Лестница одномаршевая прямая: требования к конструкциям (фото и видео)

Входная лестница одномаршевая: преимущества

• Удобны и прочны (выдерживают большие нагрузки) в эксплуатации.
• Эргономичны (безопасны и надежны).
• Эстетичны, предоставляют дизайнерам широкие возможности для оформления в различных стилях.
• Просты в проектировании и монтаже (если не используются нестандартные строительные материалы или не заказывается изделие с необычным дизайном).
• Стоят меньше, чем, например, бетонные забежные лестницы или прочие сложные изделия.

Правильный расчет одномаршевой лестницы на второй этаж – залог комфорта

Одномаршевая лестница: фото помогут выбрать оформление

• Бетонное основание может быть отделано деревянными ступенями (дуб, ясень, лиственница, бук).
• Если в доме есть дети, неплохо будет положить ковролин.
• Использование ламината будет дешевле, чем облицовка деревом, но опытные мастера говорят, что нога на нем может скользить.
• Входная лестница одномаршевая, ступени которой подвержены быстрому истиранию (по ним ходят в уличной обуви), может быть отделана керамогранитом.

Лестницы прямые: заказать у производителя всегда выгодно!

• Проект будущей лестницы, созданный в специализированном ПО.
• Фиксированная смета.
• Собственная технология изготовления монолитных лестниц с самонесущим сварным каркасом.
• Высокий профессионализм работников.
• Точное соблюдение всех технологических этапов.
• Кратчайшие сроки выполнения заказа (от 2 дней).
• Гарантия на все виды наших изделий.
• Дополнительные услуги (обогрев фасадных лестниц, подсветка ступеней и пр.).
• Монтаж изготовленных конструкций.
• Доступная стоимость.

Простая одномаршевая прямая деревянная лестница

Простая одномаршевая прямая деревянная лестница

Этот вид лестниц действительно можно считать «народным», он имеет самое широкое распространение в небольших дачных постройках, используется и на улице для прямого входа в чердачные помещения и т. д. Кроме того, изготовление прямой одномаршевой лестницы о сложности доступно «обыкновенному народу», а это еще одно объяснение ее столь широкого распространения.

Какие понадобятся материалы

Все элементы лестницы, кроме баляс и поручней, изготавливаются из досок, толщина досок колеблется от 30 мм до 50 мм. Можно для ступенек применять и более тонкие доски, а несущие способности регулировать путем изменения расстояния между косоурами или их количеством. Для очень тонких ступенек можно поставить не два косоура, а три или сблизить опорные точки ступенек и таким образом уменьшить плечо давления. Но мы бы не рекомендовали использовать очень тонкие доски по нескольким причинам. Во-первых, существенно увеличивается время изготовления лестницы. Во-вторых, сложно сказать, что от этого выигрывает внешний вид конструкции. Да, лестница с тремя косурами смотрится непривычно, но это совсем не значит, что она смотрится красиво.

Фиксация отдельных элементов между собой выполняется саморезами или гвоздями. Есть еще один способ – использование деревянных шкантиков. Тем более, что все элементы конструкции не имеют нагрузок на отрыв, прочность соединения вполне обеспечивает работоспособность лестницы. Что еще сказать о последнем способе? Он красив, на ступеньках и подступенках не видно шляпок метизов. Это все плюсы. Минус один, но довольно существенный – почти вдвое увеличивается время изготовления, возрастают риски неправильной разметки технологических отверстий под шкантики, а это вызовет проблемы во время финишной отделки.

Расчет размеров отдельных элементов прямой одномаршевой лестницы

Сначала нужно узнать угол подъема лестницы, это один из основных исходных данных во время расчета лестницы, с его учетом подбирают ширину ступенек и высоту подступенок.

Еще одно важное условие. Расстояние между ступенькой и потолком не может быть менее двух метров, при более низких показателях человек всегда будет инстинктивно наклонять голову во время подъема на второй этаж. Если расстояние меньше указанной величины – придется отодвинуть место предполагаемой нижней установки лестницы и повторно замерить угол наклона с учетом вышеуказанного условия.

Все допустимые колебания по ширине ступенек и высоте подступенок в зависимости от угла наклона регламентируются действующими государственными стандартами. Для ознакомления мы предлагаем вашему вниманию таблицу.

Пример расчета размеров лестницы

Чтобы вам был лучше понятен алгоритм определения размеров лестницы, произведем его расчет на одном из примеров. Общая высота подъема лестницы у нас получилась 260 см (с учетом расстояние от ступеньки до верхнего перекрытия в два метра), угол наклона составил 45°, согласно рекомендованным в таблице данным выбираем ширину ступени 20 сантиметров, высота также равна двадцати сантиметрам. Теперь для точного подсчета количества ступеней нам нужно разделить высоту подъема лестницы на высоту ступени: 260:20=13. У нас получилась целое число, это отлично. Если получится число с дробью, то его нужно округлить в ближайшую сторону. Вы ведь не сможете сделать на лестнице 13,5 ступенек? А после округления разделить высоту подъема на количество ступенек – получится уточненная высота ступенек, вот от этого значения и нужно «плясать».

Разметка досок

Доски должны быть строганными, это понятно, о толщине мы уже говорили, «действуйте» согласно своим возможностям. Мы вам рекомендуем изготавливать маршевые лестницы из досок толщиной ≈40×300 мм, по показателям прочности они удовлетворяют большинство требований.

Самое сложное – правильно разметить косоуры, как эту операцию упростить и ускорить?

• На строительном треугольнике отметьте высоту подступенка и ширину ступени, при помощи любых подручных «приспособлений» зафиксируйте эти места (см. фото 1), это будет ваш шаблон для вырезания всего косоура.

• Вырежьте один косоур и используйте его в качестве шаблона для вырезания другого. Даже если вы на несколько миллиметров ошиблись, это не будет заметным, все ступени буду горизонтальными, просто расстояние между ними немного уменьшится.

Проверьте правильность изготовления – приставьте косоур на нужное место. Нижние и верхние части косоуров запилите под углом с таким условием, чтобы они имели упор по всей поверхности. Мы уже говорили что, в случае использования для изготовления тонких досок, количество косоуров необходимо увеличить. В противном случае ваша конструкция будет неустойчивой, ходить по ней будет небезопасно.

Заключительные работы

Все поверхности нужно ошкурить и очистить от пыли. После этого подготовьте сами ступени и подступенки в нужном количестве и согласно полученным в результате расчетов размерам. Если ваша лестница будет установлена на открытом воздухе, то делать подступенки необязательно – существенно сокращается объем работ.

Ступеньки начинайте устанавливать снизу вверх, постоянно контролируйте все размеры. Таким же образом ставьте и подступенки. Когда все готово – начинайте монтировать балясины и поручни, соединения делайте прочными, не должно быть никаких шатаний. Балясины и поручни лучше приобрести готовыми, самостоятельно вам их не сделать, нужны профессиональные столярные станки и умение.

Рекомендуем посмотреть:

Также советуем почитать

Лестница из фанеры шпонированная дубом

Использование фанеры шпонированной дубом позволяет создавать прочные и оригинальные конструкции без существенных затрат. Применение такой технологии имеет несколько своих секретов и особенностей, попробуем их раскрыть.

Лестница на фанерной подложке

Мы подробно расскажем, как использовать фанеру во время обшивки бетонной лестницы досками, поговорим об этапах и секретах выполнения работ. Статья будет интересна тем, кто привык многие вещи делать своими руками.

Одномаршевая лестница своими руками — Всё о лестницах

Деревянные лестницы своими руками.

На первый взгляд может показаться, что лестницу только могут сделать профессиональные мастера в столярных цехах. Я с этим не согласен и считаю, что качественные лестницы и не за большую цену можно сделать своими руками в себя дома и ручным электроинструментом.

Передо мной стояла задача сделать лестницу на второй этаж. Так как раньше в мансардном помещении не было никаких жилых комнат, но после ремонта это все поменялось. И на втором этаже появилось две комнаты.

Вот такую лестницу мы сегодня будем делать.

Подготовительные работы.

Вот на этом месте я буду делать деревянную лестницу своими руками.

Для начала я разобрал боковую кирпичную кладку, так как в ней больше нет необходимости. Выровнял пол под будущей лестницей и отправился считать количество материала, который необходимо купить в магазине.

Расчет деревянной лестницы.

Перед тем как покупать материал его необходимо рассчитать. Я буду делать обычную одномаршевую лестницу из материала, который уже готовый продается в строительных гипермаркетах.

Начинаем расчет деревянной лестницы из расчета количества ступенек и их ширины. Меряем рулеткой расстояние между первым этажом и вторым, а также длину лестничного марша. У меня высота составляет 260 см, а длина 325 см. Для того чтобы расчет был наглядным, рисуем изображение.

Что нам еще необходимо знать? Нам нужно знать удобную ширину и высоту ступеней для человека. Удобная высота ступеньки составляет 150-210мм, а ширина 245-330мм.

Рассчитываем ширину ступеньки. Стандартная ширина ступени, которая продается в строительных гипермаркетах, составляет 300мм. И я рекомендую от этой ширины отталкиваться. Можно отойти от этих размеров, но в том случае, когда в вас иначе не получается.

И так, у нас длина составляет 325см, ее нужно разделить на ширину стандартной ступени. Но делим не на 30см, а на 25 см. Почему? Это потому, что каждая ступенька имеет выступ. И это выступление может быть до 5-ти сантиметров. А так как у нас лестницы планируются «крутыми», то и выступление мы сделали максимальным.

325/25 = 13 ступенек

После этого математического действия мы узнали, что ступенек должно быть 13 штук.

Далее узнаем высоту ступеньки. Для этого высоту лестничного марша делим на количество ступеней: 260/13 = 20 см

У нас получилась высота ступеньки 20 см, что соответствует стандартам удобства для человека.

Где покупать материал для лестницы.

В вас есть два варианта, где можно купить материал для деревянных лестниц. Это можно купить в строительном магазине, или заказать у местного столяра. Я вам рекомендую покупать в магазине и сейчас объясню почему.

Когда вы покупаете в магазине, то вы уверены на 100%, что это изделие делали на предприятии, где соблюдаются все технологии по сушке дерева и его склеивании между собой. После долгих лет службы лестница не будет ссыхаться, что нельзя сказать о материале который был заказан в столярной мастерской.

Материал для деревянных лестниц, купленный в магазине будет стоить дешевле, чем у столяра, это потому, что на предприятиях стоит конвейер по изготовлению ступеней и косоуров. И они только этим и занимаются, что делает работу быстрой и дешевой.

В магазине вы найдете ступеньки шириной 300мм, а длиной 800-1000мм. То же касается косоуров и балясин.

Одномаршевая лестница своими руками.

После того как вы рассчитали материал и приобрели его, начинаем монтаж деревянной лестницы.

Прежде всего, режем косоур по нужному размеру, кладем его на место и отмечаем на нем где должна находиться первая ступень. Уже на земле, зная наши расчеты, размечаем на косоуре все те места, где должны находиться все ступеньки.

После чего делаем борозды на косоуре. Это делаем ручной циркулярной пилой, но не забываем отрегулировать на ней глубину прореза. Он должен составлять 15 мм.

Далее подчищаем стамеской.

Устанавливаем на место первый косоур.

Второй косоур подготавливаем таким же методом, как и первый. И также его устанавливаем на место.

Крепим косоуры к плитам перекрытия оцинкованными уголками. Такую процедуру необходимо сделать снизу и вверху.

Если вам стандартные размеры ступенек не подходят, то покупаем их большими и отрезаем.

После отрезания калибруем их всех, таким образом, как показано на фото.

Промазываем борозды на косоуре клеем ПВА или другим столярным клеем.

После чего вставляем ступень в эти борозды на косоуре.

У нас образовался очень длинный лестничный марш. И чтобы он не разъехались нам нужно его стянуть шпилькой 8-кой.

Просверливаем отверстие сверлом 8-ой по дереву.

И вставляем шпильку.

Устанавливаем перила. Их устанавливается на высоте 80см.

Далее шлифуем все лестницы вместе с перилами. Шлифовальную бумагу используем марки 120.

После чего лакируем. Я использовал акриловый лак. Он менее устойчив, но не имеет неприятного запаха. Такую процедуру повторяем два — три раза.

Я считаю, что результатом мы должны быть довольны. Так как мы за небольшое количество денег сделали лестницу. Так как сделать их под заказ обошлось бы в разы дороже.

Как сделать одномаршевую лестницу своими руками: выбор материала и изготовление

Такой тип конструкций, как одномаршевая лестница является одним из простейших вариантов обустройства подъема. Это идеальный вариант для наружного исполнения, а также для обеспечения доступа на второй этаж непосредственно в самом здании. Изготовить её своими руками гораздо проще, чем двухмаршевую или винтовую. Рассмотрим подробнее технологию изготовления и монтажа.

Особенности конструкции и её виды

Для начала следует ознакомиться с особенностями такой конструкции и её основными разновидностями. По своей сути одномаршевая лестница – это простейший вариант расположения ступеней без дополнительных площадок. Она может быть разной по форме и расположению элементов. Прежде всего, следует различать такие виды:

• Прямая. Состоит из набора одинаковых рядовых ступеней. Это самый простой вариант, но он также является и наиболее габаритным.
• Поворотная. В пределах одного марша присутствуют как рядовые, так и несколько забежных ступеней. Благодаря этому удается создать плавный поворот и сэкономить пространство. Градус поворота может быть разным, вплоть до 180 градусов. В этом случае зачастую поворотные участки чередуются с прямыми. Самый распространенный вариант – Г-образная забежная конструкция с поворотом на 90 градусов в нижней части.

Разновидности одномаршевой лестницы по типу конструкции

Для изготовления таких лестниц могут использоваться самые разнообразные материалы:

Чтобы сделать одномаршевую лестницу для дома своими руками, лучше всего использовать дерево или металл, эти материалы хорошо поддаются обработке и являются вполне доступными.

Преимущества и недостатки

Прежде чем окончательно решиться изготовить одномаршевую конструкцию, необходимо взвесить все плюсы и минусы. Начать следует с преимуществ:

• Простота. Построить её своими руками под силу даже новичку.
• Удобство. Передвигаться по одномаршевой лестнице удобнее всего, особенно по прямой. К тому же практически не возникает проблем с переносом габаритных грузов по ступеням.
• Безопасность. При соблюдении норм конструирования травмироваться на лестнице практически невозможно.
• Разнообразие. В пределах одного марша доступно множество вариаций лестничных конструкций.

Главными преимуществами одномаршевой лестницы считают простоту и безопасность

Среди недостатков стоит отметить:

• Габариты. Марш занимает значительную площадь. При этом нередко создается «мертвая зона» непосредственно под лестницей.
• Затраты. Для строительства и отделки конструкции требуется больше материалов, чем, например, для винтовой модели.
• Расположение. Зависит от планировки помещения и его размеров.

Частично устранить недостатки можно несколькими способами. Необходимо заранее спланировать расположение лестницы в доме и спроектировать её хотя бы в базовом варианте. Также можно использовать пространство под ступенями, обустроив там кладовую.

Подготовка проекта

Для того чтобы сконструировать маршевую лестницу своими руками, вам необходимо в первую очередь составить список базовых параметров и оценить доступную для строительства площадь. Наиболее важными показателями являются:

• Высота марша. Расстояние между площадками двух этажей.
• Длина марша. Это длина самой лестнице по тетивам. Определяется как гипотенуза прямоугольного треугольника.
• Количество ступеней. Для одномаршевых моделей колеблется в пределах 3-18 штук.
• Уклон ступеней. Степень наклона конструкции. Оптимальный угол – 30-40 градусов.
• Ширина лестницы. Расстояние между ограждениями вдоль ступени. В идеале – 80-100 см.
• Глубина проступи. Это ширина самой ступеньки. она должна соответствовать среднему размеру ноги человека, находится в пределах 22-29 см.
• Высота ступени. Это размер подступенка, он напрямую соотносится с предыдущим показателем. Может быть от 15 до 25 см.

Пример чертежа одномаршевой лестницы со всеми необходимыми параметрами

Рассчитать рядовые ступени гораздо проще. Для забежных элементов нужно взять за основу центральную линию и просчитывать данные для этого участка. В итоге края ступени будут различаться по ширине и к внешней стороне могут доходить до 40-45 см.

Деревянная лестница

Самым доступным и простым в обработке материалом является древесина. Именно поэтому строить из неё лестничные конструкции своими руками достаточно легко даже для тех, кто ни разу не сталкивался с подобным родом работ. Деревянные маршевые лестницы чаще всего возводятся с упором на косоуры. Именно этот способ и следует рассмотреть более подробно.

Расчетные данные для разметки косоура

Для начала нужно подготовить косоуры. Для поворотных моделей нужно несколько отдельных элементов. Они выпиливаются из досок или толстой фанеры. По сути это зубчатая планка, в которой зубцы соответствуют по размерам ступеням лестницы. Крепятся косоуры на опорные стойки и вдоль стены. Упор на балки может идти с запилом в одном из этих элементов.

Для того чтобы закрепить на марше ступени нужно, взять заготовленные доски для проступей и приложить на выпиленные зубцы. Они фиксируются с помощью шпонки или саморезов. Если вы планируете создание закрытого марша, также нужно закрепить подступенки.

Основные этапы изготовления прямой одномаршевой деревянной лестницы на косоурах

Металлическая лестница

Другой вариант конструкций – маршевые лестницы, изготовленные из металла. Их можно сконструировать по схожему принципу с деревянными моделями. При этом можно создать как зубчатый косоур, так и прямую тетиву, но в таком случае ступени крепятся на кобылки.

Более простой вариант – использование центральной опоры под ступени. В этом случае швеллер или труба располагаются по центру конструкции, а сверху на такую опору крепится каркас для ступеней. Последние могут изготавливаться полностью из металла или комбинироваться с деревом.

Варианты металлических косоуров для лестницы

Чтобы соединить своими руками все детали конструкции, можно использовать как болты, так и сварочный аппарат. Оптимальным решением является комбинирование этих двух приемов.

Обустройство поручней

Для того чтобы лестница была действительно удобной и безопасной, недостаточно обустроить широкие ступени и прочную основу. Дополнительно необходимо оборудовать вдоль марша перила и ограждения. Их можно сделать своими руками из дерева, металла, пластика, независимо от того, из какого материала строилась сама конструкция.

Тем не менее для деревянных лестниц обычно используют такие же поручни. Их фиксируют по краю ступеней или на косоуры. Опорой для перил служат балясины. Фигурные и резные модели служат отличным декоративным оформлением, их крепят с помощью шкантов или саморезов, а также на специальные шпильки. Перила прикручиваются отдельно на ввертные петли.

Схема монтажа деревянных поручней

Для металлических лестниц можно заранее предусмотреть наличие ограждений и приварить их к ступеням. Также поручни можно закрепить на болты, используя в качестве соединительного элемента пластину, приваренную к основанию балясины.

Наличие перил по внешнему краю является обязательным условием даже для простейших одномаршевых конструкций.

Дополнительно можно обустроить стеновые поручни. Особенно они актуальны для семей с маленькими детьми. В таком случае закрепить их следует на высоте, комфортной для вашего ребенка.

Крепление стеновых поручней

Теперь вы знаете в общих чертах, как своими руками обустроить лестницу на один марш. Чем сложнее её конфигурация, тем больше трудностей может возникнуть в процессе проектирования и установки. Не стоит сразу браться за сложные идеи, если раньше вы не работали с подобными изделиями.

Одномаршевая лестница: требования и расчеты. Сборка лестницы

Одномаршевая лестница на второй этаж представляет собой одну из наименее сложных конструкций. Именно поэтому специалисты советуют одномаршевый вариант тем, кто ранее не сталкивался с подобными работами.

В статье мы опишем ключевые особенности лестниц данного типа, а также проанализируем основные моменты технологии их самостоятельного изготовления.

Сделать такую лестницу под силу каждому

Расчетная часть

Требования к лестнице

Прежде чем приступать к работе, необходимо рассчитать основные параметры нашей будущей конструкции.

К ним относятся:

• Высота этажа, на который мы будем подниматься.
• Размеры ступеней (ширина и высота).
• Угол наклона.

Стоит отметить, что все три параметра тесно связаны между собой, и потому при изменении одного из них автоматически меняются и остальные. Так, при уменьшении угла наклона подъемной части необходимо увеличивать ширину ступеней, и делать их более низкими. И наоборот, для крутой лестницы целесообразной будет установка достаточно высоких и узких ступеней.

Чертеж конструкции с размерами

Основная сложность при проектировании одномаршевых лестничных конструкций заключается в том, что при соблюдении комфортного соотношения наклона и параметров ступенек у нас получается достаточно длинный пролет. Если учитывать, что и на входе, и на выходе с лестницы необходимо оборудовать площадки, то суммарная длина конструкции составит от 4,5 до 7-8 метров.

Обратите внимание!
Согласно требованиям нормативной документации, площадки для входа и выхода должны быть не менее 0,8 м в длину.
Оптимальная ширина площадки равна ширине самого лестничного пролета.

Оптимальные параметры, которым должны соответствовать одномаршевые лестницы, приводятся в таблице:

Угол наклона, подъемной части, градусов

Естественно, чем более пологой будет конструкция, тем большую площадь она будет занимать. Конечно, под лестницей можно сделать и кладовку, и даже небольшую комнату – но все равно полноценно использовать данное пространство не получится.

Поскольку общие габариты конструкции во многом определяются размерами помещения, в котором она будет установлена, расчет одномаршевой лестницы в первую очередь предусматривает определение количества ступеней:

• Определяем длину лестничного пролета и суммарный перепад высот межу отметками на плане.
• Уровень подъема фиксируем с учетом напольных перекрытий, поскольку они могут иметь существенную толщину.
• Вычисляем угол, под которым будет расположена лестница, и определяем соответствующий ему коэффициент уклона.
• В зависимости от уклона определяем оптимальную высоту ступени.
• Поделив высоту подъема на высоту одной ступени, получаем количество ступенек, нужных для комфортного перемещения (округляем до целого значения).

В заключение нам необходимо будет определить ширину каждой ступеньки. Для этого длину марша, заложенную в проекте, делим на число отдельных элементов. Если цифра получилась не меньше, чем в таблице – значит, все в порядке.

Пример расчета

Чтобы было понятнее, приведем расчеты, которые можно использовать для проектировки лестницы в небольшом доме:

• Высота подъема – 2,85м, длина пролета – 3,7 м.
• Угол наклона лестницы при этом составит около 37,5 0. а коэффициент уклона — приблизительно 1,2.
• Точного значения в таблице нет, потому останавливаемся на усредненном варианте ступени высотой 19 см.
• Количество ступеней вычисляем так: 2,85. 0,19 = 15 штук. Даже округлять не пришлось!
• Длину марша делим на число ступеней: 3,7. 15 = 0,247м.

Полученная ширина ступени в 25 см без малого отлично вписывается в требования нашей таблицы. Следовательно, спроектировали мы конструкцию правильно, и можно приступать к работе.

Постройка лестницы

Основные элементы

На сегодняшний день одномаршевые деревянные лестницы монтируются по разным схемам, однако наиболее надежной является конструкция на так называемых косоурах. Конечно, по сравнению с креплением ступеней к стенам или установке их на прямых тетивах данная методика является более сложной, но зато надежность лестницы возрастает многократно.

Обратите внимание!
Помимо сложности возведения к недостаткам относится и высокая цена, которая обусловлена большим расходом строительного материала.
Впрочем, если не использовать дерево крайне дорогих пород, удорожание получается приемлемым.

В чем же заключаются особенности данной конструкции:

• Основу пролета составляют наклонные балки – косоуры.
• Нижняя часть балок опирается на пол первого этажа, а верхняя размещается вровень с напольным покрытием второго.
• Для большинства конструкций оптимальным является использование трех несущих элементов: два косоура располагаются по бокам, а один – по центру ступеней.
• Сами ступени крепятся в горизонтальном положении к вырезам на опорной балке. Вертикальные части перекрываются специальными планками – так называемыми подступенками.

Обратите внимание!
В некоторых случаях подступенки не используются.
Такая конструкция получается несколько менее надежной, но в то же время – более «легкой» с визуальной точки зрения.

Делаем заготовки

Итак, когда у нас на руках есть все размеры, и мы примерно представляем, как будет выглядеть итоговый результат – начинаем работу. (см. также Чердачные лестницы )

В первую очередь нам нужно вырезать заготовки:

• Как правило, инструкция рекомендует делать все элементы из одной породы дерева. Исключение делается лишь для проступей (горизонтальных частей ступени) и перил, которые зачастую вырезают из более дорогого материала.

• Для косоуров берем три балки габаритами не менее 50х300 мм. Естественно, предпочтительным является использование массивной доски, но, поскольку найти такую без сучков и трещин очень сложно, то допускается применение клееных конструкций.
• На заготовках косоуров, вырезанных в размер, отмечаем выступы под установку ступеней .
• По разметке вначале проходим дисковой пилой по дереву, а затем окончательно завершаем пропилы ножовкой. Такая техника вырезания практически полностью исключает риск повреждения несущей балки в месте установки ступеньки.

Разметка косоура для вырезов

• В зависимости от ширины проступи могут быть как цельными, так и составными. Делаются они из обрезной доски.
• Заготовки проступей обрезаются по размеру, после чего проводится их выравнивание и шлифовка. Наружный край проступи может быть скруглен.
• Подступенки вырезаются из ровной обрезной доски без обтесывания углов. Очень важно, чтобы размер подступенка позволял перекрыть свободное место между двумя ступенями.

Все заготовки должны быть тщательно просушены. Не лишней будет также комплексная обработка антипиренами и антисептиками.

Сборка лестницы

При наличии навыков плотницкой работы прямая деревянная лестница собирается довольно быстро.

Ниже приводится ряд рекомендаций, которые помогут вам освоить эту технологию:

• Вначале устанавливаем косоуры в пролет, прикрепляя их к элементам конструкции пола первого и второго этажей. Крепление осуществляется «в запил»: либо в балке, либо в косоуре делается углубление, которое и обеспечивает надежную установку.

Варианты монтажа косоуров

• Вариантом фиксации является крепление нижнего основания непосредственно к бетонному полу. В этом случае используется анкерный болт большого диаметра.
• Крайние несущие балки фиксируем к стене и боковым опорам лестницы, а центральную монтируем между ними.

Обратите внимание!
Очень важно, чтобы все вырезы в косоурах находились в одной плоскости.
Проконтролировать это можно с помощью уровня.

• Проступи укладываем на вырезы и фиксируем с помощью саморезов. Для улучшения внешнего вида можно вначале высверлить потайные гнезда сверлом большего диаметра, установить саморезы и скрыть их шляпки деревянными декоративными накладками.

Методы крепления проступей

• Также допускается установка проступей на деревянных кобылках или стальных опорах.

После установки и выравнивания проступей приступаем к монтажу подступенков.

Есть несколько технологий фиксации этих деталей:

• Потайное соединение саморезами (как и в случае с креплением проступей).
• Клеевое соединение в паз.
• Потайной монтаж изнутри с использованием стальных кронштейнов или деревянных уголков.

Варианты монтажа подступенков

Все подступенки монтируются сверху вниз. При установке нужно обязательно следить, чтобы не оставалось щелей между деталями, поскольку в дальнейшем эти зазоры будут только увеличиваться.

Завершающим этапом является монтаж балясин и установка перил. Для этого в начале и конце марша мы закрепляем опорные столбы, между которым укладываем перила.

Балясины, обеспечивающие поддержку перил, могут монтироваться как на каждой ступени, так и через одну.

Собранная лестница очищается от пыли и опилок. Затем ее можно еще раз ошкурить «начисто», вскрыть лаком или покрасить. (см. также Двухмаршевая лестница )

Внешний вид готовой конструкции

При наличии подходящей древесины одномаршевая лестница своими руками может быть возведена буквально за пару дней. Наиболее трудоемким является процесс вырезания заготовок, а сама сборка не представляет для мало-мальски умелого мастера никаких проблем. Так что если вы не ошиблись на этапе расчетов – то уже скоро сможете подняться на второй этаж с комфортом! В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Источники: http://mojdom.net.ua/remont/lestnica/lestnica_svoimi_rukami.php, http://vseolestnicah.ru/izgotovlenie-i-montazh/odnomarshevaya-lestnica-svoimi-rukami.html, http://sdelai-lestnicu.ru/osobennosty/8-odnomarshevaya-lestnica

Лестницы с прямыми маршами: описание и характеристики

Благодаря простоте изготовления и надежности при использовании лестницы с прямыми маршами можно назвать наиболее популярными и повсеместно распространенными. Популярность таких лестниц объясняется легкостью их монтажа и обеспечением полной безопасности движущихся по ним людей.

Такие лестницы могут сооружаться из нескольких готовых частей и, в отличие от криволинейных или дугообразных, монтаж и установка конструкции не занимает много времени, не требует значительных трудозатрат.

Прямомаршевая лестница с кованными балясинами

Условия использования

Область применения прямых лестниц с одним маршем ограничивается соединением поверхностей с разницей высот не более трех метров.

Важно! Для соединения поверхностей, перепад высот между которыми составляет более 3 метров, необходимо устройство специальной промежуточной площадки.

Если имеется необходимость в устройстве нескольких промежуточных площадок при наличии нескольких уровней, требующих соединения посредством маршевой лестницы, то встает вопрос о рациональности использования имеющегося свободного пространства, так как при подъеме с одного уровня на другой потребуется прохождение значительного расстояния.

По такой причине устройство прямых одномаршевых лестниц целесообразно лишь при необходимости соединения только двух уровней. Также есть смысл в установке рассматриваемого типа лестниц:

• при наличии достаточного свободного пространства;
• коридора с одной из сторон конструкции, в таком случае для движения не требуется дополнительное место.

Схема лестницы с прямым маршем

Таким образом, одномаршевые прямые лестницы не могут применяться в условиях ограниченного пространства и для соединения нескольких уровней, либо уровней с перепадом по высоте более 3 метров. В описанных случаях требуется применение прямых двухмаршевых либо многомаршевых лестниц, которые при установке в стесненных условиях позволяют обеспечить на должном уровне безопасность и удобство передвижения людей.

Требования и нюансы изготовления

Производство лестниц осуществляется с приданием угла наклона не более 40-42 градусов к соединяемым уровням, оптимальным считается угол в 30 градусов. Число ступеней на каждом марше устанавливается от 3 до 18, оно зависит от перепада высот между соединяемыми уровнями, угла наклона марша и принятой глубины проступи (270-300 мм).

Марши лестниц из бетона, камня или из железобетона производятся, главным образом монолитными, с устройством площадок. Марши деревянных и металлических лестниц – наоборот, изготавливаются сборными либо сборно-разборными. Элементы конструкции, из которых состоят лестницы, могут быть в виде крупных модулей-узлов или большого числа мелких компонентов, которые необходимо собрать непосредственно на строительной площадке. Каждый компонент подлежит соответствующей маркировке, производится пробная сборка на заводе, после чего в целях упрощения процесса перевозки лестница разбирается.

Металлическая одномаршевая лестница

Важно! Более предпочтительными с точки зрения экономии времени, затрачиваемого на монтаж, следует считать монолитные лестницы либо лестницы, изготовленные из крупных модулей – маршей, площадок, ограждений.

Оснащение конструкции элементами декора и оптимальная подгонка каждого компонента также приветствуется.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одномаршевая лестница в интерьере дома. Виды маршевых лестниц и 3 их достоинства

Маршевая лестница: классический вид

Конструкция состоит из перекладин и ступеней, опирающихся на них (марш-конструкция, из которой состоит маршевая лестница). Отличительными чертами таких лестниц является прямой шаг, лаконичность, отсутствие большого количества сборных компонентов, монолитность, повышенная прочность и надежность.

Маршевые лестницы бывают:

1. Одномаршевая;
2. Двухмаршевая;
3. Многомаршевая.

Конструкция таких лестниц очень проста, соорудить ее возможно своими руками. Но есть и недостатки – необходимо большое пространство для установки конструкции. Поэтому в небольшом доме подберите другой тип лестницы.

Бетонные маршевые лестницы

Самый долговечный материал для изготовления лестниц – это бетон. Лестницу из бетона вполне можно соорудить самостоятельно. Рекомендуется на этапе проектировки дома планировать схему конструкции. Установка производится во время строительства дома. Считается, что бетонная лестница будет выглядеть серо и уныло, и подходит только для подъездов многоквартирных домов. Но это далеко не так, благодаря различным методам облицовки и широкому ассортименту материала для нее.

Основные плюсы:

• Хорошие огнеупорность;
• Влагостойкость;
• Износостойкость.

Лестница из бетона прослужит вам долгие годы. При этом вас со временем не буду беспокоить скрипы или неудобства на ступенях. А метод облицовки к бетонной конструкции подходит почти любой.
Маршевая бетонная лестница может быть, как одномаршевая, так и многомаршевая. Монтаж такой лестницы не займет много времени. Что самое важное, при большом количестве плюсов, цена готовой лестницы не ударит по карману. Но такие лестницы очень массивны и много весят, поэтому подходят не для всякого помещения, но отлично подойдут, например, для входа в дом, но мы привыкли их видеть при организации лестничных клеток в 9 этажном доме.

Угол наклона марша лестницы

Соблюдение всех норма и правил при монтаже лестниц делает подъем и спуск комфортными и безопасными. Обратить внимание при монтаже стоит на освещенность лестничного пространства, насколько освещены лестничные марши. Определение требуемой ширины марша, очень ответственная часть работы. Лестница должна быть удобна для каждого члена семьи.

Также необходимо вычислить уклон, что позволит рассчитать, и количество маршей, и, соответственно, необходимого материала.

Горизонталь лестницы и лестничный марш должны соотноситься по наиболее комфортному градусному значению.

Например:

1. При наклоне до 23 градусов рекомендуется устанавливать пандус.
2. Если необходима не сильно крутая лестница, то градусный разбег может варьироваться от 24-37.
3. Менее пологой будет лестница с углом наклона маршей от 38 до 45 градусов, стремянки – 45 градусов.
4. А углом до 90 градусов обладают лестницы, которые обычно приставляют к стене, например, угловая лестница на чердак.

При монтаже стоит обращать внимание на то, что выбранное вами значение угла на каждом марше должно быть одинаково. Чем положе лестница, тем больше места она занимает. Количество ступенек считается очень просто. Необходимо взять значение желаемой длины лестницы и поделить на высоту подступенка. Цифра должна получиться без остатка.

Марши лестниц

Как правило, количество ступеней и размеры заранее просчитаны в готовых лестничных маршах. Неважно, делаете ли вы сами или же заказываете, но только индивидуальный подход к монтажу и проектировке даст, как результат, именно ту лестницу, которая подходит идеально к общей обстановке дома.

По ГОСТу:

1. Количество ступеней оптимально использовать от 3 до 16.
2. Если лестница одномаршевая, то длина рассчитывается максимально на 18 ступеней.
3. При многомаршевой лестнице такое количество оптимально на каждый марш.

Конечно, если лестница изготавливается своими руками, то от подобных правил можно отказаться. На первый план, как правило, выходят удобство и экономия пространства.

Железобетонные готовые марши считаются самыми дешевыми. Они отлично подходят для любой отделки.

Все необходимые для монтажа материалы, например, резервуар для замеса, необходимо купить сразу и у одного производителя. Так конструкция будет максимально сочетаться. Если размеры, указанные в ГОСТ, не подходят, возможно заменить их, но незначительно. Небольшое изменение на безопасность конструкции не повлияет. При этом обезопасить ступени возможно в домашних условиях самостоятельно, просто добавьте резиновые накладки.

Особенности одномаршевой лестницы

Самое простое объяснение, что же такое маршевая лестница, это простое расположение ступеней без дополнительных площадок.

Существуют следующие виды:

1. Прямая. Самый объемный вариант лестниц. При этом монтаж самый простой.
2. Поворотная. Экономит пространство за счет наличия в своей конструкции небольшого количества забежных ступеней.

Иногда возможно соорудить конструкцию с поворотным углом на 90 градусов. Имеет в конструкции удобные площадки. Популярны Г-образные конструкции.

По типу материала делятся на:

• Деревянные;
• Металлические;
• Железобетонные;
• Стеклянные;
• Пластиковые;
• Каменные;
• Из МДФ.

Перед тем, как планировать лестницу обдумайте все нюансы.

Преимущества:

1. Легко сделать своими руками.
2. Передвигаться по простой конструкции очень удобно.
3. Заносить или спускать большегрузные вещи проще на прямом пространстве маршевой лестницы.
4. Повышенная безопасность, часто очень важно при наличии в семье детей или пожилых людей.

Появляется возможность разнообразить декор в пределах одного марша.

Недостатки:

1. Не вписывается в маленькое пространство.
2. Габариты сильно увеличены.
3. Пространство под лестницей редко используется. При этом его можно оборудовать там и после проделанной работы над лестницей, например, встроить внутренние ящики.
4. Возможна большая стоимость за счет выбранного материала, так как использование его необходимо массово.

Расположить такую массивную лестницу очень непросто. Самый простой, и стандартный комплект будет выглядеть менее массивно.

Одномаршевая лестница на второй этаж

Самым распространенным видом лестниц на второй этаж в частных домах считается одномаршевая лестница. Проект такой лестницы очень прост, но, при изменении одной детали, наверняка придется вносить изменения почти во всю конструкцию. Соотноситься ширина к высоте будут, исходя из выбранного угла. То есть, расстояние от пола до самого пика лестницы будет диктовать угол наклона.

Большая высота и маленькая ширина характерны для крутых ступеней и наоборот.

Естественно, как и другого типа, одномаршевые лестницы имеют в составе основание и ступени. Их дополнительно дополняют перилами и различными элементами декора.

Различаются несколько одномаршевых видов лестниц, в зависимости от основания:

1. На косоурах. Такие лестницы, как правило, производят из дерева. Главный принцип в том, что на косоуры (боковые балки) крепятся ступени. Минус такого монтажа, возникающий со временем скрип, и очень большой размер лестницы.
2. На болтах. Не возникает скрипа, благодаря резиновым прокладкам. Система крепежа не заметна для глаза. Изделие получается менее массивное, чем на косоурах. Возможен ремонт и дополнение каждой ступени по-отдельности, не затрагивая основную конструкцию.

Размеры марша лестницы

Делая расчет размеров лестниц, можно руководствоваться нормами ГОСТа ГОСТ 9818-85 и СанПиН, отходить от них можно, но и использовать уже готовые размеры в работе проще.

Например:

1. Рекомендованная ширина марша около 1 м – это самая оптимальная ширина при подъеме одного человека, и габаритных вещей.
2. Высота ступеней напрямую зависит от параметров наклона. Например, при угле в 27 градусов, высота равна 125 мм.
3. Ширина ступеней, удобная для наступания обычным человеком, равна 260-330 мм.

Такие параметры одновременно, и удобны для того, чтобы поставит ногу, и не увеличивают шаг.

Как сделать маршевую лестницу своими руками

Более традиционна и проста в монтаже деревянная маршевая лестница. Перед началом монтажа, заготовьте все необходимые материалы. От того, какой метод крепления вы выбрали, зависит заготовка необходимых материалов.

Начинаем изготовление лестницы с выпиливания куска бруса с шириной примерно 400 мм – это зубцы под ступени (примерно получается 4 штуки). Крепим ступени на косоур или на удобные «кобылки». В косоуре для такого вида крепления необходимо сделать дополнительный вырез. Когда все ступени на месте, можно приступать к работе над периллами.

Все детали необходимо скреплять между собой болтами из нержавеющей стали. Такое крепление более долговечно.

Далее можно приступать к отделке или тонировке деревянного покрытия. Отделка выбирается на ваш вкус.

Маршевые лестницы своими руками (видео)

Маршевая лестница является самым простым и распространенным вариантом конструкций в многоэтажных зданиях. Они может быть изготовлена из бетона, металла или дерева и иметь разный уклон.

Расчеты параметров лестницы

Содержание

• Расчеты параметров лестницы1
• Материалы для лестниц2
• Изготовление лестницы без подступенков3
• Оформление лестниц4

Расчет одномаршевой лестницы на второй этаж начинается с замеров основных параметров, которые взаимосвязаны между собой.

Параметры лестницы:

• Расстояние между чистовым полом первого этажа и чистовым уровнем пола второго этажа – это высота подъема;
• Длина горизонтальной проекции лестницы – расстояние между отображением края пола второго этажа на полу первого этажа и окончанием лестницы.

Параметры лестницы

Соотношение высоты подъема и длины горизонтальной проекции определяют угол наклона. Чем меньше наклон лестницы, тем шире ступени, а узкие и высокие ступени подходят для лестниц с большим углом наклона. С этим связан самый существенный недостаток одномаршевых лестниц – самые удобные пологие лестницы требуют достаточно много места. Кроме того, если лестница достаточно полгая, то пространство под ней не удастся использовать полностью – какая-то зона в любом случае останется недоступна.

Обратите внимание! При проектировании лестницы обязательно должны быть предусмотрены небольшие площадки на выходе и на входе с лестницы хотя бы по 80 см..

Использование места под лестницей

Расчет параметров:

• Наклонные балки, которые служат основанием лестницы косоуры. Их длину можно рассчитать по формуле: С2 = А2 + В2, где С – длина косоура, а А и В – высота лестницы и длина горизонтальной проекции. При высоте лестницы 2,5 м и при длине горизонтальной проекции 4 м косоур должен иметь длину 4,72 м.;
• Глубина ступеней должна быть удобной для подъема по лестнице. Для этого глубина ступени должна быть не менее 27 см. Длину горизонтальной проекции (4 м) делим на 27 см и получаем 14,8. Получается, что ступеней может быть 14 или 15, но при 14 ступенях их длина будет 28,7 см, что удобнее при ходьбе;
• Высота ступеней рассчитывается делением высоты лестницы (2,5 м) на количество ступеней (14 шт). Получается, что рассчитанная для 14 ступенек высота (17,8 см) попадает в интервал, который считается наиболее оптимальным – от 16 до 20 см.

Материалы для лестниц

Одномаршевую лестницу изготавливают не только из дерева. Можно использовать металлическую основу с обшивкой из дерева, камень или цемент, но самым доступным материалом считается дерево. Одномаршевая деревянная лестница на второй этаж прослужит долго, если древесина будет подобрана правильно – не должно быть дефектов, текстура должна быть однородной, а влажность не более 13%.

Важно! Древесина груши, дуба или бука подойдет для изготовления лестницы из-за своей твердости. Ее сложно повредить при постоянном хождении.

Изготовление лестницы без подступенков

Одномаршевая лестница на второй этаж своими руками может быть изготовлена успешно со стопроцентной гарантией, если ее конструкция не содержит сложных элементов. Начинать изготовление следует с разметки косоура, для чего можно воспользоваться шаблоном – из листа фанеры и направляющих изготавливается шаблон, который прикладывается к косоуру и намечается контур ступеней.

Использование шаблона для разметки

Затем по контуру делается углубления – для этого делается множество надпилов, которые затем легко выбираются и зачищаются.

Формирование углублений под ступени

После того, как углубления сформированы по всей длине косоуров по шаблону в углублениях делают отверстия под шурупы, которыми будут фиксировать ступени после установки. Для шаблона используют обрезок фанеры по форме углубления с двумя намеченными отверстиями под шурупы и через них просверливают брусок.

Высверливание отверстий по шаблону

Ступени размечают точно по размеру, шлифуют по краю и вставляют в подготовленные в косоурах углубления.

Обратите внимание! Можно предварительно нанести на торцы ступеней клей для дерева для того, чтобы со временем не появился скрип, но в этом случае разобрать лестницу будет уже нельзя.

Нарезка ступеней из доски

Установив все ступени с внешней стороны косоура, в заранее подготовленные отверстия вкручивают шурупы. Шуруп после вкручивания должен быть немного углублен в древесину.

Фиксация ступеней шурупами

После того как лестница полностью собрана ее устанавливают и закрепляют в местах соединения с полом второго этажа.

Оформление лестниц

Очень похожие по конструкции лестницы за счет оформления могут гармонично вписываться в интерьеры домов с любым дизайном. Лестница с резьбой из дорогих пород дерева станет центральным элементом декора для больших загородных домов. Одномаршевая лестница в этом случае может быть установлена не на два как обычно, а на три косоура для большей надежности, ведь ее вес будет значительным при использовании плотной древесины дорогих пород дерева. Кроме того вес увеличится за счет резных декоративных элементов.

Одномаршевая лестница с резным декором

Одномаршевая лестница на второй этаж дачного дома значительно скромней по декору, но не менее функциональна, так как в этом случае главное – это практичность и удобство при ходьбе.

Лестница для дачи

На даче при постоянной ходьбе лестница, прежде всего, должна быть удобной с невысокими широкими ступенями. Важна и безопасность, так как на дачу берут и детей. В этом случае стоит подумать о надежных перилах, которые обезопасят детей и помогут подняться пожилым членам семьи. Отличает дачные лестницы и покрытие – оно должно быть или очень прочным или недорогим и практичным. Например, обычная покраска лестницы может быть легко восстановлена при повреждении.

Виды лестниц на второй этаж в частном доме

Содержание статьи

• Виды лестниц на второй этаж в частном доме1
• Нормы для проектирования2
• Винтовая лестница3
  • Особенности расчета3.1
  • Конструкция на сборной колонне3.2
  • Винтовая лестница на второй этаж: фото интересных вариантов3.3
• Маршевая лестница на второй этаж4
  • Виды4.1
  • Монтаж маршевой лестницы с пошаговыми фото4.2
  • Фото интересных маршевых лестниц на 2 этаж4.3
• Лестницы на больцах5
  • Фото некоторых лестниц на 2 этаж на больцах5.1

Если говорить об устройстве, то межэтажные лестницы бывают трех типов:

• Винтовые или спиральные. Занимают меньше всего места, хорошо смотрятся, но не очень удобны в эксплуатации. Чаще всего используются как дополнительные.
  

  Самые компактные межэтажные лестницы

• На больцах. Ступени крепятся на специальных металлических болтах — больцах. В конструкции отсутствуют тяжеловесные элементы крепления, из-за чего визуально сооружение смотрится легким.
  

  Лестницы на больцах — очень интересно выглядят

• Маршевые. Самый распространенный тип. Могут состоять из одного, двух и более маршев (элементов). При наличии нескольких маршев между ними делают площадки — поворотные или нет — зависит от выбора владельцев, но в основном определяется габаритами помещения и выделенной площадью.
  

  Маршевые есть двух типов — на косоурах и тетивах

Все эти конструкции могут быть сделаны из металла, дерева, бетона, стекла, мрамора и других декоративных камней, а еще часто используют комбинации этих материалов. Но чаще всего лестница на второй этаж своими руками делается из дерева, немного реже — из металла или комбинаций металла и древесины.

Кроме того есть два вида степеней — открытые и закрытые. В открытых лестницах есть только горизонтально расположенная часть — сама ступенька, в закрытых — еще и вертикальная часть — подступенок.

Ступени могут быть открытыми и закрытыми

Нормы для проектирования

Разрабатывая проект лестницы, важно сделать так, чтобы она была удобной и безопасной. Есть вполне конкретные цифры и рекомендации, которые касаются параметров ступеней и общего угла подъема:

Количество ступеней определяется путем элементарного деления высоты планируемой лестницы на выбранную высоту подступенка. Например, высота помещения 285 см. Решено сделать угол подъема в 40°. По таблице видим, что высота подступенка 19 см. Делим 285 см / 19 см = 15 ступеней. Если количество получается четным, соответственно чуть корректируем размер, чтобы получить нечетное число.

Если одна из ступеней получается меньше на несколько сантиметров, эту высоту «отбирают» у первой ступеньки. Все остальные, включая последнюю, должны быть одинаковыми.

При выборе размеров ступеней комфортность можно проверить. Если удвоенную высоту подступенка сложить с выбранной шириной ступени, результат должен быть от 60 мс до 64 см.  Второй вариант проверки — сумма длин проступи и подступенка оптимально равна 45 см, но допустимы отклонения на 2 см в обе стороны.

Как проверить комфортность и безопасность лестницы

Все эти параметры должны закладываться при проектировании дома. Если же дом уже построен, приходится исходить из того, что есть и подгонять размеры к существующим габаритам.

Винтовая лестница

Как уже говорили, винтовая лестница в частном доме занимает меньше всего места. Но у нее есть серьезный недостаток: по ней неудобно ходить, а поднять на второй этаж что-либо громоздкое практически невозможно. Так что они не очень популярны, хотя смотрятся неплохо и нормально вписываются в любой интерьер.

Особенности расчета

При проектировании винтовой лестницы надо принимать во внимание, что в некоторых положениях, над головой находятся другие ступени. Поэтому сделать маленькие подступенки не получится.

Следующая особенность —  ступени все имеют неодинаковую ширину — с одной уже, с другой — шире. Узкой частью они крепятся к центральной опоре (столбу), широкой — к стенам или балясинам. Норматив по ширине проступи измеряют в средней части, а широкая не должна быть больше 40 см.

Ширина пролета — от 50 см до 100 см. На всю конструкцию идет удвоенное расстояние — необходим квадрат со стороной от 100 см до 200 см.

Конструкция на сборной колонне

Этот тип винтовой лестницы сделать проще всего: ставится труба, на которую надеваются деревянные элементы — ступени, промежуточные цилиндры и т.д..

Устройство винтовой лестницы на центральном столбе

Если смотреть подробнее, то кроме металлической трубы (в данном случае диаметром 40 мм), ступеней и балясин (есть в любой конструкции) имеются точеные деревянные цилиндры (сегменты), которые задают расстояние от одной ступени до другой.

Элементы винтовой деревянной лестницы

С другой стороны расстояние между ступенями Выдерживается при помощи запилов на балясинах. В эти пазы крепят ступени (на клей + крепеж).

