Как соединить брус: варианты сращивания и советы мастеров

Содержание

Как крепить брус к брусу?

Не все начинающие строители знают, как крепить брус к брусу. Этот вопрос особенно актуален, если стройматериал используется впервые. Как прикрепить его по длине зависит от дислокации. Есть ситуации, когда используются разные варианты соединения между собой в углах.

Чем скреплять брус?

Изобилие крепежных элементов, которые могут применяться в строительстве, чтобы соединить между собой детали, поражает воображение. Однако если рассматривать их по отдельности, окажется, что все они придуманы для разных целей и не всегда рациональны в применении с определенным видом материалов. Неопытные строители приобретают крепеж по советам таких же некомпетентных продавцов-консультантов, уверяющих, что для деревянного бруса лучше взять покрепче и подлиней, из прочного металла.

Дерево – материал, применяющийся в строительстве веками, хорошо изученный, с ценными свойствами и серьезными недостатками. Деревянное строение, особенно из бревен или тщательно обработанного бруса правильных геометрических очертаний, может простоять десятилетия без видимых изменений.

Однако многое в длительной эксплуатации решает именно использование соответствующих крепежных материалов. Специалисты уверены, что к выбору соединительных приспособлений нужно подходить ответственнее, чем к качественным характеристикам используемого основного материала.

На строительных рынках и в супермаркетах предлагают много различных вариантов.

  • Металлические нагели – прокатное изделие, нарезка из рифленой арматуры. Они применяются для прочного закрепления сруба, венцов нижней части строения. Применение нагеля призвано предотвратить деформацию основания. Присущая им прочность дает видимо надежную длительность строения. Однако эксперты уверены, что рифленая поверхность вызывает деформацию естественной древесной структуры, еще одним аргументом против, является подверженность металла коррозии, но с этим можно поспорить, поскольку нагели можно приобрести и с антикоррозийным покрытием. Поэтому основной довод против нагелей – несовместимость дерева и металла, их абсолютно разные структуры и свойства, восприимчивость к внешним воздействиям климата и погоды.
  • Деревянные нагели – отличное решение, поскольку производятся тоже из древесины, но твердых пород. Самые востребованные делают из березы, которая по прочности практически не уступает металлическим изделиям, выполняют те же функции. Их популярность объясняется и демократичной стоимостью, а также двумя вариантами изготовления – круглым и квадратным. Первые считаются простыми, поскольку легче подготовить круглые отверстия, но более крепким соединением признано с использованием квадратных нагелей.
  • Надежным средством крепления деревянного бруса считается пружинный узел с красноречивым названием «сила». Это функциональный комплект из болта, с нанесенной резьбой, и пружины стандартной длины в 25 сантиметров. Несомненное преимущество материала изделия (используются только прочные сплавы, которые не подвержены коррозии) – они не деформируют древесину и выдерживают огромную нагрузку. Благодаря этим особенностям нет необходимости в применении большого количества (на 1 брус уходит максимум четыре элемента).
  • Эксперты уверены, что использование гвоздей привычного вида – большая ошибка при строительстве дома из бруса. Они быстро ржавеют и оказываются неспособными выдерживать требуемую нагрузку. Не советуют брать и металлические скобы. Единственный вариант, который не встречает критики – это бесшляпные гвозди с диаметром в 6 мм.

Мнение экспертов однозначно склоняется в пользу пружинных узлов или нагелей из березы. Однако эти крепежные элементы хороши на простых стыках, без особенной сложности конструктивных элементов. На самом деле мастера без опыта работы сталкиваются со сложностями, которые кажутся неразрешимыми.

Но у каждой проблемы есть свое особенное разрешение – вековой опыт, смекалка мастера давно помогли найти способ решения даже самой сложной задачи в строительстве из дерева.

Как прикрепить в углах?

Это только со стороны кажется, что крепить угловые соединения несложно и для этого можно использовать один-два способа. Брус легче состыковать, чем привычно используемые еще столетие назад цельные бревна. Он хорошо обработан, имеет правильные геометрические очертания, нередко снабжен специальными пазами и выемками для быстрой стыковки. Все наработанные способы получили емкие и образные названия.

  • В полдерева, когда при проведении стыка выбирается часть бруса, которая образует своеобразную ступеньку. Они накладываются друг на друга и скрепляются деревянными нагелями насквозь, через заранее подготовленные отверстия. Для пущей прочности мастера применяют нагели и для крепежа на брусе между двумя углами.
  • «В лапу» – практически аналогичный способ связать угловое соединение, но если в полдерева выемка делается прямоугольная, то здесь она вырезается под определенным углом наклона.
  • «Ласточкин хвост» требует большего объема работ, но считается одним из самых прочных из всех существующих видов. На брусьях делают шипы трапециевидной формы, которые вставляются в паз, расположенный напротив. Шип в виде трапеции крепче держится в замковом соединении и брусья не разъезжаются.
  • «Непродуваемый» коренной шип называют еще сковороднем или теплым углом. Это тоже замковое соединение, но оно получается с помощью вырубки паза, а второй шип повторяет форму первого. Сейчас в него дополнительно забивают деревянный нагель, а раньше умельцы добивались «непродуваемого» соединения простой подгонкой деревянных волокон. Его использовали для наружных углов, чтобы в стыки не проникал холод.

По типу наружного вруба различают всего две разновидности – с остатками, которые остаются перед сторонами угла или без остатка. Хотя нынешние инструменты и плотницкий опыт, а также продукция лесопильной промышленности позволяет применять множество способов. Популярность деревянного домостроения не уступает строительству жилья из самых новых и прогрессивных стройматериалов.

С остатком в «обло» или в «чашу»

Этот способ, ранее востребованный при строительстве из бревен, отличается наличием перепуска (остатка на наружной угловой поверхности). Однако он и сейчас укладывается самыми разнообразными способами, а некоторые из них, со своими секретами, передаются из поколения в поколение. В современном мире он менее востребован, если у хозяев постройки есть необходимость в экономии средств, поскольку у рубки «в чашу» по-прежнему единственный недостаток – перерасход древесины.

В лесистых местностях, где в ней нет особого дефицита, это не главный аргумент в выборе технологии – здесь, доводом в пользу такого метода, считается получение прекрасной теплоизоляции и традиционно декоративная визуализация.

Если брус с уже подготовленными выемками, то сбор «в чашу» несложен и доступен даже дилетанту. Однако если они выпиливаются самостоятельно, нужен шаблон и тщательное соблюдение необходимых параметров.

Особенность строительства из дерева – применение для всех углов только одного метода, так что придется повозиться и приобрести качественные инструменты.

Без остатка

Метод без перепуска, конечно, способствует экономии стройматериалов, плюс этим способом можно получить дополнительные метры внутри строения. Однако такие дома считаются холодными, поскольку даже самое прочное стыкование продувается в студеное зимнее время. Экономия на древесине – крайне спорный аргумент, поскольку стыки нуждаются во внешнем утеплении. Но никто не мешает рачительному хозяину использовать способ «в лапу» или его разновидности для возведения хозяйственных построек.

Варианты продольного соединения

Крепление по длине не менее важная часть процесса возведения здания из пиломатериалов. Мастера считают, что качественная продольная стыковка имеет не менее важное значение, поскольку от этого этапа зависит продолжительность сохранности тщательно подогнанного венца.

Если правильно провести все этапы сращивания, то длительность служения и устойчивость постройки будут гарантированы на долгие десятилетия. Проще всего нарастить, используя прямой или накладной замок, и именно эти два типа востребованы при строительстве из бруса. Дополнительная страховка – использование вертикальных нагелей или шпонки.

Есть некоторые советы от настоящих мастеров для того, кто рискнул и затеял постройку своими руками, не имея достаточного опыта в такого рода работах.

  • Удобный метод продольного соединения – вполдерева, при котором срезается часть торца, однако для большей крепости придется ставить два нагеля, иначе требуемая жесткость стыка в контактной зоне не получится.
  • «Ласточкин хвост» – вполне приемлемый вариант продольного крепления.
  • Комбинированный вариант из способа вполдерева, в котором «птичий хвост» выступает основным моментом на верхнем выступе. В таком виде они прекрасно сопротивляются продольному растяжению, а оно неизбежно, когда наступает усушка венцов из дерева.
  • Недостатком привычного метода вполдерева является возможность возникновения щели под действием продольного растяжения.
  • Надежно соединить брусья размером 150х150 мм., можно применив прямой накладной замок, поскольку у косого есть тот же недостаток, что и у метода вполдерева. Он сложнее для неопытного мастера, зато способен выдержать потенциальную нагрузку.

Использовать для состыковки элементов, если не хватило стройматериалов, лучше шип со шпонкой или коренной шип. Нередко, чтобы стянуть две составные части просто делают пропил, который дополнительно скрепляют гвоздями или нагелями.

Это не самый прочный вариант, который не стоит использовать для перекрытия, но вполне приемлемый при возведении хозпостроек из бруса размером 100х100 мм.

Основные материалы для скрепления бревен или деревянного бруса существенно не изменились, однако прибавились новые варианты. Для дилетанта они кажутся более продуманным выбором. А настоящие мастера прибегают к старым, проверенным веками методам. Энтузиасты опыта предков снимают видеоролики и выкладывают фотографии, чтобы не потерять сноровки.

В следующем видео вы узнаете, как соединять брус с помощью нагелей.

Соединение бруса в углах: 9 основных вариантов

Здравствуйте, ниши уважаемые читатели, ценители старинных традиций и прогрессивных  технологий. Так порой  хочется сделать свой дом максимально похожим на средневековый терем и между тем не лишать его современного комфорта.

А почему бы и нет? Материалов сегодня в продаже предостаточно, технология сборки деревянных  домов худо-бедно известна каждому. При  желании таковой можно смастерить и своими  руками.

Главное не напортачить с углами. Ведь  соединение разных типов бруса в углах, пожалуй, самый ответственный момент всего строительства. Так  давайте  же присмотримся к ним повнимательнее.

Требование к угловым соединением

Перед тем как браться за какую-либо  работу всегда полезно знать, кто именно вы хотите получить на выходе. Это правило  касается и угловых соединений.

А требований тут на самом  деле всего  два:

  • Надежность
  • И не продуваемость

С первым просто. Если брусья не будут между собой  держаться в углах, домик имеет все  шансы развалиться, ведь на стены  в обязательном порядке  действуют  не только вертикальные, а и горизонтальные, разрывающие усилия.

Есть своя логика и во втором  требовании. Дом, где через углы гуляет ветер, не понравится ни одному хозяину.

Как видите, все требования не  лишены логики, вот  только  реализовать их  пытались далеко не одним способом.

Как соединить брус на углах

Хорошо владельцу каркасного дома. На углах никаких  заморочек. Но если  хотите построить сруб, придется выучить не один вид всевозможных стыковок, пока не облюбуете  по душе. Начнем с тех, которыми пользовались  еще на Руси.

Угловые соединения с остатком

Самыми древними и одновременно  самыми надежными считаются угловые соединения с остатком. Это такой вид стыковки, когда на углах стен остаются своеобразные  «хвосты» Такие можно увидеть на любой картинке, где изображена Русская изба. Наши деды  знали, как нужно  строить.

Помимо того, что соединения с остатком  по праву считается самим надежным, так оно еще и лучше всего защищено  от промерзания. Не абы какой  плюс в пользу находчивости предков.

Односторонний паз

Рассматривая основные виды рубки углов, начинать всегда следует с «Одностороннего паза». Это, на самом  деле, достаточно  надежное соединение, между тем не заслужено  пользуется сомнительной  репутацией.

Некоторым, горе специалистам кажется, что при таком варианте стыковки, дерево фиксируется только по направлению  одного вектора, забывая при  этом, что уже следующий венец будет  удерживать конструкцию в строго перпендикулярной плоскости.


Двусторонний паз

Большинство же избушек изготавливались по принципу двустороннего паза.  В этом варианте, на каждом брусе делалось по  две зарубки в четверть  дерева, а потому каждый венец фиксировался  в двух направлениях. Но не в этом плюс.

Как показала практика, гораздо проще вырезать  два паза в четверть  толщины бруса, чем  один в его  половину.  А это в свою  очередь  положительным образом влияет  на скорость всего строительства.


Правда есть еще более надежное и витиеватое соединение в четыре четверти, где пазы отбираются на каждой грани, но на практике оно себя не оправдало. Мороки много, а пользы ничуть не больше чем у двух предыдущих вариантов.

Угловые соединения без остатка

И все же, как бы ни прочны были и красивы выше рассмотренные углы, в современном строительстве они применяются не часто. Уж больно выступающие венцы  ограничивают  варианты будущей фасадной отделки, а она вовсе не обязанная быть деревянной. Сегодня брусовый дом можно обшить  хоть  бы и керамогранитом. Никто и не догадается что под ним ель.

Встык

Самым простым из всех возможных вариантов является соединение встык. При таком ровно срезанный торец бруса подгонялся вплотную под  его  боковую  грань, а чтобы стены не расползались, узел  дополнительно еще можно было зафиксировать и металлическими скобами.

Все просто и понятно, вот  только таким образом мастерить  можно разве что  сарай. Как угловые  щели тут не конопать, как ни герметизируй, а промерзать они будут  обязательно.


Встык с фаской

Более современным и добротным считается соединение встык с фаской. В этом случае в обоих  элементах узла прорезается  по одному пазу, под фаску.

А поскольку брус в доме укладывается в разбежку, то и фаска с каждым рядом будет  менять свой вектор.

Тут можно уже обойтись и без скоб, но теплее  от  этого соединение, увы, не становится. Да и хлопот со всеми  этими вставками немало.

В полдерева

А вот узел в полдерева уже можно  отнести  к наиболее распространённым  современным видам угловых соединений.


Сбитое при таком  запиле нагелями  дерево хорошо  держится кучи, в нем меньше появляется щелей, как результат и сквозняков практически нет. Конечно, и  этот вариант  требует  постоянного  ухода и ежегодного ремонта, но в меньшей степени, чем два предыдущие.

Некоторые умельцы, правда,  пытались, улучшить этот узел,  добавив в него фаску, но на деле овчина получилась  гораздо  дешевле вычинки.

В лапу

Довольно интересным выглядит и соединение в лапу. Оно  немного похоже на то, что мы только что  рассматривали, но продуманные косые  запилы делают  узел  абсолютно статичным.  Выполненным по данной технологии углам не чего боятся  даже небольшой сейсмической активности.


Ласточкин хвост

А вот среди  строителей  беседок, заслуженной популярностью  пользуется доставшийся нам по наследству от предков «ласточкин хвост». По прочности он не уступает даже  сверх надежным соединениям с остатком. Но в отличие от последних, позволяет обустраивать вокруг себя вентилируемый фасад.


Теплый угол

Но все же что  ласточкин  хвост, что соединение в лапу, довольно  сложны в исполнении и требуют  от строителей не дюжего плотничьего  мастерства, которым, если сказать по правде, сегодня обладают единицы. А потому в большинстве случаев при постройке современных  деревянных домов  вы увидите угловое соединение шип-паз,  которое в народе еще называют  теплый угол.


Как видите, вырезать такой узел довольно просто, тем более он  не требует  точной подгонки. Все  щели  заделываются уплотнителем и никаких сквозняков. Ну, а для особо привередливых, мастера немного усовершенствовали соединение, добавив туда  элементы ласточкиного хвоста и сделав его неразрывным.

Коренной шип

Но если  все выше описанные системы вам не подходят и вы хотите использовать в своем  тереме чего посложнее, да понадежнее ваш выбор непременно  остановится на соединении «Коренной  шип». Описывать  его словами  бесполезно, тут  проще один  раз показать.


Впечатляет? А между тем  наши  деды и прадеды довольно часто использовали его в работе. Можно только позавидовать  их упорству.

Конечно, на этом  перечень  угловых узлов вовсе не заканчивается, а при желании вы можете к уже существующим придумать и парочку, от себя. Но чтобы понять саму идею таких  соединений достаточно  будет и вышеизложенного материала.

Дерзайте. Учитесь. Осваивайте основы плотничьего мастерства вместе с нами.

А сейчас  до свидания и до скорых встреч на страницах  сайта про  дачу.

Василий Молька

Крепление бруса между собой саморезами


Как скрепить брус между собой своими руками?

Прежде чем приступить к возведению дома или бани из бруса своими руками нужно изучить теоретическую часть вопроса. А в частности, усвоить правила правильного крепления деревянного бруса. Дальше, больше, необходимо закрепить свои знания на практике. Получив определенные навыки, можно приступать к строительству дома сруба. А опыт придет во время выполнения работ. Если вы еще не знаете какое количество кубов пиломатериал вам нужно, рекомендуем вам воспользоваться этим строительным калькулятором дома из бруса.

Скрепление бруса: инструмент

Соединение бруса не самое трудное и тяжелое занятие. Но подготовиться следует. Для этого потребуется:

Мерительный инструмент (рулетка, уголок столярный, уровень) и карандаш, с их помощью выполняется разметка образующих поверхностей крепления.

Пила, возможно, ручная электроножовка

или цепная с электроприводом,

но лучше воспользоваться механизмом с бензиновым двигателем;

Молоток, дрель и шруповерт.

 

Способы углового соединения бруса

Теперь , когда все готово, определяемся в каких случаях, необходимо прибегнуть к соединению бруса. Таких моментов два:

  1. при устройстве углов в будущем срубе;
  2. при недостаточной длине приобретенного бруса.

А способы такого крепления самые разнообразные. Выбор того или иного метода крепления зависит конкретной ситуации и решения мастера. Стыкование бруса во многом отличается от соединения бревенчатых конструкций. Наше время современных технологий дедовские приемы крепления пиломатериалов постоянно совершенствуются. Наиболее популярны два способа фиксации: с остатком, и без.

Рассмотрим оба варианта.

Соединение угла с остатком «в обло» или «в чашу»

Такой метод заключается в использовании замочных пазов. Они могут быть одно-, двух-, и четырёхсторонними.

Четырехсторонний паз

Односторонний паз получается в результате перпендикулярного надпила с верхней стороны бруса. Ширина, которого должна соответствовать поперечному сечению бруса.

Двухсторонний паз

Методика выпиливания двухстороннего паза предполагает пропил бруса с двух противоположных сторон верхней и нижней. Величина глубины пропила равняется четвертой части стороны перпендикулярного сечения. Этот способ дает качественное соединение, но требует высокой квалификации исполнителя.

Четырехсторонний паз

 

Название четырехстороннего паза, говорит само за себя. В этом случае пропилы осуществляются со всех сторон. Этот метод дает надежную фиксацию, срубы, изготовленные таким способом невероятно прочны. Наличие пазов упрощают монтаж венцов, их собирают, как конструктор Лего. Выполнять крепление таким методом под силу только профессионалам.

Соединения без остатка
Встык

Самым элементарным по сложности является метод фиксации бруса встык. Заключается он в стыковке бруса друг к другу и креплении шипованными металлическими пластинками дальнейшей фиксацией при помощи саморезов. \В этом случае прочность и плотность такого соединения зависит от безупречности поверхностей бруса, а они редко бывают идеально ровными, и от квалифицированности исполнителя. Тщательная подгонка торцов совмещаемых настолько трудоемка, что даже не под силу профессионалам. Поэтому применение такого метода вряд ли будет уместно при строительстве жилого дома, зато он пригодится при строительстве подсобных помещений, где не важна герметичность углов.

Для жилых строений лучше использовать другие, более надежные способы крепления бруса.

Угловые соединения при помощи шпонок
Соединение на шпонке
  1. Прочность такого скрепления достигается применением специального клина из твердых пород дерева, называемые шпонками.
  2. Установка такой детали в паз бруса исключает сдвиги в стыках.
  3. Обратите внимание, что прочность соединения обеспечивается разновидностью клина, который может быть продольным, поперечным и косым. Косой клин сложен в изготовлении, но следует отдать должное, он гарантирует максимальную прочность и теплопроводность угла.
Замок « в коренной шип»

Такое соединение считается самым эффективным в плане сохранения тепла. В народе бытует определение его, как «теплый угол»». Поэтому оно считается самым популярным при строительстве домов из бруса.

  1. Технологический процесс заключается в изготовлении в одном из сопрягаемых брусов паза, а в другом шипа, аналогичных размеров и их дальнейшем совмещении.
  2. При изготовлении дома укладка утеплителя, которым может быть льняное или джутовое полотно и войлок, обязательна.
  3. При этом главным условием минимальных теплопотерь является плотное совмещение элементов соединения.
  4. Дополнительно для повышения прочности конструкции дома, необходимо чередовать в угловых венцах шипы с пазами и скреплять их круглыми деревянными нагелями.
  5. При применении в скреплениях нагелей, присеков и курдюков необходимо оставлять между элементами замка ветикальные щели, они будут служить компенсатором при усадке дома.

Крепление «в полдерева»

Это довольно простой способ врубки углов. Осуществляется он путем поперечного пропила половины толщины бруса, что и послужило наименованию метода. Перед началом сборки в точках возле угловых соединений просверливается отверстие для установки нагеля или шпонки. Нагель должен перекрывать сразу несколько венцов сруба.

Скрепление «в лапу»

Сходен с креплением «в полдерева» но срез выполняется под углом, что способствует сохранению тепла.

Соединение «Ласточкин хвост»

Самой надежной, прочной и практически не имеющей теплопотерь является Т-образная врубка «Ласточкин хвост». По сути, это коренной шип только не прямоугольной, трапецеидальной формы. Пазы выполняются аналогичным образом. Это довольно трудоемкий и дорогостоящий способ скрепления бруса.

Кроме традиционного ласточкиного хвоста выделяют целый ряд других Т-образных соединений бруса:

  • замочный паз на вставном шипе;
  • симметричный трапециевидный шип, или «сковородня»;
  • прямоугольный шип, или «полусковородня»;
  • асимметричный трапециевидный шип, или «глухая сковородня»;
  • прямой паз на коренном шипе.

Способы продольного соединения

 

В строительстве иногда нужен брус длиннее стандартного размера, который равняется 6 метрам. Поэтому возникает необходимость продольного сращивания бруса. В этих случаях применяются уже знакомые способы «в полдерева», «в шип» и «на шпонке. Однако самым прочным и надежным способом продольного соединения считается косой замок. Он боле трудоемкий и сложный в изготовлении, но оно того стоит.

Металлические крепежи для бруса

Крепеж для бруса – это специальные элементы, выполненные из легированных сплавов, применяющиеся для соединения деревянных конструкций. Они могут быть как отечественного, так и зарубежного производства. Среди множества крепежных изделий можно выделить сложные детали: опоры, уголки, муфты и шайбы, и простые элементы: анкера, шурупы, гвозди и скобы.

Сложный крепеж

Опора – крепежная перфорированная деталь, изготавливаемая из стального профиля толщиной от 2 мм и подвергаемая нанесению антикоррозионного слоя цинка. Представляет собой уголковообразную конструкцию и служит для крепления балок перекрытия к стене дома. Опору по виду конструкции можно разделить на крепеж открытого и закрытого типа. Соединяют ее с брусом шурупами, саморезами или гвоздями. Выпускаются опоры для всех типоразмеров бруса.

Муфты с шайбами представляет собой гайку М20 со шпилькой приваренную к металлической пластине. Основным назначением является компенсация усадки бруса.

Уголки соединительные, производятся из листового проката толщиной от 2 мм и оцинковываются. Угловой крепеж выпускается в перфорированном варианте длиной от 120 до 175 мм. Выбор изделий осуществляется в зависимости от веса конструкции.

Простой крепеж

Нагели могут быть металлическими и деревянными. В качестве материала для из производства используют арматуру. Они применяются для скрепления венцов из бруса между собой. Металлические нагели обладают высокой прочностью и в состоянии предотвратить любую деформацию лесоматериала. Однако ввиду рифленой поверхности, которая может нарушить структуру деревянного массива, и несовместимости металла и дерева целесообразнее применять деревянные нагели.

Они изготавливаются, как правило, из березы или других твёрдых пород древесины. Прочность деревянных элементов почти не уступает надежности металлических изделий, при этом идеально подходят для дома из бруса, предотвращая его деформацию. Производятся нагели из дерева круглого и квадратного сечения.

Пружинный узел «Сила»

Изделие представляет собой болт с пружиной и резьбой по дереву, изготовленный из высокопрочного антикоррозионного сплава. Крепление бруса таким элементом, как Узел «Сила», обеспечивает прочность и устойчивость соединения, и отсутствие деформации и кручения. Кроме этого, изделие дополнительно нагружает сами венцы, что препятствует образованию трещин и зазоров в процессе усадки. Рекомендуемая установка крепежных узлов на один брус не менее 4 штук.

Гвозди, металлические скобы

Гвозди, равно как металлические скобы, являются неплохим крепежным изделием, но не для бруса. Применение их для соединения бруса ошибочно. Гвозди поддаются коррозии и приходят в негодность, при этом портя древесину. Исходя из этих недостатков, следует отказаться от применения гвоздей и металлических скоб.

Поскольку при помощи гвоздей любая конструкция скрепляется накрепко, ими лучше соединять детали, а не сколачивать стены.

Деревянный тип — имеет такие свойства, как впитывать и отдавать влагу, поэтому соединение бруса должно быть подвижным.

А так же можете посмотреть видео Крепление бревен нагелями

Подобрано для вас: Саморезы для каменной кладки — Бетонные крепежные системы, Inc.

Покупка бетонных винтов

Самонарезающий винт — это винт, который ввинчивается в резьбу, когда ввинчивается в отверстие. Саморез не сверлит отверстие и не нарезает резьбу, что было бы …

Процесс постукивания

При нарезании резьбы в каменной кладке свинцовая нить выполняет всю резку кладочного материала и предназначен для нарезания резьбы глубиной до 1-3 / 4 ”. Абразивность кладки будет определять точную глубину, на которую может врезаться любой конкретный винт. Ведущая нить затупится и достигнет точки, в которой она больше не сможет обрезать нити и остановит проникновение винта. По мере того как нити врезаются в каменную кладку, образуется пыль. Резьба предназначена для удаления пыли и предотвращения помех при установке винта. Поэтому отверстие, просверленное в кирпичной кладке, должно быть немного глубже, чем проникает винт, чтобы пространство для пыли, которая образуется в процессе скотча, попадало и удалялось.

Диаметр отверстия

Диаметр отверстия является критическим и должен быть просверлен в соответствии с инструкциями производителя. Рекомендации для каменных винтовых анкеров таковы: диаметр 3/16 дюйма требует, чтобы диаметр отверстия был равен 5/32 дюйма, а диаметр 1/4 дюйма требует отверстия 3/16 дюйма. Отверстие должно быть просверлено с использованием твердосплавного сверла, соответствующего стандартам ANSI. Стандарты ANSI обеспечивают надлежащие допуски на размер отверстия Любая разница в размере отверстия повлияет на значения удержания и может привести к тому, что значения удержания не будут существовать.

Изготовление Отверстия

Отверстие в кладке должно быть просверлено с использованием Стандартный твердосплавный наконечник ANSI, используемый в перфораторе , который устанавливается в режим ударного действия и вращения. Это будет гарантировать, что отверстие имеет правильную форму и допуск, чтобы винт мог получить минимальные значения удержания. После того, как отверстие просверлено, оно должно быть очищено от всей пыли и мусора, иначе могут возникнуть помехи. Использование проволочной щетки, сжатого воздуха или вакуума в сочетании обычно достаточно, чтобы очистить отверстие перед установкой винта.

Размеры для саморезов для масонства

Размеры всех крепежных винтов описаны двумя цифрами. Первое число представляет диаметр винта, а второе число равно его длине. Они бывают двух диаметров 3/16 ”или 1/4”, причем каждый диаметр доступен в различных длинах. Каждый диаметр имеет длину от 1-1 / 4 «до 6», но не все длины доступны для обоих диаметров. Диаметр винта, используемого для конкретного применения, определяется требуемыми значениями удержания и диаметром отверстия в прикрепляемом элементе.Длина используемого винта зависит от толщины скрепляемого материала. Длина винта, используемого для любого конкретного применения, определяется путем добавления минимального врезания в 1 ”толщины скрепляемого материала. Это даст вам минимальную длину винта, который можно использовать. Максимальная длина шнека определяется путем прибавления толщины скрепляемого материала до максимального врезания 1-3 / 4 ”.

Стили головы

Винтовые анкеры для масонства доступны в двух разных стилях, предназначенных для различных применений. Если приложение требует, чтобы головка была утоплена в скрепляемом материале, следует использовать винт с потайной головкой Phillips. Если головка винта будет на поверхности скрепляемого материала, то следует использовать шестигранную головку шайбы.

Типы Саморезов

Винты для масонства изготавливаются из углеродистой стали с голубым покрытием или из нержавеющей стали 410 с защитным покрытием. Стандартный синий штукатурный винт с голубым покрытием предназначен для использования внутри помещений, где нет влаги.Для наружного использования или во влажной атмосфере следует использовать нержавеющую сталь 410.

американского производства

Марка Tapcon является оригинальным винтом для каменной кладки и до сих пор производится в Соединенных Штатах Америки. Для лучшей цены и доступности CONFAST.com, подразделение Concrete Fasening Systems, Inc., имеет все размеры на складе и отправит ваш заказ в тот же день, когда он будет размещен. Наша доставка всегда бесплатна в континентальной части США.

30 июня 2013 г. Майк Писторино

, Какие гвозди или шипы для озеленения древесины? | Home Guides

Автор: Г. Палмер Обновлено 06 декабря 2018

Древесина — это разумный выбор для многих ландшафтных проектов. Он обеспечивает естественную границу для приподнятых клумб, является эффективным материалом для террас и подпорных стен и обеспечивает четкую границу между газоном и мульчированными или посаженными участками. Ландшафтные лесоматериалы также обеспечивают хорошую окантовку, убирая траву и подстилки вдали от пешеходной дорожки. Пиломатериалы относительно тяжелые, но имеют тенденцию двигаться с течением времени, если их не поставить на место.Вы можете использовать различные материалы, чтобы обеспечить озеленение.

Пейзажные шипы

Оцинкованные ландшафтные шипы выглядят как очень большие гвозди. Они хорошо работают, когда вам нужно прикрепить сложенные брусья друг к другу, например, когда вы строите приподнятую кровать, песочницу или подпорную стену. Шипы бывают длиной от 8 до 14 дюймов. Вам не нужно предварительно сверлить отверстия для этих крепежных элементов, но они эффективны только для скрепления пиломатериалов. Ландшафтные шипы не эффективны для того, чтобы держать древесину прикрепленной к земле.

Шурупы для лесоматериалов

Эти большие шурупы похожи на шипы, но имеют резьбу для обеспечения более надежного крепления. Шурупы для лесоматериалов также легче удалить из лесоматериалов, если вы допустили ошибку. Большинство шурупов-саморезов являются самосверлящими, поэтому вам не нужно сверлить пробные отверстия для их установки. Деревянные шурупы несколько более эффективны для удержания пиломатериалов на земле, но они лучше всего подходят для скрепления нескольких слоев древесины.

Арматура

Арматура — лучший вариант для укладки одиночных или многослойных пиломатериалов на землю.Вы можете использовать его отдельно или вместе с шипами и винтами, но это требует предварительного сверления. Чтобы установить арматуру, просверлите отверстие в каждом брусе, при необходимости сложите бревна, затем протолкните арматуру через отверстие в землю с помощью кувалды. Чтобы предотвратить ржавление, выбирайте арматуру с эпоксидным покрытием поверх материала без покрытия.

Deadmen Шипы и арматурные стержни не обеспечивают адекватную поддержку уложенных бревен в озеленении подпорной стены или другой несущей конструкции.Если вам нужен ваш ландшафтный лес для удержания земли, большого количества камней или других тяжелых материалов, вы можете привязать всю конструкцию к мертвецу. Эта Т-образная анкерная точка может быть изготовлена ​​из бетона, двух крепежных элементов или из металла. Независимо от его конструкции, мертвец должен быть похоронен в земле за стеной и плотно вкручен в ландшафтный лес. Это предотвращает скольжение стены вперед, когда грунт заболочен.

Различия между саморезами и самонарезающими винтами

Люди часто используют термины «саморез» и «самонарезающий» взаимозаменяемо, но на самом деле они описывают два совершенно разных типа винтов. В некоторых областях для правильного выполнения строительных работ необходимо понимать различия между самосверлящими и саморезами. Использование неправильного типа крепежа приведет к более слабым соединениям между материалами и большей вероятности разрушения конструкции.

Самосверлящие винты

Самосверлящие шурупы — самый распространенный тип шурупов. Они имеют конический вал с непрерывной резьбой, идущей от точки к головке винта. Термин «самосверление» означает, что шнек способен сверлить себя в материал; однако для запуска винта может потребоваться пробное отверстие. Самосверлящие винты не всегда обозначаются как таковые; этот термин охватывает обычные шурупы, крепежные винты и даже специальные шурупы, такие как гипсокартон или шурупы для дерева.

Саморезы

Саморезы имеют набор противоположных вертикальных режущих лезвий на конце. Эти двойные лезвия просверливают пилотное отверстие, что устраняет необходимость в использовании сверла. Термин «самонарезающий» описывает способность винта сверлить пилотное отверстие, которое также известно как «врезание» в материал. Самонарезающие винты идеально подходят для сверления в металле и других твердых материалах, но бесполезны для мягких материалов, таких как дерево, для которых требуется, чтобы винт проталкивал путь к материалу для повышения прочности удержания.Саморезы более надежны для установки в камень или кирпич. В отличие от обычных самосверлящих винтов, лезвия выбивают отверстие правильного диаметра, чтобы можно было вставить резьбу, не вызывая локальных напряжений, которые могут растрескиваться или разрушать материал.

Самосверлящие приложения

Самосверлящие шурупы широко распространены в деревообрабатывающих проектах и ​​в приложениях с применением тонких или мягких металлов. Если вы используете самонарезающий винт в дереве, резьбовое отверстие будет достаточно большим, чтобы резьба винта не могла обеспечить нагрузку при давлении, превышающем минимальное.Самосверлящие шурупы также распространены в проектах, где уже имеются пилотные отверстия. В этих приложениях вал винта должен быть больше, чем направляющее отверстие, чтобы резьба винта могла получить безопасную покупку.

Самонарезающие приложения

Самонарезающие винты предпочтительны в ситуациях, когда схема шнека предварительно не просверлена, или отсутствует конкретная схема шнека. Саморезы полезны для крепления металлов, в том числе стали, алюминия и латуни.Несмотря на то, что они работают с наиболее распространенной толщиной материала, для толстой стали может потребоваться использование нескольких винтов, чтобы коснуться начального отверстия.

,

Узнаем как соединить брус между собой. Способы соединения бруса

Деревянный брус сегодня все чаще применяется для строительства бань, дач и домов. Это объясняется тем, что материал с большим сечением становится качественнее и может конкурировать с бревном. При возведении стен особое значение имеет надежное скрепление.

Использование профилированного бруса обеспечивает экономию усилий и времени, легкость сборки строения. Такая технология имеет мало отличий от бревенчатого сруба. Но монтаж и отделка производятся намного легче и быстрее, при этом данный материал во многих регионах отличается большей доступностью. Соединение бруса между собой является одним из самых важных этапов, от которого напрямую зависит прочность конструкции.

Ключевые моменты

При возведении стен задача стыковки возникает в двух случаях: при наращивании (сплетении) материала по длине и связке углов здания. Стыковка бруса в углах имеет наибольшее значение. Во время ее осуществления идет закладка надежности дома, его размеров, дизайна и качества стены.

Существует два типа стыковок: без остатка и с остатком. Последний основывается на том, что торец выходит на установленную длину за место углового скрепления. Своеобразное деревянное утепление угла, особенно заметное во время ветра, является главным достоинством такого способа. Помимо этого, благодаря такому исполнению создается оригинальный дизайн, имеющий своих ценителей.

Под сплетением без остатка подразумевается расположение торцов на одном уровне с плоскостью стены. Главное достоинство заключается в экономии строительных материалов и уменьшении размеров постройки.

Для любого типа продукции правила соединения являются общими, это может быть профилированный или клееный брус 150х150, просушенный или с естественной влажностью. В ходе установки сруба не должен использоваться один и тот же метод. Разные элементы строения имеют собственную методику скрепления. Во время закупки материалов стоит помнить о том, что образцы для хорошего утепления должны иметь разный размер, в частности параметры сечения.

Инструменты

Для того чтобы осуществить соединение бруса между собой своими руками, вполне подойдет механизированный обычный инструмент, который есть у многих:

  • Набор стамесок. В магазинах, несмотря на обширный выбор, не всегда удается отыскать инструмент с необходимыми параметрами. Решить проблему можно, заказав его у кузнеца или сделав самостоятельно.
  • Цепная пила с электрическим или бензиновым приводом. При ее отсутствии возможно применение циркулярной ручной пилы с приводом электрического типа, но при этом устройство должно иметь максимальную глубину пропила не меньше, чем полдерева.
  • Топор, киянка, молоток.

Выполняли рубку углов раньше при помощи одного топора, но на это уходило много сил и времени. Благодаря современным инструментам уменьшаются временные затраты на работу и упрощается труд.

Виды соединения бруса

Закрепление пазами прямоугольного вида является наиболее известным методом стыковки. У такого варианта сплетения есть три разновидности, самая простая из них – это односторонний способ соединения. В данном случае вырезается на боковой стороне прямоугольный небольшой паз. Два соединяемых изделия должны иметь идентичные габариты паза. Их размер соответствует ширине используемого материала, глубина составляет половину высоты. Боковые стороны брусьев во время стыковки паз в паз должны быть на единой плоскости без выступов. Длина остатка выявляется дистанцией от начала паза до торца балки.

Другим вариантом является двухсторонний тип сплетения. Паз нужно пропилить на двух краях, противолежащих друг другу. Его глубина должна равняться ¼ высоты самого бруса. Обеспечивает такая сборка бруса качественный монтаж.

Четырехстороннее скрепление представляет собой вырезание паза на каждой грани. При этом верхние и нижние пазы должны иметь глубину в ¼ высоты бруска. Предельная плотность соединения брусьев обеспечивается именно этим методом.

Стыковка на коренных шипах, специальных шпонках и сведение бруса встык считаются самыми популярными вариантами соединения без остатка. Последний из них является самым легким, но ненадежным. Торец бруска в данном случае упирается в бок другого (они далее меняются местами). Используются металлические скобы для крепления бруса или гвозди. При таком монтаже прижатие торца плохо контролируется, это оказывает влияние на качество последующей обработки и обеспечение перпендикулярного расположения узловых элементов. Оправдан такой метод при возведении небольших хозяйственных построек.

Вариант “вполдерева” более надежный, в нем используется накладка брусьев, при которой на их концах осуществляется пропил длиной, соответствующей ширине данного материала. Концы брусков, таким образом, вклиниваются друг в друга. При помощи крепежа укрепляется точка соединения.

Коренные шипы

Основывается данная методика на создании шипов и гнезд, подходящих для них. В центре торца на краю одного элемента для соединения вырезается шип. Равняется его длина ширине материала. На другом бруске, соответственно, формируется паз размером, подходящим для шипа. Во время стыковки паз в паз с усилием загоняется шип. Чаще всего с целью утепления углов перед закреплением закладывается льноджутовый материал.

Соединение “ласточкин хвост” является одним из вариантов такой стыковки. Изготавливаемый шип в данном случае имеет трапециевидную форму, которая расширяется наружу. Аналогичную форму имеет паз. Такой стык отличается большей надежностью и плотностью.

Некоренной шип для закрепления

В отличие от коренного варианта, он имеет вертикальное расположение. Такой шип при соединении оказывается на внутренней стеновой поверхности. Поперечный подходящий паз формируется на боковой плоскости другого бруса. Соединение бруса между собой заключается в стыковке с шипом.

Удлиненные шпонки для соединения бруса

Особое распространение приобрел метод, заключающийся в сочетании креплений на шипах и встык. На торце одного бруса в данном варианте вырабатывается паз под шпонку. Формируется подобный элемент сбоку другого бруса в поперечной линии. Каждая балка упирается в соседнюю. На всю длину пазов вставляется древесная шпонка. Она является квадратом, размер стороны которого составляет треть общей ширины. Монтируется шпонка таким образом, чтобы в одном бруске оказалась одна часть, в другом – другая. Вставляться она может горизонтальным и вертикальным способом, последний более распространен за счет простоты изготовления.

Использование нагелей

В углах строения для увеличения качества соединения используется дополнение в виде усиления штырями, они называются нагелями. Осуществляется их установка внутри брусков, благодаря чему снижается механическая нагрузка и исчезает вероятность деформационных изменений при высыхании. В роли нагеля может выступать арматура или труба из металла, также используются деревянные варианты.

Соединение бруса между собой на коренных шипах чаще остальных имеет упрочнение нагелями. Для подобной стыковки вырезается отверстие в отвесном направлении с диаметром, немного превышающим размер упрочнения. Штырь вставляется в отверстие.

Подбирается размер нагеля в диапазоне от 20 до 50 мм. Необходимость соединения двух рядов определяет требуемую длину.

Скрепление вполдерева

Зачастую при возведении дома появляется необходимость в увеличении длины, данную задачу способны решить различные методики продольного закрепления. Наибольшее распространение приобрели стыковочный способ с коренными продольными шипами и совмещение с названием “полдерева”, от них не отстает и скрепление при помощи косого замка. При создании углов первые два варианта не имеют отличий от подобных методов, за исключением последовательного расположения самих балок.

Продольное скрепление с применением нагеля (вполдерева) является качественным и простым способом. Осуществление процесса отличается достаточным удобством. Горизонтально размещается стык брусков и просверливается несколько отверстий при помощи дрели. Вставляются в отверстие круглые штифты из древесины с диаметром до 25 мм. Для обработки места стыковки может использоваться клей. Древесный нагель с дальнейшим склеиванием применяется также для скрепления с коренными шипами.

Сложностью в осуществлении отличается соединение при помощи косого замка. Изготавливается скос на конце, при этом на одном деревянном элементе образуется паз, а на другом – шип.

Теплое угловое соединение

Во время соединения брусьев стоит уделить внимание утеплению стыков. По причине неточностей в пазах, неуплотненных стыков в местах скрепления тепловая защита снижается. Чтобы избежать этого, можно применять теплый угол. Для его создания размещается теплоизолятор в виде льняных волокон или пакли в стыках между балками. Это должно осуществляться в процессе монтажа теплого угла.

Существует много методов, позволяющих изготавливать углы стен, стыковать брус 150х150 во время его наращивания. Главным фактором, который определяет качество всех работ, является правильный монтаж. Выбор необходимого способа зависит от типа постройки и условий эксплуатации.

Как соединить брус между собой по длине. Стыковка бруса по длине – варианты соединений

Соединения бруса в углах и прямых стенах дома требуют прочности и герметичности. На герметичность брусового дома огромное влияние оказывает влажность стройматериала. Если строить дом из бруса естественной влажности, при усушке и усадке сруб будет испытывать значительные внутренние напряжения, что может привести к его деформациям.

Применив пиломатериал, который был просушен до 20%, можно убить в зародыше сразу несколько проблем – щели, трещины, сильную осадку и пр. В идеале – использовать для сруба профилированный или клееный брус из ламелей камерной сушки. Усадка такого сруба будет минимальной.

Второй метод избежать продувания углов – выполнять эти углы особыми, сложными формами соединений.

Углы должны быть прочными. На сруб действуют силы от возможных подвижек грунта, от собственного веса и веса крыши, кровли и снега, а также давление от силы ветра. Углы должны выдерживать все нагрузки, а кроме того, выдерживать деформации от колебаний линейных размеров вследствие дождя, снега и изменений тепло-влажностного режима.

Угловое соединение с остатком

Очень важные плюсы этого вида рубки:

  • Продувание с улицы минимальное, даже при сильном ветре и в мороз;
  • Высокая надежность. Даже не зафиксированные нагелями, брусья, соединенные в углах одним из видов рубки с остатком, не смещаются даже при умеренных подвижках грунтов основания под действием пучения или сейсмики. Нижние венцы держит вес верхних и плотное соединение углов.

Основные виды рубки с остатком

Способ рубки односторонним замковым пазом

Данный способ одинаково хорош и для квадратного бруса, и для профилированного. Одна сторона бруса выпилена с образованием паза, перпендикулярного оси бруса. Толщина паза равна половине толщины бруса, ширина и длина паза одинаковы. Замок получается, когда этот паз вмещает ½ бруса, расположенного к нему перпендикулярно. Такой венец плотно фиксирован в отношении нижележащего венца одного направления. Дополнительная фиксация нагелями придает углу достаточную прочность.

Рубка двусторонним замковым пазом

Этот вид рубки немного сложнее – выбирать пазы придется и с верхней грани бруса, и с нижней. Пазы в этом случае имеют ту же ширину, что и при способе одностороннего паза и глубину, равную ¼ толщины. Двусторонняя выборка пазов отнимает в два раза больше времени и требует большей точности, но дает неоспоримое преимущество – жесткую фиксацию каждой пары брусьев не по одному, а по двум направлениям. То есть налицо уже пространственная жесткость. Теперь при любых температурных и влажностных колебаниях сдвиг брусьев и венцов относительно друг друга практически невозможен.

Рубка четырехсторонним замковым пазом

Очень сложная рубка, пазы могут быть как симметричны, так и ассиметричны, и выбрать такой сложный паз вручную крайне трудоемко. Обычно такие сложные пазы с идеальной геометрией делают на оборудовании, производящем домокомплекты. Затем на стройке эти комплекты собираются из нумерованных брусьев, как конструкторы Лего.

Сложная и дорогая обработка, но практического улучшения герметичности угла не наблюдается, хотя в теории такой угол должен стать совершенно идеальным.

Основные виды рубки без остатка

Угол без остатка дает экономию по пиломатериалу. Брус целиком находится в плоскости стены, концы не выступают наружу. Но общей экономии не наблюдается, так как эти углы требуют дополнительного утепления и конопатки. По прочности, надежности и защите от продувания данные виды рубки также уступают углам, срубленным с остатком. Конкуренцию может составить только теплый угол, он же коренной шип.

Рубка без остатка позволяет выполнить фасад дома более строгим геометрически, проще выполнять наружную отделку. Вопрос эстетики спорный, и больше относится к стилю.

Без остатка рубят углы как из квадратного бруса, так и из профилированного.

Рубка встык без остатка

Самый простой и быстрый способ для возведения хозпостройки. Никакая дополнительная обработка не требуется, просто укладывают брусья нужных длин шахматкой. Чтобы брусья в венцах и сами венцы не смещались друг относительно друга, при этом способе рубки обязательно применяют крепеж – накладные пластины из оцинкованной стали, стальные скобы или деревянные нагели.

Трудозатраты в данном случае минимальны, плотницкий опыт может отсутствовать полностью. Если делать сруб таким способом из высушенного бруса, можно получить приемлемый результат. Из сырого пиломатериала, как говорят плотники, при любом старании угол будет ходить после усушки. Угол деформируется, а колебания влажности будут способствовать линейным колебаниям, в результате будут появляться продуваемые зазоры.

Рубка встык на шпонках

Шпонка может быть разной формы. Под прямую шпонку потребуется выбирать прямые пазы по торцам и боковым поверхностям соседних брусьев. Под шпонку – ласточкин хвост требуется выбирать довольно сложный паз, с уширениями от середины. Шпонка также имеет сложную форму.

Соединение прямой шпонкой предотвратит смещение брусьев венца в горизонтальной плоскости, но не в вертикальной. По вертикали венцы будут удерживаться только собственным весом и весом вышележащих конструкций. Шпонка в форме ласточкиного хвоста надежно зафиксирует угол и не даст брусьям смещаться по обоим направлениям. Этот способ рубки без остатка дает практически непродуваемый угол.

Рубка в полдерева

Тоже несложная рубка. По концам брусьев делают запилы на ½ толщин, получается шип, одинаковый по длине и ширине. Без фиксации нагелями это соединение надежным не будет. После усушки и осадки сруба угол, скорее всего, будет продуваться, и потребует дополнительного утепления. Вторая конопатка срубов после выдержки и осадки делается всегда.

Как и при рубке встык, можно модифицировать этот способ, закрепив углы шпонками. В этом случае брусья смещаться не будут.

Еще улучшить можно способ рубки в полдерева, если стыковать концы в лапу. Лапа имеет более сложную форму – запилы делаются наклонные, клиновидные, точно по размерам. Результат – повышение прочности сруба, брусья фиксированы друг относительно друга в венцах, а вес вышележащих венцов предотвращает смещение нижележащих. Угол выглядит эстетично изнутри и снаружи, фасад дома геометрический, гладкий.

Соединение в теплый угол (в коренной шип)

Считается самым теплым, непродуваемым соединением и одновременно гарантирует фиксацию венцов. Способ не из самых сложных:

Торцы обрезают, оставляя шипы, и длина и ширина которых должна быть ровно 1/3 сечения бруса. Более простой шип имеет форму прямоугольника, сложнее – шип с односторонним уширением. Пазы стыкуемых брусьев выбираются по размерам этих шипов, но без точной подгонки, поскольку пазы нужно законопатить мхом, льняным или джутовым волокном, пенькой или войлоком. Брусья с шипами осаживают сверху на брусья с пазами. Крепление венцов нагелями при данном способе рубки обязательно.

Крепление брусьев нагелями
  • Классическая древесина для нагелей – березовая, не имеющая дефектов, сучков и косослоя, а также с параллельным расположением волокон относительно продольной оси.
  • Оптимальная длина нагелей равна 0,8 от суммы высоты двух соединяемых венцов. Иногда одним нагелем соединяют не два, а три бруса. Диаметры нагелей от 25 до 35 мм.
  • Нагели устанавливают в интервале до 1,5 м, и обязательно с обоих сторон каждого угла. По горизонтальным рядам нагели смещают в шахматном порядке.

Соединения брусьев по длине

Длинные прямые участки стен могут превышать длину пиломатериала. Сращивание бруса по длине делается в одной плоскости. Требования к соединениям те же, что и для углов – прочность и герметичность.

Самый простой способ состыковать брус по длине – соединение на прямоугольных шпонках. Венцы будут надежно зафиксированы в поперечном направлении, продуваться такой стык не будет. Шпонка вырезается чуть меньше паза, чтобы оставить зазоры для конопатки. Уплотняют пазы под шпонку мхом, джутовым и льняным волокном и др. материалом.

Сложнее и эффективнее способ стыковки брусьев коренным шипом. Прямое сращивание технологически немного проще углового, но так же требует точности. Зазоры между пазом и шипом в несколько мм должны быть, чтобы проложить их конопаткой.

Самый сложный, затратный по материалу и труду, и одновременно лучший по результату вид сращивания по прямой – стыковка косым замком. Размеры должны быть точные, подгонка близкая к идеальной. Конфигурация замка непростая. В итоге – два бруса имеют в соединении два полностью перекрытых сечения, что дает стыку прочность, а хитрая форма косого замка делает невозможным появление зазора даже при значительной усадке.

Строительство дома из дерева (бруса, бревен, щитов) требует совершенно других приемов и технологий соединения деревянных узлов, элементов и конструкций. В частности, сращивание бруса по длине применяется во всех перечисленных сооружениях, так как, помимо бревен, брус используется в любой сложной деревянной сборке. Дом может быть большим или маленьким, но очень часто при длине стен ≥ 6 м нельзя использовать цельный брус требуемой длины, и возникает необходимость срастить брус в единое целое без потери прочности в месте соединения. Сращивание бруса – процесс, который можно осуществить самостоятельно, так как работа с деревом такого сечения не требует использования сложных деревообрабатывающих станков и другого оборудования – достаточно иметь под рукой обычные столярные инструменты.

Варианты соединения бруса по длине

Строительные стандарты ограничивают максимальную длину бруса шестью метрами, поэтому для получения бруса большей длины нужно делать соединение, и это возможно осуществить следующими способами:

  1. Продольный стык на шпонку и шип;
  2. Соединение на косой замок;
  3. Продольный стык бруса в коренной шип;
  4. Простой стык;
  5. Стык в полдерева.

Как соединить брус на шпонках методом в шип

Такой вариант соединения деревянных деталей из бруса одинакового сечения – наиболее прочный, а простое исполнение позволяет использовать решение в любых деревянных конструкциях. Принцип простой – сращиваемые брусы соединяются на одинаковые по размерам пазы, которые укрепляют перпендикулярно вбитыми шпонками. Мало того, что сами шпонки усиливают конструкцию – переплетение волокон продольных и поперечных само по себе обеспечивает прочное соединение.

Шпонка – это деталь из дерева, которая может иметь разную форму – от цилиндрической до прямоугольной, призматической, ромбовидной, «ласточкин хвост» или с зазубринами. Древесина для шпонок должна быть тверже, чем дерево для изготовления бруса, и чаще всего это – дуб. Для бруса деревообрабатывающая промышленность РФ чаще всего использует осину.

Косой и прямой замок

Срощенный брусок методом прямого или косого замкового соединения считается очень прочной конструкцией, но сложным в выполнении элементом, требует определенного столярного опыта и более сложных инструментов. Распространенные варианты такого стыка показаны на рисунке в начале статьи, еще более сложные методы – ниже:

  • Вариант №1 – соединение в прямую чашу с ветровым замком;
  • №2 – стык паз-шип, косой паз-шип;
  • №3 – стыковка в зуб;
  • №4 – соединение под названием «проходная ласточка»;
  • №5 – стык сити угол-косая ласточка;
  • №6 – соединение «не проходная ласточка»;
  • №7 – соединение в косую чашу с ветровым замком;
  • №8 – Фигурные вырезы в торцах бруса.

Для реализации такого стыка в брусах выпиливают косые вырезы под определенным углом и таким образом, чтобы шип полностью повторял фигуру паза и входил в него без зазоров. Это и будет косой замок. Такой сращенный брус усиливают нагелями (шипами разной формы), которые забивают в соединение перпендикулярно оси.

Шипы и пазы для соединений, показанных на фото, выполняются на сложном деревообрабатывающем оборудовании

Стык в коренной шип

Такой вариант стыка называют замочным – это также сложный в исполнении метод, требующий опыта и использования сложных инструментов. Стандартная стыковка соединяемого узла делается под углом в 45 0 , но можно брать и другой угол – это зависит от сложности конструкции, твердости породы и самой необходимости менять угол.



Применяется такой вариант срощенной конструкции на углах строения, и для более прочного соединения часто делают шипы и пазы в форме трапеции, то есть – «ласточкин хвост», и укрепляют нагелями (шипами).


Сращивание в полдерева

Это – самый простой вариант стыковки двух брусов, который можно сделать своими руками, так как требуется только выпилить в каждом брусе паз до середины сечения. Затем брус укладывается друг на друга, и соединяется саморезами, пластинами, хомутами, скобами или на шипы (нагеля). Соединение менее прочное, чем остальные решения, так как в месте стыка каждый элемент становится ровно в два раза тоньше.

Соединение прикладыванием

Этот вариант стыковки бруса, кроме низкой прочности, обладает не очень эстетичным видом, поэтому подходит для внутренних соединений, которые будут дополнительно укрепляться другими конструкциями или усиливаться накладыванием слоя материалов, например, декоративного. Соединяется пиломатериал следующим образом: брусы просто прикладываются друг к другу, а место стыка соединяется скобой или хомутом, иногда – длинным саморезами или простыми гвоздями. Усилить такой стык можно теми же шипами.

Основные способы соединений бруса мы рассмотрели, осталось выяснить, как выбрать нужный вариант для той или иной конструкции.

Выбираем соединение правильно

В индивидуальном строительстве чаще всего применяются варианты стыков и соединений деревянных деталей, не требующие точных расчетов и сложного оборудования, и это совсем не гарантирует высокую прочность сложного узла. Поэтому любые соединения, сделанные своими руками, необходимо усиливать дополнительно. Это могут быть накладные крепежные элементы: пластины, металлические уголки, скобы, хомуты, или врезные детали: саморезы, гвозди, шипы, шпунты, нагели, и т.д.

И еще один недостаток самодельных стыков: их категорически не рекомендуется делать на несущих узлах и конструкциях, чтобы не подвергать риску деформации или разрушения весь объект. Если требуется монтировать брус длиннее, чем 6 метров, лучше заказать его в строительной компании, которая сделает соединение прочным и надежным, на высокопрофессиональном уровне и таком же оборудовании.

Правильно состыкованный брус

Если в строительстве используется профилированный или клееный брус, то для соединений таких деталей рекомендуется применять стыковку в шип или на шпонках. Такое соединение практически не уступает по прочности цельному деревянному элементу, и может работать в любых ключевых точках здания благодаря своей жесткости, прочности и надежности.

Важно: В этой технологии соединения бруса важным скрепляющим элементом является шпонка или нагель. Поэтому ее следует изготовить из твердых пород древесины, или приобрести качественный деревянный метиз.

Следующее соединение, претендующее на высокую прочность и жесткость конструкции – на косой замок. Брус, состоящий из нескольких отрезков, соединенных таким способом, можно устанавливать на несущие стены дома. Чем сложнее сращивание, тем прочнее получится стык, поэтому варианта здесь два – или сделать быстро и просто, но не очень надежно, или выполнить сложную стыковочную операцию, и в результате получить мощную конструкцию.

Но для таких работ нужен опыт – в противном случае лучше заказать детали в строительной компании, или пригласить строителей на свой объект. Но все затраты с лихвой окупятся тем, что вы будете жить в безопасном и прочном доме.

Сегодня при выборе материала для строительства частных домов застройщики все чаще выбирают дерево. Такой выбор обусловлен целым рядом положительных качеств этого строительного материала. Деревянный дом – это прежде всего экологически чистый дом. Дом из дерева можно вписать в любой ландшафт, придав ему неповторимую индивидуальность и особую атмосферу. К этому стоит добавить доступные цены на древесину и относительную простоту постройки деревянного дома. А если учесть еще экономию времени и средств при его постройке, то выбор древесины в качестве строительного материала будет вполне оправдан.

Дом из бруса экологичен и гармонично вписывается в любой природный ландшафт, к этому стоит добавить доступность материала и относительную простоту постройки.

Наши предки на протяжении веков накопили огромный опыт строительства деревянных домов. Но сегодня все чаще вместо традиционного бревна используется деревянный брус. И хотя техника соединения элементов бревна и бруса имеет много общего, но все же несколько отличается. Поэтому при строительстве дома из бруса нужно знать, как стыковать брус, если возникнет такая необходимость.

Необходимость стыковки

Разметка и расчеты некоторых видов соединений углов бруса.

Хотя возводимые дома могут различаться видом древесины и способом ее обработки, всегда актуальным будет вопрос о том, как правильно уложить брус и надежно скрепить его между венцами. Именно от этих двух факторов зависит срок эксплуатации построенного дома. Ведь неправильная укладка приведет к тому, что дом постепенно будет клонить набок. А при неплотном соединении венцов стены наверняка будут промерзать зимой.

Необходимость в стыковке торцов может возникнуть всего лишь в двух случаях: при рубке угла и когда длина стены больше 6 м (стандартный размер длины бруса). Можно также добавить к ним врубку внутренних стен во внешние стены строящегося дома, но в этом случае речь идет только об одном торце.

Поскольку это три совершенно разные операции и выполняют они разные задачи, то и стыковка торцов в каждом случае выполняется по-разному, хотя и имеет похожие элементы.

Вернуться к оглавлению

Типы крепления бруса на углах

Два вида крепления брусьев в углах: сруб “в лапу” и сруб “в обло”.

От надежности крепления углов зависит устойчивость всего дома. Стыковать брус на углах можно двумя способами – с остатком, т.е. с выступающими концами, и без остатка. Основной тип соединения с остатком – разновидности стыковки “в обло”.

Основные типы соединения без остатка: в лапу, замочным пазом по типу “в обло” и Т-образные соединения – прямой или замочный паз и трапециевидный шип, прямоугольный или симметричный.

Основным достоинством стыка без остатка считается экономия материала. Но зато дом, где торцы в углах соединены с остатком, более устойчивый. К тому же он лучше противостоит ветру и дождю, меньше будет заметаться зимой снегом. А все вместе взятое способствует более комфортной атмосфере внутри дома. Такой стык проще сделать непрофессионалу, поэтому, если у вас нет достаточного опыта в постройке деревянных домов, то для угловых соединений лучше выбрать именно этот способ.

Вернуться к оглавлению

Способы соединения углов с остатком

Чаще всего для стыковки углов с остатком применяют тип “в обло” (в чашу). При этом способе брусья соединяются между собой с помощью замочных пазов. Такие пазы могут делаться однострочными, двусторонними и четырехсторонними.

Для устройства однострочного замка в месте соединения делается поперечный надпил в торце. Ширина такого надпила должна точно соответствовать поперечному сечению торца. Этот способ углового соединения применяется в основном для профилированного бруса.

Чтобы сделать двусторонний замок, на торце с обеих сторон на четверть его толщины делают перпендикулярные пропилы. При сборке происходит состыковка пропилов паз в паз. Очень важно, чтобы пазы как можно точнее совпадали друг с другом. Большое несовпадение в размерах отрицательно скажется на надежности соединения в целом. К тому же понадобится дополнительная заделка щелей.

Если нужно стыковать брус на углах максимально надежно, используют четырехсторонний замок. При нем пропилы делаются не с двух, а со всех четырех сторон торца. Если пазы сделаны правильно, то угол будет сложен, как конструктор. Но нужно обладать очень высокой квалификацией, чтобы сделать их максимально точными.

Вернуться к оглавлению

Способы соединения углов без остатка

Самым простым угловым соединением этого типа является соединение встык. При этом способе не нужны никакие пропилы – брусья стыкуются торцами. Фиксируется соединения металлическими пластинами с помощью гвоздей или скоб. Однако этот способ не может гарантировать достаточную герметичность углов дома даже при идеально ровных торцах. Поэтому при строительстве жилых домов он практически не используется.

Использования для соединения торцов специальных шпонок из твердых пород дерева позволяет сделать такие соединения гораздо качественнее. В торце делаются специальные пазы: в одном брусе продольный в самом торце, в другом поперечный недалеко от торца. При соединении эти пазы должны совпасть, чтобы в них можно было вставить шпонку. Не имея достаточного опыта, лучше остановиться на перпендикулярно-параллельном пазе. Профессионалы для большей надежности такие пазы делают косыми.

Крепление с помощью коренного шипа – самый распространенный тип сборки углов с использованием бруса. В торце одного из брусьев делается паз, а торец другого спиливается, оставляя такого же размера шип. При соединении шип входит в паз, фиксируя таким образом соединение. Чтобы оно стало еще надежнее, на торцах делают не один, а несколько пазов и шипов.

Самое надежное крепление этого типа – “ласточкин хвост”, когда шип на торце делается не прямоугольной, а трапециевидной формы. Соответственно, под эту форму делается и паз в торце соединяемого бруса.

Есть очень важный момент, о котором нельзя забывать. При использовании крепления типа “шип в паз”, чтобы компенсировать будущую усадку сруба, обязательно нужно между пазом и шипом оставлять вертикальные зазоры.

Вернуться к оглавлению

Продольное соединение бруса

Продольное соединение бруса: а, в. вполдерева; б, г. косым прирубом. 1. Нагель. 2. Гнездо.

Поскольку стандартная длина бруса составляет 6 м, то при постройке стен большей длины возникает необходимость стыковать брус по длине. При выборе способов стыковки нужно обязательно учитывать, какой силе и виду деформации будет в будущем подвергаться место стыковки. Без учета этих факторов невозможно правильно стыковать брус.

Самые распространенные способы такого вида соединений – вполдерева, продольный шип на шпонке, продольный коренной шип, косой замок.

Если на место стыковки будет действовать сила сжатия, используют стыковку вполдерева. Чтобы стыковать брус по длине таким способом, на каждом брусе делается прямоугольный паз на половину его толщины. Длина паза должна в 2 или 3 раза превышать ширину бруса.

Затем пазы накладываются друг на друга. Такое соединение очень неустойчивое, поэтому его необходимо скреплять гвоздями и дополнительно усиливать нагелями – стержнями из твердых пород дерева. Главная задача нагелей – исключить возможность смещения соединенных торцов. В брусьях высверливают отверстия, диаметром соответствующие толщине нагелей, в которые их затем вставляют.

Если на стену будет действовать разрывающая сила, стыковать брус по длине нужно с помощью замков. Для этого тоже делаются пазы под прямым углом, но по-другому. Такой паз в 2 раза превышает ширину бруса, при этом от торца паз делается на 1/4 его толщины, а дальше углубляется до 1/2. Получившимися уступами торцы сцепляются друг с другом. Для большей надежности их тоже нужно дополнительно укреплять гвоздями и нагелями или использовать для крепления болты.

Продольное соединение бруса: а, в. прямым накладным замком; б, г. косым накладным замком.

Если стена дома будут испытывать сильное усилие “на изгиб”, то для соединения будет нужна повышенная прочность. Тут для надежной фиксации нужны “косые замки”. Это самое сложное по исполнению продольное соединение, но по надежности оно значительно превосходит все другие типы.

Техника выполнения та же, что и при устройстве обычных замковых соединений, только спилы делаются не ровные, а косые. При использовании этого соединения чрезвычайно важно точно соблюсти пропорции элементов крепления, поскольку именно от их точности зависит качество стыков. По возможности место такого соединения дополнительно усиливают при помощи 2 строительных скоб, набивая их крестообразно.

Несмотря на такое разнообразие видов , есть общее правило, которое нужно выполнять. Чтобы дождевая вода не скоплялась в соединительных пазах, с наружной стороны стены брус обязательно должен быть скруглен.

Также, независимо от выбранного способа стыковки, место стыковки желательно обработать специальным составом, смесью эпоксидной стены и песка или опилок. Обработанные таким способом стыковок более герметичны, к тому же смола склеивает стыкуемые поверхности, придавая им дополнительную прочность.

Все эти виды соединений подробно описаны в ГОСТ 30974-2002. Но это не догма, а всего лишь рекомендации. В процессе строительства дома из бруса каждый застройщик сам должен решить, какой тип соединения подходит для его дома в каждом конкретном случае.

Удачи вам! Крепких стен вашему дому!

В этом материале Вы узнаете, как сращивать брус по длине. Ни для кого не секрет, что для изделий, используемых без нагрузки, с нагрузкой на растяжение, сжатие и изгиб используются различные способы сращивания. Мы познакомим Вас более детально с каждым из них, в результате чего Вы узнаете, как сделать прочное и красивое соединение.

Как сращивать брус по длине: основные моменты

Технология сращивания бруса без нагрузки (самая простая схема).

Технология сращивания при нагрузке на сжатие.
Технология сращивания при нагрузке на растяжение и изгиб.

Сращивание открытых балок, прогонов, стропил.

Особенности сращивания мебели, перил.

Сращивание бруса по длине без нагрузки

Как уже было сказано, это самый простой вариант. Ярким примером является венец стены из бруса. Единственное требование к фиксации – оно ни в коем случае не должно продуваться. Уточним: точки сращивания обязательно должны смещаться от венца к венцу, иначе механическая прочность будет недостаточной.

  • Соединение в полдерева (самое элементарное решение). Каждая из составляющих деталей вырезается на половину толщины, причем длина сращивания ни в коем случае не должна быть меньше от поперечного размера бруса. Плотные соединения обеспечиваются прокладкой утеплителя (обычно, джутовой ленты). Часто соединение делается вертикальным, что исключает вероятность продувания.
  • Соединение с коренным шипом (несколько сложнее). На одной из деталей вырезается шип, имеющий размер в 1/3 толщины бруса, на второй делается соответствующий паз.
  • Соединение шпонкой. Еще один эффективный способ сращивания венца. Пазы выбираются на двух брусьях; после укладки венца вбивается деревянная шпонка.

Такой тип нагрузки характерен для разных колон и строек. Здесь перед строителем возникает сразу две задачи:

  • Исключить увеличение сечения детали.
  • Избежать взаимного смещения разных элементов конструкции.

Чтобы достигнуть вышеперечисленных целей на торцах бруса делается замок.

Первый вариант замка сильно напоминает соединение в половину дерева. Но скосы на торцах существенно меняют его свойства. В результате, увеличенная нагрузка на сжатие только усиливает конструкцию.

Еще одно решение – косой натяжной замок, заинтересует тех, что исключает вероятность рассоединения деталей во время растягивающей нагрузки. К примеру, это полезно для опоры навеса, имеющего высокую парусность.

Более того, элементы, которые образуют колонну, могут фиксироваться шипованным соединением. В таком случае наращивание бруса всегда начинается с нарезки на нем косых шипов. После чего детали садятся на клей. Высокая прочность склеивания достигается прессованием соединения и большой площадью поверхности шипов.

Стоит отметить, что нагрузки на растяжение для деревянных конструкций – это скорей исключение, чем правило. Специфика эксплуатации заставляет разделить технологии сращивания бруса по длине в зависимости от того, что именно за элемент изготавливается.

Открытые балки

Для деревянного строительства они довольно типичны. Специфика здесь точно такая же, что и в случае колонн: фиксация ни в коем случае не должна увеличивать сечение балки.

Исключить рассоединение брусьев во время нагрузки на растяжение позволяет прямой накладкой замок. Косой накладкой замок перекладывает эту функцию на другие крепежные элементы – болты и шпильки. Они стягивают половины замка в одной точке, по центру. Для дополнительной фиксации применяется клей.

Прогоны, стропила

Здесь картина совершенно отличается: во время эксплуатации стропильная система скрыта от глаз обитателей дома. По этой причине здесь допустимы разные способы сращивания, которые увеличивают сечение бруса.

  • Обычное соединение внахлест подразумевает, что брус имеет небольшую толщину (что типично для стропил). Длина нахлеста должна быть втрое больше ширины доски или бруса. Для фиксации применяются шпильки или болты.
  • Сращивание встык также практикуется, но с усилением соединения боковыми накладками, которые могут быть сделаны из толстой фанеры или доски; могут применяться и перфорированные пластины, состоящие из оцинкованной стали.
Сращивание брусков при изготовлении мебели своими руками или ограждений внутри дома существенно отличается от рекомендаций, которые актуальны для балок или стропил. В таком случае на первое место всегда выходит эстетика.

Как выполнить соединение своими руками, которое будет красивым и прочным? Сама методика нами была досконально изучена: на торцах деталей формируются шипы фрезерованием, затем они склеиваются встык.

Внимание! Прессование обязательно, и на него должно отводиться не меньше 5-6 секунд. После этого детали надежно фиксируются в неподвижном положении на весь период высыхания клея.

Но результат во многом зависит от многих нюансов:

  • Брусок подбирается по текстуре и цвету.
  • Порода древесины обязательно должна быть одинаковой. Показатель влажности может отличаться в пределах 3%.
  • Дефекты на сращиваемых элементах размещаются только с тыльной стороны.
  • Между склеиванием и нарезкой шипов должно пройти не больше суток. Иначе неравномерная сушка скажется на качестве клеевого шва и точности подгонки шипов.
  • Выдавившиеся во время прессования излишки клея немедленно удаляются. После его высыхания выполнить очистку детали будет гораздо сложнее.

Выводы

В индивидуальной застройке наибольшей популярностью пользуется деревянная стропильная система – несущее основание подавляющего большинства крыш частного сектора выполнено из дерева.

Каждая кровля имеет индивидуальные размеры и конфигурацию, и зачастую приходится использовать опорные балки с нестандартными параметрами.

Стропила бывают:

  • из бруса;
  • из доски.

Факторы, влияющие на параметры пиломатериала

Древесину для стропильной системы выбирают хорошо просушенную, с малым количеством сучков и других дефектов. Как правило, применяется хвойные породы, легкие в обработке и дополнительно пропитанные антисептиками и антипиренами.

Для каждого элемента системы – подкоса, стойки или стропила – производится расчет сечения и длины.

На параметры опорных брусьев влияет угол наклона крыши, геометрия ската, расстояние между коньком и мауэрлатом, расстояние между стропильными ногами и расчетная нагрузка на стропила, в которую входят вес кровельного покрытия, вес обрешетки, ветровая и снеговая нагрузки.

Грамотный расчет в обязательном порядке должен учитывать все эти показатели.

Способы соединения для наращивания длины

Стропила, длина которых больше обычных шести метров, изготавливают под заказ производственным способом.

Однако в таком случае вместе с длиной увеличивается и толщина бруса, что не всегда оправдано: ведь появление лишнего веса в конструкции крыши нежелательно, да и цена таких стропил будет вдвое выше.

Поэтому чаще всего строители прибегают к сращиванию стропил.

Стыкование брусьев не обеспечивает достаточную жесткость на изгиб, и потому место соединения двух элементов должно располагаться как можно ближе к опоре – на расстоянии, не превышающем 15 процентов длины всего основного прогона.

Удлинение стропильных ног из бруса осуществляют тремя основными способами.

Торцы сращиваемых брусьев должны быть обрезаны строго под углом в 90 градусов, чтобы не допустить прогиба в месте соединения.

С обеих сторон место стыкования закрепляют накладками из пиломатериала. Накладки в свою очередь фиксируют гвоздями.

Широко распространено также соединение с помощью стальной зубчатой пластины.

В случае применения металлических элементов не следует забывать об антикоррозионном покрытии – чтобы не допустить загнивания древесины и не уменьшить надежность всей стропильной системы.

Соединение методом косого прируба

Концы элементов, которые будут стыковаться, распиливают особым способом – под углом в 45 градусов.

Стыкующиеся брусья должны быть плотно подогнаны, нужно добиться максимально ровных соединяемых поверхностей при помощи зачистки наждаком.

Посередине соединения проделывают сквозное отверстие под болт 12 или 14 мм, которым фиксируется стыковка.

Это самый простой в исполнении способ, соединение выходит жестким, надежным. Один стропильный брус накладывается на другой так, чтобы перехлест был не менее
100 см.

Как при этом обрезаны края стропил – значения не имеет.

Фиксируется соединение двумя методами:
  • с помощью гвоздей. Чтобы не расколоть стропила, гвозди вбивают с чередованием – в шахматном порядке;
  • с помощью шпилек. В заблаговременно подготовленные отверстия вставляются шпильки, закрепляемые шайбами и гайками. Такой вариант считается более надежным.

Составные и спаренные доски, усиление стропил

Если чердак планируется сделать холодным, целесообразнее использовать стропильную систему из досок.

Их преимущества – легкость в сравнении с брусьями и более низкая цена при не меньшей прочности.

Чтобы получить составное стропило, две одинаковые доски устанавливают на ребро, а между ними вкладывают третью.

Все деревянные элементы должны быть равными по ширине, длина третьей доски варьируется в зависимости от необходимого размера стропила.

Образовавшийся просвет заполняют обрезками, а закрепляют всю конструкцию гвоздями, вбивая их в шахматном порядке.

Соединенные таким образом стропила запрещается использовать в качестве диагональных.

Более надежными являются спаренные стропила: доски соединяются сразу и встык, и внахлест.

Для наращивания ширины, усиления стропил используют дополнительные доски, добиваясь оптимального соотношения длины и ширины в соответствии с расчетной нагрузкой.

Кровельный свес защищает стены от дождя и снега и отводит воду с крыши. Его стандартный размер – 40 см.

Если стропильная нога не выступает за стену здания на необходимую длину, ее наращивают, прибивая доску – так называемую «кобылку».
«Кобылка» может быть легче и уже основного бруса.

Крепежные детали и сборные стропила

Дополнительно каждое соединение укрепляется металлическими пластинами, скобами или уголками.

Отверстия для креплений делают, следуя такому правилу: диаметр сверла должен быть на 1 мм меньше, чем диаметр болта.

Металлические игольчатые пластины позволяют существенно облегчить строительство крыши, они просто монтируются и надежно скрепляют элементы стропильной системы.

В последнее время заводским способом выпускают сборные стропила, подготовленные к монтажу. Транспортировка таких элементов очень удобна.

Уже на месте строительства с помощью игольчатых пластин из нескольких деталей получают стропильные ноги необходимых параметров.

Сборные элементы могут быть выполнены не только из дерева, но и из металла.

Все работы по возведению стропильной системы, формированию узлов и наращиванию стропил нужно выполнять тщательно, так как ремонт и замена стропил – сложный процесс, требующий серьезных трудозатрат и материальных вложений.

Если строго придерживаться технологии, всех правил и рекомендаций, то крыша получится надежной и прочной.

Как крепится брус между собой? Основные виды крепления брус в углах и по длине

При возведении дома или другого объекта важно точно знать, как закрепить брус между собой. Особенно это актуально при возведении жилых строений, ведь от качества крепления зависит надежность и долговечность постройки. Потребность соединения деревянных компонентов обычно возникает при формировании угла объекта и при необходимости удлинения пиломатериала. Часто применяются способы крепления бруса, которые были известны еще в древности, но ими пользуются до сих пор.

Виды угловых соединений

Существует два основных типа соединений в углах строения:

  • Крепление углов «в чашу» («в обло», «в курдюк», в «охряп»). В этом случае, за территорией соединения остается некоторая часть материала. Наглядным примером может послужить угол обычного сруба, где при пересечении концы брусьев находятся снаружи строения.
  • Крепление углов «в лапу» («встык», «сковороднем», на коренном шипе»). Здесь угол ровный, под 90 градусов, без остатка материала.

Это два конститутивных метода, от которых зависит правильная геометрия постройки. Самих видов соединений несколько больше. Рассмотрим основные.

Соединение углов «в чашу»

Выполняется за счет замочных пазов. В зависимости от конструктивных особенностей возводимого объекта, крепление бруса между собой таким методом может быть трех видов.

Одностороннее. С одной стороны на месте соединения древесины специальными инструментами выбирается замковый паз. Получается одностороннее замковое крепление. Это самый простой и надежный способ. 

Двустороннее. Этот вариант сложнее. Пропил древесины проводится с двух противоположных сторон. В процессе монтажа образуется двустороннее замковое крепление – надежное и прочное.

Четырехстороннее. Обычно выполняется в заводских условиях. Паз выпиливается со всех сторон бруса. Благодаря таким пазам, постройка дома упрощается, материал ложится ровно и просто, как конструктор.

Другие разновидности крепления бруса в углах

Брус имеет ровную квадратную или прямоугольную форму. Работать с ним легче и вариантов соединения огромное количество:

«В полдерева». Название метода подразумевает в процессе работы пропил половины ширины данного пиломатериала. При сборке конструкции применяют нагели. Для более прочного совмещения угла и теплоемкости можно добавлять шпонки в стыки брусьев.

«Встык». Простой способ, но требует дополнительной изоляции в месте сочленения заготовок.Есть вероятность попадания влаги внутрь дома и большой потери тепла. Так как углы зачастую подвержены нагрузкам, проводится их фиксация при помощи пластин или скоб. Подходит для постройки нежилых объектов.

 

Метод коренного шипа. Другое название – «теплый угол». Самый эффективный тип в плане теплоемкости и надежности крепления. Хитрость заключается в том, что в одном брусе выбирается паз, а во втором выпиливается шип, который подходит размерами под паз. При монтаже, в паз укладывают утеплитель. Для прочности здания в ряды забиваются круглые деревянные нагели. В разных вариациях нередко скрепляют брус шпонками.

Метод углового соединения – «ласточкин хвост». Считается самым прочным крепежом из всех подобных видов. По технологии очень схож с предыдущим. Характерным отличием является трапециевидная форма паза и шипа. Благодаря такой форме увеличивается площадь зоны контакта брусьев, угловые стыки становятся более жесткими и плотными.

 

Варианты продольных соединений

При необходимости удлинения пиломатериала используются аналогичные угловому креплению способы. Задача состоит в том, чтобы скрепить две балки вдоль, и вот варианты:

Продольный с коренным шипом. Методика схожа с вышеописанной с той разницей, что шип и паз делаются в торцах пиломатериала. Для повышенной прочности соединения рекомендуется паз и шип выполнять в форме трапеции (тип – ласточкин хвост). Эта небольшая хитрость поможет исключить в будущем горизонтальные колебания монтируемых брусьев.

Продольный на шпонках или нагелях. Этот метод увеличения длины материала считается довольно крепким и надежным. На первой стадии выполняются пропилы в торцах дерева. Далее брусья устанавливаются вплотную друг к другу. В полученный паз забивается шпонка, выточенная из твердых пород дерева. Некоторые специалисты используют клей типа ПВА. Так жесткость соединения увеличивается в несколько раз.

 

«В полдерева». Как скрепить брус между собой этим способом описано в угловых креплений. Продольное соединение в полдерева, обязательно проводится при помощи шпонок. В подготовленных, пропиленных и совмещенных брусьях высверливается отверстие, в которое забивается шпонка. Для надежности можно использовать металлические скобы, пластины, фиксаторы.

Метод косого замка. Один из самых сложных вариантов. Без подготовки соединить брусья таким образом почти невозможно. Однако, конструкция получается очень надежной и долговечной. На первом этапе с торцов выпиливаются косые элементы с обязательным соблюдением определенного угла, изгибов и габаритов. Получается своеобразный паз и шип. Соединенные детали фиксируются деревянными нагелями.

В заключение следует отметить, что работы по соединению бруса лучше доверить специалистам. Но если вы решились самостоятельно выполнить работы, то следует быть очень внимательными.

Соединение бруса на углах: -инструкция как соединить своими руками, особенности лабиринтов, стыковки под 135 градусов, способы, цена, фото

Соединение бруса на углах: укладка с остатком и без, монтаж профилированного бруса по методу “Ласточкин хвост”

В большинстве своем брус в углах соединяется так же, как и бревна, однако есть и некоторые особенности. И скорее всего, строительство деревянного дома для частного застройщика не является ежедневным занятием, поэтому наем профессиональной бригады не всегда является оправданным. Поэтому сегодня есть идеальная возможность узнать, как самостоятельно справиться с таким, казалось бы, очень сложным делом. Ниже мы расскажем – как правильно и надежно производить угловые соединения бруса.

Для одних вам понадобится только навыки владения бензопилой, для других – достаточно иметь опыт работы с топором и электролобзиком. В любом случае – в итоге вы получите надежный и не продуваемый ветрами угол в деревянном доме.

Угловое соединение бруса по методу «в коренной шип»

Основные виды углов сруба

Как уже было сказано, они напоминают бревенчатые соединения.

И точно также их принято делить на углы:

У каждого способа есть также несколько собственных вариантов сопряжения. Они зависят от способа формирования угла. Ниже об этом разберемся детальнее.

Способы соединения бруса в углах с остатком

Укладка с остатком

По давней привычке, пришедшей еще из бревенчатых соединений, сопряжения бруса с остатком называют также «в обло». И то, и то – абсолютно правильно, так как само слово «обло» и означает «с остатком». Есть несколько вариантов сборки данной замочной конструкции:

  1. Узел состоит из поперечного надпила, выполняющегося в каждом сопрягающемся элементе;
  2. Его ширина должна соответствовать ширине бруса;
  3. Расположен паз сверху детали;
  4. Обычно такое соединение применяется для профилированного бруса, но может использоваться и для всех остальных типов данного стройматериала. Связано это с его специфической конструкцией.
  1. Делают два пропила – сверху бруса и снизу него;
  2. Глубина паза составляет 1/4 часть толщины стройматериала;
  3. Соединение применяется для клееного, профилированного и простого материала;
  4. В работе требуется особая точность.
  1. В данном случае пропилы уже делают с 4-х сторон, из-за чего прочность строения увеличивается;
  2. Укладка в данном случае напоминает обычный конструктор, работа с которым облегчается благодаря конструкции узла;
  3. Венцы монтируются поперечно друг на друге.

Совет: любой из способов подходит для разных типов бруса, включая обычный, профилированный и клееный.

Как соединить брус на углах без остатка

Установка без остатка

Не всем застройщикам нравится, когда из стен торчат части бруса. В бревенчатых постройках это еще можно как-то отнести к старому стилю, но когда речь заходит о домах из новых стройматериалов, большинство домовладельцев стараются использовать вариант «без остатка», который также называется «в лапу».

У него, как и у предыдущего, есть также несколько видов:

  1. «В стык» – самое простое соединение, благодаря которому брусья не нужно повреждать обработкой.
    В данном случае при укладке венцов применяют специальный строительный крепеж, крепя элементы с помощью:
    • скоб;
    • уголков;
    • металлических пластин с шипами, для фиксации которых применяют гвозди;
    • металлических крепежных уголков для создания Т-образных сопряжений. Они облегчают и ускоряют монтаж

Метод несколько рискованный, так как венцы между собой держит только лишь крепеж. Необходимо, чтобы торцы у брусьев были максимально геометрически правильными и ровными, не имели деформаций и сколов. В противном случае добиться герметичности угла будет проблематично.

Лабиринт в угловом соединении бруса– новый способ фиксации венцов

Использование металлических уголков помогает сократить процесс строительства, однако их следует подбирать по размеру сечения используемого деревянного бруса .

Совет: не применяйте уголки для соединения профилированного или клееного стройматериала, они будут видны и из-за этого придется делать отделку стен.

Какой бы ни была геометрическая точность элементов, трудно будет уберечь брус от продуваемости мест соединений ветром и поперечной устойчивости. В любом случае придется такие углы дополнительно утеплять.

Совет: не применяйте метод для домов большой площади, потребуются значительные затраты на его утепление.

  1. Шпонки – их делают из древесины прочных сортов. Устанавливают их в пропиленные пазы, которые нужно будет сделать заранее, и используются они как вкладыш. Благодаря такой конструкции два бруса удерживаются между собой и не перемещаются относительно друг друга.

Соединение углов из бруса с помощью деревянной вставной шпонки

Форма у шпонок может быть:

От этого зависит тип ее фиксирования в узле. Лучшим считается косой метод, однако своими руками без определенных навыков сделать его проблематично;

  1. «В коренной шип» – наиболее часто встречающееся крепление. Формируется оно на торцах брусьев, где на одном делают паз, а на другом – прямоугольный профиль. Их может быть в пределах 1-5. Необходимо учесть, что чем сложнее будет конструкция, тем прочность ее будет уменьшаться. Поэтому перед проведением распилов необходимо все тщательно рассчитать.
    В процессе укладки применяют утеплитель изо льна или джутового волокна. Поэтому такой крепеж получил и другое название – «теплый угол». Благодаря сложности данного сопряжения элементов и при использовании такого метода для профилированного бруса, утепление угла не производится.

В коттеджах из клееного бруса для увеличения надежности места соединения используют деревянные нагели (стержни круглого сечения), которые вбивают в торец. Металлические обычно не используют, так как при рассыхании они становятся видны. В данной ситуации рекомендуем применять крепежные уголки, с помощью которых удастся усилить конструкцию.

Металлический уголок применяется, чтобы соединить брус под углом 135 градусов

  1. Для укладки углов из бруса применяют:
    • присеки – общее название соединения, когда используют шип и паз;
    • нагели – стержни из дерева или металла;
    • курдюки – продольный выступ в месте посадки бревна;
  1. Обязательно в пазе во время сборки оставляют некоторый зазор, тогда брус сможет свободно двигаться в период усадки, иначе стена может деформироваться. И пусть это увеличит время общей работы, в конечном итоге брусовый дом не будет страдать от ее последствий.

Монтаж профилированного бруса в угол

Если проанализировать методы угловых соединений, которые чаще всего применяются при возведении коттеджей из профилированного бруса, победителем становится вариант под названием «в теплый угол».

К нему еще также относят сопряжения:

На фото – соединяем методом «ласточкин хвост»

Метод «ласточкин хвост»

В торце следует выпилить особый наклонный паз и шип, при этом особое внимание отводится точным размерам. Благодаря этому соединение будет прочным и с низкими теплопотерями. Получившийся замок никак не будет портить наружные и внутренние стены.

Инструкция по изготовлению соединения «в теплый угол»:

  1. Сделайте разметку, для чего лучше всего использовать трафарет;
  2. Выпилите пилой с одной стороны паз, с другой – шип;
  3. Соедините элементы между собой;
  4. Проложите между ними утеплитель;
  5. Закрепите соединение деревянными нагелями, можно и металлическими. Для повышения жесткости можете внутри установить крепежные уголки.

Совет: при монтаже чередуйте ряды с пазами и шипами, тогда стена будет иметь эстетичный вид, а сам угол будет максимально прочным.

Положительные качества конструкции:

  • надежность и не продуваемость за счет точных размеров профилированного материала;
  • не используются гвозди, достаточно деревянного замка, что уменьшает время на строительство и общие затраты;
  • по завершению усадочных процессов вести угол не будет;
  • снаружи нет выступающих элементов, что облегчает выполнение внешней отделки;
  • гарантированная герметичность.

«Теплый угол» не нуждается в дополнительном утеплителе

  • выпиливание возможно только вручную;
  • если заказывать крепеж у сторонних компаний, его цена будет высокой.

Вывод

Методы соединения брусьев в углах напоминают точно такое же, как и для бревен, однако с некоторыми особенностями. Чаще всего используют способы – «с остатком» или без него. Для профилированного бруса обычно выбирают способ – «в теплый угол». в этой статье позволит найти дополнительную информацию по вышеуказанной теме.

http://rubankom.com

Подключение звуковой панели к телевизору

  1. Подключение звуковой панели к телевизору

В зависимости от вашего телевизора и саундбара соединения могут отличаться.
Сначала проверьте, есть ли на вашем телевизоре разъем HDMI, поддерживающий реверсивный аудиоканал (ARC). Входной разъем HDMI, поддерживающий ARC, будет помечен как ARC.

ПРИМЕЧАНИЕ:

  • Примеры подключения проиллюстрированы с использованием HT-CT660. В зависимости от вашей системы расположение терминалов будет отличаться.Подробную информацию см. В инструкции по эксплуатации.
  • Если ваша звуковая панель поставляется с сабвуфером, не оставляйте предметы на верхней части сабвуфера. Поскольку сабвуфер вибрирует, любые предметы, помещенные на него, могут упасть.

Если на вашем телевизоре есть разъем HDMI, поддерживающий ARC
При подключении к новейшим моделям BRAVIA или любому другому телевизору, оборудованному разъемами HDMI с поддержкой ARC, используйте кабель HDMI (продается отдельно) для подключения разъема HDMI IN (ARC) на подключите телевизор к разъему TV OUT (ARC) на звуковой панели.

[A] Звуковая панель (задняя)
[B] ВХОД HDMI (ARC)
[C] Кабель HDMI (продается отдельно)

ПРИМЕЧАНИЕ. При подключении к разъему HDMI без этой метки функция ARC не будет работать.

Если ваш телевизор оснащен разъемом HDMI (без ARC) и разъемом оптического цифрового аудиовыхода
Для некоторых моделей BRAVIA и любого другого телевизора с разъемом HDMI IN, не поддерживающим ARC, используйте кабель HDMI (продается отдельно) для подключения разъем HDMI IN на телевизоре к разъему TV OUT (ARC) на звуковой панели.Затем подключите оптический цифровой аудиовыход телевизора к OPTICAL IN на звуковой панели. Чтобы слышать звук с телевизора, необходимо выполнить подключение с помощью оптического цифрового аудиокабеля (продается отдельно).

[A] Звуковая панель (задняя)
[B] HDMI IN
[C] Цифровой оптический аудиовыход
[D] Кабель HDMI (продается отдельно)
[E] Оптический цифровой аудиокабель (продается отдельно)

ПРИМЕЧАНИЯ:

  • При подключении внешнего устройства к телевизору (без ARC) и звуковой панели подключите кабель HDMI (продается отдельно) от внешнего устройства к телевизору.Затем подключите внешнее устройство к звуковой панели с помощью оптического кабеля (продается отдельно).
  • Если вы хотите подключиться только к телевизору, подключение HDMI не требуется. (Блокировка питания, регулировка громкости с помощью пульта ДУ телевизора и т. Д. Невозможны.)


Если ваш телевизор не имеет входа HDMI (с разъемом оптического цифрового аудиовыхода)
Подключите оптический цифровой аудиовыход телевизора к разъему OPTICAL IN на звуковой панели.

[A] Звуковая панель (задняя)
[B] Цифровой оптический аудиовыход
[C] Оптический цифровой аудиокабель (продается отдельно)

ПРИМЕЧАНИЕ. Когда другие устройства подключены к звуковой панели через HDMI IN 1 — HDMI IN 3, звуковая панель может воспроизводить их звук, но на экране телевизора не отображаются изображения.

Если ваш телевизор не имеет входа HDMI (без оптического цифрового аудиовыхода)
Подключите аудиовыход телевизора к разъему ANALOG IN на звуковой панели.

При подключении к стерео мини-терминалу

[A] Звуковая панель (задняя)
[B] Аналоговый аудиовыход
[C] Аналоговый аудиокабель (продается отдельно)

При подключении к стереофоническому мини-разъему (красный и белый разъемы аудиовыхода)

[A] Телевизор (задний)
[B] Звуковая панель (задняя)
[C] Стерео мини-штекер
[D] Аудиокабель (продается отдельно)

  1. Вывод звука из звуковой панели


После подключения выполните следующие действия для вывода звука.

  1. Включите телевизор.
  2. Включите звуковую панель.
  3. На телевизоре переключите настройку аудиовыхода с ТВ на аудиосистему.

    ПРИМЕЧАНИЕ. В зависимости от модели может потребоваться переключить настройки звуковой панели на ТВ. Если звук не выводится, проверьте настройки вашей звуковой панели. Для получения подробной информации о том, как работать с вашей звуковой панелью, обратитесь к ее инструкциям по эксплуатации.

Как подключить звуковую панель к компьютеру

Ваш компьютер разделяет ключевую, хотя и нежелательную черту с вашим телевизором: крошечные встроенные динамики.Хорошего звука просто нет в его рулевой рубке. В ноутбуке (или даже в корпусе настольного компьютера) недостаточно места для высококачественных динамиков, поэтому, если вам нужен хороший звук, вам нужно передать эту аудиоинформацию с компьютера на внешний динамик. А поскольку на вашем компьютерном столе часто не хватает места, нет лучшего решения, чем звуковая панель.

Но не каждая звуковая панель идеальна для работы с компьютером. Во-первых, большие саундбары занимают много места и не предназначены для прослушивания крупным планом.Однако компактная звуковая панель Yamaha SR-C20A может поместиться практически в любом месте и, благодаря своим беспроводным возможностям (наряду с широкими возможностями проводной связи), может использоваться в любом месте дома, в том числе перед компьютером для игр.

В этой статье мы покажем вам, насколько просто подключить звуковую панель к вашему Mac ® или ПК, используя SR-C20A в качестве ориентира. Примечание. Независимо от того, какое соединение вы решите установить, мы рекомендуем всегда начинать с размещения звуковой панели прямо перед компьютером, лицом к месту, где вы сидите, примерно на уровне груди.

Подключите

Практически все марки и модели саундбаров предлагают один или несколько вариантов проводных подключений. Аналоговый вход имеется почти всегда (обычно он находится на задней панели), и многие модели саундбаров также имеют цифровые входы. Давайте рассмотрим каждый по очереди.

Аналог

Большинство портативных и настольных компьютеров имеют встроенные аналоговые аудиовыходы, иногда с пометкой AUX (для вспомогательных). Это разъемы, которые вы используете для подключения проводных наушников или компьютерных динамиков, но их также можно использовать для подключения компьютера к звуковой панели.Просто возьмите кабель достаточной длины со стереоразъемами 1/8 дюйма (3,5 мм) на обоих концах и подключите один конец к аналоговому входному порту звуковой панели (помеченному «ANALOG» на SR-C20A , как показано на рисунок ниже), затем подключите другой конец к выходу AUX вашего компьютера. Проверьте настройки звука вашего компьютера, чтобы убедиться, что сигнал отправляется на аналоговый выход, и все готово.

Аналоговый вход SR-C20A.

Оптический

Оптический вход (иногда называемый «SPDIF», сокращение от типа используемого протокола цифрового аудиосоединения) позволяет звуковой панели принимать цифровое аудио через оптоволоконный кабель, при этом свет (мигающий внутри стеклянной или пластиковой трубки) передает сигнал .Поскольку это цифровой формат, он может передавать виртуальный объемный звук Dolby Digital и Dolby Audio, а также стандартное двухканальное стерео, что делает его лучшим выбором, чем аналоговый.

Большинство компьютеров не предлагают оптический выход / SPDIF, но если у вас есть, все, что вам нужно сделать, это подключить к нему оптический кабель, а затем подключить разъем на другом конце к оптическому входу звуковой панели (обведено красным в иллюстрацию ниже).

Оптический вход SR-C20A.

Если на вашем компьютере нет оптического выхода / SPDIF, SR-C20A предлагает обходной путь: проложите кабель HDMI ® (см. Ниже) от вашего компьютера к монитору или телевизору, оборудованному оптическим выходом. , затем подключите оптический кабель к оптическому выходу монитора / телевизора и подключите его к телевизионному входу SR-C20A (обведен красным на рисунке ниже).Это добавляет шаг, но позволяет вам пользоваться всеми цифровыми функциями, которые поставляются с использованием оптического соединения.

SR-C20A ТВ вход.

HDMI

Это считается золотым стандартом проводных телевизионных соединений, и он доступен на всех современных телевизорах. Кроме того, некоторые звуковые панели, включая SR-C20A , поддерживают HDMI (см. Иллюстрацию ниже). Кабели HDMI исключительно долговечны и используют несколько слоев экранирования и медных проводников для одновременной передачи аудио и видео.Протокол HDMI позволяет вам пользоваться всеми звуковыми функциями, которые предлагает ваша звуковая панель, такими как полный 5.1-канальный объемный звук, звук Dolby Digital и виртуальный объемный звук Dolby Audio, а также поддержка ARC (Audio Return Channel), которая позволяет вам отправляйте звук с компьютера на телевизор или саундбар по стандартному кабелю HDMI.

SR-C20A Вход ARC / выход HDMI.

Здесь есть одна проблема: в компьютеры обычно не встроен ARC. Однако есть два способа обойти это: один — использовать телевизор с поддержкой ARC в качестве монитора компьютера.Для этого просто проложите кабель HDMI от компьютера к телевизору, затем подключите второй кабель HDMI к входу ARC звуковой панели. Если на вашем телевизоре нет ARC, вам необходимо приобрести адаптер стороннего производителя для преобразования HDMI в оптический или аналоговый звук, а затем создать следующую цепочку:

Компьютерный выход HDMI -> Вход адаптера HDMI -> Адаптер оптический или аналоговый выход -> ТВ оптический или аналоговый вход -> ТВ оптический или аналоговый выход -> Звуковая панель.

Да, это довольно сложно, но оно предоставляет вам все замечательные функции, предлагаемые HDMI.Обязательно измените настройки аудиовыхода вашего компьютера, чтобы звук отправлялся через HDMI, а не на какое-либо другое подключенное устройство, например гарнитуру.

Go Wireless

Некоторые звуковые панели (например, SR-C20A ) предлагают беспроводное соединение через Bluetooth ® . В дополнение к простоте беспроводного подключения Bluetooth предлагает дополнительные функции, которых вы не получите с проводными вариантами, например:

— Гибкость размещения (на расстоянии до 33 футов от компьютера)

— Возможность подключения и переключения между двумя отдельными устройствами (например, добавление мобильного устройства в микс)

— Технология улучшения звука, такая как Yamaha Compressed Music Enhancer , которая улучшает звучание сжатых аудиоформатов, таких как MP3, за счет использования сложной цифровой обработки сигналов

Вот как настроить Bluetooth-соединение между компьютером и звуковой панелью:

1. Переключите аудиорежим звуковой панели на Bluetooth . На SR-C20A это можно сделать с помощью пульта дистанционного управления, приложения Yamaha Sound Bar Controller или вручную на самой панели, повторно нажимая на значок стрелки (показанный на рисунке ниже), пока не загорится синий индикатор Bluetooth. на.

2. Найдите Bluetooth. На компьютере откройте «Настройки» (Windows) или «Системные настройки» (Mac) и найдите Bluetooth. На компьютерах с Windows это находится в разделе «Устройства»; на компьютерах Mac перейдите в раздел Bluetooth в разделе «Интернет и беспроводная связь».

3. Убедитесь, что ваше устройство доступно для обнаружения. ( SR-C20A автоматически обнаруживается при переключении в режим Bluetooth.)

4. Подключите компьютер к звуковой панели. Для этого в системах Windows щелкните звуковую панель из списка устройств, отображаемого на экране:

В системах Mac щелкните значок Bluetooth, затем щелкните значок аудио, чтобы открыть раскрывающееся меню, в котором перечислены все названные устройства, и выберите устройство, которое требуется для вывода:

Какую бы систему ни использовал ваш компьютер, убедитесь, что в качестве устройства воспроизведения звука по умолчанию выбрана звуковая панель, прежде чем тестировать ее путем воспроизведения звука с вашего компьютера.Если звука нет, убедитесь, что на вашем компьютере и звуковой панели увеличена громкость. Вот некоторые другие распространенные методы устранения неполадок:

— Отключение и повторное сопряжение двух устройств

— Перезагрузка компьютера

— Обновление драйвера Bluetooth на вашем компьютере

Независимо от того, какой вариант подключения вы выберете, добавление звуковой панели позволит вам наслаждаться гораздо лучшим звуком, чем ваш компьютер обеспечивает сам по себе. И обязательно попробуйте различные звуковые режимы на своей звуковой панели, чтобы получить от звука еще больше!

Ознакомьтесь со следующими статьями в блоге:

Представляем компактную звуковую панель SR-C20A

Как (и где) установить телевизор и саундбар

Как купить саундбар

Как спрятать провода в домашнем кинотеатре

Как подключить Nintendo Switch к телевизору, саундбару или AV-ресиверу

Нажмите здесь , чтобы узнать больше о звуковой панели Yamaha SR-C20A.

Щелкните здесь для получения информации о звуковой панели Yamaha SR-B20A — более крупной альтернативе с двумя сабвуферами и дополнительными функциями.

Советы по настройке и максимально эффективному использованию звуковой панели

Когда дело доходит до улучшения звука при просмотре телепрограмм, предпочтение отдается звуковой панели. Саундбары экономят место, уменьшают беспорядок в динамиках и проводах и их легче настроить, чем полноценную аудиосистему домашнего кинотеатра.

Однако звуковые панели предназначены не только для просмотра ТВ.В зависимости от марки и модели вы можете подключать дополнительные устройства и использовать функции, расширяющие возможности развлечений.

Lifewire / Эмили Мендоса

Если вы рассматриваете звуковую панель, следующие советы помогут вам в установке, настройке и использовании.

Звуковые панели

можно использовать с телевизорами различных производителей, включая, помимо прочего, телевизоры LG, Samsung, Panasonic, Sony и Vizio.

Размещение звуковой панели

ZVOX Аудио

Если ваш телевизор стоит на подставке, столе, полке или шкафу, разместите звуковую панель чуть ниже телевизора, что идеально, поскольку звук будет исходить оттуда, где вы смотрите.Измерьте высоту звуковой панели по сравнению с вертикальным пространством между подставкой и нижней частью телевизора, чтобы убедиться, что звуковая панель не закрывает экран.

Помещая звуковую панель на полку внутри шкафа, поместите ее как можно вперед, чтобы не мешать звуку, направляемому в стороны. Если звуковая панель поддерживает звук в форматах Dolby Atmos, DTS: X или DTS Virtual: X, размещение ее на полке шкафа нежелательно, поскольку звуковой панели необходимо проецировать звук вертикально для создания эффектов объемного звука над головой.

Большинство звуковых панелей можно закрепить на стене. Вы можете разместить саундбар под или над настенным телевизором. Лучше всего установить его под телевизор, так как звук лучше направлен на слушателя.

Многие звуковые панели поставляются с оборудованием или бумажным настенным шаблоном. Используйте шаблон, чтобы найти лучшее место и отметить место винта для прилагаемых настенных креплений. Если звуковая панель не поставляется с оборудованием для настенного монтажа или шаблоном, обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, что вам нужно, и предлагает ли производитель эти элементы в качестве дополнительных покупок.

В отличие от фото-примеров выше, лучше не закрывать переднюю или боковые стороны звуковой панели декоративными элементами.

Основные подключения звуковой панели

Yamaha Electronics Corp

После размещения звуковой панели подключите телевизор и другие компоненты. В случае настенного монтажа выполните соединения перед постоянным монтажом звуковой панели.

Выше показаны соединения на базовой звуковой панели. Расположение и маркировка могут отличаться.

Цифровые оптические, цифровые коаксиальные и аналоговые стерео подключения выполняются слева направо с соответствующими типами кабелей.

Цифровое оптическое соединение лучше всего подходит для передачи звука с телевизора на звуковую панель. Если телевизор не имеет этого подключения, используйте аналоговые стереофонические подключения, если телевизор предоставляет такую ​​возможность. Если в телевизоре есть и то, и другое, выбор за вами.

После подключения телевизора убедитесь, что он может отправлять аудиосигналы на звуковую панель. Вы можете сделать это через меню настроек звука или динамиков телевизора и выключить внутренние динамики телевизора (не путайте это с функцией MUTE, которая также повлияет на вашу звуковую панель) или включив внешний динамик телевизора или параметр вывода звука.Вы также можете выбрать цифровой оптический или аналоговый (он может определять это автоматически в зависимости от того, какой из них подключен).

Обычно настройку внешнего динамика требуется выполнить только один раз. Если вы решите не использовать звуковую панель для просмотра определенного контента, включите внутренние динамики телевизора, а затем выключите их при повторном использовании звуковой панели.

Вы можете использовать цифровое коаксиальное соединение для Blu-ray Disc, DVD-плеера или другого аудиоисточника, для которого доступна эта опция.Если у ваших исходных устройств нет этой опции, они могут иметь цифровой оптический или аналоговый.

Еще одно соединение, которое вы можете найти на базовой звуковой панели, не показанное на фотографии, — это аналоговый стереовход с мини-разъемом 3,5 мм (1/8 дюйма) в дополнение к показанным аналоговым стереоразъемам или вместо них.

Входной разъем 3,5 мм удобен для подключения портативных музыкальных плееров или аналогичных источников звука. Однако вы все равно можете подключать стандартные аудиоисточники через адаптер RCA-to-mini-jack, который вы можете изготовить.

Если используется цифровое оптическое или цифровое коаксиальное соединение и звуковая панель не поддерживает декодирование звука Dolby Digital или DTS, установите телевизор или другое исходное устройство (DVD, Blu-ray, кабельное или спутниковое соединение, или медиа-стример) на PCM, или используйте вариант подключения аналогового аудио.

Расширенные возможности подключения звуковой панели

Yamaha Electronics Corp

В дополнение к цифровым оптическим, цифровым коаксиальным и аналоговым стереофоническим аудиоподключениям звуковая панель более высокого класса может предоставлять следующие возможности.

HDMI

Соединения HDMI позволяют направлять ваш DVD, Blu-ray, HD-кабельную / спутниковую приставку или мультимедийный стример через звуковую панель к телевизору. Видеосигналы проходят через них нетронутыми, в то время как звук может быть извлечен, декодирован или обработан звуковой панелью.

HDMI уменьшает беспорядок между звуковой панелью и телевизором, поскольку вы не подключаете отдельные кабели к телевизору для передачи видео и звуковой панели для звука от внешних источников.

Ваш телевизор также может поддерживать HDMI-ARC (Audio Return Channel), который позволяет отправлять звук на звуковую панель с помощью того же кабеля HDMI, который звуковая панель использует для передачи видео на телевизор.Это означает, что вам не нужно подключать отдельный аудиокабель от телевизора к звуковой панели.

Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в меню настройки HDMI телевизора и активируйте его. При необходимости проконсультируйтесь с руководствами пользователя вашего телевизора и звуковой панели, поскольку доступ к меню настройки для этой функции может отличаться от бренда к бренду.

Выход на сабвуфер

Многие звуковые панели имеют выход на сабвуфер. Если на вашей звуковой панели он есть, физически подключите к звуковой панели внешний сабвуфер, чтобы получить дополнительные басы для просмотра фильмов.

Хотя многие звуковые панели поставляются с сабвуфером, у некоторых его нет, но у них может быть возможность добавить его позже. Даже если звуковая панель предлагает физическое выходное соединение для сабвуфера, она может поставляться с беспроводным сабвуфером, что еще больше снижает беспорядок в кабелях.

Порт Ethernet

Еще одно соединение, включенное в некоторые звуковые панели, — это порт Ethernet (сетевой). Этот порт поддерживает подключение к домашней сети, которая может обеспечить доступ к сервисам потоковой передачи музыки в Интернете и, в некоторых случаях, интегрировать звуковую панель в мультирумную музыкальную систему.

Звуковые панели с портом Ethernet также могут иметь встроенный Wi-Fi, что также снижает беспорядок в кабелях. Используйте тот вариант, который вам больше всего подходит.

Звуковые панели с настройкой сабвуфера

Klipsch Group

Если ваша звуковая панель поставляется с сабвуфером или вы добавляете его, найдите место для его установки. Убедитесь, что сабвуфер размещен в удобном месте (рядом с розеткой переменного тока) и лучше всего звучит.

После того, как вы поместили сабвуфер и удовлетворились его низкими частотами, сбалансируйте его со звуковой панелью, чтобы он не был слишком громким или слишком тихим.Проверьте свой пульт дистанционного управления на наличие отдельных регуляторов уровня громкости для звуковой панели и сабвуфера. Если так, то будет легче найти правильный баланс.

Также проверьте, есть ли на звуковой панели основной регулятор громкости. Он может повышать и понижать громкость обоих одновременно с одинаковым соотношением, поэтому вам не нужно повторно балансировать звуковую панель и сабвуфер каждый раз, когда вы регулируете громкость.

Звуковые панели с динамиками объемного звучания

Vizio

Некоторые звуковые панели (в основном Vizio и Nakamichi) включают сабвуфер и динамики объемного звучания.В этих системах сабвуфер является беспроводным, а динамики объемного звучания подключаются к сабвуферу с помощью кабелей динамиков.

Звуковая панель воспроизводит звук для переднего левого, центрального и правого каналов. Он отправляет басы и сигналы объемного звука на сабвуфер по беспроводной сети. Сабвуфер направляет сигналы окружающего звука на подключенные динамики. Эта установка исключает провод, идущий от передней части к задней части комнаты, но ограничивает размещение сабвуфера, так как он должен быть рядом с динамиками объемного звучания.

С другой стороны, выберите звуковые панели от Sonos (Playbar, Playbase и Beam) и Polk Audio (SB1 Plus), чтобы добавить до двух беспроводных динамиков объемного звучания.Эти звуковые панели не обязательно должны быть физически подключены к сабвуферу. Однако их все равно нужно подключать к сети переменного тока.

Если звуковая панель оснащена динамиками объемного звучания, для достижения наилучших результатов разместите динамики по бокам примерно на 10–20 градусов позади места слушателя. Громкоговоритель должен находиться на расстоянии нескольких дюймов от боковых стен или углов комнаты. Если громкоговорители объемного звучания подключаются к сабвуферу, поместите сабвуфер рядом с задней стенкой в ​​наиболее удобном месте для наиболее глубоких и чистых низких частот.

При подключении сбалансируйте сабвуфер со звуковой панелью.Затем сбалансируйте динамики объемного звучания, чтобы они не загромождали звуковую панель и при этом не были слишком мягкими.

Проверьте пульт дистанционного управления на наличие отдельных регуляторов уровня громкоговорителей объемного звучания. После настройки, если есть основной регулятор громкости, вы можете увеличивать и уменьшать громкость всей системы без потери баланса между звуковой панелью, динамиками объемного звучания и сабвуфером.

Звуковые панели с цифровой звуковой проекцией

Yamaha Electronics Corp

Другой тип звуковой панели, с которой вы можете столкнуться, — это цифровой звуковой проектор.Yamaha производит звуковые панели такого типа, номера моделей которых начинаются с букв «YSP» (звуковой проектор Yamaha).

Что отличает этот тип саундбара, так это то, что вместо традиционных динамиков на передней поверхности сплошное расположение «формирователей луча».

Из-за дополнительной сложности необходима дополнительная настройка:

  1. Распределите драйверы луча по определенным группам, чтобы обеспечить желаемое количество каналов (2,3,5 или 7).
  2. Подключите прилагаемый микрофон к звуковой панели, чтобы облегчить настройку звуковой панели.
  3. Звуковая панель издает тестовые звуковые сигналы, которые проникают в комнату.
  4. Микрофон улавливает тональные сигналы и передает их на звуковую панель.
  5. Программное обеспечение звуковой панели анализирует тона и регулирует характеристики драйвера луча, чтобы наилучшим образом соответствовать размерам и акустике вашей комнаты.

Цифровая звуковая проекция требует помещения, в котором излучатели луча могут отражать звук от стен. Если у вас есть комната с одним или несколькими открытыми торцами, цифровой звуковой проектор может быть не лучшим выбором для звуковой панели.

Звуковая панель и настройка звуковой базы

Корпорация Yamaha Electronics

Еще одна разновидность звуковой панели — Sound Base. Звуковая база берет динамики и возможности подключения звуковой панели и помещает их в шкаф, который может служить платформой для телевизора.

Размещение с телевизорами ограничено, так как звуковые базы лучше всего подходят для телевизоров с центральной подставкой. Если у вас телевизор с концевыми ножками, ножки могут быть слишком далеко друг от друга, чтобы их можно было разместить поверх звуковой основы, поскольку звуковая основа может быть уже, чем расстояние между концевыми ножками телевизора.

Звуковая база также может быть выше вертикальной высоты нижней лицевой панели телевизионного кадра. Если вы предпочитаете звуковую основу звуковой панели, учтите эти факторы.

В зависимости от марки звуковая база может быть обозначена как «аудиопульта», «звуковая платформа», «звуковая подставка», «звуковая пластина» или «основание для динамика телевизора».

Саундбары с Bluetooth и беспроводным многокомнатным аудио

Ямаха

Одной из общих черт многих саундбаров является Bluetooth.Эта технология позволяет передавать музыку со смартфона и других совместимых устройств. Некоторые звуковые панели позволяют отправлять звук со звуковой панели на гарнитуры или динамики Bluetooth.

Беспроводное мультирумное аудио

Еще одна функция, включенная в некоторые звуковые панели, — это беспроводной многокомнатный звук, который позволяет использовать звуковую панель в сочетании с приложением для смартфона для отправки музыки из подключенных источников или потоковой передачи из Интернета на совместимые беспроводные динамики, расположенные в других комнатах в доме. .

Марка звуковой панели определяет, с какими беспроводными динамиками она совместима.

Например, звуковые панели, оснащенные Yamaha MusicCast, работают только с беспроводными динамиками Yamaha, звуковые панели Denon с беспроводными динамиками Denon HEOS и звуковые панели Vizio с SmartCast с динамиками бренда SmartCast. Марки звуковых панелей, которые включают DTS Play-Fi, работают с несколькими брендами беспроводных динамиков, если динамик поддерживает платформу DTS Play-Fi.

Итог

Vizio

Несмотря на то, что звуковая панель не эквивалентна полноценному домашнему кинотеатру с ресивером и несколькими динамиками, для многих звуковая панель может обеспечить удовлетворительное качество просмотра телевизора или музыки — плюс простота настройки.Для тех, у кого большой домашний кинотеатр, звуковые панели — отличное решение для просмотра телепередач во второй комнате.

Выбирая саундбар, обращайте внимание не только на цену. Также обратите внимание на варианты установки, настройки и использования, которые он может предоставить, чтобы обеспечить наилучшие развлечения за эти деньги.

Спасибо, что сообщили нам!

Расскажите, почему!

Другой Недостаточно подробностей Трудно понять

Как подключить Neat Bar и Neat Pad по Wi-Fi

Последнее обновление: 19 февраля 2021 г.

В этой статье содержится пошаговое руководство о том, как подключить Neat Bar и Neat Pad к сети Wi-Fi и связать их вместе.Подробнее о поддержке Wi-Fi читайте в статье Поддержка Wi-Fi на устройствах Neat.

Архитектура развертывания

Существует три возможных варианта развертывания Wi-Fi для Neat Bar и Neat Pad (когда Bar и Pad объединены в пару):

  1. И Neat Bar, и Neat Pad подключены через Wi-Fi.
  2. Neat Bar в Wi-Fi и Neat Pad в проводной сети.
  3. Бар в проводной сети и Pad в Wi-Fi.

Предварительные требования:
  • И Neat Bar, и Neat Pad должны быть подключены к одной и той же подсети, что позволяет передавать многоадресные пакеты между двумя устройствами.Это касается как беспроводных, так и проводных сетей.
  • Все соответствующие порты брандмауэра должны быть открыты, как описано в статье Требования к сети и брандмауэру для Neat
  • Новая установка комбинации Neat Bar-Neat Pad, или вы выполнили «сброс настроек к заводским настройкам» на обеих панелях. и Pad и начать заново.

Примечание: Если вы планируете изменить сетевые настройки уже существующей сопряженной панели и пэда, убедитесь, что вы сбросили заводские настройки и снова запустите первоначальную настройку.

Как настроить
  • Шаг 1. Подключите Neat Bar и Neat Pad к источникам питания и подключите к внешнему дисплею через порт HDMI 1 (для второго монитора используйте порт HDMI 2). Если вы хотите подключить панель к Wi-Fi, не подключайте к ней кабель Ethernet. Если вы хотите подключить Pad через Wi-Fi, используйте инжектор PoE для его включения, но не подключайте его к проводной сети.
  • Шаг 2: Следуйте инструкциям на панели, начиная с выбора «предпочтительного языка».Нажмите «Продолжить».
  • Шаг 3: Выберите настройку: «Настроить Neat Bar с контроллером». Нажмите «Продолжить».
  • Шаг 4: Затем следуйте инструкциям по монтажу для соответствующей конфигурации для вашей комнаты и нажмите «Руководство по началу работы» (при желании вы можете выбрать «Пропустить», если вы уже знаете, как монтировать устройства.
  • Шаг 5: Если вы подключаете Neat Pad к сети Wi-Fi, вы увидите следующий экран:
Настройки Neat Pad Ethernet и Wi-Fi
  • Шаг 6: Выберите «Подключиться с помощью Wi-Fi».Вы увидите экран «Neat Pad Wi-Fi». Обратите внимание, что для успешного сопряжения Neat Bar и Neat Pad должны находиться в одной «подсети». Нажмите «Понятно».
  • Шаг 7: Затем Neat Pad отобразит список всех доступных для подключения сетей Wi-Fi.
  • Шаг 8: Выберите свою сеть Wi-Fi, введите пароль и нажмите «Присоединиться». После подключения вы увидите «галочку» рядом с именем сети WI-Fi (SSID). Нажмите «Продолжить».
  • Шаг 9: Выберите часовой пояс и нажмите «Продолжить».
  • Шаг 10: Далее вы увидите список Neat Bar. Выберите серийный номер, который отображается на телеэкране панели, и нажмите «Продолжить».
  • Шаг 11: Вы увидите начало процесса сопряжения, и через короткий период сопряжение должно быть успешным. Вы получите сообщение «Сопряжено с Neat Pad» на Neat Pad и соответствующее сообщение «Сопряжено с Neat Pad» на экране телевизора. Нажмите «Продолжить».
  • Шаг 12: все готово. Вам будет предложено «Запустить Zoom Rooms».

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Сети Wi-Fi

могут быть более восприимчивыми к различным уровням сигналов и сбоям и, следовательно, влиять на аудио / видеоданные в реальном времени. Для обеспечения высококачественной и надежной видеоконференцсвязи мы настоятельно рекомендуем по возможности использовать проводные сети, а не беспроводные.

Связанные

Как настроить аккуратный бар

Нужна помощь в настройке Neat Bar в первый раз? В этой статье представлены пошаговые инструкции по настройке Neat Bar и Neat Pad из коробки.

Поддержка Wi-Fi на устройствах Neat

Все устройства Neat поддерживают Wi-Fi и совместимы с сетями 2,4 и 5 ГГц. Прочтите эту статью, чтобы узнать больше.

Требования к сети и брандмауэру для Neat

В этой статье описаны требования к сети и брандмауэру для всех устройств Neat.

LXB300 Панель прямого подключения / Linear Backight

Home / Bar / Linear Lights / Direct Connect / LXB300 Direct Connect Bar / Linear Backight
  • Встроенный драйвер : Этот светильник оснащен встроенным драйвером постоянного тока, внешний драйвер не требуется. нужный.
  • Безопасность IEC: Этот светильник соответствует стандартам IEC 62471 и был протестирован в нашей собственной лаборатории безопасности IEC.
  • Лучшее время выполнения: Большинство наших стандартных продуктов отправляются в течение трех рабочих дней.
  • Лучшая гарантия: Узнайте больше о лучшей гарантии — до 10 лет — доступной сегодня.

Описание

Модульная конструкция линейного светильника LXB300, входящего в линейку линейных светильников прямого подключения, предлагает интегрированные соединители свет-свет, устраняющие необходимость в кабельных соединителях для соединения светильников.LXB300 имеет установленную на заводе линзу рассеивателя задней подсветки 2447 и является эффективным вариантом для создания силуэтов объектов. Свет работает в непрерывном режиме. Эта новаторская конструкция требует подключения питания к первому осветителю, но устраняет необходимость в соединительных кабелях для передачи питания к следующему, что позволяет создавать решения индивидуальной длины с шагом 300 мм. Прямое подключение до восьми LXB300 вместе.

Правильный свет для вашего приложения
Smart Vision Lights предоставляет 45-дневную программу консигнации , которая используется для тестирования источников света в приложениях технического зрения.Мы также предлагаем оценку применения и освещения. Свяжитесь с нами, чтобы поговорить с одним из наших специалистов по освещению.

Свяжитесь с нами

  • Встроенный драйвер: Этот светильник оснащен встроенным драйвером постоянного тока, внешний драйвер не требуется.
  • Безопасность IEC: Этот светильник соответствует стандартам IEC 62471 и был протестирован в нашей собственной лаборатории безопасности IEC.
  • Лучшее время выполнения: Большинство наших стандартных продуктов отправляются в течение трех рабочих дней.
  • Лучшая гарантия: Узнайте больше о лучшей гарантии — до 10 лет — доступной сегодня.

Сопутствующие товары

Рукоятка для кайтсерфинга Flysurfer Connect Control

OCEAN RODEO

Код продукта: 37846

Взгляните на новую руль и линии Ocean Rodeo Stick Shift Gen 3.0 на S2AS!

Знаменитая ручка Ocean Stick Shift подходит для всех стилей катания и особенно популярна среди волновых райдеров и фрирайдеров.Начав 4-й год производства и быстро превратившись в стандарт управления кайтами будущего, Shift имеет заднюю часть трима, которая обеспечивает надежную и плавную регулировку мощности, все это находится в пределах легкой досягаемости и не отрывает глаз от воды.

Среди других усовершенствований — рукоятка уменьшенного диаметра, что обеспечивает более прямое и тактильное ощущение между кайтом и рулем. Ромбовидная текстура рукоятки также была улучшена, что сделало ее менее агрессивной для рук, при этом обеспечивая исключительное сцепление для всех стилей катания и при различных температурах окружающей среды.

Другие новые функции включают в себя ограничители кривошипа на концах обоих поплавков стержня и усовершенствованную передачу в сборке собачки для точного управления триммером каждый раз.

Shift оснащен новый Gen 9 Punch Out Trim Loop и поводок для фрирайда. Соответствующие стандарту ISO 21853, новая триммерная петля и поводок оснащены новыми захватывающими функциями, которые улучшают вашу поездку, обеспечивая надежное снятие и освобождение флажка.

  • Длина руля: 52 см
  • Длина линии: 22 м

Безопасность при ударе:
    < li> Punch Out Trim Gen 9: & nbsp; Gen 9 Trim Loop устанавливает новый стандарт в простоте использования, безопасности и содержит множество интересных новых функций, которые улучшают вашу поездку, обеспечивая при этом надежное высвобождение и снижение мощности. флаг.Новая триммерная петля была значительно уменьшена, что позволило удобно расположить триммер в пределах досягаемости без ущерба для длины выброса. & Nbsp;
  • Легкий автоматический сброс: & nbsp; манжета для снятия нажима остается в открытом и готовом к сбросу положении при всех углах выпуска. Просто вставьте свободный конец обрезной петли в отсек сброса, и освобождающая манжета автоматически встанет на место. Для дополнительной безопасности фиксирующий штифт из нержавеющей стали закрывается разблокирующей манжетой, защищая вашу руку от движения фиксирующего штифта во время активации.& nbsp; Нажимная манжета имеет эргономичную ручку. Гладкая поверхность на задней стороне манжеты снижает вероятность случайного срабатывания спусковой манжеты при столкновении с неровностями и ударами, возникающими во время езды.
  • Вертлюг под перекладиной — The Roto Hub: & nbsp; & Ldquo; Roto Hub & rdquo; был дополнительно доработан, чтобы обеспечить плавное управление скручиванием лески. Для облегчения раскручивания лески можно установить дополнительный прецизионный подшипник из нержавеющей стали.
  • Быстрая смена петли обрезки: & nbsp; Замена петель обрезки никогда не была такой быстрой. Все, что требуется — это стандартный шестигранный ключ. Выберите свой стиль катания. Канатный слайдер, фристайл или фрирайд.
  • Фиксатор петли обрезки: & nbsp; удерживает петлю обрезки на месте в случае провисания лески или крайних углов обшивки, уменьшая вероятность нежелательного отсоединения . Надежная конструкция замка между фиксатором обрезной петли и обрезной петлей сводит к минимуму ложное расцепление.

Характеристики бара:
  • Sidewinder: & nbsp; Поверните Sidewinder, чтобы добавить мощности, удар или подтолкнуть к депиляции. Четверть оборота обеспечивают 1 см обрезки, пять полных оборачиваемых листов за 21 см прямой регулировки обрезки 1: 1! Мгновенно отключите кайт быстрым движением вниз на ручке или неровности для постепенного депауэра. Благодаря наличию только одной движущейся части простая открытая конструкция позволяет быстро смывать мусор, легко проверять все части и при необходимости выполнять простое обслуживание.Благодаря тому, что управление дифферентом всегда под рукой, регулировка дифферента становится интуитивно понятной и может выполняться во время езды, не отвлекая внимание от воды впереди. * Примечание. Sidewinder обеспечивает полную регулировку дифферента 1: 1 на 21 см или 42 см при традиционном депауэре шкива с шкивами 2: 1.
  • Groove Bar: & nbsp; Groove Bar & rsquo; s Конструкция из углеродного композита обеспечивает непревзойденную прочность, устанавливая новый стандарт легкости руля. U-образный канал под перекладиной, имеющий эргономичную форму для комфорта, вмещает линию обрезки и легко очищается от мусора, обеспечивая плавную и надежную регулировку дифферента каждый раз.Мягкая рукоятка из этиленвинилацетата со встроенными поплавками на штанге обеспечивает плавность хода, превосходное сцепление и отсутствие путаницы на спине. Втягивающиеся эластичные ремни на концах руля удерживают ваши стропы плотно и надежно во время хранения.
  • Diamond Grip: & nbsp; меньший диаметр захвата, что обеспечивает более прямое и тактильное ощущение между кайтом и руль и ромбовидная текстура рукоятки, которая также была улучшена, чтобы сделать ее менее агрессивной для рук, при этом обеспечивая исключительное сцепление для всех стилей катания и при различных температурах окружающей среды.
  • Открытие планки часового стекла: & nbsp; Изготовлено из морской нержавеющей стали, центральное отверстие имеет большую конусность, что позволяет использовать прочную 12-миллиметровую полиуретановую трубку. Утонченная форма обеспечивает гладкое покрытие под большими углами.
  • Helix Force Tension: & nbsp; Теперь с новым упором кривошипа в верхней части поплавка стержня, предотвращающим перекручивание, задняя часть Helix Force Tensioned стропы обеспечивают чистую окупаемость тыловых строп даже при провисании спинки.Эта функция имеет решающее значение при такелажировании на пляже, позволяя легко отключить кайт перед запуском, даже при отсутствии напряжения на спинных стропах. Система Helix Force Tensioning обеспечивает идеальную намотку каждый раз, независимо от натяжения лески кайта.
  • G Stop: & nbsp; легко регулируемый стопор штанги, работающий одной рукой ! Ультра чистая передняя линия Shift предлагает до 1,2 метра (3 ‘9’) в диапазоне действия пленки. Осознайте весь диапазон покрытия вашего кайта, выдвинув стопор на максимально возможную высоту.Новые райдеры могут полностью выдвинуть стопор на максимальный бросок для почти полного депауэра на кайтах SLE, просто отпустив штангу. Наездники всех стилей оценят гибкое позиционирование стопоров для конкретных движений.
  • Бусина повторного запуска: & nbsp; Бусины повторного запуска расположены на направляющих задней линии чуть выше концов спирали Helix Force. Система натяжения. Они предлагают удобное место для захвата, если требуется подтянуть заднюю линию для ускорения повторного запуска воды.
  • Roto Bit: & nbsp; динамически синхронизируется с Roto Hub, что исключает возможность перекручивания лески внутри трубопровода. Это обеспечивает легкий выход флага на переднюю линию и позволяет легко отсортировать повороты лески на воде. & Nbsp; & nbsp;
  • Premium Liros Flying Lines: & nbsp; немецкого производства Liros DC 401 Ultra Стропы HD, испытанные на нагрузку 580 кг (1275 фунтов). Нижние участки линии фронта — это Liros D-Pro. Линии окрашены для облегчения монтажа.Передняя линия повторного катания помечена оранжевым цветом для облегчения идентификации при перезагрузке системы.
  • Pig Tails: & nbsp; Shift поставляется с ассортиментом премиальных косичек, обеспечивающих совместимость со всеми основными воздушными змеями. бренды. Каждая косичка имеет индивидуальную маркировку длины, что позволяет также регулировать возможное растяжение передней линии.
  • Поводок для фрирайда Gen 9: & nbsp; Этот новый поводок состоит из лески HD Spectra заключен в прочную 8-миллиметровую уретановую трубку и оснащен усовершенствованным карабином из нержавеющей стали, который легче, меньше и прочнее, чем предыдущие модели.Карабин расположен внутри поплавка из EVA и предварительно натянутого карабина, что снижает вероятность заедания лески.
    & nbsp;

Ocean Rodeo Stick Shift Gen 3.0 Bar and Lines

/ ocean-rodeo-stick-shift-gen-30-bar-and-lines-37846 £ 565,00

OCEAN RODEO

Код продукта: 31271

Взгляните на новую панель Ocean Rodeo Pilot Bar и линии на S2AS!

Представляем Pilot Bar, самую чистую и простую в использовании переднюю планку на сегодняшний день.Сочетая в себе проверенные временем компоненты и материалы, планка Pilot обеспечивает повышенную точность и управляемость при отделке передней линии.

Доступны две длины: 46 см и 52 см,

Характеристики:

Гладкий ролик: & nbsp; Это не просто блок или шкив, это самый гладкий ролик, который мы когда-либо использовали. В сочетании с прецизионным очищающим действием Cleat Lock вы можете выполнять точную микро-обрезку даже при полной мощности.

Защелка: & nbsp; Морская нержавеющая сталь для максимального прикуса. Двойной фиксатор планки обеспечивает легкое управление триммером с превосходным управлением линией с помощью застежки-липучки.

Встроенные поплавки & nbsp; стержня: & nbsp; поплавки стержня EVA и концы стержня отлиты в одно целое. кусок, сводящий к минимуму вероятность наматывания полоски вокруг линий во время вайпаута. Ударные держатели для лески упрощают хранение лески.

«Песочные часы» Отверстие для стержня: & nbsp; Центральное отверстие выполнено из морской нержавеющей стали, имеет большую конусность, что позволяет использовать прочную 12-миллиметровую полиуретановую трубку.Утонченная форма обеспечивает гладкое покрытие под большими углами.

«Все в» Центральная линия: & nbsp; прочная центральная линия диаметром 12 мм содержит линию депауэра и основную несущую центральную линию. Отсутствие оголенных линий флажка или веревки, чтобы натереть пальцы, поцарапать или запутать.

Петля для обрезки перфорации 8-го поколения: & nbsp; Надежна как при провисании лески, так и при полной мощности, движение отталкивания работает в противовес статическому соединению между райдером и панелью управления, обеспечивая плавное высвобождение в любых ситуациях.Для дополнительной безопасности фиксирующий штифт из нержавеющей стали закрывается разблокирующей манжетой, защищая вашу руку от движения фиксирующего штифта во время активации. Натяжение манжеты с толканием и отпусканием было настроено для облегчения работы в чрезвычайной ситуации, но при этом достаточно надежно, чтобы удерживать ее от неизбежных ударов и ударов, возникающих во время езды. Вся петля обрезки Gen 8 была укорочена на 2 см по сравнению с Gen 7, что обеспечивает больший диапазон покрытия нижнего конца.

Easy Reset: & nbsp; Манжета с нажимным отпусканием остается заблокированной и готовой к работе. для сброса после извлечения выполняется сброс буквально «щелчком»

Предварительно формованная петля обрезки: Предварительно отлитая в U-образную форму, что делает сброс даже проще в сочетании с автоматической стыковкой и нажмите кнопку сброса.

Специально приспособленный фиксатор петли обрезки: & nbsp; удерживает петлю обрезки на месте в случае провисания линии или крайних углов обшивки, уменьшая вероятность нежелательного отсоединения.

Premium Liros Flying Lines: & nbsp; Летающие стропы Liros DC 401 Ultra HD производства Германии, протестированы на нагрузку 580 кг (1275 фунтов). Нижние участки линии фронта — это Liros D-Pro. Линии окрашены для облегчения монтажа. Передняя линия повторной езды помечена оранжевым цветом для облегчения идентификации при перезагрузке системы.

Pig Tails: & nbsp; Stick Shift поставляется с ассортиментом премиальных косичек, обеспечивающих совместимость со всеми основными брендами воздушных змеев. Каждая косичка имеет индивидуальную маркировку длины, что позволяет также регулировать возможное растяжение линии фронта.

Ocean Rodeo Pilot Bar and Lines

/2019-ocean-rodeo-pilot-bar-and-lines-31271 £ 515.00

CORE

Код продукта: 34221

Взгляните на новую руль и стропы для кайтсерфинга Core Sensor Pro на S2AS!

Никаких уловок.Никаких лишних функций. Элементарный дизайн нового Core Sensor 3 обеспечивает превосходное ощущение и комфорт во время кайтсерфинга!

Core Kiteboarding усовершенствовала искусство управления кайтом с помощью своей новой руля Sensor 3 и строп, использующих эргономичные концы руля, Регулировка ширины одним щелчком, скрытые намотчики и удобное в установке устройство быстрой смены инструмента CIC. Sensor 3 — это уникальная рулевая система, созданная для современных высокопроизводительных воздушных змеев.

Испытайте волшебство высоких технологий, представленное вам командой разработчиков Core & amp; D, предоставляя максимум Рик Дженсен, разработчик продукта Core ‘s Sensor 3
говорит, что «наша необычно чистая планка и концы планки еще больше улучшают эргономику и тактильные характеристики Sensor 3».Новые Stealth Winders революционизируют дизайн бара, уникальные особенности полета и хранения: после разматывания бара Stealth Winders складываются и исчезают в концах бара. & quot; Удобная мягкая ручка доходит до концов штанги,
оставляя вам больше места & quot; — объясняет Рик.

Новая рукоятка из EVA с оптимизированным профилем гарантирует противоскользящее действие. А его улучшенная цветовая схема и красная линия сообщают гонщикам, когда полоса перевернута. & quot; Нашему быстрому разъединению CIC, которое легко устанавливается, требуется чрезвычайно низкое усилие срабатывания, и он сбрасывается одним щелчком.& quot; Филип Шиннагель, генеральный директор Core, комментирует, что действует примерно так же, как ремень безопасности защелкивается в пряжке, что на один раз меньше беспокоит кайтера при запуске воздушного змея. Core объединен с Глобальной ассоциацией кайтспорта (GKA), чтобы сделать этот вид спорта максимально безопасным, поэтому для нас логично также объединить направление запуска. — объясняет Филип.

Третье поколение Sensor 3 также предлагает версию Pro с обновленными функциями. Фирменное ощущение от Sensor 3 Pro — это функция его конструкции из углеродного волокна и фирменных линий Tectanium Vario.Стропы из тектана тоньше, легче и устойчивее к растяжению, чем стандартные стропы Core. Линии Vario также имеют четыре разные длины, чтобы соответствовать предпочтениям гонщика.

Проверенные основные функции, такие как усиленный титаном руль, поддержка Single Frontline Safety, регулятор 4: 1 и функция автоматического раскручивания, естественным образом переносятся из фантастической планки и строп для кайтсерфинга Sensor 2.

Откройте для себя новые возможности с непревзойденной обратной связью, подключением и контролем!

Особенности: < p> — Carbon Soul: невероятно легкий и жесткий композит из углеродного волокна снижает инерцию руля, что, в свою очередь, улучшает реакцию и управляемость.Кайтсерфинг никогда не был более точным!
— Линии Tectanium Vario: не растягивающиеся центральная часть и стропы Tectanium на 400% более устойчивы к растяжению и обладают невероятно высоким пределом прочности на разрыв на 50%. Линии тоньше на 10% также заметно более аэродинамичны. Наши стропы Tectanium регулируемой длины позволяют запускать кайт на высоте 18, 20, 22 или 24 метра с базовыми стропами 18 м и двумя удлинителями.

— Титановый сердечник: интегрированная титановая ферма обеспечивает Core & # 39; Двойные центральные линии с автоматическим раскручиванием, проходящие через центр штанги, не влияют на бомбоустойчивую жесткость штанги Sensor 3.Это может быть излишним, но мы так предпочитаем. А если центральные линии изнашивают направляющую планки, замените ее на новую.
— Незаметные намотчики: на этой планке нет ямок, острых углов или жестких выступающих концов. Чистые, минималистичные и мягкие концы руля не просто выглядят фантастически, но очень удобны. После веселья концы планки открываются, открывая скрытые намотчики лески.
— Griploc: оптимизированная текстура планки для лучшего захвата. Узкая нескользящая асимметричная рукоятка удобна для рук (даже во время марафонских забегов).Контрастные цвета обеспечивают улучшенное визуальное руководство слева / справа. Тонкая красная линия на нижней стороне позволяет узнать, перевернута ли полоса.
— Live Wire: Супер прямой отклик полосы и регулировка ширины полосы EZ. Почувствуйте себя более & quot; связанным & quot; к вашему кайту с помощью поплавков, которые не мешают естественному движению рулевых тросов, поскольку они заканчиваются на несколько сантиметров над штангой. И отрегулируйте ширину планки (50 / 46,5 см), просто повернув линейный блок, скрытый под Stealth Winders.Эластичные держатели лески также исчезают в поплавках, обеспечивая чистую, незагроможденную сессию кайта.
— Автоматическое раскручивание: раскручивать переднюю стропу после закручивания кайта так же просто, как натянуть гриф. Скручивания передней линии происходят только ниже планки Sensor 3, где керамический шарнир автоматически распускает переднюю линию. Еще одно преимущество — сладкое «между пальцами». комфорт, когда ваша рука находится между центральными линиями благодаря узкой ширине и специальному покрытию.
— Регулятор 4: 1: система блоков и шипов сердечника снижает тяговое усилие в четыре раза, позволяя быстро регулировать порывы ветра. ветерок (каламбур :).Регулирующая веревка имеет эластичную конструкцию, которая укорачивает и удерживает стропу подальше от вас.
— Core Intuitive Connect Release: быстрое снятие с выталкиванием и легким защелкиванием. Красная крышка CIC Release предназначена для обеспечения превосходного сцепления в экстренных ситуациях. Повторное подсоединение быстросъемного разъема так же просто, как повторная вставка конца петли в механизм CIC, пока вы не услышите щелчок. Выпуск CIC. Просто отпустите и нажмите обратно.
— Поддерживаемая система безопасности Single Frontline: эксклюзивная гибридная система Core сочетает в себе преимущества единой линии фронта, двойной линии фронта и безопасности пятой линии.В развернутом состоянии сдувает переднюю линию (ниже буквы «Y»), устраняя натяжение. В то же время система шкивов укорачивает вторую переднюю линию (над «Y»), что перемещает кайт в устойчивое и безопасное положение для повторного запуска.
— Короткий страховочный поводок: короткий страховочный поводок входит в стандартную комплектацию всех устройств. Системы стержневых стержней. При подключении к распорке наш 50-сантиметровый поводок обеспечивает лучшую эргономику и безопасность. Его легче увидеть или схватить, и он не запутается.Если же, с другой стороны, вы увидите, что в будущем вас отцепят, у нас есть Pro Leash для вас.

— Линии made in Germany: Liros — это имя, синоним инноваций в линиях и мастерства. Они предварительно растягивают все стропы Core под действием тепла для обеспечения продолжительной работы. Линии Sensor 3 толщиной всего 1,8 мм и прочностью на разрыв 368 кг превзойдут ваши ожидания.
— Сращенные концы: для лучшего удержания сердечник сращивает все концы перед шитьем для более надежной фиксации.Это немного больше работы, но этот метод гарантирует более высокую прочность и лучшую аэродинамику.
— Сменные вставки стержня: вставки стержня, которые окружают стропы депауэра, смазывают их, когда они проходят через стержень, чтобы уменьшить износ. Вставки также легко и недорого заменяются без инструментов.
— Tectanium Powerlines: передние линии от «Y»; для куриной петли использовать эксклюзивный материал; низкое растяжение, Tectanium. И он защищен 5.2 мм, УФ-стабилизированный, полиэфир в местах прохождения через стержень. Техно говорят о действительно прочных, самосмазывающихся, без защемления, депиляционных стропах. Практически не имеющие трения стропы депауэра / безопасности более аэродинамичны, обеспечивают лучшую обратную связь и более удобны между пальцами. Просто подождите, пока не попробуете. Вы увидите.
— Противоскользящее покрытие: на концы планки нанесена специальная резина и освобождение CIC, чтобы обеспечить еще большее сцепление с поверхностью во влажном состоянии.

Датчик 3 Pro Foil & amp; Pro Wake:

Помимо модели Pro, Core выпускает Sensor 3 Pro Foil и Sensor 3 Pro Wake для заядлых энтузиастов.

Sensor 3 Pro Foil отличается более узкой полосой 45 / 41,5 см и узкоспециализированными стропами Tectanium Vario Lite меньшего диаметра, оптимизированными для кайтов из фольги XLITE.

Sensor 3 Pro Wake имеет еще более узкую планку 40 / 36,5 см с более крупной петлей для вейкстайла.

Дополнительная информация:

— Multibag: универсальная сумка для барбекю предлагает защита вашей блестящей планки Sensor 3, когда вы находитесь в дороге.В отсеках сумки можно хранить аксессуары, инструменты, запасные части, удлинители лески и дополнительные петли. Сетчатая вставка на спине гарантирует хорошую вентиляцию. Сложите его или повесьте на видном месте, чтобы не забыть.

— Высококачественное сырье: термопласты используются в основном для производства прецизионных деталей с помощью впрыска. процесс формования. Бесцветные полукристаллические полимеры характеризуются чрезвычайной жесткостью, низким сопротивлением трению и удивительной стабильностью размеров.Титан прочен, как сталь, но на 45% легче. Это дает титану самое высокое отношение прочности к весу среди всех известных металлов. К тому же титан непроницаем для соли. По этим причинам компания Core использовала титан для фермы поперечной балки, а также для быстросъемных винтов и установочных винтов на концах стержня. Для остальных металлических компонентов использована морская нержавеющая сталь A4. Более высокая доля молибдена сводит к минимуму коррозию и обеспечивает годы надежной работы.

Core Sensor 3 Pro Kitesurfing Bar and Lines

/ core-sensor-3-pro-kitesurfing-bar-and-lines-34221 £ 645 .00

CORE

Код продукта: 34508

Взгляните на новую штангу и стропы для кайтсерфинга Core Sensor 3/3 + на S2AS!

Никаких уловок. Никаких лишних функций. Элементарный дизайн нового Core Sensor 3 обеспечивает превосходное ощущение и комфорт во время кайтсерфинга!

Core Kiteboarding усовершенствовала искусство управления кайтом с помощью своей новой руля Sensor 3 и строп, использующих эргономичные концы руля, Регулировка ширины одним щелчком, скрытые намотчики и удобное в установке устройство быстрой смены инструмента CIC.Sensor 3 — это уникальная рулевая система, созданная для современных высокопроизводительных воздушных змеев.

Испытайте волшебство высоких технологий, представленное вам командой разработчиков Core & # 39; Рик Дженсен, разработчик продукта Core’s Sensor 3, говорит: «Наши необычно чистые концы руля и руля еще больше улучшают эргономику и тактильные ощущения Sensor 3». Новые Stealth Winders революционизируют дизайн бара, уникальные особенности полета и хранения: после разматывания бара Stealth Winders складываются и исчезают в концах бара.& quot; Удобная мягкая ручка доходит до концов штанги,
оставляя вам больше места & quot; — объясняет Рик.

Новая рукоятка из EVA с оптимизированным профилем гарантирует противоскользящее действие. А его улучшенная цветовая схема и красная линия сообщают гонщикам, когда полоса перевернута. «Нашему быстрому разъединению CIC, которое легко устанавливается, требуется чрезвычайно низкое усилие срабатывания, и он сбрасывается одним щелчком». Филип Шиннагель, генеральный директор Core, комментирует, что действует примерно так же, как ремень безопасности защелкивается в пряжке, что на один раз меньше беспокоит кайтера при запуске воздушного змея.Core объединен с Глобальной ассоциацией кайтспорта (GKA), чтобы сделать этот вид спорта максимально безопасным, поэтому для нас логично также объединить направление запуска. — объясняет Филип.

В комплект поставки руля Sensor 3+ входят четыре варианта длины строп, позволяющие райдеру легко максимизировать характеристики своего кайта. Заменив стандартные 24-метровые стропы на стропы Core ‘s Vario, компания Liros получила 18-метровые стропы с удлинением на 2 и 4 метра. В результате, Sensor 3+ может быть оснащен линиями длиной 18, 20, 22 или 24 м.Короткие в волнах. Или дольше в следующей гонке. Не покупая дополнительных стержней.

Датчик 3+. Экономить деньги. Экспериментируйте. И получайте больше удовольствия.

Проверенные основные функции, такие как усиленная титаном штанга, поддержка Single Frontline Safety, регулятор 4: 1 и функция автоматического раскручивания, естественным образом перенесены из фантастической штанги для кайтсерфинга Sensor 2 и линий.

Откройте для себя новые возможности с непревзойденной обратной связью, подключением и контролем!

Особенности:

— Titanium Core: интегрированный Титановая ферма гарантирует, что двойные центральные линии самораскручивания Core, которые проходят через центр стержня, не влияют на бомбоустойчивую жесткость стержня Sensor 3.Это может быть излишним, но мы так предпочитаем. А если центральные линии изнашивают направляющую планки, замените ее на новую.
— Незаметные намотчики: на этой планке нет ямок, острых углов или жестких выступающих концов. Чистые, минималистичные и мягкие концы руля не просто выглядят фантастически, но очень удобны. После веселья концы планки открываются, открывая скрытые намотчики лески.
— Griploc: оптимизированная текстура планки для лучшего захвата. Узкая нескользящая асимметричная рукоятка удобна для рук (даже во время марафонских забегов).Контрастные цвета обеспечивают улучшенное визуальное руководство слева / справа. Тонкая красная линия на нижней стороне позволяет узнать, перевернута ли полоса.
— Live Wire: Супер прямой отклик полосы и регулировка ширины полосы EZ. Почувствуйте себя более & quot; связанным & quot; к вашему кайту с помощью поплавков, которые не мешают естественному движению рулевых тросов, поскольку они заканчиваются на несколько сантиметров над штангой. И отрегулируйте ширину планки (50 / 46,5 см), просто повернув линейный блок, скрытый под Stealth Winders.Эластичные держатели лески также исчезают в поплавках, обеспечивая чистую, незагроможденную сессию кайта.
— Автоматическое раскручивание: раскручивать переднюю стропу после закручивания кайта так же просто, как натянуть гриф. Скручивания передней линии происходят только ниже планки Sensor 3, где керамический шарнир автоматически распускает переднюю линию. Еще одно преимущество — сладкое «между пальцами». комфорт, когда ваша рука находится между центральными линиями благодаря узкой ширине и специальному покрытию.
— Регулятор 4: 1: система блоков и шипов сердечника снижает тяговое усилие в четыре раза, позволяя быстро регулировать порывы ветра. ветерок (каламбур :).Регулирующая веревка имеет эластичную конструкцию, которая укорачивает и удерживает стропу подальше от вас.
— Core Intuitive Connect Release: быстрое снятие с выталкиванием и легким защелкиванием. Красная крышка CIC Release предназначена для обеспечения превосходного сцепления в экстренных ситуациях. Повторное подсоединение быстросъемного разъема так же просто, как повторная вставка конца петли в механизм CIC, пока вы не услышите щелчок. Выпуск CIC. Просто отпустите и нажмите обратно.
— Поддерживаемая система безопасности Single Frontline: эксклюзивная гибридная система Core сочетает в себе преимущества единой линии фронта, двойной линии фронта и безопасности пятой линии.В развернутом состоянии сдувает переднюю линию (ниже буквы «Y»), устраняя натяжение. В то же время система шкивов укорачивает вторую переднюю линию (над «Y»), что перемещает кайт в устойчивое и безопасное положение для повторного запуска.
— Короткий страховочный поводок: короткий страховочный поводок входит в стандартную комплектацию всех устройств. Системы стержневых стержней. При подключении к распорке наш 50-сантиметровый поводок обеспечивает лучшую эргономику и безопасность. Его легче увидеть или схватить, и он не запутается.Если же, с другой стороны, вы увидите, что в будущем вас отцепят, у нас есть Pro Leash для вас.

— Линии made in Germany: Liros — это имя, синоним инноваций в линиях и мастерства. Они предварительно растягивают все стропы Core под действием тепла для обеспечения продолжительной работы. Линии Sensor 3 толщиной всего 1,8 мм и прочностью на разрыв 368 кг превзойдут ваши ожидания.
— Сращенные концы: для лучшего удержания сердечник сращивает все концы перед шитьем для более надежной фиксации.Это немного больше работы, но этот метод гарантирует более высокую прочность и лучшую аэродинамику.
— Сменные вставки стержня: вставки стержня, которые окружают стропы депауэра, смазывают их, когда они проходят через стержень, чтобы уменьшить износ. Вставки также легко и недорого заменяются без инструментов.
— Tectanium Powerlines: передние линии от «Y»; для куриной петли использовать эксклюзивный материал; низкое растяжение, Tectanium. И он защищен 5.2 мм, УФ-стабилизированный, полиэфир в местах прохождения через стержень. Техно говорят о действительно прочных, самосмазывающихся, без защемления, депиляционных стропах. Практически не имеющие трения стропы депауэра / безопасности более аэродинамичны, обеспечивают лучшую обратную связь и более удобны между пальцами. Просто подождите, пока не попробуете. Вы сами увидите.
— Противоскользящее покрытие: на концы планки нанесена специальная резина и освобождение CIC, чтобы обеспечить еще большее сцепление с поверхностью во влажном состоянии.

Дополнительная информация :

— Сумка Multibag: универсальная сумка для ручек обеспечивает защиту вашей блестящей планки Sensor 3, когда вы находитесь в дороге.В отсеках сумки можно хранить аксессуары, инструменты, запасные части, удлинители лески и дополнительные петли. Сетчатая вставка на спине гарантирует хорошую вентиляцию. Сложите его или повесьте на видном месте, чтобы не забыть.

— Высококачественное сырье: термопласты используются в основном для производства прецизионных деталей с помощью впрыска. процесс формования. Бесцветные полукристаллические полимеры характеризуются чрезвычайной жесткостью, низким сопротивлением трению и удивительной стабильностью размеров.Титан прочен, как сталь, но на 45% легче. Это дает титану самое высокое отношение прочности к весу среди всех известных металлов. К тому же титан непроницаем для соли. По этим причинам компания Core использовала титан для фермы поперечной балки, а также для быстросъемных винтов и установочных винтов на концах стержня. Для остальных металлических компонентов использована морская нержавеющая сталь A4. Более высокая доля молибдена сводит к минимуму коррозию и обеспечивает годы надежной работы.

Core Sensor 3+ Кайтсерфинг-бар и лески

/ core-sensor-3-kitesurfing-bar-and-lines-34508 555 фунтов стерлингов.00

LIQUID FORCE

Код продукта: 28227

Взгляните на новую & nbsp; 2017 Liquid Force Mission Control Bar and Lines (49-55cm) & nbsp; на S2AS!

Новинка 2017 года это панель управления миссией Liquid Force. Панель управления полетами, разработанная с учетом обширных инженерных разработок и функциональных возможностей, станет сердцем вашего опыта кайтбординга. Панель управления — один из немногих тактильных и высоко интерактивных компонентов вашей коробки передач.Имея это в виду, Liquid Force проверила и спроектировала каждую деталь и функцию, включенную в планку, в соответствии с высочайшими стандартами безопасности, производительности и качества. Благодаря тщательным лабораторным и полевым испытаниям компания LF не только уверена в системе MC, но и с гордостью предлагает вам лучшее доступное соединение между воздушным змеем и райдером.

В штанге Mission Control используется формованная технология, которая снижает вес и ненужные детали вместе с добавлением прочности.В минималистичном дизайне есть именно то, что вам нужно, и ничего лишнего, что делает систему интуитивно понятной и простой в использовании.

& nbsp;

Подробнее о панели управления миссией Liquid Force 2017 и Lines, позвоните нам по телефону 01202 738448

2017 Liquid Force Mission Control Bar and Lines (49cm-55cm)

/2017-liquid-force-mission-control-bar-and-lines-49cm- 55cm-28227 £ 449,99

Tona Connect 4 Line Kite Control Bar

Connect Kite Bar

Ориентирован на опыт райдера.Чистый и простой дизайн идеально подходит для любого райдера, которому нужен легкий удобный руль, легко регулируемый триммер и быстрая и простая система безопасности.

ОСОБЕННОСТИ

  • Легкость — чистый и простой дизайн
  • Мягкая амортизирующая рукоятка и эргономичные концы руля, которые удерживают перекладину на плаву
  • Безопасность ниже планки с одинарной линией безопасности
  • Быстрая и простая операция QR
    • Штанга
  • имеет 22-метровые стропы.

Простота использования

В стержне нет движущихся частей, поэтому меньше проблем.На воде вы не хотите беспокоиться о том, что ваша штанга сломается или забита песком на суше. Если вы будете простыми, у вас будет на одну проблему меньше, и у вас будет больше времени, чтобы насладиться сеансом.

Облегченный

Никаких гаджетов или уловок для увеличения веса. Благодаря простой и чистой конструкции планка остается легкой и удобной в использовании. Благодаря небольшому весу штанги кайт лучше ощущается.

Пробойник предохранителя

Стандартные системы выпуска безопасности.Чтобы наш спорт был безопасным, мы включили в него все функции безопасности, ожидаемые кайтерами. Простая конструкция позволяет восстанавливать и легко переустанавливать после выпуска. Идеально подходит для обучения и профессиональных райдеров.

Регулируемый размер петли

Наши куриные петли можно легко укоротить, чтобы они соответствовали тому, насколько далеко вы хотите, чтобы ваш батончик находился от вас. Больше не нужно чрезмерно растягиваться, чтобы обесточить кайт. Настройте свое подключение к мощности кайта.

Удобная ручка

Мягкая, удобная ручка, удобная для рук.Никаких сложных текстур, простой захват из EVA улучшает ваше удержание на перекладине и не утомляет руки, позволяя тренироваться дольше.

Шипы простые

Простота использования над шипом для депауэр-грифов. Доступный, простой и легко видимый для быстрой регулировки мощности вашего кайта. Будьте под полным контролем.

Осел съемный / сменный

Опции для снятия, регулировки или замены осла в соответствии с вашим стилем катания.

Вращающаяся осевая втулка

Втулка с вращающейся центральной линией под штангой позволяет разматывать осевые линии на восток после поворота кайта.Уменьшает натирание и продлевает срок службы лески.

Floaty Эргономичные мягкие концы из этиленвинилацетата для безопасности и легкого обертывания лески

Не беспокойтесь о том, что гриф может повредить доску или вызвать телесные повреждения из-за его мягких, поглощающих энергию концов из этиленвинилацетата, которые также служат механизмом намотки лески.

Конструкция средней линии сквозного стержня

Все центральные стропы проходят через чистое армированное отверстие в руле для чистой, простой и безопасной эксплуатации кайта.Никакие защемления пальцами или руками не вызывали появления внешних линий.

Поводок

Высококачественный поводок с эластичной амортизирующей рукояткой с предохранителем для последней линии защиты поставляется с перекладиной Connect.

Два универсальных размера

Мы предлагаем Connect двух размеров: 45 см и 52 см. Любой размер может использоваться со всеми кайтами в зависимости от ваших личных предпочтений в обращении с кайтом. Использование более длинной штанги ускорит поворот кайтов. Фойлинг, серфинг и фрирайд предпочитают кайт с быстрым поворотом и могут предпочесть более длинную гриф длиной 52 см.Фристайл и крусинг могут предпочесть ощущение штанги 45 см, обеспечивающей более стабильный летающий змей.

Прочная 22-метровая стропа для змеев с предварительным натяжением

Лучшая в отрасли прочная и предварительно растянутая леска Dyneema обеспечивает прямое соединение с вашим кайтом.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *