Как сделать соединение шип паз фрезером видео: Как сделать шип-паз ручным фрезером: приспособления, фрезы, видео

Шиповое соединение ручным фрезером

Вы с успехом справитесь с изготовлением и подгонкой этого проверенного временем соединения, вне зависимости от того, какими инструментами располагаете. Просто выберите один из этих испытанных методов с использованием самого разного инструментария: от недорогих инструментов, которые наверняка имеются у вас под рукой, до специализированных станков. Независимо от того, как именно вы формируете шипы и гнезда, эти советы помогут получать идеально подогнанные, прочные соединения для любых изделий. Подогнать шип перекладины к гнезду с закругленными краями проще, чем сделать прямоугольным гнездо.

Поиск данных по Вашему запросу:

Шиповое соединение ручным фрезером

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Содержание:

• Основные приемы столярных работ. Как сделать соединение шип паз Как сделать шипы в дереве
• Как сделать шип паз своими руками
• Ящичное соединение своими руками
• Мастер в доме
• Шиповое соединение
• Как сделать простой шип ручным фрезером
• Как сделать соединение шип паз
• Как правильно работать ручным фрезером

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Шиповое соединение «Ласточкин хвост». Часть 1. Dovetail joint with router. Part 1.

Основные приемы столярных работ. Как сделать соединение шип паз Как сделать шипы в дереве

Сегодня давайте разберем один из способов изготовления классического столярного соединения шип — паз. Соединение будем делать не просто само по себе, а сделаем полноценное изделие — небольшой декоративный столик.

У нас будет возможность попрактиковаться, ведь для такого изделия необходимо сразу 8 примыканий царг к ножкам. Попутно рассмотрим некоторые другие приемы работы с ручным фрезером. Изготовления соединение шип — паз начнем с вырезки паза ручным фрезером. Для этого нам понадобится фрезер с параллельным упором и прямая пазовая фреза.

В данном примере пазы выбираются на ножках стола в местах соединения с царгами. На фотографиях вы видете пример изготовления ножек стола из покупных балясин — так стол выглядит очень эффектно.

Однако, при желании можно использовать и обычный деревянный брусок. Размечаем место будущего паза следующим образом: находим центр заготовки, ведь мы хотим, чтобы паз находился ровно посередине в данном случае толщина бруска 50мм, соответственно центр 25мм. Отмечаем границы будущего паза. В качестве царг будет использована доска шириной мм, соответственно паз будем делать 90мм. После разметки, устанавливаем фрезер с параллельным упором таким образом, чтобы центр фрезы располагался точно по осевой линии и приступаем к выборке паза.

Для уменьшения нагрузки на фрезу, выборку лучше производить постепенно — за несколько проходов, с каждым разом опуская фрезу все ниже.

В данном случае, глубина паза 20мм, выборка производилась за 4 прохода с шагом 5мм. Как видно на фото, на первой заготовке, мне не удалось точно соблюсти границы фрезерования и паз получился чуть больше чем надо. В данном случае это не проблема — все равно паз будет полностью закрыт царгой, но стоит быть внимательным и стараться соблюдать разметку. Не меняя настройки фрезера, делаем одинаковые пазы на всех заготовках.

Для избежания такого дефекта, часто к заготовке прижимают накладки, которые физически не позволяют фрезеру пройти дальше нужного места, но в данном случае, так как выбирается паз слишком близко к краю заготовки — нет возможности применить этот способ и приходится рассчитывать только на свои силы.

Если вы часто планируете изготавливать соединение шип — паз, стоит задуматься об изготовлении шаблона, который позволит точно делать пазы близко к краям заготовок. Также стоит быть внимательным с возможным смещением фрезы в боковом направлении — всегда плотно прижимайте параллельный упор к заготовке.

Далее приступаем к изготовлению шипа. В моем распоряжении была циркулярная пила, при помощи которой в этом нет ничего сложного. Берем заготовки под царги, выставляем на пиле 20мм — высоту будущего шипа, а пильный диск поднимаем над столом на расстояние, равное половине толщины паза.

В данном случае использовалась фреза толщиной 15мм, соответственно пильный диск выдвигаем на мм.

Таким образом, не меняя настройки пилы, обрабатываем все 4 заготовки под царги с обоих сторон. Затем, при необходимости изменяем высоту пильного диска, и таким же образом обрабатываем их с торцов для получения полноценного шипа. Осталось лишь немного скруглить углы шипа ножом, для точного совпадения с пазом и соединение готово!

Нам осталось сделать столешницу. В данном случае она была вырезана фрезером из клеенего щита толщиной 30мм. Подробнее о том как это было сделано смотрите в В принципе, столешница может быть любой формы.

Затем кромка столешницы была обработана кромочной калевочной фрезой. И приклеена на шканты к царгам. В ближайшие дни не пропустите еще одну заметку о приемах работы с ручным фрезером. Будет интересно! Читайте новые заметки раньше всех — подписывайтесь на канал в Телеграм! Надежность и эстетика сложных конструкций из дерева во многом зависит от правильного выбора способа соединения ее составных частей.

Особенно это актуально для каркасных изделий, несущих конструкций, где параметры безопасности выходят на передний план. Качественное соединение деревянных деталей — залог долговечности, основа привлекательного вида изделия, показатель мастерства и профессионализма плотника и столяра. Вообще, видов соединений деревянных заготовок существует огромное количество, поэтому рассказать можно только о некоторых из них, наиболее распространенных. Одним из самых простых способов нарастить деревянную деталь брус, бревно, доску , увеличить ее ширину является торцевое соединение.

Существует несколько вариантов его реализации. Часто применяют простой и функциональный метод в половину толщины вполдерева. В зависимости от предполагаемой нагрузки на деталь срез может быть ровным или косым. В отдельных случаях стык укрепляют с помощью фигурных вырезов — замков.

Данный тип соединения препятствует растяжению, скручиванию, изгибу. Так сращивают брус между собой с целью удлинения. Создание объемных рам или деревянных каркасов требует надежных соединений под различными углами.

В этом случае рационально использовать соединение типа шип-паз или шип-проушина. Узлы в месте стыка деталей выдерживают нагрузку смещения, изгиба и сжатия.

Если конструкции необходима высокая стойкость на разрыв, вырезы делают трапециевидной формы. Дополнительные связи каркасных изделий, придающие жесткость конструкции, реализуют с помощью Т-образных или крестообразных соединений. Основная нагрузка на стыках — сжатие, смещение и разрыв. В особых случаях конструкцию дополнительно усиливают металлическими уголками, шурупами или гвоздями. Для соединения досок между собой в коробчатые конструкции под прямым углом удобно использовать специальный ящичный паз.

Как понятно из названия, данный способ часто применяют для создания объемных конструкций, в том числе ящиков для мебели. Качественно изготовленный ящичный стык выглядит монолитно, имеет привлекательный вид и выдерживает внушительные нагрузки.

При создании деревянной мебели часто используют соединение на шкантах, нагелях и домино когда паз имеет продолговатую форму, в отличие от круглого шканта. Самым простым и одним из самых надежных является соединение шип-паз. Оно широко применяется в столярном деле. Подобным способом собирают в единое целое деревянные детали оконных рам, изготавливают самые различные детали корпусной мебели, листы фанеры.

Суть данного способа состоит в том, что на торце одной соединяемой детали делают шип, который вставляется в паз другой детали и фиксируется в нем. Для работы удобно использовать специальный ламельный фрезер, за неимением такового можно обойтись простым ручным инструментом. Сначала размечают заготовки. Параметры шипа и паза зависят от параметров деревянных деталей и конфигурации изделия, тем не менее стоит учитывать несколько общих рекомендаций.

Параметры паза также должны соответствовать этим критериям. В любом случае важно следить за тем, чтобы размеры шипа и паза совпадали. Детали должны соединяться легко, без нажима, но не выпадать под собственным весом.

Не должно быть люфтов, щелей и перекоса. Первым вырезают паз, такая последовательность вызвана тем, что шип гораздо проще подгонять под паз, чем наоборот.

С помощью пилы делают пропилы, лишнюю древесину удаляют с помощью дрели, дно паза и стенки выравнивают стамесками. В большинстве случаев для фиксации деталей достаточно одного лишь столярного клея, обеспечить максимум прочности помогут шурупы или гвозди. Достаточно часто в столярном деле используют различные варианты стыков вполдерева простой или прямой замок.

Данный тип сборки деревянных конструкций характеризуется простотой изготовления и высокой надежностью. Различают следующие его разновидности:.

Первые два способа применяют для соединения деталей, перекрещивающихся под прямым углом. Особенно популярен ласточкин хвост, в котором форма выреза представляет собой трапецию и боковые стороны идут не под прямым углом.

Паз замка слегка расширяется от торца, обеспечивая более надежную фиксацию. Надо отметить, что шиповое соединение тоже может называться ласточкин хвост, если шипы вырезаны в виде трапеций.

Второй и третий способы формируют законченный угол. Сращивание применяют в случае необходимости увеличить длину заготовки. Одним из самых простых является поперечное соединение. Оно отличается простотой изготовления, овладеть его премудростями может даже начинающий плотник.

Работа выполняется в следующем порядке:. Теперь можно стыковать деревянные заготовки. Соединение должно быть плотным, без люфтов и зазоров. Если изделие будет неразъемным, стыки промазывают столярным клеем, конструкция дополнительно усиливается шурупами.

Одним из лучших способов создания углов различных объемных изделий является стык на ус. Он позволяет создать монолитную конструкцию, скрыть волокна торца, тем самым обеспечить привлекательный вид. Этот способ подходит для самых разнообразных изделий, но чаще всего применяется для изготовления рамок и деталей корпусной мебели.

Для создания соединения в каждой из деревянных деталей делают пропилы под углом, равным половине угла, под которым встречаются заготовки. Чаще всего этот угол прямой, следовательно, запилы выполняют под 45 градусов, тем не менее угол может варьироваться в широких пределах. Работы выполняют по следующему алгоритму. Вначале размечают детали. Важно не забывать, что разметка выполняется по длинной стороне, в противном случае можно не угадать с размерами.

На кромках, которые будут соединены, проводят линию под требуемым углом. Комбинированным угольником разметку переносят на каждую сторону заготовки. Затем выполняют распил, для которого лучше использовать электрическую торцовую пилу, но можно работать и ручным инструментом. Работая ножовкой, важно контролировать угол среза, нелишним будет воспользоваться бруском в качестве направляющей.

Как сделать шип паз своими руками

Выполненное ручным фрезером соединение шип-паз Для того чтобы ручным фрезером сделать шип на деревянном брусе, необходимо обеспечить несколько условий: Даже используя при выполнении такой обработки простейшее шипорезное приспособление для фрезера, можно не только повысить ее производительность и качество результата, но и сделать технологический процесс более безопасным. Выполнить процедуру формирования пазов и шипов такой формы ручным фрезером также возможно, но для этих целей следует использовать приспособления другой конструкции. Наиболее универсальной в этом случае является пазовая фреза, режущая часть которой работает следующим образом: Вырезка шипа пазовой фрезой Таким образом, используя инструмент данного типа, можно сформировать на боковой поверхности бруса или доски как шип, так и паз. Это можно сделать по следующему алгоритму.

С ее помощью будет создаваться шиповое соединение. Закрепите заготовку на.

Ящичное соединение своими руками

Содержание: Используемые инструменты Как изготовить приспособление для выборки шипа Создание шипов на брусках и досках. Зная, как сделать шип-паз ручным фрезером, можно даже в домашних условиях изготавливать не только красивую, но и надежную мебель, но и различные конструкции из древесины, характеризующиеся отличной несущей способностью. Для того чтобы ручным фрезером сделать шип на деревянном брусе, необходимо обеспечить несколько условий:. Даже используя при выполнении такой обработки простейшее шипорезное приспособление для фрезера, можно не только повысить ее производительность и качество результата, но и сделать технологический процесс более безопасным. Особенно актуально использование такого приспособления, которое можно изготовить и своими руками, в тех случаях, когда мебель производят не в единичных экземплярах, а сериями при этом мастеру приходится выполнять большое количество подобных операций как с однотипными, так и с имеющими различные формы и размеры деревянными деталями. Использование приспособлений позволят ускорить процесс изготовления фрезером столярных соединений. Создание шипов и пазов, при помощи которых будет обеспечиваться соединение двух деревянных заготовок, предполагает, что на боковой поверхности бруса или доски ручным фрезером делается выборка материала. При этом должны быть строго выдержаны все геометрические параметры элементов будущего соединения. Для выполнения этой операции ручным фрезером можно использовать инструменты с хвостовиками диаметром как 8, так и 12 мм.

Мастер в доме

Прежде всего, следует определить, чем является шип и паз. Это ни что иное, как способ соединения деталей. Он используется чаще всего в столярном деле, а так же в иных видах производства. Существует очень много видов пазов и шипов, однако об этом поговорим в другой раз.

Работаем с деревом : Шипы и пазы фрезером.

Шиповое соединение

Сегодня давайте разберем один из способов изготовления классического столярного соединения шип — паз. Соединение будем делать не просто само по себе, а сделаем полноценное изделие — небольшой декоративный столик. У нас будет возможность попрактиковаться, ведь для такого изделия необходимо сразу 8 примыканий царг к ножкам. Попутно рассмотрим некоторые другие приемы работы с ручным фрезером. Изготовления соединение шип — паз начнем с вырезки паза ручным фрезером.

Как сделать простой шип ручным фрезером

Рекомендации специалистов, как сделать шип ручным фрезером, обеспечивают удобное использование этого инструмента в производстве мебели, несущих конструкций из пиломатериалов. На шипах простой конфигурации собраны элементы столов, стульев. Для изготовления каркасов коттеджей по технологии фахверка применяются шипы сложных конфигураций повышенной надежности. Для создания шипа фрезером достаточно обеспечить фиксацию заготовки относительно направляющей поверхности для подошвы электроинструмента, выставить необходимую высоту рабочего органа — фрезы. Самодельные приспособления из подручных материалов значительно повышают качество шипа, безопасность работ, удобны при серийном производстве одинаковых элементов либо замковых соединений на заготовках различного размера, конфигурации рис. Стандартный шип представляет собой двустороннюю выборку древесины с одного края заготовки.

Столярное соединение шип-паз делаем ручным фрезером. инструментов под рукой нет, а шиповое соединение делать надо, то это.

Как сделать соединение шип паз

Шиповое соединение ручным фрезером

Your IP address will be recorded. Log in No account? Create an account.

Как правильно работать ручным фрезером

Чтобы изготовить данное шиповое соединение, нам понадобится непосредственно сам фрезер и рабочий стол. Для облегчения процесса можно сделать такое дополнительное приспособление, как кондуктор. Шипорезные шаблоны бывают самых различных конфигураций. С их помощью вы сможете делать рамки, ящичные соединения, вырезку различных соединений для мебели. От того, какая форма у зубца шаблона, будет зависеть размер паза, а также ровность его кромок.

С помощью ручного фрезера можно изготовить идеальные пазы и шипы в соединении сторон коробок и шкатулок. Для этого мы рекомендуем сделать несложное приспособление для фрезерного стола.

При изготовлении деревянных изделий плоский шип является самым надежным способом соединения деталей. Сделать шип можно используя ножовку — наградку и стамеску. Но это не лучший вариант. Удобнее делать шипы используя простые электро — инструменты. Самый подходящий станок для изготовления шипов — это стационарный фрезер.

Чтобы изготовить данное шиповое соединение, нам понадобится непосредственно сам фрезер и рабочий стол. Для облегчения процесса можно сделать такое дополнительное приспособление, как кондуктор. Шипорезные шаблоны бывают самых различных конфигураций. С их помощью вы сможете делать рамки, ящичные соединения, вырезку различных соединений для мебели.

Шипорезное приспособление для фрезера своими руками

Как сделать шип-паз ручным фрезером с фрезой «ласточкин хвост»

В этой статье мы познакомим вас с процессом работы по вырезке различных соединений ручным фрезером, рассмотрим процесс изготовления таких дополнительных приспособлений для повышения производительности труда, как шипорезные шаблоны и фреза по дереву «ласточкин хвост».

Как сделать шип-паз ручным фрезером

Чтобы изготовить данное шиповое соединение, нам понадобится непосредственно сам фрезер и рабочий стол. Для облегчения процесса можно сделать такое дополнительное приспособление, как кондуктор.

Порядок действий следующий:

• Устанавливаем на фанерный лист два реечных ограничителя, выпиливаем отверстия под размер паза для царги и проножки. Реечные ограничители должны быть закреплены по ширине фрезера. Они фиксируют его поперек рабочей плоскости. Для фиксирования продольного смещения два других ограничителя выставляются по торцам предполагаемого расположения места установки столярного станка.
• Для перемещения заготовки по длине монтируем к столешнице пару брусков, которые соответствуют размерам обрабатываемой детали.
• Размечаем ось и габариты пазов. Устанавливаем дополнительное приспособление так, чтобы на заготовке и кондукторе полностью совпала разметка.
• Необходимо выставить и закрепить упор.
• Закрепить кондуктор с помощью саморезов к брускам.
• Необходимо взять прямую фрезу и выставить глубину фрезеровки, учитывая толщину изготовленного кондуктора. После этого необходимо зафиксировать заготовку с помощью струбцины и выполнить обработку паза.

Приступаем к вырезке шипов.

• При небольших объемах производства лучше всего делать это на циркулярке.
• Сначала необходимо измерить глубину паза, которая будет соответствовать длине шипа.
• Полученную величину отмеряем на своей заготовке. Длина шипа будет определяться разностью величин – ширины заготовки и длины паза, высоты заготовки и ширины паза, разделенные пополам. Полученные остатки материала следует убрать для получения шипа.
• После этого следует выставить на станке размер, равный длине паза, учитывая при этом его ширину. Дисковая пила должна быть зафиксирована на уровне, равном ½ от разницы ширины заготовки и длины паза от линии столешницы. Сделать пару пропилов по длине шипа.
• Фиксируем пильный диск на высоте, равной ½ от разницы величин высот заготовки и ширины паза от линии столешницы. Производится два распила с торца заготовки.
• Начинаем распиловку. Для этого необходимо зафиксировать дисковую пилу на величину длины шипа, при этом расстояние от диска до упора должно соответствовать величине, равной ½ от разниц величин ширины заготовки и длины паза. Производим два пропила по ширине изделия с двух сторон.
• Корректируем расстояние от режущего диска до упора. Оно должно быть равным величине, составляющей ½ от разницы величин высот заготовки и ширины паза. Делаем две прорези. Закругляем столярным ножом края получившегося шипа и зачищаем наждачкой.

Шипорезка для фрезера

Шипорезные шаблоны бывают самых различных конфигураций. Они служат для облегчения работы по вырезке таких соединений, как «шип-паз», а также для ускорения работы. С их помощью вы сможете делать рамки, ящичные соединения, вырезку различных соединений для мебели.

От того, какая форма у зубца шаблона, будет зависеть размер паза, а также ровность его кромок. Для изготовления шипорезки своими руками вам понадобятся направляющие, с помощью которых и будет производиться фрезерование шипов. Монтировать их следует на двух противоположных сторонах корпуса в шахматном порядке, расположить равноудаленно.

При соблюдении этих условий они идеально подойдут друг к другу.

Фреза по дереву «ласточкин хвост»

Они чаще всего применяются в совокупности с фрезерными машинами и станками для изготовления пазов в изделиях из твердого и мягкого дерева. Изготавливаются из монолитных твердых сплавов.

Предназначены для работы в паре с цилиндрическими фрезами.

Как выбрать паз фрезером

Выполняя эту работу, вам необходимо знать, что техника ее будет напрямую зависеть от расположения и размеров паза. Если он открытый, то ваш инструмент крепится к столешнице, заготовка ведется вдоль фрезы. Точность будет зависеть от положения планки и высоты фрезы.

Чтобы у вас не было огрехов в процессе выборки, всегда делайте пробный проход на отходах из древесины. Выборка должна производиться поэтапно, делать нужно при этом несколько проходов. После каждого прохода режущей части фрезера для недопущения ее перегрева необходимо убрать отходы с рабочей поверхности столешницы.

Это можно производить с помощью вырезанного из фанеры шаблона, по которому следует пройтись фрезой с верхним подшипником.

Надеемся, что информация, полученная при чтении этой статьи, будет вам полезной и пригодится для использования в домашнем хозяйстве.

Направление фрезы в шаблоне

Рукоятка, которой оснащена насадка к дрели, не только помогает направлять фрезу. Устройство рукоятки таково, что позволяет менять положение головки фрезы и соответственно регулировать глубину паза, а контур крепления обеспечивает продвижение фрезы по шаблону с точностью до миллиметра.

Для выполнения пазов металлический шаблон закрепляют на верстаке вместе с первой доской. Фрезу направляют сверху вниз. Если обрабатываемая деталь шире шаблона, его смещают. Небольшая пластиковая цапфа помогает выбрать нужную позицию. После чего обрабатывают оставшуюся часть доски.

Затем на верстак кладут вторую доску, а первую — на нее, для того чтобы установить и закрепить металлический шаблон в нужной позиции (выступ на краю шаблона должен точно войти в один из средних пазов первой доски). В результате без сложных замеров можно достичь того, что шипы и пазы на обеих деталях полностью совпадут.

При обработке второй доски фрезу направляют горизонтально. Подложенная снизу дополнительная доска нужна для того, чтобы фреза прошла на полную толщину детали.

Приспособления для фрезера по дереву, сделанные своими руками: упоры, шаблоны, направляющие шины

Фрезер для аккуратной работы требует вспомогательных устройств, в то же время комплект аппарата при продаже включает ограниченный набор таких предметов.

Рынок дополнений к фрезерным устройствам простирается от транспортира до многочисленных насадок. Пользователь, которому этого недостаточно, может сделать подсобные приспособления самостоятельно.

Параллельный упор

Полезные приспособления для фрезера по дереву составляют довольно длинный список. Многие владельцы инструмента в состоянии сделать их из подручных материалов или, если это удобнее, попросту купить отдельно.

Одно из таких приспособлений – параллельный упор. Это компонент базового набора любого фрезера, и хозяину инструмента не придётся изготовлять упор самому. Нужен он для прямого следования фрезы вдоль поверхности базы, которой может служить ровный край детали или верстака.

Упор позволяет обрабатывать кромки и пазы, накрепко фиксируя деталь.

Состоит это полезное дополнение к фрезерному инструменту из следующих частей:

• входящие в выемки на фрезере штанги;
• винтовой крепёж, затягивающий их в нужной позиции;
• настроечный винт для мелкой регулировки расстояния оси фрезы от края;
• опорная часть, которая удерживает конструкцию на базе.

Чтобы привести упор для фрезера по дереву в готовность, надо, чтобы штанги заняли положение в выемках на корпусе инструмента и были затянуты стопором. Ослабив затяжку стопора, настроечным винтом можно при необходимости сделать мелкую регулировку.

С небольшим добавлением параллельный упор позволяет делать, помимо прямых резов, и более сложные. Добавление это представляет собой деревянный брусок с одной ровной стороной. Другая сторона имеет угловатую или круглую выемку. Брусок вставляется между опорной частью и кромкой материала, имеющей изогнутую форму.

Брусок соприкасается с опорой своим ровным краем. Сторона, где выемка, находится в контакте с изогнутой базой. Манипулировать инструментом с таким приспособлением следует предельно внимательно, так как брусок вносит элемент неустойчивости.



Направляющая шина

Имея схожее назначение с параллельным упором, шина ответственна за аккуратный ход фрезы по прямой. Время, затраченное на работу, за счёт применения шины заметно сокращается. Она также позволяет направлять инструмент на столе под любым углом к краю.

Обратите внимание! Закрепить шину на столешнице или материале можно струбцинами.

Некоторые шины серийного производства имеют в комплекте отдельный компонент – башмак. Он соединяется с фрезером штангами и, проходя по шине, двигает фрезерную головку по заданной траектории.

Лучше всего шина сочетается с инструментом, чья база стоит на выдвижных ножках. Это позволяет устранить разность высоты между шиной и фрезером.

Бывает, функциональность шин, выпускаемых серийно, не подходит пользователю. Можно всегда создать индивидуальный вариант направляющих для фрезера своими руками. Самый элементарный представляет собой длинный ровный брус, – проще говоря, линейку. Мастеру нужно только обеспечить её креплениями, и шина, по сути, готова. Для изготовления простого приспособления даже не требуется чертёж.

Конечно, такая самодельная версия не будет отличаться устойчивостью. Более стабильным в работе окажется сочетание фанерной основы с прибитой к ней доской. Край фрезерной базы будет упираться в доску, а край основы обозначит зону обработки. Такая конструкция применяется в случае использования фрез одинакового диаметра.

Другой вариант работает, когда фрезы по дереву могут быть разного размера. Здесь доска, выступающая линейкой, не прибита к основе, а укреплена зажимами. Благодаря этому она может корректировать расстояние от рабочей зоны соответственно диаметру фрезы.



Шаблоны и копировальная втулка

Копировальное кольцо – это круг с выступом, скользящим по шаблону, гарантирующим точность обработки. Кольцо может прикручиваться к основанию фрезера или закрепляться усиками. Диаметр приспособления подбирается с таким расчётом, чтобы оно не соприкасалось с рабочей частью инструмента.

Кольцевой шаблон фиксируется на обрабатываемом материале, крепко прилегая к столешнице. Надёжный прижим обеспечивается двусторонним скотчем и струбцинами. Закончив деталь, нужно убедиться, что втулка при работе плотно проходила по краю шаблона.

Сделанный своими руками шаблон для фрезера найдёт применение и для обработки углов детали, когда необходимо, чтобы они были круглыми. В зависимости от расположения и габаритов шаблона, радиусный размер закругления может быть любым.

В шаблонную конструкцию зачастую включаются подшипники либо кольца. Если это кольцо, то его следует подбирать соответственно размеру фрезы. При разнице в диаметрах необходимо добавить в конструкцию шаблона упоры, с помощью которых можно будет сдвинуть приспособление от кромки детали.



Среди вспомогательных устройств для фрезера самые гибкие шаблоны, кроме обработки краёв материала, позволяют также выпиливать сложные пазы. Специальная компоновка аксессуара даёт возможность эффективно создавать выемки под дверные петли. С помощью шаблона можно даже проводить фрезером декоративную работу, например вырезать деревянные узоры.

Циркуль

Этот вспомогательный инструмент предназначен для создания круглых и овальных вырезов. В схему базового циркуля входит штанга с штифтовым креплением на конце. Вставив крепление в дырку по центру круга, по которому делается паз, можно менять размер круга простым смещением штанги.

Обратите внимание! Удобство и надёжность конструкции повышает добавление второй штанги.

Существуют разные подсобные элементы, работающие на циркульном принципе. Они дают преимущество в создании разного радиуса круговых пазов. Обязательный компонент таких вспомогательных устройств – штифт с винтом для регулировки длины радиуса.

Если вырезается отверстие малого размера, циркульная конструкция должна быть приспособлена для крепления на основании фрезера. Штифт при обработке детали находится непосредственно под инструментом.

Фрезер по дереву, помимо круглых, способен вырезать и эллиптические отверстия. Приспособление для этого можно собрать своими руками из следующих частей:

• база с фиксацией на материале из винтов или присосок;
• перемещаемые на скрещивающихся направляющих башмаки – 2 шт.;
• штанги для монтажа – 2 шт.;
• кронштейн для соединения конструкции с инструментом.

Скрепляющий кронштейн благодаря предназначенным для этого пазам позволяет станине конструкции находиться в той же плоскости, что и основа фрезера.

Резка круглых проёмов идёт с использованием одного башмака. Если отверстие нужно овальное – задействуются оба.

Подобная вспомогательная конструкция даёт возможность выполнять отверстия точнее и быстрее других инструментов, таких как ленточная пила или лобзик.



Для пазов на узких поверхностях

Выемки под замки или дверные петли можно выполнить и дрелью с долотом, но фрезер для этого подходит значительно лучше. Нужно только оснастить инструмент определённым приспособлением.

Состоит оно из плоской пластины, которая крепится на основании устройства. Форма пластины может быть округлой или прямоугольной.

На ней делаются 2 штыря, обеспечивающих ровный ход инструмента во время работы.

Главный параметр, которого необходимо придерживаться при изготовлении такого элемента, – ось каждого штыря должна быть на той же линии, что и центр фрезы.

С условием соблюдения этого параметра паз будет вырезан именно в середине обрабатываемой детали безотносительно толщины.

При необходимости смещения паза вправо или влево на соответствующий штырь надевается втулка такого размера, который нужен для желаемого сдвига.

Используя эту конструкцию, фрезер ведётся с плотным прижатием штырей к обеим сторонам заготовки.

Такой же эффект достигается, если использовать с фрезером два параллельных упора.

Даже одного упора может быть достаточно. Нужно укрепить заготовку между двух поверхностей, например досок, так, чтобы все три элемента находились в одной плоскости. Проблема недостаточной ширины детали в этом случае устраняется.



Когда часто приходится работать с узкими поверхностями, неплохим решением будет соорудить специальный стол из двух половин. Зажимая материал между ними, мастер легко добьётся эффекта одной плоскости.

Тела вращения

В работе с заготовками круглого сечения, такими как столбы или балясины, составляется конструкция из рамки, внутрь которой помещается деталь, каретки под фрезер и поворотного диска. Деталь вставляется в раму, надёжно фиксируется, после чего каретка с инструментом выдвигается на участок для обработки. Положение детали в раме можно изменять посредством поворотного диска.

Эта же рама с фрезером в каретке может служить как токарный станок. Всего лишь нужно поворачивать диск с одновременной работой фрезера, едущего по направляющим. Делать это может помощник мастера или подсоединённая к диску дрель.

Шипорезные приспособления

Такие приспособления обеспечивают создание соединений на основе шипов. Требующие высокой точности обработки материала подобные профили легко выполняются фрезером.

Используя ручной фрезер, мастер подводит его к материалу свободно. Следовательно, материал нуждается в надёжном креплении для безошибочной шипорезки.

Такие условия может создать простое устройство, сделанное из следующих деталей:

• жёстко фиксированные направляющие, нижние верхние и боковые;
• планка с одной степенью свободы, которая будет ограничивать выборку.

Параметры частей зависят от конкретного инструмента, под который будет собираться устройство. Порядок сборки следующий.

По краям фанерного основания устанавливаются равного размера вертикальные рёбра с вырезами по центру. К этим рёбрам крепятся рельсы, на которых станет двигаться инструмент. Для безопасности движения фрезера на рельсах они запираются ограничителями, которыми могут служить простые деревянные рейки.



К фанерной основе присоединяется подвижная часть – регулятор выборки края детали. Фиксатором может быть барашковый винт либо иное крепление на выбор мастера.

Независимо от производителя, ручной фрезер с добавлением такого сооружения способен легко обеспечить вырезание простого шипового профиля.

Ещё одно средство для производства шипов – кондуктор. Составляют его основание, упоры и подвижная часть в виде салазок. Приступают к его изготовлению и использованию уже опытные пользователи для очень мелкой и точной работы.

Скрытые возможности

Перечисленный кейс подсобных средств может показаться излишним, когда мастер выполняет фрезером только простейшие операции. Но если взглянуть на этот инструмент под углом его потенциальных возможностей, то перед пользователем возникает целый ряд направлений.



Те работы, которые мастер и не думал, что он может проводить, оказываются вполне доступны – стоит только соорудить несколько вспомогательных конструкций. Словно это не простой ручной фрезер, а координатный станок с ЧПУ.

Оценка статьи:

(2 4,00 из 5) Загрузка…

Шипорезное приспособление для фрезера своими руками

При помощи шипорезки FMT можно изготавливать соединения типа шип-паз. Шипорезка в Ваш адрес приходит полностью в сборе.

Для чего нужна шипорезка можно посмотреть тут.

Как работать с шипорезкой типа FMT:

Что входит в комплект поставки при приобретении шипорезки:

При общении с заказчиками были предложены изменения:

— поворотный упор для базирования заготовок;

— уголок, для прижима заготовок малого размера;

— боковые упоры — «уши» для прижима заготовок малого размера;

— появилась прижимная планка, которая может быть установлена в разные отверстия в наклонной платине;

Шипорезка FMT с установленными после модернизации деталями выглядит следующим образом:

Комплект деталей для модернизации:

Изменения коснулись также наклонной пластины:

Подробнее можно посмотреть тут:

Конструктивно шипорезка не изменилась и фунции выполняет те-же. Набор для модернизации можно заказать отдельно.

Все детали шипорезки изготовлены из металла, толщиной 3мм.

Для удобства работы с шипорезкой, в плане фиксирования заготовок можно использовать следующие девайсы:

— струбцина рычажная — прижимы

пример установки рычажной струбцины на шипорезку типа FMT:

На данный момент есть возможность нанести на детали защитное (от коррозии) покрытие — цинкование.

Толщина покрытия 3-5мкм. Внешний вид покрытия пока можно посмотреть тут

При приобретении шипорезки Вам необходимо выполнить несколько несложных операций для качественной работы, а именно:

Выставить поворотный упор под углом 90градусов по отношению к горизонтальному столу. Т.к. при транспортировке может сбиться настройка. И оптустив винты указателя установить его напротив соответствующего выступа.

В комплекте с шипорезкой поставляется комплект шаблонов для изготовления различного типа шипов. Зависимость шаблона и фрезы от размера паза и шипа можно рассмотреть далее.

Размеры шаблонов в зависимости от фрезы и размера шипа/паза.

Данный раздел поможет быстрее сообразить какой шаблон необходимо применить для определенного соединения:

Размеры шипа/паза указаны на рис1, рис2, в зависимости от

них необходимо выбрать нужную фрезу и шаблон (рис3).

Далее приведена общая таблица, для всех видов шаблонов, которые поставляются в комплекте с шипорезкой:

Для круглых шипов используются специальные шаблоны:

Шаблоны отличаются друг от друга по размерам на 0,2мм (шаблон с треугольником больше) – это сделано для того, чтобы убрать погрешности при использовании фрез от разных производителей.

В комплект шипорезки входят 5 шаблонов без отклонения и 5 шаблонов с отклонением +0,2мм для изготовления круглых шипов ф15, 20, 25, 30мм – для них используется фреза ф12мм, а для Ф35мм – фреза ф10мм.

С помощью данных шаблонов можно изготовить шип.

— А как сделать паз?

— Очень просто – берем сверло Форстнера, соответственно ф15, 20, 25, 30 или 35мм и делаем паз.

Вот реальный пример изготовления шипового соединения. Изготовление идет только для показательного выполнения шипа и паза.

Изготавливаем шип:

изготавливаем паз и производим примерку:

* Шипорезка (шипорезное приспособление) — устройство, предназначенное для облегчения выполнения шипового соединения в деревообработке.

Шипорезки собраны и готовы к отправке заказчикам:

Вот так выглядит комплект шаблонов:

еще шаблоны для изготовления круглых шипов:

При изготовлении шипов может возникнуть ситуация, когда соединение получается прослабленным или слишком плотным. Для этого предусмотрена регулировка зазора шипового соединения:

На данный момет шипорезка комплектуется пластиной для крепления фрезера в которой имеются отверстия под следующие модели фрезеров:

Перейдя по этой ссылке можно посмотреть модели фрезеров, для которых имеются присоединительные размеры подошв.

Возможно также изготовление пластин под индивидуальные размеры — но в этом случае необходимо предоставить эти размеры.

Возникает логический вопрос: «Как выполнить точную разметку для изготовления отвестий самому?»

Отвечаю: В комплект поставки идет шайба центовочная:

Она вставляется в центральное отверстие пластины для крепления фрезера:

Далее в цангу фрезера устанавливаем цилиндрическую фрезу ф8мм или пруток ф8мм, зажимаем и центрируем фрезер относительно пластины, отмечаем и изготавливаем отверстия.

Приспособления для фрезера по дереву: изготовление своими руками, инструкция и сборка

Изделия, созданные из дерева, отличаются своей уникальностью и экологичностью, именно поэтому их так ценят. Но изготовить своими руками деревянный шедевр без ручного фрезера не получится. Кроме этого, к нему понадобятся приспособления, с помощью которых поделка приобретает заданную форму.

Их можно сделать даже своими руками, причем особых сил и навыков не потребуется. Перед работой с фрезером, необходимо первым делом ознакомиться с каждым из этих устройств, а также узнать принцип их работы. В статье рассмотрим самые нужные конструкции для фрезера.

Приспособление — параллельный упор

Данное устройство, как правило, уже продается вместе с фрезером. Следовательно, отсутствует необходимость в его самостоятельной разработке и создании.

Для надежного упора обрабатываемого материала используют именно этот элемент.

С ним движение фрезы становится прямолинейным относительно базовой поверхности, в качестве которой может выступать направляющая стола, рейки или прямая кромки детали.

Такое приспособление дает возможность быстро осуществить фрезерование разнообразных пазов и обработку кромок, крепко удерживая материал.

Фрезерование окружностей

Для подобных целей используют циркули. С их помощью фрезер может двигаться по окружности. Самым простым из них является приспособление, состоящее из штанги, один конец которой оснащен винтом со штифтом, а другой — скреплен с основанием инструмента. Конечно, лучше все же пользоваться циркулем, оборудованным двумя штангами.

Вообще, для фрезера есть много приспособлений фирменных и даже самодельных для вырезания окружностей, которые отличаются друг от друга удобством пользования и габаритами. Довольно часто циркули обладают механизмом, изменяющим радиус окружности. Как правило, он представляет собой винт со штифтом на конце, передвигающегося по пазу фрезера.

Но для вырезания окружностей необязательно покупать фрезерный циркуль. Вместо него, можно использовать параллельный упор. Для этого приспособление крепится в паз на подошве. В него вкручивается шуруп, который рекомендуется оснастить втулкой, чтобы его диаметр соответствовал размеру отверстия. Вот и все циркуль сделан. Радиус можно регулировать упором.

Приспособления для тиражирования и копирования

Для создания серии идентичных изделий используют:

• Угловой рычаг;
• Копировальные щупы.

На угловом рычаге имеется шкала, цена деления которой — 1/10 мм. Она позволяет центровать под фрезой упорное кольцо, что помогает точно воспроизвести форму детали на заготовке во время копирования. Его часто укомплектовывают защитой от стружки и опорной платой для наилучшей обработки кромок.

Использование копировальных шаблонов и колец

Копировальные кольца — круглая пластина с выступающим бортиком, скользящим по базовой поверхности вдоль шаблона. Такое приспособление обеспечивает точный путь движения фрезы. В основном этот элемент устанавливают к подошве верстака. При этом существует несколько методов его крепления:

• Монтаж специальных усиков в отверстия на подошве;
• Вкручивание кольца в углубление с резьбой.

Классика: полупотайной «ласточкин хвост»

Сегодня соединение полупотайной «ласточкин хвост» вручную почти не делают. Однако до того, как производство мебели было поставлено на поток, этот вид углового соединения считался традиционным. Чаще всего его можно увидеть на выдвижных ящиках. Несложное приспособление — компактная насадка к дрели — позволит домашнему мастеру выполнить классическое соединение полупотайной «ласточкин хвост».

Насадка сконструирована таким образом, что позволяет вести фрезу точно в границах, обозначенных металлическим шаблоном, причем как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. В результате шипы и пазы получаются идеальными.

Для начала рекомендуется потренироваться в выполнении этого соединения на отбракованных кусках древесины, чтобы набить руку. Дрель должна работать с максимальной скоростью 5000 об/ мин. Это относительно медленно для фрезы, но слишком большая скорость может расколоть края детали.

Шаблон сконструирован так, что фрезу можно устанавливать как в горизонтальное, так и в вертикальное положение при обработке деталей.

Весьма трудное для выполнения вручную угловое соединение: классический полупотайной «ласточкин хвост».

Столярные изделия с язычком и канавкой с фрезерным столом или настольной пилой – Тумба/стол/шкаф для мишени, часть 3

Это третья часть продолжающейся серии работ по созданию туалетного столика, который позже был заменен шкафом для мишени. Обязательно ознакомьтесь с первой частью, чтобы узнать, почему проект был изменен, а также увидеть полный процесс выбора зерна и фрезерования пиломатериалов, а также вторую часть, посвященную врезным и шиповым столярным изделиям для конструкции корпуса.

На этом этапе сборки у нас есть все конструкционные врезные и шиповые столярные изделия на корпусах, и мы можем перейти к столярным изделиям с шипами и пазами для размещения плавающих панелей. Есть несколько различных методов на выбор, когда дело доходит до изготовления столярных изделий с шипами и пазами. Самый простой метод, который я чаще всего использую, — это использование настольной пилы как для шпунта, так и для паза. Использование настольной пилы проще всего, когда весь запас материала имеет одинаковую толщину. В нашем случае ножки намного толще направляющих, поэтому мы не можем перевернуть доски встык, чтобы центрировать паз. Поэтому вместо этого я решил использовать таблицу маршрутизатора.

С маршрутизатором у нас есть несколько вариантов. Во-первых, можно использовать пазовую насадку с подшипником, но у этого метода есть два недостатка; глубина резания не регулируется, так как она определяется расстоянием от кончика режущей кромки до направляющего подшипника, а также из-за направления резания фреза режет на выходной стороне материала, что часто может вызвать разрыв. Другой вариант — использовать спиральную фрезу, как мы это делали для пазов. Спиральное сверло позволяет нам легко погружаться, когда это необходимо, и менее склонно к разрыву. Метод, который я предпочитаю использовать, — это спиральная фреза в фрезерном столе.

Настройка на столе маршрутизатора довольно проста. Сначала установите расстояние от долота до забора, используя сверло в качестве прокладки. Глубина резания должна быть чуть больше номинальной. Что-то очень маленькое, например, 1/64 дюйма. Нам нужна была канавка глубиной 1/4 дюйма по всему периметру. Это позволяет очень легко изменить размер панели. Просто измерьте видимое пространство панели и добавьте 1/2 дюйма к длине и высоте. И поскольку мы добавили чуть больше 1/4 дюйма при вырезании канавки, у нас никогда не должно возникнуть проблем с подгонкой панелей. Наконец, стороны входа и выхода фрезы должны быть отмечены на ограждении стола фрезера. Самым простым для меня было отрегулировать скользящие передние грани ограждения моего фрезерного стола так, чтобы зазор между ними соответствовал точному местоположению фрезы. Это позволяет нам точно знать, где находится бит, когда мы покрываем его нашим материалом. На следующем рисунке вы можете видеть, что, когда я придвигаю блок отходов к долоту, край блока находится на одной линии с щелью в ограждении. Прежде чем вырезать какой-либо материал вашего проекта, запустите небольшой блок обрезков, чтобы убедиться, что все действительно так, как должно быть.

На каждом конце рельсов уже сформирован шип. Мы хотим оставить как можно больше этого материала, так как это просто дополнительная площадь поверхности клея. Это означает, что мы начали с погружного пропила примерно на 1/4 дюйма от выступа шипа и закончили разрез на 1/4 дюйма за пределами выступа шипа с другой стороны. При погружении или удалении материала в середине пропила очень важно держать материал напротив упора.

На нижних шкафах есть четыре центральные стойки. Они могут сделать канавку по всей длине обеих коротких сторон. Тем не менее, важно, чтобы обе канавки оставались одной и той же широкой стороной к упору. Мы используем материал 3/4 дюйма с канавкой 1/4 дюйма, которая находится на расстоянии 1/4 дюйма от упора. Это не гарантирует 100% идеальное центрирование, поэтому поддержание постоянной опорной поверхности гарантирует, что канавка совпадет с другими деталями.

Ножки также имеют стопорный паз. Здесь вы можете видеть, как удобно иметь на заборе некоторое указание, где находится фреза. Я знаю, что пазы помечены одинаково на этом конце доски, поэтому, взглянув на открытый паз, я вижу, что начну разрез внутри паза с нижней стороны, а это именно то, что я хочу.

Установив верхнюю и нижнюю направляющие в ножки, можно закончить центральную перекладину. Я предварительно обрезал доску до ее окончательной длины, которая была на 1/2 дюйма длиннее отверстия. Это означает, что я могу отрезать язык длиной 1/4 дюйма с каждого конца.

Как я упоминал ранее, несмотря на то, что математика работает, мы не можем предположить, что канавка находится на 100% по центру, потому что канавка была прорезана только за один проход. Это означает, что каждая сторона языка должна иметь индивидуальный размер. Чтобы набрать правильную высоту, я использовал блок обрезков. Если глубина реза на блоке отходов соответствует расстоянию от внешней поверхности до внутренней поверхности канавки, то высота для этой стороны установлена ​​правильно.

Расстояние от ограждения до внешней стороны стопки плинтуса определяет общую видимую длину стойки. Если обрезать слишком много, на одном или обоих концах стойки останется зазор. Чтобы предотвратить это, я намеренно подрезал длину языка и подобрался к идеальной посадке. Потребовалось две крошечные корректировки, но я настроил их идеально. Удостоверьтесь, что вы обрезаете оба конца доски, когда вносятся коррективы.

После того, как определено расстояние упора и отрезано первое плечо, выполняется отрезание второго плеча с регулировкой высоты лезвия. После того, как весь язык был отрезан, я использовал еще одну полоску, чтобы убедиться, что внешние поверхности были заподлицо и что в нижней части языка был крошечный зазор. Зазор не обязателен на 100%, но я всегда оставляю его, чтобы убедиться, что клей не оставит зазоров на плечах во время сборки.

На этом этапе все шпунтовые соединения компонентов корпуса завершены. Вырезание шпунтовых соединений на дверных деталях можно выполнить так же, как я уже показывал в этой сборке, но ради демонстрации другого метода я решил вырезать весь стык на настольной пиле. На следующем рисунке вы видите компоненты двери посередине.

Пару лет назад я снял видео, показывающее, как легко сделать шпунтованные двери на настольной пиле. В этом видео я использовал свой обычный пильный диск с чередующимися скошенными зубьями (ABT). Недостатком использования лезвия ABT является то, что оно не режет плоское дно. Во многих случаях это приемлемо, потому что это не очень заметно. В данном случае мне нужно было по-настоящему плоское дно, поэтому я использовал внешние лезвия на моем стек-дадо. Это создает канавку шириной 1/4 дюйма за один проход.

Поскольку все наши двери имеют одинаковую толщину, мы можем сделать два прохода, переворачивая доску конец за концом, чтобы сделать каждый паз и гарантировать, что паз точно центрируется на материале. Чтобы удержать материал на упоре для канавок, я использовал перфорированную доску на настольной пиле. Имейте в виду, что если вы делаете сквозной пропил на настольной пиле, вам нужно расположить накладку таким образом, чтобы каждый палец на накладке находился перед лезвием настольной пилы. Если вы этого не сделаете, вы будете толкать материал в сторону лезвия, когда будете делать разрез, что немного не так на настольной пиле. В случае выполнения этих канавок разрез не является сквозным, и поэтому ничто не будет высвобождаться и защемляться лезвием.

Процесс вырезания язычков на дверях точно такой же, как и на нижних перекладинах шкафа. Однако, поскольку мы позаботились о том, чтобы канавки были идеально отцентрированы, установка язычков одинакова для каждого плечевого среза. Вот двери в сухой сборке. Соединения должны быть достаточно свободными, чтобы их можно было легко вставить рукой, но достаточно тугими, чтобы выдерживать силу тяжести.

Далее идут панели. У нас был, как мы думали, неплохой кусок акций 8/4, отложенный для них. К сожалению, фигура на поверхности оказалась не такой впечатляющей, как мы думали. Во-первых, мы распиливаем заготовку 8/4 до грубой длины с помощью торцовочной пилы. Торцовочная пила — первый инструмент, которым я пользуюсь на 99% вещей, которые я делаю, и иметь специальную станцию ​​с отличным сбором пыли и большим количеством материальной поддержки для обработки таких больших запасов, как это, так приятно. Большой запас — это бонус.

После грубой поперечной резки фуганок используется для выравнивания двух смежных поверхностей.

Затем ленточной пилой распилите как можно больше панелей из материала. Окончательная толщина, к которой мы стремились, составляла 1/4 дюйма, поэтому ограждение было настроено на резку панелей толщиной 5/16 дюйма. При перепиливании убедитесь, что упор установлен на нужную вам толщину на столе, а также в верхней части пропила. Особенно на такой пиле, где цапфы стола не так хороши. План состоял в том, чтобы выровнять материал до толщины 1/4 дюйма после повторной распиловки, поэтому между каждым проходом на ленточной пиле мы соединяли широкую поверхность нашего материала. Это дает нам одну плоскую грань, на которую можно ссылаться на рубанке.

Каждая секция материала 8/4 дала нам пять панелей. Если бы мы использовали два куска заготовки 4/4 вместо каждого из этих кусков 8/4, мы бы получили на одну панель меньше за то же количество дерева. На этой картинке это едва видно, но перед тем, как мы распилили панели, мы пометили каждую заготовку разным количеством диагональных линий на коротких гранях.

Диагональные линии позволяют нам складывать и упорядочивать панели в той же ориентации, в которой они были, так что мы можем получить внешний вид книги, где это необходимо.

Шкафы в сухой сборке мы смешивали и подбирали, чтобы определить наилучшую ориентацию волокон для каждого шкафа. Если вы действительно потратите время на то, чтобы перемещать вещи и смотреть под разными углами, в конце концов это окупится. Мы хотим, чтобы дизайн проекта и красота зерна привлекали визуальное внимание, а не отсутствие симметрии или случайный дефект там, где его быть не должно.

Затем панели обрезаются до окончательной ширины на настольной пиле и длины с помощью торцовочной пилы. Я резал, пока Шон скармливал мне панели. Он позаботился о том, чтобы панели вернулись в нужное место после того, как были разрезаны.

Панели идеально подходили к шкафам, но были немного толще дверей, поэтому мы немного обрезали их рубанком. Приятно было впервые увидеть двери в сухом состоянии.

Далее сухая сборка остальных шкафов.

Это то, что я называю вехой в проекте, когда куски грубой древесины наконец начинают выглядеть как завершенный проект. Еще много работы, но на данный момент это действительно похоже на что-то. Не забудьте подписаться на мою электронную рассылку, чтобы быть в курсе всего, что я публикую. Я поговорю с вами в следующей части этой сборки. Заботиться!

Как выполнить соединение «шип-паз»

Что получится, если скрестить два шпунта с дадо? Простое универсальное соединение, которое вы будете делать снова и снова.

Шпунтовое соединение состоит из центрированного язычка на одной заготовке, который входит в соответствующий патрубок или канавку на другой заготовке. Их замковая геометрия в сочетании с большой площадью поверхности для клея делает шпунтовые соединения хорошим выбором для сборки дверей шкафов или лицевых рам, установки ребер жесткости деревянных полок или для использования практически в любых рамах и панелях, которые вам нужны. Лезвие дадо разрезает сустав в один миг. Вот как:

ЭТАП 1: Обычно при изготовлении шпунтовых соединений сначала вырезают канавку (или паз), а затем фрезеруют шпунт, чтобы подогнать его. Хотя пропорции соединяемых частей могут варьироваться, обычно ширина паза составляет 1/3 толщины сопрягаемой детали. Итак, на 3/4 дюйма. шток, сделайте канавку шириной 1/4 дюйма. Используйте комбинированный угольник или калибр для врезки, чтобы отметить положение канавки на заготовке. Пока вы это делаете, также отметьте глубину канавки: типичны канавки глубиной от 1/4 до 1/2 дюйма.

ШАГ 2: Установите плинтус шириной 1/4 дюйма в настольную пилу и используйте метки на заготовке, чтобы отрегулировать направляющую планку для центрированного реза. На этом этапе совершенно не важно, чтобы лезвие было идеально отцентровано на заготовке; просто расположите его как можно ближе между метками макета. Затем поднимите лезвие, чтобы оно соответствовало линии разметки глубины канавки.

ШАГ 3: Проведите заготовку вдоль направляющей планки, чтобы прорезать канавку, затем переверните ее конец за концом и сделайте второй проход, чтобы центрировать канавку. Используйте перфорированную доску, закрепленную прямо перед лезвием, чтобы заготовка плотно прижималась к упору во время резки.

ШАГ 4: Пара надрезов шпунта создаст шпунт на другой заготовке. Чтобы настроить их, начните с перестановки лезвия пазы так, чтобы оно было шире, чем длина языка, который вы хотите сделать. Затем вы можете использовать жертвенный упор, прикрепленный к вашему разделительному упору, чтобы обнажить ровно столько лезвия плинтуса, сколько вам нужно для вырезания шпунтов. В жертвенном заборе уже вырезана зона рельефа лезвия. Вы можете сделать этот рельефный разрез, медленно подняв лезвие в разделительную направляющую, при этом оно будет прижато к направляющей планке, но убедитесь, что зубья лезвия не соприкасаются с вашей направляющей планкой в ​​процессе.

ШАГ 5: Используйте заготовку с канавками в качестве направляющей для установки длины шпунта. Для этого отрегулируйте направляющую планку до тех пор, пока внешние зубья лезвия не совпадут с линией разметки глубины канавки. Закрой здесь забор. Поднимайте лезвие до тех пор, пока оно не коснется дна канавки.

ШАГ 6: На этом этапе пришло время сделать несколько пробных надрезов на обрезках, соответствующих толщине вашего шпунтового материала. Совместите эти шпунтовые надрезы с помощью углового упора и подайте заготовку вдоль направляющей планки, чтобы отрезать первый «пробный» язычок. Если вы сначала прикрутите упор для обрезков к угловому упору, эти разрезы шпунта будут четкими и без разрывов.

ЭТАП 7: Если повезет, ваш тестовый язычок сможет идеально войти в канавку. Хорошее шоу! Возьмите заготовку и вырежьте настоящий язык. Но, если первоначальная настройка не совсем удалась, вот как исправить распространенные несоответствия:

Язык слишком длинный или короткий: чтобы укоротить язык, переустановите направляющую планку, чтобы скрыть большую часть лезвия.