То же устройство, но в металле

Монтаж лестницы на второй этаж своими руками начитается с установки столба. В полу первого этажа и потолке второго делают отверстие, равное диаметру столба. Вставляем трубу в отверстие, надеваем увеличенную шайбу, закручиваем гайку. Далее сборка проста: на стержень насаживаются соответствующие элементы, параллельно с установкой ступени ставится и закрепляется балясина. Размеры ступеней для данной спиральной лестницы с заданными параметрами есть в чертеже.

Чертеж элементов винтовой лестницы с размерами

Ступени вырезаются из клееной доски или мебельного щита. Можно использовать массив, но мебельного качества, то есть без каких-либо дефектов и высушенный, с влажностью не более 8-12%. Хотя более надежной считается  клеенная древесина: ее точно не поведет и она не растрескается при усушке.

Пример сборки подобной конструкции смотрите в видео. В нем столб сборный, но можно использовать и цельный, правда собирать ступени будет неудобно — каждый раз придется подниматься на лестницу.

Конструкция винтовой лестницы из металла представлена в следующем видео-фрагменте. Для тех, кто дружит со сваркой этот вариант будет проще.

Маршевая лестница на второй этаж

Маршевые лестницы — самые популярные. Во-первых, ими пользоваться удобно, во-вторых, технология их строительства давно отработана. Особенностей расчета немного. Важно определиться с количеством маршей. В одном участке должно быть от 3 до 15 о ступеней. Самые удобные имеют 11-13 штук. Если по расчету получается, что ступеней должно быть больше, их делят на несколько участков, между которыми делают площадки. Размеры площадок кратны длине шага (600-630 мм). Тогда подъем и спуск не будут вызывать неудобств.

Виды

Лестницы с площадками занимают довольно много места. Если места не хватает, добавляют повороты. Самый распространенный вариант — расположить лестницу по двум смежным стенам углам. Также для экономии места можно вместо площадки сделать забежные (поворотные) ступени. Только один момент: участок с забежными ступенями — самый травмоопасный. Если в семье есть маленькие дети или пожилые люди, лучше сделайте площадку.

Забежные ступени еще можно описать как поворотные

Как уже говорили раньше, маршевые лестницы делают на косоурах (балки с пилообразным краем) и на теривах (просто наклонная балка). Крепление ступеней к балкам-тетивам требует больше времени и мастерства. Обычно под каждую ступень вырезается «посадочное» место — в доске выбирается паз. Для дополнительной надежности снизу еще прибиваются бруски или устанавливаются уголки. Вариант с уголками надежный, но довольно спорный с эстетической точки зрения. Если вся лестница сделана из дерева, металлические детали очень «режут» взгляд. Аккуратно обработанные бруски смотрятся намного органичнее. Впрочем, при достаточной толщине досок для ступеней и ширины тетивы, можно обойтись и без дополнительного крепежа. В этом случае важно, чтобы ступени не прогибались, иначе они могут выскочить из пазов.

Маршевая лестница на тетивах

Сборка ступеней на косоурах более простая: у вас есть две-три опоры, к которым крепят вырезанные по размерам детали. Основная задача — правильно разметить и выпилить косоуры.

Это лестница на косоурах — один из фрагментов сборки

Монтаж маршевой лестницы с пошаговыми фото

Косоуры делают из широкой доски 75-80 мм толщиной и 350-400 мм шириной. Если нет массивной сухой доски, можно использовать клеенные. Как рассчитать косоур описано в виде, но собирать лестницу на второй этаж можно не только как отдельно стоящую.

Пример сборки лестницы на косоурах у стены дальше. Сначала крепим опорные столбы, на которые будут опираться забежные ступени. К этим столбам крепим верхние косоуры.

Установка верхних косоуров

Затем ставим нижние. Косоур возле стены крепим поверх декоративной доски — ее проще мыть и грязь менее видна, чем на стене.

Крепим нижние косоуры — один к столбу, второй к отделочной доске

Промежуточные косоуры устанавливаются в последнюю очередь. Так проще состыковать все элементы.

Косоуры установлены

Начинается монтаж ступеней. После того как они нарезаны, отшлифованы и покрашены все просто: ставим на место, завсерливаем отверстие под саморез, потом закручиваем его.

Монтаж ступеней

Следующий шаг — крепление балясин. В данном случае они сделаны из нержавеющей трубы с деревянными вставками. Под каждую балясину сверлится отверстие, в которое вставляется трубка фиксируется она на шпильку или любым другим доступным способом.

Отверстия под установку балясин

Сами балясины и перила

Вид сверху

Лестницы на больцах

Самые необычные по виду — межэтажные лестницы на больцах. Больцы — это особый вид металлического крепежа, который одним краем крепится к ступням, вторым — к опоре.

Некоторые виды больцев

Конструкция получается очень легкой на вид, но несущая способность таких устройств немалая — порядка 220 кг.

Лестница на больцах — воздушное сооружение

Одной стороной ступени могут крепиться непосредственно к стене (тоже на больца), а также к тетиве или косоуру. Противоположная часть обычно крепится к раме, закрепленной в межэтажном перекрытии. Это и есть несущий элемент. От него опускаются вниз больца, которые затем крепятся к некоторой части ступеней. Те же, которые оказались без опоры, держатся за счет перераспределения нагрузки. Самостоятельный расчет и проектирование в этом случае очень проблематично, надежнее заказать разработку проекта.

Преимущества одномаршевых лестниц

Одномаршевые лестницы на второй этаж обладают следующими преимуществами и особенностями:

• конструкция изготавливается из прочных и надежных материалов, применяются как металл, так и качественное дерево;
• простота формы элегантно сочетается с различными стилями интерьера, лестница вписывается в любой дизайн;
• прочность конструкции гарантирована — она простая, но в то же время надежная;
• возможность сохранить изящность при увеличении длины конструкции, если второй этаж высокий, лестница будет все равно стильно смотреться;
• это самый быстрый способ подняться на второй этаж, за счет отсутствия поворотов остаются «легкость» и «воздушность», нет загроможденного пространства.

Данный тип лестниц используется как в жилых помещениях, так и в офисных строениях. Позвоните нам, и персональный консультант поможет подобрать лестницу под ваш дизайн и интерьер. Выбирайте качественную конструкцию, а мы займемся ее созданием и установкой. Прямые лестницы всегда будут в моде.

Требования к лестнице

Прежде чем приступать к работе, необходимо рассчитать основные параметры нашей будущей конструкции.

К ним относятся:

• Высота этажа, на который мы будем подниматься.
• Размеры ступеней (ширина и высота).
• Угол наклона.

Стоит отметить, что все три параметра тесно связаны между собой, и потому при изменении одного из них автоматически меняются и остальные. Так, при уменьшении угла наклона подъемной части необходимо увеличивать ширину ступеней, и делать их более низкими. И наоборот, для крутой лестницы целесообразной будет установка достаточно высоких и узких ступеней.

Чертеж конструкции с размерами

Основная сложность при проектировании одномаршевых лестничных конструкций заключается в том, что при соблюдении комфортного соотношения наклона и параметров ступенек у нас получается достаточно длинный пролет. Если учитывать, что и на входе, и на выходе с лестницы необходимо оборудовать площадки, то суммарная длина конструкции составит от 4,5 до 7-8 метров.

Обратите внимание!
Согласно требованиям нормативной документации, площадки для входа и выхода должны быть не менее 0,8 м в длину.
Оптимальная ширина площадки равна ширине самого лестничного пролета.

Оптимальные параметры, которым должны соответствовать одномаршевые лестницы, приводятся в таблице:

Естественно, чем более пологой будет конструкция, тем большую площадь она будет занимать. Конечно, под лестницей можно сделать и кладовку, и даже небольшую комнату – но все равно полноценно использовать данное пространство не получится.

Расчеты

Поскольку общие габариты конструкции во многом определяются размерами помещения, в котором она будет установлена, расчет одномаршевой лестницы в первую очередь предусматривает определение количества ступеней:

• Определяем длину лестничного пролета и суммарный перепад высот межу отметками на плане.
• Уровень подъема фиксируем с учетом напольных перекрытий, поскольку они могут иметь существенную толщину.
• Вычисляем угол, под которым будет расположена лестница, и определяем соответствующий ему коэффициент уклона.
• В зависимости от уклона определяем оптимальную высоту ступени.
• Поделив высоту подъема на высоту одной ступени, получаем количество ступенек, нужных для комфортного перемещения (округляем до целого значения).

Ключевые размеры

В заключение нам необходимо будет определить ширину каждой ступеньки. Для этого длину марша, заложенную в проекте, делим на число отдельных элементов. Если цифра получилась не меньше, чем в таблице – значит, все в порядке.

Пример расчета

Чтобы было понятнее, приведем расчеты, которые можно использовать для проектировки лестницы в небольшом доме:

• Высота подъема – 2,85м, длина пролета – 3,7 м.
• Угол наклона лестницы при этом составит около 37,50, а коэффициент уклона – приблизительно 1,2.
• Точного значения в таблице нет, потому останавливаемся на усредненном варианте ступени высотой 19 см.
• Количество ступеней вычисляем так: 2,85 : 0,19 = 15 штук. Даже округлять не пришлось!
• Длину марша делим на число ступеней: 3,7 : 15 = 0,247м.

Полученная ширина ступени в 25 см без малого отлично вписывается в требования нашей таблицы. Следовательно, спроектировали мы конструкцию правильно, и можно приступать к работе.

Основные элементы

Конструкция лестницы

На сегодняшний день одномаршевые деревянные лестницы монтируются по разным схемам, однако наиболее надежной является конструкция на так называемых косоурах. Конечно, по сравнению с креплением ступеней к стенам или установке их на прямых тетивах данная методика является более сложной, но зато надежность лестницы возрастает многократно.

Обратите внимание!
Помимо сложности возведения к недостаткам относится и высокая цена, которая обусловлена большим расходом строительного материала.
Впрочем, если не использовать дерево крайне дорогих пород, удорожание получается приемлемым.

В чем же заключаются особенности данной конструкции:

• Основу пролета составляют наклонные балки – косоуры.
• Нижняя часть балок опирается на пол первого этажа, а верхняя размещается вровень с напольным покрытием второго.
• Для большинства конструкций оптимальным является использование трех несущих элементов: два косоура располагаются по бокам, а один – по центру ступеней.
• Сами ступени крепятся в горизонтальном положении к вырезам на опорной балке. Вертикальные части перекрываются специальными планками – так называемыми подступенками.

Обратите внимание!
В некоторых случаях подступенки не используются.
Такая конструкция получается несколько менее надежной, но в то же время – более «легкой» с визуальной точки зрения.

Делаем заготовки

Итак, когда у нас на руках есть все размеры, и мы примерно представляем, как будет выглядеть итоговый результат – начинаем работу. (см. также Чердачные лестницы)

В первую очередь нам нужно вырезать заготовки:

• Как правило, инструкция рекомендует делать все элементы из одной породы дерева. Исключение делается лишь для проступей (горизонтальных частей ступени) и перил, которые зачастую вырезают из более дорогого материала.

Фото заготовки

• Для косоуров берем три балки габаритами не менее 50х300 мм. Естественно, предпочтительным является использование массивной доски, но, поскольку найти такую без сучков и трещин очень сложно, то допускается применение клееных конструкций.
• На заготовках косоуров, вырезанных в размер, отмечаем выступы под установку ступеней.
• По разметке вначале проходим дисковой пилой по дереву, а затем окончательно завершаем пропилы ножовкой. Такая техника вырезания практически полностью исключает риск повреждения несущей балки в месте установки ступеньки.

Разметка косоура для вырезов

• В зависимости от ширины проступи могут быть как цельными, так и составными. Делаются они из обрезной доски.
• Заготовки проступей обрезаются по размеру, после чего проводится их выравнивание и шлифовка. Наружный край проступи может быть скруглен.
• Подступенки вырезаются из ровной обрезной доски без обтесывания углов. Очень важно, чтобы размер подступенка позволял перекрыть свободное место между двумя ступенями.

Все заготовки должны быть тщательно просушены. Не лишней будет также комплексная обработка антипиренами и антисептиками.

Сборка лестницы

При наличии навыков плотницкой работы прямая деревянная лестница собирается довольно быстро.

Ниже приводится ряд рекомендаций, которые помогут вам освоить эту технологию:

• Вначале устанавливаем косоуры в пролет, прикрепляя их к элементам конструкции пола первого и второго этажей. Крепление осуществляется «в запил»: либо в балке, либо в косоуре делается углубление, которое и обеспечивает надежную установку.

Варианты монтажа косоуров

• Вариантом фиксации является крепление нижнего основания непосредственно к бетонному полу. В этом случае используется анкерный болт большого диаметра.
• Крайние несущие балки фиксируем к стене и боковым опорам лестницы, а центральную монтируем между ними.

Обратите внимание!
Очень важно, чтобы все вырезы в косоурах находились в одной плоскости.
Проконтролировать это можно с помощью уровня.

• Проступи укладываем на вырезы и фиксируем с помощью саморезов. Для улучшения внешнего вида можно вначале высверлить потайные гнезда сверлом большего диаметра, установить саморезы и скрыть их шляпки деревянными декоративными накладками.

Методы крепления проступей

• Также допускается установка проступей на деревянных кобылках или стальных опорах.

После установки и выравнивания проступей приступаем к монтажу подступенков.

Есть несколько технологий фиксации этих деталей:

• Потайное соединение саморезами (как и в случае с креплением проступей).
• Клеевое соединение в паз.
• Потайной монтаж изнутри с использованием стальных кронштейнов или деревянных уголков.

Варианты монтажа подступенков

Все подступенки монтируются сверху вниз. При установке нужно обязательно следить, чтобы не оставалось щелей между деталями, поскольку в дальнейшем эти зазоры будут только увеличиваться.

Завершающим этапом является монтаж балясин и установка перил. Для этого в начале и конце марша мы закрепляем опорные столбы, между которым укладываем перила.

Балясины, обеспечивающие поддержку перил, могут монтироваться как на каждой ступени, так и через одну.

Собранная лестница очищается от пыли и опилок. Затем ее можно еще раз ошкурить «начисто», вскрыть лаком или покрасить. (см. также Двухмаршевая лестница)

Лестница одномаршевая прямая: классическая форма и надежность монолита

Для дач и частных двухэтажных домов одномаршевая лестница на второй этаж является классическим и самым распространенным вариантом. Это наиболее комфортный и надежный вариант лестничной конструкции для регулярной эксплуатации. Маршем (пролетом) является последовательность расположенных друг за другом ступеней прямоугольной формы. А прямой называют ту лестницу, центральная ось у которой не меняет своего направления.

Входная лестница одномаршевая: преимущества

Любая одномаршевая лестница, фото которой хорошо демонстрирует ее презентабельность, обладает, кроме этого, целым рядом прочих преимуществ. Все лестничные конструкции этого типа:

• Удобны и прочны (выдерживают большие нагрузки) в эксплуатации.
• Эргономичны (безопасны и надежны).
• Эстетичны, предоставляют дизайнерам широкие возможности для оформления в различных стилях.
• Просты в проектировании и монтаже (если не используются нестандартные строительные материалы или не заказывается изделие с необычным дизайном).
• Стоят меньше, чем, например, бетонные забежные лестницы или прочие сложные изделия.

Правильный расчет одномаршевой лестницы на второй этаж – залог комфорта

Чтобы создаваемая конструкция была удобной, нужно тщательно выполнить расчет одномаршевой лестницы на второй этаж: выбрать оптимальный угол ее наклона, правильное соотношение ширины и высоты лестничных ступеней. Эти размеры тесно связаны, изменение одного из них приводит к изменению двух других: уменьшая угол наклона, следует делать ступени более широкими, а их высоту понижать. Учитывая биомеханику движения, специалисты нашли, что идеальный марш должен иметь 3-15 ступеней высотой 16-18 см и глубиной проступи 22-28 см, а угол наклона – не более 450.

От указанных параметров и размера площадок для входа и выхода на лестничный марш будет зависеть площадь, необходимая для установки лестницы. Рассчитывать все нужные параметры каждой конкретной конструкции (дело это сложное и ответственное) должны профессионалы. Но можно выполнить предварительные подсчеты и самостоятельно. Для этого существует бесплатный онлайн-сервис – расчет размеров прямой лестницы.

Одномаршевая лестница: фото помогут выбрать оформление

В жилых домах и зданиях общественного назначения одномаршевая или двухмаршевая лестница из бетона является самым распространенным типом лестничной конструкции. Но среди некоторых владельцев частных домов все еще бытует мнение, что данные сооружения не отличаются оригинальностью. Эти люди забывают о том, что такие лестницы могут иметь различные виды отделки, их можно украсить интересными ограждениями и перилами. Действительно, бетонная одномаршевая лестница на второй этаж, если она правильно оформлена, может быть не только функциональным элементом, но и важнейшей составляющей интерьера дома.

Отделка лестниц выполняется разными материалами:

• Бетонное основание может быть отделано деревянными ступенями (дуб, ясень, лиственница, бук).
• Если в доме есть дети, неплохо будет положить ковролин.
• Использование ламината будет дешевле, чем облицовка деревом, но опытные мастера говорят, что нога на нем может скользить.
• Входная лестница одномаршевая, ступени которой подвержены быстрому истиранию (по ним ходят в уличной обуви), может быть отделана керамогранитом.

Стоит напомнить также, что в урбанистических интерьерах сегодня на самом пике моды – «сырой» вид лестниц из бетона. Но дизайн лестничных конструкций обязательно должен стилистически дополнять все прочие элементы интерьера (потолок, пол, двери, мебель, текстиль и т.д.). Для них также требуется хорошее освещение и свободное пространство над головой, достаточное для комфортного передвижения людей. В гостиной ради красивого оформления лестницы можно даже пожертвовать свободным местом помещения. А входная лестница одномаршевая прямая является показателем «статусности» дома, поэтому прочность монолита неплохо сочетать здесь с каменной отделкой, коваными перилами или другими красивыми ограждениями.

Лестница одномаршевая прямая — классическая форма и надежность монолита!

Для дач и частных двухэтажных домов одномаршевая лестница на второй этаж является классическим и самым распространенным вариантом. Это наиболее комфортная и надежная лестничная конструкция для регулярной эксплуатации. Маршем (пролетом) называется последовательность расположенных друг за другом ступеней прямоугольной формы. А прямой называют ту лестницу, центральная ось у которой не меняет своего направления.

Источники

• https://homeli.ru/remont-i-otdelka/lestnitsy/marshevaya-lestnitsa
• http://lestnitsahouse.ru/odnomarshevaya-lestnitsa-na-vtoroy-etazh-dachnogo-doma-svoimi-rukami.html
• https://stroychik.ru/lestnicy/kak-sdelat-lestnicu-na-2-etazh
• https://sherlestnicy. ru/katalog/odnomarshevye-lestnicy/
• https://sdelai-lestnicu.ru/osobennosty/8-odnomarshevaya-lestnica
• https://monolithicstairs.ru/stairs/raschet-razmerov-prjamoj-lestnicy/
• https://stairspro.ru/stairs/lestnica-prjamaja-odnomarshevaja/

[свернуть]

Сооружение прямой одномаршевой межэтажной лестницы

За возведение лестниц не всегда охотно берутся даже самые опытные плотники, не говоря уже о начинающих или вовсе не имеющих никакого опыта. Хотя на самом деле соорудить прямую однопролётную-лестницу не так уж и сложно. Об одном таком случае из своей личной практики я и хочу рассказать.

Речь пойдёт о сооружении прямой одномаршевой межэтажной лестницы в обычном жилом доме, на строительстве которого недавно работала наша бригада. Причём смонтировать лестницу надо было достаточно быстро, пока другие члены бригады устанавливали балки перекрытия второго этажа. А надёжная стационарная лестница была нужна для того, чтобы обеспечить безопасный и удобный подъём всех материалов, необходимых для возведения второго этажа.

Размеры и расчеты лестниц

Основные размер и пропорции лестницы определяются конструкцией здания и величиной проёмов в межэтажных перекрытиях. Поэтому моей первоочередной задачей было определение одного основополагающего размера: общего подъёма лестницы — расстояния от уровня чистого пола на нижнем этаже до уровня чистого пола на верхнем.

Однако полы часто оказываются уложенными не совсем горизонтально, поэтому далеко не всегда удаётся определить точную величину подъёма, сделав простой вертикальный замер от одного уровня пола до другого в какой-либо произвольной точке лестничного проёма. Учитывая это, я с помощью длинного уровня всегда замеряю расстояния по вертикали от точки, где лестница начинается, до точки (на нижнем этаже), где она заканчивается.

После того, как определена общая высота подъёма лестницы, с помощью простейших расчётов нетрудно определить число ступеней будущей лестницы. Один совет: никогда не полагайтесь на свою память и не пытайтесь выполнять расчёты «в уме». Лучше воспользуйтесь калькулятором и обязательно подробно записывайте результаты всех расчётов в свой рабочий блокнот.

Для данной лестницы мои расчёты выглядели следующим образом. Разделив найденную при обмере общую высоту подъёма 259,0 см на рекомендуемую для внутридомовых лестниц высоту шага 18,0 см ^{1 примечание}  (приблизительную высоту подступёнка), получил число, равное -14,4, округлённое значение которого и должно означать количество подступёнков в моей лестнице, Затем я разделил 259.0 см на 14 и получил для данной лестницы точную высоту каждого отдельного подступёнка — 18,5 см.

1 примечание:  3десь и далее все рекомендуемые величины и соотношения взяты из свода строительных норм и правил соответствующего раздела действующего на территории США стандарта IRC (International Residential Code). В разделе, касающемся возведения лестниц в жилых домах, максимальная высота подступенка определена равной 19,4 см, минимальная глубина проступи — 25 см и минимальный просвет над головой 2 м. Кроме того, в нем оговариваются размеры выступающих свесов (кромок) проступей, наклонов и углов, под которыми расположены подступенки и перила, размеры забежных ступеней и лестничных площадок, а так же некоторые другие параметры лестниц.

Зная количество подступёнков и их высоту, теперь имеется возможность рассчитать глубину проступей по очень простой (рекомендуемой сводом строительных норм и правил) формуле:

2а+в=63,5+2,5 см,

где а — высота подступёнка, в — глубина проступи.

Для данной лестницы расчётная глубина проступи получилась равной:

(63,5- 2×18,5) = 26,5 см.

Однако для того чтобы для изготовления ступеней можно было использовать стандартные заготовки, я уменьшил расчётную глубину проступей и выбрал её равной 25,7 см.

Определившись с глубиной проступей, необходимо убедиться в том, что длина будущей лестницы соответствует размерам проёма в межэтажном перекрытии. Поэтому я умножил число проступей (13 шт. , так как количество проступей меньше количества подступёнков на единицу) на их глубину (25,7 см), чтобы определить величину горизонтальной проекции лестницы (в данном случае получилось 334 см}. Затем прямым замером убедился в том, что моя лестница будет иметь достаточную длину, чтобы достигать концов проёмов в межэтажных перекрытиях.

Если бы на этом этапе возникли те или иные проблемы, мне, возможно, пришлось бы вновь вернуться к самому началу расчёта, увеличивая или уменьшая число подступёнков до тех пор, пока я не получил бы и удобные ступени, и лестницу, которая вписывается в отведённый для неё проём.

Из-за того, что полы очень часто оказываются уложенными не совсем горизонтально, общий подъём лестницы (расстояние по вертикали от точки, где лестница начинается, до точки на нижнем этаже, где она заканчивается) я замеряю с помощью длинного уровня

Разметка и изготовление деталей лестницы

До недавнего времени для изготовления косоуров внутренних домовых лестниц я обычно использовал просушенные доски сечением 50×300 мм. Однако сейчас я всё чаще отдаю предпочтение более дорогим клеёным заготовкам толщиной 40 мм из многослойной фанеры, так как они не только намного прочнее, но и не боятся резких колебаний влажности, не коробятся и не изменяют свои размеры в результате усушки. Независимо от типа выбранных заготовок, я обязательно проверяю их на наличие дефектов или отклонений в размерах. Даже довольно дорогие клеёные элементы далеко не всегда бывают идеальными, часть из них приходится отбраковывать и использовать в других менее ответственных узлах, а не для изготовления деталей лестниц.

Прежде чем обрезать заготовку по длине и делать намеченные вырезы, я всегда перепроверяю точность разметки

На обвязке проёма перекрытия верхнего этажа отмечаю точку, где должен быть закреплен верхний конец косоура и…

… прямым замером расстояния от верхней точки крепления до нижней проверяю, имеет ли размеченная заготовка пробного косоура надлежащую длину.

Установив заготовку пробного косоура на место, я проверяю с помощью уровня точность разметки вырезов для проступей.

Придвигая заготовку косоура к стене с одной и с другой стороны лестничного проёма, я ставлю отметки, которые будут служить мне ориентиром при монтаже лестницы в проёме.

Для разметки косоура я укладываю заготовку на пильные козлы, а для прорисовки линий вырезов под проступи использую большой столярный угольник. В качестве упоров на линейках угольника устанавливаю быстросъёмные зажимы клещевого типа.

Сначала я всегда размечаю заготовку только одного «пробного» косоура. При разметке его верхнего и нижнего концов нужно обязательно прочертить линии, обозначающие уровень настила чистого пола.

Для разметки линий вырезов под проступи использую большой столярный угольник. В качестве упоров на линейках угольника устанавливаю быстросъёмные зажимы клещевого типа.

Разметка вырезов на заготовке косоура с помощью угольника осуществляется довольно просто. Главное -не ошибиться в количестве ступеней.

Изготовление и монтаж деталей лестницы

1. Сначала большую часть резов вдоль линий разметки я быстро прохожу дисковой пилой, стараясь не «перерезать» линии разметки в углах.

2. Аккуратно допиливаю резы в углах ручной ножовкой

3. Сначала я прибиваю к стойкам стен на обеих сторонах лестничного проёма дистанционные проставки сечением 50×100 мм, ориентируясь по отметкам, сделанным во время установки пробного косоура

4…. а затем прибиваю к ним крайние косоуры.

5. Третий косоур, расположенный в центре проёма, я устанавливаю на место и прибиваю последним. Точность выполненного монтажа можно легко проверить с помощью уровня — вырезы для проступей должны располагаться строго горизонтально.

Обратим внимание, что для этого заготовка обязательно должна иметь припуск по длине как со стороны верхнего, так и со стороны нижнего концов. При разметке вырезов под промежуточные ступени надо прочертить линии, обозначающие и толщину проступей.

Поскольку клеёные заготовки недёшевы, прежде чем приступать к выпиливанию намеченных вырезов, я всегда перепроверяю точность разметки, причём стараюсь сделать это несколькими способами. В первую очередь я проверяю, насколько точно длина размеченного косоура соответствует расстоянию между точками в лестничном проёме, с которыми он должен быть состыкован. И только убедившись, что эти два размера совпадают, обрезаю по линиям разметки концы заготовки пробного косоура и перехожу к следующему этапу проверки и подгонки.

Если перекрытия в доме, где устанавливается лестница, — деревянные, то нижний конец косоура должен опираться на одну из балок перекрытия. На этом конце косоура я обычно делаю снизу Г-образный вырез. Вертикальная полка выреза служит упором в край балки, а горизонтальная — опорной площадкой. Этот вырез помогает удерживать косоур на месте как во время пробной установки, так и во время монтажа, что позволяет мне выполнить большую часть работы в одиночку без посторонней помощи.

Установив заготовку косоура на место, я проверяю точность запилов и плотность прилегания его верхнего и нижнего конца к деталям проёма, а также высоту свободного пространства над головой на нижнем конце лестницы. Кроме того, с помощью уровня убеждаюсь в том, что линии разметки вырезов для проступей располагаются строго горизонтально.
Если результаты всех выполненных проверок и промеров меня устраивают, я, не убирая заготовку косоура, отмечаю на стойках стены места, где мне надо будет в дальнейшем, перед окончательной установкой косоура на своё место, закрепить дистанционные проставки сечением 50×100 мм. Эти проставки обеспечат необходимый зазор между стеной и косоурами для монтажа, как декоративной обшивки стен, так и проступей лестницы.

На этом подготовительный этап я обычно считаю завершённым и приступаю к изготовлению и монтажу деталей лестницы.
Вырезы в заготовке пробного косоура, который затем будет служить шаблоном для всех остальных, я, как правило, выполняю в два приёма. Сначала большую часть резов вдоль линий разметки я быстро прохожу дисковой пилой, стараясь не «перерезать» линии разметки в углах. А затем аккуратно допиливаю резы в углах ручной ножовкой.

Для внутренних лестниц, ширина которых не превышает 90 см, требуется, как правило, два косоура. Для более широких лестниц или же лестниц с открытыми проёмами под ступенями могут потребоваться три или даже большее число косоуров.

Если косоуры на большей части своей длины крепятся к стенам, то сначала я прибиваю к стойкам дистанционные проставки сечением 50×100 мм, ориентируясь по отметкам, сделанным во время пробной их установки. Затем прибиваю к проставим косоуры. Косоур, расположенный в центре проёма, прибиваю последним. Точность выполненного монтажа можно легко проверить с помощью уровня — вырезы для проступей должны располагаться строго на одном уровне.

В данном случае моя работа заканчивалась установкой временных (до окончания строительства дома и начала его внутренней отделки) проступей из обрезков досок сечением 50×200 мм. Я специально сделал эти временные проступи примерно на 2-3 см короче, чтобы их края не выступали за косоуры и не мешали монтажу панелей при обшивке стен. Кроме того, крепил я их тоже «временно» — по одному гвоздю к каждому косоуру. А отделкой лестницы занялся немного позже, когда мы всей бригадой начали внутреннюю отделку уже полностью построенного дома.

В данном случае моя работа заканчивалась установкой временных (до окончания строительства дома) ступеней.

Прямые лестницы — Скачать PDF

ПЕРЕДНИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, СТАЛЬНЫЙ

РЕЙЛИНГ Страница Универсальные перила, сталь 108-109 Перила для больших модулей, сталь 110-111 Перила Allround, алюминий 112-113 Перила для модулей, алюминий 114-115 Перила стандартного типа, алюминий 116-117 107 UNIVERSAL