Как срастить брус: Соединение бруса по длине между собой

Содержание

как правильно класть «в лапу» и шип-паз? Виды и способы монтажа деревянных брусков и профилированного бруса

Во время строительства деревянного дома, при перепланировке помещений или производстве других видов работ приходится скреплять множество брусьев и венцов между собой. При этом стоит помнить о том, что у каждой конструкции имеются свои характеристики и строение. Поэтому нужно знать, какой тип крепления стоит применять в конкретных обстоятельствах.

Виды крепежа для бруса

Существует множество механизмов того, как скрепить брусья между собой. С этой целью можно использовать различного рода деревянные вырезы, взаимодействующие между собой. А также можно использовать строительную фурнитуру, выполненную из металлических сплавов. Такие крепежи создаются в разных формах и с разным количеством отверстий, поэтому есть возможность подобрать универсальный вариант именно под нужный случай.

Основу брусовых крепежей составляют уголки. Это наиболее универсальный способ закрепления брусьев. Они могут монтироваться на гвозди, винты, саморезы. При этом могут выполняться в различных формах, размерах.

Кроме угловых крепежей, есть и иная фурнитура. Среди нее можно обнаружить и плоские фигуры (стальные пластины), и железные скобы, которые вбиваются на концах брусьев, скрепляя венцы попарно.

Отдельного внимания стоит механизм на винтовых сваях. Его использование позволяет экономить на дорогостоящем и крепком фундаменте при установке на зыбком грунте без риска перекоса здания.

Соединение с остатком

Такое соединение еще называется «в обло». В данном случае узловая конструкция является замочной и имеет разные типы сборки.

Одностороннее

Наиболее распространенный и удобный способ крепления, одинаково хорошо подходящий и к обычному, и к профилированному брусу. На одной стороне материала производится запил, чтобы сделать перпендикулярный оси бруса паз. По толщине он доходит до половины толщины материала. Данный вариант кладки брусьев заключается во вставке в паз перпендикулярно расположенного строительного элемента.

Образованный правильно замок характеризуется крепостью и плотностью.

Укладывается с нижележащих венцов, которые направлены в одну сторону и хорошо комбинируются с ними. Дополнительную прочность всей угловой конструкции придает использование фиксирующих нагелей.

Такой способ идеально подходит для создания простого тройного крепления (тройника).

Двустороннее

При двустороннем соединении пиломатериала необходимо изготовить пару пазов сверху и снизу. При этом их глубина должна достигать четверти толщины, а ширину делают равной брусу.

Четырехстороннее

Четырехстороннее соединение «в обло» является самой надежной вариацией данного способа. Однако такое крепление требует от плотника большой сноровки и профессионализма при выполнении, ведь нужно правильно просчитать ширину и глубину пазов. А также нельзя подвергнуть повреждению сам материал. Данный способ подразумевает вырезание пазов на каждой из граней бруса.

Как соединить без остатка?

Иногда требуются ровные и гладкие углы без торчащих брусьев. Для этого используют нижеперечисленные способы крепления.

«Встык»

Данный вариант крепления является одним из наиболее простых.

В нем брусья крепятся под углом 90 градусов с помощью специальных фиксирующих скоб либо унифицированного крепежа. При этом такой способ подойдет как для горизонтальных, так и для вертикальных брусьев. Сама древесина обработке не подвергается. Таким образом собирают различного рода временные сооружения, навесы, полевые хранилища и многое другое. При этом готовую конструкцию можно легко разобрать и собрать заново, ведь пиломатериал не подвергается бесповоротным структурным изменениям.

Технология соединения бруса «встык» получила инновационную модернизацию после создания высокотехнологичной деревообрабатывающей техники. Теперь, чтобы усилить крепление, применяется утаенный шип-паз, а также шпонка в форме трапеции. Такой замок получил наименование коренного шипа, его форма и размеры стандартизированы и официально утверждены ГОСТом. Данный крепежный элемент выполняется на современном фрезерном станке.

Надежность изделию придается за счет высокоточной заготовочной обработки. Шип крепко фиксируется внутри заготовки.

Такое крепление можно усилить с помощью строительного клея, а углы любой постройки, собранные таким способом, могут похвастаться своими прочностью и герметичностью. При этом лицевую сторону не нужно подвергать какой-либо обработке. За счет этого древесная текстура сохраняет свою однородность, что придает привлекательности фасаду строения.

При помощи шпонки

Данное соединение является одним из наиболее надежных способов крепления.

Шпонка представляет собой небольшой брусок, который вырезается, как правило, из твердых пород дерева. Для нее нужны специальные пазы, которые возводятся в центральной части торца первого бруса и на продольной грани второго. Причем вырезаются они таким образом, чтобы при прикладывании оба элемента идеально подошли друг к другу. Торцевой паз составляет треть от всей поверхности торца. Это означает, что второй крепежный элемент должен находиться от края на таком же расстоянии. После создания пазов в них необходимо с натягом забить шпонку. Преимуществом такого соединения является полное исключение смещения брусьев друг относительно друга.

Положение вырезанного паза можно сделать перпендикулярным относительно торца или под углом к нему. Последний способ монтажа уменьшает вероятность смещения деталей даже под сильными нагрузками. А также возможно горизонтальное расположение шпонки.

Данный метод чаще всего используется при скреплении наружных углов, а также при возведении внутренних стен. Этому способствует полная свобода в выборе расстояния от края бруса для вырезания паза под шпонку.

В коренной шип

Использование коренного шипа с успехом используется в сращивании брусьев в длину. Преимущество данного способа состоит в том, что для такого соединения не нужны дополнительные элементы. Вместо них используется вырезанный на торце самого бруса выступ. Он формируется в его середине и составляет треть торцевой площади.

Одновременно с шипом на торце другого бруса вырезается паз, совпадающий по размерам с первым. Само крепление происходит усиленным вбиванием шипа в паз с боковой стороны. Обоюдные формы значения не имеют: они могут быть обычными прямоугольными, призматическими, комбинацией «ласточкин хвост».

Для увеличения прочности и теплоизоляции можно использовать не только перпендикулярно располагающиеся к торцам шип и паз, но и под половиной прямого угла. Такой вариант намного сложнее в исполнении, но он придаст крепость соединению и уменьшит его теплопроводность. В некоторых случаях один коренной шип раздваивают или даже растраивают, что также увеличивает показатель теплоудержания.

Такой вариант требует должной сноровки, ведь некачественно сделанные крепежные элементы из-за своей тонкости могут переломиться и разрушить соединение.

При этом существует соединение через некоренной шип. В отличие от первого он приближен к внутренней грани бруса и используется для стягивания углов.

«Ласточкин хвост»

Данный способ крепления считается одним из наиболее теплоизолирующих для дома. Нормативным регламентом по его исполнению служит ГОСТ 30974 – 2002. Соединение, сделанное по типу «ласточкин хвост», обладает надежностью, долговечностью. Такой угол не нуждается в дополнительном крепеже.

Строение данной конструкции более всего походит на коренной шип. Для ее осуществления на торце бруса надо выпилить шип и паз. Для успеха соединения они должны обладать идентичностью и образовывать между собой герметичный угол. Основное отличие паза в данной конструкции заключается в его трапециевидной форме.

Крепление «ласточкин хвост» применяется в соединении углов, а также Т-образных стен и обычных в длину. Такой тип соединения исключает необходимость в дополнительных напусках на межкомнатных стенах, что, в свою очередь, позволяет применять в строительстве брус меньшего сечения и увеличить свободное пространство в комнатах.

Конструкция после применения такого соединения приобретает ветронепроницаемость, однако для дополнительного утепления при строительстве используется джут. Имеется возможность прирубки остатка в угловых креплениях. Прирубка обязательно должна иметь форму трапеции.

«В лапу»

Особенностью данной технологии монтажа деревянных брусков является то, что с ее помощью можно формировать как углы здания, так и Т-образные стены для комнат при осуществлении строительства здания из клееного бруса. Для укладки таким образом нужно сделать скрытый шип для крепления.

При конструировании угла «в лапу» необходимо образовать присек, наличие которого выделяет данный метод крепления на фоне всех остальных. Однако таким образом крайне не рекомендуется осуществлять сбор несущих стен, так как их углы будут хорошо продуваться. Чтобы предотвратить наличие сквозняков, лучшим вариантом будет создание наклона в обе стороны.

Еще одной особенностью соединения бруса «в лапу» является возможность создания как остаточного соединения, так и безостаточного.

У специалистов более предпочтительно соединение стен с выносом концов брусьев, но своими руками можно осуществить и монтаж с остатком.

Для крепления «в лапу» необходимо выпилить паз, в котором закрепляется перпендикулярно расположенный материал. Для увеличения прочности можно использовать нагели. Такие брусья укладываются «в полдерева».

«В полдерева»

При использовании подобного способа венец выкладывается из пар брусьев. Угловой элемент выглядит следующим образом: на одном брусе удалена верхняя половина, а у второго бруса нет нижней половины его массива.

Для того чтобы осуществить подобную сборку, необходимо продлить угловые отверстия на соединениях на нагель. Оно должно быть таким, чтобы нужно количество брусьев можно было бы соединить без особых проблем. После монтирования начального венца на фундамент, соединяющегося деревянными нагелями, нужно уложить уплотняющий материал. После этого приступают к укладке следующего венца.

Как только угол соединений второго венца зафиксирован, ряды брусьев начинают сплачиваться вместе. Чтобы осуществить сплочение, нужно использовать нагели. Через 1,5 метра высоты сверху вниз нужно просверлить для их забивки отверстия. Нужно забить элементы так, чтобы они вошли внутрь на полтора венца. Однако можно сшивать и три венца вместе. Это можно осуществить, если есть инструмент для глубокого сверления и подходящие по длине деревянные нагели.

При всех преимуществах соединений «в полдерева» у них есть и существенный недостаток: продуваемые углы. Для его нивелирования необходимо утеплять углы шпонками из дерева.

Соединение внутренних и внешних стен

Довольно часто в домах из дерева встречаются внутренние перегородки, а также межкомнатные стены из все того же бруса. Это довольно хорошая схема, органично вписывающаяся в интерьер. Кроме внешней красоты, такие элементы конструкции имеют и ряд практических преимуществ. Так, внутренняя брусовая стена обладает большой прочностью и плотностью, а также может похвастаться своими звукопоглощающими свойствами. Для изготовления подобного элемента можно использовать пиломатериал с толщиной в 10 сантиметров. Такой выбор даст стене требуемый запас прочности и противодействие большому давлению.

Для соединения внутренней стены с несущей используют все те же пазы и шипы. При этом можно заранее обеспокоиться этим вопросом и в необходимых местах поставить вертикальные брусья, чтобы использовать их в качестве тройника. Если этого не сделано, то пазы вырезаются уже во внутренней части венцов, а в брусьях будущей перегородки или внутренней стены вырезаются шипы. Для того чтобы внутренняя стена была ровной и крепкой, ее элементы необходимо скреплять между собой деревянными нагелями.

Рекомендации

При вырезании дверного проема простеночные торцы брусьев стоит скрепить сплошными досками. Это предотвратит их от увода внутрь или наружу.

Во время вырезания оконных проемов и сборки коробок нужно в любом случае оставить зазор, который призван компенсировать усадку сруба. Его величина составляет от 5 до 7 сантиметров. Компенсационный зазор оставляется также и над верхним холодным торцом. Образованную пустоту заполняют мягким материалом-утеплителем. Таким же образом делаются и дверные проемы.

При выполнении углов необходимо постоянно и тщательно проверять их высоту и вертикальность. Любые отклонения необходимо устранять в каждом венце, даже если это будет происходить ценой замены полного бруса. Высота же регулируется путем использования толщины прокладки в осевших углах. При этом может сработать также и простое, народное решение: по высокому углу нужно постучать кувалдой по брусу. Тогда он может встать в паз до упора, чем уберет ненужный перепад в высоте.

Прямолинейность собираемой стены необходимо определять с помощью отвеса, а горизонтальность стен или верхних граней бруса стоит проверять, используя строительный уровень.

Многие способы соединения брусьев имеют общий недостаток, который заключается в продуваемости образованных углов или продольных креплений. Для нивелирования данной проблемы стоит использовать утепляющую прокладку. Ранее она выполнялась изо мха либо мотка льняной пакли.

Сейчас же специализированные магазины периодически пополняют свой ассортимент такими прокладочными материалами, как льноватин или льноджут. В крайнем случае можно сыграть на монтажной пене.

Производить сверление брусьев на верхних венцах крайне рекомендуется, имея под собой прочную опору. Для этих целей можно использоваться настил, строительные леса или подмостки, но никак не сама стена. Использовать ее опасно, так как сверло мощной строительной дрели может застрять в процессе сверления, что собьет равновесие плотника и, вероятно, сбросит его со стены.

Подробнее о том, как соединить брус, смотрите в видео ниже.

Стыковка бруса по длине. Как соединить брус или бревно: различные способы стыковки

При укладке сруба бани или дома основная технологическая операция – это правильная укладка брёвен. Чтобы грамотно провести все работы, нужно знать способы соединения бруса, которых существует несколько, и от этого зависит конечный результат.

В процессе работ соединение потребуется в двух случаях:

  • Когда длина стандартного бруса недостаточная, и вам потребуется нарастить его.
  • Для связки углового соединения.

Для каждого случая существует несколько вариантов соединения, которые мы рассмотрим ниже.

Существует два основных способа углового соединения: с остатком и без него. Если соединения обрабатываются без остатка, углы сруба получаются ровными, а во втором случае концы бруса будут выступать на некоторое расстояние. Это соответственно сказывается на материалоёмкости и считается минусом. Но у данного способа есть и положительная сторона: углы будут лучше защищены от дождя именно за счёт этой конструкции, к тому же сруб, сложенный таким способом, намного устойчивее.

Как правильно провести соединение с остатком

С остатком брус можно соединить тремя способами:

  • в «охряп»;
  • в «обло»;
  • в «охлоп».

Самый простой второй вариант – в «обло», или как ещё говорят специалисты, – в чашку. Таким способом брус соединяют тремя способами:

  • односторонним;
  • двусторонним;
  • четырёхсторонним.

Одностороннее соединение

Первый вариант выполняется следующим образом. В каждом брусе в местах соединения вырубается перпендикулярный паз (чаша). Его нужно сделать таким, чтобы он по размерам совпадал с укладываемым сверху бревном. Этот способ используют многие строительные компании потому, что по временным и технологичным затратам это самый простой вариант.

Двустороннее соединение

Это более сложный вариант, и качество работ зависит от профессионализма плотников. Здесь пазовый замок прорубается с верхней и нижней части брёвен.

Главное учитывать диаметр бруса, при этом глубина каждой чаши должна составлять не более ¼ высоты.

Четырехсторонний замок

При таком исполнении пазы пропиливают со всех четырёх сторон. Если правильно рассчитать диаметр бруса и точно прорубить пазы, то брёвна будут ложиться как конструктор, что позволит достичь максимальной прочности сруба.

Угловое соединение в «обло»

У этого способа соединения тоже существует три варианта:

  • в курдюк;
  • заоваленый гребень;
  • в полдерева.

Здесь самый простой и распространённый способ третий – в полдерева. Технология работы в некотором роде схожа с соединением в «обло», только кроме вырубаемой чаши в укладываемом бруске прорубается дополнительный продольный паз (его ещё называют укладочным). Перед тем как уложить следующее бревно, его заполняют утеплителем, и только после этого приступают к обработке следующего бруса.

Техника выпиливания чаши для соединения в курдюк представлена в видео ниже:

Чтобы крепление было более надёжным, соединение каждых брёвен производится посредством нагелей. Это такие деревянные шпонки круглого сечения, они позволяют обеспечить надёжную устойчивость вертикальных брёвен.

Во втором варианте (заоваленный гребень), при вырубании укладочной чаши в ней оставляют небольшой овальный гребень, который должен совпадать с продольным овальным пазом следующего бруса и соответственно посредством этого гребня и проводится надёжное соединение.

Третий вариант (в курдюк) считается наиболее сложным в плане технического исполнения. При обустройстве такого соединения при вырубке чаши на её дне оставляют специальный выступ, который должен быть расположен ровно поперёк и совпадать с продольным пазом следующего бруса. Этот выступ и служит соединением со следующим бревном.

Должного внимания заслуживает и соединение в «охлоп». Здесь крепление также производится посредством вырубки чаши, но только она вырубается снизу укладываемого бревна.

Укладка брёвен в «охряп» — сложный технологически вариант. При таком способе соединения чаши вырубаются на обоих брёвнах. К тому же в обеих чашах вырубаются продольные пазы, которые и служат надёжным креплением.

Соединение бруса без остатка

В основе такого соединения лежит технология укладки в «охряп». Только при вырубке чаши, торцевая часть брёвен полностью убирается, лишая углы выступающей части. Для повышения надёжности крепления на конце соединяемых брёвен оставляют специальные гнёзда с шипами (присек).

Если вырубить обычную соединительную лапу с «присеком», то она будет продуваться ветром, вследствие чего сруб потребуется дополнительно обрабатывать.

Чтобы избежать этого, горизонтальные вырубки делают с небольшим уклоном в двух направлениях.Такой способ называется «ласточкино гнездо».

За счёт шипов в наклонной плоскости обеспечивается лучшее зажатие конструкции, что способствует повышению теплоизоляции.

Если вы будете использовать для крепления курдюки, нагели или шпонки, то обязательно предусмотрите между соединением шип-паз вертикальный зазор. Это необходимо на случай усадки сруба.

На видео, представленном ниже вы сможете увидеть как происходит выпиливание пазов для соединения бруса в углах и по длине:

Варианты продольного соединения

Стандартная длина пиломатериала, а в нашем случае это брус, составляет 6 метров. Но иногда нужно уложить более длинный сруб, и здесь потребуется провести продольное соединение.

Для этого используются следующие варианты:

  • в полдерева;
  • продольный шип;
  • продольный коренной.

Продольное крепление с использованием технологии шипа и шпонки считается наиболее надёжным. Для соединения на одном бревне выпиливается внутренний паз, затем по его размерам на другом бревне вырубается стыковое соединение, которое должно плотно входить в паз. Для надёжности его также соединяют шпонкой или скобой.

Шпонка – это своеобразное крепление, которое изготавливают из железа или дерева, но только твёрдой породы. По форме шпонки бывают призматические и прямоугольные.

Этот способ аналогичен с угловым креплением бруса в «полдерева». Концы брёвен, которые требуется соединить, выпиливаются на половину толщины и соединяются встык друг с другом. Для прочности их соединяют нагелем или железной скобой.

Это, конечно, самый простой вариант, но по надёжности малоэффективный. Специалисты редко используют его в работе.

Продольный коренной

В этом варианте крепления на одном бревне выпиливается паз, а на другом крепёжный шип. Для надёжности шип лучше выполнить трапециевидной формы (ласточкин хвост). Это позволит исключить колебания брёвен в венце.

Предлагаем вам посмотреть видео о том, как выпиливается паз в брусе при продольном соединении:

Работы по укладке брёвен лучше доверить профессионалам, но если вы решили сделать это самостоятельно, то от вас потребуется максимум внимания и усилий, а о результате проделанной работы вы можете рассказать нашим читателям.

В частном строительстве при создании стропильной системы обычно используется пиломатериал. Железобетонные или металлические конструкции встречаются реже. Создание проекта каркаса крыши включает в себя выполнение ряда различных расчетов, позволяющих подобрать наилучшие параметры для каждого отдельного элемента стропильной системы. В ходе эксплуатации крыши стропила принимают на себя основной процент внешней нагрузки, поэтому к их прочности предъявляются повышенные требования. Зачастую будет очень полезно знать, как нарастить стропила – это поможет решить множество сложных строительных задач.

Для вычисления необходимой длины стропильной ноги нужно определиться с наклоном кровли и высчитать высоту крыши с учетом ширины дома. Висячие или наслонные стропила при небольших размерах здания могут быть выполнены из цельной доски или бруса. Если длина имеющегося в наличии пиломатериала недостаточна, необходимо выполнить сращивание для соответствия стропильной ноги заданным размерам.

От размера пролета между верхней частью стены и коньком зависит длина стропила. Сечение стропильной ноги выбирают по расчетной нагрузке и расстоянию между ногами. Когда в роли кровельного покрытия предполагается использование асбоцементного шифера либо керамической черепицы, каркас крыши рекомендуется изготавливать из пиломатериала увеличенного сечения. Какую конструкцию крыши выбрать и как сделать сращивание – стоит разбираться индивидуально.

Как правильно срастить стропила для той или иной конструкции крыши – знают далеко не все строители, поэтому любому, кто собрался возводить крышу, лучше об этом вопросе побольше узнать. Наращивание стропил производится путем соединения коротких элементов из бруса или доски. Узел стыковки, в большинстве методов наращивания, представляет собой достаточно пластичный шарнир. Однако стропило должно иметь по всей длине необходимую жесткость, поэтому стык стоит располагать в месте, где изгибающий момент практически отсутствует. Так что стык (пластичный шарнир) необходимо делать на расстоянии от опоры, составляющем 15% длины перекрываемого пролета.

Стоит учитывать, что расстояние от промежуточной стропильной опоры до мауэрлата имеет отличие от расстояния между данной опорой и коньком. Поэтому нужно использовать равнопрочную схему – следует обеспечить одинаковую прочность по всей длине, при этом создавать равный прогиб не требуется.

Важно! Особые требования в вопросе прочности предъявляются к диагональным (накоснымным) стропилам крыш вальмового и полувальмового типа. Они длиннее стропил боковых скатов и выступают в роли опоры для нарожников – стропильных ног укороченного вида.

Варианты сращивания стропил

Сращивание стропил, в случае необходимости увеличения их длины, выполняется несколькими способами:

  • Способ «косой прируб»;
  • Стыковое соединение досок;
  • Сращивание внахлест.

Использования стусла позволяет отрезать концы досок четко под заданным углом, благодаря этому обеспечивается необходимая плотность стыков.

Соединение встык

Данный метод дает возможность наращивать стропильную ногу с помощью использования специальной накладки. Чтобы правильно выполнить соединение стропил между собой требуется стыкуемые концы бруса или досок отрезать под углом 90 градусов. Это делается для предотвращения образования прогиба в месте стыка торцов стропил под нагрузкой. Срезанные торцы закрепляются металлическим крепежом либо с использованием накладок из обрезков доски, которые устанавливаются с обеих сторон соединения. Накладки должны прибиваться гвоздями. Соединение встык больше подходит для сращивания стропил из доски.

Метод «косого прируба»

Метод «косого прируба» оптимально подходит для увеличения стропильных ног из бруса большого сечения. Эта технология носит такое название в связи с принципом подрезки составляющих. Соприкасающиеся концы досок подрезаются под определенным углом. Выполненные из бруса элементы плотно стыкуются плоскостями. Сквозное вертикальное отверстие под болт или шпильку необходимо выполнить в месте соединения. Диаметр данного отверстия должен точно соответствовать диаметру крепежа или быть меньше на 1 мм. Таким образом крепление будет плотно располагаться в древесине без вероятности возникновения люфта, способного создать нежелательную нагрузку на изгиб.

Важно! При установке болтов или шпилек следует пользоваться широкими металлическими шайбами, чтобы с течением времени крепеж не повредил древесину.

Соединение внахлест

Сращивание стропил по длине можно делать и внахлест – при этом создается жесткое соединение. Данное удлинение стропил относительно просто: две доски укладываются друг на друга и соединяются с помощью гвоздей. Данный вариант крепления – самый легкий способ соединения стропил. При нем не требуется соблюдение точности подрезки элементов. Помимо гвоздей в качестве крепежа можно использовать гайки и шпильки с шайбами.

Спаренные и составные стропила из досок

Как удлиненные стропильные ноги также используются выполненные из досок конструкции –составные и спаренные. Спаренные изготовляются из двух досок или более, соединяющихся широкими сторонами. Их сшивают друг с другом гвоздями, располагающимися в шахматном порядке. Для увеличения длины стропильной ноги доски, соединенные попарно, крепятся встык и внахлест с другой спаренной системой. Так создается равнопрочная конструкция, способная выдерживать повышенные нагрузки. Стропила из спаренных досок почти не уступают обычным изделиям из цельного бруса, их применяют при возведении накосных стропил для различных типов крыш.

Важно! При удлинении стропильной ноги сплачиваемые доски должны располагаться со сдвигом не менее одного метра. Соединить их необходимо в шахматном порядке, таким образом каждый стык закрывается цельной доской.

Составное стропило создается из трех досок. За основу берутся две доски, которые имеют одинаковую длину. Третья доска укладывается между ними, по ширине она должна соответствовать основным. Ее длина обеспечивает нужный размер стропильной доски. Оставшийся свободный промежуток между основными досками заполняют дощатыми обрезками, которые по ширине соответствуют дощечке-вкладышу. Данная конструкция прошивается гвоздями. Между основными досками дополнительная должна заходить не меньше чем на метр по длине. Она также крепится гвоздями, располагающимися в шахматном порядке. По надежности составные стропила значительно уступают спаренным конструкциям. Системы с составными стропилами с успехом применяются при создании скатных кровель, однако их нельзя использовать в роли накосных стропил для вальмовых крыш.

Для правильного монтажа удлиненных балок следует учитывать расположение стыков получившейся конструкции. Их стоит располагать недалеко от опоры, так они будут в минимальной степени подвержены нагрузкам на изгиб. С экономической точки зрения сращивать стропила – достаточно выгодный шаг, ведь это позволяет использовать унифицированные материалы для получения конструкций необходимой длины.

Скрепляющие элементы

Для большей надежности стыковочные узлы соединяют различными скрепляющими элементами типа болтов, металлических уголков, пластин, скоб и так далее. Размеры крепежа определяют, исходя из толщины стропил. Стальные детали с готовыми отверстиями крепятся с помощью шурупов или саморезов. На данных изделиях экономить не стоит – всегда лучше купить высококачественные метизы гарантированной прочности. Также не стоит забывать, что гвозди имеют свою пластичность, они могут гнуться и растягиваться, а саморезы при давлении чаще всего просто ломаются. На сегодняшний день особой популярностью в стропильном деле пользуются ершеные гвозди.

Как удлинить стропила, зависит от нагрузок и степени ожидаемой деформации каждой конкретной стропильной конструкции. К данному вопросу стоит подходить с большой ответственностью и в случае затруднений лучше воспользоваться услугами профессионалов.

В этом материале Вы узнаете, как сращивать брус по длине. Ни для кого не секрет, что для изделий, используемых без нагрузки, с нагрузкой на растяжение, сжатие и изгиб используются различные способы сращивания. Мы познакомим Вас более детально с каждым из них, в результате чего Вы узнаете, как сделать прочное и красивое соединение.

Как сращивать брус по длине: основные моменты

Технология сращивания бруса без нагрузки (самая простая схема).

Технология сращивания при нагрузке на сжатие.
Технология сращивания при нагрузке на растяжение и изгиб.

Сращивание открытых балок, прогонов, стропил.

Особенности сращивания мебели, перил.

Сращивание бруса по длине без нагрузки

Как уже было сказано, это самый простой вариант. Ярким примером является венец стены из бруса. Единственное требование к фиксации – оно ни в коем случае не должно продуваться. Уточним: точки сращивания обязательно должны смещаться от венца к венцу, иначе механическая прочность будет недостаточной.

  • Соединение в полдерева (самое элементарное решение). Каждая из составляющих деталей вырезается на половину толщины, причем длина сращивания ни в коем случае не должна быть меньше от поперечного размера бруса. Плотные соединения обеспечиваются прокладкой утеплителя (обычно, джутовой ленты). Часто соединение делается вертикальным, что исключает вероятность продувания.
  • Соединение с коренным шипом (несколько сложнее). На одной из деталей вырезается шип, имеющий размер в 1/3 толщины бруса, на второй делается соответствующий паз.
  • Соединение шпонкой. Еще один эффективный способ сращивания венца. Пазы выбираются на двух брусьях; после укладки венца вбивается деревянная шпонка.

Такой тип нагрузки характерен для разных колон и строек. Здесь перед строителем возникает сразу две задачи:

  • Исключить увеличение сечения детали.
  • Избежать взаимного смещения разных элементов конструкции.

Чтобы достигнуть вышеперечисленных целей на торцах бруса делается замок.

Первый вариант замка сильно напоминает соединение в половину дерева. Но скосы на торцах существенно меняют его свойства. В результате, увеличенная нагрузка на сжатие только усиливает конструкцию.

Еще одно решение – косой натяжной замок, заинтересует тех, что исключает вероятность рассоединения деталей во время растягивающей нагрузки. К примеру, это полезно для опоры навеса, имеющего высокую парусность.

Более того, элементы, которые образуют колонну, могут фиксироваться шипованным соединением. В таком случае наращивание бруса всегда начинается с нарезки на нем косых шипов. После чего детали садятся на клей. Высокая прочность склеивания достигается прессованием соединения и большой площадью поверхности шипов.

Стоит отметить, что нагрузки на растяжение для деревянных конструкций – это скорей исключение, чем правило. Специфика эксплуатации заставляет разделить технологии сращивания бруса по длине в зависимости от того, что именно за элемент изготавливается.

Открытые балки

Для деревянного строительства они довольно типичны. Специфика здесь точно такая же, что и в случае колонн: фиксация ни в коем случае не должна увеличивать сечение балки.

Исключить рассоединение брусьев во время нагрузки на растяжение позволяет прямой накладкой замок. Косой накладкой замок перекладывает эту функцию на другие крепежные элементы – болты и шпильки. Они стягивают половины замка в одной точке, по центру. Для дополнительной фиксации применяется клей.

Прогоны, стропила

Здесь картина совершенно отличается: во время эксплуатации стропильная система скрыта от глаз обитателей дома. По этой причине здесь допустимы разные способы сращивания, которые увеличивают сечение бруса.

  • Обычное соединение внахлест подразумевает, что брус имеет небольшую толщину (что типично для стропил). Длина нахлеста должна быть втрое больше ширины доски или бруса. Для фиксации применяются шпильки или болты.
  • Сращивание встык также практикуется, но с усилением соединения боковыми накладками, которые могут быть сделаны из толстой фанеры или доски; могут применяться и перфорированные пластины, состоящие из оцинкованной стали.
Сращивание брусков при изготовлении мебели своими руками или ограждений внутри дома существенно отличается от рекомендаций, которые актуальны для балок или стропил. В таком случае на первое место всегда выходит эстетика.

Как выполнить соединение своими руками, которое будет красивым и прочным? Сама методика нами была досконально изучена: на торцах деталей формируются шипы фрезерованием, затем они склеиваются встык.

Внимание! Прессование обязательно, и на него должно отводиться не меньше 5-6 секунд. После этого детали надежно фиксируются в неподвижном положении на весь период высыхания клея.

Но результат во многом зависит от многих нюансов:

  • Брусок подбирается по текстуре и цвету.
  • Порода древесины обязательно должна быть одинаковой. Показатель влажности может отличаться в пределах 3%.
  • Дефекты на сращиваемых элементах размещаются только с тыльной стороны.
  • Между склеиванием и нарезкой шипов должно пройти не больше суток. Иначе неравномерная сушка скажется на качестве клеевого шва и точности подгонки шипов.
  • Выдавившиеся во время прессования излишки клея немедленно удаляются. После его высыхания выполнить очистку детали будет гораздо сложнее.

Выводы

За долгие столетия использования древесины в строительстве жилья накоплен огромный опыт в работе с пиломатериалом. Но сегодня материал в значительной степени отличается от того, который был раньше. Изделия могут быть разными не только по типу древесины, но ее сортности и методу обработки.

Способы соединения бруса в длину

Стандартная длина бруса – 6 м. В строительстве стен, превышающих этот показатель, требуется его наращивание, которое производят методом перевязки, исключающим расположение стыков на одной линии. Для этого в рядах брусьев соединения выполняют поочередно: то с одной стороны дома уложат недостающий отрезок, то с другой.

Венцы наращивают методом «замочный паз», иначе его называют «в пол-дерева». Это самый простой способ соединения бруса и выполняется он заглублением одного торца в толщу второго. Для этого соответствующие стороны этих элементов спиливают на ½ толщины. Для большей уверенности места стыков фиксируют с помощью шпилек или иных крепежей.

Более сложен двусторонний замок. Он представляет собой стыковку пиломатериала методом «паз в паз». Для этого в торцах соединяемых брусьев делают перпендикулярные плоскости среза пропилы. Каждый из скрепляемых элементов обязан иметь свой паз и свой шип, но располагаться они должны так, чтобы при соединении торцов выступ одного вошел в выемку другого, и наоборот. В этом методе наращивания в длину очень важно выдержать размеры запилов, иначе прочность стыковки окажется сомнительной.

Еще один способ соединения пиломатериала – «глухой сковородень». Он чаще используется в угловых стыковках, но хорош и для наращивания в длину. Чтобы этим методом скрепить пиломатериал, на одном торце бруса выпиливается шип в виде треугольника с горизонтально усеченной вершиной, а на втором – паз аналогичной формы. Стыковка производится путем накладывания шипа сверху и вбивания его в паз.

Какой способ наращивания бруса в длину самый эффективный?

Самым надежным соединением считают четырехсторонний паз. Но он очень сложен в выполнении запилов, поэтому на практике используется редко. Здесь требуется максимальная точность в расчетах, замерах, выпиливании. Поэтому такую работу доверяют только профессионалам. Раньше мастера могли делать эти сложные выемки с помощью одного топора. Сегодня на вооружении у застройщиков современные мощные инструменты, но не у всех получается сделать этот сложный «замок»: навык в такой работе все же необходим.

Качественное соединение брусьев между собой при строительстве дома имеет немаловажное значение. От способа и точности соединения во многом зависит надежность всей конструкции и сохранение тепла в доме.

От качественного соединения бруса зависит прочность и теплоизоляционных характеристики будущей конструкции.

Строительство деревянных домов при новых технологиях изготовления бруса стало быстрыми темпами набирать популярность. Экологически чистый материал с хорошей теплопроводностью и привлекательным внешним видом замечательно подходит для строительства жилых домов и других зданий в любом регионе нашей страны.

Самым ответственным этапом строительства деревянных домов является сочленение брусьев между собой. Узкоспециализированное оборудование для изготовления шипов и пазов используется только на крупных производствах, ввиду высокой стоимости и больших размеров. Однако соединения профилированного бруса можно выполнить и своими руками.

Необходимый инструмент для изготовления соединений

Рисунок 1. Разновидности соединения бруса.

При самостоятельном изготовлении соединений можно воспользоваться обычным ручным механизированным инструментом, имеющимся у застройщика или специалистов, таким как:

  1. Цепная пила с бензиновым или электрическим приводом. Можно использовать ручную циркулярную пилу с электрическим приводом, но максимально допустимая глубина пропила устройства должна быть больше чем полдерева.
  2. Набор стамесок. В торговых предприятиях не всегда можно найти инструмент нужной длины и прочности, поэтому желательно изготовить его самостоятельно или заказать у кузнеца.
  3. Молоток, киянка, топор.

В старину рубка углов выполнялась с помощью одного топора, но это отнимало много времени. Современный инструмент с различными видами привода значительно облегчит труд и сократит затраты времени на работу.

Основные способы соединения бруса при укладке

По месту соединения нужно выбирать определенный метод, гарантирующий оптимальную прочность и плотность стыка. Угловые соединения можно выполнять:

  • с выступающими за основные размеры концами;
  • без выступов;
  • укладкой встык, когда брусья не накладываются друг на друга;
  • Т-образным соединением для стен внутри здания.

Рисунок 2. Устройство прямоугольного коренного шипа.

Технология способа с остатком обеспечивает лучшее качество углового соединения, но требует большего расхода материала. На каждом брусе получается от 0,4 до 0,6 метра нерационально используемой длины. При высоте в 15 венцов общая неиспользуемая длина составит от 20 до 36 м. При длине бруса 4 м это составит от 5 до 9 дополнительных изделий. Посмотреть угловое соединение с выступающими частями можно на рис. 1а.

Первый венец в здании обычно укладывается в сочленение с замочным пазом со специфическим названием стыка — «обло». Такой способ применяется при любом методе укладки материала, с выступами или без. Выборка выполняется на половину толщины изделия. Сочленение углов дома без выступов можно посмотреть на рис. 1б. Последующие венцы для предотвращения смещения в основных плоскостях нужно стыковать по типу «коренные шипы» с установкой нагелей. Устройство прямоугольного коренного шипа показано на рис. 2.

Нагель представляет собой деревянный брусок круглого сечения длиной 25 см и толщиной около 30 мм. В уложенном на прокладочный материал брусе нужно просверлить отверстие глубиной, превышающей длину нагеля на 20-40 мм, и в него забить деталь.

Соединение углов встык является самым простым способом. Качество таких стыков крайне низкое, создать теплый угол таким способом нереально. Крепление бруса при такой стыковке выполняют металлическими кронштейнами с шипами, прибиваемыми гвоздями. Укладка бруса встык показана на рис. 1в. Как крепить брус металлическим кронштейном, можно увидеть на рис. 1е.

Рисунок 3. Ласточкин хвост.

Т-образное соединение капитальных и внутренних перегородок имеет несколько вариантов:

  • стык с использованием замочного паза;
  • сочленение «паз-шип» в виде симметричной трапеции;
  • сочленение «паз-шип» в виде несимметричной трапеции с прямым углом;
  • использование сочленения «паз-шип» прямоугольной формы.

Шипы в виде трапеций предназначены для сохранения соединения при расшатывании конструкции и усилиях, направленных на растаскивание в разные стороны. Устройство таких сочленений является сложным, но и более надежным креплением. Из-за внешнего вида соединение получило название «ласточкин хвост». Устройство такого сочленения можно посмотреть на рис. 3. Изготовление «ласточкиного хвоста» требует тщательности и терпения при подгонке поверхностей.

Собрать и разобрать соединение можно, только перемещая изделия в вертикальной плоскости.

Многие мастера предпочитают крепить стены при помощи прямоугольных коренных шипов. Часто на Т-образных соединениях применяют крепление специальными скобами, длинными болтами с шайбами большого диаметра или гвоздями. Пример соединения шипами с прямым углом показан на рис. 1г.

Продольное соединение материала

Рисунок 4. Соединение впритык и внакладку.

Одним из основных недостатков бруса является его ограничение по длине. Стандартные размеры изготавливаемых изделий составляют от 4 до 6 м. При стенах большой длины или при использовании обрезков необходимо выполнять продольное соединение. Такие соединения нежелательны при строительстве капитальных стен из-за возможной деформации. При необходимости устройства продольных стыков в нескольких венцах их нельзя располагать в соседних венцах по одной вертикальной линии. Для внутренних стен ограничения по сращиванию бруса отсутствуют из-за более стабильного температурного режима.

При сращивании бруса по длине используют центральный шип или разнообразные сочленения замком. Чаще всего используется прямой замок из-за несложного процесса изготовления. В брусе делаются выборки в половину толщины бруса. Полученные поверхности доступны для обработки и могут быть тщательно подогнаны.

Надежное к смещениям соединение бруса можно получить при использовании центрального шипа. Гнездо необходимо делать немного больше длины шипа. Длина шипа должна превышать вдвое ширину бруса. Чтобы соединить более прочно, можно установить два шипа.

Удлинение бруса также можно выполнять внакладку. Соединение внакладку может быть косым или прямым. Виды соединений можно посмотреть на рис. 4. Торцам изделий нужно придать выбранную форму и уложить на место. Последующие венцы своим весом сожмут и зафиксируют соединение. При удлинении бруса в капитальных стенах желательно использовать комбинацию различных креплений. Подогнанные под соединение внакладку изделия нужно дополнительно зафиксировать одним или двумя клиньями. Вид стены со сращенным брусом можно увидеть на рис. 1д. Во всех соединениях обязательно прокладывают уплотняющий материал.

Изготовление угловых соединений бруса под непрямым углом

В конструкциях зданий всегда имеются угловые соединения бруса, размер которых не соответствует 90°. На большинстве зданий такие углы расположены в чердачной части помещения. Их размер зависит от наклона крыши. На капитальных стенах углы различной величины могут возникнуть при устройстве выступающих или утопленных элементов.

Устройство сочленений под тупой или острый угол желательно выполнять по принципу «паз-шип». Выступы и углубления выпиливаются под необходимым углом, их поверхности, соответственно, подгоняются. Для увеличения прочности можно использовать дополнительное крепление болтами, шурупами или гвоздями необходимой длины. Если толщина изделий большая, нужно использовать металлические кронштейны необходимой формы с соответствующим креплением.

При изготовлении большого количества одинаковых сочленений желательно сделать специальные разметочные шаблоны, которые ускорят и облегчат процесс нанесения разметки для соединения бревен в срубе.

Для шаблонов можно использовать жесть, фанеру, плотный картон, тонкий пластик. При изготовлении сочленений следует сначала сделать запил в нужном положении, затем недоступные для пилы участки удалить стамеской.

Готовые проекты зданий, предлагаемые производителями строительных материалов, укомплектованы профилированным брусом с соединениями. Все типы шипов и пазов выбраны из расчета необходимой прочности и изготовлены на промышленном оборудовании с высокой точностью.

Как правильно сращивать бревна и брус встык, прямым и косым замком?

Нередко возникают ситуации, когда возникает необходимость нарастить бревно. Сращивание можно выполнять встык, прямым или косым замком.

В первом случае сращивание выполняется с помощью штыря или накладок и болтов, во втором и третьем – с помощью болтов и фасонных замков на сращиваемых концах.

Давайте рассмотрим подробнее каждый из способов сращивания, которые могут вам пригодиться при строительстве бани.


Сращивание бревен с помощью штыря

Если вам необходимо соединить два бревна торцевыми концами, каждый торец должен быть одинакового диаметра. Для этого бревна отесывают, после чего торцы обрезают так, чтобы они были строго перпендикулярны боковой поверхности.

В сращиваемых торцах намечают центры, буром высверливают отверстие глубиной в несколько сантиметров и в отверстия вставляют штырь (штырь должен плотно входить в отверстие, но не расщеплять конец ствола).


Сращивание с помощью накладок и болтов

Если бревно будет испытывать нагрузки, действующие на излом, то сращивание с помощью штыря может оказаться недостаточно надежным. В этом случае применяют сращивание с помощью накладок и болтов.

Накладки подбираются длиной в 4 диаметра. Они могут быть из досок или прочной фанеры. В бревнах вытесывают плоские площадки для крепления накладок. Обычно достаточно стесать 1/5-1/6 диаметра под каждую накладку.

В бревнах и накладках намечают места высверливания отверстий, после чего с помощью бура или электродрели сверлят отверстия нужного диаметра и соединяют болтами, как показано на рисунке.


 
Также можно выполнять сращивание с помощью прямых и косых накладок, выполняемых из самих сращиваемых бревен. Для этого нужно на сращиваемых концах каждого из бревен выполнить по плоской площадке длиной 2-2,5 диаметра от торца сращиваемого конца.

Площадки могут иметь горизонтальную плоскость, параллельную поверхности сращиваемых бревен или выполняться с наклоном. В первом случае достаточно вырубить площадку на половину бревна, совместить сращиваемые концы и скрепить их болтами.

Во втором случае торцевой конец площадки выполняют толщиной в 1/3 диаметра, а другой ее конец – в 2/3 диаметра. После совмещения сращиваемых концов, замок закрепляется хомутами, как показано на рисунке ниже.

 

Сращивание прямым замком

Для большей прочности соединения его следует выполнять с помощью специального замка, изготавливаемого на концах сращиваемых бревен.

Такое соединение хорошо работает на растяжение, так как соединяемые таким способом бревна сцепляются в замок с помощью специальных пазов, входящих один в другой.

Замки на сращиваемых концах выполняются так, как показано на рисунке.

 


Сращивание бревен косым замком

Сращивание косым замком также очень надежно, но и более трудоемко, так как требуется в месте соединения вырубить замок более сложной конфигурации.

Для того чтобы сделать косой замок, требуется разметить и вырубить профиль, как показано на рисунке ниже.


 
Теперь вы знаете, как срастить два бревна или бруса с помощью различных способов.

В следующей статье узнаем, как правильно пилить и строгать дерево при выполнении строительных работ.

Смотрите также:

Последние публикации:

Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать… Выбор печей для бани сегодня очень широк. Промышленностью выпускаются каменки на любой вкус и цвет. Вы можете подобрать готовую печь для установки в бане в соответствии с требуемой теплопроизводительностью в зависимости от объема парной и выбрать нужный… Читать… Для того, чтобы попариться в баньке сегодня вовсе не обязательно выкладывать основательную русскую печку, кладка которой под силу лишь опытным печникам. Сегодня промышленным способом выпускается большой ассортимент металлических каменок, обеспечивающих… Читать…
  • Как сделать прямоугольный или овальный паз в бревне? >

Как нарастить балку перекрытия в длину

Деревянное перекрытие — типичное решение для частного дома.

Как все устроено

Дерево хвойных пород является наиболее востребованным материалом для строительства межэтажных и чердачных перекрытий в частном доме. Основная причина очевидна — невысокая по сравнению с монолитным железобетоном или готовыми плитами цена.

Кроме того: перекрытие по деревянным балкам, в отличие от плитного, может быть смонтировано без услуг погрузочной техники, что тоже обеспечивает существенную экономию.
От монолитного оно выгодно отличается тем, что не требует сооружения опалубки.

  1. Обеспечить их достаточную несущую способность при расчетных долговременных нагрузках;
  2. Выполнить эффективную межэтажную шумоизоляцию;
  3. Если речь идет о перекрытии над неотапливаемым подвалом или под неэксплуатируемым чердаком — организовать достаточно эффективную теплоизоляцию, соответствующую требованиям климатической зоны, в которой вы проживаете.

Первая задача решается подбором оптимальных сечения и шага балок. Максимальная длина деревянной балки перекрытия обычно ограничена 6 метрами — длиной поставляемого производителями бруса камерной сушки; при большем пролете сооружаются промежуточные несущие стены или опорные колонны.

Длина бруса ограничена размерами камер сушки.

Для решения второй и третьей задач межбалочное пространство заполняется утеплителем — стекло- или минеральной ватой, пенополистиролом, эковатой и прочими материалами. Их выбор — тема для отдельного исследования; на нем мы не станем заострять свое внимание.

Типичная конструкция утепленного перекрытия такова:

  • На боковые поверхности балок в их нижней части набиваются черепные бруски сечением от 40х40 мм .

Крепление черепных брусков.

  • По ним без крепления укладываются доски толщиной от 25 мм.
  • По настилу расстилается пароизоляционная пленка . Она перекрывает и доски настила, и балки.
  • Между балками укладывается утеплитель .
  • Сверху он застилается гидроизоляцией (чаще всего в этой роли выступает обычный полиэтилен с проклеенными швами между полотнами).
  • По гидроизоляции настилается черновой пол — непосредственно по балкам (при достаточной толщине половой доски) или по перпендикулярным им лагам. В первом случае между балками и настилом набивается контробрешетка — рейка толщиной 20 мм, оставляющая под настилом просвет для вентиляции.

Структура утепленного перекрытия.

Расчет несущей способности

Как рассчитать деревянные балки перекрытий при известных пролете и шаге?

Общая информация

Максимальный пролет нами уже упоминался: он ограничен длиной поставляемого бруса. Однако оптимальным значением пролета для деревянных несущих конструкций считаются 2,5 — 4 метра. Среди прочего, меньший пролет позволяет обойтись брусом меньшего сечения, что удешевляет конструкцию перекрытия.

Оптимально использование в качестве балок бруса с прямоугольной формой сечения. Его высота должна относиться к ширине как 1,4:1. В этом случае мы получаем максимальную несущую способность при опять-таки минимальных расходах.

Однако: реальные сечения деревянного бруса заставляют несколько отклоняться от оптимальной пропорции размеров.

Балка должна опираться на стену как минимум 12 сантиметрами свой длины от края.

Опирающийся на стену край гидроизолируется со всех сторон, кроме торца. При заделке торца непроницаемым для влаги материалом торцы рано или поздно загниют из-за отсутствия естественной сушки.

При расчете межэтажных перекрытий обычно используют расчетное значение полной нагрузки (собственный вес перекрытия и эксплуатационная нагрузка) в 400 кгс/м2. Однако для неэксплуатируемых чердаков это значение может быть уменьшено.

Холодный чердак нетребователен к прочности перекрытия.

Таблицы сечений

Начнем с подбора сечения прямоугольного бруса для нагрузки 400 кгс/м2 при разных значениях пролета и шага между балками.

Шаг/пролет200 см300 см400 см500 см600 см
60 см7,5х10 см7,5х20 см10х20 см12,5х20 см15х22,5 см
100 см7,5х10 см10х17,5 см12,5х20 см15х22,5 см17,5х25 см

При сооружении чердачного перекрытия под неэксплуатируемым чердаком расчетная нагрузка может лежать в пределах 150 — 350 кгс/м2. При шаге между балками в один метр их сечения в сантиметрах должны быть следующими:

Расчетная нагрузка, кгс/м2/ пролет, см300400500600
1505х146х188х2010х22
2005х167х1810х2014х22
2506х1607х2012х2016х22
3507х1608х2012х2220х22

Еще одна таблица содержит минимальные диаметры круглых балок (оцилиндрованного бревна) при нагрузке 400 кгс/м2 и шаге 1 метр.

Пролет, смДиаметр бревна, см
20013
30017
40021
50024
60027

Сращивание и усиление

Как нарастить деревянную балку перекрытия, если приобретенный вами брус имеет длину меньше необходимого пролета?

Первое и основное: при любом способе сращивания полученная балка будет иметь намного меньшую прочность, чем цельнодеревянная. Идеальным решением будет строительство дополнительной несущей стены с уменьшением пролета. Как вариант — под места сращивания устанавливаются подпорные колонны.

Подпорная колонна в середине пролета резко уменьшает нагрузку на изгиб.

Как удлинить деревянную балку перекрытия, если нагрузка на нее незначительна (например, наверху находится неэксплуатируемый чердак)?

Наиболее надежный способ — соединение двух брусьев без уменьшения толщины каждого из них. Элементы просто соединяются стальными шпильками с широкими шайбами внахлест; дополнительно усилить соединение можно, проклеив его казеиновым, альбуминовым клеем или обычным ПВА.

Важно: места сращивания при о
тсутствии подпорных стен или колонн располагаются вразбежку, со смещением от балки к балке. В этом случае несущая способность перекрытия будет максимальной.

Еще одно неплохое решение — сооружение сборных балок из трех широких досок небольшой толщины (25 — 50 мм). И в этом случае соединения досок встык внутри каждой балки и между смежными балками располагаются вразбежку; доски проклеиваются по длине и дополнительно стягиваются шпильками.

Сборные балки из трех тонких досок.

Как усилить деревянные балки перекрытия при возросших требованиях к их несущей способности (например, при превращении холодного чердака в мансарду)?

Способов не так уж много:

  1. Возведение подпорных колонн или стен с уменьшением пролета;
  2. Подшивка к каждой балке дополнительной доски или бруса по всей длине, от стены до стены.

В последнем случае полезно знать одну тонкость:

  • Подшивка бруса того же сечения сбоку увеличивает несущую способность балки вдвое.
  • Увеличение высоты балки в 2 раза (подшивка такого же бруса снизу или сверху) увеличит несущую способность уже вчетверо.

Наращенные по высоте балки дают максимальное увеличение несущей способности.

Так как укрепить деревянные балки перекрытия путем подшивки к ним дополнительной доски или бруса?

  1. Ставим в середине пролета под каждую вторую балку временные подпорки из бруса, убирая прогиб перекрытия.
  2. Свободные от колонн балки усиливаем накладками из бруса или доски. Расположение и толщина накладки выбирается с учетом расчетных нагрузок и высоты помещения; способ крепления — клеевой шов с дополнительной фиксацией шпильками с широкими шайбами или оцинкованными накладками.
  3. Переставляем подпорные колонны и повторяем операцию с оставшимися балками.

Любопытно, что значительно увеличить жесткость балок можно с помощью обыкновенной фанеры толщиной 18 — 22 миллиметра. Она нарезается полосами шириной, равной высоте балок, и после устранения прогиба перекрытия подпорными колоннами приклеивается к каждой балке с обеих сторон с фиксацией гвоздями или саморезами с шагом 15 — 25 сантиметров.

Разумеется, и здесь обязательна разбежка поперечных швов — и на каждой отдельной балке, и между смежными балками.

Балка с усилением фанерой.

Утепление

Инструкция по сооружению утепленного перекрытия нами уже приведена; однако расчет утепляющего слоя в зависимости от применяемого материала и климатических условий нуждается в комментариях.

Основное свойство любого утеплителя — его теплопроводность. Чем она ниже, чем лучшее утепление обеспечивается слоем фиксированной толщины.

Для каждого региона страны в зависимости от зимних температур в нем российским СНиП 23-02-2003 предлагаются собственные нормы теплового сопротивления ограждающих конструкций.

Тепловое сопротивление складывается из сопротивления каждого из слоев стены или перекрытия; однако именно для перекрытий свойствами настила, паро- и гидроизоляции можно пренебречь, поскольку их теплоизолирующие качества серьезно уступают таковым у любого современного утеплителя.

95% теплоизоляции обеспечиваются уложенным между балок утеплителем.

Толщина слоя утеплителя рассчитывается по простейшей формуле: она равна произведению расчетного теплового сопротивления и коэффициента теплопроводности выбранного теплоизоляционного материала.

Важный момент: все значения приводятся в единицах СИ; соответственно, результат мы получим в метрах.
Для вычисления слоя утеплителя в сантиметрах его достаточно умножить на 100.

Очевидно, для расчета не хватает только справочных данных. Чтобы избавить читателя от их поиска, приведем эти значения здесь.

ГородНормированное тепловое сопротивление перекрытия, (м2*С)/Вт
Архангельск4,6
Калининград3,58
Москва, Пенза, Саратов4,15
Краснодар2,6
Астрахань3,6
Оренбург4,49
Пермь5,08
Тюмень4,6
Омск4,83
Екатеринбург4,38
Сургут5,28
Красноярск4,71
Чита5,27
Хабаровск4,6
Владивосток4,03
Петропавловск-Камчатский4,38
Магадан5,5
Анадырь6,39
Верхоянск7,3

Суровый климат Верхоянска заставляет серьезно озаботиться утеплением.

УтеплительТеплопроводность в сухом состоянии, Вт/(м2*С)
Пенопласт С-250,04
Экструдированный пенополистирол0,031
Пенополиуретан0,04
Стекловата (маты)0,05
Пеностекло0,1
Базальтовая вата0,042

Уточним: реальные значения теплопроводности могут меняться в зависимости от плотности материалов и атмосферной влажности.
Зависимость в обоих случаях линейная: рост плотности и влажности ведет к увеличению теплопроводности.

Давайте в качестве примера своими руками выполним расчет утепления перекрытия над холодным подполом для дома, построенного в Астраханской области.

Утеплитель — базальтовая вата.

На фото — плитный утеплитель на основе базальтовой ваты.

  1. Нормированное теплосопротивление из верхней таблицы берется равным 3,6 (м2*С)/Вт.
  2. Теплопроводность базальтовой ваты равна 0,042 Вт/(м2*С).
  3. Минимально необходимая толщина утеплителя, таким образом, равна 3,6*0,042=0,1512 метра, или 15 сантиметров.

Заключение

Надеемся, что нам удалось ответить на все накопившиеся у читателя вопросы. Дополнительную информацию о строительстве перекрытий по деревянным балкам можно получить из видео в этой статье. Успехов!

В индивидуальной застройке наибольшей популярностью пользуется деревянная стропильная система – несущее основание подавляющего большинства крыш частного сектора выполнено из дерева.

Каждая кровля имеет индивидуальные размеры и конфигурацию, и зачастую приходится использовать опорные балки с нестандартными параметрами.

Стропила бывают:

  • из бруса;
  • из доски.

Факторы, влияющие на параметры пиломатериала

Древесину для стропильной системы выбирают хорошо просушенную, с малым количеством сучков и других дефектов. Как правило, применяется хвойные породы, легкие в обработке и дополнительно пропитанные антисептиками и антипиренами.

На параметры опорных брусьев влияет угол наклона крыши, геометрия ската, расстояние между коньком и мауэрлатом, расстояние между стропильными ногами и расчетная нагрузка на стропила, в которую входят вес кровельного покрытия, вес обрешетки, ветровая и снеговая нагрузки.

Грамотный расчет в обязательном порядке должен учитывать все эти показатели.

Способы соединения для наращивания длины

Стропила, длина которых больше обычных шести метров, изготавливают под заказ производственным способом.

Однако в таком случае вместе с длиной увеличивается и толщина бруса, что не всегда оправдано: ведь появление лишнего веса в конструкции крыши нежелательно, да и цена таких стропил будет вдвое выше.

Поэтому чаще всего строители прибегают к сращиванию стропил.

Стыкование брусьев не обеспечивает достаточную жесткость на изгиб, и потому место соединения двух элементов должно располагаться как можно ближе к опоре – на расстоянии, не превышающем 15 процентов длины всего основного прогона.

Удлинение стропильных ног из бруса осуществляют тремя основными способами.

Встык

С обеих сторон место стыкования закрепляют накладками из пиломатериала. Накладки в свою очередь фиксируют гвоздями.

Широко распространено также соединение с помощью стальной зубчатой пластины.

В случае применения металлических элементов не следует забывать об антикоррозионном покрытии – чтобы не допустить загнивания древесины и не уменьшить надежность всей стропильной системы.

Соединение методом косого прируба

Концы элементов, которые будут стыковаться, распиливают особым способом – под углом в 45 градусов.

Стыкующиеся брусья должны быть плотно подогнаны, нужно добиться максимально ровных соединяемых поверхностей при помощи зачистки наждаком.

Посередине соединения проделывают сквозное отверстие под болт 12 или 14 мм, которым фиксируется стыковка.

Внахлест

Это самый простой в исполнении способ, соединение выходит жестким, надежным. Один стропильный брус накладывается на другой так, чтобы перехлест был не менее
100 см.

Как при этом обрезаны края стропил – значения не имеет.

Фиксируется соединение двумя методами:
  • с помощью гвоздей. Чтобы не расколоть стропила, гвозди вбивают с чередованием – в шахматном порядке;
  • с помощью шпилек. В заблаговременно подготовленные отверстия вставляются шпильки, закрепляемые шайбами и гайками. Такой вариант считается более надежным.

Составные и спаренные доски, усиление стропил

Если чердак планируется сделать холодным, целесообразнее использовать стропильную систему из досок.

Их преимущества – легкость в сравнении с брусьями и более низкая цена при не меньшей прочности.

Чтобы получить составное стропило, две одинаковые доски устанавливают на ребро, а между ними вкладывают третью.

Все деревянные элементы должны быть равными по ширине, длина третьей доски варьируется в зависимости от необходимого размера стропила.

Образовавшийся просвет заполняют обрезками, а закрепляют всю конструкцию гвоздями, вбивая их в шахматном порядке.

Более надежными являются спаренные стропила: доски соединяются сразу и встык, и внахлест.

Для наращивания ширины, усиления стропил используют дополнительные доски, добиваясь оптимального соотношения длины и ширины в соответствии с расчетной нагрузкой.

Устройство свеса

Кровельный свес защищает стены от дождя и снега и отводит воду с крыши. Его стандартный размер – 40 см.

Если стропильная нога не выступает за стену здания на необходимую длину, ее наращивают, прибивая доску – так называемую «кобылку».
«Кобылка» может быть легче и уже основного бруса.

Крепежные детали и сборные стропила

Дополнительно каждое соединение укрепляется металлическими пластинами, скобами или уголками.

Отверстия для креплений делают, следуя такому правилу: диаметр сверла должен быть на 1 мм меньше, чем диаметр болта.

В последнее время заводским способом выпускают сборные стропила, подготовленные к монтажу. Транспортировка таких элементов очень удобна.

Уже на месте строительства с помощью игольчатых пластин из нескольких деталей получают стропильные ноги необходимых параметров.

Сборные элементы могут быть выполнены не только из дерева, но и из металла.

Все работы по возведению стропильной системы, формированию узлов и наращиванию стропил нужно выполнять тщательно, так как ремонт и замена стропил – сложный процесс, требующий серьезных трудозатрат и материальных вложений.

Если строго придерживаться технологии, всех правил и рекомендаций, то крыша получится надежной и прочной.

Как нарастить балку перекрытия в длину

Новичок

Регистрация: 13.5.2009
Сообщений: 18

Дача в Московской области

Мой знакомый строитель сейчас делает междуэтажные перекрытия в моем строящемся домике.
Поставили стены из клееного бруса 6х6 м. Предполагается мансарда шириной 5 м. Ломанная крыша.
Чтобы удлинить балку (на рис. 1), он соединил ее вполдерева с таким же по сечению брусом. Закрепили брусы гвоздями 150 мм — 6 штук с одной стороны и 6 штук с другой стороны (на рис. 2)

Однако, место соединения брусьев не будет лежать на стене дома, и я сомневаюсь, досточно ли надежна такая конструкция. Между балками будет 60 см. Мой знакомый строил уже такие дома, и утверждает, что конструкция впролне надежна.

Хотела бы услышать мнение специалистов.

Дачник

Регистрация: 12.5.2009
Сообщений: 283

Дача в Истринский р-н

Дачник

Регистрация: 23.6.2006
Сообщений: 4449
Из: Москва

Дача в Солнечногорский р-н

У меня тоже так, но на сростке 1 м для надежности. Балки нужно пустить «в разгонку», т.е. чередуя место стыка. Вместо гвоздей лучше стянуть резьбовыми шпильками. А вообще, грамотный плотник должен знать т.н.»корабельный» шип. У меня где-то лежит шаблон, оставшийся от тестя. Такими шипами мачты на кораблях сращивали.
З.Ы. Если есть опасения — зайдите в Манеж, посмотрите как там сделано — фермы перекрытия не из цельных брусьев.

Сообщение отредактировал В.А. — 13.5.2009, 11:29

Новичок

Регистрация: 13.5.2009
Сообщений: 18

Дача в Московской области

Лопатыч, В.А, спасибо за дельные советы.

Нашла еще вот такой способ, более трудоемкий, но как мне кажнтся более приемлемый, потому что концы цельной балки лежат на стенах сруба.

Дачник

Регистрация: 23.6.2006
Сообщений: 4449
Из: Москва

Дача в Солнечногорский р-н

Дачник

Регистрация: 19.4.2007
Сообщений: 3012
Из: Подмосковье

Мой знакомый строитель сейчас делает междуэтажные перекрытия в моем строящемся домике.
Поставили стены из клееного бруса 6х6 м. Предполагается мансарда шириной 5 м. Ломанная крыша.
Чтобы удлинить балку (на рис. 1), он соединил ее вполдерева с таким же по сечению брусом. Закрепили брусы гвоздями 150 мм — 6 штук с одной стороны и 6 штук с другой стороны (на рис. 2)

Однако, место соединения брусьев не будет лежать на стене дома, и я сомневаюсь, досточно ли надежна такая конструкция. Между балками будет 60 см. Мой знакомый строил уже такие дома, и утверждает, что конструкция впролне надежна.

Хотела бы услышать мнение специалистов.

Дачник

Регистрация: 15.1.2006
Сообщений: 160
Из: Москва

Сильно стремная конструкция .
Хотя , если только она сама себя держать будет .
И мухи что б на нее не дай бог не сели .

Себе на перекрытие в комнату шириной 435см ставлю балки (естественно цельные ! ) 100/200 с шагом около 60 см — точно размер не помню , надо в бумагах смотреть
Понимаю , что это с сильным запасом , но я знаю , что хочу в итоге видеть

Как у Вас на чертеже , делать ни за что бы не стал

Дачник

Регистрация: 19.4.2007
Сообщений: 3012
Из: Подмосковье

Сильно стремная конструкция .
Хотя , если только она сама себя держать будет .
И мухи что б на нее не дай бог не сели .

Себе на перекрытие в комнату шириной 435см ставлю балки (естественно цельные ! ) 100/200 с шагом около 60 см — точно размер не помню , надо в бумагах смотреть
Понимаю , что это с сильным запасом , но я знаю , что хочу в итоге видеть

Как у Вас на чертеже , делать ни за что бы не стал

Дачник

Регистрация: 15.1.2006
Сообщений: 160
Из: Москва

Действительно , я не совсем корректно выразился
Я говорил ТОЛЬКО о балках , а конструкция перекрытий несколько иная , чуть крепче
В помещении 5,85 / 4,35 на высоте примерно 260 ровно посередине комнаты на стенах укреплена брусина 150/150
В свою очередь она еще подпирается посередине столбом
Каждая балка перекрытия помимо крепления на стенах теперь имеет дополнительную опору посередине — длина пролета балки 100/200 получилась около 217
далее на балки укладывается вагонка красивой стороной вниз
После точно по осям балок поверх вагонки устанавливаются лаги пола 50/100 и пришиваются посредством глухарей к балкам
Промежутки заполняются утеплителем . Сверху — половая доска , буду класть толщиной 45
Полагаю , на верхнем этаже пол скрипеть не должен

Дачник

Регистрация: 19.4.2007
Сообщений: 3012
Из: Подмосковье

Как нарастить высоту балки перекрытия?

В этой теме 36 ответов, 13 участников, последнее обновление

scaner1981 2 года/лет, 10 мес. назад.

Взываю к коллективному разуму.

Есть задача — требуется перекрыть пролет, длиной 5,5 м. Расстояние между балками перекрытия должно быть 0,6м. Нагрузка на перекрытие 250 кг на кв.м.

Залез в «он-лайн калькулятор балок», получается, что для этого идеально подойдет балка, размерами 50х300мм. Но, вся беда в том, что таких балок в наличии нет, а есть балки 50х150мм.

Всвязи с этим возникло желание срастить при помощи накладок из фанеры балки 50х150, так чтобы получилась балка 50х300мм.

Т.е. конструктив видитится примерно такими (красное — это фанерные накладки, с двух сторон прибитые гвоздями). Размер накладок 600х300 мм, планирую располгать их равномерно через каждый метр балки.

Вопрос, будет-ли такое наращивание балок увеличивать несущую способность балки? Или лучше искать более другой конструктив? Деревянные фермы и двутавры, получаются «золотыми». Хочется чего-то подешевле…

Может собрать деревянные двутавры?

Я бы накладки по диагонали расположил…

Может собрать деревянные двутавры?

только вот как их «на коленке» собрать.

Может собрать деревянные двутавры?

только вот как их «на коленке» собрать.

Вдруг тут кто в томске уже собирает, фермы же начали продвигать.

Может собрать деревянные двутавры?

Двутавры «на коленке» не сделать. И если покупать готовые — ценник на них получается конский.

P.S. Ну и не делают их нигде поблизости, так что доставка чуть-ли не половину стоимости съест.

Что то я не уверен, что просто положив две доски друг на друга вы сможете получить необхоимую нагрузку. Может тогда плиты бетонные?

Что то я не уверен, что просто положив две доски друг на друга вы сможете получить необхоимую нагрузку. Может тогда плиты бетонные?

бетонные плиты на брусовую сарайку — это совсем уже изврат.. Тем более что у плит, несущая способность кратно выше чем требуемая 250 кг на кв. м.

Собсвенно потому и спрашиваю, может кто уже сталкивался с подобным?

Вприципе, можно попробовать уточнить у тех, кто занимается изготовлением клееного бруса. Они точно могут сделать такую балку..

Вприципе, можно попробовать уточнить у тех, кто занимается изготовлением клееного бруса. Они точно могут сделать такую балку..

Ну это скорее всего единственный вирант получить балку за нормальные деньги, либо фермы посчитать от ooasp

С точки зрения теоретического сопромата, такая конструкция будет работоспособна. А с точки зрения практического применения, необходимо исключить премещение балок отностительно друг друга. Для соблюдения этого условия нуно использовать сухую строганую доску, хороший клей, Фанеру толщиной не менее 12-18мм, много гвоздей 60мм или скоб степлера такой же длины. Накладки придётся ставить через 50-60см и ширина их будет

30см. Так что советую посчитать материальные затраты, а более того затраты времени, ведь собрать такую балку на месте мне представляется нереальным. Так же рассмотрите варианты с меньшими расстояниями меду балок, ведь утеплитель стоит не так дорого, чтобы под него пересчитывать балки, в конце концов есть засупные утеплители, не требующие четкого расстояния между балками.

И ещё вопрос, у вас там будет второй этаж или просто крыша? Потому что для перекрытий служащих полом важна жёсткость, а для крыши только прочность.

А у обычный брус не больше несёт? Например, 180х180? Что калькулятор говорит?

Уж его-то у нас в достатке…

П.С. У меня таким перекрыт пролёт в 5 метров второго этажа.

А у обычный брус не больше несёт? Например, 180х180? Что калькулятор говорит?

Уж его-то у нас в достатке…

П.С. У меня таким перекрыт пролёт в 5 метров второго этажа.

так ширина балки не увеличивает ее несущую способность.

Вприципе, можно попробовать уточнить у тех, кто занимается изготовлением клееного бруса. Они точно могут сделать такую балку..

Ну это скорее всего единственный вирант получить балку за нормальные деньги, либо фермы посчитать от ooasp

Если деревенская сарайка, то и вариант есть деревенский. Рельса поперек балок… и всего делов…

Да и может увеличить балки до 100х200, при этом увеличить шаг между балками до 1200.. а балку сделать из двух 50х200 с прокладкой между ними листа ОСБ сплошняком…

А у обычный брус не больше несёт? Например, 180х180? Что калькулятор говорит?

Уж его-то у нас в достатке…

П.С. У меня таким перекрыт пролёт в 5 метров второго этажа.

Вот спасибо! На брус-то я не не смотрел.

Действительно, брус 180х180 выдержит требуемую нагрузку, без всяких заморочек….

Вот тут разве не также нарощены.

так ширина балки не увеличивает ее несущую способность.

Увеличивает. если ТОЛЩИНУ балки увеличить в два раза, то и несущая способность балки тоже увеличиться в ДВА раза.

А вот если ВЫСОТУ балки увеличить в два раза, то несущая способность увеличиться в ЧЕТЫРЕ раза.

Почему и рассматривал, в первую очередь, увеличение высоты балки.

С точки зрения теоретического сопромата, такая конструкция будет работоспособна. А с точки зрения практического применения, необходимо исключить премещение балок отностительно друг друга. Для соблюдения этого условия нуно использовать сухую строганую доску, хороший клей, Фанеру толщиной не менее 12-18мм, много гвоздей 60мм или скоб степлера такой же длины. Накладки придётся ставить через 50-60см и ширина их будет

30см. Так что советую посчитать материальные затраты, а более того затраты времени, ведь собрать такую балку на месте мне представляется нереальным. Так же рассмотрите варианты с меньшими расстояниями меду балок, ведь утеплитель стоит не так дорого, чтобы под него пересчитывать балки, в конце концов есть засупные утеплители, не требующие четкого расстояния между балками.

И ещё вопрос, у вас там будет второй этаж или просто крыша? Потому что для перекрытий служащих полом важна жёсткость, а для крыши только прочность.

Это будет пол «полу-мансардного» этажа. Планируется комната отдыха, ничего тяжелого, кроме пары диванов и телевизора там не будет.

А насчет материала — потому и справишиваю, что в наличии есть строганая сухая доска 50х150, много монтажной пены, фанеры и гвоздей, трудолюбие, энтузиазм и куча свободного времени… Вот только практических знаний — не хватает…

Наращиваем брус

Выступающие края бруса, бревен, стропильных ног и балконных балок часто подгнивают и разрушаются. Предлагаем способ, как нарастить балку.

Прежде всего вредному воздействию подвержены сплошные балки, выполненные из цельного бруса и заделанные в кладку без соединений. Часто подгнивают балконные балки, выступающие концы которых открыты воздействию атмосферных осадков. Они впитывают много влаги из окружающего воздуха, влага удерживается в щелях между балками и полом и способствует возникновению процесса гниения. В таких случаях не обязательно менять весь брус. Если правильно выполнить столярные работы, можно без ущерба для несущей конструкции заменить только кусок прогнившего бруса.

Этот способ известен как соединение «внахлест» с помощью дополнительных металлических соединительных колец. Рассмотрим его на примере балконной балки. Сначала надо освободить балку, для этого снимем обшивку или настил пола. Сгнившие куски деревянной конструкции отпилить, пропилив балку на половину толщины и сделав вертикальный пропил на длину 50 см (см. снимок 6). Новый кусок бруса должен по длине и форме соответствовать выпиленному прогнившему куску. Если соединить старую часть бруса с новой «внахлест», мы получим новый брус прежней толщины и у нас останется достаточно места для крепежа.

Перед тем как скрепить обе части, надо вставить специальные чугунные кольца (например, от фирмы «Bierbach»). Эти кольца имеют зубцы, проникающие в структуру дерева с обеих сторон, так что обе части в дальнейшем не перекашиваются. Затем обе части балки стягиваются болтами и гайками. При стяжке зубцы чугунных колец еще сильнее вдавливаются внутрь дерева, и балка намертво скрепляется. В заключение надо отпилить ножовкой выступающие концы стержней с винтовой резьбой, обработать металлические детали крепежа антикоррозийным составом и покрасить отремонтированную балку в прежний цвет (если речь идет о видимом участке конструкции).

1. Часть балконной балки (несущая конструкция) на конце прогнила. Надо отпилить пилой-ножовкой кусок бруса до «здорового» места.

2. Пропилить балку наполовину толщины, посередине сделать пропил на длину 50 см.

3. Новую часть балки выпилить из куска хорошо просушенной древесины.

4. Утопить два соединительных (шипованных) кольца внутрь прореза на расстоянии 10 см от края.

5. Зажать балку струбциной, просверлить отверстия и затянуть болтовыми соединениями.

6. Балконная балка восстановлена. Осталось лишь покрасить.

Инструменты:

Пила («аллигатор»), бурав, тяжелый молоток, дрель со сверлом для работы по дереву, гаечный ключ, ножовка по металлу.

Какие бывают виды соединений бруса. Способы соединения бруса Как соединить брус между собой по длине

Ключевой этап строительства деревянного сруба — соединение бруса и бревен в общую пространственную конструкцию.

Не узнав, какие способы стыковки при этом нужно применять, не стоит даже браться за эту работу.

Мы рассмотрим основные виды существующих соединений, а также оценим преимущества и недостатки каждого из них. Это поможет начинающему мастеру увереннее чувствовать себя, выполняя сборку венцов деревянного здания.

Очевидно, что стыковка бруса при строительстве нужна в двух случаях:

  • Для надежного связывания углов дома
  • Для наращивания бревна или бруса

Указанные операции можно выполнить десятками разных способов, придуманных русскими зодчими за сотни лет. Если мы станем рассматривать все существующие узлы соединения сразу, то быстро запутаемся в сложной терминологии и нюансах рубки. Поэтому для ознакомления подробно расскажем только о самых распространенных видах стыковки.

Виды угловых соединений

В современном деревянном строительстве используются два вида угловой стыковки:

  • С остатком. Остатком называют торец бревна или бруса, который выступает наружу из угла сруба. Преимуществом углового соединения этого типа является лучшая защита швов от продувания;
  • Без остатка. Венцы сруба не выступают за углы дома.

Угловые соединения бревен выполняют практически так же, как и стыковку бруса . При этом посадочное гнездо в нижнем бревне чаще всего делается не плоским, а полукруглым, напоминающим чашку. Поэтому данный способ стыковки получил название рубки «в чашу» .

Прямоугольная форма бруса не требует выполнения сложного чашеобразного стыка.

Стыковку брусьев на углах дома делают двумя способами:

  • Односторонним (в пол дерева)
  • Двухсторонним (в охряп)

Односторонний стык бруса прост в исполнении , поскольку здесь достаточно сделать только один вертикальный паз.

В полдерева данный вид соединения называют потому, что глубина пропила или врубки составляет ½ от высоты бруса или бревна.

Перечисляя основные способы соединения бруса в углах дома, нужно сказать несколько слов о двухстороннем методе рубки «в охряп» . Он сложнее односторонней стыковки венцов, поскольку вертикальные пропилы приходится делать не только на верхней, но и на нижней стороне брусьев.

После этого древесину между пропилами вырезают, оставляя ровные горизонтальные посадочные площадки. Уложив брусья друг на друга, мы получаем прочный стык с двумя плоскими швами.

Надежная стыковка бревен также может быть выполнена способом «в охряп» . Однако, чаще всего специалисты используют соединение «в чашу», оптимально подходящее для круглой формы бревна.

Двустороннее соединение «в охряп» и полукруглая «чаша» требуют высокой квалификации плотников. Здесь нужно работать точно и аккуратно. Любая ошибка с глубиной пропила или вырубкой паза может привести к нарушению геометрии и снижению прочности стыка.

Для защиты угла от продувания профессионалы деревянного домостроения используют стыковку бруса «в курдюк» . По сути, это модифицированное двухстороннее соединение «в охряп», в котором на посадочной поверхности вырезан продольный выступ. Он не только прикрывает стык от продувания, но и повышает прочность зоны контакта.

Рассматривая виды соединений между собой бревен и бруса, отметим весьма популярный способ рубки «в лапу» . Он довольно прост в исполнении и при этом позволяет получить достаточно прочный и герметичный стык.

Соединение встык

Для новичков самым простым вариантом является соединение профилированного бруса методом встык. Торцы брусьев при этом ровно обрезают и фиксируют их на углах при помощи стальных скоб или пластин с шипами.

Однако, данный метод стыкования бруса нельзя назвать очень прочным и герметичным. Поэтому его лучше использовать для нежилых хозяйственных построек.

Для усиления углов, собираемых способом встык, часто используют шпонки – вертикальные стержни из твердой древесины (дуб, береза, граб).

Оптимальным вариантом стыкования является способ «в теплый угол» , также называемый соединением «в коренной шип». На торце бруса при этом вырезается внутренний выступ-шип, который защищает шов от продувания и повышает прочность угла.

Распространенным методом углового соединения является «ласточкин хвост» . От коренного шипа он отличается трапециевидной формой, которая делает зону контакта брусьев более плотной и жесткой.

Продольное соединение бруса и бревен

Кроме надежной вязки углов деревянного здания, очень важно обеспечить качественную продольную стыковку бруса или бревен, из которых состоят венцы. Для бруса чаще всего используют наращивание с помощью прямого или накладного замка. Для дополнительного усиления накладного стыка используют вертикальные нагели или шпонки.

Кроме этого продольное соединение венцов удобно делать «в полдерева» , срезая часть торца у соединяемых брусьев. Для повышения жесткости стыка в зоне контакта нужно поставить два шипа-нагеля.

Соединение коренным шипом также вполне приемлимо для продольного наращивания брусьев.

Хорошо сопротивляется силам продольного растяжения, возникающим при усушке деревянных венцов, комбинированное соединение «в полдерева», на верхнем выступе которого сделан «ласточкин хвост».

Если вам такая рубка кажется слишком сложной, то выполните продольное соединение венцов обычным ласточкиным хвостом, который надежно фиксирует наращиваемый брус и бревно.

Т-образные виды соединений бруса и бревен

Данный вид стыковки применяется в местах примыкания внутренних брусовых и бревенчатых простенков к наружной стене. Здесь возможна реализация одного из трех вариантов:

1. Замочный паз на коренном шипе

2. Прямой паз на коренном шипе

3. Уже знакомый нам «ласточкин хвост»

Полезное видео

В индивидуальной застройке наибольшей популярностью пользуется деревянная стропильная система – несущее основание подавляющего большинства крыш частного сектора выполнено из дерева.

Каждая кровля имеет индивидуальные размеры и конфигурацию, и зачастую приходится использовать опорные балки с нестандартными параметрами.

Стропила бывают:

  • из бруса;
  • из доски.

Факторы, влияющие на параметры пиломатериала

Древесину для стропильной системы выбирают хорошо просушенную, с малым количеством сучков и других дефектов. Как правило, применяется хвойные породы, легкие в обработке и дополнительно пропитанные антисептиками и антипиренами.

Для каждого элемента системы – подкоса, стойки или стропила – производится расчет сечения и длины.

На параметры опорных брусьев влияет угол наклона крыши, геометрия ската, расстояние между коньком и мауэрлатом, расстояние между стропильными ногами и расчетная нагрузка на стропила, в которую входят вес кровельного покрытия, вес обрешетки, ветровая и снеговая нагрузки.

Грамотный расчет в обязательном порядке должен учитывать все эти показатели.

Способы соединения для наращивания длины

Стропила, длина которых больше обычных шести метров, изготавливают под заказ производственным способом.

Однако в таком случае вместе с длиной увеличивается и толщина бруса, что не всегда оправдано: ведь появление лишнего веса в конструкции крыши нежелательно, да и цена таких стропил будет вдвое выше.

Поэтому чаще всего строители прибегают к сращиванию стропил.

Стыкование брусьев не обеспечивает достаточную жесткость на изгиб, и потому место соединения двух элементов должно располагаться как можно ближе к опоре – на расстоянии, не превышающем 15 процентов длины всего основного прогона.

Удлинение стропильных ног из бруса осуществляют тремя основными способами.

Торцы сращиваемых брусьев должны быть обрезаны строго под углом в 90 градусов, чтобы не допустить прогиба в месте соединения.

С обеих сторон место стыкования закрепляют накладками из пиломатериала. Накладки в свою очередь фиксируют гвоздями.

Широко распространено также соединение с помощью стальной зубчатой пластины.

В случае применения металлических элементов не следует забывать об антикоррозионном покрытии – чтобы не допустить загнивания древесины и не уменьшить надежность всей стропильной системы.

Соединение методом косого прируба

Концы элементов, которые будут стыковаться, распиливают особым способом – под углом в 45 градусов.

Стыкующиеся брусья должны быть плотно подогнаны, нужно добиться максимально ровных соединяемых поверхностей при помощи зачистки наждаком.

Посередине соединения проделывают сквозное отверстие под болт 12 или 14 мм, которым фиксируется стыковка.

Это самый простой в исполнении способ, соединение выходит жестким, надежным. Один стропильный брус накладывается на другой так, чтобы перехлест был не менее
100 см.

Как при этом обрезаны края стропил – значения не имеет.

Фиксируется соединение двумя методами:
  • с помощью гвоздей. Чтобы не расколоть стропила, гвозди вбивают с чередованием – в шахматном порядке;
  • с помощью шпилек. В заблаговременно подготовленные отверстия вставляются шпильки, закрепляемые шайбами и гайками. Такой вариант считается более надежным.

Составные и спаренные доски, усиление стропил

Если чердак планируется сделать холодным, целесообразнее использовать стропильную систему из досок.

Их преимущества – легкость в сравнении с брусьями и более низкая цена при не меньшей прочности.

Чтобы получить составное стропило, две одинаковые доски устанавливают на ребро, а между ними вкладывают третью.

Все деревянные элементы должны быть равными по ширине, длина третьей доски варьируется в зависимости от необходимого размера стропила.

Образовавшийся просвет заполняют обрезками, а закрепляют всю конструкцию гвоздями, вбивая их в шахматном порядке.

Соединенные таким образом стропила запрещается использовать в качестве диагональных.

Более надежными являются спаренные стропила: доски соединяются сразу и встык, и внахлест.

Для наращивания ширины, усиления стропил используют дополнительные доски, добиваясь оптимального соотношения длины и ширины в соответствии с расчетной нагрузкой.

Кровельный свес защищает стены от дождя и снега и отводит воду с крыши. Его стандартный размер – 40 см.

Если стропильная нога не выступает за стену здания на необходимую длину, ее наращивают, прибивая доску – так называемую «кобылку».
«Кобылка» может быть легче и уже основного бруса.

Крепежные детали и сборные стропила

Дополнительно каждое соединение укрепляется металлическими пластинами, скобами или уголками.

Отверстия для креплений делают, следуя такому правилу: диаметр сверла должен быть на 1 мм меньше, чем диаметр болта.

Металлические игольчатые пластины позволяют существенно облегчить строительство крыши, они просто монтируются и надежно скрепляют элементы стропильной системы.

В последнее время заводским способом выпускают сборные стропила, подготовленные к монтажу. Транспортировка таких элементов очень удобна.

Уже на месте строительства с помощью игольчатых пластин из нескольких деталей получают стропильные ноги необходимых параметров.

Сборные элементы могут быть выполнены не только из дерева, но и из металла.

Все работы по возведению стропильной системы, формированию узлов и наращиванию стропил нужно выполнять тщательно, так как ремонт и замена стропил – сложный процесс, требующий серьезных трудозатрат и материальных вложений.

Если строго придерживаться технологии, всех правил и рекомендаций, то крыша получится надежной и прочной.

За долгие столетия использования древесины в строительстве жилья накоплен огромный опыт в работе с пиломатериалом. Но сегодня материал в значительной степени отличается от того, который был раньше. Изделия могут быть разными не только по типу древесины, но ее сортности и методу обработки.

Способы соединения бруса в длину

Стандартная длина бруса – 6 м. В строительстве стен, превышающих этот показатель, требуется его наращивание, которое производят методом перевязки, исключающим расположение стыков на одной линии. Для этого в рядах брусьев соединения выполняют поочередно: то с одной стороны дома уложат недостающий отрезок, то с другой.

Венцы наращивают методом «замочный паз», иначе его называют «в пол-дерева». Это самый простой способ соединения бруса и выполняется он заглублением одного торца в толщу второго. Для этого соответствующие стороны этих элементов спиливают на ½ толщины. Для большей уверенности места стыков фиксируют с помощью шпилек или иных крепежей.

Более сложен двусторонний замок. Он представляет собой стыковку пиломатериала методом «паз в паз». Для этого в торцах соединяемых брусьев делают перпендикулярные плоскости среза пропилы. Каждый из скрепляемых элементов обязан иметь свой паз и свой шип, но располагаться они должны так, чтобы при соединении торцов выступ одного вошел в выемку другого, и наоборот. В этом методе наращивания в длину очень важно выдержать размеры запилов, иначе прочность стыковки окажется сомнительной.

Еще один способ соединения пиломатериала – «глухой сковородень». Он чаще используется в угловых стыковках, но хорош и для наращивания в длину. Чтобы этим методом скрепить пиломатериал, на одном торце бруса выпиливается шип в виде треугольника с горизонтально усеченной вершиной, а на втором – паз аналогичной формы. Стыковка производится путем накладывания шипа сверху и вбивания его в паз.

Какой способ наращивания бруса в длину самый эффективный?

Самым надежным соединением считают четырехсторонний паз. Но он очень сложен в выполнении запилов, поэтому на практике используется редко. Здесь требуется максимальная точность в расчетах, замерах, выпиливании. Поэтому такую работу доверяют только профессионалам. Раньше мастера могли делать эти сложные выемки с помощью одного топора. Сегодня на вооружении у застройщиков современные мощные инструменты, но не у всех получается сделать этот сложный «замок»: навык в такой работе все же необходим.

В частном строительстве при создании стропильной системы обычно используется пиломатериал. Железобетонные или металлические конструкции встречаются реже. Создание проекта каркаса крыши включает в себя выполнение ряда различных расчетов, позволяющих подобрать наилучшие параметры для каждого отдельного элемента стропильной системы. В ходе эксплуатации крыши стропила принимают на себя основной процент внешней нагрузки, поэтому к их прочности предъявляются повышенные требования. Зачастую будет очень полезно знать, как нарастить стропила – это поможет решить множество сложных строительных задач.

Для вычисления необходимой длины стропильной ноги нужно определиться с наклоном кровли и высчитать высоту крыши с учетом ширины дома. Висячие или наслонные стропила при небольших размерах здания могут быть выполнены из цельной доски или бруса. Если длина имеющегося в наличии пиломатериала недостаточна, необходимо выполнить сращивание для соответствия стропильной ноги заданным размерам.

От размера пролета между верхней частью стены и коньком зависит длина стропила. Сечение стропильной ноги выбирают по расчетной нагрузке и расстоянию между ногами. Когда в роли кровельного покрытия предполагается использование асбоцементного шифера либо керамической черепицы, каркас крыши рекомендуется изготавливать из пиломатериала увеличенного сечения. Какую конструкцию крыши выбрать и как сделать сращивание – стоит разбираться индивидуально.

Как правильно срастить стропила для той или иной конструкции крыши – знают далеко не все строители, поэтому любому, кто собрался возводить крышу, лучше об этом вопросе побольше узнать. Наращивание стропил производится путем соединения коротких элементов из бруса или доски. Узел стыковки, в большинстве методов наращивания, представляет собой достаточно пластичный шарнир. Однако стропило должно иметь по всей длине необходимую жесткость, поэтому стык стоит располагать в месте, где изгибающий момент практически отсутствует. Так что стык (пластичный шарнир) необходимо делать на расстоянии от опоры, составляющем 15% длины перекрываемого пролета.

Стоит учитывать, что расстояние от промежуточной стропильной опоры до мауэрлата имеет отличие от расстояния между данной опорой и коньком. Поэтому нужно использовать равнопрочную схему – следует обеспечить одинаковую прочность по всей длине, при этом создавать равный прогиб не требуется.

Важно! Особые требования в вопросе прочности предъявляются к диагональным (накоснымным) стропилам крыш вальмового и полувальмового типа. Они длиннее стропил боковых скатов и выступают в роли опоры для нарожников – стропильных ног укороченного вида.

Варианты сращивания стропил

Сращивание стропил, в случае необходимости увеличения их длины, выполняется несколькими способами:

  • Способ «косой прируб»;
  • Стыковое соединение досок;
  • Сращивание внахлест.

Использования стусла позволяет отрезать концы досок четко под заданным углом, благодаря этому обеспечивается необходимая плотность стыков.

Соединение встык

Данный метод дает возможность наращивать стропильную ногу с помощью использования специальной накладки. Чтобы правильно выполнить соединение стропил между собой требуется стыкуемые концы бруса или досок отрезать под углом 90 градусов. Это делается для предотвращения образования прогиба в месте стыка торцов стропил под нагрузкой. Срезанные торцы закрепляются металлическим крепежом либо с использованием накладок из обрезков доски, которые устанавливаются с обеих сторон соединения. Накладки должны прибиваться гвоздями. Соединение встык больше подходит для сращивания стропил из доски.

Метод «косого прируба»

Метод «косого прируба» оптимально подходит для увеличения стропильных ног из бруса большого сечения. Эта технология носит такое название в связи с принципом подрезки составляющих. Соприкасающиеся концы досок подрезаются под определенным углом. Выполненные из бруса элементы плотно стыкуются плоскостями. Сквозное вертикальное отверстие под болт или шпильку необходимо выполнить в месте соединения. Диаметр данного отверстия должен точно соответствовать диаметру крепежа или быть меньше на 1 мм. Таким образом крепление будет плотно располагаться в древесине без вероятности возникновения люфта, способного создать нежелательную нагрузку на изгиб.

Важно! При установке болтов или шпилек следует пользоваться широкими металлическими шайбами, чтобы с течением времени крепеж не повредил древесину.

Соединение внахлест

Сращивание стропил по длине можно делать и внахлест – при этом создается жесткое соединение. Данное удлинение стропил относительно просто: две доски укладываются друг на друга и соединяются с помощью гвоздей. Данный вариант крепления – самый легкий способ соединения стропил. При нем не требуется соблюдение точности подрезки элементов. Помимо гвоздей в качестве крепежа можно использовать гайки и шпильки с шайбами.

Спаренные и составные стропила из досок

Как удлиненные стропильные ноги также используются выполненные из досок конструкции –составные и спаренные. Спаренные изготовляются из двух досок или более, соединяющихся широкими сторонами. Их сшивают друг с другом гвоздями, располагающимися в шахматном порядке. Для увеличения длины стропильной ноги доски, соединенные попарно, крепятся встык и внахлест с другой спаренной системой. Так создается равнопрочная конструкция, способная выдерживать повышенные нагрузки. Стропила из спаренных досок почти не уступают обычным изделиям из цельного бруса, их применяют при возведении накосных стропил для различных типов крыш.

Важно! При удлинении стропильной ноги сплачиваемые доски должны располагаться со сдвигом не менее одного метра. Соединить их необходимо в шахматном порядке, таким образом каждый стык закрывается цельной доской.

Составное стропило создается из трех досок. За основу берутся две доски, которые имеют одинаковую длину. Третья доска укладывается между ними, по ширине она должна соответствовать основным. Ее длина обеспечивает нужный размер стропильной доски. Оставшийся свободный промежуток между основными досками заполняют дощатыми обрезками, которые по ширине соответствуют дощечке-вкладышу. Данная конструкция прошивается гвоздями. Между основными досками дополнительная должна заходить не меньше чем на метр по длине. Она также крепится гвоздями, располагающимися в шахматном порядке. По надежности составные стропила значительно уступают спаренным конструкциям. Системы с составными стропилами с успехом применяются при создании скатных кровель, однако их нельзя использовать в роли накосных стропил для вальмовых крыш.

Для правильного монтажа удлиненных балок следует учитывать расположение стыков получившейся конструкции. Их стоит располагать недалеко от опоры, так они будут в минимальной степени подвержены нагрузкам на изгиб. С экономической точки зрения сращивать стропила – достаточно выгодный шаг, ведь это позволяет использовать унифицированные материалы для получения конструкций необходимой длины.

Скрепляющие элементы

Для большей надежности стыковочные узлы соединяют различными скрепляющими элементами типа болтов, металлических уголков, пластин, скоб и так далее. Размеры крепежа определяют, исходя из толщины стропил. Стальные детали с готовыми отверстиями крепятся с помощью шурупов или саморезов. На данных изделиях экономить не стоит – всегда лучше купить высококачественные метизы гарантированной прочности. Также не стоит забывать, что гвозди имеют свою пластичность, они могут гнуться и растягиваться, а саморезы при давлении чаще всего просто ломаются. На сегодняшний день особой популярностью в стропильном деле пользуются ершеные гвозди.

Как удлинить стропила, зависит от нагрузок и степени ожидаемой деформации каждой конкретной стропильной конструкции. К данному вопросу стоит подходить с большой ответственностью и в случае затруднений лучше воспользоваться услугами профессионалов.

Человечество, используя дерево, давно изобрело много способов для строительства из него. Поэтому современный строитель выбирая, например, как стыковать брус по длине, ориентируется на размер дома, качество и сортность материала, его функциональное значение и т.д.

От выбора того или иного способа во многом зависят теплопроводные свойства и то, насколько комфортно и уютно будет в доме.

Преимущества домов из бруса и нормативная основа для их строительства

Традиционно деревянные дома, то есть дома построенные из бруса, пользуются неизменной популярностью у частных застройщиков. Такие строения имеют красивый вид, при этом очень легко придать каждому особую индивидуальность.

Они также являются наиболее экологичным видом жилища, а для загородного строительства – это, пожалуй, один из самых оптимальных вариантов, так как вписываются органично в окружающий ландшафт. Кроме того, деревянные коттеджи позволяют создать полноценный архитектурный ансамбль, состоящий непосредственно из дома и других хозяйственных и бытовых пристроек.

Внимание!
Строительство домов из бруса не требует строгого соблюдения всех нормативов, а также ГОСТа 30974-2002 (принят 01.03.03г.).
Однако построенные по всем правилам сооружения в дальнейшем легче оформить, получить различные разрешительные документы.
Соблюдение нормативов имеет также значение при сертификации продукции и конструкций из бруса.

Как выбирают способ стыковки бруса при строительстве зданий

Выбрать, как правильно стыковать брус, необходимо для двух операций:

  • для соединения или рубки угла;
  • для наращивания по длине (такая ситуация возникает в случае, если какая то сторона дома или все имеют длину более 6 метров, стандартного размера бруса).

Перед тем как приступить к возведению дома своими руками, или даже наняв бригаду опытных строителей, необходимо ознакомиться, а в первом случае досконально изучить, как стыковать брус на углах.

Стыковка с остатком

Стыковка с остатком, т.е. с выступающими концами, выполняется, как правило, несколькими способами, среди которых:

  • в обло, в варианте угловых соединений имеет следующие разновидности:
  • в курдюк;
  • заоваленный гребень;
  • в полдерева;
  • в охлоп;
  • в охряп.

Стыковка без остатка (без выступающих концов)

  1. «в лапу»;
  2. замочным пазом по типу «обло»;
  3. Т-образные соединения имеют несколько вариаций:
    • прямым пазом;
    • замочным пазом – «обло» или в «чашку»;
    • трапециевидным шипом: прямоугольным или симметричным;
  4. Соединения встык производится:
    • коренным шипом;
    • шпонками.

Стык с остатком

Конструктивно дом, построенный этим способом, является более устойчивым, по сравнению с домом, построенным «без остатка».

Метод обло и его вариации

  1. Очень часто для стыковки выбирается способ в «обло», иногда его еще называют «в чашу» – по внешнему сходству, так как вырубается в верхней части круглая выемка, напоминающая чашу или обло – как называли ее в далекой древности, то есть «круглая». В эту «чашу» укладывается следующее бревно поперёк, в котором готовится «чаша» для другого.
  2. В полдерева . Обло или чаша тоже имеют свои разновидности, самые простые стыки бруса из которых выполняются «в полдерева». Дополнительно, для более плотного соединения, в чаше делается продольный паз – он необходим для установки бруса следующего венца, после установки продольного.
    Другое название данного паза – укладочный. Для обеспечения большей устойчивости конструкции верхнее бревно выполняют со шпонкой прямоугольного или круглого сечения или нагелем.
  3. Стык с гребнем . Если на дне чаши оставлять овальный остаток в форме гребня, конструкция дома приобретёт еще большую устойчивость. При этом важно, чтобы форма гребня повторяла форму паза верхнего бруса, но следует обратить внимание, что паз в этом случае будет снизу.
  4. Курдюк . Один из самых технически сложных способов укладки бруса – «в курдюк», но если выполняется соответствующая инструкция, осилить и выполнить его возможно даже и самостоятельно. К гребню в чаше добавляется еще и специальный выступ, строго поперек чаши и вдоль бревна, а в нижней части следующего бруса поперек паза, выполняется выемка, специально под курдюк.
  5. Охлоп и охряп . Существуют и другие способы рубки углов деревянного дома, но все они в той или иной мере являются разновидностью обла. Например, «в охлоп» или по-иному «сибирская чаша» – то же обло, только наоборот. Верхний брус с чашей насаживается на угол, прихлопывая его.
  6. Способ «охряп» можно считать промежуточным и имеет сходство с охлопом, только дополнительно имеет выемки глубиной около четверти диаметра. Этот способ используется для переходного варианта между углом с остатком и без остатка.

Способы стыковки без остатка: «в лапу» и «ласточкин хвост»

Соединение без остатка выполняется часто «в лапу», представляющее охряп, только без торцевой части. Самый простой вариант – лапа с присеком, то есть с шипами и гнездами на концах бруса, для большей устойчивости.

Такой стык имеет большой недостаток – он очень сильно продувается. Поэтому рекомендуется использовать соединение «ласточкин хвост», при котором шипы плотно стыкуются между собой, как бы заклинивают всю конструкцию, придавая ей надёжность и улучшая теплопроводные качества.

Разновидность предыдущего способа есть «ласточкин хвост», представляющий собой трапециевидные пропилы на обеих деталях с учетом их плотного прилегания. Такой стык весьма прочен и имеет достаточную жёсткость соединения, но не обладает хорошей теплопроводностью.

Важно: стыковка бруса при строительстве, особенно это относится к соединениям с использованием нагелей или выполненных способом «курдюк», «шип в паз», с присеком – требует выполнения вертикальных зазоров, которые помогут компенсировать усадку строения.

Как выполнить продольное соединение

В процессе возведения дома с размерами, превышающими 6х6 метров, всегда требуется проведение наращивания для получения длины, необходимой для данного строения.

Самые распространенные способы – использовать соединения (указаны в порядке по увеличению способа исполнения):

  • в полдерева;
  • шип на шпонках продольный;
  • шип коренной продольный;
  • косой замок.

Соединения на шипах и шпонках

Соединение брус стык в стык в полдерева довольно просто выполнить, но оно не обладает достаточной надёжностью и не обеспечивает необходимую устойчивость, поэтому требует использования гвоздей, нагелей, скоб для укрепления. Непосредственно стык представляет собой выемки высотой в половину диаметра бруса на концах обоих.

Опытные строители в крайних случаях используют данный способ для несущих наружных стен, которые даже с дополнительным укреплением не имеют достаточной прочности.

Более прочным получается соединение шип на шпонках, которое может быть выполнено в двух вариантах. Главная особенность – соединительные пазы в торцах на обеих деталях и выполняется стык в стык. Для обеспечения жёсткости соединения в паз вставляется деревянная шпонка.

Такой вид соединения практически исключает подвижность соединенных деталей в горизонтальном направлении. Аналогично происходит образование соединения на коренном шипе, но с небольшим отличием: в этом случае на одном торце надо сделать шип, а на другом паз.

Замковые соединения

Если выбор остановлен на косом замке, то стоит привлечь профессионалов, так как это весьма сложный вариант. Цена, которую берёт за работу мастер, оправдается повышенной прочностью и надёжностью конструкции здания. Главная сложность этого соединения – точное соблюдение пропорций для всех элементов косого замка, так как именно это и влияет на качество и эффективность стыковки.

Сборка брусков при помощи кронштейнов и уголков. Видео

Соединение при помощи кронштейна

Если вам необходимо соединить два деревянных бруска, воспользуйтесь для этого специальным кронштейном.
Желательно, чтобы размер кронштейна в точности соответствовал размеру бруса.
Для начала отметим место, куда нужно прикрутить кронштейн.
Теперь закрепим кронштейн только с одной стороны и только 2 саморезами.
Это обеспечит его подвижность для дальнейшей работы.
Затем вставляем брусок в кронштейн и прикручиваем его 2 саморезами с той стороны, где кронштейн уже закреплен.

Крепление шурупами
Шурупы должны быть такой длины, чтобы они входили в брусок больше, чем наполовину.
Поэтому их всегда надо вкручивать в отверстия кронштейна  определенным образом.
Например, если вы вкручиваете шурупы во второе сверху и первое снизу отверстия с одной стороны, то на другой стороне шурупы следует вкручивать в первое сверху и второе снизу отверстия.
Таким образом, кронштейн будет плотно обхватывать брусок.
Теперь закручиваем саморезы и на другой стороне кронштейна.
Если вы проделаете всё это именно в такой последовательности, вы добьётесь максимальной прочности крепления.
 

Использование усиленного крепежного уголка

Если вам нужно соединить большие куски бруса, можно использовать усиленный крепёжный уголок с ассиметричными отверстиями.
Усиленный крепёжный уголок сделан таким образом, что отверстия для шурупов на одном его крыле начинаются практически от изгиба и идут почти посередине по обе стороны от ребра жесткости, а на другом – далеко от изгиба.
Так как усиленный крепёжный уголок предстоит монтировать на конце бруска, надо повернуть уголок таким образом, чтобы отверстия для шурупов располагались как можно дальше от конца бруска.
Ребро жесткости в середине усиленного крепёжного уголка выполняет свою функцию, а ассиметричные отверстия помогают нам правильно разместить его.
Перед тем, как закрутить шурупы на усиленном крепёжном уголке, необходимо сначала точно совместить его с концом бруса.
Теперь нам предстоит закрепить усиленный крепёжный уголок на втором бруске, если он был повернут правильно, саморезы будут закручиваться фактически в углу его крыла.
В каждое крыло усиленного крепёжного уголка необходимо закрутить по шесть саморезов.
Крепёжные уголки бывают и без ребра жесткости, но мы советуем вам использовать именно усиленные крепёжные уголки, то есть с ребром.
 

Методы соединения арматурных стержней

🕑 Время чтения: 1 минута

Большинство железобетонных конструкций не имеют армированных стержней по всей длине. Изготовление и транспортировка длинных стержней затруднены, что ограничивает использование армированных стержней полной длины. Метод, используемый для соединения арматурных стержней, так что сила эффективно передается от одного стержня к другому, называется сращиванием. Целостность бетонной конструкции зависит от правильного соединения стержней арматуры.

Рис.1: Соединение арматурного стержня

Силы передаются от одного стержня к другому через связи в бетоне. Сила сначала передается бетону через соединение от одного стержня, а затем передается на другой стержень, образуя соединение через соединение между ним и бетоном. Таким образом, бетон в месте соединения подвергается высоким напряжениям сдвига и раскалывания, что может вызвать трещины в бетоне. Правильно спроектированное соединение является ключевым элементом в передаче усилий через стержни арматуры за счет создания правильного пути нагрузки.

Рис.2: Стремена в точках сращивания

Методы стыковки арматуры
  1. Соединение внахлест
  2. Механический соединитель
  3. Сварной стык
В Индии требования по сращиванию арматурных стержней описаны в IS456 cl.25.2.5. Кодекс также указывает, что сращивание изгибаемых элементов не должно происходить на участках, где изгибающий момент составляет более 50% момента сопротивления, и не более 50% арматурных стержней следует сращивать на любом данном участке.Соединение стержней должно выполняться для чередующихся стержней, если необходимо стыковать более одного стержня.

1. Соединение внахлестку Соединение внахлест является наиболее распространенным и экономичным соединением, используемым в строительстве. Сварные стыки и механические стыки требуют больше труда и навыков по сравнению со стыковкой внахлест.

Рис.3: Соединение стержня диаметром> 36 мм

Важные моменты, которые следует учитывать при стыковке внахлест арматурных стержней:
  1. Перехлесты в арматуре всегда должны быть расположены в шахматном порядке.Расстояние между центрами кругов не должно быть меньше, чем в 1,3 раза требуемой длины нахлеста стержней. Притирочные планки должны располагаться либо вертикально один над другим, либо горизонтально один рядом с другим.
  2. Общая длина нахлеста стержней, включая изгибы, крючки и т. Д. При растяжении при изгибе, не должна быть меньше 30-кратного диаметра стержня полной развертки L d в соответствии с расчетом, в зависимости от того, какое из значений больше.
  3. Длина нахлеста при прямом натяжении должна быть в 30 раз больше диаметра стержня (30) или 2 L d в зависимости от того, что больше.Соединения растяжения следует заключать в спирали из 6-миллиметровых стержней с шагом не более 100 мм. На концах натяжных стержней также должны быть предусмотрены крючки.
  4. Длина нахлеста на сжатие должна быть более 24 или L d на сжатие. Когда колонны подвергаются изгибу, длина нахлеста также может быть увеличена до значения напряжения изгиба, если стержень находится в напряжении.
  5. При необходимости притирки стержней двух разных диаметров длину нахлеста следует рассчитывать на основе диаметра стержня меньшего диаметра.
  6. Следует избегать соединения внахлест арматурного стержня диаметром более 36 мм. В случае, если такие стержни необходимо притереть, их следует приварить. Если разрешена сварка холодных стержней, следует соблюдать специальные инструкции, применимые к этим стержням.
  7. Если притирка арматурных стержней должна производиться в необычных обстоятельствах, таких как стыковка в областях с большими моментами или более 50% стержней должны быть стыкованы, необходимо предусмотреть дополнительные близко расположенные спирали вокруг притертых стержней и длины круг должен быть увеличен.
  8. Когда связанные стержни должны быть соединены внахлест, необходимо стыковать по одному стержню арматуры за раз, причем стыки должны производиться в шахматном порядке.
  9. Если общие правила, касающиеся нахлестов, не могут быть соблюдены в конструкции, должны быть предусмотрены специальные сварные стыки или механические соединения (кл. 25.2.5.2 IS 456).
  10. Использование соединения внахлест вызовет проблемы с перегрузкой соединения, что потребует использования другого метода соединения. Скопление арматурных стержней создаст критические точки напряжения в стержнях, затруднит прохождение бетона, длина стыка будет недостаточной.

2. Механический соединитель Механический стык или соединение используют муфту или втулку для стыковки двух арматурных стержней. Механическое соединение — это новый вид соединения в индийской строительной индустрии.

Рис.4: Механическое соединение диаметром> 36 мм

Механическое соединение имеет много преимуществ по сравнению с обычным методом соединения внахлест. Некоторые из них:
  • Сплошная арматура получается за счет этого соединения муфты. Ошибки из-за неправильной длины нахлеста, как при обычном методе, исключаются.
  • Уменьшен брак стали. Использование механического соединения помогает избежать длины нахлеста. Это позволит значительно сэкономить количество стали.
  • В качестве дюбелей можно использовать стяжки. Это сэкономит опалубочный материал.
  • Механические соединения не будут создавать скопления стали, так как притирка стержней исключена.
  • Муфты
  • обеспечивают большую гибкость для проектировщиков.
  • Прочность соединения легко проанализировать в случае механического соединения по сравнению с обычным соединением внахлест.
Механические соединители — это наиболее часто используемые механические соединения или соединения для армирования. Механические муфты бывают двух типов:
  • Муфты резьбовые
  • Муфты безрезьбовые
Резьбовые муфты: резьбовые муфты подразделяются на два:
  • Конические резьбовые муфты: Конические муфты этого типа устанавливаются на один конец резьбового арматурного стержня, а прилегающий стержень присоединяется и затягивается с помощью калиброванного динамометрического ключа.Процедура проводится на месте.

Рис.5: Муфты с конической резьбой (Изображение предоставлено CSRI)

  • Роликовые резьбовые муфты: в этом типе стержни, которые должны быть соединены, прижимаются набором роликов. Эти запрессованные концы соединены стяжками с совпадающими и параллельными резьбами.

Рис.6: Муфты с роликовым резьбовым соединением (Изображение предоставлено CSRI)

Муфты без резьбы: муфты этого типа имеют множество типов, которые используются в тех областях, где нельзя использовать резьбовые муфты.Различают следующие типы:
  • Муфты на болтах
  • Муфты для сварки трением
  • Муфты сварные
  • Обжимные муфты

Рис.7: Обжимная муфта (Изображение предоставлено Incon)

Основное применение нерезьбовых соединителей — ремонтные работы, а не новые строительные работы. Они дороже по стоимости по сравнению с резьбовыми муфтами и поэтому не используются широко. Муфты, используемые для этого процесса, громоздкие, а процесс установки медленный.

3.Сварной стык Сварное соединение обычно не используется, так как оно может повлиять на прочность арматурных стержней. При сварке стыков соблюдаются особые условия и правила.
  • Сварное соединение применяется для арматуры диаметром более 36 мм.
  • Если нет квалифицированной рабочей силы, метод следует избегать
  • Этот метод применяется в областях, где имеется скопление арматуры и требуется большая моментная сила.
  • Если мы используем прутки с плохими характеристиками свариваемости, этот метод не применяется.
Перед проведением сварного армирования необходимо провести надлежащий химический анализ стальной арматуры, полевой контроль, качество стали и надлежащий надзор.

Рис.8: Стыковая сварка арматурного стержня

Рис.9: Сварка внахлест арматурного стержня

% PDF-1.2 % 8 0 объект > эндобдж xref 8 101 0000000016 00000 н. 0000002366 00000 н. 0000002486 00000 н. 0000002881 00000 н. 0000003201 00000 н. 0000003681 00000 п. 0000003702 00000 н. 0000004794 00000 н. 0000005065 00000 н. 0000005341 00000 п. 0000006436 00000 н. 0000006717 00000 н. 0000007813 00000 п. 0000008115 00000 н. 0000008136 00000 н. 0000008635 00000 н. 0000008656 00000 н. 0000009182 00000 п. 0000009203 00000 н. 0000009666 00000 н. 0000009687 00000 н. 0000010175 00000 п. 0000010196 00000 п. 0000011296 00000 п. 0000011598 00000 п. 0000012727 00000 п. 0000022835 00000 п. 0000023119 00000 п. 0000023634 00000 п. 0000023655 00000 п. 0000024141 00000 п. 0000024162 00000 п. 0000024185 00000 п. 0000024208 00000 п. 0000024227 00000 п. 0000024246 00000 п. 0000024700 00000 п. 0000024720 00000 п. 0000025001 00000 п. 0000025023 00000 п. 0000026418 00000 п. 0000026440 00000 п. 0000028022 00000 п. 0000028043 00000 п. 0000028784 00000 п. 0000028805 00000 п. 0000029781 00000 п. 0000029802 00000 п. 0000030910 00000 п. 0000030931 00000 п. 0000031732 00000 п. 0000031753 00000 п. 0000032268 00000 п. 0000032289 00000 н. 0000033206 00000 п. 0000033227 00000 н. 0000034008 00000 п. 0000034029 00000 п. 0000034772 00000 п. 0000034793 00000 п. 0000035318 00000 п. 0000035339 00000 п. 0000035996 00000 п. 0000036018 00000 п. 0000037682 00000 п. 0000037704 00000 п. 0000039021 00000 п. 0000039043 00000 п. 0000040412 00000 п. 0000040434 00000 п. 0000042216 00000 п. 0000042238 00000 п. 0000043832 00000 п. 0000043854 00000 п. 0000045349 00000 п. 0000045371 00000 п. 0000047082 00000 п. 0000047104 00000 п. 0000049642 00000 п. 0000049664 00000 п. 0000052450 00000 п. 0000052472 00000 п. 0000054784 00000 п. 0000054805 00000 п. 0000055421 00000 п. 0000055442 00000 п. 0000055984 00000 п. 0000056006 00000 п. 0000057262 00000 п. 0000057283 00000 п. 0000058471 00000 п. 0000058493 00000 п. 0000060785 00000 п. 0000060808 00000 п. 0000062536 00000 п. 0000062558 00000 п. 0000063221 00000 п. 0000063242 00000 п. 0000063523 00000 п. 0000002540 00000 н. 0000002859 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 9 0 объект > эндобдж 10 0 объект > эндобдж 107 0 объект > ручей Hc«Hf` |

Определение и руководство по соединению арматуры внахлест

Арматурные стержни (арматура) бывают длиной до 60 футов.Теоретически это могло бы избавить от необходимости сращивания материала для всех, кроме самых крупных коммерческих проектов. На практике, однако, большинство строительных проектов включают в себя обширное сращивание арматуры. Это может быть связано с любым количеством причин, например, с ограничениями по длине при транспортировке и эффективным использованием материалов. Соединение внахлест является наиболее распространенным методом создания единого конструктивного элемента из двух сегментов арматурного стержня.

Соединение внахлестку, как следует из названия, создается путем перекрытия двух отрезков арматуры с последующим их соединением вместе.Со структурной точки зрения наиболее важным аспектом соединения внахлестку является длина внахлестку. Обратите внимание, однако, что требования к перекрытию зависят как от размера арматурного стержня, так и от конкретного применения в конструкции.

Коды моделей для стыковки внахлест арматуры

Практически в любой строительной ситуации длина перекрытия регулируется местными строительными нормами. Несмотря на то, что обязательно проверять местный кодекс на предмет подробных требований соответствия, большинство кодексов основаны на Международном строительном кодексе (IBC).

Требования кодов IBC практически идентичны кодексам Американского института бетона (ACI). Раздел 318-14 кодекса ACI, который регулирует сращивание арматуры, был включен без существенных изменений в соответствующий конкретный раздел IBC 2015 и 2018 годов. Таким образом, либо разделы кодекса IBC, регулирующие бетон, либо ACI 318-14, действующие по состоянию на 2016 год, предоставляют надежную информацию о требованиях к кодам соединения внахлест.

Местный кодекс — это закон

Имейте в виду, что основным кодексом вашего проекта является местный строительный кодекс.Инспекторы не передадут проект, соответствующий коду IBC, если он конфликтует с локальной версией кода. Кроме того, почти все юрисдикции США теперь требуют штампа утверждения инженера-строителя на любом структурном аспекте плана здания.

Инженер-строитель примет во внимание стандартные требования, а также исключения для критических точек напряжения, различные требования к длине стыка при соединении арматурных стержней разного диаметра и требования к ступенчатым стыкам для предотвращения скопления в точках перекрытия, что может привести к недостаточному потоку бетона в область стыка.Все места стыков должны быть указаны в конструктивных планах перед утверждением.

Характеристики контактного сращивания

Ниже приведены требования к длине соединения IBC / ACI для наиболее распространенного типа соединения внахлест, контактного соединения. Другие типы стыков, соответствующих нормам, включают механические и сварные стыки.

Требования к проводке арматурного стержня для соединения внахлест
Прочность бетона Марка стали Тип арматуры Длина стыка
2,500 фунтов на кв. Дюйм 60 000 # 4 41 дюйм
2500 фунтов на кв. Дюйм 60 000 # 5 51 дюйм
2500 фунтов на кв. Дюйм 60 000 # 6 61 дюйм
2500 фунтов на кв. Дюйм 60 000 # 7 89 дюймов
2500 фунтов на кв. Дюйм 60 000 # 8 102 дюйма
3000 фунтов на кв. Дюйм 60 000 # 4 37 дюймов
3000 фунтов на кв. Дюйм 60 000 # 5 47 дюймов
3000 фунтов на кв. Дюйм 60 000 # 6 56 дюймов
3000 фунтов на кв. Дюйм 60 000 # 7 81 дюйм
3000 фунтов на кв. Дюйм 60 000 # 8 93 дюймов

Нормы правил для материала проводки и метода крепления краткие и отмечают только, что используемый метод проводки должен «закрепить» арматуру на месте.Отсутствие конкретных требований к материалу проводки или спецификации метода намотки провода может сначала показаться удивительным, но единственная цель провода — временно удерживать арматуру на месте. После того, как заливка завершена и бетон начал затвердевать (в течение нескольких часов после заливки), материал проводки больше не имеет смысла.

Стандартные длины стыков не применяются, когда арматурный стержень необходимо просверлить в бетоне. В этом случае инженер-строитель должен определить глубину заделки арматурного стержня и соответствующий продукт для крепления арматуры к существующему бетону.

Создание стыка арматуры | Tekla User Assistance

Арматурные стержни или группы арматурных стержней можно объединять с помощью соединений арматуры. Между полосами или группами может быть промежуток.

  1. На вкладке Арматурный стержень щелкните.

    Если вам нужно изменить свойств перед созданием армирования, удерживая нажатой Shift и щелкните команду «Соединение арматурных стержней», чтобы открыть свойства «Соединение арматурных стержней».

  2. Выберите первый арматурный стержень или группу стержней.
  3. Выберите второй арматурный стержень или группу стержней.

    Tekla Structures создает стык. На стыках есть синие символы стыков. в модели.

  4. Если вы хотите изменить свойства сварки:
    1. Дважды щелкните стык, чтобы открыть Свойства стыков арматуры.
    2. Измените свойства.
    3. Нажмите Изменить.

Свойства стыков

Используйте Свойства стыков арматурных стержней для просмотра и изменения свойств стыков. Расширение имени файла сохраненного файла свойств сварки: .rsp.

Опция Описание

Тип соединения

Тип соединения.

Перехлест влево: создание нахлеста в направлении первого выбранного арматурного стержня или группы стержней. Круг вправо в направлении второго.

Lap оба центрируют круг между грифами или группами грифов.

Длина нахлеста

Длина соединения внахлестку.

Смещение

Смещение центральной точки стыка от точки, где стержни первоначально встретились.

позиций бара

Выберите, должны ли притирочные полосы располагаться друг над другом или параллельно друг другу.

СОЕДИНЕНИЙ В АРМАТУРНЫХ ПАРКАХ

ПРОИЗВОДИТСЯ ОЦЕНКА РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ СОЕДИНЕНИЯ ПРОКЛАДКИ АРМАТУРЫ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ. СЕРИЯ ИЗ 122 РАЗЛИЧНЫХ ОБРАЗЦОВ ПАТЧИКА БЫЛА ПОДГОТОВЛЕНА И ИСПЫТАНА НА ОТКАЗ.РАЗМЕРЫ ДЕФОРМИРОВАННОЙ ПАРКИ БЫЛИ № 9, 10, 11 и 14S ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ, ИМЕЮЩИХ НОМИНАЛЬНУЮ ПРОЧНОСТЬ УХОДА 40 000 ФУНТОВ / кв. ИССЛЕДОВАНЫ ВОСЕМЬ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ РАЗЪЁМА ПЛЮС СЕРИЯ ПАНЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ / ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ БЕЗ КАКИХ-ЛИБО РАЗЪЕМОВ /. ДИАГРАММЫ НАПРЯЖЕНИЯ-ДЕФЕКТА ВКЛЮЧЕНЫ ДЛЯ ВСЕХ ОБРАЗЦОВ, ПО КОТОРЫМ ПОЛУЧИЛО ДОСТАТОЧНЫЕ ДАННЫЕ. ДЛЯ ФЛЕКСУРНЫХ ИСПЫТАНИЙ БЫЛИ ВЫБРАНЫ НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВИДЫ РАЗЪЕМНЫХ УСТРОЙСТВ. КАЖДАЯ БАЛКА БЫЛА УСИЛЕНА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ОДИНОЧНЫМ НОМЕРОМ.11 РАЗМЕР / ASTM-A15 / ДЕФОРМИРОВАННЫЙ АРМАТУРНЫЙ ПРУТ. БАЛКИ ИМЕЛИ ДЛИНУ В ДВЕНАДЦАТЬ ФУТОВ И ИМЕЛИ ПОПЕРЕЧНЫЕ СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 8 ДЮЙМОВ НА 12 ДЮЙМОВ ГЛУБИНОЙ. ВСЕГО ИЗ ЧЕТЫРЕХ РАЗЛИЧНЫХ УСТРОЙСТВ ЭТОЙ СЕРИИ ИССЛЕДОВАНО ПЛЮС ОДНА БАЛКА, КОТОРАЯ СОДЕРЖАЛА ПОДОБНУЮ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНУЮ АРМИРУЮЩУЮ ПРУТКУ / БЕЗ СОЕДИНЕНИЯ / ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОКАЗЫВАЮТ, ЧТО НЕ БЫЛО ЭКВИВАЛЕНТНОЙ ЗАМЕНЫ ДЛЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ ПЛАНКИ У ЧЛЕНА БЕЗ ЖЕРТВНОСТИ НЕКОТОРЫХ ПРЕДЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ЖЕСТКОСТИ. В ТОЧКАХ, ГДЕ НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СОЕДИНИТЕЛЬ, ДИЗАЙНЕР ДОЛЖЕН УЗНАВАТЬ БОЛЬШОЙ ПРОБЛЕМ И СНИЖЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНОЙ МОЩНОСТИ.РАССТОЯНИЕ ОБОЛОЧКИ, ТРЕБУЕМОЕ ТЕХНИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ AASHO 1961 г., ДОЛЖНО БЫТЬ УВЕЛИЧЕНО ДО 25 БАР ДИАМЕТРА. ЕСЛИ НАПРЯЖЕНИЕ НЕДОСТАТОЧНО, СОЕДИНИТЕЛЬ, СОСТОЯЩИЙ ИЗ РУКАВА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НАПОЛНИТЕЛЕМ, ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМ МЕТОДОМ НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩЕГО МЕТОДА ДЛЯ Сращивания армирующих стержней на растяжение. ДОБАВЛЕНИЕ СТРЕМЛЕНИЙ В ЗОНЕ НОСИТЕЛЯ НА РАССТОЯНИИ НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ПОЛОВИНЫ ГЛУБИНЫ ЧЛЕНА ДОБАВЛЯЕТ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 60 ПРОЦЕНТОВ К ПРОЧНОСТИ СОЕДИНЕНИЯ НОСИТЕЛЯ БЕЗ УВЕЛИЧЕНИЯ ТРЕБУЕМОГО РАССТОЯНИЯ НАКЛАДКИ.

Предмет / указатель терминов

Информация для подачи

  • Регистрационный номер: 00207758
  • Тип записи: Публикация
  • Агентство-источник: Бюро дорог общего пользования / США
  • Файлы: TRIS
  • Дата создания: 1 ноября 1994 г., 00:00

% PDF-1.7 % 1 0 obj> эндобдж 2 0 obj> эндобдж 3 0 объект >>> эндобдж 4 0 obj> эндобдж 5 0 obj> эндобдж 6 0 obj> эндобдж 7 0 obj> эндобдж 8 0 obj> эндобдж 9 0 obj> ручей 2019-11-06T14: 38: 24-05: 002007-06-21T12: 51: 58-04: 002019-11-06T14: 38: 24-05: 00 Acrobat PDFMaker 7.0.7 для Wordapplication / pdf

  • Карл В. Ларсон
  • uuid: fc23d2f9-b6c2-4c07-a6ee-3e6d762e8550uuid: 8cfc9f9b-b438-43a9-85b4-d211ca3c1cbf Acrobat Distiller 7.0.5 (Windows) конечный поток эндобдж 10 0 obj [30 0 R 31 0 R 32 0 R 33 0 R 34 0 R 35 0 R 36 0 R 37 0 R 38 0 R 39 0 R 40 0 ​​R 41 0 R 42 0 R 43 0 R 44 0 R 45 0 R 3127 0 R 3129 0 R 3131 0 R 3133 0 R 3135 0 R 3137 0 R] эндобдж 11 0 obj> эндобдж 14 0 obj [58 0 R 59 0 R] эндобдж 19 0 obj> эндобдж 20 0 obj> / ProcSet [/ PDF / Text] / Font >>>>> эндобдж 21 0 obj> / ProcSet [/ PDF / Text] / Font >>>>> эндобдж 22 0 obj> / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / Font> / XObject >>>>> эндобдж 23 0 obj> / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC / ImageI] / Font> / XObject >>>>> эндобдж 24 0 obj> / Contents 3435 0 R / Rotate 0 / Tabs / S / Type / Page / Resources 3436 0 R >> эндобдж 25 0 obj> / Contents 3471 0 R / Rotate 0 / Tabs / S / Type / Page / Resources 3472 0 R >> эндобдж 26 0 obj> / Contents 3480 0 R / Rotate 0 / Tabs / S / Type / Page / Resources 3481 0 R >> эндобдж 30 0 obj> / Type / Annot / M (D: 20201028084933-04’00 ‘) / C [0 0 0] / F 0 >> эндобдж 31 0 obj> / Type / Annot / M (D: 20201028085004-04’00 ‘) / C [0 0 0] / F 0 >> эндобдж 32 0 obj> / Type / Annot / M (D: 20201028085008-04’00 ‘) / C [0 0 0] / F 0 >> эндобдж 33 0 obj> / Type / Annot / M (D: 20201028085011-04’00 ‘) / C [0 0 0] / F 0 >> эндобдж 34 0 obj> / Type / Annot / M (D: 20201028085015-04’00 ‘) / C [0 0 0] / F 0 >> эндобдж 35 0 obj> / Type / Annot / M (D: 20201028085018-04’00 ‘) / C [0 0 0] / F 0 >> эндобдж 36 0 obj> / Type / Annot / M (D: 20201028085021-04’00 ‘) / C [0 0 0] / F 0 >> эндобдж 37 0 obj> / Type / Annot / M (D: 20201028085025-04’00 ‘) / C [0 0 0] / F 0 >> эндобдж 38 0 obj> / Type / Annot / M (D: 20201028085028-04’00 ‘) / C [0 0 0] / F 0 >> эндобдж 39 0 obj> / Type / Annot / M (D: 20201028085041-04’00 ‘) / C [0 0 0] / F 0 >> эндобдж 40 0 obj> / Type / Annot / M (D: 20201028085050-04’00 ‘) / C [0 0 0] / F 0 >> эндобдж 41 0 obj> / Type / Annot / M (D: 20201028085059-04’00 ‘) / C [0 0 0] / F 0 >> эндобдж 42 0 obj> / Type / Annot / M (D: 20201028085109-04’00 ‘) / C [0 0 0] / F 0 >> эндобдж 43 0 obj> / Type / Annot / M (D: 20201028085119-04’00 ‘) / C [0 0 0] / F 0 >> эндобдж 44 0 obj> / Type / Annot / M (D: 20201028085129-04’00 ‘) / C [0 0 0] / F 0 >> эндобдж 45 0 obj> / Type / Annot / M (D: 20201028085135-04’00 ‘) / C [0 0 0] / F 0 >> эндобдж 58 0 obj> / Type / Annot / M (D: 202010280

    -04’00 ‘) / C [0 0 0] / F 0 >> эндобдж 59 0 obj> / Type / Annot / M (D: 202010280

    -04’00 ‘) / C [0 0 0] / F 0 >> эндобдж 60 0 obj> ручей HW [s۸ ~ ׯ ST0 3Nfm} p @, Rlgsuy? ^ W7u%.wpW \ THs% u * H k7w; ˪ & \ 6m / y, sq ~ aQ) lU2T » ~ o, SV) Y , \ fv`Az? t @, Eb} vu; p8h2 & FYfSq

    % PDF-1.4 % 1 0 объект > >> эндобдж 4 0 объект > эндобдж 2 0 obj > ручей application / pdf

  • © Американский институт бетона, 2013 г.,
  • 2013-01-11T09: 28: 24-05: 002013-01-11T15: 18: 46Z2013-01-11T15: 18: 46ZAdobe InDesign CS6 (Windows) uuid: a5d3b3b9-6cb4-49e6-8afa-31ac5c1ab520xmp.did: 5492B7EEA27846EAD011E идентификатор: 01C76728FB5BE211B6A4B5393BA40857 стойкость: pdfxmp.iid: E1F886D4465BE211BB0CFEEC32E42CC7xmp.did: E0092A63435BE211BB0CFEEC32E42CC7xmp.did: 5492B7E27846E011BEA7AA2E78A558ADпо умолчанию
  • преобразовано из приложения 2013 / Do Indf: CS: 900 / PDF: CS: 900 / PDF: CS: 900, преобразованный из приложения для Windows / 2014 / PDF: Базовый CMYK Истинно Adobe PDF Library 10.0.1 Ложь конечный поток эндобдж 3 0 obj > эндобдж 5 0 объект > / XObject> >> / Аннотации [21 0 R] / Родитель 3 0 R / MediaBox [0 0 595 842] >> эндобдж 6 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] / XObject> >> / Повернуть 0 / Большой палец 38 0 R / TrimBox [0.0 0,0 585,0 783,0] / Тип / Страница >> эндобдж 7 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / Свойства> / XObject> >> / Повернуть 0 / Большой палец 45 0 R / TrimBox [0,0 0,0 585,0 783,0] / Тип / Страница >> эндобдж 8 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / Свойства> / XObject> >> / Повернуть 0 / Большой палец 51 0 R / TrimBox [0,0 0,0 585,0 783,0] / Тип / Страница >> эндобдж 9 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / Свойства> / XObject> >> / Повернуть 0 / Большой палец 56 0 R / TrimBox [0.0 0,0 585,0 783,0] / Тип / Страница >> эндобдж 10 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / Свойства> / XObject> >> / Повернуть 0 / Большой палец 60 0 R / TrimBox [0,0 0,0 585,0 783,0] / Тип / Страница >> эндобдж 11 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / Свойства> / XObject> >> / Повернуть 0 / Большой палец 68 0 R / TrimBox [0,0 0,0 585,0 783,0] / Тип / Страница >> эндобдж 12 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / Свойства> / XObject> >> / Повернуть 0 / Большой палец 80 0 R / TrimBox [0.
  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.