Какой стороной укладывать пароизоляцию внутри помещения: технические нюансы для всех случаев

Содержание

технические нюансы для всех случаев

Когда-то единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолету, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное – не перепутать сторону укладки!

Неудивительно, что так часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы: как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить — не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены.

Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельной изоляции:

Защита утеплителя от влаги – одна из самых главных проблем и мы расскажем почему.

Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. В теплое время года вы еще не будете знать о наличии проблемы, т.к. пар будет легко выветриваться. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».

При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, скапливаясь в большом количестве, влага способна просачиваться снова в помещение и повреждать тем самым внутреннюю отделку. Не допустить подобных проблем поможет пароизоляция.

Чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в ее конструкции. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющими противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишнюю влагу из утеплителя и защитит кровлю от протечек:

Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительные погрешности. Поэтому какое-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести его наружу без вреда:

Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а со стороны кровли, поэтому его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана. Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее сторона с ним не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.

Чтобы понять, все-таки куда какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!

Изоляция типа А: только для вывода пара в одну сторону

Тип А нельзя применять в качестве паробарьера, потому что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Такая пленка подойдет для гидроизоляции, поскольку ее главная задача – обеспечивать беспрепятственный выход пара, но не пропускать дождевую воду с обратной стороны.

Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка

А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.

Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.

Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара

Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.

Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной внутрь помещения.

Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок

Пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинированное покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.

Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:

Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:

  • для одностороннего монтажа, которые нужно раскатывать определенной стороной вверх и рекомендуется не путать их;
  • и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.

Вам будет интересно узнать, что первые мембраны, которые обладали такими же свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике. И уже оттуда их позаимствовали для строительства и народного хозяйства. Но до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.

Среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.

Давайте разберемся с таким понятием, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверены, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.

Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.

Другими словами, процесс образования водяного пара — это результат разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.

Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречают там «фронт холода», который и превращает пар в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома подтеки.

Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому разница между гладкой и шероховатой стороной пленки не особо существенна.

Как мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:

От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.

Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?

Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образуется конденсат, то ворсистая сторона пленки может лишь задержать его на своей поверхности, чтобы эти капли не стекали вниз. Однако антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная пленка – разные вещи. Последняя применяется, как правило, для обустройства холодной кровли.

Подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом. Она лишь задерживает его до полного испарения естественным путем.

Если вы сейчас в процессе строительства крыши, то поступите так, как велит производитель пленки в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.

Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что вообще считают эпопею «какой стороной крепить пароизоляцию» неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капель на стенах не должно быть.

Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!

Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты для пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:

А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления подорожает.

Поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедились в том, что даже перепутав стороны пароизоляции, ничего ужасного не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.

Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши  от пара правильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!

Какой стороной укладывать пароизоляцию внутри помещения на потолок, на пол, на крыше, на стены: инструкция

Сберечь тепло в доме способна правильная укладка пароизоляции — она защищает от ветра и блокирует доступ нежелательной влаги.

В зависимости от вида материала, барьерный слой располагается снаружи (кровля и фасад) или во внутренних помещениях (пол, потолок).

Виды пароизоляции

Выбирая, где сделать укладку пароизоляции нужно выделить особо разновидности материала:

  • Паропроницаемая (ветрозащитная, гидроизоляционная) мембрана дает внешнюю защиту от попадания воды, ветра, при этом проницаема для пара, стремящегося покинуть внутренние помещения. Монтируется только снаружи на кровлю и фасад поверх утеплителя.
  • Пароизоляционная пленка ставится с внутренней стороны стен, кровли. Максимально надежная герметизация полотна предотвращает проникновения пара внутрь конструкций.

Толь, использовавшийся ранее в качестве защитного слоя, не подходит для жилых домов по соображениям безопасности.

Однако, взамен появилось большое количество материалов высокой степени надежности, чья безвредность доказана.

Основные подвиды пароизоляции

  1. Однослойные пленки малой плотности из полиэтилена. Рулонный материал с высокой степенью проницаемости, правда прочность покрытия оставляет желать лучшего.
  2. Полиэтиленовые пленки с армированием полимерной сеткой. Увеличение прочности за счет напрессовки нитей снижает параметры проницаемости.
  3. Фольгированное полотно с нулевой пропускной способностью — лучший барьерный материал в условиях повышенной влажности.
  4. Мешочные ткани из искусственных нитей, заламинированных полиэтиленом. Неравномерность структуры привела к применению на холодной кровле, как гидроизоляции.
  5. Материалы на основе спанбонда из полипропиленовых волокон.
  6. Битумно-полимерная мастика.
  7. Пергамин — бумажный материал, обработанный битумом.

Правильная укладка пароизоляции

Несложные правила укладки пароизоляции при монтаже, гласят как важно не спутать слои.

Так мембрана задерживает осадки и не препятствует отводу влаги из-под кровли.

Поместив на ее место слой гидроизоляции, мы также защитим кровлю от дождя, но сконденсируем жидкость в слоях теплоизоляции, ведь выхода у пара через кровлю, не будет.

Какой стороной укладывать пароизоляцию?

Гладкая поверхность двухслойной пленки направляется к утеплителю, а шершавая — внутрь помещения, как и блестящая сторона фольгированного полотна.

Производители обычно скручивают рулон так, что раскатка поверх конструкции, сразу происходит верным образом.

Укладка пароизоляции на потолок, пол, крышу или стены

Верная технология укладки пароизоляции предусматривает комплексный подход. Монтаж осуществляется совместно с работами по гидроизоляции и утеплению.

Планируя самостоятельные монтажные работы, важно знать особенности для конкретного местоположения материала. Рассмотрим основные случаи.

Укладка пароизоляции на потолок

Правильная укладка пароизоляции потолка своими руками выполняется после подготовки основы для фиксации.

Под рулонные пленки основание выравнивается шпаклевкой.

Далее в качестве гидробарьера наносится мастика, лак или битум, защищающие от протечек.

Выполняется обрешетка и, при необходимости, заполняется утеплителем таким образом, чтобы отсутствовали зазоры между ним и потолком.

Полотно крепится к обрешетке строительным степлером, потолок укрывается полностью с нахлестом на стены, без образования провисших участков.

При необходимости совместить полосы, напуск составляет 10 см с обязательной проклейкой специальным скотчем.

Крепление ведется сначала вдоль стен, затем по перемычкам обрешетки.

Для обеспечения правильной вентиляции, на изоляционном слое выполняется контробрешетка, которая дает необходимый зазор и служит основанием для финишной отделки потолка.

Укладка пароизоляции на пол


Выполнять укладку пароизоляции на пол нужно после его подготовки. Не должно быть трещин, сквозь которые может просочиться влага.

Затем выполняем по шагам:

  • Укладка гидроизоляции, рулонные полотна размещаются с нахлестом, загерметизированным клейкой лентой.
  • Устройство лаг и размещение теплоизоляции.
  • Пароизоляционный слой размещают и крепят с зазором в 5 см до утеплителя.

На последнем шаге настилаются доски покрытия, опять же с зазором, но в 2 см до блокирующего пар основания.

Укладка пароизоляции кровли

Правильная укладка пароизоляции на крыше избавит вас от проблем с протечками.

Монтаж предусматривает шаги:

  • к стропилам изоляционное полотно прикалывается степлером или на гвозди;
  • обустройство фартука мансардного окна;
  • вентиляционные выходы обматываются скотчем, поверх завернутой книзу пленкой;
  • на пленке выполняется обрешетка с шагом в полметра и формируется зазор на естественную циркуляцию воздуха.

Далее идет мембранная ветрозащита и кровельное покрытие.

Разрывы полотна, допущенные в процессе монтажа, герметизируются строительным скотчем.

Укладка пароизоляции на стены

Обязательна укладка пароизоляции на стены в следующих случаях:

  • При применении в качестве утеплителя материалов, теряющих свойств при намокании (стекло вата, минеральная вата).
  • В домах каркасного типа.
  • В обустройстве вентилируемого фасада.

Для построек из бревен, которые просушиваются в процессе эксплуатации, в течение 5 лет происходят деформационные усадки.

Пленочный материал подвергнется разгерметизации, поэтому целесообразнее применять мембраны типа изоспана.

Каркасные дома с утеплением эковатой, пенопластом, не требуют монтажа пароизоляции. Правда при условии эффективной вентиляции здания.

Иначе, есть 2 методики работ:

  1. Барьерная пленка фиксируется на каркасных стойках, затем фасад облицовывается в соответствии с планом. Оптимально для дачных домиков.
  2. С зазором в 3-5 см между фасадом и мембраной и набивкой обрешетки.

Если остались непонятные моменты, то просмотр видео это исправит.

При желании обустроить теплый и надежный дом с минимальными затратами — это просто осуществить.

Выбор недорогих материалов позволяет справиться с задачей своими руками, а наша инструкция вам поможет.

Ведь пренебрежение правилами может свести к нулю усилия, моральные, материальные и физические.

Укладка пароизоляции: видео

Какой стороной укладывать пароизоляцию

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на потолке, стене или на полу знать очень важно при работах по утеплению. Это только на первый взгляд кажется, что какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю стены не играет роли, но на самом деле это не так. Мы расскажем в этом материале для чего нужна пароизоляция, ее назначение. Смотрите видео — какой стороной укладывать пароизоляцию, как отличить внутреннюю сторону пароизоляционной пленки от внешней.

В качественной теплоизоляции помещений необходимость возникает очень часто. Если планируется производить утепление деревянного дома своими руками, то вопросов, как это сделать правильно возникает множество. И один из важных вопросов касается необходимости использования пароизоляции, место пленки в теплоизоляционном «пироге» и, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на стене.

Зачем нужна пароизоляция утеплителя

Пароизоляция в случае использования влагопоглощающих утеплителей необходима всегда. Дело в том, что характеристики минеральной ваты таковы, что установленный с внутренней стороны стены материал контактирует с теплым воздухом, в котором содержатся водяные пары. При отсутствии гидробарьера влага проникает в слой теплоизоляции на полу, где конденсируется, превращаясь в воду.

Пример использования пароизоляции при устройстве теплой кровли

В результате увлажнения теплоизоляционные свойства материала из минеральной ваты снижаются, кроме того, во влажной среде возможно появление плесени и грибка. Если пароизоляция под утеплитель на стене правильно уложена, то она становится препятствием для влаги. Поэтому устройство теплоизоляции требует монтажа пароизоляционного барьера между теплым воздухом помещения и утеплителем.

Виды пароизоляции для утеплителя

Среди представленных сегодня на строительном рынке современных материалов для гидро-, пароизоляции можно выделить три основных вида:

Пленка относится к глухим паробарьерам, не пропускающим влагу сквозь себя. Основное преимущество полиэтиленовой пленки – это низкая цена. Выпускаются также и двухслойные пароконденсатные пленки – это гладкие с внутренней стороны и шероховатые с внешней. Капли воды не проходят через пленку, а удерживаются.

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю

Диффузионная мембрана – паробарьер с ограниченной паропроницаемостью, состоящий из нетканого полипропилена и полимерной пленки. Имеет внешнюю и внутреннюю сторону (смотри видео), которая пропускает через себя пар в оптимальном количестве. Пары воды в утеплителе не задерживается, а быстро испаряются.

Пароизоляционная мембрана (энергосберегающая) пленка имеет металлизированный внешний слой, устойчивый к высоким температурам. Материал чаще используется при утеплении стен бани и сауны, т.к. материал дополнительно отражает инфракрасное излучение (работает, как фольгированный пенофол).

Если стекловату при монтаже не защитить пароизоляцией, то по мере впитывания влаги теплопроводность материала будет увеличиваться.

Рулонная гидроизоляция — используется для защиты строительных конструкций от влаги. При использовании данного материала не зависит какой стороной укладывать гидроизоляцию к утеплителю, поскольку рулонная и обмазочная гидроизоляция Технониколь не пропускает влагу в обоих направлениях.

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю

На первый взгляд кажется, что ничего сложного нет – закрепляй пленку гидроизоляции поверх утеплителя со стороны теплого помещения и все готово. Однако в этом деле есть некоторые важные нюансы, о которых нужно знать. Важно учесть еще, какой стороной укладывается пароизоляция к утеплителю на потолке и каковы особенности монтажа. Вот здесь и пригодятся полученные ранее знания о видах используемой пленки.

Как отличить внутреннюю сторону от внешней

Фото. Изоспан B при многократном увеличении

Если инструкция производителя отсутствует или не содержит нужных сведений о том, какую сторону пленки считать внутренней, то следует самостоятельно определить это по внешним факторам. Следует обратить внимание на следующие моменты:

1. Если гидроизоляционная пленка имеет с двух сторон разную окраску, то светлая сторона изоспана укладывается к утеплителю;
2. Сторона гидроизоляции, которая при раскатывании обращена к полу, считается внутренней и должна смотреть в сторону утеплителя;
3. Наружная сторона делается ворсистой, чтобы не пропускать влагу, а внутренняя сторона гладкая и укладывается в сторону утеплителя.

Какой стороной класть пароизоляцию на утеплитель

Полиэтиленовая пленка укладывается любой стороной, т.к. они не отличаются друг от друга. Диффузионная мембрана (пароконденсатная пленка) правильно укладывается гладкой стороной на утеплитель, а шероховатая в сторону теплого помещения. Таким образом, она препятствует намоканию утеплителя на потолке или стене, а лишняя влага из материала может свободно пройти через гладкую сторону.

Фото. Укладка пароизоляции на пол и стены

Так же, гладкой стороной к утеплителю на полу или стене монтируются диффузионные мембраны. Пароизоляция с фольгированной стороной крепятся отражающей стороной наружу, так как она отражает тепло обратно в сторону теплого помещения. И следует помнить, что укладка паронепроницаемых материалов, например, изоспан с, требует устройства вентзазора для удаления избыточной влажности.

Если внутренняя облицовка (фальш стена) будет выполнена вплотную без зазора, то она будет подвергаться влиянию влаги, оседающей на пленке. При наличии зазора движение воздуха будет способствовать беспрепятственному испарению лишнего конденсата с поверхности пленки. Важно не только знать изоспан в какой стороной к утеплителю положить, но и сохранить целостность самой пароизоляции.

Видео. Изоспан какой стороной укладывать

Какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю: на пол, перекрытия, крышу и стены

Обязательной частью грамотной термоизоляции дома является монтаж пароизоляционной мембраны. Но при этом у пользователей, которые сравнительно редко сталкиваются с этим материалом, возникает вопрос — какой стороной класть пароизоляцию к конструкциям, чтобы мембрана работала правильно?

Содержание статьи

Какой стороной класть пароизоляцию

Разновидности пароизоляции

Давайте для начала разберемся, что такое пароизоляция. Это материал, который относится к двум типам – предотвращающий проникновение влаги из нагретого воздуха дальше или пропускающий его. По сути дела, первый тип – это пленка, второй – мембрана. Однако эти понятия часто путают и в силу непонимания разницы, и за счет сложности перевода инструкций иностранных производителей

Мембрана одностороннего применения — это слоистый материал с особыми свойствами. Она пропускает молекулы воды только в одну сторону, ее толщина сравнима с размером молекулы. Разумеется, их крепят так, чтобы слой, пропускающий пар, был обращен в сторону более теплого помещения – внутрь дома. Производители ВСЕГДА указывают в таких случаях, какой стороной располагать мембрану при монтаже и маркируют нужную поверхность.

Мембраны двустороннего типа пропускают пар с обеих сторон, поэтому сторона крепления не принципиальна. Весь «фокус» в особой структуре материала.

При этом сама по себе мембрана имеет малую прочность, поэтому для улучшения эксплуатационных характеристик с одной или обеих сторон ее дополняют слоем текстиля или нетканого материала. Также в структуре может быть армирующий слой в виде сетки, отражающий слой из алюминиевой фольги. Такая пароизоляция называется «отражающей».

Что касается пленок, то они НЕ ПРОПУСКАЮТ пар ни с одной из сторон, поэтому также не важно, какой стороной их крепить. Исключение – пленки с термоизолирующим слоем. Его всегда обращают в сторону более теплого помещения.

Также материалы для парового барьера разделяют по степени паропроницаемости. Для примера приведены данные популярного бренда «Изоспан».

С учетом проницаемости барьера для пара выбирается монтаж вплотную к утеплителю (для мембран с высокой проницаемостью) или на определенном расстоянии для вентиляции (не проницаемые) пленки.

Как правильно стелить пароизоляцию

Вопрос о том, какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, зависит от рекомендаций производителя. Если на упаковке четко указано, какая сторона должна быть обращена в сторону конструкции, а какая – внутрь помещения, необходимо следовать инструкции. Если маркировки нет или упаковка нарушена, стоит учитывать общие правила монтажа.

В первую очередь принимается во внимание положение «точки росы».

Теплый воздух изнутри здания стремится выйти наружу, в более холодную уличную атмосферу (большую часть года), причем внутренние конструкции сравнительно легко передают тепло. Доходя до утеплителя, тепловой поток постепенно рассеивается, тепло поглощает рыхлая масса теплоизоляционного материала. Если снаружи утеплитель защищен от атмосферной влаги гидроизоляционной пленкой, то вопрос о том, какой стороной класть пароизоляцию на крышу, решается так, как показано на иллюстрации выше – между стропилами и утеплителем, шероховатой или отражающей поверхностью внутрь дома. Для материалов с одинаковыми сторонами (обе гладкие) производитель не дает каких-либо советов относительно укладки – пленку можно разворачивать к стропилам любой стороной. Обычно в таком случае принято прибивать пленку непосредственно к стропилам скобами, соответственно, лучше выбрать материал повышенной прочности. Он не будет провисать в промежутках между стропилами, не порвется под весом утеплителя.

Решая, какой стороной укладывать пароизоляцию на чердаке изнутри, следует с учетом информации о том, отапливается помещение или нет. Для отапливаемого пленка укладывается с внутренней стороны стропил так, чтобы между утеплителем и пленкой оставался зазор в 10…15 мм отражающей стороной внутрь помещения. Если крыша сильно нагревается, и влага конденсируется с внешней стороны, можно развернуть пленку наоборот. В этом случае удобно использовать материал с шероховатой поверхностью для конденсации влаги.

В случае устройства парового барьера в помещении вопрос, какой стороной класть пароизоляцию на потолок, решается так: для обычных помещений отражающая или шероховатая сторона разворачивается внутрь комнаты, для помещений над жаркими и влажными помещениями (например, комната отдыха над парилкой) – наоборот. То же касается и пола. Непроницаемые для пара пленки монтируются произвольно.

Для стен используется общий принцип – нужно задержать тепло внутри помещения. Поэтому паровой барьер устраивается изнутри и обычно с помощью плотных, не пропускающих пар, армированных полиэтиленовых пленок. Здесь вопрос о том, какой стороной крепить пароизоляцию к стене, не принципиален – пленки одинаково удерживают тепло и влагу вне зависимости от стороны крепления.

Общие принципы монтажа

Вне зависимости от того, какой тип парового барьера используется и на какие конструкции он монтируется, соблюдаются общие принципы работы:

  • необходимо обеспечить единство барьера, поэтому пленка или мембрана укладывается внахлест и проклеивается специальной лентой или скотчем;
  • любые проколы, надрезы и прочие сквозные дефекты на поверхности парового барьера обязательно заделываются монтажной лентой;
  • для всех типов барьера, кроме двухсторонней мембраны (с гладкой и шероховатой стороной) и супердиффизионных мембран, необходимо оставлять воздушную прослойку между пароизоляцией и утеплителем;
  • обязательно учитывается расположение «точки росы», то есть место конденсации влаги за счет перепада температур.

Более детально процесс монтажа и вопрос о том, какой стороной класть пароизоляцию на пол, стены и кровлю, рассмотрен в видео.

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю

Довольно распространенной проблемой после утепления дома является отсутствие ожидаемого эффекта от произведенных работ. Казалось бы, выбран традиционный материал, например, минеральная вата, все выполнено по строительным законам и канонам, а внутри помещения все равно холодно. Причиной этого может быть незнание «специалистами» элементарных норм, в том числе, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю. Давайте разберемся в этом вопросе более подробно.

Пароизоляция делится на два вида по способу нанесения:

  1. жидкая окрасочная пароизоляция;
  2. пароизоляционные мембраны (пленочная).

Окрасочная пароизоляция наносится с помощью кистей и валиков в тех местах, где трудно применима рулонная пароизоляция, например на вентиляцонные и печные трубы. Данное семейство пароизоляторов представлено такими материалами, как битум, гудрон и деготь.

Пароизоляционные мембраны

Прежде всего определимся с видами пароизоляционных пленок по их назначению. По своей специфике мембраны, используемые в строительстве, предлагаются в следующем исполнении:

  • мембраны с пароизоляционными свойствами;
  • мембраны паропроницаемые.

Для защиты минваты от воздействия на нее влаги изнутри необходимо дополнительно стелить слой пароизоляции. При утеплении крыши, пола или внутреннего пространства дома, расположенного непосредственно под ней, рекомендуется использовать соответствующую пленку. Отметим, что изоляционный слой укладывают снизу, под уложенной минеральной ватой (со стороны помещения).

Если выполняется внешняя защита стен, соответствующие компоненты не должны иметь перфорации или пор.

Всегда обращайте внимание на значение коэффициента паропроницаемости — чем он меньше, тем лучше. Отличным вариантом является обычная полиэтиленовая пленка. Идеальным выбором будет материал с дополнительным армированием. Наличие фольгированного алюминиевого покрытия будет только плюсом.

Не стоит забывать о том, что присутствие пароизоляционной отделки приводит к многократному увеличению влажности в утепленном пространстве, поэтому следует заранее позаботиться о хорошей системе вентиляции.

Полиэтиленовая армированная пленка

Специальные пароизоляционные пленки выполняют с антиоксидантным покрытием. За счет него не происходит скопление влаги. Как правило, их крепят под компоненты, чувствительные к образованию ржавчины. Речь идет о металлической черепице, профнастиле, оцинковке и т.д. Имеющийся на изнаночной части пленки шершавый тканевый слой гарантирует эффективный вывод влаги. Она укладывается обработанной стороной к утеплителю, а тканевой наружу, так, чтобы до минваты оставалось расстояние в 20-60 мм.

Выполняя утепление стен дома снаружи, используется строительная мембрана, способная осуществлять испарение, предохранять материал от сильных ветровых порывов. Кроме этого она подходит для защиты кровли скатного типа, фасада с негерметичным основанием от воздействия влаги. Зачастую пароизоляционная пленка имеет очень малые поры и перфорацию поверхности, за счет чего вода эффективно выводится из утеплителя в вентиляционные каналы. Процесс тем лучше, чем более активно происходит отвод испарений. Это позволит оперативно и качественно просохнуть утеплителю.

Различают следующие виды паропроницаемых пленок :

  1. Псевдо диффузионные мембраны, пропускающие не более 300 грамм/м2 испарений на протяжении 24 часов.
  2. Диффузионные мембраны, с коэффициентом паропроницаемости в пределах 300-1000 грамм/м2.
  3. Супердиффузионные мембраны, с показателем испарения более 1000 грамм/м2.

Поскольку первый тип изоляции считается хорошей защитой от воздействия влаги, его чаще располагают под поверхностью кровли как наружный слой. Дополнительно потребуется обеспечение воздушной прослойки между утепляющим слоем и пленкой. Вместе с этим указанный компонент не годится для фасадной обработки, поскольку достаточно плохо проводит пар. Это объясняется проникновением в поры мембраны пыли и другого мусора в сухое время, пропадает «дышащий» эффект и конденсат начинает накапливаться на поверхности утепляющего материала.

Супердиффузионная мембрана IZODACH 115

Два оставшихся типа мембран имеют крупные поры, это исключает вероятность их закупорки, по причине чего нет необходимости оставлять воздушную вентиляционную прослойку в нижней части. В результате не потребуется монтировать обрешетку и контррейки.

В продаже имеются диффузионные пленки объемного исполнения. Внутри мембран уже предусмотрена вентиляционная прослойка, за счет чего влага не сможет добраться до металлических поверхностей. Специфика устройства пленки схожа с антиоксидантным вариантом. Разница заключается только в выводе влаги из утеплителя. Это выгодно, поскольку при наклоне кровли даже под небольшим углом в 3-15 градусов исключается возможность стекания конденсата через низ. Поэтому постепенно будет происходить коррозия оцинкованного покрытия с последующим его окончательным разрушением.

Какой стороной крепить пароизоляцию к утеплителю

Сначала необходимо разобраться, в какие места может понадобиться укладка пароизоляционной мембраны, а потом уже определяться со стороной пароизоляции.

  • Если укладывается утеплитель с фасадной части стены, то пароизоляционная пленка фиксируется с наружной части, это будет гидрозащита.
  • Обработка потолка и кровли требует применения антиоксидантной пароизоляции. Часто применяются объемные и диффузионные покрытия. Они укладываются сверху минваты по принципу организации вентфасада.
  • При отсутствии дополнительного утепления кровли и потолка пароизоляционная пленка крепится с нижней стороны стропил.
  • Теплоизоляция верхней части перекрытия комнат, потолка, расположенных под чердачным пространством, требует укладку пароизоляционной мембраны с нижней стороны утеплителя.
  • Выполняя теплоизоляцию стен и пола изнутри, рекомендуется дополнительно класть пароизоляционную пленку с наружной стороны минваты.

Многие «опытные» строители даже понятия не имеют, как должна крепиться пароизоляционная мембрана на стены: лицевой или изнаночной стороной.

Наилучшим решением окажется применение материала с одинаковой изнаночной и лицевой стороной.

А что делать в случае с односторонним вариантом, в частности с антиоксидантным изолятором? Нужно знать, что изнаночной стороной является тканевая поверхность, располагаемая во время укладки во внутреннюю часть комнаты.

Определение стороны укладки пароизоляции

В том же направлении обращается металлическая плоскость фольгированной мембраны — блестящей стороной вовнутрь помещения.

Для любых пленочных пароизоляционных материалов действует следующее правило: гладкая сторона укладывается к утеплителю, при этом шероховатая сторона должна быть обращена в помещение.

Это же правило касается пенопропиленовых пароизоляторов, которые кладутся гладкой стороной к утеплителю.

Выбрав диффузионный компонент, рекомендуется детально изучить руководство по его применению. Следует быть очень осторожными, поскольку одна и та же компания способна изготавливать двусторонние и односторонние изоляторы.

Пароизоляция укладывается темной стороной к утеплителю

Надо иметь ввиду, что при раскатывании рулона, например, по полу, внутренняя сторона должна оказаться на полу.

Кроме того, чаще всего более темная сторона является наружной.

Нужна ли воздушная прослойка у мембраны?

Оставлять ее следует всегда. С нижней стороны пленок устраивается специальный зазор шириной до 50 мм. Это позволит избежать появления конденсата на стенах, полу и утеплителе. Важно избегать соприкосновения облицовки поверхностей с мембраной. Применяя диффузионную пленку для пола, стен или потолка, вы избавляете себя от многих проблем, поскольку ее фиксацию можно делать непосредственно на теплоизолятор, ОСП или влагоустойчивую фанеру. Вентиляционная прослойка потребуется с внешней стороны мембраны. В варианте с антиоксидантным компонентом воздушный зазор должен оказаться в пределах 40-60 мм по обе стороны.

Организация вентзазора при укладке пароизоляции

Если со стенами и полом все понятно, то с кровлей и потолком ситуация держится особняком. При выполнении вентиляционного зазора потребуется дополнительный монтаж контробрешетки на основе деревянных брусков. При организации вентилируемого фасада зазор оставляется при возведении горизонтальных профилей и стоек, расположенных перпендикулярно по отношению к стене и пленке.

Видео: технология укладки пароизоляции ОНДУТИС

Как крепится пароизоляция

Фиксацию мембраны к стенам, полу или потолку можно осуществлять посредством гвоздей с широкой шляпкой, либо строительного степлера. Однако наилучшим выбором окажется использование контрреек.

Укладка пароизоляции осуществляется внахлест с перекрытием минимум 10 см. После закрепления пароизоляции стыки проклеиваются специальным скотчем или лентой для пароизоляции.

Заключение

В заключение скажем, что мембраны позволят любой строительной конструкции прослужить предельно долгий срок. Другими способами добиться положительного соотношения влаги и температуры, увы, не добиться. Кроме этого, не стоит забывать и о правилах укладки пароизоляции. Большинство производителей вместе с товаром распространяют также инструкцию по монтажу. Особенно это касается диффузионных и супердиффузионных мембран. Поэтому не поленитесь перед приобретением уточнить у продавца-консультанта все интересующие вас вопросы.

Какой стороной укладывать пароизоляцию внутри помещения

Пароизоляция — важнейшая часть утеплителя, которая занимает ключевое место в его долговечности и надежности. Отсутствие такого слоя приведет к скоплению влаги и медленному разрушению материала, особенно в холодный период, когда отмечаются существенные перепады температур. В связи с этим многие люди интересуются, как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю.

Общая информация

Еще несколько десятилетий назад в качестве пароизоляции использовался исключительно пергамин. Его нарезали ровными полосами, а затем приклеивали к утеплителю. И только недавно на рынке появились более модернизированные материалы, которые создаются на основе полиэтиленовой пленки и могут использоваться в самых экстремальных условиях с высокой влажностью.

Современные варианты характеризуются следующими достоинствами:

  • высокая устойчивость к температурным изменениям и воздействию ультрафиолета;
  • максимальная прочность;
  • многофункциональность.

Однако при монтаже таких материалов появляются дополнительные сложности, которые заставляют новичков выяснять, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю. Особых сложностей в кладке пароизоляционного слоя нет, но тем не менее на разных форумах все чаще появляются вопросы с выбором правильной стороны.

В этом видео вы узнаете, как правильно установить пароизоляцию:

Предназначение пароизоляции

Какой стороной к утеплителю укладывают пароизоляционный слой — один из самых актуальных вопросов, с которым сталкиваются люди при возведении частных помещений или ремонте старых жилищ. Но перед тем как начать искать ответы, следует разобраться, для чего предназначается такой слой и в чем его важность.

Как известно, вода — лучший проводник тепла, ведь неспроста ее используют в качестве теплоносителя в отопительных и охладительных системах. И если теплоизоляция помещения не имеет защиты от влаги, это станет причиной серьезных деформационных процессов, образования плесени, грибков и прочих проблем.

Самые серьезные неприятности проявляются в холодную пору, ведь если летом при плюсовой температуре и хорошей вентиляции любой пар будет быстро выходить наружу, то зимой он начнет подниматься вверх, проникая в утеплитель. Воздействие отрицательных температур приведет к тому, что верхняя часть утеплителя в кровельном «пироге» начнет промерзать, создавая дополнительные условия для внутреннего намокания.

Подобные явления снизят эффективность утеплителя и негативно скажутся на его структуре, что, в свою очередь, повлечет за собой развитие коррозийных процессов и появление грибка. Если не принять радикальные меры, то влага начнет просачиваться в помещение, повреждая отделочные элементы. Чтобы предотвратить такой ход событий, необходимо установить качественную пароизоляцию.

И чтобы понять, какой стороной к утеплителю укладывается пароизоляция, важно изучить ее конструктивные особенности. С обеих сторон утепляющего слоя располагают разные пленки, которые предназначаются для противоположных задач. В нижней части устанавливают паровой барьер, предотвращающий проникновение пара, а в верхней — паропроницаемую мембрану, способную пропускать скопившийся конденсат наружу.

Возникает логичный вопрос: а откуда берется пар, если снизу утеплителя будет крепиться паробарьер? К сожалению, даже самые качественные пленки не способны дать 100-процентную защиту от проникновения конденсата, поэтому определенные объемы влаги все-таки проникают в этот слой.

Типы материалов

Разбираясь, какой стороной стелить пароизоляцию, нужно узнать об основных типах таких материалов. Ведь зачастую люди удивляются, почему слой обладает одинаковыми или абсолютно разными сторонами. Условно существующие разновидности разделяются на группы: А, В, С, D.

Представители первой группы предназначаются для вывода конденсата с другой стороны. Использовать их в качестве парового барьера нельзя, так как они характеризуются высокой пропускной способностью и решают противоположную задачу — выпускают пар наружу, но не разрешают дождевой воде попадать в помещение. Подобная теплоизоляция незаменима для кровельных конструкций с углом наклона от 35°. Дело в том, что на такой кровле капли будут легко скатываться вниз и испаряться.

Пароизоляция группы В представляет собой классический двухсторонний слой, который обладает прочной структурой и впитывает любую влагу. В течение дня скопившийся конденсат выходит наружу и выветривается.

Из-за этой особенности такую гидропароизоляцию всегда укладывают гладкой стороной к утеплителю, а шероховатой — наружу. Подходит такой вариант только для помещений с утеплением кровли, так как при отсутствии утеплителя ее прочность существенно снижается.

Перед покупкой пароизоляции нужно узнать особенности каждой группы

Мембраны из группы С предназначаются для максимальной защиты утеплителей от водяного пара. Их структура состоит из 2 сверхпрочных слоев, которые отличаются от предыдущих повышенной плотностью. Зачастую эту пароизоляцию применяют в неутепленных кровлях для защиты деревянных элементов и усиления защитных функций утеплителя. В отличие от предыдущей разновидности материал укладывают шероховатой стороной в нижней (внутренней) части теплоизоляции.

Существует еще один тип — полипропиленовый изопар группы D. Он представляет собой модернизированный материал, состоящий из особо прочной полипропиленовой ткани с ламинирующим покрытием одной стороны. Помимо основной задачи в виде утепления чердачного перекрытия, такая изоляция способна защищать кровельную конструкцию от протечек, причем в условиях максимальной влажности.

Влияние смены сторон на паропроницаемость

В зависимости от способа монтажа перечисленные типы могут также отличаться друг от друга. В связи с этим выделяют следующие группы пароизоляции:

  1. Для одностороннего монтажа. Такой материал нужно прибивать конкретной стороной.
  2. Для двустороннего монтажа. В большинстве случаев обе стороны у пароизоляционных мембран одинаковы. Основное их преимущество заключается в максимальной плотности и возможности кладки любой стороной.

Следует отметить, что в недалеком прошлом мембраны со свойствами современной пароизоляции задействовались в космонавтике. После этого их стали всячески модернизировать и применять для широких бытовых задач. И если когда-то монтаж подобного материала не считался сложной задачей, то сейчас разные сайты и форумы буквально переполнены обсуждениями по поводу выполнения такой задачи.

Двустороний монтаж практичнее

Сегодня же существует устойчивое мнение, что если пароизоляция прикреплена к крыше «неправильной» стороной, то срок службы утеплителя и кровли в целом заметно снизится. Однако, по заявлениям специалистов, подобная кладка может негативно повлиять только на долговечность внутренней отделки, так как у шероховатой стороны присутствуют те же свойства, что и у гладкой. По паропроницаемости слои практически не отличаются друг от друга. А вот что касается качества удерживания капелек конденсата, то здесь ситуация обстоит иначе.

Подводные камни и мифы

Многие люди ошибочно думают, что при наличии хорошего пароизоляционного слоя конденсат вообще не будет появляться в помещении или быстро выйдет наружу. Однако это ошибочное утверждение, ведь любая влага, которая поднимается вверх в виде пара, со временем становится конденсатом.

Также существует такое понятие, как «температурная граница», при которой вся влага превращается в каплеобразное состояние. В большинстве случаев это случается при температуре +15°С и влажности от 65%. Если последний показатель поднимается до 80%, то образование конденсата может произойти и при +17°С.

Формирование пара происходит при разнице парциального давления. Любой пар, который появляется внутри дома, стремится на улицу, где присутствует меньшая температура. Но на своем пути он сталкивается с барьером — пароизоляционным слоем.

Если комнатный воздух прогрет до определенного уровня, вся влага из воздуха превратится в конденсат и выпадет в осадок. При таком явлении хорошо замечается разница между защищенной утеплителем кровельной конструкцией и незащищенной. Если пароизоляционный слой расположен на утеплителе, то он будет прогреваться в разы быстрее, чем без него.

При отсутствии пароизоляции водяной пар начнет пробираться непосредственно к кровельному «пирогу», где ему предстоит встретиться с холодным фронтом. Из-за этого происходит преобразование пара в конденсат, а при отрицательных температурах — в ледяную кромку. А ведь все эти процессы проходят внутри кровельной конструкции, что негативно сказывается на ее функциональности и долговечности.

И если в зимнюю пору образованный лед не представляет какой-либо угрозы, то с первыми лучами солнца он начнет массово таять, создавая на скатах помещения огромные подтеки.

Правда, если кровля обустроена правильно, то появление конденсата будет практически исключено. И в таком случае даже неправильное размещение слоев пароизоляции никак не повлияет на защищенность кровельного «пирога».

Особенности антиконденсатной пленки

Многие производители пароизоляционных материалов уделяют особое внимание такому моменту, как «антиконденсатная сторона» пленки. Она отличается от другой части материала специальным ворсистым слоем, способным впитывать в себя значительную часть влаги и удерживать его до полного испарения. За счет такой специфической особенности промокание утеплителя и пленки практически не происходит, что положительно влияет на долговечность отделочной части кровли.

Из-за этого специалисты советуют положить шероховатую сторону внутри жилища или мансарды, а гладкую — непосредственно к утеплителю. Но на практике все может выглядеть иначе. Ведь если внутри кровельной конструкции появляется конденсат, то даже надежная ворсистая поверхность не способна полностью его задержать. Антиконденсатная сторона пароизоляционного слоя и аналогичная пленка существенно отличаются друг от друга.

Тем не менее на этапе возведения кровли лучше придерживаться инструкции от производителя и размещать и пленку, и антиконденсатную сторону. Но если влагозащитный слой, тепло- и ветроизоляция уже установлены, при этом есть подозрение, что при монтаже были упущены какие-то важные моменты, нет смысла надеяться, что «правильная» сторона или самый качественный материал от ведущего бренда Axton (Ахтон) скроют эти недочеты.

Опытные мастера часто утверждают, что какой стороной будет класться пароизоляция, неважно. Ведь, как уже говорилось, любые капельки, влага и конденсат — серьезные враги кровельного «пирога», а при грамотном монтаже изоляции их попросту не должно быть. В противном случае даже вагонка и отделка стен начнут деформироваться, вспучиваться и отваливаться. Причем иногда последствия могут быть непоправимыми.

Подобные неприятности присутствуют исключительно при серьезных недочетах на этапе строительства. И если пароизоляция будет расположена между гипсокартоном и минеральной ватой, то делать такую сложную конструкцию вообще нет смысла. Сам гипсокартон способен впитывать конденсат, поэтому у пара не будет возможности проникнуть к внутренней пароизоляции. При таком раскладе вещей можно обойтись обычным пергамином.

Полезные советы

Монтаж пароизоляции в помещении — довольно кропотливый и ответственный процесс. Но, к сожалению, многие кровельщики уделяют большое внимание тем моментам, которые, по сути, не играют важной роли для эффективности защиты от конденсата. И сторона кладки материала — один из них. Чтобы предотвратить развитие гнилостных процессов, образование грибка или деформацию отделки, достаточно грамотно обустроить кровлю и соблюдать основные правила обслуживания этой конструкции. В таком случае она прослужит долго и качественно.

Теплоизоляционные минераловатные (рулонные и плитные) материалы, обладающие высокой гигроскопичностью (способностью поглощать водяные пары из воздуха), способны поддерживать заявленную теплопроводность только в сухом состоянии.

Что такое точка росы

Внутри стены, где встречаются теплый воздух из помещения и холодный воздух снаружи, достигается «точка росы» и пары воды конденсируются. Если это происходит внутри теплоизоляции, то материал намокает. Влажная теплоизоляция теряет свои защитные свойства, происходят ее деформация и усадка. Даже при частичном просыхании утеплитель не восстанавливает своих свойств и теплопроводность стены в проблемном месте частично возрастает.

Зачем нужна пароизоляция

Пароизоляция предотвращает увлажнение, во-первых, утеплителя и, во-вторых, конструкционных элементов крыши и стен. Особенно это актуально для современных зданий, построенных по каркасно-щитовой технологии. Дополнительные преимущества сухих стен благодаря их пароизоляции:

защищенная от увлажнения изнутри стена из «классических» материалов (кирпич, блок, бетон и так далее) позволяет вынести точку росы за пределы утепленного стенового массива или близко к его поверхности от наружной стороны. Это на очень длительный срок обеспечивает полное сохранение прочностных характеристик конструкции;

отсутствие опасности появления черной плесени. Это не только неопрятно с эстетической точки зрения, но и опасно для здоровья – споры черной плесени являются одним из сильнейших аллергенов.

комфортные условия по влажности внутри помещения;

экономия энергии на отопление и кондиционирование.

Что такое пароизоляционные пленки

Современные пароизоляционные материалы обладают высокой прочностью и при правильном монтаже длительное время отлично справляются с возложенными на них функциями. При этом мембранные пароизоляционные пленки могут обладать стабильно ограниченной и переменной паропроницаемостью, величина которой тем выше, чем более увлажнена мембрана. То есть, при избыточной влажности мембрана пропускает большее количество паров воды.

В России несомненным лидером в данном товарном сегменте являются пароизоляционный материал Изоспан с отличными характеристиками и конкурентной ценой. На примере его можно ознакомиться с этим видом защитных покрытий.

Пароизоляция Изоспан выпускаются в виде рулонного материала из полипропиленовой пленки шириной 1,4 или 1,6 метра и длиной 35 м. Имеет двухслойную структуру: одна сторона гладкая, вторая матово-шероховатая, что провоцирует выпадение на ней конденсата и, в дальнейшем, интенсивное его испарение. Температурный интервал, при котором Изоспан не теряет своих рабочих характеристик: от 60 градусов мороза до 80 градусов тепла. Особое достоинство – высокая прочность за счет большей толщины в сравнении с аналогами. Позволяет защищать утепленные:

кровли скатные и плоско-скатные;

цокольные, межэтажные и чердачные перекрытия (полы/потолки).

Отличие пароизоляции от гидроизоляции

Пароизоляция предназначена для защиты от водяных паров, образующихся внутри помещения. Гидроизоляция предназначена для защиты стен, стропильной системы, пола первого этажа от проникновения наружной влаги – от снега, ливня, капельной росы, от так называемой «верховодки» в осеннее-зимний период и при длительных интенсивных дождях, когда почвенный слой перенасыщается свободной влагой. Гидроизоляция производится несколькими способами, один из них – применение армированной полимерной пленки.

Пароизоляция: правила укладки

Пароизоляционные пленочно-мембранные материалы в современном строительстве используются повсеместно. В идеале использовать пароизоляцию необходимо на полу, крепить на стенах (выходящих наружу), а также в помещениях с гарантированно высокой влажностью (сауна, ванная/душевая, бассейн и т.п.), делать укладку на стропила со стороны чердачного пространства.

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю

Общие правила монтажа пароизоляции:

крепить пароизоляцию необходимо гладкой поверхностью к утеплителю, шероховатая сторона должна быть обращена внутрь помещения;

стыки с нахлестом около 10-15 см желательно проклеивать специальным двусторонним скотчем;

укладка начинается снизу и выполняется горизонтально (при работе с кровлей) или вертикально снизу вверх при работе на стенах;

материал всегда необходимо плотно натягивать, особенно в случае с пароизоляцией кровли и стен;

крепеж производится скобами строительного степлера и через рейки;

  • проще всего укладывать пароизоляцию на пол, соблюдая нахлесты и проклеивая стыки.
  • До недавнего времени единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолета, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное! – сторону укладки нужно выбрать правильную.

    Поэтому неудивительно, как часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы по типу того, как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, и что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется ли разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить: не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены!

    Содержание

    Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельных изоляций:

    В чем суть пароизоляции крыши?

    Защита от влаги утеплителя – одна из самых главных проблем теплоизоляции, и мы сейчас расскажем, почему.

    Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. Еще в теплое время года вы не будете знать о наличии проблемы, т.к. такой пар будет легко выветриваться благодаря теплу и хорошей вентиляции. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».

    При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Сама эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, при большом количестве влага даже способна просачиваться снова в помещение и повреждать, тем самым, внутреннюю отделку. Вот как раз для этого и нужна пароизоляция.

    И чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в самой конструкцией. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющие противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишний пар из утеплителя, если тот «ватный», и защитит его от протечек кровли:

    Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительной погрешности. А поэтому какую-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести пар наружу без вреда:

    Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а совсем немного со стороны кровли, на той стороне утеплителя, и его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана. Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее шероховатая сторона с ним не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.

    Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D

    Чтобы понять, все-таки какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!

    Изоляция типа А: только для вывода пара с другой стороны

    Например, в качестве паробарьера крыши тип А применять нельзя потому, что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Ведь главная задача такой изоляции – как раз и обеспечивать им безпрепятственный проход, но не пропускать дождевую воду с другой стороны.

    Такую изоляцию применяют в кровлях с углом наклона от 35°, чтобы капли воды могли легко скатываться и испаряться (а испаряться им помогает вентиляционный зазор между такой изоляцией и утеплителем).

    Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка

    А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.

    Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.

    Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара

    Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.

    Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной вовнутрь помещения.

    Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок

    Новомодная пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинирующая покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.

    Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:

    Меняется ли паропроницаемость при смене сторон?

    Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:

    • для одностороннего монтажа, которые раскатывать нужно только лишь определенной стороной, и рекомендуется не путать их;
    • и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.

    Вам будет интересно узнать, что впервые мембраны, которые уже обладали такими свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике! И уже оттуда их принялись использовать в строительстве и во многих сферах народного хозяйства. И до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.

    А теперь же среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она там задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.

    Правильная сторона пароизоляции: миф или реальность?

    Давайте разберемся с таким понятиям, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверено, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же наоборот, он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.

    Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.

    Другими словами, весь процесс образования водяного пара появляется в результате разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.

    Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречает там «фронт холода», который и превращает пар – в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома целые подтеки.

    Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому на самом деле разница между гладкой и шероховатой стороной не существенна хотя бы по этому аспекту.

    Чем отличается антиконденсатная пленка от «антиконденсатной стороны»?

    К мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:

    От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.

    Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?

    Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образовывается конденсат, то ворсистая сторона пленки никак в этом плане помочь не может, и нет особой разницы, держатся эти капли на пленке или стекают вниз. То, что они вообще есть – плохо само по себе. Антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная гидрозащитная пленка с другой стороны утеплителя – совершенно две разные вещи!

    Поэтому давайте подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не равноценна по свойствам антиконденсатной пленки: не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом.

    Но, если вы еще в процессе строительства крыши, то ради спокойствия поступите так, как то велел производитель в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь, правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все будущие недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.

    Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что считают вообще эпопею насчет того, какой стороной крепить пароизоляцию, неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капелек на стенах не должно быть, в противном случае даже вагонка на стенах будет вспучиваться, а обои – отваливаться, раз уж все настолько серьезно.

    Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!

    Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты по пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:

    А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления удорожает.

    А поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедилось в том, что, даже перепутав стороны пароизоляции, ничего такого не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.

    Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши от пара правильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!

    Какой стороной укладывать пароизоляцию при утеплении

    При строительстве дома, неизменно возникает вопрос в утеплении. Для утепления стенок и крыши домов по желанию можно использовать тот материал, который больше подходит исходя из конструкционных особенностей дома или финансовых моментов. Но утеплитель тоже должен быть надёжно защищён от воздействий влаги пароизоляцией. Любой человек, если он сам занимается строительством дома или делает ремонт, должен сам уметь правильно уложить пароизоляцию.

    Предназначение теплоизоляции

    Любой утеплитель, установленный внутри помещения, взаимодействует с воздухом, а значит, и с водяными парами. Не помогает в этом случае и облицовка утеплителя. Пары воды конденсируются на стенах, оседают на утеплителе. Вода, испаряясь, стремится выйти наружу. В результате чего пар проникая в теплоизоляционный материал, нарушает его свойства, оседает на наружных стенках здания. Это ведёт к возникновению плесени, появлению грибков на стенах, а также разрушению самого теплоизолятора.

    Отсутствие пароизоляции губительно действует на тепловую защиту и на само строение. При губительном воздействии водяных паров, утеплительный материал портится и через какое-то время, в помещении опять становится некомфортно: сыро и холодно. Эти процессы происходят в основном в зимнее время, летом же мы этого не замечаем. Но приходит отопительный период и всё возвращается вновь.

    Чтобы исключить негативное воздействие на теплоизоляцию, её необходимо покрыть слоем пароизоляции. Пароизоляция станет непреодолимым барьером для паров. Воздух будет оставаться в помещении , а соответственно утеплитель и внешняя стена не будут больше подвергаться риску разрушения и заражения спорами плесени. Без знания какой стороной укладывать пароизоляцию невозможно добиться нужного эффекта. При этом нет никакой разницы, что надо утеплить: стены, пол, или потолок. Правильная пароизоляция предусматривает наличие естественной или принудительной вентиляции. Отсутствие вентиляции также может привести к негативным последствиям.

    Прежде чем приступить к выбору пароизоляции, нужно знать какие изоляционные мембраны бывают, для чего они предназначены, какую из них выбрать и как их класть.

    Выбор пароизоляционных мембран и их назначение

    Пароизоляционные мембраны исходя из своего назначения могут быть паропроницаемыми и с пароизоляционными свойствами.

    Из того выбора, что представлен на рынке стройматериалов, существуют такие виды.

    1. Плёнка. Представляет собой вид паробарьеров не пропускающих водяные пары. Это глухая пароизоляция. Преимущества этого материала перед другими в её цене. Плёнка бывает двухслойной, где один слой гладкий, а второй шероховатый. Благодаря шероховатости капли удерживаются на поверхности и испаряются.
    2. Диффузионная мембрана. Состоит из нетканого полипропилена и полимерной плёнки. Одна из сторон внешняя, другая внутренняя. Способна пропускать большое количество пара, которое быстро испаряется.
    3. Отражающая пленка. Внешний слой из отражающей фольги. Устойчива к высоким температурам. Применяется в основном в банях и саунах.

    Утепляя помещение изнутри, пароизоляция кладётся поверх теплоизоляции со стороны помещения. Главное - это учесть какой стороной класть пароизоляцию. Для этого мы и рассматривали виды плёнки.

    Пароизоляционная мембрана, в зависимости от вида укладывается:

    • обычная полиэтиленовая пленка любой стороной;
    • пароконденсатная плёнка гладкой стороной на утеплитель, шершавой стороной - наружу;
    • диффузионная мембрана гладкой стороной к утеплителю;
    • отражающая энергосберегающая мембрана фольгой наружу.

    Глухая пароизоляция требует наличие зазора для вентиляции. Зазор способствует испарению конденсата, оседающего на плёнке.

    Как правильно укладывать пароизоляцию на потолок, стены и пол

    Сама по себе работа по утеплению стен, потолка или полов не является сложной. Но прежде чем приступать к ней, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий.

    1. Хорошо высушить все стены и потолки. Удалить всю плесень с поверхности, очистить её от грязи и зашпаклевать щели и дырки.
    2. Определить нужную сторону мембраны (только одна сторона пропускает влагу).

    Необходимо знать, что изоляционная плёнка накладывается внахлёст и проклеивается скотчем, чтобы не проходил воздух. Проклеиваются также места прилегания к оконным и дверным проёмам.

    Плёнка бывает не только двухслойной, но и однослойной. Не всегда к плёнке есть описание по укладке, поэтому даже мастера иногда некоторая могут определить лицевую сторону. В этом случае обращается внимание на следующие признаки:

    • если материал окрашен в разные цвета, то светлая сторона идёт к утеплителю;
    • при раскатывании рулона, то лицом к полу и укладывается на утеплитель;
    • ворсистый слой наружный, а гладкий укладывается на утеплитель.

    Укладка пароизоляционных мембран на пол, стены или потолок может отличаться друг от друга.

    При укладывании пароизоляции на потолок, плёнка крепится снизу к балкам и закрепляется элементами чернового потолка (рейками). Между пароизоляцией и чистовым потолком оставляется зазор для вентиляции и удаления пара и влаги.

    Утепляя полы, пароизоляция укладывается сверху балок перекрытия. Чтобы был зазор, она стыкуется без натяжения, то есть свободно укладывается между балками на утеплитель. Потом прибиваются лаги и поверх них настилается пол.

    При пароизоляции стен применяется та же схема укладки пароизоляционных материалов, что и в предыдущих случаях. Материал крепится степлером, стыки внахлёст, которые затем заклеиваются герметично скотчем. Крепится до утеплителя и парозащиты.

    Выполнение работ по изолированию помещения от влаги происходит по правилам, определённым процедурой установки.

    • Поверхности должны быть подготовлены (это уже было сделано при подготовительных работах).
    • Во время установки наружной пароизоляции в мастику добавляется антифриз.
    • Изолирующая плёнка укладывается без разрывов. На стену добавляется около 15 сантиметров.
    • Пароизоляционное покрытие должно быть сухим.
    • Смежные полотна стыкуются внахлёст на расстояние 74-х сантиметров.
    • Покрытие должно плотно прилегать к утеплительным материалам.
    • Работы зимой проводят в отапливаемых помещениях. Во время осадков никаких работ не должно вестись.
    • Поверхности для укладки пароизоляции при необходимости прогревают.
    • Зимой доставка рулонов осуществляется в утеплённой таре. Перед применением ее необходимо выдержать в тёплом помещении около суток.
    • Рулон внутри помещения раскатывается снизу вверх. Между отделкой и мембраной остаётся воздушная прослойка.

    Применение пароизоляционных материалов во время строительства или ремонта дома, решает сразу несколько задач.

    1. Увеличение сроков службы кровельных материалов.
    2. Предохранение от возникновений плесени и грибка.
    3. Сохранение тепла в доме.

    Правильно уложенная изоляция, с правильно подобранными материалами, не нуждается в постоянном обслуживании. Стены и потолок сохранятся в отличном состоянии долгое время без ремонта.

    Советы и рекомендации по установке пароизоляции

    Во время энергетического кризиса 1970-х годов укоренилось преобладающее мнение о том, что плотная герметизация стен и потолков пароизоляцией необходима для блокирования передачи тепла и снижения затрат на энергию. Однако вскоре было установлено, что, если герметизация не была абсолютной, влага, которая попала в герметичные стены, могла вызвать серьезные структурные проблемы и проблемы со здоровьем, такие как аллергические реакции на гниение плесени внутри стен.Хотя по-прежнему хорошей практикой является минимизация потерь тепла через стены, потолки и полы, теперь известно, что не менее важно правильно установить пароизоляцию и чтобы стены также могли «дышать».

    Разрешение дебатов о пароизоляции

    До сих пор ведутся споры о том, насколько необходимы пароизоляционные материалы, но консенсус становится все ближе. Большинство властей теперь согласны с тем, что пароизоляция важна при определенных условиях, но не обязательно в качестве решения для всего дома для каждого дома.В обстоятельствах, когда условия внутри дома или офиса сильно отличаются от условий на улице, водяной пар может проходить через полости стен и может задерживаться внутри, поэтому рекомендуется хорошо установленная пароизоляция. Пароизоляция также может быть важна для некоторых помещений с особенно высоким уровнем влажности.

    Наука о движении влаги

    Водяной пар может проходить через строительные материалы несколькими способами, включая прямую передачу и передачу тепла, но исследования показывают, что 98% переноса влаги через стены происходит через воздушные зазоры, включая трещины вокруг электрических приборов и розеток, а также зазоры вдоль плинтусов. .Таким образом, установка пароизоляции на поверхностях стен должна производиться одновременно с герметизацией этих воздушных зазоров в стенах и потолках, а также вдоль поверхностей пола.

    Обратите внимание, что плохое выполнение пароизоляции может быть хуже, чем полное отсутствие усилий. Цель стратегии пароизоляции - предотвратить накопление влаги и повреждение строительных материалов. Неправильно установленный пароизоляционный барьер может фактически задерживать влагу внутри стены, в то время как более пористая стена может эффективно дышать и менее подвержена долговременным проблемам с влажностью.Это состояние особенно проблематично, если пароизоляция установлена ​​как на внутренней, так и на внешней поверхности стен, поскольку такая стена вообще не может дышать.

    Нужен ли мне пароизоляция?

    Когда-то считавшиеся необходимыми для всего дома или офиса, пароизоляция теперь настоятельно рекомендуется только для определенных условий, а методы создания пароизоляции должны быть адаптированы к климату, региону и типу конструкции стен. Например, рекомендуемая пароизоляция в доме или офисе во влажном южном климате, построенном из кирпича, сильно отличается от пароизоляции в холодном климате в доме, построенном из деревянного сайдинга.Всегда обращайтесь к текущим рекомендациям местных норм, когда решаете, нужно ли и как устанавливать пароизоляцию. Избегайте установки внутренних пароизоляционных материалов там, где конструкция наружных стен уже включает материал с пароизоляционными свойствами.

    Большинство авторитетов рекомендуют пароизоляцию в определенных ситуациях:

    • В помещениях с высокой влажностью, таких как теплицы, комнаты со спа или бассейнами, а также ванные комнаты, часто рекомендуются пароизоляция. Проконсультируйтесь с офисами инспекции зданий для получения местных рекомендаций.
    • В очень холодном климате использование полиэтиленовых пластиковых пароизоляционных материалов между изоляцией и внутренней стеновой панелью может быть полезным при условии, что все воздушные зазоры в любых стенах и полостях потолка также заблокированы. Внешняя поверхность стены или полости пола должна оставаться проницаемой, чтобы позволить рассеивать любую влагу, которая попадает в полость стены.
    • В очень жарком и влажном климате может быть полезна внешняя пароизоляция, которая препятствует проникновению наружной влаги в стены.
    • Подземные стены и плиты перекрытия пропускают грунтовую влагу через бетонные стены или плиты. Пароизоляция бетонной поверхности обычно рекомендуется перед укладкой деревянных конструкций или полов.
    • Подходящие помещения выигрывают от полиэтиленового гидроизоляционного барьера, размещенного непосредственно над обнаженной землей.

    Советы по установке пароизоляции

    Если пароизоляция гарантируется местными строительными практиками и рекомендациями норм, помните о следующих методах:

    • Здания должны соответствовать стандартам ASHRAE 62.2 или 62.1 для надлежащей вентиляции перед герметизацией полной пароизоляцией. Современные дома или офисы, которые плотно закрыты для обеспечения высокой энергоэффективности, также должны иметь теплообменники воздух-воздух или другие методы обеспечения хорошего обмена свежим воздухом
    • Не используйте непроницаемые пароизоляции там, где полупроницаемые или проницаемые материалы обеспечивают удовлетворительную работу. Методы строительства, которые позволяют материалам внутренних стен высохнуть, считаются лучшими, чем те, которые направлены на предотвращение проникновения влаги
    • Пароизоляцию лучше всего устанавливать на той стороне стены, которая подвергается более высокой температуре и более влажным условиям: внутренняя поверхность в более холодном климате и внешняя поверхность в жарком и влажном климате.
    • В существующих помещениях масляные краски или пароизоляционные латексные краски обеспечивают эффективный барьер для влаги.
    • Избегайте полностью непроницаемых барьеров, таких как полиэтиленовые или виниловые покрытия для стен, в помещениях с кондиционированием воздуха. Эта практика связана с появлением плесени в зданиях и другими проблемами качества воздуха.
    • Избегайте установки пароизоляции с обеих сторон конструкции. Стены и полости потолка в идеале должны иметь возможность высыхать в одном направлении, если другая сторона сооружена таким образом, чтобы предотвратить проникновение влаги.
    • Заделайте все трещины и отверстия в паронепроницаемой стене, чтобы заблокировать воздушные зазоры. Используйте специальную герметизирующую ленту для соединения листов, если используются полиэтиленовые листы. Полная блокировка воздуха необходима для обеспечения удовлетворительного барьера для влаги, а также для максимального повышения энергоэффективности стены.
    • Используйте акустический герметик из аэрозольной пены или герметизирующую ленту, чтобы заблокировать пространство вокруг электрических коробок у розеток, выключателей или потолочных светильников.

    Показатели паропроницаемости

    Чтобы помочь строителям контролировать влажность, различные строительные материалы классифицируются в соответствии с проницаемостью, и им присвоен рейтинг проницаемости .Используются различные рейтинговые системы, но одна из наиболее распространенных - это система проницаемости США.

    Непроницаемые материалы - это материалы с допуском менее 1 США. Вот некоторые примеры:

    • Стекло
    • Листовой металл
    • Лист полиэтиленовый
    • Резиновая мембрана
    • Пароизоляционные краски
    • Фанера наружная
    • Фольгированная жесткая изоляционная плита

    Полупроницаемые материалы рассчитаны на давление от 1 до 10 U.С. пермь. Вот некоторые примеры:

    • Необлицованный пенополистирол или экструдированный полистирол
    • 30-фунтовая бумага с асфальтовым покрытием (гудрон)
    • Фанера интерьерная
    • Крафт-бумага с битумным покрытием
    • Изоляция из фольги или бумаги
    • Гипсокартон, окрашенный масляной или влагостойкой латексной краской

    Проницаемые материалы имеют допуск 10 или выше в США. Вот некоторые примеры:

    • Гипсокартон неокрашенный (гипсокартон)
    • Стекловолоконная изоляция (без покрытия)
    • Целлюлозная изоляция
    • Доска обрезная
    • Бетонный блок
    • Бетонные плиты
    • Кирпич
    • 15-фунтовая бумага с асфальтовым покрытием (гудрон)
    • Обертка для дома

    Водонепроницаемые материалы не всегда желательны, так как в некоторых ситуациях стене требуются проницаемые материалы, чтобы правильно дышать и избавляться от лишней влаги.Большинство экспертов не рекомендуют герметизировать стену с обеих сторон, так как это средство удерживает влагу и усугубляет проблемы, которые она создает.

    Как установить пароизоляцию из поли

    Вы здесь: Обустройство дома Главная> Интерьер

    Укладка полиэтилена (поли) на теплую сторону внешней стены очень важна. Обычно это называют установкой пароизоляции, потому что основная функция заключается в том, чтобы не допустить попадания теплого влажного воздуха в вашем доме в холодное внутреннее пространство внутри полости стены.

    Это вызовет конденсацию внутри полости стены, что может привести к порче строительных материалов и даже к образованию плесени. Пароизоляция всегда идет с теплой стороны стены между каркасом и гипсокартоном. Вторичная функция заключается в том, что он предотвращает проникновение холодного воздуха через полость стены в ваш дом.

    Poly следует использовать на теплой стороне любой изолированной поверхности здания, например, на утепленных потолках, стенах и полах.

    Уровень сложности
    3/12

    Необходимые инструменты

    • Универсальный нож с острыми лезвиями

    Необходимые материалы

    • Рулон (-ы) пароизоляционного поли
    • Скобы 3/8 "
    • Обвязочная лента (прихватывающая лента)
    • Герметик акустический (конопатка)

    Этапы установки пароизоляции / полиэтилена

    Полиуретан разной толщины можно купить в местных магазинах строительных материалов на рулонах разного размера, но есть одна вещь, которая необходима для полиуретана для пароизоляции, и он должен быть одобрен для использования в качестве пароизоляции.В Канаде это должно быть C.G.S.B. одобренный. Если вы используете неутвержденный полиуретан, он не прослужит долго и со временем испортится и рассыпется, оставив вас без защиты.

    Установить полиуретан не так уж и сложно, но вы должны тщательно заделать все стыки вокруг окон, дверей, электрических розеток и швов. Перед тем, как начать работу с поли, убедитесь, что все готово в тех областях, которые вы собираетесь покрыть поли, чтобы вам не пришлось снова открывать его позже. Это включает электрические, блокирующие, изоляционные и т. Д.

    СОВЕТ: Все электрические коробки в этих областях должны быть установлены с уже установленной паровой коробкой вокруг них. По сути, они представляют собой предварительно сформованную пластмассовую чашку, которая проходит вокруг электрической коробки и имеет фланец, к которому вы можете без особых проблем герметизировать свой пароизоляционный слой. Эти паровые коробки бывают разных форм и размеров в зависимости от типа используемого вами электрического шкафа. Вы также можете использовать пластиковые электрические коробки, которые не требуют дополнительной паровой камеры, они сделаны с уже прикрепленным к ним уплотнительным фланцем.

    Вот фото пароизоляционного бокса, установленного за штепсельным боксом

    Перед тем, как приступить к работе с поли, сначала очистите комнату от всего, что вам не понадобится или что мешает. Затем подместите или пропылесосьте комнату. Звучит глупо, но я всегда пылесосил, потому что, как только вы начинаете с вашего первого листа поли, и он один раз тащится по грязному полу, статика в листе собирает много пыли и грязи, и вскоре это все на вас. и в твоих глазах. Итак, после того, как вы пропылесосите, вы готовы начать развешивать поли.

    Чтобы начать установку поли, не имеет особого значения, делаете ли вы сначала стены или потолок, но я предпочитаю сначала сделать стены в комнате. Итак, чтобы сделать стены, начните с определения размера куска, который вы можете обработать, и вырезать его из рулона. Я бы начал с 8-футового элемента, пока вы не сделаете его, чтобы облегчить задачу. Также вы хотите, чтобы полиуретан был достаточно широким, чтобы доходить до верха стены у потолка и оставлять не менее 3 дополнительных дюймов на полу.

    СОВЕТ: Вам, вероятно, понадобится кто-нибудь, кто поможет вам с подвешиванием поли.В этом действительно поможет дополнительный набор рук.

    Если вы и ваш помощник возьмете по одному верхнему углу и выровняете их там, где стена встречается с потолком, и растяните поли между вами обоими, чтобы не было провисаний или складок. Теперь поместите ряд скоб на расстоянии примерно 16 дюймов вдоль верхнего края, чтобы удерживать его. Как только это будет сделано, вы сглаживаете его от верхнего края, который вы сделали, до нижнего примерно на 2 фута за раз и вставляете скобу в каждый элемент каркаса по ходу движения. Пока не беспокойтесь об обрезке окон или электричестве.Затем отрежьте еще одну длину поли, и на этот раз начните с нахлеста ее на конец последней, которую вы закончили. Нахлестайте его так, чтобы край перекрывал элемент каркаса в стене, это облегчит последующую герметизацию. Продолжайте процесс по комнате, пока не покроете всю необходимую площадь стены.

    Теперь, когда у вас есть стены, пора вырезать все окна и двери. Отрежьте полиэтиленовую пленку примерно на 1/2 дюйма за периметром окон и дверей, затем используйте ленту для обшивки, чтобы приклеить эту область к окну и дверным косякам по всей их поверхности.Затем вырежьте вокруг электрических коробок достаточно, чтобы можно было снова использовать ленту, чтобы прикрепить полиэтилен к паровым коробкам. Затем на всех нахлестах их тоже заклейте.

    Наконец, опустившись на уровень пола, оторвите полиэтилен от пола настолько, чтобы можно было разместить около 1/4 дюйма акустической герметизации прямо в углу, где стена встречается с полом. Когда вы это сделаете, затем снова сложите полиэтилен и прижмите его к валику акустического уплотнения, чтобы герметизировать.

    СОВЕТ: Работа со звукоизоляцией может быть очень неприятной, и почти наверняка, независимо от того, насколько вы осторожны, вы наткнетесь на себя или где-то там, где вы наступите на нее и отследите ее, поэтому будьте очень осторожны при ее использовании.Вам понадобится разбавитель для краски, чтобы как следует его очистить, если вы его нанесете на что-то.

    Теперь, когда вы сделали стены, потолок действительно работает по тому же принципу. Просто убедитесь, что достаточно полиэтилена (около 4-6 дюймов), чтобы свисать со стенами, чтобы вы могли намотать ленту, чтобы скрепить ее. Я никогда не использую акустику для потолка, потому что она наверняка будет на вас или в волосах, поэтому просто используйте скотч! Вы также можете обнаружить, что вам нужно еще несколько скоб в потолочном поли, чтобы он не провисал слишком сильно, это нормально, чтобы добавить несколько, но помните, что ваша потолочная отделка (возможно, гипсокартон) скоро будет там, чтобы помочь.

    Вот фото кухонного потолка с подсветкой, где пароизоляция установлена ​​и запломбирована:

    Итак, как видите, это не сложная или дорогостоящая работа, просто помните, что пароизоляция является очень важным элементом конструкции вашего дома и должна быть герметизирована как можно лучше, поэтому не торопитесь и сделайте это правильно с первого раза.

    См. Также: Инструкции по установке изоляции из стекловолокна

    Что происходит, когда вы кладете пластиковый пароизоляцию в стену?

    Многие люди слышали советы по поводу пароизоляции и пароизоляции.Многие из них ушли в замешательстве. Я думаю, что большая часть проблемы состоит в том, что им сказали, что делать: «Положите его на теплую зимнюю сторону» или «Никогда не используйте его», - но у них не было физики им объяснили, что происходит.

    В этой статье я не буду вдаваться в подробности пароизоляции или всех возможных сценариев монтажа различных стен и нагрузок от влаги. Я просто собираюсь объяснить, что происходит в полости стены с установленной пластиковой пароизоляцией и без нее.

    Пластик внутри

    1. Жаркая влажная погода

    Я пишу эту статью, потому что один из наших оценщиков HERS наткнулся на дом в Чарльстоне, Южная Каролина, с полиуретаном под гипсокартоном на внутренней стороне стены. Если вы хоть немного знакомы с климатом в Чарльстоне и понимаете влажность, вы знаете, что это не может быть хорошо.

    Несколько лет назад я был там однажды в июне и увидел конденсат на внешней стороне окна… в час дня солнечного дня.Точка росы наружного воздуха составляла 78 ° F. Окно имело единственное остекление. У них был кондиционер, поэтому температура в помещении была, вероятно, 75 или ниже. Влажный воздух попадает на прохладную поверхность. Результат конденсации.

    А теперь представьте, что оконное стекло на самом деле представляет собой лист полиэтилена. Затем представьте, что слой гипсокартона отделяет полиэтилен от воздуха в помещении. Затем постройте стену из деревянного каркаса за пределами полиуретана, укомплектовав ее обшивкой и воздухопроницаемой изоляцией в полостях.Будет ли этот поли защищен от наружной влажности? Или, как и в окне, которое я видел, будет капать конденсат?

    Если это обычная стена, велики шансы, что водяной пар из наружного воздуха попадет в полость стены, в конечном итоге найдя лист поли, прижатый к гипсокартону. Если через эту стену проникает наружный воздух, а температура поливинилхлорида ниже точки росы, вероятным результатом является конденсация. Если эти условия сохранятся достаточно долго, конденсированная вода будет стекать по полиуретану, намокнет деревянный каркас и начнется гниение стены.

    Однако правда в том, что водяной пар в наружном воздухе редко является источником влаги, которая разрушает стену. Более вероятно, что влага из влажного фундамента проникает в стену за счет капиллярного действия, или большая часть воды из утечек вокруг отверстий попадает в полость стены. Однако наличие внутренней пароизоляции затрудняет просушивание полости.

    Без поли под гипсокартоном водяной пар попадает на гипсокартон и диффундирует в более сухой (летом) воздух в помещении.Установив там лист полиэтилена, вы отключите этот сушильный механизм, и вода, которая попадает в стены, может оставаться там дольше и наносить больший ущерб.

    2. Холодная погода

    В холодную погоду лист поли на внутренней стороне стены, вероятно, не вызовет никаких проблем. Влажный воздух находится в помещении, а сухой - на улице. Лист поли по-прежнему препятствует высыханию в помещении, но удерживает водяной пар во влажном воздухе в помещении подальше от холодных поверхностей внутри стены.Это то, что ученые-строители предложили в качестве решения для стен, которое не сдерживало бы краску на первых порах теплоизоляции. Однако это не решило проблему с краской, потому что водяной пар из воздуха в помещении не был основным источником влаги.

    Пластик снаружи

    3. Холодная погода

    Пластик на внешней поверхности стены в холодную погоду может вызвать проблемы. Влажный воздух в помещении. Холодная поверхность - это оболочка, при условии отсутствия внешней изоляции.Если водяной пар диффундирует или просачивается в полость стены и находит прохладную поверхность, могут возникнуть проблемы с влажностью.

    Конечно, здесь могут возникнуть проблемы с влажностью даже без внешней пароизоляции из-за того, что Билл Роуз называет правилом смачивания материала. То есть теплые материалы сохнут быстрее, чем холодные.

    4. Жаркая влажная погода

    Проблема возникает с пароизоляцией, когда она предотвращает высыхание в более сухое пространство. В здании с кондиционированием воздуха в жаркую влажную погоду более сухое пространство находится в помещении.На улице влажный воздух. Неправильное место для установки пароизоляции - внутри, потому что влажный воздух, попадающий в полость стены, блокируется от высыхания внутрь.

    Если пароизоляция находится снаружи, она предотвращает диффузию влажного воздуха в полость стены и обнаружение холодной поверхности с другой стороны полости, тыльной стороны гипсокартона. Таким образом, как пароизоляция на внутренней поверхности в холодную погоду, установка на внешнюю поверхность в жаркую погоду вряд ли приведет к проблемам с влажностью из-за диффузии пара.

    Проблема не только в климате

    Мы можем резюмировать проблему пароизоляции следующим образом:

    • Работа пароизоляции заключается в том, чтобы водяной пар во влажном воздухе не диффундировал через одну сторону стены и не находил прохладную поверхность внутри стены.
    • Когда пароизоляция находится на той стороне стены, где находится сухой воздух (, т.е. снаружи зимой или внутри летом), могут возникнуть проблемы с влажностью.
    • Пароизоляция уменьшает перемещение водяного пара за счет диффузии.Отверстия в пароизоляции, через которые проходит влажный воздух, могут пропускать намного больше водяного пара в сборку, чем останавливает пароизоляция. Из-за этого воздушное уплотнение более важно, чем пароизоляция.

    Если вы находитесь в таком месте, как Майами, где на улице почти никогда не будет холоднее, чем в помещении, пароизоляция на внешней поверхности стенового блока может подойти. Если вы живете в штате Мэн и никогда не пользуетесь кондиционером, пароизоляция на внутренней поверхности может подойти. Однако, если вы находитесь в холодном климате и используете кондиционер, вам нужно быть осторожным с внутренними пароизоляционными материалами, такими как полиэтилен.Вы можете создать проблемы, которые я описал в сценарии 1 выше.

    Улучшение сушки по сравнению с предотвращением влажности

    Понимание влажности - один из наиболее важных аспектов, позволяющих зданиям правильно выполнять свою работу и не выходить из строя преждевременно. Теперь мы знаем, что строительная наука середины двадцатого века неправильно приписывала пароизоляции магические свойства. Водяной пар из воздуха в помещении не был источником большинства проблем с влажностью. Большая часть проблем была вызвана утечкой воды из-за недостатков в плоскостях дренажа, гидроизоляции и других деталей управления влажностью.

    С тех пор строительная наука прогрессирует. Мы знаем, что пароизоляция может создавать проблемы, но у нас все еще есть дома, подобные тому, что находится в Чарльстоне, с полиамида в стенах. И у нас есть дома за 4 миллиона долларов с полиамида на стенах. Я видел ту, что внизу, когда Мартин Холладей приехал в Атланту в прошлом году. Это в подвале, но колени на чердаке тоже были покрыты полиэтиленом.

    Сейчас мы понимаем, что для стеновых конструкций более важно иметь возможность высыхать, чем блокировать водяной пар такими материалами, как полиэтилен.Вот что написал Билл Роуз в своей книге « Вода в зданиях :

    ».

    «Учитывая тот факт, что очень небольшой процент строительных проблем (максимум от 1 до 5% по опыту авторов) связан с увлажнением за счет диффузии водяного пара, аргумент в пользу увеличения потенциала сушки становится гораздо более убедительным».

    Статьи по теме

    Замедлитель пара? Пароизоляция? Пермь? Какого черта?!

    Почему художники отказались красить утепленные дома в 1930-е годы?

    Воздушные барьеры, пароизоляция и дренажные плоскости выполняют разные работы

    ПРИМЕЧАНИЕ: Комментарии модерируются.Ваш комментарий не появится ниже, пока не будет одобрен.

    Как лучше всего установить пароизоляцию во внутренней стене дома с внешними стенами из цементного кирпича?

    Пароизоляция - важная часть здания, но часто ее устанавливают неправильно или вообще не устанавливают. Повседневная деятельность - мытье посуды и стирки, душ, ровное дыхание - а также испарение поверхностной воды из таких источников, как увлажнители, аквариумы, туалеты и влажные подвалы, создают влажность в вашем доме.Зимой эта влага пытается попасть из теплого интерьера вашего дома в холодную в виде водяного пара. Установка пароизоляции на (теплой) внутренней стене вашего дома из цементного кирпича предотвратит конденсацию и уменьшит утечку воздуха через стены и изоляцию. Если вы установите пароизоляцию на холодной стороне утеплителя, то есть внутри кирпича, вы задержите влагу внутри стен и усугубите проблемы с влажностью.

    Пароизоляцию можно сделать из любой сплошной поверхности, непроницаемой для водяного пара.Полиэтиленовый пластик - хороший материал для использования, его толщина составляет от 0,002 до 0,008 дюйма (от 0,05 до 0,2 миллиметра). Пропитанная крафт-бумага, даже со слоем фольги, не является хорошим выбором, потому что нет возможности закрыть зазор между одним листом и другим, поэтому влага будет перемещаться прямо между листами.

    Так как пароизоляция не может быть идеальной, и некоторое количество воды все еще может попасть внутрь, необходимо создать вентиляционный канал, чтобы вода могла проходить через изоляцию. После этого вы можете установить пароизоляцию, прикрепив ее скобами к утеплителю или используя мастику.Совместите выступы на бумажной основе изоляционного материала внахлест и прикрепите их к краям стеновых стоек. Убедитесь, что все стыки перекрывают пароизоляцию на несколько футов, чтобы не было зазоров, через которые может проходить пар. Также прикрепите пароизоляцию к оконным рамам, чтобы воздух не просачивался вокруг окон. Наконец, оставьте много лишнего материала во всех углах, чтобы пластик не порвался при установке стеновой панели. После того, как пароизоляция установлена, можно приступать к возведению внутренних стен.

    Наконечники пароизоляции для стен, полов

    Помните, что теплый воздух в вашем доме пытается выйти через наружные стены, унося с собой пары влаги. Если он попадет в наружные стены, часть его останется в стенах и снова превратится в жидкость, создавая всевозможные проблемы. Таким образом, один из наиболее распространенных пароизоляционных материалов в вашем доме - и один из самых важных - используется поверх изоляции внешних стен. Он предназначен для предотвращения попадания влаги в полости стены.

    Для утепления наружных стен используются два основных типа пароизоляции. Наиболее распространен бумажный утеплитель. Этот тип имеет лицевую сторону из крафт-бумаги с двумя фланцами. Утеплитель устанавливается в полость стены бумагой, обращенной внутрь дома. Это важно - бумага, являющаяся пароизоляцией, всегда обращена к теплой стороне дома. Это потому, что оттуда исходит влага. После того, как изоляция вдвигается в полости стены, бумажные фланцы разворачиваются, затем их прикрепляют скобами к лицевой стороне стоек.При правильном выполнении он создает сплошную пароизоляцию по всей поверхности стены.

    Второй метод - заполнить пустоты неизолированной изоляцией, а затем покрыть поверхность стены 4-миллиметровой прозрачной пластиковой оболочкой. Пластиковая оболочка является пароизоляцией и имеет то преимущество, что в ней меньше зазоров и отверстий, чем при использовании метода бумажной облицовки, а также установщикам гипсокартона легче увидеть шпильки во время установки.

    Для потолка, если вы используете изоляцию из войлока, важно, чтобы изоляция была установлена ​​так, чтобы пароизоляция была обращена вниз - в сторону обогреваемого помещения.Если вы обновляете старую изоляцию, добавляя второй слой войлока поверх первого, никогда не используйте ламинат для второго слоя. Если вы это сделаете, вы рискуете создать двойную пароизоляцию; любая влага, проходящая через первый слой изоляции, может задерживаться пароизоляцией на втором слое.

    (Продолжение рассказа ниже ...)

    Чаще всего чердаки утеплены вдувной изоляцией.Так что вам может быть интересно, где находится пароизоляция. Собственно, там ничего нет, кроме гипсокартона и краски на потолке. Отличие чердака от внешних стен в том, что чердак не является закрытой полостью. Он открыт снаружи и имеет вентиляцию, чтобы влага могла уйти. Вот почему так важно, чтобы чердаки правильно вентилировались и чтобы вытяжные вентиляторы не выходили на чердаки.

    Последней областью, которую следует учитывать, является пространство для ползания, которое на самом деле имеет две пароизоляции, о которых нужно позаботиться.В типичном подвальном помещении с грунтовым полом используется 6-миллиметровый пластиковый пароизоляционный слой для предотвращения попадания влаги из почвы в пространство для обходного пространства. Эта пароизоляция укладывается прямо на грязь, а швы перекрываются не менее чем на 12 дюймов.

    Другой пароизоляционный слой создается за счет утепления пола. Одна из распространенных ошибок, которые совершают люди при утеплении пола, - это установить лицевые войлоки между балками пола крафт-бумагой вниз, чтобы они могли прикрепить бумагу скобами к балкам, чтобы удерживать войлок на месте.

    Помните, бумага является пароизоляцией, и она должна быть обращена к обогреваемой части дома, а это значит, что она должна быть обращена вверх. Всегда устанавливайте войлочную изоляцию между балками так, чтобы бумага была обращена вверх к нижней стороне чернового пола, затем удерживайте изоляцию на месте с помощью планки, проволоки или других средств.

    House Wrap vs Vapor Barrier - они одинаковые

    Вот нижняя сторона сводчатого потолка Дженис. Я очень хотел бы, чтобы существовала технология транспортера Star Trek, чтобы я мог добраться туда за секунды, чтобы действительно посмотреть, что происходит.© Авторское право 2021 Тим Картер

    СОВЕТЫ ПО ПЕЧАТИ

    Дженис Розье, которая живет в Фолкстоне, штат Джорджия, прислала мне интересное письмо:

    «У меня есть пристройка к моему существующему кирпичному дому.

    Дополнение представляет собой деревянную каркасную конструкцию с цементным сайдингом (уже установленную), соборный потолок и бетонный пол. Нужна ли мне пароизоляция или обертка дома внутри перед гипсокартоном?

    шумоизоляция еще не установлена.Мне сказали купить обертку для дома из пенополистирола Weathermate Plus, но они не использовали ее снаружи перед цементным сайдингом .

    Спасибо, что нашли время прочитать это. Все строительство остановлено (еще одна проблема), поэтому, когда вы можете вернуться ко мне, это здорово. Еще раз спасибо.

    НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных плотников, которые очень хорошо умеют устанавливать барьеры от проникновения воздуха.

    Отличаются ли домашние обертки от пароизоляции?

    Хорошо, Дженис, давайте обсудим два разных материала поскольку они очень разные, хотя невооруженному глазу могут показаться почти идентичными продуктами.Оба обычно выпускаются в больших рулонах и представляют собой тонкие оболочки или обертки.

    Что такое домашняя обертка?

    Покрытия для дома - это инновационные строительные продукты, которые были представлены на рынке в 1970-х годах. Эти продукты предназначены для того, чтобы вода не попадала на деревянные элементы каркаса дома, как зонтик, который защищает вас от дождя.

    Это вторичная защита от повреждений водой.

    Некоторые новые домашние обертки похожи на гигантские рулоны контактной бумаги. Они приклеиваются к внешней деревянной обшивке, а также к слою обшивки дома чуть ниже.НАЖМИТЕ или НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы увидеть удивительное фото этого удивительного домашнего декора.

    Войлочная бумага - хорошая альтернатива домашней обертке?

    В качестве домашней обертки использовалась пропитанная асфальтом фетровая бумага. Я разобрал многие дома, в которых под сайдингом была войлочная бумага, и войлок отлично препятствовал попаданию воды на деревянный каркас.

    Войлочная бумага - это фантастический продукт, который в домашних условиях прослужит более 100 лет. Проблема в том, что установка войлочной бумаги более трудоемка, поскольку она поставляется в рулонах шириной 3 фута, а домашняя пленка - в рулонах шириной 9 футов.

    Будут ли продукты блокировать воздух и воду?

    Барьеры для проникновения воздуха также отлично справляются с задачей предотвращения проникновения воздуха, которое может привести к увеличению затрат на отопление и охлаждение.

    Эти продукты необходимо наносить снаружи конструкции на древесно-стружечную плиту (OSB) или фанеру, которые прибивают к стойкам стены. Затем вы наносите финишный внешний атмосферостойкий барьер, цементный сайдинг, кирпич, виниловый сайдинг, деревянный сайдинг, камень и т. Д. Поверх покрытия дома.

    Барьер для проникновения воздуха Видео

    Посмотрите это видео, чтобы увидеть один из оригинальных барьеров для проникновения воздуха, устанавливаемый в доме.

    Становятся ли продукты лучше?

    Покрытия для дома второго и третьего поколения на мой взгляд намного лучше оригинальных. В новейшие продукты встроены дренажные каналы, поэтому любая жидкая вода, которая каким-то образом попадает в домашнюю пленку, может легко попасть по стене и капать на землю под ней.

    Продукты первого поколения могут задерживать воду, потому что вода не может легко уйти.

    НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных плотников, которые очень хорошо умеют устанавливать барьеры для проникновения воздуха.

    Пройдет ли водяной пар через обертку дома?

    Покрытия для дома предназначены для пропускания водяного пара через них, но препятствуют попаданию жидкой воды. Они работают так же, как модная ткань Gortex в куртках и туфлях.

    Очень важно, чтобы любой водяной пар, который попадает на заднюю часть воздушного барьера, продолжал двигаться, чтобы он попадал в воздух вокруг дома.

    Пароизоляция STOP Vapor

    Пароизоляция используется для предотвращения попадания водяного пара (газа) в полость стены, где он может превратиться в жидкую воду, если водяной пар соприкасается с прохладной или холодной поверхностью.Если это произойдет, и вода не сможет быстро испариться обратно в газ, древесная гниль, плесень и грибок станут реальностью.

    Полагаю, вы видели конденсат на холодной поверхности, когда летом ставите холодную банку пива или содовой на стол для пикника. В течение нескольких минут на поверхности банки образуются крошечные капли воды.

    Через пять или десять минут на дне банки появляется лужа. Представьте, что это происходит внутри всех ваших стен, где вы не можете видеть воду!

    Пароизоляция должна быть на теплой стороне стены?

    Пароизоляция надевается на внутреннюю поверхность каркасов стен в холодном климате и снаружи домов в жарком и влажном климате.Вам нужно, чтобы пароизоляция находилась как можно дальше от более холодной поверхности стены. В жарком влажном климате прохладная сторона стены - это внутренняя часть дома, в которой работает кондиционер.

    Когда стали доступны пароизоляция?

    Пароизоляция не существовала до 1960-х годов, когда мы увидели взрывной рост индустрии пластмасс. До этого не было простого способа создать пароизоляцию.

    Более того, в неизолированных домах, в которых не было кондиционирования воздуха, пароизоляция не требовалась.Циркуляция воздуха в пустой полости внешней стены позволила любой жидкой воде испариться и снова превратиться в газ, не вызывая гниения, плесени или плесени.

    Исправление

    Суть в том, Дженис, что вам нужно удалить цементный сайдинг и установить какую-то обертку для дома с дренажными каналами. Более того, вы находитесь в той части страны, где вам, вероятно, потребуется установить пароизоляцию снаружи вашего дома.

    Поговорите со своим инспектором по строительству и узнайте, какие строительные нормы и правила предписывают для вашего района установку пароизоляции.

    НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных плотников, которые очень хорошо умеют устанавливать барьеры для проникновения воздуха.

    Как использовать пароизоляцию в подполье

    Борьба с влагой - это часть жизни большинства домовладельцев. В то время как почти все знакомы с проблемами влажности из-за неисправных или поврежденных крыш и стен, или из-за стока дождевой воды, которая просачивается в фундамент или через бетонные полы фундамента, дома, построенные над полозьями, имеют дело с влагой из другого источника: водяного пара, который естественным образом поднимается из обнаженной почвы и застревает в замкнутом пространстве.

    Влага в ползунках может быть серьезной проблемой, но, к счастью, есть одно довольно простое решение, которое часто устраняет проблему.

    Проблемы, вызванные влагой

    Влага - один из главных врагов конструкции дома, потенциально вызывающий как структурные проблемы, так и проблемы со здоровьем. Неконтролируемая влажность может вызвать гниение и разложение деревянных рам и других материалов, а также способствует появлению плесени и грибка, которые могут вызвать аллергию и астму. Количество присутствующей влаги определяет, можете ли вы, например, закончить цокольный этаж.Влажность также определяет, какой тип напольного покрытия вы можете укладывать. В самых крайних случаях влажность может даже определить, возможно ли вообще строительство дома или пристройки комнаты. Там, где влажность является известной проблемой, пароизоляция встраивается в конструкцию стен, потолка и пола для борьбы с ее воздействием.

    Но нигде влага не наносит больше вреда, чем в подполье, хотя ее и не видно. Поскольку ползун имеет прямой контакт с землей, неудивительно, что здесь будет образовываться влага.Трудно переоценить проблемы, которые могут возникнуть из-за влажности пространства для ползания.

    Плесень и плесень

    Одна из самых серьезных проблем, вызванных влажностью, - это плесень, грибок и другие грибки. По данным CDC, плесень может вызывать заложенность носа, раздражение горла, кашель или хрип, раздражение глаз и раздражение кожи у людей с повышенной чувствительностью. А у людей с аллергией на плесень могут быть гораздо более серьезные реакции, включая инфекции легких. Устранение плесени сложно, а полное устранение проблем, связанных с плесенью, стоит дорого.Эффект плесени выходит далеко за рамки простого вреда людям. Являясь прямым побочным продуктом влаги в подвальных помещениях, плесень может почернить изоляцию полости пола и элементы конструкции. Поскольку в подвальных помещениях часто нет света и лишь минимальная вентиляция, проблема никогда не улучшится, если не будут приняты профилактические меры или методы исправления.

    Гниль

    Конструктивные элементы вашего дома, такие как балки, подоконники, стойки и балки, сделаны из дерева. Поскольку древесина является органическим материалом, она начинает гнить при продолжительном контакте с водой.

    Грызуны и другие паразиты

    Животные многих видов тянутся к воде и могут заполонить ваш дом. К этим вредителям относятся муравьи-плотники, термиты, крысы, мыши, змеи - даже скунсы и броненосцы.

    Стоимость при перепродаже

    Даже там, где влага еще не создала очевидных проблем, ее присутствие может отпугнуть покупателей и снизить стоимость вашего дома при перепродаже. Когда вы попытаетесь продать свой дом, инспектор исследует пространство для обхода и отметит наличие воды в отчете.Потенциальные покупатели почти наверняка захотят устранить проблему или потребуют из-за этого более низкую продажную цену.

    Как работают пароизоляция

    Один из методов контроля влажности в подвесном пространстве - это очень простой и недорогой проект: раскладывание рулонов обычного листового пластика. Традиционно этот пластик назывался пароизоляционным барьером , но эта стратегия была переименована Министерством энергетики США, которое теперь определяет его как пародиффузионный барьер . Это более точный термин, поскольку пластиковая пленка, даже с запаянными швами, не может полностью перекрыть миграцию влаги. Скорее пластик замедляет процесс.

    Но имейте в виду, что барьеры из листового пластика, как правило, помогают только с миграцией газообразного водяного пара через почву в пространство для обхода. Они не предлагают средства правовой защиты, когда вода скапливается в пространстве для ползания. Вода для объединения поступает из одного из двух источников:

    • Высокий уровень грунтовых вод или сток дождевой воды могут вызывать скопление воды в пространстве для ползания.В этом случае вам нужно будет нанять компанию по очистке воды. В большинстве случаев они выкопают траншею по периметру, добавят сливную трубу, засыпают трубу дренажным гравием и добавляют отстойник. В других случаях добавления водосточных желобов и водосточных труб, а также изменения конфигурации грунта может быть достаточно, чтобы исключить скопление воды.
    • Негерметичные водопроводные трубы, водопроводные или дренажные трубы, могут вызывать скапливание воды в подвесном пространстве. Перед установкой пароизоляции необходимо устранить протечку воды из поврежденных труб, в противном случае вода просто скапливается на пластиковом покрытии.

    Но при условии, что проблемы с объединением воды решены, добавление пародиффузионного барьера может иметь большое значение для предотвращения текущих проблем, вызванных влажностью в пространстве для ползания.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *