Какой угол заточки сверла по металлу: как правильно наточить сверло по металлу — АртСтрой — строительные материалы в Санкт-Петербурге

Содержание

как правильно наточить сверло по металлу

Различные манипуляции с изделиями из металла, в том числе сверление, производятся не только на производстве, но и в бытовых условиях. Инструмент для работы с металлом изначально производится из материалов повышенной износостойкости, но со временем даже такие специализированные изделия требуют той или иной корректировки. В связи с этим возникает достаточно большое количество вопросов, среди которых одними из самых актуальных являются: как точить сверла по металлу, как правильно точить сверла по металлу и под каким именно углом лучше точить сверла по металлу.

Производить затачивание такого вида сверл необходимо соблюдая все технологические правила. В противном случае даже самый качественный инструмент может быть безвозвратно испорчен. Подробно о том, как правильно заточить сверло по металлу, мы расскажем в нашей статье.

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

ПРИЗНАКИ ЗАТУПЛЕНИЯ СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ

Повышение шумовых проявлений;
Значительный внезапный разогрев работающей части и тела;

Неровность и «рваность»краев разрабатываемого отверстия;
Необходимость увеличения физических усилий;
Изменение состояния стружки со спиралеобразной, до крошащейся и малоразмерной;
Повышение температуры поверхности изделия;
Появление не характерного ранее скрежетания и треска в момент работы.

СТЕПЕНЬ И ВИДЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ ИЗНОСОМ

Изнашивание задних поверхностей.
Изнашивание передних поверхностей.
Изнашивание уголков.
Изнашивание фаски.

Для более наглядного представления предстоящих манипуляций, необходимо более подробно рассмотреть устройство сверла.

АНАТОМИЯ СВЕРЛА

Вершинный угол. Располагается посередине режущих кромок и является вершиной сверла. Показатели такого угла разнятся в зависимости от того, какой металл предстоит сверлить. Наиболее универсальным принято считать угол 118 градусов. Он целесообразен при работе с мягкими материалами, в том числе с мягким металлом. Для металлов плотных и прочных, угол составляет свыше 135 градусов.

Задние вершины. Проходят за режущими кромками, изгибаясь и образовывая просвет, составляющий от 8 до 15 градусов для универсальных вариантов.
Перемычка. По сути это перешеек, соединяющий две режущие части. Основной функцией перемычки является центрование сверла в момент входа в металл.
Спиралеобразные ленты. Необходимы для снижения трения, выступают как теплоотвод и направляющая.
Спиральные ложбины. Являются отводящими каналами для отработанного содержимого просверливаемого отверстия.
Хвостовик. Место соединения сверла с дрелью.

Отдельными параметрами можно считать спиральный и задний углы:

Угол спирали является величиной переменной т изменяется в зависимости от того, для какого типа металла подбирается сверло. Большие витки угла подходят для более мягких металлов, дающих длинную стружку. Малоугловые спирали целесообразны при работе с твердыми металлами и мелкой стружкой;
Задний угол. Его размеры варьируют от 7 до 17 градусов и зависят от того, какой металл предстоит просверлить.

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ СВЕРЛ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ЗАТОЧКИ

Одноплоскостные. Данный вид сверл имеет одну плоскость на задней перьевой стенке. Угол плоскостного наклона составляет 28-30 градусов. Заточке подлежит одна рабочая плоскость. Сверло удерживается параллельно задней плоскости по отношению к точильному приспособлению.
Двухплоскостные. Отличием от одноплоскостных является только наличие дополнительной плоскости.
Конические сверла. Основным нюансом заточки является необходимость сохранения четкого конуса. Заточка производится колебательными движениями без отрыва от точильного приспособления.

КАК ПРАВИЛЬНО ТОЧИТЬ СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ: ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Вращения абразивного элемента производятся по встречному направлению относительно затачиваемой плоскости.
Важно выдерживать верный угол, не допуская смещения. Выбор, под каким углом точить сверла по металлу, является наиважнейшей частью всего процесса.

Стоит учитывать, что для каждого металла, угол имеет свои параметры:

Чугун и сталь. Для этих металлов оптимально допустимым считается угол в диапазоне 116-118 градусов;
Латунь и бронза. Угол заточки должен соответствовать 120-130 градусам;
Медь. Выдерживаемый угол имеет четкие границы и равен 125 градусам;
Алюминий. Данный металл, так же как и медь предполагает выдержанный угол в 140 градусов.

Сохранение необходимо верного угла является основным требованием, нарушение которого в процессе заточки сверла по металлу способно привести к порче изделия.

Восстановительные манипуляции при обработке кромок производятся за один рабочий подход.
Разогретая часть хвостовика подлежит охлаждению в момент изменения положения.
При работе с одноплоскостными сверлами с диаметром не более 3мм, обеспечивается параллельное положение режущей кромки и плоскости точильного круга. Прижим осуществляется с сохранением заднего угла в 26-30 градусов.

При работе с коническими изделиями, превышающими диаметр в 4 мм, важно свершать плавные движения, сохраняющие конусность формы. Категорически запрещено прекращать контакт затачиваемой поверхности сверла и точильной поверхности. Все повороты осуществляются плавно, по форме конуса и в одно касание. Новый цикл начинается с рабочей кромки и проходит полным поворотом с соблюдением необходимых углов.
Необходимым условием является сохранение переднего угла, находящегося в промежутке рабочей части инструмента и основанием режущей кромки. Замер производится специальным приспособлением в основной плоскости.
Важно так же обращать внимание на угол, расположенный в задней плоскости.
Угол режущих кромок должен располагаться на вершине между кромками.

Замеры углов производятся шаблонами, имеющими специальные вырезы, или прибором Слепнина.

Помимо сохранения правильности углов, важным аспектом в вопросе «

как правильно заточить сверло по металлу» является выдерживание правильности самой кромки. Особенно актуальным данный момент является для сверл больших диаметров, превышающих 10мм. Кроме обязательных к протачиванию поверхностей, у сверл с большим диаметром, подточке подвергается передняя поверхность. Связана такая необходимость с тем, что уменьшение угла наклона передней плоскости, приводит к расширению угла режущего ребра и уменьшению длины поперечной кромки. В связи с такими изменениями параметров, сверло не прорезает металл, а выскабливает, образуя неровности и дефекты.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗАТОЧКИ СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ

Процесс правильной заточки сверла по металлу начинается с подбора необходимого оборудования:

Шлифовочная машинка.
Точильный, или наждачный станок.
Электрическая дрель.
Напильник.

Вспомогательные средства.

Комплект точильных кругов. Подбирается в зависимости от материала из которого изготовлено сверло.

Определение типа материала сверла:
1. Быстрорежущая сталь. Такой тип сверл имеет обозначение HSS. Такие сверла изготавливаются из легированной углеродистой стали и имеют добавки вольфрама, хрома и молибдена. Быстрорежущие сверла используются для работ на высоких скоростных режимах;
2. Кобальтовая сталь. Такие сверла обозначаются пометкой CO(кобальт)и обозначением, информирующем о процентном содержании кобальта. Следует учитывать, что кобальтовые сверла хоть и способны длительное время сохранять остроту даже при больших нагрузках и температурах, но отличаются хрупкостью по сравнению с быстрорежущей сталью. Заточка таких сверл требует наибольшей осторожности;
3. Карбид-вольфрамовые сверла. Обладают крайне высокой жесткостью и значительной хрупкостью.
Помимо материала изготовления, производители указывают какую обработку проходит сверло и каким покрытием защищено. Все эти нюансы имеют значение при подборе необходимого для затачивания инструмента. Кроме вышеперечисленного, необходимо знать под каким углом надо точить сверла по металлу. Для достижения наиболее качественного результата, будет не лишним акцентировать внимание на анатомии сверла.
Емкость с водой. Для охлаждения чаще всего используется обычная вода. Однако, гораздо лучшую результативность в качестве охладителя показывает машинное масло.
Фиксирующее устройство.
Угломер.
Средства индивидуальной защиты: очки и перчатки.

ЧЕМ МОЖНО ЗАТОЧИТЬ СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ

Процесс затачивания сверл устроен следующим образом:

Шлифовочной машинкой (болгаркой)

Процесс затачивания проводится в несколько этапов.

Сверло фиксируется в тисках с соблюдением угла наклона;
На машинку устанавливается абразивный диск, подобранный в соответствии с типом сверла и его предназначением;
Включенная машинка подносится к сверлу.

Альтернативным вариантом работы является метод, когда крепится не сверло, а собственно болгарка.

В процессе работы необходимо соблюдать меры индивидуальной защиты, так как имеется достаточно высокий риск соскальзывания сверла с точильной поверхности.

Наждачным станком

Данное устройство считается одним из самых удобных и оправданных при работе в домашних условиях. Одно из важных условий при работе с наждачным станком-верное касание кромки и точильной поверхности. Кромка должна располагаться строго параллельно.

Электрической дрелью

Дрель является альтернативой болгарки и точильного станка. Для манипуляции затачивания на нее устанавливается точильный круг. Суть действий аналогична работе с болгаркой и подразумевает два варианта фиксации: фиксируется сверло, или фиксируется сама дрель.

Нюансы работы с дрелью:

Инструмент фиксируется в вертикальном положении;
Точильным кругом обрабатывается задняя кромка с целью удаления последствий изнашивания;

Производится затачивание с выведением необходимого угла, который чаще всего равен 120 градусам.

На всем протяжении затачивания кромки, которое в среднем длится около 2-х секунд за один сеанс, необходим контроль за степенью нагревания. Для упрощения процесса, можно приобрести специальную насадку, устанавливающуюся непосредственно на дрель и выступающую в роли фиксатора сверла и направляющей.

На что стоит обратить внимание во время заточки сверла по металлу:

Подобные насадки целесообразны только при работе со сверлами не превышающими 4-10мм в диаметре;
Сверла с серьезными повреждениями и значительным износам затачиванию таким методом не подлежат;
Подобрать индивидуальный угол при использовании насадки не возможно. В связи с этим, если речь идет не о стандартных углах, потребуется доработка, позволяющая соблюсти необходимые угловые параметры.

Напильником (надфилем)

Затачивание напильником, или надфилем, чаще всего производится, когда речь идет о сверлах, которые невозможно заточить иными способами ввиду их малого диаметра, составляющего 4мм и менее. При обработке тонких сверл допускается стачивание слоя не превышающего 1мм. Углы придется выдерживать в стандартном развороте. В ходе работы потребуется хорошее освещение и наличие увеличивающих приспособлений.

Заточка сверла по металлу своими руками

Простейшее и достаточно удобное приспособление для затачивания сверл по металлу можно сделать самостоятельно своими руками.

Состоит данное устройство из:

Вала;
Сверлящего патрона;
Транспортира-угломера;
Направляющих роликов.

Основа, с закрепленным на ней транспортиром изготавливается из любого подручного материала, который должен быть достаточно прочным и широким.

КАК ЗАТОЧИТЬ СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ: ВИДЕО

КАК ПРАВИЛЬНО ЗАТОЧИТЬ СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ: ВЫВОД

Вне зависимости от того, каким инструментом производилась заточка сверла по металлу, нелишним будет проведение доводочных манипуляций. Наибольшей популярностью пользуются камни из карбида кремния с маркировкой 63с и круг, имеющий зернистость 5-6 и твердость м3-см1. Альтернативой может стать эльбор с зернистостью 6-8. Обязательна бакелитовая связка для обоих вариантов.

Соблюдение всех перечисленных нюансов и правил, позволит свести риск порчи сверла к минимуму и значительно упростит предстоящую работу, сохраняя при этом достаточно высокое качество. Стоит учитывать, что немаловажную роль играет личный опыт мастера и качество используемых приспособлений.

Угол заточки сверла по металлу:таблица,рекомендации по заточке

Виды заточек сверл по металлу

Заточка сверл осуществляется с целью реанимации инструментов после интенсивной эксплуатации. Существует несколько форм заточки. Выбор в пользу конкретного варианта зависит от диаметра спирального сверла, обрабатываемого материала и других факторов.

Универсальной считается нормальная форма заточки под углом 118-120 градусов. Она позволяет подобрать угол сверла, оптимальный для любых материалов. Единственный минус – ограничение диаметра сверла 12 миллиметрами. Нижеизложенные варианты применяются для инструментов с диаметром до 80 мм.

фото:углы заточки сверла по металлу

К примеру, форма обработки НП включает подточку поперечной кромки. Уменьшение длины способствует снижению усилия и, как следствие, предотвращает излишнее повреждение обтачиваемой детали. Сфера применения – подготовка бура к созданию отверстий в стали.

Разновидность этого способа – НЛП. Помимо описанной подточки кромки, аналогичное действие проводят с ленточками. В результате образуется дополнительный задний угол сверла, который значительно облегчает процесс резки и уменьшает трение функциональной части при проходе сквозь обрабатываемый материал.

В некоторых случаях применяется и двойное затачивание. Методы ДП, ДЛП и аналоги рассчитаны на улучшение характеристик периферийных узлов сверла. Изменение угловой точки между кромками до 75 градусов снижает теплоотвод от сверла и повышает его стойкость.

Обрабатываемый материал	Угол сверла
Сталь, чугун, твердая бронза	116-118°
Латунь, мягкая бронза	120-130°
Бетон	118-130°
Медь	125°
Пластмасса	90-100°
Алюминий, древесина, деликатные материалы	140°

Заточка сверла. Угол заточки сверла для стали по металлу

Заточка сверла. Угол заточки сверла для стали

Угол заточки сверла устанавливается в отличие от свойств материала. Другими словами, свойство материала влияет на угол заточки сверла.

В повседневных условиях популярны спиральные сверла, которые с помощью своих характеристик применяются для более твёрдого состояния стали и даже для дерева.

Ознакомимся с углами при вершине сверла. Так, если обрабатывается сталь, то угол заточки сверла для стали будет составлять 116-118 градусов.

Процесс заточки сверла начинается с образования режущих кромок, нацеливаясь на участки спиральных канавок, по которым проходит стружка. Держать сверло нужно так, чтобы область затачивания всегда была напротив оси вращения круга.

Такое же действие сделайте другой кромкой. Для стали угол составляет 140 градусов.

120 градусов — это оптимальный угол большинства сверл.

Угол заточки сверла по дереву

Ознакомимся со сверлением дерева. Для ручного сверления материалов из дерева применяют сверлилку и коловорот, используя патроны (зажимные) определённых форм.

Отметим, что ручная винтовая сверлилка зачастую применяется при высверливания отверстий диаметром в пределе 5 мм.

При сверлении необходимо принимать во внимание твёрдость древесины, размещение трещин, глубину сверления, присутствие гвоздей и других посторонних материалов.

Если диаметр отверстия большого размера, то лучше центры заранее засверлить тонкими сверлами чтобы сверло не изменило направление, а если дерево непрочное целесообразно сделать зенкование.

Если имеются сквозные отверстия, нужно при выходе сверла сделать определённую преграду, например, из кусочка дерева.

Помните! Что при сверлении направлять инструмент на свою сторону нельзя. Внимательно рассмотрите состояние сверла, центровку сверла в патроне. Используйте эти правила в целях личной безопасности и эффективности работы с материалами.

Если же в процессе работы в глаз попали частички затачиваемого материала немедленно обратитесь к врачу.

Если сверление происходит по дереву, то об остроте сверла не стоит переживать, ведь сверло служит долго без систематической заточки.

Однако, при работе с металлом, острота сверла играет важную роль, поскольку просверлить металл возможно исключительно при наличии острого сверла.

Таким образом, угол заточки сверла по дереву будет составлять 140 градусов.

Угол заточки сверла по металлу

Например, для металлов твёрдого типа, приемлем угол заточки сверла приблизительно 120 градусов, для более мягкий металлов – 90.

Если работать придётся с мягкой бронзой, то угол при вершине будет равен 120—130 градусам; красная медь – 125; алюминий -140; пластмассы – 90-100; хрупкие материалы –140.

Угол заточки не может быть одинаковый для всех материалов!

Таким образом, угол заточки сверла устанавливается в зависимости от характеристики материала (при этом учитывается его пластичность и состояние).

Так, чем мягче материал, тем больше угол наклона. Однако этот принцип применяется на производстве.

В домашних условиях, когда одно и тоже сверло применяется для многих материалов, угол наклона зависит от диаметра сверла и меняется от 19 — 28° для сверл, которые имеют диаметр от 0,25- 10 мм.

А также вы можете посмотреть видео ручная заточка спиральных сверл, ч. 1

Ручная заточка спиральных сверл, ч. 2

Специальные заточки сверл, ч. 3. Заточки для листа

Подобрано для вас:

Какой угол заточки сверла по металлу

Если сверлить приходится только древесину, то об остроте сверла можно не задумываться, так как сверло может исправно служить месяцы и годы без заточки. Но когда доходит дело до сверления металла, острота сверла становиться очень важна, другими словами, просверлить металл можно только острым сверлом. Разницу легко почувствовать, взяв абсолютно новое сверло. Начав довольно резво врезаться в металл, с каждой минутой сверло будет погружаться в металл все медленнее, а давить на него придется все сильнее. Скорость затупления сверла зависит в частности от оборотов, скорости подачи, охлаждения и других факторов, однако как ни старайся, время работы сверла до неудовлетворительной работоспособности измеряется минутами. Если объем работы значительный, постоянно покупать новые сверла получится накладно, поэтому лучше научиться их затачивать. Хотя все равно стоит иметь несколько сверл одного диаметра (3-10, в зависимости от ох диаметра и соответственно цены) чтобы возвращаться к заточке только когда затупились все сверла.

На периферии сверла скорость резания максимальна, и, следовательно, максимален нагрев режущих кромок. В то же время отвод тепла от уголка режущей кромки сильно затруднен. Поэтому затупление начинается с уголка, потом распространяется на всю режущую кромку. Ясно видно ее закругление. Затем истирается задняя грань. На ней появляются штрихи, риски, идущие от режущей кромки. По мере износа риски сливаются в сплошную полоску вдоль режущей кромки, более широкую у периферии и сужающуюся к центру сверла. Поперечная режущая кромка при износе сминается.

В начале затупления сверло издает резкий скрипящий звук. Если сверло вовремя не заточить, количество выделяемого тепла будет возрастать и процесс износа пойдет быстрее.

Чтобы облегчить контроль геометрии сверла, главное, что следует сделать – это шаблон описанный ниже. С его помощью, даже если заточка выполняется без приспособлений, всегда можно проверить, где ещё нужно снять металл, и, в конце концов, получить то, что и должно получиться (не может быть чтобы не получилось, даже если придется сточить половину длинны сверла). Для соблюдения симметрии старайтесь, чтобы время заточки каждого участка и сила нажима были постоянные.

Заточка спиральных сверл

Для заточки существуют специальные станки или приспособления. Если есть возможность, то лучше затачивать сверла на специализированном оборудовании. Но в условиях домашней мастерской такой возможности, как правило, не бывает. Сверла приходится затачивать вручную на обыкновенном точиле.

В зависимости от того, какую форму придают задней поверхности, существуют разные виды заточки: одноплоскостная, двухплоскостная, коническая, цилиндрическая, винтовая.

При одноплоскостной заточке заднюю поверхность пера выполняют в виде плоскости. Задний угол при такой заточке должен быть 28-30°. При одноплоскостной заточке велика опасность выкрашивания режущих кромок. Этот способ, самый легко выполнимый при ручной заточке, рекомендуют для сверл диаметром до 3 мм.

Универсальные сверла диаметром больше 3 мм обычно подвергают конической заточке. Для того, чтобы были понятны особенности такой заточки, рассмотрим схему конической заточки на станке сверла с углом 2φ в 118°. На рисунке ниже показан шлифовальный круг и прижатое к его торцу режущей кромкой и задней поверхностью сверло.

Представим себе конус, образующая которого направлена вдоль режущей кромки и торца шлифовального круга, а вершина отстоит от диаметра сверла на 1,9 его величины. Угол при вершине равен 26°. Ось сверла пересекается с осью воображаемого конуса под углом 45°. Если вращать сверло, вокруг оси воображаемого конуса (как бы катать конус по торцу шлифовального круга), то на задней грани сверла образуется коническая поверхность. Если ось сверла и ось воображаемого конуса находятся в одной плоскости, то задний угол будет равен нулю. Чтобы образовался задний угол, нужно сместить ось сверла по отношению к оси воображаемого конуса. На практике это смещение будет равным 1/15 диаметра сверла. Качание сверла по оси воображаемого конуса при таком смешении обеспечит конусную заднюю грань и задний угол 12-14°. Чем больше величина смещения, тем большим будет задний угол. Следует напомнить, что задний угол вдоль режущей кромки меняется и увеличивается к центру сверла.

Понятно, что выполнить все эти условия заточки вручную очень сложно. Сверло, предназначенное к заточке, берут левой рукой за рабочую часть, возможно ближе к заборному конусу, а правой за хвостик.

Режущей кромкой и задней поверхностью сверло прижимают к торцу шлифовального круга и, начиная от режущей кромки, плавными движениями правой руки, не отрывая сверла от камня, покачивают его, создавая на задней грани пера конусную поверхность. Затем повторяют ту же процедуру для второго пера.

При заточке желательно как можно точнее повторить ту форму задней поверхности, которая была после заводской заточки, чтобы не потерять требуемые задние углы.

Другой способ заточки, широко применяемый домашними мастерами, заключается в следующем. Как и в предыдущем случае, сверло берут левой рукой за рабочую часть возможно ближе к заборному конусу, а правой за хвостик. Режущей кромкой сверло прижимают к торцу шлифовального круга и плавным движением правой руки, не отрывая сверла от камня, поворачивают его вокруг своей оси, затачивая заднюю поверхность. Очень важно сохранить при вращении сверла нужный угол его наклона к торцу шлифовального круга. Для этого часто при заточке используют специальные втулки.

В результате такой заточки на задних поверхностях обоих перьев получится конусная поверхность, но не будет образован задний угол. При работе трение задней поверхности о стенки отверстия и, следовательно, нагрев будет больше.

Из-за трения о шлифовальный круг, при заточке происходит нагрев инструмента. Это вызывает отпуск закаленной части инструмента. Металл мягчеет, теряет твердость. Неумелое затачивание приводит лезвие инструмента в негодность. Поэтому заточку следует вести с многократным охлаждением сверла в воде или в водно-содовом растворе. Это требование не касается твердосплавных сверл. Нельзя при заточке пользоваться для охлаждения маслом. Если по каким бы то ни было обстоятельствам инструмент затачивают всухую, то:

за один проход снимают незначительный слой металла;
скорость вращения абразивного круга должна быть как можно ниже;
сверло никогда не должно нагреваться до такой степени, чтобы этого не терпела рука.

Практика показывает, что заточку инструмента следует вести против движения шлифовального круга. Тогда режущая кромка более долговечна, реже ее сминание и обламывание.

Для заточки используют шлифовальные круги из электрокорунда (марок 24А, 25А, 91А, 92А) зернистостью 25-40, твердостью М3-СМ2, на керамических связках.

В производстве обычно за заточкой следует доводка. Доводка делает поверхность глаже, убирает мелкие зазубринки. Сверло, подвергнутое доводке, более стойко к износу, чем сверло после заточки. Если у вас есть возможность выполнить доводку, воспользуйтесь ею.

Для доводки применяют шлифовальные круги из зеленого карбида кремния марки 63С зернистостью 5-6, твердостью М3-СМ1 на бакелитовой связке или круги из эльбора ЛО, зернистостью 6-8 на бакелитовой связке.

Одно из основных условий правильной заточки сверла – сохранение его осесимметричности. Обе режущие кромки должны быть прямолинейны и иметь идентичную длину, тождественную величину углов при вершине (и углы заострения) по отношению к оси сверла.

Правильность заточки проверяют специальным шаблоном.

Его делают самостоятельно из листа меди, алюминия или стали толщиной приблизительно 1 мм. Самый долговечный шаблон, конечно, из стали. Шаблоном проверяют угол при вершине, длину режущих кромок, угол между перемычкой и режущей кромкой. Вместо заднего угла, который весьма сложно измерить, шаблоном измеряют угол заострения. Шаблон целесообразно сделать перед началом использования нового сверла, чтобы с последнего перенести нужные углы.

Неравномерная длина режущих кромок и наклон их к оси сверла приводят и к неодинаковой нагрузке. Сверло быстрее выйдет из строя из-за интенсивного износа перегруженной режущей кромки.

Неравномерная нагрузка на части сверла вызовет его биение в процессе резания и, как результат, увеличение диаметра полученного отверстия.

Самый простой способ проверки правильности заточки – пробное сверление. Если перья сверла заточены неодинаково, то у менее нагруженного будет меньше стружки из соответствующей канавки. Иногда стружка выступает лишь через одну канавку. Диаметр отверстия может быть преувеличен в сравнении с диаметром сверла.

Приспособление для заточки сверла. Приспособление состоит из неподвижного основания и съемной державки с отверстиями для сверл разного диаметра.

Основание выполняют из строганной доски толщиной 30-40 мм, к которой под углом 30-32° (зависит от угла 2φ, см. ниже, 30° для 2φ=120°, 32° для 2φ=116°) пришивается (прибивается, приклеивается) деревянная рейка со скошенной под углом 25-30° (для одноплоскостной заточки) боковой гранью. Эта рейка и ориентирует под нужным углом державку с затачиваемым сверлом относительно шлифовального круга. Державку изготавливают из прямоугольного деревянного бруска, одну из боковин которого состругивают под углом 60-65° (зависит от угла боковой грани рейки). Этой боковиной державку прижимают к рейке на доске основания, что обеспечивает заточку переднего угла сверла в требуемых пределах (25-30°). На другой боковине державки размечают и высверливают перпендикулярно плоскости этой боковины сквозные отверстия для каждого сверла того или иного диаметра. Длину державки выбирают такой, чтобы ее было удобно держать при заточке сверл.

На обычный подпятник (подлокотник) приспособление не установишь, так что придется придумывать для него какой-то столик или полку, можно перенести заточной станок на стол где будет место и для этого приспособления. На основание уложите вплотную к рейке державку с вставленным в нее сверлом, подлежащим заточке. Сверло в гнезде державки поверните так, чтобы затачиваемая кромка была сориентирована горизонтально. Левой рукой держите сверло у затачиваемой кромки, правой – хвостовик сверла. Прижимая державку к скошенной рейке, подведите сверло к наждачному кругу и заострите одну кромку. Затем разверните сверло и так же обработайте вторую кромку.

Можно сделать и проще:

Углы заточки и другие характеристики сверла

Спиральное сверло состоит из рабочей части, шейки, хвостовика и лапки.

Рабочая часть разделяется на режущую и направляющую. Все режущие элементы сверла расположены на режущей части – заборном конусе. Направляющая часть служит для направления во время резания и является запасной при переточке сверла. На перьях направляющей части по винтовой линии расположены цилиндрические фаски-ленточки. Ленточка служит для направления сверла в отверстии, а также для уменьшения трения сверла о стенки отверстия. Она не должна быть широкой. Так, ширина ленточки сверла диаметром 1,5 мм составляет 0,46 мм, диаметром 50 мм – 3,35 мм. Хвостовик сверла и лапка служат для закрепления сверла в шпинделе станка или патроне. Сверла могут быть выполнены как с шейкой, так и без нее.

Диаметр сверла, измеренный по ленточкам, неодинаков по длине сверла. У заборного конуса он несколько больше, чем у хвостовика. Это уменьшает трение ленточек о стенки отверстия.

Для того чтобы понять устройство режущей части сверла, рассмотрим основные принципы работы любого режущего инструмента (в том числе и сверла). Одно из важнейших требований к режущему инструменту состоит в том, чтобы отделяемая стружка свободно отходила от места резания. Поверхность инструмента, по которой сбегает стружка, называют передней гранью. Эту грань отклоняют назад под некоторым углом от вертикальной плоскости.

Благодаря этому углу для инструмента облегчено врезание в металл и стружка свободнее сходит по передней грани. Угол между передней гранью инструмента и плоскостью, проведенной перпендикулярно к поверхности резания, называется передним углом и обозначается греческой буковой γ.

Поверхность инструмента, обращенную к детали, называют задней гранью. Ее отклоняют на некоторый угол от поверхности обрабатываемой детали, чтобы уменьшить трение инструмента о поверхность резания. Угол между задней гранью инструмента и поверхностью резания называют задним углом и обозначают греческой буквой α.

Угол между передней и задней гранью инструмента называют углом заострения и обозначают греческой буквой β.

Угол между передней гранью инструмента и поверхностью резания называют углом резания и обозначают греческой буквой δ. Этот угол представляет собой сумму угла заострения β и заднего угла α.

Передний и задний угол – это те углы, которые необходимо соблюдать при заточке.

А теперь найдем описанные выше грани и углы на сверле, которое совсем не похоже на инструмент, изображенный на рисунке выше. Для этого рассечем режущую часть сверла плоскостью АБ, перпендикулярной его режущей кромке.

Режущая кромка – это линия пересечения передней и задней граней инструмента. Передний угол γ у сверла образует винтовая канавка. Угол наклона канавки к оси сверла определяет величину переднего угла. Величина углов γ и α вдоль режущей кромки переменна, о чем будет рассказано ниже.

Сверло имеет две режущие кромки, соединенные между собой перемычкой, расположенной под углом ψ к режущим кромкам.

Получив общее представление о геометрии режущей части сверла, поговорим подробнее о ее элементах. Передняя грань спирального сверла представляет собой сложную винтовую поверхность. Грань – это название условное, так как слово «грань» предполагает плоскость. Винтовая канавка, поверхность которой образует переднюю грань, пересекаясь с заборным конусом, создает прямые режущие кромки.

Угол наклона винтовой канавки к оси сверла обозначают греческой буквой ω. Чем больше этот угол, тем больше передний угол и тем легче выход стружки. Но сверло с увеличением наклона винтовой канавки ослабляется. Поэтому у сверл с малым диаметром, имеющих меньшую прочность, этот угол делают меньше, чем у сверл большого диаметра. Угол наклона винтовой канавки зависит также от материала сверла. Сверла из быстрорежущей стали могут работать в более напряженных условиях, чем сверла из углеродистой стали. Поэтому для них угол ω может быть больше.

На выбор угла наклона влияют свойства обрабатываемого материала. Чем он мягче, тем угол наклона может быть больше. Но это правило применимо в производстве. В домашних условиях, где одно сверло используют для обработки разных материалов, угол наклона обычно связан с диаметром сверла и изменяется от 19 до 28° для сверл диаметром от 0,25 до 10 мм.

Форма канавки должна создавать достаточное пространство для размещения стружки и обеспечивать легкий отвод ее из канавки, но при этом не очень ослаблять сверло. Ширина канавки должна быть приблизительно равна ширине пера. Глубина канавки определяет толщину сердцевины сверла. От толщины сердцевины зависит прочность. Если канавку сделать глубже, стружка будет лучше размещаться, но сверло будет ослаблено. Поэтому толщину сердцевины выбирают в зависимости от диаметра сверла. В сверлах малого диаметра толщина сердцевины составляет большую долю диаметра сверла, чем в сверлах большого диаметра. Так, для сверл диаметром 0,8-1 мм ширина сердцевины 0,21-0,22 мм, а для сверл диаметром 10 мм ширина сердцевины 1,5 мм. С целью повышения прочности сверла толщину сердцевины увеличивают по направлению к хвостовику.

Переднюю грань у сверла не перетачивают.

Конструкция винтовых канавок такова, что по мере приближения от края сверла к центру их угол наклона уменьшается, а значит, уменьшается и передний угол. Условия работы режущей кромки у центра сверла будут труднее.

Задний угол, так же как и передний, изменяется по величине в разных точках режущей кромки. В точках, расположенных ближе к наружной поверхности сверла, он меньше, в точках, расположенных ближе к центру, больше. Задний угол образуется при заточке заборного конуса и на периферии сверла равен приблизительно 8-12°, а в центре 20-25°.

Перемычка (поперечная кромка) расположена в центре сверла и соединяет обе режущие кромки. Угол наклона перемычки к режущим кромкам ψ может быть от 40 до 60°. У большинства сверл ψ=55°. Перемычка образуется пересечением двух задних граней. Ее длина зависит от толщины сердцевины сверла. Так как толщина сердцевины увеличивается по направлению к хвостовику, длина перемычки возрастает в результате каждой заточки. В процессе сверления поперечная кромка только мешает внедрению сверла в металл. Она не режет, а скребет или, вернее, давит металл. Недаром ее когда-то называли скребущим лезвием. С уменьшением длины перемычки вдвое усилие подачи можно снизить на 25%. Однако уменьшение длины перемычки за счет уменьшения толщины сердцевины приведет к ослаблению сверла.

Большое влияние на работу сверла оказывает угол при вершине 2φ. Если угол при вершине мал, стружка своим нижнем краем будет задевать за стенку отверстия и условий для правильного образования стружки не будет.

На рисунке ниже показано сверло с нормальным углом заборного конуса.

Край стружки в этом случае хорошо укладывается в канавку. Изменение угла при вершине изменяет длину режущей кромки и, следовательно, нагрузку на единицу ее длины. При увеличении угла при вершине нагрузка на единицу длины режущей кромки растет, при этом увеличивается сопротивление внедрению сверла в металл в направлении подачи. При уменьшении угла при вершине возрастает усилие, необходимое для вращения сверла, так как ухудшаются условия образования стружки и возрастает трение. Но при этом нагрузка на единицу длины режущей кромки уменьшается, толщина срезаемой стружки становится меньше и теплота от режущих кромок отводится лучше.

Обычно угол при вершине (2φ) стандартных универсальных сверл из углеродистой, хромистой и быстрорежущей стали равен 116-118° и считается пригодным для многих материалов. Но для того, чтобы обеспечить наилучшие условия работы, его меняют, как показано в таблице.

фото:углы заточки сверла по металлу

Обрабатываемый материал	Угол сверла
Сталь, чугун, твердая бронза	116-118°
Латунь, мягкая бронза	120-130°
Бетон	118-130°
Медь	125°
Пластмасса	90-100°
Алюминий, древесина, деликатные материалы	140°

Процесс заточки и проверки угла сверла по металлу

фото:шаблон для проверки угла заточки сверла

Угол заточки сверла по металлу:Видео

Заточка сверла. Угол заточки сверла для стали по металлу

Заточка сверла. Угол заточки сверла для стали

Такое же действие сделайте другой кромкой. Для стали угол составляет 140 градусов.

120 градусов — это оптимальный угол большинства сверл.

Угол заточки сверла по дереву

Хвостовик сверла предназначен для крепления сверла в шпинделе сверлильного станка или в патроне станка или дрели, а также хвостовик служит для передачи крутящего момента от шпинделя (патрона) к рабочей части сверла. Как я отметил чуть выше, хвостовик может быть как коническим, для закрепления в коническом отверстии шпинделя сверлильного станка или в переходной конической втулке с конусом Морзе (об этом я уже писал в подробной статье про сверлильные станки вот тут). Или цилиндрическим, для закрепления в сверлильном патроне.

Лапка на хвостовике не позволяет сверлу провернуться в коническом отверстии шпинделя при больших нагрузках, а также лапка служит упором для выбивания сверла из конического отверстия шпинделя (выбивание производят с помощью клина).

Основные углы спирального сверла.

Основные углы показаны на рисунке 2.

Передний угол ϒ измеряют в плоскости, которая перпендикулярна к главной режущей кромке сверла (эта плоскость указана на рисунке ΙΙ — ΙΙ). Угол ϒ образуется касательной линией АМ, указанной на рисунке 2, к передней поверхности в точке А на режущей кромке и линией АК, которая перпендикулярна к поверхности резания в той же точке.

В разных точках режущей кромки передний угол имеет разные значения. Так если у периферии на наружном диаметре сверла угол имеет наибольшую величину в 20-30º, то при приближении к вершине сверла он уменьшается до величины, которая близка к нулю.

Задний угол α измеряется в плоскости, которая касательна к цилиндрической поверхности, ось которой совпадает с осью сверла ( плоскость указана на рисунке Ι — Ι). Задний угол α образуется касательной к задней поверхности в точке А на режущей кромке сверла и касательной в той же точке к поверхности резания.

Задние углы у спирального сверла разные для различных сечений по диаметру сверла. У периферии задние углы как правило меньше 6 — 8º, а у перемычки могут достигать 30º.

Угол наклона поперечной кромки ψ образован между проекциями поперечной кромки (см. рисунок 1 б) и главными режущими кромками на плоскость, которая перпендикулярна оси сверла.

Для того, чтобы повысить стойкость спирального сверла (свёрл) диаметром более 12 мм практикуют двойную заточку свёрл и при этом режущие кромки сверла имеют форму ломаной линии (см. рисунок 3). При этом основной угол 2φ равен 116º-118º — это для чугуна и стали, а на участке В, который равен 0,18 — 0,22 D мм. ещё затачивается второй угол при вершине сверла 2φο — он равен 70 — 75º.

Следует отметить, что стойкость с двойной заточкой свёрл получатся примерно в два раза больше, чем при обычной заточке. А это значит, что скорость резания у спиральных свёрл с двойной заточкой примерно на 15% больше, чем рекомендуется обычно в специальных таблицах нормативов для свёрл с обычной заточкой.

Рекомендуемая форма заточки и подточки спиральных свёрл, в зависимости от диаметра и обрабатываемого материала, показана в таблице 1 ниже.

Угол наклона винтовой канавки ω — это угол, который заключён между направлением оси сверла и касательной к ленточке сверла. А величина этого угла составляет примерно от 18 до 30º. Следует отметить, что для спиральных свёрл маленьких диаметров (от 0,25 — 3 мм) угол наклона винтовой канавки ω делают от 18 до 25º. Ну а для спиральных свёрл с бóльшим диаметром (от 10 мм и более) угол наклона винтовой канавки ω равен 30º.

Угол при вершине сверла 2φ — это угол, который заключён между режущими кромками и в зависимости от свойств обрабатываемого материала желательно принимать следующие значения угла 2φ:

при сверлении стали, чугуна и твёрдых бронз угол 2φ равен 116 — 118º.
при сверлении мягких бронз и латуней угол 2φ равен 130º.
при сверлении силумина, алюминия или баббита угол 2φ равен 140º.
при сверлении меди угол 2φ равен 125º.
при сверлении целлулоида, эбонита и других пластиков угол 2φ равен 85-90º.

А в целях уменьшения усилия при сверлении и обеспечения нормального процесса образования стружки, применяют две специальные подточки, которые показаны в таблице 2 ниже.

Первая подточка — это подточка поперечной кромки сверла и она осуществляется с обеих её сторон на длину L.

Вторая подточка — это подточка ленточки сверла на длине L¹. При этом ширина ленточки делают уменьшенной до размеров примерно ƒ равной 0,2 — 0,4 мм. И такая подточка уменьшает трение ленточки о стенки просверливаемого отверстия.

В таблице 2 чуть ниже приведены данные об нужных углах и других элементах при заточке сверла (свёрл).

Новаторские (и не только) способы заточки сверла.

На рисунке 4 показана заточка сверла конструкции В.И. Жирова, которая имеет двойную заточку и позволяет сверлить с довольно большими подачами. Кроме двойной заточки это сверло имеет и сильно подточенную перемычку и поперечное лезвие у этого сверла вообще отсутствует. От этого ощутимо уменьшаются осевые усилия и облегчается процесс резания материала при сверлении.

Сверло конструкции Жирова

Такую заточку сверла желательно применять для сверления чугунов и других хрупких материалов и при их сверлении значения подач инструмента берутся в полтора раза бóльшими, чем при сверлении свёрлами с обычной заточкой.

Ещё один новаторский способ заточки по способу Е.Я. Есиновича показан на рисунке 5. Довольно давно, ещё в 60-х годах прошлого века он начал прорезать на главных режущих кромках две стружко-разделительные канавки.

При сверлении эти канавки отлично дробят стружку и от этого облегчается вывод стружки из отверстия (особенно из глубокого) во время сверления.

Сверло конструкции Есиновича

Так же при таком способе заточки ощутимо улучшаются условия охлаждения инструмента и всё это повышает производительность труда при сверлении, особенно при сверлении глубоких отверстий.

На рисунке 6 показана заточка сверла для сверления отверстий в стенках труб и в листовом материале из цветного металла. Если сверлить стенки труб и листовой материал обычными свёрлами, то внутри трубы или с обратной стороны стального листа образуются довольно крупные заусенцы, удалить которые в трубах (или в порогах и других закрытых полостях кузова автомобиля) довольно проблематично.

Заточка сверла для сверления отверстий в стенках труб из цветных металлов.

А изображённое на рисунке 6 сверло позволяет сверлить почти без заусенцев, так как такое сверло на выходе из отверстия не вытягивает заусенцы, а образует с помощью торца А остаток металла в виде тонкой шайбы.

Также для качественного сверления листового материала (например для отверстий в кузове машины при замене порогов — заточка с выступающей вершинкой, а также для сверления различных пластиков, фанеры, МДФ, дерева применяется заточка сверла показанная на рисунке 7. И как видно на рисунке 7 сверло имеет острые подрезающие кромки вогнутой по радиусу формы (радиус R) и кромка криволинейной формы имеет глубину профиля h.

Заточка сверла для сверления отверстий в листовом металле, пластике, фанере, дереве…

А ленточки подточены на длину L¹ и эта длина должна быть примерно на 5 — 10 мм больше длины отверстия, которое сверлится. Ну а поперечную кромку подтачивают со стороны передних поверхностей под углом в 10º.

При заточке свёрл с выступающей вершинкой (как на рисунке 7б) высота выступа h для свёрл диаметром от 15 до 18 мм составляет примерно 3-4 мм, а уголки сверла должны выступать над впадиной на величину h¹, которая равна не менее 1,8 мм.

Заточка свёрл — нюансы правильной заточки.

Для начала не помешает запомнить новичкам, что затачивать свёрла следует так, чтобы поперечное лезвие перемычки сверла получилось острым, а не закруглённым. Заточка сверла показана на рисунке 8 и как видно из рисунка заточка осуществляется по задней поверхности.

А получение нужных величин геометрии спирального сверла основано на том, что задние поверхности инструмента являются частями конических поверхностей воображаемых конусов, ну а режущие кромки сверла должны совпадать с образующими этих конусов. А оси воображаемых конусов должны быть взаимно перпендикулярны и составлять с осью сверла угол β который равен 45º.

При заточке передняя торцовая плоскость круга заточного станка (о заточных станках и шлифовальных кругах подробно вот тут) должна совпадать с образующей воображаемого заточного конуса, осью которого является ось поворота головки заточного станка.

Затачиваемое спиральное сверло, зажатое в головке станка под углом β к её оси, совершает в процессе заточки вокруг этой оси качательное движение. А получение разных углов при вершине сверла 2φ осуществляется за счёт изменения угла при вершине заточного конуса (из этого следует, что φ = α+β).

Ну, а если к примеру, повернуть суппорт с расположенной в нём осью качания головки станка и установить угол α =13º, тогда при заточке сверла получим нормальный угол при вершине, то есть: 2φ=2α+2β=2×45º=116º.

И ещё при заточке следует правильно зажимать сверло в кулачках головки станка, чтобы сверло было зажато именно по ленточкам. А расстояние ι от периферийных точек режущих кромок сверла до зажимных кулачков (или губок) следует выбирать по таблице 3, опубликованной ниже.

Подточку перемычки и ленточки у спирального сверла производят как правило вручную, при помощи шлифовального круга с немного сточенными (закруглёнными) кромками. Ну а что касается применяемых абразивных кругов, то для заточки свёрл из быстрорежущих и углеродистых сталей применяют шлифовальные круги из электрокорунда (на керамической связке) твёрдость таких кругов СМ1, а зернистость от 63 до 80 — это для предварительной обработки. Для окончательной обработки зернистость конечно же меньше и составляет от 32 до 50.

Ну а правильность заточки контролируют с помощью специальных шаблонов, например как на рисунке 9 (на рисунке показан контроль правильности заточки свёрл с помощью шаблона: а — для проверки угла 2φ, б — для проверки угла ψ).

Ну а у кого нет специализированного заточного станка для заточки свёрл, то можно использовать обычный наждак и простое приспособление показанное на рисунке 10, в котором делается (сверлится) нужный угол для установки сверла.

заточка свёрл с помощью простого приспособления

Вот вроде бы и всё, надеюсь многие новички найдут в этой статье что то полезное для себя и заточка свёрл для них уже будет не такой сложной операцией, успехов всем.

В процессе сверления нередко приходится иметь дело с разными материалами. Так, в момент обработки древесины не особо обращается внимание на качество заточки, причем на самом материале это никак не отражается. При использовании металла эти показатели играют первостепенную роль. Почувствовать разницу можно в момент пользования конкретным образцом: так, если сначала бур вращается энергично, постепенно он начинает сбавлять обороты, как бы зарываясь в основании изделия.

Схема устройства сверла по металлу.

В таком случае приходится прилагать максимум физических усилий, нажимая на рукоятку. Время, за которое сверло затупляется, определяется следующими показателями:

число оборотов;
быстрота подач;
охлаждение.

Если эта деталь неожиданно вышла из строя, а работы предстоит еще много, и запасного инструмента под рукой нет, можно освоить технику самостоятельной очинки. Проводить такую работу можно как ручным способом, так и автоматическим. В любом случае в запасе всегда должно быть несколько таких буров. Четко организованная работа позволяет приобрести нужный угол заточки сверла, увеличить период эксплуатации, снизить показатели прилагаемой мышечной силы, способствовать проделыванию точных отверстий.

Инструменты для сверления отверстий.

Подбирая необходимый материал для обработки, следует учитывать угловые коэффициенты, они у всех изделий различны. Эти величины определяются свойствами каждого из изделий. Как только очинка будет проведена, можно уточнить эти коэффициенты угломером или шаблоном.

Чтобы осуществить подобное мероприятие, следует приготовить такие атрибуты:

точильный круг;
тумблер;
заглушка;
подставка;
сильный мотор;
провода и ось.

Во избежание опасных рецидивов станок лучше всего разместить в корпусе, сохранив с внешней стороны ось и точильное приспособление в виде круга. Изделие работает от электричества. Оно может быть подсоединено к сети и осуществлять функцию переносного и облегченного прибора.

Величина угла определяется степенью твердости используемого материала. Он будет более тупым, если источник более плотный по структуре. Пластмассовое изделие требует соблюдения этих коэффициентов в 30-60 градусов, сталь нуждается в 130-140 таких единицах. В том случае, если не очень важны качественные результаты работы, выбирается угол в 90-100°.

О создании мини пилорамы читайте здесь.

Наточка сверла вручную: характеризующие параметры

Схема угла заточки сверла.

Механический, ручной способ отточки проводится при помощи абразивного диска или специального станка. Такая методика предполагает удерживание сверла на рабочем основании и направление его к режущему краю. Ведущей рукой нужно взять хвостовик. Резак плотно соединяется с боковой частью абразивного круга. Затем эта деталь аккуратно поворачивается ведущей рукой. Сверло должно приобрести нужный уровень наклона и определенную конфигурацию.

Заточка сверла осуществляется попеременно: сначала с одного бока, а затем с другого. Необходимо следить за очинкой режущего элемента так, чтобы острая часть располагалась строго по центру. Это поможет избежать дальнейшего поворота бура в одну из плоскостей. Прилагать излишнюю силу при сверлении не стоит, это способствует удлинению времени заточки. При механическом варианте очинки возможно появление изъянов и дефектов. При неправильном расчете протяженности сверла по завершении отточки и углами наклона середина сверла может смещаться относительно оси и будет двигаться вокруг нее. Чтобы добиться лучших результатов, стоит воспользоваться точильным станком.

Отточка сверла автоматическим способом

В процессе затачивания нужно проследить за начальным углом.

Схема заточки сверла.

Ориентироваться следует именно на него, затем проверяется состояние инструмента. Присутствие значительных дефектов дает право на пользование наждаком с грубым основанием. Если степень затупления невысокая, можно провести обработку доводочным кругом. Процесс отточки бура проводится в такой последовательности: первым делом проводится обработка верхней кромки, при надавливании на которую осуществляется ее соединение с точильным кругом.

Как только заднее основание будет обработано и приобретет облик точного конуса, проводится отделка режущей части у бура. Затем осуществляется завершающая доводка. В результате правильности проведения действий размеры перемычки для сверл сечением 8 мм и более приравниваются 0,4 мм. Если эта деталь достаточно крупная, ее величина равна 1-1,5 мм. Понять процесс очинки бура сначала можно на любых других поверхностях.

Автоматический станок предназначен для обработки стальных буров сквозного и глухого типов, а также чугунов и сплавов с твердым покрытием. Оснащение такого характера наделяется различными функциями, берущими во внимание разновидности наточки, ее габариты и иные показатели. При работе на станочном оборудовании угол легко меняется, начинать можно от 90° и заканчивать показателями в 140°. Подобное оборудование используется в промышленном и бытовом пользовании. Второй вариант представляет собой станки небольшого размера, удобные для использования дома. Их предназначением является заточка сверла незначительных размеров.

Угловые коэффициенты отточки сверла для стальных поверхностей

Схема устройства для заточки сверла.

Традиционно, бур имеет вид спирали. Детали подобного вида позволяют обрабатывать сталь и древесину. Спиралевидное устройство имеет вид стержня с двумя винтовыми бороздками. Эти канавки образуют на резаке 2 пера винтообразного вида, они называются зубьями.

Спиралевидный бур имеет рабочую часть, шейку, хвостовик, лапки. В заборном корпусе находятся все режущие детали. Направляющая деталь является движущей в самом процессе резки. На перьях по спирали бура находятся ленточки цилиндрической формы. Они определяют сверлильную часть в отверстие. Излишняя ширина этой части не нужна, она приравнивается приблизительно 0, 46 мм. Лапка и хвостовик предназначены для фиксации бура в шпинделе или патроне оборудования. Сверлильный элемент может иметь шейку или обходится без нее.

Сечение сверл, измеренных ленточками, различно. Так, хвостовик отличается низкими показателями, чего не скажешь о заборном конусе. В результате снижается процент соприкосновения ленточек со стенками отверстий, трение сокращается.

Сталь затачивают под углом в 116-118°. Начало работы связывается с созданием режущего начала, спиралевидные канавки легко передвигают стружку. Удерживать сверлильный элемент следует таким образом, чтобы затачиваемая часть располагалась в противоположном месте от оси перемещения сферы. Аналогичные мероприятия осуществляются с другим краем. При обработке стальных поверхностей оптимальными показателями угла будут 140°, в то время как для основного числа сверл он составляет 120°.

Уровень наклона сверла при обработке древесины

Дерево просверливается коловоротом или сверлилом. Для этого применяются определенные патроны в виде зажимов. Сверлило в виде винта ручного типа используется для изготовления пазов, их сечение составляет 5 мм. В момент проведения подобных мероприятий учитываются следующие факторы:

жесткость дерева;
наличие и точки нахождения трещин;
глубинные показатели сверления;
наличие гвоздей и инородных предметов.

Рыхлая структура дерева требует зенкования, а проемы значительного размера вначале просверливают с помощью тонкого сверла для придания ему нужного направления. Сквозное отверстие в момент выхода бура закрывается деревянным бруском.

В момент проведения работ инструмент должен быть направлен в противоположную от мастера сторону, глаза защищаются специальными очками. Должно быть оценено покрытие этого элемента, его центрирование в патроне.

Просверливание отверстий в древесине не предполагает излишней остроты бура, оно может работать и без периодической наточки. Но использование металла требует таких показателей в обязательном порядке. Уровень наклона сверла по дереву равен 140°.

Угловые коэффициенты заточки сверла для металлических поверхностей

При работе с металлом твердых сортов уровень наклона соответствует 120°, у более мягких поверхностей такие показатели равны 90°. Так, пластичная бронза требует 120-130°, медь — 125°, пластмасса — 100°, изделия с хрупким основанием — 140°. Как понятно, угол очинки сверла по металлу определяется структурой, мягкостью и плотностью используемых источников.

Мягкие изделия нуждаются в большем уровне наклона, что определяется производственными нормами и требованиями. При личном использовании такие показатели определяются диаметром сверла. Так, сечение в 0,25-10 мм требует 19-28°.

Как заточить сверло по металлу?

Затупившееся сверло будет создавать дым и скрежет даже при сверлении мягкого металла. Когда свёрла затупляются, вы начинаете надавливать при сверлении сильнее, что неизбежно приводит к повреждению сверла и даже может привести к вашей травме. До того, как вы соберётесь в магазин, чтобы купить новые свёрла, попробуйте сначала простую технику заточки и сэкономьте время и деньги. Требуется около 30 секунд, чтобы наточить сверло и не более минуты, чтобы восстановить повреждённое, сломанное или сколотое сверло. Спиральные свёрла довольно легко заточить. А если испортить, то самое худшее, что может случиться, это то, что придётся сточить несколько миллиметров сверла, пока не получится всё сделать правильно.

Содержание статьи:

Признаки сверла, требующего заточки

На сверле есть несколько признаков, по которым можно определить, что оно требует заточки. Для быстроты можно обращать внимание только на 3 основные его части: режущие кромки, задние поверхности (площадка за кромками) и перемычка в центре кончика сверла. Две режущие кромки на сверле должны быть острыми и симметричными. Задние поверхности — это то, что следует за режущими кромками и будет поддерживать режущий край, когда сверло сверлит. Эти «площадки» должны быть наклонены таким образом, чтобы оставить зазор между деталью, которую вы сверлите. Перемычка находится в самом центре кончика сверла и влияет на его центрирование и заход в материал при начале сверления. Она не должна быть слишком толстой.

Как заточить сверло по металлу

Затачивание сверла заключается в восстановлении остроты режущих кромок. Обтачивать нужно как сами кромки, так и задние поверхности, которые следуют за кромкой. Сверло будет врезаться в материал, если с поверхностью соприкасаются только перемычка на кончике сверла и режущие кромки, а задние поверхности за этими кромками должны находиться на расстоянии от поверхности. Задние поверхности (площадки за режущими кромками) должны располагаться под углом 7–10 градусов относительно перпендикулярной линии оси сверла. Они имеют изогнутую форму, что придаёт опору кромкам. Если эти площадки не будут изгибаться под определённым углом, а будут на одном уровне с режущими кромками, то сверления просто не получится.
Точильные станки обычно имеют два шлифовальных круга, один грубый, второй для более тонкой заточки. Если сверло крупное, сильно изношено и повреждено, то начните с грубого круга, потом переключитесь на второй круг. Если сверло выглядит нормально, начните сразу с круга для тонкой заточки. Обратите внимание, что край шлифовального круга должен быть гладким и ровным. Если это не так, его нужно обработать для сглаживания и выравнивания. Ширина шлифовального круга должна с запасом превышать длину режущей кромки затачиваемого сверла.
Перед заточкой не рекомендуется надевать защитные перчатки, так как их может затянуть в станок вместе с рукой. Кроме того, перчатки ослабляют способность надёжно удерживать сверло. При этом желательно надевать защитные очки.
При заточке, сверло нужно располагать под углом примерно 59–60 градусов относительно поверхности круга. Под этим углом располагается каждая из двух режущих кромок, образуя общий угол при вершине 118 градусов (у большинства сверл по металлу, у сверла для твёрдого металла угол может быть другой, см. в этой статье “угол при вершине”). То есть, нужно держать сверло так, чтобы режущая кромка располагалась горизонтально и была параллельна поверхности круга. Это не сложно выполнить, но при малом опыте, для облегчения процесса, можно использовать следующие приёмы.
На подручнике можно провести черту (или несколько, как на фото) или наклеить малярную ленту под углом 60 градусов, чтобы можно было визуально совмещать с этой чертой боковую часть сверла. Это будет как ориентир, чтобы затачивать правильный угол при вершине сверла. Также, на подручнике можно расположить уголок под нужным углом к кругу и прикрепить его струбциной. Нужно будет прижимать к уголку сверло, и подводить его к кругу.

Не критично, если угол при вершине будет не точно 118 градусов, но углы и длина режущих кромок должны быть симметричными с обеих сторон. В этом случае отверстия, сделанные заточенным сверлом, будут получаться нужного диаметра.
Попрактикуйтесь держать сверло. Оно будет лежать на пальцах правой руки, которые опираются на подручник. Сверло прижимается сверху большим пальцем. Пальцы второй руки держат сверло за хвостовик и обеспечивают его движение. Можно поменять расположение рук, как Вам будет удобнее.

Удерживайте одну из режущих кромок сверла под углом 60 градусов к поверхности шлифовального круга. В начале заточки нужно, чтобы линия режущей кромки находилась горизонтально.
Включите наждак. Медленно двигайте сверло, пока оно не коснётся кромкой круга. Далее нужно легко прижать кромку к поверхности круга и начинать двигать кончик вверх (опуская хвостовик, угол сверла к кругу сохраняется 60 градусов). То есть, затачивается режущая кромка, потом продолжается обточка площадки за кромкой (задней поверхности), а режущая кромка отходит от круга, сохраняя горизонтальное расположение (но сверло продолжает контактировать с шлифовальным кругом площадкой за режущей кромкой). После обточки задней поверхности, нужно отвести сверло от шлифовального круга. Так нужно сделать один или несколько раз и переходить к заточке второй стороны сверла.
Далее следует перевернуть сверло на 180 градусов, сохраняя его положение под углом 60 градусов относительно круга (режущая кромка сверла располагается горизонтально), и начать процесс заточки второй стороны сверла.
Если приходится много стачивать металла, то металл будет нагреваться. Держите ёмкость с водой рядом, чтобы периодически погружать туда сверло для охлаждения. При шлифовании не допускайте перегрева сверла. Перегрев приведет к тому, что кромки сверла станут синими, что свидетельствует о потере закалки сверла. Если так случится, то синяя область должна быть полностью сточена.
Если обе режущие кромки стали острые, проверьте, одинаковые ли они по длине. Сравнение длины кромок можно определить как визуально, на глаз, так и измерив штангенциркулем. Более длинную кромку можно дополнительно подточить.
По неопытности, может потребоваться много повторений, чтобы две режущие кромки сверла стали симметричными. Это нормально и требует большого терпения. Продолжайте затачивать до достижения результата. Чаще переворачивайте сверло, чтобы не заточить одну сторону больше другой.
Для незначительной корректировки режущих кромок, а также при подправке её остроты, можно обтачивать не всю поверхность, следующую за ней, а только саму кромку (небольшую полоску вдоль неё). Это можно сделать, легко касаясь режущей кромкой круга при её горизонтальном положении.
Для проверки формы и расположения обточенных задних поверхностей можно использовать как специальный шаблон, так и самодельный, который можно вырезать из листового материала. Другой многим известный способ определить правильность угла при вершине – положить вплотную две гайки с шестигранной головкой, чтобы две их кромки соприкасались (как показано на фото). После нескольких проходов шлифования проверьте сверло. Оно должно подходить прямо в угол двух гаек. Так проверяется угол при вершине 118 градусов.

Уменьшение перемычки кончика сверла

При заточке сверла большинство людей делают ошибку, не уменьшая перемычку на его кончике. В дальнейшем приходится использовать большее давление при сверлении. Почему перемычка при заточке сверла получается широкой? Толщина центральной части сверла (сердечника) неравномерная. Она увеличивается от кончика сверла к хвостовику, для его укрепления. Перемычка – это, по сути, и есть кончик «сердечника» сверла. В более крупных сверлах, когда сверло многократно затачивали, толщина перемычки становится больше (так как «сердечник» сверла становится толще, ближе к хвостовику).

Во время сверления центр сверла тормозит процесс, создавая 50–70% сопротивления. Это можно исправить путем уменьшения поперечной кромки стачиванием. Уменьшение перемычки очень эффективно для снижения сопротивления резке сверла, а также способствует лучшему удалению стружки.

Она шлифуется на менее грубом шлифовальном круге, его краем. Из каждой канавки должно быть сточено равное количество металла. При её стачивании будьте осторожны, чтобы не сделать перемычку слишком тонкой и не повредите режущие кромки. Особенно нужно быть осторожным на свёрлах малого диаметра, чтобы не сточить лишнего.

Тестирование заточенного сверла

Для быстрой проверки, поместите кончик сверла на деревянный брусок и просто поверните его медленно вручную (по часовой стрелке). Правильно заостренное сверло легко начнет врезаться в дерево, даже при очень небольшом давлении.

Для настоящего теста установите сверло в дрель. Попытайтесь просверлить брусок дерева. Сверло должно войти в дерево без усилия. Обе кромки должны срезать одинаковый слой материала. Стружка должна одинаково выходить с обеих сторон.

Анатомия сверла

При заточке сверла по металлу необходимо иметь представление о его устройстве.

Для сверления металла наиболее часто применяются спиральные свёрла. В основном, когда вы выбираете сверло для вашей работы, учитывайте его длину, тип кончика, тип спиральной канавки, металл из которого оно сделано.

Рабочая часть сверла подразделяется на две части – на режущую и калибрующую (направляющую). Режущая (или заходная) часть состоит из 2‑х режущих кромок, задних поверхностей (идут на этой же площадке сразу за кромками) и перемычки. Направляющая часть имеет 2 спиралевидные ленточки, к которым примыкают канавки для стружки, а с другой стороны – спинками.

Разберём базовые характеристики спирального сверла: угол при вершине, угол зазора режущих кромок, главные режущие кромки, перемычка между кромками и угол спирали.

Угол при вершине

Он расположен на кончике спирального сверла. Это угол между двумя режущими кромками. Он обязателен, чтобы центровать спиральное сверло на материале, который сверлите. Угол при вершине варьируется на разных сверлах и должен быть адаптирован к материалу (его твёрдости), который Вы будете сверлить. Чем жестче металл, тем больше угол при вершине (и, следовательно, более плоский кончик).

Наиболее универсальное спиральное сверло по металлу имеет угол при вершине 118 градусов, приемлемый для использования на древесине, мягком металле, металле средней твёрдости, пластике и большинстве других не твёрдых материалов. Для твёрдых материалов, таких как нержавеющая сталь, угол при вершине должен быть больше (135 градусов). С большим углом при вершине начинает действовать большая часть режущих кромок раньше. Более маленький угол, например 90 градусов, подходит для очень мягких пластиков и других мягких материалов (к примеру, алюминия). Он будет тупиться при сверлении твёрдых материалов.

Задние поверхности и угол их расположения

Оба режущих края должны иметь рельеф, позволяющий им войти в заготовку для выполнения резки металла. Задние поверхности (площадки за режущими кромками) сверла располагаются на другом уровне, чем режущие кромки. Они плавно изгибаются, образуя «просвет» и позволяя резать кромкам при сверлении. Свёрла общего назначения имеют «просвет» от 8 ° до 12 ° (или даже до 15 градусов). Слишком большой зазор вызовет недостаточную опору режущих кромок, и не будет достаточной толщины кромок, чтобы отводить выделяющееся тепло при сверлении. Величина этого угла влияет на твёрдость материала, который сверлите. Меньший угол для более твёрдого материала, а больший – для более мягкого. Недостаточно большой угол зазора (менее 9 градусов) потребует усиленного давления при сверлении, что может вызвать повреждение перемычки на кончике сверла.

Перемычка

Две режущие кромки вместе с задними поверхностями (площадками, следующими за кромками) в месте соединения образуют перемычку. Она расположена в середине кончика сверла, также участвует в резке, но не режет так эффективно, как режущие кромки. Центральная перемычка отвечает за ввод сверла в материал, его центрирование.

Спиральные ленточки

Располагаются на наружной винтовой поверхности направляющей части сверла. Ленточки уменьшают трение, улучшают отвод тепла и обеспечивают направление сверла в отверстие.

Спиральные канавки для стружки

Спиральные канавки служат каналом для вывода вырезанного материала (стружки) из отверстия, позволяют специальной жидкости для резки и сверления достичь режущих кромок.

Угол спирали

Угол наклона спирали у сверл по металлу может отличаться. Большие углы спирали обеспечивают эффективное удаление мягких, длинномерных стружек. Меньшие углы спирали используются для твердых материалов с короткими стружками.

Сверла, имеющие очень маленький угол спирали (10 ° — 19 °), имеют длинную спираль. В свою очередь, сверла с большим углом спирали (до 45 °) имеют короткую спираль. Свёрла с нормальной спиралью имеют угол спирали 19 ° — 40 °.

Хвостовик

Это конец сверла без спирали, который удерживается патроном дрели. Диаметр хвостовика важно учитывать при покупке сверла.

Длина сверла

Общая длина сверла – это размер от основания сверла до его режущего кончика. Длина спирального сверла влияет на его жесткость. Более короткое сверло будет крепче и, с меньшей вероятностью, будет блуждать или ломаться, но может не иметь достаточную длину, необходимую для всех работ. В то время как более длинные свёрла могут просверливать более глубокие отверстия, они являются более гибкими, что означает, что отверстия, которые они просверливают, могут иметь неточное расположение или отклоняться от заданной оси.

Из чего сделано сверло по металлу

Для изготовления свёрл по металлу используется быстрорежущая сталь (англ. HSS / high speed steel — высокоскоростная сталь). На таких свёрлах имеется обозначение “HSS” на хвостовике. Это общее название сверл по металлу иностранного производства, дополнительные обозначения дают расширенную информацию о составе сверла. Это легированная сталь, используемая для изготовления металлорежущего инструмента, работающего при высоких скоростях резки. Свёрла сделаны из углеродистой стали с добавлением вольфрама, хрома, молибдена и других элементов. Это позволяет им использоваться на быстрой скорости вращения. Свёрла HSS более устойчивы к потере закалки, они довольно распространены в комплектах и пригодны для практически любого автомобильного использования. Если вам не нужно сверлить очень часто, то подойдёт даже самое недорогое сверло HSS.
Кобальтовая сталь (свёрла с добавлением кобальта отмечены обозначением “Со” и указанием процента содержания кобальта на хвостовике (HSS Co‑5 и HSS Co‑8 или HSS‑E)). Данные свёрла очень долго сохраняют заточку, не теряют остроту режущих кромок даже при более высоких температурах. Если вам нужно сверлить нержавеющую сталь, кобальт — лучший вариант. У такого сверла есть и недостатки. Оно более хрупкое, чем простые HSS свёрла, поэтому может повреждаться легче, особенно при боковом напряжении или при застревании сверла в отверстии. Они также намного дороже. Кобальтовые свёрла служат очень долго, если с ними правильно обращаться.
Карбид вольфрама (Tungsten Carbide / Solid Carbide). Это чрезвычайно жесткие сверла, но в то же время хрупкие. Это ограничивает их широкое применение при ручном сверлении. Чаще встречаются в промышленном применении, в инженерных цехах. Такие свёрла потребуются, если нужно сверлить высокопрочную сталь, чугун или сплавы титана.

Защитное покрытие сверла

Покрытие, нанесённое на сверло влияет на эффективность и срок его службы.

Черный оксид (Black Oxide) — самое экономичное покрытие. Черный оксид добавляет защиту от коррозии, увеличивает отпуск и снятие напряжений в сверле. Это покрытие также уменьшает истирание, а также способствует сохранению охлаждающих и смазочных материалов для сверления на сверле. Черный оксид подходит для сверления чугуна и стали, но не рекомендуется для сверления алюминия, магния или подобных металлов.
Оксид бронзы (Bronze Oxide) — увеличивает отпуск и снятие напряжений в сверле и, как правило, используется в одиночку для визуального определения кобальтовой стали или с черным оксидом для определения лучших сортов высокоскоростной стали.
Нитрид титана (Titanium Nitride (TiN)). Более дорогое покрытие, которое увеличивает твердость сверла и обеспечивает тепловой барьер, приводящий к увеличению производительности и увеличению срока службы инструмента в более твердых материалах. Свёрла с покрытием нитрида титана подходят для сверления чугуна и стали, а также алюминия, магния. Однако на практике титановое покрытие, в конечном счете, изнашивается, и если заточить его, покрытие полностью теряется. Титановые свёрла выглядят как свёрла HSS с латунной или оранжевой окраской.
Карбонитрид титана (TiCN — Titanium Carbonitride). Имеет сине-серый оттенок. Покрытые карбонитридом титана свёрла более твёрдые и износоустойчивые, чем многие другие покрытия.
Покрытие цирконием (Zirconium Coating). Хотя не является основным материалом для свёрл, покрытые цирконием металлы очень хорошо служат. Покрытие из нитрида циркония может увеличить прочность твердых, но хрупких материалов. Состав циркония также уменьшает трение для повышения точности сверления.

Обозначения на свёрлах по металлу HSS

Иностранные производители добавляют обозначения на свёрла по металлу HSS, которые говорят об применяемых технологиях и других особенностях сверла.

HSS‑R. Эта маркировка говорит о том, что сверло прошло термическую обработку и роликовую прокатку.
HSS‑G. Режущие части таких инструментов подвергают шлифовке при помощи боразона (CBN). Сверла HSS‑G получили максимально широкое распространения из-за сочетания высоких эксплуатационных характеристик и доступности.
HSS‑E VAP. Так маркируют сверла, основное предназначение которых — обработка заготовок из нержавеющей стали. К поверхностям таких инструментов стружка практически не липнет. Из-за этого они медленнее изнашиваются и реже ломаются.
HSS‑E (HSS-Co8, HSS-Co5 и др.). Эта маркировка указывает на высокое содержание кобальта в сплаве. Такие сверла подходят для обработки вязких и сложных металлов.
HSS‑G TiN. Такие сверла имеют напыление из нитрида титана. Оно значительно повышает твердость инструмента и его термостойкость.
HSS‑G TiAlN. Такие сверла имеют напыление из нитрида титана, легированного алюминием. Оно еще больше увеличивает твердость инструмента и его термостойкость.

Как правильно сверлить металл?

Даже самые дорогие и крепкие свёрла будут иметь срок службы всего несколько отверстий, если их использовать неправильно.
Лучше меньше надавливать на сверло и использовать более низкую скорость вращения. Скорость должна быть адаптирована к твердости материала и размеру отверстия. В целом, чем больше диаметр, сверла, тем должна быть меньше скорость его вращения и наоборот, чем сверло меньше, тем скорость может быть выше. Свёрлами от 1.5 до 4.5 мм можно сверлить металл на скорости вращения 3000 оборотов в минуту. Для свёрл большего диаметра рекомендуются обороты от 350 до 1000. Во время сверления, если вы начинаете видеть дым или металл, с которым вы работаете, начинает обесцвечиваться и затемняться, вы сверлите слишком быстро. Скорость вращения влияет на нагрев сверла. Горячее сверло быстрее затупляется. Не существует единой скорости сверления для всех типов металлов. Как общее правило при сверлении металла: чем больше сверло и жестче металл, тем медленнее скорость вращения. Если сверло острое, для сверления отверстия не нужно огромное давление. Поломка часто возникает, когда вы пытаетесь сильно надавить на тупое сверло, чтобы оно быстрее сверлило. Это не работает, а только перегревает металл.
Поскольку металлы имеют гладкие поверхности, полезно использовать кернение, чтобы центровать сверло. При сверлении больших отверстий можно предварительного просверлить металл сверлом меньшего диаметра. Это будет направляющей для вашего сверла и предотвратит его перемещение или скольжение при вращении. Сверлом меньшего диаметра лучше сверлить не насквозь. Оно также будет служить резервуаром для специальной охлаждающей и смазывающей жидкости.

Постарайтесь держать сверло стабильно. Если его не сохранять перпендикулярным при сверлении, то оно может загибаться и сломаться.
При сверлении листового металла, будьте осторожны, когда сверло начинает проходить через металл к другой стороне. Сверло может застрять при выходе с обратной стороны и зацепить материал снизу отверстия. В идеале нужно подложить брусок дерева под металл, чтобы он не прогибался в конце сверления. С опытом вы будете чувствовать изменения в звуке и сопротивлении, чтобы уменьшить давление в конце сверления.
В зависимости от материала и размера отверстия может быть полезным или даже необходимым охлаждение сверла. При сверлении металл значительно нагревается, что может привести к перегреву сверла. Это уменьшает его твёрдость и остроту. Во время работы следует делать паузы, чтобы дать сверлу остыть. Для твердых металлов, больших диаметров и глубоких отверстий лучше всего использовать также специальную жидкость для резки и сверления. Непосредственно перед началом сверления, необходимо добавить некоторое количество смазки, чтобы обеспечить уменьшение тепловыделения.
При сверлении заготовки небольшого размера, не держите её в руке. Её нужно надёжно закрепить. В противном случае заготовку может вырвать, а рука может травмироваться. При сверлении тяжелых или неподвижных объектов это не требуется.
Процесс сверления неизбежно создаст острые кромки. Это небольшие зубчатые куски металла, которые могут находиться вокруг края отверстия, которое необходимо удалить. Вы можете просто сгладить неровности краёв напильником. Еще один небольшой трюк, это использовать сверло, которое больше отверстия, имеющего «заусенцы». Поместите кончик сверла большего диаметра в отверстие и прокрутите его. В итоге получится совершенно гладкое и ровное отверстие.

Сверление твёрдых металлов

Очевидно, что твёрдые металлы сверлить сложнее. К примеру, нержавеющая сталь тяжело режется и сверлится. Рассмотрим, что нужно учитывать при сверлении твёрдых металлов.

Скорость сверления твёрдых металлов должна быть медленной. В идеале нужно использовать более твёрдое сверло, такое как кобальтовое, с покрытием нитрида титана или карбид-вольфрамовое. Третий момент касается охлаждения. При сверлении твердых металлов рекомендуется использовать специальное масло для резки и сверления металлов.

В идеале, сверление твердых металлов должно осуществляться при помощи сверлильного станка, так как он даст больше контроля и создаст большее усилие.

Сверление листового металла

При сверлении обычным сверлом листового металла отверстие получается неровным. Так происходит, потому что кончик сверла, выходя из листа с обратной стороны, перестаёт центрироваться, а ленточки сверла ещё не центрируют сверло, так как ещё не контактируют с поверхностью металла.

В определённый момент сверло заклинивает и начинает рвать металл или проскальзывать в патроне дрели. Обычное спиральное сверло сделано, чтобы сверлить толстые и твёрдые материалы. Специальные свёрла для листового металла сверлят ровное отверстие.

Специальное сверло для листового металла имеет острый выступ по центру и режущие вершинки по бокам. Это сверло имеет следующие преимущества: хорошая центровка, минимальное образование заусенцев при сквозном сверлении, точное сверление в тонких листах и трубах. Такое сверло можно сделать из обычного сверла по металлу. Оно затачивается также, как сверло для высверливания точечной сварки.

Сверление начинается с кончика, потом режущие края сразу сверлят отверстие определённого диаметра.

При сверлении листа металла также желательно поместить плоский отрезок древесины под ним.

Сравните два отверстия на фото, просверленные в алюминии толщиной 1.2 мм. Оба отверстия были просверлены сверлом 1.25 см. при оборотах 150 об. в мин. с деревянной подложкой, подложенной под металлический лист. Отверстие слева было просверлено стандартным спиральным сверлом, а отверстие справа сверлом с модифицированным кончиком. Ни одно отверстие не было обработано, чтобы снять заусенцы.

Если Вы хотите просверлить тонкий листовой металл, никогда не держите лист металла в руках. Когда сверло прорезает сквозь лист металла и выходит с обратной стороны, есть опасность, что оно может неожиданно застрять в листе металла и лист повредит руку. Лучше закрепить лист прочно между двумя фанерами. Тогда сверление будет безопасным. Это также уменьшает количество заусенцев, что упрощает чистовую обработку заготовки. Таким способом можно получить ровное отверстие и обычным сверлом по металлу с углом на кончике 118 градусов.

Охлаждение и смазка при сверлении металла

Кроме использования правильного сверла по металлу, правильной скорости вращения, при сверлении металла рекомендуется использовать специальное масло для резки или сверления металлов. Это средство предотвращает перегрев сверла, а также уменьшает трение, облегчая сверление. Не говоря уже о том, что специальное средство обеспечивает более высокие скорости вращения, что повышает производительность. Оно также предотвращает прилипание стружки к режущей кромке и к канавкам сверла. Многие современные покрытия на сверлах не предполагают использование смазочных материалов, поэтому, сначала нужно уточнить с каким сверлом, при какой скорости и при сверлении какого металла нужно использовать масло для сверления.
Специальное масло наносят на рабочую зону для отвода части тепла и смазки режущего инструмента, обеспечивая лучшее режущее действие при меньшем трении и увеличивая срок службы инструмента (в нашем случае сверла).
Существуют как специальные, так и универсальные средства для охлаждения и смазки при сверлении (к примеру, Specialist_® Multi-Purpose Cutting Oil от компании WD-40).
Стоит отметить, что есть мастера, которые никогда не используют какое-либо масло или жидкость во время сверления, в том числе на станке. Объясняют они это тем, что масло или другие смазочные материалы противоречат предназначению сверла. Если имеется правильно заточенное сверло, оно должно резать металл, а не проскальзывать. Если сверло острое, имеет правильную заточку для конкретного металла, настроена правильная скорость вращения, то больше ничего не нужно. Большая часть тепла при сверлении уходит в стружку.
Если Вы сверлите только тонкий листовой металл, то охлаждение и смазка могут не потребоваться. Важно будет только соблюдать периодичность сверления, скорость вращения и давление на сверло.

Как сделать жидкость для резки и сверления металла самому?

Если необходимо при сверлении использовать охлаждение, то желательно использовать специальную жидкость. Её нельзя заменить чем попало. Специальная жидкость для резки или сверления металлов содержит смазывающие вещества, ингибиторы коррозии, ингибиторы плесени и бактерий, замедлители воспламенения, стабилизаторы. Требуется жидкость (или расплавляемое твердое вещество), которая не становится газом при температурах, создаваемых сверлением. Простая вода может охлаждать, но будет испаряться, не оставляя после себя смазывающей плёнки, а также может вызывать коррозию режущих кромок.

Нужно быть осторожным с использованием чего-либо для охлаждения при сверлении, что явно не предназначено для этой цели. Вы будете дышать дымом, который может быть токсичным. К примеру, использование антифриза с водой, который выдерживает высокую температуру, имеет антикоррозионные и некоторые смазочные свойства, логично, но при его испарении образуются токсичные пары.

Существуют множество рецептов самодельных масел для резки и сверления металла, которые имеют свои преимущества и недостатки. Здесь я привожу лишь один рецепт, который не раз применялся одним знакомым мастером, которому приходилось много сверлить.

Рецепт самодельной жидкости для резки и сверления металла:

3 части воды,
1 часть трансмиссионного масла (gear oil), возможно можно и моторного,
несколько капель жидкости для мытья посуды.

Сначала нужно добавить моющее средство в воду, а затем немного перемешать. Если просто смешать все ингредиенты в один контейнер сразу, они не очень хорошо смешиваются. Мыло является катализатором, который позволяет смешивать масло и воду. В противном случае, из-за различных плотностей масло будет плавать поверх воды. При сверлении вода будет охлаждать сверло и испаряться, а тонкая масляная плёнка будет действовать как смазка, а также предотвращать коррозию. Если при испарении воды остаётся липкий остаток, то было добавлено слишком много мыльного средства.

Единственный металл, для которого требуется специальная жидкость для резки или сверления, это алюминий. На многих специальных жидкостях для резки и сверления металла указано, что они применимы для всех металлов, кроме алюминия. Для этого металла в качестве охлаждающего и смазывающего средства можно использовать обычную wd-40 или керосин.

Читайте также по теме:

Как заточить сверло для высверливания точечной сварки?

Печатать статью

Ещё интересные статьи:

Заточка сверла по металлу: как правильно, важные моменты

При сверлении металла, режущий инструмент теряет начальную остроту рабочей кромки. Не стоит его выкидывать, чтобы приобретать новый. Даже самая прочная марка стали, подверженная термической обработке, не может обеспечить выполнение сверлильных операций без восстановления режущей части. Вернуть прежние эксплуатационные свойства поможет заточка сверла по металлу. Приспособление своими руками в бытовых условиях изготовить несложно без использования специального оборудования. Рассмотрим, как вернуть инструменту первоначальные режущие свойства.

Как влияет угол заточки сверла по металлу на эффективность сверления

В домашних условиях часто производят работы по выполнению в металле отверстий требуемого размера. Не всегда при выполнении сверления имеется возможность оперативно заменить изношенный инструмент новым, имеющим необходимый размер. Домашние умельцы стараются подбирать необходимый диаметр, но если углы заточки сверл не выдержаны, то проблематично быстро и качественно выполнить поставленную задачу.

Несоответствие остроты режущей кромки и геометрических параметров можно определить по ряду признаков:

повышенному уровню шума, издаваемому незаточенным хвостовиком;
интенсивному повышению температуры заготовки при механической обработке;
резкому нагреву рабочей части и тела, закрепленного в патроне;
неудовлетворительному качеству формируемых отверстий;
возрастанию осевого усилия, прикладываемого к электрической дрели;
качеству стружки, которая крошится, а не имеет спиральную форму.

Затачивать сверла, предназначенные для работ по металлу, приходится значительно чаще, чем те, при помощи которых выполняется обработка древесины

Кроме того, значительно возрастает нагрузка на электродвигатель при попытке приложить в осевом направлении усилие, достаточное для погружения режущей кромки в металл. Затупление фаски является источником дополнительного сопротивления между режущей частью и поверхностью обработки. Зная, как правильно заточить сверло по металлу, при обнаружении любого из указанных признаков необходимо немедленно прекратить сверление и приступить к восстановлению.

Изношенная рабочая часть не только снижает эффективность механической обработки, но также влияет на безопасность. При высоком нагреве и повышенной температуре, выполняя мехобработку на значительных скоростях, возможна поломка. Фрагменты металла могут разлететься во все стороны и нанести серьезные травмы.

Заточка сверл – подготовительные мероприятия

Домашних мастеров часто огорчает невозможность дальнейшей реализации замыслов из-за того, что затупилось сверло. Как заточить его самому? Ведь в условиях производственных предприятий для решения такой задачи применяется специальное оборудование. Оно позволяет обеспечить повышенную точность, надежно фиксирует режущий хвостовик и восстанавливает состояние режущей кромки за ограниченное время. Размышляя, как заточить сверло по металлу у себя дома, проверьте, какой имеется бытовой электроинструмент.

Подойдет следующее оборудование:

шлифовальная машинка;
точильный станок;
электрическая дрель.

Следует тщательно продумать, что понадобится для выполнения работ, чем дополнительно укомплектовать электроинструмент.

Заточка сверла по металлу с помощью специального приспособления заметно упрощает задачу

Заточка сверл своими руками должна производиться с использованием дополнительных принадлежностей:

точильных кругов, имеющих различную твердость. Зернистость круга подбирается в зависимости от твердости обрабатываемого материала;
емкости, предназначенной для охлаждающей жидкости. По эффективности охлаждения машинное масло обеспечит больший эффект, чем обычная вода;
фиксирующего приспособления, позволяющего гарантировать необходимый угол заострения. Важно обеспечить надежную фиксацию при обработке режущей части.

Для обеспечения неподвижности может использоваться сложное приспособление с регулируемым углом или простая точилка для сверл на дрель.

При выполнении работ необходимо использовать средства индивидуальной защиты для соблюдения требований техники безопасности.

Для заточных мероприятий понадобятся:

защитные очки. Они предохранят слизистую оболочку глаз от засорения стружкой и пылью, а также попадания искр при механической обработке;
рукавицы. Надежно защитят кожу рук от порезов при касании остро заточенной кромки и разлетающихся фрагментов металлической стружки.

Подготовив все необходимое для выполнения работ, следует изучить, как заточить сверло правильно в домашних условиях. Это позволит избежать ошибок и значительно ускорит выполнение заточных мероприятий.

Работа изношенным сверлом является не только неэффективной, но и небезопасной

Как правильно точить сверла по металлу

К сожалению, не все домашние умельцы имеют представления, как правильно заточить сверло. Некоторые тратят денежные средства на покупку нового, а затупившееся выбрасывают. Вместе с тем восстановление затупившейся поверхности является несложной операцией, позволяющей вернуть прежние эксплуатационные характеристики.

В зависимости от формы режущей части, применяются различные методы восстановления рабочей поверхности:

одноплоскостной;
двухплоскостной;
конический;
цилиндрический;
винтовой.

До начала работы следует:

определиться с методом восстановительных работ;
осмотреть состояние рабочей поверхности;
проверить работоспособность заточного устройства;
подготовить фиксирующее приспособление.

На примере наиболее распространенных методов – одноплоскостного и конического, рассмотрим алгоритм действий.

Чтобы заточка сверла была качественной, необходимо обеспечить его подачу в зону обработки под требуемым углом

При выполнении работ одноплоскостным методом необходимо подвести режущий инструмент к наждачному кругу, обеспечив параллельное расположение режущей кромки относительно плоскости круга. Затем необходимо прижать его к кругу, соблюдая задний угол в интервале 26–30 градусов. Это довольно несложный способ, применяемый для изделий диаметром не более 3 мм.

Обратите внимание на серьезные моменты:

абразивный круг должен вращаться навстречу затачиваемой поверхности;
соблюдайте постоянный угол и не допускайте смещения относительно оси;
выполняйте работу по восстановлению рабочей кромки за один подход;
охлаждайте нагретый хвостовик при смене положения.

При визуальном осмотре острия рабочие грани должны иметь одинаковый уклон и равную длину, что несложно проверить с помощью шаблона.

Конический метод восстановления – более сложный и требует определенной подготовки. Он имеет принципиальные отличия от одноплоскостного, и используется для инструмента диаметром свыше 4 мм. Затачиваемый инструмент следует держать обеими руками. Коснувшись рабочей частью абразивной поверхности, необходимо плавно выполнять поворот по задней стороне, придавая конусообразную форму. При этом запрещается открывать инструмент от наждачной поверхности. Необходимо каждый цикл начинать с рабочей кромки и завершать полным поворотом с последующим контролем углов.

После завершения работ по восстановлению режущей кромки помните, что необходимо довести инструмент.

При выполнении заточки сверл в домашних условиях всегда приходится искать способы, позволяющие сделать результат этого процесса качественным

Задача доводки:

шлифовка рабочей части;
удаление мельчайших шероховатостей.

Для этого можно использовать круг с мелким абразивом.

Правильная заточка сверла – важные моменты

Имеется общее правило при выполнении заточных работ – вначале следует заострить заднее основание, а затем подходить к обработке режущего элемента.

При этом важно соблюдать следующие рекомендации:

удерживать инструмент, располагая режущую кромку параллельно абразивному кругу;
применять специальное приспособление, обеспечивающее необходимый угол заострения.

При заточке обратите внимание на указанные моменты:

соблюдение переднего угла рабочей части. Он замеряется в главной плоскости и располагается между рабочей частью инструмента и основанием кромки резания;
правильность заточки заднего угла режущей кромки. Он контролируется аналогично переднему, но расположен в задней плоскости инструмента;
соответствие углового положения двух кромок резания. Угол располагается при вершине рабочей поверхности и расположен между обеими режущими кромками.

Соблюдение рекомендаций по заточке позволит полностью восстановить рабочие характеристики.

Наждачный станок, оснащенный точильным кругом, является универсальным устройством, позволяющим даже в домашних условиях качественно заточить сверло по металлу

Угол заточки сверла – применяем контрольный шаблон

При самостоятельном выполнении заточных работ следует исключить вероятность ошибок. Для этого необходимо проконтролировать правильность обработки, используя специальный шаблон. Его можно купить в специализированных магазинах или изготовить самостоятельно, используя алюминиевый, медный или стальной лист с толщиной 1–1,5 мм. Желательно использовать стальной шаблон, отличающийся увеличенным ресурсом использования.

Контрольное приспособление позволяет проверить следующие параметры:

длину режущей кромки;
угол при вершине;
взаимное положение режущей части и перемычки.

Контролируя угол заострения и другие параметры, можно добиться правильной геометрии рабочей части. После проверки с помощью контрольного шаблона можно произвести пробное сверление и, в случае необходимости повторно довести рабочую поверхность.

Сверла по металлу – заточка с помощью приспособления

Для восстановления режущего инструмента в домашних условиях удобно использовать самодельное приспособление. Заточка сверла по металлу – несложная операция, с которой можно справиться самостоятельно. Для обеспечения жесткости конструкции необходимо собирать приспособление на мощной опорной плите.

К основе крепятся следующие элементы:

приводной двигатель с установленным на валу наждачным кругом;
поворотная колонка с механизмом фиксации инструмента.

Использование поворотного приспособления позволит произвести заточку в различных пространственных положениях. При этом будет гарантирован угол расположения режущей части относительно абразивной поверхности круга.

Используя насадку с кругом, установленную в патрон обычной бытовой дрели, также можно восстановить режущую кромку.

Для этого необходимо выполнить следующие работы:

Зафиксировать режущий инструмент в тисках или приспособлении.
Задать требуемое угловое положение.
Закрепить абразивный диск в патроне.
Поднести дрель с насадкой, соблюдая необходимый угол.

Аналогичные задачи можно выполнять с помощью болгарки, на которой закреплен диск, предназначенный для обработки металла.

Подводим итоги

Разобравшись со всеми тонкостями заточных работ, следует определиться, какой электроинструмент лучше использовать. Домашними мастерами разработано множество различных приспособлений, обеспечивающих повышенную точность заточки. Важно тщательно изучить их конструкцию и выбрать оптимальный вариант. Желательно первый раз восстанавливать инструмент под контролем специалиста. Терпение и настойчивость – главные качества в этой работе.

Как заточить сверло по металлу: угол заточки, основные правила

Рассказываем как заточить сверло по металлу правильно при помощи точила, болгарки и приспособлений. Основные требования и правила заточки в домашних условиях. Особенности восстановления победитовых и ступенчатых сверл. Угол заточки, использование шаблонов.

Со временем даже самое качественное сверло затупляется, все хуже входит в металл и не позволяет проделать ровное отверстие требуемой точности. В большинстве случаев ничего не остается, как заточить сверло по металлу, не отходя от рабочего места. Заточка сверл позволяет в полной мере восстановить их характеристики и работоспособность. Конечно, приобрести новое изделие намного проще, чем устранить проблему своими руками. Чтобы правильно заточить, вовсе не обязательно наличие специального оборудования: восстановить сверло можно с применением несложного инструмента.

Как определить необходимость заточки сверла

Потребность в заточке сверла определяется при появлении одного из следующих признаков:

повышенного шума в процессе погружения в металл;
появления мелкой стружки;
сильного нагрева изделия.

Затупленное спиральное сверло при трении издает неприятный для слуха высокочастотный звук. Потому следует немедленно остановить работу и перейти к заточке инструмента, иначе он слишком перегреется и не будет подлежать восстановлению.

Ухудшение наточки сверла также можно заметить по прекращению образования спиралевидной непрерывной стружки, появлению мелких частиц металла.

Приспособления для заточки

Для сокращения времени работы и улучшения ее качества важно подобрать приспособление, позволяющее удерживать режущий инструмент неподвижно. Нормальная заточка сверл по металлу во многом зависит от точности выставления требуемого угла и возможности регулирования подачи в процессе точения.

Большинство приспособлений позволяет точить режущий инструмент размером 3–19 мм. Для восстановления спиралевидных изделий применяются как специализированные, так и обыкновенные станки с электроприводом и системой подачи, которые можно собрать самому и установить в гараже либо подсобном помещении.

Для работы в домашних условиях нет смысла покупать дорогостоящее профессиональное оборудование: можно ограничиться точильным кругом в паре с держателем либо вовсе выполнить выправку изделия вручную.

При помощи болгарки

Помимо самой машинки, для работы также нужны тиски, в которых фиксируется отлаживаемый режущий инструмент.

Чтобы заточить сверла по металлу болгаркой, необходимо соблюдать следующую последовательность работ:

изделие вертикально зажать в тисках;
сначала обработать тыльную кромку до удаления следов износа;
рабочую грань обточить под 120°.

Для недопущения перегревания сверла контакт его со шлифовальным диском должен длиться не более 1–2 секунд. Эффект достигается за счет многократного снятия тонкого слоя металла с рабочей грани.

Для установления угла заточки можно воспользоваться пластиковым шаблоном, периодически прикладываемым к поверхности.

Заточка на точиле

Заточка на точильном круге считается более удобным и безопасным способом по сравнению с болгаркой.

Если опыт не позволяет определить уровень износа сверла по металлу и выполнить его оправку на точиле «на глаз», нужно воспользоваться специальным приспособлением – держателем, устанавливаемым вблизи рабочего диска. Во избежание смещения фиксатор надежно прикрепляется посредством болтового соединения.

На обточном станке затачивание сверл по металлу не представляет никакой сложности.

Инструмент закрепляется в фиксаторе, включается точило, и рабочие кромки слегка прижимаются к кругу под нужным углом. При наличии мелких зазубрин перед точением их следует удалить равномерно со всех сторон.

Работать на станке следует осторожно. Сверла больших диаметров способны нагреваться до значительных температур, что приводит к уменьшению прочностных характеристик металла.

При помощи насадки на дрель

Качественно и быстро точить сверла средних диаметров (4–10 мм) можно и без заточного круга, используя стандартные насадки для дрели.

Заточка производится в таком порядке:

на дрель ставится насадка;
в отверстие требуемого диаметра устанавливается сверло;
включается дрель, изделие обтачивается с одной стороны;
для отладки противоположной режущей грани инструмент поворачивается на 180°.

Применение насадки имеет некоторые особенности:

Качественная и эффективная заточка возможна только для незначительно затупившихся сверл. При наличии глубоких повреждений, как правило образующихся при значительном перегреве металла, восстановить инструмент не получится.
Фиксированный угол заточки. Насадка подходит только для сверл, используемых для работы с определенными материалами.

Несмотря на имеющиеся конструктивные недостатки, применение насадок позволяет значительно ускорить и упростить восстановление рабочих кромок сверла по металлу. Популярность также обусловлена невысокой стоимостью приспособлений.

Заточка напильником или надфилем

Сверло, применяемое для обработки металла, заточить напильником либо надфилем невозможно по двум причинам:

Твердость материала. Даже самый лучший напильник сотрется, прежде чем исправит режущий инструмент.
При использовании алмазных либо абразивных брусков невозможно вручную выдержать нужный угол.

Порядок заточки сверла

Для качественной оправки затупившегося сверла рекомендуется применение дополнительных приспособлений.

В качестве простейшего можно использоваться втулку, внутренний диаметр которой соответствует поперечному размеру режущего инструмента, жестко зафиксированную под требуемым углом. При подборе такой втулки особое внимание уделяется точности и плотности входа сверла внутрь шаблона, так как отклонение даже в несколько градусов существенно снизит качество восстановления кромок.

Приспособление можно оснастить набором алюминиевых либо медных трубок, соответствующих типовым диаметрам сверл. Нередко умельцы дополняют изделие деревянным бруском, в котором проделаны отверстия различных диаметров.

Основным элементом такого шаблона для заточки сверл по металлу является подручник, предназначенный для решения следующих важных задач:

обеспечение точного положения инструмента и его перемещения относительно точила;
выполнение функции упора, не позволяющего обрабатываемому изделию отходить назад.

Заточка сверл с использованием приспособления из дубового бруска позволяет точно выставить требуемый угол.

Также режущий инструмент можно легко восстановить на самодельном заточном станке.

Правильный угол

Для качественной и точной заточки сверла важно подобрать правильный угол.

Существует зависимость от материала заготовки угла заточки сверла по металлу, таблица которой приведена ниже.

Таким образом, чем мягче металл заготовки, в которой требуется проделать отверстие, тем угол тупее.

Доводка после заточки

Работа проводится на специальных кругах для доводки, сочетающих грубую обработку металла с финишной.

Диски изготавливаются из относительно мягкого материала, позволяющего убрать царапины, наплывы и прочие незначительные дефекты поверхности. Устранение их осуществляется без изменения геометрических параметров режущих граней. Обычно такие круги ставятся на перфоратор либо болгарку, фиксируются и надежно зажимаются, благодаря чему появляется возможность обработки сверла, зажатого в тисках либо ином приспособлении.

Кроме доводочных дисков, довести режущие поверхности до совершенства можно при помощи наждака, установленного на дрель или болгарку.

Проверка заточки

Для быстрой проверки правильности заточки инструмента используют специальный шаблон, при помощи которого можно контролировать:

длины рабочих граней;
положение вершин углов;
угол наклона винтовой канавки;
угол продольной грани.

Подточка сверла

Для сверл по металлу диаметром от 10 мм требуется дополнительная подточка передней кромки.

Смысл такой операции заключается в увеличении угла режущей грани и уменьшении наклона передней кромки. Цель – придание металлу стойкости к крошению и повышение рабочего ресурса режущего инструмента.

Кроме того, подточка позволяет сузить поперечную кромку, из-за чего материал заготовки по центру отверстия скоблится, что облегчает сверление. Дополнительная обработка сверл с небольшим задним углом позволяет снизить силу трения внутри отверстия.

Проверка правильности заточки сверла

Правильность восстановления сверла можно установить посредством шаблона, сделанного из листового металла толщиной 1 мм. С его помощью выполняется контроль:

угла между перемычкой и режущей кромкой;
угла вершины;
длины рабочих граней.

Подобный угломер можно изготовить из обычного металлического транспортира. Лишнюю часть следует отрезать, потому как при точении сверл по металлу углы до 30° не применяются.

Контроль заднего угла осуществляется опосредованно через определение угла заострения.

Для самостоятельного изготовления шаблона достаточно перенести требуемые углы на лист металла. В качестве эталона можно применить новое, еще не использованное изделие.

Для проверки правильности заводской заточки заготовка из любого мягкого металла просверливается на глубину 1 см, после чего замеряется диаметр полученного отверстия. Он должен в точности соответствовать заявленному типовому размеру сверла.

Неправильное восстановление рабочих кромок, если клинья их несоразмерны друг с другом либо заточены они под различными углами по отношению к оси инструмента, вызовет биение сверла. В итоге диаметр отверстия будет большим.

Также правильность заточки можно легко выявить по типу стружки, выходящей при сверлении металла. При разбежке в углах инструмент будет заходить туго, придется прикладывать значительно большие усилия для погружения его в металл.

Важные правила

Точение сверл по металлу не вызывает у опытных домашних мастеров никаких трудностей. Но все же существует несколько важнейших правил:

Главное требование, которого следует придерживаться при разработке конструкции станка для точения: изделие должно оставаться неподвижным, не вращаться вокруг своей оси. Если оно повернется хотя бы на градус, выправку придется повторять заново.
Поверхность круга или заточного диска должна быть идеально ровной. Потому периодически ее необходимо править эльборовыми насадками.
По окончании работы восстановленному инструменту для сверления металла следует дать остыть в естественных условиях и только затем выполнять проверку геометрических параметров посредством шаблона.

Длины режущих граней должны отличаться одна от другой не более чем на 0,1–0,3 мм. Данное правило особенно важно для инструмента небольшого диаметра.

Можно ли восстановить победитовое сверло

Инструмент для сверления металла с наконечником из победитовой стали также со временем может затупиться. Для восстановления его рабочих свойств подойдет лишь алмазный круг, вращающийся на малых оборотах. Но перед тем как пробовать заточить победитовые сверла, необходимо удостовериться в возможности такой работы: высота рабочей части должна быть не менее 1 см.

Инструмент с напаянным твердым металлом затачивается теми же способами, как и обычный, небольшого диаметра, – подточкой поверхности задней части. Убирать материал необходимо полностью, вплоть до самой напайки. Если пластина стерлась до поверхности стержня, желательно также подтачивать и переднюю часть до снижения толщины напайки по центру. Работу выполнять нужно с максимальной осторожностью, чтобы не срезать лишний ценный металл.

При обработке необходимо следить за нагревом режущего инструмента, так как чрезмерное повышение температуры может привести к растрескиванию или излому пластины по контуру спайки. Для охлаждения допускается использование любой жидкости, например чистой холодной воды. Но если металл уже раскалился и приобрел красноватый оттенок, принудительно охлаждать его нельзя: инструмент обязательно треснет.

Особенности заточки ступенчатых сверл

Ступенчатые сверла по металлу производятся в нескольких конструктивных исполнениях, каждая модель при этом предназначена для устройства отверстий диаметром 4–32 мм. Это дорогостоящий, но очень качественный инструмент, способный прослужить до 2 лет даже при интенсивном использовании.

По рекомендациям производителя возможна заточка ступенчатых сверл по металлу, но только некоторых моделей. Остальные восстановлению и последующему повторному применению не подлежат.

В отличие от обычных конусные сверла заточить непросто: при неправильном выполнении работы режущая кромка инструмента может прийти в негодность.

Для возвращения к жизни ступенчатого резца используется наждачная бумага, которой оборачивается специальный вращающийся диск. При этом обработку можно проводить как при помощи станка для концевых фрез, так и руками. Первый вариант применяется для изделий со спиралевидными канавками, второй – для инструмента с прямыми полостями.

А вы сталкивались когда-нибудь с необходимостью заточки сверла по металлу в домашних условиях? Все ли у вас получилось или возникли какие-то затруднения? Поделитесь, пожалуйста, собственным опытом в комментариях.

Как затачивать сверло

Как заточить сверло

Маленькие тонкие сверла, используемые для изготовления ювелирных изделий, при нормальном использовании затупятся. Изношенные режущие кромки усложняют выполнение задач и отнимают много времени, а также могут стать причиной дорогостоящих несчастных случаев, включая повреждение ювелирных изделий и драгоценных камней или даже травмы. Уход за режущими поверхностями ваших инструментов обеспечит чистую и стабильную работу за столом.

Из этой части вы узнаете, как затачивать режущие кромки тонкого сверла.Существуют разные стили наконечников бит, но в этом примере используется наконечник долота. Начнем с его анатомии.

У сверла есть две режущие поверхности, по одной с каждой стороны от его центральной оси, которые срезаются под углом примерно 60 градусов.

Детали сверла.

Обратите внимание, что каждая из этих наклонных поверхностей также срезается под немного более узким углом, создавая другую плоскость. Эта плоскость создает режущую кромку, а также рельефную зону позади нее.Эта рельефная зона предотвращает контакт с обрабатываемым металлом при просверливании отверстия, что снижает сопротивление и трение.

Винтовая канавка сверла называется канавкой. Он действует как канал для вывода обрезанного материала из отверстия, созданного двумя режущими кромками.

Мы запилим каждую из рельефных областей для заточки сверла, сохраняя тот же угол, что и эти плоскости, что важно для правильной работы сверла после заточки. Режущие кромки будут отточены за счет уменьшения количества металла с каждой поверхности.

Площадь реза и угол плоскости рельефа зоны.

Начните с того, что вставьте и затяните разделительный диск из карбида кремния в рукоятке № 30 гибкого вала. Закрепите изношенное сверло в оправке для шурупа и прижмите к штифту верстака, когда вы размещаете сверло, которое нужно напилить, в зоне разгрузки.

Осторожно опустите разделительный диск, чтобы слегка коснуться целевой поверхности. Не меняя угла, поверните сверло в держателе и повторите на противоположной плоскости разгрузочной площадки.Как только это будет завершено, у вас будет только что заточенная насадка. Это может потребовать некоторой практики, но это ценный метод, позволяющий сэкономить время на работе.

Всегда соблюдайте угол наклона плоскости заточки при заточке.

Как затачивать сверла

Фото: istockphoto.com

Мастера, работающие своими руками, живут по правилу «правильный инструмент для работы», но не менее важно поддерживать эти инструменты в хорошем состоянии, чтобы они могли делать свои рабочие места.Показательный пример: сохранение остроты спиральных сверл. Когда сверла затупляются, вы естественным образом склоняетесь к тому, чтобы толкать сверло сильнее, что неизбежно приводит к поломке сверла и даже к травме. Хотя существуют устройства, специально предназначенные для точного заточки сверл, точильный станок в вашем рабочем помещении может быть всем, что вам действительно нужно. Остроконечные сверла обеспечивают безопасную и легкую работу во многих проектах, поэтому — хотя требуется немного практики, чтобы отточить их, как профессионала, — сейчас самое лучшее время, чтобы научиться затачивать сверла, чем перед следующей задачей.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon
— Настольный шлифовальный станок
— Защитные очки
— Рабочие перчатки (необязательно)

Примечание: Некоторые считают, что ношение рабочих перчаток ухудшает возможность надежного захвата сверла. Поскольку во время шлифовки крайне важно надежно удерживать сверло, перчатки указаны как дополнительные. Однако защитные очки просто необходимы.

Как затачивать сверла

ШАГ 1

Проверьте затупившиеся сверла.Ваша цель — удалить ровно столько металла, сколько нужно, чтобы лезвие было заостренным. Многие настольные шлифовальные машины имеют два шлифовальных круга: один для грубого и один для мелкого помола. Если биты действительно разорены, начните с колеса грубого помола, а позже переключитесь на более мелкое; Если ваши биты выглядят неплохо, начните с более тонкого шлифовального круга.

ШАГ 2

Наденьте очки и включите шлифовальный станок. Крепко возьмитесь за сверло и держите режущую кромку точно параллельно передней части шлифовального круга.Медленно и осторожно перемещайте биту, пока она не коснется колеса. Не поворачивайте и не поворачивайте его; просто держите его прямо под исходным заводским углом 60 градусов.

Фото: istockphoto.com

ШАГ 3

Удерживайте сверло под этим углом к колесу не более четырех-пяти секунд. Помните: ваша цель — просто отшлифовать тусклую поверхность, а не изнашивать биту. Сосредоточьтесь на шлифовании пятки сверла, где острие соприкасается с закрученным стержнем, а не с краем, для достижения идеального угла.Если угол недостаточно крутой, сверло не будет растачиваться плавно.

ШАГ 4

Сделайте паузу после четырех-пяти секунд шлифования и окуните сверло в ледяную воду для охлаждения металла. В противном случае сверло станет слишком горячим для удержания и даже быстрее изнашивает металл, сокращая эффективный срок службы сверла. Когда бита остынет на ощупь, осмотрите ее, чтобы убедиться, что она хорошо заточена на той стороне, с которой вы только что работали.

ШАГ 5

Когда острие на первой стороне удовлетворительно, поверните сверло на 180 градусов и используйте тот же процесс заточки и охлаждения для противоположной стороны наконечника.Нацельтесь на этот угол в 60 градусов, а также на угол и острие одинаковой ширины с обеих сторон сверла, чтобы инструмент мог просверливать прямые отверстия. Чтобы обеспечить равную заточку, некоторые люди предпочитают немного затачивать с каждой стороны, держа сверло в доминирующей руке и переворачивая его на 180 градусов через каждые несколько секунд заточки.

STEP 6

После того, как наконечник сверла встретится в точно отточенной точке, и оба края будут острыми и одинаковой ширины, дайте сверлу испытательный прогон.Удерживая наконечник перпендикулярно к деревянной обрезке, поверните насадку вручную. Даже при таком легком давлении хорошо заточенное сверло должно создать начало отверстия. Если нет, еще раз проверьте наконечник и вернитесь к шлифовальному кругу. Опять же, стремитесь к идеальному уклону в 60 градусов на вершине с одинаковой шириной с обеих сторон. Не расстраивайтесь, если вы вернетесь за руль несколько раз — это часть процесса обучения.

STEP 7

Убедившись в точности сверла, вставьте его в сверло, возьмите обрезок дерева и начните сверление.Он должен сразу же «грызть» древесину с минимальным давлением и, когда вы извлекаете сверло из дерева, он должен отбрасывать древесную стружку по мере ее выхода.

Фото: istockphoto.com

Основные советы по сохранению остроты сверл

После того, как вы научитесь затачивать сверла, сохраняйте остроту режущей кромки с помощью этих трех передовых методов.

На каждый дюйм или около того, что вы просверливаете, вытаскивайте сверло и сдувайте любые стружки или стружки. В противном случае эти стружки застрянут в канавках сверла и станут очень горячими.Чем горячее становится сверло, тем быстрее оно затупляется, что требует более частой заточки.
Сделайте остановку и охлаждение привычкой, особенно при сверлении твердой древесины. Просто держите поблизости емкость с холодной водой и погружайте дрель на несколько секунд между каждыми несколькими дюймами сверления.
Сохраните два полных набора сверл. Некоторые профессионалы полагаются на новый набор сверл только для того, чтобы начать отверстие, а затем — чтобы он оставался более острым в течение более длительного времени — переключаются на свои более старые, заостренные сверла, чтобы закончить задачу после того, как просверленное отверстие будет сформировано.

Как затачивать старые и затупившиеся сверла (вручную !!): 11 шагов (с изображениями)

Вы недавно пробовали сверлить что-то и замечали, что ваши сверла не режут, как раньше? Может быть, некоторые из ваших битов настолько плохи, что вы больше не можете проходить сквозь дерево или мягкие металлы, не создавая клубов дыма и пронзительных скрипов. Прежде чем отправиться в строительный магазин, чтобы купить себе новую коробку со сверлами, сначала попробуйте эту простую технику и сэкономьте много времени и денег!

Выполните следующие действия, и вы сможете превратить использованное, тупое, зазубренное, сломанное или иным образом бесполезное сверло в инструмент для первичной взрывной обработки.

Заточка бит — сложная задача. Когда девять лет назад я начал работать машинистом, мой инструктор скептически относился к использованию любых автоматов или приспособлений для повторной заточки наших сверл. Фактически, вы заметите, что большинство этих приспособлений или станков стоят больших денег, и очень редко они когда-либо дают вам что-то близкое к фабричной заточке (если, конечно, вы не раскошелитесь достаточно, чтобы купить промышленную точилку). Итак, здесь мы продемонстрируем своего рода утраченное искусство — заточку вручную на ленточно-шлифовальной машине или настольном шлифовальном станке.

Я не говорю, что после этого урока вы сможете получить идеально острое сверло, но оно поможет вам выполнить следующую работу, пока вы не наберетесь достаточно практики, чтобы действительно улучшить свои режущие инструменты. . Фактически, мы с моим тренером настолько хорошо научились, что всякий раз, когда нам дают те дешевые биты HSS China (которые почти у всех есть в гараже), мы вытаскиваем их прямо из коробки и затачиваем перед их первым использовать.

Итак, без лишних слов, вот что вам понадобится:

Материалы:

Тупое сверло или сверло с зазубринами
Настольный или ленточно-шлифовальный станок

ВНИМАНИЕ! Ваши руки будут находиться очень близко к точильному устройству, и вы рискуете потерять часть кожи.ЗАПРЕЩАЕТСЯ носить перчатки, так как они могут попасть в устройство для заточки и затянуть вас внутрь. Обдумайте и обдумайте, где вы будете находиться на устройстве для заточки. И вам, вероятно, тоже следует надеть защитные очки.

Знакомство со сверлами: краткое руководство

Художнику нужно знать кисти. Повару нужно знать ножи. А подрядчикам необходимо знать свои инструменты — и каждый их компонент — изнутри и снаружи.

Этот быстрый грунт поможет любому строителю познакомиться со своими сверлами.

Углы при вершине

Два наиболее распространенных угла при вершине бурового долота составляют 118 градусов и 135 градусов. Разница между ними — форма; долото на 118 градусов круче, острее и имеет меньшее долото.

Сверло с углом наклона 118 градусов режет более агрессивно и обычно используется для сверления мягких материалов, таких как дерево. Хотя он может пробить сталь, при использовании для этого более крутой угол резания также приведет к более быстрому затуплению.

Долото с углом наклона 135 градусов обычно используется для сверления более твердых материалов, поскольку шаг облегчает сверление повторяющихся отверстий в более прочном материале.

Расщепление острия

Вал сверла имеет две изогнутые канавки, называемые канавками, которые вытягивают мусор из просверливаемого отверстия.

В стандартном острие кончик гладкий и слегка заостренный. Однако, если просверливаемая древесина не обеспечивает значительного трения и сверло не находится идеально перпендикулярно поверхности, гладкий стандартный наконечник может соскользнуть с цели и выдолбить дерево — проблема, называемая «ходьбой».

Вал хорошего долота с разрезным острием имеет три канавки, которые поднимают мусор, что позволяет пользователю сверлить отверстия быстрее и с меньшей вероятностью заедания.Эти канавки продолжаются до конца сверла, где они врезаются в колпачок наконечника, нарушая гладкость и создавая рифленый наконечник сверла.

Расщепление острия создает самоцентрирующееся сверло, которое легче закрепляется в древесине и удерживает биту на цели, помогая избежать ходьбы и позволяя сверлу резать с меньшим давлением. Строителям, работающим с твердой или другой ценной древесиной, насадки с разрезным острием помогают защитить вложения в древесину, обеспечивая лучшие результаты.

Материалы долот

Существует четыре основных типа материалов сверл:

• Сверла из быстрорежущей стали, обычно используемые для сверления дерева, алюминия и холоднокатаной стали.

• Кобальтовые коронки для вязких, высокопрочных металлов. Как правило, они расщеплены и обладают более высокой термостойкостью, чем сталь.

• Насадки для каменной кладки. Используется для бетона, раствора, кирпича и камня, это мягкая сталь с твердосплавным наконечником. Твердосплавные сверла используются для сверления более твердых сплавов — из-за плотной структуры карбида пользователи могут толкать сверла сильнее, чем со стальными сверлами.

• Поверхность битов с оловянным покрытием имеет повышенную термостойкость, низкое трение и высокую твердость поверхности.

Зачем точить?

Сохранение остроты сверл критически важно для правильного выполнения работы, а возможность затачивать их из любого места является ключевым фактором. Биты могут затупиться в течение рабочего дня, а возможность затачивать их прямо на стройплощадке способствует движению вещей и обеспечивает быстрые и точные отверстия.

Заточить сверла вручную можно, но это занимает много времени и требует отличного зрения вблизи.Вместо этого рекомендуется, чтобы пользователи точили сверла на инструменте, специально предназначенном для работы. В этих инструментах используется патрон для удержания сверла под правильным постоянным углом и абразивный круг или диск для заточки кромки. Специальные инструменты для заточки можно найти в крупных розничных магазинах и в большинстве местных хозяйственных магазинов.

Тот же самый инструмент можно использовать для заточки высокоскоростных сверл, сверл с кобальтовым покрытием и сверл с оловянным покрытием, но для твердосплавных наконечников требуется точилка с алмазным кругом.

Советы строителю нового дома

Для строителей домов хорошо справится с работой сверло по быстрорежущей стали с углом сверления 118 или 135 градусов.

Универсальные сверла лучше всего подходят для строительства, если вам не нужны действительно глубокие отверстия. В этом случае вы должны использовать параболические сверла.

Долота Форстнера часто используются для сверления дерева. Эти долота направляются широким внешним ободом долота, в отличие от большинства сверл, которые направляются кончиком. По этой причине их можно использовать вместе со сверлильным станком для сверления отверстий под углом, отверстий, которые частично перекрываются, и отверстий на краю материала.

Подробнее о Drill Doctor

Найдите продукты, контактную информацию и статьи о Drill Doctor

Сверла для заточки

Сверла для заточки Читатель недавно спросил меня, как точить сверла.Это то, что трудно объяснить словами, и оглянувшись, я понял в сети не было советов по заточке спиральных сверл, которые я считается стоящим делиться. Итак, я решил, что сделаю несколько фотографий и видео. чтобы объяснить, как я это делаю от руки.

Вот спиральное сверло, потерявшее лезвие (щелкните изображение, чтобы увеличить). Пока скучно сверла по-прежнему хорошо сверлят в лесу на сверлильном станке, они не режут очень чисто, а также горячий. Для сверления металла обычное тупое сверло не будет сверлить.

Существуют всевозможные сложные приспособления и приспособления для заточка сверл. Но факт в том, что спиральные сверла на самом деле довольно легко точить вручную. И если вы облажаетесь, худшее, что может случиться, это чтобы вы отшлифовали несколько миллиметров сверла, пока не добьетесь нужного результата.

Я начинаю с того, что сверло прижимается к колесу так, чтобы режущая кромка находилась горизонтально и напротив круг шлифовального станка. Затем, шлифуя, поворачиваю сверло по часовой стрелке, чтобы убедиться, что Срезаю материал за режущей кромкой.

Важно, чтобы режущая кромка заходила в самую переднюю часть сверла, точка остается в центре и симметрична. Обычно я работаю на разных сторонах, держа дрель в правой руке, а левой повернуть ее на 180 градусов. рука. Таким образом я сохраняю постоянную хватку, переходя из стороны в сторону, что должно поддерживать симметрия.

Вот только что заточенное сверло.

Чего НЕ делать

Легкая ошибка — сметать слишком много назад и случайно Надрезать наоборот, просто заточить режущую кромку сверла. Я сделал это намеренно на этом один, см. красную стрелку.

Эти сверла пришли с каким-то использованным барахлом, которое я купил. Тот, что слева, действительно испорчен. Кто-то отшлифовал режущий край, не отпуская назад.Теперь резка Кромка на самом деле не самая тонкая, поэтому сверло в основном непригодно.

Сверло справа заточено под странным углом — 45 градусов назад стреловидно, но все равно должно быть пригодным для использования. Просто не идеально.

Хорошее острое сверло отлично подойдет для сверления металла. Хотя с ручной дрелью, сверление металла всегда будет тяжелой работой, потому что требуется очень много усилий.

Заточка бит Форстнера

Я также иногда затачиваю насадки Форстнера.я купил действительно дешевый набор бит с титановым покрытием. Это было что-то вроде жаль, потому что они не были такими острыми с самого начала, и к тому времени заточены, титановое покрытие стачивается.

Этот дешевый, я могу просто пойти на него с напильником.

Основную режущую кромку затачиваю сбоку и спереди. При заточке спереди будьте осторожны, чтобы не порезать режущие зубья. по периметру напильником.Но точить лучше спереди — это намного больше глубину в этом направлении, чтобы его можно было точить чаще.

Зубья на этих сверлах лучше всего затачивать с помощью инструмента Dremel и отрезного диска.

Если у вашего сверла нет зубов, лучше всего подойдет небольшой камень на конце дремеля.

Вы также можете использовать отрезной круг большего размера, чтобы заточить основную кромку, аналогично тому, что я сделал с напильником.

Ссылка для заточки сверл

Тупые коронки начинают дымиться в древесине, нагреваются и просто не сверлят.Затупившаяся коронка не будет резать чисто, а перегрев вызывает трещины и поломку материала. Существует множество приспособлений для заточки сверл. Но заточить вручную можно.

Последовательная заточка

118 °, четыре грани. 1 — Острие общего назначения, 2 — стенка, 3 — Дополнительный зазор 4 — Режущая кромка

Сначала нужно обработать обратную поверхность. Делать это нужно аккуратно, в несколько этапов. Плотно прижмите сверло к поверхности шлифовального круга. Обратите внимание на угол заточки (см. Ниже), он должен быть неизменным.

Следующий этап — заточка режущей кромки. Вы должны сохранить угол. Тщательно сформируйте перемычку сверла (формирование перемычки). Его размер не должен превышать 0,4 мм (0,016 дюйма) для сверл диаметром около 8 мм (5/16 дюйма) или меньше. Размер перемычки более крупных сверл может находиться в диапазоне от 1 до 0,5 мм (0,02-0,04 дюйма).

Коническая заточка

Сверла диаметром 1/8 дюйма и более обычно затачиваются методом конической заточки. Такую заточку легко произвести на обычном станке со шлифовальным кругом.Торцевая кромка сверла прижата к шлифовальной поверхности под углом 118 ° или другим.

Представьте себе конус, у которого сторона направлена вдоль режущей кромки, а также шлифовального круга. Вершина размещается так, как показано на рисунке. В этом случае угол при вершине должен быть равен 26 °. Ось сверла должна пересекаться с осью воображаемого конуса под углом примерно 45 °. Если начать вращать коронку вокруг оси конуса, на задней грани образуется коническая поверхность.Чтобы сформировать прямой задний угол, необходимо разместить ось сверла примерно на 1 / 15D относительно оси воображаемого конуса.

Чем больше значение смещения, тем больше будет задний угол. Этот вид заточки немного сложен, но достаточно эффективен. Для правильного выполнения конической шлифовки нужно взять сверло в левую руку как можно ближе к конусу, а хвостовую часть сверла взять в правую. Нажмите на режущую кромку сверла и начните плавное движение правой рукой так, чтобы задняя поверхность прижималась к колесу и постепенно становилась конической.Повторите процесс со второй стороной сверла.

Если это слишком сложно для вас, вы можете заточить режущую кромку, а затем поднять наконечник сверла на 10-15 °, чтобы сформировать заднюю поверхность (руководство youtube от machiningmoments)

Утончение сети

Перемычки сверла не являются режущей частью сверла, они не участвуют в процессе резания, но потребляют мощность и крутящий момент при движении через заготовку. Вам следует уменьшить его длину, чтобы она была как можно короче!

Полотно, полученное с завода, без утонения имеет вид

Обычное утонение — припуск удаляется по контуру канавки

Split Point — режущие кромки сходятся почти по центру

Острие с насечкой для центрирования и уменьшения радиальной силы

Плоская поверхность канавки исключает «заклинивание»

Gash Type — Заточка двух полукруглых надрезов рядом с центром сверла

Угол сверла

Общего назначения

Фаска (для уменьшения заусенцев)

Винтовая точка (самоцентрирующаяся)

Для мягких и пластичных материалов

Разъем (уменьшение тяги и самоцентрирование -NC)

Высоколегированные стали

Сводка

Название изделия

Заточка сверл Ссылка

Описание

Тупые сверла начинают дымиться в лесу, легко перегреваются и просто не сверлят.Они не будут делать чистый срез, а перегрев может вызвать трещины и поломку материала. Существует множество приспособлений для заточки сверл, но вы можете затачивать их вручную, и наша статья поможет вам исправить это.

Автор

Филипп Серносер

Имя издателя

BestDrillBit.com

Логотип издателя

Как выбрать сверло для любого проекта

Если вам нужно проделать отверстие не в бумаге, вам понадобится сверло.Хотя базовое сверло проделает отверстие, существует много разных типов сверл, и то, над чем вы работаете, имеет значение, когда вам нужно выбрать сверло, подходящее для работы. Сверла бывают разных материалов, имеют разные формы и типы резки, что делает проход со сверлами запутанным для начинающего бурильщика. В этой статье основное внимание будет уделено типам бит, которые обычно используются в домашних условиях в автомобильной промышленности.

Существует много типов сверл, но основные из них, с которыми вы будете иметь дело, — это спиральные, ступенчатые, универсальные и кольцевые пилы.В то время как все сверла вращаются, спиральные сверла относятся к спиральным канавкам. Остальные режут по-другому. Вот что вам нужно знать, чтобы выбрать сверло для следующего проекта.

Свёрла для спирального сверла Что есть что? Бит слева — 118, справа — 135. Видите разницу?

Это то, о чем вы думаете, когда слышите слово «сверло». В спиральном сверле используются две спиральные канавки, которые начинаются на вершине сверла и продолжаются до хвостовика, где сверло переходит в сплошной цилиндр для сверлильного патрона.Некоторые спиральные сверла имеют шестигранник для использования в быстросменных шуруповертах. По сути, спирали представляют собой нарезные винты, предназначенные для вытягивания стружки из отверстия. Металлическая стружка — это материал, удаляемый из отверстия. Скорость спирали зависит от производителя и использования. Быстрая спираль (больше витков на дюйм, называемая компактной канавкой) используется для низкой скорости с высокой скоростью подачи для удаления большого количества стружки. Низкая скорость спирали (удлиненная канавка) используется при высокоскоростной резке, чтобы удалить стружку как можно быстрее.Большинство спиральных сверл потребительского класса имеют низкую скорость закручивания спирали.

Стандартное спиральное сверло имеет два зубила (режущие кромки, две пятки и две канавки. Это сверло необходимо затачивать, кромки долота должны быть прямыми. В потребительских сверлах обычно используются три угла наклона: 90 градусов, 118 градусов и 135 градусов.Сверла с углом 90 градусов используются только для мягких материалов, таких как пластик и алюминий, они очень быстро затупляются.Если вы не уверены, что у вас есть, вы всегда можете использовать транспортир, чтобы отметить углы на бумаге, как мы это сделали здесь.

Биты с углом 118 градусов — это наиболее часто используемый угол для потребительских бит. Они подходят практически для любого материала, с которым вы будете иметь дело, включая сталь, алюминий, дерево, нержавеющую сталь, латунь, чугун и пластик. Эти биты могут ходить по более твердым материалам, таким как нержавеющая сталь и сталь, и для их удержания на месте во время начального разреза требуется кернер.

Сверло с углом наклона 118 градусов является стандартом для большинства спиральных сверл.Они отлично подходят для мягких материалов, но быстрее тускнеют с твердыми материалами, такими как сталь.

Для твердых материалов, таких как сталь и нержавеющая сталь, лучше всего подходят биты с углом наклона 135 градусов. Малый угол позволяет сверлу врезаться в материал без быстрого затупления, однако тот же мелкий угол заставляет сверло ходить, требуя центрального керна.

Угол 135 намного более плоский, как вы можете видеть здесь. Это увеличивает режущую кромку, поэтому давление распространяется на большую площадь.

Долота с разрезным острием имеют небольшие прорези с обеих сторон режущих канавок на конце.Это критически важная функция для битов 135 градусов и полезна также для битов 118 градусов. Это устраняет тенденцию к перемещению сверла по материалу, поскольку точка разделения начинает быстро резаться.

Бита с разделительной головкой имеет канавку, которая проходит вертикально от канавки к центру режущей кромки. Это помогает держать бит по центру.

Еще одна важная особенность — это то, из чего сделаны ваши спиральные сверла. Существует четыре основных типа потребительских долот: низкоуглеродистая сталь, высокоуглеродистая сталь, быстрорежущая сталь и кобальтовая сталь.

Слева — машинист Кобальт, стандартный кобальт, быстрорежущая сталь, черная оксидная резина, лопата, не ступенчатая буровая коронка, ступенчатая универсальная буровая коронка, биметаллическая кольцевая пила.

Низкоуглеродистая сталь используется только для дерева, и они очень быстро тускнеют. Даже использование их на древесине твердых пород притупляет сверло, они не подходят для любого типа металла.

Высокоуглеродистая сталь — это низкоуглеродистая сталь, прошедшая отпуск. Это экономичные насадки, которые обычно встречаются в наборах инструментов с несколькими упаковками. Они выполнят свою работу, когда станут новичками, но им станет слишком жарко, и они выйдут из себя и никогда больше не останутся острыми.

Биты из быстрорежущей стали (отмечены «HSS» на хвостовике или корпусе) более устойчивы к потерям при отпуске, они довольно часто встречаются в наборах сверл и подходят практически для любого автомобильного использования. Если сверлить не нужно очень часто, это хорошее решение, поскольку они недороги и долговечны.

Кобальтовые биты (обозначенные буквой «Co» на хвостовике или корпусе) очень прочны с точки зрения сохранения остроты, так как они не теряют свою остроту даже при более высоких температурах. Если вам нужно сверлить нержавеющую сталь, лучше всего подойдет кобальт.Как и у большинства вещей, у долот Cobalt есть недостатки. Они более хрупкие, чем биты из быстрорежущей стали, поэтому их легче сломать, особенно при боковом напряжении или при заедании сверла в отверстии. Они также намного дороже: базовый набор бит легко обходится более чем в 100 долларов. При правильном уходе они действительно служат долго.

Биты могут быть покрыты нитридом титана, чтобы продлить срок их службы. Это промежуточное звено между битами HSS и кобальтом. Долото из быстрорежущей стали, показанное на изображении выше, имеет покрытие из нитрида титана.

Набор всегда лучший вариант, когда вам нужно выбрать сверло, так вы получите все нужные вам размеры и красивый футляр. Мы переворачиваем биты вверх дном, когда они нуждаются в заточке, поэтому мы можем позаботиться обо всем сразу.

Ступенчатые сверла

Ступенчатые сверла обычно не используются в основных автомобильных приложениях, они изготавливаются по индивидуальному заказу для каждого случая использования. Настоящее ступенчатое сверло имеет меньший режущий наконечник, который запускает отверстие (обычно дюйм или около того), а затем шагает до окончательного размера отверстия.Думайте об этом как о пилотном сверле и последнем сверле в одном элементе.

Сверла Unibit

Сверла часто называют ступенчатыми сверлами, поэтому сюда было включено приведенное выше определение. Unibit — это отдельная насадка, имеющая форму конуса, на которой выточены несколько ступенек. У каждого шага разный размер отверстия. Обычно они бывают трех размеров, примерно до 2 дюймов. Они имеют небольшой режущий наконечник (отдельная пилотная коронка режет быстрее, чем встроенный наконечник) и удобны для увеличения существующих отверстий в листовом металле.Они НЕ подходят для толстых материалов или твердых материалов, таких как нержавеющая сталь. У них может быть одна или две режущие кромки, в зависимости от производителя. Название «Unibit» является товарным знаком Irwin tools, поэтому обычно используется название «шаговый бит». Когда они затупятся, их нельзя затачивать.

Кольцевые пилы

Кольцевые пилы — это совершенно другое животное, чем спиральное сверло, но они очень полезны в автомобильной промышленности. Вы не будете использовать их для маленьких отверстий для болтов, их лучше использовать, когда вам нужно проделать большое отверстие для проводов, шлангов и других сквозных предметов.Кольцевая пила — это, по сути, зубчатое полотно, образованное по кругу. Втулка удерживает лезвие и обычно использует поворотную коронку для центрирующего пилота, чтобы лезвие не проходило по материалу. Они бывают разных размеров и из разных материалов. Если вы режете металл, вам нужна биметаллическая пила. Биметаллические лезвия — это не сплавы, а две стали, сформированные вместе, что обеспечивает лучшую режущую способность и гибкость. Зубья сделаны из быстрорежущей стали, изготовленной из гибкого стального сплава. При резке более твердых материалов они служат намного дольше, чем пилы для простой стали.

Комплект кольцевой пилы представляет собой протяжной набор. Это дорого, но при правильном использовании прослужит долгие годы.

Стиль оправки и пилы имеет огромное значение для качества пропила. Дешевые кольцевые пилы свободно подходят к беседке и могут ходить, делая на поверхности разрезы, которые вам не нужны. Кольцевые пилы, известные как Rotabroach или кольцевые фрезы, не очень много ходят, но они более подвержены поломкам из-за слишком быстрой резки и бокового давления. Они тоже очень дорогие, но делают очень чистые отверстия.Наилучшим вариантом является стопорная оправка с резьбовым кольцом, которое вставляет буксирные пальцы в кольцевую пилу.

Эта оправка имеет два штифта, которые перемещаются в нужное положение путем нарезания резьбы на большом колесе на задней стороне, фиксируя кольцевую пилу на месте.

У подходящей кольцевой пилы есть несколько отверстий для совмещения со штифтами.

Знание того, как выбрать сверло для вашего гаражного проекта, может сэкономить ваше время и сэкономить нервы. Придерживайтесь самого лучшего, что вы можете себе позволить, с функциями, которые вы используете чаще всего, и вы будете в хорошей форме.Большинство домашних мастеров будут полностью удовлетворены набором высококачественных спиральных сверл из быстрорежущей стали с углом резания 118 или 135 градусов. В случае сомнений обратитесь за помощью в местный магазин автозапчастей NAPA.

Ознакомьтесь со всеми инструментами и оборудованием, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта.

как правильно наточить сверло по металлу

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

ПРИЗНАКИ ЗАТУПЛЕНИЯ СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ

СТЕПЕНЬ И ВИДЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ ИЗНОСОМ

АНАТОМИЯ СВЕРЛА

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ СВЕРЛ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ЗАТОЧКИ

КАК ПРАВИЛЬНО ТОЧИТЬ СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ: ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗАТОЧКИ СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ

ЧЕМ МОЖНО ЗАТОЧИТЬ СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ

Шлифовочной машинкой (болгаркой)

Наждачным станком

Электрической дрелью

Напильником (надфилем)

Заточка сверла по металлу своими руками

КАК ЗАТОЧИТЬ СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ: ВИДЕО

КАК ПРАВИЛЬНО ЗАТОЧИТЬ СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ: ВЫВОД

Угол заточки сверла по металлу:таблица,рекомендации по заточке

Виды заточек сверл по металлу

Рекомендуемые углы заточки сверла по металлу

Процесс заточки и проверки угла сверла по металлу

Угол заточки сверла по металлу:Видео

Заточка сверла. Угол заточки сверла для стали по металлу

А также вы можете посмотреть видео ручная заточка спиральных сверл, ч. 1

Ручная заточка спиральных сверл, ч. 2

Специальные заточки сверл, ч. 3. Заточки для листа

Какой угол заточки сверла по металлу

Заточка спиральных сверл

Углы заточки и другие характеристики сверла

Рекомендуемые углы заточки сверла по металлу

Процесс заточки и проверки угла сверла по металлу

Угол заточки сверла по металлу:Видео

Заточка сверла. Угол заточки сверла для стали по металлу

Наточка сверла вручную: характеризующие параметры

Отточка сверла автоматическим способом

Угловые коэффициенты отточки сверла для стальных поверхностей

Уровень наклона сверла при обработке древесины

Угловые коэффициенты заточки сверла для металлических поверхностей

Как заточить сверло по металлу?

Как заточить сверло по металлу

Анатомия сверла

Как правильно сверлить металл?

Охлаждение и смазка при сверлении металла

Ещё интересные статьи:

Заточка сверла по металлу: как правильно, важные моменты

Как влияет угол заточки сверла по металлу на эффективность сверления

Заточка сверл – подготовительные мероприятия

Как правильно точить сверла по металлу

Правильная заточка сверла – важные моменты

Угол заточки сверла – применяем контрольный шаблон

Сверла по металлу – заточка с помощью приспособления

Подводим итоги

Как заточить сверло по металлу: угол заточки, основные правила

Как определить необходимость заточки сверла

Приспособления для заточки

При помощи болгарки

Заточка на точиле

При помощи насадки на дрель

Заточка напильником или надфилем

Порядок заточки сверла

Правильный угол

Доводка после заточки

Проверка заточки

Подточка сверла

Проверка правильности заточки сверла

Важные правила

Можно ли восстановить победитовое сверло

Особенности заточки ступенчатых сверл

Как затачивать сверло

Как затачивать сверла

Как затачивать сверла

Как затачивать старые и затупившиеся сверла (вручную !!): 11 шагов (с изображениями)

Знакомство со сверлами: краткое руководство

Сверла для заточки

Чего НЕ делать

Заточка бит Форстнера

Ссылка для заточки сверл

Последовательная заточка

Коническая заточка

Утончение сети

Полотно, полученное с завода, без утонения имеет вид