Как провести провода – Проводка в квартире своими руками

Содержание

Разводка электропроводки своими руками: от схемы до монтажа

Еще 15 – 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене. Прокладка электропроводки в доме или квартире – дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу. Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.

 

  1. Правила разводки электропроводки
  2. Проект и схема разводки электропроводки
  3. Монтаж электропроводки

 

Правила разводки электропроводки

 

Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:

  • ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
  • установка выключателей выполняется на высоте 60 – 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
  • розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 – 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
  • количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
  • прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
  • провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 – 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 – 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
  • при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
  • при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
  • разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
  • заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.

 


Проект и схема разводки электропроводки

 

Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.

Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:

Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.

Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:

  • освещение кухни, коридора и жилых комнат;
  • освещение туалета и ванной;
  • электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
  • электроснабжение розеток кухни;
  • электроснабжение розетки для электроплиты.

Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, – это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.

Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.

Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:

I= P / U;

где P – суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U – напряжение в сети (Вольт).

Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.

На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:

В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:

  • провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
  • провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
  • провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
  • провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
  • провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.

Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.

Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

 


Монтаж электропроводки

 

В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.

Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

 

Разметка и подготовка каналов для электропроводки

Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.

Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.

Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.

Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый – если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй – делается неглубокая штроба для проводки. Третий – проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.

Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.

 

Монтаж открытой электропроводки

Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.

Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.

По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 – 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.

Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.

Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.

Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила – фаза, подключается к низу УЗО, синий – ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой – заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.

 

Монтаж скрытой электропроводки

 

Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.

Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.

В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.

Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера – дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.

strport.ru

Электропроводка в квартире своими руками

Расчеты и схема


Однолинейная схема по ГОСТу

Для начала вам необходимо нарисовать схему электропроводки вашей квартиры. Для этого не нужно быть инженером, ведь вам не нужна замудрённая линейная схема по ГОСТу. Достаточно нарисовать схематический рисунок «от руки». Схема электропроводки нужна для того, чтобы правильно раскидать кабель по квартире, и посчитать его примерное количество, а также определить нагрузку на каждую будущую линию.


Схема электропроводки

Нарисуйте где у Вас будут находиться розетки и выключатели. При этом учтите какие бытовые электроприборы вы будете в них включать, сколько и каких светильников вы будете использовать.

Не рекомендуется вешать на одну линию больше 8-10 розеток. Так как все розетки в линии проходные, то с каждой последующей розеткой есть вероятность ослабления контакта. Особенно не делайте много розеток на одной загруженной линии например на кухне, лучше не экономьте и протяните на кухню две линии.

Определите необходимое количество линий и предполагаемую нагрузку на них. Лучше разделить линии по зонам, например: розетки кухня, розетки коридор, розетки ванна, розетки комната 1, освещение и т.д.

Выбор кабеля

Чтобы электроприборы работали не перегружая сеть, кабель каждой линии должен быть соответствующего сечения. И если, на одной линии (например на кухню), будет находится несколько потребителей (а так и будет), то необходимо посчитать их суммарную мощность и оставить запас «прочности» кабеля, то есть подобрать нужное сечение (толщину провода). Мощность всех бытовых приборов всегда указывается производителем. Например: лампа накаливания 40W, а варочная панель 6000W и т.д.

Чтобы не заморачиваться с расчетами, следуйте одному простому правилу. — Для розеточных линий используйте медный кабель с сечением 2,5 кв.мм., для всего освещения 1,5 кв.мм, а для варочной панели или проточного водонагревателя 4 кв.мм — и все будет у вас хорошо!

Сечение провода (кв.мм)Сила тока (А)Мощность (Вт)Номинал автомата
1,515330016
2,521460020
427590025
634740032

У каждого прибора (потребителя) есть своя заявленная максимальная мощность, измеряемая в Ваттах.


Упрощенная формула мощности

Кабель должен быть трех жильным (фаза, ноль, земля). Ноль всегда синий, земля — желтый или желто-зеленый, фаза любой другой цвет. Если меняете проводку, не экономьте на материале, — берите всегда кабель с третьей жилой (с заземлением), потому что все современные приборы имеют дополнительный защитный вывод, а защитная автоматика работает, только с использованием заземления.

Для замены электропроводки лучше всего использовать кабель ВВГ-нг. Можно конечно использовать NYM или ПВС, но преимущества кабеля ВВГ перед другими очевидны. Во-первых, ВВГ не нужно обжимать гильзами (мягкий нужно обжать). А во-вторых, он меньше и он плоский, что позволяет делать штробы меньшего размера, и есть возможность просунуть кабель в тонкую щель (3мм для трехжильного кабеля с сечением 1,5 мм)


Необжатый провод с гильзой

Всегда берите только кабель по ГОСТу! Например отличный кабель это гостовский ВВГ нг. Это очень важный момент в подготовке к замене проводки! Вы можете сэкономить на автоматике или розетках (их всегда можно поменять), но не экономьте на кабеле — берите хороший.

Разметка

Определите на какой высоте будут находится розетки и выключатели, проще всего отмерять линии розеток и выключателей от потолка, потому что полы в квартирах чаще всего кривые. Например, если высота от пола до потолка после ремонта будет 250 см, а розетки вы хотите поднять на 30 см, отмеряйте от потолка 220 см. Если в одной группе будет несколько розеток и выключателей, начертите горизонтальную линию по уровню и поставьте через каждые 7см метку (размер подрозетника 71мм), тоже самое касается и вертикальных групп.

Для любителей стандартов, чтобы было «как у всех» или «как делают», — запомните их не существует! Есть требования для детских учреждений, садиков и школ, где розетки и выключатели устанавливаются на высоте не ниже 160 см.. Все остальное, тем более у вас дома вы можете делать как вам удобно. Например некоторые делают розетки в откосах окон или даже в полу.

Подготовка к штроблению

Обычно укладка проводки в квартирах, осуществляется либо по полу, либо по потолку. Существуют и другие варианты, например прокладка кабеля под плинтусами или коробах.

Линии освещения, в любом случае прокладываются за натяжным или подвесным потолком, если таковые делать не планируется, то необходимо штробление потолка. А так как, монолит потолков штробить категорически запрещено, нужно нанести на потолок слой штукатурки, который позволит спрятать кабель без порчи монолита. Самостоятельно штробить потолок мы крайне не рекомендуем, так как необходимо знать технологию правильного штробления, чтобы потом весь дом когда-нибудь не рухнул.

В случаях когда штукатурка потолка не планируется, опытные мастера находят пустоты в плите монолита со старым кабелем, и на его место затягивают новый.

Коронкой по бетону на 70мм или 68мм (насадка на перфоратор), просверливаются отверстия для подрозетников. Штроборезом или болгаркой выпиливаются штробы для укладки кабеля. Штробы в стенах должны быть строго вертикальными, а не горизонтальными или по диагонали. Линии от розеток к щитку укладываются в стяжке пола или по потолку.

Если потолки не деревянные, то по ПУЭ (библии электрика), разрешается укладка кабеля без гофры! В стяжке пола в гофре также нет необходимости, самое главное это качественный кабель с хорошей изоляцией по ГОСТу! Сэкономьте на гофре, если у вас не гипсокартон и не дерево (или не другие легковоспламеняющиеся материалы) — то гофра не нужна!

Подробное описание правильного штробления лунок под подрозетники.
Почему можно укладывать кабель без гофры

Шумные работы

Когда начнете долбить стены — не забывайте о законе. Шуметь перфоратором в многоквартирных домах можно только в строго определенное время, в каждом регионе РФ свои порядки. Например, в Дагестане необходимо получить разрешение старейшины, в Москве без разговоров просто вызывают полицию, а в Таганроге начинают долбить в ответ. Лучше начинать работы в будни с 9 и до 19, с перерывом на обед с 13 до 15.

Штробление

Перед тем как начать штробить, очень желательно чтобы стены и потолки были отштукатурены выравнивающим слоем штукатурки. Во-первых, у Вас не возникнет дальнейших проблем с завершающим монтажом розеток, так как все подрозетнички будут заподлицо со стеной, а не утоплены в ней (что бывает когда их устанавливают раньше, чем штукатурят стены). И во-вторых, штробление будет происходить гораздо быстрее, так как в некоторых местах не нужно будет пилить монолит.

Заранее проверьте места где будете штробить, чтобы не задеть коммуникации, — старую проводку и сантехнические трубы. Если не можете определить где идет старая проводка, вызовите электрика, или просто отключите ее в щите (если собираетесь менять её всю). Для удобства работы — сделайте себе временную переноску (удлинитель).

Отверстие под подрозетники штробятся на полную глубину коронки. Чтобы быстрее проштробить отверстие в бетоне, наметьте коронкой окружность, после чего любым буром, длиною не менее глубины коронки, просверлите максимально возможное количество отверстий по окружности. После чего штробление коронкой пойдет заметно быстрее, можно сказать – как по маслу пойдет. При попадании на арматуру, лучше всего использовать другую коронку, в крайнем случае, можно сбить ей лопаткой. Лучше использовать перфоратор помощьнее (не забываем про соседей и полицию).

Работа с штроборезом или болгаркой

Штробы для укладки кабеля, идут от подрозетника до пола или потолка. Спускать штробу вниз нужно так, чтобы кабель спокойно лег в стяжку и не торчал в углу, поэтому нужно знать толщину будущей стяжки, тоже самое и с потолками. Лучше всего для этих дел иметь штроборез с пылесосом, но в крайних случаях можно обойтись и болгаркой, с алмазным диском по камню. В случае с болгаркой — позаботьтесь о своем здоровье, наденьте респиратор и очки. Закройте все окна и двери, чтобы изолировать попадание пыли в соседние помещения.

Укладка кабеля

Укладывать кабель по полу не сложно, достаточно прихватить его к полу любым способом, чтобы он не всплывал когда будут делать стяжку. Обычно укладывают кабель вдоль стен (на расстоянии 10-15 см от стены), чтобы потом точно знать где кабель идет.

Стоит отметить, что прокладку кабеля под дверными проемами лучше не делать! Для укладки кабеля по полу, лучше проделать сквозные отверстия между помещениями. Иначе есть вероятность повредить кабель при монтаже межкомнатных порожков.

Укладка кабеля в штробе также не представляет особой сложности. Закрепить кабель в штробе можно с помощью дюбель-хомутов или обычного алебастра (строительного гипса). Алебастр быстро застывает, поэтому его также удобно использовать для монтажа подрозетников. Но прежде чем мазать им штробы, необходимо удалить из них пыль и смочить водой.

Если кабель надежно закреплен в штробе и нигде не выпирает, штробы можно замазывать обычной штукатурной смесью это сэкономит кучу времени.

Как правильно устанавливать подрозетники, подробно написано здесь

Про распаячные коробки

Распаячные (или распределительные коробки) необходимы для коммутации (соединения) в них проводов и разветвления линий, например для выключателя.

Сегодня профессиональные электрики скажут вам, что устанавливать распаячные коробки в своременных квартирах не нужно! Они могут сыграть с вашей проводкой злую шутку. В случае замыкания, оторания, залили соседи и т.д, вам будет необходим доступ к этой самой распаечной коробке. Отказаться от распаечных коробок просто — делайте всю коммутацию в подрозетниках! Для этого нужны ГЛУБОКИЕ подрозетники, в которых будет происходить вся коммутация для освещения. Обычно глубокие подрозетники делают под выключатели света, если же необходима коммутация для разветвления розеточных линий, то и под розетки также устанавливаются глубокие подрозетники.

Установка электрического щита

Самый бюджетный вариант — это установка всех автоматов защиты на лестничной клетке в общем щите, там где уже стоят ваши старые автоматы и счетчик. Для этого необходимо вывести все кабеля в подъездный щит. Если хотите щит у себя в квартире, то нужно выбрать подходящее для него место.

Встроенный или накладной щиток решать вам. Встроенный выгдядит эстэтичней, накладной же проще смонтировать. Все линии из квартиры идут в щиток, а уже от него идет один толстый кабель в подъездный щит, сечение такого кабеля должно быть не менее 6 мм, то есть трехжильный кабель например ВВГ 3*6.

Установка автоматов защиты

На каждую отдельную линию устанавливается свой автомат защтиты, с номиналом в зависимости от сечения кабеля. Вставлять в один автомат более двух линий нельзя по правилам, если вы пытаетесь запитать более трех линий с одного автомата, необходимо устанавливать специальную разветвляяющую шину.

Сегодня существует много способов защиты электропроводки, даже на бытовом уровне. Самые необходимое условие — это установка автоматов защиты от перегрузок и токов короткого замыкания (обычные однополюсные автоматы). Также рекомендуется устанваливать дополнительное устройство защитного отключения — УЗО (защита от утечек тока).

УЗО лучше всего устанавливать на линии зон повышенной опасности: влажные помещения, детские комнаты. Устанавливать одно общее УЗО на всю квартиру не нужно! Устанавливают одно общее УЗО только с в целбю экономии. Послдедсствия такой экономии — это сложная диагностика неисправности при утечке, + вся квартира остается без света при его срабатывании. На некоторых линиях, например на освещение или уличные линии — УЗО не ставится.

Установка дополнительных видов защиты, это уже роскошь: термореле (защита от нагрева кабеля), молниезащита, стабилизатор или защита от перепадов напряжения (спасает от 380В), пожарная сигнализация и т.п.

Сборка щита

Один из самых ответственных моментов — это сборка щита. Если вы используете мягкий кабель, то перед вставкой провода в автомат его необходимо обжать (для увеличения площади контакта). В одномодульные автоматы вставляются только фазные провода (маркировка фазы L — могут быть любого цвета кроме синего и желтого), все остальные (ноль N синий цвет, земля PEN желто-зеленый) вставляются в свои шины. При использовании УЗО или дифавтоматов (автомат и УЗО «в одном флаконе»), нулевой провод вставляется в свой паз (маркировка N – нейтраль, синий цвет. Общая фаза соединяет все автоматы между собой, для этого вместо перемычек из проводов, лучше и надежнее использовать специальные гребенки.

Для всех соединений в щите, очень важно использовать провода соответствующего сечения, то есть разводить фазы и нули по автоматам лучше всего кабелем с сечением 4кв.мм.или 6кв.мм. Также после затяжки всех кабелей и гребенок в автоматах, необходимо проверять надежность их зажима. Так как очень часто бывает такое, что провод просто не попадает в зажим, или плохо в нём дердиться.

Заключительный монтаж. Розетки и выключатели

Розетки и выключатели устанавливаются в самую последнюю очередь, после чистой отделки (покраски или поклейки обоев). Самое главное правило хорошего монтажа – это хороший контакт!

Большинство розеток в вашей квартире проходные, то есть через них шлейфом кабель идет к каждой последующей розетке. Чтобы в будущем избежать проблем с проводкой во-первых, не покупайте дешевых розеток (например ИЕК), у них очень плохой (мягко говоря) зажим и в последствии такие розетки и выключатели могут просто сгореть. И во-вторых, протягивайте все соединения по второму разу! Проверяйте каждый зажатый или закрученный провод подёргав его. Если провод выскочил из зажима, значит вы плохо его зажали или зажим оказался бракованным.

Среди профессионалов считается, что лучшими зажимами в розетках обладает продукция фирмы LeGrande, и Шнайдер.

Про качественную установку розеток можно прочитать здесь.

Чтобы рамки ложились ровно и плотно, устанавливайте группу розеток или выключателей по уровню, стык в стык, и прикручивайте их к подрозетникам маленькими саморезами с двух противоположных сторон вплотную к стене. После чего закручивайте распорки внутри розетки (при их наличии). Важно не задеть распорками или саморезами провода внути подрозетника!

Отлеживайте положение кабеля в подрозетнике, чтобы он не попадал на распорки. Такж не используйте слишком длинные саморезы, которые могут задеть провода.

На каждом этапе ремонта необходимо проверять линии на работоспособность, так как после конечной отделки исправить что-либо без порчи отделки будет невозможно.

xn--e1agfbb6an8f.org

Идеи для дома: как спрятать провода

1. Спрячьте удлинитель с зарядными устройствами в коробку

Удлинитель с зарядниками постоянно мешается на столе или под ногами, собирает кучу пыли, да и выглядит неэстетично. Справиться с этой проблемой очень просто: возьмите симпатичную коробку, проделайте в ней несколько дырок и спрячьте туда все провода и кабели.

Существуют и готовые решения, например Plug Hub от компании Quirky. Это коробка, изготовленная из жёсткого пластика с прорезиненным дном. Сверху есть три отверстия для кабелей, а внутри — три крепления, на которые можно намотать слишком длинные шнуры. Plug Hub можно поставить на пол или закрепить на стене.

amazon.com

2. Закрепите провода под столешницей

Чтобы закрепить провода и удлинитель под столом, вам понадобятся биндеры и шурупы (по длине они должны быть хотя бы на четверть меньше толщины столешницы, иначе пройдут насквозь и стол будет испорчен). Первым делом закрепите под столешницей удлинитель, лучше в середине стола или ближе к стене. Затем в нужных местах закрепите биндеры с помощью шурупов. Подключите к удлинителю всё необходимое и соберите провода зажимами. Визуально стол стал намного чище и аккуратнее.

Есть вариант попроще, если вам не нужно прятать большое количество проводов. Для этого потребуется строительный степлер. Чтобы под ногами не болтался длинный провод от лампы, аккуратно закрепите его скрепками у ножки стола. Небольшой удлинитель также можно зафиксировать скрепками. Для проводов потолще лучше использовать специальные зажимы (например, такие).

Скрепки от степлера вам не по душе? Подойдут обычные стяжки. Стяжками закрепите провод у ножки стола. Провода, которые идут по полу, можно прикрыть пластиком или дощечкой под цвет пола. Удлинитель можно закрепить под столешницей с помощью широкой липучки: шурупами зафиксируйте её на обратной стороне столешницы, а затем прикрепите удлинитель. Чтобы провода не болтались под столом, пропустите их через кабельные каналы — их можно приобрести в любом строительном магазине. Зафиксировать сами каналы можно изолентой или обычным пластырем.

3. Организуйте хранение кабелей

Избавиться от путаницы в проводах поможет их правильная организация. Для начала соберите по всему дому шнуры от телефонов, плеера, игровой приставки, планшетов. Затем возьмите коробки (желательно посимпатичнее), поместите внутри них разделители из картона, подпишите место для каждого кабеля (чтобы потом не путаться) и всё аккуратно разложите. Чтобы не запутывались сами провода, используйте обычные стяжки.

Если не хочется возиться с коробками, купите корзину и накопите побольше втулок от туалетной бумаги.

onecrazyhouse.com

Если провода вам не мешают, можно просто прикрепить к каждому ярлык, чтобы было проще их различать. Например, так:

thescoopnewspaper.com

4. Держите все необходимые провода под рукой

Не все кабели мы можем спрятать в коробку: некоторые из них нужны нам чуть ли не постоянно. Решение простое: закрепите их на краю рабочего стола, чтобы при необходимости можно было протянуть руку и подключить устройство к нужному проводу. В этом нам поможет Sugru — пластилин-резина и одна из самых незаменимых вещей в хозяйстве. Не верите? Тогда посмотрите наше видео.

Скатайте из Sugru небольшие шарики, закрепите на опоре стола. Затем канцелярским ножом уберите немного пластилина (осторожно, постарайтесь не сильно деформировать шарики). Лайфхак: чтобы пластилин не прилипал к лезвию, предварительно сполосните его мыльной водой. Затем немного подкорректируйте форму палочкой для суши или зубочисткой, чтобы получились аккуратные ложбинки (они должны быть чуть шире, чем ваши провода). Всё готово, можно фиксировать кабели.

Есть вариант для тех, кто умеет работать по дереву. Небольшой брусочек с отверстиями поможет организовать все провода на рабочем столе.

Самое простое решение: пропустить провода через биндеры, закреплённые на столешнице.

hexjam.com

5. Не прячьте провода

Серьёзно, если к делу подойти творчески, то кабели могут стать интересным элементом декора.

Например, можно закрепить провод на стене с помощью специальных зажимов. Зачем прятать провод, если к нему можно прикрепить птичку?

freshdesignpedia.com

Провод необычного цвета может отлично вписаться в интерьер.

informativa.ba

Скучные зарядники можно заменить на дизайнерские. Например, такие штуки предлагают японские дизайнеры:

Провода на столе тоже могут выглядеть хорошо. Для них можно соорудить вот такие миниатюрные опоры.

ypublico.com

lifehacker.ru

Как провести проводку в квартире

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. В этой статье я расскажу Вам, как самому провести проводку в квартире. Отмечу сразу, что к этому вопросу надо отнестись серьезно, так как будем делать для себя.

В первую очередь определяемся:

1. Сколько будет розеток, какие (двойные, одинарные), в каком месте будут стоять;
2. Сколько будет люстр, бра, светильников, на какое количество ламп и где будут расположены;
3. Какое дополнительное электрооборудование, например, сплит система, нагреватель, телевизоры и т.д. будет установлено. Место установки;
4. Начертите план расположения розеток, выключателей, люстр, бра и возможного дополнительного электрооборудования в каждой комнате;
5. Обязательно предусмотрите телевизионные розетки, коаксиальный провод для телевидения и провод Ethernet для интернета. Как правило, про этот пункт мы забываем, а потом уже поздно.

Для начала, давайте рассмотрим структурную схему проводки и запитки электричеством любое бытовое помещение — будь то дом или квартира.

Структурная схема электрической проводки в помещении.

Как Вы знаете, в любом жилом здании есть распределительный щит, в котором находятся счетчики и автоматы. Так вот, этот щит является как бы посредником между поставщиком электроэнергии и нами – потребителями электроэнергии.

К распределительному щиту подходит силовой кабель, с которого берется питающее напряжение «фаза» и «ноль», и напрямую подключается на вход Вашего счетчика электроэнергии.

С выхода счетчика питающее напряжение подается на вход основного автоматического выключателя или УЗО, и уже с выхода основного выключателя напряжение поступает в квартиру или жилое помещение. Далее буду рассказывать про квартиру, так как схема распределения напряжения стандартна для всех помещений.

Как правило, рядом с входной дверью ставится центральная соединительная коробка, в которую заходит питающий кабель от автомата или УЗО. На рисунке выше центральная распределительная коробка расположена в прихожей. Так вот, монтаж всей электрической проводки по квартире начинается от этой распределительной коробки.

Теперь от центральной коробки в каждое помещение прокладываются линии к распределительным коробкам помещения. И уже от распределительных коробок провода пробрасываются по комнате к местам, где будут расположены выключатель, розетки, люстра или светильники.

Это стандартная схема электрической проводки, но она не совсем удобна тем, что если надо будет заменить розетку, тогда придется выключать общий автомат питания, расположенный в распределительном щите на лестничной площадке и подающий напряжение в квартиру. И здесь получается, что на время замены розетки вся квартира остается без напряжения.

Но эту схему немного усовершенствовали и вместо центральной распределительной коробки сейчас устанавливают небольшой распределительный щит с автоматами, который монтируют прямо в квартире.

Очень удобно. Надо заменить розетку, люстру или вдруг произошло короткое замыкание — отключается только конкретный автомат, а все остальное работает.

Смысл этой статьи, как раз, и заключается в том, чтобы Вам рассказать об устройстве такого щита, и показать, как с его помощью можно сделать проводку в квартире своими руками.

Структурная схема электрической проводки в помещении. Усовершенствованная.

Принципиально нового Вы здесь ничего не увидите. В схему добавляется свой распределительный щит с автоматами, и уже от него прокладываются линии к распределительным коробкам каждого помещения.

Как видите все просто. Питающий кабель от основного автомата приходит на Ваш щит, и уже от щита напряжение двумя линиями уходит к распределительным коробкам в каждую комнату. Где первая линия — освещение, а вторая — розетки.

Но эта структурная схема проводки будет справедлива только для жилых помещений старого фонда, то есть построенных еще при Советском Союзе и начала 90-х годов — так называемая система заземления TN-C. В то время, для жилых помещений, к заземлению не придавалось особых требований, да и бытовой техники, для которой необходимо было вести отдельную шину заземления, практически не было.

Устройствами защитного отключения были только автоматические выключатели, и поэтому такой вид защиты считался нормой. Но техника не стоит на месте и уже на рынке появились усовершенствованные и улучшенные устройства такого типа.

Поэтому сейчас для защиты человека от поражения электрическим током, с учетом имеющегося оборудования, нормы дополнены и переработаны, и в новостроях разрешено использовать только систему заземления TN-S.

Структурная схема электрической проводки в помещении. Усовершенствованная. С шиной заземления «РЕ».

Теперь в современных новостроях обязательными являются устройства защитного отключения типа УЗО, а также шина заземления «РЕ», к которой через евро розетки подключаются корпуса бытовой аппаратуры.

Эта шина формируется в трансформаторной подстанции и тянется по всем общим распределительным щитам дома вместе с силовым кабелем. И уже от общего щита она заходит в каждое жилое помещение и подключается третьим проводом на розетки и к корпусам светильников. Как правило, это провод желтого цвета с зеленой полосой.

Теперь после счетчика обязательно устанавливается устройство защитного отключения типа УЗО. Если обычный автоматический выключатель отключается только при больших токах нагрузки или токах короткого замыкания, то УЗО отключается при появлении тока утечки на землю. Причем этот ток составляет не более 30mA.

Например. У стиральной машинки или холодильника на корпусе по неизвестным причинам появился потенциал. Когда Вы прикоснетесь к корпусу машинки или холодильника, то через Вас на «землю» пойдет ток и Вас «ударит» — но автомат не сработает, так как утечка на корпус и Ваше прикосновение, по силе, не являются током короткого замыкания или большим током нагрузки.

Если же стоит УЗО, то когда проходящий через Вас ток превысит порог 30 mA, сработает автоматика УЗО и отключит напряжение, а Вы ничего не успеете почувствовать.

Устройство и подключение распределительного щита с автоматами.

Конечно, любого напугает такое количество проводов когда открываешь переднюю крышку. Но поверьте, здесь все очень просто.

Будем разбирать все по порядку, а в конце нарисуем общую монтажную схему. Начнем сверху вниз.

1. Нулевая колодка.

«Нулевой» она называется потому, что к ней подключается нулевая жила, приходящая от основного автомата. Как правило, нулевая жила большего сечения и подключается под первый винт.

Также на «нулевую колодку» приходит провод заземления, но на фото его не видно — он не подключен, потому, что мой дом относится к старому жилому фонду, хотя и был построен в середине 90-х.

Запомните. На «нулевой колодке» собираются все нули от проводов, которые прокладываются по квартире. Заземление сидит здесь же, но на отдельной пластине, и физически с нулем никак не связано.

2. Разбираемся с фазными жилами.

Фазная жила, приходящая от основного автомата, подключается на вход первого автомата, и перемычками размножается по входам всех автоматов распределительного щита.

А вот уже с выходов всех автоматов фаза распределяется по распределительным коробкам каждого помещения.

Для примера показываю, как сделано у меня.
Первые четыре автомата идут на освещение, вторые четыре автомата идут на розетки, и последние три идут на сплит системы и бак накопитель.
В данный момент они не нужны и поэтому выключены.
Видите как все удобно.

Монтажная схема электрической проводки. Старый фонд.

На примере одной комнаты рассмотрим работу и монтажную схему электрической проводки.

От основного автомата «фаза» и «ноль» приходят в распределительный щиток, в котором фаза подключается на вход первого автомата, а ноль к «нулевой колодке».

Освещение.

Автомат с номером 1 рассчитан на освещение.
С выхода автомата фазная жила заходит в распределительную коробку, где в точке (1) соединяется с одним концом провода, приходящего с нижнего контакта выключателя. С верхнего контакта выключателя фаза в точке (2) соединяется с другим концом провода, приходящим от лампы.

От «нулевой колодки» нулевая жила заходит в распределительную коробку, где в точке (3) соединяется со второй жилой провода, приходящим от лампочки. И теперь если замкнуть контакт выключателя — лампочка загорится.

Розетки.

С розетками вообще легко.
Автомат с номером 5 рассчитан на подключение розеток.
С выхода пятого автомата фазная жила заходит в коробку, и в точке (4) соединяется с двумя другими жилами, приходящими от розеток.

От «нулевой колодки» нулевая жила заходит в распределительную коробку, и в точке (3) соединяется с двумя другими жилами, приходящими от розеток.

От каждой розетки тянется свой провод в распределительную коробку.

В итоге получилось, что в распределительную коробку зашло 6 проводов, и получилось 4 скрутки. Таким образом, проводку делаете в каждом помещении.

Давайте на этом закончим, а во второй части разберем монтажную схему электрической проводки с заземлением, на каком этапе прокладывается проводка, как проверять работоспособность схемы и используемое оборудование.
Удачи!

sesaga.ru

С чего начать монтаж проводки в доме своими руками: схема, инструменты 

В последнее время капитальное и дачное строительство стало весьма популярным. Многие домовладельцы предпочитают создавать дом своей мечты собственноручно, не прибегая к услугам фирм.

Без электричества жизнь современного человека немыслима. Поэтому электрообеспечение жилища – первоочередная задача домовладельца.

Люди, решившие построить дом своими руками, сталкиваются с необходимостью его электрификации. Также бывает, что в существующем жилье электропроводка в очень плохом состоянии и подлежит замене.

Мы рассмотрим все нюансы подключения жилища к электросети, монтажу электропроводки разных типов, подробно изучим распространенные ошибки во избежание их на практике. Также в статье будут указания по вводу проводки в эксплуатацию и рекомендации по популярным вопросам.

Общие правила подключения к электросети

Вне зависимости от того, желаете вы подключить в сети новый дом, или восстанавливаете электрообеспечение в старом (например, при полной смене проводки), вам придется претерпеть немало бюрократических процедур. Для получения разрешения требуется:

  • Оформление ТУ (технических условий). Для этого следует обратиться в энергосбыт вашего населенного пункта и ресурсоснабжающую организацию, ведающую электросетями вашего региона). Предварительно уточните, какой пакет документов потребует каждая из организаций вместе с заявкой. Также потребуется написать заявление по установленной форме.

  • Создание проекта. Его выполняет либо ресурсонабжающая организация, либо коммерческая фирма, имеющая соответствующую лицензию.

    Впоследствии вам будет необходимо согласовать проект с тем организациями, куда вы подавали заявку на подключение дома.

  • Подключение объекта. Непосредственно монтажные работы обычно проводит энергоснабжающая организация.

    Если же подключали дом не они, потребуется предоставить туда копию лицензии (разрешения на выполнение определенных работ) той фирмы, которая производила монтаж и полный перечень проведенных работ.

  • Приемо-сдаточные испытания. Элементы электрической установки нуждаются в испытании, которые проводится силами специальной лаборатории. По завершении процедуры лаборатория выдает протокол, где содержатся данные о параметрах оборудования и заключение о пригодности его к эксплуатации.
  • Поверка и опломбирование. Электросчетчик должен быть поверен и опломбирован энергосбытом. Там же выдается разрешение на дальнейшую эксплуатацию прибора учета.
  • Заключение договора. В заключение всех указанных процедур необходимо предоставить пакет документов в ресурсоснабжающую организацию, получить разрешение на пользование ее услугами и заключить договор, по которому будет снабжаться электричеством объект и производиться оплата за потребленный ресурс.

Составление схемы электропроводки

Начать монтаж проводки в частном доме своими руками лучше всего с принципиальной электрической схемы. Это значительно облегчит дальнейшие расчеты расходных материалов и определение мест установки силовых элементов.

В схему проводки должны быть включены элементы:

  • Подвод от ближайшей опоры до вводного электрощита
  • Электросчетчик
  • Вводное УЗО/выключатель
  • Внутренний электрощит с группами потребителей:
    • Розеточная группа
    • Освещение
    • Силовая группа (силтьноточная бытовая техника (бойлер, стиральная машина, станки)
    • Хозблок (гараж, подвал)

Схема, как правильно провести и сделать электропроводку в частном доме своими руками:

На каждую из этих групп устанавливаются отдельные УЗО/автоматы.

Также при составлении схемы нужно иметь общий план дома, на котором отметить направление прокладки кабелей и места установки розеток и выключателей.

Хорошо, если проводка будет иметь два отдельных контура. Тогда можно будет отключить один для ремонта, а от второго запитать необходимое осветительное или паяльное оборудование.

На основании этих данных строится принципиальная схема, рассчитывается общая длина кабеля, необходимое сечение в каждом случае, размещение силовых элементов, приборов учета, места ввода питающих кабелей.

Что потребуется

Давайте попробуем разобраться, как самому сделать и провести электропроводку в частном доме. Для того, чтобы провести в доме качественную электропроводку, соответствующую всем СНИПам и нормам безопасности, потребуются следующие материалы и инструменты.

Расходные материалы

  • Электросчетчик
  • УЗО, автомат или дифавтомат
  • Кабель различного сечения (силовые, слаботочные, осветительные)
  • Ответвительные коробки

  • Клеммники (лучше брать безвинтовые)
  • Выключатели
  • Розетки
  • Алебастровая строительная смесь для фиксации кабеля в штробе
  • Подрозетники
  • Клей
  • Саморезы, шурупы
  • Короба для открытой проводки
  • Плинтуса, если провод будет прокладываться под ними
  • Электротехнический картон
  • Жестяные крепежные полоски или пластиковые крепежи

Необходимые инструменты

  • Штроборез (болгарка с алмазными дисками)
  • Зубило монтажное
  • Молоток
  • Ножницы для нарезки кабеля
  • Шпатель
  • Наждачная терка
  • Пассатижи
  • Рулетка
  • Нож
  • Шуруповерт

Кабель выбирается из расчета суммарной нагрузки. В среднем, это 0,5-0,9 квадратного миллиметра на 1 кВт мощности. Лучше всего использовать медный многожильный провод. Он лучше поддается скручиванию, эластичен, устойчив к кратковременным нагрузкам.

Количество кабеля можно посчитать, сделав замеры поверхностей в доме и прибавив с каждой стороны по 15 см на соединение элементов.

Количество розеток, выключателей и прочих элементов рассчитывается при составлении принципиальной схемы. Короба и коробки лучше брать из самозатухающих или негорючих материалов.

Скрытую проводку лучше проводить под плинтусом, а не в штробе. Такое положение кабеля исключает попадание в него сверлом или гвоздем при ремонтных работах, к нему есть доступ и возможна проверка или перекоммутация.

Видео, как правильно сделать и провести эл проводку в частном доме своими руками:

Пошаговая инструкция по монтажу

В разных домах рекомендуется разный тип проводки. В деревянных чаще всего делается электропроводка открытого типа, а в бетонных строениях с множеством технологических пустот – скрытого. Рассмотрим нюансы монтажа и проведения электропроводки в частном доме своими руками.

Открытая (наружная)

Часто используется в загородных деревянных домах. Может быть выполнен как в специальных коробах, под плинтусами, так и в «ретро-стиле», из специального кабеля и на фарфоровых изоляторах-креплениях, фиксирующих вертикальные элементы .

Чтобы провести в доме открытую электропроводку, нужно:

  • Рассчитать длину и сечение кабелей каждого типа: силового, осветительного и слаботочного
  • Создать электрическую принципиальную схему
  • Использовать плоский провод марок АПРВ, АПР, АППВ

  • Сделайте разметку трассы пролегания кабеля и крепления установочных элементов. Помните, что расстояние от дверей и окон должно быть не менее 10 см, от потолка – не менее 20 см. высота монтажа выключателей и розеток – около 80 см, но не более 150 от пола.
  • Закрепите кабель на стенах жестяными полосками или пластиковыми крепежами, исключив провисание.
  • Закрепите распределительные и установочные коробки
  • Коммутируйте соединения по схеме: заведите провода в коробки с запасом 70-100 мм и соедините их
  • Смонтируйте в местах, указанных на схеме розетки и выключатели
  • Подсоедините к ним провода

Закрытая

Монтируется несколько сложнее. Чтобы скрыть кабели в стенах, нужно:

  • Разметить стены при помощи разметочного шнура
  • С помощью болгарки прорезать в стенах канавки 2х2 см
  • Штроборезом вырезать места под установку распределительных коробок, выключателей и розеток
  • Установить коробки и подрозетники. Зафиксировать их асбестом или шурупами с дюбелем
  • Прогрунтовать канавки
  • Уложить в них кабель. Предварительно его нужно разрезать на куски нужной длины
  • Закрепить его в канавке штукатуркой. Шаг крепления – около 40 см
  • Через 20-25 часов, когда штукатурка высохнет полностью, зачистить ее
  • Установить выключатели и розетки

Вот и все несложные шаги, требуемые для собственноручной электрификации жилища.

Пошаговая видео-инструкция, как провести электропроводку в частном доме своими руками:

Установка фурнитуры

В модной ныне ретро-проводке открытого типа фурнитура может быть самой разнообразной. Помимо выключателей и розеток, там применяются фарфоровые ролики-изоляторы. Крепить каждый из предметов фурнитуры следует на расстоянии:

  • Ролики-изоляторы: 10-12 сантиметров друг от друга
  • Провод витой одножильный – 1 сантиметр от стены
  • Розетки: не ниже, чем 35-40 сантиметров от пола и не ниже, чем 15 см от кухонного стола
  • Выключатели – от 50 до 150 сантиметров от пола

Нельзя устанавливать выключатели и розетки на одном уровне. Это правило относится и к электропроводке скрытого типа.

Правила безопасности, ошибки и способы их избежать

Иногда домовладельцы пренебрегают некоторыми нюансами или допускают по невнимательности ошибки, могущие серьезно повлиять на пожаробезопасность. Мы рассмотрим самые популярные из таких ошибок и способы избежать их.

  • Алюминиевые провода. Их ни в коем случае нельзя использовать. Они хрупки и могут обломиться при замене розетки или выключателя. Лучше заплатить дороже, но взять медные.
  • В скрытой проводке запрещено использовать многожильные провода. Клемма не очень хорошо держит такой кабель, поэтому создается точка постоянного нагрева. Это может привести как к порче розетки/выключателя, так и к пожару.
  • Не соединяйте между собой провода из разных металлов напрямую. Во избежание окислов делайте это только через клемму, чтобы устранить возможный контакт металлов.
  • Гидроизоляция. Нельзя пренебрегать ею в помещениях с повышенной влажностью: санузлах, кухнях, кладовых, террасах. Ее отсутствие может стать причиной удара электротоком.
  • Размечайте длину провода с максимальной точностью. Ставить скрутки на прямых участках, особенно, если не хватает 10-15 сантиметров, категорически запрещено!
  • Штроба под канавку. Ее глубина должна быть 2-2,5 сантиметра. Глубже заводить кабель нет смысла, а более мелкую канавку сложно заштукатурить.
  • Распределительные коробки. Они должны быть расположены практически под потолком. Это делается для удобства обслуживания проводки и во избежание путаницы кабелей различного назначения.
  • Пропилы под провод. Они должны быть строго вертикальны или горизонтальны. Возможная экономия кабеля при диагональной прокладке может привести к попаданию в него сверлом или гвоздем при ремонтных или отделочных работах в доме.
  • Сечение провода. Оно не должно быть слишком тонким. Тонкие провода не выдерживают повышенной нагрузки и отгорают. На розеточную группу оптимальное сечение – 2-2,5 мм, на осветительную – 1,3-1,5 мм.

Далее в видео опытный специалист расскажет, как самому выполнить проводку электричества в доме, с чего ее начать, и даже самый далекий от электрики человек сможет сделать это своими руками:

И немного о технике безопасности. Работайте с домашней электрикой только при выключенных пробках. Поражение током может привести к самым печальным последствиям.

Проверка и ввод в эксплуатацию

После полного монтажа электрической проводки вам необходимо установить все запланированные автоматы, УЗО и электроприборы. После этого смело приглашайте специалиста из энергонадзора для проверки и введения в эксплуатацию электрооснащения вашего дома.

Приемо-сдаточные испытания вашего объекта должны завершиться выдачей положительного заключения о безопасности проведенного электромонтажа, возможности дальнейшего использования оснащения. С «Актом допуска на подключение» вам надлежит обратиться в энергоснабжающую организацию. На этом основании она должна подключить ваш объект к опоре и составить договор об оказании услуг.

Не стоит экономить на расходных материалах и инструментарии – ведь в будущем качественно сделанная работа станет залогом вашего спокойствия и комфорта.

Сделать в доме электропроводку собственными силами – дело несложное, но требующее внимательности и скрупулезности. Если вы подойдете к этому делу ответственно, проводка прослужит вам многие годы и будет гарантированно безопасной.

elektrik24.net

КАК ПРОВОДИТЬ ОТКРЫТУЮ ЭЛЕКТРОПРОВОДКУ — ПРАВИЛЬНЫЙ МОНТАЖ И СОВЕТЫ | Своими руками

Существует два основных вида электропроводки — открытая и скрытая. Вести скрытую проводку — дело трудоёмкое и хлопотное даже без демонтажа старой проводки. В тех местах, где необходимо уложить провода, придётся вскрывать декоративные покрытия, в стенах прорезать штробы, а затем заделывать их и восстанавливать покрытия. Такой ремонт потребует существенных средств и во время его проведения жить в квартире будет сложно — пыль, грязь.

При открытой проводке провода проложены по поверхности стен и потолков. Конечно, это не означает, что тянут их поверх обоев или плитки, прибивая гвоздями. Существует много способов сделать открытую проводку не только экономически обоснованной, но и аккуратной и даже привлекательной. Например, можно вести проводку в пластиковых кабель-каналах или гофрированных трубах, смонтированных поверх покрытий — это тоже разновидности открытой проводки.

Понятно, что такой способ требует намного меньше времени и труда, чем монтаж скрытой проводки, а при эксплуатации обеспечивает свободный доступ к любому её участку и при возникшей неисправности позволяет легко обнаружить проблемное место и быстро устранить поломку.

Открытая проводка даёт возможность добавить дополнительную линию или электрическую точку, не нарушая целостности остальных участков сети.

Но кроме столь явных плюсов есть у открытой электропроводки и минусы. При таком способе проводки провода практически ничем не защищены, их легко задеть, зацепить и, соответственно, повредить. Ещё один недостаток — такой монтаж требует дополнительного пространства. Не всегда, например, можно поставить шкаф вплотную к стене, если по ней проложен кабель-канал. Да и не ко всякому интерьеру подойдёт такая проводка, какими бы изысканными не были предложенные варианты каналов и аксессуаров к ним.

Для монтажа открытой проводки подойдёт практически любой кабель или провод, который используется и при скрытой проводке. Лучше всего для открытой проводки подходят провода с много-проволочной гибкой жилой. Это — силовые провода марки ПВС, ПУГНП, ШВВП и любые виды информационных кабелей – РКГМ, ТРП и другие. Дело в том, что эти гибкие провода легко укладываются во внутренний объём каналов, не напирая на крышку и стенки. Их легко укладывать в углах, чего нельзя сказать о жёстких проводниках. Особенно это важно при прокладке в гофрированной трубе, протянуть сквозь которую жёсткий кабель довольно сложно.

Один из важнейших вопросов, который возникает при монтаже электрической сети: какого сечения должны быть токонесущие жилы кабеля? Здравый смысл подсказывает, что чем кабель толще, тем более мощные приборы к нему можно подключать. Но чем кабель толще, тем он дороже и дороже намного. Так, стоимость 1 м ВВГ 3×2,5 дешевле силового кабеля ВВГ 3×4 в два раза. Ещё одно «но» — это сложность монтажа массивных кабелей. Их намного труднее сгибать, делать скрутки и подсоединять к электроприборам. Не говоря уже о том, что под розетники, кабель-каналы и прочая сопутствующая аппаратура размерами будут много больше, и опять же дороже.

Как же правильно подобрать сечение жил проводников, не обременяя себя лишними финансовыми тратами и расчётами?

Наиболее полную информацию по этому вопросу можно узнать в ПУЭ (Правила устройства электроустановок). Это специальный свод правил, регулирующий все виды электромонтажных работ. Подобную информацию можно также найти в любом справочнике электрика.

Если под рукой нет названных источников, можно воспользоваться краткой таблицей, приведённой ниже. Сечение жилы питающего кабеля определяют после подсчёта суммарной мощности приборов, которые будут к нему подключены.

Для ответвлений электропроводки можно пользоваться негласным правилом: для подключения освещения используется медный кабель с сечением жилы 1,5 мм2, а для розеток — 2,5 мм2. Обычно этого хватает с лихвой. Исключение составляют приборы с повышенной мощностью: стиральные машины, электроплиты и т. д.

Сечение токопроводящей жилы, мм2Мощность оборудования, кВт
1.54.1
2.55.9
48,3

Монтаж проводки при помощи кабель-каналов.

Наиболее распространённый способ открытого монтажа внутри жилых помещений сегодня — это монтаж с использованием кабель-каналов (профилей из пластика, в форме буквы «П», внутри которых укладывают провода или кабели).

Боковые стенки профиля называют полками, а соединяет их спинка. Открытая сторона кабель-канала закрывается крышкой, которая защёлкивается в пазах двойного замка. Разновидностей кабель-каналов — большое количество. Различаются они по форме, размерам и расцветке. Изготавливают кабель-каналы из ПВХ-пластика, стойкого к температурным и химическим воздействиям. ПВХ — нетоксичен, легко обрабатывается и хорошо окрашивается в различные цвета.

Форма канала может быть самой разной: от названной уже П-образной до самой замысловатой — треугольной, овальной, причудливо изогнутой. Внутри канал может разделяться перегородками для прокладки различных кабелей, например, силовых и информационных.

Помимо самого кабель-канала, который чаще всего изготавливается в виде отрезков двухметровой длины, в ассортимент этой продукции входит большое количество аксессуаров. Это — различные угловые вставки (углы), заглушки, повороты, модули под розетки и т. д.

Планирование работы.

Любая работа начинается с расчётов. Сначала надо определиться с количеством материалов и их номенклатурой. Для этого понадобится план квартиры, в которой необходимо провести монтаж электропроводки.

Каждую из стен помещения на чертеже изображают отдельно. На таком чертеже хорошо видно, как будет проходить кабель-канал и какие понадобятся аксессуары, по чертежу легко определить метраж самого кабель-канала.

Прокладывать открытую проводку можно по стенам, потолкам и даже на полу — для этого есть специальные виды каналов. В отличие от скрытой проводки каналы необязательно располагать на определенном расстоянии от потолка или пола и стыковать под прямыми углами. Здесь больше простора для фантазии.

Подготовка к монтажу и способы его ведения. Поверхность стен перед монтажом проводки необходимо подготовить. Это особенно важно, если канал предполагается устанавливать на клей. Такой тип крепления — наиболее быстрый, но канал можно приклеить только на гладкую и ровную поверхность, например, облицованную пластиком или окрашенную стену.

Кроме того, имеются ограничения для этого способа и по размерам самого канала. Есть смысл использовать клей при работе с каналами небольшого и среднего раз мера, с двумя-тремя проводами, а вот приклеить канал 100×60 мм с пучком кабелей уже затруднительно.

Если поверхность стены имеет неровности, например, стена грубо оштукатурена или вовсе не оштукатурена (кирпичная или бетонная), то подойдёт второй способ закрепления — при помощи дюбель-гвоздей. Это — наиболее надёжный способ крепежа, хотя и более трудоемкий.

Если стена облицована гипсокартоном (смотрите подробнее: Отделка стен и работа с гипсокартоном) , то используют специальные дюбели-бабочки. К деревянным покрытиям канал можно крепить с помощью шурупов или даже гвоздей.

Начинают монтаж обычно с того, что на пути прокладки канала удаляют все неровности. Если монтаж будут вести при помощи клея, то поверхность нужно обработать грунтовкой.

Монтаж проводки.

Обычно при входе в жилище, около двери располагается либо распределительный щиток (бокс), либо счётчик с предохранителями. Это и будет отправной точкой для монтажа.

От неё прямо на стене чертят по уровню линию, определяющую положение канала, после чего отрезок кабель-канала прикладывают к стене по этой линии и перфоратором сверлят сквозь него отверстия в стене через каждые 30-40 см. Затем в отверстия вставляют дюбели и закрепляют канал на стене. Если канал — шире 50 мм, то отверстия под дюбель-гвозди сверлят у разных краёв спинки кабель-канала в шахматном порядке.

Крепление собственно каналов — это ещё полдела. Кроме этого надо смонтировать аксессуары. Аксессуары кабель-канала бывают двух типов. Первые из них — это всё, что относится к поворотам и стыкам самого канала: углы, заглушки, соединители. Ко второму типу относятся различные модули для электрических точек и распределительные (распаечные) коробки.

Собственно повороты одиночного канала можно делать и без специальных аксессуаров, просто подрезав полки канала и изогнув его под нужным углом. В любом случае без специальных углов и тройников это будет и не очень красиво, и довольно трудоёмко.

Различного вида модули и суппорты для розеток и выключателей различаются между собой количеством отверстий под электрические точки и размерами. Они представляют собой вставки в канал с защёлками для крепления в нём. Такого рода модули весьма удобны тем, что розетки и выключатели монтируются прямо в канал.

Если размеры кабель-канала не позволяют встраивать в него электрические точки, то можно использовать обычные наружные электрические розетки и выключатели, подводя к ним канал небольшого размера. Кроме модулей и суппортов существуют распределительные коробки для каналов разных размеров.

От щитка, как правило, идёт целый пучок проводов, каждый из которых отвечает за определенную зону питания. В квартире средних размеров — их пять-шесть. Необходимо предусмотреть кабель-канал нужных размеров, чтобы они свободно поместились внутри. После того, как основной канал доходит до первой зоны, от него ответвляется канал с размерами поменьше, питающий эту зону. Такой «древовидный» монтаж проводки делают в том случае, если предусматривается «европейское» расключение проводки, при которой каждая отдельная зона питания имеет свой автомат-выключатель или УЗО (устройство защитного отключения). При таком типе расключения устанавливается минимальное количество распределительных коробок.

Но есть и более простой тип электропроводки, когда от щитка со счётчиком идёт один основной питающий провод, который проходит по всей квартире, и уже от него отходят ответвления ко всем электрическим точкам. Места, в которых отходящие проводники соединяются с основным, защищены распределительными коробками.

Самые проблемные места для прокладки открытой проводки — это дверные проёмы. Чтобы провод прошёл из одной комнаты в другую, нужно просверлить в стене вблизи двери отверстие и протянуть проводник сквозь него. Нужно не просто протащить кабель сквозь отверстие, а сначала вставить в него отрезок пластиковой трубы, через которую уже протаскивать провода. В этих местах кабель-канал заканчивается, а открытый торец прикрывается специальной заглушкой.

Если канал идёт над полом, то для перехода дверного проёма в пределах одной комнаты возникает соблазн провести провод просто по полу, спрятав его под линолеумом или ковром. Этого делать не следует. Кабель-канал обводят вокруг двери по периметру проёма.

Напольный канал-плинтус.

Обычный кабель-канал всем хорош — он надёжен, функционален, удобен в монтаже. Однако жилое помещение при такой электропроводке становится похожим на офис.

Чтобы избавиться от этого впечатления, можно использовать каналы-плинтусы. Внешне такие изделия мало чем отличаются от обычных пластиковых плинтусов. Внутри же них есть каналы, в которые укладывают проводники, после чего крышкой эти каналы закрывают. Такой плинтус монтируется как обычный.

В местах, где нужно вывести провод наружу, в крышке делают отверстие, проводник вытягивают наружу и прокладывают до электрической точки с помощью кабель-канала небольшого сечения, совпадающего по цвету с плинтусом.

Вариант этот очень удобен. Единственный его недостаток — в небольшой ёмкости самого плинтуса. В него входит обычно всего 3-4 провода среднего сечения. Впрочем, в большинстве случаев такого объёма вполне достаточно. И, конечно же, не везде можно проложить проводники с его помощью. Где-то (например, вокруг дверного проёма) придётся вести их по стене с помощью обычного кабель-канала.

Электропроводка в гофрированных трубах.

Ещё один способ монтировать проводку открытым способом — при помощи гофрированных труб (металлических или из пластика). Такая проводка будет не столь красива, как проводка кабель-каналами, зато она дешевле и незаменима при монтаже в технических или маленьких помещениях, например, в общих тамбурах и кладовках. Внутри гофрированной трубы заложена проволока для протягивания через трубу кабеля.

Работать с гофрированной трубой легко: её монтаж на стене не требует никаких подготовительных работ, трубу можно поворачивать под любым углом, она легко стыкуется с распределительными коробками, наружными розетками и выключателями.

Для плотного соединения трубы с электроустановочными изделиями существуют специальные уплотнительные кольца.

При монтаже трубу нарезают отрезками нужной длины, затем провод или кабель протягивают через неё и крепят трубу на стене. Делают это при помощи специальных клипс, в которые труба с кабелем вставляется и защёлкивается. Сами клипсы крепят на стене при помощи дюбель-гвоздей или шурупов. Крепление получается не жёсткое: трубу можно подтянуть или ослабить, но тем не менее — достаточно надёжное.

Ещё один способ крепления трубы — при помощи металлических скоб.

При работе с гофрированной трубой стоит помнить несколько простых правил.

  • Необходимо, чтобы провода составляли не более 50% от внутреннего объёма трубы, иначе протянуть их будет трудно.
  • Не стоит работать с трубой из ПВХ при низких температурах — она может переломиться на сгибе.
  • При укладке нескольких труб необходимо следить, чтобы они не перехлёстывались: это не допускается правилами электромонтажа.

Монтаж проводки по старому

Именно таким методом — на фарфоровых роликах — лет 50 назад прокладывались провода в домах и квартирах и иногда можно увидеть подобную разводку в старых домах. Такой способ пришёлся по вкусу любителям старины. А некоторые производители, идя навстречу таким любителям, наладили выпуск соответствующей арматуры в стиле ретро.

Советы по монтажу открытой электропроводки своими руками

Вести монтаж открытой проводки в помещениях с повышенной влажностью [ванных комнатах, кухнях) не рекомендуется. Если всё-гаки такая необходимость возникла, то необходимо использовать кабель с повышенной влагостойкостью.

Монтаж открытой проводки можно производить двумя способами: либо вести входящий провод под потолком и опускать его к электрическим точкам, либо вести входящий провод над полом, а отводы — вверх. Выбор способа зависит от особенностей электрической сети и дизайна помещения.

Стыки крышек кабель-канала не должны совпадать со стыками самого канала. Они должны быть сдвинуты относительно друг друга.

При открытой проводке провод тянут по периметру дверного проёма.

Входящий провод часто ведут над полом, а отводы поднимают к розеткам и выключателям вертикально вверх.

Безопасность!

Современная кабельная продукция отличается высокой степенью пожарной безопасности. Однако нельзя отрицать, что полимерная оболочка подвержена горению, хотя и относится к трудновозгораемым и самозатухающим материалам. Если проводная сеть проложена скрытым способом и заделана штукатуркой, то беспокоиться не о чем. Но открытая проводка за подвесным потолком или обшивкой стен таит в себе реальную угрозу. При пожаре огонь быстро распространяется по проводам. что существенно снижает шансы своевременно остановить бедствие и предотвратить катастрофические последствия. Чтобы исключить подобное развитие событий, нужно неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности при монтаже открытой проводной электрической сети. Особое внимание следует уделять кабелю, скрытому декоративными экранами.

На заметку:

При электромонтаже провода подключают к электроустановочным изделиям (розеткам, выключателям), разводят и соединяют через распределительные и соединительные монтажные коробки.

В наши дни применяют два вида соединительных клемм: винтовые и самозажимные (пружинные). Первые проще, но нуждаются в периодическом обслуживании (осмотре, подтягивании).

К тому же при монтаже винтовые клеммы нередко перетягивают, что приводит к расплющиванию провода, то есть уменьшению его сечения, а значит, и токопроводящей способности. В результате провод в месте соединения нагревается, создаётся угроза возникновения пожара.

Самозажимные (или пружинные) клеммы не требуют обслуживания. В них контакт обеспечивается особой пружиной, которая фиксирует кабель с определённой силой, независимо от физических усилий электрика. Таким образом, обеспечивается высокий уровень электрической и пожарной безопасности соединения.

Автор М.Черничкин.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ — ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Реклама

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Монтаж открытой электропроводки своими руками – мастер-класс Открытая электропроводка своими руками –…
  • Как провести освещение не предусмотренное проектом на балкон Свет на балконе своими руками В…
  • Ремонт электропроводки в доме своими руками – основные советы Как самостоятельно отремонтировать электро-проводку в…
  • Электропроводка своими руками в квартире: правила от А до Я Монтаж электропроводки в жилых помещенияхЕсли…
  • Светильники и светодиодная лента в деревянном потолке ДЕРЕВЯННЫЙ ПОТОЛОК С «ОГОНЬКАМИ» ДА…
  • Как спрятать провода в квартире Прячем проводку — способыДаже с…
  • Штробление стен своими руками для проводки Штробим стену для прокладки электро-кабеля…

    Подпишитесь на обновления в наших группах.

    Будем друзьями!

    • kak-svoimi-rukami.com

    Какой кабель лучше использовать для электропроводки в квартире

    27.04.2016

    Большой квартирный ремонт обязательно включает замену электропроводки. Есть две главные причины для этого действа.

    Первая — возраст этой самой проводки. Как правило, капитальные или любые серьёзные ремонты проводят лет так через 15-20 после сдачи квартиры. За это время, даже правильно сделанная, домашняя электросеть стареет и изнашивается. А значит, потенциально становится источником опасности для обитателей жилья.

    Вторая причина — перепланировка и большой ремонт отдельных помещений с добавлением новых электроприборов. Врезки и прочие соединения новой проводки со старой крайне нежелательны. Из-за несовпадения характеристик кабеля или материалов в нём.

    Так что, вопрос — менять ли электропроводку, считается решённым, остаётся разобраться с его практическим воплощением. И начать нужно с выбора кабеля.

    Кабель для электропроводки в квартире — 300 марок и 5000 разновидностей

    С какого боку тут начинать? Схватится за голову человек, далёкий от электромонтажа. И есть с чего хвататься. Потому что кабелей и проводов не просто много, их буквально не сосчитать, как Донов Педро в Бразилии. Даже профессиональные электрики иногда «тонут» и путаются в изобилии производителей и продукции.

    Выбор же провода для электропроводки в квартире, это вопрос не только стоимости ремонта. Куда важнее момент, что проводка должна обеспечивать «доставку» электричества в любой уголок квартиры и быть безопасной, то есть не «кусаться» током. А так же быть пожаростойкой и надёжной.

    Внимание! Главное в надёжной элекропроводке  — найти правильного электрика. Заниматься электрикой и выбирать кабель для проводки в квартире должен специально обученный мастер! У которого есть допуск к электромонтажным работам и практический опыт.

    Мы кратко расскажем про кабели и провода, их сечение, маркировку, материалы и виды. Объясним, что подходит для домашней проводки, а что использовать нельзя. Чтобы вы были в курсе того, что ваш электрик делает и почему именно так.

    Характеристики проводов и кабелей, на которые следует обратить внимание при выборе

    Сразу оговорим, что речь идёт о бытовом силовом кабеле или проводе с вольтажом 220/380 В для передачи электротока в домашней сети. Все остальные виды вроде нагревательных, телевизионных, компьютерных и прочих сейчас мы не рассматриваем.

    Общий список характеристик выглядит так:

    • материал жилы;
    • конструкция;
    • сечение;
    • толщина жильной изоляции;
    • толщина оболочки;
    • маркировка;
    • расцветка жил;
    • упаковка;
    • сертификат;
    • состояние продукции.

    1. Материал и конструкция

    По составу жилы, кабельная продукция делится на медную и алюминиевую. Изделия из меди более надёжные, сопротивление ниже, показатели тока выше, нагрев меньше, если сравнивать с алюминиевым равного сечения. Кроме того, медь меньше окисляется, более пластичная, а значит, кабель служит дольше без потери свойств и характеристик.

    Внимание! Делать проводку в квартире алюминиевый кабель запрещено согласно требованиями ПУЭ (правила устройства электроустановок).

    По конструкции выпускаются одножильные (однопроволочные) и многожильные (многопроволочные) кабели и провода. Одножильные разновидности более жёсткие и негибкие, особенно с большим сечением проводника.

    Отвечая на вопрос, «какой провод использовать для проводки под штукатурку», можно сказать, что теоретически подойдёт и одножильный однопроволочный медный кабель. Штукатурка создаст дополнительную защиту для такого проводника. Но фактически, никто не прокладывает домашнюю электросеть однопроволочным проводом.

    Многопроволочный одножильный  кабель мягче и пластичнее. Он хорошо переносит перегибы, повороты и годится как для открытой проводки, так и для скрытой под штукатурку. Именно трехжильный однопроволочный используют сейчас для прокладки в квартирах.

    Внимание! Не путайте кабели, в которых каждая жила состоит из одного проводника, с проводами, где жила изготавливается из нескольких проводников. Многопроволочные кабельные изделия запрещены для стационарной прокладки в квартире из-за высокой пожароопасности. Подробнее о них в блоке «какие провода нельзя использовать для электропроводки в квартире»

    2. Сечение кабеля для проводки в квартире

    Измеряется в «квадратах», то бишь квадратных миллиметрах и показывает пропускную способность. У медного кабеля один «квадрат» пропускает 8-10 Ампер тока, у алюминиевого лишь 5 А. Для безопасной работы проводник следует подбирать с запасом пропускной способности, что обеспечивает нагрев провода в пределах допустимой величины или говоря проще, чтобы от нагрузки не «поплыла» изоляция. Кроме того, при скрытой проводке надо учитывать, что она слабее охлаждается, а значит, запас сечения должен это компенсировать. 

    Внимание! Не путайте сечение кабеля с его диаметром, это две большие разницы! Диаметр можно измерить линейкой, а лучше штангенциркулем. А затем подставить его в формулу и посчитать площадь сечения.

    Ещё запомните, что выбор кабеля для проводки в квартире всегда идёт с округлением в большую сторону. Если при расчёте получается 2.3 «квадрата», выбирается кабель два с половиной, а не два «квадрата».

    В идеале, сечение должно совпадать с маркировкой на бирке кабеля, но фактически оно часто отличается в меньшую сторону. Небольшие расхождения допустимы, потому что кабель сертифицируется по сопротивлению, а не сечению жилы. Если расхождения существенны, это брак. Опытный электрик увидит его визуально, а вы можете измерить диаметр жилы и рассчитать сечение для интереса или помощи другу, который самостоятельно решит купить кабель для квартирной электропроводки.

    Некоторые электрики советуют взять кабель с номиналом выше расчётного. Например, 4 «квадрата», вместо 2.5, чтобы покрыть «недостачу» сечения, если таковая окажется. Но, тогда придётся рассчитывать соответственно защиту проводки и ставить правильные автоматы и УЗО.

    Совет! Мы рекомендуем на электропроводку в квартире сечение проводов из меди от 1.5 до 2.5 кв. мм. На розетки пускать два с половиной «квадрата» и полтора — на освещение.

    3. Толщина жильной изоляции

    Каждая жила в многожильном или одножильном кабеле имеет изоляцию из ПВХ пластиката обычного типа или с пониженной горючестью, также используются полимеры и сшитый полиэтилен. Толщину изоляции регулируют ГОСТы и она должна быть достаточной. Для бытовых кабелей (номинальное напряжение до 660В) сечением 1.5 и 2.5 мм2 толщина изоляционного слоя по нормативу — 0.6 мм. Допускается отклонение, но изоляция не должна быть тоньше 0.44 мм.

    Проще говоря, есть промежуток толщин, куда должна «вписываться» изоляция, чтобы проводка служила надёжно и не было заморочек при монтаже. Нарушил ли производитель технологию — без микрометра не определишь, если не возишься с кабелями каждый день. Поэтому, если нет рядом опытного электрика — покупать нужно только в проверенных магазинах и кабели известных марок.

    4. Толщина оболочки

    Оболочка охватывает кабель поверх изолированных жил, фиксирует их и защищает. Сделана она, как и жильная изоляция, из ПВХ пластиката или полимера, но имеет большую толщину. Для многожильных кабелей толщина равна 1.8 мм, для одножильных — 1.4 мм. Так же возможны отклонения в меньшую сторону, но незначительные.

    Изолирующая оболочка — обязательный элемент. Для любого кабеля квартирной проводки, даже с минимальной мощностью, «прописана» двойная изоляция. То есть сначала на жиле, а потом поверх неё. Это обеспечивает безопасность людей и предохраняет сам проводник от повреждений.

    5. Маркировка

    Это надпись на оболочке кабеля для монтажа электропроводки в квартире. Она содержит всю нужную информацию для выбора. Надпись пропечатывается или выдавливается при изготовлении кабельной продукции. Она должна быть чёткой, контрастной, хорошо читаемой.

    В маркировке указывается:

    • Марка изделия (кабеля или провода), в которой зашифрованы основные свойства и характеристики.
    • Название завода-изготовителя.
    • Год выпуска.
    • Количество жил.
    • Сечение.
    • Номинал напряжения.

    Надпись наносится по всей длине проводника с небольшими интервалами.

    На ценнике и в каталогах интернет-магазинов обычно не указывают год выпуска и изготовителя и пишут маркировку в виде ВВГнг(ож)-0,66 кВ 3х1,5 или ВВГ, ВВГнг кабель 3х1,5.

    Расшифровывается как трёхжильный медный кабель с сечением жилы 1.5 «квадрата» (3х1,5), однопроволочное исполнение жилы (ож). Изоляция и оболочка из ПВХ-пластиката (ВВ), кабель гибкий (Г), негорючий (нг). Номинальное напряжение 660 Вольт.

    Запомните! Буквенное обозначение марки кабеля начинается с материала жилы, для алюминия ставится всегда буква А, для меди — буква не указывается, поэтому все кабели марок ВВГ всех модификаций имеют медный проводник.

    6. Расцветка жил

    О расцветке нужно знать, что она или сплошная цветная, или нанесена полоса на оболочке вдоль всего кабеля шириной примерно в миллиметр. Это стандарт. Всё остальное, в виде размазни, пятен, полосочек поперёк — от лукавого. И говорит о том, что делали кабель в каком-то подвале непонятные люди.

    По цветам жил есть таблица, которую знает любой опытный электрик. Там расписано, каким оттенком обозначаются основные жилы — фазные, нулевые, заземляющие. Сделано это для удобства при монтаже, чтобы видеть, куда какой проводник подсоединять. Фазные и рабочие проводники могут отличаться по расцветкам, «землю» же всегда «красят» в жёлто-зелёный цвет.

    7. Упаковка

    Стандартная для всех видов — это бухта или барабан. Бухты идут для продажи в магазины, на барабаны наматывают для оптовиков, строителей и прочих крупных закупщиков. В любом случае на кабель крепится бирка с описанием.

    Содержимое бирки повторяет информацию надписи на оболочке с некоторыми дополнениями. В ней указывается:

    • наименование завода или товарный знак изготовителя
    • марка (обозначение) продукции
    • ГОСТ или ТУ
    • дата выпуска
    • число отрезков с их длиной
    • номер барабана
    • вес проводника
    • знак соответствия
    • отметка ОТК.

    Если вы пришли купить кабель для проводки в квартире целой бухтой в 100 м, бирку вы получите вместе с ней. Но если вам отрезают кусок, то ярлык не отдадут, его можно просто посмотреть.

    8. Сертификат

    Нужен для подтверждения, что кабель качественный. Обычно продукция имеет 2 документа — сертификат соответствия, отвечающий за годность кабеля как электромонтажного материала и сертификат пожарной безопасности. Вы можете попросить их у продавца для ознакомления. Документы должны быть заполнены с указанием ГОСТов на кабель и иметь действующий срок, например, до конца текущего года. Как правило, в документации указываются ТУ (технические условия) по ГОСТ и для кабельной продукции это равносильно соответствию ГОСТу.

    9. Состояние

    Это внешний вид силового провода. Обращайте внимание, как выглядит кабель, потому что за помятостями, сильными перегибами, сдавленностью скрывается внутренний брак. Жилы могу оказаться переломанными и даже замкнутыми друг на друга. Понятно, что укладывать такой материал нельзя, поэтому, не поленитесь осмотреть кабель в магазине, ещё до оплаты при самостоятельной покупке.

    Какой кабель нужен для проводки в квартире

    Мы уже говорили, что электропроводка в квартире «требует» 2 сечения кабеля.

    Для розеток нужно брать сечение 2.5 мм2, потому что включаемая нагрузка может доходить 3-4 киловатт. А кабель в два с половиной «квадрата» как раз и рассчитан на максимум мощности до 5,9 киловатта и ток до 27 Ампер. Это не значит, что нужно «нагружать» кабельную линию до упора. Выбор всегда идёт с запасом от планируемой нагрузки на треть. Тем более, что лежащий под штукатуркой кабель слабее охлаждается и это тоже учитывается при подборе.

    Для контура освещения используют сечение 1,5 мм2. Нагрузка тут значительно меньше, но даже если вы решите устроить иллюминацию в квартире, тока и запаса мощности хватит с избытком.

    Важная информация! Поскольку, современные правила электробезопасности требуют заземлять домашние электроприборы и ставить специальные розетки, то для прокладки используется трёхжильный кабель. В котором, есть рабочий фазный проводник, нулевой рабочий и защитный ноль.

    Какой кабель рекомендует интернет-магазин 220pro.ru для скрытой проводки в доме или квартире

    Напомним, что маркировка содержит основные характеристики кабельной продукции. Буквенные обозначения указывают на материалы жил, изоляции, оболочки и гибкость, цифровые — на число проводящих жил и их сечение.

    Кабель ВВГ

    Самый распространённый отечественный кабель для электромонтажа в квартире. Имеет одножильные медные проводники, изоляцию и оболочку из ПВХ пластиката, используется в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Рассчитан на напряжение до 660 Вольт. Относится к гибким небронированным силовым проводам. Может включать от 1 до 5 жил, сечением от полутора до 240 «квадратов». Форма проводника круглая, плоская или треугольная.

    Кабели ВВГ выпускаются в нескольких модификациях:

    • ВВГ — основной тип с виниловой изоляцией и оболочкой;
    • ВВГнг — негорючий силовой провод, изоляция жил самозатухающая, то есть горение не распространяется;
    • ВВГнг-LS  — так же имеет самозатухающую негорючую изоляцию жил (нг) и оболочку с низким дымовыделением;
    • ВВГнг FR-LS — в дополнение к негорючести и малой задымлённости, это вид кабеля получил дополнительную огнезащиту из слюдяной ленты.

    Все марки с приставкой нг можно монтировать в пучках, то есть прокладывать в одной гофре, трубе или шурфе несколько кабельных линий.

    Кабель для электропроводки в квартире советуем брать марок ВВГнг или ВВГнг-LS.

    Обычный ВВГ дешевле, но не подходит для пучковой прокладки и оболочка менее огнестойкая и дымящая. А марка ВВГнг FR-LS относится к профессиональным и используется в условиях повышенной пожароопасности на предприятиях и стоит гораздо дороже.

    Кабель NYM

    Медный кабель европейского стандарта, разработанный в Германии. Производится на российских заводах и соответствует нормам ЕС и ГОСТам. По исполнению аналогичен кабелю ВВГнг, номинальное напряжение 660 В. Выпускается однопроволочный многожильный NYM-кабель с сечением 1.5-10 мм2 и многопроволочный с сечением от 16 мм2. Число жил 1-5, изоляция и оболочка из ПВХ, негорючесть обеспечивает наполнитель из резины между изоляцией жил и кабельной оболочкой.

    Обратите внимание! В магазинах можно встретить дешёвые кабели с маркировкой NUM. Эта «опечатка» говорит, что перед вами копия с пониженными характеристиками. Покупая его, вы рискуете получить некачественную продукцию. Советуем воздержаться от сомнительной экономии на безопасности.

    Кабели ВВГнг и NYM имеют схожие характеристики и преимущества использования:

    • Качественное исполнение. Жилы, изоляция, оболочка соответствуют ГОСТу и это делает кабель надёжным.
    • Удобный монтаж и лёгкая разделка. Круглый кабель удобен в монтаже из-за отсутствия перекруток, его проще уплотнять при вводе.
    • Высокая пожаростойкость и безопасность. Соблюдение стандартов обеспечивает безопасную работу кабеля под нагрузкой, а специальная изоляция позволяет прокладывать пучками, без опасности возгорания от взаимного нагрева.
    • Самозатухание и низкая задымлённость. Материал оболочки самозатухающий и замедляет горение. А так же обеспечивает слабое задымление без опасных галогенов. Если защита сработает с замедлением, то ущерб от возгорания будет минимальным.
    • Большой выбор вариантов в марках по цене под любой бюджет.

    Какой провод не подходит для проводки в квартире

    И ещё один важный момент. Мы понимаем, что для большинства «провод» и «кабель» это синонимы. На самом деле, это разные виды кабельной продукции. Основное различие, кабель всегда имеет очень прочную двухслойную изоляцию, с первым слоем поверх токопроводящих жил и вторым, закрывающим весь пучок. Даже если в кабеле одна жила, изоляция всегда двойная. Провод — более слабая конструкция с лёгкой изоляцией.

    Обратите внимание! Делать проводку в квартире проводом, даже многожильным или многопроволочным —  очень плохая затея.

    Главная беда проводов — их слабая стойкость к длительному нагреву при постоянной нагрузке и высокая возгораемость. Поэтому, они не соответствуют требованиям ПУЭ по проводке в жилых помещениях.

    Провод ПВС

    Это соединительный медный провод с виниловой изоляцией и оболочкой. Используется для подключения бытовой электротехники к домашней сети, для изготовления удлинительных шнуров. Количество проводников 2-6, конструкция жилы многопроволочная, сечение 0.75-10 мм2. Рассчитан на номинал напряжения в 380 В.

    Внимание! Не нужно брать провод ПВС для проводки по совету друзей или из экономии.
    • Во-первых, ПВС имеют многопроволочную конструкцию жилы. А это значит, что все концы для соединения нужно лудить и обязательно паять. Это занимает много времени и требует высокого качеств обработки жил и большого опыта у электрика.
    • Во-вторых, многопроволочная конструкция жилы — это фактор повышенной пожароопасности. Такой провод греется сильнее, а значит, изоляция изнашивается быстрее, что опасно и может закончиться коротким замыканием.
    • В-третьих, провод ПВС нельзя прокладывать пучком, как кабель. Только с расстоянием между нитками. То есть, штробить стены под каждую линию отдельно.

    Так что, экономия получается очень сомнительная и символическая. Низкая цена провода будет «съедена» высокой стоимостью монтажа. А качество проводки оставит желать лучшего.

    Провод ШВВП и ПВВП

    Монтажные шнуры или кабели с одно и многопроволочными медными жилами. Используются для подключения электрооборудования и бытовой техники. Имеют короткий срок эксплуатации, многожильный тип требует обрабатывать окончания и проводить пайку при монтаже. Для стационарной проводки не годятся из-за отсутствия негорючей изоляции и слабых характеристик.

    Провод ПУНП

    Внимание! ПУНП запрещён к использованию для проводки с 2007 года из-за своей ненадёжности.

    Хотя находятся «умельцы» и среди клиентов, и среди горе-электриков, которые его пользуют. Мотивируя это тем, что «во всех старых квартирах стоит именно он».

    Но «граждане» забывают, что со времён СССР очень сильно изменилась оснащённость домашним электрооборудованием и выросла его мощность. Поэтому ПУНП и запретили — он маломощный, со слабой изоляцией и не держит современных нагрузок.

    Комплектующие и аксессуары для кабеля

    При монтаже электропроводки требуется не только кабель, но и целый список оборудования, комплектующих, электроустановочных изделий и аксессуаров. Чтобы определиться с точным количеством, электрик всегда делает план или схему проводки. Но, мы сейчас говорим в общем, поэтому назовём примерный список дополнительных элементов.

    Вам потребуются:

    • автоматы защиты и УЗО;
    • монтажные коробки и подрозетники;
    • розетки и выключатели;
    • гофра, кабель-каналы, крепления для них и электроустановочные изделия для кабель-каналов;
    • изоляция, хомуты, наконечники  и тд.

    Естественно, всё подбирается под условия помещения, нагрузку и тип скрытой проводки. Ведь она может быть как в стене, так и в гипсокартонных конструкциях. Опытный электрик учтёт все тонкости и выдаст список или пойдёт закупать товар вместе с вами.

    Подведём итоги

    Интернет-магазин 220pro.ru предлагает только качественный кабель для электропроводки в квартире или доме. Полный список марок и типов в разделе: http://220pro.ru/catalog/kabel_provod/

    Заходите и выбирайте ваш кабель!

    А ещё задавайте любые вопросы. Смешные и наивные в первую очередь! Они самые правильные! Потому что, лучше смешить электриков, чем пожарников, согласитесь?

    Мы всегда отвечаем на вопросы и рассказываем обо всех тонкостях монтажа. Быстро подбираем полный комплект для устройства квартирной проводки от кабеля до розеток и выключателей. Учитываем ваши пожелания и бюджет.

    Звоните, спрашивайте! Телефоны

    +7 (495) 540-49-82

     8 (800) 333-49-42

    или задайте вопрос электрику онлайн.

    Ваши дежурные электрики 220pro.ru

    220pro.ru

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *