Как сделать опалубку для ступенек из бетона: Опалубка для лестниц из бетона

Содержание

Опалубка для крыльца: как собрать правильно

Самодельная опалубка из досок

Монолитное бетонное крыльцо – самая популярная конструкция для устройства входной группы. Такое основание не подвержено коррозии и гниению, оно очень прочное, долговечное и может отделываться самыми разными материалами. Да и сделать его несложно: главное, чтобы опалубка для крыльца своими руками была смонтирована правильно.

Как и из чего она делается, зависит от формы ступеней. Рассмотрим несколько самых доступных способов.

Содержание статьи

Что такое опалубка

Что такое опалубка для ступеней крыльца легко представить тем, кто хоть раз сам заливал ленточный или столбчатый фундамент. Это съемный сборный короб, только более сложной формы, чем для фундамента, в который заливается бетонная смесь. Нужен он для того, чтобы жидкий бетон не растекался, а принял нужную форму.

Для изготовления опалубки используют самые разные материалы:

  • Обрезные или даже необрезные доски;
  • Фанеру;
  • ОСП или другие листовые плиты;
  • Металлические листы;
  • Пластиковые панели и т.
    д.

Жесткие материалы применяются для устройства опалубки для лестниц простой прямоугольной или многоугольной формы. А вот если вам нужна опалубка для круглого крыльца, придется поискать что-то прочное, но гибкое – металл, пластик, тонкую фанеру, вымоченную в воде.

  1. Но это будет только формообразующая часть конструкции. Также потребуются поддерживающие элементы в виде кольев, брусков и распорок, и крепеж.
  2. Если делать опалубку из нового материала, она значительно повлияет на стоимость крыльца. Поэтому в таких случаях часто используют строительные отходы или бросовые материалы, уже бывшие в употреблении.

Совет. Если вам предстоит большой объем работ с устройством нескольких лестниц, есть смысл купить готовую модульную опалубку многоразового использования. Цена может оказаться довольно высокой, но её можно отбить, сдавая модули в аренду другим застройщикам.

Фото разборной модульной конструкции

Способы изготовления

Теперь посмотрим, как сделать опалубку для ступеней крыльца из разных материалов.

Но для начала нужен проект будущей конструкции с точными размерами.

Они определяются, исходя из высоты крыльца, равной расстоянию от уровня земли до входной двери, и рекомендуемых параметров ступеней:

  1. Ширина ступени – 26-30 см;
  2. Высота подступенка – 15-20 см.

Далее готовится площадка для крыльца: под неё роется котлован, на дно которого высыпается и утрамбовывается щебень и песок. Подробнее об этом рассказано в статье о строительстве бетонного крыльца.

Вместо щебня можно использовать строительный бой

Совет. Если над крыльцом планируется сделать навес, опорные столбы для него желательно установить на этом этапе.

Из досок

Доски можно брать любые, лучше обрезные, толщиной не менее 20-30 мм. Они должны выдержать давление бетонной смеси. Как сделать опалубку для ступенек крыльца, зависит от его формы.

Например, если у вас уже есть боковые стенки, останется только закрепить между ними доски, образующие подступенки, обрезав их по ширине и зафиксировав в заданном положении с помощью брусков.

Опалубка между боковыми стенками

Если таких стенок нет или вы хотите сделать крыльцо со спуском в любую сторону, задача будет сложнее. Рассмотрим два распространенных варианта.

Прямое одномаршевое крыльцо:

Изображение Описание

Боковой щит

Для его заливки сначала нужно собрать два боковых щита ступенчатой формы. Проще всего сначала сколотить прямоугольный щит, а затем перенести на него «выкройку» ступеней и отрезать лишнее. Но можно взять доски, ширина которых соответствует высоте ступеней, и сразу делать ступенчатый щит, у которого каждая следующая доска короче предыдущей на ширину ступени.

Соединение досок в щит

Между собой доски скрепляются поперечными брусками, прикрученными саморезами. Поперечины располагают с внешней стороны щита. На внешнюю же сторону должны выходить и концы саморезов или гвоздей, если они проходят насквозь.

Установка щитов на площадку

Готовые боковины устанавливаются на место и фиксируются с помощью распорок, которые не дадут им сдвинуться под давлением бетона. Помимо распорок можно вбить в грунт впритык к щитам металлические уголки или куски арматуры.

Опалубка для ступенек крыльца готова

Между собой боковины скрепляются досками шириной, равной высоте подступенка. Они ставятся на ребро и прибиваются к вертикальным срезам боковин.

Если есть риск выгибания этих досок массой раствора, их тоже скрепляют между собой брусом, уложенным посередине лестницы от нижней доски опалубки до верхней.

Изнутри готовая конструкция промазывается отработанным машинным маслом, чтобы бетон не прилип к дереву, а опалубка после его высыхания легко демонтировалась, не повредив монолит.

Совет. Если между досками боковых щитов есть щели, лучше оббить их внутреннюю поверхность пленкой или рубероидом. Эти материалы не только предотвратят прилипание, но и не позволят раствору вытекать через щели.

И ещё один вариант крыльца – со ступеньками по периметру. Несмотря на более сложную конструкцию, опалубку для него сделать проще.

  • Доски сбиваются в короб, образующий нижнюю ступень;
  • Короб устанавливается в котлован или на подготовленную площадку и фиксируется распорками;
  • В него до краев заливается раствор и выравнивается по уровню;
  • После подсыхания смеси на сформированную площадку устанавливается короб для второго яруса ступеней, который меньше первого со всех сторон на ширину ступени;
  • Точно так же формируются и остальные ряды ступеней.

Опалубка под крыльцо может быть собрана и установлена и сразу, как показано на следующем фото, чтобы произвести заливку за один прием. В любом случае ярусы скрепляются между собой, а монолитной конструкцию делает арматура, которая должна выходить из одного ряда в другой.

Упрощенный вариант опалубки

Из листовых материалов

Чаще всего, решая, как сделать опалубку для крыльца со ступеньками, выбирают влагостойкую фанеру толщиной 10-12 мм. Она ровная, гладкая, достаточно прочная для такой нагрузки. А низкая способность впитывать воду позволяет бетону сохнуть равномерно во всей массе.

  • Из листовых материалов удобнее своими руками вырезать боковины для крыльца. Главное – точно произвести разметку, перенося проектные размеры на шаблон.
  • Способы изготовления те же, что и в примере с досками. Но из фанеры толщиной 4-6 мм можно изготовить и опалубку для фигурных ступеней. Для этого её замачивают в воде, затем выгибают и высушивают на шаблоне.
  • Этот процесс трудоемкий и занимает много времени. Поэтому для заливки сложных форм лучше использовать листовое оцинкованное железо толщиной 1 мм или обычные пластиковые панели.
  • Листовые материалы позволяют создавать хорошо закрытые плоскости без щелей, через которые может вытекать раствор. Крыльцо, залитое в такую опалубку, получается ровным и гладким, что важно, если дальнейшая отделка не предусмотрена.

Гнущиеся материалы позволяют реализовать даже очень сложные формы

Заключение

Если вы намерены самостоятельно построить надежное бетонное крыльцо к дому, ознакомьтесь с видео в этой статье. В нем подробно показан весь процесс. В том числе и то, как сделать опалубку для лестницы крыльца.

Опалубка для бетонной лестницы

Работы по отливке перекрытий и изготовлению бетонных лестниц справедливо считаются одними из наиболее сложных в частном домостроении. В отличие от промышленного строительства, где лестницу формируют из готовых бетонных маршей, при строительстве частного дома лестничный пролет между этажами или крыльцовый вход в дом отливается по месту в заранее собранную форму. От того, насколько грамотно и точно собрана опалубка для бетонной лестницы, зависит ее долговечность и прочность.

С чего начинается изготовление бетонной лестницы


Стандартно бетонную лестницу делают для перехода из цокольного помещения на верхний этаж и для лестницы на входе в дом. Теоретически возможно использовать готовые бетонные марши, но это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Для их установки потребуется вывести расстояние между этажами с точностью до сантиметра и использовать тяжелую подъемную технику, тогда как залить лестницу из бетона для крыльца намного проще и быстрее.

Процесс изготовления опалубки для лестницы начинается с подготовительных процедур:

  • По проведенным замерам определяется высота, длина и ширина лестницы, рассчитываются параметры будущих ступеней;
  • Заливается бетоном опорная площадка под нижний край будущего лестничного пролета;
  • Определяются потребности в количестве бетона и пиломатериалов.

К сведению! Наиболее комфортной для ходьбы считается высота ступеней в пределах 17-20см, с шириной 25-30 см.

Понятно, что длина лестничного пролета, деленная на шаг ступени, никогда не даст искомых 17 см, поэтому при заливке бетоном опорной площадки ее высоту приходится подгонять так, чтобы уменьшить или увеличить длину будущей лестницы под нужные параметры ступени.

Чтобы проще было разметить опалубку для лестницы из бетона, лучше всего составить чертеж или схему в масштабе, которая поможет понять, как сделать опалубку для лестницы. После того как были получены точные размеры всех главных элементов опалубки и лестницы, можно приступать к заготовке деталей.

Подбор материалов для лестничной опалубки


Не обязательно делать опалубку для лестницы своими руками. На сегодня существует достаточно большое количество фирм – посредников, предоставляющих услуги по сдаче в аренду разборных вариантов опалубки, в том числе под заливку бетонной лестницы. Но стоимость такой аренды иногда достигает 30-40% от общих затрат на постройку лестницы, поэтому большинство застройщиков предпочитают делать опалубку для лестницы крыльца своими руками.

Изначально потребуется сделать опалубку под лестницу, шириной 160 см, длиной 360 см со ступенькой 29х17 см.

Для этого потребуется:

  • Четыре стандартных листа плиты ОСБ для изготовления боковых стенок или тетив;
  • Около 40 м обрезного пиловочника, шириной 30-35 см, и 12 метров горбыля и бруса;
  • Стальной арматуры диаметром 10 мм потребуется около 50 м;
  • Шпильки М10, не менее 12 штук по 20 см.

К сведению! Приведенные данные являются ориентировочными, чем больше арматуры будет заложено в конструкцию лестницы, тем выше ее прочность.

Для бетонного литья специалисты рекомендуют использовать влагостойкую фанеру, но стоит такой материал недешево, поэтому для строительства опалубки используют обычный пиловочник и плиты ОСБ, пропитанные гидрофобной пропиткой. Если бетонная лестница не будет повергаться дальнейшей облицовке плиткой, то для подступенника нужно будет использовать материал с ламинированной поверхностью. В качестве крепежа используем обычные черные саморезы – семидесятки.

Если нужно отлить бетонную лестницу, примыкающую к стене здания, то потребуются дополнительные стальные уголки и большое количество распорных брусьев, а вместо плит ОСБ лучше всего использовать двадцатимиллиметровую фанеру. Особенности сборки такой опалубки под лестницу из бетона своими руками приведены на видео

Подступенники такой опалубки приходится крепить с помощью стальных уголков с одной стороны к стене, с другой стороны – к толстой фанере. Давление на фанеру составляет под сотню килограммов, поэтому фанерную боковину нужно обязательно укрепить дополнительным брусом и распорками.

Собираем опалубку под бетонный лестничный марш


Первоначально нужно вырезать отдельные детали тетив или боковых панелей опалубки. Каждая щека состоит из двух элементов — нижней и верхней части. Длина лестницы более трех метров, покупать столь огромный кусок плиты ОСБ не имеет смысла, поэтому тетиву делают сборной из двух половинок.

При этом стоит помнить, что опалубка должна планироваться и собираться таким образом, чтобы верхний край отливки опирался на так называемую палубу, или поверхность бетонной плиты перекрытия.

Установка каркаса опалубки


Дальнейшая сборка каркаса опалубки выполняется в следующем порядке:

  • Собирается опорная рама из брусьев;
  • Набиваются тетивы, подбивка донной части;
  • Укладывается арматура;
  • Устанавливаются подступенники.

Перед установкой тетив необходимо собрать несущий каркас опалубки. Для этого устанавливают два бруса, сечением 100х100 мм, с опорой на палубу верхней плиты и нижнюю опорную площадку. Предварительно каждый брус тщательно выравнивают по углу и плоскости будущей бетонной лестницы. Оголовки брусьев укрепляют вертикальными стойками из горбыля.

После выравнивания положения обеих брусьев с внутренней стороны по всей длине пришиваем по одной направляющей планке. Они используются, как направляющие и одновременно опорная поверхность, на которую будут укладываться доски зашивки.

Днище забиваем всплошную обрезками от плиты ОСБ и досками. Каждый новый кусок доски перед укладкой необходимо максимально тщательно подгонять так, чтобы стыки между набивкой получались максимально плотными, иначе бетонная масса порвет пленку и просочится в щели.

Эти брусочки усиливают жесткость тетив и одновременно служат для крепления планок подступенников. Прибиваем к брусу тетивы, для того чтобы закрепить в корпусе опалубки распорки и подступенники, каждую тетиву оббиваем короткими кусками горбыля. Набиваем стенки опалубки на палубе и нижней ступени.

Под днище опалубки устанавливаем опоры. Для формирования бетонной отливки потребуется не менее полутора кубов бетона, общий вес которого превысит две тонны, поэтому качеству подпорок необходимо уделять самое пристальное внимание.

В качестве опор лучше всего использовать старый сухой, но крепкий горбыль или брус. Каждую опору подрезаем лобзиком по углу наклона бетонной лестницы, устанавливаем под днище и крепим с изнаночной стороны столярным саморезом. После установки подпорок нужно уложить доски в опалубку и пройти по ней ногами. Если под весом человека днище пружинит, то под опору в этом месте короба нужно будет подбить тонкий клин. Чтобы опоры не смещались под весом бетонной отливки, поверхность стяжки, на которую опираются подпорки, отсыпают тонким слоем сухого песка.

Внутреннюю поверхность короба застилаем толстой полиэтиленовой пленкой. Это поможет предупредить вытекание бетонного раствора и одновременно защитит пиломатериалы опалубки от воды и набухания. Чтобы пленку не оборвало во время заливки бетонной смеси, ее можно пришить к стенкам опалубки обычным степлером.

Укладка в опалубку арматуры и сборка подступенников


На завершающем этапе необходимо уложить в опалубку арматуру и закрепить доски подступенников. Первый слой арматуры выкладывают над днищем на высоте не менее 35-40 мм с шагом 120 мм. Под каждой ступенькой укладывается по два поперечных отрезка, длиной по 160 см.

Аналогичным способом монтируется второй слой арматуры, но теперь вместо двух арматурных поперечин укладывается три прутка. Оба слоя арматуры перевязываются короткими вертикальными обрезками. В местах перевязки прутки прихватываются электросваркой.

Верхние концы арматурных прутьев собирают и крепят к выпущенной на верхней плите арматуре.

Привязку арматурного каркаса опалубки к плите нужно делать в обязательном порядке. В противном случае под давлением веса залитого бетона лестница может просесть и прогнуться. Кроме того, такая привязка гарантирует неизменность положения бетонной лестницы при любой осадке дома.

Остается установить в опалубку подступенники, и можно заливать бетонный раствор. Для планок подступенников используют сухую сосновую доску, или фанеру, размерами 1600х170 мм, толщиной 20 мм. От качества материала подступенников зависит геометрия ступенек бетонной лестницы и успех всего предприятия, поэтому планки для опалубки лестницы тщательно подбирают заранее, сушат, подвергают гидрофобной пропитке и обработке масляным лаком.

Каждый подступенник крепится с помощью саморезов к брускам, набитым ранее на тетивы, на каждую сторону не менее двух точек крепежа. После установки в центре планки подступенника сверлится отверстие диаметром 10 мм, через которую вставляется десятисантиметровая шпилька. Один край шпильки приваривается сваркой к арматурному каркасу, на второй укладывается шайба и наворачивается гайка. Делается это для того, чтобы увеличить жесткость подступенника, шпилька удерживает тонкую планку опалубки от выдавливания бетонным раствором.

Зачастую в тело бетонной лестницы выполняют закладку резьбовых муфт. Их используют для крепления балясин и вертикальных стоек перил. Чтобы обеспечить точное положение муфт в бетоне и не ослабить края бетонной лестницы, закладные элементы приваривают к стальному прутку арматуры. В противном случае закладные муфты могут отколоться от бетона, и все ограждение бетонной лестницы придет в негодность.

Заливка опалубки лестницы бетоном


Для заливки опалубки используется обычный марочный бетон М250. Его можно приготовить самому или заказать на заводе, но первый случай более предпочтителен, так как заполнение формы под бетонную лестницу немного отличается от заливки фундамента.

Нужен так называемый полусухой бетон, если залить опалубку бетоном из миксера, как на видео, то нужно будет тщательно следить за уровнем по всем ступеням.

Заливку ступенек лестницы проще всего выполнять с помощь обычного ведра. Полусухой бетон выкладывают в форму, выравнивают и слегка притрамбовывают арматурным прутком. Часть бетонной массы осядет и заполнит полости нижних ступеней. Последовательно добавляя и уплотняя бетонную смесь, можно добиться хорошего наполнения.

Заключение


Сразу после заполнения формы бетонной массой необходимо пролить или обрызгать поверхность ступенек небольшим количеством воды. С одной стороны, это позволит выровнять и разгладить бетон, с другой стороны, замедлит схватывание цементной основы, и тем самым снизит риск образования трещин. Через сутки подступенники необходимо демонтировать, чтобы обеспечить равномерное высыхание бетона.

Отправить комментарий

Как сделать опалубку для крыльца со ступеньками своими руками

Цельное крыльцо из бетона — прочная, долговечная конструкция для обустройства входной группы. Подобное основание не боится коррозии и гниения.

Бетон позволяет применять много способов отделки с использованием разнообразных облицовочных материалов.

Подобное крыльцо — достаточно легкое в изготовлении. Главное, чтобы монтаж опалубки лестницы был выполнен грамотно и надежно. Потребуется собрать по размерам и конфигурации будущего крыльца съемный короб. Он необходим, чтобы бетон не растекся, а принял нужную форму.

Размеры крыльца

Начальный этап возведения — подготовка проекта. Его составляют с учетом размеров крыльца, числа ступенек, видов декоративной отделки.

Оптимальные габариты конструкции:

  • Общая высота — на 3–5 мм ниже дверного порога;
  • Общая ширина — около метра;
  • Ширина ступеней 25–30 см;
  • Минимальная ширина 80–100 см;
  • Высота каждой ступеньки — от 12 до 20 см;
  • Угол наклона лестницы — 35–45 градусов.

По указанным нормам составляют чертеж будущего крыльца. Затем приступают к монтажу опалубки.

Количество ступенек

Связано с высотой фундамента дома. Расчет выполняют по формуле: H/L = S, где H — высота крыльца, L — высота ступени, S — общее число ступеней.

Этот показатель в одном марше всегда должен быть нечетным. Крыльцо с тремя и более ступеньками вместе с площадкой оснащается перилами.

Из какого материала делать опалубку

Основная функция опалубки — придание бетонному крыльцу необходимой формы. Короб можно собрать из деревянных досок, фанерных листов, металлопроката.

Деревянные щитки опалубки реально изготовить самостоятельно. Толщина доски должна быть не меньше 40 мм, а бруски — с минимальным сечением 100×100 мм. Минус опалубки из дерева — нельзя сделать круглые ступени.

Фанера стоит еще дешевле, чем деревянные доски. Она легко поддается обработке и формированию, но более хрупкая. Из фанеры можно выполнить криволинейную опалубку.

Металлическую конструкцию создают из оцинковки, стали и алюминия. Из металлических элементов монтируется опалубка круглых, полукруглых ступеней и крыльца необычной формы. Минусы — большая цена и сложная обработка.

Крепеж производят саморезами длиной на 40 мм больше толщины листа. Такую опалубку легче снять после схватывания бетона.

Инструменты

Перед работой необходимо собрать следующий комплект инструментов:

  • Молоток;
  • Шуруповерт;
  • Уровень;
  • Рулетка;
  • Штыковая и совковая лопаты;
  • Болгарка и ножовка по дереву;
  • Шпатель.

Смешивание бетона лучше производить не вручную, а использовать бетономешалку.

Установка опалубки

Если имеется старое крыльцо, то его нужно демонтировать и очистить место для нового.

Последующая работа производится поэтапно:

  • Производим разметку и вырываем котлован глубиной 0,45–0,6 м по периметру будущего строения. С размерами на 20–30 мм больше всей площадки;
  • Насыпаем 200 мм щебня и тщательно утрамбовываем, следом идет 100 мм слой песка;
  • Укладываем слой гидроизоляции;
  • Монтируем каркас из арматуры.

Если создается прямое одномаршевое крыльцо. Для этого вначале собирают два боковых щитка в виде ступеней. Их можно сделать двумя способами: сбить щит-прямоугольник, разметить под ступеньки и отпилить лишнее. Либо взять доски шириной, соответствующей высоте ступенек, и сразу собрать ступенчатый щит.

Доски соединяют между собой на внешней части щитка поперечными брусьями с помощью саморезов. Собранные боковые заготовки ставят на место и крепят с помощью подпорок, не позволяющих им смещаться под давлением бетонного раствора.

Дополнительно можно забить в грунт впритык к щиткам уголки из металла либо арматурные прутки. Между собой боковые части соединяют досками шириной, равной высоте ступеньки. Их ставят на ребро, и, если есть необходимость, фиксируют брусом, расположенным посередине марша.

Можно построить крыльцо со ступеньками, опоясывающими его по периметру.

Как возвести опалубку под такой вариант:

  • Собираем короб, формирующий первую ступеньку;
  • Опалубку устанавливаем на место и крепим распорками;
  • В нее до краев заливаем бетон и выравниваем по уровню;
  • После частичного схватывания раствора сверху монтируем короб следующего ряда, меньший по размерам на ширину ступени. Таким же методом делают и последующие ступени;
  • Короб можно смонтировать полностью, чтобы залить бетон одномоментно.

Арматурный каркас

Металлокаркас из арматуры нужен, чтобы придать прочность и монолитность сооружению. Арматурный каркас собирается вместе с формированием короба, а не устанавливается на дно после сборки опалубки перед непосредственной заливкой бетонного раствора.

Сборка металлического каркаса ступенек и завершающей площади осуществляют с помощью арматурных прутьев сечением 12 мм и вязальной проволоки.

По периметру, огражденному опалубочной конструкцией, на специальных подставках монтируется первый ряд каркаса в виде сетки с вертикальными прутками. Их скрепляют между собой с помощью проволоки. На вертикальных стойках фиксируют следующие ярусы арматурной сетки, точно повторяющей форму каждой ступени.

Монтируя каркас необходимо учитывать, что арматура не должна доходить до верхнего края крыльца и ступенек на 50–70 мм. В результате внутри короба получается металлокаркас, поверх него проводят заливку раствора бетона.

Заливка бетона

Бетонирование крыльца лучше производить раствором марки B15 (М200). При замешивании используют: цемент М400, сухой просеянный песок, щебень с фракциями 10-20 мм и воду в соотношении 1:2:4:1. Также добавляют пластифицирующий состав C-3.

Приготавливают раствор в таком порядке — вода, щебень, песок, цемент.

Заливать начинают с первого ряда ступенек с тщательной трамбовкой куском трубы или арматурой.

После, производят заливку второго ряда. Заполнив все сооружение, укрывают его пленкой и оставляют сохнуть.

Снятие опалубки производят примерно через неделю дней после завершения работ. Бетон набирает полную прочность только спустя 28 суток.

Посмотрите видео:

Любая крылечное бетонное сооружение нуждается в облицовке. Материалом для проведения таких работ обычно является керамическая плитка, искусственный камень либо декоративная щебенка, слегка утапливаемая в бетоне на завершающей стадии работ.

Как сделать опалубку для лестницы

Узнав, как сделать опалубку для лестницы из бетона, можно быстро и легко сделать самостоятельно самую сложную и важную конструкцию в доме. В последние годы все больше владельцев загородных домов и дачных коттеджей отдают предпочтение лестницам, в основе которых лежит железобетонный каркас. Данные конструкции отличаются многими очевидными достоинствами: надежностью и долговечностью, универсальностью проектных решений и пожарной безопасностью. Монолит не скрипит и не раскачивается при динамических нагрузках. Снаружи на бетонную поверхность можно уложить любое финишное покрытие: из качественной древесины, натурального камня, керамогранита или керамической плитки.

Основные особенности опалубки лестничных маршей

Лестница для крыльца

Опалубка для лестницы – это специальный ограждающий каркас временного использования, предназначенный для формирования монолитной железобетонной лестничной конструкции. Возводится каркас непосредственно на объекте из качественных материалов, состав которых напрямую зависит от проектных особенностей лестницы, ее типа, а также других инженерных и декоративных решений. Например, есть разница в подборе материалов и технологии строительства железобетонной лестницы для входной зоны или подвального помещения, для центральной, парадной конструкции или лестничных маршей, расположенных на садовом участке и являющихся украшением ландшафтной территории.

Опалубка винтовой лестницы

Зная точный тип лестницы и как сделать опалубку для лестницы, можно сэкономить значительные средства на обустройстве этой технически сложной конструкции.

Важные принципы создания

Схема лестничной опалубки

Обустройство качественной и надежной обшивки для заливки бетонного раствора — самый трудоемкий этап строительства любой лестницы из железобетона. В первую очередь необходимо создать чертеж будущей конструкции, определить ее месторасположение и расчетные нагрузки. На основании подготовленного проекта следует подсчитать количество основных и расходных материалов, приготовить заранее необходимые инструменты и оборудование.

Опалубка для поворотных ступеней

В первую очередь приобретаются деревянные доски, ширина которых должна равняться проектной высоте ступеней. Вместо досок можно воспользоваться жестяными листами, однако они потребуют более сложных подготовительных и монтажных работ. К тому же после завершения работ и окончательного застывания бетонного раствора деревянная опалубка легче и быстрее демонтируется. Дополнительно готовят качественную влагостойкую фанеру, толщиной не менее 180 мм. Вместо фанеры можно использовать щитки деревянные, которые должны быть выполнены с максимальной геометрической точностью.

Обратите внимание! Если планируется возводить не одну лестничную конструкцию, то перед тем как сделать опалубку для лестницы деревянные доски и другие ограждающие материалы обшивки следует заранее покрыть специальным защитным гидроизоляционным составом, чтобы они не коробились и не теряли форму от повышенной влажности и значительного давления.

Процесс сборки

Каркас бетонной лестницы

До того как сделать опалубку для лестницы следует:

  • проверить качество и несущую способность опорного монолитного перекрытия, которое должно набрать 80 % прочности на момент проведения работ по обустройству лестничного марша;
  • забетонировать и максимально выровнять стены и перегородки лестничной клетки, сформировать специальные ниши, на которые будет опираться промежуточная площадка;
  • выполнить подготовительные мероприятия, которые обеспечат технологическую безопасность рабочего процесса.
Опалубка лестничных ступеней

Для скрепления всех элементов конструкции специалисты рекомендуют использовать саморезы, которые позволяют быстро разобрать все элементы, не разрушая целостность каркаса.

Обратите внимание! Перед заливкой бетонного раствора деревянные доски дополнительно фиксируют длинной рейкой из дерева, закрепляемой к лестничному спуску. Такой прием позволяет избежать изгибания основы. Если марши имеют по проекту широкие размеры, доски дополнительно укрепляют еще и упорными деревянными брусками, которые монтируют по вертикали и горизонтали каркаса.
Дополнительное укрепление опалубки

В процессе проведения работ тщательно контролируют плотность сопряжения фанерных листов между собой, соблюдение проектных наклонов, геометрических размеров и уровней плоскости. Обязательно проверяют надежность фиксации листов фанеры и деревянных элементов, правильность закрепления и расположения закладных деталей, четкость положения разбивочных осей по вертикалям и в плане. Для проведения контроля всех этапов обустройства опалубки используют различные виды измерительных инструментов: отвес строительный, рулетку, нивелир и линейку строительную металлическую.

Опалубка с формированием ступеней
Обратите внимание! Демонтаж опалубки при пролете до 5 м погонных можно производить после достижения бетонным раствором расчетной прочности в 70%.

Рекомендуем:

Видео

Строительство монолитной бетонной лестницы от А до Я:

Опалубка для крыльца из бетона своими руками: видео руководство

Технология заливки монолитных ступеней перед входом в дом считается затратной и трудоемкой, но она окупается красотой и долговечностью. При ее реализации особого внимания требует опалубка, для удержания массы бетона в нужных границах не подходят легкие или неустойчивые щиты. Форма не должна препятствовать распространению раствора, при ее установке продумываются любые мелочи: от заложения основания до конфигурации и размеров ступеней. Избежать ошибок помогает точная схема, учитывающая будущие габариты, наличие или отсутствие привязки с цоколем, параметры грунта, климатические условия эксплуатации и ожидаемые весовые нагрузки.

Оглавление:

  1. Формы конструкции
  2. Необходимые стройматериалы
  3. Технология возведения
  4. Советы и видео инструкции

Виды крылечек

Параметры подбираются исходя из условий безопасной эксплуатации, обеспечения свободного доступа к двери и ее открытия в нужную сторону и вкусовых предпочтений владельца. Стандартное крыльцо имеет достаточно большую верхнюю площадку, расположенную как минимум на 50 см ниже входного порожка, и монолитные ступени со средней глубиной около 30 см и высотой от 12 до 18. Их число обычно нечетное и варьируется от 3 до 7. Размеры верхней площадки не нормируются, но для обеспечения удобного доступа расстояние от ее наружного края до входа должно превышать ширину дверного полотна в 1,5 раза или на 15 см как минимум.

В зависимости от формы и способа расположения ступеней различают прямоугольные, квадратные, трапециевидные и полукруглые конструкции, в свою очередь разделяющиеся на имеющие доступ с одной или нескольких сторон. Разновидности с прямыми линиями сделать проще, но криволинейные и круглые края выглядят интереснее. Исходя из функционального назначения площадки выделяют открытые, закрытые и выполненные в виде веранды сооружения. В самом простом исполнении имеется один фронтальных подход и прямые откосы по бокам.

Потребность в перилах зависит от высоты, в пределах 50 см в них нет необходимости, при ее превышении рекомендуется сделать парапет от 0,7 до 1,2 м. Пристраиваемые к уже устоявшему фундаменту конструкции не связывают, на местах соприкосновения предусматривается температурный шов из влагостойких материалов. Жесткое соединение возможно только при одновременном бетонировании крыльца и основания и заложении их на одинаковой глубине, но такая практика реализуется редко и имеет ряд ограничений.

Ступеньки армируются прутьями с сечением не менее 6,5 мм с отступом от края в 50 мм. Среди учитываемых особенностей выделяют потребность в песчано-гравийной подушке, заливку единым монолитом, заглубление в грунт подошвы как минимум на 10 см и обеспечение под ней гидроизоляционной прослойки. Также следует помнить, что сооружение должно сочетаться с архитектурным стилем дома и выходить на проложенные ранее дорожки.

Требуемые материалы для обустройства крыльца

Объем раствора рассчитывается заранее, исходя из габаритов конструкции и условий ее монолитности, при рекомендуемой марке М200 для его приготовления используется портландцемент не ниже М400, кварцевый песок и прочный щебень с размером фракций в пределах 20 мм. В пластификаторах и аналогичных модифицирующих примесях обычно нет необходимости, смесь затворяют чистой водой с минимальным содержанием солей. При расчете учитывается потребность в засыпке 10-20 см песка или 10-30 щебня, точное значение зависит от УГВ и пучинистости грунта.

Для армирования применяется сетка из прутьев толщиной в 6,5 мм или 2 продольных ряда на каждом выступе из проката с ᴓ10-12 мм. Существует два подхода к усилению бетонных ступеней – закладка объемного каркаса или размещение профиля только на верхних участках с возможной засыпкой щебня или битого кирпича на месте пустого пространства. В любом случае поддержку рекомендуют делать единой, с усилением жесткими вертикальными отрезками арматуры и соединением стыков сваркой или проволокой. Последний способ признан самым надежным.

Опалубку для ступеней лестницы и маршевой площадки делают из досок с толщиной в 40 мм или влагостойкой фанеры в 21 м для боковых граней и 15 мм для подступенков. Расчет материалов проводят с учетом необходимости их погружения на 30 см в рыхлые грунты, и до 20 – в каменистые. Для вертикальной поддержки используются деревянные колья, прибиваемые или прикручиваемые с наружной стороны на расстоянии 45 см от ленты фундамента с последующим шагом в 40 см и углубляемые в землю на 20. Боковые грани подпирают угловыми подкосами, фиксируемыми у края деревянными брусками.

Для заливки полукруглого крыльца применяются формы из смоченной и высушенной фанеры толщиной в пределах 12 мм, изогнутые листы пластика или металла. Последний вариант считается оптимальным, лист в 1 мм хорошо удерживает вес бетона и гнется в нужную сторону. Дополнительно учитываются затраты на геотекстиль или рубероид, настилаемые поверх подушки с нахлестом в 10-15 см, антисептики для пропитки древесины, эмульсии для смазывания внутренних поверхностей собранной формы, гвозди с двойной шляпкой, саморезы, лист жесткой минваты или пропитанной битумом ДСП для закладки термошва и отделку.

Технология строительства опалубки своими силами

Придерживаются следующей схемы действий:

1. Проводятся подготовительные работы: сносятся старые деревянные или бетонные ступеньки (при наличии), площадка выравнивается (например, гладилкой для бетона) и размещается с помощью кольев и шнура. После этого под будущим крыльцом вынимается около 50-70 см грунта, траншея уплотняется вручную или виброплитой.

2. Засыпается и трамбуется 10-30 см щебня (на проблемных участках – пропитанного битумом) и 10-20 песка.

3. Подготавливаются материалы для закладки 20 мм температурного шва между фундаментом и ступенями, его функции могут выполнять прикрепленные листы рубероида, жесткая и пропитанная гидрофобизированными составами минвата, тонкий лист экструдированного пенополистирола или аналогичные влагостойкие прослойки.

Дно траншеи в обязательном порядке застилается рубероидом или геотекстилем. На этих участках желательно использовать цельные полотна, при отсутствии такой возможности они укладываются с нахлестом в 10-15 см.

4. Из досок или влагостойкой фанеры собирается каркас для ступенек крыльца. Начать рекомендуют с двух боковых щитов, на этом этапе из листов вырезаются прямые углы с уклоном горизонтальной стороны от 5 до 15°, все фиксирующие брусья прибиваются снаружи. После их установки и фиксации приступают к размещению досок, ограничивающих подступенки. На этих участках советуется использовать только цельные куски, крепление соседних элементов осуществляется с помощью саморезов или легко вынимаемых гвоздей. Этап завершается обработкой внутренних поверхностей смазочными материалами.

5. Одновременно с опалубочными конструкциями закладывается связанный заранее армокаркас. Нижние прутья поднимают над грунтом на обязательные 5 см с применением пластиковых стаканчиков или кусков кирпича, боковые края фиксируются кусочками бруса. Правильно уложенный каркас отступает от верхних кромок ступенек и краев на те же 5 см. При планировании размещения перил или боковых стенок соответствующие прутья выводятся вверх в нужных местах.

6. С помощью бетономешалки или строительного миксера замешивается раствор, расходуемый незамедлительно. Заливку выполняют послойно, от первого выступа к последнему, с тщательной выгонкой воздуха вибратором на каждой ступеньке и выравниванием кромок мастерком. Особое внимание уделяется верхней площадке, ее заглаживают металлическим правилом или рейкой.

7. Система накрывается пленкой и смачивается водой в течение 1-2 недель. К демонтажу щитов приступают не ранее, чем через 7 дней. Шлифовку ступеней, крепление перил и декоративную отделку проводят после набора безопасной прочности, любой из этих этапов можно выполнить самостоятельно.

Нюансы бетонирования, установки и демонтажа опалубки

Приведенная выше схема подходит для конструкций с любой конфигурацией, включая полукруглое крыльцо, меняется лишь форма щитов. При отсутствии прямых боковых торцов или заложении криволинейных ступенек нижняя часть короба фиксируется с наружной стороны частыми деревянными брусками. Установка верхних ярусов выполняется двумя способами: с поэтапным бетонированием каждого после высыхания предыдущего или путем сборки сложного каркаса с опорой досок на выступы нижних рядов и заливкой единого монолита. Для контроля размеров в первом случае в землю вбиваются арматурные прутья, впоследствии убираемые. Второй способ считается более надежным, правильно возведенная постройка не имеет горизонтальных швов.

Заливку ведут до верхних краев опалубки, что позволяет без проблем сделать небольшой уклон ступеней для стока воды при отсутствии козырька над крыльцом. К обязательным условиям технологии относят выгонку воздуха и распределение раствора по всем углам короба. Лучшие результаты достигаются при использовании длинного металлического штыря, протыкающего весь монолит до низа.

При необходимости сделать опалубку своими руками под круглые ступени предпочтение отдается листовому металлу, гибкая фанера при всех своих преимуществах нуждается в сложной обработке (смачивании, сгибании, креплении к шаблону, длительному высыханию, пропитке гидрофобизаторами), что не всегда целесообразно при разовых работах. Разница проявляется лишь в виде применяемых саморезов, для продавливания листа толщиной в 1 мм покупаются более острые метизы.


 

Опалубка для лестницы из бетона своими руками

Для сооружения лестничного марша в частном доме часто используют монолитное бетонирование, которое требует подготовки опалубки.


Опалубкой называют конструкцию, представляющую собой форму для укладки раствора, изготавливаемую из досок, фанеры и бруса таким образом, чтобы при заполнении полученного объема и затвердевании бетона, получился лестничный пролет.

Существует несколько типов опалубки для лестничных маршей.

Виды опалубки

Передвижная. Данный вид подразумевает многократное использование стандартных форм для отливки бетона. Используется для монтажа лестниц в загородных домах типового проектирования.

С пленочным перекрытием. Универсальная конструкция с покрытием из ПВХ пленки. Подстраивается под необходимое количество ступеней и может использоваться многократно.

Дощатая. Опалубка для индивидуального строительства. Оборудуется под конкретные размеры пролета, используется однократно.

Общая конструкция опалубок

Итак, как правильно собрать опалубку на монолитную лестницу? Прежде всего следует грамотно произвести предварительные расчеты, подобрать необходимый материал и инструменты, и уже после этого монтировать сооружение.

Устройство опалубки может проводиться как отдельными элементами для каждой ступени, так и в виде общего каркаса для всего марша.

Если лестница устраивается в пролете со стеной или между двух стен, предварительную разметку следует сделать прямо на поверхности этих элементов. Удобно наносить разметку толстым маркером, ориентируясь на предварительно натянутую тетиву. Таким образом непрофессиональному строителю впоследствии будет легче понять, как должны располагаться ступени и промежуточные площадки.

Опалубка собирается из досок и фанеры с выделением каждой ступени. Для обеспечения прочности конструкции, по всей длине пролета устанавливают подпорные брусья сечением 100х100 мм. Сборка деревянных деталей выполняется саморезами с применением профилированных крепежных изделий.

Армирование производится после подготовки деревянного основания.

Устройство опалубки своими руками

Осуществление сборки опалубки для лестничного марша требует навыка в плотницких и бетонных работах. Важно ответственно отнестись к расчетам и подгонке материалов, чтобы в итоге получить крепкое и красивое сооружение.

Необходимые материалы и инструменты

Для выполнения опалубки для лестницы из бетона необходимо приготовить следующие материалы:

  • доска обрезная, толщиной 30–40 мм;
  • водостойкая фанера толщиной 20 мм;
  • прут арматурный ребристый, сечением от 10 до 16 мм;
  • брус 100х100 мм;
  • саморезы по дереву различной длины.

Чтобы собрать опалубку для монолитной лестницы своими руками, потребуются следующие приспособления:

  • отвес строительный;
  • уровень;
  • ручная циркулярная пила или ножовка;
  • шуруповерт;
  • молоток.

Расчеты

Оптимальным наклоном пролета считается значение в 30 градусов. Обычно такой угол используется для оборудования входной лестницы или крыльца. Для внутренних помещений, в целях экономии пространства, используют наклон от 40 до 45 градусов. Для устройства лестницы в подвал можно применять более крутой спуск, а для междуэтажных подъемов более плавный.

Зависимость между длиной лестницы и углом наклона.

Соответственно, исходя из комфортного угла наклона, рассчитывается количество ступеней. Высота ступеней может варьироваться от 100 до 200 мм, а ширина не должна быть менее 200 мм и колеблется от 200 до 400 мм.

Рекомендуемые размеры ступеней.

Высота ступеней в частном доме, где проживают пожилые люди или маленькие дети, не должна превышать 150 мм.

Конкретное количество ступеней рассчитывается путем деления высоты подъема на необходимую высоту ступени. Если ступени лестницы впоследствии будут отделываться плиткой, необходимо в расчетах учесть толщину клеевого раствора и самой плитки.

Изготовление и сборка опалубки

Исходя из предварительных расчетов и нанесенной на стене разметки, собирают дощатый каркас опалубки для бетонной лестницы, начиная с боковых ограничителей и ребер жесткости для настила. Затем нижняя часть сооружения выстилается фанерой.

С помощью брусков, досок и фанеры, напиленной по специальному трафарету, изготавливают форму ступеней. Все детали конструкции крепятся саморезами, чтобы впоследствии легко произвести демонтаж. Для лучшего сцепления элементов конструкции желательно применять металлические уголки.

Требуется тщательно подгонять все детали конструкции, чтобы при заливке раствор не просачивался сквозь стыки. Рекомендуется все щели пройти монтажной пеной, излишки которой после высыхания можно срезать.

Для устойчивости сооружения по всей длине пролета устанавливают стойки из бруса. Удельный вес бетона М300 составляет 2,5-3,0 т/м.куб., что дает серьезную нагрузку на деревянное основание опалубки. Чтобы конструкция не обвалилась под тяжестью монолита, стойки устанавливают через 400-500 мм, фиксируя между собой поперченными и продольными связями из досок.

Армирование

Для укрепления конструкции лестничного марша необходимо применять армирование. Из ребристого прута при помощи сварки изготавливается сетка, которая устанавливается на высоте 2-3 см от поверхности опалубки по длине пролета, для чего используют пластиковые вставки или загибают края прутов, образуя подставку необходимой высоты.

Если есть возможность крепления к стенам, арматурные пруты прикрепляют к закладным деталям, или вставляют в заранее приготовленные отверстия.

Не следует перегружать вес всего изделия чрезмерным армированием — вполне можно отказаться от каркаса для ступенек, так как для частного дома такая конструкция будет излишней.

Порядок бетонирования

Бетонирование лестничного марша выполняется в один прием. Заливку начинают снизу вверх, постепенно заполняя раствором опалубку. Для получения более вязкой консистенции и укрепления конструкции, в раствор добавляют щебень.

Во избежание появления пустот при бетонировании используют вибратор. После заливки и удаления пустот, раствор разглаживается и выравнивается.

Во избежание высыхания и растрескивания наружного слоя бетона до полного набора прочности, следует накрыть монолит пленкой ПВХ, которая даст возможность получить равномерное затвердевание раствора без трещин и сколов.

Подробнее про устройство бетонной лестниц своими руками — в этой статье.

Устройство опалубки для винтовой лестницы

Чтобы изготовить опалубку для винтовой лестницы, необходимо каждый элемент конструкции выполнять отдельно. Устройство забежных ступенек требует специальной подготовки материала: из фанеры выпиливают элементы в виде трапеций с учетом поворота и необходимой ширины ступени.

Боковые изогнутые поверхности опалубки выполняют из фанеры и досок. Для устойчивости конструкции под основание опалубки подводят брус сечением 100х100 мм, который устанавливается с шагом от 40 до 60 см.

Необходимо выравнивать положение подпорных брусьев по отвесу, устанавливая их строго вертикально, чтобы конструкция могла выдержать тяжесть бетона. Брус фиксируется поперечными ребрами жесткости из доски, толщиной 30-40 мм.

Снятие опалубки с монолитной лестницы производится после полного набора прочности бетона, который составляет 28 дней. Для устройства перил рекомендуется предусмотреть монтажные отверстия на поверхности ступеней или закладные детали.

Устройство опалубки для маршевой лестницы

Чтобы смонтировать маршевую лестницу в загородном доме, необходимо выполнить следующую последовательность работ:

  1. Производят расчет количества ступеней, исходя из высоты подъема и доступной площади, выделяемой по проекту под лестницу.
  2. Приготавливают боковые поверхности (две доски шириной 200 мм), на которых маркером отмечают высоту и ширину ступеней.
  3. С помощью поперечного крепежа устанавливают боковые доски, закрепляя концы на поверхности пола и второго этажа (или промежуточной площадки).
  4. Используя бруски, доски и фанеру выполняют основание лестницы и форму для каждой ступени. Крепление деталей производится с помощью саморезов и профилированного крепежа. Рекомендуется скрепить между собой ступени, наложив продольную планку через их середину. Эта планка может слегка помешать при бетонировании, но благодаря дополнительной фиксации, ступени получатся одного размера и раствор не выдавит ограничитель.
  5. Укрепляют конструкцию опалубки стойками из бруса, скрепляя их между собой поперечными и продольными связями из доски. Для обеспечения вертикальности подпорок, используют отвес и строительный уровень.
  6. Для усиления сооружения выполняют армирование. Пруты толщиной от 10 до 16 мм связывают в сетку, используя проволоку или сварку.
  7. Заливку ступеней начинают с самой нижней, постепенно переходя вверх. При заполнении формы раствором следует применять вибратор, чтобы удалить воздушные пробки. Поверхность ступени заглаживают кельмой.
  8. После окончания процесса бетонирования все сооружение накрывают ПВХ пленкой, чтобы вставание раствора происходило равномерно.
  9. Снимать опалубку можно только после полного набора прочности бетона.
  10. После снятия деревянных деталей производится зачистка и выравнивание бетонных поверхностей с помощью шлифовального круга.

Видео по теме

Опалубка для лестницы – инструкция по сборке и заливке + видео

Хорошо сконструированная опалубка для лестницы дает гарантию, что сооружение будет надежным и долговечным. И если для 2–3 ступенек придумать схему и провести работу своими руками несложно, то как подойти к более сложным конфигурациям?

Что подразумевается под опалубкой лестницы?

При строительстве здания рано или поздно наступает этап возведения бетонной лестницы. Какого вида они будут – решение архитектора, но вот воплотить идеи специалиста придется уже строителям. И начнут они, как правило, с опалубки. Так называют конструкцию, которая будет своеобразной формой для заливки раствора с целью создания ступеней. Такой способ может использоваться, чтобы создать монолитную лестницу полностью или в качестве основы под ступеньки из более дорогих материалов. Делать такие конструкции довольно сложно, они более практичны и долговечны.

Возведение бетонной лестницы

Опалубки разделять на виды не очень корректно, разнообразие их только в том, из скольки ступеней будет состоять марш. Самый простой случай – это сооружение лестницы между двумя стенами. В этом случае при возведении опалубки потребуется минимум составных элементов. Но вариантов лестниц сейчас много и трудности от случая к случаю разные. Некоторые подходы для сборки опалубок своими руками мы обсудим ниже.

Подготовка – делаем расчеты и собираем материалы

Возведение опалубки – весьма серьезное дело. От ее качества зависит то, насколько долго на нашей лестнице не появятся перекосы, трещины и прочие проблемы. Перед сборкой опалубки своими руками следует разметить расположение лестницы. Для этого используют маркер, с помощью которого делают пометки на стене. Обязательно надо учитывать толщину элементов опалубки и отделочных материалов.

Сборка опалубки своими руками

Сама конструкция изготавливается из деревянных деталей:

  • брусья квадратного сечения 10х10 см;
  • доски толщиной 30 мм;
  • арматурные прутья диаметром не менее 10 мм;
  • фанера толщиной не менее 20 мм (можно с гидрофобным защитным слоем).

Чтобы бетон не смог впитаться в деревянные части, следует перед заливкой бетона обильно смочить опалубку, либо покрыть доски каким-либо гидроизоляционным материалом (можно использовать полиэтилен или скотч, которым можно обклеить поверхность дерева).

Изготовление опалубки и армирование

Когда все материалы собраны, разберем как сделать опалубку для лестницы, а потом приготовить своими руками армировочный скелет для будущей конструкции.

Армировочный скелет будущей лестничной конструкции

Как изготовить опалубку и сделать армирование лестницы - пошаговая схема

Шаг 1: Каркас

Направляющими будущей конструкции будут служить доски (30 мм), которые устанавливаются по бокам. Внутренняя сторона этой основы должна быть размечена в точности с тем, где будут находиться боковины ступенек. Не следует забывать, что бетон – довольно тяжелый материал, а потому стойки для опоры опалубки обязательно должны быть установлены на ровный пол.

Шаг 2: Стенки

Из брусьев и фанеры следует соорудить стенки. В полученные коробы затем будет заливаться бетон. Скрепляется конструкция при помощи саморезов c диаметром 3,5 мм и металлических уголков. Устанавливать куски фанеры или доски, определяющие границы ступеней, следует со смещением. Форма для первой ступени определяется деревянным коробом, все стенки которого полностью стоят на ровной поверхности. Передняя стенка опалубки второй ступеньки, которая будет установлена над первой, делается шире на 2 см. При монтаже нижний край передней стенки формовочного короба должен быть также на 2 см ниже верхнего края предыдущей ступени. Делается это для того, чтобы при заливке бетон не переливался через опалубку. Следующие конструкции для наливных ступеней продолжают собираться с учетом этого же принципа.

Шаг 3: Армирование

Ни одно бетонное сооружение, претендующее на прочность, не может обойтись без металлической арматуры. Условие это обязательное, так как любая лестница должна выдерживать вес с большим запасом прочности. Поэтому чаще всего она задумывается как железобетонная. Самое, наверное, трудоемкое задание при создании такой конструкции своими руками – это изготовление арматурной сетки, которая должна вязаться проволокой в местах пересечения. Тому, кто никогда не делал ничего подобного, лучше всего воспользоваться помощью специалиста. Для армированной сетки с успехом применяются пруты с диаметром не менее 10 мм и ребристой структурой.

Расстояние между нижней частью деревянного короба и сеткой должно быть не менее 3 см. Именно поэтому края арматуры лучше всего закрепить в опорах опалубки лестницы, чтобы при заливке вес бетона не утянул ее вниз.

Лучше всего крепить пруты арматуры между собой с помощью сварки. Чтобы обеспечить необходимую высоту арматуры над основанием, можно применить пластмассовые фиксаторы. Если лестница устанавливается рядом со стеной, то закрепление концов армирующего каркаса лучше всего сделать, просверлив для этого отверстия в стене и зафиксировав их там. Не забывайте о том, что львиная доля нагрузки приходится на переднюю часть ступеней, а потому не будет лишним укрепление ее поперечным прутом арматуры.

Порядок бетонирования каркаса

Когда сборка опалубки лестницы своими руками подошла к концу, проверьте, насколько плотно скреплены все ее части. После полной заливки нагрузка от раствора будет весьма сильной, а потому малейший недочет может привести к разрыву конструкции. Если вы намерены делать перила, то лучше заранее собрать всю конструкцию и установить ее на свое место.

Раствор бетона приготавливается в следующей пропорции: 10 частей цемента, 30 частей щебня, 20 частей песка, 7 частей воды. Понятно, что с большой массой цементного раствора лопата, палка и ведро – слабые помощники. Требуется использование бетономешалки. Вряд ли стоит браться за ворочание такого состава своими руками. Раствор должен быть довольно жидким, чтобы его можно было легко залить в подготовленные коробы из дерева.

Приготовление бетонного раствора

По поводу самого процесса заливки есть много мнений. Некоторые специалисты считают, что его необходимо начинать с верхнего уровня. Может, этот способ действительно чем-то лучше, но часть мастеров начинает работу снизу, объясняя это тем, что таким образом нагрузка бетона распределяется равномерней. При работе следует соблюдать определенный ритм: заливается ступенька, трамбуется раствор, разравнивается мастерком. Чтобы бетон привык, делается небольшой перерыв (примерно 5–10 минут). После можно сделать переход к другому элементу, который обрабатывается аналогичным образом.

Когда заливка окончена, следует прикрыть все это полиэтиленовой пленкой. Эта мера предосторожности позволит бетону не растрескаться при высыхании. Процесс схватывания будет длиться около месяца. После можно уже снять опалубку и начать отделку конструкции декоративными деталями и материалами. Часть деревянных деталей в виде клиньев можно оставить в бетоне. Выступающие части надо будет спилить и сравнять края с гранями ступеней. Срезы обрабатываются штукатуркой. Если не планируется отделка бетонных ступеней и предполагается декорирование щебнем или плиткой – лучше скреплять их непосредственно на незастывшем растворе.

Особенности опалубки лестницы с винтовой конструкцией

Принцип формирования опалубки для винтовой лестницы тот же, что и для прямой. Непростая форма предполагает и сложность сборки, так как каждый элемент конструкции надо делать отдельно. Боковины необходимо изогнуть в соответствии с планом. Необходимы дополнительные подпорки из брусьев с квадратным сечением 100х100 мм. Крепить их придется с шагом в 50 см, причем особое внимание уделять надежности. Еще нужно знать, сколько будет весить конструкция. Ведь деревянный брус названного сечения может выдержать определенное количество груза. Значит, тут не обойдется без поперечин, которые сделают опалубку более прочной.

Формирование опалубки для винтовой лестницы

При выборе бруса необходимо учесть, что нельзя использовать образцы, имеющие следы сучков, а также грубо обработанные. Так как основная часть нагрузки будет приходиться именно на стойки, а потому малейший огрех может привести к обрушению опалубки под весом бетонной смеси. В отличие от конструкций для прямых лестниц, для винтовых в качестве боковины возможно применение изогнутой фанеры.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как построить бетонную лестницу | HowToSpecialist

Эта статья про как построить бетонную лестницу . Строительство внутренней бетонной лестницы - сложный проект, так как вам нужно построить опалубку, установить конструкцию из арматурных стержней, залить бетон и закончить лестницу теркой. По сравнению с обычными деревянными лестницами бетонные лестницы более прочные и жесткие, поэтому это идеальный выбор, если вы хотите меньше проблем на долгие годы подряд. Тем не менее, следует помнить, что бетонную лестницу можно построить только в каменном доме, иначе у вас не получится ее надежно закрепить (в деревянный дом можно построить входные ступени, но не внутренние бетонные лестницы).Бетонная лестница - важная часть вашего дома, поэтому мы рекомендуем вам нанять квалифицированного инженера-строителя для разработки планов.

Обязательно обратите внимание на размеры вашей внутренней бетонной лестницы . Следовательно, подходящая бетонная лестница должна быть не менее 3 футов (90 см) в ширину, чтобы можно было установить перила и при этом иметь достаточно места, чтобы человек мог использовать ее без каких-либо проблем. Кроме того, при их строительстве важен угол наклона лестницы, так как вы должны учитывать конечных пользователей.Если лестница предназначена для пожилых людей, следует уменьшить уклон лестницы (<30º).

С другой стороны, вы должны использовать стандартные размеры ступеней и подступенков лестниц. Следовательно, протектор должен быть от 9 дюймов до 9 1/4 дюйма , а подступенок должен быть примерно 7 1/2 - 8 1/4 дюйма (минимум 5 дюймов). Это стандартные размеры бетонных лестниц, чтобы удовлетворить потребности многих категорий людей. Тем не менее, перед тем, как построить внутреннюю бетонную лестницу, вы должны соблюдать местные строительные нормы и правила (в большинстве случаев подступенок и ступенька должны быть в пределах 17–18 дюймов / 432–457).Кроме того, максимально допустимый выступ носика составляет до 1,25 дюйма / 3,2 см.

При строительстве бетонных лестниц, особенно внутри вашего дома, вы должны использовать правильную смесь бетона и установить необходимое количество и структуру арматурных стержней. Таким образом, лестница выдержит ваш вес и выдержит долгие годы. Кроме того, не забудьте проконсультироваться с инженером-строителем, чтобы соблюсти местные строительные нормы и правила.

Сделано по плану

Материалы

  • Мелкий песок и гравий, цемент
  • Доски деревянные (2 × 4)
  • Столбы 4 × 4 - для опоры опалубки
  • Гвозди и шурупы
  • Арматурные стержни

Инструменты

подсказки

  • Установить жесткую сетку из арматуры
  • Залить бетон бетонной помпой

Время

Опалубка для внутренних лестниц из бетона

Лестница

Прежде чем строить деревянную опалубку для бетонной лестницы, рекомендуем ознакомиться с составными частями обычной звезды.Поэтому вам нужно с самого начала определиться с размерами ступеней и подступенков с учетом уклона и пролета лестницы.

Помните, что высота подступенков и ширина ступеней должны оставаться неизменными вдоль лестницы.

Бетонная лестница

Возможно, самым важным шагом при строительстве бетонных лестниц является использование правильной опалубки. Поэтому обратите внимание на оптимальные размеры внутренней бетонной лестницы и используйте массивные деревянные доски.Кроме того, вы должны соблюдать надлежащие размеры ступеней и подступенков, чтобы их можно было легко использовать.

Доски должны иметь толщину не менее 2 дюймов, чтобы выдерживать вес бетона. Вся структура формы должна поддерживаться стойками 4 × 4.

Бетонная опалубка для лестниц

На изображении вы можете увидеть форму бетонной лестницы и соответствующие размеры подступенков и резьбы. Деревянные доски, образующие ступеньки, необходимо прикрепить несколькими шурупами к боковой конструкции опалубки.

Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что форма ровная и отвесная, если вы хотите получить аккуратный вид.

Опалубка для деревянных лестниц из бетона

Форма бетонной лестницы должна быть соединена с потолком. Мы всегда рекомендуем нашим клиентам заливать бетонный потолок и лестницу в один день, чтобы создать прочную связь между этими компонентами.

Работайте с терпением и убедитесь, что деревянная опалубка ровная и ровная, иначе бетонная лестница будет выглядеть смещенной.С помощью длинных шурупов и гвоздей скрепите деревянную опалубку и убедитесь, что между досками нет зазоров.

Бетонный лестничный корпус

На этом изображении вы можете видеть, что деревянная опалубка должна быть плотно скреплена вместе с помощью различных досок и столбов. Заливка бетона в форму создаст большое давление и может сместить стояки с их места.

Правильный рецепт бетона, который необходимо залить в опалубку, следующий: тщательно смешайте 3 части цемента, 2 части песка, 4 части гравия и воду.Тем не менее, идеальным вариантом было бы купить уже смешанный бетон у местной бетонной компании и с помпой залить его в опалубку.

Работайте с терпением, чтобы убедиться, что конструкция деревянной опалубки жесткая и способна выдержать арматуру и бетон. Заказывать бетон важно только после того, как вы точно будете уверены, что форма способна выдержать его вес, а форма - ровная и вертикальная.

Бетонная лестничная площадка раздельная

На этом изображении вы можете увидеть разделенную площадку бетонной лестницы.Вы должны обратить внимание на структуру опалубки и на то, как был залит бетон. Сразу после заполнения опалубки бетоном необходимо тщательно ее встряхнуть, чтобы равномерно распределить и предотвратить образование воздушных карманов.

Завершите лестницу поплавком, убедившись, что она хорошо отделана. Используйте прямую кромку, чтобы распределить бетон, и используйте круговые движения, чтобы получить красивую отделку, используя терку из полистирола.

Опалубка бетонных лестниц

Если вы не можете идеально выровнять лестницу, то после высыхания лестницы вам придется залить тонким слоем самовыравнивающейся стяжки.Работайте с терпением от верха до низа лестницы, убедившись, что вы вибрируете бетон (либо с помощью вибратора для бетона, либо ударяя молотком по опалубке).

Умный совет: Надевайте резиновые сапоги, защитные очки и перчатки, чтобы не раздражать кожу во время заливки бетона.

Как построить бетонную лестницу

Опалубка бетонных лестниц

Лестнице нужно не менее 4 недель, чтобы полностью высохнуть, поэтому снимайте формы только после того, как она высохнет должным образом.Кроме того, необходимо ежедневно поливать бетон, чтобы убедиться, что он не потрескался. Помните, что этот шаг очень важен, поэтому используйте шланг, чтобы поливать бетон водой, по крайней мере, каждое утро (на улице жарко, вы должны поливать его не менее трех раз в день).

По истечении 4 недель опалубку можно снять с помощью молотка и лома. Работайте с терпением, чтобы не повредить бетон или края лестницы. После того, как вы удалили деревянные доски, необходимо тщательно очистить бетонную лестницу.Пока вы удаляете остатки, надевайте респираторную маску, чтобы не вдыхать пыль.

Умный совет: опрыскайте бетонную лестницу водой перед ее чисткой, чтобы предотвратить образование пыли.

Бетонная лестница раздельная площадка

На изображении вы можете увидеть, как выглядит бетонная лестница после того, как мы сняли деревянную форму. Вы должны заметить, что бетон однородный и ровный по всей поверхности, и что на нем нет дыр, воздушных карманов или трещин.

Как мы уже подчеркивали, вы должны вибрировать бетон, иначе он легко потрескается и может даже не выдержать ваш вес. Кроме того, бетонные лестницы имеют толщину не менее 4-5 дюймов, поскольку мы установили арматурную конструкцию, которая укрепит бетон.

Внутренняя бетонная лестница

Кроме того, необходимо отметить, что высота подступенков должна быть одинаковой для каждой ступеньки, как и размеры ступеней.Кроме того, как вы легко можете видеть на изображении, в нашем случае мы построили секционную площадку , так как у нас не было достаточно места, чтобы построить четверть космической площадки.

Исходя из нашего опыта, мы рекомендуем построить четверть космического десанта, так как им будет легче пользоваться детям и пожилым людям.

Строительная бетонная лестница

И последнее, но не менее важное: вы можете увидеть бетонную лестницу с другой точки зрения. Следует отметить, что мы не рекомендуем вам заниматься подобными проектами самостоятельно, а нанимать инженера и квалифицированную команду строителей.

Мы можем утверждать, что строительство бетонных лестниц является сложным процессом, и существует множество аспектов, требующих знаний и опыта в этой области, поэтому проконсультируйтесь с квалифицированным инженером, прежде чем подвергать свою жизнь опасности.

Лестница из плитки

После того, как вы построили бетонную лестницу и достроили остальную часть вашего дома, вы должны закончить ее, укладывая плитку, ковер или кладя деревянные ступени. Каждый из этих вариантов хорош, если он выполняется профессионально, поэтому вам следует выбрать тот, который лучше всего соответствует вашим вкусам и потребностям.

Подробнее о как облицовывать лестницы .

Спасибо, что прочитали нашу статью о , как построить бетонную лестницу , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими проектами. Не забудьте поделиться нашей статьей с друзьями, используя виджеты социальных сетей.

Как построить бетонную лестницу? - Как вести

🕑 Время чтения: 1 минута

Строительство бетонной лестницы включает в себя такие этапы, как проектирование, подготовка фундамента, опалубка здания, размещение арматурных стержней, бетонирование, отделка и отверждение.Строительство бетонной лестницы - сложная задача, требующая от инженера, который изучит все аспекты и спроектирует ее, и квалифицированных рабочих, чтобы ее построить. В этой статье мы подробно объясним вам, как построить бетонную лестницу от начала до конца.

Рис. 1: Бетонные лестницы

Ступеньки для бетонных лестниц Ниже приведены этапы строительства бетонной лестницы.

1. Проектирование бетонных лестниц

Проектирование лестницы требует знания аспектов дизайна и изучения местности.Факторами, влияющими на конструкцию лестницы, являются высота пола, ширина лестницы, глубина подступенков, ширина резьбы, толщина лестницы, угол наклона лестницы, нагрузка, прикладываемая к лестнице, и многие другие аспекты, которые требуют квалифицированного инженера. спроектируйте идеальную лестницу. Стандартные размеры компонентов лестницы:
Компонент Стандартный размер
Резьба 9 - 9,25 дюйма
Подъемник 7.5-8,25 дюйма
Ширина 3 фута
Угол полета 30-45 градусов

2. Фундамент и опора для бетонных лестниц Фундамент, на котором опирается бетонная лестница, должен быть правильно сконструирован, чтобы нагрузки лестницы успешно передавались на землю и препятствовали движению лестницы. Если в начале лестницы присутствует балка цоколя здания, то к ним можно присоединить стержни из арматурной стали, которые будут передавать нагрузки.Если балка цоколя не обнаружена, то возводится небольшой бетонный фундамент или каменная кладка большого размера. Для поддержки лестницы наверху, которая ограничивает движение лестницы, обычно используется балка или плита крыши.

3. Устройство опалубки для бетонных лестниц Самым важным шагом при строительстве бетонных лестниц является использование правильной опалубки. Угол полета, размеры резьбы и подступенка должны быть тщательно проверены. Обычно при возведении лестницы, прикрепленной к стене, на стене отмечают линию марша, резьбу и подступенки для правильного крепления опалубки или опалубки.

Рис. 2: Работа с формами для лестницы.

Доски должны иметь толщину не менее 2 дюймов, чтобы выдерживать вес бетона. Вся структура формы должна поддерживаться стойками 4 × 4. Деревянные доски используются для создания ступеней и крепятся несколькими шурупами к боковой конструкции опалубки.

Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что форма ровная и отвесная, если вы хотите получить аккуратный вид. Форма бетонной лестницы должна соответствовать потолку.

4.Стальная арматура для бетонных лестниц Бетонные ступени должны быть усилены стальными прутьями, чтобы они выдерживали нагрузки, приходящиеся на лестницу, и передавали их на землю. Количество стальных стержней и размер стержней должны быть рассчитаны инженерами-строителями в зависимости от нагрузок, приходящихся на лестницу.

Рис. 3: Стальная арматура для лестниц

Эти стальные арматурные стержни укладываются в опалубку с шагом не менее 25 мм и связываются между собой.

5.Заливка бетона для бетонных лестниц Заливку бетона в опалубку начинают снизу вверх. Бетонная смесь играет важную роль в прочности и долговечности лестницы. Стандартная смесь, используемая для лестницы, состоит из 3 частей цемента, 2 частей песка, 4 частей гравия и воды. При заливке бетона рекомендуется использовать вибратор для бетона, чтобы полностью заполнить зазоры лестницы и избежать образования сот.

Рис. 4: Заливка лестницы

Эту работу следует выполнять с большой осторожностью и терпением, так как любые резкие движения могут нарушить выравнивание опалубки или даже разрушить опалубку.Всегда рекомендуется заливать бетонный потолок и лестницу в один день, чтобы создать прочную связь между этими элементами.

6. Снятие опалубки Для полного высыхания лестницы требуется не менее 21 дня, поэтому демонтаж опалубки следует проводить только через 21 день. В течение 21 дня необходимо провести надлежащее отверждение, чтобы предотвратить образование трещин на лестнице из-за теплового расширения.

Рис. 5: Бетонные лестницы после снятия опалубки

По истечении 21 дня опалубку снимают с помощью молотка и лома.Работайте с терпением, чтобы не повредить бетон или края лестницы.

7. Отделка бетонных лестниц После снятия опалубки лестницу можно закончить разными способами в соответствии с требованиями использования. Его можно просто закончить шпателем или теркой, чтобы получить отделку бетона, можно укладывать цементную плитку или гранит для лучшего внешнего вида. Для отделки лестницы также можно использовать ковролин или дерево.

Рис. 6: Завершение лестницы поплавком.

Подробнее: различные компоненты лестницы и их детали

Как заливать бетонные ступеньки - от формования до демонтажа

Облицовка бетонных ступеней - заливка бетонных ступеней
Время: 06:18
Посмотреть все видео по формовке бетона

Вот основные шаги по формированию бетонных лестниц, а также советы по использованию вкладышей для ступенек, чтобы придать поверхности ступеней реалистичные каменные узоры.Также изучите различные методы окрашивания бетонных ступеней и достижения различных декоративных эффектов.

Формовка и заливка ступеней из бетона

  1. Распилите пиломатериал своей формы и обработайте углы: Распильте все формы, кроме нижней ступеньки, под углом 45 градусов. Это позволяет проводить отделку вплоть до угла ступеньки.
  2. Прикрепите вкладыши для ступеней: Если вы хотите создать каменные текстуры на лицевых сторонах бетонных ступеней или профилированном крае, используйте полиуретановые вкладыши для ступеней или пенопласты, прикрепляя их к деревянным формам с помощью гвоздей.
  3. Используйте опоры для форм: Обязательно используйте деревянные колья, чтобы закрепить формы, чтобы они не прогибались наружу при укладке бетона.
  4. Вибрируйте края ваших форм: Важно вибрировать поверхность бетонных форм, чтобы удалить любые соты и пустоты с бетонной поверхности. Вибрация форм выводит бетонную пасту на поверхность, чтобы заполнить любые отверстия. Вы можете постучать по деревянным формам молотком или использовать пальмовую шлифовальную машинку, чтобы взбить только что залитый бетон.
  5. Удалите формы в день заливки и настройте: Удалите ступенчатые формы и закончите углы каждой ступени в день заливки, пока бетон еще можно обрабатывать. Это позволит вам при желании использовать стамеску по бетону для вырезания обработанных вручную швов и текстурирования обшивки на ступенях и поверхностях.

Калькулятор бетона - узнайте, сколько бетона вам понадобится, и получите советы по оценке шагов

Легкие изогнутые внешние лестницы

Фотография справа была завершена с использованием изоляционных бетонных форм Benchmark Foam и геопены для сооружения изогнутой бетонной лестницы.Чтобы уменьшить вес и давление на конструкцию здания, для возведения изогнутой стены использовались взаимосвязанные формы ICF, а для возведения ступеней использовалась геопена (заключенная в заливной бетон).

Вы можете посетить сайт Benchmark здесь: Benchmark Foam Inc

Рекомендуемые товары

Советы по использованию ступенчатых вкладышей

  • Для углов под 45 градусов обрежьте подкладки с помощью отрезной или торцовочной пилы. Большинство вкладышей для ступеней также достаточно гибкие, чтобы их можно было сгибать в очень узкий угол, оставляя скругленный угол, который становится очень популярным.
  • Если у вас два одинаковых вкладыша, один из них можно повернуть вверх дном относительно противоположного вкладыша, чтобы избежать дублирования рисунка.
  • При использовании цветного отвердителя с облицовкой удалите бетон в тот же день, когда он был залит. Затем немедленно нанесите цветной отвердитель на поверхность стояка, чтобы он вступил в реакцию с влагой в бетоне, и дайте ему застыть до следующего дня. Верните на следующий день, смойте излишки отвердителя и нанесите герметик.
  • Если вам нужно использовать более одного вкладыша для кромки ступеньки или вам нужно вырезать вкладыш, чтобы он соответствовал фактическим размерам ступеньки, вы можете устранить следы шва, протерев шов пальцем и растушевывая его, пока бетон еще влажный.Если позже на ступенях образовались полосы или если бетон полностью высох, аккуратно вырежьте шов, смочите его и слегка потрите, чтобы получить немного пасты. Затем смешайте пасту. Вы также можете использовать быстросохнущий герметик, чтобы заполнить швы в облицовке перед укладкой бетона.

Варианты окраски Обычно рекомендуется использовать цельный цвет при заливке бетонных ступеней, чтобы гарантировать, что при снятии бетонных форм по всей поверхности лестницы будет цвет.Вы можете вернуться и добавить больше цвета и бликов после того, как бетон застынет с помощью кислотной морилки.

Есть несколько вариантов окраски при использовании ступенчатых лайнеров, в зависимости от того, какой окончательный вид вы хотите достичь. «Я бы сказал, что наиболее популярным является использование интегрального цвета на лицевой стороне ступеньки и отвердителя контрастного цвета на плоских поверхностях для получения наиболее реалистичных результатов», - говорит Харлан Болдридж, менеджер по Тихоокеанскому Северо-Западу и технический представитель Brickform. «Большинство ступенчатых лайнеров создают достаточную текстуру, в результате чего тени создают глубину цвета.С учетом сказанного, окрашивание - это всегда вариант ».

опалубка для лестниц



Опалубка для лестниц, одинарная
Опалубка для лестниц из реальной работы, которую я выполнял в 2004 году. Пара пролетов уличных бетонных лестниц, до двух квартир первого этажа. В то время я не делал никаких фотографий, но вот деталь с чертежа, показывающая арматуру и т. Д.
Опалубка лестницы - Фактическая деталь чертежа снята для лестничного марша ниже.

Как со всей лестничной опалубкой, да и вообще со всеми лестницами в целом, вы можете видеть пространство для пальцев ног. Лестница поддерживается приземлением наверху, что, в свою очередь, является продолжением плита основного перекрытия. Заливка лестницы и площадки производилась одновременно с перекрытием основного перекрытия.

  • горловина - это толщина лестничной плиты, которая поддерживает лестницу. Протектор треугольники над ним - это просто мертвый груз, поскольку структурные инженер обеспокоен. Очень важно получить горло или плита, как ее иногда называют, верно.
  • арматурные стержни размещаются в нижней части плиты с правильным количество покрытия, указанное инженером. N12 и N16 относится к типу и размеру стержня. В это если это деформированный пруток общего назначения с пределом текучести 500 МПа.
  • SL92 относится к типу арматурной сетки к верх плиты.
  • N32 относится к прочности бетон.
Эти это просто краткие сведения, которые дают ребятам на работе, какие материалы использовать.В другой части чертежа сделаны ссылки на в различные австралийские стандарты, которые регулируют различные части работы. Например, есть стандарты на бетон, на арматуру, на опалубка, есть секции в управляющих лестницах BCA, поручни и т. д.
На бетонном покрытии есть секция для арматура стали. Это положение арматуры от поверхности в конкретный.
Опалубка лестницы - Готовая лестница, эта прямая - максимально допустимое количество ступеней в одном марше, больше, и она должна иметь площадку посередине.

Опалубка лестницы - деталь перил той же лестницы
Вот один из почти закончены лестничные марши.

Перила системы был полностью алюминиевый, с перфорированными алюминиевыми панелями.

крепление каменных анкеров к краю бетонной лестницы и посадки.

Вернуться к началу

Формирование лестницы.
Для небольшие разовые работы, как эта, смесь старого и нового методы опалубки.Смесь стальных опор а также возможно стальные "h" рамы под лестничную площадку, и старую добрую форму прослойки и деревянные стойки и подтяжки.

Вернуться к началу

Бетонная лестница с площадкой полупространства
Опалубка для лестниц - Лестницы с полупространственной площадкой.

Вот фото комплекта лестницы с полупространственной посадкой.
Обратите внимание, что потолок (под сторона) слой и опоры посадочного участка шире, чем необходимо только для бетона, чтобы поддержать бревна для верхнего пролета лестница.
Вы можете видеть, что все меньшие опоры обрезаны из дерева, а стальные стойки "Acrow" по возможности использовал.

Опалубка лестницы - Та же лестница

Здесь вы можете наверху того же бетонная лестница, не имеющая формы у стены. В бетон соприкасается с заполненной блочной кладкой.

Вместо бокового затвора стреляют бревном в стену из ружья "Рамсет". (застежка с порошковым приводом} и подступенки, покрытые слоем 100 x 75 брус, прикрепленный к ним, крепится к стене брус с помощью шпунтов.

В правая рука Боковая ставня была удалена из древесины и креплений к стене чтобы люди могли начать пользоваться лестницей. Опалубка будет оставаться на месте минимум неделю.

Основной принцип лестничной опалубки заключается в том, что ступени не формируют, а оставляют открытыми. Бетонная смесь нормального хорошего качества со стандартной осадкой, (не слишком влажный) немного приподнимется при вибрации, но он не должен выливаться из-под дна во время наводнения.

Как здесь видно, что ступени уже частично закончены.

Вернуться к началу

Широкая лестница
Опалубка для лестниц - более широкая лестница с более прочными спинками

На фото выше вы можете использовать установку, когда лестница шире, с использованием более чем одного Strongback.
  • Две прочные опоры поддерживают балки подступенка. Нет ограничений на количество и ширину лестницы.
  • Обратите внимание, что наверху плотник установил дополнительную деревянную опору 150 x 100 для поддержки сильных спинок.
  • Формы подступенков имеют брус 100 x 75, поддерживающий слой
  • Подступенки подвешены к прочным спинкам на вертикальных деревянных подвесах. (чтобы держать их прямо и горизонтально.
  • Подступенки также имеют горизонтальные подпорки к прочным спинкам, чтобы остановить силу изгиба влажного бетона.
  • Эти деревянные подвесы и распорки от Strongback чередуются с каждой стороны более тяжелой древесины, чтобы предотвратить любую тенденцию древесины к перекосу.
  • Стойки крепких спинок упираются в уже залитое бетонное покрытие.
  • Боковые опоры снизу и сверху прикреплены к тяжелой деревянной плите, которая поддерживается стальными опорами в земле.
  • Обратите внимание на краевую опалубку плиты лестничной площадки, прикрепленной к стенам болтами. Заливается с лестницы.





Практическое руководство. Планирование, заливка и отделка полукруглых бетонных ступеней

Полукруглые ступени, созданные Джейсоном Гейзером и его командой в доме в Медине, штат Огайо.Фотографии любезно предоставлены Deco-Crete Supply

Декоративный бетон за последние 20 лет вырос не по дням, а по часам, поскольку люди начали понимать, какие виды естественного вида могут быть достигнуты. По мере роста спроса производители штампов постоянно совершенствуют свои методы, чтобы создавать более реалистичные впечатления.

Тем не менее, несмотря на все достижения в области преобразования горизонтальной части плиты, наиболее распространенный вертикальный элемент - ступенька - не получает должного внимания.

Снова и снова я видел штампованные работы, которые красиво детализированы, с четкими отпечатками и идеально контрастирующими цветами, но прилегают к ступеням, которые просто сделаны из обычного бетона. Ступени имеют квадратные концы и плоские подступенки. Они могут иметь некоторую текстуру, а могут и не иметь, в зависимости от того, как быстро были вытянуты формы, и, самое большее, они имеют линии, проведенные по граням. Ты можешь лучше.

Я изложил несколько советов и методов, разработанных за многие годы для формирования и заливки полукруглых ступеней.Хотя у каждого человека есть свой уникальный способ делать что-то, я считаю, что эти вещи очень полезны.

Когда вы закончите заливку набора полукруглых ступеней, используя эти методы, сделайте снимок и подержите его рядом с набором обычных ступеней для следующей оценки. Я вам обещаю, если люди видят, что они собираются получить, они будут платить больше за такие шаги. Шаги - один из самых заметных элементов проекта. Чтобы убедиться, что вы уделяете им все свое внимание, планируйте изливать их отдельно от остальной работы.

1. Планирование ступеней как отдельного задания
В этой статье я сосредоточусь в первую очередь на ступенях, отходящих от задней части дома и ведущих к патио. В нашей части страны (Огайо) большинство дверей в этом приложении, как правило, представляют собой раздвижные стеклянные двери или распашные двери французского типа шириной от 6 до 7 футов. Ступеньки такого типа в виде полукруглых ступеней - один из лучших способов выделить их. Устраняет плоские грани, характерные для «обычных» бетонных ступеней.Кроме того, ходунки могут подниматься и опускаться со всех сторон, в большинстве случаев избавляясь от поручней.

Поскольку шаги - одна из наиболее заметных частей работы, важно уделять им то внимание, которого они заслуживают. Это означает заливку ступеней отдельно от остальной работы. Если у вас есть только одна ступенька, возможно, удастся слить все вместе, но если у вас более одной ступени, я бы налил ступени отдельно.

Я видел, как парни попадали в неприятности, пытаясь сделать слишком много одновременно.В результате страдает какая-то часть работы. Будь то подаренная ванночка для птиц перед ступенями из-за того, что она стояла на досках для колен, темные пятна из-за того, что выпускное отверстие было затерто, или подступенок провисал из-за слишком быстрого вытягивания форм - я мог бы продолжать и продолжать. О горизонтальной штампованной части достаточно, чтобы беспокоиться, поэтому при планировании заливки обязательно уделите ступенькам должное внимание, наливая их по отдельности.

Это не только улучшит общий вид работы. С точки зрения конструкции, отдельно залитые ступени могут перемещаться независимо от плиты на уклоне.

Прикрепите кусок металлического уголка, чтобы закрепить ступеньки и не дать им утонуть.

2. Укладка фундамента
При подготовке к заливке ступеней важно, чтобы у вас было прочное основание, на котором они могли бы сидеть. Это особенно важно, когда вы засыпаете землей «перебазирующий» зазор (оставшийся после заливки фундамента). Если на ваших ступенях нет чего-то твердого, чтобы закрепить их, они неизбежно утонут, поскольку грязь под ними начнет оседать.

Чтобы предотвратить это, прикрепите 2-дюймовый кусок стального уголка к внешней стене дома с помощью бетонных анкеров.Затем насыпьте цементные блоки в сухую укладку на угловое железо до такой степени, чтобы вы смогли разместить 6 дюймов бетона, как колпачок, по всей ступеньке. Передняя часть ступеньки обычно находится на девственной грязи, достаточно далеко от засыпанной области, чтобы все было в порядке. Чтобы ваши формы не двигались, прикрепляйте деревянные бруски к дому на том уровне, на котором будут стоять подступенки. Затем прикрутите концы форм к блокам.

3. Формовка
Независимо от материала, который вы используете для создания полукруглых ступеней, самое главное, чтобы концы ваших форм не двигались.Чтобы они не двигались, используйте Tapcons, чтобы прикрепить деревянные блоки к дому на том уровне, на котором будут стоять подступенки. Затем прикрутите концы форм к блокам. Для формования подойдет любой тип продукта, который будет изгибаться до небольшого радиуса, например, ДВП толщиной 1/4 дюйма, полиамид или ацтекские формы.

Затем забейте в землю колья, которые будут удерживать формы на нужной высоте. При настройке форм также важно учитывать толщину вкладышей.

Еще один материал, который хорошо подходит для полукруглых ступеней, - стальные формы.Большинство дверей в задней части дома имеют одинаковую ширину, а стальные формы позволяют многократно заливать ступеньку стандартного размера. Чтобы сделать стальные формы, обратитесь к местному производителю металла и попросите его ввернуть кусок металла размером 6 на 1/8 дюйма в арку нужной ширины. Также важно, чтобы они приварили кусок 1-дюймовой трубки к внешней стороне формы, чтобы она оставалась верной. Сделайте форму следующей ступеньки больше на любую ширину, которую вы хотите, чтобы ступенька была, убедившись, что он отражает радиус первой ступеньки.Если у вас есть место, я предпочитаю делать ступени от 16 до 18 дюймов. Негабаритные ступени не только служат сиденьем или площадкой для растений в горшках, но также являются важным аргументом в пользу продажи. Вы можете сделать стальные формы секциями, чтобы облегчить их транспортировку.

Формовочные вкладыши обычно изготавливаются из пенополистирола или резины. При использовании вкладышей для форм вам не нужно вручную наносить текстуру на ступеньки.

4. Формовочные вкладыши
Я разговариваю со многими подрядчиками, которые боятся использовать формовочные вкладыши, но как только я их убеждаю, они редко используют что-то еще.Как только вы научитесь пользоваться вкладышами для форм, вы обнаружите, что пользоваться ими проще, чем тянуть форму, тереть лицо и пытаться нанести немного текстуры. Если ступеньки правильно вибрируют, процесс отделки очень прост.

Двумя основными типами вкладышей являются резина и пенополистирол. Резиновые вкладыши можно прикрепить к форме с помощью шурупов. Вкладыши из пенополистирола можно прикрепить с помощью клея-распылителя или шурупов.

Использование вкладышей из пенополистирола на радиусной ступеньке может быть затруднено, потому что пенополистирол не очень гибкий.Чтобы помочь с этим, примените изгибающуюся ленту, предоставленную производителем, и выровняйте заднюю часть формы, чтобы она изогнулась, но не сломалась. После наложения ленты используйте винты с шайбами ​​для крыльев и проденьте их через переднюю часть лайнера в формовочный материал, чтобы подтянуть лайнер ближе к форме.

Резиновые вкладыши формы обычно имеют толщину от 1 до 2 дюймов и различаются по высоте и длине подступенка. Самый распространенный тип резиновых футеровок имеет скалистую кромку и придает ступенькам вид натурального битого камня.Резиновые вкладыши крепятся к форме винтами, многоразовые.

Мне нравится смазывать внутреннюю часть форм, что облегчает их снятие и очистку. На резиновых формах подойдут любые формы выпуска.

Однако не каждый выпуск будет работать с формами пенополистирола - например, нефть разъедает пенополистирол. Лучше всего подойдет растительное масло или смазка на водной основе. Чтобы подготовить поплавок к тому, чтобы он мог пройти под выступом лайнера во время чистовой обработки, измерьте глубину выступа и отметьте ее на своем инструменте.

5. Укладка бетона
Ключом к ступеням радиуса заливки является их равномерное заполнение, чтобы бетон давил на каждую часть формы с одинаковой скоростью давления. (Это не проблема, если вы используете стальные формы, которые могут выдерживать давление, оказываемое на них при неравномерной заливке.)

Не заливайте бетон ступеней через бетонный желоб! Лучше всего подойдет старая добрая лопата. Если формы заполнены равномерно, вы делаете ставку только на то, чтобы держать формы на высоте, и ничего больше.Бетон естественным образом продвинется туда, где он должен быть, если ваши формы хорошо прикреплены к дому.

Еще одна важная часть укладки бетона на ступеньках - это вибрация. Я обнаружил, что лучше всего работают беспроводные карандашные вибраторы. Если у вас нет вибратора для карандашей, подойдет и старый пальмовый шлифовальный станок, прижатый к внешней стороне формы. Вибрация позволяет бетону заполнить все пустоты рядом с футеровкой, что делает детализацию менее трудоемкой.

При работе с вкладышами для опалубки толщиной от 1 до 2 дюймов под подступенком будет область, которая не может покраситься или всплыть до того, как вы вытащите форму ступеньки.Чтобы справиться с этим, отмерьте 3/4 дюйма от нижней части первой ступеньки, чтобы начать следующую ступеньку. Я знаю, о чем вы думаете: «Ступенька будет иметь слишком большой уклон». Но позвольте мне объяснить. Большинство поплавков имеют толщину 1/4 дюйма. Добавьте это к 1/4 дюйма, который вам понадобится, чтобы переместить поплавок под лайнер, плюс 1/4 дюйма для наклона. Отлично работает.

Когда ступени сформированы и закончены таким образом, место под лайнером готово к работе. Это также значительно упрощает вытягивание форм, не повреждая поверхность ступеньки.Чтобы определить, как далеко поплавок должен войти под лайнер, возьмите кусок ленты или используйте краску для разметки и отметьте поплавок на нужном расстоянии. Грамотное использование отвердителя цвета для создания эффекта двухцветной радуги на полукруге.

6. Отвердитель цвета и отделка
Я большой поклонник отвердителя цвета в целом, но, возможно, некоторые из его самых больших преимуществ проявляются в ступенчатой ​​игре. Я знаю, что некоторые из вас могут сказать: «Да, отвердитель цвета отлично работает на плоских поверхностях, таких как ступени, но как насчет лица? Разве он не будет серым? " Прелесть отвердителя цвета в том, что он позволяет вернуться после того, как все остальное будет сделано, и сосредоточиться на деталях.

Вот как это работает. Найдите самое лучшее сито или ситечко, которое вы можете достать, даже если для этого нужно украсть ситечко с кухни. В местных магазинах красок я нашел ситечки для ведер, которые лучше всего подходят для ведра. Затем налейте отвердитель цвета на ситечко и встряхните, чтобы избавиться от более крупного заполнителя, оставив мелкие частицы в ведре ниже. Для ступеней с каменными стенами, если вы собираетесь детализировать лица в тот же день, смешайте мелкие частицы с водой и нанесите жидкий раствор на поверхность ступеней.Если вы планируете детали на следующий день, на следующей неделе или в любое время, смешайте с одной частью воды и одной частью связующего.

При детализации поверхности ступеньки, на которой использовалась облицовка из пенополистирола, процедура в основном такая же. Если вы делаете «бычий нос», отрежьте от 4 до 5 дюймов лайнера и оберните профиль упаковочной лентой, чтобы создать инструмент. Затем возьмите суспензию и смажьте ее маслом на ступеньке с помощью инструмента. На этом этапе вы можете либо оставить профиль гладким, либо штамповать его, чтобы создать текстуру.

Еще одна вещь, которую вы можете сделать с отвердителем цвета на ступенях с бычьим носом, - это сделать нос и подступенок разными цветами для действительно потрясающего вида.

Затирка отвердителя цвета. При создании ступеней для домовладельцев красный цвет - прекрасная альтернатива серому.

Наконец, если вы выполняете детализацию с помощью интегрального цвета, вам нужно сделать большую часть этого, пока вы все еще можете работать с бетоном. Если формы заполняются поздно или сейчас жаркий день, детализация шагов может оказаться непростой задачей. Чтобы помочь с этим, просверлите от 50 до 60 четверть-дюймовых отверстий в 5-галлонном ведре и залейте несколько совков свежего бетона. Затем с помощью карандашного вибратора встряхните бетон поверх листа пластика, оставив цементную пасту.Затем вы можете нанести эту пасту на грани ступеней.

Если вы в настоящее время не используете ни один из этих методов, я рекомендую вам попробовать их. Вместо того, чтобы рассматривать их как дополнительную работу или головную боль, думайте о них как о возможности не только заработать больше денег, но и отделиться от конкурентов.

Есть еще вопросы о вашем проекте?

Как сделать бетонные ступеньки? - 2021

Содержание статьи:

Когда дверь просверливается в стене, или уровень земли изменяется в комнате, или она соединяется с уровнем земли снаружи, может потребоваться построить несколько ступенек, чтобы облегчить доступ в дом. .Поскольку делать их деревянными из-за непогоды нежелательно, лучше использовать бетон. Для этого потребуется выполнить три отдельные операции: опалубку, заливку и отделку.

Необходимый материал

  • Измеритель складной
  • Плотницкий карандаш
  • Квадрат
  • Пузырьковый уровень
  • Клещи
  • колышки
  • Мастерок
  • Ручная пила
  • Лопата
  • Поплавок
  • Утюг
  • Губка
  1. Опалубка ступеней
  2. Заливка бетона и укладка штукатурки
  3. Удаление ступеней и отделка

Опалубка ступеней

1.Поскольку ступеньки идут не вровень со стеной, а с выступом с одной стороны, необходимо, чтобы опалубка самой ступени также обеспечивала недостающую боковую часть. будет использоваться лист фанеры C.T.B.X. (влагостойкое качество) толщиной 15 мм. Закрепите планку на задней части пластины, которая будет размещена в точном совмещении с внутренней стороной стойки (справа) и скреплена комплектом штифтов, закрепленных в стыках кирпичи.

2. На внутренней стороне пластины обратитесь к карандашу и используя уровень, который, как правило, используется напрямую, профиль ступенек, высоту и ширину которых вы определили в соответствии с размерами площадки.

3. Затем возьмите ширину между двумя кирпичными столбами и поместите ее прямо на доски, которые будут использоваться для конкретной опалубки ступеней (встречных ступенек).

4. Отрежьте две доски этой длины до ширины, равной высоте ступенек.

5. Положите первую доску на землю и проверьте по горизонтали. Он будет удерживаться вертикально с левой стороны клином (его не нужно прибивать), заблокированным колышком, встроенным в стык столба.

6. С правой стороны расположите доску с внешней стороны вертикальной линии карандаша и закрепите ее косым гвоздем непосредственно на фанерной пластине (или с помощью системы прибитых внешних шипов, см. Фото 7) . Не вдавливайте гвозди полностью, потому что некоторым придется оторвать их клещами (или специальным молотком, называемым молотковой опалубкой) во время опалубки. Чтобы закрепить опалубку верхней ступеньки, необходимо прибить с каждой стороны планку, точно совпадающую с боковыми прорезями

7.Затем установите его по соответствующей линии, проведенной карандашом на боковой пластине фанеры. Проверьте уровни и прибейте его к пластине за планку.

8. С внутренней стороны левой стойки прикрепите штифт, который будет удерживать левую планку, прибитую к опалубке, уровни которой вы должны проверить.

Заливка бетона и укладка штукатурки

1. Затем приступить к обильному смачиванию опалубки, чтобы сухая древесина последней не впитывала часть воды из бетона при заливке.Это будет следствием плохого улова из-за изменения пропорций составляющих его элементов.

2. Теперь залейте бетон в лопату поверх опалубки. Обрежьте его шпателем, чтобы равномерно распределить.

3. После того, как необходимое количество бетона будет нанесено на место, постучите по облицовке опалубочных плит, чтобы бетон начал вибрировать, чтобы можно было удалить пузыри, захваченные во время различных манипуляций.

4.Выровняйте ступеньки с зазором в один сантиметр от верхнего края досок. Этот объем будет заполнен слоем финишного раствора.

4. Дайте бетону «растянуться» настолько, чтобы он мог стоять, но он должен сохранять достаточно влаги для хорошего сцепления с растворным покрытием. Поместите шпатель на раствор, который вы выровняете заподлицо с опалубочной плитой.

5. Потяните штукатурку слева направо (или наоборот), чтобы равномерно распределить ее.Будьте осторожны, чтобы не пометить верхнюю контрступеньку, если она уже снята.

6. Улучшите разглаживание штукатурки шпателем с закругленными краями.

7. Начните гипсокартон, граничащий с опалубочной плитой, с помощью небольшого шпателя, расположенного под углом, чтобы подготовить отделку ступенчатого затылка, предварительно удалив часть излишков штукатурки.

8. Чтобы сделать выступ ступени с помощью шовного утюга, проденьте его над ранее созданным пазом, нажав на внутренний край опалубочной плиты.

Зачистка контр-ступеней и отделки

1. Затем удалите контр-ступеньки, оторвав правую сторону, гвозди, закрепленные в фанерной боковой пластине, затем, прыгнув с левой стороны, прижали колышек в стык опорного кирпича.

2. После очистки контр-ступеней, при необходимости, произведите необходимую ретушь на вертикальных поверхностях с помощью строительного раствора. Также не забудьте заполнить отверстия, оставшиеся в стыках кирпичей, установкой колышков.

3. Осторожно наклоните ретуши, чтобы сделать их невидимыми, стараясь не повредить нос. Закончите прохождением большой мелкозернистой губки, слегка влажной.

На ту же тему

  • Ответы на вопросы
    • Какие ограничения для выравнивания домашнего хита?
    • Как украсить сырую лестницу из бетона ?
    • Ступени из вощеного бетона
  • Советы для самостоятельного изготовления
    • Сделайте и положите бревно ступеней в своем саду
    • Подпорная стенка

Это может вас заинтересовать


Видео-инструкция: Как залить бетонные ступени / ступени из бетона с мокрой поверхностью

Бетонный дворик своими руками (Как заливать плиту)

Фото: quikrete.com

Бетонный внутренний дворик, прямоугольный или изогнутый по дизайну, рядом с домом или отдельно стоящий во дворе, создает новое жилое пространство на открытом воздухе и добавляет яркости ландшафту. Из всех обычно используемых строительных материалов для террасы бетон считается одним из самых прочных и универсальных. Он также доступен по цене, не в последнюю очередь потому, что амбициозный, способный самодельщик может справиться с проектом самостоятельно, сэкономив на значительных расходах подрядчика. Если вы раньше работали с бетоном и чувствуете, что готовы взяться за более крупный и сложный проект, вы можете - при правильном планировании, правильных материалах и необходимых инструментах - добиться длительного и привлекательного результата.Чтобы помочь вам добиться успеха с минимальными усилиями, QUIKRETE® предлагает эти подробные инструкции.

Прежде чем начать, осмотрите место, которое вы выбрали для своего бетонного патио. Если земля здесь неровная, возможно, вам придется переоборудовать участок с помощью экскаватора или без него. Даже если нет четко видимого, резкого уклона и местность выглядит ровной, лучше не доверять своему невооруженному глазу. Лучше разместите колья вокруг области проекта, прикрепляя веревки каменщика между каждой из них. Используя линейный уровень, убедитесь, что строка проходит на постоянной высоте.Затем измерьте расстояние от веревки до земли на каждой стойке. Сравните измерения между линиями и землей любых двух кольев, разделив разницу (в дюймах) на расстояние между двумя кольями (в футах). Если вы получите расчетный уклон более одного дюйма на фут, значит, вам предстоит выполнить некоторую работу по профилированию.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ Доступны на Amazon

Фото: quikrete.com

- Бетонная смесь QUIKRETE® или трещиностойкая бетонная смесь QUIKRETE®
- Опорные стойки
- Стропа каменщика
- Линейный уровень
- Линейный уровень

- Лопата с квадратным концом
- Универсальный гравий QUIKRETE®
- Трамбовка
- Пиломатериалы 2 × 4
- Циркулярная пила
- Уровень
- Электродрель
- 3-дюймовые винты
- Растительное масло или разделительное средство
- Тачка
- Щетина с жесткой щетиной
- Инструменты для отделки бетона
- QUIKRETE® Acrylic Cure & Seal

ШАГ 1: Обустройте запланированный внутренний дворик.

Фото: quikrete.com

Используя веревку или садовый шланг, нарисуйте приблизительный контур планируемого внутреннего дворика. Затем вбейте колья так, чтобы они совпадали с каждым углом чернового макета, но сидели примерно в футе снаружи. Как только вы это сделаете, пропустите струны каменщика между кольями; где возможно, используйте две стойки, отставленные примерно в футе от каждого угла, чтобы перпендикулярно идущие струны пересекались в истинных углах области проекта. Пришло время выровнять размеченную область.Для этого используйте так называемый метод треугольника 3-4-5. Из любого угла измерьте и отметьте точку на расстоянии трех футов вдоль одной струны и четырех футов вдоль другой. Измерьте расстояние между двумя точками. Расстояние точно пять футов? Если нет, отрегулируйте положение струн, при необходимости переустановив ставки, пока точки не будут действительно на расстоянии пяти футов друг от друга. Следуйте тому же подходу в каждом углу области проекта. Наконец, используйте линейный уровень, чтобы убедиться, что струны каменщика проходят на одинаковом уровне.

ШАГ 2: Выкопайте участок.

Фото: quikrete.com

Чтобы вода не скапливалась на поверхности внутреннего дворика или, что еще хуже, не затопляла ваш подвал, создайте для вашего патио небольшой уклон, защищающий от дождя. На этом этапе установка наклона означает наклон струн каменщика. Следуйте за двумя веревками, убегая от дома к кольям, где они привязаны. Поскольку стандартный уклон составляет 1/8 дюйма на фут, умножьте запланированную длину стороны патио (в футах) на 1/8.Что бы вы ни получили, это то, как далеко можно сдвинуть струны. Законченный? ОХ: Сейчас начинается самая трудоемкая часть процесса. Ваша цель - выкопать участок проекта - и шесть дюймов вокруг него - на глубину шести дюймов ниже струн каменщика. На всех почвах, кроме самых щадящих, лучше всего подойдет лопата с квадратным концом. Удачи! По завершении земляных работ добавьте слой универсального гравия QUIKRETE®, чтобы обеспечить ровное и устойчивое основание. Насыпьте гравий до толщины около пяти дюймов, затем с помощью трамбовки сожмите его до четырех дюймов.

ШАГ 3: Постройте опалубку, необходимую для удержания залитого бетона.

Фото: quikrete.com

Принимая во внимание, что для завершения раскопок на участке требуется мускулистость, требуется изящество, чтобы построить форму, то есть деревянную раму, которая должна быть построена для удержания залитого бетона, определения ее высоты и определить его форму. Начните с размещения досок 2 × 4 на гравии по периметру проектной зоны, используя веревки каменщика в качестве ориентира.Поскольку внутренние размеры формы должны равняться общему размеру области проекта, установите доски так, чтобы их внутренние края касались непосредственно под струнами. Затем через каждые три фута вдоль внешних краев опалубочных досок вбейте столб длиной в фут, вырезанный из вашего запаса размером 2 × 4. Чтобы прикрепить колья к доскам, просверлите трехдюймовые винты для настила в одном и в другом. Наконец, после выравнивания опалубки, скрутите их все вместе, чтобы закончить. Чтобы бетон не склеился с деревом, покройте форму растительным маслом или коммерческим антиадгезивом.

ШАГ 4: Залить и обработать бетон.

Фото: quikrete.com

Приступите к перемешиванию и заливке бетона в равномерно уложенные насыпи. Оттуда распределите бетон по площади проекта с помощью мотыги, затем выровняйте бетон с помощью стяжной доски - здесь просто 2 × 4. Продвигайте стяжку пилой, удаляя излишки бетона перед доской и заполняя им углубления позади нее. Как только бетон потеряет свой блеск, пройдитесь по нему деревянной теркой, используя дуговые движения, чтобы сгладить поверхность.После этого обработайте бетон щеткой с жесткой щетиной, чтобы поверхность не скользила. Теперь, в качестве предпоследнего шага, учитывайте сезонное расширение и сжатие, используя канавку и линейку для установки контрольных швов. Контрольные швы должны быть вырезаны на четверть глубины плиты и добавлены не менее чем через каждые 10 футов в каждом направлении.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *