саморезы по всей длине с нахлестами в стыках. Фартук подворачивают под стропильные ноги.
  • Теперь в ендовах крепят по два продольных бруса с двух сторон от него. Концы спиливают заподлицо с карнизным свесом. Расстояние между брусами примерно 10 см.
  • Поверх брусьев ендовы укладывают диффузионную мембрану надписью вверх. Она избавит углы крыш от протекания. Мембрану подрезают по карнизу с запасом 15 см на подворот.
  • Теперь настилают мембрану на каждый скат перед укладкой черепицы. Рулон раскатывают поверх стропил и постепенно крепят степлером. На треугольных скатах мембрану крепят с нахлестами по 5 см на противоположный скат.
  • По капельнику мембрану крепят при помощи двухстороннего скотча и плотно её прижимают.

Устройство обрешетки

Теперь, чтобы керамическая черепица монтаж которой мы затеяли, устойчиво была зафиксирована на крыше, нужно грамотно устроить обрешетку. Начинают с нижнего опорного бруса. Действия выполняют в таком порядке:

  • По капельнику набивают брус опорный для нижнего ряда черепицы. А оставшийся вентиляционный зазор под карнизом укрывают перфорированной сеткой. Это защитит подкровельное пространство от поселения в нем птиц.
  • Теперь самое время прикрепить второй опорный брус на таком расстоянии от капельника (опорного нижнего бруса), чтобы часть черепицы свисала над водосточным каналом на 1/3 его ширины. Для этого придется приложить черепицу и примерить ее длину. Отмечаем место крепления бруса и фиксируем его.

Важно: с помощью уровня нужно следить за ровность бруса.

  • Затем верхний брус обрешетки прибивается на расстоянии 3 см от пресечения бруса контробрешетки в области конька.
  • Обрешетка является опорой для верха и низа каждого ряда черепицы. Поэтому важно правильно рассчитать ее шаг. Для этого нужно измерить расстояние от крайнего верхнего и нижнего опорного бруса обрешетки. Значение делим на полезную высоту одной плитки. Получаем количество опорных брусов. Их располагаем на расстоянии, равном длине одной черепицы. Все наметки наносим контрольным шнуром, чтобы потом было легче правильно зафиксировать брусы.
  • Теперь набитый брус нужно срезать по краю сверху вниз в одну линию так, чтобы он выступал не более чем на 30 см от крайней стропильной ноги.
  • Под брусы обрешетки также по краю монтируют брус контробрешетки. Затем на него заворачивают край оставленной мембраны и крепят его степлером.
  • И осталось по брусу, укрытому мембраной, набить лобовую доску. Остаток мембраны срезают.

Крепление водостока

Вдоль карниза устанавливают крепления для водосточного желоба с шагом 70 см. Уклон желоба должен быть не менее 3 мм на каждый метр его протяженности вдоль ската. Поэтому необходимо нумеровать изогнутые крепления перед фиксацией и затем располагать их в нужном порядке.

Важно: ближняя к стене кромка желоба должна располагаться выше дальней на 1 см. Для этого все крепления нужно правильно изогнуть под заданным углом с помощью кронштейна гиба.

Все крепления фиксируют саморезами и шурупами. Затем на них устанавливают предварительно собранный желоб. Торцы желоба укрывают наконечником-заглушкой. Трубы водостока подводят к желобу в соответствии с их инструкцией.

Теперь к нижнему краю свеса нужно прикрепить пластиковый фартук, который будет заходить на край водосточного желоба и предотвращать попадание воды на стену дома.

Устройство гидроизоляции в ендове

В этом месте необходимо установить учащенную обрешетку из-за сильной снеговой нагрузки в этих местах. Технология укладки черепицы подразумевает устанаовку желоба ендовы снизу вверх. Его фиксируют в верхней части двумя саморезами. Следующий отрез желоба укладывают с нахлестом на нижний фрагмент и так же фиксируют саморезами. Желобок с обеих сторон фиксируют специальными скобами с шагом 20-30 см. стыки проклеивают герметизирующей лентой и прокатывают орликом.

Укладка черепицы

  • Первую черепицу нужно укладывать на нижний крайний брус свеса так, чтобы она стыковалась своим крайним выступом с лобовой доской. При этом опорный шип черепицы сбивают молотком.
  • Теперь выкладываем ряд черепицы и фиксируем каждую из них саморезом через просверленное отверстие.
  • Затем укладываем столбец кровельного материала, двигаясь снизу вверх. Каждая черепица крепится в верхней части саморезом. Можно также фиксировать черепицу на специальные кляймеры, но это дольше по времени.

Важно: вся черепица укладывается справа налево и снизу вверх по нанесенной разметке.

  • Чтобы уложить черепицу в ендове, следует нанести на него наметку шнуром так, чтобы нахлест на него будущих элементов составлял не менее 8 см. Черепицу нужно обрезать болгаркой под углом.

Важно: следует избегать маленьких треугольников черепицы в ендовах, которые сложно закрепить. Чтобы этого не происходило, в рядах кровли можно использовать половинчатые ее части со сдвигом в сторону от ендовы. То есть в ендове должен лежать большой отрезок черепицы, срезанный под углом.

  • Видимая часть ендовы, не закрытая черепицей, должна составлять не более 13-15 см.

Совет: чтобы уложить кровлю из керамики на треугольный скат крыши, нужно наметить середину от его вершины к основанию. Потом укладку черепицы проводят, двигаясь в стороны от центра основания треугольника. Крайние черепички срезают под углом при укладке.

  • Теперь устанавливаем коньковый брус и укрываем его мембраной. Торцы бруса закрывают декоративными элементами. Коньковый брус укрывают коньковой черепицей, зафиксированной на специальных зажимах. По такому же принципу укрывают и углы скатов крыши.

Совет: поскольку черепица на поддоне имеет вес около тонны, следует грамотно распределять нагрузку на стропильную систему при подъеме кровельного материала наверх. А для этого поднятое покрытие раскладывают стопками в несколько штук по всему периметру ската.

Особенности работы с разными видами черепицы

В зависимости от того, какую именно черепицу вы выберете для своей крыши, будет зависеть сложность ее укладки. Мы подготовили для вас подробные мастер-классы, как работать с каждым из видов, какие нужны дополнительные инструменты и с чем придется столкнуться в процессе.

Вот насколько сильно отличается монтаж пяти самых популярных видов керамической черепицы:

Замковая пазовая черепица: укладка на шипы

Сегодня активно производят черепицы с замком. В их верхней части есть подвижная зона, или зона смещения. Благодаря ей ряды черепицы можно сдвигать вдоль ската, и при этом герметичность кровли вообще не нарушается. Это очень удобно, если керамическую черепицу переносят на новую крышу, у которой совсем другой шаг обрешетки – покрытие получится легко подогнать.

У пазовой черепицы с тыльной стороны есть специальные шипы, и ими ее зацепляют за обрешетку в процессе монтажа. На практике все довольно просто!

Вот как правильно вставлять черепицу с замком:

Плоская черепица: бобровка самых разных форм

Еще один красивый и популярный вид черепицы – бобровый хвост, или бобровка. По конфигурации нижнего края ее выпускаю полукруглой, прямоугольной и треугольной. Замков у нее нет, только профилированный шип на нижней части черепицы, который крепится за рейку обрешетки.

Благодаря отсутствию замков такая черепица идеально подходит для крыш сложной формы, даже с люкарнами по типу «бычьего глаза». Тем более, что бобровка небольшая, и на 1м2 здесь будет уходить куда больше материала. Дополнительно плоскую черепицу крепят саморезами либо гвоздями, для этого в ней изначально предусмотрены два отверстия.

К слову, эта черепица из всех керамических видов кровли больше всего подходит для конусообразных и необычных по форме крыш. Причем здесь не нужно жертвовать дизайнерской задумкой, где-то скрадывая округлые края ради упрощения монтажа. На самом деле чем симметричнее будет такая подконструкция, тем стильнее получится итоговый результат.

Главная ваша задача – сделать так, чтобы высота стропил была одинаковой. Для этого такую часть площади должны поддерживать специальные опоры. Понадобится также качественная подкровельная изоляция с повышенным уровнем защиты. Не экономьте также на обрешетке, и чем больше шаг у стропил, тем чаще она должна быть, и нигде расстояние не должно превышать 30 см.

В нужных местах подрежьте плиты сверху и снизу на станке для резки плитки. При укладке боковой нахлест должен быть от 3,5 см, и одна большая черепица должна перекрывать три маленьких, и так башенка укладывается до самой верхушки. Причем важно, чтобы ряды были независимы друг от друга.

По сути, большая часть черепиц у вас будет обычной ширины, но будет и часть подкорректированных, для уравновешивания всех рядов:

S-образная черепица: специальные зацепы

Переходим к самой фактурной черепице – S-образной формы, поперечное сечение у которой напоминает букву «S». На тыльной стороне вы обнаружите зацепы, которыми черепицу цепляют за рейки обрешетки. Благодаря им черепица подвижна, ряды можно сдвигать-раздвигать с промежутком от 2 до 4 см. К слову, не путайте такую черепицу с пазовой замковой, которая тоже напоминает S-образную форму, но имеет профилированные замки.

Одна из самых красивых и популярных S-образных черепиц – средиземноморская:

Традиционная S-образная черепица, настоящая классика – это мунк-нунн, или «монах-монашка». Состоит она из двух частей, верхняя из которых называется «монахом», а нижняя «монашкой».

Крепить такую черепицу нужно при помощи специальных кляммеров (кляймеров) или прочной проволоки.

Крыша получится достаточно тяжелой, зато самовентилируемой, при утеплении кровли не нужно будет оставлять специальный зазор. Правда, укладывать такую черепицу не просто, необходимо мастерство, а поэтому современные производители выпускают пазовую черепицу, которая эффектно имитирует мунк-нунн, укладывается легко, и при этом сохраняет античный колорит.

Порядок укладки керамической черепицы

А теперь давайте изучим технологию укладки керамической черепицы на скаты крыши. Здесь есть много моментов!

Шаг 1. Проектирование крыши

Приобретая керамическую черепицу, узнайте, какие дополнительные элементы вам понадобятся: коньковые и хребтовые, вентиляционные ленты и многое другое. Хорошо, если у вас на руках будет подробный проект такой крыши.

Шаг 2. Расчет необходимого количества черепиц

Мы советуем вам еще перед покупкой выбранной черепицы точно рассчитать ее необходимое количество. Дело в том, что даже в один рабочий день завода на свет появляются партии кровельной керамики с довольно ощутимо разными оттенками. Буквально на 1-2 градуса больше – и цвет более насыщеннее, чуть меньше глазури – уже другой перелив. Поэтому, если вдруг окажется, что черепицы не хватает, найти вот точно такой же цвет будет сложно, а порой и невозможно.

Это отличается керамику от цементно-песчаной черепицы, которая окрашивается по одному каталогу, и которую даже можно специально выпустить под заказ. А поэтому возьмите с запасом – целые экземпляры понадобятся в будущем, когда нужно будет подремонтировать крышу.

Рассчитывать черепицу нужно так: обычно это 9-12 штук на каждый квадратный метр кровли (точнее узнавайте у выбранного производителя). Поделите вашу крышу на равные геометрические фигуры, и посчитайте площадь каждой. Теперь для каждой посчитайте количество черепиц. Затем суммируйте, и умножьте на коэффициент 0,1.

Только не перепутайте последовательность: сначала количество черепиц для каждого ската, затем их сумма. Ведь есть довольно распространенная ошибка, когда суммируют просто площади фигур, а потом подбирают количество. Так у вас будет недостача! Ведь не забывайте, что на хребтах вам нужно будет подрезать черепицы, и не факт, что обломки еще где-то понадобятся.

Шаг 3. Монтаж стропильной системы

Итак, в качестве брусков для стропильной системы под керамическую черепицу берите те, что в сечении не менее 50х150 мм. Сохраняйте шаг стропильных ног 60-90 см, вычисляя его по специальным таблицам нагрузки на кровлю. Ваша главная задача – сохранить прочность на изгиб всей стропильной системы, а потому учитывайте совокупность веса самой черепицы, снегового и ветрового воздействия и случайных факторов, как передвигающийся по крыше человек.

Теперь важно правильно разместить подконьковую рейку. Для этого заранее на контрбрусе отметьте нужное место, так, чтобы до начала этой рейки от верхней точки было от 35 до 45 мм, в зависимости от угла ската кровли. И если скат у вас не превышает 6 метров в длину, то уложите контрбрус толщиной 24 мм, а если скат от 6 до 12 метров – толщиной 28 мм. Если же на вашей крыше скаты более 12 метров длиной, тогда нужен брус толщиной в 40 мм, и не экономьте на этом.

Особенно будьте внимательны с верхними брусками обрешетки. Они не должны быть слишком близко к коньку, иначе выход воздуха из подкровельного пространства будет перекрыт. Вот правильное устройство кровли:

Следующим шагом уложите паропроницаемую мембрану, достаточно плотную, с нахлестом по горизонтали от 150 мм. На нее закрепите контрбрус, который в итоге должен соединиться в коньковой части. Чтобы удачно определить расстояние между контробрешетками, заранее разложите на земле двойной ряд из 12 черепичин, верхней стороной с вертикальным смещением.

Сделайте так, чтобы все передние складки сцеплялись. Вот теперь нужно суммировать размеры на размещение и смещение между первой и последней черепичиной, и разделить на 20. Обычно средняя величина шага реек равна 36 см +- 3 см.

Теперь натяните шнур на прямой линии, чтобы отбить уровень для следующих реек. Еще для этого есть популярный прибор «собачка», с которым первый контрбрус трассируют от свеса, и все остальные рейки укладываются по такому же расстоянию. Причем сам свес вы можете обустроить в таких трех вариантах:

  1. Поджелобчатый свес подходит для небольшого угла скатов. Здесь делают специальные прорези в стропилах, и монтируют в них карнизную планку. После чего набивают контрбрус для свеса и устанавливают гребень свеса в 60 мм высотой.
  2. Навесной брус на клинах необходим, если длина стропильной ноги была увеличена. Тогда на нижние части стропил крепят дополнительное удлинение в виде кобылок, а поверх их – клины, и уже на клины закрепляют навесной брус. На все это монтируют держатели желоба, поверх – карнизную планку и гидроизоляционную подкровельную пленку. Нижнюю часть пленки приклеивают к самоклеящейся полосе фартука.
  3. Свес с использованием металлического перфорированного гребня нужен тогда, когда стропильная нога длиннее 12 метров. Тогда на брус крепят карнизную планку, поверх которой укладывают с выпуском гидроизоляционную пленку. Затем монтируют гребень с веса из металлопрофиля с перфорированием для вентиляции. Берите такой уголок, в котором перфорационная площадь 62%.

Если все готово, можно переходить к следующему пункту. Посмотрите, как выглядит такая обрешетка на практике, с профилированным металлическим свесом:

Шаг 4. Укладка и фиксация черепицы

Переходим к укладке самой черепицы. Проверьте широты кровли на симметричность, и начинайте монтировать черепичины справа налево от торца ската. Чаще всего такие плитки крепятся гвоздями через заранее просверленные отверстия, на кляммеры, замки и даже монтажную пену (западная практика).

Если теряетесь, как именно поступать вам, руководствуйтесь инструкцией производителя (обычно об этом обязательно пишут и даже иллюстрируют). Даже больше: если вы нарушите такую инструкцию, то гарантия на кровлю распространяться не будет.

Обычно керамическую черепицу крепят саморезами по периметру, в шахматном порядке и даже каждую, если того предусматривает проект – здесь все зависит от уклона крыши. Нередко производитель делает на черепице для этого специальные не сквозные отверстия, которые не пропускают воду.

Если вам нужно их сделать сквозными, тогда просверлите их, и зафиксируйте самозером. Учитывайте при этом, что такой монтаж трудоемок, а сверла быстро тупятся. К счастью, сегодня много моделей черепицы, у которых технологические отверстия легко пробиваются самим саморезом, и их сверлить не нужно.

А каждую третью черепицу обязательно нужно закреплять противоветровым зажимом. Сами кляммеры выпускают сегодня противоветровые и специальные, чтобы закреплять черепицу в зоне хребта и ендовы. Обязательно ставят такие кляммеры на торцевых скатах. Для этой цели пучок кляммеров берут с собой на крышу и используют в процессе монтажа:

Остановимся отдельно на противоветровых кляммерах (кляймерах). Целые тысячелетия человечество совершенствовало технологию устройства керамической черепичной кровли, чтобы добиться ее надежности и высоких эксплуатационных качеств. Хотя, казалось бы, что можно еще придумать? Ведь речь идет о твердом черепке!

Как именно его уложить по-другому, или закрепить иначе? На самом деле способы есть. Например, производители придумали специальные противоветровые кляммеры, чтобы керамическая кровля не только противостояла всем стихиям природы, но и была в буквальном смысле неотрывной даже во время серьезных ураганов.

Вот стандартные кляммеры для фиксации плоской и резанной черепицы:

Причем с такими дополнительными крепежными элементами вы легко справитесь самостоятельно. Вот пример, когда кляммер просто сгибают вручную:

А в работе с таким кляммером понадобится молоток:

Помните также о том, что вам еще нужно продумать, где именно вы поставите вентиляционные черепицы. Так, если кровля у вас длиной до 4,5 метров, такие не нужны (или по вашему желанию), если больше, тогда:

  • на кровлю длиной до 12 метров – один ряд вентиляционных черепиц среди трех рядов от конька;
  • на кровлю от 12 метров на высоте второй черепицы от конька первый ряд – вентиляционный.

Вентиляционная черепица значительно отличается от рядовой, поэтому вы их не перепутаете.

Шаг 5. Монтаж конька и хребтов

Переходим к коньку и хребтам. В этих местах на контрбрус необходимо установить универсальные держатели (обычно поставляются в комплекте от производителя), и закрепить при помощи саморезов. Такие держатели обычно регулируются по высоте, а сама высота зависит от угла наклона ската и колеблется от 9 до 11 см.

На этом этапе продумайте вентиляцию подконькового пространства. Для этой цели сегодня выпускается уплотняющая лента с отверстиями, также подходят коньковые вентиляционные решетки. Коньковую черепицу крепите специальной скобой, которая также идет в комплекте.

Работая с дымоходом используйте специальный рифленый самоклеющийся материал. Часть черепицы вам придется обрезать, чтобы уложить перед дымоходом. В таком случае края кромки обязательно обработайте края, которые будет стыковаться с металлическими планками, стеной или подкровельными пленками. В том месте, где изоляция будет примыкать к дымоходу, закрепите прижимную планку. В ее верхней части нужно обработать шов бесцветным герметиком.

Если длина стены, примыкающая к крыше, больше 3-х метров, тогда углубите нижнюю планку к обрешетке на 15 мм вниз, вглубь. Так вы увеличите глубину отработки боковой стены, и дальше вам легко будет достичь нужной плотностью обшивки. Нижнюю планку примыкания закрепите к обрешетке при помощи кляммеров. Если вам не удобно здесь работать с обычной черепицей, используйте половинчатую – этот вид тоже поставляется. А закрывайте уже двухволновой.

Работа с хребтом почти не отличается от конька. Здесь последнюю черепицу нужно подрезать и постараться максимально идеально подогнать к ребру. И здесь тоже нужна вентиляция, поэтому на хребет устанавливают именно вентиляционную черепицу.

Все хребтовую черепицу нужно дорезать по прямой линии, которая параллельна хребту. Причем режьте черепицу не на кровле, ведь будут отлетать опилки, а такие способны повредить поверхность черепицы. В этом вам поможет болгарка с алмазным отрезным диском. После этого закрепите на хребте рейку и уложите вентиляционную ленту:

Когда черепица будет готова, уложите ее на хребет, и место стыка линий закройте тройником – это еще один вид керамической черепицы, которую называют вальмовой.

Шаг 6. Укладка черепицы в ендове

Важно также позаботиться об ендове. Еще перед укладкой гидроизоляции внутренний стык крыши нужно усилить обрезными досками. При укладке ее ширина должна быть не менее 35 см от центра ендовы.

Бруски крепите саморезами с уплотнительной резиной, чтобы избежать протечек. Чтобы закрепить желоб ендовы, обрешетку следует подрезать на 15 мм в глубину. Сама ширина ендовы зависит от длины внутреннего стыка кровли. Также ориентируйтесь по таким моментам:

  • Для ската до 4 м длины, достаточно 25 см с одной стороны. В развернутом виде такая ендова будет 55 см шириной, с 5 см шириной зазора с каждой стороны.
  • Когда ендова до 8 м длиной, ширину нужно увеличить до 67 см.

В месте ендовы нужно подрезать черепицу до нужного размера. Также такие черепицы нужно просверлить, и зацепить специальным зажимом из кислоустойчивой стали. Вот хороший видео-урок, как обустроить такую ендову правильно и не допустить досадных ошибок:

Также, если ендова превышает 6 метров в длину, понадобится вентиляционная черепица.

Шаг 7. Устройство слухового окна

Нередко керамическую черепицу укладывают на стильный дом с дополнительными элементами, как слуховые окна, особенно люкарнами. В этом месте, как и вокруг дымохода, нужно усилить контробрешетку. В верхней части дуги ее располагают на минимальном расстоянии 363 мм, а если скат прямой, то контрбрус нужно раздвинуть на максимальном расстоянии 369 мм.

Монтаж керамической черепицы на слуховое окно достаточно сложно, но при желании можно разобраться и с этим. Для этого находят крайние точки под углом 90°, и перенести их по скату кровли на самый верхний контрбрус кровли. В каждой подготовленной черепице нужно сделать по два просверленных отверстия, чтобы закрепить саморезами.

Если слуховое окно будет находится в кромке свеса, который слегка поднят, тогда обязательно устанавливают водосточные трубы.

Чтобы уложить керамическую черепицу на люкарну, применяют так называемый кровельный клин – специальный набор из 17 элементов, которые укладывают в 10 рядов. Так легко создать поверхность в виде конуса.

Поверьте, когда крыша вашего дома будет готова, вы почувствуете ни с чем не сравнимое чувство удовлетворения. Ведь теперь кровля будет служить вам минимум полвека, и именно вы завершили строительство своего дома, своими руками уложили каждую черепицу, а это то, что делает дом – Домом.

Технология монтажа керамической черепицы — masterprofnastila.ru

Монтаж керамической черепицы — это именно тот вид деятельности, с которым так часто сталкиваются люди, когда занимаются строительством дома своими руками. Почему именно этот вид материала? Все дело в том, что керамическая черепица является одним из лучших натуральных материалов, который отличается высоким качеством и привлекательным внешним видом. Кроме того, она позволяет обеспечить комфортные условия проживания в доме как в зимний, так и летний период, поскольку защищает дом от проникновения холодного воздуха зимой и не дает прогреться до высокой температуры летом.

Структура кровельного покрытия из керамической черепицы.

Кровля из черепицы

Производители данного материала представляют на строительном рынке огромный ассортимент товара, который отличается как по типу профиля, так и по цветовой гамме. Эта характеристика позволяет подобрать материал, который отлично подойдет к экстерьеру любого дома или придаст особую уникальность постройке.

Кровля из керамической черепицы обрела свою популярность не только за счет привлекательного внешнего вида и высоких характеристик. Основной бонус заключается в монтаже. За счет своей структуры материал позволяет легко покрыть даже самые сложные вариации крыши. Эта особенность является первоочередной, когда речь заходит о монтаже кровли для коттеджей и загородных домов.

Устройство черепичной крыши.

Несмотря на то что укладка натуральной черепицы может показаться достаточно простым занятием, на самом деле это не так. Все дело в том, что материал требует знаний определенной технологии, а также является достаточно хрупким, это требует более аккуратного обращения с ним. Сложность работы заключается еще и в том, что каждый элемент имеет достаточно большой вес.

Перед тем как приступать к работе, необходимо ознакомиться с основными требованиями к укладке. Укладка керамической черепицы осуществляется на всех видах кровли, угол наклона которых составляет от 10 до 90°. В случае если угол наклона колеблется в пределах 10-22°, существует необходимость обеспечить укладку дополнительного слоя гидроизоляции.

Если же укладка осуществляется на скат, угол наклона которого превышает 50°, рекомендуется воспользоваться дополнительными крепежными материалами. Из-за большого веса покрытия необходимо обеспечить усиленный каркас всей кровли.

Вернуться к оглавлению

Особенности установки стропил

Основное устройство стропильной системы, которая предназначена для натуральной черепицы, заключается в усилении всей конструкции. Связано это с тем, что на 1 м² приходится порядка 40-60 кг веса покрытия. Именно поэтому технология возведения такой кровли предусматривает использование древесины высокого сорта, уровень влажности которой не будет превышать 15%.

Устройство конька кровли из керамической черепицы.

Оптимальным вариантом считается использование бруса 50х150. Такого показателя будет вполне достаточно при шаге стропил в 60 см. Если же необходимо увеличение шага до 80 см, то рекомендуется использовать брус 60х180. Помимо толщины бруса, на расстояние между стропилами влияет их длина.

После того как работы со стропилами завершены, следует этап по прокладке слоя гидроизоляции и утеплителя. Принцип укладки базируется на примере сэндвича. Сначала крепится слой защитной пленки, после чего следует укладка утеплителя, а после — снова пленка. В качестве утеплителя рекомендуется использовать натуральные материалы. Поэтому наиболее актуальным вариантом является каменная вата.

Еще одним важным аспектом этого этапа работ является обрешетка. Она необходима для того, чтобы защитить слой гидроизоляции и утеплителя от прямого контакта с покрытием, а также обеспечить естественную вентиляцию и платформу для укладки кровельного варианта. Для этого этапа работ используют брус 50х50 или же 40х50, в зависимости от шага для обрешетки. Для карнизной части рекомендуется использовать доски той же толщины, но шириной в 100 мм.

Что касается шага обрешетки, то оптимальным вариантом является приравнивание его к размеру черепицы. Стоит отметить: материал может производиться разного размера, так что его покупку стоит предусмотреть на стадии изготовления самой кровли или хотя бы обрешетки. В среднем используется шаг в 31-34 см при стандартном размере плитки в 40 см по ширине.

Вернуться к оглавлению

Технология укладки черепицы

Схема укладки скатной кровли из черепицы в один ряд.

Монтаж керамической черепицы в первую очередь подразумевает собой ее укладку. Предыдущий этап работ считается подготовительным.

Укладка керамической черепицы будет зависеть от типа материала, на который пал выбор.

Современный строительный рынок предоставляет следующий ассортимент продукции:

  1. Плоская. Укладка такого материала осуществляется снизу вверх, возможен вариант гнать сразу несколько рядов.
  2. Желобчатая. Укладку начинается с одной из сторон, в зависимости от преимущественного направления ветра.
  3. Пазовая. Процесс укладки начинается от карниза и далее идет вверх.

Именно от этого зависит процесс выполнения работы своими руками. Рассмотрим более подробно. В целом технологии укладки крайне схожи между собой, именно поэтому рассмотрим основную методику, которая выполняется поэтапно. Монтаж начинает с торцевой черепицы, она крепится на рейки, которые, в свою очередь, установлены на скате крыше. Для того чтобы закрепить материал, рекомендуется использовать саморезы по дереву. Однако не стоит затягивать их до конца, так как этим можно повредить структуру кровельного материала. Еще одним требованием является обеспечение каждой третьей черепицы зажимом против ветра.

После того как крыша из керамической черепицы уложена, необходимо приступить к созданию конька. Для этого рекомендуется использовать коньковый держатель. Он позволит создать оптимальную форму и вентиляцию. После этого все по той же технологии он обшивается черепицей.

https://www.youtube.com/watch?v=C_FHgYGJ1o0

В целом крыша готова. Рассмотрим монтаж отдельных элементов, которые присутствуют в кровле.

Вернуться к оглавлению

Установка отдельных элементов

Многие дома имеют дымоходные трубы, которые значительно увеличивают объем работы при покрытии кровли материалом. Для того чтобы обеспечить качественное стыкование материала с дымоходом, рекомендуется выполнить следующие действия: чтобы получить доступ к дымоходной трубе, на двух стропильных ногах рекомендуется установить укрепляющую рейку. Нужно обеспечить подгон материала из кусков необходимого размера, после чего защитить стык при помощи специального материала, который предназначен для данных участков. Также места стыка материала необходимо прижимать специальной планкой.

Если же керамическая черепица своими руками устанавливается на кровлю сложной конструкции, то обязательной является установка ендовы. Это те элементы, которые защищают стыки скатов крыши от проникновения воды и прочих факторов.

Для того чтобы выполнить укладку своими руками, на данном этапе кровли рекомендуется создать обрешетку необходимой формы, после чего выстелить гидроизоляционный материал. На данном этапе необходимо тщательно подогнать элементы черепицы, после чего просверлить и закрепить их при помощи саморезов. Это обеспечит надежность стыков скатов.

Монтаж кровли из керамической черепицы своими руками: технология укладки

В последнее время люди все чаще предпочитают скатные крыши для своих загородных домов. Подобные крыши находятся на виду у всех окружающих, поэтому делать их нужно из хорошего материала. Керамическая черепица во все времена считалась эталоном качественного покрытия, она как нельзя лучше подходит для крыш с уклоном от 10 до 90 градусов. Наш материал расскажет вам, как правильно произвести монтаж керамической черепицы.

Дополнительные элементы, которые нужны или могут потребоваться при укладке:

  • боковая черепица
  • коньки
  • элементы вентиляции коньков
  • контробрешетка
  • проходные элементы
  • примыкания
  • свесовые элементы
  • шаговая обрешетка
  • ленты для герметизации
  • вентиляционные проходки
  • элементы декорирования
  • шурупы или кляймеры
  • рулонные модифицированные материалы (для дополнительной гидроизоляции кровли)

Подготовка

Обратите внимание, что если уклон крыши больше 50 градусов, вам необходимо запастись кляймерами или шурупами. Керамическая черепица довольно тяжелая (1 кв. м весит приблизительно 40-60 кг), поэтому проверьте, чтобы стропильная конструкция под кровлю была довольно прочной. Зимой из-за снежного покрова давление на стропильную систему увеличивается, что тоже непременно нужно учитывать. С целью повышения крепости можно не увеличивать сечение стропил, а просто уменьшить их шаг. Следует равномерно разместить черепицу на всех скатах небольшими стопками, благодаря подобному распределению вы избежите нежелательных нагрузок на стропила.

Монтаж

Учтите, что на правых и левых фронтах крыши шаг стропил чаще всего различен. Если делать одинаковый шаг для разных видов керамической черепицы, она вряд ли надежно закрепится на крыше. При помощи шнурка (подвеса) измерьте уровень высоты перепада контробрешетки, если она имеется. Скат крыши станет ровнее, если под контробрешетку вбить рейки. Далее можно приступать к набиванию самой обрешетки.

  1. В горизонтальном направлении прямо на стропила смонтируйте подстил под черепицу и закрепите его гвоздями.
  2. Проверьте, чтобы поперечные брусья были надежно закреплены. Выкладку черепицы начинайте снизу вверх, при этом следуя слева направо. Первый ряд, находящийся на карнизном свесе, закрепите оцинкованными шурупами. Помните, что при выполнении подшивки карнизного свеса необходимо оставить щель шириной более 2 см для утеплителя и вентиляции стропил.

  3. Не забудьте уделить внимание водосточной системе. Устройство гидроизоляции лучше всего осуществить при помощи европленки. Укладывайте ее прямо на стропила вдоль карнизного свеса. Вдоль стропил на пленку можно набить контробрешетку, она окончательно закрепит пленку, создавая вентиляционный зазор.

  4. Последний ряд черепицы, находящейся под коньком, а также боковые ряды черепицы закрепите оцинкованными шурупами. Остальные ряды соединяются друг с другом в шахматном порядке (т.е. последующий ряд выкладывает не в стык, а чуть ниже предыдущего). Каждая керамическая плитка имеет несколько отверстий (замочных скважин), именно они и помогают скрепить черепицу между собой.

  5. Лишние выступающие части керамической черепицы спилите болгаркой.

  6. На завершающем этапе монтажа зафиксируйте коньковую черепицу.

Важно: вентиляцию стропил можно обеспечить за счет конька, но только в случае если:

  • вы собираетесь сделать чердак под крышей
  • длина стропительных ног не превышает 9 м

При работе на стыке двух скатов следует применить специальную коньковую черепицу или коньковую доску. Установите конек под коньковую черепицу на доску или коньковый брусок. Не забудьте оставить зазор между бруском и коньковой черепицы, он должен составлять 0,5 см. На самом коньке оставьте в нижней кровле зазор не меньше 10 см для вентиляции.

Как установить пол из керамической плитки

  1. Дом и сад
  2. Полы
  3. Как установить пол из керамической плитки

Установка пола из керамической плитки может показаться недоступной для некоторых домовладельцев, но для большинства домашних мастеров может справиться с этим. Только не торопитесь - наберитесь терпения! С материалами относительно легко работать, и вы можете арендовать инструменты, даже большие.

Установите керамическую плитку на черный пол толщиной не менее 1 1/8 дюйма.Более тонкий черновой пол приведет к прогибу пола из-за веса плитки. Гибкий черновой пол приводит к потрескавшейся плитке и затирке, а также к множеству головных болей. Большинство производителей плитки рекомендуют устанавливать цементную подкладку вместо любого другого типа подложки, например фанеры. Доски поставляются в виде листов размером 3 x 5 футов и доступны там, где продается плитка и раствор.

После того, как вы установили свои рекомендации или линии разметки, пора установить плитку:

  1. Прежде чем вы подумаете об укладке плитки на место с помощью раствора, убедитесь, что укладка ровная из стороны в сторону в обоих направлениях.Для этого уложите плитки по линиям макета в обоих направлениях и убедитесь, что готовый макет вам нравится.

    Следует отметить одно важное измерение - ширину плитки, прилегающей к стене. Убедитесь, что стена у вас никогда не меньше половины ширины плитки. Если вы это сделаете, отрегулируйте макет, пока не получите адекватный размер конечной плитки. После того, как вы это установите, сделайте привязку к новой линии разметки.

  2. Поднимите незакрепленные плитки и отложите их.

  3. Используйте зубчатый шпатель, чтобы нанести тонкий раствор на участок размером 3 x 3 фута на пересечении линий разметки.

    Мастерки

    поставляются с зазубринами разного размера, поэтому проверьте рекомендации производителя плитки для правильного размера.

    Работа с небольшими квадратными секциями - скажем, 3 фута x 3 фута - важна. Если вы работаете с большим участком, раствор может затвердеть (это называется закреплением) до того, как вы положите плитку на место. Будьте осторожны, чтобы не перекрыть линии разметки.

  4. Начните укладку плитки в центральной точке двух линий разметки, укладывая каждую плитку в раствор, осторожно постукивая по ней резиновым молотком.

    Используйте пластиковые распорки на каждом углу плитки, чтобы линии затирки между плитками были ровными. Распорки доступны там, где продается плитка.

  5. Продолжайте укладывать плитку, пока не закроете заделанный раствор.

  6. Продолжить процесс, нанеся раствор на другую секцию и затем выложив плитку.

  7. Установите последнюю плитку в ряду у стены.

    На этом этапе обычно требуется измерить и отрезать плитку. Сначала установите к стене обрезную плитку - это дает место для затирки.Затем поместите свободную плитку прямо на последнюю целую плитку, которую вы уложили (это плитка, которую вы обрежете по размеру). Затем поместите другую плитку на свободную и вплотную к плитке на стене. Отметьте незакрепленную плитку и обрежьте ее по краю.

  8. После того, как все плитки уложены в раствор, перемешайте раствор в соответствии с инструкциями производителя и установите его с помощью резиновой терки.

    Широкими движениями вдавливайте раствор в зазоры.

  9. Удалите излишки раствора губкой для затирки.Дайте раствору немного подсохнуть, а затем сотрите появившуюся дымку.

Для большинства установок вам понадобится плиткорез, который вы можете арендовать. Чтобы сделать прямой надрез плиткорезом, просто поместите плитку лицевой стороной вверх в нож, отрегулируйте нож до нужной ширины и надрежьте плитку, протягивая отрезной круг по ее поверхности. Затем защелкните плитку по намеченной линии.

Если вам нужно сделать вырез, скажем, чтобы завернуть за угол, отметьте область, которую вы планируете вырезать.Закрепите плитку в тисках или струбцинах - только не забудьте смягчить губки тисков, чтобы защитить плитку от царапин. Вырежьте по отметкам с помощью пилы для плитки, которая похожа на копировальную пилу, за исключением того, что у нее есть твердосплавное полотно, предназначенное для резки керамической плитки.

Если вам нужно сделать круглый или круговой надрез, отметьте область, а затем с помощью кусачка для плитки вырезайте небольшие кусочки плитки, пока не дойдете до линии. Щипцы для плитки похожи на плоскогубцы, но у них есть закаленные режущие кромки для разрезания керамической плитки.

Укладка керамической плитки

Керамическая плитка

привносит в комнату текстуру, богатство и цвет, которые линолеум еще не мог по-настоящему воспроизвести. Полы из плитки можно укладывать в любом помещении, но чаще всего они встречаются в ванных комнатах и ​​на кухнях. Мне они особенно нравятся в подъездах, где они служат переходной точкой снаружи в большие комнаты с ковровым покрытием или деревянным полом. Они легко очищаются и устойчивы к повреждениям водой.

Типы плитки

Керамическая плитка бывает двух основных типов. Глазурь и фарфор. Глазурованный материал лучше всего подходит для участков с интенсивным движением, а фарфор хорошо подходит для ванных комнат. Фарфор обычно дороже, поэтому учитывайте свой бюджет и размер площади, которую вы хотите выложить плиткой. Плитка также бывает разных форм и размеров. Однако для напольного покрытия я бы посоветовал использовать плитку большего размера до 12 x 12.

Подложка

Для правильной установки критически важен фундамент или подкладка.Обычно он состоит из одного листа фанеры. Укладка плитки поверх линолеума или существующей плитки также возможна, если она прочная. Я также рекомендую при укладке плитки на линолеум сначала применить кольцевые гвозди или винты 6 по центру по всей площади. Плитку также можно укладывать прямо на бетон. Во всех случаях перед установкой убедитесь, что пол ровный, на нем нет пыли и мусора. Существуют выравнивающие составы, которые при необходимости можно нанести перед укладкой плитки.

Подготовка площадки

Перед тем, как устанавливать плитку, лучше всего разложить ее в комнате, чтобы посмотреть, как она будет выглядеть.Обратите особое внимание на то, как он выходит к стенам, по углам и рядом с шкафами, ваннами и туалетами. Хитрость заключается в том, чтобы выложить плитку так, чтобы короткие плитки не появлялись в хорошо заметных местах. Когда вы закончите, сделайте две отметки карандашом, обводя наиболее отцентрованную плитку. Эти линии должны быть перпендикулярны друг другу. Также обратите внимание на стену, которая лучше всего видна из всех остальных. Теперь удалите плитку. Затем нарисуйте или сделайте привязку линию, перпендикулярную этой стене, которая совпадает с одной из отметок, которые вы сделали на полу.Затем проведите перпендикулярную линию к этой первой линии. Эта вторая линия должна располагаться по центру первой линии и точно совпадать со второй отметкой, которую вы сделали на полу. После того, как вы выполнили эту задачу, заново разложите некоторые плитки по перпендикулярным линиям и посмотрите, не закончатся ли они таким образом, чтобы ограничить обрезку и заглушку плитки. Как только это будет завершено, удалите плитки и приготовьтесь к установке.

Укладка плитки

Еще раз убедитесь, что на поверхности нет грязи и пыли.Затем нанесите керамический клей или мастику на пол, начиная с центра, где пересекаются две перпендикулярные контрольные линии. Нанесите достаточно материала, чтобы покрыть 6-10 квадратных футов, если не требуется разрезов. Если требуются разрезы, ограничьте количество накладываемой мастики примерно до 2-4 квадратных футов. При нанесении мастики сначала нанесите ее плоским концом шпателя. Положите его на относительно толстый слой, примерно от 1/8 до 3/16 толщины. Затем поверните шпатель и проведите по нему зубчатым краем. В результате на мастике образуются гребни, которые помогают более надежно удерживать плитку.Чем больше плитка, тем больше должны быть выемки. Например, я использую зубчатый шпатель для плитки 12 x 12.

Примечание: готовьте керамический клей только на 30 минут, так как этот материал имеет тенденцию довольно быстро затвердевать.

После нанесения клея приступайте к укладке плитки от центра наружу. На плитках большего размера их следует снова смазать маслом. Как правило, нанесите тонкий слой мастики на обратную сторону плитки, прежде чем укладывать ее на пол.Это поможет обеспечить хорошее соединение.

Когда вы приближаетесь к стенам или краям шкафов, ванн и туалетов, вам нужно будет разрезать часть плитки. Я настоятельно рекомендую использовать мокрую пилу. Мокрая пила позволит вам делать очень точные пропилы, как большие, так и мелкие. Вы также сэкономите деньги, так как потеряете гораздо меньше плитки с плохими порезами или сломанной плиткой. Мокрые пилы не такие уж и дорогие, и как только вы увидите готовый продукт, вы наверняка установите больше плитки. Мокрые пилы также можно арендовать как более дешевую альтернативу.

При укладке плитки вы можете использовать проушины. По сути, выступы представляют собой проставки разной толщины. Обычно я предпочитаю оставлять между плитками не больше места. Использование распорок обеспечит единообразие расстояния между плитками.

Заполнение швов

После того, как плитка будет полностью уложена, дайте ей постоять в течение 24-48 часов перед нанесением раствора и ходьбой по ней. Затирка бывает разных цветов и очень проста в установке. Просто смешайте раствор с водой или специальным связующим и нанесите резиновым шпателем.При переходе по углам плитки бегите шпателем под наклоном.

После нанесения затирки немедленно вытрите плитку от излишков затирки, используя влажную губку и ведро с водой. Подождите 30 минут и снова вытрите плитку от остатков раствора. Подождите еще 60 минут и повторите. Если на плитке останется раствор для высыхания, вам придется потрудиться, чтобы соскоблить ее.

Дайте раствору постоять 24 часа, и он готов к использованию и восхищению.

Источник: Бесплатные статьи от ArticlesFactory.com


[email protected]
www.homeadditionplus.com
За последние 20 с лишним лет г-н Донован участвовал в строительстве домов и пристроек. Формальное образование и профессия г-на Донована - инженер-электрик и менеджер по маркетингу.

Лучшая цена для укладки керамической плитки - Выгодные предложения по укладке керамической плитки от глобальных продавцов укладочной керамической плитки

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для укладки керамической плитки.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку, надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта керамическая плитка для верхней установки в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели керамическую плитку для установки на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в установке керамической плитки и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress - отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово - просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

И, если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны - и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести керамическая плитка для монтажа по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Установить керамическую плитку

  • Установить

    lation

    Ce

    ramic

    Tile

    Сложность укладки

    При использовании тонкослойного метода в жилых помещениях укладка керамической плитки довольно проста.Чтобы сделать его более перспективным, его легче установить, чем изделия из дерева или винилового листа, и немного сложнее, чем виниловую плитку. Собственно подготовка, планировка и укладка чернового пола очень похожи на виниловую плитку, единственное существенное отличие - заливка швов. При правильном планировании и немного здравого смысла практически любой может установить керамическую плитку тонкослойным методом.

    A. Этапы установки

    Следующая информация представляет собой краткое описание шагов, связанных с использованием метода thinset для установки плитки.Это не предназначено для использования в качестве инструкции; скорее, он познакомит вас с основными этапами установки.

    1. Подготовка чернового пола

    Это самый важный шаг на пути к удовлетворительному укладке. Черновой пол должен иметь прочную конструкцию, жесткую, гладкую, ровную и не содержать отверждаемых составов, восковых или масляных пленок.

    2. Планировка этажа

    На этом шаге площадь помещения вычерчивается и измеряется, а также наносятся меловые линии. Как только меловые линии нанесены на место, установщик проверит пол в обоих направлениях, чтобы сбалансировать комнату.

    3. Подготовка плитки

    При переходе от плитки к плитке можно ожидать незначительных изменений тона. Хороший установщик предотвратит превращение этого в проблему, смешав плитки из нескольких картонных коробок перед установкой. Это смешивает плитку воедино, а любые вариации оттенков добавляют характер пола.

    4. Нанесение тонкого набора

    Используя линии мела в качестве ориентира, установщик начнет наносить тонкий набор по частям. Он нанесет один слой, используя плоскую сторону шпателя, а затем сразу же вернется со вторым слоем, зубчатой ​​стороной шпателя.

    5. Укладка плитки

    Затем плитки по одной укладывают в тонкий слой, скручивая и прижимая, обеспечивая соответствующее расстояние для раствора. Для выравнивания плитки можно использовать линейку или распорки.

    1- Укладка керамической плитки на твердые поверхности

    УСТАНОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

    Плоская сторона шпателя

    Зубчатая сторона шпателя

    Проверить, чтобы гарантировать свежесть

  • Установка керамической плитки

    Заливка швов

    Обычно установщик приступает к затирке швов на следующий день. Перед нанесением раствора важно дать достаточно времени для схватывания раствора. Затирку наносят на один небольшой участок за раз и распределяют с помощью резиновой терки или ракеля. Плотно натягивая раствор по поверхности, он вдавит раствор в швы и счистит большую часть излишков раствора. Затем плитку ополаскивают влажной губкой. Наносится очень мало воды. Примерно через десять минут поверхность ткани снова очищают влажной губкой (в этот раз еще суше) или на блестящей плитке просто протирают сухим полотенцем.

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ

    A. Зубчатые шпатели - для укладки материалов

    B. Затирка между плитками

    C. Мокрая пила - для резки плитки

    D. Кусачки - для подгонки краев плитки

    E. Прямо Кромки - для измерения плоского пола

    F. Губка - для финишной затирки

    G. Распорки - для зазора между швами

    H. Плиткорез - для резки плитки

    I. Сверло и перемешивающая лопатка

    J. Chalk Line

    К.Молоток и гвозди или шурупы

    л. Ведра - для воды, смешивания и затирки

    M. Рулетка

    Укладка керамической плитки -2

    Шаг 1 Используйте затирку по диагонали поперек плитки под углом, чтобы предотвратить вытаскивание раствора из швов.

    Шаг 2 Очистите поплавок в чистой воде. Часто меняйте воду в ведрах, чтобы поддерживать их в чистоте.

    Шаг 3 Переверните фиксирующую пластину для раствора под углом 90 градусов.

    Шаг 4 Используйте влажную (не мокрую) губку для очистки затирки от поверхности плитки.Очистите губку и продолжайте повторять, пока секция не станет чистой.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда используйте чистую холодную воду.

    Шаг 5 После того, как затирка высохнет на ощупь, обработайте пленку мягким полотенцем.

    Шаг 6 Не подпускайте людей к недавно залитому полу примерно на 12-24 часа.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Готовые растворы должны быть однородными по цвету, гладкими, без пустот, отверстий для штифтов или углублений.

    Резак для керамической плитки

    Лопатка для сверления и смешивания

    Меловая леска

    Молоток и оцинкованные гвозди

    Ведра

    Рулетка

    Зубчатый шпатель для пола

    Поплавок для раствора

    Прямой край и квадрат

    Губка

    Кусачки для пола

    Твердые поверхности

  • Установка

    lation

    Ce

    ramic

    Плитка

    МЕТОДЫ УСТАНОВКИ Для вас и ваших клиентов важно понимать, что укладка керамической плитки - это не однодневная работа, как большинство ковров и других материалов. виниловые установки.Планирование времени установки становится намного проще, когда все участники знают, сколько времени займет работа.

    A. Приблизительное расписание Следующее руководство представляет собой приблизительное расписание завершения работы.

    50 кв. Футов и меньше. . . . . . . . . . . . один день51-175 кв. футов . . . . . . . . . . . . . . . . два дня176-350 кв. футов . . . . . . . . . . . . . . три дня 351-500 кв. футов . . . . . . . . . . . . . . . четыре дня каждые дополнительные 200 кв. футов. . . . . добавить один день

    Укладка плитки занимает больше времени, так как установщик должен подождать 10-14 часов перед заливкой швов.Если он попытается поспешить, он разорвет связь между теилем и раствором. Влага из раствора также может попасть в раствор, вызывая обесцвечивание.

    B. Основание Подготовка хорошего основания - самый важный шаг для обеспечения красивой укладки. Есть шесть общих требований.

    1. Перед укладкой плитки новый бетонный пол необходимо выдержать 28 дней.

    2. Все основания для пола и стен должны быть жесткими. Чрезмерное движение основания может привести к растрескиванию или ослаблению плитки и раствора.

    3. Все основания, особенно полы, должны иметь прочную конструкцию. Перед укладкой керамической плитки необходимо исправить гниющий или разрушающийся черновой пол.

    4. Все основания должны быть плоскими. Керамическая плитка укладывается в контур до мелких неровностей пола.

    5. Для обеспечения прочной адгезии необходимо удалить масло или воск с поверхности.

    6. Основание не должно содержать отвердителей.

    C. Подходящие черновые полы Все черновые полы, которые имеют прочную конструкцию и не подвержены чрезмерным движениям, подходят для облицовки плиткой.К ним относятся:

    1. Бетон2. Терраццо или натуральный камень 3. Фиброцементные плиты 4. Цементные подкладки 5. Винил и линолеум без амортизатора

    (подготовленные должным образом) 6. Фанера 1-1 / 4 с правильной опорой

    D. Неподходящие черновые полы Эти черные полы не подходят, потому что они склонны к изгибанию, расширению и сжатию или деформации. Любое чрезмерное движение ослабит плитку и приведет к появлению затирки. Эти черновые полы необходимо заменить или покрыть подходящей подложкой.

    1. По периметру установлен или сильно уложен винил и линолеум

    2.Композитная вудса. ДСП b. Картон чешуйчатый. ДСП. OSB (торговая марка Orient Strand) e. Луанф. Stripwood

    E. Выбор правильного метода установки

    Осторожно: Плохо подготовленные основания и использование неподходящих материалов для закрепления являются причиной практически всех серьезных сбоев при установке. Определенные типы оснований и условия работы требуют особого обращения. Эти методы лечения не являются дорогостоящими, трудоемкими и сложными. Игнорировать их или отклоняться от них - все равно что играть в русскую рулетку.

    Описание материалов для укладки

    Раствор для полов - это тонкий набор по специальной цене, расфасованный в мешки по 50 фунтов серого и белого цветов. Его следует наносить только на чистый, твердый, незапечатанный бетон, который полностью затвердел.

    Укрепленный раствор Thinset представляет собой специальную формулу раствора тонкого схватывания, усиленного предварительно смешанными латексными добавками, чтобы обеспечить надлежащую смесь для керамических конструкций поверх бетона. Вес этого продукта - 50 фунтов. мешков и покрывает примерно 50-65 кв. футов на мешок.

    3- Укладка керамической плитки на твердые поверхности

  • Укладка керамической плитки

    Shaw Multi-Set - это специально разработанный тонкий набор премиум-класса, который содержит гибкую акриловую добавку. Акрил придает раствору гибкость и дополнительную прочность сцепления. Гибкость требуется при перемещении по основам, которые могут испытывать незначительное движение. Дополнительная адгезия необходима при укладке плитки на труднодоступные поверхности, такие как фанера и полы из тераццо. Multi-Set упакован в 50 фунтов.сумки серого и белого цветов. (При установке плитки на фанерную основу мы всегда рекомендуем сначала установить цементную подкладку для более надежной установки). Расход материала на мешок составляет примерно от 50 до 60 квадратных футов на мешок, в зависимости от размера шпателя.

    F. Особые требования к подготовке. Деревянные черновые полы должны быть покрыты одним из следующих покрытий для дополнительной поддержки.

    1. Цементная опорная плита 2. Фанера толщиной 1-1 / 4 дюйма - допустима при использовании набора

    Shaw Multi-Set Thinset.3. Проволочная сетка и система раствора (грязевые работы) -

    минимальная толщина 1-1 / 2 (только раствор)

    Примечание. Мы рекомендуем цементную подкладочную плиту. Ее намного проще и дешевле установить, чем проволочную сетку и строительный раствор. Кроме того, он намного более устойчив на фанерных полах.

    Непористые черновые полы включают герметичный бетон, терраццо или любую другую неабсорбирующую поверхность. Для дополнительной прочности склеивания и более успешной укладки используйте набор Shaw Multi-Set Thinset.

    Виниловые покрытия для чернового пола требуют использования цементной подкладки и Shaw Multi-Set.Клееные полы Interflexor по периметру необходимо удалить.

    Хотя влага во влажных помещениях не влияет на саму плитку, она влияет на некоторые основания. Если гипсокартон или фанера используются во влажных помещениях, они в конечном итоге деформируются или портятся, что приводит к падению плитки. Чтобы предотвратить это, мы рекомендуем в качестве подложки цементную плиту. Разработан для влажных районов.

    G. Ремонт основания Трещины под напряжением - Плитку нельзя укладывать непосредственно поверх трещин. Трещины от напряжений, как правило, вызваны сезонными колебаниями и будут продолжаться

  • Сохранение исторических полов из керамической плитки

    КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

    Эта энкаустическая напольная плитка Minton была установлена ​​в U.С. Капитолий в 1850-х годах. Фото: файлы NPS.

    Энн Э. Гриммер и Кимберли А. Конрад

    Имея традиции, восходящие к древним цивилизациям, пол из керамической плитки можно встретить в самых разных условиях, в разных культурах и структурах , включая жилые дома, от больших многоквартирных домов до небольших частных домов, институциональные здания, такие как правительственные учреждения и школы , а также культовые сооружения, такие как соборы и мечети.Исторически его широкое распространение можно объяснить тем фактом, что доступный натуральный материал - глина - можно было преобразовать с помощью относительно простого производственного процесса - запекания или обжига - в очень прочную, долговечную и привлекательную напольную плитку, которую легко укладывать. поддерживать. Керамическая напольная плитка демонстрирует разнообразие цветных глазурей и украшений, и они варьируются от самой простой терракотовой плитки до индивидуальной керамической плитки с богатым декором и плиточных полов со сложным узором. Их модульность в виде стандартизированных единиц позволяет легко вписаться в помещения разного размера, что также объясняет большую популярность керамической плитки для пола на протяжении всей истории.

    * Керамика: любое изделие, изготовленное из неметаллического минерала (например, глины) путем обжига при высоких температурах.

    Этот краткий обзор начинается с обзора керамической плитки как традиционного материала для полов. Он включает объяснение различных видов исторической плитки для пола, используемой в Соединенных Штатах, и того, как они были сделаны. Дается общее руководство по консервационным обработкам с упором на техническое обслуживание и, при необходимости, выборочную замену поврежденной напольной плитки.Краткое изложение предназначено для того, чтобы дать владельцам и управляющим исторической собственности понимание важности и исторического фона керамической плитки для пола, а также базовые знания о методах ухода и различных проблемах износа, которым особенно подвержены плиточные полы. В случае значительных исторических полов из керамической плитки следует проконсультироваться с профессиональным реставратором керамики, чтобы проконсультироваться по вопросам ремонта, реставрации или консервации. Исторически керамическая плитка использовалась на стенах в качестве обшивки, в очагах и вокруг каминов, и даже на мебели, а также для полов.Однако, поскольку напольная плитка подвержена большему повреждению и износу, она является основным акцентом в данном обзоре. Основные моменты включают: краткую историю керамической плитки для пола; описание видов керамической плитки; краткое изложение традиционных методов установки; методы обслуживания; и руководство по ремонту и замене.

    Глина - это земляной материал, формуемый или пластичный во влажном состоянии, непластичный в сухом и неизменно твердый при обжиге или обжиге. Он широко распространен географически и часто встречается в смеси с песком в почвах суглинистого типа - смеси глины, ила и песка.Относительно чистая глина обычно не является отложением на поверхности, хотя в некоторых случаях она может подвергаться эрозии. Типы глины различаются по всему миру и даже в пределах одного региона. Каждый тип глины обладает уникальным сочетанием особых свойств, таких как пластичность, твердость и легкость, а также цвета и текстуры, благодаря чему некоторые глины лучше подходят для одного вида керамики, чем для другого. Правильная смесь глины, необходимая для конкретной цели, может быть создана путем смешивания глины и добавления других материалов, но использование неправильного типа глины может привести к дорогостоящим производственным проблемам, таким как образование трещин (образование крошечных трещин в глазури для плитки) или коробление сама плитка.Традиционно для изготовления многих видов керамической плитки предпочитали меловые глины, отчасти потому, что они при обжиге дают белое тело, которое желательно для украшения. Могут быть добавлены и другие материалы, в том числе грог (или измельченная обожженная глина), которая помогает аэрировать глину и предотвращает деформацию, ускоряет обжиг и уменьшает усадку, или кальцинированный кремень для ее затвердевания.

    Цветной шликер, или жидкая глина, заливается в зубчатую часть имитационной плитки для создания рисунка.Фото: H&R Johnson Tiles.

    Существует несколько методов изготовления керамической плитки: экструзия; уплотнение или прессование пыли; вырезка из листа глины; либо отформованные в деревянном или металлическом каркасе. Плитка для карьеров экструдируется, но большая часть керамической плитки для пола, в том числе традиционная энкаустика, геометрическая и керамическая «мозаичная» плитка, изготавливается из очищенных и смешанных керамических порошков с использованием метода уплотнения, известного как прессование пыли. Энкаустическая плитка, изготовленная методом прессования пыли, уникальна тем, что ее дизайн буквально «инкрустирован» в основу плитки, а не наносится на поверхность.После формирования плитки сушатся медленно и равномерно, чтобы избежать коробления, а затем обжигаются в специальной печи, которая поддерживает высокий, равномерный нагрев при температурах до 1200 ° C (или примерно 2500 ° F) в течение 30-40 часов. Более высокие температуры производят более плотную плитку с более твердой глазурью. Большинству керамических плиток требуется только один обжиг, чтобы достичь низкой пористости и стать остеклованными или травянистыми, но некоторые, особенно высокодекорированные плитки, обжигаются более одного раза. Не стекловидные и полустеклованные плитки обжигаются при более низких температурах и гораздо более пористые.

    Исторически сложилось так, что использование керамической напольной плитки восходит к четвертому тысячелетию до нашей эры. на Ближнем и Дальнем Востоке. Римляне ввели производство плитки в Западной Европе, когда они оккупировали территории. Однако это искусство было в конечном итоге забыто в Европе на столетия до 12 века, когда монахи-цистерцианцы разработали метод изготовления энкаустической напольной плитки с инкрустированным узором для полов в соборах и церквях. Но это умение снова было утрачено в XVI веке после Реформации.За исключением тонко декорированной настенной плитки, изготовленной в Турции и на Ближнем Востоке, и плитки Delft, изготовленной в Голландии в 17 веке, керамическая напольная плитка не производилась в Европе почти до середины 19 века.

    В XIX веке плитка Minton продавалась из этого каталога американским клиентам. Фото: файлы NPS.

    Современная промышленность плитки была развита Гербертом Минтоном в 1843 году, когда он возродил утраченное искусство изготовления плитки энкаустикой в ​​Англии. Дальнейшая революция в отрасли произошла в 1840-х годах благодаря методу «прессования пыли», который заключался в сжатии почти сухой глины между двумя металлическими штампами.Прессование пыли заменило ручное изготовление плитки влажной глиной и способствовало механизации производства плитки.

    На протяжении остальной части XIX века прессование пыли позволяло быстрее и дешевле производить напольную плитку лучшего качества с большим диапазоном цветов и дизайнов. В 1850-х годах энкаустическая плитка была выбрана для таких важных сооружений, как новый дворец в Вестминстере в Лондоне и Королевская резиденция королевы Виктории на острове Уайт. Во второй половине 19 века, несмотря на то, что энкаустическая плитка все еще была довольно дорогой, она стала обычным материалом для полов во многих зданиях.

    Развитие кафельной промышленности в Америке

    Хотя обычная керамическая плитка без отделки традиционно была обычным материалом для полов во многих частях Америки, особенно в Латинской и Южной Америке, керамическая черепица для пола и крыши, вероятно, не производилась в североамериканских колониях до конца XVI или начала XVII века. . Однако именно в викторианскую эпоху полы из керамической плитки впервые стали настолько распространены в Соединенных Штатах. Производство декоративной плитки в Америке началось около 1870 года и процветало примерно до 1930 года.

    Как и многие другие архитектурные моды того времени, на популярность полов из керамической плитки в Америке большое влияние оказал известный архитектор и критик Эндрю Джексон Даунинг. В своей книге The Architecture of Country Houses , опубликованной в 1850 году, Даунинг рекомендовал энкаустическую плитку для пола для использования в жилых помещениях из-за ее практичности, особенно в вестибюлях и вестибюлях.

    Столетняя выставка в Филадельфии 1876 года с ее европейскими и даже несколькими американскими экспонатами декоративной напольной плитки стала важным фактором популяризации полов из керамической плитки в США.S. Первоначально большая часть керамической плитки, за исключением чисто утилитарной плитки для пола, была импортирована из Англии, и их относительно высокая стоимость означала, что только богатые американцы могли себе ее позволить. Однако, когда английские плиточные компании осознали потенциал прибыльного экспорта, они вскоре открыли агентов в крупных городах США для ведения своего американского бизнеса. Почти монополия Англии фактически стимулировала рост производства плитки в США в 1870-х годах, что привело к резкому сокращению английского импорта к 1890 году.

    Расположение гончарных заводов и заводов по производству керамической плитки зависит от доступности подходящей шаровой глины (глина, которая склеивается или скрепляется), каолина (белая глина, используемая в качестве наполнителя или наполнителя) и полевого шпата (кристаллический минерал), а также доступный рынок. Поскольку стоимость доставки произведенной продукции имела тенденцию ограничивать прибыльные продажи ограниченными районами, это обычно определяло, будет ли завод преуспевать. Хотя известно, что гончарная мастерская Соединенных Штатов в Беннингтоне, штат Вермонт, производила энкаустическую плитку еще в 1853 году, компания Pittsburgh Encaustic Tile Company (позже Star Encaustic Tile Company) была первой успешной американской компанией по производству плитки, и обычно считается первой для производства керамической плитки в U.С. на коммерческой основе с 1876 г.

    В период с 1876 по 1894 год в Соединенных Штатах было основано не менее 25 компаний, производящих керамическую плитку. На Востоке в районе Бостона процветали несколько известных плиточных фирм, основанных в этот период, например Chelsea Keramic Art Works, Low Art Tile Works. , и компания Grueby Faience. Другие компании Восточного побережья, организованные в конце 19 - начале 20 века, включали International Tile & Trim Company в Бруклине, Нью-Йорк; Trent Tile Company, Providential Tile Company, Mueller Mosaic Tile Company и Maywood Tile Company, все в Нью-Джерси; и Моравский гончарный и кафельный завод в Дойлстауне, штат Пенсильвания.

    Многие фабрики были также созданы на Среднем Западе - в Индиане, Мичигане и особенно в Огайо. В последней четверти XIX века город Зейнсвилл, штат Огайо, был крупнейшим центром керамики и производства плитки в мире. Некоторые из заводов в Занесвилле включали: Огайо Энкаустик Тайл Компани; Компания мозаичной плитки; Zanesville Majolica Company; и J.B. Owens Pottery, позже ставшая компанией Empire Floor and Wall Tile Company. American Encaustic Tiling Company, основанная в 1876 году, была одним из первых и самых успешных производителей в Занесвилле.В начале 1930-х годов это была крупнейшая компания по производству плитки в мире, производившая большое количество плитки для пола, простой и декоративной настенной плитки и художественной плитки, пока она не закрылась примерно в 1935 году в результате Великой депрессии. Компания США по производству плитки энкаустика, Индианаполис, Индиана; Rookwood Pottery, Цинциннати, Огайо; Cambridge Art Tile Works, Ковингтон, Кентукки; и Pewabic Pottery, Детройт, Мичиган, были одними из других известных гончарных мастерских на Среднем Западе.

    Примерно на рубеже веков отрасль начала расширяться, поскольку плиточники переехали на Запад и основали там гончарные мастерские.Джозеф Киркхэм начал производство керамической плитки на Западном побережье в 1900 году, когда он основал Pacific Art Tile Company в Тропико, Калифорния, после того, как его компания в Огайо была уничтожена пожаром. В 1904 году компания стала Western Art Tile Company, просуществовав пять лет, пока не прекратила свою деятельность в 1909 году. В начале 20 века другие компании были основаны в Южной Калифорнии, в Лос-Анджелесе и его окрестностях. Batchelder & Brown, в частности, из Пасадены (позже Batchelder-Wilson в Лос-Анджелесе), была хорошо известна своей плиткой в ​​стиле Arts and Crafts в подростковом и 1920-х годах.К началу 1940-х годов Калифорния стала одним из ведущих производителей плитки, особенно фаянса, в США.

    Керамические инженеры, гончары и художники не только часто переходили из одной гончарной мастерской в ​​другую, но и часто начинали самостоятельно и открывали новые фабрики, когда были недовольны своим бывшим работодателем. Кроме того, нередко одна компания повторно использовала несуществующую фабрику или покупала другой гончарный бизнес, меняла название и увеличивала линейку продукции. В результате многие из существующих сегодня компаний являются потомками первых фирм-пионеров.

    Изменения в плиточной промышленности

    Большая часть керамической плитки для пола, производимой в США до 1890 года, была энкаустической, но различные фабрики постепенно начали разрабатывать и производить другие виды плитки. К середине 1890-х годов компания Trent Tile, среди прочего, начала производить как белую, так и цветную керамическую мозаику. Стала доступной белая стекловидная настенная плитка, а также больше декоративных плиток с цветной глазурью, таких как пестрые фаянсовые глазури, призванные придать вид ручной работы, которые были созданы Grueby Faience and Tile Company в 1894 году и вскоре приняты другими гончарные изделия.

    В 19-м и начале 20-го века многие фирмы по производству керамической плитки имели свои собственные отделы гравировки, а некоторые использовали коммерческие образцы, предоставленные профессиональными типографами. Известных дизайнеров часто поручали работать над определенными линейками продуктов для конкретной фирмы. Эти дизайнеры работали в одной фирме за другой, в результате чего похожие проекты производились разными компаниями. (Историческую керамическую плитку для пола обычно идентифицировали по марке производителя или дизайнера на обратной стороне, если она вообще была маркирована.) Ко второй половине 19 века уже были доступны готовые глазури и краски.

    Керамическая мозаика - практичное напольное покрытие в подъезде школьного здания начала 20 века. Фото: файлы NPS.

    Это было большим преимуществом для гончаров, которым до этого приходилось смешивать свои собственные цвета и глазури.

    В течение 20 века промышленность плитки для пола продолжала развиваться так же, как и в предыдущем веке.Современные методы производства включают сложное оборудование, новые материалы и методы декорирования. За годы, последовавшие за Второй мировой войной, в отрасли было много достижений. Промышленно производимая прессованная плитка, для которой раньше требовалось более 70 часов только в печи, могла быть изготовлена ​​менее чем за два часа от стадии сырья до готовой плитки, упакованной в коробки и готовой к отправке. На высушенную неглазурованную плитку равномерно и автоматически наносилась цветная глазурь по мере того, как конвейеры переносили плитку в туннельные печи, а процесс экструзии гарантировал, что плитки будут разрезаны до одинаковой толщины и размера.Изменения и разработки в производстве напольной плитки привели к появлению широкого диапазона форм и размеров, а также новых цветов, глазурей и методов декорирования.

    На рубеже веков стало использоваться меньше энкаустической напольной плитки, особенно в жилой архитектуре. Появление керамической мозаичной плитки для пола стало фактором их упадка. Разработка резиновых плиток для пола в 1894 году, наряду с другими, более упругими материалами для полов, способствовала снижению популярности не только энкаустической плитки, но и других полов из керамической плитки.Эти новые материалы были не только дешевле, но и не такими хрупкими; они также были легче и тоньше, и их было легче устанавливать.

    Керамическая мозаика оставалась обычным явлением до 1930-х годов, отчасти потому, что инновационная разработка упростила укладку такой маленькой плитки. Плитки были предварительно смонтированы в виде декоративных узоров на листах бумаги 12 x 12 дюймов и проданы готовыми к укладке в цемент. Это значительно упростило работу установщика плитки и, несомненно, стало важным фактором роста популярности керамической мозаичной плитки.Сложные мозаичные полы стали обычным явлением в вестибюлях общественных и частных зданий. Небольшая белая неглазурованная плитка круглой, квадратной, восьмиугольной или шестиугольной формы рекламировалась из-за ее санитарных качеств, особенно для полов в ванных комнатах, в то время как большая, прямоугольная, белая глазурованная плитка использовалась для стен или облицовки ванных комнат. Цветная плитка также была популярна, особенно для ванных комнат и даже кухонь. Карьерная плитка, которая была больше и толще, чем другая керамическая напольная плитка того периода, часто использовалась в общественных зданиях, а также в вестибюлях, небольших кабинетах, библиотеках, столовых и даже гостиных в частных домах.Но к 1930-м годам мода на художественную плитку снизилась до такой степени, что напольная плитка по большей части рассматривалась как преимущественно утилитарная, а не как важные декоративные элементы.

    Историческая керамическая напольная плитка толщиной значительно различалась в зависимости от предполагаемого использования и времени изготовления. Напольная плитка была толще и тверже, чем настенная или потолочная. Плитка для печи, предназначенная для сохранения тепла печи, иногда была толщиной в несколько дюймов.Средневековая плитка для пола обычно имела толщину в один дюйм; энкаустическая плитка викторианской эпохи имела тенденцию быть немного тоньше. Современная плитка 20-го века, за исключением некоторых художественных керамических плиток, является самой тонкой из-за современных методов производства. Задняя сторона большинства, но не всех керамических плиток для пола покрыта выступами (или иногда утопленными) гребнями, кругами или квадратами, которые помогают увеличить склеивающую способность плитки.

    Неглазурованная и глазурованная плитка

    Керамическую плитку для пола можно разделить на два типа: неглазурованная и глазурованная .К неглазурованной плитке относятся: плитка для карьеров; энкаустическая и геометрическая плитка; и керамическая мозаика, которая может быть как глазированной, так и неглазурованной. Большинство других керамических плиток для пола глазурованы.

    Неглазурованная плитка

    Плитка для карьеров - это самый основной тип исторической керамической плитки для пола. Первоначально сделанные из камня, добытого в карьерах, они производятся машинным способом с использованием процесса экструзии. Карьерные плитки бывают неглазурованными, полустекловатыми или стекловидными и по существу представляют собой квадратные или прямоугольные глиняные плиты, обожженные в печи.Цвета каменной плитки - это натуральные земляные оттенки серого, красного и коричневого, определяемые глиной и, в некоторой степени, температурой и продолжительностью обжига. Карьерная плитка толщиной от which "до ½" доступна в квадратных и прямоугольных формах, включая 3 ", 4-1 / 4", 6 "(один из наиболее распространенных размеров), 9" и 12. квадраты; 6 "x 12", 6 "x 9", 4-1 / 4 "x 9", 3 "x 6" и 3 "x 9" прямоугольников; и формы шестиугольника 4 "x 8". или плитка для брусчатки - более простая и, как правило, несколько грубая версия плитки для карьеров.Как и каменная плитка, они обычно неглазурованы, но немного толще. Брусчатка, изготавливаемая машинным способом, бывает полустекловатой или стекловидной и обычно формируется путем прессования пыли, хотя иногда ее используют экструдированием. Брусчатка ручной работы, которая распространена в Мексике и на юге Европы, не имеет стекловидного тела.)

    Плитка энкаустика - это тип традиционной неглазурованной, но декоративной плитки для пола, производимой методом прессования пыли.

    Энкаустическая напольная плитка была украшена как традиционным, так и оригинальным орнаментом.Со временем украшения могут изнашиваться при интенсивном движении. Фото: файлы NPS.

    В то время как большинство керамических плиток имеют поверхностное декорирование или декорированы рельефными или тиснеными рисунками, созданными с помощью формы, энкаустические плитки уникальны тем, что их декоративные узоры не находятся на поверхности, а представляют собой мозаичные узоры, созданные в процессе производства. Сначала тонкий, примерно 1/4 дюйма, слой тонкой, почти сухой, как порошок, глины прессовали в форму с рельефным рисунком на дне, который образовывал углубление на лицевой стороне плитки.Второй, более толстый слой более крупнозернистой глины был положен поверх первого слоя, затем покрыт другим слоем мелкой глины. Этот «бутерброд» помог предотвратить коробление и обеспечил прочность корпуса плитки и его гладкую гладкую поверхность. Слои глиняной «пыли» уплотнялись прессами, после чего форма переворачивалась и матрица удалялась, в результате чего получали плитку с углубленным или глубоким рисунком наверху. После высыхания плитки налили цветной шликер (жидкая белая глина, окрашенная красителями), чтобы заполнить узор глубокой печати.Каждый цвет должен был высохнуть, прежде чем добавлялась смесь другого цвета. Углубление было переполнено, чтобы обеспечить усадку, и после высыхания в течение нескольких дней и перед обжигом излишки шликера соскребали с поверхности вращающимся резцом, что создавало плоскую, хотя и не полностью гладкую поверхность. Во время обжига могут возникнуть проблемы. Из-за разной степени сжатия различных глин, инкрустированная глина может слишком сильно усадиться и выпасть из углублений плитки; или плитка могла быть окрашена различными пигментами, используемыми для дизайна, если она нечиста или нестабильна.

    К 1840-м годам энкаустическая плитка была сделана полностью из почти сухой глины методом прессования пыли. Это служило для исключения возможности окрашивания корпуса плитки другими цветами и позволяло использовать больше цветов на одной плитке. Таким образом, энкаустическую плитку иногда можно датировать по сложности и количеству цветов в ее узоре. Красные плитки с белыми фигуральными узорами, как правило, были самыми ранними, за ними следовали плитки коричневого и желтоватого цвета.В 1860-х годах были популярны синие плитки с желтым или желтоватым узором, на смену которым пришли более тонкие цветовые схемы с «шоколадным» красным с мягким серым. К 1860 году в одной плитке для формирования узора использовалось до шести цветов. К концу века белые энкаустические плитки с черным или золотым узором были обычным явлением, а также плитки со сложными цветовыми узорами белого, черного, золотого, розового, зеленого и синего цветов. Энкаустическая плитка была украшена как традиционным, так и оригинальным орнаментом. Некоторые, особенно замысловатые, рисунки были нанесены на поверхность плитки непрозрачной цветной глазурью, а не инкрустированы.Большинство крупных производителей плитки продавали многие из предварительно сформированных рисунков энкаустической плитки для пола через каталоги. Энкаустическая плитка производилась различных размеров, в основном квадратной или восьмиугольной формы, и почти любой дизайн мог быть выполнен на заказ для специального назначения или для конкретного пространства. Исторические энкаустические плитки 19-го века обычно имели толщину чуть менее 1 дюйма, примерно 15/16. Более дешевые плитки более низкого качества также изготавливались из глины или цемента. Эти рисунки напоминали те, которые обычно можно найти на энкаустической плитке, но применялись в качестве печатного рисунка с трансфером или с использованием многоцветной литографии или шелкографии.Они все еще производятся и популярны во многих частях мира.

    Меньшие одноцветные версии энкаустических плиток, которые при сборке образуют геометрический узор, в Англии называются геометрическими плитками . Однако в Соединенных Штатах их обычно не отличают от энкаустической плитки. Основываясь на геометрических сегментах шестидюймового квадрата, они обычно были прямоугольными, квадратными, треугольными или шестиугольными по форме и примерно такой же толщины, как и плитки энкаустики с рисунком.Геометрическая плитка особенно хорошо подходила для декоративных бордюров, и можно было создать широкий спектр напольных покрытий с их разнообразными формами, размерами и цветами - либо отдельно, либо в сочетании с узорчатой ​​энкаустической плиткой. Стоимость изготовления геометрической плитки была намного меньше, чем у плитки энкаустики, потому что каждая плитка содержала только один тип глины и один цвет. К концу 19-го века было доступно более 60 различных форм и размеров геометрических плиток до десяти цветов, включая желто-коричневый, бежевый или коричневый, лососевый, светло-серый, темно-серый, красный, шоколадный, синий, белый и черный.

    Керамическая мозаичная плитка использовалась для таких структур, как эта баня, Хот-Спрингс, Арканзас (1914-1915). Фото: Джек Э. Баучер, коллекция HABS, NPS.

    Керамическая мозаика - это существенно уменьшенные версии геометрической плитки (обычно не более 2-1 / 4 дюйма и не толще дюйма) размером от ½ дюйма до 2 3/16 дюйма, квадратной, прямоугольной или продолговатой формы. , шестиугольной, пятиугольной и трапециевидной формы. Доступны как стекловидная, так и полустекловатая мозаика, неглазурованная в однотонных или разнообразных цветах с матовой отделкой или покрытая неограниченным количеством цветов.Также были изготовлены цельные плитки, чтобы придать вид мозаики из нескольких частей. Это было достигнуто с помощью формы, которая давала вид углубленных швов раствора, разделяющих отдельные «мозаики».

    Глазурованная плитка

    За исключением каменной плитки, плитки энкаустики и некоторых мозаичных плиток, большинство керамических плиток для пола декорированы глазурью. В то время как неглазурованная плитка получает свой цвет исключительно из глины или из оксидов, красителей или пигментов, добавленных в глину, цвет глазурованной плитки обеспечивается глазурью, блестящей или матовой.Некоторые гончарные мастерские специализировались на определенных видах глазури и славились ими. Самый ранний и наиболее распространенный метод украшения глиняной плитки заключался в использовании оловянных глазурей, которые по сути представляли собой прозрачные свинцовые глазури. Плитку либо окунали в глазурь, либо наносили кистью на поверхность плитки. Глазури обычно изготавливались из белой свинцовой, кремневой или фарфоровой глины, измельченной и смешанной с тонко измельченными оксидами металлов, которые обеспечивали цвет. Цветные глазури были широко известны как «эмали». Цвета включали синий, полученный из кобальта, зеленый из меди, фиолетовый из марганца, желтый из сурьмы и свинца и красный и коричневый из железа.Непрозрачная глазурь была создана путем добавления оксида олова.

    Техники XIX века

    Помимо использования улучшенных инструментов и современных материалов, методы установки мало изменились с середины 19 века. М. Дигби Вятт, архитектор одного из крупнейших британских производителей энкаустической плитки XIX века, Maw & Co., описал эту процедуру укладки энкаустической и геометрической плитки в 1857 году:

    Сначала был уложен ровный слой кирпича, слой бетона из негашеной извести и гравия толщиной 2-1 / 2 дюйма, или смесь портландцемента и чистого острого песка, чтобы подготовить прочное основание для плитки.Если плитка должна была быть уложена на существующий деревянный пол, доски пола нужно было поднять, распилить на короткие отрезки и вставить между балками. Бетон заполнил пространства и сделал основание заподлицо с верхней стороной балок, а также создал ровную поверхность, отделанную в пределах 1 дюйма от линии готового пола. Затем сверху был уложен слой цементного раствора. Это позволило плитке уложиться на том же пространстве, что и половицы, которые они заменили. * Перед укладкой плитки плинтусы или молдинги обуви должны были быть удалены и заменены после того, как плитка была уложена.Это избавило от необходимости обрезать внешнюю плитку точно по размеру и привело к более аккуратному внешнему виду.

    Затем дизайн пола был размечен каменной веревкой или мелом, которые делили пространство на равные квадранты. Первая секция, которая должна была быть выложена, определялась двумя параллельными деревянными полосами или направляющими элементами шириной около 4 дюймов. Между этими полосами был нанесен ровный слой цемента. Плитки, тщательно пропитанные водой, были уложены в цемент и выравнивается линейкой.Во время укладки плитки фундамент нужно было поддерживать во влажном состоянии. Небольшие полоски дерева, временно размещенные под прямым углом к ​​направляющим, помогли сохранить четкость сложных узоров.

    Когда кровать была твердой, швы заполняли чистым цементным раствором, иногда окрашенным в черный цвет, красную охру или другие природные пигменты, смешанные до консистенции крема. Излишки раствора вытирали с плитки кусочком фланели или губки.

    По свежеуложенному плиточному полу нельзя ходить в течение 4-6 дней, пока цемент не затвердеет должным образом.Периодическая промывка удаляет солевую пену, которая часто появляется на поверхности сразу после укладки плитки.

    Техники ХХ века

    Почти 50 лет спустя, в 1904 году, производители плитки Соединенных Штатов Америки опубликовали предложений по укладке плитки с намерением привести укладку плитки в соответствие с единым стандартом. Это руководство было очень похоже на то, что давал Вятт. Но были некоторые отличия, такие как использование пустотелой глиняной плитки в качестве материала фундамента и плотной битумной бумаги при укладке плитки на деревянный пол, чтобы защитить доски пола от влаги растворной смеси.Особое внимание было уделено использованию цемента, песка и чистой воды самого высокого качества для получения прочного плиточного пола. Замачивание плитки перед укладкой больше не требовалось, но было предложено использовать более жесткий раствор, чтобы предотвратить его подъем между плитками.

    Способы укладки плитки несколько изменились позже, в 20 веке, в основном из-за появления новых материалов и технологий. К 1920-м годам небольшие керамические мозаичные плитки были изготовлены в виде 12-дюймовых квадратных листов, скрепленных лицевой бумажной оболочкой.«Это позволило уложить 12-дюймовый квадрат плитки как единое целое, а не каждую маленькую плитку по отдельности. Монтаж плитки непосредственно в цемент дал очень прочную связь. Но облицованная бумага закрывала плитки из поля зрения, что затрудняло установщику плитки возможность увидеть, ровно ли укладывались плитки. Тот факт, что бумага не удалялась до тех пор, пока плитки не были прочно закреплены в цементном связующем слое, еще больше усложнял повторное выравнивание кривых плиток. Эта бумажная «кожа» со временем была заменена тканевой сетчатой ​​основой.Это позволило выровнять плитки, как только влага от связующего слоя ослабит сетку с обратной стороны плитки; это также позволило отрезать одну плитку от сетки и немедленно переместить ее. Хотя тканевая сетка ускоряла схватывание плитки, иногда это также приводило к более слабому сцеплению за счет уменьшения площади контакта между обратной стороной плитки и связующим слоем.

    После Второй мировой войны были разработаны различные методы подготовки фундамента для пола из керамической плитки, чтобы быть более совместимыми с новыми материалами, такими как железобетон, просечно-вытяжная сетка, полиэтилен и водостойкая фанера.Новые клеи и растворы также упростили укладку плитки, а увеличившееся разнообразие эпоксидных и цементных растворов позволило установить разную толщину слоя. Но сегодня, после полувека практического применения, некоторые из этих «новых» материалов, такие как фанера, ДСП, ориентированно-стружечные плиты и другие деревянные панели, больше не рекомендуются для использования с керамической плиткой.

    Подложки из строительного раствора стали легче, гибче и намного тоньше, чем были раньше: их толщина уменьшилась с нескольких дюймов до 3/32 дюйма.Для укладки керамической напольной плитки используется больше разнообразных материалов, в том числе связующие и водонепроницаемые мембраны. Основные способы укладки существенно не изменились, но они различаются в зависимости от типа чернового пола, на который будет укладываться плитка. Несмотря на то, что существуют те же проблемы для ровного основания и прочной адгезии, прогресс произошел в основном за счет увеличения скорости и простоты укладки плитки.

    * Традиционная практика распиливания оригинальных половиц и установки их между балками, которая до сих пор используется для поддержания низкого профиля готового пола, привела к многочисленным трещинам плитки и другим сбоям.Вместо этого, лучше оставить существующие доски пола, если они в хорошем состоянии, и установить цементную подкладочную плиту (CBU), доступную толщиной от "до 5/8", в качестве укладочной плиты для плитки.

    Прежде чем приступить к какой-либо работе, более сложной, чем регулярное обслуживание или очень простой ремонт значительного исторического пола из керамической плитки или любого исторического плиточного пола, где произошли серьезные повреждения, рекомендуется, чтобы профессиональный консерватор керамики, исторический архитектор, архитектор к историку или химику с особыми знаниями и опытом в этой области.Это гарантирует, что все будущие работы, будь то регулярное плановое обслуживание или более технический и специализированный ремонт и реставрация, будут проводиться в соответствии со Стандартами министра внутренних дел по обращению с историческими объектами.

    Эта выложенная плиткой президентская печать была заложена на полу здания пансиона в 1901 году во время второй инаугурации президента Мак-Кинли. Фото: файлы NPS.

    Способы очистки

    Керамическая плитка - это практичный материал для полов, не требующий особого ухода.Тем не менее, даже глазурованная плитка в некоторой степени пористая и может испачкаться и испачкаться, особенно в местах с интенсивным движением транспорта или там, где вероятно образование пятен от масла, жира и травы. Хотя сильно загрязненные участки сложно или невозможно очистить полностью, в большинстве случаев мыть пол из керамической плитки относительно легко. Очистку всегда следует начинать с самых щадящих средств, например, с теплой водой. Регулярное обслуживание должно включать подметание или, желательно, сухую или влажную уборку шваброй или уборку пылесосом для уменьшения количества песка.Плитку обычно можно чистить с помощью бытового средства для чистки полов без мыла, например, одного из имеющихся на рынке коммерческих продуктов, предназначенных для мытья полов из керамической плитки.

    Перед использованием все чистящие средства и средства для удаления пятен следует всегда проверять на небольшом незаметном месте. Абразивные чистящие средства (включая порошковые чистящие средства и даже «умеренно» абразивные кремы) и механическое оборудование могут повредить и стереть защитную поверхность, а также декоративный дизайн на плитке, и не должны использоваться на полах из керамической плитки.Как правило, чистящие растворы на кислотной основе также не следует использовать для полов из керамической плитки, поскольку они могут повредить сложные силикаты в глазури. Тем не менее, есть некоторые очистители на кислотной основе, специально разработанные для очистки и удаления покрытий с полов из керамической плитки, которые могут быть приемлемыми, но даже они должны использоваться с осторожностью. Иногда может потребоваться очиститель на кислотной основе, чтобы удалить изменение цвета или пятна, вызванные известью или цементным раствором. Но сначала его следует протестировать, использовать с осторожностью и наносить только на тщательно намоченный плиточный пол, с которого был удален лишний слой воды.Рекомендуется смачивать пол из керамической плитки перед уборкой. Вода пропитывает пористую плитку и предотвращает проникновение химикатов или других чистящих средств в основание плитки. После очистки напольную плитку следует всегда тщательно ополаскивать.

    Пластиковые скрубберы могут быть эффективными для разрыхления и удаления поверхностных загрязнений без истирания глазурованной или застеклованной поверхности плитки. Стойкие пятна асфальта или масла, потертости или загрязнения иногда можно удалить с помощью нашатырного спирта или одного из бытовых спреев, предназначенных для мытья плитки на кухне или в ванной.При необходимости можно осторожно нанести растворитель на предварительно намоченную плитку, но его нельзя оставлять на поверхности в течение длительного времени, так как это может вызвать обесцвечивание. Если возможно, сначала всегда следует идентифицировать пятно, чтобы выбрать наиболее подходящий материал для его удаления.

    Органический рост, например плесень или грибок, можно устранить с помощью разбавленного раствора бытового отбеливателя и нейтрального бытового моющего средства или разбавленного (5-10%) раствора тринатрийфосфата (TSP).После нанесения любого из этих растворов может потребоваться очистить пол натуральной щетиной или нейлоновой щеткой, а затем промыть чистой водой. Даже разбавленный раствор отбеливателя нельзя оставлять на полу из керамической плитки более чем на несколько минут, так как щелочь в отбеливателе может привести к образованию белого высыхающего налета. Выцветание (беловатая дымка водорастворимых солей) может окрашивать плитку и образовывать полосы или даже вызывать незначительное растрескивание вокруг швов.

    Регулярный уход за полом из керамической плитки всегда должен начинаться с уборки пылесосом для удаления рыхлой грязи и песка.Затем можно нанести мягкий чистящий раствор и оставить на полу на 10-15 минут, не давая ему высохнуть на плитке. Сильно загрязненные участки можно очистить натуральной щетиной или нейлоновой щеткой, чтобы удалить грязь с поверхности плитки. Наконец, пол следует тщательно промыть чистой чистой водой, желательно дважды, и при необходимости высушить махровыми полотенцами. Любое запатентованное чистящее средство всегда следует использовать в соответствии с указаниями производителя.

    Защитные покрытия

    В большинстве случаев традиционные полы из керамической плитки, вероятно, не были бы обработаны или покрыты другим защитным покрытием, кроме воска.В 19 веке некоторые полы из энкаустической плитки обрабатывали льняным маслом, но сегодня это не рекомендуется, потому что льняное масло имеет тенденцию притягивать грязь и обесцвечивать по мере старения. Большинство исторических полов из керамической плитки просто приобрели естественный блеск или блеск в процессе эксплуатации. Поскольку поверхность керамической плитки уже защищена обожженной кожей или глазурью, дополнительное защитное покрытие обычно не требуется.

    Мнения расходятся относительно использования защитных покрытий, проникающих герметиков или восков на полах из керамической плитки и, особенно, на полах из исторической керамической плитки.При правильном нанесении и регулярной очистке покрытие иногда может быть эффективным средством для ухода, но только для внутренних полов. Однако, если не поддерживать надлежащий или надлежащий уход, вместо облегчения ухода за керамическими плиточными полами в зонах с интенсивным движением, такие покрытия могут иметь тенденцию подчеркивать характер движения по мере их износа или царапин. Некоторые покрытия могут также отслаиваться в местах или заставлять плитку выглядеть мутной или непрозрачной, если покрытие нанесено не в соответствии со спецификациями производителя или если плитки не были идеально чистыми при нанесении покрытия.Кроме того, нанесение такого покрытия может фактически увеличить затраты на техническое обслуживание, поскольку покрытие требует периодического удаления и обновления. Частое удаление покрытия может также повредить пол из керамической плитки, если он выполняется с помощью агрессивных химикатов или абразивного механического оборудования. Если рассматривается какое-либо покрытие, то традиционное покрытие, такое как воск для пола, может быть наиболее подходящим. Воск легко удаляется, когда он изнашивается, и он не придает поверхности высокий, потенциально неприемлемый блеск.

    С другой стороны, проникающий герметик или пропитка , возможно, стоит рассмотреть для защиты плитки с узором энкаустики или окрашенной или набивной плитки с рисунком, который может стираться, особенно в общественных зданиях с большим количеством пешеходов.Например, некоторые производители новой имитации энкаустической плитки рекомендуют наносить проникающий герметик на заменяемую плитку, а также на историческую плитку. Пропитки не изменяют цвет поверхности плитки и, в отличие от некоторых проникающих герметиков, после нанесения становятся полностью невидимыми. Они могут уменьшить пористость или водопоглощение поверхности плитки и обеспечить некоторую защиту плитки (и затирки) от окрашивания. Это может быть особенно полезно для светлых полов.Следует ли наносить пропитку на исторический пол из керамической плитки и какой тип или продукт использовать - это решения, которые обычно должны приниматься после консультации с консерватором или специалистом по керамической плитке. Также может потребоваться соблюдение определенных стандартов безопасности и требований к трению ADA (Закона об американцах с ограниченными возможностями). Рекомендации ADA рекомендуют «статический коэффициент трения» 0,6 для ровных поверхностей и 0,8 для пандусов. Для этого может потребоваться нанесение нескользящего герметика или воска на исторические полы из керамической плитки в некоторых общественных зданиях.

    Несмотря на нетрадиционный блеск, который они могут придавать поверхности пола, двухкомпонентные системы покрытий на основе акрила сегодня широко используются на старинных керамических плиточных полах во многих общественных зданиях, прежде всего потому, что они упрощают обслуживание. Если решено использовать герметик, продукт с матовой или матовой отделкой может быть предпочтительнее или более подходящим для исторического пола из керамической плитки, чем продукт с глянцевым покрытием.

    В некоторых случаях временная защита может быть лучшим подходом до тех пор, пока не будет найдено лучшее решение.Непостоянная защита исторического пола из керамической плитки может заключаться в простом использовании ковриков у дверей или в местах с интенсивным движением.

    Изношенная энкаустическая плитка по-прежнему пригодна к эксплуатации, но после утраты дизайна плитки не подлежат ремонту. Они должны быть заменены натурой, чтобы соответствовать. Фото: файлы NPS.

    Потеря поверхности и рисунка плитки

    Керамическая плитка является одним из самых прочных из исторических материалов для полов, но естественный износ и определенное ухудшение состояния или повреждения неизбежны.Некоторые виды плитки, такие как плотная каменная плитка с мелкой текстурой и керамическая мозаика, очень хорошо сопротивляются истиранию и поглощению пятен. Но многие другие, особенно плитки с энкаустикой и геометрическим рисунком, чрезвычайно подвержены истиранию. Интенсивное движение также может привести к неравномерному износу или даже к образованию чашечек в некоторых областях плиточного пола, которые используются чаще, чем другие, например, в дверных проемах. Конкретная смесь глины, краситель или пигмент, используемые для окрашивания глины, также могут влиять на твердость и долговечность отдельных плиток или всего пола из керамической плитки.

    Разрушение глазури

    Иногда с возрастом некоторые глазури могут становиться без косточек или порошкообразными. Свинцовые глазури, использовавшиеся в XIX веке и обжигаемые при низких температурах, относительно быстро портились. Глазури по своим физическим свойствам отличаются от самих обожженных глиняных плиток, и в результате могут иногда трескаться или треснуть. Если трещины явно не распространяются на пористую глину основания плитки, это обычно не является серьезным повреждением материала; однако грязь, попавшая в эти трещины, не может быть удалена, и плитка обесцветится.Если трещины проникают сквозь глазурь, это может увеличить водопоглощение плитки.

    Поломка плитки

    Керамическая напольная плитка очень восприимчива к повреждениям и поломкам при падении чего-либо тяжелого. Повторяющееся прохождение тяжелых предметов или тележек по полу также может привести к растрескиванию и поломке керамической плитки, а также к сильной вибрации от внешнего транспорта.

    Повреждение плитки влагой

    Полы из керамической плитки традиционно считались водонепроницаемыми системами, не требующими защиты от влаги.Однако на самом деле это не так. Проблемы, связанные с водой, являются одной из наиболее частых причин ухудшения состояния и выхода из строя исторических плиточных полов, особенно в ванных комнатах и ​​других помещениях, где много влаги. Вода, которая может оставаться в местах вокруг душевых кабин и ванн, может в конечном итоге повредить раствор и раствор и ослабить плитку. Некоторые из более пористых видов плитки, которые не подвергаются резкому обжигу, могут фактически начать рассыпаться или отслаиваться при постоянной влажности.

    Ослабленная, потрескавшаяся, сломанная или несвязанная плитка из-за разрушения строительного раствора

    Долговечность полов из керамической плитки в значительной степени зависит от прочной заделки раствора и прочных стыков раствора.Неправильный тип раствора или раствор, который неправильно смешан, также могут создать проблемы для пола из керамической плитки. Неисправность системы плиточного пола, уложенной на черновой пол, часто является результатом ослабленного или испорченного раствора или раствора, который позволяет плиткам расшатываться. Раствор также можно ослабить или ослабить слишком сильными чистящими растворами.

    Правильная техника укладки плитки включает использование материала, который позволит плитке немного двигаться. Традиционно слой асфальта (заменяемый слоем пластика или строительной бумаги в более современной конструкции) был вставлен, чтобы разделить основание и подстилку под ним.Это предотвращает соединение между основанием и кроватью и допускает некоторое «относительное» движение. Он предназначен для предотвращения изгиба или образования гребней на керамической плитке пола, при которых отдельные или целые ряды плитки могут всплывать, чтобы снять напряжение и полностью отделиться от пола. Когда это произойдет, условие, вероятно, потребует снятия и ретрансляции многих или всех плиток.

    Повреждение или потеря плитки, вызванное системным обновлением

    Установка новой сантехники, электрических систем и систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха или установка новой арматуры и мебели могут быть одним из наиболее распространенных источников повреждения исторического пола из керамической плитки.Более ранние проекты реконструкции, направленные на удаление старых труб или замену «устаревшей» сантехники, могли привести к потере напольной плитки. Новые приспособления, оборудование или трубы различной формы и размера могли обнажить ранее необработанные участки, которые были неправильно заделаны цементом. Неосторожные работники и нечувствительные установки также могут привести к повреждению, поломке или удалению старинной напольной плитки. Все эти условия потребуют замены соответствующей плитки.

    Министр внутренних дел Стандарты обращения с исторической недвижимостью подчеркивают сохранение и сохранение исторического строительного материала.Консервация и ремонт всегда предпочтительнее замены.

    Ремонт швов строительным раствором

    Изношенные швы раствора и рыхлый раствор или раствор, как правило, можно отремонтировать. Сначала следует проверить весь пол на наличие отслаивающейся плитки, которую необходимо залить. Поврежденный раствор следует осторожно удалить вручную и смочить швы или нанести связующий агент для подготовки к затирке. При ремонте раствором важно использовать затирку, которая по цвету и консистенции максимально соответствует старой.

    Ремонт плитки

    Попытка удалить одну плитку может поставить под угрозу окружающие плитки. Таким образом, может быть лучше сохранить оригинальную историческую плитку, которая имеет лишь незначительные повреждения, чем заменить ее. Иногда трещины можно отремонтировать или отломившийся уголок или кусок плитки можно снова прикрепить с помощью эпоксидного клея или затирки. Если плитка треснула, или небольшой угол или край отсутствует, тщательно выполненный участок эпоксидной смолы, смешанный с цветной эмалью, или раствор, окрашенный для смешивания с плиткой, может быть менее заметным, чем попытка заменить каждую плитку, которая имеет даже малейшее повреждение.И это лучший способ сохранения.

    В ограниченных случаях разрушение глазури или порошковое покрытие керамической плитки для пола иногда может быть успешно обработано консерватором со специально разработанным минеральным уплотняющим агентом на основе растворителя (таким как кремниевая кислота) с последующим нанесением силоксанового репеллента. 24 часа спустя. При правильных обстоятельствах такая обработка может затвердеть и связать поверхность, снизить впитывающую способность плитки и при этом сохранить паропроницаемость.Но это очень сложное мероприятие, и к нему следует приступать только после соответствующего тестирования. Эти химические вещества не только очень токсичны и опасны в обращении, но и при неправильном использовании могут нанести больший ущерб плитке!

    Этот неподходящий ремонт керамической плитки легко заметить. Фото: файлы NPS.

    Замена плитки

    Если отдельная плитка или большая часть исторического пола из керамической плитки отсутствует или настолько серьезно повреждена, что не может быть отремонтирована, или если она стала угрозой безопасности, ее следует заменить.Когда пол из керамической плитки ухудшился в результате длительного износа и истирания, либо из-за оседания или вибрационного повреждения укладочного слоя, существует ряд факторов, которые необходимо учитывать перед выбором консервационной обработки. Если повреждение плитки является результатом более чем нормального износа, необходимо определить источник проблемы и устранить проблему перед заменой поврежденной плитки.

    Успешная замена зависит не только от наличия подходящей плитки, но и от состояния основания, на которое она укладывается.Перед установкой заменяющих плиток необходимо будет решить любые проблемы, такие как оседание или вибрация, и, возможно, придется отрегулировать высоту новой укладочной плиты в соответствии с толщиной новой плитки.

    Выборочная замена отдельных плиток

    Этот осторожный подход, обычно попытка заменить только наиболее серьезно поврежденные плитки, часто применяется или рассматривается, когда задействовано лишь небольшое количество плиток. Если старые подходящие плитки не могут быть найдены и повторно использованы, для замены часто требуются специально изготовленные воспроизводящие плитки.В некоторых случаях отдельные поврежденные исторические плитки могут быть заменены соответствующими плитками, взятыми из других, менее заметных участков пола или из других зданий. Это наиболее осуществимо, если заменяемые плитки либо простые и легко сочетаются друг с другом, либо украшены обычным историческим рисунком плитки для пола.

    Чтобы заменить поврежденную плитку, может быть полезно указать производителя и, если возможно, приблизительную дату изготовления плитки. Тем не менее, многие плитки массового производства не имеют маркировки и дают мало или совсем не содержат информации об их происхождении, хотя стилистическое сходство с другими маркированными плитками иногда может указывать на производителя.Некоторые отделочные фирмы редко подписывали свои работы, в то время как многие фирмы производили бисквитную плитку (гладкую, неглазурованную, однократно обожженную плитку) для других компаний, а также для собственного использования. Опознавательные знаки обычно находятся на обратной стороне плитки. Знак, нанесенный на тыльную сторону плитки или отформованный на ней, может содержать название или инициалы компании, изготовившей плитку или бисквит; иногда напечатанный или нарисованный знак указывает, был ли он украшен другой компанией или художником. Исторические строительные записи и строительные документы могут предоставить информацию о компании или поставщике плитки.Каталоги того периода также могут быть полезны для определения производителя немаркированной плитки.

    Замена одной поврежденной плитки основана на возможности удалить только поврежденную плитку, не нанося вреда окружающим плиткам. Попытки удалить одну или несколько поврежденных плиток часто заканчиваются неудачей из-за использования молотка и зубила. Удары по удаляемой плитке проходят через раствор в окружающие плитки и растрескивают их. Чтобы не повредить хорошую плитку, необходимо удалить всю затирку вокруг плитки.Лучше всего это выполнит опытный установщик плитки с помощью ручного инструмента, называемого пилой для затирки швов, или, для швов шириной более 3/8 дюйма, алмазным диском для сухой резки, установленным в угловой шлифовальной машине или циркулярной пиле.

    Другие трудности могут возникнуть при выборочной замене поврежденных плиток воспроизводящими плитками. Новые плитки, особенно плитки энкаустики, могут отличаться по толщине, а иногда, несмотря на внимание к деталям процесса воспроизведения, немного отличаться по цвету и дизайну от исторических плиток.Это может вызвать как визуальные, так и физические проблемы, особенно если замена выполняется по частям.

    Если на укладочной платформе недостаточно раствора для захвата и удержания плитки, одна новая плитка, уложенная среди оригиналов, в конечном итоге оторвется. Если новая и старая плитка имеют разную толщину, укладочная плита, на которую укладывается новая плитка, должна быть на разной высоте, чтобы получить ровную поверхность. Кроме того, два уровня установки грядок могут иметь разный состав; один может быть более твердым, сильным и менее гибким, чем другой.Это также может привести к проблемам, так как фундамент для укладываемого ложа должен действовать и как единое целое реагировать на нагрузки и напряжения, приложенные к нему.

    Секционная замена плитки

    В некоторых случаях лучшим подходом может быть удаление всей поврежденной исходной плитки и замена этой части пола полностью новой воспроизводящей плиткой. К преимуществам этого метода можно отнести возможность укладки настила уровня, а также получение готового продукта однородного цвета и соответствия рисунку.Хотя этот подход может включать замену большего количества исходных фрагментов на воспроизводящие фрагменты, чем это может быть абсолютно необходимо, исходные фрагменты, которые остаются в хорошем состоянии, могут быть сохранены для повторного использования в других разделах, где повреждено только несколько фрагментов. Этот метод обычно наиболее уместен, когда заменяемая секция является наиболее поврежденной частью пола или находится в относительно незаметном месте, а удаленная плитка предоставит достаточно утилизированных частей, чтобы можно было произвести ремонт в натуральной форме более визуально заметной части пола. площадь.

    При укладке секции воспроизводящей плитки может быть хорошей идеей использовать современные материалы и методы укладки, такие как компенсаторы или гибкий компенсатор. Одной из основных причин сбоев при укладке керамической плитки для пола и появления трещин, поломок или отслоений плитки является отсутствие компенсационных швов. Деформационные швы иногда использовались при укладке исторических полов из керамической плитки, и зачастую именно они сохранились в лучшем состоянии. Многие подрядчики по консервации не решаются использовать обычные наполнители для компенсационных швов из-за ограниченного диапазона цветов.Тем не менее, существуют новые гибкие герметики в широком диапазоне цветов, которые доступны как с отшлифованной, так и с неотшлифованной текстурой, чтобы соответствовать окружающим швам раствора. В результате деформационные швы практически незаметны. Также можно рассмотреть связующее вещество - если это рекомендовано производителем плитки - и любые чертежи, предоставленные производителем, должны использоваться для руководства при установке.

    Каждый метод консервации имеет преимущества и недостатки, которые владелец или управляющий исторической собственности должен учитывать, прежде чем решить, какой из них лучше всего подходит для решения конкретной проблемы полов.Например, часто встречаются небольшие различия в форме, размере, цвете и узоре между старой и новой плиткой. При замене всей секции малейшая разница в размере и размерах между исходной плиткой и воспроизводимой плиткой, даже если она составляет всего 1/8 дюйма или 1/16 дюйма, может означать, что новая секция плитки не поместится внутри существующей границы. Несмотря на то, что производителю предоставляются чертежи и фотографии, на новой плитке могут быть некоторые различия в дизайне и размере рисунка.Таким образом, они могут не идеально совмещаться с оригинальной плиткой, и в результате замененная часть пола может быть довольно заметной.

    Историческая керамическая плитка является обычным материалом для полов во многих различных небольших, а также больших, частных и общественных зданиях по всей территории Соединенных Штатов. Традиционная керамическая плитка для пола, будь то однотонная или с декоративным рисунком, играет важную роль в определении характера исторических зданий. Несмотря на то, что керамическая плитка для пола является практичным материалом, она также хрупкая и может быть легко повреждена неправильной техникой укладки, нечувствительной реконструкцией, жесткими методами очистки и даже регулярным ежедневным использованием.Их сохранение требует тщательного повседневного ухода. Это должно начинаться с использования щадящих, неабразивных методов и материалов для их очистки, а в некоторых случаях - с использования подходящего покрытия или пропитки для их защиты.

    Некоторые исторические полы из керамической плитки из-за их производителя, уникального дизайна или их расположения в определенной комнате или в определенном здании могут иметь большее значение, чем чисто утилитарные. За такими полами следует обращаться с особым вниманием, и всегда следует консультироваться со специалистом по консервации керамики или специалистом по консервации, чтобы подготовить ответственный план технического обслуживания и дать рекомендации по ремонту и методам их замены.

    Если исторический пол из керамической плитки не сильно поврежден, многие плитки отсутствуют и сломаны и, следовательно, потенциально опасны, может быть предпочтительнее оставить его в покое. Неравномерно изношенная поверхность пола, потертые цвета или узоры на плитке или небольшие трещины, сколы или царапины на самой плитке не обязательно означают, что плитку следует заменять. Такие относительно незначительные недостатки редко портят характер исторического пола из керамической плитки. Фактически, они могут придавать характер и быть менее заметными или навязчивыми, чем замена одной плитки или большей части новыми плитками, которые не точно соответствуют оригиналам.Каждую ситуацию следует оценивать отдельно, прежде чем выбирать подход к консервации, наиболее подходящий для проекта.

    Некоторые источники замены плитки

    Есть ряд компаний, которые предлагают стандартные линии воспроизводящей плитки, в то время как другие сосредотачиваются на индивидуальной работе. Некоторые новые линии воспроизводящей плитки пытаются быть точными копиями оригинальной плитки конца 19-го и начала 20-го века, в то время как другие представляют собой современные интерпретации или адаптации традиционных дизайнов и могут не подходить в качестве замены плитки в проекте консервации или восстановления. .Дополнительные источники см .: «Список источников керамической плитки традиционного здания», «Традиционное здание», Vol. 9, No. 4 (июль / август 1996 г.), стр. 92-93.

    • Образцы плитки
    • P.O. Box 358
    • Mt. Шаста, Калифорния 96067
    • Репродукция художественной плитки на заказ.
    • Плитка Fulper
    • P.O. Box 373
    • Yardley, PA 19067
    • Вновь открытая фабрика воспроизводит историческую плитку с использованием оригинальной глазури периода декоративно-прикладного искусства.
    • Компания HandR Johnson Tiles Ltd .
    • Головной офис: Highgate Tile Works
    • Tunstall, Сток-он-Трент
    • Англия ST6 4JX
    • Офис в США: Johnson USA Inc.
    • P.O. Box 2335
    • Farmingdale, NJ 07727
    • Стандартные и нестандартные репродукции энкаустической и геометрической плитки Minton Hollins.
    • L'Esperance Tile Works
    • проспект Шеридан 237,
    • Олбани, Нью-Йорк 12210
    • Изготовление энкаустической, геометрической, мозаичной и другой традиционной керамической плитки на заказ.
    • Моравский гончарный и изразцовый завод
    • Болотная дорога
    • Дойлстаун, Пенсильвания 18901
    • Репродукция плитки по оригинальному дизайну Генри Чепмена Мерсера.
    • Motawi Tileworks
    • 33 North Staebler Road, Suite 2
    • Ann Arbor, MI 48103
    • Репродукция плитки в декоративно-прикладном стиле, стиле модерн и других стилях.
    • Натуральная плитка и керамика
    • 4230 Glencoe Avenue
    • Марина Дель Рей, Калифорния

    • Репродукция декоративной плитки в южно-калифорнийских традициях мастеров, миссий, ар-деко и других стилей.
    • Оригинальный стиль
    • Stovax Ltd.
    • Falcon Road
    • Промышленная зона Соутона
    • Эксетер, Девон
    • Англия EX2 7LF
    • Репродукция керамической плитки 1750-1902 гг.
    • Pewabic Pottery, Inc .
    • 10125 Ист Джефферсон Авеню
    • Детройт, MI 48214
    • Открытая фабрика по воспроизведению оригинального дизайна плитки и глазури.
    • Terra Designs Tileworks
    • Восточная Блэквелл-стрит, 241,
    • Дувр, Нью-Джерси 07801
    • Мастера мозаики tessarae и репродукция исторической керамической плитки.
    • Tile Guild
    • 2840 Восточная 11-я улица
    • Лос-Анджелес, CA

    • Репродукция традиционной испанской, португальской, голландской, итальянской и английской плитки.
    • Центр восстановления плитки, Inc .
    • 3511 Интерлейк Н.
    • Сиэтл, Вашингтон 98103
    • Репродукция изразцов периода декоративно-прикладного искусства.

    Полезные организации

    • Американский институт сохранения исторических и художественных произведений (AIC)
    • улица 1717 К, Н.W., офис 301
    • Вашингтон, округ Колумбия 20006
    • Американский институт керамической плитки, Inc .
    • 12061 Бульвар Джефферсона
    • Калвер-Сити, Калифорния
    • -6212
    • Друзья Терра Котта, Инк. .
    • 771 Вест-Энд-авеню, 10E
    • Нью-Йорк, NY 10025
    • Совет Америки по плитке
    • P.O. Box 1787
    • Клемсон, Южная Каролина 29633
    • Tile Heritage Foundation
    • П.О. а / я 1850
    • Healdsburg, CA 95448

    Благодарности

    Энн Э. Гриммер - старший историк архитектуры, Отделение технических служб консервации, Программа услуг по сохранению наследия, Служба национальных парков, Вашингтон, округ Колумбия , Массачусетс. Авторы хотели бы поблагодарить следующих лиц за предоставление технического обзора и другую помощь в разработке этой публикации: Марка Тартаро, AIA, и Уильяма Аллена, Офис архитектора Капитолия, Вашингтон, округ Колумбия; Мэри Кэтрин Блудер, Историческое общество округа Бакс, Дойлстаун, Пенсильвания; Майкл Ф.Бирн, Образовательный фонд керамической плитки, Клемсон, Южная Каролина; Милфорд Уэйн Дональдсон, FAIA, Лос-Анджелес, Калифорния; Gray LaFortune, CTC, Институт керамической плитки Америки, Inc., Калвер-Сити, Калифорния; Джозеф Тейлор, Фонд «Наследие плитки», Хилдсбург, Калифорния; Сьюзан Туник, «Друзья Терра Котта, Инк.», Нью-Йорк, штат Нью-Йорк; Энн Вебер, Ford Forewell Mills and Gatsch, Architects, Принстон, Нью-Джерси; Гленн Уортон, Wharton & Griswold Associates, Inc., Санта-Барбара, Калифорния; Чарльз Э. Фишер, Шэрон С. Парк, AIA и, особенно, Кей Д.Weeks, Служба национальных парков, Вашингтон, округ Колумбия.

    Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национального исторического наследия 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Служба технической защиты (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие учебные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.

    Октябрь 1996 г.

    Austwick, Jill. Декорированная плитка: иллюстрированная история английского производства плитки и дизайна. Нью-Йорк: Scribners, 1980.

    Барнард, Джулиан. Викторианская керамическая плитка . Гринвич, Коннектикут: New York Graphic Society Ltd., 1972 г.

    Брун, Томас П. Американская декоративная плитка, 1870-1930 гг. . Сторрс, Коннектикут: Художественный музей Уильяма Бентона, 1979.

    Бирн, Майкл. Установка плитки. Ньютаун, Коннектикут: The Taunton Press, 1995.

    Полноцветные декоративные плитки. Отобрано и обработано Кэрол Белэнджер Графтон. Нью-Йорк: Dover Publications, Inc., 1992.

    Фидлер, Джон. «Защитная опека: Джон Фидлер изучает варианты ухода за кирпичными, плиточными или каменными полами». Традиционные дома. (август 1989 г.), стр. 112-115.

    Furnival, Уильям Джеймс. Бессвинцовая декоративная плитка, фаянс и мозаика . Стоун, Стаффордшир: W.Дж. Фернивал, 1904.

    Lavenberg, George N. Руководство по керамической плитке . Лос-Анджелес: Строительные новости, 1986.

    Мэсси, Джеймс К. и Ширли Максвелл. «Декоративная плитка: искусство для Викторианской эпохи и дома декоративно-прикладного искусства». Журнал Старого Дома . Vol. XIX, № 2 (март / апрель 1991 г.), стр. 54-58.

    Мэсси, Джеймс К. и Ширли Максвелл. «Керамический цирк». Журнал Старого Дома . Vol. XXIII, No. 2 (март / апрель 1995 г.), стр.46-51.

    Райли, Ноэль. Плитка: история декоративной керамической плитки . Лондон: Apple Press, 1987.

    .

    Розенштиль, Хелен Фон и Гейл Каски Винклер. Напольные покрытия для исторических зданий: руководство по выбору репродукций . Вашингтон, округ Колумбия: The Preservation Press, 1988.

    Тейлор, Джозеф А. «Керамическая плитка в торговле». БР Ремонт дома . (Осень 1994 г.), стр. 45-48.

    Министр внутренних дел по стандартам обращения с историческими объектами с указаниями по сохранению, восстановлению, реставрации и реконструкции исторических зданий .Кей Д. Уикс и Энн Э. Гриммер. Вашингтон, округ Колумбия: Министерство внутренних дел США, Служба национальных парков, Управление культурными ресурсами и партнерство, Службы сохранения наследия, 1995 г.

    Туник, Сьюзен. Американская декоративная плитка . Спонсируется Assopiastrelle (Ассоциация итальянских производителей керамической плитки и огнеупоров) и координируется D. Grosser and Associates, Ltd., Нью-Йорк (1991).

    Ванденбург, Джейн М., IBD. «Восстановление здания Сената штата Огайо: возвращение классики американской плитки." Проектирование и установка плитки . Том 8, № 1 (январь 1995 г.), стр. 32-35.

    Вятт, М. Дигби. Образцы геометрической мозаики, изготовленные компанией Maw and Co. из Бентхолла, недалеко от Брозли. Лондон: М. Дигби Вятт, 1857.

    Как установить керамическую плитку -

    YouTube

    Вам не нужно быть профессионалом, чтобы установить плитку после просмотра этого видео.Посмотрите, как установщик, прошедший обучение в компании Schluter, показывает, как правильно установить широкоформатную керамическую плитку на фанерный черновой пол с помощью разделительной мембраны. Посетите наш сайт baileylineroad.com, чтобы получить больше советов, проектов DIY и практических рекомендаций по Reno. # ремонт # своими руками # техника #ditra # установка # пол # кухня # ванная #lifeatbaileylineroad ПОДПИСАТЬСЯ: http://bit.ly/BLRchannel ПОСМОТРЕТЬ МОЕ ПОПУЛЯРНОЕ ВИДЕО: Как вырезать идеальные стыки под углом СМОТРЕТЬ БОЛЬШЕ BAILEY LINE ROAD: Зимние советы - https://bit.ly/2rpnUcm Обзор продукта - https: // bit.ly / 2L2H54Q Деревообработка - https://bit.ly/2RN83jC Настоящая сельская жизнь - https://bit.ly/2RI5dvY ПРОВЕРИТЬ МОЙ ВЕБ-САЙТ: https://baileylineroad.com/ Курс строительства моей хижины: https://baileylineroad.com/cozy-cabin/ Электронные книги с практическими рекомендациями и DIY: https://baileylineroad.com/shop/ СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА: http://bit.ly/STEVEMyoutube http://bit.ly/STEVEMfacebook http://bit.ly/STEVEMtwitter http://bit.ly/STEVEMinstagram http://bit.ly/STEVEMpinterest

    Взаимодействие с другими людьми

    Как правильно установить плитку! Изучите одобренные NTCA правильные методы затирки для укладки плитки большого формата и способы создания более прочного соединения между плиткой a

    YouTube

    Воняет потрескавшаяся плитка для ванной и раствор...РЕАЛЬНО ПЛОХО !! Один из лучших способов предотвратить это - установить подкладку DITRA поверх ванной комнаты woo

    .

    YouTube

    Как вырезать отверстие в керамической плитке с помощью угловой шлифовальной машины с алмазным диском для сухой резки. Первый шаг - узнать, где вырезать отверстие, и отметить это место

    YouTube

    El pasado mes de Julio, Schlüter-Systems obtuvo del Instituto Alemán para Técnicas de la Construcción (DIBT) de Berlín la Certificación CE para sus sistemas, Sc

    YouTube

    Форма Der DIAMANT Fliesenfräser für Stichsägen schneidet kinderleicht jede x-libebige во Флизене.Er ist die ideale Lösung für Sanitär - u. Электроинсталляция

    YouTube

    Плохая установка фанеры останавливает укладчиков плитки. Еще один момент Гомера Симпсона.

    YouTube

    Отличное здание спальни с деревянным полом и как установить деревянные полы шаг за шагом

    YouTube

    В этом видео показано, как я укладывала виниловые полы на существующий виниловый пол в прачечной.Я иду шаг за шагом от инструментов, которые вам нужны,

    YouTube

    Полная установка душа в ванной комнате с интервалом от начала до конца. Включая предварительный уклон, виниловую прокладку для душа, цементную плиту, нишу для ниш, гидроизоляцию, имитацию дерева pla

    YouTube

    Ditra Heat, как установить от начала до конца. Ditra Heat - это система обогрева полов от Schluter, трехкомпонентная система, состоящая из Ditra Mat

    .

    YouTube

    Посмотрите, как Джош Темпл из DIY Network дает пошаговые инструкции по правильной укладке кафельного пола.Найдите больше интересного контента от DIY Network: Подписаться на DIY Net

    YouTube

    Укладка плитки - отличный способ преобразить любое жилое пространство, и у нас есть все, что вам нужно, и инструменты, чтобы завершить проект. #TheHomeDepot #HomeImpr

    YouTube

    В этом видео показано, как укладывать плитку большого размера на неподготовленный, неровный бетонный пол без самовыравнивающейся смеси.Суперпредер, используемый в thi

    YouTube

    Узнайте, как установить керамический пол у специалистов!

    YouTube

    Сегодня вы узнаете, как облицевать пол в ванной. Рассказываем, как установить DITRA и добавить поверх нее травертин. Вы увидите бесценные советы, которые помогут получить Eve

    YouTube

    Серия видеороликов «Советы, уловки и часто задаваемые вопросы» от Schluter®-Systems содержит все секретные советы, приемы и ответы, которые вы ищете.Сегодня узнаем несколько советов

    YouTube

    http://www.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *