Как сделать тиски: видео, фото, чертежи самодельных тисков — АртСтрой — строительные материалы в Санкт-Петербурге

Содержание

Как сделать круглые тиски своими руками: инструкция

Круглые тиски незаменимая вещь в арсенале каждого мужчины. Никогда не предугадаешь момент, когда они могут понадобиться. Не обязательно располагать их в гараже, для этого также подойдет табуретка или столик.

Область применения тисков

Как правило, тиски используют для надежной фиксации детали или конструкции при их заточке или ремонте. Тиски крепко удерживают их в конкретном положении для удобства вашей работы. Они бывают разных параметров, это зависит от того, какого размера объект ими нужно зафиксировать.

Несмотря на простую конструкцию изделия, тиски довольно востребованный продукт во всем мире. Их могут использовать и на огромном заводе, и в маленьком гараже, и даже дома.

Сегодня этот незаменимый инструмент мы сделаем своими руками. Первым делом нам могут понадобиться следующие инструменты:

Скоростной электродвигатель, станок ЧПУ на выбор.
Гаечный ключ — трещотка.
Рыболовецкие сети.
Строительный степлер и инструмент, чтобы удалять скобы.
Конструкция, чтобы снять изоляцию с проволоки.
Сварочный аппарат.
Болгарка.
Слесарные тиски.
Обрезок металлической трубы.
Металлические платины.
Шлифовальный диск УШМ.

Приступим к работе. Первый этап

В качестве основания для тисков мы будем использовать кусок большой металлической трубы. Необходимо будет разрезать ее вдоль на две половинки. К каждой половинке вдоль разреза нужно присоединить крепежные элементы, в данном случае петли. Они могут быть покупные, либо сделанные своими руками. Вы сами выбираете, что удобнее для вас. Если делать самодельные петли, то нам понадобится трубка маленького диаметра, ее нужно будет разрезать на 5 частей. Далее надеваем их на трубу в диаметре меньшую, чем сами обрезки, так, чтобы они могли свободно вращаться. Основу для будущих тисков и нашу заготовку мы надежно закрепляем тисками. Между дисками основы должна оставаться щель примерно в 2 миллиметра, крепко сдвигать их между собой не надо.

С помощью сварки прикрепляем маленькие обрезки друг к другу в шахматном порядке. Так один цилиндр сварен с одной стороны, другой сварен с другой стороны.

Сделано это для свободного раскрытия детали. Укрепляем все это еще одним слоем сварочного шва и зачищаем болгаркой.

Второй этап

Приступим к нажимным планкам, они позволяют закреплять деталь более плотно. Нам понадобятся две пластины из металла примерно 10 миллиметров в толщину, сделали их и отложили в сторону. Далее берем пластину из металла 4 миллиметра в толщину это заготовки для петель. С одной стороны планки необходимо положить одну проволоку, с другой стороны две и с помощью тисков сжимаем заготовку до волнообразного состояния.

Это одна часть петли. К подвижной части губок привариваем маленькие шпильки (6 миллиметров) по бокам изделия. Конструкцию петли разрезаем на 2 части, ориентируясь на размеры зажимной планки. Делаем насечки на планках в виде креста. Привариваем их к подвижной части губок. Шлифуем изделие и повторяем все то же самое со второй частью конструкции.

Третий этап

Делаем плиту, которая будет опорой для тисков. Нам нужна металлическая пластина, подгоняем ее под наши размеры. Для удобства на пластине отмечаем размеры выемки. Сверлим несколько отверстий в заготовке. Теперь нужно просверлить выемку в пластине, ширина ее должна быть чуть больше нашей детали.

Такие выемки необходимо сделать и на остальных двух деталях. Это будущие конструкции подвижной части губки. Можно приступить к сборке конструкции. В выемку большой пластины вставляем проушину, нижняя часть вставляется в выемку меньшей детали. Третья заготовка надевается на конструкцию сверху. Крепление должно легко двигаться по опорной плите.

Четвертый этап

Приступаем к боковым стенкам. Вырезаем металлическую пластину, подгоняем ее под размеры боковых стенок. В стене, которая будет установлена перед подвижной частью сверлим отверстие строго посередине — это отверстие под ходовой винт. Вставляем винт в отверстие и накручиваем на него гайку до упора. Свариваем винт и стенку между собой. К заготовке крепим противоположную стенку. Швы тщательно шлифуем.

Пятый этап

С помощью болта к проушине прикрепляем два уха, которые в свою очередь свариваются к губкам конструкции. Изготавливаем 2 больших уха, которые будут приварены к опорной части и два меленьких уха, которые привариваются ко второй части подвижной губки. Соединяем детали гайкой и болтом. По всем соединениям проходимся сваркой. Швы шлифуем. Свариваем нижнюю часть салазок и гайку.

Ходовой винт привариваем к гайке. Для вращения винта устанавливаем рукоятку. Все, конструкция полностью готова. Покрываем изделие специальной краской с защитой от коррозии, чтобы изделие прослужило нам долгую службу.

Эти тиски очень функциональные и необычные. А необычны они тем, что в наших тисках зажимные планки сделаны подвижными. В отличие от обычных тисков, где данная часть конструкции жестко прикреплена к губкам. Как оказалось, сделать тиски своими руками совсем не сложно. Было бы желание и немного навыков по работе с металлом. Глаза боятся, а руки делают.

5 типов + 3 варианта сборки

Тиски своими руками: разборка конструкционных особенностей + достоинства и недостатки 5 типов тисков + схема ухода за тисками + меры предосторожности в процессе эксплуатации + ТОП-3 варианта сборки тисков собственными руками.

В быту часто возникают ситуации, когда требуется зафиксировать заготовку или мелкую деталь, но требуемого оборудования под рукой не имеется. Качественный инструмент заводской сборки стоит денег, потому, решение сделать тиски своими руками является вполне закономерным.

Благодаря инструкциям далее, вы сможете в течение пары часов сделать агрегат, ничем не уступающим покупным аналогам. О разновидностях тисков, а также их особенностях вопрос будет затронут, в том числе.

Что такое тиски + зачем они нужны?

Простыми словами, тиски – это механизм для фиксации деталей. Основными областями применения оборудования является слесарное и столярное дело (пиление, сверление, строгание и так далее). Больше 80% тисков делается из крепких сплавов металлов, ну а 20% относится к инструментам из дерева. В зависимости от назначения, форма, размеры и масса агрегата может меняться.

1) Общая конструкция + типы тисков

Конструкционных особенностей у тисков не много. По сути, это механизм из двух металлических/деревянных губ, с ручкой для регулировки винта по зажиму. При вращении ручки происходит зажим/разжимание одной губы инструмента, благодаря чему и производится смена давления на деталь.

Обратите внимание: базовым параметром при покупке/изготовлении тисков является пиковое расстояние между «щечками» инструмента. Чем оно больше, тем крупнее деталь сможет зафиксировать приспособление.

Конструкция тисков может дополняться другими элементами, из-за которых механизм будет способен сменить модификацию/специализацию для использования в других направлениях промышленности или обихода.

Конструкционные особенности тисков:

ходовой винт идет вдоль всего механизма тисков и является одним из ключевых элементов изделия. Из какого бы материала не состоял каркас тисков, винт всегда делается из металла;
на щеки тисков в 60% устанавливаются прорезиненные накладки, остальные 40% — это заготовки из цветных металлов. Необходимость использования компонента конструкции обуславливается противостоянием давлению на поверхность детали, позволяя избежать врезаний и деформаций;
фиксация тисков происходит через струбцину или винтовой зажим;
при мелких габаритах, тиски могут крепиться с помощью мощного магнита. К примеру, механизмы для обработки ювелирных изделий.

При работе с деликатными деталями (трубки, дерево), необходимо помнить о прилагающийся силе и защите детали.

Как правило, элемент дополнительно оборачивают в мягкую ткань или добавляют еще пару прорезинивающих слоев на губы тисков. Теперь давайте детальнее разберем каждый из типов тисков – краткая характеристика + достоинства/недостатки механизмов.

А) Слесарные тиски

Преимущества	Недостатки
Повышенная износоустойчивость благодаря закалке губ.	Часто люфтят.
Высокий уровень прочности наковальни, что обеспечивает защиту от механических повреждений.	По мере использования, периодически нуждаются в корректировке щечек, что сделать без специализированных инструментов крайне сложно.
При наличии поворотного механизма, разворот работает на полный круг.	Придется часто менять стопорные шайбы в силу их быстрого износа.
Небольшие размеры и масса.	Не подходят для деталей с фиксацией по большой длине.

По конструкции тиски относят к цельнометаллическим.

Для монтажа используются болты на поверхности из дерева или металла. В зависимости от особенностей конструкции, слесарные тиски подразделяют на параллельные и стуловые. По ширине щек – 4-20 сантиметров, а усредненная длина хода составляет 15 сантиметров.

Б) Стуловые тиски

Преимущества	Недостатки
Хорошо применять для элементов с фиксацией по длине (длинномерных).	Ненадежная фиксация как в плане захвата, так и по самим тискам
Быстрое разжимание щек благодаря пружине.	Узкие детали хватаются верхом щек, и широкие низом.
Простая и высокопрочная конструкция механизма.	Из-за особенностей зажимов, велика вероятность деформации.
Простая и высокопрочная конструкция механизма.	Быстрый износ винтов с нарезкой открытого типа.

Такие тиски вы уже не увидите в открытой продаже. Устаревшая конструкция из стали кованого типа + закаленные щеки с наваром марки стали У8А.

Внутренняя часть тисков имеет насечки для более прочного зажима, а фиксированная щека располагает лапой и стержнем для зажима через скобу.

Ширина щек – 8-16 сантиметров, а длина – 80-170 сантиметров. Движение щек производится через винтовые движения. Большинство сборок имеют в дополнении наковальню. Детальнее изучить типы стуловых тисков можно в ГОСТ 4044-75.

В) Станочные тиски

Преимущества	Недостатки
Вспомогательные усилия на зажим хорошо подходят для крупных элементов.	Из-за косого захвата губами по вертикали, есть риск при неровной укладке деформировать деталь.
Механическое сопротивление ударам за счет крепкого корпуса.	Компенсировать перекос приходится фольгой, либо через захват лишь верхней частью щеки.
Антикоррозийное покрытие.
Нет люфта, что хорошо для высокоточных работ.

Основная область применения – работы производственного типа. Фиксация происходит на верстаках. Имеется поворотный механизм. Расширенная классификация включает базовые/синусные станочные тиски, а также распределение приспособления на основе числа осей.

В первом случае крепление деталей происходит под углом 90 градусов, во втором – любой угол, а в третьем – поддержка поворотов по 2+ осям. Для бытовых нужд модели выпускаются также, но их найти по разумному ценнику сложновато в РФ.

Г) Ручные тиски

Преимущества	Недостатки
Легко разбираются и требуют минимум пространства для хранения.	Из-за мелкого разбега и ширины, тиски подходят для использования только на мелких элементах.
Заходят для точной работы + обладают минимальным люфтом.	Вмятины после зажима на мягких металлах.
Сантопреновая рукоятка позволяет снизить вероятность выскальзывания тисков из рук.	Не приспособлены для зажимов под углами.

Детали с широкой площадью контакта в приоритете фиксировать именно ручными тисками. Изготавливаются подобные механизмы из углеродистой стали, а из-за конструкционных особенностей такие приспособления делят на губчатые и рычажные.

Вторые напоминают плоскогубцы с небольшой защелкой. Область применения ручных тисков – ювелирное дело, моделисты мелких копий авто/суден/самолетов и другие направления, где требуется фиксация мелких деталей.

Д) Столярные тиски

Преимущества	Недостатки
Могут использоваться для работы с мягкими заготовками.	Не заходят для обработки жестких деталей.
Щеки располагаются на одной высоте, что дает возможность заниматься обработкой элементов в одной плоскости.	Безверстаковые вариации имеют слабую популярность из-за заниженной жесткости при фиксации.
Увеличенный раствор щек.	Оборудование требовательно к параметрам освещения пространству под размещение.
Большой ассортимент систем крепежей.

Приспособление используют с целью фиксации деталей из дерева и пластика. В 70% вариаций сборки крепление происходит через винт, прижимающий деталь в станине или столу. Изредка встречаются сборки с фронтальным зажимом или комбинация чугуна с деревом.

При выборе типа тисков для изготовления в домашних условиях, требуется выяснить для себя цели, которые должно будет решать рассматриваемое оборудование. Сказать с ходу какие тиски лучшие нельзя, ибо классификация по функциональности не может дать объективной оценки человеку по его вопросу. Для ювелира лучшими будут ручные, а для автомеханика слесарные. И таких ситуаций куча.

2) Использование тисков + меры предосторожности

При выборе тисков из магазина, следует обратить внимание на 3 параметра – размер губ (в приоритете широкие), ход (чем больше, тем лучше) и удобство рукояти, ибо именно посредством нее человек будет прикладывать усилия во время фиксации детали.

Эксплуатационные особенности состоят в своевременном уходе за элементами конструкции + соблюдение определенных мер предосторожности. Для сохранения подвижности движущихся частей компонентов тисков, достаточно после каждого использования протирать их пропитанной растворителем тканью.

Схема ухода за тисками:

Раздвигаем на максимум губки.
Наносим смазочный слой. Можно воспользоваться специальным или двигательным маслом.
Производим сжатие/разжим тисков 3-4 раза.
Для удаления ржавчины наносим антикоррозийный состав и оставляем тиски в покое на 24 часа.
Чистим места от ржавчины щеткой по металлу.
Смываем и просушиваем.

Основными эксплуатационными проблемами для тисков является износ его составляющих компонентов – корпуса, винта и стопорного штифта. При ремонте корпуса используется сварка на основе электродов из никеля, а для гаек может применяться газопорошковый способ. Винты можно только заменить на такие же или при их неимении выточить самостоятельно.

Что нельзя делать с тисками:

слесарные нельзя использовать для зажима раскаленных элементов;
нельзя искусственно увеличивать длину рукоятки – это сильно увеличивает давление на детали и способно привести к поломке;
станинные вариации не рекомендуется прикреплять на кривых основах во избежание изломов по заготовкам.

Гарантия на тиски может распространяться исключительно при наличии полного набора сопроводительных документов – талон с номером по заводу, где имеется дата покупки и штамп от реализатора + чек или прочий документ, подтверждающий факт покупки инструмента.

Как сделать тиски своими руками: инструкции, советы и рекомендации

Изготовить тиски собственноручно может большинство людей, которые напрямую или косвенно связаны с металлообработкой. В сети реально встретить вариации чертежей на любой вкус, потому, мы решили разобрать наиболее популярные варианты сборок тисков своими руками в домашних условиях подетальнее. Давайте приступим к осмотру.

1) Как сделать деревянные тиски своими руками?

Работа с дрелью, болгаркой и прочими инструментами несут в себе опасность для конечностей работника, соответственно, использование тисков становится незаменимым. Деревянная конструкция проще в сборке и вырезке деталей + хранить и транспортировать такие тиски гораздо проще.

Материалы для сборки	Инструменты для сборки
Дерево	Дремель + дрель + сверла
Стержень, имеющий резьбу + пара гаек	Наждачная бумага
Винты/шайбы	Зубило
Клей по дереву + лак	Отвертка
Направляющие стержни	Дереворежущий инструмент

Перед началом сборки конструкции, требуется сделать заготовки для древесины + детально изучить схему будущих деревянных тисков. Детальнее по работе можно прочесть в инструкции ниже.

Как делать деревянные тиски – пошаговая инструкция:

Изучаем схему сборки вдоль и поперек. Начнем из основы тисков.

Режим 2 заготовки из дерева, либо используем одну широкую – адекватен и первый и второй вариант.

Если основа состоит из 2 узких дощечек, склеиваем их при помощи клея по дереву. Используйте качественный клеящий состав, ибо основа обязана быть самой надежной частью будущей конструкции.

Для фиксации двух дощечек после нанесения клея рационально использовать струбцины.

Вырезаем 4 одинаковых по размеру деревянных брусков и проводим парную склейку. В полученной сборке первая часть склейки – направляющая, а вторая проводящая стержня с резьбой.

В верхних частях склеек проделываем 2 отверстия диаметра, совпадающего с резьбовым стержнем, а в нижних частях добавляем отверстия под проходящие направляющие.

К движущейся челюсти требуется приложить гайку и обвести ее карандашом/фломастером/ручкой.

Долотом вырезаем отверстие.

Заливаем отверстие эпоксидкой, и вставляем/вбиваем туда гайку.

Теперь монтируем к статичной челюсти направляющие, которыми выступают два стержня из металла. Садим детали на эпоксидный клей и ждем полного высыхания на протяжении суток.

Перед вклеиванием металлических стержней в статичную челюсть, их требуется очистить от лишнего наждачной бумагой, либо вообще пройтись болгаркой – это увеличит схватывание клеящей основы.

Производить фиксацию верхней челюсти лучше клеем в комплекте с саморезами, ибо чисто клеевая основа рано или поздно подведет, и деталь тисков попросту отвалится. Если крепителем выступает только клей, струбцинами фиксируйте детали на 24 часа.

Ищем/вырезаем брусок под ручку. В нем просверливаем отверстие под стержень.

Поперек тоже можно сделать отверстие для крепления ручки посредством штифта – это ускорит процесс демонтажа, точнее сделает его возможным вообще.

Дополнительно фиксируем положение ручки и стержня эпоксидным клеем.

Теперь просверливаем в боковой грани бруска отверстие с диаметром под ручку, которая также будет из дерева.

Сама ручка будет нуждаться в рычаге. Для этого с обеих сторон ручки делаются отверстия и насаживаются шайбы на саморезы. Место разделения упора с ручкой требуется смазать – это снизит трение на материал.

Приступаем к шлифовке деревянных тисков. Первым делом проходимся металлической щеткой.

Второй волной идет наждачная бумага с зернистостью в 200 пунктов.

Если направляющие оказались чуть длиннее чем нужно, используем для укорачивания дремель с нужной насадкой.

Осталось покрыть готовую конструкцию лаком и дать ему взяться пару часов, а лучше сутки.

В завершение проделанной работы от сборщика требуется провести смазку ключевых узлов деревянных тисков, где имеет место сила трения – стержень и упорные шайбы. Данную процедуру следует проводить не реже 1 раза в пару недель при условии активного использования приспособления.

2) Делаем станочные тиски своими руками: пошаговая инструкция с фото

Основная область использования станочных тисков – фиксация деталей при сверлении/резке. Первое особо популярно – станочные приспособления часто закупают для улучшения функционала станков для сверления.

Тиски не всегда идут в комплектации станков по сверлению. Обусловлено это производителями широкой областью применения оборудования. Для деревянных, пластиковых и прочих мягких деталей, удержать заготовку вполне реально руками.

Важно: сверлить на станке металлические детали нужно с использованием фиксации посредством тисков. Даже мелкие колебания испортят заготовку.

Существует 2 разновидности станочных тисков – поворотные и неповоротные. Сделать в домашних условиях проще всего второй вариант. Именно по нему и будет расписана последующая инструкция сборки.

Неповоротные тиски называют стационарными. Особенность эксплуатации – возможность за один зажим сделать только одно отверстие. Примером сборки простейшей конструкции на основе изжившего себя домкрата представлен ниже.

3 способа заточки цепи бензопилы своими руками

Сборка станочных тисков собственноручно:

Достаем старый домкрат и разбираем его. Здесь нам потребуется винтовая пара.

В дополнение идет труба квадратного диаметра 200 миллиметров.

Отмеряем необходимую длину.

И аккуратно отрезаем 4 идентичных заготовки, каждая из которых будет длиной в 200 миллиметров.

В двух из 4 заготовок труб требуется проделать продольные пропилы, что будут использоваться для крепления тисков на поверхность стола

Теперь берем 2 уголка в 25 миллиметров и привариваем как на рисунке ниже. Не забываем детали отшлифовать.

Делаем еще 3 заготовки по 100 миллиметров каждая. Отрезаем от ранее заготовленного квадрата.

Делаем в них отверстия для крепления губ + винта по центру.

Работаем со сваркой – соединяем заднюю + переднюю стенки будущих станочных тисков. Передняя стенка сопровождается отверстием в 13.5 миллиметра под винт.

Протачиваем винт и делаем на его конце резьбу под гайку. В нашем случае это М6.

Подвижную стенку углубляем по радиусу в 7 миллиметров.

Свариваем переднюю стенку с гайкой винта. От лишнего избавляемся.

Занимаемся фиксатором подвижной стенки.

Берем толстую полоску металла, и нарезаем из нее будущие губы наших станочных тисков.

Приступаем к этапу сборки и покраски. Хотя второе не обязательно.

Итоговый результат должен порадовать.

Как видно по инструкции, количество проделанной работы в случае сборке неповоротных станочных тисков минимально. В интернете можно найти и более сложные чертежи, но нужен ли вам габаритный и массивный агрегат, стоит задуматься дважды.

Слесарные тиски своими руками:

3) Тиски Моксона собственноручно

Рассматриваемая конструкция относится к тискам из дерева. Отличительными чертами является большая ширина тисков и ее поверхность губок. Процесс сборки не подвластен дилетантам, потому, не имея навыков в столярном деле, лучше попросить помощи или консультации у специалиста.

Материалы для изготовления	Инструменты
Доски	Фрезер
2 штурвала из арматуры запорного типа	Пила ленточного типа
ПВА	Нож столяра
М16 гайки + шайбы + шпилька	Станок для сверления + фрезерный станок
Кожа	Зажимы (струбцины)
Древесная пропитка	Циркулярка
Тряпка из войлока	Ключи на гайки и сверла Форстнера
	Стамески с наждачкой
	Пилка по дереву

Еще по мелочам пригодится клеевой карандаш, рулетка, угольник, керн и обычный карандаш. После сборки всех необходимых материалов с инструментами, можно приступать к непосредственной сборки конструкции.

Тиски Моксона своими руками – пошаговая инструкция по сборке:

Делаем заготовки по столу и губам из трех слоев древесины. В данном случае внутри расположен бук, а по краям вишня.

После соединения досок клеем, используем для фиксации струбцины и зажимы. Чем сильнее удастся прижать, тем лучше будет результат на выходе.

Циркуляркой ровняем торцевые части склеенных досок и бока.

По всем заготовкам наклеивается шаблон – листок бумаги с чертежом на клеевой карандаш.

Используя сверла Форстнера, делаем отверстия на заготовках по приклеенному шаблону.

Лишнее срезаем посредством ленточной пилы.

После зачистки краев наждачкой получаем заготовку фиксированной губы будущих тисков.

Наносим разметку под отверстия на шпильки.

Делаем глухое отверстие толщиной под гайку, а во втором заходе делаем уже сквозное отверстие для шпильки. Результат на рисунке ниже.

Контуры гайки отображаем на дереве.

При помощи стамески вычищаем углубление под шайбу.

Делаем стяжку губ посредством струбцин.

Убираем гайки и наносим отметки для второй губы

Делаем разметку для фрезерования.

Фрезерным станков вырезаем мелкий паз, который будет служить соединением фиксированной губы и стола.

Соединение между собой заготовок для нанесения разметки по дополнительным пазам жесткости.

На самостоятельно склеенном угольнике при помощи фрезы делается еще одна пометка.

Угольник фиксируется при помощи струбцины, после чего происходит фрезеровка пазов. Аналогичные действия производятся и для столика.

Делаем квадратные подпорки из вишни.

Склеиваем столик и фиксированную губу + вклеиваем в пазы распорки и все это надежно фиксируем до засыхания струбцинами.

На подвижную губку (ее заготовку) наклеиваем кожу/кожзам. После высыхания избавляемся от лишнего и снимаем зажимы.

Теперь стамеской делаем зачистку пространства для расположения шпильки.

Делаем пропитку деталей маслом.

Ставим в неподвижную часть губы гайку + шпильку.

Затягиваем гайки.

Неподвижную губу к столу крепим при помощи струбцин.

Ставим подвижную губу, крепим на шпильки резиновые кольца и накручиваем прижимные штурвалы. Конструкция готова.

Конструкция отличается сложностью в сборке, потому делать ее новичкам будет сложно + внешне она будет выглядеть не так красиво, как показано на рисунках выше. Если же у вас за спиной не один год столярной работы + имеется желание попробовать себя в чем-то нестандартном, тиски Моксона своими руками к вашим услугам. Удачной сборки!

Как сделать тиски своими руками для столярных и слесарных работ

Тиски являются незаменимым приспособлением при проведении самых разных работ. Новый инструмент стоит дорого, но в домашних условиях крайне необходим.

Самый простой и дешевый вариант, сделать тиски своими руками из материалов, которые легко найти. Сегодня мы рассмотрим возможность самостоятельного изготовления различных видов тисков.

Материалы для слесарных тисков

Нам понадобятся:

Швеллер № 8П – 1 м.
Уголка № 4,0 – 1 м.
Шпилька М16 – 1 шт.
Гайки М16 – 6 шт.
Повороты для труб Ø40 мм.
Металлический лист 240х160х6
Полоса для губок 160х40х5, но губки лучше сделать толще, например, 8-10 мм.

Приступаем к изготовлению деталей:

Отрезаем кусок швеллера длиной 300 мм.
Два уголка длиной 160 мм.
Из листа толщиной 6 мм. вырезаем основание 160х160
Оставшаяся часть листа уйдет на верхнюю крышку

Гайки для механизма передвижения

Для изготовления механизма передвижения нужно две гайки сварить между собой. Для этого накручиваем их на шпильку так, чтобы между ними был небольшой зазор 0,2-0,5 мм.

Обвариваем гайки

Если гайки прижать плотно друг к другу, винт при работе будет зажимать. Обвариваем гайки по кругу. На этом этапе потребуется две штуки.

Основание и механизм передвижения

Основание тисков состоит из листа и приваренных к нему по краям двух уголков.

Внимание! Помните, чтобы не заклинило конструкцию, нам важно сохранить расстояние между уголками на ширину швеллера плюс 0,5-1 мм.

Основание в сборе

Поэтому, до приваривания уголков к листу, посредине установите швеллер, а по краям, между швеллером и уголком, по картонке или, если есть, несколько трансформаторных пластин.

Механизм передвижения

После приварки уголков, проводим по центру основания линию и выставляем подготовленные гайки. Для этого накручиваем их на винт М16.

Под винт можно подложить обычные скобы от степлера, чтобы приподнять ближе к середине фронтальной плоскости.

Посмотрите на фото, все станет понятно. И делаем отступ от края листа вовнутрь на 5 – 6 мм.

Укладка скоб степлера

Чтобы заполнить пространство между гайкой и основанием тисков, можно подложить пластину 3-4 мм.

Выставляем гайки по разметке

Помните! От того насколько точно вы выставите гайки, настолько хорошо будет работать механизм передвижения.

Механизм перемещения внутри тисков

После установки гаек можно ставить крышку. Должен получиться корпус как на фото.

Корпус в сборе

На этом этапе, проверьте свободу хода швеллера, если очень туго, то снимите 0,5 -1 мм. со стенок. Стенки тогда будут не 40, а 39 мм.

Проверка хода

Далее с одной из сторон швеллера, внахлест, привариваем уголок и, установив его в корпус, размечаем место сверления отверстия под ответную гайку. А так же, варим повороты на основание. Должно получиться как на фото.

В сборе корпус и механизм перемещения

Следующим этапом привариваем оставшиеся повороты из труб на ответную часть тисков, вырезаем и крепим губки. Собственно все. Устанавливаем шпильку и закрепляем ее изнутри на подвижной части тисков как на фото.

Шпилька механизмаа перемещения

Заключительный этап, красим, сушим и собираем все вместе.

Заключительный этап, покраска. Изделие готово.

Слесарные тиски из профтрубы

Для того чтобы самостоятельно сделать надежный верстачный инструмент, необходим сварочный аппарат и следующие компоненты:

Несколько отрезков профтрубы разного размера.
Шпилька из закаленной стали с крупной резьбой.
Гайки двойной высоты.

Чертеж тисков для верстака представлен на иллюстрации. Это универсальный вариант, возможны изменения в конструкции, в зависимости от ваших задач.

Сборочный чертеж

Порядок изготовления

На трубу большего диаметра (корпус) снизу привариваются опоры.
С тыльной стороны наваривается задняя стенка (фланец) из стали 3-5 мм.
По центру сверлится отверстие, и приваривается ходовая гайка.
Сверху, напротив передней опоры приваривается задняя губка.
На торец внутренней подвижной трубы наваривается передний фланец, из стали 3-5 мм.
В него вставляется шпилька с приваренными стопорными гайками. С обеих сторон фланца необходимо надеть упорные шайбы.
На передний конец шпильки приваривается проушина, для воротка. Сверху на подвижную трубу крепится передняя губка.

ВАЖНО! Зазор между корпусом и подвижной трубой нельзя красить. Там должна быть консистентная смазка. Такая же смазка наносится на резьбу шпильки.

Для надежности на губки можно прикрутить пластины металла из закаленной стали, например – держаки от токарных резцов, с насечками, выполненными напильником.

Самодельные слесарные тиски из профильной трубы

Столярные тиски для верстака своими руками

Для обработки деревянных изделий нужен надежный зажим. Существует заводской вариант тисков, интегрированных в столярный верстак.

Такое приспособление несложно изготовить самостоятельно. Взглянем на типовой чертеж:

Чертеж столярных тисков

Губки изготавливаются из мягкого пластичного дерева, например – сосны. Слишком твердый материал будет оставлять следы на заготовках.
Неподвижная часть крепится к верстаку.
Изнутри на нее монтируется мебельная упорная гайка для червячного механизма.
По бокам от воротка необходимо закрепить направляющие штанги, для параллельности движения.
Подвижная губка оснащается упорным приспособлением для рукоятки – например, фторопластовой шайбой.
Шпилька-вороток жестко крепится к рукоятке.

Обратите внимание

Для прочности, губки можно изготовить из нескольких слоев фанеры.

Губки изготовлены из нескольких слоев фанеры

Поскольку это ваш персональный инструмент, он будет выглядеть так, как вам нужно для работы. Рассматриваемый инструмент можно изготовить «на скорую руку» из струбцин:

Для грубой обработки заготовок пригодится зажимная насадка на ножку верстака. Конструкция выглядит примитивно, но со своей задачей справляется.

Простой вариант тисков из доски и деревянных брусков

Специализированные зажимные приспособления

Мы рассмотрели варианты, как сделать классические тиски. Однако для полноценной слесарной или столярной работы необходимы специальные инструменты:

Угловые

Предназначены для фиксации заготовок под прямым углом.

Промышленные угловые тиски

Несмотря на кажущуюся сложность исполнения – такую струбцину можно изготовить своими руками.

При помощи шпильки из закаленной стали, к упорам подается подвижный подпорный угол, также толщиной 4-5 мм. В центре подпорного угла монтируется фланец для воротка.

ВАЖНО! Упорная гайка и фланец не должны быть жестко зафиксированы. В противном случае можно будет зажимать лишь заготовки одной толщины.

При проведении сварочных работ, как раз необходимо крепить заготовки разного размера.

Для этого, упорная гайка и фланец на подпорном уголке крепятся с помощью оси, дающей возможность изменять положение шпильки-воротка по горизонту.

Самодельные угловые тиски из уголка

Тиски для сверлильного станка

Достаточно распространенное приспособление узкой специализации. Обычно сверлильные станки оснащаются зажимами, но это увеличивает их стоимость.

Приспособу можно изготовить самостоятельно. Тем более что для большинства сверлильных работ устроит приспособление из дерева.

Для изготовления понадобятся:

лист фанеры 10-12 мм;
две гладкие шпильки для направляющих;
шпилька с резьбой для воротка;
мебельная упорная гайка;
шурупы, гвозди, клей ПВА;

Станину изготавливаем из фанеры. Необходимо нарисовать чертеж, и по месту производить все работы.

Берем лист фанеры

Далее склеиваем сэндвич для изготовления губок и упорной планки.

Струбцин можно взять меньше чем на фото, если для прижима использовать квадратную трубу 40х20

Из полученного массива толщиной 25 мм нарезаем одинаковые бруски.

Нарезаем бруски

Примеряем заготовки на станине.

Заготовки согласно чертежа

В качестве направляющих используем стальные или алюминиевые трубки. Все отверстия должны быть строго параллельны друг другу. Для качественных отверстий лучше использовать не сверлильный станок, а фрезер с пазовой фрезой. Проверяем конструкцию в сборе.

ВАЖНО! Люфт в отверстиях должен быть минимальным.

Разметка и сверление брусков

Устанавливаем в упорную планку мебельную гайку. Закрепляем бруски на станине.

ВАЖНО! Подвижная губка не должна касаться станины, для этого ее высота уменьшается на 1-2 мм.

Сборка деталей

Для фиксации воротка в подвижной губе использованы обычные гвозди, в виде стопорных шпилек. Самодельные тиски для сверлильного станка готовы:

Общий вид готовых тисков из фанеры

Тиски для вязания рыболовных мушек

Приспособление для вязания популярной рыболовной приманки представляет собой механизм вращения, с закрепленными под определенным углом тисками для крючка.

Общий вид тисков для рыбаков

Крутящийся механизм можно изготовить из чего угодно, а вот к тискам следует подойти с особой тщательностью. Губки должны быть прочными, иначе невозможно будет удержать стальной крючок.

Рыболовный крючок зажат в тисках

В заключении видео про самодельные тиски сделанные из того, что было в гараже. Вполне под силу каждому

About sposport

View all posts by sposport

Тиски из швеллера своими руками: сделать самодельные слесарные тиски

Тиски – инструмент, необходимый для проведения слесарных работ как в бытовых, так и в производственных условиях. Покупные модели стоят достаточно дорого, поэтому домашние умельцы из обрезков швеллера, уголка и профильных труб изготавливают слесарные тиски своими руками.

Назначение и общая конструкция слесарных тисков

Функция этого слесарного инструмента – закрепление заготовки из твердого материала для последующей обработки. Его основой служит винтовая пара, состоящая из винта и гайки. Винт обычно закрепляется в подвижной части корпуса, гайка фиксируется к неподвижной части корпуса или специальной подставке, служащей для обеспечения неподвижного положения тисков. В комплекте с покупным инструментом рекомендуется приобрести накладки для зажима изделий и полуфабрикатов из мягких материалов. Зажимной инструмент часто оснащается наковальней, располагаемой на задней части стационарной губки.

Для работы с крупными деталями с возможностью приложения значительного усилия, в том числе ударного, используют габаритный покупной инструмент, изготовленный из стали с добавками элементов, повышающих ее износостойкость. С помощью такого инструмента осуществляют гибку, ковку, клепку полуфабрикатов. Для изготовления тисков применяется и чугун. Однако следует помнить, что это хрупкий металл, он плохо переносит ударные нагрузки.

При работе с небольшими деталями без применения грубой физической силы могут использоваться самодельные легкие тиски, изготовленные из стального металлопроката различного сечения и сортамента – швеллера, уголка, листа, прутка. Такой небольшой инструмент обычно выполняет функции дополнительного.

Как сделать тиски из швеллера?

Для изготовления простейшей модели этого слесарного инструмента понадобятся:

швеллер номер 6,5 (высота стенки – 65 мм), длина отрезка – 30 мм;
швеллер номер 16 (высота стенки – 160 мм), длина отрезка – 60 мм;
стальной квадрат с сечением 10х10 мм, один отрезок длиной 65 мм, два – длиной 160 мм;
шпилька М16, шпилька или болт М12, гайки;
старый напильник.

Этапы проведения работ

С помощью «болгарки» нарезают заготовки из швеллера и квадрата, от старого напильника отрезают куски, которые будут служить губками тисков.
Полку меньшего швеллера приваривают к стенке большого профиля.
Квадраты приваривают: один по середине стенки меньшего швеллера, два – по краям стенки большого профиля.

С помощью «болгарки» с зачистным кругом обрабатывают сварные швы.
На свободной полке швеллера номер 6,5 изготавливают отверстие под болт М12. Метиз в отверстие должен проходить свободно.
В стенке большого швеллера изготавливают отверстие под шпильку М16.

Шпильку фиксируют двумя гайками, одну из которых приваривают к корпусу.

Изготовление крепежной части осуществляют, временно зажимая лист металла.
На частях напильника, которые будут служить губками тисков, делают пропилы, предотвращающие проскальзывание зажимаемой детали. Губки приваривают к куску листового металла толщиной 10 мм.
На подвижной губке изготавливают отверстие для зажимной шпильки.

Конструкцию зачищают и окрашивают эмалью по металлу.

Как сделать тиски из профильной трубы, уголков и швеллера?

Для изготовления такого слесарного инструмента потребуется:

стальной уголок;
отрезок швеллера;
стержень диаметром 20 мм;
пруты для направляющих;
крепежные детали – болты, гайки, шайбы;
инструменты – сварочный аппарат, электродрель, «болгарка».

Этапы проведения работ

Из прутка диаметром 20 мм изготавливают ходовой винт, обычно это мероприятие поручают специалистам, поскольку в домашней мастерской добиться требуемых параметров затруднительно.
Из отрезков уголка изготавливают раму. Два отрезка располагают в продольном направлении, два – в поперечном.
К продольным уголкам приваривают пластины с просверленными отверстиями. С помощью этих отверстий инструмент крепят к основе.
Неподвижная губка представляет собой отрезок уголка, приваренный сверху продольных уголков основания. Во втором отрезке поперечного уголка изготавливают отверстие для ходового винта, к которому приваривают гайку.
Подвижной губкой служит также отрезок уголка. К полке уголка приваривают швеллер, на нем изготавливают отверстие для ходового винта. К отверстию приваривают гайку.

С помощью «болгарки» зачищают сварные швы, изделие окрашивают, закрепляют его к основанию крепежными элементами.

Слесарные тиски из труб: необходимые материалы

В качестве наружного неподвижного и мобильного внутреннего элементов в данном случае используются две трубы разного диаметра. Для этой цели обычно используют водогазопроводные трубы – новые или бывшие в употреблении.

Для изготовления этого изделия понадобятся:

Два отрезка труб разных диаметров. Один из них – наружный неподвижный кожух, второй – мобильная внутренняя часть. В данном примере рассматривается изделие из труб круглого сечения, но для этой цели могут использоваться трубы квадратного или прямоугольного профиля.
Ходовые винт и гайка М16.
Вороток, предназначенный для придания перемещения ходовому винту. Для его изготовления используется пруток с гладкой поверхностью или арматура периодического профиля.
Передняя и задняя опоры, с помощью которых неподвижный наружный кожух фиксируется на основании.
Два отрезка прямоугольной трубы, которые в готовом изделии будут выполнять функции зажимных губок.
Стопорные гайки М16 и М18.

Этапы изготовления слесарных тисков из труб круглого сечения

К торцу трубы большего диаметра приваривают фланец, в центральное отверстие которого вваривается гайка М16.
К торцу трубы меньшего сечения также приваривают фланец с отверстием, предназначенным для движения ходового винта.

На небольшом расстоянии от края ходового винта приваривается гайка М18.
Конец ходового винта с приваренной гайкой пропускают через трубу меньшего сечения, а затем через фланец. Стопорная гайка при этом прижимается к внутренней стороне фланца. Между внутренней гайкой и фланцем устанавливают шайбу.
На конец ходового винта, выступающий снаружи фланца, надевают шайбу и навинчивают гайку М16, привариваемую впоследствии к ходовому винту.
Смонтированный мобильный узел вставляют в трубу большего диаметра, вкручивают второй конец ходового винта в гайку второго фланца.
Для соединения ходового винта с воротком на его конец, выступающий со стороны подвижного узла, приваривают гайку, в которую пропускается вороток.
Куски профильных труб, которые будут выполнять функцию губок, приваривают – один к подвижной трубе, другой – к стационарной.

Сварные швы в готовой конструкции зачищают, изделие окрашивают специальной эмалью, повышающей коррозионную стойкость стали, используемой для изготовления.

Самодельные слесарные тиски

Здравствуйте, уважаемые читатели!

В любой мастерской или гараже, одним из самых главных и необходимых инструментов при ремонте или изготовлении самоделок это тиски. Но стоимость, казалось бы, простого инструмента сейчас довольно высока. Я расскажу, как можно самому смастерить надежные слесарные тиски из стального уголка или швеллера, и другого металлического хлама.

Необходимые материалы:

— Швеллер или два сваренных вдоль уголка.
— Стальные уголки
— Листовая сталь, пластины
— Стальная шпилька или готовый винт
— Болты, гайки, шайбы
— Аэрозольная краска
— Консистентная смазка типа литол.

Инструменты, используемые в изготовлении

— Сварочный аппарат
— Болгарка с отрезными и зачистными дисками
— Дрель, сверла по металлу
— Линейка, угольник, маркер.

Процесс изготовления

Так как швеллер подходящего размера найти не удалось пришлось сварить два уголка вдоль.
Фото начала изготовления не сохранились поэтому прикладываю схему. По последующим фото все будет понятно.

Изготавливаем основание тисков из двух уголков и пластин. Я использовал толщиной 5мм. Предварительно на нижнюю пластину привариваем втулку с внутренней резьбой или несколько гаек для винта тисков. Их нужно приподнять над платиной приварив с зазором или подложив пластинку нужной толщины так, чтобы в дальнейшем они были по центру направляющего швеллера и не было перекоса винта тисков.

Собираем на прихватках проверяем, что направляющий швеллер свободно перемещается в основании без заметных люфтов и обвариваем окончательно.

На швеллер привариваем губки тисков и усиливаем уголками. Это будут подвижные губки.

Аналогично изготавливаем вторые неподвижные губки приварив их к основанию.

Укрепляем накладками на уголки

Привариваем пластину к торцу направляющего швеллера в котором будет отверстие под винт тисков.

Винт изготовил из шпильки приварив готовку от воротка старого торцового ключа.

Приварил усиливающие пластины с внутренней стороны губок.

Зачистным диском выровнял неровности и обварил по контору основание, сделал отверстие под крепление. Изготовил из рессоры съёмные губки.

Просверлил и нарезал резьбу под губки.

И чтобы при ударах работе молотком болты губок не срезало приварил упорные полочки под губки, и хорошо обварил, наплавив побольше металла. Из той же рессоры вырезал и приварил наковальню для небольших работ.

После окончательной шлифовки лепестковым диском и покраски из аэрозольного баллончика тиски выглядят как с магазина и готовы к работе.

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Своими руками тиски в домашних условиях, слесарные тиски самодельные с размерами

Слесарные тиски — важный инструмент в любой мастерской. Они позволяют быстро и качественно выполнять ручную обработку заготовок.

Ассортимент тисков очень большой, отличаются они не только размерами и ценой, но и функциональностью. И довольно сложно сделать правильный выбор.

Поэтому в большинстве случаев оптимальным решением будет собрать слесарные тисы своими руками. Почему это выгодно?

Возможность изготовить самодельные тиски конкретного размера, исходя из наличия свободного места на рабочем столе.
Для изготовления тисов можно использовать разные б/у материалы и обрезки металлолома, которые имеются под рукой — это дает возможность сэкономить.
Возможность сделать универсальные тиски для работы с разными материалами, в том числе и с круглыми трубами.
Если нет опыта сборки подобных устройств, все необходимые чертежи и видео с пошаговым руководством можно без проблем найти в интернете.

В этой статье рассмотрим один из вариантов, как сделать тиски своими руками. Будем использовать для этого доступные б/у материалы, которые можно найти в мастерской и гараже, или недорого приобрести на чермете.

Очень часто домашние умельцы изготавливают слесарные тиски из профильной трубы, однако они больше подходят для работы с небольшими заготовками.

А чтобы изготовить действительно мощные и надежные тисы — материал требуется соответствующий. Такой же мощный и надежный.

Самодельные тиски: из чего и как сделать

Слесарные тисы бывают быстрозажимными, наклонными, поворотными. Но мы с вами рассмотрим классический вариант — настольные.

Они отличаются простотой и удобством в использовании. Отлично подойдут для работы на даче или в домашних условиях (в мастерской или гараже).

Размеры средние. но можно их сделать больше или меньше — это уже на ваше усмотрение.

В принципе, из них можно также сделать и поворотные тиски, если в этом есть необходимость. Самый простой вариант — установить их не на стол, а на стойку с поворотной платформой.

Теперь давайте подробно рассмотрим, как сделать тиски для работы в мастерской. За основу возьмем идею, предложенную автором YouTube канала Workshop From Scratch.

Что понадобится

Для того чтобы собрать своими руками тиски, нам потребуются следующие материалы:

швеллер;
листовой металл;
ходовой винт;
болт и гайки;
подшипники;
квадратный пруток;
краска по металлу.

Что же касается инструмента, то потребуется стандартный набор, который должен быть в любой домашней мастерской:

сварочный аппарат;
электродрель;
болгарка;
коронка по металлу;
штангенциркуль;
напильник по металлу;
шуруповерт.

Приступаем к работе

Слесарные тиски сделать своими руками совсем несложно. Для начала необходимо будет определить габариты конструкции.

Тут все будет зависеть от того, сколько места на рабочем столе вы готовы под них выделить, и какие операции планируете выполнять.

Схему ручных тисков можно найти в интернете. Однако в нашем случае особой надобности в ней нет. Для удобства вы можете нарисовать самый простой чертеж на листе бумаги, и ориентироваться на него.

Чтобы процесс изготовления слесарных тисков своими руками был более наглядным, мы рекомендуем выполнять сборку всех основных узлов конструкции по фотографиям, которые можно посмотреть ниже.

Этапы сборки конструкции

Рассказываем, как сделать тиски своими руками. Первым делом от куска швеллера с помощью болгарки или газового резака отрезаем заготовку нужной длины — это будет станина слесарных тисов.

При помощи штангенциркуля или линейки с чертилкой размечаем заготовку и сверлим коронкой по металлу два отверстия.

После этого болгаркой вырезаем в станине продольный паз — для перемещения подвижной площадки. Внутренние края паза необходимо обработать напильником, чтобы удалить все заусенцы.

Из листа металла вырезаем небольшую заготовку и обрабатываем ее на гриндере, чтобы можно было вставить ее в паз и она свободно в нем перемещалась.

Далее из толстого листового металла необходимо будет вырезать две пластины разного размера — побольше и поменьше.

В этих пластинах, а также в самом ползуне, который мы вырезали раньше, нужно просверлить по два крепежных отверстия и нарезаем в них резьбу.

Вставляем ползун в паз, снизу устанавливаем пластину меньшего размера, сверху — которая побольше. Стягиваем все болтами. В результате у нас получилась подвижная площадка.

К этой площадке необходимо будет приварить металлическую пластину — получится подвижная прижимная губка. Неподвижную губку также изготавливаем из металлической пластины, и привариваем к торцу станины.

К другому торцу швеллера надо будет приварить пластину с направляющим отверстием для ходового винта.

Вставляем ходовой винт в направляющее отверстие, предварительно накрутив на него гайки. С двух сторон торцевой пластины-заглушки привариваем корпусные подшипники.

Две гайки привариваем к нижней части подвижной площадки. Остальные гайки используются для фиксации.

Изготавливаем маховик

Обычно в качестве ручки слесарных тисков используется вороток из шпильки. Однако в данном случае автор решил сделать маховик. Как показывает практика и отзывы многих мастеров, он намного удобнее в работе.

Из квадратного прутка изготавливаем кольцо нужного диаметра — для этого потребуется трубогиб.

Внутри привариваем металлическую прямоугольную пластину с отверстием по центру. Между пластиной и кольцом привариваем болт.

На болт надеваем втулку из металлической трубы, к торцу которой привариваем стальную шайбу. Маховик надеваем на ходовой винт, и обвариваем.

Устройство и принцип работы

Сама конструкция тисов самая обычная:

станина;
подвижная и неподвижная губки;
ходовой винт.

На последнем этапе, после того, как изготовили все основные элементы конструкции, вырезаем из листового металла две пластины и сверлим в них по два отверстия.

Привариваем пластины по бокам станины. Служат они для крепления станины к рабочему столу или иной горизонтальной поверхности.

Зачищаем сварные швы болгаркой с лепестковым кругом и красим металл. Все работы завершены — самодельные тиски готовы. Максимальное расстояние между прижимными губками составляет 16 см.

Крепить тисы к столу можно при помощи болтов или просто зафиксировав струбцинами. Это уже на ваше усмотрение.

Кстати, можно немного модернизировать конструкцию, чтобы сделать станочные тиски своими руками. Для этого в боковых пластинах, приваренных к станине, надо прорезать болгаркой пазы.

Если же вам нужны быстрозажимные тиски, то конструкция будет уже совсем другой — в данном случае обычно используется эксцентриковый механизм. Подробный процесс их изготовления и сборки можно посмотреть в этой статье.

Подробнее о том, как изготовить тиски для домашней мастерской из простых подручных материалов, можно посмотреть в авторском видеоролике.

Оцените запись

[Голосов: 9 Средняя оценка: 4]Мне нравитсяНе нравится

Как сделать тиски для слесарных работ? Раскрой и сверление кольев

Основные части инструмента
Детали и инструменты

Для любого мастера тиски – важная часть его инструментальной мастерской. Они нужны, чтобы удобно закрепить заготовку перед обработкой. Конечно, можно это сделать и с помощью струбцин, но это не всегда удобно, и их может понадобиться для работы несколько штук. Можно ли сделать столярные тиски самому? Что для этого необходимо? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим виды этого зажимного приспособления и детали, из которых оно состоит.

Слесарные тиски одной стороной должны прочно крепиться к столу.

Столярные тиски предназначаются для жесткого закрепления обрабатываемых деталей при следующих операциях:

сверление отверстий;
строгание их поверхности;
чистовая обработка напильником;
распиливание при помощи ножовки;
фиксация склеенных деталей;
фрезеровка их поверхностей.

Столярные тиски любой конструкции фиксируют обрабатываемое изделие при помощи таких приспособлений, как:

главный винт с рукояткой;
клиновой запор;
диафрагма;
пневматический механизм;
эксцентрик.

Для того чтобы самому сделать тиски, больше всего подходит первый вариант, как самый простой.

Основные части инструмента

Для того чтобы удержать деталь в нужном положении, само устройство должно быть прочно закреплено на любой рабочей плоскости. В условиях домашней мастерской это обычно стол. Тиски состоят из таких частей, как:

несущий корпус;
главный ходовой винт;
его рукоятка и гайки;
устройство для закрепления тисков на рабочей плоскости;
различные сменные головки (губки плоские и для удержания круглых деталей).

Обычно имеют две планки: одну подвижную (передвигается при помощи главного ходового винта) и неподвижную (с ее помощью корпус инструмента закрепляется на столе) и ручку, которой приводят в действие механизм зажима.

Вернуться к оглавлению

Как самому сделать тиски столярные?

Для создания самодельного зажимного устройства надо приобрести или сделать самому главный ходовой винт. Он должен иметь резьбу М20 и иметь длину рабочей части не менее 140 мм. Такую деталь можно снять со старого детского спортивного уголка. Чтобы сделать ее самому, надо купить стальной стержень (прут) с диаметром 19,8-20 мм. Резьбу можно нарезать вручную, при помощи плашки, или понести в мастерскую, где имеется токарный станок. Там ее нарежут более точно.

При выбранной длине резьбовой части расстояние между держащими деталь губками будет примерно 75-80 мм, что вполне достаточно для домашних поделок. Головка винта должна иметь прорезь, в которую вставляется ручка. Если используется винт от от спортивного уголка, то там прорезь уже имеется и ее надо только расширить круглым напильником. Если применяется самодельный болт, то это отверстие можно сделать на прутке с помощью сверла 8-9 мм. В качестве ручки можно использовать металлический стержень длиной 10 см. Чтобы она не выпадала, на ее концах просверливают отверстия в 5 мм, нарезают в них резьбу и вкручивают винты М5, длиной до 3,5-4,0 см.

Теперь надо поискать шпильки (2 штуки). Хорошо зарекомендовали себя в крепления от зеркал мопеда. Обычно они изогнуты, поэтому надо их выправить при помощи молотка или маленькой кувалды. По этим шпилькам будет передвигаться подвижная губка. Их можно сделать и самому из стального прутка калибром 8-10 мм. Для этого от металлического стержня ножовкой отрезают куски нужной длины и их концы опиливают напильником.

Для удержания деталей в слесарных тисках используются губки. Их можно сделать из дерева, если предполагается использовать зажимное устройство для обработки неметаллических изделий. Для этого можно использовать сосновые доски толщиной 40-50 мм. Из них делается неподвижная губка, которая прямо прибивается к рабочему столу (если тиски не предполагается переносить в другое место). Для подвижной части зажима используется березовая доска длиной 45-50 см и толщиной 18-22 мм.

В них сверлят отверстия под ходовой болт при помощи перового сверла калибром 2,1 см, а для шпилек используется обычная дрель (калибр сверла – до 10 мм). После этого надо собрать тиски: вставляют ходовой винт и шпильки в соответствующие отверстия, устанавливают шайбы и заворачивают гайки. Инструмент готов к работе.

Если они вас не удовлетворяют, то можно попытаться сделать зажимное устройство из металла.

Чтобы создать инструмент такого типа, надо приобрести стальные пластины: одна – 30 х 30 х 1 см (для основания) и три штуки 20 х 10 х 3 см (для губок). Понадобится ходовой болт и шпильки (они описаны выше).

На маленьких пластинах просверливают отверстия под ходовой винт и шпильки и нарезают в них резьбу. В торцах неподвижных губок и в основании проделывают дрелью отверстия для болтов и собирают конструкцию. Для надежного закрепления на рабочем столе самодельного зажимного устройства из металла на основании проделываются пазы или сверлится ряд отверстий для фиксирующих болтов.

Инструменты и приспособления
Практические рекомендации

Тиски представляются важным инструментом, помогающим в организации слесарных работ. Они позволяют правильно организовать любую операцию, связанную с точным соблюдением размеров, требующих концентрации внимания и собранности мастера. Любая деталь может быть крепко зафиксирована в нужном положении, тем самым позволяя ее обладателю сконцентрироваться на работе.

Слесарные тиски предназначены для зажима изделия в процессе работы.

Тиски в любых мастерских применяют особенно активно, ведь невозможно представить себе обработку дерева или приспособлений электротехнического характера без использования удерживающих приспособлений. Самодельные слесарные тиски можно изготовить самостоятельно. Как правильно это сделать? Для ответа на этот вопрос следует изучить разновидности этого зажимного механизма, составные детали и элементы устройства.

Виды тисков: А — слесарные; В – станочные; С – ручные.

Тиски станочные используются для грубого крепления деталей, обработка которых связывается с проведением перечисленных ниже мероприятий:

просверливание углублений;
шлифование основы;
отделка покрытия напильником;
склеивание элементов;
фрезеровка внешнего слоя.

Тиски станочные позволяют укреплять обрабатываемый предмет при поддержке перечисленных элементов:

винт с держателем;
клиновой запор;
диафрагма;
пневматический механизм;
эксцентрик.

Примером элементарных приспособлений будет первый пункт, что позволяет создать одну из примитивных конструкций.

Для упрочения детали в нужную позицию ее крепят на рабочее место. В доме таким покрытием служит обыкновенный стол. Традиционно тиски станочные представляются такими элементами, как:

несущий корпус;
главный ходовой винт;
ручка и гайки;
устройство, позволяющее крепить тиски в нужную точку;
комплект головок, включающий уплощенные губки, закрепляющие округлые детали.

Подобные самоделки чаще всего располагают двумя планками, одна из которых имеет подвижное основание. Ее перемещение связано с работой основного ходового винта. Вторая часть неподвижна, она позволяет зафиксировать основу прибора на столе. Держатель помогает двигать зажимающую конструкцию.

Вернуться к оглавлению

Инструменты и приспособления

Для изготовления слесарных тисков понадобятся: ножовка, дрель, молоток, рулетка и т.д.

Чтобы справиться с возложенной задачей, а именно с самостоятельным изготовлением слесарных конструкций, необходимо уметь обращаться с элементарными инструментами:

Прут из металла с поперечным сечением в 20 мм.
Железные штыри для изготовления ручек и шпилек.
Древесина из сосны и березы.
Стальные пластинки.
Ножовка.
Электродрель.
Коловорот.
Болты.
Молоток или небольшая кувалда, напильник.
Рулетка или линейка с металлическим основанием.

Вернуться к оглавлению

Самостоятельное изготовление слесарных тисков

Тиски станочные можно сделать самим, изготавливая ходовой винт или приобретая готовые образцы. Его протяженность соответствует 140 мм, а резьба М20. Подобные элементы имеются на конструкциях спортивного назначения. Для самостоятельного изготовления нужно купить крепкий прут из стали, его диаметр приравнивается 19-20 мм. Резьба нарезается вручную или изготавливается в специальной мастерской на токарном станке. В таком случае можно рассчитывать на более точные размеры.

В соответствии с заданными габаритами резьбы, дистанция между держателями губок равна 75-80 мм. Эти габариты подойдут для устройства личного производства. Вверху винта нужно сделать разрез, чтобы зафиксировать держатель. При использовании этого элемента со снаряда спортивного плана такое отверстие имеется в готовом виде, нужно лишь его немного увеличить напильником округлой формы. Применение изготовленного своими силами болта дает повод для сооружения такого проема сверлом с калибровкой, соответствующей 8-9 мм. Рукояткой может служить железный штырь протяженностью в 10 см. Для ее надежной фиксации необходимо проделать по краю проемы в 5 мм, врезать резьбу и вкрутить винты М5, их длина равна 3,5-4 см.

После этого тиски станочные необходимо оснастить шпильками в количестве 2 штук. В таком случае берутся закрепляющие элементы у зеркал мотороллера. Чаще всего они имеют несколько выгнутую форму, исправить которую можно молотком или небольшой кувалдой. Шпильки позволят перемещать губку подвижного вида. Они могут изготавливаться самостоятельно из стального прутка с поперечным положением в 8-10 мм. Ножовкой отрезаются небольшие элементы от этого железного штыря. Края должны быть обработаны напильником.

Для удерживания машинных частей в рассматриваемых устройствах применяют губки. Они могут изготавливаться из древесины при условии, что в качестве примера фиксирующих деталей будут применяться предметы, в которых отсутствует любой из металлов. Таким материалом могут служить доски из сосны, их высота равна 40-50 мм. Они потребуются для изготовления недвижимой губки, ее сразу же фиксируют на поверхность стола. Конечно, это делается в том случае, если конструкцию не будут перемещать в другое место. Чтобы соорудить движимый элемент, берут доску из березы длиной 50 см и высотой в 18-22 см.

Потом просверливаются углубления перовым сверлом для болта, шпильки позволяют применять обыкновенную дрель, диаметр наконечника равен 10 мм. Потом конструкция составляется: шпильки и ходовой винт фиксируются в проделанных проемах, шайбы и гайки ставятся на нужные места. Собранный механизм может эксплуатироваться в полном объеме.

В наше непростое время хорошие инструменты и приспособления стоят больших денег, но имея какие-то начальных навыки работы в мастерской можно сделать все самому. В данном случае автор решил сделать своими руками тиски, так как на рынке они стоят от 150 баксов. Для данной самоделки понадобятся легкодоступные материалы, которые можно найти на металлоприемке или же у себя в гараже.

Для того, чтобы сделать самодельные тиски своими руками, нам понадобиться:
* Железную пластину толщиной 10 мм;
* Отрезок профильной трубы 80 х 80 х 5 мм длиной 50 см;
* Шпилька с резьбой М16;
* Гайки в количестве четырех штук;
* Пластина из каленой стали;

Материалы есть, теперь нужно определиться, чем будем работать, необходимы такие инструменты, как:
* УШМ, именуемая многими, как болгарка;
* Отрезные диски;
* Электродуговая сварка и электроды;
* Строительный уголок;

Вот и все, что нам нужно для изготовления тисков.
Постепенно переходим к сборке самоделки.

Шаг 1.
Первым делом нужно подготовить детали, из которых будут состоять тиски. При помощи болгарки и диска для нее отпиливаем основные части будущего приспособления. Размеров точных сказать не могу, но прикинув размеры желаемых тисков, можно понять каких размеров детали вам нужно сделать. Перед тем, как включить болгарку, обезопасьте глаза защитными очками и будьте осторожны во время работы.

Так выглядят все необходимые части самоделки.

Шаг 2.
Из составных частей свариваем трапецию, которая будет упорной частью тисков, как показано на фото.

Так же на забываем одевать сварочную маску, дабы не словить «зайчиков».
После того, как трапеция готова привариваем к ней отрезок из профиля.

Снизу этого профиля нужно проделать паз, для того, чтобы передача болт-гайка свободно туда поместилась.

Шаг 3.
Завершаем трапецию с лицевой стороны, привариваем недостающие части и шлифуем стыки для эстетичности, да и для того, чтобы случайно не пораниться об острый край.

В передней части просверливаем отверстие, где в дальнейшем будет установлена шпилька с гайкой.

Бюджетный инструмент очень хорош своей дешевизной в изготовлении, а если все необходимые материалы имеются в наличии, то и вообще бесплатным, что опять же немаловажно в наше время. Заводские аналоги в строительных магазинах стоят порой не очень то и дешево, поэтому наш автор и решил сделать свои собственные, а затем поделился с народом своими чертежами, пошаговой и подробной фотоинструкцией по сборке тисков, за что ему отдельное Спасибо.

Для сборки тисков потребуются металл в виде швеллера, листового металла, болтов М 6 с гайками, шайбами, граверами. Все эти составляющие можно легко достать в пункте приема металлолома, у запасливого хозяина всегда есть запас обрезков металла)

И так, давайте внимательно рассмотрим, как мастер собирал свои тиски и что конкретно ему для этого понадобилось?

Материалы
1. уголок 50х50 мм
2. швеллер №6 0.5 м
3. 18 болтов М6 с гайками, шайбами, граверами
4. винт с крупной резьбой (от старых тисков, либо сантехнической задвижки)
5. листовой металл 4-5 мм
6. кусок толстого металла для губок 10 мм
7. краска
8. гайка под винт с крупной резьбой
9. стальной пруток для ручки

Инструменты
1. сварочный аппарат
2. дрель
3. болгарка (УШМ)
4. кисть
5. наждачная бумага
6. гаечный ключ
7. штангенциркуль
8. металлическая линейка
9. маркер
10. напильник

Пошаговая инструкция по сборке тисков своими руками .
Первым делом автор конечно же составил чертеж и предоставил на обозрение и изучение тем людям, кто непосредственно захочет повторить и сделать для своей мастерской либо гаража такие же аккуратные тисы. Давайте рассмотрим чертеж мастера.

А так же представлена схема с подробным описанием.

После теории переходим к практике, а именно следует подготовить вышеперечисленные материалы.

Швеллер будет играть подвижную роль в данной конструкции.

Так же автор достал винт и гайку с крупной резьбой, от старых и поломанных тисков. Обратите внимание! Резьба обязательно должна быть крупной, магазинные шпильки врятли подойдут, потому как металл сыроват да и резьбу при сильной затяжке сорвет. Еще есть вариант раздобыть такой винт из сантехнической задвижки, с неработающей естественно)) Либо обратится в пункт приема чермета где уж наверняка можно найти и приобрести недорого данный винт.

Примерка.

Винт будет расположен внутри швеллера, для чего из листового металла при помощи болгарки вырезана вот такая пластина с выемкой.

Пробная вставка на постоянное место работы)

Собственно вот так это выглядит.

Для надежного крепления с обратной стороны мастер накладывает пластину и прикручивает ее болтами.

В готовом виде.

Выравнивает и размечает заготовки с помощью строительного уголка.

Плиту мастер распиливает согласно чертежу.

Примерка уголка перед сварочными работами.

Тиски являются незаменимым приспособлением при проведении самых разных работ.

Новый инструмент стоит дорого, а тиски нужны разные. Рассмотрим способы изготовления зажимного устройства своими руками.

Для того чтобы сделать надежные верстачные тиски, необходим сварочный аппарат и следующие компоненты:

Несколько отрезков профтрубы разного размера;
Шпилька из закаленной стали с крупной резьбой;
Гайки двойной высоты;

Порядок изготовления:

На трубу большего диаметра (корпус) снизу привариваются опоры. С тыльной стороны наваривается задняя стенка (фланец) из стали 3-5 мм. По центру сверлится отверстие, и приваривается ходовая гайка. Сверху, напротив передней опоры приваривается задняя губка.

На торец внутренней подвижной трубы наваривается передний фланец, из стали 3-5 мм. В него вставляется шпилька с приваренными стопорными гайками. С обеих сторон фланца необходимо надеть упорные шайбы. На передний конец шпильки приваривается проушина, для воротка. Сверху на подвижную трубу крепится передняя губка.

Для надежности на губки можно прикрутить пластины металла из закаленной стали, например – держаки от токарных резцов, с насечками, выполненными напильником.
Самодельные слесарные тиски, изображены на фото:

Столярные тиски для верстака

Такое приспособление несложно изготовить самостоятельно. Взглянем на типовой чертеж:

Губки изготавливаются из мягкого пластичного дерева, например – сосны. Слишком твердый материал будет оставлять следы на заготовках. Неподвижная часть крепится к верстаку. Изнутри на нее монтируется мебельная упорная гайка для червячного механизма. По бокам от воротка необходимо закрепить направляющие штанги, для параллельности движения.

Подвижная губка оснащается упорным приспособлением для рукоятки – например, фторопластовой шайбой. Шпилька-вороток жестко крепится к рукоятке.

Совет! Для прочности, губки можно изготовить из нескольких слоев фанеры.

Поскольку это ваш персональный инструмент, он будет выглядеть так, как вам нужно для работы. Можно изготовить «на скорую руку» некую смесь струбцины и тисков:

Специализированные зажимные приспособления

Угловые тиски

Предназначены для фиксации заготовок под прямым углом.

Несмотря на кажущуюся сложность исполнения – такую струбцину можно изготовить своими руками.

Станина варится из стали толщиной не менее 4 мм. Упорные уголки располагаются строго под углом 90°. Симметрично упорным плоскостям устанавливается кронштейн для ходовой гайки. При помощи шпильки из закаленной стали, к упорам подается подвижный подпорный угол, также толщиной 4-5 мм. В центре подпорного угла монтируется фланец для воротка.

При проведении сварочных работ, как раз необходимо крепить заготовки разного размера.

Тиски для сверлильного станка

Достаточно распространенное приспособление узкой специализации. Обычно оснащаются зажимами, но это увеличивает их стоимость.

Приспособу можно изготовить самостоятельно. Тем более что для большинства сверлильных работ подойдут деревянные тиски.

Для изготовления понадобятся:

лист фанеры 10-12 мм;
две гладкие шпильки для направляющих;
шпилька с резьбой для воротка;
мебельная упорная гайка;
шурупы, гвозди, клей ПВА;

Станину изготавливаем из фанеры. Необходимо нарисовать чертеж, и по месту производить все работы.

Из полученного массива толщиной 25 мм нарезаем одинаковые бруски.

Примеряем заготовки на станине.

ВАЖНО! Люфт в отверстиях должен быть минимальным.

Устанавливаем в упорную планку мебельную гайку. Закрепляем бруски на станине.

ВАЖНО! Подвижная губка не должна касаться станины, для этого ее высота уменьшается на 1-2 мм.

Тиски для вязания рыболовных мушек

Секрет прост – самодельные тиски для мушек можно изготовить из двух быстрорежущих резцов для токарного станка. Сначала металл «отпускают», затем после обработки снова закаливают.
В заключении видео про самодельные тиски сделанные из того, что было в гараже. Вполне под силу каждому.

Как сделать стальные тиски для скамейки

Перед тем, как приступить к сборке стального стола, я поискал настольные тиски. Мой опыт работы с более дешевыми тисками не был положительным, так как у меня было две, а две сломались. Первый раскол по поверхности «наковальни» (ровный участок за неподвижной челюстью) от выбивания по ней металла. С тех пор мне сказали, что это не должно использоваться в качестве наковальни. Если это так, зачем делать его таким чертовски привлекательным для использования? Обработано ровно, подходящего размера и в хорошем месте.
Второй сломался в месте резьбы ходового винта. Я попытался снова сварить его, но ремонт не прошел.
Обе тиски были изготовлены из чугуна. Чугун идеально подходит для изготовления дешевых тисков, поскольку сам по себе дешевый материал, имеет относительно низкую температуру плавления, хорошую текучесть и литье. Однако он хрупкий и не такой прочный, как большинство других сплавов железа, например, сталь. Кроме того, очень сложно эффективно сваривать, поэтому ремонт трещины обычно недолговечен.
Сталь, поскольку материал тисков встречается довольно редко, и я был поражен некоторыми ценами, которые я видел на такие тиски. Даже чугунные блоки лучшего качества (в которых используется высокопрочный чугун) стоили очень дорого, особенно большие. Столкнувшись с этой дилеммой: либо согласиться на дешевизну и надеяться, что она не сломается, либо опустошить свой банковский счет, чтобы получить тиски хорошего качества, я выбрал третий вариант: попытаться изготовить один сам.
Я снял видео сборки, выделив детали:

Для большинства тисков я использовал прямоугольные трубки 2 x 3 дюйма.Вот все вырезанные и готовые к сборке детали:

В тисках в качестве ходового винта используется стержень с резьбой 1 ″, и то, что он ввинчивается, должно быть прочным. Я использовал две гайки диаметром 1 дюйм, приваренные к пруткам двух толщин 1/2 дюйма:

Крепится болтами непосредственно к поверхности стола.

Большая часть сборки выполнена, ходовой винт испытан и измерен:

Эти тиски имеют довольно большую емкость, с губками шириной 6 дюймов и глубиной горловины более 6 дюймов.

Тиски готовые, готовые к покраске:

Очистив детали уайт-спиритом, я нанес три слоя краски:

Перед тем, как снова собрать тиски, детали оставили сушиться на целый день.

Готовые тиски:

Банка томатной пасты не могла сравниться с мощью этих новых тисков. Не очень тест, но кое-что интересно раздавить:

На создание этих тисков у меня ушло примерно день.Это во многом благодаря очень точной модели SketchUp. Все, что мне нужно было сделать, это вырезать детали и сварить их вместе, потребовав очень небольшой регулировки.
Стоимость была низкой; единственное, что мне нужно было купить, это стержень с резьбой, гайки и сварочная проволока для моей машины. Остальной материал из разных источников у меня уже был.
Независимо от сэкономленных денег, теперь у меня есть хорошие тиски, которые могут выдержать некоторые злоупотребления, и если я когда-нибудь их сломаю, я, безусловно, смогу их отремонтировать.

Изначально я сделал три более длинных видео, в которых больше деталей, но без повествования.Я также сделал короткое демонстрационное видео, в котором я раздавил банку, изображенную выше, и эти видео доступны для просмотра здесь в виде плейлиста.

Как сделать деревянные тиски

Если вы проработали на строительстве более половины своей жизни, вы обязательно увидите несколько из них:

Регулируемая ножка для металлических лесов. Он имеет крупную резьбу типа ACME и изготовлен из прочной стали. Я подумал, что при длине 24 дюйма он идеально подходит в качестве ходового винта в тисках хорошего размера.

Они были обжаты, чтобы гайка не поднималась слишком высоко, и эти резьбы необходимо отремонтировать, прежде чем гайку можно будет снять.
Просто удалите металл, который был раздавлен между нитками, и это можно сделать с помощью болгарки или напильника. Это не займет много времени и никак не повлияет на работу винта.

Восстановленных тем:

Винт нарезан на нужную мне длину, около 19 дюймов.

Для «головки» ходового винта мне нужна заготовка толщиной 3 дюйма, и я склеил две части 2 x 4 дюйма вместе, чтобы сделать деталь:

Затем я обрезал его до окончательного размера и отметил центр на одном конце.Используя свой компактный циркуль, я нарисовал круг, чтобы обозначить форму.

На сверлильном станке я просверлил отверстие 1-5 / 16 дюйма глубиной примерно 1-1 / 2 дюйма для установки конца ходового винта:

В головке просверливается отверстие диаметром 1 дюйм с центром примерно в 1 дюйме от конца. Я использовал ленточную пилу, чтобы вырезать ее по кругу, затем зачистил порезы на своей дисковой шлифовальной машине.

Для вклеивания ходового винта в головку используется полиуретановый строительный клей:

Я потратил время, чтобы убедиться, что винт и отверстие полностью покрыты, и соскоблил лишнее.По мере высыхания клей начинает пузыриться вокруг винта, и рекомендуется удалить его, пока он не затвердел. Я оставил это сушиться на ночь, и это минимальное время высыхания, которое я бы рекомендовал для этого клея. Даже если кажется, что он застыл, полная сила может быть не достигнута.

Приступаем к работе с подвижной губкой, детали разрезаются по длине и ширине:

Они составляют часть челюсти, которая скользит внутрь и наружу. Я решил сделать эти тиски почти полностью из массива сосны, но лучшим выбором будет фанера высокого качества, например балтийская береза.Одно замечание: при использовании массивной древесины нужно обращать внимание на направление волокон, чтобы максимально избежать перекрестных клеевых швов. Также рекомендуется использовать хорошо выдержанную древесину с правильным содержанием влаги. Я работаю с последней красной сосной, которую купила для этого пола, так что у нее было достаточно времени, чтобы высохнуть.
Прежде чем приступить к вырезанию деталей, я пропустил все куски сосны через строгальный станок, чтобы убедиться, что все они были одинаковой толщины.

Губки тисков изготовлены из штабелей отдельных блоков, склеенных между собой.Здесь блоки обрезаны до приблизительного размера:

Я нарисовал от руки изгиб челюсти на одном блоке, вырезал его на ленточной пиле, а затем использовал как образец для остальных. Две более длинные части проходят вниз, чтобы соединиться с горизонтальной частью, которая выдвигается и выдвигается.

Склеивание блоков на куске меламина для удержания их на одной линии:

Подвижная губка в сборе:

Когда клей высох, я отшлифовал челюсть до окончательной формы.Место, где вертикальная губка встречается с горизонталью, является единственным значительным поперечным клеевым швом. Учитывая, насколько узкие детали и насколько хорошо выдержана древесина, я не думаю, что это будет проблемой. Использование фанеры позволит вообще избежать этого.

Стороны и верх неподвижной губки обрезаются следующим образом:

Они свободно прилегают к подвижной челюсти, оставляя место для челюсти, чтобы свободно входить и выходить.

Больше блоков нарезается для заполнения между сторонами фиксированной челюсти:

Я сделал один из этих блоков из более толстой древесины, чтобы компенсировать зазор между фиксированной и подвижной челюстями.Также можно использовать пару кусков шпона контрастного цвета, зажатых между ними, и это может быть привлекательной особенностью.
Там, где блоки соприкасаются с верхней частью фиксированной челюсти, имеется еще один поперечный клеевой шов, но он неизбежен.
Большая часть прочности фиксированных губок приходится на боковые стороны, которые необходимо правильно ориентировать.

Склеен, зажат и отложен для высыхания:

Основание из более массивной сосны, и здесь я разметил участки, которые нужно обрезать:

Просверливаются четыре отверстия, которые будут использоваться для крепления тисков к столу.

Я сделал ручку из клена, вырезав восьмиугольную форму на настольной пиле и закруглив плоскостью:

Фанерный пончик рядом с ним (фото выше) является держателем ходового винта внутри подвижной челюсти. Я использовал для этого фанеру 1/2 дюйма, и это единственная деталь, которая не из массива дерева:

Ручка свободно вставляется в отверстие в головке. Позже будут добавлены заглушки, чтобы ручка не выскользнула.

После высыхания клея я произвел столько машинной шлифовки, сколько мог, а затем с помощью блочной плоскости выровнял участки, до которых я не мог добраться с помощью машин:

Тестовая посадка. На этом этапе челюсти должны быть совмещены — одинаковой ширины, одинаковой высоты и равномерного соединения при соединении.

На конце подвижной челюсти есть крышка, которая подходит и закрывает конец. Ходовой винт проходит через это, и я отметил центр, который нужно просверлить:

Когда ходовой винт вставляется в торцевую крышку, надевается держатель и устанавливаются два крепежных винта № 10, чтобы удерживать его на месте.Я просверлил ходовой винт и нарезал резьбу для этих винтов. Также можно было использовать роликовый штифт, и это позволило бы избежать нарезания резьбы для винтов, но у меня не было такой, которая была бы достаточно длинной.

Плечи на гайке обрезаны до такой длины, чтобы она входила в основание тисков и верх фиксированной губки.
Сначала я подумал, что это будет проблема с его установкой из-за его формы. Оказалось, что это действительно легко установить в тисках, как показано ниже.

Прорезь в основании сделана с помощью бита 5/8 ″ и удаления материала между отверстиями:

Гайка легко входит в эти пазы. Никакого клея или каких-либо других крепежных элементов не требуется.

Сухая посадка:

После того, как я убедился, что все выровнено, детали можно склеивать. Заглушка приклеивается к подвижной губке, а неподвижная губка приклеивается к основанию.

Для завершения неподвижной челюсти наклеивается наковальня.Конечно, он не будет использоваться в качестве наковальни, но добавляет много прочности и закрывает верх неподвижной челюсти:

Заглушки наклеиваются на ручку. Я сделал их из сосны.

Подушечки челюстей сделаны из клена, и, чтобы правильно их расположить, я нанесла небольшое количество клея в центре каждой из них, затем зажала челюсти, пока клей не высох. Их плотное приклеивание приведет к образованию еще одного поперечного клеевого шва, и лучше этого избежать здесь:

В основном, в декоративных целях, обрезки дуги в деталях челюсти приклеиваются к краям и основанию.

После нанесения клея на подушечки челюстей я использовал винты 1-1 / 2 ″, чтобы прикрепить их:

Для усиления стыков сторон с основанием шесть 2-дюймовых винтов имеют потайную головку и забиты.

Чтобы покрасить тиски, я удалил ходовой винт, вынув стопорные винты, которые работают с держателем:

Я нанес на тиски два слоя полиуретана на масляной основе и дал им высохнуть в течение ночи:

На следующий день я прикрутил его к рабочему столу с помощью болтов 3/8 дюйма:

Готов к действию.

Я снял видео сборки, на котором показаны все детали от начала до конца:

http://sketchup.google.com/download/

Оле Кнап Кларсков любезно взял модель SketchUp, указанную выше, и разделил ее на сцены с британскими (дюймовыми) размерами:

Хессам прислал мне несколько фотографий своей сборки тисков, основанных на моем дизайне. У Hessam есть несколько проектов, размещенных на сайте Woodgears.ca

Эта ножка лесов не такая прочная, как та, которую я использовал, но более чем достаточно прочная, чтобы справиться с этой задачей.

Изготовление деталей:

Готовые тиски выглядят готовыми к серьезной работе:

Как построить тиски из металлолома

ТИСКИ СВАРОЧНЫЕ

Для моих сварочных работ мне потребовались переносные, но прочные сварочные тиски. Я не мог найти то, что искал, поэтому построил один из подручных материалов.

ОСНОВАНИЕ

Основание сделано из стального уголка 2 ″ x 2 ″ x 3/16 ″, которые сварены вместе, образуя прямоугольник, который будет основанием.Убедитесь, что оба конца прорези в середине основания находятся на одинаковом расстоянии друг от друга. Это позволит подвижной губке свободно скользить по основанию.

ФИКСИРОВАННАЯ ЧАСТЬ

Для фиксированной челюсти я использовал сваренные вместе уголки 2 ″ x 4 ″ x 3/16 ″. Я приварил уголки к одному концу основания 4-дюймовой частью вверх и обращен внутрь основания.

ГУБКА РАЗДВИЖНАЯ

Скользящая губка изготовлена из сваренных между собой уголков одинакового размера. Поместите скользящую губку на основание концами 4 дюйма друг к другу.На нижнюю часть скользящей губки поместите две стальных пластины толщиной 1 дюйм и 1/4 дюйма, которые будут действовать как направляющие, чтобы губка не заедала в основании, когда она скользит вперед и назад. Направляющие должны иметь зазор примерно 1/8 дюйма между внешней стороной направляющей и базовой рамой. Это позволит челюсти скользить по направляющим. Приварите кусок стали размером 1 ″ x 1/8 ″, который разрезают так, чтобы выходить на боковые части основания, примерно на 1 дюйм с каждой стороны. Это будет удерживать челюсть на основании. Приваривайте эту деталь только к направляющим, чтобы губка скользила по основанию.

ДВИЖЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЯ

Чтобы сдвинуть челюсть, я взял кусок стали шириной 1/4 на 2 дюйма и просверлил в нем отверстие 5/8 дюйма. Я приварил гайку 5/8 ″ к одной стороне отверстия. Он зажимается до конца в центре основания напротив фиксированной губки. Затем закройте губки и проденьте в отверстие стержень с резьбой 5/8. Затем поместите кусок железа с углами 2 x 2 x 3/16 шириной около 2 дюймов с внешней стороны скользящей челюсти, где стержень встречается с челюстью, образуя коробку. Выровняйте стержень по центру основания.Отметьте место на коробке, где стержень встречается, и просверлите отверстие 5/8 ″ для стержня. Затем ослабьте зажим с гайкой. Навинтите гайку 5/8 дюйма на стержень примерно на 1 дюйм. Затем вставьте стержень в новое отверстие и наденьте еще одну гайку 5/8 дюйма с другой стороны. Закройте гайки вместе, пока не останется зазор 1/16 дюйма между каждой гайкой и уголком. Это позволяет стержню свободно вращаться в стали. Прикрепляйте гайки только к стержню. Поместите эту сборку на основание так, чтобы угловой конец был на скользящей губке, снова образуя коробку.Плоская деталь с гайкой прижимается к концу основания. Затем обе детали привариваются.

РУЧКА

Для ручки я приварил старую круглую ручку клапана от 4-дюймовой задвижки к концу стержня с резьбой. Круглую ручку легко поворачивать в тяжелых сварочных перчатках.

Готовый продукт представляет собой долговечные тиски, которые используются для удержания различных свариваемых деталей.

Разные виды готовых тисков: Вид скользящей губки Вид тисков снизу Вид губки тисков

Я не указал размеры материала, из которого изготовлены тиски, так как вы можете использовать любые размеры в соответствии с вашими потребностями.

Автор: Брюс Бауэрлейн

Настольные тиски, передние тиски, хвостовые тиски, винтовые шпиндели

Независимо от того, модернизируете ли вы старый верстак или строите новый, вам понадобятся пороки. Это могут быть пороки плеч, передние (лицевые) пороки, хвостовые пороки или любая комбинация вышеперечисленного, в зависимости от ваших идей!

На этой странице мы предлагаем три линейки продуктов:

Винты верстаковые немецкого производства — передние и хвостовые тиски, применяемые известными немецкими производителями верстаков.Они очень точные, прочные и, очевидно, являются продуктом поколений производственного опыта.

Фурнитура для передних тисков производства Чехии — хорошего качества и по более низкой цене. Они оснащены накатанной резьбой, чугунным корпусом и точными двойными направляющими.

Комбинированные передние и задние тиски производства Швеции — легко устанавливаются!

Отверстие в тройнике для ручек не одинаково для всех продуктов. Убедитесь, что вы выбрали правильную ручку!

Мы настоятельно рекомендуем НЕ начинать установку, пока в вашем распоряжении не будет всего оборудования тисков.

Крепеж передних и хвостовых тисков производства Германии

Малые передние тиски

Длина без тройника, 360 мм (14-3 / 16 дюйма)
Диаметр шпинделя 25 мм
Диаметр направляющего стержня 20 мм
Отверстие для ручки 24 мм (15/16 дюйма)
Вес 5,2 кг (11,5 фунта)
Подробнее информация (PDF)
Добавить деревянную челюсть

Код 300655Цена ^∗ 66,20 € Большие передние тиски

Длина без тройника, 480 мм (18-7 / 8 дюймов)
Диаметр шпинделя 30 мм
Диаметр направляющего стержня 20 мм
Отверстие для ручки 27 мм
Вес 8.2 кг (18 фунтов)
Дополнительная информация (PDF)
Добавить деревянную губку

Код 300654Цена ^∗ 94,70 € Хомут для малых передних тисков

(подходит только для оборудования с кодом 300655)
Эти хомуты позволяют точно регулировать параллельность направляющих и устанавливать начальное натяжение на любой желаемый уровень.
Подходит только к тискам, показанным выше.
Тип винта — винт с шестигранной головкой или винт с внутренним шестигранником — может быть изменен в зависимости от наличия.
Дополнительная информация (PDF)

Доступно с 28 недели 2021 г.

Код 300665 Цена ^∗ 30,50 €
Быстроразъемные передние тиски (торцевые)

Длина без тройника, 480 мм
(прибл. 18-7 / 8 дюймов)
Диаметр шпинделя 26 мм
Диаметр направляющего стержня 20 мм
Отверстие для ручки 27 мм
Вес 9 кг / 19,8 фунта
Дополнительная информация (PDF)
Изменяйте большие и маленькие отверстия губок без утомительного проворачивания.Быстроразъемное действие простое, плавное и надежное, приводится в действие рукояткой тисков и не требует дополнительного механизма разблокировки.
Добавить деревянную челюсть

Доступно с 25 недели 2021 г.

Код 300651 Цена ^∗ 137,50 € Передние тиски для тяжелых условий эксплуатации с винтами / направляющими с цепной передачей

Эти передние тиски также подходят для левшей и могут быть установлены с правой стороны скамейки. Вам нужно повернуть переднюю крышку только после того, как открутите 2 винта с внутренним шестигранником.
Отверстие для ручки 27 мм
Вес: 13 кг / 28,6 фунта
Дополнительная информация (PDF)

Доступно с 28 недели 2021 г.

Код 300653 Цена ^∗ 224,00 € Тиски хвостовые короткие

Длина 350 мм
Отверстие для ручки 24 мм
Дополнительная информация (PDF)
Для небольших или коротких верстаков
Вес 7,5 кг / 16,5 фунта

Код 300656Цена ^∗ 121,20 € Тиски хвостовые большие

Длина 440 мм
Диаметр ручки 27 мм
Дополнительная информация (PDF)
Для полноразмерных тяжелых верстаков
Вес 9 кг / 19.8 фунтов

Код 300650Цена ^∗ 121,20 €

Установка передних тисков относительно проста и в значительной степени не требует пояснений. Установка хвостовых тисков значительно сложнее. У вас должен быть некоторый опыт работы с деревом, прежде чем пытаться установить хвостовые тиски.

Рене Б. использовал один из наших хвостовых пороков, чтобы построить свою выставочную скамью. Щелкните здесь, чтобы увидеть рабочий рисунок, изображения и инструкции, которые помогут вам лучше понять проект, которым вы собираетесь заняться.Более полезные советы вместе с пояснительными фотографиями можно получить от Чарльза V., который также использовал наши хвостовые тиски для создания своего рабочего места.

Винт настольный для немецких и скандинавских Г-образных передних тисков

Общая длина 400 мм (прибл. 15-3 / 4 дюйма)
Отверстие для ручки 27 мм (1-1 / 16 дюйма)
Вес 3 кг (6,6 фунта)
Дополнительная информация (PDF)

Код 300659Цена ^∗ 50,80 €

Стопорные винты и передние тиски, производство Чехия

Винт скамейки малый

Общая длина 400 мм (15-3 / 4 дюйма)
Резьба 24 x 5 мм (диаметр резьбы 15/16 дюйма, глубина резьбы 3/16 дюйма)
Отверстие для ручки 29 мм (1-1 / 16 дюйма)
Масса прибл. .2,1 кг (4,6 фунта)
Дополнительная информация (PDF)

Код 307754Цена ^∗ 34,60 €
Винт настольный большой

Общая длина 545 мм (21,47 дюйма)
Резьба 28 x 5 мм (диаметр резьбы 1-3 / 32 дюйма, глубина резьбы -3 / 16 дюйма)
Отверстие для ручки 29 мм (1-3 / 16 дюйма)
Вес прибл. 3,4 кг (7,5 фунта)
Дополнительная информация (PDF)

Доступно с 31 недели 2021 г.

Код 307750 Цена ^∗ 38 €.20 Малый винт скамейки для немецких и скандинавских L-образных передних тисков

Другое изображение
Общая длина 250 мм
Максимальный ход 110 мм
Диаметр резьбы 24 мм
Отверстие для ручки 29 мм
Вес ок. 1,9 кг
Дополнительная информация (PDF)

Код 307755Цена ^∗ 36,20 € Большой настольный винт для немецких и скандинавских L-образных передних тисков

Общая длина 330 мм
Максимальный ход 170 мм
Диаметр резьбы 28 мм
Отверстие для ручки 29 мм
Вес ок.2,6 кг
Дополнительная информация (PDF)

Доступно с 31 недели 2021 г.

Код 307756 Цена ^∗ 35,20 € Малые передние тиски

Общая длина 390 мм (15-3 / 8 дюйма)
Резьба 24 x 5 мм (диаметр резьбы 15/16 дюйма, глубина резьбы -3 / 16 дюйма)
Отверстие для ручки 29 мм (1-5 / 32 дюйма)
Вес ок. 4,0 кг (8,8 фунта)
Дополнительная информация (PDF)

Доступно с 31 недели 2021 г.

Код 307757 Цена ^∗ 49 €.10 Деревянная губка для малых передних тисков York Код 307757

Этот деревянный брусок из бука с отверстиями для передних тисков York, код 307757, делает сборку верстака еще проще. Отверстия расположены так, чтобы верхний край деревянной губки совпадал со стандартной столешницей толщиной 40 мм. Поскольку отверстия на несколько миллиметров больше диаметра шпинделя и направляющих стержней, высоту можно точно выровнять, даже если верхняя часть на 3 мм больше или меньше.
Примечание: Также подходит для малых передних тисков немецкого производства код 300655 , но выравнивание по высоте затруднено из-за более толстой резьбы.

Совет: Плотно прикрутите деревянную губку к передним тискам только после того, как передние тиски будут прикреплены к нижней стороне столешницы. Это позволяет точно выровнять высоту до последнего момента.

Размеры 356 x 90 x 60 мм
Вес 1,4 кг
Поверхность промасленная
Передние тиски в комплект не входят!
Дополнительная информация (PDF)

Доступно с 27 недели 2021 г.

Код 328650 Цена ^∗ 32 €.00 Большие передние тиски

Общая длина 550 мм (21-5 / 8 дюйма)
Резьба 28 x 5 мм (1-3 / 32 дюйма, глубина резьбы -3 / 16 дюйма)
Отверстие для ручки 29 мм (1-5 / 32 дюйма)
Вес ок. 8,6 кг (19 фунтов)
Дополнительная информация (PDF)

Доступно с 31 недели 2021 г.

Код 307758 Цена ^∗ 74,80 евро

Примечание:
Стопорное кольцо на одной из двух направляющих штанг предотвращает падение оборудования на землю, если вы случайно полностью размотаете тиски.Только одна направляющая штанга оснащена стопорным кольцом. Одно стопорное кольцо эффективно предотвратит падение тисков на землю.

Деревянная губка для больших передних тисков York Код 307758

Этот деревянный брусок из бука с отверстиями для передних тисков York, код 307758, делает сборку верстака еще проще. Отверстия расположены таким образом, чтобы верхний край деревянной губки совпадал со стандартной столешницей толщиной 40 мм. Поскольку отверстия на несколько миллиметров больше диаметра шпинделя и направляющих стержней, высоту можно точно выровнять, даже если верхняя часть на 3 мм больше или меньше.
Примечание: также подходят для больших передних тисков немецкого производства, коды 300651 и 300654 .

Размеры 470 x 120 x 80 мм
Вес 3 кг
Поверхность промасленная
Передние тиски в комплект не входят!
Дополнительная информация (PDF)
Код 328651Цена ^∗ 36 €.30 Прижимной винт для фанерного пресса

С помощью этих сверхтяжелых и прочных пресс-шурупов сделайте сами рамы пресса для фанеры или приспособления для склеивания. Винт толщиной 28 мм (1-3 / 32 дюйма)!
Длина резьбы 330 мм (12-3 / 16 дюйма)
Резьба 28 x 8 мм (1-3 / 32 дюйма, -3 / 8 дюйма глубина резьбы)
Вес прибл. 4,3 кг (10 фунтов)
Дополнительная информация (PDF)

Код 307775Цена ^∗ 84,00 €

Комбинированные передние и хвостовые тиски производства Швеции

Комбинированные передние и хвостовые тиски от Sjöbergs

Эти тиски предназначены для использования в качестве передних или задних тисков.
Вы можете запланировать использование его на новом стенде или модифицировать его на существующем стенде. Тиски просты в установке и очень прочны, что обеспечивает дополнительную зажимную способность.
Конструктивное примечание: Деревянный лицевой блок для тисков должен быть на 25 мм больше по высоте, чем толщина вашей столешницы. Эти настольные тиски очень просто установить с помощью прилагаемых винтов — они просто привинчиваются к месту под скамейкой. Ручка тисков или тисков поставляется с тисками.
Монтажная длина под столешницей 320 мм
Монтажная ширина под столешницей 380 мм
Монтажная высота под столешницей 40 мм
Длина уголка для деревянного торцевого блока 400 мм
Максимальная глубина зажима 150 мм при условии толщины лицевого блока 65 мм
Резьба 23 x 4 мм
Материал Листовая сталь толщиной 4 мм
Tommy Bar Диаметр 27 мм
Вес ок.11,6 кг
Дополнительная информация (PDF)

Код 303101Цена ^∗ 273,70 €

Выбор лучших тисков для деревообработки

Недавно я написал сообщение о том, почему вам не нужны хвостовые тиски на рабочем месте.
Теперь мы смотрим на другой конец скамейки и рассматриваем мои любимые варианты, когда дело доходит до выбора лицевых тисков.

Что нам нужно от тисков для верстака?

Лицевые тиски должны быть прочными, надежными и быстрыми в использовании.
Причудливый часто означает темпераментный, поэтому я бы сказал, что простота — лучший путь.
Мы хотим бросить работу, закончить работу и снова выбросить ее, не будучи слишком дорогими.

Он должен хвататься за руку, не подпирая ее.
Он не может быть крошечным или нежным.

Доступные варианты тисков на верстаке

Традиционно лицевые пороки бывают нескольких типов, но обычно у вас есть хороший большой винт, здоровенная челюсть и какие-то средства, чтобы все это было на одной линии.

После создания и использования множества стилей я пришел к выводу, что тот простой винтовой стиль, который сейчас у меня на скамейке, не может быть побежден (он же тот, с которого я начал).
Хотя, чтобы оценить этот тип тисков, вам действительно понадобится хороший большой деревянный винт.

В своем посте я обсуждаю два типа тисков.
Есть способ, которым я бы пошел, если бы использовал деревянный шуруп, и альтернативный вариант.

Здание с деревянным винтом

Создать тиски с нуля, конечно, непросто.
Похоже, вам понадобится полноценная инженерная мастерская, модные металлические детали и умение обращаться с ними.
Но на самом деле это просто, по крайней мере, если у вас есть один важный ингредиент.Этот прекрасный большой деревянный винт.

Наши винты для деревянных тисков с ручной резьбой. Мы больше не производим их для продажи, но есть альтернативы.

Речь идет о диаметре около 2–2 1/2 ″ (50–64 мм)

Эти традиционные винты — ключ к красивым простым тискам.
Большой диаметр и резьба обеспечивают справку, скорость и плавность хода.

Изготовление тисков с помощью шурупа — это базовая обработка дерева. Вам понадобится челюсть, бегунок и несколько деревянных направляющих.

Мы шаг за шагом рассмотрим всю сборку тисков в нашем видеоролике по сборке Workbench Vice, так что, если вас интересуют более подробные сведения, вы можете найти это здесь.

Что особенного в деревянном шурупе?

Есть две основные причины, по которым я выбрал бы деревянный шуруп.

Во-первых, ими приятно пользоваться.
Я знаю, что многие люди согласятся со мной здесь, когда вы использовали деревянный винт, у вас всегда остается деревянный винт.

Они быстрые, и мне нравится касаться дерева.

Вопреки мнению инженеров, с возрастом эти пороки проходят.

Многие люди посмеются над тем, насколько шаткими выглядят мои тиски после стольких лет использования. Но это всего лишь туз.
Это лучше, чем что-либо еще, что я использовал, потому что он так изношен. Такое ощущение, что тиски стали более гибкими и всегда готовы к работе. Вроде симпатичный изношенный двигатель.

Еще одна причина выбрать путь деревянного шурупа — это то, что вы контролируете сборку.
Возможность диктовать расположение лицевых тисков имеет свои преимущества.

Мне нравится располагать направляющую примерно на той же высоте, что и винт, чтобы я мог использовать длинные куски дерева и уравновешивать их по обеим этим частям. Для еще большей длины я могу опереться на них и повернуться на направляющей, в то время как я хватаюсь за другой конец.

Вы бы не стали делать это в металлических тисках, вы бы залили маслом все ваши вещи.

Использовали, оскорбляли и просто переворачивали туз! Единственный деревянный винт, встроенный в тиски на моей повседневной скамье.

Покупка деревянного шурупа

Деревянные шурупы сделать непросто, а это значит, что они могут быть дорогими и их трудно достать.
В настоящее время мы еще не запустили собственное производство, но есть несколько вариантов.

Озеро Эри — одно из тех, что приходят на ум. Я считаю, что они вращаются на некоторых хороших станках высшего класса, такие очень точные (там, где у нас была ручная резьба), но диаметр очень похож на то, что мы производили, и я понимаю, что они также довольно хорошо распределены.

Я лично не держал и не использовал один из этих винтов, чтобы предложить что-либо еще, но я слышал, что они очень хороши.

Могу ли я сделать свой собственный деревянный винт?

Нас часто спрашивают об этом, но, боюсь, ответ будет отрицательным.
Это возможно, но если вы доберетесь до резьбы такого диаметра, инструмент станет очень дорогим. А делать инструменты — дерьмо.

Даже в этом случае требуется много времени и усилий, чтобы вытащить.
Наш первый деревянный винт потребовал много попыток и много отходов древесины.

Мы когда-нибудь сделаем их снова?
Не знаю.

Альтернатива — Металлические тиски

Если бы деревянные не подходили, я бы обратился к литым металлическим тискам для передней части рабочего стола.

Если бы у меня была такая роскошь, я бы выбрал старую, большая старая пластинка была бы идеальной.

Эти вещи производятся десятилетиями и представляют собой простое и надежное решение.

Что искать

Вам понадобится хороший большой, и лично я бы выбрал быстрый выпуск.

Quick Release лишает простоту, поэтому может быть немного более темпераментным, но маленькие металлические нити медленно открываются, и этот механизм избавит вас от множества перемоток вперед и назад.

Эти литые тиски популярны во многих отраслях промышленности, поэтому, несмотря на то, что есть из чего выбирать, не все они равны.
По простому правилу — не делают так, как раньше.

Любые из старых железных пороков были очень хороши. Если вы можете найти его в используемом нике, то вам подойдет любой бренд.
Рекорд здесь примечателен, но только если он старый.

Сегодня Record не делает Record пороков. Теперь это новая компания.

Если вы собираетесь новичок, то могу порекомендовать вам Йорк.
Я использовал многие из их пороков (всего несколько лет назад) и могу сказать о них только хорошее.
Я считаю, что у Йорка теперь есть оригинальные шаблоны для Record (не цитируйте меня по этому поводу), так что это имеет смысл.

Советы по установке литых тисков

Для установки пластинки в качестве тисков необходимо, чтобы она была хорошо закреплена и хорошо расположена.

Закрепить это довольно просто.

Если у вас хорошая толстая столешница из твердой древесины, то шурупы с растяжкой отлично удержат ее, просто убедитесь, что они хорошие A2, а не те дешевые, которые ломаются, когда вы их затягиваете.
Вам не нужно беспокоиться о том, чтобы пробить болтами насквозь, потому что вы не собираетесь забивать эту штуку.

На более тонкой верхней части лучше всего подойдут болты, и вам нужно будет посмотреть на упаковку под тисками, чтобы она сидела там, где вам нужно.

Мне нравится устанавливать эти тиски, чтобы вы не зажимали их металлическими губками.
Это означает добавление деревянной губки спереди и паз в верхней части стола, чтобы задняя губка тисков могла скользить назад.Тогда передняя часть верстака становится задней челюстью.
Это немного хлопотно, но вы можете упаковать вещи под тисками, чтобы врезка не была слишком глубокой.

Я также рекомендую использовать деревянные планки, чтобы расположить их между столешницей и тисками. Они предназначены для предотвращения падения предмета при открытии и имеют огромное значение в использовании.

Используя тиски для лица

Не затягивайте слишком сильно.
Хорошие тиски никогда не потребуют замены, если вы ими правильно пользуетесь.

Так что не будьте одним из тех, кто действительно прижимает вещь к себе.
Вставьте немного замши в челюсть, так как вам нужно лишь легкое давление, и это действительно лучшее, что вы можете сделать с любыми тисками.

Работа со стойкой тисков.
Любой из рекомендуемых мною пороков не одобряется за критику, что, в свою очередь, может привести к чрезмерному затягиванию (или чрезмерному размышлению).

В ручной работе с инструментом вам поможет небольшая стойка для тисков, и уж точно не дьявол, за которого ее выдают.
Если вы беспокоитесь, я уже писала здесь о тисках, но замшевая подкладка имеет большое значение.

Не попадайте в тиски.
Нет причин когда-либо тратить деньги на работу, которую держат в тисках.

Например, здесь не следует делать врезку, для этого у вас есть скамейка.

Любое благополучие в тисках скоро испортит дело, вы пройдете через них, как будто завтра не наступит.

Другие варианты тисков.

Если бы я ковырял сердцем, я бы, вероятно, выбрал ножные тиски, построенные на том же деревянном шурупе.Я просто обожаю эти вещи, и они, безусловно, станут отличным вариантом.

Но мне очень нравится внешний вид тисков для ног, а когда дело доходит до работы, мои тиски с одним винтом — король.

Пара простых пороков для ног.

Для меня разница не в том, что гнутся или беспокоится о булавке. Это соображение, но настоящая причина в том, что я чувствую себя измотанным в тисках. Это прекрасный и свободный тиск, который открывается и закрывается поворотом пальца.
Допуски на ножные тиски должны быть более жесткими, чтобы они работали хорошо, так что они никогда не будут такими приятными. Плюс я предпочитаю работать с более широкой челюстью.

В конечном итоге я говорю, что выбирайте компоненты для своего верстака головой и не обращайте внимания на сердце.
Это исходит от человека, который большую часть своей жизни посвятил возиться с верстаком.

Планируете построить верстак?

Попробуйте эти статьи для получения дополнительной информации:

А пошаговые видеоролики о том, как создать собственный традиционный рабочий стол, включая планы в формате PDF, можно найти в нашей онлайн-серии English Workbench.

Как сделать собственные тиски для обработки дерева для стенда

Спасибо, что спросили, Мэтью. Я еще раз подчеркну, что, по моему опыту, этот тип тисков уступает приличным быстросъемным тискам, которые мы используем каждый день в нашем производственном цехе. Однако он действительно работает достаточно хорошо, он дешев, прост в сборке и отлично смотрится на такой скамейке. Первое, что вам понадобится, это винт тисков. Я купил шахту в Axminster Tools & Machinery, остальные биты были утилизированы в нашей мастерской.Я понимаю, что если у вас нет подходящего лома под рукой, вы можете выделить еще от 10 до 15 фунтов стерлингов на необходимую древесину.

Я использовал следующие размеры, все указанные размеры являются размером готовой древесины. Как упоминалось выше, я использовал материал из мусорного ведра, я также заметил изменение, основанное на том, «если бы мне пришлось сделать это снова». Для бегунка и тисков выберите достаточно плотную древесину твердых пород, ясень, сапеле, дуб, клен, все подобное подойдет.

Vice Face 600 мм x 225 мм x 38 мм — если бы я сделал это снова, я бы выбрал 600 мм x 200 мм x 45 мм

Бегунок, полная ширина скамейки + 300 мм для установки x 45 мм x 45 мм — Если бы я сделал это снова, это было бы Полная ширина x 70 мм x 45 мм

Различные секции, необходимые для бокса в раннере, будут зависеть от вашей скамьи и места расположения врезки.

Уменьшение размера лица и увеличение его толщины в сочетании с утяжелением полозья будет способствовать получению более жестких тисков. Следующим шагом для меня было прорезать прорезь в фартуке для бегунка, расточить большую часть отходов скобой и битой и обработать края долотом, убедившись, что полозок плавно проходит через прорезь. Затем я просверлил отверстие для металлического винта на той же центральной линии, что и бегунок. Расстояние между бегунком и винтом должно быть не более 300 мм.Я выбрал 280 мм, и, если честно, я бы выбрал 250 мм, если бы сделал это снова. Скорее всего, вам потребуется добавить пакер к задней части фартука, чтобы можно было установить гайку тисков.

Рецепт коктейля Майами Вайс

Как бы круто это ни было, Крокетт и Таббс не были вдохновением для коктейля «Вайс Майами». Тропический напиток — отчасти клубничный дайкири, отчасти пинья-колада, отделенный стаканом — на несколько лет предшествует популярной телевизионной драме 80-х годов. Тем не менее, коктейль вызывает серьезные флюиды Майами, от названия до презентации.

С момента своего создания Miami Vice обычно можно найти в двух местах: в ночных клубах и пляжных барах. Несмотря на то, что период расцвета сладких замороженных напитков 80-х и 90-х годов пошел на убыль, тропические напитки по-прежнему доминируют на пляжах и в курортных отелях по уважительной причине — они веселые и вкусные напоминания о том, что вы в отпуске.

Чтобы приготовить Miami Vice, вам нужно приготовить два разных коктейля. Strawberry Daiquiri требует рома, сока лайма, простого сиропа и свежей клубники. Все это смешивается с колотым льдом до получения однородной массы.Затем вы готовите Piña Colada, которая состоит из рома, ананасового сока и кокосовых сливок. Его тоже смешивают с колотым льдом и перемешивают до получения однородной массы.

Теперь, когда в вашем распоряжении два напитка, вы, конечно же, объединяете их. Какой бы заказ вы ни выбрали, он будет иметь прекрасный вкус, но типичная презентация включает красный цвет внизу и белый вверху, поэтому вы сначала наливаете в стакан клубничный дайкири, а затем пинья-коладу. Многослойный эффект создает поразительное зрелище и дает пьющему возможность выбрать свое приключение.Выпейте снизу, и вы попробуете в основном дайкири. Глоток сверху — все кокосовое. Смешайте их вместе и наслаждайтесь синергетическим сочетанием двух самых популярных тропических коктейлей в мире. Здесь нет неправильных ответов.

Тем не менее, у вас может возникнуть соблазн заставить лопасти блендера вращаться с готовыми смесями. Сопротивляйтесь этому побуждению. Если вы будете придерживаться свежих фруктов, свежевыжатого сока и хорошего рома, ваш Miami Vice станет хитом как по вкусу, так и по внешнему виду.Да, прямо как в телешоу, известном своими белыми куртками, V-образным вырезом и мокасинами.