Как стелить пароизоляцию: Как правильно сделать пароизоляцию крыши: укладка, как стелить, нюансы

Сторона укладки пароизоляции для подкровельного пространства (на примере Изоспан АМ):

белой стороной к утеплителю, тёмной (коричневой) – наружу.

Сторона пароизоляции на цокольное перекрытие внутри дома:

шершавой стороной к утеплителю.

Монтаж пароизоляции изнутри – на перекрытия, наружные стены и перегородки:

пленка укладывается гладкой стороной к утеплителю.

Как крепится пароизоляция

Пленку крепят изнутри горизонтально, вертикально или наклонно к деревянным элементам каркаса стен, к лагам пола и балкам перекрытий, к стропильным ногам или дополнительной обрешетке крыши.

В ширину полотна укладывают с нахлестом не менее 150 мм. При наращивании длины нахлест такой же, а крепление стыка должно приходится на несущий элемент каркаса.

Все стыки и примыкания должны проклеиваться соединительной лентой. Благодаря самоклеющейся стороне, она укладывается как скотч. Не разрешено использование герметиков и клея для пароизоляционной пленки, содержащих акриловые, силиконовые или полиуретановые смолы.

Пароизоляция всех ограждающих поверхностей должна представлять непрерывный слой. Крепление к деревянным элементам несущей конструкции проводят с помощью скоб или оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой. Поверх точек крепления набивают рейку — она «закрывает» отверстия, создает необходимый зазор для правильной работы специальной поверхности и служит как обрешетка для крепления финишной обшивки.

Важно! Особые условия у пароизоляции для потолка по деревянному перекрытию. Монтаж пленки должен проходить снизу балок, чтобы полностью защитить от намокания все деревянные элементы несущей конструкции.

 Все технические решения и схемы, которые приводят производители пленок в своих руководствах, носят рекомендательный характер. Окончательное решение должно приниматься по результатам расчетов на основании нормативов действующих ГОСТов.

Ниже смотрите видео как делать пароизоляцию армированной пленкой в каркасном доме:

Пленки с возможностью приклеивания

• Мембрана надрезается на 30–40 см от края рулона.
• Снимается защитная поверхность.

• Материал приклеивается при помощи валика.

Меняется ли паропроницаемость при смене сторон?

Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:

• для одностороннего монтажа, которые раскатывать нужно только лишь определенной стороной, и рекомендуется не путать их;
• и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.

Вам будет интересно узнать, что впервые мембраны, которые уже обладали такими свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике! И уже оттуда их принялись использовать в строительстве и во многих сферах народного хозяйства. И до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.

А теперь же среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она там задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.

Правильная сторона пароизоляции: миф или реальность?

Давайте разберемся с таким понятиям, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверено, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же наоборот, он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.

Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.

Другими словами, весь процесс образования водяного пара появляется в результате разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.

Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречает там «фронт холода», который и превращает пар – в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома целые подтеки.

Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому на самом деле разница между гладкой и шероховатой стороной не существенна хотя бы по этому аспекту.

Чем отличается антиконденсатная пленка от «антиконденсатной стороны»?

К мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:

От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.

Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?

Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образовывается конденсат, то ворсистая сторона пленки никак в этом плане помочь не может, и нет особой разницы, держатся эти капли на пленке или стекают вниз. То, что они вообще есть – плохо само по себе. Антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная гидрозащитная пленка с другой стороны утеплителя – совершенно две разные вещи!

Поэтому давайте подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не равноценна по свойствам антиконденсатной пленки: не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом.

Но, если вы еще в процессе строительства крыши, то ради спокойствия поступите так, как то велел производитель в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь, правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все будущие недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.

Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что считают вообще эпопею насчет того, какой стороной крепить пароизоляцию, неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капелек на стенах не должно быть, в противном случае даже вагонка на стенах будет вспучиваться, а обои – отваливаться, раз уж все настолько серьезно.

Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!

Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты по пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:

А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления удорожает.

А поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедилось в том, что, даже перепутав стороны пароизоляции, ничего такого не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.

Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши  от пара правильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!

Нужно ли проклеивать стыки?

Это также обязательно – отдельные части пароизоляторов стоит герметично присоединить друг к другу без образования зазоров, то же самое касается и мест крепления пароизоляции к окнам или дверям. Для этого используются самоклеящиеся ленты – двусторонние или односторонние, – как правило, сделанные из полиэтилена или бутилена, пропилена. Эти ленты не только отлично скрепляют между собой мембраны, но и используются при их ремонте – ими можно заделать дыры и щели.

Ни в коем случае не используйте для этого скотч, лучше обратитесь к продавцу-консультанту в магазине строительных материалов или зайдите на сайт фирмы, у которой приобрели пароизолятор – как правило, компании выпускают материалы для ремонта своих изделий.

Пароизоляция стен в деревянных домах

Древесина – материал капризный, поэтому нуждается в особой парозащите. В течение первых пяти лет происходит постепенная усадка стен, образование трещин, изменение размеров бревен, изменение формы бревен.

В сравнении с домами из бетона и кирпича деревянные характеризуются более высоким показателем паропроницаемости. Он зависит от толщины бруса, используемого для строительства здания, а также от качества исполнения пазов и имеющихся дефектов на поверхностях (трещин и щелей). Поэтому при организации пароизоляции стен снаружи деревянного частного доманеобходимо выполнять определенные правила:

1. Клееный брус перед использованием следует как можно лучше высушить.
2. На брусе должны быть пазы для уплотнения для минимизации образования пара.
3. При использовании бревен без предварительной усушки в течение 5 лет не осуществляют отделочные работы, так как именно такое время необходимо, чтобы дерево изменило параметры и потеряло герметичность. При таком способе постройки можно использовать мембраны типа «Изоспан В», «Изоспан FB», «Изоспан FS».

Выполнение простых правил по установке пароизоляции и внутренней отделки стен и потолка позволит избежать проблем в дальнейшей эксплуатации. При этом длительность использования такой защитной системы может равняться сроку эксплуатации всего здания. Главное, чтобы используемые материалы не только были хорошего качества, но и грамотно монтировались на утепляющий слой.

Дополнительные советы и рекомендации

• Решение по выбору материала и монтажу выносят на основании ГОСТа и рабочего проекта здания.
• Полиэтилен быстро изнашивается. В связи с этим, плотность пароизоляции – важнейший показатель долговечности.
• Запрещено использовать акриловые, полиуретановые и силиконовые герметики при устройстве материала.

Паро-теплоизоляция – это необходимые компоненты отделки жилища. Подходить к устройству кровельного пирога или заполнителя для ограждающих конструкций следует только после тщательного изучения рабочего проекта. В случае, если хозяин не имеет опыта в подобных работах, правильным решением будет обращение к специалистам.

Видео: технология укладки пароизоляции ОНДУТИС

Видео о функциях и сооружении пароизоляции

Ролик о парообразовании и необходимости барьера от пара:

Как работает пароизоляционноый слой в пироге утепления:

Специфика укладки пароизоляционных материалов:

Пароизоляция в пирогах систем утепления имеет веское значение. Без нее ощутимо снижаются теплотехнические свойства постройки, сокращаются сроки между проведением текущих и капитальных ремонтов. Важно не просто устроить защиту от пара, но и провести работы согласно технологическим правилам.

Заключение

В заключение скажем, что мембраны позволят любой строительной конструкции прослужить предельно долгий срок. Другими способами добиться положительного соотношения влаги и температуры, увы, не добиться. Кроме этого, не стоит забывать и о правилах укладки пароизоляции. Большинство производителей вместе с товаром распространяют также инструкцию по монтажу. Особенно это касается диффузионных и супердиффузионных мембран. Поэтому не поленитесь перед приобретением уточнить у продавца-консультанта все интересующие вас вопросы.

Источники

• https://StrojDvor.ru/otoplenie/kakoj-storonoj-stelit-paroizolyaciyu-k-uteplitelyam/
• https://krysha-expert.ru/kakoy-storonoy-ukladyvat-paroizolya
• https://postroibanu.ru/uteplenie-bani/paroizolyaciya.html
• https://izolexpert.ru/paroizolyaciya/storona-paroizolyacii.html
• https://oplenke.ru/paroizolyatsionnaya-plenka-vidy-i-osobennosti-ukladki/
• https://strir.ru/uteplenie/paroizolyatsiya-sten
• https://stroy-okey. ru/house/uteplenie/kakoj-storonoj-klast-paroizolyaciju-k-uteplitelju-na-pol-perekrytiya-kryshu-i-steny/
• https://www.tproekt.com/paroizolyatsiya-kharakteristiki/
• https://KrovGid.com/izolyaciya/kakoj-storonoj-klast-paroizolyaciyu.html
• https://stroy-podskazka.ru/paroizolyaciya/kakoj-storonoj-ukladyvat-k-uteplitelyu/
• https://KrovGid.com/izolyaciya/dlya-chego-nuzhna-paroizolyaciya.html

972

Пароизоляция на потолок: виды, особенности, инструкция

Строительные работы по устройс крыши здания включают в себя утепление кровельного пирога. Если проект предусматривает наличие холодного чердачного помещения, то укладывается пароизоляция на потолок верхнего этажа постройки. В этой статье подробно рассматривается именно такой случай.

Цель пароизоляции потолка

В любом жилом помещении: спальне, санузле или кухне, в результате жизнедеятельности жильцов, неизбежно появляется водяной пар в количествах, значительно превышающих его содержание в наружной атмосфере, окружающей постройку. Особенно это актуально для «влажных» помещений: ванных комнат, парилок и тех же кухонь, где происходящие технологические процессы, подразумевают значительное парообразование.

Поскольку парциальное давление водяного пара внутри помещения существенно выше аналогичного давления водяных паров в наружном воздухе, через поры, имеющиеся в материалах стен и потолка, происходит его диффузия. Охлаждаясь и конденсируясь, пар превращается в воду, в результате чего происходит намокание утеплителя. В качестве утеплителя предполагается использование различных «минеральных ват», т.е. материалов, имеющих волокнистое строение, способствующее удержанию влаги.

Намокший утеплитель утрачивает теплоизолирующие свойства и перестаёт выполнять свою функцию. Чтобы избежать такого развития событий, применяют различные средства и способы его защиты от проникающей влаги.

Современные пароизоляционные материалы могут дать положительный эффект только при соблюдении определённых технологических требований. О том, как правильно стелить соответствующие плёнки и мембраны расскажем далее.

Изложенное, не относится к утеплителям, созданным на основе пенополистирола. Эти материалы, имеющие фирменное название «Пеноплекс», выпускаются в виде жёстких плит и обладают практически нулевой способностью к поглощению влаги. Их недостаток – заметно более высокая стоимость, по сравнению с волокнистыми утеплителями. Именно стоимость и ограничивает их повсеместное применение. При использовании их для утепления потолков «сухих» помещений, можно обойтись без пароизоляционных материалов.

В случае утепления потолка бани, парозащита всё-таки необходима. Кроме того, в местах прохода через потолочное перекрытие дымоходов и других коммуникаций, вызывающих нагрев перекрытия, следует принимать специальные меры защиты деревянных сгораемых конструкций. Здесь можно использовать различные минеральные утеплители, выдерживающие нагрев до 1000°С.

Материалы для пароизоляции потолка

Наиболее распространённыи доступны для пароизоляции потолка:

• пергамин
• фольга
• плёнки
• мембраны
• мастики и лаки

Рассмотрим подробнее каждый из перечисленных видов.

Пергамин – тонкий строительный картон, пропитанный битумной мастикой. Обладает рядом достоинств:

• препятствуя проникновению влаги, является воздухопроницаемым;
• стоек к низким температурам;
• доступен по цене.

Из недостатков необходимо отметить высокую горючесть и небольшую долговечность. Производится по ГОСТ 2697-83. Может быть рекомендован для бюджетных хозяйственных построек.

Фольга – изготавливается из алюминия. Обладает высокой отражающей способностью и низкой паропроницаемотью. Обычно наносится на толстую бумагу или вспененный полиэтилен. Последний может быть различной толщины и служит дополнительной теплоизоляцией. Как правило, такие материалы применяются в парилках бань. К утверждениям производителей, о способности этих материалов заменять значительные слои традиционных дерева и кирпича, следует относиться с большой осторожностью.

Расположенная внутрь помещения, из которого идёт тепловой поток, фольга, работая как зеркало, действительно вернёт значительную часть тепловой энергии. Однако это относится к той части потока энергии, которая передаётся в виде излучения. Поэтому применение фольгированного слоя материала в бане оправдано и даже необходимо, но недостаточно и должно дополняться традиционными волокнистыми термоизоляторами на базальтовой основе.

Полиэтиленовые плёнки армированные специальными сетками бывают перфорированными – предназначенными для помещений с повышенной влажностью и неперфорированными – для сухих. Основное преимущество таких плёнок – невысокая цена. Недостатков заметно больше. Это – высокая трудоёмкость при монтаже пароизоляции потолка, низкая прочность поверхности и имеющее место при некоторых температурах скопление влаги на поверхности.

От недостатков полиэтилена избавлены полипропиленовые плёнки. Они значительно прочнее. Одна из сторон покрывается вискозой, предотвращающей скопление влаги, благодаря впитыванию воды с последующим её испарением. Более высокая стоимость таких плёнок вполне оправдана.

Самым совершенным пароизолирующим материалом в настоящее время являются мембранные плёнки, состоящие из слоя ткани с микроперфорацией, слоя полипропилена и полимерной плёнки. Наиболее эффективны двухсторонние мембраны.

Оканчивая рассмотрение пароизоляции, упомянем мастики и лаки с мембранным эффектом. Применяются они для обработки поверхностей бетонных потолков. Не пропускают влагу внутрь помещений и позволяют ей выходить наружу.

Укладка рулонных материалов

Пароизоляция на основе пергамина, фольги, плёнок и мембран монтируется идентично. Поэтому изложенная в этом разделе методика применима для всех рулонных материалов. Она объясняет как положить пароизоляцию на потолок правильно. При укладке рулонных материалов следует соблюдать общее требование: пароизоляция должна создавать вокруг теплоизолятора замкнутый контур со всех сторон без пропусков и зазоров. Поэтому, утепляя потолок, поступают следующим образом:

1. По нижней стороне балок перекрытия нашивают обрезную доску толщиной 25 мм. Расстояние между балками следует принимать, исходя из ширины применяемого утеплителя. Обычно эта величина составляет 600мм.
2. В образовавшиеся «ящики» укладывают утеплитель в несколько слоёв. При толщине плиты утеплителя 50мм, таких слоёв, в зависимости от климатических условий местности, может быть от двух до четырёх и более. При этом стыки слоёв не должны совпадать друг с другом.
3. Следует учитывать, что для правильной работы слой пароизоляции и утеплитель должны иметь зазор между собой в 50мм. Доски по п.1 имеют толщину 25мм. Поэтому необходимо отодвинуть нижний слой рулонного материала от утеплителя ещё на 25мм. Перпендикулярно доскам и, соответственно, параллельно балкам с тем же интервалом в 600мм, нашиваем рейку толщиной в 25мм. Доски и рейки крепим к балкам гвоздями или саморезами подходящей длины.
4. Класть пароизоляцию на потолок, удобнее вдвоём, при возможности втроём. Так эта работа выполняется быстрее и правильно. Один работник удерживает край рулонного материала, второй раскатывает рулон, третий крепит материал к рейкам при помощи строительного степлера.
5. Материал укладывают с перехлёстом полотнищ в 150-200мм. Стыки проклеивают специальным скотчем. Его обычно предлагают приобрести вместе с плёнкой или фольгой.

При укладке особое внимание следует обращать на то, какой стороной укладывать материал к утеплителю. Обычно этот момент указывается в сопроводительной этикетке каждого рулона. Если такой подсказки найти не удалось, то можно следовать общим правилам:
• пергамин настилают картоном к утеплителю;
• фольгированную пароизоляцию – фольгой в помещение;
• у плёнок, как правило, одна поверхность гладкая – она должна быть к утеплителю, другую – ворсистая – эта – в помещение.

После подшивки потолка снизу, переходим к верхней части перекрытия, выходящего на холодный чердак. Пароизоляция укладывается здесь способом, описанным ранее. Так же надо соблюсти расстояние от утеплителя до изоляции в 50мм. Если высоты балок оказывается недостаточно, её наращивают рейкой и уже поверху рейки настилают рулонный материал.

Если чердачное помещение предполагается использовать для хранения чего-либо, хотя противопожарные нормы такое использование не приветствуют, необходимо поверх пароизоляции настелить сплошной пол из обрезной доски толщиной 35мм. Чтобы половая доска не соприкасалась с пароизоляцией, настилать её следует через контррейку, нашитую на балки поверх изоляционного материала. Если размеры чердака не предполагают хозяйственного использования, настилать сплошной пол не обязательно. Можно из доски толщиной 35-50мм проложить проход вдоль конька крыши.

Нанесение лаков и мастик

Мастики и лаки наносятся на бетонные плиты перекрытия. Назначение у них то же, что и у рулонных материалов, т.е. они предохраняют утеплитель от попадания в него влаги. Технология нанесения проста: при помощи кисти или шпателя.

До начала работ следует внимательно ознакомиться с прилагаемыми инструкциями, обращая особое внимание на температурный режим выполнения работ. Применяемые в лаках и мастиках растворители пожароопасны, поэтому предотвращению возгораний следует уделять особое внимание.

Ассортимент пароизоляционных материалов

По каждому из рассмотренных видов пароизоляционных материалов торговля предлагает широкий ассортимент марок. Назовём некоторые из них.
Пергамин выпускается трёх марок: П-250, П-300 и П-350. Отличаются между собой толщиной картона и свойствами применяемого битума. Выпускаются по ГОСТ 2697-83.
Фольгированные утеплители торговой марки «ПЕНОФОЛ» — ТУ 2244-056-04696843-98. Выпускается типов А, В и С. Тип А предусматривает одностороннее фольгирование, тип В – двухстороннее и тип С – с одной стороны фольга, со второй –клей. Толщина утеплителя от 3 до 10мм. Выпускается в рулонах.

Плёнки и мембраны:

• ROCKWOOL- двухслойный материал из нетканого полипропиленового полотна, ламинированного слоем полипропилена;
• Axton –пароизоляция, назначение которой аналогично ROCKWOOL, но дешевле;
• Пароизоляционная пленка Изоспан марок RS, B, Bfix, C, RM, D, Dfix, DM созданы для защиты утеплителя в перекрытиях от проникновения в них пара и конденсата изнутри помещения.

Лаки и мастики. В качестве примеров ассортимента:

• пропиточный изолирующий марки ALP,
• пропиточный изолирующий минеральный марки ALP — S,
• изолирующий нормальный марки ALN,
• твёрдый марки ALT;
• битумная мастика марки Atis;
• битумная мастика марки Alumatol.

Инструменты для создания потолочной пароизоляции

Приступая к работе по установке потолочной пароизоляции, следует подготовить необходимый инструмент. Для монтажа материалов рулонного типа, потребуются столярные инструменты: ножовка, молоток, ножницы, нож, степлер. На большом объекте этот список полезно дополнить электроинструментом: ручной циркулярной пилой, конструкция которой предусматривала бы возможность крепления к верстаку, шуруповёртом, пневмостеплером. Последний повлечёт за собой необходимость наличия компрессора.

Нанесение лаков и мастик на бетонные поверхности осуществляют при помощи кистей и шпателей. Работы следует производить в точном соответствии с прилагаемыми инструкциями. Для промывки инструмента потребуются соответствующие ёмкости в форме кювет и стеклянных или пластмассовых банок. Пластмассовые предпочтительнее, поскольку не бьются и не создают угрозы ранения работников.
Выполнение работ по поверхности потолка кроме инструмента требует наличия лестниц-стремянок и строительных лесов соответствующей высоты.

Леса можно изготовить своими силами из подходящих досок. Проще и легче воспользоваться покупными сборными лесами из труб квадратного сечения. При доступной стоимости, они очень удобны в работе. Обладают малым весом. Быстро собираются и разбираются. Позволяют варьировать рабочую высоту в широких пределах. Имеют колёса для перемещения в пределах помещения.

Какой стороной правильно укладывать пароизоляцию?

Как правильно укладывать пароизоляцию

При проведении строительных работ необходимо соблюдать требования и знать, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю.

От нежелательного изнашивания и потери эксплуатационных характеристик предохраняют современные пароизоляционные материалы, которые препятствуют проникновению конденсата. Как укладывать пароизоляцию на потолок, зависит от типа материала: это может быть полиэтиленовая пленка, фольгированный материал, поверхность с нанесенным алюминием, диффузионные мембраны. Пароизоляция для потолка может проводиться путем оклейки основания или нанесения слоя покрасочного материала, либо применяется затирка основания цементно-песчаным раствором.

Окрасочная пароизоляция используется там, где требуется обеспечить водонепроницаемость крыши или вентиляционной трубы.

Для этого применяют деготь, битум, полимерные смеси. Пароизоляционная пленка может быть перфорированная и неперфорированная. Последний материал используется очень редко.

Какой стороной правильно укладывать пароизоляцию на потолок

Пароизоляция служит для защиты утеплителя от попадания паров влаги из помещения.

При этом пароизоляционная пленка не пропускает влагу во всех направлениях. Фактически это означает, что укладывать пароизоляционные пленки можно любой стороной. Другие материалы могут быть уложены в соответствии с несколькими характеристиками: полипропилен помещают гладкой поверхностью к утеплителю, а рельефной – внутрь помещения, пенофол укладывают фольгированной стороной внутрь строения, диффузионные мембраны монтируют гладкой стороной к утеплителю.

Что дает пароизоляция для потолка

Срок службы перекрытий значительно увеличивается.

Уменьшается риск развития плесневелых и грибковых процессов, а следовательно, разрушения деревянных балок и стропил.Тепловые потери помещений достигают минимальных значений.Монтаж пароизоляции для потолка увеличивает пожарную безопасность строения.Срок эксплуатации пароизоляционных материалов длительный, они не требуют дополнительного обслуживания весь срок использования.

Для потолков применяется пароизоляционная пленка, поставляемая в рулонах, она монтируется на черновую поверхность при помощи металлического профиля либо деревянными рейками.

К монтажу пароизоляционных материалов необходимо подготовиться. Для этого поверхность очищают, а щели замазываются при помощи грунтовок. Затем поверхность тщательно просушивается.

Общее правило для всех пароизоляционных материалов – это монтаж гладкой стороны пароизоляции к утеплителю, а шершавой стороны наружу.Когда используется фольга или алюминиевая пленка, то металлическую сторону обращают наружу. Организация пароизоляции довольно проста, не требует профессиональной помощи и стоит не дорого.

Строительство дома или капитальный ремонт квартиры проводится с соблюдением всех требований, главным критерием проведенных работ является качество. Основная задача всех этапов работ — сделать качественную основу всех поверхностей (стены, пол, потолок, крыша). Каждый этап строительных работ должен быть проведен так, чтобы поверхности была ровными, утепленными и не влажными (на них не образовывался конденсат, и как следствие, плесень).

Достигается такое качество разными способами, поверхности стен, пола или потолка обрабатывают антисептиками, делают многослойное выравнивание, которое включает в себя слой гидро- и пароизоляции. Гидроизоляция нужна для того, чтобы предотвратить попадание влаги вовнутрь помещения. А пароизоляция препятствует образованию конденсата.

Содержание

Пароизоляция представляет собой специальную пленку (или же такие материалы как, рубероид, термофол, пергамин, мембраны и другие), которая в совокупности с другими составляющими строительной конструкции, препятствует образованию конденсата и проникновению пара.

Зачем нужна пароизоляция?

Пароизоляция помогает увеличить срок службы теплоизоляции, так как влага не проникает в слой утеплителя. Особенно свойства пароизоляции актуальны в зимний период, так как разница температур в доме и на улице значительна. Ввиду этого, дома образуется пар, который должен беспрепятственно покинуть помещение.

Пароизоляционный слой обязательно нужно прокладывать в подвальных помещениях, на первых этажах зданий, на потолке или в чердачных помещениях.

Для стен пароизоляция не обязательна, если они утеплены снаружи. В этом случае слой пароизоляции будет находиться снаружи здания. Когда утепление стен будет сделано внутри, то укладка пароизоляционного слоя нужна, его крепят сверху утеплителя.

В зависимости от того, какая часть дома или квартиры будет утеплена, и, соответственно, будет монтироваться пароизоляционный слой, порядок проведения работ будет немного отличаться.

Виды пароизоляционных материалов

Пароизоляционный слой прокладывают как внутри помещений, так и снаружи. Поэтому можно выделить такие виды пароизоляционных материалов:

Окрасочная пароизоляция, ее наносят на металлические листы неутепленных крыш, на вентиляционные и печные трубы и прочие неутепленные конструкции. Выделяют несколько материалов пароизоляции, наносимой способом окраски: битум;деготь;смеси (гудрокамовая, резинобитумная и прочие).Пленочная пароизоляция.Довольно распространенный материал, который применяют в качестве пароизолятора в частных домах.

Встречается несколько разновидностей пленочного пароизоляционного материала: Полиэтиленовая пленка(перфорированная и неперфорированная, полиэтиленовая пленка, покрытая алюминиевым слоем). Неперфорированная пленка плохо справляется со своей функцией, поэтому применяется крайне редко. А вот полиэтиленовая перфорированная пленка — один из самых распространенных пароизоляторов, но применять ее стоит осторожно, так как при фиксации на поверхностях ее легко можно повредить, а это снизит ее эксплуатационные характеристики.Полипропиленовые армированные пленки. Диффузные мембраны (обладают высокой степенью паропроницаемости и другими положительными свойствами, которые выгодно отличаются от аналогов, но при этом диффузные мембраны самые дорогие из пароизоляционных материалов).Антиоксидантные пароизоляционные пленки — используют для дополнительной прослойки пароизоляции на кровле в местах с вентиляционными отверстиями, а также как дополнительный защитный слой от протечек на крыше.

Как правильно укладывать пароизоляцию к утеплителю

Ввиду большого разнообразия пароизоляционных материалов, может возникать вопрос — а какой стороной следует укладывать пароизоляцию, чтобы обеспечить правильное функционирование и предотвратить порчу утеплителя? Для всех пленочных пароизоляционных материалов существует важное правило, которое нужно учитывать при настиле пленки.

Пароизоляцию укладывают так, чтобы гладкая фактура была направлена к слою утеплителя, а шероховатая поверхность вовнутрь помещения.

Причем это правило действует для любой части помещения — стены, пол или потолок, но только для тех пароизоляторов, которые имеют двухслойную структуру.

Если вы используете в работе пароизолятор, который покрыт алюминиевым слоем, то его укладка происходит так — блестящей стороной вовнутрь помещения, а шероховатой к утеплителю. Пенопропиленовый пароизоляторустанавливают гладкой стороной к утеплителю, а шершавой стороной в помещение.

Любой пароизоляционный материал настилают внахлест, слой должен перекрываться вторым слоем не менее чем на 15 см. Стыки между слоями нужно склеить скотчем, а закрепляют пароизоляцию на поверхностях при помощи строительного степлера.

Есть ряд особенностей монтажа пароизоляции, которые связаны с местами утепления здания. Например, в неотапливаемых мансардах или чердачных помещениях, слой пароизоляции крепят к перекрытию между этажами (балки), оставляют вентилируемый зазор и настилают черновой потолок. При утеплении внешних стен домов, слой пароизоляции крепят к каркасу таким образом, чтобы гладкая поверхность была направлена на стену, а шероховатая в сторону улицы.

Отличить стороны пароизоляционного материала друг от друга можно легко, достаточно просто взглянуть на него. Стороны пленки отличаются внешне,могут быть: фольгированными, гладкими или шершавыми. Определить, какой стороной должен быть уложен пароизолятор, поможет инструкция, которая прилагается при покупке качественных материалов.

Чтобы сделать балкон комфортным помещением (а особенно, если его хотят присоединить к смежной комнате, таким образом увеличив ее площадь), важно уложить на нем теплоизоляцию. Одним из главных элементов теплоизоляционного «пирога» является пароизоляция балкона.

Ее можно выполнить как при помощи специалистов, так и самостоятельно. Если подготовиться теоретически, понять, почему это важно и как это грамотно сделать, трудностей не возникнет. А ответы на основные вопросы, например, какой стороной укладывать пароизоляцию, мы дадим ниже.

Почему пароизоляция важна?

В теплом воздухе помещения всегда есть пар.

Уровень влажности в жилой зоне составляет 30-60%. А пар имеет свойство проникать сквозь пористые барьеры. Многие интересуются, для чего нужна пароизоляция и можно ли на этом слое сэкономить?

Себестоимость пароизоляции не так велика, а значение ее важно. Если пароизоляции не будет, пар из помещения будет проникать сразу в слой теплоизоляции. В лучшем случае он будет там конденсироваться, увлажняя материал, что влечет за собой нарушение его теплоизоляционных свойств.

В худшем случае влага будет дополнительно контактировать с другими — металлическими или деревянными — элементами, будет приводить к их порче (ржавчина и гниение соответственно), а также может стать прекрасной средой для развития вредоносной плесени.

Пароизоляция является прочным барьером, который либо не пропускает пар вовсе, либо пропускает минимальное его количество. Именно поэтому для утепления с внутренней стороны важно отделить теплоизоляционный материал пароизоляционным слоем.

Применение пароизоляции на балконе

Но поскольку пароизоляция нарушает нормальный воздухообмен, при ее укладке следует позаботиться об обустройстве принудительной вентиляционной системы. В противном случае на балконе (да и в любом другом помещении) может появится конденсат, а на углах развиться плесень. Это не только не эстетично — это прямая угроза здоровью: находиться в таком помещении нежелательно.

Разновидности пароизоляции

Прежде чем выяснить, как правильно укладывать пароизоляцию, необходимо понять, какие есть виды пароизоляционного материала и каковы их особенности. Выделяют три основные группы:

Пленка— материал, который совершенно не пропускает влагу. Также к его преимуществам относится бюджетность — это наиболее доступный вид пароизоляции. В продаже встречается также двухслойная пленка — один слой гладкий, второй — рельефный (такую пленку укладывают рельефным слоем наружу, благодаря чему капли влаги не стекают по пленке вниз, а остаются на определенном уровне, пока не испарятся).Мембрана— материал пористый, но с ограниченной паропроницаемостью.

Благодаря этим свойствам влага в утеплителе не задерживается (то есть, утеплитель не намокает, что влияет на его эффективность), а выводится. Различают мембраны псевдодиффузионного типа (паропропускаемость — до 300 г на 1 м. кв.

в сутки), диффузионные (паропропускаемость — 300-1000 г на 1 м. кв. в сутки), супердиффузионные (паропропускаемость — более 1000 г на 1 м.

кв. в сутки). Существуют и объемные мембраны — в них вентилируемая прослойка расположена внутри.

Все они преимущественно используются в наружных работах.Фольгированная пароизоляция— материал, который имеет не только пароизоляционные свойства, но и теплоизоляционные. Ее предлагают разные производители. В зависимости от состава материала, свойства изолятора варьируются.Укладка фольгированного пароизолятора на балконе выполняет сразу 2 функции — защита от влаги и удержание тепла

Изоспанизготавливают из полипропиленового полотна с металлизированным слоем.Пенофол— тонкий материал из вспененного полиэтилена и с алюминиевым фольгированным покрытием, который предотвращает потерю тепла на всех трех этапах: конвекция, теплопроводность, излучение.Мегаизол— в линейке пленок этого производителя также присутствуют модели с металлизированным покрытием.

Если сложно решить, какой материал нужен именно вам, обратитесь за помощью к продавцу-консультанту. Изучив особенности помещения и выяснив предполагаемый бюджет на пароизоляционный слой, он поможет подобрать оптимальный вариант.

Узнать про характеристики пенофола фольгированногои его свойства вы можете из отдельной статьи.Обратите внимание на нашу пошаговую инструкцию утепления балконов своими руками. В ней рассматривается применение популярных материалов.После пароизоляции лоджии переходят к отделке. Про обшивку с помощью вагонки можно прочитать здесь.

Особенности укладки

Большая часть пароизоляционных материалов — двусторонние. В таком случае один из первых вопросов, который интересует тех, кто собирается выполнить утепление самостоятельно, но не имеет подобного опыта, следующий: какой стороной к утеплителю нужно укладывать пароизоляцию и есть ли вообще разница?

Безусловно, разница существует. Неправильно уложенная пароизоляция на балконе будет либо менее эффективна, либо не эффективна вовсе. Разместить пароизоляционный материал можно как снаружи, так и внутри:

при наружном утеплении фасадов пароизолятор укладывается с внешней стороны утеплителя;при внутреннем утеплении стен пароизоляция укладывается в качестве внутреннего слоя поверх минеральной ваты либо пенопласта;при утеплении потолка пароизоляционный барьер укладывается также после теплоизолятора.

Пленка с антиконденсатным слоем

Но нас больше интересует другой вопрос — какой стороной класть пароизоляцию, не так ли?

Все просто, если речь идет о бюджетным пленочном варианте. Это — материал, который крепить можно как угодно. Но если он имеет тканевую сторону (специальные антиконденсатные пленки), тогда укладывать следует этой стороной наружу.

При использовании фольгированного покрытия при внутреннем утеплении помещения фольга должна смотреть внутрь балкона или лоджии.

Диффузионные пленки сложнее в укладке, потому к ним часто прилагаются инструкции о производителя. Они бывают односторонними и двусторонними, и от этого зависит принцип монтажа. Обычно двусторонние мембраны отличаются интенсивностью окрашивания сторон и укладываются темной стороной наружу, но могут быть различия в зависимости от модели и производителя.

Нюансы монтажа

В процессе укладки пароизоляции (или до этого) может появиться ряд вопросов, от ответов на которые зависит грамотно проведенная пароизоляция балкона своими руками.

Лучше будет получить предварительную консультацию специалиста. Но когда не знаешь, с чем имеешь дело, сложно представить, какие проблемы могут возникнуть. Основные вопросы мы рассмотрим.

Внахлест или встык?

Если нужно уложить рядом две полосы пароизоляционного материала, как лучше это делать — внахлест, чтобы избежать незаполненного пространства, либо встык, чтобы не наслаивать один пароизоляционный слой на другой?

Пленку укладывают внахлест.

Если взять в руки рулон пароизоляционной пленки, можно увидеть, что по ее краям нанесена разметка (обычно отступ от края до линии разметки не превышает 10-20 см) — это и будет ориентир для нахлеста. Мембрана диффузионного типа также монтируется внахлест. А если ее используются для изоляции крыши, то пароизоляционным материалом покрывают и боковые части утеплителя.

Более толстый материал на основе вспененного полиэтилена, такой как Пенофол, рекомендуется укладывать встык.

Чем клеить?

Элементы мембраны и пленки на месте стыка полотен, у оконных и дверных проемов нужно клеить, чтобы обеспечить герметичность. Для этого используются односторонние либо двусторонние самоклеящиеся ленты. Возможно применение металлизированного скотча.

С помощью самоклеящейся ленты также можно и ремонтировать пароизоляцию, если нужно заменить ее часть, ликвидировать щель либо дыру.

Мембранную пленку можно также крепить не на ленты, а на строительный степлер, гвозди и контррейки.

Как натягивать?

Первая мысль — максимально натягивать полотно, чтобы сократить расход материала и обеспечивать ровный слой покрытия.

Но это решение не совсем верное, так как при перепаде температур пароизоляционная пленка может сжиматься, и если не предусмотрен небольшой запас, она будет трескаться, а затем — и рваться. Лучше укладывать пароизоляцию с провисом в 1-2 см. там, где это возможно.

Поскольку мембрана априори является непроницаемым либо малопроницаемым слоем, также важно правильно организовать вентиляционный зазор между пароизоляционным слоем и отделочным материалом, который служит для выведения конденсата.

Монтаж пароизоляционного слоя, при условии, что вы знаете какой стороной крепить пароизоляцию, позволит создать более комфортный микроклимат на балконе или лоджии. Правильная теплоизоляция служит десятилетиями и не нуждается в ремонте. А кроме того, это еще и экономия на отоплении, ведь даже в самые холодные месяцы тепло будет оставаться в помещении, а не уходить на улицу.

Итак, наконец-то стены дома утеплены. Для этого выбрана традиционная и недорогая минеральная вата.

Работа была поручена строителям, которые берут недорого. Только, как выяснилось, и делают они тяп-ляп. Во всех помещениях по-прежнему зуб на зуб не попадает, вдобавок и кровля вместе со стенами отсыревать начала.

Ведь такие горе-строители, скорее всего, и элементарных вещей не знают. А нужно всего лишь правильно уложить пароизоляцию. Как производится пароизоляция и какой стороной к утеплителю ее нужно укладывать поговорим в данной статье.

Какие бывают строительные мембраны

Для начала подробнее рассмотрим какая бывает пароизоляция и в зависимости от ее назначения. Исходя из своего предназначения, мембраны, применяемые в строительных работах, могут быть следующих видов:

паропроницаемые мембраны;мембраны, обладающие пароизоляционными свойствами.

Чтобы защитить минеральную вату от проникновения влаги, внутри нее прокладывается слой пароизоляционного материала. Когда утепляют кровлю или помещение, находящееся под крышей, такая пленка кладется непременно. Пароизоляционный слой должен находиться снизу, под слоем минеральной ваты.

Если предстоит утеплить стены с внутренней стороны здания, также надо предусмотреть преграду для водяных испарений. При этом нельзя использовать материал, имеющий поры или перфорацию. Подробнее об утеплении стен изнутри смотрите материал: Чем утеплить стены изнутри квартиры или дома и как это сделать правильно.

Коэффициент паропроницаемости у этого слоя должен быть как можно меньше. Предпочтительнее использовать, например, пленку из полиэтилена (можно армированного).

Не лишним будет и фольгированное алюминиевое покрытие на такой пленке. Не забывайте – при использовании пароизоляции многократно увеличится влажность в утепленном помещении. Поэтому надо продумать хорошую систему вентиляции.

Существуют специальные пленки, на которых нанесено антиконденсатное покрытие.

Влага на них не скапливается. Их обычно подстилают под материалы, подверженные ржавчине. Это профнастил, оцинковка, металлочерепица (не имеющая защитного покрытия изнутри).

Пленка не дает влажным испарениям добраться до металла. Для этого на ее изнанке имеется шершавый тканевый слой, который собирает влагу. Укладывать пленку с антиконденсатным покрытием нужно тканевой стороной вниз, на расстоянии от 2 до 6 сантиметров от слоя минеральной ваты.

Пленка с антиконденсатным покрытием.

Строительные мембраны, пропускающие испарения, используются при утеплении стен с наружной стороны, предохраняя их от порывов ветра. А еще они применяются в скатных кровлях и негерметичных фасадах в качестве дополнительной защиты от влаги. От паропроницаемых пленок требуется наличие микроскопических пор и перфорации.

Влага, накапливающаяся в утеплителе, должна свободно проходить через них в систему вентиляции. Чем активнее уходят водяные испарения, тем лучше. Ведь тогда утеплитель сохнет быстро, и эффект от его применения выше.

Паропроницаемые пленки могут быть следующих видов:

Мембраны псевдодиффузионного типа пропускают в сутки водяных испарений менее 300 граммов на квадратный метр.Мембраны диффузионного типа имеют коэффициент паропроницаемости от 300 до 1000 граммов на квадратный метр.У мембран супердиффузионного типа данный показатель превышает 1000 граммов на квадратный метр.

Так как псевдодиффузионные мембраны хорошо защищают от влаги, то их удобно использовать под кровлей в качестве наружного слоя. При этом надо предусмотреть воздушный зазор между пленкой и утеплителем.

А вот при фасадном утеплении такие мембраны не годятся – они слишком плохо пропускают пар. Ведь, когда на улице сухо, из вентиляции в поры мембраны может попасть пыль. Вот и перестает «дышать» пленка, а конденсат в результате оседает на утеплителе.

А как класть пароизоляцию диффузионного или супердиффузионного типа? Намного проще, как свидетельствует опыт.

Такая мембрана имеет достаточно большие отверстия пор, и засорить их не так-то просто. Поэтому, прокладывая ее, не надо заботиться о воздушной прослойке для вентиляции с нижней стороны. Это облегчает задачу – не придется возиться с монтажом обрешетки и контр реек.

Существуют диффузионные пленки не только обыкновенные, но и объемные.

Они устроены так, что прослойка для вентиляции расположена внутри мембраны. Благодаря этому конденсат не достигает кровли из металла. Принцип работы такой пленки – тот же, что и у антиконденсатной.

Отличие в том, что объемная мембрана выводит влагу из теплоизолятора. Ведь если металлическая кровля наклонена под маленьким углом (от 3 до 15 градусов), то конденсат, образующийся с нижней стороны, не может стечь вниз. Он медленно, но верно подтачивает оцинкованное покрытие, постепенно полностью его разрушая.

Объемная диффузная мембрана.

Что надо знать об укладывании пароизоляции – ответы на популярные вопросы

С внешней или внутренней стороны теплоизолятора монтировать мембрану

#1.Если надо утеплить фасад, то пленка для отвода пара кладется с внешней стороны.

#2.А вот при утеплении кровли применяются пленки с антиконденсатным покрытием, диффузные или объемные. Их надо класть на минвату сверху, подобно тому, как это делается в вентилируемом фасаде.

#3.Если же кровля строится без утепления, то слой пленки должен проходить внизу под стропилами.

#4.Утепляя верхнее перекрытие комнаты под чердаком, барьер для пара кладем снизу теплоизолятора.

#5.И последний вариант – внутреннее утепление стен. Здесь пароизоляционная пленка (без перфорации) должна монтироваться поверх минеральной ваты, располагаясь внутри комнаты.

Как следует укладывать мембрану – лицом или изнанкой

#1.Как выяснилось, многие мастера не знают, какой стороной класть пароизоляцию. Проще всего, если пленка для пароизоляции имеет одинаковую лицевую и изнаночную сторону – вопрос сразу снимается.

Но не всегда – выпускаются и односторонние пленки. Например, антиоконденсатные – их изнаночная сторона тканевая, и при монтаже она должна смотреть внутрь комнаты. Туда же должно быть обращено металлическое покрытие на фольгированной мембране.

#2.К диффузионным пленкам производитель обычно прикладывает инструкцию по монтажу. В ней подробно описано, какой стороной кладется мембрана. Внимательно читайте данное описание: ведь одна и та же фирма может выпускать пленки как односторонние, так и двусторонние.

Определить иногда можно и внешне – по окраске. Если мембрана имеет две стороны, то одна из них окрашена более ярко. Обычно это наружная сторона пленки.

В каких случаях необходима воздушная прослойка возле мембраны

#1.Внизу всех пленок для пароизоляции обычно устраивают зазор для вентиляции шириной около 5 сантиметров. Это делается для избавления от конденсата. Нельзя допускать, чтобы облицовка стены соприкасалась с мембраной.

Если же используется пленка диффузионного типа, то монтируется она прямо на утеплитель, влагостойкую фанеру или ОСП. Здесь воздушную прослойку надо делать с наружной стороны мембраны. У антиконденсатной мембраны зазор должен получиться по 4 или 6 сантиметров с каждой стороны.

#2.Утепляя кровлю, зазор для вентиляции делаем путем сооружения контробрешетки, состоящей из брусков. А для фасада вентилируемого типа зазор получается при монтаже стоек или горизонтальных профилей, расположенных перпендикулярно к пленке.

Каким должен быть нахлест при заходе частей мембраны друг за друга

#1.Вдоль края пароизоляционных пленок есть разметка. Она означает, каким должен быть перехлест полотен – обычно от 10 до 20 сантиметров. Это важно при пароизоляции кровли – здесь пленка еще и от влаги должна защищать.

Нахлест рассчитывается в зависимости от угла ската крыши. Так, угол до 30 градусов требует перехлеста до 10 сантиметров, 15 сантиметров достаточно для углов от 20 до 30 градусов. Если угол ската менее 20 градусов, части пленки должны заходить друг за друга сантиметров на 20, не меньше.

#2.Мембрана диффузионного типа должна перехлестываться в том месте, где конек, также на 20 сантиметров. В ендове перехлест составит 30 сантиметров, а также полоса дополнительная по скату прокладывается, если уклон крыши невелик.

Заход полосы на оба ската должен составлять от 30 до 50 сантиметров. На крыше мембраной закрываются и боковые части теплоизолятора. Вывод ее идет либо на желоб для слива, либо на капельник.

Зачем и чем проклеиваются стыки, и нужно ли это

Отдельные части мембраны нужно герметично проклеивать.

Это делается при помощи самоклеящихся лент, одностороннего или двустороннего типа. Они бывают сделаны из обычного или вспененного полиэтилена, бутилкаучука или бутилена, полипропилена. Такими лентами можно и ремонт пароизоляции произвести, заделав щели и дыры.

Какую именно ленту лучше использовать, рекомендуют фирмы-изготовители. Только не берите для этих целей скотч, особенно узкий. В этом случае о герметичности можно забыть – расклеятся швы через короткое время.

Какой крепеж следует использовать

Для монтажа мембран можно и гвозди взять (при условии, что они имеют широкую шляпку), а можно и обычным строительным степлером воспользоваться. Но лучшим крепежом считаются контррейки.

Заключение

Чтобы многослойная строительная конструкция служила долго, мембраны применять нужно. Иначе оптимального соотношения температуры и влажности не добиться. Главное – знать, как правильно выбрать и какой стороной укладывать пароизоляцию.

Если цена на строительную мембрану составляет не более 0,5 процента от сметы, то защита утеплителя является разумным мероприятием. Ведь при этом и в комнатах будет комфортно, и расходы на энергоносители снизятся.

Видео: Гидроизоляция или Пароизоляция

Источники:

• vsedlyastroiki.ru
• www.nashpol.com
• balkonsami.ru
• srbu.ru

Какой стороной укладывается гидропароизоляция — REMONTIR.INFO

Рассмотрим, какой стороной к утеплителю укладывается пленка либо мембрана:

• полиэтиленовая пленка (простая либо армированная) может крепиться хоть какой стороной — это не влияет на функциональность барьера;
• фольгированную пленку располагают блестящей стороной в сторону помещения, чтоб барьер отражал тепло;
• антиконденсатную пленку крепят обработанной стороной к конструкциям, тканевой к помещению;
• мембрана обязана быть обращена гладкой стороной к теплоизоляционному , а шершавой в сторону помещения.

Если лицевая сторона мембраны смотрится похожей на изнаночную, и трудно найти, как верно уложить можно провести опыт.

Маленьким кусочком мембраны прикрывают чашу с кипяточком — с какой стороны покажется конденсат, та сторона и водонепроницаема, она обязана быть обращена к утеплителю.

Важно знать, какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, ежели мембрана юзается для монтажа водоизоляционного барьера — лицевой либо изнаночной частью. Теплоизляционный «пирог» при внутреннем утеплении устанавливается таковым образом, чтоб с обеих сторон к утеплителю была обращена гладкая сторона мембраны.

То есть, шероховатый слой пароизоляции должен быть обращен в сторону помещения, а при монтаже водоизоляционного ковра — в сторону конструкции, которую утепляют.

Зачем нужна пароизоляция утеплителя

Пароизоляция в случае использования влагопоглощающих утеплителей нужна постоянно. Дело в том, что свойства минеральной ваты таковы, что установленный с внутренней стороны стенки контактирует с теплым воздухом, в котором содержатся водяные пары. При отсутствии гидробарьера влага просачивается в слой термоизоляции на полу, где конденсируется, превращаясь в воду.

Пример использования пароизоляции при устройстве теплой кровли

В итоге увлажнения теплоизоляционные характеристики из минеральной ваты понижаются, не считая того, во увлажненной среде может быть возникновение плесени и грибка.

Ежели пароизоляция под утеплитель на стенке верно уложена, то она становится препятствием для воды. Потому устройство термоизоляции просит монтажа пароизоляционного барьера меж теплым воздухом помещения и утеплителем.

Виды пароизоляции для утеплителя

Среди представленных сейчас на строительном рынке современных в для гидро-, пароизоляции можно выделить три главных вида:

Пленка относится к глухим паробарьерам, не пропускающим воду через себя.

Основное преимущество полиэтиленовой пленки – это низкая стоимость. Выпускаются также и двухслойные пароконденсатные пленки – это гладкие с внутренней стороны и шероховатые с наружной. Капли воды не проходят через пленку, а удерживаются.

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю

Диффузионная мембрана – паробарьер с ограниченной паропроницаемостью, состоящий из нетканого полипропилена и полимерной пленки. Имеет внешнюю и внутреннюю сторону (смотри видео), которая пропускает через себя пар в рациональном количестве.

Пары воды в утеплителе не задерживается, а быстро испаряются.

Пароизоляционная мембрана (энергосберегающая) пленка имеет металлизированный наружный слой, устойчивый к высочайшим температурам. почаще юзается при утеплении стенок бани и сауны, т.к. дополнительно отражает инфракрасное излучение (работает, как фольгированный пенофол).

Если стекловату при монтаже не защитить пароизоляцией, то по мере впитывания воды теплопроводимость будет увеличиваться.

Рулонная гидроизоляция — юзается для защиты строй конструкций от воды.

При использовании данного не зависит какой стороной укладывать гидроизоляцию к утеплителю, так как рулонная и обмазочная гидроизоляция Технониколь не пропускает воду в обоих направлениях.

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю

На 1-ый взор кажется, что ничего сложного нет – закрепляй пленку гидроизоляции поверх утеплителя со стороны теплого помещения и все готово. Но в этом деле есть некие принципиальные аспекты, о которых необходимо знать. Принципиально учитывать еще, какой стороной укладывается пароизоляция к утеплителю на потолке и каковы индивидуальности монтажа.

Вот тут и понадобятся приобретенные ранее познания о видах используемой пленки.

Как отличить внутреннюю сторону от внешней

Фото. Изоспан B при многократном увеличении

Если аннотация производителя отсутствует либо не содержит подходящих сведений о том, какую сторону пленки считать внутренней, то следует без помощи других найти это по наружным факторам. Следует направить внимание на последующие моменты:

1. Ежели водоизоляционная пленка имеет с 2-ух сторон разную окраску, то светлая сторона изоспана укладывается к утеплителю;
2.

Сторона гидроизоляции, которая при раскатывании обращена к полу, считается внутренней и обязана глядеть в сторону утеплителя;
3. Наружная сторона делается ворсистой, чтоб не пропускать воду, а внутренняя сторона гладкая и укладывается в сторону утеплителя.

Какой стороной класть пароизоляцию на утеплитель

Полиэтиленовая пленка укладывается хоть какой стороной, т.к. они не различаются друг от друга. Диффузионная мембрана (пароконденсатная пленка) верно укладывается гладкой стороной на утеплитель, а шероховатая в сторону теплого помещения.

Таковым образом, она препятствует намоканию утеплителя на потолке либо стенке, а лишняя влага из может свободно пройти через гладкую сторону.

Фото. Укладка пароизоляции на пол и стены

Так же, гладкой стороной к утеплителю на полу либо стенке устанавливаются диффузионные мембраны. Пароизоляция с фольгированной стороной крепятся отражающей стороной наружу, так как она отражает тепло обратно в сторону теплого помещения.

И следует держать в голове, что укладка паронепроницаемых в, к примеру, изоспан с, просит устройства вентзазора для удаления лишней влажности.

Если внутренняя облицовка (фальш стена) будет выполнена вплотную без зазора, то она будет подвергаться влиянию воды, оседающей на пленке. При наличии зазора движение воздуха будет содействовать беспрепятственному испарению излишнего конденсата с поверхности пленки. Принципиально не лишь знать изоспан в какой стороной к утеплителю положить, но и сохранить целостность самой пароизоляции.

Какой стороной укладывать?

Для предотвращения образования конденсата юзается пароизоляция, которая прокладывается под обшивкой.

Укладка осуществляется изнутри, по той стороне, которая обращена в жилое помещение.

Пароизоляционная пленка закрепляется на стенке с помощью обрешетки. Таковым образом, создается воздушный зазор меж панелью внутренней обшивки и теплоизоляционный слоем.

При этом, стыки меж отдельными полотнами пленки должны быть полностью герметичными. Это обеспечивается юзанием склейкой ленты, которая наклеивается на места стыков.

Для того, чтоб избежать сбора конденсата на пленке, одна из ее сторон делается шероховатой.

Конкретно эта шершавая сторона обязана быть повернута при монтаже во внутреннюю сторону помещения.

Многие начинающие профессионалы не соображают, какой стороной укладывается пароизоляционная пленка. Она имеет две стороны, лицевую и изнаночную. Почаще всего они однообразные, но в случае, ежели юзается антиоконденсатная пленка, то ее тканевая сторона обязана находиться в стороне комнаты.

Если применяется фольгированная мембрана, то ее фольгированная сторона обязана быть обращена к отапливаемому помещению. В случае приобретения мембранной пленки, можно найти внешную сторону по цвету, он наиболее броский и насыщенный.

Область внедрения и принцип работы

Теплоизоляция, ввиду того, что на этот слой повлияет влага, становится бесполезным и теряет свои свойства.

Минераловатные утеплители подвергаются действию негативных причин как изнутри, так и снаружи дома.

Чтоб защитить жилище от холода, требуется создание высококачественного пароизоляционного слоя.

Пароизоляция призвана защитить строение от негативного влияния выветривания, осадков, внутренних паров и ветра, сырости.

Существуют определенные стандарты, согласно которым следует защищать утеплитель.

Для этого, пароизоляционный располагают меж теплоизоляционным слоем изнутри дома и внутренней отделкой. Работы производятся согласно аннотации, так как каждый пароизоляционный имеет свои особенности.

бывают 2-ух главных видов — пленки и мембраны:

1. Армированные пленки. Юзаются для дизайна чердака, должны создаваться зазоры для вентиляции, так как они не пропускают пар.
2. Пленки, имеющие микроскопические отверстия, используются для сотворения пароизоляции на неотапливаемых чердаках.

   Они непревзойденно задерживают влагу.

3. Антиконденсатная пленка имеет доп ворсистый слой, который дозволяет задерживать воду.
4. Мембранная изоляция с одним либо несколькими слоями – долговременный и устойчивый к разным воздействиям.
5. Фольгированная пароизоляция – имеет металлизированную сторону, которая обязана быть обращена в сторону помещения.

Чаще всего юзается целофан, который получил огромное распространение. Но работать с ним необходимо максимально аккуратненько, чтоб не допустить лишнего натяжения и повреждения.

Мембранные пленки владеют необыкновенной способностью пропускать воздух, при этом непревзойденно защищают от влаги. Это свежий который имеет специфическую структуру.

Она обеспечивает сухость теплоизолятора на протяжении долгого времени. При этом почти все мембранные не требуют создание воздушного зазора.

Чем различается пароизоляция и гидроизоляция?

Схема гидроизоляции кровли:

Схема пароизоляции кровли:

Стоит осознавать, в чем различие этих 2-ух видов изоляции. Основное отличие состоит в том, что показательно паропроницаемость значительно отличается.

Гидроизоляционные отвечают за то, чтоб сохранить снутри помещения тепло, не допуская попадание туда воды.

Они защищают поверхности от прямого попадания воды.

Например, при разработке гидроизоляции кровли из профнастила, она дозволяет отвести воду за пределы строительного объекта. В связи с этим, гидроизоляция укладывается по специальной технологии.

Перед пароизоляцией стоит совсем иная задачка – защита теплоизоляционного слоя от попадания в него воды и паров, которые могут его повредить. Пар появляется в большинстве случаев с внутренней стороны, что разъясняет укладку изнутри. К примеру, со стороны чердачного помещения либо под декоративной отделкой помещения сауны.

Гидроизоляционные не пропускают конкретно воду, воду, в то время как пар они могут просто пропустить. Пароизоляция этому препятствует.

Разновидности пароизоляции

Утепление перекрытий

Пол и потолок являются, по сущности, каркасными конструкциями. Потому их пароизоляция неотклонима к выполнению.

Пароизоляционная пленка укладывается под главным покрытием пола и над обшивкой потолочных перекрытий, при этом создается воздушный зазор.

Полов

Выполняется в помещениях, расположенных на первом этаже дома, ежели внизу имеются подвальные либо цокольные этажи, в банях и саунах. Укладка изнутри делается опосля сотворения водоизоляционного и теплоизоляционного слоев. Крепится двусторонним скотчем либо с помощью строй скоб, полотна укладываются внахлест.

Рекомендация! укладывается в два слоя, изнутри и снаружи утеплителя.

Кровли

Здесь лучше употреблять двустороннюю диффузную мембрану, установка которой выполняется с внутренней и внешной стороны крыши.

Они закрепляются на слой термоизоляции без оставления зазоров. Ежели юзается рулонная гидропароизоляция, кромки при разработке нахлеста также оформляются скотчем.

Пароизоляцию необходимо создавать в хоть каком случае, ежели в качестве кровельного юзается черепица либо железный профиль.

Стен

Различают внутреннюю и внешнюю. закрепляется по периметру с помощью степлера, стыковка делается внахлест приблизительно 10-15 см, а сам стык склеивается скотчем. Сверху нужно забить древесные рейки, которые представляют собой обрешетку теплоизоляции.

Каркас под теплоизоляцию может быть выполнен из железных профилей либо древесных реек, создается пароизоляционный барьер, который крепят к стенке с помощью саморезов.

С какой стороны теплоизолятора монтировать?

1. Пароизоляция устанавливается, как правило, с внутренней стороны теплоизоляции. Но почаще всего создается двусторонняя композиция, которая дозволяет обеспечить надежный барьер меж внешной стороной строения и помещением.
2. При утеплении фасада пленка укладывается с наружной стороны теплоизолятора. При утеплении крыши, пленка фиксируется сверху минеральной ваты, как и в вентилируемом фасаде.

   При разработке прохладной кровли, пароизолятор кладется под стропилами.

3. При утеплении верхнего покрытия, когда создается чердачное помещение, барьер укладывается снизу теплоизоляционного . При внутреннем утеплении стенок пленка фиксируется поверх теплоизолятора, снутри отапливаемого помещения.

Зачем нужна пароизоляция утеплителя?

В наше время, с увеличением цен на свет и газ, чтоб сохранить тепло и сэкономить средства, люди начали утеплять стенки, полы и потолки жилых помещений. Но при этом возникла новенькая неувязка, образование на утеплители воды и пара.

Некоторые моменты неотклонимой пароизоляции:

1. Чтобы этого не случилось, необходимо со стороны помещения уложить пароизоляцию. В особенности этот вопросик волнует в зимнюю пору, когда разница меж температурой воздуха на улице и в помещении намного различается.

   При этом на границе холода и тепла появляется влага, которой необходимо куда-то выходить. Помещение становится сырым, что влияет на здоровье домочадцев.

2. Другой предпосылкой укладки пароизоляции является сохранение от воды деталей конструкции постройки, последствием которой могут быть плесень, гнилость, коррозия и распространяющийся чрезвычайно быстро грибок. Сроки службы таковой постройки укорачиваются. И древесные, и железные конструкции не выдерживают действия воды.

   Сплав подвергается коррозии, а дерево — гнили.

3. Она выручит кровлю от вздутия, при попадании пара из помещения.
4. Не нужна пароизоляция для стенок в том случае, ежели дом утеплен снаружи. А вот на пол, потолок либо мансарду уложить пароизоляцию необходимо.
5. При утеплении стенок снутри помещения пароизоляцию укладывают на утеплитель. Утеплитель длительное время будет делать свои многофункциональные обязанности.
6. Пароизоляция строения может быть уложенной снаружи и внутри. Тепло- и пароизоляция являются комплексной защитой дома. И, ежели проигнорировать, то будет неизменная утечка тепла из дома, попадание воды и пара на прохладные стенки в зимнее время.

   Когда на улице холодно, а в доме тепло, то на стенках, потолке и полах появляется конденсат. Конструкция дома становится восприимчивой к поглощению воды. Все это приводит к суровым и недешевым ремонтам.

Виды пароизоляционных в

Когда-то пароизоляционными ми были рубероид и пергамин.

На нынешний день существует обилие и большой выбор, а именно:

1. Окрасочная пароизоляция –деготь, водянистая резина либо битум, мастики и лаки- наносится на не утепленные части дома. Такими являются вентиляционные и печные трубы, железные крыши.
2. Пленочная пароизоляция.

Сюда входят:

• Обыкновенная полиэтиленовая пленка шириной до 200 микрон. Ее юзают при неимении ничего другого.

  Она делает герметическое «не дышащее» место. Во избежание образования мокроватого воздуха, нужно постоянное проветривание.

• Полиэтиленовая пленка, покрытая алюминием. Юзается как отражатель тепловой энергии.
• Полипропиленовая армированная пленка. Она имеет 1,2 либо 3 слоя ткани, состоящей из пропилена и вискозы. В пленке имеющей два слоя одна сторона постоянно имеет гладкую поверхность, а иная — ворсистую. Укладывают к утеплителю гладкой стороной. Делают зазор для вентиляции, чтоб выходила, накопившаяся на ворсистой стороне влага.
• Диффузные мембраны. Они защищают от скопления воды и способны пропускать ее наружу.

  Обратного пути у пара нет. Мембрана работает как полупроводник. Это «дышащий» и красивая защита от ветров.В доме он отлично сохраняет тепло. К утеплителю мембрана крепится внутренней стороной. При укладке мембран вентиляционного зазора делать ненужно. Ее плотно придавливают к утеплителю.

1. Антиоксидантные пленки. Она служит доп слоем в местах отверстий для вентиляции и защищает крышу от протекания.

1. Паро- и влагозащитная пленка «Изоспан»различных серий. Он выдерживает высочайшие температуры и отражает ультрафиолетовые лучи, при этом сохраняет тепло.

Основные правила укладки пароизоляции

Укладка пароизоляции занятие, которое может выполнить хоть какой человек, умеющий держать молоток и линейку в руках.

Чтобы уложить пароизоляционный нужно:

1. Предварительно очищают от пыли и грязищи поверхность.
2. Зашпаклевывают трещины либо заполняют монтажной пеной.
3. Затем грунтуют и просушивают.
4. Проверяют состояние утеплителя.
5. Устраняют зазоры на стыках.
6. Обрабатывают антисептиком.

Укладка бывает:

1. Рулонная.

   При этом:

• Раскатывают
• Отрезают столько, чтоб заходило внахлест на последующую полосу 100-200 мм.
• Фиксируют древесными рейками.
• Места стыков, совместно с нахлестом соединяют скотчем.
• Обязательна проверка прочности соединений.

1. Листовой. Этот способ просит создание каркаса. В него помещают пароизоляцию, закрепляя ее степлером.

Какой стороной укладывать Изоспан на утеплитель?

Это мультислойный сделанный из полимерной пленки с различными добавками. Он является надежной защитой для утеплителя и конструкций дома. Благодаря ему, из внутренней части помещения пар никак не сумеет на них попасть.

Он накрепко защищает дом от попадания вредных частиц, имеющихся в утеплителе. Такие элементы чрезвычайно вредят здоровью человека. Укладывают пароизоляцию снутри дома на элементы несущего каркаса, располагая меж утеплителем и отделочным м.

режут на полосы, соответственной длины. А потом укладывают плотно на утеплитель в горизонтальном направлении снизу ввысь внахлест с перекрытием не наименее 15 см. Соединение горизонтальных полос меж собой создают лентой Изоспан ХL. Укладку следует делать гладкой стороной на утеплитель. Закрепляют степлером.

[ot-video type=»youtube» url=»https://www.youtube.com/watch?v=pvwuqETeJXQ&feature»]

Между пароизоляцией и отделочным м должен быть вентиляционный зазор.

Сверху Изоспан закрепляют рейками по 4 см.

 Существует несколько видов Изоспана и, соответственно, применение у них будет разное:

1. Двухслойный. У него одна сторона имеет гладкую поверхность, а иная — шероховатую. Его используют при обшивке межкомнатных перегородок, цоколя и пола.
2. Изоспан, основой которого является тканное полипропиленовое полотно. Используют в помещениях с завышенной влажностью, когда делают пол с устройством цементной стяжки.
3. Изоспан, имеющий слой пенополиэтилена, используют для термоизоляции крыш.

   Покрывают его с одной стороны лавсановой металлизированной пленкой.

Некоторые индивидуальности укладки пароизоляции:

• В неотапливаемых чердачных помещениях пароизоляционный крепится к перекрытию меж этажами. Непременно делают вентиляционный зазор и настилают черновой потолок.
• При укладке пароизоляции на утепленные наружные стенки дома ее крепят к каркасу.
• Пароизоляционный собственной гладкой поверхностью направляется в сторону стенки, а шероховатой – на улицу.

Как отличить внутреннюю сторону от внешней?

Внутренней стороной пароизоляционного считается та, которая имеет гладкое покрытие и укладывается к утеплителю.

Внешняя ворсистая часть служит барьером для воды. При раскатывании рулона по полу, прилегающая к нему сторона будет внутренней, и обязана улечся в сторону утеплителя.

Какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю пола?

Пол, в особенности в древесном доме — это непростая конструкция. Чтоб сохранить на долгие годы утеплитель (а без него никак), доски и лаги, нужна пароизоляция. В каждом жилом помещении стирают, варят и там находится пар, которому необходимо отдать отток. Ежели этого не сделать возникает сырость.

Хорошо подступает для сохранения пола армированная неперфорированная пленка. Она не пропускает даже мелкодисперсный пар.

Отлично себя зарекомендовала полиэтиленовая пленка ламинированная алюминием. Она отлично справляется не лишь со своими чертами, как пароизоляционный но и, отражает инфракрасное излучение, сохраняя тепло в помещении. Почаще всего ее используют для пароизоляции пола на кухнях, в банях.

Укладкой пароизоляции пола необходимо заниматься серьезно и по серьезной технологии.

Во время использования пароизолятора необходимо придерживаться последующих правил:

• к утеплителю обязана соприкасаться та сторона, которая имеет шероховатую поверхность;
• алюминиевая поверхность обязана глядеть во вовнутрь помещения.

укладывают внахлест, чтоб одна полоса накладывалась на другую с перекрытием.

Склеивание стыков создают скотчем либо двухсторонней склейкой лентой.

Строительный степлер используют для закрепления пароизоляции к каркасу.

Пароизоляционные мембраны

Прежде всего определимся с видами пароизоляционных пленок по их назначению. По собственной специфике мембраны, используемые в строительстве, предлагаются в последующем исполнении:

• мембраны с пароизоляционными свойствами;
• мембраны паропроницаемые.

Для защиты минваты от действия на нее воды изнутри нужно дополнительно стелить слой пароизоляции. При утеплении крыши, пола либо внутреннего места дома, размещенного конкретно под ней, рекомендуется применять подобающую пленку. Отметим, что изоляционный слой укладывают снизу, под уложенной минеральной ватой (со стороны помещения).

В вариантах, ежели выполняется наружная защита стенок, то надлежащие составляющие не должны иметь перфорации либо пор.

Всегда обращайте внимание на значение коэффициента паропроницаемости, чем он меньше, тем для лучше вас.

Хорошим вариантом является рядовая полиэтиленовая пленка. Безупречным выбором будет с доп армированием. Наличие фольгированного дюралевого покрытия считается лишь плюсом.

Не стоит забывать о том, что присутствие пароизоляционной отделки приводит к многократному повышению влажности в утепленном пространстве, потому следует заблаговременно позаботиться о неплохой системе вентиляции.

Существующие особые пароизоляционные пленки выполняют с антиоксидантным покрытием.

За счет него не происходит скопление воды. Как правило, их крепят под составляющие, чувствительные к образованию ржавчины. Речь идет о железной черепице, профнастиле, оцинковке и т.д. Имеющийся на изнаночной части пленки шершавый тканевый слой гарантирует действенный вывод воды. Она укладывается обработанной стороной к утеплителю, а тканевой наружу, так, чтоб до минваты оставалось расстояние в 20-60 мм.

Выполняя утепление стенок дома снаружи, юзается строительная мембрана, способная осуществлять испарение, предохранять от мощных ветровых порывов.

Не считая этого она подступает для защиты кровли скатного типа, фасада с негерметичным основанием от действия воды. Часто пароизоляционная пленка имеет чрезвычайно малые поры и перфорацию поверхности, за счет что вода отлично выводится из утеплителя в вентиляционные каналы. Процесс тем лучше, чем наиболее активно происходит отвод испарений. Это дозволит оперативно и отменно просохнуть утеплителю.

Различают последующие виды паропроницаемых пленок :

1. Псевдо диффузионные мембраны, пропускающие не наиболее 300 грамм/м2 испарений на протяжении 24 часов.
2. Диффузионные мембраны, с коэффициентом паропроницаемости в пределах 300-1000 грамм/м2.
3. Супердиффузионные мембраны, с показателем испарения наиболее 1000 грамм/м2.

Поскольку 1-ый тип изоляции считается неплохой защитой от действия воды, его почаще располагают под поверхностью кровли как внешний слой.

Дополнительно будет нужно обеспечение воздушной прослойки меж утепляющим слоем и пленкой. Вкупе с сиим указанный компонент не годится для фасадной обработки, так как довольно плохо проводит пар.

Это разъясняется проникновением в поры мембраны пыли и другого мусора в сухое время, теряется «дышащий» эффект и конденсат начинает скапливаться на

Как установить пароизоляцию?

Как установить пароизоляцию?

Это сугубо технический вопрос, но отсутствие пароизоляции может привести к серьезным проблемам с влажностью. Это особенно касается внутренней изоляции. Если вы хотите пропустить технические детали, просто помните, что при внутренней изоляции стен важно герметизировать обращенную к комнате поверхность изоляции, чтобы водяной пар не попадал на заднюю часть изоляции или в стену. и вызывая сырость.Любое небольшое количество пара, которому все же удается проникнуть в стену, испарится наружу, поскольку кирпич довольно пористый.

Зачем устанавливать пароизоляцию?

Пароизоляция снижает риск образования межклеточной конденсации

Когда вы применяете внутреннюю изоляцию к внешней стене, стена становится холоднее (в течение 11 летних месяцев в Великобритании). Это создает опасность того, что теплый водяной пар изнутри дома попадет за изоляцию и по мере охлаждения может конденсироваться на стеновой ткани и внутри нее так же, как конденсат возникает на поверхности одинарных застекленных окон.Этот невидимый конденсат внутри стены называется межузельным конденсатом.

Чтобы этот конденсат не оставался в стене, важно, чтобы водяной пар мог проходить через стену легче, чем проникать изнутри. Это особенно важно для предотвращения мокрого или сухого гниения при строительстве деревянных каркасов и там, где к стене прикреплены деревянные рейки для закрепления изоляции.

Чем лучше ваша изоляция, тем холоднее будет стена позади, поэтому важнее предотвратить попадание в нее чрезмерной влаги.

Существует школа мысли, которая утверждает, что стенам следует дать возможность дышать, как это делают неизолированные стены, особенно те, которые построены из известкового цемента и штукатурки, т.е. большинство домов, построенных до 1914 года.

Современный портландцемент и штукатурка имеют очень низкую проницаемость; большинство кирпичей довольно проницаемы, но разные типы очень сильно различаются. Эта дышащая конструкция работает до тех пор, пока сохраняется баланс между значительно большей воздухопроницаемостью снаружи, чем внутри.

На практике при внутренней изоляции существующего здания безопасным способом является установка пароизоляции изнутри, так как вы не знаете, насколько проницаемы стены.Если ваш дом оштукатурен, известковая штукатурка достаточно проницаема, но цементная штукатурка (которая в основном появилась после 1919 года) имеет очень низкую проницаемость для водяного пара, поэтому в этом случае вам следует обратить особое внимание на пароизоляцию внутри, убедившись, что есть в нем нет пробелов.

Если у вас все еще есть промежуточная конденсация, в крайнем случае удалите цементную штукатурку и замените ее дышащей штукатуркой из извести или некоторыми современными дышащими штукатурками.

Инструкции по пароизоляции изоляции

Если вы используете проницаемый изоляционный материал, такой как овечья шерсть, минеральная вата или стекловолокно, то на теплой стороне изоляции и прилагаемом к ней деревянном каркасе вы должны установить пароизоляцию, обычно пластиковый лист достаточной плотности.Листы из пенополистирола (EPS) являются полупроницаемыми, поэтому в целях безопасности также следует иметь один. См. Краткое обсуждение в Википедии.

Экструдированный полистирол (XPS) обладает хорошей паронепроницаемостью, в то время как большинство других изоляционных плит (полиуретан и др.) Имеют алюминиевую облицовку, которая делает их непроницаемыми. Однако стыки между изоляционными плитами, а также стыки между полом и т. Д. И плитами должны быть заделаны.

Я использую изоляционные плиты Celotex или Kingspan, облицованные фольгой, а затем покрываю их отдельным гипсокартоном.Таким образом, изоляция образует пароизоляцию, но при этом необходимо герметизировать все стыки и щели; Я использую алюминиевую ленту (продается для этой цели) для герметизации стыков между досками, поскольку она хорошо прилипает к чистой новой алюминиевой фольге на досках.

Однако его адгезия к старым стенам, полам и т. Д. Сомнительна, поэтому здесь я оставляю намеренный 15-миллиметровый зазор, который заполняю расширяющейся полиуретановой пеной; расширяющаяся пена полупроницаема, но это лучше, чем непроницаемая лента, которая со временем может оторваться и оставить зазоры.Отдельный пистолет для пены (от 10 до 20 фунтов от Screwfix) неоценим для этого; канистры для пены для него немного отличаются от обычных.

Если вы используете изолированный гипсокартон, он должен иметь пароизоляцию из алюминиевой фольги между гипсокартоном и изоляцией, но проверьте угол, чтобы убедиться. Самый дешевый утепленный гипсокартон, в котором используется пенополистирол, НЕ имеет пароизоляции, поэтому не используйте его!

Нижний слой штукатурки придаст швам некоторую степень паронепроницаемости, но убедитесь, что стык между нижней частью изолированного гипсокартона и полом герметичен, поскольку в Библии штукатуров, кажется, говорится, что они должны оставить зазор.Я рекомендую штукатуру оставить зазор шириной 20 мм, который затем можно заполнить расширяющейся пеной перед тем, как снова установить плинтус.

Выпустить пар

Вы должны убедиться, что непонятные частицы пара, которые все еще проходят, могут легко выходить наружу и не задерживаться на поверхности стены; это означает удаление всего непроницаемого материала, например, виниловых обоев или краски GLOSS с внутренней стороны штукатурки. Рекомендуется удалить все обои, так как в холодных и влажных условиях за изоляцией на бумаге может образоваться плесень.Снимать гипс необязательно.

Управление строителем

Многие строители и штукатуры не разбираются в пароизоляции, поэтому надзор за вами. Если ваш подрядчик не согласен, обратитесь к производителю изоляции, который должен подтвердить, что говорится в этой статье. Действительно важно убедиться, что в пароизоляции нет зазоров и что он надежно и надежно прикреплен к боковым стенам, полу и потолку.

Некоторые строители хотят заделать стену, то есть изнаночную сторону утеплителя; стена должна иметь возможность проводить водяной пар наружу, предотвращая попадание дождя и протечек внутрь; Кирпич неплохо справляется с этим, за исключением условий особенно интенсивного и продолжительного проливного дождя или крупных протечек.

Конденсация на чердаке

Подобная конденсация может происходить в утепленных чердаках с непроницаемым рубероидом под сланцами, и здесь вы можете пройти на чердак и увидеть конденсат или образовавшуюся белую пушистую плесень на обратной стороне рубероида.Когда вы кладете изоляцию на пол чердака, пространство чердака становится холоднее, и теплый водяной пар, попадая на чердак, может образовывать конденсат на холодном рубероиде. Однако, если водяной пар может пройти через крышу легче, чем проникнуть снизу, проблем не возникнет.

Таким образом, хорошая практика, начиная примерно с 1980 года, заключается в использовании дышащего рубероида или установке вентиляторов на крыше, а на теплой стороне — для протяжки чердака и заделки отверстий, в которые входят световые кабели и любые трубы (в шкафу для баллонов). чердак.Нижний потолок образует пароизоляцию, которая обычно достаточна, и проблема в основном возникает из-за щелей и отверстий в потолке.

Если ваша крыша не имеет войлока, она обычно имеет достаточную вентиляцию вокруг сланцев, чтобы предотвратить значительную конденсацию, то есть рано утром конденсат скоро испарится. Тем не менее, рекомендуется в любом случае обеспечить герметичность люка, труб, осветительной арматуры и т. Д., Чтобы уменьшить потери тепла из-за чрезмерного потока воздуха. Если у вас есть современное центральное отопление, то трубы из старой системы могут все еще проходить через потолок в (бывшем) шкафу для баллонов через большие отверстия.

Там, где используется внешняя изоляция стен, стена дома является пароизоляцией (в определенной степени), и любой конденсат будет находиться вне конструкции дома, в изоляции или штукатурке, поэтому, по крайней мере, сам дом должен быть сухим. Желательно, чтобы используемая штукатурка была проницаемой, чтобы избежать этой внешней конденсации.

© Мартин Нормантон, Walsall Ecohouse, январь 2013 г.

Узнайте больше — посетите отремонтированный дом

Подробнее о внешнем и внутреннем утеплении стен можно узнать на мероприятиях зеленых домов в сентябре.Поговорите с настоящими домовладельцами, когда они поделятся своим личным опытом ремонта своих домов в рамках дней открытых дверей SuperHome. SuperHomes — это старые дома, отремонтированные их владельцами для большего комфорта, более низких счетов и гораздо меньшего количества выбросов углерода — как минимум на 60%! Вход свободный. Забронируйте сейчас.

См. Также:
Защита от сквозняков — хорошая вещь?
межклеточный конденсат
изоляция внутренней стены
изоляция сплошной стены

Дополнительная информация:
Посетите Martin’s SuperHome, чтобы узнать больше.

Пароизоляция или замедлитель диффузии пара

Вы здесь

Замедлители диффузии пара, установленные в подполье, могут быть частью общей стратегии контроля влажности в вашем доме.

Деннис Шредер, NREL

В большинстве климатов США пароизоляция или, точнее, замедлители диффузии пара должны быть частью стратегии контроля влажности в доме. Пароизоляция или замедлитель диффузии пара — это материал, который снижает скорость, с которой водяной пар может проходить через материал.Старый термин «пароизоляция» все еще используется, хотя термин «замедлитель диффузии пара» является более точным.

Способность материала замедлять диффузию водяного пара измеряется в единицах, известных как «проницаемость» или «проницаемость». Международный жилищный кодекс описывает три класса замедлителей образования паров воды:

Замедлители парообразования класса I (0,1 и менее):

• Стекло
• Листовой металл
• Полиэтиленовый лист
• Резиновая мембрана

Замедлители парообразования класса II (больше чем 0.1 и меньше или равно 1,0):

• Необлицованный пенополистирол или экструдированный полистирол
• 30-фунтовая бумага с асфальтовым покрытием
• Фанера
• Крафт-бумага с битумным покрытием

Замедлители парообразования класса III (более 1,0 и менее не менее 10 штук):

• Гипсокартон
• Стекловолоконная изоляция (без облицовки)
• Целлюлозная изоляция
• Доска пиломатериалов
• Бетонный блок
• Кирпич
• 15-фунтовая бумага с покрытием из асфальта

• Замедлители диффузии пара могут помочь контролировать влажность:
  • Подвалы
  • Потолки
  • Полы
  • Полы
  • Фундамент плиты
  • Стены

  Эффективный контроль влажности в этих областях и во всем доме также должен включать — герметизация зазоров в конструкции, а не только использование замедлителя диффузии пара.Как, где и нужен ли вам замедлитель диффузии пара, зависит от климата и конструкции вашего дома.

  Типы замедлителей диффузии пара

  Замедлители диффузии пара обычно доступны в виде мембран или покрытий.Мембраны обычно представляют собой тонкие гибкие материалы, но также включают более толстые листовые материалы, которые иногда называют «структурными» замедлителями диффузии пара. Такие материалы, как изоляция из жесткого пенопласта, армированный пластик, алюминий и нержавеющая сталь, относительно устойчивы к диффузии водяного пара. Эти типы замедлителей диффузии пара обычно крепятся и герметизируются механически в стыках.

  Более тонкие мембраны выпускаются в рулонах или как неотъемлемая часть строительных материалов. Общие примеры включают полиэтиленовую пленку и изоляцию из стекловолокна с алюминиевым или бумажным покрытием.Другой вид — стеновые плиты на фольгированной основе. Большинство покрытий, похожих на краску, также замедляют диффузию пара.

  Установка замедлителей диффузии пара для нового строительства

  В мягком климате таких материалов, как окрашенные гипсовые плиты и штукатурные покрытия для стен, может быть достаточно, чтобы препятствовать диффузии влаги.В более суровых климатических условиях для нового строительства рекомендуется использовать замедлители диффузии пара с более высокой проницаемостью. Они работают лучше всего, когда устанавливаются ближе всего к теплой стороне конструкции — по направлению к внутренней части здания в холодном климате и к внешней стороне в жарком / влажном климате.

  Установка замедлителя диффузии пара должна быть непрерывной и как можно более близкой к идеальной. Это особенно важно в очень холодном, жарком и влажном климате. Обязательно полностью закройте все разрывы, отверстия или проколы, которые могут возникнуть во время строительства.Закройте все подходящие поверхности, иначе вы рискуете сконденсироваться влажным воздухом внутри полости, что может привести к отсыреванию изоляции. Тепловое сопротивление влажной изоляции резко снижается, а продолжительные влажные условия будут способствовать появлению плесени и гниения древесины.

  Установка замедлителей диффузии пара в существующих домах

  За исключением масштабных проектов реконструкции, сложно добавить в существующий дом такие материалы, как листовой пластик, в качестве замедлителя диффузии пара.Проведение энергетического аудита и тщательное устранение любых обнаруженных утечек — очень эффективная стратегия замедления движения влаги в вашем доме и из него.

  Вашему дому может не понадобиться более эффективный замедлитель диффузии пара, чем многочисленные слои краски на его стенах и потолках, если только вы не живете в крайнем северном климате. Краски «Пароизоляция» могут стать эффективным вариантом для существующих домов в более холодном климате. Если на этикетке не указана проницаемость краски, найдите формулу краски.В формуле краски обычно указывается процент пигмента. Чтобы быть хорошим замедлителем диффузии пара, он должен состоять из относительно высокого процента твердых частиц и толщины при нанесении. Глянцевые краски обычно являются более эффективными замедлителями диффузии пара, чем плоские краски, а акриловые краски обычно лучше латексных. В случае сомнений нанесите больше слоев краски. Лучше всего использовать краску, помеченную как замедлитель диффузии пара, и следовать инструкциям по ее нанесению.

  Комбинированные воздушные барьеры / замедлители диффузии пара

  Воздушный барьер / замедлитель диффузии пара пытается выполнить диффузию водяного пара и управление движением воздуха с помощью одного материала.Этот тип материала наиболее подходит для южного климата, где крайне важно не допустить попадания влажного наружного воздуха в полости здания в период охлаждения.

  Во многих случаях воздушные барьеры / замедлители диффузии пара состоят из одного или нескольких из следующих материалов:

  Воздушные барьеры / замедлители диффузии пара обычно размещаются по периметру здания непосредственно под внешней отделкой, или они могут фактически быть внешняя отделка. Ключом к их эффективной работе является постоянная и тщательная герметизация всех швов и проходов, в том числе вокруг окон, дверей, электрических розеток, водопроводных труб и вентиляторов.

  Пропущенные зазоры любого размера не только увеличивают потребление энергии, но и увеличивают риск повреждения дома влагой, особенно в период охлаждения. Воздушный барьер / замедлитель диффузии паров также следует тщательно проверять после установки, прежде чем его покроют другие работы. Если обнаружены небольшие дыры, их можно отремонтировать герметиком, полиэтиленом или лентой из фольги. Области с более крупными отверстиями или разрывами следует удалить и заменить. Заплаты всегда должны быть достаточно большими, чтобы покрывать повреждения и перекрывать любые прилегающие деревянные конструкции.

  Контроль влажности

  Контроль влажности может сделать ваш дом более энергоэффективным, менее дорогостоящим для обогрева и охлаждения и более комфортным.

  Учить больше

  Подписаться на обновления Energy Saver

  Подпишитесь, чтобы получать новости от Energy Saver, в том числе новые блоги, обновленный контент и сезонные советы по экономии энергии для потребителей и домовладельцев.

  Алюминиевая фольга в качестве пароизоляции

  Пароизоляция и пароизоляция

  Часто возникает вопрос, что лучше подходит для ремонта или нового строительства: пароизоляция или пароизоляция. Оба варианта могут использоваться для герметизации изолированных частей здания Можно использовать .

  • Преимущество пароизоляции в том, что она не пропускает влагу, поэтому она паронепроницаема.
  • С другой стороны, при использовании замедлителя образования пара водяной пар может улетучиваться в небольших количествах.

  Sd-значение

  В этом контексте часто говорят о Sd-значениях. Значение Sd представляет собой эквивалентную диффузии толщину воздушного слоя, при которой значение указывает, сколько времени требуется водяному пару, чтобы пройти через воздухонепроницаемую деталь. Если, например, значение равно 4 м, то это означает, что водяному пару требуется столько же времени, чтобы пройти через конвекцию через воздухонепроницаемый компонент, так и пройти через слой воздуха толщиной 4 м.Пароизоляция обычно имеет значение Sd более 1500 м. Все значения ниже этого значения попадают в диапазон ингибитора парообразования.

  Для пароизоляции хорошо подходят различные пленки, которые лучше защищают теплоизоляцию от проникновения влаги. Изоляцию из стекловолокна можно, например, покрыть алюминиевой фольгой. Это создает оптимальную пароизоляцию. Алюминиевая фольга используется в качестве пароизоляции с 1970-х годов.

  Алюминиевая фольга может использоваться как пароизоляция, а также как замедлитель парообразования, например, при использовании перфорированной алюминиевой фольги.

  Насколько полезно использование алюминиевой фольги в качестве пароизоляции?

  Алюминиевая фольга для утепления кровли

  Несмотря на то, что алюминиевая фольга стареет быстрее, чем другие материалы, использование алюминиевой фольги имеет смысл. Пароизоляцию можно дешево изготовить из алюминиевой фольги. При использовании алюминиевой фольги всегда следует следить за тем, чтобы она была приклеена на большой площади.

  Общественные бассейны, сауны и другие влажные зоны обычно герметизируются алюминиевой фольгой.Но алюминиевую фольгу следует использовать и для утепления крыш домов. Здесь важную роль играет пароизоляция. Это гарантирует, что влажный воздух не попадет в

  конструкция крыши может достигать. Здесь он выпадет в осадок в виде конденсата и через некоторое время нанесет большой ущерб.
  

  Пароизоляция из алюминиевой фольги

  Пароизоляция из алюминиевой фольги всегда должна устанавливаться на стороне помещения от теплоизоляции. Иначе ничего не получится.Чтобы гарантировать правильную обработку алюминиевой фольги, на многих алюминиевых фольгах есть этикетка, которая должна указывать на внутреннюю часть комнаты во время обработки. Большим преимуществом качественной алюминиевой фольги как пароизоляции является то, что она очень прочная и недорогая.

  Пластмасса и алюминиевая фольга — наиболее часто используемые материалы в качестве пароизоляции. Обычно предлагается как роль. Обычный рулон пленки имеет ширину полотна 1,50 м. Многие рулоны имеют длину 50 или 100 м.Алюминиевая фольга считается очень прочной, устойчивой к разрыву и непроницаемой для паров. Пароизоляция из ламинированного полиэтилена и алюминия особенно подходит для паронепроницаемой конструкции. Если установить пароизоляцию из алюминиевой фольги, то можно добиться оптимальной теплоизоляции. Это на 10% больше, чем без алюминиевой фольги.
  

  Каковы сценарии применения пароизоляционных слоев?

  Если пароизоляция не установлена ​​профессионально, это может привести к серьезным повреждениям от влаги.В основном это связано с тем, что конструкцию с пароизоляцией можно только с трудом заклеить алюминиевой фольгой. Однако в большинстве случаев виновата не алюминиевая фольга, а качество изготовления.

  Если алюминиевая фольга наклеена неправильно, проблема часто находится в области соединений. Однако в некоторых случаях пленка может быть повреждена при установке розеток. Если вы хотите установить пароизоляцию на чердаке, в сауне, бассейне, паровой бане или холодильной камере, с алюминиевой фольгой нужно быть очень осторожным.

  Также необходимо заранее проверить, остается ли теплоизоляция влажной во время монтажа. В этом случае нельзя допускать высыхания теплоизоляции до полного высыхания. В противном случае алюминиевая фольга предотвратит испарение воды из компонентов внутри. Компоненты, высушенные на воздухе, также содержат несколько литров воды на квадратный метр из-за сорбционной способности материала. В этом случае перед использованием алюминиевой фольги в качестве пароизоляции всегда следует проконсультироваться со специалистом.Если все уложено профессионально, то алюминиевая фольга — это высокое качество.

  Пленки доступны в различных размерах и длине и могут быть оптимально адаптированы к любой структуре. Особенно подходят многослойные пленки для металлизации. Они отражают тепловую энергию и создают дополнительный изолирующий эффект.
  

  Pro / Contra

  Простая обработка

  Самым большим преимуществом алюминиевой фольги как пароизоляции является простота обработки. Это очень дешево по сравнению с другими материалами.В то же время алюминиевая фольга обеспечивает повышенную теплоизоляцию в случае пароизоляции.
  

  Отражатель тепла и излучения

  Пароизоляция из алюминиевой фольги защищает до 99% электромагнитного излучения. Кроме того, отражает 50% тепла. Небольшой недостаток в том, что листы алюминиевой фольги нужно укладывать аккуратно. В противном случае они не герметичны.
  

  Будьте осторожны!

  Работать нужно очень осторожно, так как алюминиевая фольга может быстро порваться.Однако после надлежащего приклеивания он обеспечивает оптимальную пароизоляцию. Пароизоляцию из алюминиевой фольги можно использовать на всех невентилируемых и вентилируемых крышах, то есть холодных и теплых крышах. Идеально подходит для утепления квартир на чердаке или фасадах.

  Многие пленки обладают стойкостью к водяному пару и хорошей ветроизоляцией. Энергозатраты дома можно снизить, используя пароизоляцию. Качественная пленка предотвращает потери тепла и одновременно защищает теплоизоляцию от влаги.При необходимости утеплитель на стропилах также может оказаться очень полезным.