Как правильно класть изоспан на потолок: Какой изоспан использовать для потолка

Содержание

Какой изоспан использовать для потолка

В строительстве часто используют инновационные материалы. Это делает строение более технологичным и снижает трудовые и временные затраты. Одним из таких материалов является Изоспан – новая разработка в сфере строительства. Он представляет собой многофункциональный материал, служащий как ветрозащита, паро – и гидроизоляция. Сфера его использования очень разнообразна. Но чтобы он правильно «работал», надо знать, как укладывать изоспан.

Блок: 1/7 | Кол-во символов: 439
Источник: http://StroySvoimiRukami.ru/kak-ukladyvat-izospan-instrukciya/

Что такое изоспан

В помещениях с повышенной влажностью или ограждающими конструкциями, утеплёнными мягкими теплоизоляционными материалами, устройство пароизоляции обязательно.

Простейшая парозащита оснований обеспечивается устройством оболочки из рубероида или полиэтилена, которая одновременно выполняют и роль гидроизоляции. Но такой примитивный двусторонний барьер не пропускает наружу влагу, испаряющуюся из материала основания и утеплителя. Кроме того, капли конденсата, образующиеся на плёнке, стекают или падают вниз, не успевая испариться, образуя лужи на полу и потёки на стенах.

Современные пароизоляционные материалы гораздо более функциональны, их разновидности производятся под конкретную задачу и потому при обеспечении парозащиты лишены перечисленных недостатков.

Защищая основание от контакта с конденсатом, паробарьер выполняет следующие функции:

  • защищает основание от контакта с конденсатом, предотвращая образование грибка;
  • изолирует утеплитель основания от наружной влаги, сохраняя его теплоизоляционные свойства;
  • позволяет испариться воде, изначально содержавшейся в материалах несущей конструкции и теплоизоляции;
  • задерживает на себе конденсат, предотвращая его стекание и обеспечивая постепенное испарение.

Примером современного пароизоляционного материала служит продукция, уже в течение 12 лет выпускаемая отечественным ООО «Гекса — нетканые материалы» под торговой маркой «Изоспан».

Изоспан – это диффузионные плёнки или мембраны из современных полимеров, производимые по специальным технологиям, позволяющим наделить разновидности этой парозащиты определёнными характеристиками, что в условиях широкого выбора изоляционных материалов облегчает подбор средства с желаемой функциональностью. Формат и прочность изоспана выполнены такими, чтобы монтаж пароизоляционной оболочки можно было производить с оптимальной производительностью и качеством.

Блок: 2/8 | Кол-во символов: 1877
Источник: https://potolokjournal.ru/remont-i-uhod/kak-stelit-izospan-na-potolok-12-foto.html

Назначение потолочной пароизоляции

Если на чердаке не планируется обустройство жилого помещения, то необходимость снижать потери тепла через плоскости скатов отпадает. Такая ситуация требует утепления потолочного перекрытия. Утеплитель можно укладывать непосредственно на железобетонные плиты, в промежутки между потолочными лагами или в секции щитовых перекрытий. В каждом отдельном случае нужно знать, как закрепить утеплитель на потолке правильно.

В любом из перечисленных вариантов под утеплитель требуется укладка пароизоляционного материала. С его помощью можно предотвратить проникновение в слои кровельного пирога влажного теплого воздуха, который является неотъемлемой частью жизнедеятельности человека. Кроме того пароизоляционная пленка на потолок защищает деревянные элементы кровли от образования грибка и плесени, продлевая срок их эксплуатации.


До появления современных теплоизоляционных и пароизоляционных материалов в качестве защитного слоя использовалась жирная глина, которую сплошным слоем укладывали на потолочное перекрытие. Поверх глины насыпали слой грунта, который играл роль утеплителя. Такой вариант защиты давал самые высокие результаты, в помещение не проникал ни холод, ни жара, ни влага. В свою очередь деревянные элементы строения безупречно эксплуатировались на протяжении долгого времени.

Несмотря на высокую эффективность, новые методики и широкий ассортимент материалов для изоляции постепенно вытеснили старинную технологию, хотя такой результативностью новинки не обладают. Кроме того современные изоляционные материалы производятся на основе синтетики, которая при прямом контакте с деревянными конструкциями дает нежелательные результаты. По этой причине монтаж всех изоляционных материалов, включая крепление пароизоляции к потолку, следует выполнять в строгом соответствии с рекомендациями специалистов.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 1883
Источник: https://pod-potol.com/remont-i-ukhod/paro-i-gidroizolyatsiya/pravilnaya-ukladka-paroizolyatsii-na-potolok-teoriya-i-praktika.html

Какой изоспан нужно использовать для потолка

На сегодняшний день в продаже можно найти большое количество разновидностей изоспана, используемого для теплоизоляции потолка. Среди существующих видов стоит отметить следующие:

  • «Изоспан А» – пленка, используемая в качестве защитного материала для утеплителей всех видов, начиная от атмосферной влаги и заканчивая сильными порывами ветра;
  • «Изоспан А.М» – представляет собой диффузионную мембрану, состоящую из 3 слоев, данный вид материала, как правило, монтируют поверх утеплителя;
  • «Изоспан А.S» – если сравнивать эксплуатационные показатели, то стоит отметить, что данный материал, предназначенный для отделки поверхности потолка, идентичен по отношению к предыдущему виду, отличительной особенностью этого изоспана является меньший уровень паропроницаемости;
  • «Изоспан AQ proff» – главным преимуществом данного вида материала для потолков является высокий уровень прочности на разрыв;
  • «Изоспан C» – такой вид мембраны, как правило, используется преимущественно для обустройства помещений с внутренней части, в некоторых случаях можно использовать изоспан снаружи, но это бывает крайне редко;
  • «Изоспан Д» – представляет собой многофункциональную пленку, которая покрыта в процессе производства специальным антиконденсатным покрытием;
  • «изоспан В» – согласно прилагаемой инструкции, данный материал используют в качестве защиты утеплителя, этот вид подходит как для наружных, так и для внутренних монтажных работ.

Как показывает практика, «Изоспан В» является самым популярным строительным материалом, представленным в продаже на российском рынке и используется намного чаще.

Среди основных преимуществ данного материала, предназначенного для потолков, можно выделить следующие моменты:

  • высокий уровень прочности – пленка для потолков в процессе проведения монтажных работ не рвется, имеет длительный эксплуатационный срок;
  • надежность – благодаря этому материалу утеплитель, монтируемый на потолке, остается сухим в любое время года, независимо от температурных режимов;
  • универсальность материала – утеплитель можно использовать для любых потолков, независимо от типа поверхности и конструктивных особенностей;
  • экологически чистый материал – используемая пленка «Изоспан В» для потолков не выделяет в окружающую среду вредных веществ;
  • довольно легко проводить монтажные работы по креплению изоспана;
  • высокий уровень пожаробезопасности изоспана.

Благодаря необычной структуре и строению, материал способствует довольно быстрому выветриванию скопившегося конденсата.

Внимание! Использование «Изоспана В» предотвращает появление на поверхности потолка грибка и плесени.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 2606
Источник: https://2proraba.com/potolok/kak-stelit-izospan-na-potolok.html

Виды

Некоторые разновидности Изоспана

Изоспан представлен рядом разновидностей, которые несколько отличаются по сферам использования, характеристикам, и возможностям. По сути любой Изоспан – это пленка или мембрана. Все многообразие Изоспана делят на четыре большие группы, но внутри этих групп есть еще несколько видов материалов. Всего около 14-ти.

Изоспан А

Изоспан А. Предназначен для защиты конструкций изнутри. Это мембрана. Внешняя ее сторона не пропускает ветер и влагу, а внутренняя отводит пар, благодаря чему исключается возможность образования конденсата. Монтируют поверх утеплителя.

Изоспан B

Изоспан B. Эта изоляция паронепроницаема. Сторона, обращенная внутрь помещения, ворсистая и на ворсинках скапливается пар. Гладкая сторона должна примыкать к теплоизоляции. Его применяют для пола, перекрытий, кровли и межкомнатных стен.

Изоспан C

Изоспан C. Более прочный материал, по сравнению с Изоспаном B, но выполняет все те же задачи. Может эксплуатироваться в более «жестких» условиях. Например, для защиты стен каркасного дома, холодных кровель. Подходит для изоляции во влажных помещениях. Полотно производится из полипропилена и обладает отличными показателями прочности. Способен защитить от влаги, атмосферных воздействий.

Изоспан D

Изоспан D. Отличительными характеристиками являются исключительная прочность и стойкость к УФ излучению. Что позволяет использовать материал в качестве изоляции фундаментов, любых кровель, пола и цоколя.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 1505
Источник: http://StroySvoimiRukami.ru/kak-ukladyvat-izospan-instrukciya/

Укладка пароизоляции в зависимости от направления движения теплого воздуха

Для правильной укладки пароизоляционного материала необходимо учитывать направление влажного теплого воздуха. Из школьного курса физики всем известно, что пар всегда направляется в сторону с более низким давлением. Например, в помещении давление воздуха всегда выше, чем на чердаке, следовательно, пар будет стремиться в сторону чердачного помещения. Аналогичная ситуация возникает на чердаке, где давление выше, чем в атмосфере. Здесь воздух с взвешенными частицами воды будет подниматься к скатам кровли. Другими словами, пар всегда стремится из жилого помещения к чердаку, а оттуда через все слои кровельного пирога пытается пройти наружу.

При прохождении через кровельную систему некоторое количество испарений остается в материалах кровельной системы, оказывая негативное воздействие на ее отдельные элементы. Чтобы предотвратить этот процесс, необходимо применение пароизоляции при утеплении потолка. Если чердак не утеплен, то барьер на пути пара устанавливают с внутренней стороны жилого помещения перед утеплителем, становясь его прямой защитой.


Укладка пароизоляционной прослойки по верхнему перекрытию выполняется с учетом назначения чердачного помещения:

  • Если не предполагается эксплуатация чердака, то парозащитный барьер устанавливают только по потолку. Утеплитель в этом случае не нуждается в гидроизоляции и защите от ветра. Однако не стоит забывать о гидроизоляции скатов, чтобы предотвратить проникновение атмосферных осадков.
  • Если на чердаке планируется летний отдых, хранение вещей и заготовок, то утеплитель следует закрыть пароизоляционной пленкой с двух сторон. На скатах также обустраивается защита от атмосферной влаги.

Следует заметить, что для защиты элементов конструкции от воздействия влаги используется не только пароизоляционный слой. Для этой цели обустраивается вентиляция, монтируются продухи, устанавливают аэраторы и вентилируемый конек. Пароизоляция потолка в частном доме является одной сторон комплексного мероприятия, она может безупречно выполнять свою функцию при правильном обустройстве кровли.

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 2163
Источник: https://pod-potol.com/remont-i-ukhod/paro-i-gidroizolyatsiya/pravilnaya-ukladka-paroizolyatsii-na-potolok-teoriya-i-praktika.html

Преимущества изоспана

Материал применяется для защиты утеплителя производственных или жилых зданий, высотность не имеет значения. Может использоваться для защиты от влаги разных видов утеплителя, таких как минеральная вата, полистирол, пенополиуретан.

Достоинства материала:

  • Прочность.
  • Надежность. После монтажа утеплитель гарантированно будет сухим.
  • Универсальность. Защищает любой утеплитель.
  • Экологическая безопасность. Пленка не выделяет никакой химии.
  • Простота монтажа.
  • Устойчивость к повышенным температурам. Подходит для применения в банях и саунах.

За счет своей структуры Изоспан препятствует попаданию конденсата на стены и утеплитель, защищая конструкцию от образования грибка и плесени.

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 709
Источник: http://StroySvoimiRukami.ru/kak-ukladyvat-izospan-instrukciya/

Как правильно стелить Изоспан на потолок

Следование технологии, указанной производителем, — залог гарантийных обязательств, срока службы и функционирования мембраны.

Какой стороной стелить Изоспан

При монтаже Изоспана на потолок учитывают сторону материала. Если этого не сделать, то мембрана начнет работать на сбор жидкости. В инструкции от производителя указано, что гладкую часть гидроизоляции укладывают лицом к утеплителю. Это касается Изоспана B. Для мембран, используемых в наружных работах, гладкую сторону поворачивают к улице, что важно для вывода пара из помещения и стоку воды по поверхности пленки.

Как стелить Изоспан на бетонный потолок

Бетонный потолок требует гидроизоляции из-за гигроскопичности, что обуславливает просачивание влаги капиллярным способом. Укладку Изоспана B проводят одновременно с утеплением плоскости. Поверхность потолка очищают от мусора и заделывают выбоины и трещины. Следующим шагом наносят гидроизоляцию глубокого проникновения или на битумной основе. Ее задача — предотвратить скопление влаги на утеплителе со стороны бетонной плиты.

Совет! Вместо битумной мастики, используют слой Изоспана A.

После высыхания первого слоя гидроизоляции приступают к креплению мягкого утеплителя: минеральной или каменной ваты. Листы крепят к потолку каркасным методом пластиковыми зонтиками. Элементы размещают в шахматном порядке, чтобы перекрыть швы. Из бруса собирают обрешетку с шагом равным ширине листа утеплителя. Сквозь вату в бетоне сверлят отверстие и фиксируют ее зонтиком. Как только потолок будет закрыт, к каркасу крепят Изоспан B строительным степлером. Полотно размещают внахлест на 15 см, место стыка проклеивают лентой. С таким же зазором края гидроизоляции спускают на стены.

Установленную обрешетку используют как основу для монтажных планок под пластиковую или деревянную вагонку. При бескаркасном способе установки утеплителя минеральную вату предварительно приклеивают, а Изоспан B крепят вместе с утеплителем пластиковыми зонтиками. В этом случае деревянный брус фиксируют поверх мембраны для декоративной отделки.

Как правильно класть Изоспан на деревянный потолок

Древесина — природный материал, являющийся питательной средой для грибка и плесени. Если деревянный потолок не защитить Изоспаном B, то балки и доски придут в негодность через 5—10 лет. Утеплитель укладывают со стороны чердака. Минеральная вата паропроницаема, поэтому под ней скапливается влага. Мембрану типа A крепят поверх утеплителя, тип B — изнутри. Полосы гидроизоляции размещают поперек потолка, чтобы не было добора. Нахлест делают, как описано для бетонного потолка. Швы проклеивают лентой. Изоспан фиксируют скобами к доске.

Перекрытие между этажами

Если второй этаж жилой или выполнен мансардой, то перекрытие между ними утепляют и укладывают в него гидроизоляцию. Основа — балки с толщиной от 15 см. Снизу подшивают черновой потолок. В образовавшуюся нишу укладывают Изоспан B и фиксируют его степлером к брусу. Поверх гидроизоляции размещают минеральную вату и сверху затягивают Изоспаном. Для монтажа декоративной отделки прикручивают балки контробрешетки с сечением 5×5 см.

Внимание! Толщину утеплителя подбирают на 3—4 см меньше толщины потолочных балок. Это необходимо для образования вентиляционного зазора между гидроизоляцией и минеральной ватой.

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 3273
Источник: https://bouw.ru/article/kak-stelit-izospan-na-potolok

Распространённые технологии пароизоляции потолков изоспаном

Пароизоляция потолочного основания выполняется с применением одного или комбинации из нескольких видов этого средства парозащиты, причём укладку любого изоспана на потолок можно выполнить самостоятельно. Индивидуальные характеристики разновидностей этого пароизоляционного материала указаны на упаковке, что облегчает выбор защиты нужного класса. При подборе нужной марки изоспана необходимо учитывать функциональность перекрытия (цокольное, межэтажное или чердачное), материал его исполнения, вид утеплителя и условия эксплуатации помещения. Расположение пароизоляционной оболочки относительно основания и утеплителя также имеет большое значение, так как правильно выполненная парозащита основывается и на ориентации применяемого материала.

Как класть изоспан на бетонный потолок

При ремонте потолка промежуточной операцией, выполняемой после выравнивания цементными смесями и перед утеплением основания изнутри, является гидроизоляция – на случай протечки сверху, если этажом выше имеются магистрали или сантехнические приборы. Слой гидроизоляции, наносимый на потолок со стороны помещения обмазочным способом (состав глубокого проникновения или на битумной основе), одновременно будет выполнять и функцию парозащиты, обязательную при использовании мягких утеплителей. Не сложный к исполнению обмазочный способ гидроизоляции избавляет от необходимости укладывать на потолок слой изоспана-А, гидроизоляционные свойства которого, к тому же, ниже.

При устройстве поверх гидроизоляции теплозащиты из жёсткого утеплителя (пенополиуретан, пенополистирол) в монтаже пароизоляции нет необходимости. Но если для утепления используется минеральная вата, особенно укладываемая бескаркасным способом (пластмассовыми грибками), то устройство парозащиты обязательно – этот утеплитель гигроскопичен и, кроме снижения теплоизоляционных качеств, «порадует» ещё и снижением теплоизоляционных качеств.

На гидроизолированный потолок с помощью пластмассовых грибков монтируется мягкий утеплитель таким образом, чтобы шляпки крепежа прижимали к бетонному основанию слой теплоизоляции вместе с парозащитой из изоспана-В. Изоспан укладывают полосами с напуском друг на друга в 15 см, а на потолок – 5-10 см вниз, гладкой стороной в сторону утепления. Кромки напусков проклеивают продольно самоклеящейся лентой «Изоспан» марок FL или SL.

По потолку предварительно выполняют разметку расположения листов утеплителя с грибками, чтобы продольные ряды крепежа располагались ровными параллельными рядами с одинаковым шагом. Вдоль продольных рядов грибков устанавливают деревянные рейки, обработанные гидрофобным составом, прикрепляя их к пластмассовым шляпкам с помощью саморезов. Поперёк смонтированных продольно реек можно класть декоративные пластиковые панели или сайдинг.

Блок: 4/8 | Кол-во символов: 2811
Источник: https://potolokjournal.ru/remont-i-uhod/kak-stelit-izospan-na-potolok-12-foto.html

Инструмент и материалы

Клейкая лента для монтажа Изоспана

Для монтажа Изоспана потребуются следующие инструменты и материалы:

  1. Пароизоляционная пленка в количестве, соответствующем площади покрываемой поверхности с запасом на нахлест полотна.
  2. Степлер или плоские рейки для фиксации пленки.
  3. Гвозди и молоток.
  4. Монтажный скотч или металлизированная лента для обработки стыков.

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 382
Источник: http://StroySvoimiRukami.ru/kak-ukladyvat-izospan-instrukciya/

Как стелить изоспан на потолок из дерева

Древесина уязвима для влаги, поэтому её нужно изолировать от пара окружающего воздуха, не зависимо от того, выполняется на деревянном потолке утепление или нет. В случае утепления потолка мягкими материалами необходимость в пароизоляции древесины даже возрастает – такие утеплители гигроскопичны, и накопленная в них влага разрушит скрытую внутри целлюлозу даже быстрее, чем расположенную снаружи.

Укладывать изоспан на потолок из древесины технически не сложно – мягкость основания позволяет использовать простые способы механической фиксации. Но при приобретения материала парозащиты нужно не ошибиться при выборе, какой именно изоспан использовать для деревянного потолка.

Теплозащитная оболочка потолка из древесины должна быть с двух сторон покрыта слоями пароизоляции, но для оптимального исполнения тепло- и парозащиты такого основания часто применяется изоспан разных групп, различной функциональности.

Блок: 5/8 | Кол-во символов: 952
Источник: https://potolokjournal.ru/remont-i-uhod/kak-stelit-izospan-na-potolok-12-foto.html

Пароизоляция пола: инструкция

Монтаж Изоспана на пол

Всем известно, что влага – это враг деревянных построек. Она оказывает существенное, порой негативное влияние на древесину. Избежать плачевных результатов можно только посредством качественной пароизоляции.

Почему Изоспан

Плюсы использования Изоспана в сравнении с другими способами пароизоляции очевидны:

  • с одной стороны, он изолирует древесину от влаги;
  • с другой стороны, никоим образом не сказывается на поступлении воздуха, без которого, конечно же, древесина долго не прослужит.

Виды Изоспана для пола

Этот материал снискал популярность у потребителей в качестве безальтернативного варианта при изоляции пола. Какой же Изоспан подойдет именно вам? Ответить однозначно сложно, но представим разновидности, наиболее подходящие для изоляции пола от влаги.

  • Изоспан AM – универсальное средство, могущее выступить в качестве изоляции как для кровли и стен, так и для пола для защиты утеплителя на неотапливаемых чердаках. Монтируется белой стороной к утеплителю.
  • Изоспан AS – трехслойная мембрана, долговечна, подходит для пола. Применяется аналогично Изоспану AM.
  • Изоспан В — двухслойный материал, отлично справляющийся со своей функцией. Оптимальный вариант для пароизоляции пола внутри помещений.

Подготовительные работы перед непосредственной укладкой Изоспана

  1. Начать нужно с того, что все доски, что составляют пол, проходят обработку особой смесью, что не позволяет им гнить, привлекать внимание насекомых и проч.
  2. Если пол уже отстроен, то это действие нужно будет осуществить, демонтировав пол.
  3. После демонтирования необходимо заменить особо износившиеся материалы, обработав новые по уже озвученной схеме.

Укладка пароизоляции

Изоспан, уложенный на пол

Даже неспециалист может провести данную процедуру, руководствуясь представленной последовательностью действий.

При пароизоляции межэтажных перекрытий Изоспан B укладывают поверх утеплителя, закрепляя степлером и герметизируя его посредством склейки стыков. Обязательно обеспечивают нахлест 15–20 см.

Обратите внимание! Стоит сказать, какой стороной следует укладывать Изоспан в случае его монтажа на пол межэтажного перекрытия поверх утеплителя. Его шероховатая сторона должна контактировать с утеплителем.

Блок: 5/7 | Кол-во символов: 2246
Источник: http://StroySvoimiRukami.ru/kak-ukladyvat-izospan-instrukciya/

Укладка изоспана на потолок

Технологии пароизоляции потолка может включать в себя монтаж одного или нескольких слоев покрытия. Для того чтобы правильно стелить изоспан, необходимо учитывать такие характеристики обрабатываемой поверхности:

  • функциональное назначение изолируемой поверхности
  • материал изготовления;
  • предполагаемая нагрузка на материал в виде влаги и пара.

Монтаж на бетонные потолки

Учитывая тот факт, что большинство бетонных перекрытий покрывается битумными мастиками, использование изоспана здесь будет не эффективно. Тем не мене, при использовании мягких утеплителей, пароизляция должна присутствовать для продления их периода эксплуатации и повышения технических характеристик.

Изоспан с наружной стороны крепится на предварительно подготовленный каркас, в то время как для монтажа на бетонную поверхность, применяются пластиковые дюбеля. В качестве каркаса может выступать деревянная или оцинкованная обрешетка, которая служит основой укладки утеплителя, пароизоляции и облицовочного материала.

Укладка на деревянные потолки

Изоляция поверхностей в деревянном доме является одной из основных задач для повышения его эксплуатационных и качественных характеристик. Изоспан применяется здесь независимо от наличия утеплителя и является обязательным для применения с обеих сторон обрабатываемой поверхности. Сам процесс укладки не представляет особенной сложности и для закрепления материала на поверхности могут применяться любые, доступные способы.

Заключение

Работая с этим материалом, необходимо четко придерживаться рекомендаций производителя, соблюдать технологию работы и правильно выбирать тип материала для установки в том или ином случае. Если правильно класть изоспан на потолок, он в полной мере сможет обеспечить необходимые характеристики и раскроет собственные возможности в полном объеме.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 1822
Источник: http://kakpotolok.ru/poleznye-sovety/ukladka-izospana-na-potolok/

Монтаж изоспана в межэтажном перекрытии

Если оба этажа жилые, то есть отапливаемые, пароизоляцию можно выполнить, используя только один вид материала – изоспан-В, но уложен он будет с двух сторон мягкого утеплителя

При монтаже межэтажного перекрытия на несущих балках к ним снизу подшиваются доски чернового потолка. Затем на черновой потолок со стороны верхнего этажа укладывается между балками мягкий утеплитель, толщина которого должна быть меньше высоты сечения стропил на 3-5 см. Эта разница в размерах необходима для того, чтобы после укладки сверху пароизоляционной плёнки между изоспаном и теплоизоляцией образовался вентиляционный зазор, необходимый для выветривания влаги из минваты.

Поверх теплоизоляционного слоя стелется изоспан-В — гладкой стороной в сторону утеплителя. Пароизоляционная плёнка крепится к балкам скобами с помощью степлера, не допуская сильного натяжения или провисов, с напуском полос друг на друга в 10-15 см, с проклейкой стыков между собой и стенами соединительной лентой «Изоспан-SL» или «-FL».

Поверх стропил по всей их длине прибиваются контр-рейки – деревянные бруски сечением 4х4 или 5х5 см, поперёк которых выполняется укладка досок чистового пола.

Важно! После окончания настилки чистового пола необходимо проверить и при необходимости подбить доски чернового потолка снизу, крепление которых может ослабнуть от стука по стропилам сверху.

Затем приступают к монтажу пароизоляции на черновой потолок, который производится по тем же правилам: с помощью степлера скобами поперёк доскам потолка, объёмной стороной изоспана-В в сторону помещения, с напуском полос парозащиты в 10-15 см.

По окончании устройства парозащиты выполняется чистовая отделка основания сайдингом.

Блок: 6/8 | Кол-во символов: 1713
Источник: https://potolokjournal.ru/remont-i-uhod/kak-stelit-izospan-na-potolok-12-foto.html

Для чего необходима пароизоляция стен

В зимнее время года разность температур в жилом доме и на улице достигает больших величин. Из-за этого теплый воздух в помещении, охлаждаясь, конденсируется на стенах здания. В случае если стены утеплены, то конденсат скапливается на теплоизоляторе. В результате используемые материалы промокают и их первоначальные теплоизолирующие свойства снижаются. Для предотвращения подобных случаев и применяется пароизоляция Изоспан.

Подготовка поверхности для монтажа

  1. Перед монтажом пленки Изоспан, необходимо осмотреть утеплитель на предмет зазоров между блоками, в случае обнаружения – устранить недостатки
  2. Провести герметизацию мест контакта утеплителя с элементами конструкции, например с окнами.

Укладка изоспана на стены

Для пароизоляции стен как с внешней стороны применяют Изоспан A, для внутренней стороны хорошо подходит Изоспан B.

С внутренней стороны

Монтаж Изоспана изнутри

Монтаж изоспана на стены с внутренней стороны не представляет особой сложности:

  1. В промежутки между несущим брусом укладываются плиты утеплителя.
  2. Поверх них с помощью степлера закрепляется Изоспан B.
  3. Монтаж осуществляется внахлест, стыки герметизируются.
  4. Поверх пароизоляции монтируется контробрешетка.
  5. В завершение осуществляется финишная отделка помещения.

Монтаж Изоспана начинается с нижнего ряда горизонтальными полосами. Нахлест полотна должен быть не менее 10 см. Материал располагают гладкой стороной к утеплителю. Места примыкания пленки к обрешетке или другой поверхности необходимо проклеить монтажной лентой.

С внешней стороны

Монтаж Изоспана с внешней стороны стены

При изоляции с наружной стороны стены действовать нужно в обратном порядке:

  1. Поверх уложенного утеплителя к брусу с помощью степлера крепится Изоспан A.
  2. Монтаж осуществляется снизу вверх гладкой стороной наружу.
  3. Далее требуется смонтировать контробрешетку.
  4. Поверх контробрешетки крепят наружную обшивку.

Данный способ подходит для обшивки бруса или доски. Для бревенчатых стен пароизоляционную пленку можно крепить без монтажа обрешетки.

Изоспан B обеспечивает двустороннюю защиту, одна сторона гладкая, а вторая шероховатая. Очень важно располагать материал правильной стороной к утеплителю. В любом случае перед монтажом следует ознакомиться с инструкцией для правильного размещения материала относительно теплоизолирующего слоя, иначе ошибочное расположение приведет к последствиям, обратным желаемым.

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 2426
Источник: http://StroySvoimiRukami.ru/kak-ukladyvat-izospan-instrukciya/

Кол-во блоков: 23 | Общее кол-во символов: 36593
Количество использованных доноров: 7
Информация по каждому донору:
  1. http://StroySvoimiRukami.ru/kak-ukladyvat-izospan-instrukciya/: использовано 7 блоков из 7, кол-во символов 10012 (27%)
  2. https://bouw.ru/article/kak-stelit-izospan-na-potolok: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 5656 (15%)
  3. https://potolokjournal.ru/remont-i-uhod/kak-stelit-izospan-na-potolok-12-foto.html: использовано 4 блоков из 8, кол-во символов 7353 (20%)
  4. https://2proraba.com/potolok/kak-stelit-izospan-na-potolok.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 3221 (9%)
  5. https://BezRemont.ru/dom/kakoj-izospan-ispolzovat-dlya-potolka: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 716 (2%)
  6. https://pod-potol.com/remont-i-ukhod/paro-i-gidroizolyatsiya/pravilnaya-ukladka-paroizolyatsii-na-potolok-teoriya-i-praktika.html: использовано 4 блоков из 6, кол-во символов 7813 (21%)
  7. http://kakpotolok.ru/poleznye-sovety/ukladka-izospana-na-potolok/: использовано 1 блоков из 5, кол-во символов 1822 (5%)

инструкция по применению для потолка

Изоспан на сегодняшний день считается одним из самых популярных пароизоляционных материалов высокого качества, представленных на отечественном рынке товаров и услуг. Как показывает практика, потребители среди преимуществ выделяют высокий уровень прочности, легкость и простоту проведения монтажных работ. Производством «Изоспана В», инструкция по применению для потолка будет рассмотрена ниже, занимается крупная компания «Гекса», расположенная на территории Тверской области.

Какой изоспан нужно использовать для потолка

На сегодняшний день в продаже можно найти большое количество разновидностей изоспана, используемого для теплоизоляции потолка. Среди существующих видов стоит отметить следующие:

  • «Изоспан А» – пленка, используемая в качестве защитного материала для утеплителей всех видов, начиная от атмосферной влаги и заканчивая сильными порывами ветра;
  • «Изоспан А.М» – представляет собой диффузионную мембрану, состоящую из 3 слоев, данный вид материала, как правило, монтируют поверх утеплителя;
  • «Изоспан А.S» – если сравнивать эксплуатационные показатели, то стоит отметить, что данный материал, предназначенный для отделки поверхности потолка, идентичен по отношению к предыдущему виду, отличительной особенностью этого изоспана является меньший уровень паропроницаемости;
  • «Изоспан AQ proff» – главным преимуществом данного вида материала для потолков является высокий уровень прочности на разрыв;
  • «Изоспан C» – такой вид мембраны, как правило, используется преимущественно для обустройства помещений с внутренней части, в некоторых случаях можно использовать изоспан снаружи, но это бывает крайне редко;
  • «Изоспан Д» – представляет собой многофункциональную пленку, которая покрыта в процессе производства специальным антиконденсатным покрытием;
  • «изоспан В» – согласно прилагаемой инструкции, данный материал используют в качестве защиты утеплителя, этот вид подходит как для наружных, так и для внутренних монтажных работ.

Как показывает практика, «Изоспан В» является самым популярным строительным материалом, представленным в продаже на российском рынке и используется намного чаще.

Среди основных преимуществ данного материала, предназначенного для потолков, можно выделить следующие моменты:

  • высокий уровень прочности – пленка для потолков в процессе проведения монтажных работ не рвется, имеет длительный эксплуатационный срок;
  • надежность – благодаря этому материалу утеплитель, монтируемый на потолке, остается сухим в любое время года, независимо от температурных режимов;
  • универсальность материала – утеплитель можно использовать для любых потолков, независимо от типа поверхности и конструктивных особенностей;
  • экологически чистый материал – используемая пленка «Изоспан В» для потолков не выделяет в окружающую среду вредных веществ;
  • довольно легко проводить монтажные работы по креплению изоспана;
  • высокий уровень пожаробезопасности изоспана.

Благодаря необычной структуре и строению, материал способствует довольно быстрому выветриванию скопившегося конденсата.

Внимание! Использование «Изоспана В» предотвращает появление на поверхности потолка грибка и плесени.

Как правильно стелить изоспан на потолок

Процесс укладки должен выполняться с учетом следующих правил:

  1. Не рекомендуется фиксировать пароизоляционный материал к поверхности с помощью гвоздей. В данном случае оптимальнее всего использовать скобы. Запуск на стены должен составлять 20 см.
  2. Как правило, изоспан разворачивают до противоположной стороны, после чего отрезают с небольшим запасом.
  3. Крепление изоспана осуществляется как по периметру, так и по промежуточным рейкам. Так как для потолка не хватит одной полосы, то их между собой скрепляют с помощью скотча.
  4. Для обеспечения вентиляции необходимо в процессе монтажа оставлять небольшие зазоры между «Изоспаном В» и поверхностью потолка.

После того как установка изоспана выполнена, можно приступать к монтажу основного отделочного материала.

Как класть изоспан на бетонный потолок

Бетонные потолки нуждаются в гидроизоляции в результате гигроскопичности – просачивание воды осуществляется капиллярным способом. Чтобы правильно класть изоспан на потолок, необходимо одновременно монтировать на поверхность потолка утеплитель.

Предварительно рекомендуется удалить с поверхности потолка весь имеющийся мусор, устранить имеющиеся трещины и выбоины. Только после этого можно переходить к гидроизоляции глубокого проникновения либо с основой на битуме. Благодаря этому материалу можно предотвратить скопление жидкости на утеплителе.

После того как первый слой гидроизоляции полностью высох, переходят к монтажу на поверхность потолка мягкого утеплителя, в данном случае можно использовать минеральную либо каменную вату. Крепление листов нужно осуществлять каркасным методом. Для того чтобы перекрыть швы, рекомендуется размещать все элементы в шахматном порядке.

Из деревянного бруса делают обрешетку, при этом длина шага должна быть равна размеру утеплителя. Через вату в бетонном потолке делают отверстия, для фиксации используют зонтики. После того как каркас полностью готов, переходят к монтажу «Изоспана В». Рекомендуется укладывать материал, делая нахлест до 15-20 см, после чего места стыков проклеивают лентой.

Установленную обрешетку в дальнейшем можно использовать в качестве основы для крепления вагонки, выполненной из древесины либо пластика. В том случае, если был выбран бескаркасный способ монтажа, то утеплитель необходимо приклеить к поверхности потолка, а «Изоспан В» прикрепить к утеплителю зонтиками из пластика.

Изоспан для потолка в деревянном доме

Так как изоспан для потолка на рынке товаров и услуг продается в виде рулонов, то необходимо раскатать пароизоляцию, нарезать на куски нужной длины, после чего переходить к монтажу. Материал рекомендуется укладывать внахлест, листы должны заходить друг на друга минимум на 15 см, а максимум на 20 см. Важно следить за тем, чтобы поверхность потолка была закрыта слоем пароизоляции всплошную. При необходимости на соединительные швы можно установить тонкие рейки из дерева.

Не рекомендуется в процессе проведения монтажных работ натягивать пароизоляционный материал. «Изоспан В» после выполнения всех работ должен немного свисать с поверхности потолка. Данное правило обусловлено тем, что сильно натянутый материал во время колебаний температурных режимов может довольно легко поддаться деформации и, как следствие, через некоторое время лопнет. В процессе укладки полиэтиленовой пленки важно следить за тем, чтобы шероховатая сторона всегда находилась снаружи.

Совет! Для получения лучшего эффекта, можно укладывать пленку в 2 слоя, при этом слои должны соприкасаться между собой гладкой стороной.

Изоспан для межэтажных и чердачных перекрытий

В случае если планируется утеплять межэтажные и чердачные перекрытия, то необходимо учитывать, что в процессе проведения монтажных работ должны быть предусмотрены вентиляционные зазоры. Первым делом слой гидроизоляции укладывают между лагами, после этого монтируют плиты утеплителя. При креплении пароизоляции «Изоспан В» рекомендуется использовать деревянные бруски. После того как все работы проведены, устанавливают доски либо любой другой отделочный материал.

В процессе использования данной марки изоспана для пароизоляции конструкций жилых помещений рекомендуется придерживаться следующих советов:

  1. В том случае, когда материал планируется укладывать на стены либо пол из дерева, рекомендуется предварительно обработать древесину специальными антисептическими составами. Как правило, процесс высыхания влаги между деревом и пленкой изоспана будет максимально быстрым, но лучше всего перестраховаться, чтобы в дальнейшем не столкнуться с плачевными последствиями.
  2. Кроме этого, деревянные части конструкций необходимо предварительно обрабатывать специальными средствами против появления насекомых. Важно понимать, что проделать подобную работу после монтажа изоспана вряд ли получится, поэтому подумать об этом стоит заранее.
  3. «Изоспан В», используемый для стен и потолков, отличается высоким уровнем прочности. Стоит учитывать, что при неосторожном обращении есть высокая вероятность того, что пленка будет повреждена. Если имеются места повреждений на изоспане, то их стоит незамедлительно устранить, используя для этих целей специальную ленту с липкой основой либо клей.

Благодаря приемлемой стоимости изоспана, данный материал при проведении строительных работ может позволить себе каждый.

Важно! Если какая-то часть жилого помещения не будет изолирована подобным образом, то стоит брать во внимание тот факт, что в дальнейшем не получится качественно утеплить и отделать поверхность пола и стен.

Заключение

Изоспан В – инструкция по применению для потолка в разных жилых строениях была рассмотрена максимально подробно. Стройматериал является самым популярным для проведения гидроизоляционных работ. Как видно, данный теплоизоляционный материал можно стелить на бетонное основание потолков, использовать для обустройства деревянных жилых помещений, межэтажных и чердачных перекрытий. Перед тем как начать монтажные работы по установке изоспана на потолок, рекомендуется предварительно изучить все нюансы монтажа, после чего следовать пошаговому алгоритму. Только так можно рассчитывать на качественный результат.

Отправить комментарий

Укладка пароизоляции на потолок - детальная инструкция: какой материал лучше выбрать, как его стелить, особенности монтажа и устройства для деревянной конструкции, как класть, смотрите фотографии и видео

Содержание статьи:

Пароизоляция — один из наиболее важных элементов при ремонте комнаты или дома. Именно благодаря пароизоляции можно надёжно защитить материалы от образования конденсата, и следовательно, их порчи. В наше время подобная операция не отнимет у вас много средств и сил. В большинстве случаев выполнить её можно своими руками, не прибегая к посторонней помощи. Именно поэтому в нашей статье мы предлагаем рассмотреть, как происходит монтаж пароизоляции потолка, почему это сейчас актуально, какие материалы для него используются, что необходимо учесть при проведении работ и каково вообще устройство пароизоляции потолка. Применив данные нами советы на практике, вы сможете профессионально выполнить все работы и защитить свой дом от ненужного пара.

Востребованность пароизоляции

Почему можно утверждать, что пароизоляция для потолка сейчас очень востребована и актуальна? На то есть несколько причин. Наличие пара — это одно из условий в помещении, которое оказывает ощутимое влияние на каркас и состояние конструкций. Если не применять системы защиты от него, многие материалы будут гораздо быстрее изнашиваться и потеряют свои первоначальные свойства.

Интересно, что пароизоляционные системы часто защищают не только от пара, а и от других неблагоприятных воздействий. К примеру, отдельные виды могут служить в качестве утеплителя, сберегая и экономя энергию. Их применение оправдано, так как позволит значительно увеличить эффективность обогрева дома, не расходуя средства на дополнительные материалы для теплоизоляции. Хотя, скорее всего, они понадобятся и в этом случае, но в гораздо меньшем количестве. Другие виды позволяют обеспечить дополнительную ветро- и гидрозащиту. Таким образом, кроме того, что весь ненужный пар из пространства выше пароизоляции надлежащим образом удаляется из комнаты, дом защищается от ветра с улицы или межпотолочного пространства и от проникновения воды благодаря своей мембранной структуре.

Интересно, что при большой разнице температур в квартире — когда внутри тепло, а снаружи холодно — пар устремляется вверх под сильным давлением. Это давление также называют парциальным. В таком случае пар проникает сквозь все отверстия, которые только существуют в доме. И даже пароизоляция потолка дома не сможет полностью остановить этот процесс, хотя и немного притормозит его. Во многом проникновению пара далее способствует теплоизоляционный слой, который в большинстве своём отлично пропускает его частицы сквозь себя. А после этого на материалах образуется влага и конденсат, а это, как мы знаем, приводит к негативным последствиям для всех конструкций.

Материалы для пароизоляции

Так как пароизоляция на потолок — очень важный элемент в доме, исходные материалы для него необходимо подбирать с умом. Определиться с этим нужно ещё до начала работ. пароизоляция деревянного потолка и пароизоляция металлического или пластикового покрытия не будут сильно отличаться, поскольку её элементы универсальны. Поэтому вопрос о том, какую пароизоляцию выбрать для потолка, касается больше условий в доме и вашего личного выбора, чем вида потолка. Самые популярные материалы — это полиэтиленовая плёнка с некоторыми добавками или без них и изоляторы, изготовленные из мембраны и отражающих материалов. Каждый из перечисленных вариантов способен обеспечить надёжную и качественную защиту вашему дому. Читайте также: "Какая пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии лучше – виды, характеристики".

Итак, поговорим в первую очередь о плёнке. Это самый доступный и поэтому распространённый вид пароизоляции. Для её монтажа необходимо растягивать и натягивать полотно, при этом устанавливая зазоры. Важно, чтобы они были вентилируемыми и продувались, иначе внутри будет накапливаться конденсат. Важно отметить, что с одной стороны полотно имеет шероховатую поверхность, а с другой — ровную. Неровную поверхность необходимо стелить наружу, так как её площадь гораздо больше, и пар с неё будет испаряться намного быстрее. В том случае, когда защита от пара нужна с обоих сторон, можно сложить плёнку вдвое, гладкой стороной вовнутрь. Хотя при этом вдвое увеличится необходимое количество материала, особых расходов у вас не будет.

Мембрана относится к тем современным материалам, которые выполняют несколько функций одновременно. Она образует как паровой, так и гидробарьер.

Виды пароизоляции для потолка в виде мембран делятся на несколько категорий:

  • однослойные;
  • многослойные;
  • односторонние;
  • двухсторонние.

Третий тип материалов, о котором мы не упомянули — это отражающие. К нему относится немало видов, а самым известным является фольга на крафт-бумаге. Её применяют в большинстве случаев. Чаще всего отражающие материалы устанавливают в помещениях, где необходимо поддерживать высокую температуру, например, в банях и саунах. Фольга может выдерживать температуру до 120 градусов по Цельсию.

Пароизоляция потолка — инструкция по монтажу

Наконец, мы подошли к рассмотрению главного вопроса нашей статьи о том, как уложить пароизоляцию на потолок. Внимательно отнеситесь к каждому шагу и рассмотрите те фото, которые мы подготовили для вас.

И тогда ваша пароизоляция потолка в доме прослужит долго и качественно. 

Общий порядок действий таков:

  1. Установка пароизоляции происходит после монтажа утеплителя и после сооружения специальных каркасов профилей. Их можно приобрести в магазине или долго и нудно делать самому. Выбирайте сами, что для вас актуальнее.
  2. Подготовка стяжки потолка, её зачистка. На этом этапе тщательно устраните все неровности, бугры и впадины от 5 мм, которые вы только заметите. Прогрунтуйте потолок, дайте ему высохнуть. Не забудьте стереть пыль.
  3. Перед непосредственно наклеиванием материала необходимо решить, где и сколько его вы будете использовать. К примеру, если климат в вашей местности достаточно тёплый, то вполне хватит укладывания пароизоляции внутри потолочного перекрытия. А если зимой бывают суровые морозы от -30 градусов, то стоит подумать о монтаже двух слоёв плёнки — внутри потолка и снаружи.
  4. Когда вы определились с точным количеством и положением плёнки, пора приступать к работам. Прикреплять её к стенам можно с помощью степлера. Прибивая полотно по всему периметру потолка, особое внимание уделите углам и стыкам, закрепляя плёнку внахлёст, захватывая часть стены. Хотя в любом месте нежелательно наличие швов, особенную опасность они представляют в углах. Поэтому если вы монтируете пароизоляцию из кусков, позаботьтесь о том, чтобы стыки приходились на центральную область, а не на одну из угловых.
  5. Расстилать плёнку тоже нужно особенным образом. Она должна быть настолько ровной и натянутой, насколько это возможно без её деформации. Как вариант, вместо степлера может использоваться скотч, клейкий с обоих сторон или липкая лента. Также её можно закрепить с помощью гвоздей с широкой шляпкой длиной 30 см. Но в любом случае места стыков должны соединяться вместе внахлёст скотчем или лентой.
  6. Ещё один вариант изоляции — окрасочная изоляция из рубероида. Оклеивают его разогретым битумом или битумно-кукерсольной мастикой. Эти составы наносят любым удобным способом равномерным слоем по всей площади, на которую необходимо клеить. Не забывайте, что в углах и стыках оклейка происходит с напуском. И да, любой из этих материалов наносится в два слоя. Второй следует начинать наносить только после полного высыхания первого. Читайте также: "Как сделать пароизоляцию потолка – выбор материала, правила монтажа".

Современный выбор материалов для пароизоляции

Чтобы знать, как правильно сделать пароизоляцию потолка, необходимо принимать во внимание, какие материалы доступны для покупки по сравнительно небольшой цене. Основные их виды — это материалы для оклейки основания (оклеечные) и защитный слой покрасочных материалов (покрасочные). Как правило, оба вида наносятся на основание и выполняют несколько функций.

В наше время можно выделить 4 доминирующих материалов, благодаря которым укладка пароизоляции на потолок становится относительно лёгким и вознаграждающим занятием:

  1. Пенофол. Этот материал выполняет три функции сразу: защищает от проникновения пара, воды и холода (обеспечивает гидро-, паро- и теплоизоляцию). Это многослойный композит, который хотя бы с одной стороны покрыт фольгой из алюминия. Внутри находится полиэтилен во вспененном состоянии. Стоит заметить, что есть несколько модификаций этого средства изоляции. Так, «Пенофол А» - обычный утеплитель с основным акцентом на пароизоляции и с фольгой на одной стороне, «Пенофол B» - тот же утеплитель, но покрытый фольгой с обеих сторон., «Пенофол C» - то же самое, что и первый вариант, но с самоклеящейся поверхностью на второй стороне. А Пенофол перфорированный основной акцент делает на теплоизоляции.
  2. Армофол. Как правило, его используют в помещениях с высокой влажностью и температурой — банях, саунах, ванных. С обеих сторон изготовлен из стеклянной сетки, но может иметь самоклеящуюся поверхность.
  3. Алукрафт. У него есть три слоя: фольга, полиэтилен и крафт-бумага. Алукрафт крепится внутри потолка около вагонки к утеплителю, причём на внутреннюю его сторону.
  4. Изоспан В. Типичный пароизолятор — так можно охарактеризовать данный материал. Он отлично выполняет своё предназначение и незаменим для защиты теплоизолятора и некоторых элементов конструкции.

Что лучше - гидроизиляция или пароизоляция, подробное видео:

Советы начинающим о том, как стелить пароизоляцию на потолок

Вот мы и подошли к заключительному подзаголовку нашей статьи, в котором мы дадим немного советов начинающим мастерам по поводу того, как класть пароизоляцию на потолок. Здесь мы коротко повторим главные моменты описанного ранее и напомним, какие инструменты должен иметь при себе работник на пароизоляционных работах. Утепление дома и защита его от внешних воздействий — нелёгкое, но вознаграждающее дело.

Хотя ещё не создали идеального и универсального утеплителя, его можно сделать самому. Как? Очень просто, комбинируя несколько видов изоляторов самостоятельно, вдумчиво читая инструкцию и спрашивая при необходимости совета у опытных мастеров вживую или через Интернет на форумах.

Теперь об инструментах. Тот, кто хочет успешно завершить работы по пароизоляции, должен иметь при себе перед их началом следующее:

  • саморезы по используемым материалам;
  • планки и рейки из дерева;
  • металлический профиль;
  • строительный степлер;
  • ножницы по металлу;
  • строительный нож;
  • строительный скотч;
  • собственно, сами строительные материалы.

Надеемся, что благодаря этой статье вы смогли узнать много нового о том, как класть пароизоляцию на потолок, с помощью чего это можно делать, и почему такая операция очень пригодится в доме. Пусть полученные знания окажутся вам полезны при применении на практике!

как правильно уложить пароизоляцию на потолок

Основная задача пароизоляционной оболочки заключается в защите слоя утепления от проникновения бытовых испарений. На пути взвешенной в воздухе воды, способствующей загниванию материалов кровельного пирога и существенному снижению изоляционных свойств, необходимо соорудить надежный барьер.

Для чердачных крыш теплоизоляцию устанавливают по верхнему перекрытию. В таких случаях выполняется пароизоляция потолка, а не скатных плоскостей. Устраивают ее особым способом, с которым стоит ознакомиться самостоятельным кровельщикам и рачительным хозяевам загородной собственности.

Если в пределах кровельной конструкции не планируется устраивать отапливаемую мансарду, нет смысла заботиться о снижении потерь тепла через скаты. Теплоизоляционный слой тогда укладывают на плитное ж/б чердачное перекрытие, помещают в пространства между деревянными лагами или в секции-ящики, устанавливаемые вплотную друг к дружке в щитовых вариантах.

Независимо от способа утепления и типа обустраиваемого основания под теплоизолирующий слой требуется стелить пароизоляционный материал. Он предотвратит проникновение в кровельный пирог пара, регулярно выделяемого при дыхании, приготовлении пищи, уборке и т.д., защитит деревянные элементы каркаса крыши от появления грибка и преждевременного выхода из строя.

Раньше, когда не существовало популярных нынче изолирующих материалов, роль защиты от испарений играла жирная глина. Именно ее сплошным слоем наносили на потолок. Сверху по перекрытию укладывался почвенно-растительный слой в качестве утеплителя.

Теплотехнический эффект подобной конструкции был наиболее результативен. В жилье не проникали ни морозы, ни вода, ни жара. Деревянные элементы, соседствующие с естественной органикой, служили по сто и более полноценных лет.

Сейчас старинная технология вместе с ее природными составляющими вытеснена новыми методиками и обширным ассортиментом всевозможных изоляционных материалов. Однако действием, равным тандему глина-земля, они не обладают.

К тому же в их производстве используются синтетические исходники, прямой контакт которых с деревянными конструкциями крайне нежелателен. Поэтому при укладке изоляционных слоев на перекрытие следует четко соблюдать технологические предписания, о которых пойдет речь в этой статье.

Давление пара в отапливаемых жилых помещениях существенно выше, чем тот же параметр в пределах холодных чердаков. Аналогичное соотношение действительно для взвешенной в воздухе воды на чердаке и за его границами, т.е. в атмосфере. Чтобы правильно уложить на потолок пароизоляцию, следует знать, как и в каком направлении перемещается влажный воздух.

Согласно предписаниям физики, пар неуклонно движется в ту сторону, где его давление значительно ниже. В домах, построенных в наших северных широтах, преобладающую часть года теплый влажный воздух перемещается наружу. Только в знойные летние деньки бывает наоборот.

Это значит, что испарения сначала перетекают из жилых помещений в пространство, ограниченное скатами крыши, а затем через кровельный пирог, стенки и вентиляционные приспособления устремляются наружу.

Пока происходит описанный процесс, испарения частично задерживаются в кровельной системе. Чтобы исключить негативное влияние взвешенной в воздухе влаги на конструкции, первым на пути движения пара устанавливается пароизоляционный слой. В схемах с неутепленным чердаком располагают его строго со стороны жилых помещений перед теплоизоляцией, защита которой является прямой обязанностью пароизоляции.

Схема расположения пароизоляционной прослойки по верхнему перекрытию зависит от назначения неотапливаемого чердака:

  • Если пространство под скатами не планируется использовать, пленку устанавливают только по плоскости потолка. В таких случаях утеплителю на перекрытии не нужна ни гидроизоляция, ни ветрозащита. Только по скатам устраивают гидробарьер от проникновения атмосферной воды.
  • Если предполагается эксплуатация с целью хранения вещей, заготовок, летнего отдыха, сушки белья и т.д., утеплитель закрывают пароизоляцией с обеих сторон. Скатные плоскости по аналогии с предыдущим вариантом обустраивают гидроизоляцией.

Отметим, что функцию защиты строительных конструкций от излишка влаги выполняет не только пароизоляционная оболочка кровельного пирога. Для этого разработан цельный комплекс мер, включающий вентиляцию чердака, устройство продухов под кровлей, установку аэраторов и вентилируемого конька. Пароизоляция лишь одна из сторон защиты, которая сможет безупречно работать при условии грамотного сооружения крыши и применения всех мер.

Все строительные материалы обладают некоторой степенью паропроницаемости, которая подтверждает их способность пропускать в себя и через себя парообразную воду. Если кровельный пирог сооружается без учета этой способности, в теплоизоляции, т.е. в основном и наибольшем по толщине компоненте кровельной системы, будет накапливаться влага, разрушительно действующая на элементы строительной конструкции.

Грамотно подобранная пароизоляционная защита обязана либо совсем не пропускать испарения в кровельную систему, либо резко ограничивать их проникновение. Поэтому пароизоляционную пленку подбирают так, чтобы ее паропропускная способность была наименьшей.

Если некоторое количество влаги все же проходит через пароизоляционный барьер, теплоизоляционный слой вместе с расположенной над утеплителем гидроизоляционной защитой должен отличаться бóльшей пропускной способностью. Эта пара стройматериалов должна активней выводить взвешенную в воздухе воду, чтобы она не застаивалась в толще кровельного пирога.

Поэтому первой со сторону помещения кладут на потолок пароизоляцию как материал с минимальной пропускной способностью. Затем по правилам обеспечения свободной диффузии устанавливается теплоизоляция, у которой паропроницамость должна быть выше, чем та же характеристика первого слоя. Перед приобретением материалов надо обязательно изучить их технические данные, чтобы грамотно подобрать компоненты кровельного пирога.

Принципиальная схема устройства пирога утепленного потолочного перекрытия применима для всех типов изоляционных материалов. Правда, в зависимости от их способности пропускать пар могут быть некоторые отклонения, например:

  • При использовании экструдированного полистирола укладку паробарьера на потолок, расположенный над помещениями с «сухим» эксплуатационным режимом, проводить необязательно. Этот вид утеплителя отличается практически нулевой паропроницаемостью, потому не нуждается в дополнительной защите.
  • При обустройстве потолка помещений с «мокрым» эксплуатационным режимом пароизоляция устраивается в любом случае, независимо от примененного в сооружении пирога утеплителя и его характерных свойств.
  • При использовании минеральных ват всех степеней жесткости и пенопласта потолочное перекрытие в обязательном порядке защищается пароизоляционным слоем.

Пароизоляционный материал укладывается в форме своеобразного поддона, «стенки» которого должны быть выше, чем толщина утепляющего слоя. Если щитовое перекрытие собирают из ящиков с утеплителем, то пароизоляционный материал именно в таком виде помещают в каждый из них. Если теплоизоляцию планируется уложить в пространство между лагами, то их оборачивают пароизоляционной мембраной.

При использовании в качестве барьера полиэтиленовой пленки или пергамина, между утеплителем и парозащитой должен остаться вентиляционный зазор в 2 – 3 см. Для этого со стороны помещений на потолке фиксируют рейки, которые заодно служат основой для его подшивки вагонкой, декоративными панелями или гипсокартоном.

О том, как лучше стелить на потолок пароизоляцию, необходимо подумать в период проектирования дома. Именно на этой стадии нужно выбрать оптимальный вариант укладки и продумать схему крепления.

Однако сейчас всегда есть возможность исправить огрехи строителей и проектировщиков, проявившиеся уже в ходе эксплуатации дома. К примеру, можно грамотно приклеить полипропиленовую мембрану на потолок. Только нужно разобраться с характеристиками и технологическими особенностями подходящих материалов.

Главенствующим критерием выбора пароизоляционного материала является его способность пропускать минимальное количество пара, исчисляемое за сутки на единицу площади, т.е. на 1 м2. Ряд пароизоляционных пленок пропускает за 24 часа около 3 – 5 г/м2, у большинства из них паропроницаемость не достигает и единицы.

Самый древний борец за дело защиты от пара – пергамин, он проводит примерно 80 г/м2 парообразной воды за то же время. Однако на смену ему разработана масса полимерных мембран с буквально мизерной проницаемостью около 0,02 г/м2. По внешнему виду синтетические рулонные материалы для защиты от пара и от атмосферной воды очень похожи.

В ходе их выбора важно тщательно изучить указанные производителем данные, чтобы вместо паробарьера не купить гидроизоляцию. Результатом подобной ошибки станет намокший утеплитель, потяжелевший и утративший изоляционные качества. В итоге теплоизоляцию придется беспощадно менять, потому что просушить ее практически невозможно.

В списке возможных для укладки на потолок видов пароизоляции числятся:

  • Пароизоляционные полимерные мембраны. Рулонные материалы гладкие с одной стороны и шероховатые с другой. Полимерная пароизоляция укладывается шероховатой стороной вниз, благодаря чему в кровельный пирог проникает минимум испарений. Подобная поверхность исключает образование на ней росы.
  • Полиэтиленовые и полипропиленовые пленочные материалы. Представлены неармированными и армированными вариантами. Предполагают обязательное устройство вентиляционного зазора между ними и утеплителем. Применяются преимущественно при бюджетном строительстве, сторона укладки непринципиальна.
  • Фольгированные мембраны. Используются в случае необходимости не только предотвратить просачивание пара в кровельный пирог, но и отразить тепловые лучи, перенаправить их обратно в отапливаемое помещение. Устанавливаются фольгой по направлению движения пара и нагретого воздуха.

Производители пароизоляционных материалов в технической документации к собственной продукции обычно в подробностях описывают все способы укладки и технологию крепления. Перед выбором материала следует досконально изучить, может ли пароизоляция напрямую контактировать с утеплителем.

Рулоны с пароизоляционными полимерными пленками сформированы так, как положено их раскатывать в процессе устройства пароизоляционного ковра. Вдоль длинной стороны полос отмечается кромка, согласно которой производится нахлест материала для укладки сплошного изолирующего ковра на строительные конструкции.

Раскатывать полимерные полосы можно как вдоль, так и поперек потолка. Главное, не забывать создавать нахлесты и склеивать ленты материала в единое полотно одно- либо двухсторонним скотчем той же фирмы, что и непосредственно пароизоляционный материал.

При пересечении потолка дымоходными трубами и прочими коммуникационными стояками необходимо обеспечить герметичность изоляционного ковра в месте проходки.  Пароизоляцию в этой точке разрезают, а ее края фиксируют скотчем к строительным конструкциям. Участок соединения изоляции с конструкцией дублируется рейкой.

Применение материалов разного производства чревато отсутствием герметичности при склеивании, а иногда даже разрушением материала, т.к. у каждого изготовителя имеется собственная формула, которую он не намерен открывать конкурентам, а невнимательные потребители могут ощутимо материально пострадать от подобных секретов.

Самый известный производитель рулонных кровельных материалов для строительства в странах СНГ – компания ТехноНиколь, выпускающая как полиэтиленовые и полипропиленовые пленки, так и обширный ряд полимерных пароизоляционных мембран.

В числе новаторских полимерных мембран есть самоклеющиеся варианты, материалы, предполагающие свободную укладку с пригрузом балластом, приклеивание на битумную мастику или наплавление с помощью газовой горелки.

Активно востребована продукция марки «Изоспан». Кроме стандартных изоляционных пленок эта компания-производитель предлагает потребителю материалы с фольгированной внешней оболочкой, с утепляющим слоем, с клейкой тыльной стороной и т.д.

Линейка пароизоляционных пленок для всех видов строительных конструкций с логотипом «Brane» хорошо известна в наших северных странах. Среди популярных предложений значатся пароизоляционные материалы с логотипом «Юта», «Мегаизол», «Икопал». Понятно, что подобрать наиболее подходящий по характеристикам материал несложно, но необходимо досконально соблюдать рекомендации изготовителя по технологии укладки.

Ролик о технологических правилах устройства пароизоляции по потолку:

Зачем нужна пароизоляционная защита:

Как правильно выбрать материал для пароизоляции и чем он отличается от гидробарьера:

С устройством пароизоляции по потолку наверняка сможет справиться самостоятельный домашний мастер, если грамотно подберет материал и уложит его должным образом.

Пароизоляция потолка — как выбрать и правильно уложить пароизоляционную защиту

В строительстве часто используют инновационные материалы. Это делает строение более технологичным и снижает трудовые и временные затраты. Одним из таких материалов является Изоспан – новая разработка в сфере строительства. Он представляет собой многофункциональный материал, служащий как ветрозащита, паро – и гидроизоляция. Сфера его использования очень разнообразна. Но чтобы он правильно «работал», надо знать, как укладывать изоспан.

Блок: 1/7 | Кол-во символов: 443
Источник: http://StroySvoimiRukami.ru/kak-ukladyvat-izospan-instrukciya/

Что собой представляет изоспан

Этот материал представляет собой дифузорно-мембранную пленку, в основе производства которой стоит полимеризация полиэтилена. Существующие технологии позволяют производить материал с различными технологическими характеристиками. При этом формат, упаковка и особенности поверхности, позволяют стелить изоспан на потолок с максимальной оперативностью и качеством.

Этот материал особенно востребован для выполнения работ в помещениях с повышенной влажностью, а также зданиях, которые утепляются мягкими материалами – минеральной ватой, пенофолом или вспененным полистиролом, с заделкой стыков монтажной пеной. Среди основных функций, которые будет выполнять этот пароизоляционный материал, необходимо выделить:

  • защиту потолочных перекрытий от возникновения грибка и различных бактериологических образований;
  • изоляцию утеплителя и защиту его от промокания;
  • сдерживание конденсата и возможность испарения его естественным образом.

Кроме вышеуказанных свойств, уложить изоспан стоит из-за его высокой прочности и эластичности, что существенно облегчает рабочие процессы. Такая пароизоляция экологически безопасная и может применяться в помещениях с любой температурой воздуха.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1202
Источник: http://kakpotolok.ru/poleznye-sovety/ukladka-izospana-na-potolok/

Почему именно Изоспан

Уже не первую статью мы посвящаем изучению этого материала, поэтому вкратце остановимся на основных характеристиках и сфере применения.

Изоспан Б (В) — двухслойный нетканый материал, используемый для защиты всех видов конструкций, включая пол, в любых зданиях. Препятствует образованию конденсата и, как следствие, развитию грибка. Удерживает пыль и волокна утеплителя, служит защитой от ветра.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 428
Источник: http://www.izolgid.ru/info/izospan-v-kakoi-storonoi-k-uteplitelyu/

Виды

Некоторые разновидности Изоспана

Изоспан представлен рядом разновидностей, которые несколько отличаются по сферам использования, характеристикам, и возможностям. По сути любой Изоспан – это пленка или мембрана. Все многообразие Изоспана делят на четыре большие группы, но внутри этих групп есть еще несколько видов материалов. Всего около 14-ти.

Изоспан А

Изоспан А. Предназначен для защиты конструкций изнутри. Это мембрана. Внешняя ее сторона не пропускает ветер и влагу, а внутренняя отводит пар, благодаря чему исключается возможность образования конденсата. Монтируют поверх утеплителя.

Изоспан B

Изоспан B. Эта изоляция паронепроницаема. Сторона, обращенная внутрь помещения, ворсистая и на ворсинках скапливается пар. Гладкая сторона должна примыкать к теплоизоляции. Его применяют для пола, перекрытий, кровли и межкомнатных стен.

Изоспан C

Изоспан C. Более прочный материал, по сравнению с Изоспаном B, но выполняет все те же задачи. Может эксплуатироваться в более «жестких» условиях. Например, для защиты стен каркасного дома, холодных кровель. Подходит для изоляции во влажных помещениях. Полотно производится из полипропилена и обладает отличными показателями прочности. Способен защитить от влаги, атмосферных воздействий.

Изоспан D

Изоспан D. Отличительными характеристиками являются исключительная прочность и стойкость к УФ излучению. Что позволяет использовать материал в качестве изоляции фундаментов, любых кровель, пола и цоколя.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 1505
Источник: http://StroySvoimiRukami.ru/kak-ukladyvat-izospan-instrukciya/

Разновидности и технологические особенности изоспана

Современный строительный рынок предлагает четыре вида пароизоляции данного типа, пригодных для защиты помещений от конденсата, пара и прочих проявлений воздействия влаги. Они условно обозначены маркировками А, В, С и D. Остальные линейки материала предназначены для особых условий эксплуатации, например для бани. Они имеют более высокую стоимость и реже используются в массовом строительстве.

Изоспан А

Производится двух видов:

  • кровельный – используется для ветро-влагозащиты. Такой материал целесообразно крепить между утеплителем кровли и настилом. Он предотвращает возникновение подкровельного конденсата и изморози.
  • стеновой – применяется для изоляции перегородок и потолочных перекрытий. Обладает меньшим индексом паропроницаемости, но вместе с этим более легкий и отлично отталкивает влагу.

Изоспан В

Являет собой двухслойную защиту теплоизолирующих материалов с высокой универсальностью применения. Укладывается со внутренней стороны утеплителя межэтажных перекрытий на чердаках и цокольных этажах.

Изоспан С

Двухслойный пароизолирующий материал, который применяется для защиты от пара, конденсата и воды с обеих сторон. Отличается повышенной прочностью и может эффективно применяться для гидроизоляции бетонных помещений.

Изоспан D

Превосходный вариант для наружного применения. Изготовленный на основе тканого полотна, данный материал отлично справится с любыми нагрузками, включая большие объемы воды и снега.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 1475
Источник: http://kakpotolok.ru/poleznye-sovety/ukladka-izospana-na-potolok/

Ракетная печь из кирпича своими руками

Следующий Пост

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 53
Источник: https://kaminguru.com/materialy/izospan.html

Как правильно стелить изоспан на потолок

Процесс укладки должен выполняться с учетом следующих правил:

  1. Не рекомендуется фиксировать пароизоляционный материал к поверхности с помощью гвоздей. В данном случае оптимальнее всего использовать скобы. Запуск на стены должен составлять 20 см.
  2. Как правило, изоспан разворачивают до противоположной стороны, после чего отрезают с небольшим запасом.
  3. Крепление изоспана осуществляется как по периметру, так и по промежуточным рейкам. Так как для потолка не хватит одной полосы, то их между собой скрепляют с помощью скотча.
  4. Для обеспечения вентиляции необходимо в процессе монтажа оставлять небольшие зазоры между «Изоспаном В» и поверхностью потолка.

После того как установка изоспана выполнена, можно приступать к монтажу основного отделочного материала.

Как класть изоспан на бетонный потолок

Бетонные потолки нуждаются в гидроизоляции в результате гигроскопичности – просачивание воды осуществляется капиллярным способом. Чтобы правильно класть изоспан на потолок, необходимо одновременно монтировать на поверхность потолка утеплитель.

Предварительно рекомендуется удалить с поверхности потолка весь имеющийся мусор, устранить имеющиеся трещины и выбоины. Только после этого можно переходить к гидроизоляции глубокого проникновения либо с основой на битуме. Благодаря этому материалу можно предотвратить скопление жидкости на утеплителе.

После того как первый слой гидроизоляции полностью высох, переходят к монтажу на поверхность потолка мягкого утеплителя, в данном случае можно использовать минеральную либо каменную вату. Крепление листов нужно осуществлять каркасным методом. Для того чтобы перекрыть швы, рекомендуется размещать все элементы в шахматном порядке.

Из деревянного бруса делают обрешетку, при этом длина шага должна быть равна размеру утеплителя. Через вату в бетонном потолке делают отверстия, для фиксации используют зонтики. После того как каркас полностью готов, переходят к монтажу «Изоспана В». Рекомендуется укладывать материал, делая нахлест до 15-20 см, после чего места стыков проклеивают лентой.

Установленную обрешетку в дальнейшем можно использовать в качестве основы для крепления вагонки, выполненной из древесины либо пластика. В том случае, если был выбран бескаркасный способ монтажа, то утеплитель необходимо приклеить к поверхности потолка, а «Изоспан В» прикрепить к утеплителю зонтиками из пластика.

Изоспан для потолка в деревянном доме

Так как изоспан для потолка на рынке товаров и услуг продается в виде рулонов, то необходимо раскатать пароизоляцию, нарезать на куски нужной длины, после чего переходить к монтажу. Материал рекомендуется укладывать внахлест, листы должны заходить друг на друга минимум на 15 см, а максимум на 20 см. Важно следить за тем, чтобы поверхность потолка была закрыта слоем пароизоляции всплошную. При необходимости на соединительные швы можно установить тонкие рейки из дерева.

Не рекомендуется в процессе проведения монтажных работ натягивать пароизоляционный материал. «Изоспан В» после выполнения всех работ должен немного свисать с поверхности потолка. Данное правило обусловлено тем, что сильно натянутый материал во время колебаний температурных режимов может довольно легко поддаться деформации и, как следствие, через некоторое время лопнет. В процессе укладки полиэтиленовой пленки важно следить за тем, чтобы шероховатая сторона всегда находилась снаружи.

Совет! Для получения лучшего эффекта, можно укладывать пленку в 2 слоя, при этом слои должны соприкасаться между собой гладкой стороной.

Изоспан для межэтажных и чердачных перекрытий

В случае если планируется утеплять межэтажные и чердачные перекрытия, то необходимо учитывать, что в процессе проведения монтажных работ должны быть предусмотрены вентиляционные зазоры. Первым делом слой гидроизоляции укладывают между лагами, после этого монтируют плиты утеплителя. При креплении пароизоляции «Изоспан В» рекомендуется использовать деревянные бруски. После того как все работы проведены, устанавливают доски либо любой другой отделочный материал.

В процессе использования данной марки изоспана для пароизоляции конструкций жилых помещений рекомендуется придерживаться следующих советов:

  1. В том случае, когда материал планируется укладывать на стены либо пол из дерева, рекомендуется предварительно обработать древесину специальными антисептическими составами. Как правило, процесс высыхания влаги между деревом и пленкой изоспана будет максимально быстрым, но лучше всего перестраховаться, чтобы в дальнейшем не столкнуться с плачевными последствиями.
  2. Кроме этого, деревянные части конструкций необходимо предварительно обрабатывать специальными средствами против появления насекомых. Важно понимать, что проделать подобную работу после монтажа изоспана вряд ли получится, поэтому подумать об этом стоит заранее.
  3. «Изоспан В», используемый для стен и потолков, отличается высоким уровнем прочности. Стоит учитывать, что при неосторожном обращении есть высокая вероятность того, что пленка будет повреждена. Если имеются места повреждений на изоспане, то их стоит незамедлительно устранить, используя для этих целей специальную ленту с липкой основой либо клей.

Благодаря приемлемой стоимости изоспана, данный материал при проведении строительных работ может позволить себе каждый.

Важно! Если какая-то часть жилого помещения не будет изолирована подобным образом, то стоит брать во внимание тот факт, что в дальнейшем не получится качественно утеплить и отделать поверхность пола и стен.

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 5444
Источник: https://2proraba.com/potolok/kak-stelit-izospan-na-potolok.html

Заключение

Изоспан В – инструкция по применению для потолка в разных жилых строениях была рассмотрена максимально подробно. Стройматериал является самым популярным для проведения гидроизоляционных работ. Как видно, данный теплоизоляционный материал можно стелить на бетонное основание потолков, использовать для обустройства деревянных жилых помещений, межэтажных и чердачных перекрытий. Перед тем как начать монтажные работы по установке изоспана на потолок, рекомендуется предварительно изучить все нюансы монтажа, после чего следовать пошаговому алгоритму. Только так можно рассчитывать на качественный результат.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 615
Источник: https://2proraba.com/potolok/kak-stelit-izospan-na-potolok.html

Инструмент и материалы

Клейкая лента для монтажа Изоспана

Для монтажа Изоспана потребуются следующие инструменты и материалы:

  1. Пароизоляционная пленка в количестве, соответствующем площади покрываемой поверхности с запасом на нахлест полотна.
  2. Степлер или плоские рейки для фиксации пленки.
  3. Гвозди и молоток.
  4. Монтажный скотч или металлизированная лента для обработки стыков.

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 382
Источник: http://StroySvoimiRukami.ru/kak-ukladyvat-izospan-instrukciya/

Варианты комплектации изоляционных материалов

Принципиальная схема устройства пирога утепленного потолочного перекрытия применима для всех типов изоляционных материалов. Правда, в зависимости от их способности пропускать пар могут быть некоторые отклонения, например:

  • При использовании экструдированного полистирола укладку паробарьера на потолок, расположенный над помещениями с «сухим» эксплуатационным режимом, проводить необязательно. Этот вид утеплителя отличается практически нулевой паропроницаемостью, потому не нуждается в дополнительной защите.
  • При обустройстве потолка помещений с «мокрым» эксплуатационным режимом пароизоляция устраивается в любом случае, независимо от примененного в сооружении пирога утеплителя и его характерных свойств.
  • При использовании минеральных ват всех степеней жесткости и пенопласта потолочное перекрытие в обязательном порядке защищается пароизоляционным слоем.

Пароизоляционный материал укладывается в форме своеобразного поддона, «стенки» которого должны быть выше, чем толщина утепляющего слоя. Если щитовое перекрытие собирают из ящиков с утеплителем, то пароизоляционный материал именно в таком виде помещают в каждый из них. Если теплоизоляцию планируется уложить в пространство между лагами, то их оборачивают пароизоляционной мембраной.

При использовании в качестве барьера полиэтиленовой пленки или пергамина, между утеплителем и парозащитой должен остаться вентиляционный зазор в 2 – 3 см. Для этого со стороны помещений на потолке фиксируют рейки, которые заодно служат основой для его подшивки вагонкой, декоративными панелями или гипсокартоном.

О том, как лучше стелить на потолок пароизоляцию, необходимо подумать в период проектирования дома. Именно на этой стадии нужно выбрать оптимальный вариант укладки и продумать схему крепления.

Однако сейчас всегда есть возможность исправить огрехи строителей и проектировщиков, проявившиеся уже в ходе эксплуатации дома. К примеру, можно грамотно приклеить полипропиленовую мембрану на потолок. Только нужно разобраться с характеристиками и технологическими особенностями подходящих материалов.

Блок: 5/7 | Кол-во символов: 2101
Источник: https://KrovGid.com/izolyaciya/paroizolyaciya-potolka.html

Пароизоляция пола: инструкция

Монтаж Изоспана на пол

Всем известно, что влага – это враг деревянных построек. Она оказывает существенное, порой негативное влияние на древесину. Избежать плачевных результатов можно только посредством качественной пароизоляции.

Почему Изоспан

Плюсы использования Изоспана в сравнении с другими способами пароизоляции очевидны:

  • с одной стороны, он изолирует древесину от влаги;
  • с другой стороны, никоим образом не сказывается на поступлении воздуха, без которого, конечно же, древесина долго не прослужит.

Виды Изоспана для пола

Этот материал снискал популярность у потребителей в качестве безальтернативного варианта при изоляции пола. Какой же Изоспан подойдет именно вам? Ответить однозначно сложно, но представим разновидности, наиболее подходящие для изоляции пола от влаги.

  • Изоспан AM – универсальное средство, могущее выступить в качестве изоляции как для кровли и стен, так и для пола для защиты утеплителя на неотапливаемых чердаках. Монтируется белой стороной к утеплителю.
  • Изоспан AS – трехслойная мембрана, долговечна, подходит для пола. Применяется аналогично Изоспану AM.
  • Изоспан В — двухслойный материал, отлично справляющийся со своей функцией. Оптимальный вариант для пароизоляции пола внутри помещений.

Подготовительные работы перед непосредственной укладкой Изоспана

  1. Начать нужно с того, что все доски, что составляют пол, проходят обработку особой смесью, что не позволяет им гнить, привлекать внимание насекомых и проч.
  2. Если пол уже отстроен, то это действие нужно будет осуществить, демонтировав пол.
  3. После демонтирования необходимо заменить особо износившиеся материалы, обработав новые по уже озвученной схеме.

Укладка пароизоляции

Изоспан, уложенный на пол

Даже неспециалист может провести данную процедуру, руководствуясь представленной последовательностью действий.

При пароизоляции межэтажных перекрытий Изоспан B укладывают поверх утеплителя, закрепляя степлером и герметизируя его посредством склейки стыков. Обязательно обеспечивают нахлест 15–20 см.

Обратите внимание! Стоит сказать, какой стороной следует укладывать Изоспан в случае его монтажа на пол межэтажного перекрытия поверх утеплителя. Его шероховатая сторона должна контактировать с утеплителем.

Блок: 5/7 | Кол-во символов: 2246
Источник: http://StroySvoimiRukami.ru/kak-ukladyvat-izospan-instrukciya/

Применение по отдельным направлениям

Применение пароизолирующего материала многократно продлевает срок службы утеплителя и, как следствие, всей строительной конструкции. Основная его задача – препятствие проникновению конденсата и образованию грибка.

Утепленная кровля

Мембрана или полиэтиленовая пленка – обязательный элемент при сооружении утепленной кровли. Он монтируется на элементы несущего каркаса, реже — на черновую отделку. Нужен для того, чтобы влага, образующаяся при разнице температур, не попадала на утеплитель. Для усиления характеристик места стыков (нахлест) проклеивают Изоспан SL.

Укладывается гладкой стороной к утеплителю, независимо от его разновидности – пенопласт, пенополистирол, минвата и т.д.

  1. Кровля
  2. Мембрана
  3. Контробрешетка
  4. Теплоизолятор
  5. Мембрана
  6. Стропило
  7. Отделочный материал
Наружное утепление стен

Структура продукта такова, что его одинаково успешно применяют как при наружном, так и при внутреннем утеплении. Главное, чтобы на пленку не попадали прямые солнечные лучи – они значительно сокращают эксплуатационный срок и в целом негативно влияют на полотно. При наружной отделке гладкая сторона также обращена к теплоизолятору.

  1. Облицовка стены
  2. Контробрешетка
  3. Мембранное полотно
  4. Теплоизолятор
  5. Мембранное полотно
  6. Внутренняя отделка
Конструкции перекрытий

Монтаж Изоспана  рекомендуется при обустройстве межэтажных и цокольных перекрытий для изоляции утеплителя от влаги и одновременно для исключения попадания его волокон в жилое пространство.

Полиэтилен укладывают между облицовкой и черновым потолком перфорированной (обратной) стороной вниз и непосредственно над самим утеплителем, при этом шероховатая поверхность обращена к нему.

Обязательно между пароизолятором и утеплителем делают вентиляционный зазор 40-50 мм для циркуляции воздуха.

Для герметичности стыков, неважно, используют серию B или FX, когда укладывается встык, проклеивают скотчем KL или SL.

  1. Поверхность пола
  2. Пароизоляция
  3. Минвата или пенополистирол
  4. Контробрешетка
  5. Балка перекрытия
  6. Черновой
  7. Внутренняя отделка
Обустройство полов

При укладке любого напольного покрытия на бетонное, кирпичное, цементное и другое основание (за исключение дерева и его производных), обязательно прокладывают слой паро- и гидроизоляции, чтобы компенсировать разницу температур и поглотить конденсат. Укладывают полотно непосредственно на стяжку, могут проложить утеплителем, если декоративное покрытие тонкое или сразу же стелить паркет либо ламинат на подложку.

  1. Декоративное покрытие пола
  2. Мембрана
  3. Цементная/бетонная стяжка, черновой пол
  4. Плита перекрытия

Блок: 5/7 | Кол-во символов: 3052
Источник: http://www.izolgid.ru/info/izospan-v-kakoi-storonoi-k-uteplitelyu/

Вопросы, возникающие при монтаже

Много вопросов возникает у тех, кто не имеет возможность строить дом самостоятельно и решать, как изолировать свои помещения, какой материал выбрать и что делать с полом?

Когда стоит вопрос о пароизоляции уже имеющегося помещения со своими исходными данными, нужно учитывать то, в каком состоянии находится потолок. Есть такие случаи, когда собственники наклеивают изоспан на оштукатуренный потолок и ждут, что конденсат на лоджии или в другом помещении не будет появляться, благодаря волшебным свойствам мембраны. Они заранее допускают ошибку, изоспан не укладывается на конструкции, которые уже оштукатурены или утеплены минеральной ватой.

Утеплитель такого рода не требует настила пароизолятора, а штукатурка уже является видом внутренней отделки. Настил приведет к последствиям, которые потом придется устранять.

Для утепления кровли с внешней стороны требуется другая разновидность материала, типа А. Укладываться она будет по другим принципам и причинам. А для утепления кровли изнутри помещения технология настила остается той же.

Изоспан на чердаке типа мансарда

Если при монтаже произошел порыв пленки, то можно заклеить ее с помощью строительного скотча. Делать это нужно очень тщательно, чтобы не был нарушен герметичный слой впоследствии.

Изоспан под оцинкованными профилями

Помимо пароизоляции потолочных перекрытий подобные работы необходимо проводить в отношении пола или стен, но для этого могут быть использованы совершенно другие виды мембранной пленки и технологии по ее настиланию. Главное, разобраться в том, какой вид пленки необходим для произведения строительных или ремонтных работ, чтобы не приобрести то, что окажется ненужным.

Об использовании изоспана для потолка подробно написано в инструкции по применению. Если есть сомнения в выборе материала, то лучше всего проконсультироваться со специалистами. Монтаж изоспана на потолок легко выполнить самостоятельно, если заранее изучить необходимую информацию.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 1959
Источник: https://ZnatokTepla.ru/utepliteli/izospan-na-potolok.html

Пароизоляция потолка Изоспаном

Целевая задача этого процесса – защита строительного материала, использованного для потолка, от влаги. Влажность воздуха в помещениях разная, но она имеется везде, даже в тех комнатах, где воздух кажется сухим. И пар скапливается в области потолков, поэтому плесень появляется первым делом именно там и на боковых стенах у углов потолка. Повышенная влажность в помещении способствует преждевременному разрушению строительного материала, увеличивает вероятность уничтожения древесины жуками и другими древесными насекомыми, которым для выживания необходима влага.

Какой Изоспан подходит для потолка

Имеются виды Изоспана, включающие в себя несколько характеристик одновременно, а есть те, которые обладают только главными техническими характеристиками, необходимыми для пароизоляции: непроницаемость влаги, устранение конденсата.

конструкция утепленной кровли с пароизоляцией Изоспаном

Лучше всего для потолка подходит Изоспан В, его используют для защиты утеплителей, расположенных с внутренней стороны. Если речь идет о пароизоляции потолка мансарды с внешней стороны, то используют Изоспан A, потолка неотапливаемого подвала — Изоспан D.

Как крепить Изоспан

Крепление пленки начинается с подготовки поверхности. Потолок очищают от грязи, пыли, выступов. При наличии впадин их необходимо обработать шпатлевкой, таким же способом устраняют дефекты: щели, углубления, трещины. Готовую поверхность покрывают грунтовкой, дают хорошо высохнуть.

Монтаж пленки:

  1. Рулон разворачивают, делают нарезку пленки на куски и ленты такого размера, которые необходимы для покрытия потолка.
  2. Первую полосу пароизоляции крепят параллельно полу, гладкую часть прижимают к черновому потолку или к утеплителю (мансардная крыша).
  3. Вторая лента идет поверх первой, перекрывая ее на 15 см, каждый последующий слой пленки должен идти с таким же перекрытием предыдущего.
  4. Полотна на стыке фиксируют степлером.
  5. Стыки герметизируют специальной лентой.
  6. Затем делается обрешетка, благодаря которой образуется вентиляционный зазор 4–5 см.
  7. Монтируется отделочный материал.

Надеемся, что наша инструкция поможет вам правильно уложить пароизоляцию. Если у вас появились какие-либо вопросы относительно технологии, задавайте вопросы нашему эксперту.

Видео: технология пароизоляции Изоспаном

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 2306
Источник: http://StroySvoimiRukami.ru/kak-ukladyvat-izospan-instrukciya/

Видео о выборе и устройстве пароизоляционного барьера

Ролик о технологических правилах устройства пароизоляции по потолку:

Зачем нужна пароизоляционная защита:

Как правильно выбрать материал для пароизоляции и чем он отличается от гидробарьера:

С устройством пароизоляции по потолку наверняка сможет справиться самостоятельный домашний мастер, если грамотно подберет материал и уложит его должным образом.

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 418
Источник: https://KrovGid.com/izolyaciya/paroizolyaciya-potolka.html

Сфера применения отдельных серий

  • А – мембрана для подкровельной поверхности для защиты от влаги и ветра;
  • B — пароизоляция
  • AS – «дышащая» диффузионная мембрана;
  • AM — «дышащая» диффузионная мембрана;
  • AQ — профессиональная линейка защитных средств;
  • FS – отражающая с фольгированным слоем;
  • D – паро- и гидроизоляционная мембрана;
  • KL, SL, FL, FL – двусторонние и односторонние соединительные ленты

В целом, мы разобрались, какой стороной класть Изоспан к утеплителю, несущему каркасу, черновым полам и некоторым видам отделки. Если у вас возникли вопросы, вы можете их задавать в комментариях к статье. Специалисты компании ответят на них в ближайшее время.

ВИДЕО: Конденсат на кровле + неправильная пароизоляция

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 774
Источник: http://www.izolgid.ru/info/izospan-v-kakoi-storonoi-k-uteplitelyu/

Кол-во блоков: 29 | Общее кол-во символов: 36441
Количество использованных доноров: 8
Информация по каждому донору:
  1. http://kakpotolok.ru/poleznye-sovety/ukladka-izospana-na-potolok/: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 2677 (7%)
  2. https://2proraba.com/potolok/kak-stelit-izospan-na-potolok.html: использовано 3 блоков из 4, кол-во символов 8665 (24%)
  3. http://StroySvoimiRukami.ru/kak-ukladyvat-izospan-instrukciya/: использовано 6 блоков из 7, кол-во символов 7591 (21%)
  4. https://ZnatokTepla.ru/utepliteli/izospan-na-potolok.html: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 3241 (9%)
  5. https://KrovGid.com/izolyaciya/paroizolyaciya-potolka.html: использовано 5 блоков из 7, кол-во символов 7749 (21%)
  6. https://BezRemont.ru/dom/kakoj-izospan-ispolzovat-dlya-potolka: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 748 (2%)
  7. http://www.izolgid.ru/info/izospan-v-kakoi-storonoi-k-uteplitelyu/: использовано 4 блоков из 7, кол-во символов 5717 (16%)
  8. https://kaminguru.com/materialy/izospan.html: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 53 (0%)

Источник: m-strana.ru

ИЗОСПАН в конструкции межэтажных перекрытий Способы монтажа

Пароизоляция межэтажных перекрытий

Конструкция перекрытия

  1. Пол
  2. Изоспан В
  3. Утеплитель (типа Изорок Изолайт-Л)
  4. Контррейка
  5. Балка
  6. Черновой потолок
  7. Внутренняя отделка

Задачи пароизоляции

    При строительстве межэтажных перекрытий перед будущим хозяином будущего дома и, соответственно, перед строителем встают следующие задачи:

    • защита утеплителя и других элементов конструкции перекрытий от проникновения влаги,
    • «обеспыливание» помещения – предотвращение проникновения мельчайших частиц утеплителя и другой пыли в жилое пространство.

    Для качественного решения этих задач, рекомендуется использование при устройстве пароизоляции «Изоспан В».

    Вместо пароизоляции «Изоспан В»

    в конструкциях межэтажных перекрытий могут применяться и другие материалы:

    • «Изоспан RS»
    • «Изоспан C»
    • «Изоспан DM».

    Инструкция по монтажу

    (на примере «ИЗОСПАН В»).

    Пленка укладывается между отделочным материалом потолка и черновым потолком (шероховатой стороной внутрь помещения).

    В верхней части перекрытия (пол) монтаж холста производится непосредственно по балкам пола над утеплителем (шероховатой стороной к утеплителю) с перехлёстом соседних полотнищ минимум на 15-20 см. Рекомендуется устроить вентиляционный зазор в 4-5 см между утеплителем и верхним слоем пароизоляции.

    В нижней части перекрытия (потолок) укладка холстов пароизоляции зеркально противоположна – шероховатая поверхность пароизоляционной пленки «Изоспан В» обращена вниз. Между этой шероховатой поверхностью пароизоляции потолка и материалом также рекомендуется устроить вентиляционный зазор.

    Чтобы не запутаться и правильно уложить пароизоляцию межэтажного перекрытия, необходимо помнить о том, что шероховатая поверхность пароизоляции выполнена именно такой для удержания капель конденсата на своей плоскости. Желательно предотвратить стекание до момента испарения капель в результате вентиляции в соответствующем пространстве. Если вентзазор расположен ниже пароизоляции, значит и шероховатая поверхность должна быть обращена вниз.

    Для обеспечения герметичности паробарьера, полотнища рекомендуется проклеить между собой соединительной лентой «Изоспан KL» или «Изоспан SL».

    Места примыкания полотнищ к деревянным, бетонным и прочим поверхностям конструкции межэтажного перекрытия рекомендуется изолировать клейкой лентой «Изоспан ML proff».

    как выбрать, какой стороной укладывать, инструкция для потолка и стен

    Чтобы аккумулировать тепло и поддерживать оптимальный температурный режим в банной парной, используются современные утеплители. Однако основным недостатком подобных материалов является их высокое влагопоглощение, которое приводит к снижению теплоизоляционных свойств и постепенному разрушению деревянной конструкции.

    Эффективный способ решения подобной проблемы — пароизоляция в бане, которая обеспечит надежную защиту утепляющих материалов.

    Содержание статьи

    Необходимость использования пароизоляции

    Баня представляет собой постройку с повышенными температурными режимами и влажностью, что в большинстве случаев приводит к образованию конденсата. Чтобы обеспечить правильный отвод лишней влаги из помещений, а также защитить кровлю и стеновые конструкции от деформации и разрушения, предусматривается пароизоляция для бани.

    Изоляция применяется для всего строения — подвала, фундамента, внутренних помещений и кровли. Зачастую в качестве утепляющего слоя в бане используется минеральная или базальтовая вата. Подобные материалы устойчивы к гниению, деформации, хорошо аккумулируют тепло, имеют невысокую стоимость.

    Если для утепления применяются листы пенополистирола, пенопласта или рулонный пеноплекс, тогда нет необходимости в дополнительном обустройстве пароизоляции.

    Пароизоляция применяется для защиты от влаги и пара в следующих случаях:

    • Когда избыток влаги и горячий пар из парной могут проникать в другие функциональные помещения бани или на улицу.
    • Когда влага образуется в результате резких изменений температурных режимов в парной, на чердаке и в других помещениях, что приводит к появлению конденсата еще до начала прогрева печи.

    Чтобы правильно подобрать пароизоляцию, рекомендуется учитывать назначение и конструктивные особенности помещений:

    • Для парилки используются фольгированные материалы для отражения и аккумуляции тепла.
    • Для моечной применяются пленочные пароизоляторы.
    • Для комнаты отдыха и предбанника выбирается мембранная изоляция или крафт-бумага.

    Материалы

    На строительном рынке представлен огромный выбор материалов для пароизоляции банного строения. Они разделены на несколько категорий:

    • пленочные;
    • крафт-бумага;
    • мембранные;
    • фольгированные;
    • обмазочные.

    Пленки на полиэтиленовой и полипропиленовой основе

    Полиэтиленовая пленка — самый недорогой и доступный рулонный материал, шириной от 2,5 до 6 метров, толщиной от 10 до 200 микрон. Она подходит для обшивки стеновых и потолочных поверхностей благодаря своей устойчивости к гниению и повышенной влажности.

    Главным недостатком пленки является ее относительная недолговечность и способность к разрушению при длительном воздействии высоких температур. По этой причине такой пароизолятор лучше использовать для предбанника или комнаты отдыха.

    Полипропиленовые пленки — надежный и практичный вариант, способный выдерживать повышенные температурные режимы, устойчивый к растрескиванию и повреждениям. Кроме того, они не теряют своих пароизоляционных характеристик при воздействии горячего воздуха и ультрафиолета. Часто подобный материал применяется для наружной обшивки деревянной конструкции бани.

    Пленки изготавливаются на основе целлюлозных и вискозных волокон, могут иметь шероховатую матовую поверхность. Благодаря пористой структуре способны удерживать избыток влаги, защищая теплоизоляционный слой.

    Крафт-бумага

    В помещениях с низкой влажностью допускается использование специального строительного картона — крафт-бумаги с защитным фольгированным или лавсановым покрытием.

    Фольгированная бумага без полиэтиленового слоя гигроскопична, поэтому ее не стоит применять для облицовки парной, а вот для комнаты отдыха или предбанника это хороший вариант.

    Бумага с лавсаном — более дорогостоящий и износостойкий материал, который разработан для защиты сухих и влажных помещений.

    Кроме того, доступны следующие разновидности пароизоляции из крафт-бумаги:

    • мегафлекс;
    • изолар;
    • руфизол.

    Мембранные материалы

    Это самый популярный материал для защиты внутренней конструкции бани от пара. Отличительной особенностью изолятора является двухслойная конструкция, в которой один слой предотвращает проникновение пара, а второй обеспечивает естественную циркуляцию воздуха.

    Мембранные материалы бывают с одним или несколькими слоями, могут применяться для банных помещений с повышенным и высоким уровнем влажности.

    Фольгированные материалы

    Фольгированная пароизоляция для бани включает в себя целый комплекс защитных материалов, устойчивых к перепадам температурных режимов и высокой влажности. Отражающая (фольгированная) сторона изолятора обеспечивает надежную защиту от проникновения пара, инфракрасного и ультрафиолетового излучения. Различают основные разновидности фольгированной пароизоляции:

    • покрытие из крафт-бумаги;
    • покрытие из крафт-бумаги и лавсана;
    • покрытие из стеклоткани;
    • покрытие из фольги.

    Обмазочные материалы

    Это полимерно-битумные смеси промышленного образца, которые успешно применяются для пароизоляции банного строения. При полимеризации резина создает прочную износостойкую пленку, обеспечивающую максимальную защиту от влаги и пара. Кроме того, она обладает высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами.

    Как правило, жидкая резина подходит для обработки полов, а также стен из бетона и кирпича. Расход материала следующий: для стен — 1,6 кг, для полов — до 3 кг.

    Пароизолятор Изоспан

    Один из самых практичных и надежных теплоизоляционных материалов, представляющий собой специальные пленки на полипропиленовой основе. Они имеют различную толщину и прочность, разработаны для эффективной защиты утеплителя от негативного воздействия влаги.

    Подобный материал может использоваться для обшивки стен и потолков в парилках и моечных комнатах.

    Представлены следующие марки материала:

    • FS — мембрана на полипропиленовой основе с металлическим напылением;
    • FX — вспененный полиэтилен;
    • FB — фольгированный изолятор на основе из крафт-бумаги.

    Технология монтажа

    Комплексный подход к утеплению, гидроизоляции и пароизоляции обеспечит эффективную защиту от воздействия влаги и предотвратит тепловые потери.

    Технология монтажа предусматривает использование современных пароизоляционных материалов: пленочных, фольгированных и мембранных.

    Пароизоляция бани и сауны выполняется в несколько этапов:

    1. Подготовительный этап.
    2. Монтаж гидроизоляции.
    3. Укладка утеплителя.
    4. Установка пароизоляции.
    5. Декоративная обшивка поверхностей.

    Потолок

    При чрезмерном воздействии высоких температур и влажности потолочная поверхность прежде всего нуждается в тщательной изоляции и обработке защитными пароизоляционными материалами.

    Пароизоляция потолка бани выполняется в следующем порядке:

    1. Бревенчатый потолок предварительно обшивается досками толщиной в 6 см. Поверх обрешетки фиксируется фольгированный материал в 100 микрон или плотный картон, обработанный олифой.
    2. Далее выкладывается размягченный глиняный слой и выполняется укладка пароизоляции.
    3. На пароизоляционный слой равномерно наносится утепляющий материал. Потолок бани можно утеплить минеральной или базальтовой ватой толщиной до 5 см. В качестве бесшовного утепления рекомендуется выбирать экологическую вату или керамзитовый наполнитель.
    4. На утеплитель фиксируется влагозащитная мембрана или деревянный настил. Это предотвратит возможное попадание влаги на утепляющий слой.

    Стены

    Какую пароизоляцию выбрать для монтажа на стенах во влажных помещениях бани? Как правило, для этого используется пергамин, пленки на алюминиевой и полиэтиленовой основе. Это самые доступные и недорогие материалы.

    Пароизоляция стен бани выполняется в следующем порядке:

    1. На несущие стеновые конструкции устанавливается деревянная обрешетка, толщина которой на 2,5 см больше, чем у теплоизолирующего слоя.
    2. Утеплитель монтируется между элементами обрешетки. Для этого можно использовать минвату или стекловату.
    3. На утепляющий слой укладывается пароизоляция. Как класть материал, чтобы предотвратить теплопотери и проникновение пара? Монтаж выполняется от дальнего угла, края пленки фиксируются внахлест на 12 см. Для фиксации используется степлер и металлические скобы, стыки герметизируются скотчем.
    4. Важно не забывать о том, какой стороной укладывать пароизоляцию. Фольгированное теплоотражающее основание пленки направлено внутрь помещения, а вспененное основание — к утеплителю.
    5. На пароизоляционный слой монтируется деревянная обрешетка для создания технологического зазора для естественной вентиляции.
    6. На обрешетке фиксируется деревянная вагонка.

    Пол

    Как сделать пароизоляцию пола? Технология монтажа зависит от конструктивных особенностей бани. Как правило, в парной обустраивается деревянный настил, оснащенный сточным отверстием, что может приводить к значительным теплопотерям.

    Правильное решение проблемы — многослойный пол с гидроизоляцией, утеплителем и пароизоляцией.

    Работы по пароизоляции деревянного настила выполняются следующим образом:

    1. На деревянные доски наносится тонкий слой жидкой гидроизоляции.
    2. Сверху монтируется базальтовая вата.
    3. На утепляющий слой укладывается пароизоляционный материал, устойчивый к гниению.
    4. Далее выполняется бетонная стяжка основания требуемой толщины и укладка декоративного напольного покрытия — керамогранита или плитки.
    5. На облицованное основание укладывается деревянный настил для удобства эксплуатации парной.

    Кровля

    В некоторых случаях недостаточно выполнить только пароизоляцию стеновых и потолочных поверхностей, чтобы обеспечить защиту от повышенной влажности, необходимо позаботиться о пароизоляции кровли.

    Для этого на чердаке в деревянном перекрытии бани монтируется специальная изоляционная мембрана, сверху — утепляющий слой, на него — гидроизоляция. На гидроизоляционный слой устанавливается контробрешетка, к которой фиксируется выбранный материал для кровли.

    Другие помещения

    Стоит ли выполнять пароизоляцию в других банных помещениях, владелец строения решает самостоятельно. Если деревянная баня не будет утеплена изнутри и снаружи, тогда пароизоляцию можно исключить — сушка внутренних помещений будет осуществляться благодаря естественной вентиляции древесины.

    Кирпичные, блочные и бетонные строения требуют монтажа пароизоляции. В этом случае просушке подлежит не только материал для утепления, но и вся конструкция бани — стены, полы и потолки.

    Поэтому при монтаже пароизоляционного слоя предусматривается дополнительная гидроизоляция поверхностей.

    Работы по укладке пароизоляционных материалов своими руками технически просты, но требуют ответственного подхода и внимания. Только в этом случае обеспечивается надежная и эффективная защита парной от разрушительного воздействия влаги и горячего пара.

    Поэтапное строительство каркаса и его обшивки

    Планировал на дачном участке построить баню 6х4,5 м с парилкой, умывальником, комнатой отдыха и небольшой мансардой. Поскольку я решил построить своими руками (максимум - с привлечением друзей), выбор пал на каркасную конструкцию. На мой взгляд, это самый простой вариант. На сегодняшний день за 5 месяцев строительства уже выставлен каркас; стены, потолок и крыша утеплены и обшиты отделочными материалами (вагонка - на стенах и потолке, ондулин - на крыше).Пол все еще в работе, так что о нем в следующий раз. Я расскажу вам обо всех этапах этого еще незавершенного строительства с фотографиями, иллюстрирующими процесс.

    Изготовление и установка каркаса стены

    Исходные данные: фундамент столбчатый с деревянным ростверком. Поверх ростверка уложены доски (150х25 мм), играющие роль чернового пола (в дальнейшем они будут демонтированы).

    Каркас ванны будет установлен на столбчатый фундамент с ростверком

    Каркас стен - доска 150х50 мм.Стены были собраны на земле, а затем закреплены на ростверке. Каждая стеновая рама состоит из вертикальных стоек (11 шт. - на продольных стенах, 8 шт. - на торцевых стенах), горизонтальных планок, перекладин и укосин (2 шт. По стене под углом 45 ° к углу). к средним столбам). Для установки укосины (плоской) в стойки были сделаны пропилы.

    Готовые каркасы стен установлены на ростверк, выровнены. К каждой стене по верху прибивается вторая верхняя обвязка, между связующими балками укладывается джут.Стрелки были врезаны в стойки и, наконец, прибиты гвоздями. Верхние планки двойных стенок скрепляются между собой.

    Каркас стен ванны установлен на ростверк

    Монтаж потолка и каркаса крыши

    На верхнюю обшивку стены смонтировано восемь балок перекрытия, на концах балок сделаны пропилы под углом стропил. Установлены соединения от 3-х балок.

    8 потолочных балок на верхней обшивке стены

    Стропила собраны по классической технологии.Сначала обнажались крайние стропила, защемляющие конек. Затем по центру закрепили две стропила. Остальные стропила прибивали через конек сначала с одной стороны крыши, потом с другой.

    Обратите внимание, что на внешних стропилах сделаны пропилы под консольные балки для выдвижения крыши.

    Установлены вертикальные фронтальные стойки, размеры определялись на месте. Проем под чердачный люк оформлен балками.

    Консольные балки врезаны в углубления на внешних стропилах.К ним прибивали лобовые доски, сверху дополнительно прикрепляли обрешетку.

    Консольные балки свеса крыши

    Готовая стропильная система

    Монтаж рубероида

    Обрешетка кровли обшита гидроизоляцией Изоспан. Поверх него - кровельный ондулин. Монтируется довольно легко, листы прибивают к обрешетке специальными гвоздями. Каждый следующий лист перекрывается одной волной на волне предыдущего листа.

    Украшение «пирога» стен на каркасе

    Переходим к «пирогу» стен. У меня это выглядит так:

    Схема «пирога» стен каркаса ванны

    Гидроизоляция и защита от ветра

    Первым слоем была ветрозащитная и гидроизоляционная пленка Изоспан А. Баня была обшита ею снаружи, в том числе стены и фронтоны. Крепление производилось степлером на вертикальных стойках.

    Крепление гидроизоляционной и ветрозащитной пленки «Изоспан» к каркасу стен бани

    Установка встречной решетки

    Следующий этап - установка встречной решетки (вдоль стоек каркаса), образующей вентиляционный зазор между гидроизоляцией и наружной обшивкой стены.

    Установка встречной решетки на наружных стенах ванны

    Облицовка стен имитацией дерева (снаружи)

    Контррешетка зашита вагонкой - имитация бруска.Сначала по периметру ванны располагался первый ряд по кругу (с помощью лазерного уровня). Остальная часть вагонки забита оцинкованными гвоздями уже на заданном уровне.

    Сложнее оказалось пошить фронтоны. Сначала был сформирован слой обрешетки (для увеличения вентиляционного зазора на стенах). Затем его обшили вагонкой, за исключением проема люка.

    Устройство обрешетки (обрешетки) на фронтонах каркасной бани

    Дверь люка изготовлена ​​«на место».С внутренней стороны к уголкам прикрутили перекладины, к ним - первый ряд обшивки. К поперечинам для жесткости прибивается также укосина. Затем - монтируется второй ряд обшивки. Так как я решил, что люк будет закрываться изнутри, с внутренней стороны двери прикрутили защелку.

    Изоляция стен

    Для утепления стен я использовал маты Rockwool толщиной 50 мм. Толщина утеплителя в «пироге» составляет 150 мм, поэтому «каменную вату» укладывали в 3 слоя по 50 мм каждый.

    Коврики помещали между стойками каркаса. Стандартная ширина матов - 600 мм, поэтому расстояние между стойками - 625 мм. Так как ширина стоек -50 мм, при таком шаге между стойками остается 575 мм, то есть на 25 мм меньше ширины матов Rockwool. Благодаря этому изоляция сжимается и плотно удерживается между стойками.

    Укладка изоляционных матов Rockwool между стойками рамы

    Самое сложное - это вставить маты против кливера, который сделан из дюймовой доски (25 мм).Пришлось прорезать канал в изоляции (монтажным ножом), повторяя размеры укосины. Второй слой утеплителя накладывается на первый без проблем.

    Для третьего слоя утеплителя делается новая обрешетка. Последний, последний слой изоляции завершает изоляцию.

    Третий слой утеплителя укладывается между обрешетками

    Настенная пароизоляция

    Поверх утеплителя (на обрешетку) при помощи степлера крепится слой пароизоляции.В парилке использовалась пленка Изоспан FB с проклеенными швами лентой Изоспан FL Termo (выдерживает до 180 ° С). В раковине - такая же фольга, но с проклейкой швов «Изоспан ФЛ» (до 80 °).

    В уборной использовали Изоспан Б в качестве пароизоляции, а Ютафол СП1 - для соединения полотен.

    Потолочный пирог

    Было решено сделать «пирог» потолка вот так:

    Схема «пирога» потолка каркасной бани

    Установка пароизоляции

    Сначала пароизоляционные листы пристреливали к балкам потолка (изнутри ванны) степлером.В парилке и моечной - пароизоляция Изоспан ФБ, в комнате отдыха - Изоспан Б.

    .

    Пароизоляционная пленка «Изоспан ФБ» на стенах и потолке парилки

    Утепление потолка эковатой

    Поверх пароизоляции делают обрешетку - для дальнейшего крепления финишной облицовки (вагонки) и поддержания теплоизоляции. Бруски обрешетки крепятся по балкам перекрытия саморезами.

    Следующие работы по утеплению выполняются со стороны чердака. Утеплитель - эковата. Оптимальная плотность 35 кг / м3 - это то, к чему я стремился.

    Пришлось бить эковату дрелью. Как ни старался, до 35 кг / м3 не получилось распушить. После окончания засыпки посчитал - получилось 44 кг / м3. Видимо идеальной плотности, взбивая эковату вручную, добиться сложно.

    Готовый распушенный материал насыпали на пароизоляцию.Чтобы вата не пылялась, сверху накрыла обычной укрывной пленкой.

    Потолок со стороны мансарды утеплен эковатой

    Обшивка чердака досками

    На последнем этапе потолок (со стороны мансарды) зашили доской шириной 150 мм.

    Обшивка потолка (со стороны мансарды) полированными досками

    Внутренняя обшивка потолка и стен вагонкой (имитация бруса)

    Стены обшиты обрешеткой из бруса.Его зашивали вагонкой (имитация бруса) по горизонтали саморезами.

    Обрешетка для обшивки внутренней поверхности стен бани

    Потолок тоже обшили вагонкой (на уже смонтированную ранее обрешетку).

    Стены и потолок ванны обшиты вагонкой из осины

    Внешняя отделка бани

    Облицовка наружных стен требует дополнительной защиты. Поэтому его покрывали льняным маслом, а после высыхания - двумя слоями краски Tikkurila.

    На завершающем этапе отделки стен зашили углы и установили ветровую доску. Послушайте, а моя каркасная баня отличается от дорогой бревенчатой ​​постройки?

    Каркасная ванна, обшитая имитацией бруса, имеет как внешний вид, так и функциональность настоящей барной ванны

    Таким образом, за несколько месяцев работы я построил практически готовую каркасную баню. Главное, чем нельзя пренебрегать в такой конструкции, - это качественные гидро- и теплоизоляционные слои.Если под каркасом не скапливается влага, а теплоизоляционный слой может надолго удерживать тепло духовки внутри, то качество парения в вашей каркасной бане будет таким же, как в хорошем срубном доме.

    Константин С.

    Связанные записи:

    Светлана

    12.09.2014 13:38:46

    Большое спасибо за прекрасную статью, и работа тоже была колоссальной. Каждый шаг описан очень подробно. Пользуюсь твоей статьей, даже такими «профи», как мы можем осуществить свою мечту и построить себе баню на своей даче.Единственное, что хотелось бы попросить совета, это то, что у нас на участке уже есть ленточный фундамент, допустимо ли на нем устанавливать каркасную баню? Что ж, задам еще пару вопросов, немного не по теме статьи. Какую печь вы планируете установить в парилке? И сколько времени нужно такой бане, чтобы прогреться и сохранить тепло в условиях довольно низких зимних температур?

    26.09.2014 04:02:58

    На выходе получилось красиво.Монтаж достаточно быстрый и технологичный. Только баня оказалась факелом - достаточно одной спички 🙂 В процессе монтажа я не заметил, чтобы стропильная система или каркас стены были обработаны антипиренами. Кроме того, крыша сделана из ондулина, то есть из картона, пропитанного битумом. Достаточно одной хлопушки, чтобы эта ванна превратилась в пылающий факел. К тому же крыша - самое уязвимое место. И еще одно замечание по технологии утепления эковатой.Ставишь на пароизоляцию. Здесь все правильно. Пароизоляция находится на стороне тепла. Но тогда вы покрываете эковату обычной укрывной пленкой. Что-то мне подсказывает, что это обычная полиэтиленовая пленка. Но такая пленка не пропускает пар. Покрытие волокнистого утеплителя без зазора возможно только воздухопроницаемой пленкой с паропроницаемостью 1000 г / м2 / 24 часа. Например, Изоспан А, о котором упоминалось в вашей статье. Покрытие обычной полиэтиленовой пленкой без зазора создает парниковый эффект и приводит к намоканию утеплителя.А после намокания коэффициент теплопроводности теплоизоляционного материала увеличивается, то есть теплоизоляционные свойства падают. Словом, вместо «обычной укрывной пленки» используйте гидроизоляцию с высокой паропроницаемостью. Их еще называют супердиффузионными мембранами.

    29.08.2014 11:57:15

    Баня своими руками - большой плюс, конечно, но чтобы построить такую ​​баню своими руками, нужно досконально изучить проект. Тем более, что если эта баня построена из деревянного бруса, здесь стоит учесть массу нюансов.Соблюдать все технические нормы и пожарную безопасность! Хотя здесь на проекте показана баня из имитации бруса, все детали выполнены из дерева и легко воспламеняются. На мой взгляд, практичнее построить баню из кирпича и лучше обойтись без новой современной облицовки, которая, на мой взгляд, вредна для здоровья и не является хорошим решением с точки зрения пожарной безопасности.

    Строительство мансарды своими руками - важные аспекты и детали | Своими руками

    Мансарда была и остается основным способом расширения жилой площади в уже построенном доме.Иные виды расширения площади (взять хотя бы такую ​​же пристройку к дому или надстройку второго этажа) своими руками сделать намного сложнее и естественно дороже в финансовом отношении.

    Однако даже с строительство мансарды своими руками необходимо учитывать множество моментов и деталей. О них и пойдет речь.

    Среди архитекторов и строителей можно найти как ревностных сторонников, так и непримиримых противников идеи мансарды.

    Сторонники «живого» помещения под крышей считают, что это позволяет сэкономить деньги и место на участке, а, кроме того, создать оригинальные интерьеры и эффектные фасады. Ведь внутри мансарды можно обустроить необычайно уютные комнаты, а крыши с крутыми скатами красивее пологие.

    Лыкарные, наклонные и двускатные окна способны полностью преобразить внешний вид здания, и даже чисто технологические элементы мансардного люка (вентиляционные трубы и форточки) оживляют фасады и служат своеобразным декором.

    Противники мансарды упираются в неоправданную сложность конструктивных решений, призванных обеспечить комфортные условия в помещении под крышей.

    Что касается финансового аспекта, то сегодня большинство строителей сходятся во мнении, что разница в стоимости полноценного этажа (с чердаком над ним) и правильно выполненного чердака неважна.

    К сожалению, точных данных здесь не может быть, так как многое зависит от формы кровли, стоимости выбранного покрытия и утеплителя, конкретной конструкции кровельного пирога, типа используемых светопрозрачных конструкций и многих других факторов. .

    Но в любом случае современная утепленная вентилируемая кровля, без которой невозможно обеспечить комфортный микроклимат на чердаке, - удовольствие недорогое, и ниже мы объясним почему.

    А пока отметим, что чердак, как правило, несколько проигрывает в квадрате полноценному перекрытию, потому что возле места примыкания наклонных стен к полу образуются мертвые зоны.

    Конечно, здесь можно расположить встроенную мебель, например, систему хранения вещей (например, вот шкаф на чердак или такие стеллажи на чердаке).

    Все-таки не всегда удается найти для этих участков полезное применение - часто их просто «срезают» вертикальными каркасными стенами высотой 1–1,5 м.


    Смотрите также: Мансарда своими руками - устройство, утепление Порядок работы (фото)


    Что такое «кровельный пирог» для мансарды

    Мы расскажем о важнейших составляющих утепленной кровли мансарды.

    Стропила.

    Обязан не только выдерживать снеговые нагрузки, но и создавать условия для эффективного утепления.

    Так, в центральной полосе России ширина стропил должна быть не менее 200 мм, так как слой утеплителя такой толщины необходим. Кроме того, желательно, чтобы стропила имели правильную геометрию и не меняли ее в результате «усадки и утруски» - иначе в утеплителе могут появиться трещины.

    Поэтому все чаще при строительстве мансарды стали использовать клееный брус, а также брус ЛВЛ, склеенный из многослойного лущеного шпона.

    Пароизоляция.

    Чаще всего в новом строительстве создание кровельного «пирога» начинают снизу.

    На облицовочную поверхность стропил крепится пароизоляционный материал. Его задача - не пропускать влажный воздух в помещении через забор. (подробнее о пароизоляционном устройстве)

    Кроме того, этот слой преграждает путь частицам утеплителя и горячему воздуху, который летом имеет свойство просачиваться в комнату из подкровельного пространства.Наконец, пароизоляция может выступать в качестве опорного слоя при укладке утеплителя.

    Для пароизоляции используют полиэтиленовые и полипропиленовые пленки, из которых лучше всего армированные многослойные, так как их сложнее повредить при укладке. Полоски пленки устанавливают перпендикулярно стропилам и прибивают к последним скобам степлера или гвоздям через прижимную планку.

    Должен начинаться с гребня и обеспечивать перекрытие полос около 10 см.

    Стыки, а также места, прошитые скобами, заклеиваются специальным скотчем (иногда клеем или герметиком).

    Утепление.

    Для теплоизоляции обычно используются базальтовые или стекловолоконные плиты, из которых специализированная продукция, например, «Скатная кровля Isover» («Сен-Гобен СНГ»), «Скатная кровля из стекловолокна URSA» (URSA), «Кнауф Инсулейшн») , обладают такими достоинствами, как высокая паропроницаемость (материал не накапливает водяной пар и не промокает при конденсации) и водоотталкивающие свойства.

    Убедитесь, что плотное прилегание плит к стропилам не составит труда, если вы разрежете прямоугольные пластины по диагонали так, чтобы они действовали друг на друга, как система клина.Но в любом случае материал необходимо укладывать в два или четыре слоя (толщиной плит 100 и 50 мм соответственно), располагая стыки в противоположном направлении.

    Не использовать обычный пенополистирол, несмотря на то, что он также имеет очень низкую теплопроводность и не боится влаги (и при этом совсем не дорогой) специалисты не рекомендуют: укладывать очень сложно этот материал без зазоров, а заполнение пенополиуританом значительно увеличивает стоимость строительства.

    Совсем недавно появилась новая технология строительства, при которой утеплитель (свайно-блочные пенополиуретаны или пенополистирольные плиты) укладывается не между стропилами, а на прочный фундамент из листов фанеры или OSB, прибитых сверху к стене. стропильные ноги.

    Кровля становится теплее, так как мостики холода на стропилах устраняются, но при этом стоимость ее возведения увеличивается на 20-30 96.

    Другие новые методы утепления кровли заключаются в напылении между стропилами пенополиуретана или «вдувании» целлюлозной ваты (эковаты) в это пространство.Судя по заявленным техническим данным, эти материалы очень эффективны, но пока не нашли широкого применения.


    Подробнее: Изоляция скатов крыши для оборудования чердаков


    Гидроизоляция кровли

    Не думайте, что кровля абсолютно непроницаема. Небольшое количество воды может проникнуть под нее через отверстия от креплений и стыков элементов из-за капиллярного эффекта. Кроме того, через вентиляционный зазор (о котором пойдет речь ниже) вместе с атмосферным воздухом под кровлей неизбежно попадает водяной пар, который при охлаждении конденсируется на внутренних поверхностях обрешетки и кровли.Защита от этой влаги - гидроизоляция под слоем.

    Лучшие материалы для его устройства - двух- и трехслойные полипропиленовые диффузионные пленки. Их способность пропускать пар предотвращает скопление влаги в толще утеплителя (часть влажного теплого воздуха может проникнуть из помещения в кровельный «пирог» через неаккуратно выполненные стыки и разрывы пароизоляции).

    Полосы пленки раскатаны по стропилам, начиная от карниза, и прижаты рейками.

    В последних предусмотрен такой же вентиляционный зазор, без которого немыслима мансардная крыша. Также отметим, что некоторые пленки (с низкой паропроницаемостью) требуют установки второго вентилятора - между ними и утеплителем.

    Кровельная вентиляция.

    Летом скаты крыш буквально раскалены солнцем.

    В этом случае даже толстый слой утеплителя не сможет защитить помещение от тепла, так как горячему воздуху просто некуда деваться. За счет диффузии проникает в комнату, а в результате теплообмена нагревает стены и потолок.Венцазор кардинально меняет ситуацию, позволяя этому воздуху беспрепятственно выходить в районе конька, но при этом обеспечивает испарение влаги с утеплителя и с поверхности подкровельной гидроизоляции.

    Оптимальная высота (ширина) форточки 40-50 мм. При меньшем значении объем проходящего воздуха будет недостаточным, а при большем - может нарушиться естественная тяга. Подача воздуха, как правило, организована через подшивку карнизов.

    Сегодня для этой цели чаще всего используются сборные перфорированные панели, а для выхода воздуха из подкровельного пространства в верхней части коньков монтируется специальная конструкция, называемая вентиляционным люком.По сути, это еще одна небольшая крыша над выходом из вентиляционного окна.

    Иногда (например, при вальмовой крыше) выходных коньковых отверстий бывает недостаточно, так как в вентиляционном отверстии образуются непроходимые карманы, перекрывающиеся деталями обрешетки. Затем устанавливают аэраторы или вентиляторы с инерционной турбиной. Также необходимы аэраторы там, где вентиляция перекрыта дымоходами или мансардными окнами, и требуется установка двух аэраторов - под препятствием и над ним.

    Схема устройства утепленной кровли для использования кровельного пространства

    На фото цифры обозначают:

    1.дизайн интерьера. 2. Обрешетка под чистовую обработку. 3. Пароизоляционная мембрана. 4. шумоизоляция. 5. облицовка карниза 6. кровля. 7а. гидроизоляция 7б. брус на стропилах 8. стропильная ножка. 9. Обрешетка. 10. OSB.

    В заметке:

    Продуванный чердак - это нужно?

    Огромное преимущество холодного чердака в том, что он создает условия для долгой службы несущих кровельных конструкций - стропил и обрешеток. Благодаря интенсивной вентиляции дерево не отсыревает и не заводится грибком.Разумеется, необходимо обеспечить приток воздуха через форточки и слуховые окна, а на пути снизу воздвигнуть преграду.

    Мансардный потолок обогреть легче, чем крышу, хотя бы потому, что его площадь намного меньше. Кроме того, обогреватель нельзя закрывать сверху гидроизоляцией и не беспокоиться о вентиляции.

    Чердачное пространство сложно использовать рационально, однако иногда здесь можно разместить инженерные системы (утепляются локально).


    Подробнее: Утепление кровли своими руками


    Можно ли переделать чердак в чердак?

    Превратить чердак уже построенного загородного дома в жилой чердак крайне сложно. Скорее всего, для установки мансардных окон придется пройти через крышу или построить люкарну своими руками, ведь света от окон фронтона, как правило, не хватает. Но главное - без демонтажа кровли и обрешетки создать вентиляционный зазор над утеплителем практически невозможно.

    Кстати, по этой же причине большинство специалистов не рекомендуют установку кровельного «пирога» сверху при новостройке.

    Но, кажется, удобнее всего в первую очередь уложить кровельное покрытие, защищающее от атмосферных осадков. Однако при таком способе монтажа есть риск перекрыть вентиляционный зазор за счет «сползания» утеплителя снизу.

    Наиболее рациональное решение - начать с подкровельной гидроизоляции, которая защитит вас от дождя и росы, а затем, не торопясь, уложить утеплитель снизу, прикрепить пароизоляционную пленку и, наконец, убить кровлю и уложить кровельное покрытие.

    Ошибки в конструкции крыши (самые частые, конечно)

    1. Утеплитель укладывается небрежно, в один слой, с прорезями между плитами и на участке, прилегающем к стропилам.

    2. Обшивка выполнена таким образом, чтобы в зоне вентиляции оставались глухие карманы, куда не попадает воздух.

    3. Для гидроизоляции утеплителя использована пленка с низкой паропроницаемостью. При этом дополнительной вентиляции для него нет.

    4.Параллельно стропилам укладывают паро и (или) гидроизоляцию.

    5. Приток воздуха в подкровельное пространство не организован.

    6. Вентиляционные элементы установлены таким образом, чтобы зимой они были засыпаны снегом (над снегозадержателями, возле долин).

    7. Пароизоляция во многих местах повреждается при прокладке коммуникаций, пробивается гвоздями при отделочных работах.

    Устройство коммуникаций на чердаке

    Важным этапом мансарды является прокладка коммуникаций.Для проводов, труб и особенно воздуховодов требуется место.

    Велик соблазн сэкономить кое-где полезную площадь, немного «подтянуть» утеплитель и даже сделать прорези в стропилах. Но в результате нарушается целостность пароизоляции и образуются утеплители, выступающие в вентиляционный зазор.

    Чтобы этого избежать, коммуникации нужно размещать в ящиках или пустотах под обшивкой, а для обеспечения необходимого пространства имеет смысл увеличить поперечное сечение внутренних планок или заполнить дополнительные стойки.

    Важно:

    • Нижний потолок мансардного этажа обязан изолировать звук.
    • Следовательно, пространство между несущими балками необходимо заполнить шумопоглощающими матами или пластинами
    • Специалисты единодушно предостерегают от чрезмерно замысловатых многоклишеских вариантов мансардной крыши. Дело в том, что при такой конструкции стропильного каркаса сложно уложить утеплитель тепло, а тем более обеспечить эффективную вентиляцию подкровельного пространства (в зоне торцов образуются глухие карманы).
    • Отверстия приточной завесы и вытяжные коньки обязательно должны быть закрыты сеткой или специальными панелями. Аэраторы - это элементы кровли с «окном», защищенным от атмосферных осадков. В зависимости от местоположения они могут служить воздухозаборником или выпускным отверстием

    Таблица расчета необходимых материалов и работ по устройству мансарды

    Название материалов (исходя из площади мансарды 6 на 8) Кол-во
    Доска обрезная строительная 12 м 3
    Пленка пароизоляционная «Изоспан В» 140м 2
    Мембрана ветрозащитная «Изоспан А» 140 м 2
    Утеплитель "Рат кровля" (KNAUF Insulation) 18 м 3
    Битумная черепица 90 м 2
    Мансардные окна (78 * 118 мм) с окладами 3 шт.
    Элементы крепления, вентиляции коньков и карнизов, аэраторы компл.
    Монтаж кровельных систем компл.
    Установка слуховых окон компл.

    Автор Григорьев В.

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»


    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

    Загородный дом своими руками

    Вилла и сегодня мечта многих горожан. Ах, как же вы хотите вырваться из суеты мегаполиса хотя бы на несколько дней и полностью отдаться общению с природой и домочадцами. Купить участок сейчас не проблема, а вот для полного комфорта времяпровождения на нем непременно нужно построить дом.

    Вовсе не обязательно гоняться за местным вождем и выгонять что-то вроде дворца.Сейчас этим трудно удивить. Намного интереснее сделать не помпезный, а уютный дом, но с такой атмосферой, что ему не хотелось уходить. Это будет возможно, если вы готовы с душой поработать над его возведением и дизайном, а мы расскажем, как построить коттедж своими руками.

    Выберите место

    Решив поставить на участке дом, не спешите копать котлован под фундамент. Земля, конечно, ваша, но общие правила строительства нужно соблюдать.В нормативных актах указано, что дом можно сдать:

    1. Не ближе 5 метров от улицы.

    2. Не менее 3 метров от проезжей части.

    3. На расстоянии 3-х метров от соседнего дома.

    Правила расположения коттеджа на сайте

    Посмотрите, что у вас получится. Если строительная площадка попадает в низину, нужно будет искать альтернативный вариант. В яму ставить дом - нонсенс. Будет постоянно подтапливать то дождь, то талую воду.Нам нужно найти место на холме. Хорошо, если он будет расположен в северо-западной части участка. Если ландшафтный рельеф идеально ровный, приготовьтесь оборудовать серьезную водосточную систему.

    Несколько успешных проектов домов отдыха

    Компактность дома не повод отказываться от комфорта. Даже самую маленькую площадь можно спланировать так, чтобы в доме были и кухня, и комнаты, и роскошная веранда. Последний, кстати, станет самым любимым местом для семейных посиделок.

    Просматривая типовые проекты, невозможно не заметить, что ведущее место занимают одноэтажные дома с мансардами. Проверенный временем вариант с перспективой развития. Наличие мансарды позволит отказаться от фермы, ведь на ее сухом и рационально обустроенном пространстве можно хранить инструменты и вспомогательные вещи. К этому дому часто пристраивают открытые террасы, которые летом превращаются в уютную столовую.

    Проект одноэтажного коттеджа с мансардой

    Расширить полезную площадь загородного дома поможет постройка мансарды.В этом случае вам не обязательно достраивать полноценный второй этаж. Достаточно будет только изменить конфигурацию крыши и немного приподнять ее. При такой планировке спальни следует рационально перенести наверх, оставив первый этаж под просторную кухню и небольшую гостиную.

    Спальня на мансардном этаже

    Необычно и стильно смотрятся дома в стиле хай-тек. Их отличает точная геометрия архитектуры и плоская крыша.

    Дача в стиле хай-тек

    Интересна идея домов-близнецов.Помимо основного здания на участке размещается его уменьшенная копия. Это актуально для тех, кто любит отдыхать в большой шумной компании. Гостевой дом с раздельными двухуровневыми комнатами в этом случае будет очень кстати. Вы не будете смущать своих гостей, а они, в свою очередь, вас.

    Двухместные коттеджи на дачном участке

    Сборные конструкции

    Сборные дачи давно перестали быть непривлекательными, однообразными параллелепипедами. Современные производители предлагают очень оригинальные одно / двухэтажные дома улучшенной планировки в архитектурном решении.Построить дом такого типа - сплошное удовольствие. По сути, вы приобретаете своеобразный конструктор-конструктор, чтобы собрать объект, из элементов которого не требуется специальных навыков.

    Загородный дом панельного типа

    Примечательно, что в панельных домах изначально предусмотрены системы связи.

    Вот:

    1. Электропроводка.

    2. Вентиляционные ходы.

    3. Системы кондиционирования.

    4. Водоснабжение.

    Коттеджные коммуникации

    Это избавит от глобальных ошибок в их обустройстве, столь часто допускаемых новичками при строительстве коттеджа своими руками. Внутри здания:

    1. Кухня.

    2. Туалеты.

    3. Санузел.

    Планировка сборного дома

    Наличие электричества и отопления даст возможность полноценно использовать дом для проживания даже в холодные зимние дни.

    Для полного комфорта в собранном коттеджном доме отделка потолков (чаще всего подвесных систем), установка душевой кабины, водонагревателя, другой необходимой сантехники.Осталось вдохнуть в него жизнь, наполнив интерьер мебелью, приятными мелочами, и можно заселять.

    Дом из бруса

    Отличный выбор - строительство дома из бруса. Для этих целей подойдет как его профилированный вариант, так и клееный. Вариант экономичный, так как конструкция не требует глобальных отделочных работ и экологически чиста, ведь внутри всегда будет комфортный микроклимат. Радость омрачает только сложность эрекции.Скорее всего, вам придется обратиться за помощью к специалистам в этом вопросе.

    Сборный дом из бруса

    Дом из камня

    Каменные дома на дачных участках - настоящая роскошь. Это самые прочные и долговечные постройки. Да, их придется много использовать для их строительства, но они прослужат вам долго и праведно. Рабочий материал может быть:

    1. Кирпич.

    Дом кирпичный

    2. Пеноблоки.

    Строительство дачного дома из пенобетона

    3. Газобетонные блоки.

    Дом из газоблоков

    4. Натуральный камень.

    Дом из натурального камня

    5. Моллюски.

    Загородный дом из ракушечника

    Построить объект такого размера в короткие сроки практически невозможно, поэтому если вы не хотите получить на участке полувековую долговременную постройку, лучше нанять бригаду квалифицированных масонов сразу.

    Дом каркасной сборки

    Подобные проекты представляют собой настоящую палочку-спасательную палочку, так как относятся к категории малобюджетных. К тому же и справиться с их эрекцией вполне реально самостоятельно. Технология их сборки проста и быстра. В некоторые моменты, конечно, потребуются дополнительные руки, но это не значит, что нам нужно вызывать на помощь строительную бригаду. Вы полностью будете управлять услугами пары помощников, нанятых с посуточной оплатой. Если вы взялись за дело с фонариком, ваш дом для отдыха будет готов через несколько недель.Ускоренный финиш - и можно начинать эксплуатировать. Для легких стен нет необходимости закладывать мощный фундамент, а многослойный пол и межэтажное перекрытие дадут возможность скрыть трубы и инженерные коммуникации.

    Каркасный дом

    Как построить дом коттеджного типа своими руками

    Рассмотрим технологические моменты по возведению двухэтажного дома. Размер объекта 5х10 м. Толщина используемого утеплителя в этом случае составляет 15 см.

    Шаг 1 - фундамент

    Если повезло, и на участке у бывших хозяев уже был ленточный фундамент, можно просто скорректировать его периметр, увеличив или уменьшив размер. Добавление длины и ширины - самый простой способ столбчатой ​​технологии. В итоге у вас получится хоть и сборный, но достаточно прочный фундамент для пастбища стен. старый фундамент неплохо дополнительно защитить. Для этого его освобождают от окружающего грунта примерно на полметра глубиной и на стены наносят гидроизоляционный состав.

    Заливка ленточного фундамента

    После высыхания фундамент покрывают гидростеклом. Открытое прифундаментное пространство засыпается песком, который нужно будет хорошенько утрамбовать. Он будет выполнять роль естественного дренажа. Теперь можно возвращаться на место и убранный грунт.

    В случае, когда все должно начинаться с нуля, первое, что нужно сделать с площадки, выбранной для строительства, - это удалить плодородную почву. Его отправляют в сад, для рационального использования. Песок заменяет грунтовый слой.

    Закладка фундамента под коттедж

    Размечаем участок и выкапываем котлован по форме будущего фундамента. Делаем опалубку и заполняем одним из доступных способов. Самый простой способ работы по ленточной технике. Поверхность застывшего основания также тщательно гидроизоляция. Чтобы положить перекрытие подвала, в фундаменте нужно сделать продувку, в которой будут установлены анкеры со шпильками. В среднем требуется 9-12 таких отверстий. Базовая часть стены также должна быть защищена от намокания, поэтому фундамент покрывают гидростеклом и пленкой.Цоколь каркасного дома кирпичный и имеет высоту 1 метр.

    Гидроизоляция цокольного этажа

    Этап 2 - монтаж цокольного этажа

    Монтаж цокольного перекрытия выполняется по технологической схеме «площадка». Если фундамент столбчатый, то к каждой колонне попарно крепят стержни. На ленту можно укладывать доску 50-ка или брус сечением 10х15см. Деревянные элементы фиксируются шпильками, об установке которых было сказано выше. Конструкция перекрытия цоколя должна обладать определенной жесткостью.Придать его помогут установить центр дома балки. Высота ремешка должна быть 15 см.

    Устройство цокольного пола

    Поверх него будут уложены толстые доски с шагом 60 см. Нижняя часть системы должна быть черновым полом. Он покрыт досками толщиной 25 мм. В результате должен получиться ячеистый фундамент. Наполнитель ячеек будет выполнен из полистирола толщиной 5 и 10 мм. Укладывается слоями. Остальные прорези заделываем монтажной пеной. Теперь можно класть чистовой пол.

    Схема цокольного этажа

    Шаг 3 - снятие стен

    Соберем стены на поверхности готового пола нашего каркасного дома. Получившиеся модули закрепляют на нижней части планки бруса. Длина стоек с учетом засова составит 290 см. Ориентировочная высота потолка первого этажа не менее 245 см. Следующий этаж можно сделать несколько ниже. Каркасная стена достаточно громоздкая и в одиночку ее лучше не пробовать.На этом этапе строительства рационально привлечь помощников. На монтаж угловых и межкомнатных стен уйдет около недели.

    Сборка стен коттеджа

    Важно правильно соединить угловые зоны поперечными планками. Для надежной фиксации используйте:

    1. Специальные шипы.

    2. Кронштейны соединительные.

    3. Уголки.

    4. Таблички.

    Вам нужно следить за отвесными стенами и промежуточными стойками. Все конструкции должны находиться в одной плоскости.Почему это важно, вы поймете еще на этапе снятия шкуры. При сборке каркаса между соседними стойками должен быть зазор, ширина которого будет равна толщине утеплителя, который планируется укладывать в перегородке. При таком подходе вы избегаете возни с резкой теплоизоляционных плит или их приклеиванием, что, кстати, положительно скажется как на скорости монтажных работ, так и на качестве теплоизоляции объекта. Отсутствие лишних швов и стыков сводит к минимуму теплопотери.

    Схема сборки каркасного дома коттедж

    Шаг 4 - усиление каркаса

    Настенный каркас должен иметь запас прочности, который может быть добавлен к нему добавлением подкосов и подкосов к конструкции. Роль таких компонентов сложно переоценить. Они формируют пространственную жесткость сердечника. Соединение подкосов с планкой штанги и стойками производится лобовой распиловкой. Обрезки вводятся путем обрезания полурогов или скрепляются банальными гвоздями и болтами. На каждой поверхности стены должно быть не менее двух подкосов.Заметно большее количество деталей появляется, если к каркасу панельного дома предъявляются повышенные требования по прочности и жесткости. Дополнительными гарантиями прочности дома станут перекрытия, обшивка стен, внутренние перегородки.

    Угловые стыки в каркасном доме

    При строительстве двухэтажного коттеджного дома обязательно возникнет необходимость в устройстве межэтажных перекрытий. Так как площадь x в нашем случае будет достаточно большой, нам придется застраховать их прочность, расположив перекладины.Элементы сделают лаги более надежными, жесткими и долговечными. Они исключат риск их прогиба на протяжении всего срока службы дома. На нашем объекте перекладины будут наслоены. В их конструкции будут использоваться пятидесятимиллиметровые доски, скрепленные с боков досками в половину меньшего сечения. Горизонтальные перекладины размещают над оконными проемами и в зоне двери. В первом случае для x требуется два, во втором случае достаточно одной армирующей конструкции.

    Балки между этажами каркасного дома

    Шаг 5 - укладываем крышу

    Конструкция крыши каркасного дома состоит из стропильной системы и кровельной части. Последний является многослойным и по своей структуре напоминает пирог. В составе:

    1. Черновая окраска.

    2. Пароизоляционный слой.

    3. Слой гидроизоляции.

    4. Декоративное покрытие.

    Строительство каркасного дома

    Стропильная система собирается по заранее разработанному проекту.Также рассчитывается расход материалов. Оптимальная высота чердачного помещения - 150 см. Идеальная форма кровли - четырехскатная, хотя проектом может быть предусмотрено любое решение. Монтаж кровли занимает около недели. Черновой слой собирают из досок 25 мм. Он станет основой для крепления утеплителя. ICOPAL можно заменить банальным рубероидом, фиксация которого производится гвоздями «сорок». Лучше отдать предпочтение материалу финского производства, который более прочен и легче ломается.По поводу разницы в цене можно не волноваться. За последнее сильно не переплачиваешь.

    Сборка крыши каркасного дома

    Шаг 6 - покрытие стен

    Возведенный каркас дома необходимо обшить дюймовой доской. При этом часть обшивочного материала нужно прикрепить под определенным углом, чтобы придать конструкции дома надежность. Если есть финансовая возможность, то вместо доски лучше обшить дом цементно-стружечными плитами или другим плиточным материалом.

    Стена каркасного дома в разрезе

    Если дом строится в межсезонье, то перед остеклением и установкой дверей все проемы следует затянуть толстой пленкой. Таким же образом можно защитить поставляемую стропильную систему крыши, если на ней еще нет кровельного покрытия. Облицовочные работы всегда начинаются с фасада и продолжаются вдоль боковых стен. В последнюю очередь забита задняя часть дома.

    Обшивка стен коттеджа

    Шаг 7 - Отделочные работы

    Ваш дачный участок практически готов.Он стал очень мало поднапрячься и придавать ему эстетичный вид. Первый - провести кровельные работы. Лучшим материалом для оформления скатов крыши станет гибкая битумная черепица. Здесь снова нужен помощник. Для покрытия каркасного дома наших габаритов потребуется 29 пакетов мягкой кровли. Содержимое одной такой упаковки рассчитано на отделку 2,57 м2 поверхности. Работая с партнером, вы можете покрыть до 15-18 квадратных метров крыши в сутки.

    Кровля из битумной черепицы

    Работы начинают вести с середины склона.Первый ряд плитки выкладываем горизонтально. Он должен лежать параллельно коньку кровли. Второй ряд уже поместится от центра к бокам, при этом черепицу придется сместить на половину лепестка. Чтобы крыша получилась красивой нужно следить за прямолинейностью рядов укладки. В этом поможет сделанная ранее разметка основы путем натяжения ниток или зачистки шнурком.

    Закрепите мягкую плитку обычными гвоздями. Важно водить их строго перпендикулярно, и делать это так, чтобы шляпа не врезалась в черепицу, а была на одном уровне с основной поверхностью.

    Укладка битумной черепицы

    Кровельные работы гибкой черепицей проводятся при температуре не ниже +20, при этом рабочий день делится на 2 половины: утреннюю и вечернюю. Время нахождения солнца в зените из расписания выпадает. В сильную жару для передвижения по уже укрытым площадям следует использовать специальную площадку. Это предотвратит деформацию поверхности крыши.

    Особое внимание уделяется снятию проходных элементов (трубы, дымоходы).Перед установкой детали смазываются битумной мастикой и надежно фиксируются к основанию кровли. Место выхода тоже обрабатывается битумным составом и уже на него укладывается рубероид. Для плотного прилегания следует обрезать черепицу прямо на месте.

    Устройство дымохода в битумной черепице

    Завершающим этапом кровельного покрытия станет установка конькового аэратора. Этот элемент необходим для беспрепятственного выхода воздуха из-под кровельного пространства.

    Коньковый аэратор для кровли

    По коньку на деревянном настиле крыши под него вырезается грядка с просветом 3-8 см. Аэратор крепится оцинкованными саморезами. Далее идет защитный слой из плитки коньково-карнизный. Не забывайте о необходимости установки на крыше водосточной системы.

    Крыша готова. Пора заняться декором стен. Наружную обшивку каркасных конструкций рационально производить сайдингом. Умелое сочетание его цветов поможет сделать ваш дом неотразимым, оригинальным и легко узнаваемым на общем фоне построек.Более ярким цветом стоит выделить углы дома и участок стен под оконными проемами.

    Отделка каркасного дома сайдингом

    Облицовка выполняется поэтапно. Перед креплением сайдинга стены буквально обматывают специальным ветрозащитным материалом типа «Изоспан». Поверх него набивается обрешетка. Шаг крепления досок - 37 см, вентиляционный зазор - 5 см.

    Теперь можно приступить к креплению панелей облицовки. На эту часть работы уйдет несколько дней.Не обойтись без металлического тура. Его не нужно покупать. Леса этого типа можно арендовать.

    Этап 8 - внутренние облицовочные работы

    Работы с внутренней обшивкой следует начинать с утепления стен. Подойдут синтепоновые маты или рулонные утеплители. Последние в данном случае предпочтительнее, так как не образуют лишних стыков. Изоляционный слой удерживается между рамками каркасной основы и фиксируется строительным степлером. Стыковые стыки дополнительно изолируются скотчем.Это нужно сделать для того, чтобы утеплитель не осел в эксплуатационный период. Чердачное перекрытие утеплено эковатой, которая к тому же служит отличным звукоизоляционным устройством.

    Утепление чердака коттеджа

    Внутренняя обшивка сделана дощатой доской, поверх которой будут укладываться листы гипсокартона. Альтернативой последнему могут стать плиты ДСП и другие листовые материалы. Остается красиво украсить интерьер, привезти мебель и можно отпраздновать новоселье.

    Внутренняя отделка каркасного дома

    Интерьерные решения

    Подобрать стиль для интерьера коттеджа порой не так сложно, как кажется изначально. Есть много хороших и в то же время бюджетных решений вопроса. На что мне смотреть?

    Загородный

    Дача и само расположение дома намекает на необходимость внутренней отделки в какой-то естественной, мягкой, простой, без особой пафосности духе. И лучше всего на эту роль, конечно же, представитель сельского направления - старого доброго кантри.В таком интерьере появятся только те предметы мебели и украшения, без функциональности которых в повседневной жизни не обойтись. Если это милые занавески на кухонный сервант, то они будут выполнять еще и практичную, помимо декоративной функции, а именно заменять дверцы. И так будет во всем. Так что не бойтесь захламленности пространства, хоть и подходящих по стилю, но совершенно ненужных вещей.

    Интерьер загородного коттеджа в стиле кантри

    Кантри имеет множество разновидностей, поэтому не стоит зацикливаться на образе русской избы, хотя такой интерьер нам очень нравится.Ваша дача вполне может стать уголком американской, французской, английской культуры. Сегодня в моде так называемые этнокантри. Направления различаются способами меблировки и оформлением тематических элементов, таких как: пледы, скатерти, накидки.

    Интерьер загородного дома в стиле этнического кантри

    Ретро

    Этот вариант оформления интерьера сродни кантри. Сходство выражается в использовании при создании соответствующей среды «ретро-включений», которые представляют собой старые абажуры, утварь, плетеную или антикварную мебель претенциозных форм.Подчеркнуть редкость обстановки помогут старинные ходи и дорогие вазы. В честь цветочных узоров, геометрических узоров, авангардных картин.

    Интерьер дома в стиле ретро

    Классика

    Если хочется чего-то солидного, то обратитесь к классическим направлениям. Любое представленное здесь решение будет роскошью. Если в вышеперечисленных вариантах все необходимое для создания соответствующей среды находится на чердаках, то для реализации классического стиля вам потребуется приобрести:

    1.Роскошная по своей монументальности мебель.

    2. Высокие люстры и бра.

    3. Дорогой текстиль.

    4. Плотные шторы.

    5. Ковры.

    6. Дорогие картины.

    7. Антиквариат.

    Интерьер в классическом стиле

    «Country Style»

    Никто не мешает превратить загородный дом в стилистический ассортимент. Можно совмещать направления, и никто не скажет, что это безвкусно. Спальня в духе ретро вполне может сосуществовать с классической гостиной и кухней аскетичного убранства.В мансардном помещении прекрасно будут жить прованс и барокко. Великолепно будет смотреться веранда в ярких и насыщенных тонах восточного стиля, то же самое можно сказать об архитектуре дома и его оформлении.

    Оформление мансарды в стиле «вилла»

    Заключение

    Реализуйте все, что вам нравится, без ограничений и учитывая мнение окружающих. Дача - это место, где должны сбываться мечты!

    Фотогалерея - коттедж

    Видео


    Автор: Михаил Бонд

    Межэтажный паркет.Паркетные полы между этажами

    В малоэтажном частном строительстве вопрос, как сделать деревянный пол между этажами своими руками, возникает довольно часто. Балки для него используются гораздо охотнее, чем бетонные плиты, особенно если стены здания выполнены из относительно хрупких или мягких материалов - пенобетона, газобетона, бревен или бруса, и тем более, если здание «канадского» " тип.

    Бетонные плиты слишком сильно нагружают несущие стены - они могут просто не выдержать такой вес и поэтому просто не могут быть рекомендованы к использованию.При планировке дома не выше трех этажей использование дерева для полов значительно снижает стоимость самого строительства и позволяет постройке гораздо дольше простоять без капитального ремонта.

    Как сделать деревянный пол между этажами своими руками, разобраться не так уж и сложно. Однако необходимо учитывать, что вам потребуются предельно точные расчеты и достаточно уверенное владение столярными инструментами. Если вы не привыкли держать в руках ничего более существенного, чем отвертка с плоскогубцами и молоток, доверьте этот ответственный этап строительства профессионалам.Если вы уверены в своих силах, то можете продолжить, и мы надеемся, что советы и рекомендации, приведенные в нашей статье, помогут вам в этом.


    Основные материалы и принципы

    • Древесина обладает высокой прочностью, безвредна для живых организмов и стоит относительно недорого. Однако нужно уметь с ней работать, и помнить, что древесина относится к живым материалам, то есть требует ухода и ухода. При обустройстве деревянных полов соблюдайте следующие правила.
    • Ширина пролета не должна быть больше 8 метров. Более того, многие плотники рекомендуют оставаться под номером 6, потому что давление на изгиб после него становится намного меньше.
    • Основные несущие конструкции монтируются из бруса сечением от 50х150 до 140х240. В качестве альтернативы можно использовать лущенное бревно того же диаметра.
    • Желательно покупать качественную древесину различных хвойных пород: у них более высокая прочность на изгиб. Бревна и древесина твердых пород больше ломаются, чем гнутся.
    • Материал для этого должен быть тщательно просушен, желательно естественным образом, на воздухе и под верхней крышкой. В качестве проверки: постучите по пиломатериалу прикладом: чистый звонкий звук предупредит вас о том, что древесина достаточно сухая.
    • Шаг между балками необходимо проверить. Обычно он колеблется от 60 сантиметров до 1 метра.



    Помимо балок потребуются другие материалы.

    • Черепные стержни 5х5 см.К ним подшивают потолок нижнего этажа, а сами закрепляют с внутренней стороны балок.
    • Доска, из которой будет изготовлен черновой пол. Даже не строгал.
    • Доска строганная шпунтованная для чистового пола.
    • Качественная изоляция типа минеральных плит.
    • Гидравлическая изоляция.
    • Обшивка рубероида битумной мастикой.
    • Антисептик, хотелось бы - с огнезащитными свойствами.
    • И, конечно же, отделка внахлест.
    • Устройство межэтажного перекрытия
    • Все начинается с устройства балок. Их закладывают еще на этапе строительства дома, после кропотливых расчетов и расчетов.


    Правила их установки: Если стена блочная или кирпичная, в стене, где ставятся балки, делают особые гнезда. Гнездо должно заходить в стену не менее чем на половину ее толщины; Часто применяется сквозная прокладка с обязательной герметизацией зазоров, затем утеплителем, пропускающим пар.
    • Если речь идет о деревянном доме, то брус врезается прямо в его венец.
    • Для любых стен бревна пропитываются антисептиками и не трогают перед сушкой.
    • Широкая сторона балки при установке должна лежать вертикально - это повысит ее жесткость и повысит устойчивость к изгибу.
    • Концы уложенных балок обрезают с соблюдением угла 60 градусов и пропитывают битумной мастикой, после чего обматывают двумя-тремя слоями рубероида.
    • При облицовке стен и оборудовании крыши (временной или постоянной) вышеупомянутые черепные стержни подшиваются снизу балок с обеих сторон. Они будут служить опорой для пола на верхнем этаже и основой для крепления потолка на нижнем. Они крепятся саморезами, предназначенными для дерева.
    • К верхнему этажу черепных брусков прикреплены грубые доски. Для них достаточной считается толщина в полтора сантиметра, так как особой нагрузки они не испытают.Направление укладки - поперек балок.
      Черновой пол также пропитывают антисептическими составами, если это не было сделано ранее.
    • Следующим слоем будет гидроизоляционная пленка на полу. Одним из лучших среди конкурентов считается «Изоспан». Полосы накладываются внахлест, со стыковкой всех стыков малярным скотчем.
    • Следующий слой устройства, из которого состоит пол - утеплитель. Чем он толще, тем лучше, но здесь главное не переборщить, чтобы слой утеплителя не торчал над верхним краем балок.
    • Лаги устанавливаются поверх утеплителя, который должен располагаться поперек балок. Их толщина не менее 4 см, крепление осуществляется металлическими уголками, насаженными на саморезы. Между лагами логично проложить еще один слой утеплителя: пространство еще остается свободным, а теплоизолятор также будет служить шумоглушителем между верхним и нижним помещениями. Его дополняет гидроизоляционная прокладка - это страховка на случай внезапного затопления.
    • Только после всех этих манипуляций лаги обшиваются финишной доской.На этот раз толщина пиломатериала должна быть не менее 2,5 см, и он уже должен быть обработан. Как вариант, можно использовать толстую фанеру, ДВП или ДСП. Покрытие будет уложено под покрытие - плитку, ковролин, ламинат или линолеум.

    Перекрытия этажей в частном доме представляют собой конструкции, разделяющие высоту помещения, образующие перекрытия. Эти конструкции отделяют цокольные и мансардные помещения от основных. Они должны обладать достаточной прочностью, чтобы выдерживать нагрузку собственного веса и полезную нагрузку, которая оказывается мебелью, людьми и оборудованием.

    общее описание

    Размер полезной нагрузки на квадратный метр будет зависеть от назначения помещения и характера оборудования. Если речь идет об этой величине, не более 105 килограммов на квадратный метр. Для межэтажного перекрытия это значение увеличивается до 210 килограмм на квадратный метр. Перекрытие между этажами в частном доме должно быть прочным, под действием нагрузок они не должны прогибаться, допустимая величина изгиба для мансардного этажа - 1/200, тогда как в случае пролетов между этажами эта величина должна быть равным 1/250.

    Основные требования к потолкам


    При устройстве перекрытий необходимо обеспечить достаточную степень шумоизоляции, значение устанавливается нормами в проекте. Для этого заделайте щель в доке материалом, только в этом случае звуки из соседних комнат будут раздаваться минимально. Потолки, разделяющие комнаты с определенным перепадом температур, должны соответствовать требованиям тепловой защиты.Это указывает на необходимость нанесения дополнительного слоя утеплителя. Любая конструкция, особенно деревянная, не способна противостоять длительному воздействию огня. Следует помнить, что каждый материал отличается определенным значением огнестойкости. Для железобетонных полов - 60 минут, если конструкция из дерева с засыпкой и имеет оштукатуренную поверхность снизу, то огнестойкости хватит на 45 минут. защищен слоем штукатурки, способной противостоять пламени около 15 минут.При наличии деревянных полов, которые в процессе строительства не были защищены огнестойкими материалами, следует отметить, что их огнестойкость еще ниже.

    Типы этажей


    Перекрытие этажей в частном доме может быть межэтажным, цокольным, цокольным или мансардным. По конструктивному решению несущая часть потолка может быть балочной или небалочной. В первом случае система состоит из балок и заполнения.Во втором строение выполнено из однородных элементов типа панелей или плит.

    Характеристики балочного перекрытия


    Перекрытие между этажами в частном доме может быть балочным, при этом отдельные элементы располагаются на равном расстоянии друг от друга, а элементы заполнения укладываются на балки. Последние выполняют роль ограждения. Балки могут быть металлическими, железобетонными или деревянными.

    Особенности строительства деревянных балок


    При строительстве частных домов в большинстве случаев используются балочные перекрытия из дерева.Для балок существуют ограничения по ширине пролета, их можно использовать для мансардных этажей или межэтажных конструкций, у которых ширина пролета должна составлять 5 метров. Такие изделия изготавливаются из древесины хвойных или твердых пород, а на верхней стороне находится пол, то есть пол. Конструкция такого перекрытия предусматривает балки, подставку, пол и теплоизоляционный материал.

    Если вы решили построить перекрытие между этажами в частном доме своими руками на основе деревянных балок, то вам следует знать, что дом может иметь прямоугольный план.Необходимо перекрыть пролеты по направлению вдоль короткой стены. Для того, чтобы под собственным весом перекрытие не прогибалось, его элементы размещают на определенном расстоянии. Если необходимо построить перекрытие 3х4 метра, следует использовать балки 6х20, которые укладываются на 3-метровую стену. Если перекрытие межэтажное, балки должны находиться на расстоянии 1,25 метра друг от друга, в случае мансардного перекрытия расстояние увеличивается до 1,85 метра. Это указывает на то, что с увеличением ширины пролета расстояние между балками становится больше.

    Технология работ


    Если вы будете укладывать перекрытие между этажами в частном доме из дерева, то элементы сначала обрабатывают антисептиком. При опоре на бетонную или каменную стену концы заворачивают в два слоя рубероида, а балку вставляют в подготовленное гнездо. При этом элемент не должен доходить до задней стенки на 3 сантиметра, конец балки нужно сделать скошенным. Оставшееся свободное пространство заполняется теплоизоляцией, которую можно заменить пенопластом.

    На боковых гранях балок укреплены бруски 4х4 или 5х5, которые называются краниальными. На брусьях закреплены накатанные вперед ролики пластин, плотно прижатые друг к другу, к черепной планке они прикреплены винтами. Когда выполняется перекрытие между этажами в частном доме, рекомендуется заранее рассмотреть фото. Это позволит понять, что конструкция требует установки утеплителя. Он будет выполнять роль звукопоглощающего слоя, а в мансардном этаже - функцию теплоизоляции.В качестве материала можно использовать пенопласт, керамзит, опилки, минеральную вату, стружку, солому, древесную листву. После фиксации катушки поверх уложите утеплитель. Между балками сначала уложите слой рубероида, пароизоляционную пленку или пергамин, загибая материал на пять сантиметров в балки. После наступает очередь укладки слоя утеплителя.

    Конструкция бетонного перекрытия


    Бетонные перекрытия между этажами в частном доме могут иметь разную форму. Если мы говорим о монолитных конструкциях, то это сплошная плита, толщина которой в пределах от 8 до 12 сантиметров.Используется бетон марки М 200, сама плита из расчета на квадратный метр, такое перекрытие может составлять 490 килограммов при толщине 200 миллиметров. Монтаж осуществляется в несколько этапов, первый - это установка несущих балок на подготовленном участке, затем монтируется деревянная опалубка и на следующем этапе укладывается 6-миллиметровая арматура. На завершающем этапе заливается бетон. Толщина перекрытия между этажами в частном доме может быть равной указанному выше пределу, однако также важно правильно соорудить опалубку, которую иногда приобретают в готовом виде.Он состоит из балок, фанеры и треног. Если использовать опалубку из алюминиевых или деревянных балок, то мастер сможет построить потолок любой конфигурации.

    Заключение

    Перекрытие между этажами в частном доме из газобетона обычно деревянное, так как вес материала у основания стен не настолько велик, чтобы выдерживать нагрузки бетона.

    03.07.2016 0 комментариев

    При строительстве дома важно все: и прочность фундамента, и прочность стен, и надежная крыша.Роль потолков не бросается в глаза, но от них зависит устойчивость всей конструкции. Они не только служат основанием для пола (что мы видим в первую очередь), но и равномерно распределяем нагрузку с верхних этажей по всему периметру фундамента. От того, где они расположены и для чего предназначены, перекрытие можно сделать по-разному.

    В частном домостроении не часто можно увидеть полы из металла или бетона. Это большой вес и сложность в изготовлении.Использовать дерево намного проще. Немного увеличивает нагрузку на стены, для монтажа не требуется оборудования. При правильном расчете деревянные балки обеспечивают достаточную прочность, а доступность и невысокая стоимость пиломатериалов является дополнительным преимуществом. Деревянные межэтажные перекрытия применимы в домах из кирпича и пеноблоков, брусковых и каркасных. Отличается только способом крепления балок.

    В контакте с

    Одноклассники

    Типы этажей

    Перекрытия можно разделить на группы по конструкции и расположению:

    • Цоколь - отделяет холодное подполье от гостиной.
    • Подвал - между жилым этажом и подвалом.
    • Межэтажный.
    • Чердак

    Чем меньше перекрытие, тем проще использовать безбалочные конструкции. Часто подвалы отделяют от жилых бетонными плитами или заливают монолитными железобетонными перекрытиями. Между жилыми этажами и мансардой (мансардой) более приемлемо перекрытие отдельных балок - деревянных, железобетонных или металлических. Для монтажа тяжелых конструкций требуется использование техники.Это не всегда удобно, поэтому наиболее распространены деревянные полы.

    Каким требованиям должны соответствовать деревянные полы?

    1. Прочность - одно из главных требований. Балки должны выдерживать постоянные нагрузки (их вес, вес перегородок и перекрытий) и кратковременные (люди приходят и уходят, приносят, перемещают мебель, танцуют, дети прыгают и т. Д.). Не утомляясь глубокими расчетами, девелоперы берут за основу сумму в 400 кг на кВт. метр. Это требование к несущей способности плит перекрытия в многоэтажных домах.Паркетные полы между этажами в частном кирпичном доме должны быть не хуже. Для нежилого чердачного помещения этот показатель можно уменьшить.
    2. Жесткость - второе необходимое условие. При полной нагрузке балки не должны прогибаться более чем на 1/250 своей длины.
    3. Звукоизоляция не является обязательной для любого перекрытия. Между этажами это очень желательно, но в других случаях - нет.
    4. Теплозащита. Утепление подвальных и подвальных потолков экономит расходы на отопление дома и делает пребывание в нем комфортным.
    5. Паркетные полы требуют дополнительной защиты от огня. Дерево пропитывают антипиренами, используют негорючие утеплители (базальтовая вата) и засыпку (глина, шлак, песок).

    Не так давно никого не мучил вопрос выбора: просто брали хорошие бревна большего диаметра. Обеспечен запас прочности для этажей первого этажа. Для мансардных этажей использовались бревна чуть меньшего размера, потому что нежилой чердак не нес никакой нагрузки.

    Для удобства монтажа опилок перекрытий и потолка также применяется прямоугольная балка необходимого сечения.

    С развитием строительства мансард и вторых этажей над кирпичными домами возникла необходимость обеспечить межэтажное перекрытие такой же прочности, как и для первого. Расчеты показывают, что прочность перекрытия и его жесткость во многом зависят от «вертикальных размеров» и частоты укладки балок, чем от их толщины. Сейчас никого не удивишь перекрытием из доски 50 × 150 или 200 мм, уложенной с определенным шагом (0,6-1 м). Это особенно удобно при установке на высоте.Подъем и установка бревен или досок - существенная разница.

    Еще один вид балок появился недавно, но уже стал популярным. Это двутавры из двух брусков и полосы OSB. Они легкие и прочные, в зависимости от нагрузки и длины пролеты изготавливаются разной ширины. Такая балка может иметь длину более 10 м.

    Другой материал для балок перекрытия - LVL-брус. Состоит из нескольких слоев фанеры, уложенных в одном направлении. Разрез напоминает фанеру.Применяется «самостоятельно» и для изготовления двутавра.

    Устройство межэтажного перекрытия в кирпичном доме

    Можно установить балки и установить потолок своими руками. Технология монтажа давно отработана, в Интернете есть множество сайтов и видеороликов, подробно объясняющих этот процесс. При кладке кирпичных стен в нужных местах оставляют ниши для балок. Заранее нужно знать размеры, чтобы не выбить перфоратором готовую стену.

    Балки мансардного этажа кладут в предназначенные для них гнезда поверх стены. В левую нишу ведут потолочные балки.

    Зимой теплый воздух из дома конденсируется в холодной нише (толщина стены уменьшена до ее глубины!), А концы балок гниют. Чтобы этого избежать, гнезда немного больше сечения бруса. Под дерево подкладывают пару слоев рубероида. Балка опирается на стену не менее чем на 15 см, глубина ниши сделана на 10 см больше для свободной циркуляции воздуха.Концы балок обтесаны под углом и обработаны растворами от гниения. После высыхания их промазывают битумом и обматывают рубероидом. Концы не обрабатываются и не закрываются. В свободном пространстве укладывают нишу утеплителем.

    Крепление на кронштейнах

    Кронштейн представляет собой пластину с отверстиями, изогнутую определенным образом. Одна часть предназначена для укладки и крепления бруса или доски (25–150 мм), другие загнутые в разные стороны «полочки» используются для крепления к стене в двух направлениях.Кронштейн надежно удерживает доску в вертикальном положении без дополнительной поддержки. Если у вас есть инструмент, вы можете сделать (сварить) самостоятельно нужного размера.

    Металлических крепежей для крепления балок огромное количество, от простых уголков до хомутов сложной конструкции. Одни используют их «на полную катушку», другие опасаются образования конденсата на металлических пластинах. Каждый решает самостоятельно, в конкретной ситуации.

    Перекрытие: из чего оно состоит?

    Надежно закрепить балку в кирпичной стене - это полдела.Главное - правильно смонтировать весь межэтажный пирог. Состоит из отделки потолка первого этажа, пароизоляции, утеплителя (выполняет функцию звукоизоляции) и настила второго этажа.


    Чтобы не ошибиться при установке, надо помнить законы физики. Пары влаги поднимаются вверх и проникают в изоляцию. В результате он теряет свои свойства. Избежать этого можно только одним способом: не допустить попадания пар в утеплитель - для этого служит пароизоляционная пленка.А то, что «просочилось», должно быть бесплатным, чтобы продолжить путь вверх.

    Процесс установки перекрытия

    В первую очередь проверяем, чтобы балки не «люфтили» в поперечном направлении. При большой длине пролета доски нарезаются ровно по размеру между балками и скрепляют их между собой. Это должна быть жесткая конструкция. Есть много видео, где подробно разъясняется этот момент, здесь нет никаких особых требований.

    Рядом с балками прикрепите черепные бруски.Это обычные сосновые бруски 50 × 50 или 40 × 50 мм. Их прикрепляют к низу балок, чтобы на них уложили доски пола. Если балка достаточно громоздкая (бревно, брус), то роль черепной планки может играть выделенная в балке четверть или паз.

    После этого нарезаем доску размером в сантиметр и укладываем на бруски. Черновой пол застелить стекломатом и уложить утеплитель. Это может быть минеральная вата в плитах, керамзит, шлак, опилки с песком. Снизу по балкам прибита пароизолирующая пленка.Стыки проклеить скотчем, нахлест по краям обязателен. Помимо пароизоляции, пленка предотвращает попадание частиц минеральной ваты или мусора из утеплителя в жилую комнату.

    Сверху пленки балки заполняются прутьями, к которым крепится материал. внутренняя отделка (FCL).

    Идите на второй этаж и продолжайте установку потолка.

    Закрываем утеплитель пленкой, но теперь это должна быть пленка с большой диффузионной способностью.Она легко пропускает пару в одну сторону, но влага не отступает. Обратите внимание на правильную установку. Поверх пленки уложить плиту OSB. Они послужат основой для чистого пола из ламината или паркета. Если вы планируете стелить дощатый пол, OSB не укладывают.

    Для улучшения звукоизоляционных свойств потолка и уменьшения воздействия на потолок при перемещении на второй этаж рядом с основными устанавливают дополнительные балки меньшего сечения. К этим балкам прикрепите потолок.


    Деревянный пол с раздельными балками

    Из-за меньшего размера между ними и полом второго этажа образуется щель. И теперь все, что там происходит, не отражается на первом потолке.

    В контакте с

    Перекрытие - обязательный конструктивный элемент любого сооружения. Его предназначение - разделить комнаты по высоте. Вариантов изготовления перекрытий много, но базовыми из них всего три: деревянные, монолитные и сборные железобетонные плиты перекрытия.Выше сегодня сделать межэтажные потолки своими руками в полном объеме. Тем, у кого есть такое желание, поможет сегодняшняя статья. В ней подробно описано, как сделать перекрытие этажей в доме своими руками.

    Плита перекрытия

    Устройство межэтажных перекрытий неразрывно связано с созданием армопояса. Чтобы весь процесс ознакомления с материалом не вызывал лишних вопросов, следует сразу уточнить, всегда ли нужна броня, и если да, то зачем.

    Армопояс (армированный пояс) - замкнутая (монолитная, железобетонная) конструкция, расположенная по контуру с целью равномерного распределения нагрузки.

    Наличие бронепоясов под балками плит перекрытия очаровательно в случаях, когда:

    1. В качестве фундамента дома используется сборный фундамент (из блоков ПБС) или фундамент мелкого заложения по типу. Причина: в обоих случаях во избежание возможного разрушения фундамента вес перекрытий необходимо распределить по всей площади основания дома.
    2. Стены дома возведены из пористых блоков: газоблока, пеноблоков и т. Д. Причина: перекрытия значительного веса создадут точечное давление на пористый материал, который не подходит для этого типа

    В зависимости от типа конструкции и технологии врезки балок в стены или опирания на них плит перекрытия могут нести существенные изменения. Исходя из этого, в статье представлены варианты устройства перекрытий на примере кирпичных, блочных и деревянных типовых домов.

    Деревянные межэтажные перекрытия своими руками

    Деревянные межэтажные перекрытия состоят из: опорных балок, расположенных под черным полом (на котором есть звуко- или теплоизоляционный материал) и устанавливаемых поверх встречного полотна, на котором уложен дощатый пол. Перекрытие между этажами своими руками

    Перекрытия под деревянными балками предназначены для пролетов, ширина которых превышает 5 метров.

    Балки внахлест с балкой могут иметь высоту от 140 до 240 мм и толщину от 50 до 160 мм.При монтаже они устанавливаются с шагом 60, 80 или 100 см. Как правило, первое и второе значения рассчитываются на основе расчетных нагрузок.

    Устройство деревянного межэтажного перекрытия начинается с подготовки балок. Концы балок перед установкой срезают под углом 60 градусов. После этого, чтобы снизить риск гниения древесины, эти же участки обрабатывают битумом и сушат.

    Первые смонтированные крайние балки. Следите за ними равными шагами с промежуточными перекрывающимися элементами.Как первой и последней задается точный горизонтальный уровень.

    Укладка бруса на кирпичную стену (рис. 1) сопровождается заделкой несущих элементов в «гнездо» (созданное в конструкции стен) на глубину d 160 мм в стену (каки минимум), расположенное в то же время на променаде. Зазоры между торцами балок и основанием стен заливают цементным раствором (при толщине стены 2 кирпича) или оставляют открытыми (толщиной 2.5 и более кирпичей). Кроме того, с целью увеличения несущей способности перекрытия каждая 2-я 3-я балка укрепляется анкерами. Они должны закрывать балку с трех сторон (низ и боковые стороны) и заходить в стену примерно на 30-50 мм. Имис соединяются между собой соседними балками на внутренних стенах.

    Признак крепления деревянного бруса к блочной стене бетонного моста составляет (с рис. 2). Онаж устраивается под балкой, и ровно до деревянного ящика, уходящего в стену на такой же глубине.Сама балка встраивается в стену на такой же минимум 160 мм. Сзади короба устраивается утеплитель, а сбоку балки создается зазор, обеспечивающий выход для влаги.

    При опоре балок на бревенчатые, брусчатые и каркасно-щитовые стены несущие элементы просто врезаются в верхний венец.

    Как сделать монолитный межэтажный потолок своими руками фото, видео

    Монолитный межэтажный (межэтажный) железобетонный пол Представляет собой каркас из стали или стеклопластика, залитый бетоном прямо на строительной площадке.

    Монолитные перекрытия для пролетов до 3 метров в длину.

    Устройство монолитного межэтажного перекрытия начинается с устройства опалубки. Следуя из элементов диаметром 1 8-16 мм, вяжется арматурный каркас. В конце плиты перекрытие заливается бетоном. Опалубку м демонтируют не ранее, чем через 3 20-30 дней после бетонирования.

    Приз монолитно-плитный перекрытие над кирпичной стеной армопояс каки обычно не делается (из рис.3). Глубина опоры не должна быть меньше 2 9 см. При этом за плитой (в кирпичной кладке) следует устраивать утеплитель, выводящий мост на холод (часть которого имеет меньшее значение термического сопротивления).

    Узел примыкания перекрытия к стене из газобетона (газоблока) имеет в наличии железобетонную перемычку (на рис. 4). Опора на стены также имеет минимальное значение веса 1 90 мм. Между дополнительным блоком и печкой должен располагаться утеплитель (желательно 1-2 слоя).

    Монтаж в сборные железобетонные перекрытия

    Колонны сборные железобетонные - изделия заводского изготовления . На сегодняшний день производители выпускают плиты полнотелого, полого и оребренного типа. В отличие от последнего, первые два типа плит более приемлемы для использования в частном загородном строительстве.

    Плиты перекрытия сборные пролетом до 19 м.

    Монтаж в сборные железобетонные перекрытия осуществляется автокраном.Плиты укладываются на слой раствора слоем до 2 20 мм. Кромес это, под обеими сторонами плиты помещается арматура (делается по желанию). Это значительно упрощает дальнейшее выравнивание железобетонной конструкции. На последнем этапе заделываются швы, оставшиеся между плитами.

    Чтобы снизить риск промерзания железобетонных элементов перекрытия, пустоты на концах пустотелых плит следует заполнить минеральной ватой 1 на глубину 20-30 см.

    В процессе монтажа межэтажных перекрытий они будут сталкиваться с местами, где установка сборных плит становится невозможной (например, в дымоходе, вентиляционном канале и т. Д.).). В таких случаях делают монолитные участки - в полном монолитном перекрытии.

    Железобетон с пустотной плитой, опирающейся на кирпичную стену, должен заходить на ее глубину не менее 4 120 мм (рис. 5). Накладка снаружи с должной изоляцией. Фиксация плит внутренних стен стен сопровождается анкеровкой (закреплением плит, расположенных друг напротив друга, и креплением плит с внешними стенами).

    Атта укладывая плиту на стену из газобетона, вместе с анкеровкой, под железобетонную опору устанавливают армопояс (на рис.6). Междуусным блоком, армопоясом и печкой устроена изоляция

    .

    Концепция перекрытия в принципе знакома большинству из нас. Это то, что разделяет этажи. В многоэтажных домах перекрытия - железобетонные. Такие потолки нецелесообразно использовать в загородных домах или двухэтажных загородных домах. Между этажами более подходящие деревянные полы. О них и поговорим.

    Отметим, что такой вид перекрытия не только надежен, но и вполне доступен по цене.А можно провести работы по устройству деревянных потолков самостоятельно, ознакомившись с технологией.

    Несколько слов об особенностях деревянных перекрытий между этажами

    Отметим, что деревянные перекрытия между этажами несут на несущих балках. Поэтому при работе следует учитывать, что размеры балок (а именно высота и ширина) должны соответствовать длине пролетов, которые будут перекрываться.

    Кроме того, при обустройстве таких перекрытий учитывается толщина досок, из которых будет составлять пол второго этажа, и расстояние между опорными балками.

    Монтаж межэтажных балок

    Балки для будущего перекрытия можно установить несколькими способами. В первом случае концы балок врезаются прямо в стены, этот момент предусмотрен в самом начале возведения стен вне зависимости от того, строите ли вы здание из кирпича или дерева.

    Второй способ размещения балок - укладка их на специальные кирпичные колонны. Но этот способ больше подходит для устройства перекрытий между цокольным и первым этажом.В этом случае колонны устанавливаются довольно часто, для большей надежности.

    Балки перекрытия второго этажа расставляются на расстоянии метра друг от друга, если в качестве напольного покрытия использовать доски толщиной 50 мм. Если в вашем распоряжении доски толщиной 40 миллиметров, то расстояние между балками должно быть меньше - не более 80 сантиметров. Для половиц толщиной 25 миллиметров балки обычно укладывают с шагом в пятьдесят сантиметров. Сразу оговоримся, что деревянные балки для перекрытий можно использовать только в зданиях, где пролеты имеют длину не более пяти-шести метров.

    Для устройства качественного перекрытия этажей очень важно следить за тем, чтобы балки были установлены на одном уровне. Выровнять их можно с помощью строительного уровня и даже доски по длине.

    В таблице ниже указаны допустимые для межэтажных перекрытий сечения деревянных балок (для нагрузок 400 килограммов на квадратный метр).


    Обшивка и укладка полов

    После того, как балки установлены и закреплены, их необходимо подшить кромкой, толщина которой должна составлять 25 миллиметров.Пилинг ведется по низу балок. Далее укладывается пароизоляция и утеплитель. Учтите, что для утепления можно использовать любой материал, кроме минеральной ваты. Для межэтажных перекрытий он не очень подходит, так как может выделять вредную пыль.

    Когда все необходимые покрытия будут уложены, можно приступать к укладке пола. Для этих целей подойдут доски, специальные деревянные панели и другие материалы. Со стороны первого этажа (внизу) балки перекрытия можно покрыть листами гипсокартона.

    Рекомендации по выбору материалов для деревянных настилов перекрытия

    Для межэтажных перекрытий выбирайте балки из сухой древесины. Учтите, что деревце для таких целей необходимо не менее года сушить на открытом воздухе. Оптимальный срок высыхания - около трех лет.

    Учтите, что при расчете количества балок для перекрытия этажей в вашем доме нужно учитывать некоторые строительные хитрости. Выше, в таблице, вы уже могли ознакомиться со значениями сечений балок, подходящих для перекрытий.Теперь поговорим о том, как можно увеличить выдерживаемую нагрузку:

    1. Если две балки поставить рядом, добавляется нагрузка, которую они могут выдержать. Например, если одна балка выдерживает 400 килограммов, то две - 800.
    2. Чтобы в четыре раза увеличить выдерживаемую нагрузку балки, их можно ставить друг на друга.
    3. Правило расчета балок: сечение балки не должно составлять уже 1/25 ее длины. Следовательно, толщина перекрытия в размере 6 метров должна составлять 24 сантиметра, а ширина балки при этом - 15-18 см.

    Правильно подобранные балки перекрытия прослужат долго и выдержат допустимые нагрузки. Главное в этом вопросе - соблюдение всех требований по установке балок, качеству древесины. А для большей надежности будущего перекрытия можно использовать строительные хитрости.

    Установка

    снаружи и внутри. Возможности мембранных материалов

    Традиционным материалом для строительства многих домов и в наше время остается дерево.Он используется для таких целей с незапамятных времен. Чтобы стать обладателем экологически чистого жилья, люди обращают внимание на этот материал. Но, тем не менее, процесс строительства все-таки претерпел существенные изменения.

    Сегодня люди стремятся максимально продлить срок службы таких зданий. Для этого используются дополнительные строительные материалы. К ним относится пароизоляция для стен из дерева. О ее особенностях, типах, устройствах, а также о способе установки стоит поговорить более подробно.

    Характеристики

    Для стен деревянного дома применяется слой пароизоляции, который необходим во всех случаях. Причина - особенности самой древесины как материала для строительства. Дело в том, что она отлично пропускает воздух, но при этом впитывает большое количество воды, что становится причиной ее отека.

    И если не предпринять определенный набор действий, это может привести к следующим последствиям:

    • стены начнут ругаться или станут кривыми;
    • дом может начать видеть по той причине, что плотность древесины начнет увеличиваться;
    • начнется повреждение отделочных материалов и настенного покрытия из-за их движения;
    • в углах дома может начать появляться плесень, что повлечет за собой появление неприятного запаха;
    • если вода зимой попадет в трещины и замерзнет, ​​то ее увеличение в объеме вызовет увеличение деформации стен;
    • к тому же намного быстрее начнется промерзание стен, что вызовет увеличение затрат на отопление помещения;
    • ввинчивание влаги в изоляционный материал может вызвать его размягчение и, как следствие, его разрушение.

    Но всех этих последствий можно избежать, если сделать слой пароизоляции, который нужно выполнять сразу после отделочного материала и плотно прилегать к утеплителю.

    Просмотры

    В качестве пароизоляционного слоя могут использоваться следующие строительные материалы:

    • полиэтиленовая пленка;
    • пленка мембранная;
    • мастика пароизоляционная.

    Полиэтиленовая пленка толщиной всего 1 миллиметр является наиболее доступным и простым вариантом. У нее только один существенный недостаток - она ​​полностью перекрывает циркуляцию воздушных масс. По этой причине стены просто перестают дышать. Применять этот материал нужно с большой осторожностью.

    Не нужно сильно тянуть, иначе сезонное расширение материалов приведет к его деформации и разрыву.

    Если говорить о пароизоляционной мастике , то она отлично пропускает воздух и удерживает воду, не давая ей попасть внутрь.Обычно его наносят непосредственно перед финишной отделкой помещения.

    Еще одним хорошим вариантом, когда утеплителем может стать мембранная пленка . Этот вид утеплителя обеспечивает надежную защиту от влаги, оставляя при этом циркуляцию воздуха уложенного объема. Этот вариант можно назвать наиболее часто используемым в наше время для деревянных домов.

    В целом, если говорить о мембранных пленках, как об отличном варианте пароизоляции деревянного дома как изнутри, так и в качестве пароизоляции снаружи, следует сказать об их преимуществах, таких как:

    • конденсат хорошо удерживают и защищают утеплитель от его проникновения;
    • выдерживают резкие перепады температур;
    • улучшенная структура волокна является причиной хорошей износостойкости покрытия и его долговечности;
    • обеспечивают хороший газообмен между окружающей средой и помещением;
    • пропускает оптимальное количество влаги;
    • ряд мембран усилен фольгой, что позволяет отражать тепло, исходящее из дома.Это дает возможность утеплить температуру в помещении в зимнее время года.

    Следует сказать, что по своему типу мембраны делятся на следующие две категории:

    • фольга - предназначена для максимального проникновения влаги;
    • антиконденсирующий - Сохраняет тепло вместе с пароизоляцией стен.

    Также следует отметить, что в зависимости от расположения материала в разных частях дома выделяют следующие категории:

    • А и ам - защита утеплителя в стенах и кровле от воздействия внешние факторы;
    • Б и С. - защита утеплителя в стенах и кровле от влаги изнутри;
    • Д. - защита пола от сырости, идущей от земли.

    С каждой категорией стоит ознакомиться подробнее.

    • Итак, категории А. обычно монтируется под кровлей, внешней отделкой стены на утеплителе или в вентиляционной шахте. Чтобы мембрана хорошо выполняла свою функцию, проводя влагу, проходящую внутрь и блокируя ее снаружи, следует аккуратно укладывать слой.Слой с разметкой должен смотреть в сторону улицы.
    • Если говорить об АМ, состоит из двух элементов: слоев спанбонда и диффузной пленки. Если говорить о Спанбонде, то стоит иметь в виду особый вид создания полимерной влагостойкой пленки. В этом случае волокно будет состоять из искусственных ниток, сшитых под воздействием химикатов, тепла и водяных струй. В результате такого сочетания получается качественное пористое волокно, отличающееся особой прочностью, отлично пропускающее воздух и влагу наружу, защищающее от ветра и атмосферных осадков.

    • Категория парозоляции Б. Применяется для защиты деревянных стен дома от влаги изнутри. Также его используют для отделки внутренних частей кровли, что будет особенно актуально, когда планируется сделать жилое пространство, в котором можно жить круглый год, например, чердак. В этом случае многослойные материалы будут отличной защитой от ветра, а фольга - позволит сохранить тепло внутри помещения.Кстати, этот вид испарения можно использовать и для утепления полов, а также для перекрытия этажей.
    • К категории S. Есть прочнейшая мембрана, состоящая из двух слоев. Применяется в тех же случаях, что и покрытия категории V. Кроме того, такая мембрана применяется для защиты неотапливаемых помещений, прилегающих непосредственно к дому: цоколи, подвалы, веранда и чердак.
    • Варианты категории D. изготовлены из полипропилена, и в них добавлен специальный ламинирующий слой.Это позволяет использовать их для утепления полов, а также крыш.

    Устройство

    Для того, чтобы испарение было выполнено правильно, необходимо четко понимать, что оно проводится снаружи и внутри по технологиям, которые существенно отличаются друг от друга. Например, утепление стен каркасного дома производится изнутри, за счет чего с внутренней стороны укладывается испарение. Если говорить о цокольном этаже первого этажа или цокольном этаже кирпичного дома, то слой испарения будет заделан снаружи.

    В бассейнах, как и в домах из газобетона, необходимо выполнять пароизоляцию с двух сторон, что связано с характеристиками материалов, используемых для их строительства.

    Следует отметить, что перед проведением работ по теплоизоляции следует подготовить рабочую поверхность. Его необходимо очистить от грязи и ненужных элементов, а затем нанести защитное покрытие.

    Обычно используют жидкую резину, которая также наносится с помощью специального оборудования, но обладает прекрасными защитными характеристиками.Обычно в него входят две смеси, которые после смешивания практически сразу полимеризуются. Поэтому раствор готовится непосредственно перед применением и наносится с помощью специального двухфасадного пистолета, позволяющего распылять жидкость под давлением.

    Установка

    Для того, чтобы правильно поставить парообразователь, необходимо предварительно узнать, как устроен дом. Он может быть каркасным или деревянным. Дело в том, что укладка материала внутри и снаружи - это не одно и то же. Укладка будет осуществляться разными способами.

    • Если говорить об наружном испарении Необходимо защитить дом от воздействия холодного ветра, следует использовать слой, который будет выполнять эту функцию. А гидроизоляция нужна только тогда, когда здание старое и его нужно защищать от влаги.
    • Если укладывается слой с гидроизоляцией внутри стен, Следует знать, что вода при испарении на поверхности материала должна куда-то уходить.То есть примыкание к утеплителю не должно быть слишком плотным - следует оставить небольшой зазор.
    • Если дом выполнен из цилиндрического бруса , то зазор для дренажа уже есть, так как брус имеет естественное закругление. В этом случае мембрану необходимо прикрепить прямо к лагам степлером. После нужно сделать обрешетку и установить внутренний отделочный материал.

    • Если дом сделан из бруса прямоугольной формы, при установке утеплителя мембрану лучше основывать на встречном иске.Следует использовать в качестве приспособления небольшие деревянные бруски одинакового размера. Они располагаются с определенным интервалом, что позволяет утеплителю держаться. Сверху кладется пароизоляция. Кстати, такая технология будет использована для каркасного дома из дерева.

    Если испарение будет производиться снаружи, то в этом случае пленка должна как бы ложиться под слой обшивки и хорошо прилегать к утеплителю. При этом место для скопления и ведущего конденсата тоже должно быть. В данном случае технология будет следующая:

    • если круг поленьев, то испарение будет фиксироваться с помощью строительного степлера;
    • все поверхности стыков необходимо проклеить строительным скотчем;
    • если дом каркасный или из прямоугольного бруса, то на встречный иск мембрану нужно ставить так же, как это делали изнутри;
    • пленка прибивается деревянными рейками с такими же интервалами, как и стойка встречного иска.

    Следует обратить внимание на еще один вариант установки испарения, который является универсальным. Этот метод будет использоваться, когда в качестве теплоизолятора используются минеральные материалы. Этот процесс состоит из следующих этапов:

    • пленка испарения должна располагаться той стороной, которая необходима, после чего ее можно аккуратно и качественно закрепить на ящике. Повреждение пленки в этом процессе не допускается;
    • после этого необходимо выплакать возможные зазоры, а также места, где есть проколы или клей;
    • необходимо сделать обрешетку с использованием решеток для хорошей вентиляции;
    • В конструкции следует разместить гипсокартон, стеновые панели или необходимые отделочные материалы.

    Кстати, не лишним будет рассмотреть вопрос о соотношении утеплителя и испарения, так как это довольно важно.

    Необходимо разобраться, когда действительно можно просто утеплить стены пленкой из полиэтилена, а когда защита нужна лучше. В этом случае есть два варианта.

    • Если в качестве утеплителя используется полипанест , пенополиуретан или что-то подобное, нет необходимости устанавливать пленку для их защиты, так как она нехарактерно впитывает влагу.Но если дом утеплен экодомом или минеральной ватой или тем же материалом, что и опилки, то следует использовать мембрану, ведь отвалившийся коттедж точно на 1-2 года точно превратится в трубу.
    • Если дом старый и сделан из деревянного каркаса или по типу объемной конструкции, то влагодержатель понадобится в любом случае для защиты той же древесины.

    Древесина - необычно дышащий материал, который позволяет воздуху и влаге хорошо циркулировать.Однако это утверждение относится к массивным деревянным постройкам, хотя в настоящее время они почти закончены. Деревянные дома с некоторого времени комплектуются искусственным утеплителем, поэтому стена на срезе приобретает вид затяжки. Поскольку в качестве утеплителя часто используют пластмассы или «фольгу», постройки зданий намного менее долговечны. Из-за того, что влага не имеет выхода, древесина сильно рассыпается и ломается. Решение проблемы очень простое - испарение стен деревянного дома.

    Откуда поступает влага и как она влияет на стены?

    Откуда берется влага в жилом доме - вопрос простой. На кухне что-то что-то нравится и производит пар, ванная в некоторых семьях вообще не пересыхает. Кроме того, каждый человек потеет и дышит. В итоге средняя семья за год может отработать около 150 литров! Если в здании тоже плохая вентиляция, стоит ожидать быстрых поломок и полного выхода из строя всей конструкции.

    Как древесина реагирует на влагу? Пористая поверхность поглощает его, изменяя как форму, так и размер. Введем в уравнение также понятие температуры. Результат: древесина постоянно меняется под воздействием вышеуказанных сил, и регулярные метаморфозы приводят к потере эластичности. В результате, спустя пару лет после постройки здания, древесина покрывается разными трещинами и углублениями. Через несколько лет самое слабое дерево напьется и при малейшем воздействии на куски развалится.

    Кстати! Строительные материалы из обработанной древесины обычно очень герметичны, поэтому их такие проблемы не касаются.

    Паросоляция стен деревянного дома - зачем она нужна и что это такое?

    Для деревянного дома правильная пароизоляция - глобальный вопрос. Защита стен от влаги нужна двухсторонняя, то есть снаружи, и изнутри. Однако сложные системы утепления не всегда просты в использовании. Пароизоляционная мембрана - лучший материал, так как не пропускает влагу и в то же время позволяет ему дышать.

    Срок службы постройки напрямую зависит от правильности установки пароварки.

    Типы испарения. Steampaolesis для деревянно-каркасного дома

    Парозоляция сначала делится на внешнюю и внутреннюю. И если внешнее можно начать только через 5 лет после постройки здания (когда дерево на исходе), то внутреннее нужно делать практически сразу. Это приводит к тому, что у стен нарушается герметизация.Схема работы испарения снаружи и внутри во многом схожа, но есть отличия.

    Внутри

    Внутреннее испарение необходимо для жизни, поэтому делают немедленно. На словах процесс очень простой: на планку устанавливается утеплитель, а в свою очередь испарение. Материал нужно тянуть качественно, чтобы не было положений. Закрепить его можно не только строительным степлером, но и обычными гвоздями с широкой шляпкой. Поскольку испарение обычно монтируется планками, необходимо установить его отливки (достаточно 2-3 см), чтобы не было участков без защиты.Во влажных помещениях нужно проводить процедуру с особой осторожностью. После установки защитной пленки обычно идет установка гипсокартона. Важно помнить, что деревянные постройки очень специфичны и лучший выход из возможных проблем подскажет специалист.

    Между окончательным покрытием и изоляцией должно быть не менее 0,3 см свободного пространства, чтобы воздух свободно циркулировал, а влага успевала высохнуть.

    за пределами

    Приступаем к работе только через 4-5 лет и при полной усадке здания.Паросоляцию рекомендуется устанавливать на голый брус перед утеплением. Монтаж осуществляется в таком порядке на здании из бруса:

    1. На перекладине - пароизоляция, закрепленная рейками;
    2. Doom;
    3. Изоляция;
    4. Гидроизоляция;

    Если ваше строение из рубленого дерева, то защитную пленку можно установить на поверхность готовой стены. Вентиляция осуществляется за счет зазоров в материале. Каркасное здание имеет паровую изоляцию, как и деревянную.

    Советы по установке испарителя. Технология монтажа - как исправить стены?

    Материалы паровых полипов очень разные, поэтому и способы их монтажа различаются. Для начала стоит рассказать о самых дешевых, но недолговечных материалах. Обычная пленка полиэтиленовая Простая в установке, но очень ненадежная. Если вы хотите действительно обустроить свой дом на славу, рекомендуем присмотреться к армированной пленке . Это дороже, но эффективнее.

    Полипропиленовые пленки работают очень просто - вся влага остается на них и падает в виде капель. Выбирая этот материал, необходимо учитывать этот нюанс. Также используют пенофол и аналоги. Особенность этого материала в том, что он изолирует и влагу, и тепло. Устанавливается строго фольга внутри помещения.

    Рубероидов тоже используют в этих целях, но он недолговечен и не справляется с поставленной задачей. Мы не рекомендуем.

    Как уже было сказано выше, оптимальным вариантом является диффузионная мембрана .Идеально подходит для использования, монтируется в несколько слоев. Пропускает воздух, но не пропускает влагу. Цена его очень высока. Но качество превосходит все ожидания. Кроме того, мы категорически не рекомендуем бюджетные аналоги - они не работают, а если и работают, то плохо и недолго.

    При покупке материалов особое внимание уделяется их прямому назначению. Часто одинаковые материалы используются для разных целей. Например, есть гидроизоляционные мембраны, пропускающие пар.При установке неподходящего материала вся суть испарения теряется.

    Особенностью укладки пароизоляционных материалов является правильный выбор бортика. То есть вы берете рулон и вам нужно определить, с какой стороны он приклеен. Часто производители указывают этот нюанс на упаковке, но если вы не нашли эту информацию, необходимо положить на бревно внешнюю сторону свернутого рулона. Reinfall.

    Сысоев Кирилл

    Корнуоллские руки не знают скуки!

    Содержимое

    Комфортность жилища зависит от температуры и уровня влажности в помещении.В деревянном доме этого можно добиться за счет отопления и качественной теплоизоляции. Кроме того, чтобы снизить негативное влияние влаги на стены, пол и крышу, необходимо контролировать степень пароизоляции, а это задача сложная.

    Что понадобится пароизоляция

    Избыточная влажность негативно сказывается на деревянных конструкциях дома. Прикидывается душой при приготовлении пищи, стирке, влажной уборке пара ищет выход из комнаты.Поскольку его давление намного превышает атмосферное, пар давит на потолок, стены, пол, что вместе с разницей температур способствует образованию конденсата. Медленно пропитывая деревянную конструкцию и уплотнители, вода деформирует и разрушает их: материалы гниют, покрываются плесенью, их эксплуатационные характеристики падают.

    Если в процессе подготовки брусьев для кровли и стен проводились паро-гидроизоляционные материалы, то доски для лаг и пола такой защиты не имеют.Кроме того, пол первого этажа дома отключен от земли, что увеличивает негативное воздействие на него влаги. Во избежание процесса разрушения конструкции деревянного дома следует позаботиться о надежной пароизоляции. Защитный слой послужит утеплителем и предотвратит контакт влаги с деревом, беспрепятственно выпуская воздух из помещения наружу. Благодаря этому срок эксплуатации дома значительно увеличится.

    Преимущества пароизоляции деревянных домов

    Древесина (даже необработанная) обладает высокой степенью теплоизоляции и хорошей проницаемостью.Натуральность этого материала дает возможность строить дома, не опасаясь, что вредные пары будут выброшены в воздух помещения. К тому же у дерева есть существенные минусы. Способность собирать влагу подразумевает снижение уровня сопротивления теплопередаче и провоцирует разложение древесины. Появление грибка на стенах и других частях дома ухудшает эстетические характеристики жилища и может вызвать различные бытовые заболевания.

    В результате регулярного смачивания и высыхания деревянной конструкции ухудшается герметичность стыков, в результате чего они раздуваются.Если не предусмотрено испарение стен деревянного дома, материалы пропускают через себя влажный воздух и задерживают от него часть влаги. Для улучшения условий работы стен и других элементов из дерева необходимо разместить парно-соляную преграду на стыке теплого воздуха и холодных ограждающих конструкций.

    Какие материалы используются

    Рынок строительных материалов предлагает различные виды гидропара утеплителя, которые обладают отличными характеристиками.Как правило, для защиты стен деревянных домов от влаги применяют дыхательные печи и пленки, однако существуют и другие виды парно-гидроизоляции. Какие материалы подходят для корпуса и пароизоляции:

    1. Рубероид. Преимущество этого вида гидроизоляционного материала - невысокая стоимость, но руннероид больше подходит для укладки на крышах хозяйственных построек, чем для защиты стен деревянных домов. Кроме того, такой инструмент целесообразно использовать не как основной паробарьер, а как дополнительный слой к более эффективным материалам.
    2. Алюминиевая фольга. Пленка с одной стороны покрыта металлом, с другой - усиленной сеткой. Такое устройство помогает создать в помещении барьер для пара и слой, отражающий тепло. Для утепления деревянного дома фольга испарения - стальная с металлизированным покрытием наружу. Накладывать на стены такой материал нужно аккуратно, чтобы не повредить его целостность. Если вы решили обмануть свой дом, жилище будет не только защищено от коррозии, но и утеплено.
    3. Диффузионная мембрана.Паропроницаемый материал защищает жилище от влаги, регулирует ее количество, за счет способности пропускать воздух (двумя или одной рукой). Пароизоляционная мембрана имеет высокую скорость проникновения пара, что связано с микроструктурой материала. Весомый плюс диффузной пленки - отсутствие между теплоизоляцией и мембраной вентиляционного просвета, что обеспечивает максимально рациональное использование пространства. Такая пароизоляция стен деревянного дома обеспечивает хорошую теплоизоляцию помещения.В отличие от других видов паробаронов у мембраны высокая цена - это единственный недостаток.
    4. Пленка полиэтиленовая или полипропиленовая. По сравнению с полиэтиленом полипропилен более прочен, устойчив к атмосферным явлениям. Тем не менее, пароизоляционная пленка из этого материала ранее имела существенный недостаток - со стороны утеплителя на ней образовывался конденсат, что приводило к быстрой потере эксплуатационных характеристик таких испарителей для стен. Современный вид материала имеет специальный слой вискозы с содержанием целлюлозы.Он впитывает большое количество влаги, постепенно свисая под действием вентиляции воздуха. Основными достоинствами пленок для стен деревянных построек являются их демократичная стоимость, прочность, простота укладки.

    Особенности устройства пароизоляции стен деревянного дома

    Фикс испарения не только для защиты стен жилищ от влажности, но и для утепления помещения. Технология установки мотора зависит от места его применения.Строители могут укладывать вапоризацию на внешнюю или внутреннюю сторону стены, в зависимости от состояния здания, типа бревен и других факторов. Существуют определенные особенности установки паробарьеров при креплении материала изнутри или снаружи.

    С наружной изоляцией

    Если стены дома из оцилиндрованного бревна, нельзя оставлять вентиляционные зазоры: их функцию выполняют на стыке БРУСЕВ. Если конструкция состоит из гладкого дерева с прямоугольным или квадратным поперечным сечением, то на укладку испарения непосредственно на стены не может повлиять сложность вывода пара.В этом случае в первую очередь забивают перила из рейки 2,5 см (шаг между ними 1 см). После устанавливается лампа, на которую кладется изоляция. Гидроизоляционная пленка натягивается, и только после этого можно приступать к отделке стен.

    При правильном выполнении работ в помещении поддерживается нормальный микроклимат, который идеально подходит не только для домов бревенчатого типа, но и для каркасных конструкций. Описанный способ внешнего монтажа пароизоляции стен отличается простотой, благодаря чему его можно проводить самостоятельно, без привлечения квалифицированных строителей.

    С внутренним утеплением деревянного дома

    Первый этап внутренней укладки испарения подразумевает зачистку поверхности стен с последующей обработкой их антисептиком. Далее по инструкции устанавливается ручной выключатель. В просветах рельсов находится утеплитель (например, Минвату), поверх которого закрепляются гвозди или степлеры со слоем пароизоляции. Если для этой цели выбрана диффузионная мембрана, стела ее непосредственно на изоляционном материале или оставляя между теплоизоляцией и паробарьером просвета 5 см.Пленка должна хорошо растягиваться, иначе защитные свойства будут низкими.

    Где заказать и сколько стоит испарение стен

    Материал для утепления и пароизоляции деревянных стен можно приобрести в строительных магазинах. Самый широкий выбор представлен в специализированных гипермаркетах. Кроме того, вы можете заказать паробарьер в Интернете, но вы можете убедиться, что вы видите товар как товар при получении покупки. Сколько стоит пароизоляция стен деревянного дома? Ниже представлена ​​таблица с примерами цен на материалы разных производителей.

    Тип материала

    Ориентировочная стоимость рулона

    Пленка полипропиленовая

    Около 600 р.

    Диффузионная мембрана

    С какой стороны укладывать пароизоляцию на изоляцию

    Нашли в тексте ошибку? Выделите его, нажмите Ctrl + Enter и мы все исправим!

    Самым важным этапом утепления любой конструкции является испарение стен.Зачем он нужен, какие функции делают и почему без него в большинстве случаев невозможно обойтись? Удивительный факт: в процессе обычной жизни семья из трех человек выделяет в окружающую среду около 150 литров воды в виде водяного пара. Этого объема хватит на большой добрый залив соседей! Между тем вся эта влага не спускается вниз, а поднимается вверх и по сторонам и пытается естественным образом выйти из комнаты через стены и потолок.

    Дерево - очень пористый материал, хорошо пропускающий и впитывающий влагу.Представьте, что сейчас «за бортом» примерно -15 °. Дом теплый. Дышишь, борщ варишь на обед, стираешь, вечером принимаешь горячую ванну. Все это приводит к образованию водяного пара. Влага впитывается стенами и пытается выйти наружу. Где-то в толще стены - ближе к внешней или внутренней поверхности (это зависит от толщины стен и качества утеплителя) - находится «точка росы»: граница, на которой водяной пар превращается в воду.

    Эта вода замерзает (на улице холодно!), В результате сразу происходит несколько очень нежелательных процессов:

    • Пережим стены и / или утеплителя.
    • Замерзание отходов из-за превращения в лед, попавший внутрь влаги.
    • Постепенное разрушение конструкции стены.
    • Появление грибка и плесени.

    Все это помогает избежать испарения стен деревянного дома.

    В экстремальных погодных условиях можно покрыть некоторое количество воды. Поэтому при строительстве дома делают вентиляционные зазоры и устанавливают пароизоляционную пленку

    Устройство внешнего и внутреннего испарения

    В наших климатических условиях утепление стен домов является необходимостью: для обеспечения комфортной температуры в помещениях зимой, не тратя астрономических сумм на отопление, приходится пользоваться благами цивилизации в виде изоляционных материалов.Чтобы они работали эффективно, испарение стен деревянного дома снаружи или изнутри зависит от того, где находится утеплитель. Попадание влаги в теплоизоляционный слой значительно увеличит его теплопроводность, а значит, потеря тепла сократит срок службы утеплителя - испарения позволяет избежать этого.

    Пленки для паросоляции производятся методом ткачества. Состоит из полипропиленовой основы, покрытой ламинатом с одной или двух сторон

    Как происходит утепление деревянных стен снаружи

    Утепленные стены - многослойная конструкция.Основа его - стены дома. Крепятся к светильнику из деревянных брусков, между которыми укладываются плиты утеплителя - камень, базальтовая вата. Затем поверх них крепится пароизоляционная пленка, которая прижимается рейками к защелке. На них монтируется облицовочный материал - вагонка, сайдинг и др. В результате между пароизоляцией и облицовкой образуется воздушный зазор. Это необходимо для того, чтобы влага, конденсируясь на пароизоляции, постепенно испарялась, не попадая внутрь конструкции и не увлажняя облицовку.

    Другой вариант такой же конструкции предусматривает дополнительный слой ветроводородной изоляции, который располагается непосредственно на стене дома, между ним и утеплителем. Он защищает утеплитель от попадания влажных паров в утеплитель изнутри дома.

    Схема устройства пароизоляции и утепления дома снаружи

    Паренные стены изнутри

    В данном случае работы производятся аналогично. Слои материала располагаются в следующем порядке:

    • Стена дома.
    • Брус каркасов, между которыми уложены изоляционные плиты.
    • Испарительная мембрана, прижатая к каркасу направляющих.
    • Облицовка стен - гипсокартон, вагонка, на которую крепятся рейки.

    Листы скрепляются между собой степлером, затем закрепляется пароизоляция предантисептическими рейками 4х5 см

    Паровые стены каркасного дома

    Каркасные дома характеризуются тем, что в нем отсутствует твердое основание. их для утепления - стены.Находится между стойками брузовой рамы. В таких домах поперечный разрез стен такой:

    • Наружная облицовка (плиты OSP, сайдинг, вагонка, блок хаус).
    • Hydro-windproof - мембрана, защищающая утеплитель от влаги извне. Между ней и внешней облицовкой обязательно необходим вентиляционный зазор, за счет которого попавшая на мембрану влага постепенно испаряется с поверхности за счет естественной вентиляции.
    • Каркас дома с уложенным в нем утеплителем.
    • Парозоляционная мембрана. Сделать установку пароизоляции стен необходимо по шероховатой стороне пленки от утеплителя.
    • Обсек.
    • Внутренняя отделка стен.

    Поскольку 70% объема каркасных стен занимает утеплитель, очень важна его защита от влаги. В противном случае он теряет свои свойства, измельчается и отдаляется от каркаса, появляются сливки, и дом замерзает.

    При строительстве каркасных домов необходимо использовать ветровые стекла и пароизоляцию.

    Особенности укладки пароизоляции на стену

    Производители предлагают разные виды пароизоляционных материалов.Самые современные и высокотехнологичные из них - пароизоляционные мембраны. Они сделаны из полипропилена, есть сетка из стекловолокна, придающая материалу прочность. Одна или обе стороны пленки имеют специальное покрытие, шероховатое на ощупь. Это слой из целлюлозы и вискозных волокон, хорошо впитывающих влагу. Попадая в поверхность мембраны, она задерживается шероховатым слоем, не продвигаясь дальше и не попадая в утеплитель и толщину стен. Затем эта влага испаряется в результате естественной вентиляции.Также производятся пароизоляционные материалы с металлизированным покрытием с одной стороны. Он служит для отражения тепловой энергии внутри помещения, тем самым уменьшая теплопотери.

    Важно: поверхность фольги должна быть обращена к теплоизоляции в комнату.

    Испарение фольги не только сохраняет влагу, но и сохраняет тепло.

    Укладка пароизоляционной мембраны на стену производится горизонтальными полосами, начиная от пола. В местах стыков полос необходимо загнать их друг на друга не менее чем на 10 см.Шутки сэмплируются специальной соединительной лентой, которая дает герметичный состав. Места примыкания пленки к деревянным или каменным поверхностям также следует тщательно проклеить, добиваясь полной герметичности. Крепление мембраны к деревянному каркасу производится с помощью строительного степлера или оцинкованных гвоздей.

    Укладка пароизоляции стен в деревянном доме

    Конечно, испарение стен своими руками вполне осуществимо. Правда, выполнить весь комплекс работ по утеплению стен неспециалисту довольно сложно: ошибки при использовании высокотехнологичных современных материалов чреваты серьезными неприятностями.Чтобы новый дом не требовал срочного ремонта, гораздо надежнее обратиться к услугам профессиональных строителей.

    При возведении дома одной из основных задач является обеспечение надежной защиты конструкции от взаимодействия воды, разрушительно воздействующей на любой строительный материал. Другими факторами, негативно влияющими на материалы, являются пары и влажность. Если не задумываться, как защитить от них элементы конструкции, то такое легкомыслие может привести к появлению грибка и плесени.Чтобы этого не произошло, при возведении домов укладывают слой пароизоляции.

    Зачем вам испарение?

    В настоящее время многие задумываются об установке испарения, спрашивая отдельные жилые дома. Особенно актуальна пароизоляция в тех домах, в которых преобладает теплый микроклимат и уровень влажности достаточно высок. Речь идет, прежде всего, о ванных и подвальных помещениях, расположенных ниже уровня земли.

    Во время их эксплуатации в них происходит образование пары, которая должна каким-то образом покинуть комнату.Поэтому он оседает на стенах и потолке. При длительном воздействии пара на эти поверхности строительные конструкции разрушаются, что негативно отражается на состоянии конструкции в целом. Чтобы этого не произошло, выполняется установка испарения. С ее помощью защита стен и потолка от проникновения пара.

    Следует отметить, что, кроме ванны и подвала, испарение поверхностей в интерьере следует проводить в том случае, если в здании имеется внешняя изоляция с материалом с малым диффузионным сопротивлением.

    В настоящее время не существует материала, который одинаково подходил бы для постройки зданий из различных материалов. Решение вопроса о том, какое испарение выбрать для стен дома, отталкивается в основном от элементов, составляющих структуру стеновой конструкции.

    Когда проводится установка пароизоляции на стены?

    В некоторых случаях без пароизоляционного устройства, установку которого нужно производить правильно, просто не обойтись ...

    Материалы, используемые для пароизоляции

    Термин «испарение» не следует воспринимать как барьер, который не пропускает пар. Мембранные материалы , используемые в настоящее время при выполнении парозащиты, обеспечивают прохождение воздуха в минимальном количестве, что полностью исключает вероятность парникового эффекта. Излишняя влага задерживается в мембране, а освобожденный от влаги воздух не способен навредить конструкции стены или снизить эксплуатационные характеристики утеплителя. Материалы парной защиты имеют внутреннее покрытие, которое обеспечивает перенаправление влажного воздуха по желаемому пути через систему вентиляции.

    Типы пароизоляционных материалов:

    • полиэтилен Это материал, который традиционно используется для пароизоляции стен дома. Выполняя монтажные работы с его использованием, обращаться с ним следует особенно осторожно. Изолятор необходимо закрепить так, чтобы он не сильно растягивался, иначе пленка просто разорвется при очередной смене климатических условий. Если при выполнении работ по испарению стен дома будет использован полиэтилен без перфорации, то он будет надежной защитой не только от пара, но и от воздуха.И в этом случае о комфортных условиях проживания в домашних условиях не может идти и речи. Поэтому такой материал для создания пароизоляционного слоя лучше не использовать;
    • группа пароизоляционных материалов включает мастики , которые были разработаны специально для этих целей. Используя их во время работы изнутри здания, материал будет задерживать влагу и пропускать воздух. Следует отметить, что работа с мастикой на поверхности стен и потолка выполняется до их финишной отделки;
    • Новым материалом для пароизоляции являются мембранные пленки .Их появление на рынке произошло некоторое время назад. За короткий период этот материал стал востребованным и в настоящее время активно применяется для парного утепления стен деревянных домов. Главное преимущество этих материалов в том, что они пропускают воздух, а влага задерживается. Парри-проницаемость, которая характерна для них относительна. Это позволяет обеспечить нормальную работу теплоизолятора. Использование мембранных материалов для защиты стен предотвращает намокание хлопкового утеплителя. Он не теряет целостности и может долгое время выполнять свои функции.

    Распространенные марки мембранных материалов

    На данный момент пароизоляционные материалы представлены в широком ассортименте. Причем каждый из них предназначен для определенной области использования.

    Игольчатые материалы, установка которых производится за пределами

    В эту группу материалов входят «Изосан А», «Изоспан в» . Одна из их особенностей заключается в том, что в составе материалов присутствуют антипиреновые добавки, что повышает их пожаробезопасность.Это также может включать «Мегазол А», «Мегазол СД». Все перечисленные материалы используются для защиты помещений из бруса, как домов, построенных по каркасной технологии, так и панельных домов. Эти изоляторы обеспечивают защиту от атмосферных осадков, снега и ветра. Они используются для всех видов наружной изоляции.

    При использовании очень важно обеспечить плотно прилегающей мембраной К изоляции. Поэтому во время работы эти материалы должны быть надежно закреплены. Промежуточные и продолжающиеся участки должны отсутствовать.В противном случае при сильном ветре будут редкие порывы ветра.

    Материалы для укладки в помещении

    Когда возникает задача выполнить пароизоляцию стен, потолка изнутри деревянного дома, тогда используйте «мегаизм в». Это пленка из полипропилена, состоящая из двух слоев. С внешней стороны этого материала имеется антиконденсатная поверхность. Использование этого материала зимой обеспечивает его защиту от таких явлений, как конденсат и грибок. К тому же его использование исключает разрушение элементов стеновых конструкций.Также этот материал обеспечивает защиту помещения от попадания частиц утеплителя. Такая же функция заложена и в «Изоспане Б».

    Материалы для гидро- и пароизоляции с отражающим слоем

    К данной группе можно отнести следующие материалы: «Изоспанфд», «Изоспанфс», «ИзоспанФХ» . Их используют в тех случаях, когда необходимо устроить пароизоляцию в помещениях, в которых к данной процедуре предъявляются особые требования.Например, это может баня или баня.

    Правила испарения каркасных стен

    В домах каркасного типа качественное утепление имеет большее значение, чем в кирпичных домах или домах из бруса. От этого зависит комфорт проживания. Поэтому испарению следует уделять особое внимание. Для защиты утеплителя от пара на стене мембрану следует закрепить с правой стороны. Его следует прикрепить к стойкам с помощью степлера .Образовавшуюся после укладки на стены мембрану следует изолировать с помощью специального клея. Или для их герметизации можно использовать специальную мастику.

    Если в каркасных конструкциях в качестве утеплителя используется экопласт или пенопласт, а в доме устроена эффективная система вентиляции, то от устройства пароизоляции можно отказаться. Если владелец конструкции решил защитить от пара, то в этом случае можно использовать по одной из следующих схем:

    • первая схема предполагает полосу мембраны на элементах каркасной стойки.После укладки пленки производятся работы по отделке поверхностей. В качестве материала можно использовать гипсокартон или вагонку. Такой вариант оптимален для деревянных домов, которые используются хозяевами для временного проживания, а зимой пустуют. Можно использовать в гостевых домах и мастерских. Применяя такую ​​схему пароизоляции стен дома, необходимо организовать эффективную систему вентиляции.
    • Вторая схема предполагает устройство поверх уложенной пароизоляционной мембраны, расположенной в вертикальном и горизонтальном положении.Благодаря этому воздушный зазор составляет 30-50 мм. Лучше всего применять такую ​​конструкцию в домах, которые используются для постоянного проживания. В этом случае в помещениях деревянного дома повышенная влажность и конструкции нуждаются в эффективной защите от пара.

    Паросоляция стен деревянного дома

    Стены деревянного дома должны иметь более высокую парозащиту по сравнению с кирпичными постройками. При выборе мембранных материалов для утепления поверхностей деревянных построек bruse , герметичность пазов, наличие трещин в материале.

    Популярным материалом для строительства деревянных домов является клееный брус. В процессе изготовления древесина сушится в специальных камерах. В результате обеспечивается низкий уровень влажности готового материала. Он имеет канавки для уплотнения. Для материала характерна низкая усадка, поэтому в изоляцию он попадает в ограниченном количестве.

    Когда деревянный дом строится из бруса с естественным уровнем влажности, процесс высыхания материала происходит в процессе эксплуатации конструкции.В течение первых пяти лет на материале на материале появляются трещины. Пруток меняет геометрические размеры, нарушается герметичность пазов. Поэтому работы по отделке дома в период усадки проводить нельзя. В противном случае по ее завершении восстановить герметичность пазов будет невозможно. В случае таких построек возможны два варианта:

    • подождать, пока древесина высохнет; №
    • выполнить испарение стен конструкции мембранными пленками «Изоспан Б» во время работы, «Изоспан ФБ» или «Изоспан ФС».

    Заключение

    Теперь всем ясно, что испарение важно в каждом доме. Все работы должны быть выполнены правильно, т.е. по технологии . При работе следует применять современные качественные материалы. Если вы хотите оставаться в своем доме в комфортных условиях, то испарение должно стать для вас обязательной процедурой. Он защитит от пара. Дом будет надежно защищен от влаги и прослужит долго.

    Гидростатическая защитная мембрана: применение, установка

    Если вы заметили, что утепленный минерал Ватный дом не стал теплее, в комнатах поддерживается низкая температура, а стены влажные, то это может свидетельствовать о том, что теплоизоляция не была закрыта мембраной.Современное жилище становится более технологичным, в последнее время повышаются требования к изоляционным материалам, качеству всех элементов зданий и сооружений.

    Вопрос утепления решен методом многослойных конструкций, предусматривающих наличие волокнистых утеплителей. Дома стали теплее благодаря вентилируемым фасадам, каркасным наружным стенам, утепленным потолкам и скатным крышам. Но если использовать утеплитель из минеральной ваты, то ему самому нужна надежная защита, это связано с тем, что атмосферная влага и давление ветра, а также пары из помещения снижают тепловые характеристики материала и здания в целом. .Если вы хотите сохранить конструктивную эффективность конструкции, исключив образование и скопление конденсата в элементах построек, то стоит использовать специальные мембраны. Они стали настоящим прорывом в строительной теплотехнике, ведь без них невозможно представить современный дом, возведенный с применением теплоизоляции.

    Необходимость применения мембраны

    Гидротрекинговая мембрана не впитывает влагу, но содержит множество воздушных каналов и пор, которые способствуют перемещению влаги внутри и удержанию ее в конструкциях.Если вата впитает влагу, то ее масса увеличится на 5% от собственного веса. Вода вытеснит воздух, теплоизоляционные характеристики снизятся, даже если внутри скапливается всего 1% влаги. При колебаниях температуры вода будет замерзать и таять, расширяясь и разрушая внутреннюю структуру теплоизоляции.

    Даже если дренажные и ограждающие конструкции будут исправно работать, то влага может попасть в вату из помещения. Поэтому возникает необходимость в строительных мембранах, защищающих конструкции от атмосферной влаги и ветра.Физически любая мембрана представляет собой полупроницаемую пленку, разделяющую две среды, она регулирует направленный перенос веществ. Некоторые мембраны, называемые строительными пленками, вообще не способны пропускать воду и пар, они состоят из перфорированных слоев полиэтилена на сетчатой ​​основе.

    Огнестойкость таких пленок тоже очень актуальный вопрос, который решается несколькими способами. Негорючая гидропроводящая мембрана, фото которой представлены в статье, содержит антипирены.Еще одно решение проблемы - пропитка полотен или нанесение на них защитных составов.

    Особенности применения

    Довольно часто начинающим мастерам задают вопрос, с какой стороны теплоизоляции устанавливать мембрану. Если фасад утеплен минеральной ватой, необходимо установить пароотводящую пленку снаружи. Если речь идет о обогреваемой кровле, то поверх минеральной ваты устанавливают антиконденсатную, объемную и диффузионную мембраны.При работе с холодной кровлей пароизоляционная мембрана укладывается снизу стропил. При утеплении стен изнутри требуется сплошная пароизоляция, представленная перфорированной пленкой, уложенной через край помещения. Гидравлическая защитная мембрана устанавливается снизу, если у утепленного потолка более высокий холодный чердак.

    С какой стороны закрывать мембрану

    При работе с непрофессиональными мастерами довольно часто возникает резонный вопрос, с какой стороны укладывать мембрану.Как правило, пароизоляционные пленки бывают двухсторонними, поэтому не имеет значения, с какой стороны наносить материал на утеплитель, но, как и во всем, в этом случае есть исключения. Внутри помещения прокладываются антиконденсатные мембраны с текстильным адсорбирующим слоем. В продаже также можно найти металлизированные покрытия односторонние. У них есть слой фольги, обращенный в сторону жилого помещения.

    Гидростатическая защитная мембрана, обладающая пароотводными характеристиками и называемая диффузионной, укладывается согласно инструкции.В ассортименте этой же компании вы можете найти пленки как однонаправленные, так и двусторонние. Ориентация будет отличаться окраской сторон, одна из которых имеет ярко выраженную разметку. Чаще всего цветная сторона получается наружу.

    Рекомендации по монтажу

    Если вы еще не знакомы с технологией, то должны сами ответить на вопрос, необходим ли вентиляционный зазор возле материала. Снизу должна быть прослойка воздуха толщиной 50 мм, она понадобится для выветривания возможного конденсата.Необходимо исключить возможность контакта паробарьера с внутренней подкладкой. Диффузионная гидросенсорная мембрана устанавливается поверх теплоизоляции, фанеры или покрытия OSB. Поверх таких мембран следует делать воздушную прослойку для отвода лишней воды. В кровельной системе он может быть оборудован методом крепления брусьев, которые закладываются в конструкции контробетки.

    При работе с вентилируемым фасадом в прослойке устанавливают перпендикулярно расположенные профили или стойки.Противоконденсатная пленка имеет воздушный зазор от 40 до 60 мм с обеих сторон.

    Требуется ли при установке перекрытие?

    Гидростатическая защитная мембрана для фасада Подходит с нахлестом, ширина которого может варьироваться от 100 до 200 мм. Ведь рубероид выполняет гидроизоляционную функцию, поэтому этот параметр может варьироваться в зависимости от наклона коньков. Нахлест 100 мм необходим для 30 °, он увеличивается до 150 мм, если уклон уменьшается до 20 °, для крыши с уклоном менее 20 ° требуется нахлест 200 мм.

    Гидростатическая защитная мембрана, фото которой вы можете рассмотреть в статье, умещается в области конька. Если речь идет о диффузионном материале, то нахлест для него должен быть равен 200 мм. В долинах материал покрывают на 300 мм, с небольшим уклоном по всей длине, второй слой следует закрывать дополнительной полосой, он выйдет 300-500 мм.

    Для справки

    Гидростатическая защитная мембрана, преимущества которой были рассмотрены выше, она должна охватывать не только общую площадь, но и концевые части теплоизоляции.На металлическом желобе или желобе следует снять кровельную мембрану во время монтажа.

    Нужно ли клеить стыки

    Требуется для изоляционных работ Гидравлическая удерживающая мембрана. С какой стороны укладывать материал, было сказано выше, но также важно решить вопрос о необходимости склеивания стыков. Полотна необходимо склеить. В результате вы должны получить идеально герметичный стык, для чего используются специальные самоклеящиеся строительные ленты. Они выполняются на основе нетканых материалов, таких как полиэтилен, бутилкаучук, вспененный полиэтилен, бутил или полипропилен.Такие ленты бывают односторонними и двусторонними, собственными силами можно исключить разрывы и повреждения полотен. Не пытайтесь сэкономить на использовании обычной упаковочной ленты, которая помимо прочего имеет небольшую ширину. Это становится причиной протечки стыков.

    Способ крепления мембраны

    Временное крепление может быть гвоздями с широкими шляпками или скобами строительного степлера. Но если вы хотите получить надежное крепление, то вам стоит воспользоваться системой управления. Более сложной может показаться работа при регулировке навесных фасадов.Как только кронштейн встал на место, необходимо приступить к укладке плит теплоизоляции, каждая из которых фиксируется двумя дисковыми дюбелями. Диффузионная мембрана закрывается теплоизоляцией, которую следует разрезать в местах крепления кронштейнов. Через слой ваты все это крепится дюбелями к поверхности стены. Минимальное количество крепежей на квадратный метр должно составлять четыре штуки. Если вы можете выбрать место, вам следует просверлить отверстие в том месте, где полотно встречается со стыком.

    Характеристики мембраны «Изоспан АМ»

    Гидрочувствительная мембрана «Изоспан АМ» представляет собой трехслойный паропроницаемый материал, который используется для защиты теплоизоляции и кровельных конструкций, а также стен от влаги, ветра, конденсата и воздействия внешней среды. Укладку следует проводить на утеплитель, не образуя воздушной прослойки, это исключит дополнительные затраты на обрешетку. Материал отличается высокой водостойкостью и паропроницаемостью, обеспечивает увеличение срока службы теплоизоляции и конструкции в целом.Температурный диапазон применения материала довольно широк и колеблется в пределах от -60 до + 80 °.

    Отзывы о мембране «Изоспан АМ»

    Вышеупомянутая гидропрозрачная мембрана, отзывы о которой только самые положительные, способна защитить материал не только от влаги и конденсата, но и от отрицательных температур, а также прямых солнечных лучей. По словам покупателей, штабелирование может производиться с любой стороны, при этом на качество пароизоляции это не влияет.В основе материала - специальная пленка, которая отличается высокой устойчивостью к агрессивным воздействиям окружающей среды.

    Покупатели подчеркивают, что мембрана способна защитить утеплитель от механических повреждений и разрывов. В течение 3 месяцев после укладки мембрану можно подвергать воздействию ультрафиолета. Гидрочувствительная мембрана «Изоспан» имеет высокую степень растяжения и исключает разрывы и деформацию утеплителя.

    Заключение

    Несмотря на то, что строительная мембрана может в течение нескольких месяцев накапливать негативные последствия, она также нуждается в защите.Поэтому в кратчайшие сроки необходимо произвести отделочные работы, если это фасад. Даже если вы постараетесь заделать все отверстия и стыки, материал будет эффективно работать только в паре с финишным покрытием. Ведь в ожидании дальнейших работ материалы могут намокнуть во время дождя.

    p>

    Местная смета закладки ленточного фундамента. Ленточный фундамент - самый распространенный фундамент в нашей стране

    Расчет материалов
    руб. руб. руб.
    СТЕН:
    газобетон Ytong (600x250x400мм) :
    49.97 м³ х 4440 руб. / М³ руб. 22 1867
    клеящая смесь для блоков :
    40 уп. Х 290 руб. / Упаковка (25 кг) 11 600 руб.
    П-пеноблоки Ytong (500x375x250 мм) :
    26 шт. х 400 руб. / штука 10400 руб.
    каменная фурнитура Ø10 AIII :
    0,1 т х 37500 руб. / Т 3750
    арматурная сталь D12 AIII :
    0.25 т х 37500 руб. / Тн руб. 9375
    бетонный раствор B15 :
    1,8 м³ х 4200 руб. / М³ руб. 7560
    минеральная вата (Rockwool) :
    0,1 м³ х 3700 руб. / М³ 370 руб.
    экструзионная изоляция Пеноплекс 35 :
    0,3 м³ x 5100 руб / м³ руб. 510
    гибкие стяжки для кирпичной кладки BPA 4-2P 250 мм :
    520 шт.х 3,3 руб. / шт. 1716
    кирпич фасадный одинарный :
    5356 шт. х 13 руб. / штука руб. 69628
    строительная смесь :
    2,4 м³ х 2700 руб. / М³ 6480
    ИТОГО: по стенам 343256 руб.
    руб.
    ОСНОВАНИЕ:
    подготовка щебня :
    7.4 м³ х 1900 руб. / М³ 14060
    бетонный раствор B15 :
    5,6 м³ х 4200 руб. / М³ руб. 23520
    бетонный раствор B15 :
    26,9 м³ х 4200 руб. / М³ руб. 112980
    арматурная сталь D10, 12, 14 AIII :
    1,7 т х 37500 руб. / Т 63750 руб.
    блоки бетонные ФБС 24-5-6 :
    38 шт.х 3830 руб. / штука руб. 145540
    строительная смесь :
    1,7 м³ х 2700 руб. / М³ руб. 4590
    брус сосновый для опалубки :
    1,1 м³ х 6500 руб. / М³ руб. 7150
    лента рубероид РКК-350 :
    5 рулонов х 315 руб. / Рулон (10 м²) 1575 руб.
    ИТОГО: по фундаменту 373165 руб.
    руб. руб. руб.
    ПЕРЕКРЫТИЕ:
    брус сосновый 150х50; 150x100 :
    2 м³ х 7000 руб. / М³ 14000 руб.
    гипсокартонные панели Knauf (2500х1200x10) :
    15 шт. х 260 руб. / штука 3900 руб.
    профиль оцинкованный с крепежом :
    129,3 п.м. х 51 руб. / р.м. 6594
    минеральная вата (Rockwool) :
    11,2 м³ х 3700 руб. / М³ руб. 41440
    :
    108 м² х 68 руб. / М² 7344
    пароизоляция п / этиленовая пленка :
    108 м² х 11 руб. / М² 1188
    фанера ФК 1525х1525х18 :
    0.8 м³ х 19000 руб. / М³ 15200 руб.
    черновой настил :
    0,9 м³ х 6500 руб. / М³ руб. 5850
    ИТОГО: по перекрытию 95516 руб.
    руб.
    КРЫША:
    балки деревянные (150х50мм) :
    2,7 м³ х 7000 руб. / М³ 18900 руб.
    биозащитный раствор :
    39 л х 75 руб / литр 2925 руб
    водонепроницаемая ткань (Tyvek Soft) :
    119 м² х 68 руб. / М² 8092
    металлочерепица (Монтеррей) :
    124 м² х 450 руб. / М² руб. 55800
    саморез кровельный 4,8x35 :
    4 уп.х 550 руб. / упаковка (250 шт.) 2200 руб.
    коньковый элемент (2000мм) :
    6 шт. х 563 руб. / штука 3378 руб.
    решетчатый ящик 100x30мм :
    1 м³ х 7000 руб. / М³ 7000 руб.

    10: 0,0,0,220; 0,290,220,220; 290,290,220,0; 290,0,0,0 | 5: 177,177,0,220; 0,177,97,97; 177,290,140,140 | 1130: 220,140 | 1330: 152,34; 152,107 | 2248: 0,127 | 2148: 71,0; 71,220; 211,220 | 2419: 290,49; 290,90 | 1930: 212, -20

    971 782 руб.0

    Только для Подмосковья!

    Расчет стоимости работ

    Хотите узнать, сколько стоят работы по возведению вашего дома и выбрать подрядчиков?

    Подайте экспресс-заявку и получайте предложения от профессионалов строительства!

    Пример планировки 9х7 м для расчета

    Конструктивная схема

    1. Блок газосиликатный d = 400мм;
    2. Кирпич облицовочный d = 120мм;
    4. Воздушный зазор d = 20-50мм;
    5. Пояс железобетонный h = 200мм;
    6. Изоляция экструзионная d = 30-50мм;
    7. Балки деревянные d = 150-250мм;
    8. Металлическая кровля;
    9. Фундамент плитно-монолитный с блочными стенами h = 1,8м;

    Газосиликатная стена с кирпичным фасадом

    Газосиликатная кладка

    Несмотря на то, что газобетонные блоки продвигаются как очень технологичный и энергоэффективный строительный материал, их использование оправдано только при строгом соблюдении рекомендаций производителя и приобретение качественного товара обязательно: Beston, Hebel, Wehrhahn, Hess, Ytong, желательно с привлечением сертифицированных установщиков.

    По сравнению с другими каменными блоками автоклавные газобетонные блоки характеризуются увеличенной и однородной микропористой структурой по всему корпусу блока, что предопределяет их отличные параметры термозащиты, а также способность «дышать».

    Автоклавный газосиликатный блок по огнестойкости, звукоизоляции и энергоэффективности многократно опережает керамический кирпич.

    По нынешним меркам для центральной площади достаточно одного ряда.внешняя стена из газобетона толщиной 400 мм.

    Наружная отделка стен из газобетона не должна перекрывать выход водяных паров из помещений на улицу. По этой причине недопустимо красить стены из газобетона газонепроницаемыми составами, облицовывать их песчано-цементной смесью, накрывать плитами из пенопласта.

    В настоящее время некоторые производители изготавливают блоки из автоклавного газобетона (Hebel®, Ytong®, Beston®, Hess®, Wehrhahn®) с небольшими отклонениями размеров (± 1 мм), которые рекомендуется укладывать на специальный клеевой раствор. .

    Кладка, выполненная по данной технологии, характеризуется минимальной теплопроводностью, так как исчезают «мостики холода», образованные межкирпичными швами песчано-цементной смеси, к тому же снижаются затраты на кладку газобетонных блоков примерно на 20%. 30%.

    Клеевой раствор для газосиликатного блока продается по цене в два раза дороже обычного цементного вяжущего, при этом расход в пять-шесть раз меньше.

    При установке стен из газобетонных блоков необходимо увязать многие особенности и правила строительства, иначе вместо снижения материальных затрат действительно можно получить слишком холодные, сырые или просто опасные стены.

    • По техническому описанию необходимо армировать площадки под окнами и площадки для опоры перемычек, а также следующие четыре-пять рядов газобетонных блоков стальными стержнями.
    • Некондиционный или слегка выступающий блок можно заточить болгаркой до необходимого размера на месте.
    • Для укладки арматурных стержней по верху стены пазорезом делают пазы толщиной и глубиной 30х30 см, которые при установке арматуры затирают клеевым раствором для газосиликатных блоков.
    • К установке начального ряда газобетонных блоков нужно подходить особенно ответственно, уточняя уровень горизонтальных и вертикальных блоков при работе.
    • На стройплощадке вполне можно спланировать автоклавный газобетон, фрезу, пилу по дереву, строжку, сверло.
    • На последнем ряду газосиликатных блоков при подготовке опалубки плит выполняется стяжка железобетонная, толщиной 200 мм. С внешней стороны заливка утепляется полоской экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм.

    Лицевой кирпичный фасад

    Одновременное использование в конструкции фасада слоя керамического кирпича и газобетонных блоков дает довольно эффектную композицию, сочетающую традиционный стиль и ноу-хау в области теплосберегающих материалов.

    Облицовочный кирпич - самый известный кладочный материал для строительства жилья, который помимо богатого внешнего вида имеет высокую (до сотен циклов замораживания-оттаивания) морозостойкость и низкое (около шести процентов) водопоглощение, что объясняет длительный период эксплуатации кирпичных построек... Среди облицовочного керамического кирпича, кроме стандартного, есть глазурованный, фигурный и клинкерный кирпич.

    В настоящее время выпускается фасадный кирпич всех видов фактуры (колотый, рифленый, гладкий, шероховатый) и профилей (скошенный, клиновидный, закругленный, прямоугольный), а также цветов (от бело-желтого до шоколадного), который помогает воплотить любые новаторские художественные идеи.

    • Лицевая стена складывается в полукирпич на песчано-цементном вяжущем, с кладкой, через 4-5 рядов ложек, встык;
    • От керамического кирпича до несущей стены из газобетона она отделена зазором 2-5 см по всей высоте этажа для естественной вентиляции, с устройством приточных и выходных отверстий в нижнем и верхнем уровнях перекрытия. фасадная кладка.
    • Так как есть вероятность появления трещин, не рекомендуется связывать фасад и элементы стены из газобетона жесткой металлической сеткой, уложенной в промежутках между рядами.
    • Уложив 2-3 ряда газосиликатных блоков, пенобетон и фасадную кладку соединяют стекловолоконной сеткой, сохраняя вентилируемый зазор через промежутки крепежной сетки.

    Фундамент из плитных блоков с сборно-блочной лентой

    Основание из сборных плит выполнено по всей площади конструкции в виде монолитной бетонной плиты, на которую укладываются стандартные железобетонные блоки.

    Этот тип фундамента используется в индивидуальном жилищном строительстве для формирования цокольного этажа дома с неоднородными геооснованиями: торфяники, мелиорированные, насыпные, в случае низкого уровня грунтовых вод. На водонасыщенных участках вертикальные части фундамента целесообразно оформлять монолитным способом, применяя гидрозащитные мероприятия, например, пропитку, покрытие, оклейку.

    При этом сборная блок-схема боковых стен фундамента по уже изготовленной монолитной плите незаменима в случае ограниченного срока строительства, а также при выполнении «нулевого» цикла в зимний сезон.

    Краткая закладка технологии боковых частей фундамента плит в виде сборно-блочной бетонной ленты:

    • Вначале земля выкапывается до проектного уровня.
    • На подготовленную основу насыпают щебень размером 40 ... 60 мм слоем около 20 см и тщательно утрамбовывают.
    • Устанавливается цементно-песчаная стяжка высотой 5 см.
    • Гидроизоляционная мембрана разворачивается с выпуском по краям до 200 см, для дополнительной защиты от влаги боковых стенок фундамента.
    • Для защиты гидроизоляционного материала от возможных порезов при армировании на гидроизоляцию наносится еще один слой цементно-песчаного раствора высотой 40 мм, по краям которого крепится опалубка по высоте фундаментной плиты. .
    • Изготовленная плита армируется двумя рядами арматурных стержней диаметром 12-16 мм класса AII-AIII с ячейками 200x200 мм.
    • Для плитного фундамента подойдет исключительно качественный бетонный раствор марки не ниже М300, поставляемый миксером.
    • Срок схватывания бетонного раствора, когда необходимо выложить фундаментные стены из блоков ФБС, в теплое время года составляет от 28 дней.
    • Укладка строительных блоков выполняется относительно осевых линий в направлениях, расходящихся под углом 90 °, с контролем выравнивания с помощью геодезического оборудования. Обычные блоки направляются погрузчиком на «ложе» раствора.
    • Установка начинается с установки блоков-маркеров дома и на перекрестьях осевых линий.Размещение линейных блоков начинается только после совмещения положения опорных блоков по уровню и горизонту.
    • Поверх блоков ФБС при подготовке панельной опалубки устраивают железобетонную стяжку высотой 20-25 см.

    Пол из бруса

    С давних времен в качестве бруса использовали пиломатериалы хвойных пород (ель, лиственница, сосна) влажностью 14%. Согласно расчетам, самым прочным бревном является брус с соотношением сторон 7/5, например 140 х 100 мм.

    В частном строительстве традиционно распространены перекрытия из деревянных балок, что связано с простотой и экономичностью их возведения.

    При расчете материала для балок необходимо использовать таблицы, определяющие соотношение размеров балок от расстояния между стенами и веса груза; в противном случае можно исходить из примерного расчета, что широкая сторона бревна должна составлять не менее 1/24 длины пола, а толщина - 5 ÷ 10 см, при нагрузке 150 кгс / м² и шаге укладки. балки 50 и 100 см.

    При нехватке балок данного сечения следует использовать доски с болтовым креплением, сохраняя при этом соответствующие габаритные размеры.

    Типовые нюансы укладки деревянных балок:

    • Зазор между дымовым каналом и балками должен быть более 40 см, а балки бруса отводятся от кладки не менее чем на 5 сантиметров.
    • В деревянных срубах края балок распиливают конусом, а затем вбивают в паз последнего венца на всю глубину бревна стены.
    • Как правило, в кирпичных стенах торцевые части балок располагаются в нишах стен, в которых происходит конденсация, по этой причине между торцевыми частями балок и стеной создается свободный зазор для вентиляции, а при значительной глубине проема укладывается еще один слой теплоизоляции.
    • Торцевые части бруса обрезают под углом около 60 градусов, обрабатывают антисептическим составом (например: Акватекс, Дулюкс, Биофа, Хольцпласт, Биосепт, Тиккурила, Картоцид, Сенеж, Текнос, КСД, Кофадекс, Tex, Pinotex) и покрывают смолой, оставляя разрез открытым, для защиты от возможного роста плесени, который возникает при распространении влаги вокруг каменной стены.
    • Установка балок производится в следующем порядке: сначала заключительные, а затем, с регулировкой спиртовым уровнем, промежуточные. Лаги должны начинаться на стеновой конструкции не менее 0,15-0,20 м.

    Цокольный этаж утеплен с установкой паронепроницаемой пленки поверх слоя утеплителя, межэтажный этаж не нуждается в утеплении, а мансардный этаж утеплен паронепроницаемой пленкой под утеплителем.

    Если речь идет о несущей способности деревянных плит перекрытия В основном это снимается явным увеличением размеров лагов и их количества, то с шумозащитой и с огнестойкостью дело обстоит не так просто.

    Один из вариантов улучшения звукоизоляционных и огнестойких показателей межуровневых перекрытий из деревянных балок выглядит так:

    • К основанию балок, под углом 90 ° к ним, на упругих скобах, через 300-400 мм , крепятся брусья обрешетки, на которую снизу крепится гипсокартонный потолок.
    • Поверх полученной решетчатой ​​конструкции расстилается и фиксируется степлером к балкам синтетическая сетка, на которую плотно укладываются плиты утеплителя из минеральной ваты, таких как: Knauf, Isover, Izorok, Rockwool, Izomin, Ursa, Толщиной 5 сантиметров, с подходом к боковым краям бревна.
    • В комнатах следующего этажа на балки саморезами прикручивается слой ДСП (16 ... 25 мм), после чего повышается плотность слоя минеральной ваты (25 ÷ 30 мм), и снова выкладываются плиты ДСП «плавающего» пола.

    Кровля металлочерепица

    Рубероид устанавливается на жесткий каркас, собранный из обрешетки и стропильных ног.

    Для индивидуальных построек традиционно выполняется двух- или трехпролетная конструкция с наклонными стропилами и средними опорами.

    Расстояние между стропилами устанавливается в пределах 600 ÷ 900 мм при сечении стропил 5х15 ÷ 10х15 см; опорные концы стропильных ног устанавливают на мауэрлат сечением 10х10 ÷ 15х15 см.

    Для надежного отвода влаги из жилых помещений и защиты металлочерепицы от возможной ржавчины общая площадь вентиляционных каналов (притока и оттока) рассчитывается в соотношении 1: 100 к площади кровельная поверхность.

    Сегодня профиль Монтеррей числится лидером продаж: высота волны - 2.3 см, шаг волны - 35 см, выпускается во многих отраслях (Гранд Лайн, Интерпрофиль, Металл Профиль, Поимукате, Pelti ja Rauta, Finish Profiles).

    Важные моменты крепления планок металлической черепицы:

    • Перед установкой слоя обрешетки по стропильным балкам целесообразно закрепить гидроизоляционную пленку: Ютавек 115,135, Стройзол СД130, ТехноНИКОЛЬ, Тайвек, Изоспан, для последующего утепления чердачного пространства. . Запрещается использовать в качестве гидроизоляции паронепроницаемые покрытия, например, на битумной основе.
    • На стропильные балки, на закрепленный влагостойкий материал набиваются бруски 30х50 мм, а к ним обрешетка из досок 100х30 мм, с шагом 350 мм (для металлочерепицы Джокер, Монтеррей). В этом случае расстояние между нижним концом самой первой обшивки и серединой следующей должно быть 30 см, а первая доска укладывается на 18 мм толще.
    • При сборке конструкции обрешетки на участках дальнейшего крепления снегозадерживающего профиля также необходимо прокладывать опорные планки под верхом профиля.
    • Перед настилом м / плиточных покрытий держатели водостока крепятся к поверхности карниза или стропильных балок.
    • Листы металлочерепицы крепятся в зоне отклонения волны, в местах соприкосновения с подготовкой обшивки.
    • К первой планке обрешетки, которая толще остальных, прикрепляются листы стальной черепицы к вершине ступеньки профиля.
    • Ткани, окаймляющие концы пандуса, прикрепляются к концам пандуса чаще, чем обычно, т.е.е. на всех опорных стержнях.
    • При установке листов металлочерепицы исходный лист выравнивают по поперечному сечению и низу откоса и подвешивают на одном саморезе к доске коньковой обшивки, то же самое делают с 2-3 листами, примыкающими в рядка, соединив их между собой и выровняв по линии карниза, и только после этого закрепляют отделку, расходуя примерно 6 ÷ 8 штук саморезов для плитки с резиновыми прокладками на квадратный метр кровли.
    • Укладка листов металлочерепицы выполняется, начиная снизу, справа налево (или слева направо) по правилу, что каждый последующий лист закрывает одну волну и капиллярную бороздку предыдущего.

    Одна из разновидностей ленточных фундаментов - монолитная. Такой фундамент представляет собой железобетонную монолитную ленту, расположенную по периметру дома, и еще проходит там, где расположены все несущие стены.

    Монолитный ленточный фундамент - это прочный фундамент по сравнению с фундаментом из бетонных блоков.

    Технология одного из наиболее экономичных вариантов монолитного ленточного фундамента состоит из следующих этапов:

    • Рытье траншеи на арендованном мини-экскаваторе.
    • Устройство песчаного основания под фундамент и его утрамбовка.
    • Укладка армированной пленки в траншею, чтобы вода из бетона не уходила в землю.
    • Устройство металлоконструкции из арматуры.
    • Заливка и вибрация бетона.


    Важно понимать, что проект фундамента, созданный на основе инженерных расчетов, - это гарантия и надежность фундамента. Если будет неправильный фундамент дома, то велик риск появления трещин в вашем загородном доме.

    Почему дом начинает трескаться?

    Дом трескается из-за того, что в одном месте фундамент поднимается (из-за набухания почвы), а в другом месте опускается из-за усадки почвы.Так происходит трещина в фундаментной ленте. Избежать этого можно, применив необходимую арматуру или марку бетона. Правда, это увеличивает стоимость фундамента. Количество, расположение, диаметры и марка армирования зависят от характеристик грунта и веса дома. При правильном расчете фундамента вы сэкономите деньги, так как вам не нужно будет покупать дополнительные материалы, или наоборот, вам нужно покупать арматуру более высокого класса для вашего фундамента, придется увеличивать толщину фундамента. стены и принять другие меры по укреплению фундамента.

    Смета монолитного ленточного фундамента без опалубки для дома 10х15 метров

    Название работ Unit rev. Кол-во Цена за шт. rev. Всего
    1 2 3 4 5 6
    1 Разборка грунта м3 30,00 250,00 7500,00
    2 Устройства для песчаной подушки м3 2,00 500,00 1000,00
    3 Песок м3 2,00 800,00 1600,00
    4 Трамбовка песков м2 20,00 100,00 2000,00
    5 Гидроизоляция низа фундамента м2 250,00 30,00 7500,00
    6 Пленка полиэтиленовая армированная 200мкм 120г / м2 2м x 25м рулон 50 м2 5,00 1 800,00 9000,00
    7 Устройство монолитной стены железобетонное м3 30,00 3 500,00 105000,00
    8 Бетон м3 30,00 3 500,00 105000,00
    9 Арматура фундаментная Ф14мм тон. 1,00 48000,00 48 000,00
    10 Доска обрезная м3 0,50 6 000,00 3 000,00
    11 Доставка материалов 1,00 10 000,00 10 000,00
    Всего: 299600,00

    Ленточный фундамент - довольно распространенный строительный элемент, без которого зачастую невозможно обойтись.Несмотря на то, что, в отличие от заливки основной несущей конструкции, она имеет закрытую конструкцию - смета на ленточный фундамент входит в проект здания вместе с основным фундаментом. Правильное формирование основания под стены - залог устойчивости и безопасности возводимого дома.

    Устойчивость конструкции к сейсмическим воздействиям и величина несущего ресурса будут зависеть от качества фундамента - максимально допустимый вес, который выдерживает бетонное основание, прямо пропорционален его прочностным характеристикам.Соответственно, технологическая часть этого процесса очень важна, особенно если ее выполняет непрофессионал.

    В данной статье вы найдете подробную инструкцию, как залить ленточный фундамент своими руками. Это позволит правильно провести это мероприятие без участия специалистов, тем самым сэкономив деньги на найме рабочей силы - по статистике в среднем стоимость услуг по установке составляет около 40% от общей стоимости материала.

    Ленточная основа


    Ленточный фундамент относится к категории легких несущих конструкций - его ширина может начинаться от 25 см, а общая высота должна быть не менее 40 см. Эти параметры не позволяют использовать его в качестве основы для несущих стен, так как он не имеет достаточных размеров, чтобы выдержать общий вес здания.

    Следует отметить, что данный вид фундамента является отдельным видом строительных работ, хотя на первый взгляд может показаться, что заливные работы имеют стандартную структуру.В первую очередь, ленточный фундамент - это рациональное использование ресурсов - он служит облегченной модификацией бетонного основания при возведении кладки в тех местах, где не требуется повышенной прочности.

    Устройство ленточных фундаментов осуществляется в тех случаях, когда нагрузка на основание будет незначительной - заборы, межкомнатные перегородки и т. Д. Он играет роль связующего элемента, объединяющего кладку в единое целое. На нем не возводятся высокие и громоздкие конструкции, однако для приведенных выше примеров его наличия вполне достаточно для их стабильной работы.


    Основным преимуществом этого типа фундамента является невысокая стоимость расходных материалов - стоимость затрачиваемых ресурсов снижается в среднем на 65% по сравнению с основным. Несущая конструкция ... Это следствие уменьшенной толщины и высоты, что является следствием легкости конструкции.

    Выбор материала

    Это важный технологический процесс, от которого будет зависеть устойчивость и долговечность будущей конструкции.Немаловажную роль в ее создании играет правильный выбор материала, от которого будут зависеть основные прочностные характеристики. Основа фундамента - бетонный раствор, состоящий из цемента, заполнителя и воды.

    Цемент

    Чаще всего для заливки бетонного основания используется портландцемент марки М400 - его вяжущие характеристики соответствуют всем необходимым нормам. Поскольку основным параметром фундамента является прочность, особое внимание следует уделить выбору цементной составляющей.Уместны и более низкие марки, однако в этом случае следует увеличить массовую долю цемента в бетонном растворе.

    Наполнитель


    В качестве наполнителя используется речной или карьерный песок, который смешивается с цементом, в результате чего образуется бетонный раствор. В идеале желательно использовать чистый песок для создания однородной структуры, однако в этом случае расход цемента будет чрезмерно высоким, поэтому для засыпки фундамента используется мелкий щебень, смешанный с песчаным компонентом.Также для этой цели можно использовать щебень или клин.

    Примечание! Чем больше песка в гравере или щебня, тем надежнее будет фундамент, но возрастет расход цемента.

    Вода

    Качество воды, из которой будет готовиться раствор, также имеет определенное значение - она ​​должна быть максимально чистой. Если в грунтовых водах большое количество соли, то после заливки и высыхания на поверхность фундамента выйдут минеральные отложения.

    Также не используйте чрезмерно грязную воду с высоким содержанием глины - это ослабит структуру фундамента.

    Подготовка поверхности


    Для заливки ленточного фундамента сначала необходимо вырыть траншею, в которую будет погружена большая часть его. Минимальная общая высота фундамента должна быть не менее 40 см, соответственно его нижняя часть должна быть врыта в землю примерно на 20 см.

    Такие параметры, как ширина и глубина траншеи, определяются не только размерами самого фундамента - следует учитывать наличие такого фактора, как предварительная засыпка, которую еще называют «».Его формируют из гравия, щебня или песка - смотря какой материал у вас под рукой. Наличие подушки предотвращает перекос основания под воздействием влаги.

    В идеале ширина засыпной подушки должна быть больше ширины залитого фундамента, но в этом случае допустима засыпка, ширина которой будет соответствовать параметрам бетонного основания. Его толщина определяется влажностью и составом почвы - минимально допустимое значение составляет 20 см.


    Более глубокая засыпка проводится, если фундамент заливается на орошаемом участке или в аналогичных условиях - под действием полива или грунтовых вод земля под возведенной конструкцией намокнет и стена покатится, что приведет к к его краху. Необходимо определить, на какую глубину проникает вода в почву, удалить необходимое количество почвы и провести засыпку до необходимого уровня.

    Примечание! Глубокая засыпка необходима только в том случае, если фундамент заливается под уличным забором, облицовочным кирпичом или аналогичными конструкциями - для стеновых перегородок внутри помещения наличие глубокой подушки необязательно.

    Сборка опалубки

    Верхняя часть фундамента должна подниматься над землей на определенную высоту - минимально допустимое значение составляет около 20 см. Для создания необходимого зазора над траншеей собирается опалубка необходимой высоты. Поскольку внешняя высота базовой планки часто не превышает 20-30 см, а ширина также небольшая, в усиленной опалубке нет необходимости.

    В качестве материала для опалубки можно использовать бетон или шлакоблоки, с помощью которых выкладывается необходимая форма будущего фундамента.Перед тем, как начинать заливку бетона в такую ​​форму, необходимо защитить внутреннюю сторону блоков полиэтиленом, иначе раствор будет прилипать к ним. Также в качестве материала для опалубки можно использовать доски, фанеру, ДВП и др.


    Помимо ровной конструкции опалубки важно позаботиться о прижимах, которые будут отвечать за обеспечение чтобы он не «соскользнул» под тяжестью раствора. Поскольку габариты фундамента небольшие, устанавливать какие-либо специализированные крепежи и распорки не нужно, но надежно поддерживать опалубку все же необходимо.Те же бетонные блоки или клинья можно использовать в качестве подпорок.

    Арматура


    Несмотря на небольшую толщину, ленточный фундамент необходимо армировать с той же осторожностью, что и более массивные аналоги - под действием собственного веса, а также веса возведенной на нем конструкции, фундамента. может треснуть. В качестве арматуры используется конструкция из сваренной параллельно друг другу арматуры - она ​​может включать 2, 3 или 4 стержня.

    Арматура должна находиться в центре конструкции фундамента, соответственно ее конструкция должна быть меньше самого основания.Непосредственно в траншее его крепят на металлические шпильки, чтобы нижняя часть тоже залилась бетоном.

    Заливка фундамента

    После завершения подготовительных работ можно переходить непосредственно к заливке.

    Технология устройства ленточного фундамента выглядит так:

    • Выбирается относительно ровная поверхность, на которой будет производиться замешивание раствора - подойдет бетонная стяжка или железный лист. Если раствор будет состоять из смеси песка и щебня, можно использовать боевую металлическую конструкцию с бортиками.Месить землю нежелательно, так как наличие земли в растворе впоследствии приведет к образованию пустот в фундаменте;


    • Вначале засыпается наполнитель - как уже было сказано выше, чем выше массовая доля песка в нем, тем прочнее будет фундамент. Также песчаный компонент благотворно влияет на внешний вид, в конечном итоге зазоры между щебнем и камнями заполняются песком. Если в растворе мало песка, то будет много непролитых мест и открытая структура, сквозь которую будет видна каменная составляющая;

    Примечание! Смешивая песок с щебнем или гравием, старайтесь делать это равномерно.Полученную смесь перемешивать не нужно, достаточно предварительно выровнять поверхность шпатлевки, а зять равномерно насыпать песок - так вы избежите образования «голых пятен», которые трудно смешивать с цементом в будущем.

    • Забив битву (рабочую поверхность) заполнителем, необходимо выровнять образовавшуюся сваю так, чтобы цемент равномерно распределился по ее поверхности. Расход цемента рассчитывается исходя из массы песка, так как камни и щебень в связующем не нуждаются.Соотношение массовой доли песка и цемента должно быть не менее 4: 1, если его маркировка М400.


    Примечание! Если вы приобрели щебень, который изначально был смешан с песком, и определить его массовую долю невозможно - рассчитайте примерное количество цемента «на глаз» и перемешайте раствор. Правильно приготовленный раствор должен иметь характерный цементный цвет без примесей песочного оттенка.

    • В общей массе будущего раствора делается углубление, в которое наливается вода - не наливайте слишком много воды.По большому счету, влага нужна только для того, чтобы намочить цемент и намочить песок - камень и гравий в этом не нуждаются. После того, как вода будет налита - необходимо следить, чтобы она не протекала и не вытекла с поля боя - вместе с водой цемент «убежит»;
    • После того, как вода впитается, можно начинать перемешивать определенную часть раствора и непосредственно заливать его. Тщательное перемешивание - важная часть технологического процесса - в готовом растворе не должно быть отдельных вхождений чистого песка или комков цемента.Чем меньше жидкости будет в растворе, тем прочнее будет структура;


    • Заливку следует проводить в один этап, то есть одну половину фундамента заливать утром, а вечером - нежелательно, так как получается две отдельные части, а не монолитная конструкция .. После того, как на определенном участке залита значительная часть фундамента, необходимо создать вибрацию в толще раствора, чтобы заполнить пустоты.Для этого можно использовать железный лом;
    • Чтобы поверхность фундамента была ровной, можно растянуть линию по уровню и использовать ее как ориентир. После окончания процесса заливки поверхность выравнивается металлической бусиной или шпателем;

    Результат


    Правильное заполнение основания - залог устойчивости и надежности возводимой конструкции. Ленточный фундамент поможет снизить материальные затраты, не потеряв при этом качества и прочности (узнайте здесь).В видео, представленном в этой статье, вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

    Строительство бань

    Баня известна в России с незапамятных времен, став практически символом нашей культуры. Чтобы баня приносила как можно больше пользы и удовольствия, ее следует оборудовать по определенным правилам.

    В идеале баню нужно строить подальше от дороги, а у воды - на расстоянии 15-20 метров и отгораживать забором или любыми постройками от посторонних глаз.Вход в баню нужно делать с южной стороны - зимой с этой стороны меньше сугробов, а значит баня удобнее в эксплуатации.

    Ванные комнаты (как и сауны) должны быть просторными - не менее 1,8 кв.м на человека, а также продумать систему освещения.

    Самым важным элементом и бани, и сауны является отопление. Исторически наши предки топили баню черным способом, то есть в бане не было отводной трубы.В настоящее время все чаще используются электрические обогреватели, которые не дымят в помещении и не требуют выпускной трубы. Правда, эффекта горения дров в этом случае не ощущается. Поэтому дровяная печь - идеальный вариант для ценителей русской бани - она ​​неприхотлива в уходе и в выборе топлива отличается от электронагревателя только источником тепла и наличием вытяжного дымохода.

    При строительстве бани могут использоваться камень, кирпич, цемент, кровельное железо, шифер, глина, песок, стекло, пароизоляционные пленки и листы, дерево, ДСП и ДВП, органический и минеральный утеплитель и многие другие материалы.

    Строительство бани из бруса

    Самым распространенным материалом для постройки бани по-прежнему остается дерево (обычно круглые хвойные породы), из которого можно сделать абсолютно всю баню - от фундамента до крыши. Такая ванна не только дешевле, но и экологически чище, и просто приятнее. А самый простой вариант строительства бани из дерева - строительство бани из бруса. Начнем с него.

    Еще до того, как начать строительство бани, нужно четко определиться, какая баня вам нужна: традиционная русская баня, финская баня, а может турецкая или японская.Но здесь мы поговорим об обычной русской бане как о самом распространенном варианте.

    Далее нужно определиться с размерами и расположением ванны. Конечно, вопрос о размерах ванны зависит и от размеров и расположения участка, и от финансовых возможностей владельца, и от предполагаемого количества людей, которые будут пользоваться этой баней. Стандартный вариант маленькой ванны 3,5 на 3,5 м. В этой зоне уместятся все необходимые помещения: парилка, прачечная и гардеробная (вместо гардеробной может быть просто раздевалка).Опять же, стандартное соотношение площадей этих комнат 1: 1,5: 2.

    Расположение бани на участке - очень важный момент, так как ошибка может привести к тому, что пользоваться баней будет неудобно или она прослужит гораздо меньше времени, чем могла бы.

    Конечно, лучше построить баню в глубине участка и подальше от дороги - и дело здесь не только в том, чтобы спрятаться от посторонних глаз. Во-первых, пыль и выхлопные газы от проезжающих мимо машин будут улетать с дороги, что уже неприятно и тоже противоречит назначению бани, а во-вторых, этот же транспорт повредит саму конструкцию.

    Многие владельцы загородных домов хотят построить баню как можно ближе к реке или озеру, но лучше разместить ее на приличном расстоянии от водоема - не менее 15 метров.

    Баню можно возвести как отдельную конструкцию, так и объединить с другими - летней кухней, сараем и даже пристроить к дому: если гидроизоляция установлена ​​правильно, то влага в дом не распространится.

    Технология строительства бани мало чем отличается от строительства дома.Как и любое строение, баня начинается с фундамента. Самый простой способ построить баню - использовать простейший ленточный фундамент. Однако для некоторых типов грунтов это не подойдет - понадобится свайный фундамент ... Поскольку фундамент - чуть ли не самая важная часть бани, лучше проконсультироваться со специалистом, который подскажет, какой тип фундамента выбрать, и на какую глубину закапывать, и на все остальные вопросы ответим.

    После того, как мы разобрались с фундаментом (а лучше, конечно, до этого), необходимо решить вопрос с материалом, из которого будет построена сама баня.Хвойные породы - сосна и ель - идеально подходят для нашего климата. Однако следует помнить, что для строительства бани подойдет не любая сосна или ель - от этого зависит долговечность постройки.

    Итак, для бани, строящейся в Ленинградской области, рекомендуется выбирать северные деревья - например, карельские: они растут в климате, похожем на наш, но несколько медленнее, от чего древесина становится более плотной и, следовательно, менее влажной. Но южная сосна более пористая, а потому через пару лет нижний венец бани вполне может начать гнить.

    Для возведения бань обычно используют клееный или профилированный брус 50х180 и 150х150 мм, уже готовый для быстрой и точной сборки стен здания.

    В первую очередь возводят бетонное или кирпичное основание, покрывают слоем гидроизоляции (чаще всего рубероидом), после чего начинают закладку первого венца, в который необходимо врезать бревна перекрытия и брус внутренних перегородок.

    Пол должен иметь уклон к канализации, оборудован канализацией и гидрозатвором, чтобы не попадал холодный воздух с улицы.

    При строительстве бани стержни кладут в «концевой язычок» или в «лапу»; укладывать их можно без шпунта - с помощью деревянных или металлических шпилек, установленных по углам или посередине бруса. Между балками укладывается межвенцовый утеплитель из льна или джута. Кровля бани укладывается так же, как и кровля дома.

    Самой важной частью русской бани является каменка-печь, которая должна располагаться следующим образом: емкость для воды должна находиться в моечной, а топка - в парилке.В этом случае стена гардеробной также должна утепляться. Каменку-печь иногда заменяют либо трубами горячего водоснабжения, либо специальными электронагревательными приборами. Плиту можно сложить самостоятельно, если у вас есть соответствующие навыки, но проще купить готовую.

    Полка в парилке должна быть деревянной, размер может быть любым - для сидения (50-60 см), для лежания с согнутыми ногами (1,5 м) и, конечно же, для лежания с вытянутыми ногами (1,8 м). Длина полки зависит от размеров самой ванны.

    Строительство бани из бревен

    Примерно такие же общие требования предъявляются и к процессу строительства бани - старейшего и до сих пор очень распространенного вида бань. Хотя, конечно, здесь есть свои особенности.

    Здесь очень важно правильно выбрать бревна. Идеальный диаметр бревна для бани - примерно 20-25 сантиметров: если они будут тоньше, то помещение будет терять тепло, а если толще, их будет очень неудобно монтировать.

    В наше время можно купить уже готовое оцилиндрованное бревно, а можно самостоятельно подготовить его к постройке.

    В первую очередь бревно нужно отшлифовать так, чтобы его верх и низ по диаметру отличались не более чем на 30 см, после чего бревно распиливают.

    Далее бревна выстраиваются отдельными венцами, кладутся горизонтально, соединяются деревянными шипами и располагаются в шахматном порядке. Для оконных проемов необходимо выбрать 5 нижних кромок и 2–3 верхних, а для дверных - наоборот.Внизу стен бани используются более толстые бревна, вверху более тонкие. Уложенные на фундамент верхние венцы кладут поперечными балками, а щели над фундаментом кладут кирпичом или заливают цементным раствором.

    Очень важный момент - утепление бани из бревна. Стены бани можно перекопать, а изнутри оклеить вагонкой, которая помимо эстетических свойств сохраняет тепло. По мере подсыхания сруба промежутки между бревнами увеличиваются, поэтому их нужно обрабатывать заново - паклей или сухим мхом.

    Строительство каркасной бани

    Более современный и, пожалуй, самый простой и дешевый вариант строительства бани - это строительство каркасной бани. Еще одно его преимущество перед бревенчатым домом в том, что его не нужно «защищать» целый год, чтобы дать усадку - его можно сразу закончить и эксплуатировать.

    Общие требования к возведению бани опять же почти такие же, как и для бани из бруса или бревна, разница совсем небольшая.

    Каркас ванны обычно изготавливается из деревянного бруса 50х100мм, между внутренней и внешней обшивкой прокладывается утеплитель из минеральной ваты. Снаружи и изнутри каркас обшивается листовым материалом - OSB или фанерой. Для внутренней отделки ванны используется вагонка, а для внешней облицовки - вагонка, сайдинг или сруб, придавая бане вид сруба.

    Теплоизоляция такой бани заключается в следующем: сначала идет внутренняя облицовка (вагонка из твердых пород дерева), затем пароизоляция, затем утеплитель (минеральная вата 100 мм), гидроизоляция и ветроизоляция, и наконец - внешняя отделка. облицовка.

    Внутри используется для утепления пароизоляционной пленки дома слоем фольги, которая должна быть обращена внутрь помещения - фольга будет отражать тепло, и ванна быстрее прогреется. Пол и потолок утеплены пароизоляцией и минеральной ватой, но в парилке пол утеплять не нужно.

    Строительство бани из кирпича

    В последнее время владельцы загородных домов все чаще строят бани из кирпича - это, конечно, дороже, но такая баня более долговечна и, что немаловажно, менее пожароопасна.Основные ее недостатки - ванна медленно нагревается и имеет высокую теплопроводность, для уменьшения которой стены изнутри обшивают вагонкой, а между обшивкой и стеной прокладывают толстый изоляционный слой.

    Фундамент для бани из кирпича должен быть очень прочным: из бутового, бетонного или шлакобетонного камня, а также из кирпича. Иногда фундамент делают из железобетона, но это довольно дорого.

    После того, как траншея будет глубиной не менее 30 см и шириной 25 см под фундаментом, на ее дно насыпается 15-20 см слой песка, который заливается водой и утрамбовывается.Сверху укладывается слой щебня примерно такой же толщины, производится засыпка и все заливается бетоном. Когда бетон застынет, на него укладывается слой гидроизоляции рубероида.

    Цоколь кирпичный с высотой кладки 4-5 кирпичей; В нем обязательно должны быть предусмотрены вентиляционные отверстия.

    Для кладки стен используется полнотелый (красный или силикатный) кирпич. Кладка обычно выполняется в полтора-два кирпича, а перегородки - в полукирпич.

    Верхний ряд кирпичей соединяют с нижним известковым раствором, толщина шва должна быть 12-15 мм.

    Кладка начинается с установки заказов, для чего используется отвес, натягивается шнур на все ряды кладки и по порядку выкладываются дыроколы.

    Кладку стен следует начинать с углов, для чего используются половинки или три четверти кирпича, возникающие зазоры заглаживают четвертью кирпича.

    Укладывают первый ряд кирпича поперек - на гидроизоляцию фундамента, после чего возводят легкую кладку из нескольких стен в половину кирпича, проемы между которыми заполняют теплоизоляцией - смесью опилок, пушистой извести или легкий шлак.

    При строительстве бани из кирпича особое внимание следует уделить гидро- и пароизоляции.

    Гидроизоляция бывает нескольких видов:

    Покраска - в местах проникновения влаги стены покрывают битумной мастикой из битума с добавлением извести и асбеста;

    Олеечная - на стену дома приклеиваются любые рулонные материалы (например, рубероид), а все щели и трещины заделываются и заделываются.

    Для оштукатуривания стен применяют цементно-известковые растворы, содержащие теплые легкие заполнители - мелкий шлак, керамзит, пемзу.Оштукатурить стены желательно не только снаружи, но и изнутри.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *