Чтобы отстроенный дом прослужил много лет, будучи крепким и надежным, ему нужен не только хороший фундамент. Не менее значимым элементом является стропильная система крыши, которая принимает на себя все превратности непогоды. И она с честью должна выдержать нагрузки в виде порывов ветра, обильных снегопадов и сильных ливней. Поговорим о том, как устроена и как правильно построить эту систему.
Требования предъявляемые к стропильной системе
Жесткость
Прежде всего, каждая деталь системы, а также места соединений обязаны быть жесткими, не деформируясь ни при усилии сдвига, ни при усилии распора. Основа всей конструкции – треугольник. Именно такую форму имеют рамы (фермы), которые закрепляются параллельно друг другу. Их жесткая фиксация обеспечивает крыше необходимую устойчивость. А вот если фермы получились подвижными, недалеко и до беды. Такая неполноценная крыша и сама может разрушиться, и стены обвалить.
Небольшой вес
Крыша не должна быть тяжелой, поэтому систему стропил, как правило, делают из дерева. Если же вес кровли солидный, то несущую основу делают из металла. Или берут хвойное дерево, не ниже первого сорта, с влажностью ниже 18 процентов. Использование антисептической обработки и применение антипиренов для защиты от огня – два обязательных условия. Тогда узлы крепления стропильной системы кровли будут прочными и крепкими.
Высокое качество материала
Дерево для стропил должно быть следующим:
- Древесина берется 1 — 3 сорта. Трещин и сучков должно быть по минимуму. На метр может быть 3 сучка высотой не более 3 см. Трещины допустимы не по всей глубине, длиной до половины длины доски.
- Несущие элементы делают из деревянных деталей толщиной от 5 см, площадью от 40 см2.
- Хвойные доски могут быть длиной до 6,5 м, а лиственные – до 4,5 м.
- Прогоны, подушки и мауэрлат делают из твердых лиственных пород дерева. Их обрабатывают антисептиком.
Основные части конструкции стропильной системы
Продумывая устройство стропильной системы крыши, необходимо знать, из каких деталей эта самая система состоит.
#1. Мауэрлат – это как бы фундамент всей системы. Он помогает равномерно распределить нагрузку на стены.
#2. Стропильная нога определяет угол наклона ската, а также общий вид кровли, жестко фиксируя отдельные элементы.
#3. Прогон – скрепляет ноги стропил. Коньковый прогон находится вверху, боковые прогоны – сбоку.
#4. Затяжка – не дает стропильным ногам разъезжаться, соединяя их внизу.
#5. Стойки и подкосы – дают ногам стропил дополнительную устойчивость. Они упираются в лежень (который лежит внизу параллельно коньку).
#6. Обрешетка — набивается перпендикулярно стропильным ногам и представляет собой обрезные бруски или доски. Она призвана передавать всю нагрузку от кровельного материала на стропильные ноги.
#7. Конек крыши — это место соединения двух скатов крыши. Вдоль конька набивается сплошная обрешетка для усиления данной части крыши.
#8. Кобылки — применяют для создания свеса в случае если длинна стропильных ног не достаточна.
#9. Свес крыши — это элемент предназначенный для защиты от попадания на стены избыточного количества осадков.
Теперь рассмотрим такой сложный узел как стропильная ферма. Она имеет плоскую форму, а входят в нее, кроме стропил, растяжки, стойки и раскосы. Их располагают так, что нагрузки на стены внутри дома не происходит. Лишь внешние его стены являются опорами, причем нагрузка идет вертикально. Расстояние между фермами определяется расчетами. Если пролет большой, то ферма состоит из нескольких деталей. У чердака нижний пояс фермы служит в качестве потолка.
Выше приведены примеры деревянных стропильных ферм, кроме этого в некоторых случаях применяют фермы сделанные из бетона и металла.
Читайте также:
Формы крыш и стропильных систем
Односкатная крыша.
Самое простое устройство стропильной системы имеет крыша с одним скатом, который наклонен под углом от 14 до 26 °. Если дом маленький, а пролет его не превышает 5 м, то нужна система стропил наслонного типа. Опирается она на внешние стены, а также на стену внутри здания (если она есть). Когда пролет более 5 м, нужно использовать стропильные фермы.
Устройство стропил односкатной крыши.
Двускатная крыша
Крыша с двумя скатами также несложная, под ней располагается мансарда или чердак. Уклон ее от 14 до 60 °. Если внешние стены отстоят друг от друга менее чем на 6 метров, делают висячую стропильную систему. Наслонные стропила нужно использовать тогда, когда пролет велик и есть внутренние опоры.
Устройство висячих и наслонных стропиль двускатной крыши.
Четырехскатная крыша
Крыша с четырьмя скатами называется вальмовой или полувальмовой. Ее уклон бывает от 20 до 60 °, а пролет может составлять – до 12 м. При этом должны иметься внутренние опоры. Фронтонные стены в данном случае отсутствуют, что экономит материалы. Однако монтаж подобной крыши сложнее, чем двухскатной. Для такой конструкции крыш стропильные системы делаются либо наслонного типа, либо с применением стропильных ферм.
Особенности конструкции четырехскатной крыши.
Ломанная крыша
Крыша ломаная, или мансардная, внизу может иметь уклон до 60 °. А вот вверху она обычно более пологая. За счет этого площадь мансарды увеличивается. Такая крыша хороша для домов, где ширина не достигает 10 м. Как и в предыдущих случаях, можно применять наслонную систему стропил. Однако фермы использовать предпочтительнее.
Устройство ломанной крыши.
Типы стропильных систем — чем они отличаются между собой
Выбирается тот или иной тип стропильной системы не спонтанно, а в зависимости от конструкции строящегося дома и его размеров. Далее о каждом виде стропильных систем.
Система с висячими стропилами
Они хороши для крыш с двумя скатами, где пролет не более 6 метров, а стен внутри не имеется. Внизу опорой стропил служит мауэрлат, а вверху – они опираются друг на друга. Еще имеется затяжка, уменьшающая распор стропил на стены дома. Балочные затяжки размещены в самом низу стропильных ног – они одновременно служат в качестве балок перекрытия. Кстати перекрытие верхнего этажа, выполненное из железобетона, тоже может играть роль затяжки. Если затяжку делают повыше, она уже называется ригелем. Если пролет между наружными стенами более 6 м необходимо применение опорных стоек и раскосов для поддержания стропильных ног. При этом длинна нижней части стропил т. е. части после подпорки, должна быть не более 4,5 м.
Перечислим несколько важных фактов об их конструкции:
- Опирать свес крыши на низ стропильных ног, выведенных за пределы стены, не стоит. Гораздо лучше для опоры таких стропильных систем крыши подойдет кобылка (при этом ширину свеса делают до метра). И тогда нога будет всей плоскостью опираться на мауэрлат. Сечение кобылок обычно меньше сечения стропильных ног.
- На скате нужно прибить ветровую доску, от конька к мауэрлату. Наклон делают от чердака. Это необходимо, чтобы крыша стала жесткой, не шаталась и не разрушалась ветром.
- Если влажность деревянного стропильного материала более 18 %, готовьтесь к тому, что система стропил после высыхания дерева может стать шаткой. Поэтому соединяйте такое дерево не гвоздями, а болтами – их подтянуть можно в случае чего. А еще лучше использовать винты или ершенные гвозди.
Читайте также:
Наслонные стропильные системы
Они подходят для крыш, где пролет составляет от 10 до 16 м. Уклон может быть любым, а внутри здания должны быть несущие стены или колонны. Вверху стропила опираются на коньковый прогон внизу — мауэрлат. Коньковый прогон поддерживается либо внутренней стеной (лежнем), либо стойками. Так как нагрузки имеются лишь вертикальные, то в затяжке потребности нет.
Когда пролет большой (до 16 м), можно заменить прогон конька двумя боковыми, которые будут опираться на стойки. Чтобы стропильные ноги не гнулись, нужны подкосы и ригели. Если изготавливают мансарду, опорой наслонных строил можно сделать стену, высота которой от 1 до 1,5 м. Ну, или применить ломаную мансардную крышу (с ломаными скатами).
На что необходимо обращать особое внимание:
- Каждый из элементов данной системы не должен иметь толщину менее 5 см.
- Гладкая прогаблеванная поверхность всех узлов стропильной системы – необходимое условие. Так они не прогниют и не так сильно будут подвержены грибку.
- Добавление дополнительных узлов «от фонаря» в рассчитанную систему стропил запрещено. Иначе нагрузки могут возникнуть совсем не там, где нужно.
- Мауэрлат (его подошва) обязан лечь строго горизонтально относительно стен. Требует горизонтальности и поверхность стыковки мауэрлата со стропильной ногой. Иначе может и опрокинуться опора.
- Стойки и подкосы располагают максимально симметрично.
- Чтобы стропила не мокли и не подгнили, делают хорошую вентиляцию. Для этого в крыше мансарды предусматривают щели, в крыше чердака – продухи.
- Там, где стропильные узлы стыкуются с каменной кладкой, нужна гидроизоляция. А то конденсат испортит дерево.
- Не имеющая опоры или подкоса, нога стропил, делается длинной не более 4,5 м.
Соединительные элементы
Чтобы крыша получилась надежной, узлы стропильной системы должны правильно соединяться. Нужно при этом учесть направление и силу нагрузок (как статических, так и динамических). А еще важно предусмотреть возможное растрескивание дерева от усушки, сделав так, чтобы узлы системы стропил при этом не перестали исправно работать.
Ранее все детали стропильной системы скрепляли между собой врубками. Это надежно, но не слишком экономно. Ведь для этого нужно, чтобы деревянные конструкции имели большие сечения, которые позволяли бы делать врубки безопасно ослабляя деревянные элементы.
Поэтому в нынешнее время узлы стропил скрепляют не врубками, а нагелями и болтами.
Способы крепления стропильных ног.
Популярно применение перфорированных стальных накладок, имеющих покрытие от коррозии. Закрепляют накладки гвоздями или пластинами с зубцами, утопленными в дерево. Такой крепеж для стропильной системы удобен тем, что:
- Накладки уменьшают расход дерева на одну пятую, так как требуются элементы меньшего сечения, чем при врубке;
- они могут монтироваться мастером с не очень большим опытом;
- они закрепляются весьма быстро.
Перфорированные пластины использующиеся для крепления стропил.
На последок можете посмотреть полезное видео в котором рассказывается о всех самых важных моментах конструирования стропильной системы крыши.
Видео. Стропильная система крыши, что нужно знать для правильного конструирования
Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Устройство крыши частного дома схема
Крыша частного дома — виды, формы, конструкции
- Какую крышу выбрать для дома.
- Как и почему крыша распирает стены и разрушает дом.
- Чтобы крышу с дома не сдуло ветром
Стропильная система — основа крыши
Основой конструкции крыши является стропильная система. Стропильная система задает форму крыши частного дома, воспринимает нагрузки.
Нагрузки, которые действуют на стропильную систему крыши, делятся на постоянные и переменные. Постоянные — это нагрузки от веса всех элементов крыши (стропильной системы, кровли, водосточной системы и т.д.). Переменные — включают в себя нагрузки от веса людей и снега на крыше, а также ветровую нагрузку.
Снеговую и ветровую нагрузки определяют по картам снеговых и ветровых нагрузок, которые приведены в строительных нормах. Например, на карте России обозначены границы районов с нормативными значениями ветровой или снеговой нагрузки. На карте находите место Вашей стройки, определяете район и нормативную снеговую или ветровую нагрузку места стройки.
Основные элементы стропильной системы крыши частного дома
Основные элементы стропильной системы частного дома на примере четырехскатной крыши показаны на рисунке:
Стропильная нога (стропило) создает уклон крыши и является опорой для кровли. На стропило действуют силы, которые стремятся деформировать его в двух направлениях — выгнуть дугой и повернуть в горизонтальное положение.
Затяжка соединяет между собой нижние концы противоположно расположенных стропил. Препятствует расползанию концов стропил в стороны. Действующие на затяжку силы стремятся растянуть её.
Мауэрлат — брус закрепленный на наружных стенах дома. На мауэрлат опираются нижние концы стропил. Мауэрлат связывает между собой нижние концы соседних стропил, равномерно передает нагрузки крыши на наружные стены дома.
Прогон коньковый — брус на который опираются верхние концы стропил. Коньковый прогон соединяет между собой верхние концы стропил.
Стойка поддерживает прогон и воспринимает вертикальные нагрузки, которые стремятся сжать стойку. Стойки опираются на внутреннюю несущую стену дома (как на рисунке) или на
Подкос препятствует прогибу стропила. Испытывает деформацию сжатия.
Ветровая балка — доска, которая связывает между собой стропила на скате крыши. Доска крепится к стропилам со стороны чердака под углом, от конька к мауэрлату. Ветровая балка увеличивает устойчивость стропильной системы к ветровым и другим нагрузкам, направленным вдоль конька крыши.
Кобылка — доска или брусок, прикрепленный к стропильной ноге для создания свеса крыши.
Шпренгель — брус, уложенный в углах дома на смежные стороны мауэрлата. На шпренгель опирают стойку, поддерживающую диагональное стропило.
Нарожник — укороченное стропило, верхний конец которого опирается на диагональное стропило.
Указанные выше элементы стропильной системы в том или ином сочетании присутствуют в конструкции стропильных систем разного вида.
Схемы стропильных систем крыши частного дома
Существует несколько принципиальных схем стропильных систем. В частном домостроении обычно используют две принципиальных схемы стропильной системы — с висячими стропилами и с наслонными стропилами .
Выбор той или иной схемы зависит от многих факторов — размеров и формы дома, наличия внутренних несущих стен, желания устроить под крышей дома мансарду, выбора формы крыши из эстетических соображений. В ряде случаев, на крыше одного дома применяют и комбинацию из разных стропильных систем.
Каждая принципиальная схема стропильной системы имеет несколько конструктивных решений.
Стропильная система с висячими стропилами
Свое название схема получила потому, что верхние концы стропил не имеют специальной опоры (стойки), передающей нагрузку на несущий элемент здания. Верхние концы стропил как бы висят в воздухе, опираясь только друг на друга. Несущая способность стропил обеспечивается только за счет распора затяжки. Стропила испытывают в данной схеме деформации в нескольких направлениях. Под действием нагрузки
Ригель на левом рисунке работает как на растяжение, так и на сжатие, в зависимости от величины и распределения нагрузки по скатам крыши.
Подвес (бабка) на правом рисунке испытывает деформацию растяжения.
Стропильная система с висячими стропилами имеет
- Не требует промежуточной опоры в виде устройства в доме внутренних несущих стен или перекрытий, рассчитанных на нагрузки крыши.
- Затяжки могут быть использованы в качестве несущих балок чердачного перекрытия.
- Детали стропильной системы нагружены сильнее, чем в других системах. При одинаковом размере крыши приходится применять детали большего сечения или увеличивать количество стропил. Все это увеличивает расход пиломатериалов, а значит и стоимость строительства крыши.
- Не применяется при малых углах наклона скатов, менее 30 град. При малых углах напряжение в деталях стропильной системы, а значит и их размер, значительно возрастают.
- Стропильная рама с висячими стропилами имеет меньшую жесткость, благодаря тому, что положение стропил взаимо зависимо. Например, деформация под действием нагрузки стропил на одном скате приводит к значительному изменению положения стропил и другого ската. Крыша «гуляет» и расшатывается, особенно при неравномерной нагрузке скатов. Страдает от этого, прежде всего, кровельное покрытие.
- В случае неравномерной нагрузки на один из скатов (снег, ветер) крыша с висячими стропилами оказывает значительное боковое давление на стены дома в сторону менее нагруженного ската.
Стропильную систему с висячими стропилами в частном домостроении рекомендуется применять для перекрытия пролетов до 6 м. Недостатки системы в этом случае менее выражены.
Стропильная система с наслонными стропилами
В стропильной системе с наслонными стропилами
В системе с наслонными стропилами не нужна затяжка для компенсации распора. Детали стропильной системы и несущие стены дома менее нагружены .
При устройстве мансарды такую крышу удобно опирать на аттиковые стены (продолжение наружной стены выше перекрытия) высотой 1-1,5м.
Стропильная система с наслонными стропилами имеет
- Универсальность — пригодна для устройства крыш с пролетом до 16м. для монтажа на легких стенах (каркасных, деревянных), для крыш с малым углом наклона скатов.
- Крыша с наслонными стропилами имеет меньший вес, расход пиломатериалов, проще в монтаже, чем такая же крыша с висячими стропилами.
- Менее чувствительна к неравномерной нагрузке на скаты — меньше деформации и действие боковых сил на стены дома.
- Требует дополнительной опоры — несущей стены внутри дома или перекрытия, рассчитанного на нагрузку крыши.
Стропильная система для устройства мансарды
На рисунке показана стропильная система для ломанной крыши мансарды. В этой стропильной системе используются как висячие стропила, так и наслонные.
Стропильные системы, основанные на указанных выше принципиальных схемах, имеют множество конструктивных решений. Например, внутренняя несущая стена не обязательно должна располагаться по центру крыши. Вместо одного конькового прогона, или кроме него, стропила на длинных скатах дополнительно опирают на прогоны, размещенные в промежутке между коньком и мауэрлатом.
Стропильные фермы
Стропильные фермы — имеют более сложную конфигурацию деталей, расположенных в одной плоскости. Расчет и оптимизация стропильной фермы производится с помощью компьютерной программы. Фермы, как правило, изготавливают в заводских условиях с точным соблюдением размеров деталей из хорошо высушенной древесины.
Фермы сконструированы так, что передают на наружные стены только вертикальную нагрузку. Крыша с использованием стропильных ферм получается более легкой. Нижний пояс фермы обычно делают горизонтальным так, чтобы он выполнял роль балки чердачного перекрытия.
Стропильные фермы позволяют перекрывать большие пролеты без промежуточных опор. В частном домостроении их выгодно применять вместо стропильной системы с висячими стропилами при длине пролета более 6м. а также при малых углах наклона скатов (менее 30 град), в том числе для односкатных крыш.
Недостаток стропильной фермы один — это высокая стоимость изделия.
Проектирование стропильной системы крыши
Конструкция стропильной системы дома должна быть проверена на прочность специалистами. При расчете на прочность учитывают, кроме нагрузок. угол уклона скатов и форму крыши, а также вид стропильной системы и коэффициент запаса прочности.
Стропильная система состоит из многих элементов. На каждый элемент действуют силы, разные по величине и направлению. На стропильную систему в целом и на отдельные её детали действуют нагрузки направленные вертикально, горизонтально и стремящиеся повернуть деталь.
При проектировании стропильной системы принимают во внимание, будет ли на крыше чердак или мансарда, наличие окон в кровле или фронтонах, условия опирания стропил на стены, форму плана дома и другие факторы.
Крышу дома лучше и правильней возводить по проекту, выполненному специалистом — проектировщиком. Строительство простых видов крыш можно поручить опытному специалисту, не имеющему квалификации проектировщика.
Стропильная система крыши частного дома должна отвечать следующим требованиям:
- Стропильная система должна быть прочной и жесткой — изменение формы или размеров крыши под действием нагрузок не должны превышать допустимых величин.
- Стропильная система не должна передавать распор (усилие в горизонтальной плоскости) на стены дома.
- Стропильная система должна быть долговечной. Замена или ремонт стропильной системы — дорогое удовольствие.
Для выполнения первых двух требований, стропильную систему выполняют из отдельных линейных элементов собранных в конструкцию в виде треугольника. Отдельный плоский треугольник стропильной системы, из двух стропил и связанных с ними деталей, называют стропильной рамой или фермой.
Стропильные рамы или фермы установленные на стенах параллельно друг другу на определенном расстоянии и образуют стропильную систему крыши .
В спроектированную специалистом стропильную систему нельзя по собственному желанию вносить изменения. Добавление или исключение любой детали приведет к перераспределению нагрузок на другие узлы системы. Даже изменение числа гвоздей для соединения деталей, может привести к разрушению дома. Например, увеличение количества гвоздей, которыми прибивают стропило, может привести к появлению недопустимого распора на стены. Об этом читайте ниже.
Старайтесь сделать стропильную систему симметричной. Симметричное расположение стропильных ног, стоек, подкосов, позволит равномерно распределить нагрузки по скатам крыши, что повысит устойчивость крыши и стен дома.
Для удаления влаги из деревянных деталей крыши и конденсата, чердачное пространство должно вентилироваться с помощью продухов. В мансардных крышах для этого устраивают вентилируемые зазоры.
Для защиты от влаги мауэрлат и другие деревянные детали стропильной системы отделяют от каменной кладки стен гидроизоляцией. Если этого не сделать, то дерево быстро загниет.
Стропильную систему для частного дома делают из дерева. Иногда, например, в каркасных домах с металлическим каркасом, для изготовления стропильной системы также используют металлические профили.
Как и почему крыша распирает и разрушает стены дома
Под действием нагрузок нижние концы стропил стремятся разъехаться в стороны. Силы, действующие на нижних концах стропил и направленные горизонтально в противоположные стороны, называют распором.
Распор стропил бывает так велик, что стены не выдерживают, изгибаются, стены и стропила трескаются, крыша в результате местами проседает — дом разрушается. Такую картину не редко можно видеть, если строительство крыши выполнено не умелыми строителями, и, к тому же, без проекта.
Почему распор передается на стены?
Ведь выше, в статье написано, что в стропильной системе с висячими стропилами распор компенсируется затяжкой, а в схеме с наслонными стропилами распора вообще не возникает. Эти утверждения правильны, если рассматривать схемы стропильных систем на бумаге.
В реальности все детали стропильных систем под действием нагрузок деформируются, то есть, меняют свои размеры и положение в пространстве — укорачиваются, удлиняются, изгибаются, поворачиваются.
К деформациям от действия нагрузок добавляются колебания размеров деталей при изменении влажности и температуры. В местах соединений также имеется некоторая подвижность элементов стропильной системы.
Представим себе, что в системе с висячими стропилами затяжка, по каким-то из указанных причин, удлинилась и перестала воспринимать на себя усилие распора. В результате распор начнет передаваться на стены.
В системе с наслонными стропилами, то же самое произойдет, если, например, сожмется стойка. Верхний конец стропил потеряет опору. Наслонные стропила начнут работать как висячие. Вся нагрузка распора начнет передаваться на стены. Кроме того, увеличится нагрузка и на стропила, которые не рассчитаны на работу в режиме висячих стропил.
Здесь два варианта. Или не выдержат стены — под действием распора разойдутся в стороны, позволив стропилам немного повернуться и снова опереться на стойку. Или разрушится, треснет стропило, не выдержав не расчетной нагрузки.
Легко деформируются под действием распора деревянные стены из бруса, бревна, а также каркасные.
В литературе по строительству можно встретить утверждение, что стены из каменных материалов выдерживают большую нагрузку распора. Но в современном частном домостроении, благодаря применению утеплителей, толщина каменных стен значительно уменьшилась. Для кладки стен часто используются более легкие и хрупкие материалы. например, газобетон.
Защита каменных стен современного частного дома от повреждений распором не менее актуальна, чем для деревянных.
Продолжение на следующей странице 2:
Читать страницу: Страница 1. Страница 2
Схема крыши дома — особенности
Крыша, являясь финальной частью строительства здания любого назначения, необходима для создания надежной защиты от таких атмосферных явлений как дождь, снег, ветер, лучи солнца. Основные ее части – это стропильная система и верхнее покрытие, состоящее из нескольких слоев. Чтобы их построить, необходима схема кровли крыши.
Виды крыш для частного дома
Когда возводится частный дом, обычно строят скатную крышу, которая может быть односкатной или многоскатной конструкцией. Односкатную кровлю дома обычно обустраивают на постройках хозяйственного использования.
Многоскатную крышу часто устанавливают на зданиях, выстроенных в виде буквы Г, П или Т.
Такая кровля в зависимости от количества скатов и их формы бывает:
Двускатные крыши . Подобный тип кровель наиболее распространенный, поскольку подходит практически под каждый кровельный материал. Они несложные в монтаже и имеют надежную конструкцию.
Ломаные крыши . Представляют собой 4 поверхности, пересекающиеся под тупым углом.
Шатровые крыши . Оригинальные шатровые крыши состоят из четырех треугольной формы скатов, вершины которых соприкасаются в одной точке (см. фото).
Вальмовые крыши . Являются вариантом четырехскатных кровельных конструкций, у них два ската имеют вид трапеции, а еще два – треугольника (прочитайте также: «Стропильная система вальмовой крыши: схема «). Для создания такой формы нужна схема крыши дома. Часто вальмовую кровлю можно встретить в южных регионах, поскольку она хорошо переносит усиленные ветровые нагрузки (подробнее: «Проект вальмовой крыши — порядок работы «).
Полувальмовые крыши . Считаются разновидностью вальмовых кровель. По линии уклона их боковые скаты имеют меньшую длину, чем основные. Обычно полувальмовые крыши возводят в тех районах, где наблюдаются неблагоприятные климатические условия.
Многощипцовые крыши . План крыши дома такой непростой для монтажа конструкции при ее строительстве просто необходим, поскольку она имеет сложнейшую геометрическую форму (детальнее: «Многощипцовая крыша: конструкция и основные составляющие «).
Также все скатные типы крыш делятся на чердачные (раздельные) и бесчердачные (совмещенные). В первом случае между кровлей и перекрытием дома обустраивают чердачное помещение. Второй вариант подразумевает, что несущая система одновременно является перекрытием для верхнего этажа здания. Чердачный тип применяют чаще, чем бесчердачный. Еще такие крыши называют мансардными.
Конструкционные особенности чердачной крыши
При строительстве крыш с чердаком необходимо учитывать ряд нюансов. В первую очередь во внимание принимаются размеры перекрываемых пролетов. Если их ширина большая, тогда стропильная нога будет иметь максимальное сечение. Например, при 5-метровом пролете для перекрытия односкатной кровли потребуются стропила с сечением бруска 150х50 миллиметров и шагом монтажа около 1 метра (детальнее: «Конструкция односкатной крыши «).
Если посмотреть разрез крыши с чердачным помещением, можно увидеть, что основные элементы ее конструкции следующие:
- стропильные ноги;
- мауэрлат;
- коньковый брус;
- подкосы;
- стойки;
- обрешетка;
- крепежные металлические изделия;
- материал для покрытия поверхности крыши;
- внутренняя несущая стена.
Во вторую очередь непременно учитывается угол уклона ската. Кровля с крутыми склонами быстро очищается от атмосферных осадков, поскольку снег и вода на их поверхности не задерживаются. Поэтому сечение стропил при наклоне крыши более 50 градусов подбирают с меньшими размерами, чем при уклоне около 20 градусов, это должен учитывать план кровли изначально.
В третью очередь, не следует забывать о сроках эксплуатации элементов крыши в зависимости от материала изготовления. Так несущие конструкции из натуральной древесины сохраняют свою прочность на протяжении трех десятков лет, а из железобетона и дерева в течение 50 лет. В случае грамотно выполненного монтажа и при наличии регулярного ухода стропильная система из дерева может прослужить около 100 лет. При выборе конструкционного решения для крыши не следует забывать об условиях, в которых она будет эксплуатироваться.
В-четвертых, также следует уделить серьезное внимание огнестойкости элементов деревянной конструкции крыши. Для снижения вероятности возгорания их покрывают цементно-песчаной штукатуркой или специальной защитной краской, укладывают негорючие маты.
В-пятых, когда проектируется схема крыши дома, обязательно учитывают ее теплотехнические характеристики.
В-шестых, при расчете сечения стропил при составлении проекта крыши частного дома непременно принимают во внимание вес кровельного «пирога».
Конструкция крыши частного дома
Конструкция крыши частного дома переработанная
Во все времена крыша была наиболее гармоничным архитектурным завершением дома. Она не только завершает, логически закругляет и всесторонне определяет наружный тип строения и особенности внешнего вида дома. Всем известно, что именно возведение кровли дома или кровельные работы являются очень важным, завершающим этапом строительства. Крыша – это не просто защита строения от солнца, дождя и снега, придание сооружению своеобразного внешнего вида, но и обеспечение комфорта для проживания в доме. Это завершающий элемент строения, который призван защищать вас от всех неблагоприятных климатических и атмосферных условий.
Разнообразие видов и конструкция крыш для небольшого дома
Начиная создание собственного дома, прежде всего, нужно определить, какая крыша будет вас наилучшим образом устраивать. Ее внешность, технические характеристики и удобство предполагает соответствие общей концепции строения, в эстетическом и в техническом аспекте. Угол наклона формирует ее внешний вид, она может быть со скатом или плоской. Конструкция крыши частного дома плоского типа не слишком популярна, потому что отсутствие рассчитанного уклона приводит к скоплению значительной массы снега, а это ведет к постоянным уборкам с ее поверхности зимой, что весьма обременительно. Кроме того, может возникать застой воды, и дальнейшему протеканию кровли. Для того чтобы не создавать себе лишних проблем, широкие слои застройщиков предпочитают скатный вариант кровельного покрытия. Чтобы вам было проще ориентироваться в многообразии проектов и конструкций, стоит ознакомиться с наиболее широко используемыми видами:
• чердачный тип, раздельный с главным помещением. Бывает холодным и утепленным;
• бес чердачный тип, совмещенной с ведущими отсеками пространства крыши. Может быть нескольких видов, это невентилируемая, частично и полностью вентилируемая конструкция.
Каждый из них имеет свои определенные прерогативы, удобен для каждого вида конструкций и проектных вариантов.
Форма и виды конструкции крыш
Виды крыш домов
В зависимости от того, насколько правильно подобрано и соответствует друг другу проектное решение фундамента, несущих стен, фасада и крыш зависит не только ваше комфортное проживание в новом жилище, но и его надежность, добротность и величина срока эксплуатации. Потому обязательным в руководстве по созданию крыши собственными руками, будет знакомство с видами крыш, они весьма разнообразны:
• односкатный вид, очень удобен на дачах и приусадебных сооружениях, для частного дома используется не часто, несмотря на эффектный вид;
• наиболее приемлемый при создании покрытия коттеджа двускатный вариант. Этот тип носит название щипцового или фронтонного. Фрагмент между двумя скатами — в форме треугольника;
• дома с идеально квадратной формой будут наиболее комфортабельными с шатровой конструкцией;
• вальмовый тип располагает четырьмя скатами – два трапециевидной формы и два треугольной формы, для фронтонов;
• ендовый или многощипцовый вид можно назвать наиболее неприемлемым для начинающих строителей с небольшим опытом;
• разновидность двускатной кровли – мансардный тип, значительно увеличивающий объемы и полезную площадь помещения чердака. Наиболее любимая и предпочитаемая, благодаря наружной эстетике и дополнительной солидности дома;
• редко применяемый при постройке частных домостроений — идеально ровный тип. Однако весьма удобно, если на поверхности строения есть свободные площади и она будет служить террасной конструкцией или для загара и полноценного отдыха;
• тип купола, шпиля в строительстве крыш весьма нечасты, имеют эстетику определенного старинного или готического стиля. Идеальны для помещений с формой окружности – башенки и прочее.
На самом деле, практические проектные решения для строительства надежного дома, особенно – возводимого собственными руками, разделяются на два основных типа. Это разновидности крыши с чердаком или знаменитая мансарда — выбор для эстетичного владельца частного дома достаточно хорош и позволяет с помощью нашего руководства приобрести опыт и навыки, построить хорошее надежное жилье.
Формы крыш частных домов
Этапы и моменты конструкции крыш
Если вы все же определились с выбором крыши на ваш дом, вам нужно обращать пристальное внимание на определяющие условия. Тяжелый кровельный материал должен быть расположен на надежной стропильной системе, стенах и прочном фундаменте. Элитная категория кровельного материала — черепица, в наши дни достаточно доступна по цене и не требует больших денежных затрат. При возведении крыш собственными руками, внимательно прочтите руководство и предварительно попрактикуйтесь на вспомогательных или хозяйственных постройках. Выбирая изломанный профиль, не стоит полностью рассчитывать на собственные силы, можно прибегнуть к помощи специалистов. Сегодня конструкции крыши частного дома разделяются на деревянные, металлодеревянные, железобетонные и стальные. Сам по себе процесс строительства крыши состоит из нескольких этапов:
- • укладка мауэлрата;
- • общая сборка системы стропов;
- • укрепление стропил на «коньке»;
- • монтаж горизонтальных стяжек и гидроизоляции;
- • установка обрешеток;
- • обработка лицевой части поверхности.
Каждый из этих этапов нужно внимательно изучить, взвесить свои возможности и умения.
Укладка мауэлрата
Укладка мощной балки из прочного деревянного бруса с сечениями, равными 15х15 см, производится по длинной стороне стены, сугубо к коньку. Мауэлрат распределяет нагрузки на стропила, вес конструкций, нагрузки от снегов, дождя и ветров. Балки надежно закрепляются в стене строения, для этого используют шпильку или катанку – виды прочной стальной проволоки, предварительно вложенной и закрепленной в стенах. Производится специальными гвоздями или разновидностью строительных болтов.
Общая конструктивная композиция стропов
Стропила из надежного материала прикрепляются на мауэрлат по обоим бокам фронтона. После чего сбивается опоры на низ и в направлении карниза. Соединение стропил производят путем врубывания, скрепления длинными гвоздями деталей конструкции. Брус для стропил сечением 7, 0 х 15, 0 см, расстояние между ними от 60 до 100см.
Укрепление стропил на «коньке»
Для окончательного закрепления всей конструкции крыши, нужно произвести окончательное укрепление стропов. Это может быть произведено несколькими путями:
- встыковку, методом обрезки верхнего края стропил под углом, чтобы упереть напротив;
- на коньковый, ведущий брусок, когда между спиленными конструкциями стропил и под определенным наклоном монтируют коньковую балку;
- «внахлест» — метод укладки стропил, когда они соприкасаются при помощи боков. Скрепление производится посредством гвоздевого комплекта или болтов.
Кроме этого, для безопасности конструкции, устанавливаются прогоны, расположенные вертикально, они надежны и добротны. Ведь это тот момент, который формирует надежность крыши.
Монтаж горизонтальных стяжек и гидроизоляции
Процесс придания надежности и прочности от возможности спадания внутрь при помощи досок, не толще, чем стропила. Эти элементы располагаются так, чтобы растягивать прогон. Крепление происходит длинными гвоздями или болтами. После этого производится нанесение пленки для гидроизоляции. Раскатав от стенки до стенки, раскраивают рулон пленки и прикрепляют при помощи строительного степлера. Сюда же укладывают все виды защиты от затрат тепла – высокотехнологичной минеральной стекловаты.
Подробная система стяжек и наложения гидроизоляции
Установка обрешеток
Пришло время обрешетки – прикрепления тонких реек необходимыми креплениями, что обеспечивает вентиляцию между пленкой и основной конструкцией. Обрешетка может быть сплошной и разреженной. В первом случае используют ОСП, ФСФ, доски или другие материалы для мягкой кровли. При наличии плотного покрытия, где могут присутствовать — глинистые составы, стальная или аналогичная кровля используют разреженный тип. Параметры брусков различны — 50х50 или 60х60 см, доски 30-40 мм, брусок лучше всего крепить на стропилах в направлении сверху вниз.
Схема видов обрешетки кровли
Обработка лицевой части поверхности крыши
Самым финальным, окончательным и главным этапом в строительстве является так называемая «залицовка» крыши. Технологический режим производства этого этапа состоит в использовании правильных строительных материалов и их специфических свойств. Начиная этот процесс, здесь обязателен точный расчет затрат всего предполагаемого, карнизные укрепления, «нахлесты» и прочие моменты нужно точно промерять и рассчитать.
Виды материалов для наружной отделки крыши
Таким образом, конструкция крыши частного дома. ваш дом и его крыша, возведенная при помощи нашего руководства, станет добротной, безопасной и надежной защитой для вас и вашей семьи на многие годы вперед. Все процессы должны быть выполнены без спешки с должным вниманием и качеством.
Видео конструкция крыши частного дома
Конструкция крыши частного дома переработанная
Виды крыш домов
Формы крыш частных домов
Подробная система стяжек и наложения гидроизоляции
Схема видов обрешетки кровли
Виды материалов для наружной отделки крыши
Источники: http://domekonom.su/vidy-formy-konstrukcija-kryshi-doma.html, http://kryshadoma.com/montazh-i-remont-krovli/skhema-kryshi-doma-osobennosti.html, http://fundamentt.com/konstrukciya-kryshi-chastnogo-doma/
Содержание:
Строительство кровли завершает строительный процесс по взведению здания. Чтобы она была прочной и долговечной, необходимо максимально правильно соорудить стропильную конструкцию. Что касается материалов для покрытия, то чаще всего для этих целей применяют металлическую и битумную черепицу.
Какие бывают крыши
Благодаря крыше дом приобретает свою неповторимость и уникальность. Существует довольно внушительный перечень разновидностей данной конструкции, особенно для кровли крыши своими руками. В общем все крыши делятся на плоские и скатные.
Плоские
В нашей стране данный тип конструкции применяется не очень часто: намного чаще плоские крыши можно встретить на юге Европы. Большое значение имеет количество снеговых осадков в зимнее время. Поэтому становится понятным, почему у нас популярны только определенные кровельные материалы, ведь им приходится выдерживать многотонные снеговые нагрузки. Самый надежный вариант для плоской крыши в таком случае – железобетонной перекрытие, которым чаще всего оснащаются гаражи и многоквартирные дома. Для его возведения применяется кран и специальная строительная техника.
Для облицовки плоской крыши чаще всего используют рубероид или его модификации (рубемаст, еврорубероид). При соблюдении технологии такая конструкции прослужит около 15 лет, после чего потребуется капитальный ремонт. Кроме того, существуют т.н. «эксплуатируемые» плоские крыши, на поверхности которых размещаются зеленые насаждения, игровые спортивные площадки и даже бассейны. Здесь потребуются с сооружение удобного выхода, что под силу только квалифицированным специалистам.
Скатные
Очень распространенная разновидность крыши в сфере отечественного частного строительства. Скатная кровля может обладать различными формами и углами наклона. Наиболее простым вариантом является односкатная крыша, в которой одну из упорных стен делают выше: таким образом получают необходимый скос кровельной конструкции. Форма каркаса здесь напрямую зависит от дистанции между опорами. Несмотря на небольшую презентабельность, односкатные крыши очень популярны в сфере частного строительства. В первую очередь это объясняется их дешевизной и простотой сооружения.
Первое место по распространенности продолжают удерживать двухскатные конструкции, наружность которых во многом зависит от угла наклона скатов. Этот параметр может быть разным на отдельных скатах: это в первую очередь касается щипцовых конструкций. В зависимости от числа щипцов различаются однощипцовые и двухщипцовые крыши. Для выполнения многощипцового каркаса потребуются серьезные знания в области архитектуры.
Двухщипцовые крыши довольно часто оснащаются мансардами, где обустраиваются полноценные жилые помещения. В основном такой подход к планировке характерен для коттеджного строительства: каркас в таком случае довольно прост, а внешний вид крыши – весьма презентабелен.
Угол уклона
Технология строительства крыши во многом зависит от угла уклона. Чтобы высчитать его, потребуется серьезный подход. В учет в первую очередь берется частота атмосферных осадков в данном регионе: для дождливых местностей угол уклона рекомендован на уровне 45 градусов. При наличии сильных ветров крышу делают более пологой.
На параметр уклона крыши влияет также тип используемого кровельного материала. Черепичные или шиферные покрытия потребуют угла скатов не менее 22 градусов, во избежание скапливания влаги на стыковочных участках. Для строительства скатной кровли с одной плоскостью угол уклона выбирается в пределах 20-30 градусов, для двухскатной – 25-45 градусов. При увеличении крутизны скатов затраты на их сооружение возрастают, в виду увеличивающихся затрат по материалу. Самой малобюджетной является плоская кровля наклоном в 5 градусов.
Особенности конструкции
В состав любой крыши входит стропильная система, на которую монтируется кровельный пирог. Она включает в себя стропила, подкосы, мауэрлат и обрешетку. Стропила бывают висячими и наслонными. Основным элементом здесь выступает треугольник, которому сообщается наибольшая жесткость. Концы наслонных элементов ставятся поверх стен, а их середина касается промежуточных стоек. Концы висячих стропил монтируют только на стены или мауэрлат: промежуточные стойки здесь отсутствуют.
В качестве мауэрлата на деревянных постройках выступают верхушки сруба. Кирпичные стены оснащаются деревянным брусом, уложенным заподлицо к внутренней стеновой плоскости. По верху стропильная система оформляется прогоном, который выполняет функцию соединителя стропильных ферм. Коньковый прогон впоследствии становится местом размещения конька крыши. В состав пирога входит обрешетка, пароизоляция, утеплитель и облицовка. Иногда присутствуют и другие слои: на это влияют климатические условия местности и выбранная технология обустройства.
Какой кровельный материал лучше
Определится с кровельным материалом нужно еще во время разработки проектной документации, так как это существенно облегчит планирование. На выбор подходящего материала влияет его цена, состав и внешние эстетические характеристики.
Наиболее популярными вариантами кровельного покрытия являются:
- Профнастил. Является прототипом металлочерепицы. Имеет вид стального листа, прокатанного в продольном направлении. В качестве защиты материала может использоваться оцинковка или полимерное покрытие. В основном с помощью профнастила сооружается здания коммерческого типа – ангары, склады, гаражи. В частном строительстве используется для реализации бюджетных проектов.
- Металлочерепица. Очень распространенное кровельное покрытие. В процессе производства оцинкованные листы проходят прокатку, после чего оформляются слоем защитного полимера. Внешне металлическая черепица похожа на керамическую, значительно уступая ей в весе.
- Керамическая черепица. Традиционный кровельный материал, относящийся к разряду элитарных. В продаже представлено примерно 14 модификаций этого покрытия. К недостаткам керамической черепицы относят ее значительный вес, недостаточную прочность, дороговизну. Монтажные работы в данном случае на порядок сложнее, чем в случае с металлическим аналогом, так как потребуется создание крепкой стропильной конструкции. Если все сделать правильно, керамическая черепичная кровля будет служить порядка 80 лет.
- Битумная черепица. Для изготовления этих гибких пластин используется стеклохолст или стекловолокно, пропитанное модифицированным битумом. Цветовая палитра битумной черепицы очень большая, поэтому с выбором подходящего оттенка проблем обычно не возникает. С помощью данного покрытия можно оформлять кровли самой сложной конфигурации. Битумная черепица очень легкая, имеет высокие звукоизоляционные показатели, а при ее укладке практически не бывает отходов.
- Цементно- песчаная черепица. В процессе изготовления сухая масса проходит процедуру проката. Состоит из кварцевого песка, портландцемента, воды и щелочи. Для сообщения нужного цвета применяется акриловый краситель. При схожести ряда характеристик с керамической черепицей цементно-песчаные изделия на порядок дешевле.
- Фальцевая кровля. Самая популярная разновидность металлической кровли. Может изготовляться из титан-цинка, меди или стали. Основной недостаток оцинкованного покрытия – необходимость регулярного окрашивания. Вес такой конструкции небольшой, однако потребуется дополнительная укладка звукоизоляции.
- Шифер. Довольно дешевый материал, в процессе изготовления которого цементный камень армируется асбестовыми волокнами. Уложить шифер довольно просто: такая кровля стойко выдерживает различные атмосферные воздействия. Со временем происходит потускнение поверхности, из-за чего она утрачивает былую привлекательность. К тому же, происходит увеличение хрупкости материала, из-за чего появляются протечки.
- Еврошифер. Его еще называют ондулином. Для этого волнистого битумизированого листа характерен небольшой вес и хорошая эластичность. Монтаж еврошифера несложен, на это обычно не уходит много времени. Имея примерно ту же стоимость, что и обычный шифер, ондулин превосходит его в плане эстетичности и богатству цветовой гаммы.
- Керамопласт. Инновационный полимерный материал отечественного производства, имитирующий различный кровельные покрытия, от шифера до черепицы. Обладает малым весом и отличной прочностью.
Строительство крыши своими руками
Вначале строительства устройства кровли поверх несущих стен укладывают мауэрлат, для крепления которого потребуются анкеры. Под ним в обязательном порядке необходимо положить гидроизоляцию (толь или рубероид).
Далее производится установка стропил, диаметр которых находится в прямой зависимости от угла уклона кровли. Для крепления стропильных верхушек используются уложенные внахлест накладки. Мауэрлат по низу оснащается скобами, фиксирующие стропильные ноги.
Обрешетка на кровлю
По завершении установки стропильной конструкции укладывают обрешетку, параметры которой соответствуют выбранной кровельной облицовке. Она может быть сплошной или разреженной, с определенным шагом. Сплошная конструкция обустраивается под мягкую кровлю: в этом случае применяют фанерные листы.
В случае с металлочерепицей, профнастилом или ондулином обрешетка сооружается из досок, расстояние между которыми может колебаться в пределах 40-50 см. На частных домах обязательно необходим небольшой выступ вдоль всех свесов: это позволит соорудить защитный карниз, предохраняющий стены от заливания дождем во время ветра.
Устройство пароизоляции
Если планируется организация на чердачном помещении полноценного жилого пространства, то под кровельное покрытие обязательно подкладывается пароизоляционный материал. Для этих целей подойдет изоспан или ютафан. Если чердак будет применяться исключительно в качестве кладовки, то пароизоляцию укладывать не обязательно.
Технология утепления
Благодаря утепленной крыше достигается значительна экономия денежных средств для отопления дома в зимнее время. В основном для термоизоляции кровли применяют минеральную вату и плитный материал – урсу и изовер. Очень важно, чтобы утеплители могли стойко переносить влагу, мороз, не были токсичными и не источали неприятные запахи. Теплоизоляционный материал и обрешетка нужно разделить воздушной прослойкой не менее 50 мм, что позволит избегать намокания утеплителя от возникающего конденсата. Для этих целей стропила оснащаются контробрешеткой.
Монтаж кровельного покрытия
Процедуру укладки лучше начать снизу, во встречном направлении к дождевой воде. Если используются волнистые листы, то потребуется учесть направление преобладающих ветров в данном регионе. Удобнее всего сборку кровельных материалов осуществлять на крыше: те из них, которые не оснащены специальной крепежной системой (речь о металлочерепице и профнастиле), комплектуются специальными кровельными гвоздями. Завершающим этапом организации кровли выступает установка специальных элементов для задержания снега.
Обустройство кровельной вентиляции
Чтобы кровля прослужила максимально долгое время, необходимо оснастить ее эффективной вентиляцией. Она предназначается для отвода за пределы конструкции сырости, способствуя циркуляции воздуха под крышей. Для этого может использовать как естественная тяга, так и специальные вентиляционные приборы: в этом случае все зависит от площади и конструктивных особенностей подкровельного пространства.
Особо подвержена воздействию влаги ендова, поэтому ее следует защитить максимально хорошо. Осуществляя строительство крыши дачного дома, нужно предусмотреть возможность последующих мероприятий по обслуживанию и ремонту конструкции. Для этого потребуется стационарная лестница.
Обустраивайте крышу добротно. От этого зависит насколько тёплым и уютным будет ваш дом. Стройте её, придерживаясь технологии, с аккуратностью. Существуют популярные способы устройства кровли. Мы их рассмотрим в статье.
Какой формы выбрать скаты для кровли?
Частники чаще всего возводят вальмовую или двускатную кровлю. Для их возведения требуется меньше материалов и обходятся они дешевле, чем другие виды. По правилам форма таких 2-х скатов:
- Для двускатных крыш скаты должны иметь форму ровных прямоугольников;
- Для вальмовой кровли скаты имеют форму треугольника или трапеции (она равнобедренная).
Кажется, что требования исполнять необязательно, но здесь важна суть. Чаще всего материалы для кровли имеют прямоугольную форму. Такие металлочерепичные листы, шифер и иные материалы.
Представим, что скаты не строго прямоугольные, тогда по крыше будут оставаться не закрытые материалом клинья. Для устройства вальмовых выйдет ещё хуже. Когда форма строения неправильная, всегда много отходов полотен на кровлю.
Если лист шифера зарезать пополам, то каждая из половинок отлично впишется, каждая со своей стороны. Такое, возможно, когда скат правильной формы. А если нет, то 2 половинку так не приспособишь. Позже на крыше сделают снегоудерживающий выступ.
Важные правила
- До начала работ все элементы для оформления, а это ендовы с разжелобками и области где они будут примыкать к стенам, окнам слуховым, требуется оббивать оцинкованными листами. Обрешётку нужно делать сплошной.
- Придерживаясь 3-го правила, располагайте брус, который ниже других на обрешётке, выше всех досок.
- 4-е правило гласит, что устройства кровли нужно начинать снизу и планомерно подниматься.
- Согласно 5-му правилу если кровлю делаете утеплённой, то понадобится обустройство коридоров для циркулирования воздуха.
Хорошее устройство гидроизоляции кровли продлит на годы её эксплуатацию.
Виды популярных крыш
Каких конструкций крыши чаще всего возводят владельцы для своих домов и офисов? Каждый хочет сэкономить на стройматериале и чтобы его дом радовал глаз. Популярны такие виды покрытий жилищ:
- Пологоскатные;
- Скатные;
- Односкатные;
- Двускатные;
- Мансардные;
- Вальмовые;
- Полувальмовые;
- Шатровые;
- Многощипцовые;
- Купольные.
Рассмотрим ближе устройства каждой из крыш.
Пологоскатная
Проще всего сделать пологоскатное устройство кровли. Она плоская и опирается на стены дома. Угол наклона минимальный и бывает не более 2, или 3%. Вода с неё плохо стекает, застаивается и в итоге протекает внутрь. Но мы видим, что многоэтажки с гаражами или какие-то нужные в хозяйстве постройки оборудуют именно такими крышами.
Есть и плюсы такого устройства. На плоскости можно возвести бассейн или разбить цветник. Некоторые умудряются организовать закрытый сеткой корт для любителей тенниса или устанавливают тренажёры.
Скатная
Чаще всего скатную форму предпочитают частники. Здесь наклон больше 10%. Вода свободно скатывается во время дождя, как и снег постепенно тает и вода уходит по водосточным трубам. Подобное устройство крыши может быть с чердаком или без. Чердак можно утеплить и обжить или оставить холодным.
Односкатная
Когда покрытие опирается на стены, имеющие разную высоту, устройство кровли получается односкатным. Это лучший вариант для хозяйственных строений. Для строительства можно брать различные материалы и такой вариант привлекает многих. Плохо, что нельзя соорудить чердак.
Двускатная
В деревнях вы заметите, что многие дома стараются накрыть такой кровлей. Два ската опираются на несущие стены. Возводить такую крышу труднее, и это чаще поручают мастерам, чем делают самостоятельно. Прослужит она долго. Здание выдержит сильные порывы ветра, проливной дождь и обильный снегопад.
Мансардная
Мансардная — это подвид двускатной, но скаты у неё ломанные. Эти изломы увеличивают чердак, который превращается в мансардную комнату. Возводить такое устройство крыши быстро. Так, оборудуют дачи с дорогостоящими коттеджами. Для отличной теплоизоляции потолки на мансарде пусть достигают 2,2 м либо выше.
Вальмовая
Рассмотрим устройство четырехскатной крыши. Она имеет 4 ската и называется вальмовой. Два из них треугольные и 2 — в виде равнобедренной трапеции. Треугольные расположены на фронтах — это и есть вальмы. Удерживают конструкцию балки. Здесь нужна 2-я затяжка. На такой крыше не будет задерживаться вода или снег.
Наклон здесь не менее 45°. Мастера дают рекомендации оформлять такие кровли водостоками. Материалы для возведения постройки используются различные. Они могут быть лёгкими или тяжёлыми. Вторые надёжнее. Они способствуют шумоизоляции и стабилизирующим образом воздействуют на весь дом.
Полувальмовая
Скаты при полувальмовой крыше получаются усечённые и треугольные. У них наклон меньший, чем у трапецеидальных. Если в вашем регионе сильные ветра, вашему жилищу подойдёт такая конструкция. Она крепкая и надёжная. Отменно противостоит порывистому ветру с дождём или снегом.
Шатровая
Устройство шатровой крыши оригинальное. Она является подвидом вальмовой. В основе дома здесь прямоугольник или квадрат и вальмы выходят треугольными. Их может быть более двух (например, 4 и больше) — смотря, как задумал архитектор.
Вершина у скатов единственная. Смотрится такая кровля великолепно. Её укладка требует опыта и приобретённого с ним мастерства.
Многощипцовая
Когда возводят здание, у которого будут мансарды и разные пристройки, выбирают многоугольную форму. Соответственно, такой будет и крыша с множеством углов внутри и снаружи.
Этот проект для специалистов. При устройстве шалаша крышу следует повертеть во все стороны в специальной программе, помогающей проектировать. Кровля выйдет оригинальной, привлекающей внимание.
Купольная
Оригинальная конструкция. Здесь стены составляют 1/5 высоты дома, крыша занимает остальное место. Установить её сложно. Это поручают мастерам. При изготовлении используют стеклоизол с рубероидом, красивую черепицу (чаще битумную) и т. д. Шалаша крышу следует накрывать подходящим материалом.
Кровля, у которой стропила свисают
Такие стропила называют висячими. Стропильная часть ноги снизу иногда вылезает за контур стены. Она как будто зависает в воздушном пространстве. Стропу, чтобы не упала, нужно упереть в деревянную балку, которая тянется по периметру через весь дом.
В такой конструкции все элементы покрытия уравновешены. Ведь зимой снег создаёт значительную нагрузку. Ноги стропил сжимаются, но упираются в мауэрлат и брус гасит такое напряжение. При сильном ветре сбоку стропила максимально растянутся, а мауэрлат или балка снизу, сожмётся. Напряжение распределится по всей поверхности и конструкция не пострадает.
Если вы возведёте большой сруб, то для крыши потребуются подпорки, иначе, она может местами прогнуться. Упор должен быть не взатяжку. Строители давно придумали «бабку». В этой системе из стропил существует подвеска и она способна растягиваться. «Бабку» можно считать родоначальницей простых ферм.
Фермы сейчас — это любые конструкции. Их делают как для перекрытия больших зданий, так и мостов. Узлы здесь то сжимаются, то растягиваются. Это придумали не учёные, а практики — плотники.
Стропила наслонные
Наслонными называют такие стропила, которые нагрузку перераспределяют на все узлы крыши. Опирают их на деревянную обвязку, имеющую мауэрлат с подстропильным брусом. Если строение небольшое, такие стропила для него подходящие.
Когда у наслонной системы внутри нет опор, получится перекрыть не такие уж и большие пролёты. Они не будут превышать 6 м. Если сделаны несущие стены, на них можно установить стойки, которые помогут перекрыть дом.
Когда будете строить наслонные стропила, можете воспользоваться ригелем. Он поможет стянуть стропильные ноги. Это позволит увеличить пролёты к 8 м и немного больше. Используете 2 опоры и уже сможете перекрыть пролёт в 16 м.
В домах пролёты небольшие, значит, можно использовать наслонные конструкции. Здесь важен узел крыши — мауэрлат. Он помогает бороться с конденсатом там, где крыша вплотную располагается к стене. Не забудьте защитить мауэрлат изоляцией.
Важно. Кроме, мауэрлата требуется изолировать и перекрытия из дерева. Это касается тех, которые соприкасаются с узлами дома из бетона или металла. Рубероид нужно укладывать в 2 слоя. Это практичный и доступный всем по стоимости материал.
Если вы возводите загородный дом, то понимаете, что крыша его верхушка и главное украшение. У коттеджа скаты на крыше часто переплетаются и ими можно любоваться, особенно покрытыми черепицей. До того как начать проектировать крышу, специалист определяется со структурой дома. Для загородного большинство владельцев выбирают скатные кровли или мансардные. Некоторые сооружают плоские, чтобы потом озеленить.
115 фото базовых элементов и их разновидности
Крыша является важным элементом дома, поскольку именно она является основной защитой здания от воздействия различных атмосферных явлений. Именно поэтому обустройство крыши необходимо проводить не спеша, учитывая все мелочи и обдумывая каждое действия. Правильно выбранный материал, угол наклона, сложность конструкции, качество кровли – все это в дальнейшем окажет непосредственное влияние на срок службы здания в целом.
Все эти вопросы нужно решить еще до начала сооружения крыши, чтобы определиться было проще, можно рассмотреть различные схемы устройства крыш, поинтересоваться их преимуществами и недостатками.
Какую конструкцию выбрать?
Конструкция крыши напрямую зависит от того, какое здание возводится – промышленное или жилое. Для зданий производственного назначения часто выбирают плоскую или односкатную крышу, а вот при возведении жилых домов наибольшей популярностью пользуется двухскатная и вальмовая формы.
Такие крыши имеют не очень сложную конструкцию, их легко можно сделать самостоятельно. По финансовым затратам эти формы крыш также весьма экономичны.
Двухскатная крыша состоит из следующих элементов:
- стропильная система – стропильные ноги, которые попарно опираются друг на друга и расположены на стенах возводимого здания.
- две зашитые стены или фронтона;
- кровельный пирог, включающий в себя обрешетку, гидро- и пароизоляцию, кровлю, утеплитель и внутреннюю отделку;
- система стока воды;
- другие элементы, такие как чердачная дверь или окно в крыше (в зависимости от индивидуальных предпочтений).
Размер крыши и угол наклона определяются для каждого здания отдельно, в зависимости от конструктивных особенностей и предназначения здания.
Обустройство обрешетки
После того, как стропила установлены, специалисты настоятельно рекомендуют позаботиться о сооружении контробрешетки. Монтируется она параллельно стропилам. Это позволит усилить конструкцию крыши, что актуально в случае, когда кровельный материал имеет значительный вес. Устройство крыши из профнастила может обойтись и без контробрешетки, поскольку материал сам по себе легкий.
Далее следует сооружение обрешетки, которая крепится перпендикулярно стропилам. Для этого используют доски или брусья, которые должны быть сухими и ровными.
Ширина между досками определяется индивидуально, в зависимости от выбора кровельного материала. Так, устройство крыши из шифера предполагает меньшее расстояние между досками, нежели крыши из того же профнастила. При устройстве обрешетки следует учитывать не только вес кровельного материала, но и его жесткость.
Гидро- и теплоизоляция крыши
Чаще всего при обустройстве крыши в качестве гидроизоляционного барьера используют специальный битумно-полимерный материал (рулонный). Его можно крепить при помощи мастики или же строительным степлером.
Гидроизоляционный слой нужно крепить не внатяжку, а с незначительным попуском (около 20 мм). Кровельный материал нужно укладывать таким образом, чтобы между ним и гидроизоляционным слоем был зазор в 3-5 см.
Для теплоизоляции крыши чаще всего используют материалы, изготовленные на основе минеральной ваты. Они экологичны, долговечны, огнеупорны и со временем не дают усадки.
Между теплоизоляционным материалом и гидроизоляцией следует уложить диффузионную мембрану (паропроницаемую пленку) – это позволит утеплителю «дышать», при этом влага будет беспрепятственно испаряться.
Независимо от того, осуществляется устройство крыши из металлочерепицы или любого другого материала, нужно обязательно позаботиться о вентиляции чердака.
Обустройство кровли – последовательность действий
Независимо от того, планируется устройство мягкой крыши или из черепицы, процесс осуществляется в следующей последовательности:
- Первым делом нужно рассчитать количество материалов, необходимых для кровли.
- Возведение стропильной системы с четким соблюдением ее прямоугольности, а также горизонтальности конька.
- Укладка и закрепление гидроизоляционного материала.
- Установка обрешетки.
- Установка специальных защитных «фартуков» вдоль конька, около дымохода и т.д.
- Укладка кровельного материала.
- Укладка доборных изделий, таких как коньковые планки, вентиляционные выходы, верхние ендовы и других.
- Монтаж водосточной системы.
- Укладка утеплителя в пространство между стропилами.
- Установка и закрепление пароизоляционного материала.
- Удаление строительного мусора, устранение мелких дефектов.
В целом, обустройство кровли занятие не такое сложное, как может показаться на первый взгляд. Главное произвести правильные расчеты и не прогадать с конструкцией крыши. И тогда устройство мягкой крыши или крыши из профнастила (и любого другого материала) будет в радость.
Фото устройства крыши
Также рекомендуем посетить:
Устройство крыши частного дома
До начала кровельных работ должен быть закончен весь комплекс мероприятий, включая монтаж по устройству стен. В первую очередь монтируются мауэрлат и конструкции стропил.
Технология устройства кровли
Основную балку укладывают на подготовленную верхнюю поверхность наружной стены и закрепляют с помощью анкерных болтов или строительных скоб. Перед его монтажом необходимо проверить, соблюдены ли проектные отметки наружных стен.
Вертикальность наружных стен проверяют отвесом или уровнем, горизонтальность — гидроуровнем. Проектную отметку высот элементов несущих стен рекомендуется выполнять с использованием нивелира. Допустимые отклонения в горизонтальной и вертикальной плоскостях должны составлять не более 5 мм.
После монтажа мауэрлата устанавливают балки стропил. Выверяют их шаг — расстояние между соседними, вертикальность и уклоны элементов стропильной системы. На готовую стропильную систему крепят обрешетку, монтируют утеплитель, пароизоляционную пленку, затем — кровельный материал. На следующем этапе укладывают покрытие карнизных свесов, устанавливают желоба, покрытие разжелобков. До монтажа кровельного покрытия необходимо проверить правильность проектных уклонов скатов, устройства обрешетки, а также сортировку кровельного материала. Из общего объема работ по возведению дома примерно половину составляют монтажные, выполняемые непосредственно на кровле, то есть в наиболее сложных условиях.
Сегодня самыми распространенными кровельными материалами являются профилированный лист и металлочерепица, поэтому рассмотрим схему их монтажа. Они представляют собой металлически листы с покрытием, предотвращающим коррозию и значительно продлевающим срок их службы. Для крепления используют кровельные шурупы толщиной 3,5–4 мм, длиной 40–50 мм с крупной шляпкой и уплотнителем или, если покрытие устанавливают на карнизных свесах, применяется специальное крепежное приспособление — кляммер. Обрешетку для монтажа профилированного листа и металлочерепицы выполняют из брусков, которые располагают на расстоянии 300–500 мм друг от друга. Она должна быть ровной, прочной, жесткой, без выступов и углублений.
Выравнивание карнизных свесов кровли
При любой конструкции обрешетки карнизный свес выполняют в виде сплошного настила шириной в три-четыре доски, которые должны быть ровными, иметь одинаковый свес по всей длине.
Свесы кровли выпускают шириной 350–700 мм. Вдоль конька укладывают две сходящиеся кромками доски — они поддерживают коньковый стык. Фронтонный свес должен выступать над обрешеткой на 40–50 мм.
Конструкция кровли:
- а — карнизного свеса;
- б — конькового узла,
- где 1 — наружная стена из пеноблока; 2 — монолитный ростверк; 3 — подложка; 4 — мауэрлат; 5 — подшивка из гипсокартона; 6 — пароизоляционная пленка; 7 — стропильная нога; 8 — брусок обрешетки; 9 — утеплитель.
Крепление свеса выполняют концевыми кляммерами, устанавливаемыми через 200–400 мм. Чтобы обеспечить лучший отвод воды в местах примыкания труб, с верхней стороны делают треугольную разделку.
Стропильная система
Основная конструкция кровли — стропильная система, образующаяся из наслонных или висячих стропил, подкосов, раскосов и диагональных связей, затяжек.
Наслонные стропила выполняются из отдельных элементов — стропильных балок, или ног, и устанавливаются в зданиях со средней несущей стеной или столбчатыми про межуточными опорами.
Конструкция наслонных стропил при размере кровли:
- а — до 5 м;
- б — до 8 м;
- в — до 10 м,
- где 1 — несущая стена; 2 — мауэрлат.
Висячие стропила выполняются в виде стропильных ферм, увязанных в единую систему. Они опираются лишь на две крайние опоры.
Конструкция висячих стропил при размере кровли:
- а — до 5 м;
- б — до 8 м;
- в — до 10 м,
- где 1 — несущая стена, 2 — мауэрлат.
План стропильной системы индивидуального жилого дома приведен ниже.
План стропильной системы
Выбор материала кровли
На конструкцию кровли оказывает значительное влияние материал покрытия. Перечислим наиболее популярные его виды.
Рубероид и гидростеклоизол представляют собой рулонное покрытие, пропитанное битумом, используются для плоских кровель и кровель временных зданий. При относительно низкой себестоимости срок службы этих материалов составляет 7–10 лет.
Рубероид — популярный материал для устройства крыш многоэтажек
Мягкая черепица — покрытие, аналогичное рубероиду, широко используется в индивидуальном строительстве для покрытия скатных кровель. Оно наклеивается на предварительно обшитую фанерой поверхность кровли. При огромном выборе цветов, простоте монтажа и низкой себестоимости материала его недостатком является непродолжительный срок службы — 10–15 лет.
Этапы по устройству кровли из мягкой черепицы:
- а — укладка основания из фанеры;
- б — монтаж мягкой черепицы.
Битумные листы из картона — покрытие, аналогичное рубероиду, имеющее более твердую структуру. Материал крепится саморезами или гвоздями на сплошную обрешетку кровли. Главные его достоинства — огромный выбор цветов и низкая себестоимость, его недостаток — непродолжительный срок службы (10–15 лет).
Крепление битумных листов к сплошной обрешетке
Асбестоцементные листы, или шифер, — традиционный материал для покрытия кровли, имеющий срок службы 50–60 лет, но достаточно хрупкий и тяжелый. Сегодня асбестоцемент считается недостаточно экологичным из-за возможного отслаивания волокон асбеста.
Кровля из шифера
Профнастил — профилированный стальной лист, окрашенный, оцинкованный или с полимерным покрытием. Это легкий и прочный материал с достаточно продолжительным сроком службы (30–35 лет). Его минус — низкий уровень звукоизоляции: во время дождя удары капель по крыше разносятся по всему дому.
Кровля из профнастила
Металлочерепица — профилированный стальной лист, имитирующий керамическую черепицу, но не утяжеляющий конструкцию. Материал имеет довольно продолжительный срок службы (30–35 лет).
Кровля из металлочерепицы
Керамическая черепица — достаточно дорогостоящий материал с практически неограниченным сроком службы. Нагреваясь днем на солнце, такое покрытие медленно и долго отдает накопленное тепло, создавая под кровлей воздушный поток, проветривающий и просушивающий конструкцию крыши. Ее недостаток — собственный вес, требующий устройства мощной стропильной системы. Более дешевый аналог — цементно-песчаная и полимерная черепица.
Укладка кровли из керамической черепицы
Медная кровля устойчива к воздействиям окружающей среды. На меди образуется оксидная пленка, которая защищает металл от коррозии. Недостаток подобного покрытия — высокая себестоимость.
Сегодня медная кровля — большая роскошь
К выбору кровельного материала стоит подходить со всей серьезностью, поскольку от этого зависит прочность крыши в целом. В таблице ниже приведены сравнительные характеристики описанных материалов.
Сравнительные характеристики кровельных материалов
Следуя вышеуказанным рекомендациям по технологии устройства крыши частного дома, выбору применяемых материалов, вы сможете сделать правильный выбор материала и конструкции в целом. А учитывая все имеющиеся различия и особенности — без проблем сможете соорудить надежную кровлю.
Монтаж крыши представляет собой многоэтапный сложный процесс. Для самостоятельной установки и сбора стропильной системы понадобится основательно изучить методы соединения элементов, подобрать нужные материалы, высчитать угол наклона и длину стропил. Поможет сделать крышу своими руками пошаговая инструкция.
Устройство кровли
Выбрав конструкцию для двускатной крыши, переходят к проектированию. Создать проект с чертежной документацией можно самостоятельно, имея навыки работы с компьютером и зная архитектурные программы (например, ArchiCAD.) Если таковых не имеется — лучше обратиться за консультацией и помощью к профессионалу. Можно все проектную работу делегировать профильным организациям.
Необходимо знать элементы конструкции и материалы для ее возведения, чтобы понимать, как сделать крышу двускатную своими руками.
Стандартная двускатная крыша состоит из нижеследующих элементов:
Мауэрлат — брус, уложенный вдоль периметра постройки на стены сверху. Крепят его стальными стержнями с анкерными болтами или резьбой. Брус должен быть из хвойной древесины и иметь квадратное сечение 150×150мм или 100×100. Он принимает от стропил на себя нагрузку и передает ее наружным стенам.- Стропильные ноги — длинные доски, которые под углом крепятся между собой, придавая треугольную форму крыше. Сечение досок 100×150 или 50Х150. Конструкцию из двух стропильных ног называют фермой. В зависимости от здания и вида кровельного покрытия делают определенное количество ферм. Максимальное расстояние между ними равняется 120 см, минимальное — 60 см. Рассчитывая шаги стропильных ног, учитывают: вес покрытия, ветровую нагрузку и количество снега в зимнее время.
- Конек — чаще всего представлен продольным брусом, расположенным в высшей точке крыши. Он соединяет между собой оба ската. В некоторых случаях конек состоит из двух досок, прибитых с обеих сторон к верхней части стропил и соединенных под определенным углом. Подкосы изготавливают из обрезков бруса. Их устанавливают между стропилами и стойками, укрепляя боковые грани фермы и повышая несущую способность конструкции.
- Стойки — расположены внутри каждой фермы вертикальные брусья сечением 100×100. Они передают нагрузку от прогона конька на несущие стены внутри здания.
- Затяжка — основание треугольника фермы. Балка, соединяющая нижние части стропил. Она вместе с подкосами повышает устойчивость к нагрузкам.
- Обрешетка — брус или доски, набитые на стропила. В зависимости от вида кровли бывает сплошной или с зазорами. Ее всегда крепят перпендикулярно направлению стропил, чаще — горизонтально.
- Лежень — длинный брус (сечение 100×100). Его укладывают вдоль несущей центральной стены. На него опираются вертикальные стойки. Используют лежень при монтаже наслонных стропил, если между наружными стенами прогон составляет более 10 м.
Мауэрлат — брус, уложенный вдоль периметра постройки на стены сверху. Крепят его стальными стержнями с анкерными болтами или резьбой. Брус должен быть из хвойной древесины и иметь квадратное сечение 150×150мм или 100×100. Он принимает от стропил на себя нагрузку и передает ее наружным стенам.
Затяжка — основание треугольника фермы. Балка, соединяющая нижние части стропил. Она вместе с подкосами повышает устойчивость к нагрузкам.Выбор системы стропил
Определяясь, как сделать двускатную крышу, следует выбрать, какой будет система стропил. Висячую стропильную систему выбирают в случае, когда между наружными стенами расстояние не более 10 м и посередине отсутствует несущая стена. Верхние концы смежных стропил при такой системе запиливают под углом, соединяя гвоздями между собой. Исключается монтаж коньков бруса и стоек. Снизу стропильные ноги опираются на внешние стены. Отсутствие стоек позволяет использовать чердачное пространство для обустройства мансарды. Функцию затяжек часто выполняют балки перекрытия. Чтобы упорядочить конструкцию верхнюю, затяжку рекомендуется устанавливать от конька на расстоянии 50 см.
Наслонную стропильную систему более оправдано обустраивать если есть опорная центральная стена. На стену укладывают лежень и крепят на него опорные стойки, к ним прибивают коньковый брус. Такой способ монтажа экономичный и простой в исполнении, если во внутреннем помещении потолки проектируются на разных уровнях. Чердак делят на две половины кирпичной стеной.
Установка мауэрлата
Сборку стропильной системы начинают с установки мауэрлата строго горизонтально. Прежде чем начать монтаж, необходимо тщательно проверить стены, к которым он крепится. При необходимости их выравнивают раствором цемента. Работу можно продолжать, когда раствор наберет прочность 50%.
В зависимости от системы, мауэрлат может представлять собой доску размером 50*150мм либо брус сечение 150*150. Его прикрепляют к верхнему ряду кладки стены. В деревянном строении роль его выполняет верхний венец.
Если стены делают из газобетона или пенобетона сверху последнего ряда необходимо сделать железобетонный армированный пояс для перераспределения нагрузки. В него вмуровывают закладной крепеж — шпильки или проволоку. На них насаживают доску либо брус.
Существует несколько способов связки мауэрлата и стен:
- В железобетонном поясе крепят гладкую катаную проволоку большого диаметра. Концы ее должны торчать вверх. Затем в доске делают отверстия в нужных местах и продевают в них проволоку. Скручивают и загибают ее.
- Замуровывают в стену шпильки диаметром не менее 12 мм. Делают под них в мауэрлате отверстия и насаживают доску или брус. Закрепляют гайками с широкой шайбой.
- Выравнивают по внутреннему или наружному краю стены доску или брус. Сверлом диаметром 12 мм делают отверстия для анкерных болтов (диаметр 12мм), которые забивают по шляпку и затягивают ключом.
В железобетонном поясе крепят гладкую катаную проволоку большого диаметра. Концы ее должны торчать вверх. Затем в доске делают отверстия в нужных местах и продевают в них проволоку. Скручивают и загибают ее.Между поволокой (шпильками) расстояние должно быть меньше 120 см. Под мауэрлат на стену укладывают обязательно отсечную гидроизоляцию: гидрозоли лм рубероид, свернутый в два слоя. Можно промазать битумной мастикой.
Установка стропил
Вначале работы необходимо определиться с нужным сечением строительных ног. Данную величину рассчитывают в зависимости от расстояния между стропилами и их длиной. Важно учитывать использование утеплителя. Расстояние между стропилами должно быть таким, чтобы не надо было тратить время и силы на обрезку теплоизоляционного материала.
Есть несколько видов стропильных систем (не один десяток). Выбрав тот, что вам наиболее подходит, из тонких досок следует сделать шаблон для врубок, запилов и других деталей. Часто первую форму делают на крыше, затем по ней делают шаблон.
Порядок сборки различается в зависимости от вида стропильной системы. Наклонные стропила устанавливаются постепенно. Их собирают из элементов на крыше. Очень удобно в этом случае, если уже настелены балки перекрытия потолка и черновой настил мансарды.
Для системы с висячими стропилами ферма собирается на земле. Она состоит из треугольника стропильных ног и затяжки со всеми стойками и подкосами. Сначала понадобится составить чертеж, высчитав угол соединения и длину стропил. Обычно угол наклона крыши 35−40 градусов. Однако на сильно продуваемых, открытых участках его делают меньше — 15−20 градусов. Чтобы определить угол соединения стропил, надо умножить на 2 угол наклона крыши.
Длину стропильных ног высчитывают, основываясь на угол соединения и длину прогона между внешними стенами. С учетом карнизного свеса (шириной 50−60см), она, чаще всего равняется 4−6 м.
Верхние концы стропил крепят разными способами:
- встык;
- внахлест;
- с вырезом пазов.
Фиксируют их болтами или металлическими накладками. Дальше монтируют верхние и нижние затяжки.
Собрав нужное количество ферм, их поднимают на крышу и крепят к мауэрлату. Первыми крепят крайние фермы. Стропила выставляют с помощью отвеса по вертикали, регулируя длину свеса. Ферму необходимо укрепить временными укосинами из бруса, чтобы она не сдвинулась в процессе монтажа.
Далее устанавливают остальные стропила, соблюдая одинаковое расстояние между ними.
Закрепив все фермы, доской с сечением 50*150мм, длиной на 20−30 см больше карниза прибивают верхние края ската. Эту же работу проводят с другой стороны крыши.
Изоляция крыши
Задумываясь о том, как сделать двускатную крышу, следует уделить должное внимание тепло — и пароизоляции. Параллельно коньковому прогону раскатывают рулонный материал, который крепят к стропилам с внутренней стороны. Стыки соединяют внахлест и герметизируют скотчем.
Межстропильное пространство сверху заполняют утеплителем — минеральной ватой.
Для защиты теплоизоляции от увлажнения, следует установить подкровельную гидроизоляцию. Ее прибивают снаружи стропил гвоздями или прикрепляют скобами.
Изготовление обрешетки
Завершающим этапом в строительстве двускатной крыши является построение обрешетки. Для этого используют сухой брус без сучков и трещин. Брусья обрешетки прибивают снизу карнизов. Две доски возле конька крепят без зазора. Для проверки обрешетки на прочность, на нее может стать человек весом 70−80 кг. Если сделано качественно — решетка не прогнется.
Доски для обрешетки двускатной кровли подбирают в зависимости от вида кровли:
- для мягкой и рулонной кровли делают два обрешеченых слоя — разреженный и сплошной. Ширина досок до 140 мм, толщина — от 25 мм. Доски набивают параллельно коньковому брусу с небольшими зазорами. Сверху досок — сплошной небольшой слой кровельной фанеры. Угол — 45 градусов.
- при укладке шифера или металлочерепицы делают один слой бруса (сечение 50*50).
для мягкой и рулонной кровли делают два обрешеченых слоя — разреженный и сплошной. Ширина досок до 140 мм, толщина — от 25 мм. Доски набивают параллельно коньковому брусу с небольшими зазорами. Сверху досок — сплошной небольшой слой кровельной фанеры. Угол — 45 градусов.Следующий этап — обшивка досками стропильной системы. Их набивают начиная от карниза крыши перпендикулярно рейкам. Шаг обрешетки зависит от угла наклона скатов и от вида кровельного покрытия. Чем угол больше, тем между досками больше расстояние.
Завершив монтаж обрешетки, приступают к обшивке свесов и фронтонов. Фронтоны закрывают досками, вагонкой, пластиковыми панелями, профнастилом или водостойкой фанерой. Это зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей. Обшивку крепят к боковой части стропил, используя саморезы и гвозди в качестве крепежей. Светы тоже подшивают разным материалом от сайдинга до дерева.
90000 Roof Structures Explained | Homebuilding 90001 90002 Roofs are one area of housebuilding which is changing fast. In Victorian and Edwardian times, there was really just one way to build a roof and its still widely used. But since then we have seen the introduction of many other options. 90003 90002 All have their advocates and all have their pros and cons. 90003 90002 90003 90008 Traditional or Cut Roof 90009 90002 The traditional option is steeply pitched, rarely less than 35 °. This reflects the weatherproofing requirements of older roofing materials like thatch and peg tiles.90003 90012 90013 The finished structure is readily adaptable. Not only is the volume large enough to convert into living space, but the structure can generally be easily altered 90014 90015 90002 90017 Cons: 90018 90003 90012 90013 Roof building is one of the more complex aspects of site carpentry and is a highly skilled job — as the timbers are cut on site and erected one at a time it is both relatively slow and relatively expensive 90014 90015 90008 Flat Roofs 90009 90002 There is nothing technically challenging about building flat roofs, which, incidentally, are never flat but are always constructed to a fall in order to stop rainwater pooling.90003 90002 But it was not until the 1950s that cheap and reliable materials for covering these structures became widely available and this started a boom in flat roofed extensions across the country. 90003 90002 90003 90032 In this project, by Strom Architects, the flat roof enhances the simple minimalist lines of the single storey home 90033 (Image credit: Martin Gardner) 90002 90017 Pros: 90018 90003 90012 90013 Flat roofed modernist housing is enjoying a revival, and green flat roofs, using sedums, grasses and mosses, are also popular 90014 90015 90002 90017 Cons: 90018 90003 90012 90013 While flat roofed modernist housing is increasingly popular, the roof covering is often done in an expensive metal 90014 90015 90008 Trussed Roofs 90009 90002 Trussed roofing appeared in the UK in the 1960s and rapidly took over the new housebuilding scene.Trussed roofs are available in fink truss and open or attic truss options (detailed below). 90003 90002 90003 90032 This house’s roof construction used prefabricated trusses from Turner Timber, with dormer windows factored into the design on the front elevation 90033 (Image credit: Turner Timber) 90012 90013 Inexpensive 90014 90013 Lightweight 90014 90013 Uses relatively small timber sections 90014 90013 in most cases, the roof can be erected in a day 90014 90013 Works best in simple roof designs 90014 90015 90002 90017 Cons: 90018 90003 90012 90013 Impractical if you want to use the roof space for anything more than light storage 90014 90013 Not suitable for complex roof designs — the more junctions, hips and valleys and dormer windows you add to the roof, the more complex the underlying carpentry and the less advantageous a fink truss roof becomes 90014 90015 90012 90013 An attic truss gives you an empty attic space within the simplicity of a trussed roof design 90014 90015 90002 90017 Cons: 90018 90003 90012 90013 Attic trusses are made from much h eavier timbers than fink trusses and therefore cost much more to buy (in cost terms, there is not much to choose from between an attic truss and a traditional cut roof) 90014 90013 The attic truss comes into its own when the roof shapes are complex, or perhaps when access to site is difficult 90014 90015 90008 Structural Insulated Panels 90009 90002 Panelised roofing such as SIPs (structural insulated panels) uses large pre-insulated sheets, laid across roof beams.The beams will typically be placed along the ridge, at the eaves and halfway between the two where they are known as purlins. Once the purlins are in place, the panels can be craned in in a matter of minutes. 90003 90002 90003 90032 SIPs panels (these panels are from SIPCO) need to be craned into place. SIPs roofs tend to work best on structures with simple shapes 90033 (Image credit: SIPCO) 90002 90017 Pros: 90018 90003 90012 90013 Works best on simple-shaped structures 90014 90013 Speedy erection 90014 90013 It comes pre-insulated, which saves a lot of additional work and fitting costs 90014 90013 The system creates open roofspace, which is increasingly sought after these days 90014 90015 90002 90017 Cons: 90018 90003 90012 90013 It tends to be more expensive 90014 90013 The speed advantages of panellised roofing begins to significantly disappear when the shape becomes particularly complex.If you have a structure with hips, valleys and dormer windows, you will probably do better to use one of the other roofing methods 90014 90015 90008 Curved Roofs 90009 90002 Curved roof shapes are currently the height of fashion, at least on upmarket builds. They are generally covered in either a metal like zinc or copper or with a green roof, made up of turf planted with sedums. 90003 90002 In structural terms, they tend to be variants on flat roofing using curved timber glulam beams under a plywood covering.90003 90002 90003 90032 These homeowners added a new contiguous copper-finished barrel roof, designed to soften the harsh lines that Modernist homes can have 90033 (Image credit: c / o Porteous Architecture / Press & Journal) 90002 90017 Pros: 90018 90003 90002 90017 Cons: 90018 90003 90012 90013 Realistically only an option where the overall roof shape is simple 90014 90015 90008 Green Roofs 90009 90002 There is enormous interest in creating green or turf roofs, which are perhaps the most obvious sign of a green-minded home.In fact, these are nothing new and were used in parts of Scandinavia and Scotland for hundreds of years, but today’s green roof is a very different beast. 90003 90002 90017 Pros: 90018 90003 90012 90013 Absorbs CO2 90014 90013 Absorbs a proportion of rainwater 90014 90013 Provides a degree of insulation 90014 90015 90002 90017 Cons: 90018 90003 90012 90013 You have to build up in layers, paying careful attention to waterproofing details 90014 90013 Planting regime has to be carefully thought through 90014 90015 90008 Insulation and Warm Roofs 90009 90002 The requirements for levels of insulation have had a dramatic effect on how we build rooms in the roof.If you leave the loft space empty, you can simply roll out insulation above the ceiling. 90003 90002 But if you want to use the loft as living space, you have to insulate directly under the sloping roof. However, the amount of insulation required is deeper than the rafters or trusses. Extra insulation can be added to the underside, but this reduces headroom. 90003 90002 There are two common solutions: 90003 90012 90013 build a ‘warm roof’, where the insulation is placed above the rafters. 90014 90013 do away with rafters and use insulated panels laid across a series of beams.This works best on simple roof shapes. 90014 90015 90008 Choosing your Structure 90009 90002 First, decide how you want to use the space. If you have no intention of using it as living space either now or in the future, you are probably best off using a simple fink truss system. 90003 90002 However, if you want to ‘live in the loft’, then you’ll have to choose one of the other methods. There may not be that much difference in cost between them, and it may pay to go with what your designer and / or builder is most comfortable with.90003 90002 If you want a cathedral or vaulted roof, then you’ll have to work with the designer. It’s unlikely to work with any kind of truss, but can be done using traditional rafters laid on beams, or sometimes with panelised roofing elements. 90003 .90000 Roof structure | Article about roof structure by The Free Dictionary 90001 «The uniqueness of the project extends to its very structure, with the steel roof structure alone weighing a record 4,000 tons.The team building the venue — proposed to host games up to and including the quarter-final stage — is installing the steel and cables in preparation for the operation known as the ‘big lift’ of the roof structure. Al Thumama Stadium Project Manager, Saoud al Ansari, said: «The roof columns and compression ring serve as an integral part for the roof’s structure.The SCs Al Rayyan Project Manager, Abdullah al-Fehani, said: «This is a big milestone for the project and makes Al Rayyan Stadium the first building in Qatar with this type of roof structure with tensile-compression ring system. | C Hudson, c / o agent, variation condition 5 (windows) on previous permission 2015/90199 for Listed Building Consent for removal of mono-pitch roof structure and replacement with dual pitch roof structure, 17, Finthorpe Lane, Almondbury.3M, the laminates and films conglomerate, provided ‘Dyneon Fluoroplastic ETFE’ for the roof structure at Tottenham Hale station, as part of a construction project to ensure it is fit for purpose for decades to come.Thornton Tomasetti designed the new static roof structure that will support the moving roof and accommodate the roof plant equipment.Due to the excavation of close distance coal strata and the effect of coal pillars in the gobs, the roof structure of the gobs of excavated Jurassic coal strata is relatively complex.This tough, elastic, weather-resistant coating stretches with the roofs movement to bridge joints and cracks, while its permeability to water vapor prevents moisture build-up in the roof structure.The coating boasts excellent resistance to ozone, hydrolysis, and many chemicals.The main gathering space is separated from the ancillary zone by a concrete frame which provides support for the roof structure of timber and steel bowstring trusses.Once the interior was stripped and the attached roofs were down, the deconstruction crew then began removal of the main roof structure. The cedar roofing and shiplap was cut into 4-foot wide strips, knocked and pried from the rafters from inside the structure and sent to the debris pile.The entire roof structure was then surveyed and the report has confirmed that condensation has affected the steelwork within the roof structure. .