Как выпилить паз в брусе: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности пазогребневого материала, как выпилить, вырезать, цена, фото

Содержание

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности пазогребневого материала, как выпилить, вырезать, цена, фото

Все фото из статьи

Иногда при проведении работ возникает потребность сделать в брусе паз, например, при установке внутренних перегородок или при установке дверных и оконных блоков в проемах, это необходимо для более качественного соединения элементов и улучшения внешнего вида конструкции. Также иногда бывает ситуация, когда брус с пазами нужно состыковать с обычным вариантом, в этом случае нужна продольная выборка углубления, ее мы также рассмотрим в данном обзоре.

На фото: выборка паза в брусе требует точности, любые ошибки и просчеты недопустимы

Инструмент, который может быть использован

Рассмотрим, какие приспособления могут помочь вам при проведении работ:

Фрезер Тут может быть два варианта – либо полноценный станок, который может выполнять любые работы, либо ручной фрезер, с помощью которого можно быстро выполнять некоторые операции прямо на строительном объекте.

Первое решение используют профессионалы, так как цена станка велика, второй вид инструмента подойдет и для домашнего использования

Паркетная пила В простонародье ее называют паркетка или ручная циркулярка, это очень удобное приспособление, с помощью которого можно делать вертикальные надрезы определенной глубины, паз после этого выбирается стамеской и молотком, оборудование многоцелевое, поэтому есть в наличии у многих домашних мастеров
Бензопила или электропила Подходит для выборки пазов под внутренние перегородки, с ее помощью можно быстро сделать надрез нужной глубины, после чего необходима доработка с помощью стамески и молотка.

Тут важно хорошо управляться с бензопилой, так как без наличия определенного навыка сделать ровный надрез не получится

Молоток и стамеска Раньше с помощью этих приспособлений выполнялись все работы с деревом, но в наше время их используют как вспомогательные элементы, так как ручной труд очень медленный и трудоемкий. Но если объем работы невелик и под рукой нет никакого электроинструмента, то можно обойтись и этими простыми орудиями

Специалисты используют специальные станки для продольного профилирования бруса

Особенности проведения работ

Так как самостоятельные работы по вырезанию продольных пазов нецелесообразны (гораздо проще приобрести пазогребневый брус, так вы сэкономите очень много времени и сил), то мы рассмотрим, как делать прорези под перегородки, рамы и т.д. Вариантов несколько, выбирайте тот, который удобнее для вас.

Брус шип-паз-шип – один из самых популярных и востребованных среди застройщиков вариантов

Использование ручного фрезера

Этот инструмент очень хорошо подходит для проведения работ своими руками по следующим причинам:

  • Приспособление очень простое и удобное в использовании и может быть применено даже теми, кто никогда не выполнял подобных работ. Главное, чтобы в комплекте присутствовала инструкция, из нее вы узнаете, как подготовить оборудование к работе и как правильно использовать его для достижения нужного результата;
  • Вы можете сделать паз самой разной формы, главное – приобрести фрезу нужной конфигурации. Что немаловажно, работы производятся в один проход, дополнительная доработка как в других случаях не требуется, при этом качество паза получается очень высоким;

Правильно подобранная фреза поможет без труда достичь нужного результата

  • В комплекте всегда идет упор, это избавит вас от вопроса, как выпилить паз в брусе ровно, инструмент будет идти на одинаковом расстоянии от края, а значит, вырез будет ровным. Самое главное – правильно настроить приспособление перед работой, дальше можно уже не отвлекаться на это.

Прежде чем выбрать паз в брусе, отведите упор на нужное расстояние

Ручные дисковые пилы

Очень мобильное оборудование, которое может использоваться для резки элементов небольшой толщины, также ее часто используют и для целей, рассматриваемых в нашей статье, это обусловлено следующими факторами:

  • Мобильность оборудования – паркетки весят немного и имеют компактные габариты, благодаря чему их можно легко переносить в нужное место и проводить резку даже в условиях ограниченного пространства;

Мобильность – вот главное достоинство данного варианта

Совет!
Такой пилой очень удобно делать пазы в оконных и дверных проемах, где места мало и расположиться с бензопилой или фрезером сложно.

  • Рабочий процесс прост – вы размечаете будущие пазы, после чего производите резку по линиям. Глубина ограничена выносом диска, помните об этом факторе;
  • После того, как вы сделали надпилы, необходимо с помощью молотка и стамески снять лишнее и выровнять вырез, это очень важно.

Работа с бензопилой

Этот вид инструмента есть на всех площадках, где возводятся конструкции из деревянного бруса, поэтому его можно использовать и для наших целей.

Рассмотрим, как вырезать паз в брусе данным инструментом:

  • В первую очередь нужно провести разметку будущего паза, причем удобнее работать на элементах, которые лежат на горизонтальной поверхности на высоте около 1 метра. Если работа производится таким образом, то отмечайте и глубину, чтобы не пропилить слишком много;

Важно резать брус на нужную глубину

  • Некоторые проводят работу полностью бензопилой, а некоторые предпочитают удалять вырезанный фрагмент стамеской для дерева;
  • Если надо вырезать паз под перегородку на уже установленной стене, то необходимо провести линии, которые будут главными ориентирами и проводить резку по ним. Действуйте аккуратно, старайтесь соблюдать одинаковую глубину по всей длине, в крайнем случае, после можно подрезать отдельные участки.

Вывод

Важно вырезать пазы правильно, чтобы все соединения были максимально надежными. Выбор инструмента зависит от особенностей работ и наличия того или иного инструмента. Видео в этой статье расскажет особенности работы с некоторыми видами инструмента.

финский, видео-инструкция по монтажу своими руками, ширина, инструмент, фото и цена

Все фото из статьи

Пазы требуются для более плотной и надежной стыковки бревен между собой. Если вы приобретаете оцилиндрованные элементы, то они обычно уже готовы к сборке, но иногда требуется сделать паз самостоятельно, процесс этот не очень прост, поэтому стоит рассказать о нем подробнее, чтобы вы смогли разобраться в некоторых нюансах получше.

Важно проводить работы правильно, так как можно очень легко испортить элементы.

На фото: сделать продольный паз своими руками можно с помощью специальных приспособлений

Инструмент, необходимый для работы

Рассмотрим, какой понадобится инструмент для продольного паза в бревне, так как сделать его подручными средствами вряд ли получится. Перечень следующий:

Измерительное приспособление Для работы вам понадобится специальная плотницкая черта, которая представляет собой циркуль со шкалой, показывающей расстояние между ножками. Одна из опор острая, а во вторую вставляется карандаш для прочерчивания линии, также в конструкции присутствует уровень, чтобы вы могли контролировать положение измерительного элемента
Бензопила С ее помощью делаются продольные и поперечные пропилы, благодаря которым работа значительно облегчается и ускоряется. Конечно, можно использовать и электропилу, но для нее нужно электричество, да и провода постоянно будут мешать при работе, снижая мобильность
Тесло Этот инструмент напоминает топор, но лезвие в нем расположено поперек ручки и может быть как плоским, так и полукруглым. Именно с помощью этого приспособления производится снятие древесины и формирование паза в соответствии с вашей разметкой. Следует подбирать удобный инструмент с острым лезвием, это значительно упростит работы

Важно! Черту можно сделать из куска жесткой проволоки, из которой выгибаются ножки на нужную ширину, затачиваются, чтобы не оставляли царапины, и жестко крепятся на ручке молотка или на другом элементе.

Черта внешне похожа на обычный циркуль и отличается только большими размерами и более сложной конструкцией

Рабочий процесс

Теперь рассмотрим, как правильно подготовиться и в какой последовательности выполнять операции для получения хорошего результата.

Подготовка

На этом этапе необходимо провести целый ряд важных мероприятий:

  • В первую очередь надо определить, какая требуется ширина паза оцилиндрованного бревна, тут все просто: если зимой температура не опускается ниже -30, то соединение должно быть 15 см, если мороз может достигнуть и -40 – 17 см, а для самых суровых регионов показатель может составлять от 18 до 20 см. Если речь идет о холодных помещениях, то чаще всего делается узкий паз в 5-7 см.
  • Далее производится разметка, для этого отмечается центр, измеряется радиус и помечается профиль будущего паза, теперь вы представляете, как должен выглядеть конечный результат.

Самое важное – четко отметить границы пропила

  • Теперь можно приступать к разметке, но для этого нужно поместить два бревна друг на друга, так как они будут установлены после крепления. Элементы нужно выставить ровно и закрепить, чтобы они не упали на вас в процессе работы.
  • После этого берется чертилка, на которой выставляется нужная ширина, теперь можно приступать к продольной разметке, для этого аккуратно ведите приспособление по бревнам, чтобы на верхнем отчерчивалась линия, а на нижнем оставалась царапина. Именно по этим метка и должны бревна соединиться впоследствии, с другой стороны операция повторяется.
  • Также мы рекомендуем сделать из куска плотного картона или фанеры лекало будущего паза, чтобы в процессе работ вы могли быстро проконтролировать, нужно ли еще снимать материал или все уже нормально. Это простое приспособление значительно упростит работу, так как не придется постоянно присматриваться к плоскости.
  • Размеченное бревно снимается и переворачивается, положите его на ровную поверхность, чтобы вам было удобно работать и ничего не мешало, на этом подготовительный этап можно считать успешно завершенным.

Вычерчивание линии скрайбером – процесс, требующий аккуратности

Основной этап

Инструкция по проведению работ выглядит следующим образом:

  • В первую очередь по линии делаются наклонные пропилы, которые зададут границы паза и будут служить ориентиром для вас. Не стоит делать их слишком глубокими, так как при недостатке опыта вы можете нарушить конфигурацию выемки, и она получится слишком глубокой, что нежелательно.
  • Далее делаются поперечные надрезы, они предназначены для упрощения снятия древесины и должны иметь овальную форму. То есть, вы аккуратно торцом шины по всей длине делаете такие прорезы, расстояние может варьироваться, но помните, что если оно будет слишком большим, то дальнейшие работы усложнятся, поэтому лучше делать все, как нужно.

Пропилы очень сильно упрощают рабочий процесс и ускоряют его в несколько раз

  • Далее в работу вступает тесло, с его помощью вы аккуратно откалываете один элемент за другим, для этого и нужны поперечные прорезы. Мы рекомендуем вначале пройти по всей длине и снять материал, а подгонять профиль паза под лекало удобнее уже вторым заходом.

Важно! Следует соблюдать аккуратность и не снимать слишком много, конечно, все неровности компенсирует пакля или другой уплотнитель, но все-таки лучше, когда элементы подогнаны друг к другу поточнее, тогда они сами по себе хорошо противостоят продуванию и держат тепло в помещении.

Тесло – незаменимый инструмент для работы с бревном, при этом его цена достаточно демократична

  • После окончания работ и проверки всех участков лекалом можно производить монтаж, и не забудьте об уплотнителе.

Часто возникает вопрос, как сделать паз в торце бревна в дверных и оконных проемах, тут есть несколько вариантов проведения работ:

  • Если проемы довольно широкие, то в них чертятся линии на нужной ширине, после чего производится пропил бензопилой. Далее лишние части удаляются с помощью стамески по дереву. Самое главное – не пилить слишком глубоко, поэтому не стоит сильно усердствовать.
  • Если места немного, то нужен более компактный инструмент, мы рекомендуем применять фрезер с боковой ручкой мощностью от 2 кВт, с его помощью работа происходит достаточно быстро и с высоким качеством, единственный минус – необходимость держать приспособление на вытянутых руках, ведь весит оно немало, и при длительной работе накапливается усталость.
  • Для самых малых проемов подойдет только традиционный вариант – молоток и стамеска, так как доступ затруднен.

Чтобы не тратить время и силы, мы советуем приобретать уже готовые элементы, в наше время большой популярностью пользуется финский паз оцилиндрованного бревна, благодаря пазам он меньше продувается, точнее садится и не требует конопатки после сборки.

Финский паз упрощает монтаж и улучшает качество соединений

Вывод

Сделать пазы самостоятельно по силам почти любому, хоть это процесс и трудоемкий, поэтому, если возникла такая необходимость, не опасайтесь и смело беритесь за дело, а видео в этой статье поможет вам в этом (см.также статью “Как правильно производится соединение бревен и бруса при изготовлении сруба”).

Паз в брусе: способы как сделать своими руками

Постройка деревянного дома или бани с каждым днем набирает все большей популярности и нередко домашние мастера принимают решение строить здание из бруса собственными руками. Помимо создания рабочего проекта следует знать технологию укладки бревен. Для качественной и грамотной сборки следует изучить все возможные способы соединения. Поэтому в этой статье мы расскажем, как сделать паз в брусе и правильно его соединить.

Как пилить брус?

При складывании сруба его соединение может понадобиться в двух случаях:

  • При недостаточной длине для наращивания;
  • При соединении сруба на углах.

Каждый из приведенных способов соединения имеет несколько разновидностей пазов для крепления.

О чём пойдет речь:

Какие бывают угловые связки бруса?

Чтобы качественно соединить между собою деревянный сруб на углах, можно воспользоваться связкой с остаточными концами или без них. В первом случае соединенные брусья будут иметь вступающие концы, это вариант хорош тем, что идет более качественная обвязка и защита углов от осадков. Но при этом способе соединения идет повышенный расход материала. Во втором случае укладка бруса является намного экономичней, а углы при этом получаются гладкими. Примеры вышеперечисленных соединений приведены на фото ниже.

Способ выпиливания

Если рассматривать такой вариант соединения, как с остатком, то можно выделить следующие виды пазов:

  • Соединение методом «в охлоп»;
  • Схожий способ «в охряп»;
  • Самый простой вид – это чаша или «обло», он же «в лапу».

Хотя «обло» и является простым, но существует три разновидности его пазов:

  • срез с одной стороны;
  • двухсторонний срез;
  • срез с четырех сторон.

Примеры таких соединений изображены на фото. Каждый из них рассмотрим по отдельности.

Односторонний срез

Для односторонней кладки применяется простая технология соединения, которой пользуются многие строительные фирмы. Для ее реализации в брусе пропиливается перпендикуляр в виде чаши. Размер этого среза подбирается таким образом, чтобы каждое предыдущее бревно ложилось без зазоров и совпадало по его размерам.

Двусторонний срез

Этот вариант соединения немного сложнее предыдущего, ведь паз прорезается с двух сторон. Выглядит он как первый, только вырезаются два перпендикуляры сверху и снизу на ¼ толщины сруба с каждой стороны. Если выборка производится собственными руками, в качестве инструмента можно применить бензопилу или приобрести специальный фрезер.

Срез из четырех сторон

Данный способ соединения является самым сложным, но при этом очень качественным и прочным, ведь правильно выбранный паз позволяется слаживать бревна как детский конструктор. Чаша в этом способе прорезается со всех четырех сторон и как во втором варианте каждый срез проделывается на ¼ толщины бруса. Для облегчения выборки идеальным решением будет фрезер пазов бруса, с его помощью прорезы получатся ровными и аккуратными, особенно сравнивая с бензопилой или лобзиком.

Соединяем брусья методом «обло» на углах

При угловом соединении сруба по методу чаши существует три возможных способа:

  • выборка заоваленым гребнем;
  • паз в курдюк;
  • выборка в полбревна.

Из выше приведенных методов последний является наиболее применяемым и простым. Технологически проделывание паза схоже с «обло», но дополнительно по длине бруса выбирается укладочный паз. Во время монтажа бревен укладочный вырез заполняется утепляющим материалом, и эта процедура повторяется при монтаже каждого последующего сруба.

Важно! Для надежного и качественного крепления дополнительно к пазу бревна крепят на нагели. Они представляют собой круглые шпонки, которые забиваются в просверленные отверстия в соединяемых бревнах.

При укладке методом заоваленого гребня помимо основного и укладочного паза в чаше оставляется овальный выступ, а в ложащемся бревне такой же по форме пропил. Благодаря этому выступу и вырезу обеспечивается надежная фиксация сруба.

Курдючная укладка является самой сложной из трех перечисленных, ведь проделанный в бревне паз имеет необычную форму (чаще всего он прямоугольный) и располагается поперек бревна, а в следующем срубе вырез имеет продольную выборку этой же формы. Хотя делать выборку, таким образом, весьма проблематично, но такое соединение является очень крепким. При собственноручном строительстве и такой укладке придется обзавестись не только бензопилой, но фрезером и электрическим лобзиком.

Рассматривая другие способы укладки, следует заметить, что они все очень похожи между собой. Например «обло» и «охлоп» имеют различие в расположении среза, в последнем паз выпиливается снизу бревна.

Если рассматривать метод «охряп», то выборка паза в брусе производиться продольно и поперечно, то есть в чаше имеется двойная выборка, и при этом она производится в обоих бревнах.

Укладка бруса заподлицо

За основу соединения бруса заподлицо лежит метод складывания в «охряп», но убираются выступающие участки бревен с торца. А для увеличения надежности фиксации применяются «пресеки», они выполнены в виде выступающих шипов, которые крепятся на краю сруба.

Когда соединение имеет обычный паз с «пресеком», то уложенные бревна будут продуваться в месте укладки.

Важно! Для предотвращения таких дефектов пропил в брусе делают в виде «ласточкиного хвоста».

Применяя для соединения, наклонные шипы создается более плотное зажатие бруса, а вследствие и чего увеличивается теплоизоляция.

Важно! Когда монтируется сруб при помощи шпонок, нагелей или курдюков, то прежде, чем выбрать паз в брусе, нужно позаботиться о достаточном зазоре между соединением паз-шип, чтобы во время усадки материала древесина могла достаточно сместится.

Как соединить брус продольно?

При постройке дома из бруса часто случается, что не хватает длины материала, ведь стандартное бревно 6-метровое. Но нередко размеры дома намного больше, поэтому приходится соединять брусья между собой.

Чтобы соединить два бруса, можно применить несколько способов:

  • в полбревна;
  • продольно-коренной паз;
  • продольный шип.

Во время фиксации сруба по методу продольного шипа, то на одном бревне пропиливается внутренний паз, а на другом наружный, который буте плотно входить в первый, после чего обе детали закрепляются железной скобой или шплинтом.

Если был выбран способ крепления в полбревна, то каждый край бруса пропиливается наполовину и кладется встык, после чего фиксируются скобой или нагелем.

Важно! Применение такого способа крепления очень редкое в связи с малой эффективностью фиксации.

Третий способ фиксации самый надежный, для его реализации на краях брусьев пропиливается паз и шип в виде «ласточкиного хвоста».

Выводы

Все работы по постройке деревянного дома должны осуществляться только профессионалами, но если вы уверены в своих силах, что сможете собрать брусовое здание своими руками. То следует детально изучить технологию создания и крепления пазов, а также просмотреть видео «как выпилить паз в брусе». Но главным залогом успеха является уверенность в своих силах.

Как сделать паз в брусе

 

    Иногда в жизни сельских жителей встречаются ситуации, когда необходимо в доске, бревне или брусе сделать паз. Например, чтобы выполнить окосячку окон или дверей. Конечно, существуют мастера, которые за определённое вознаграждение сделают вам паз где угодно, огородив вас от этих проблем, но и в тоже время облегчив ваш кошелёк на некоторую сумму. А на самом деле выбрать выемку в брусе не так уж сложно. Как сделать паз в брусе своими руками, вы узнаете из этой статьи.

   Итак, у нас есть брус размером 10 на 15 см, в середине которого надо выбрать 5-тисантиметровую выемку. Первым делом сделаем разметку. На дереве желательно рисовать маркером или строительным карандашом, линии будут виднее.  

   Также нам понадобится ручная циркулярная пила. На ней выставим глубину реза, нужную нам, в данном случае 5 см. Выставив, выполним пропил на каком-нибудь куске дерева, замерив его глубину. Это необходимо сделать, чтобы не ошибиться с глубиной реза и не испортить обрабатываемую древесину.  

   Убедившись, что глубина выреза составляет 5 см, приступаем к выборке паза. На циркулярную пилу установим специальный упор и отрегулируем его так, чтобы диск был напротив нарисованной линии. Этот ограничитель будет упираться в грань бруса и рез получится идеально ровным. Настроив, можно начинать резать паз.  

  Сделав один вырез, передвигаем ограничитель на 5 мм в сторону выемки и делаем ещё один рез. Чем больше вырезов сделаете, тем легче будет выбирать древесину из паза. Для 5-тисантиметровой выемки в нашем случае мы сделали 11 пропилов. В результате получится что-то типа гребёнки, внутри бруса будет несколько тонких полосок.    

   Теперь перевернём брус пазом вниз и вытряхнем из него опилки. Возьмём стамеску с широким полотном и начнём вычищать деревянные пластинки. Ломаются они легко, слегка похрустывая. В завершении стамеской нужно подчистить дно паза, сделав его поверхность ровной и гладкой.    

  Вот таким нехитрым образом можно быстро и легко выбрать паз в брусе, бревне или доске своими руками, не привлекая к этой работе высокооплачиваемых специалистов. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.  

ВИДЕО

 


Нарезайте идеальные канавки и лапки без набора дадо

Время от времени план проекта требует быстрой канавки или паза; но установка и настройка ширины набора дадо действительно убивает вашу динамику в магазине. Этот простой метод прорезания канавок и выступов гарантирует идеальную посадку даже в фанере нестандартного размера с использованием лезвия, уже установленного на вашей пиле.

Сначала вырежьте распорку

От обрезка ложи, который вы хотите вставить в паз, аккуратно отрежьте лезвие ровно на толщину лезвия с одной стороны.Сделайте надрез глубиной около 1 дюйма, как показано.

Сделайте свою отметку точно

Теперь отметьте место канавки с помощью разметочного ножа или острого карандаша. Установите глубину лезвия в соответствии с глубиной канавки — не более одной трети толщины ложи.

Установите один край канавки

Отрегулируйте ограждение так, чтобы лезвие совпало с ближней стороной отмеченной канавки, и зафиксируйте его на месте.Приложите распорку к внешней стороне вашего забора, прижмите к ней стопорный блок и сделайте первый надрез.

Отрежьте второй край

Снимите прокладку и прижмите упор к упору. Сделайте второй надрез (справа). Теперь сделайте несколько разрезов, чтобы убрать отходы между ними. (См. Начальную фотографию на предыдущей странице.) После каждого пропила перемещайте упор пилы на толщину пропила вашего полотна.

Подкрасьте дно

После очистки канавки удалите все выступы в нижней части стамеской той же ширины, что и канавка, или полоской липкой наждачной бумаги, приложенной к краю обрезков полки.

Паз = односторонний паз

Используйте эту же технику, чтобы вырезать кроликов без набора дадо. Добавление жертвенного деревянного ограждения предотвращает врезание лезвия в металлическое ограждение вашей пилы.

Комбо против Rip Blade

Вместо того, чтобы использовать комбинированный нож для прорезания канавок, переключитесь на продольный нож. Чередующиеся конические зубья комбинированного лезвия оставляют гребни, которые ослабляют клеевой шов, если они не сплющены.Зубья на отрезном полотне с плоской шлифовкой обеспечивают более гладкий рез. Однако при резке дадо поперек волокон режущее лезвие вызовет выкрашивание — для достижения наилучших результатов используйте в этом случае комбинированное лезвие.

Как нарезать канавки для печенья с помощью фрезерного станка

Итак, вам нужно вырезать несколько канавок для печенья, но у вас нет стыковочного устройства для печенья (пластины) — нет проблем, вырезать канавки с помощью фрезерного станка и фрезы для паза очень просто. Готов поспорить, вы задаетесь вопросом: а если это так просто, тогда зачем вообще покупать паяльную машину? Ну есть плюсы и минусы:

Плюсы:

Отличное решение, если у вас нет паяльного станка для печенья и вы нарезаете менее 30 бороздок в год.

Очень точный для выравнивания двух заготовок заподлицо.

Если вы не можете позволить себе устройство для стыковки печенья за 200 долларов или около того, то маршрутизатор и набор битов для соединения печенья за 40 долларов — это реальная экономия денег, если у вас уже есть маршрутизатор.

Этот метод можно использовать для прорезания канавок в узких углах, где иногда мешает корпус устройства для стыковки печенья. Знание этого способа может быть полезно в таких ситуациях, даже если у вас есть паяльник для печенья.

Минусы:

Намного медленнее, чем при использовании устройства для изготовления печенья.

Чтобы прорезать канавку, вам нужно погрузить фрезу в заготовку, переместить фрезер на некоторое расстояние, а затем вынуть фрезу из разреза. Длина фрезерованных канавок может отличаться. Сварщики для выпечки печенья каждый раз режут канавки точно по длине.

Канавки, вырезанные с помощью фрезерного станка, не соответствуют форме печенья, как и канавки, вырезанные с помощью устройства для стыковки печенья. Это затрудняет выравнивание печенья в продольных канавках, и получаемые стыки становятся не такими прочными.

Хотя возможно фрезерование канавок на скошенных краях, это намного сложнее при использовании фрезы.

Инструменты. Вам нужен портативный маршрутизатор среднего размера с 1/2 дюйма. собирать желательно и 5/32-дюйм. фреза для толстых пазов. Infinity Tools предлагает очень хороший набор бит за 40 долларов, который прорезает канавки для печенья №20, №10 и №0. Это одна фреза с тремя сменными подшипниками (см. Источник).

Порядок действий. Для фрезерования канавки нанесите центральную метку и метку начала и конца фрезерования. Ниже показаны макеты печенья разного размера. Установите фрезу для паза с подшипником соответствующего размера в маршрутизатор и установите высоту фрезы. Надежно закрепите заготовку на верстаке. Установите вспомогательную базу фрезы на обрабатываемую деталь и погрузите паз-фрезер так, чтобы хвостовик фрезы находился относительно отцентрированной относительно начальной метки. Переместите фрезер вправо, пока хвостовик биты не совместится с концевой меткой, а затем вытащите паз из паза.Вы быстро научитесь этому. Может оказаться полезным использование чистой подосновы маршрутизатора.

# 20 установка для нарезания канавок . Используйте диаметр 1-7 / 8 ″. паз с подшипником 7/8 ″. Отметьте осевую линию, а затем разместите начальную и конечную отметки 7/16 ″ с каждой стороны от этой осевой линии. Это позволит вырезать канавку длиной 2-1 / 2 дюйма и глубиной 1/2 дюйма.

Установка для нарезания канавок №10. Используйте 1-7 / 8 ″ диам. паз с подшипником 1-1 / 8 ″. Отметьте осевую линию, а затем поместите начальную и конечную отметки 3/8 ″ с каждой стороны от этой осевой линии.Это позволит вырезать канавку длиной 2-1 / 4 дюйма и глубиной 3/8 дюйма.

Установка для нарезания канавок №0. Используйте 1-7 / 8 ″ диам. паз с подшипником 1-1 / 4 ″. Отметьте осевую линию, а затем разместите начальную и конечную отметки 5/16 ″ с каждой стороны от этой осевой линии. Это позволит прорезать канавку длиной 2 дюйма и глубиной 5/16 дюйма.

Фото автора

Источник:

Набор фрез для соединения печенья

Инструменты Infinity

www.infinitytools.com

(800) 872-2487

Как вырезать паз в раме вручную и без плуга


У меня есть почти каждый ручной инструмент, каждый изобретенный. Мой наставник, покойный Морис Фрейзер, говорил, что раньше можно было что-нибудь позаимствовать у соседней скамьи, но сегодня большинство плотников работают сами по себе. Если у них нет инструмента, они не смогут выполнять операцию.

В этой философии есть истина, но для новичков идея о том, что вам нужно сначала приобрести в магазине инструменты, прежде чем вы сможете что-либо сделать, вводит в заблуждение и обескураживает.

Когда мне нужно прорезать канавку, я беру один из своих многочисленных плугов (на самом деле Stanley 45 — не нужно затачивать какие-либо другие). Но меня научили совершенно хорошему методу, который все еще очень применим для остановленных канавок и довольно быстро для всех, кто не собирает инструменты, как я.

Чаще всего канавка используется для удержания панели в каркасе и панельной конструкции. Никто не видит дна канавки, что облегчает задачу. Пока канавка по крайней мере настолько глубока, насколько это необходимо для удержания панели, отделка дна не имеет решающего значения.С другой стороны, обычно рядом с панелью будет виден хотя бы один край канавки, и, если он не чистый, он действительно будет выглядеть ужасно.

Как вырезать паз без рубанка? Первый шаг — установить мой паз / комбинированный калибр немного больше, чем долото, которым я планирую вырезать канавку. Он просто должен быть немного больше, а поскольку панели обычно расположены под углом, у вас есть большая свобода действий с шириной. Я хочу немного увеличить ширину, чтобы можно было обрезать чистую линию (как я сделал на моем пазу).С помощью набора комбинированных калибров разметьте паз по длине рамы. В данном случае я отцентрировал канавку и остановил оба конца. Благодаря этому методу остановка выполняется легко, и вам не нужно беспокоиться о неприглядном зазоре или пробке на конце детали. Я также провела карандашом линии разметки, чтобы видеть, что я делаю.


Вкратце, вот как сделать канавку: Используя обычное долото 1/4 дюйма, я собираюсь сделать серию долот, не особенно глубоких, каждый поднимая кусок дерева.Затем, выполняя несколько проходов, я могу легко очистить поднятые фишки, а затем повторить процедуру, чтобы углубиться. У меня есть тенденция выполнять работу по частям, постепенно продвигаясь по доске.




Я обнаружил, что периодическое переворачивание долота и измельчение частично удаленных долот помогает убрать отходы, равно как и использование долота параллельно канавке для дробления и удаления стружки. Я приобрел привычку использовать другие узкие или даже немного более широкие долота (долото параллельно канавкам) для измельчения отходов.Я делаю это в первую очередь потому, что обычно мне нужно сделать две направляющие и две стойки, чтобы закончить раму, и это снижает износ основного долота, который мне нужен. Мне не нужно останавливаться и точить.

Когда я закончу до глубины, я беру обрезное долото — самое широкое, что у меня есть — и разрезаю по линиям разметки, чтобы получить законченный чистый край.


Ваша первая реакция на этот метод может заключаться в том, что это действительно медленный способ. Абсолютно по сравнению с плугом.Этот стиль занял у меня около 20 минут. Я мог бы пойти быстрее, если бы не пытался фотографировать, но не намного. Если вы делаете такой паз с остановкой, и у вас есть плоскость плуга, имеет смысл использовать этот метод для первого дюйма или около того на каждом конце паза, а затем пахать остальную часть. Если у вас нет фрезерного стола, для одной маленькой коробки с дном может быть быстрее и безопаснее делать стружку вручную, чем пытаться приспособить фрезер для канавок.

Соединения языка и паза | Стол маршрутизатора

Нет необходимости в лезвии дадо, если у вас есть фрезерный стол и несколько обычных насадок.

Шип-паз (T&G) образуют прочные блокирующие соединения с большой площадью поверхности клея для всех видов деревообработки: стыки дверных шкафов, самоустанавливающиеся кромки полок, рамы стенок или лицевых панелей и даже сборка каркаса. Для этого шва также есть применение своими руками, например, обшивка с V-образной канавкой или деревянный пол. Чтобы вырезать узкую центральную канавку и соответствующий гребень, чтобы он поместился в нее, не потребуется лезвие для дадо и настольная пила. Вы можете легко сделать все это за столом маршрутизатора с помощью трех различных подходов к резке.Вот как.

Прямое сверло и сверло с прорезью
Шаг 1. Вообще говоря, проще сначала вырезать канавку в соединении T&G, а затем фрезеровать шпунт, чтобы он соответствовал канавке. 1/4 дюйма Прямое или спиральное сверло с направленной вверх фрезой идеально подходит для обработки канавок на кромке заготовки. Отметьте заготовку парой коротких контрольных линий для центрирования сверла по толщине дерева. Точность разделения волос здесь не имеет решающего значения — просто поднесите их поближе. Установите прямую коронку на стол маршрутизатора и поднимите ее примерно на 1/4 дюйма.Отрегулируйте и заблокируйте упор так, чтобы фреза находилась по центру между референтными метками, а заготовка удерживалась на месте. Прикрепите к столу перину, чтобы дерево плотно прижалось к забору.

Шаг 2: Протолкните пруток через сверло с умеренной скоростью подачи. После завершения первого прохода удалите из канавки весь мусор, затем переверните заготовку встык и сделайте второй проход (см. Фото 1). Два прохода гарантируют идеальное центрирование канавки. Теперь поднимите биту примерно с 1/8 до 1/4 дюйма.за один раз и повторяйте процесс, пока не достигнете желаемой глубины канавки. Примечание. Желательно сделать канавку примерно на 1/32 дюйма. глубже, чем язык будет длинным; открытое пространство в нижней части собранного стыка даст клею пространство для миграции, чтобы детали закрылись должным образом.

Шаг 3: Вы закончили с прямым сверлом, поэтому переключитесь на зубчатое сверло. Но сначала установите на долото подшипник подходящего размера. Вам нужно, чтобы расстояние от обода подшипника до края фрезы соответствовало длине язычка, который вы хотите сделать.Установите биту и отрегулируйте ограничитель стола фрезерного станка так, чтобы его поверхности были на одном уровне с ободом подшипника (см. Фото 2).

Шаг 4: Самый чистый и безопасный способ измельчения языка — это удалять отходы понемногу, а не парой тяжелых проходов. Опустите биту так, чтобы она составляла всего 1/8 дюйма. или около того резцов над столом. Опять же, установите перину, чтобы удерживать заготовку в нужном направлении, пока вы двигаете ее по забору. Сделайте два прохода над сверлом — по одному на каждую поверхность заготовки — чтобы сформировать грубую форму язычка (см. Фото 3).Затем повторите, подняв биту примерно на 1/8 дюйма. с каждым раундом проходов, чтобы удалить больше отходов.

Шаг 5: Когда язычок почти вошел в паз, используйте заготовку с канавками, чтобы установить окончательную высоту сверла. Поднимите сверло до тех пор, пока оно не пересечет нижнюю стенку канавки (см. Фото 4), и сделайте еще два прохода, чтобы сбрить гребень до окончательной толщины.

Шаг 6: Установите соединение на пробную посадку (см. Фото 5). Детали должны скользить вместе с небольшим трением, но без усилия.Если язычок по-прежнему слишком плотно прилегает, попробуйте еще раз провести заготовкой с язычком по фрезам, вообще не меняя высоту резца. При подаче древесины давите сильнее. Часто это все, что нужно, чтобы избавиться от последних отходов и улучшить посадку.

Долото для нарезания пазов
Этап 1: Долото для нарезания пазов может фрезеровать обе половины соединения T&G. Установите подшипник на коронку так, чтобы выступ фрезы от обода до края соответствовал глубине канавки, которую вы хотите сделать.Отметьте заготовку, которая центрирует положение канавки, как на шаге 1 первой техники. Установите пазорез и отрегулируйте высоту бита в соответствии с отметками разметки (см. Фото 6).

Шаг 2: Если облицовка ограждения регулируется, закройте ограждение вокруг сверла, чтобы устранить зазоры вокруг резцов. Теперь переместите забор так, чтобы он составлял всего 1/4 дюйма. или около того пазореза выступает за забор — более глубокий проход — слишком много отходов, чтобы его можно было безопасно удалить. Сделайте первый набор проходов, переворачивая заготовку между резами, чтобы центрировать канавку.Теперь сделайте больше проходов, сдвинув забор назад примерно на 1/8 дюйма. или так каждый раз, чтобы выставлять больше резца; не меняйте высоту бит. Сделайте последние два прохода с упором, отрегулированным заподлицо с ободом подшипника (см. Фото 7).

Шаг 3: Теперь ослабьте ограничитель ровно настолько, чтобы сместить его, и слегка постучите по нему сзади, чтобы вывести биту примерно на 1/32 дюйма. глубже в забор — это создаст немного более короткий гребень и открытое пространство внизу канавки. Снова затяните забор.Опустите биту примерно до 1/8 дюйма. над столом. Следуйте тому же процессу резки, что и при использовании бита, чтобы сформировать язык, приподнимая насадку с каждой серией проходов, пока вы не сбрите все отходы (см. Фото 8 и шаги 4 и 5 второй техники).

Две прямые сверла
Шаг 1: 3/4 дюйма. прямая насадка может заменить зубчатую насадку или паз, чтобы также образовать язычок соединения T&G. Но, чтобы начать с этого метода, используйте 1/4 дюйма.-диа. прямая или спиральная фреза, чтобы сначала фрезеровать канавку (см. шаги 1 и 2 первой техники и фото 1).

Шаг 2: Чтобы отрезать язычковую часть соединения, установите более широкую прямую насадку (она должна иметь больший диаметр, чем длина шпунта) и отрегулируйте упор до тех пор, пока резцы долота не будут выступать из ограждения на длину язычка, на который вы нужно. Держите линейку над сверлом и вращайте резак рукой, чтобы внимательно проверить настройку упора (см. Фото 9). Если возможно, заделайте облицовку забора вокруг долота.

Шаг 3: Опустите фрезу, как если бы вы использовали сверло для гребня или пазорез, и следуйте тому же процессу резания, постепенно увеличивая высоту реза до тех пор, пока шип не станет чуть толще его канавки (см. Фото 10). Используйте заготовку с канавками, чтобы отрегулировать фрезу для последних проходов, которые доводят гребешок до окончательного размера (см. Фото 4).

Как сделать соединения языка и паза

Пазогребневое соединение повышает прочность и точное выравнивание.

Шип-пазовые соединения на самом деле представляют собой паз-шиповые соединения — просто очень-очень длинные — с разными названиями компонентов, которые более точно описывают их внешний вид и характер. Шпунт аналогичен шипу, и его размер точно соответствует соответствующему открытому пазу — пазу. Однако там, где для придания прочности и жесткости заготовкам, обычно соединяемым под прямым углом, используется шип-шип, хорошее соединение паз и паз обеспечивает соединение параллельных заготовок.Таким образом, это соединение предпочтительнее при приклеивании приклеиваемого материала край к краю для создания более крупных панелей. Шип-паз прочнее простых стыковых соединений из-за увеличенной поверхности склеивания и механического сцепления двух сопрягаемых деталей. В качестве бонуса язычок также служит для идеального выравнивания заготовок во время склеивания для получения гладкой поверхности. Паз-паз — одно из самых основных и полезных сочленений; Каждый плотник должен уметь распиливать их на настольной пиле.

ШАГ 1: Надрезы, сделанные при создании двух сопрягаемых деталей пазогребневого соединения, являются пропилами без сквозных отверстий, что означает, что пильный диск никогда не проходит через всю древесину.Из-за этого это один из редких случаев, когда вам придется снимать защиту лезвия с настольной пилы. К счастью, древесина сама по себе покрывает лезвие почти всегда во время пропила. Как и его двоюродный брат — паз и шип, хорошее пазогребневое соединение имеет аналогичный размер, при этом шпунт составляет примерно 1/3 толщины соединяемого материала. Таким образом, для типичной панели 3/4 дюйма подойдет шпунт и соответствующая канавка 1/4 дюйма. Чтобы сделать эти разрезы, я установлю одно из внешних лезвий моего набора дадо, толщиной 1/4 дюйма, в пилу.

ШАГ 2: Поднимите лезвие на 1/4 дюйма и заблокируйте его. Теперь ослабьте параллельный упор и, прижав заготовку к нему, отрегулируйте его так, чтобы лезвие попадало в центр дерева, как на фото 2. Здесь нет необходимости измерять: просто посмотрите на него, пока он не окажется в центре, и зафиксируйте упор. место. Дело в том, что даже при тщательном измерении невероятно сложно точно центрировать этот разрез, поэтому мы воспользуемся уловкой старого краснодеревщика.

Шаг 3: Включите пилу и пропустите заготовку, чтобы создать канавку.На фото 3 я использую магнитную перину, чтобы плотно прижимать заготовку к параллельному упору. Теперь давайте настроим эту канавку, чтобы точно отцентрировать ее. Оставив забор и перину на месте, переверните доску противоположной стороной к забору и прогоните через нее второй раз. Двойные проходы создают идеально отцентрованную канавку.

ШАГ 4: Теперь займемся вырезом язычка в сопрягаемой заготовке. Поскольку мы дважды пропустили первую заготовку, эта канавка, вероятно, всего лишь на волосок больше 1/4 дюйма.Нет проблем, просто отодвиньте упор и положите первую заготовку на лезвие, как на Фото 4. Разблокируйте и отрегулируйте высоту лезвия, если необходимо, так, чтобы вершина зуба доходила только до края этой канавки и фиксировалась очередной раз. Что бы вы ни делали, не поднимайте лезвие слишком высоко, иначе у вас будет слишком узкий язык. Если вы не уверены, ошибитесь в малой степени; если полученный язык получился слишком толстым, всегда можно сделать его тоньше.

ШАГ 5: Чтобы подготовиться к распилу, мы снова не будем замерить.Вместо этого установите жертвенное лицо сбоку от направляющего ограждения. Обратите внимание на фото 5, что я поместил заготовку напротив упора, чтобы точно установить зажимы. С прикрепленным жертвенным лицом сдвиньте направляющую планку, пока она не поцеловает лезвие. Не туго, не свободно — вам просто нужно, чтобы дерево жертвенного лица едва соприкасалось, а затем закрепите его. Это лезвие размером 1/4 дюйма прорежет шпунт высотой ровно 1/4 дюйма, что соответствует глубине ранее нарезанной канавки.

ШАГ 6: Включите пилу и пропустите заготовку, чтобы прорезать первую поверхность, образуя канавку вниз по краю, чтобы сформировать половину язычка.Завершив разрез, переверните заготовку встык и повторите разрез на том же крае противоположной грани, образуя готовый язычок.

ШАГ 7: Проверьте посадку полученного соединения, вставив одну заготовку в другую, как на фото 7. Если вы допустили ошибку на нижней стороне и язычок не вошел, слегка приподнимите лезвие и повторите оба разреза. Старайтесь регулировать лезвие только по волосам за раз; легко зайти слишком далеко и в итоге получить язычок, который не входит в паз плотно.

ШАГ 8: Чтобы собрать панель, нанесите клей на стыковые кромки стыка и надежно вставьте шпунт в паз. Теперь просто закрепите сборку и дайте высохнуть, как на фото 8. На этой последней фотографии нужно отметить два важных момента. Сначала посмотрите, как я поставил зажимы на противоположных сторонах панели? Это помогает равномерно распределить усилие зажима. Если вы поместите все зажимы на одну и ту же сторону, края панели будут растягиваться в этом направлении, что приведет к образованию чашеобразной формы после затвердевания клея.Перестановка зажимов с одной стороны на другую помогает предотвратить это.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.