Как нарисовать рубанок – Чертеж рубанок ручной деревянный

Содержание

Чертеж рубанок ручной деревянный

Чертеж рубанок ручной деревянный, состоит из пяти составных деталей:
• колодка
• клин зажимной
• ручка передняя
• ручка задняя
• нож
• металлический баек

Подробно о каждой детале

Справка: для изготовления деревянных деталей используется древесина березы, груши, ясеня, клена, бука, граба; древесина должна быть здоровой, прямослойной, волокна направлены по продольной оси, влажность не более двенадцати процентов; предпочтение отдавать заболотной части ствола.

КОЛОДКА


При изготовлении колодки необходимо обратить особое внимание на:
1. Плоскость постели летка на которой лежит нож, должна быт ровной, изготовлена под углом 45…50˚.
2. Нож должен свободно входить в леток. Ширина летка должна быть больше ширины ножа на 1,0…1,5 (мм).
3. Необходимо добиться идеально ровной поверхности подошвы.

Для этого берем толстое стекло (12…15мм), проверяем его плоскость, прикладывая металлическую линейку на поверхность, если зазоров нет, значит поверхность стекла идеальная и можно двигаться дальше.

Наклеим на стекло листы бумаги, с разной зернистостью (100…320).

Начинаем с самой крупной зернистости и заканчиваем – мелкой.

Для проверки готовности поверхности деревянной колодки ручного рубанка, нанесем не нее четыре линии: одну в начале носика; одну в конце пятки; одну пред прорезью; одну после прорези. Если маркер при шлифовке пропадает равномерно по всем четырем линиям, значит поверхность подошвы колодки готова.
4. Заплечики служат опорой клина. С верхней ширины они суживаются к нижней точке и имеют нулевую ширину.

КЛИН ЗАЖИМНОЙ

Угол наклона клина и угол щечек должен быть одинаковым. Это необходимо для хорошего прижима ножа.

РУЧКА ПЕРЕДНЯЯ

Форма может быть любой, удобной для захвата руки.

РУЧКА ЗАДНЯЯ

С одной стороны, должна содержать плоскость, которая параллельна постели летка и является ее продолжением.
С другой стороны, должна содержать круговой па для удобного захвата рукой.

НОЖ

Нож следует выбирать из стали А2, толщиной 2,4мм, прошедшую специальную термообработку. Перед установкой необходимо заточить режущую кромку, выровнять и отполировать

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БАЕК

Можно выполнить из металлического болта, шайбы и гайки. Баек служит для изъятия лезвия из колодки, путем легкого удара молотком по байку.

Предложенная модель, прекрасно себя зарекомендовала себя в работе.

Заказать чертеж


Поделитесь с друзьями!

chertegnik.ru

Как сделать рубанок своими руками: последовательность действий

Для большого количества людей работа с деревом приносит удовольствие. Приятно самому сделать стол для веранды или смастерить лавочку для сада. Следует знать, что это большой физический труд. Однако сегодня гораздо упростить работу можно с помощью использования электрических рубанков. Работать с таким инструментом может каждый, даже новичок.

Чертеж рубанка.

Подобное приспособление появилось достаточно давно. Внешне современные электрические рубанки напоминают старые конструкции, но по производительности они превосходят механические конструкции в несколько раз.

С помощью электрического рубанка можно обрабатывать дерево, уменьшать толщину заготовок из древесины, строгать, подгонять, обрабатывать доски на станине, скашивать кромки. С помощью данного приспособления нет возможности обрабатывать большие поверхности, но в случае небольших объемов есть смысл использовать подобный инструмент.

Рубанок в большей степени предназначается для выравнивания поверхности из дерева, которая предварительно была грубо обработана. После выравнивания основания данным инструментом с изделия исчезнут все неровности и дефекты, в результате чего оно станет чрезвычайно гладким. Чистовая обработка дерева в большинстве случаев производится шлифовальным рубанком. При помощи данного инструмента также можно сделать паз или фаску в детали.

Как сделать рубанок своими руками?

Рисунок 1. Схема элементов рубанка.

Для того чтобы работать с вогнутыми или выгнутыми основаниями были придуманы горбачи-калевки, при помощи которых производят фактурное строгание заготовок из дерева. Данные элементы имеют особую форму. Особых преимуществ перед современными рубанками у них нет. Помимо того, работать с данными приспособлениями достаточно сложно. Чтобы производить качественную обработку деталей, понадобится иметь некоторый опыт работы и особые навыки.

Сегодня в строительных магазинах найти калевку очень сложно, так как практически все магазины продают электронную технику. Именно поэтому гораздо проще самостоятельно изготовить рубанок.

Элементы, которые понадобятся для того, чтобы самостоятельно изготовить рубанок:

  1. Железный элемент.
  2. Стружколоматель.
  3. Заготовка из древесины.
  4. Простой карандаш.
  5. Клин.
  6. Ленточная пила.
  7. Фанерный лист.
  8. Стамеска.
  9. Напильник.
  10. Клеящая смесь.
  11. Сверлильное устройство.
  12. Струбцины.
  13. Брус сечением 12х12 мм.
  14. Нож.
  15. Строгальный станок.
  16. Лак.
  17. Микронная шкурка.

Инструменты для изготовления рубанка.

Самодельный рубанок с узлами стыковки всех элементов можно увидеть на рис. 1.

Элемент из железа будет определять габариты корпуса инструмента, потому первым делом нужно изготовить железный элемент и стружколоматель. Для рубанка небольших размеров можно использовать железный элемент от старого инструмента, а для рубанка с элементами в форме овала — готовые «железки», которые можно приобрести в строительном магазине. Данные приспособления изначально завалены по радиусу, их можно приобрести в комплекте с подходящими стружколомателями.

Вернуться к оглавлению

Как выбрать и обработать заготовку?

В большинстве случаев рубанок изготавливается из наиболее распространенных видов древесины — березы, клена и т.д. Заготовку нужно делать на 30-50 мм больше окончательных размеров изготавливаемого инструмента. Ширину можно определить по следующей формуле: размеры «железки» + 3 мм + 20 мм на щечки + дополнительно 6 мм для обработки на станке. Если изготавливается рубанок небольших размеров, то щечки могут быть толщиной приблизительно 6 мм.

Разметку инструмента нужно производить таким образом, чтобы кольца располагались перпендикулярно подошве, а волокно проходило вниз от передней части к задней. Чтобы после распиловки все элементы можно было соединить в правильном порядке, на передней части блока понадобится нарисовать треугольник вершиной вверх.

Схема изготовления ножа для рубанка.

Прежде всего понадобится изготовить 2 элемента средней секции, между которыми с помощью клина надо будет закрепить «железку» и стружколоматель. После этого крепятся 2 щечки.

Корпус инструмента собирается из заготовки, которая распиливается на 2 части. Щечки выпиливаются ленточной пилой. Далее средняя секция распиливается на несколько частей. Одновременно нужно будет сформировать постель железного элемента и проем стружколомателя. Клин можно выпилить из неиспользуемого обрезка. По завершении сборки корпус и подошву необходимо обработать по форме. В конце выполняется регулировка рубанка.

Средний элемент должен быть на 4 мм шире «железки». Помимо того, должен быть припуск еще в 4 мм на обработку среднего элемента конструкции до формы прямоугольника. Разметить щечки можно с помощью использования той же пилы. Под углом 45° размещается постель «железки», чтобы могла без затруднений выходить стружка. Под углом 60° располагается леток переднего проема. Средний элемент распиливается на переднюю часть, которая называется носком, и заднюю часть, которую принято называть пяткой.

Далее понадобится сделать обыкновенный шаблон из фанерных листов, с помощью которого выбирается паз для головки винта, который заканчивается на расстоянии приблизительно 20 мм от нижней части корпуса. Паз может быть выбран стамеской.

Вернуться к оглавлению

Предварительная сборка конструкции

Разновидности рубанков.

Перед сборкой рубанка ротик среднего элемента нужно слегка обработать напильником, используя форму «железки». Далее задняя часть данной секции устанавливается на ребро, прикладывается на место железный элемент, после чего к нему придвигается передняя часть. В конце нужно проверить правильность выполнения подгонки.

Далее конструкция раздвигается так, чтобы между частями среднего элемента конструкции образовался зазор в 3 мм для железного элемента толщиной 4,5 мм, который формирует ротик инструмента. После этого все части рубанка понадобится выровнять и сжать. Через щечки в средней секции на 2-х боковых сторонах понадобится просверлить отверстия для того, чтобы установить шканты и приклеить их.

В большинстве случаев рубанки имеют прямоугольную форму, не следует тратить время на облагораживание конструкции. В боковых стенках следует выбрать небольшие ниши для пальцев. Чтобы было удобно захватывать инструмент, с углов нужно снять фаски.

Когда рубанок будет иметь окончательную форму, фаски понадобится отпилить. До этого момента они смогут обеспечить точную выставку всех элементов, чтобы была возможность произвести подгонку поперечного стержня. Чтобы в процессе склеивания элементов инструмента шканты не мешали, их нужно отпилить заподлицо с щечками.

Вернуться к оглавлению

Завершение изготовления конструкции

Схема сборки и наладки рубанка.

На крайних частях стержня понадобится установить шипы круглой формы, которые будут входить в отверстия в щечках. За счет данных шипов конструкция сможет вращаться под углом к клину. Чтобы была возможность сделать отверстия для стержня на верхней части рубанка, под прямым углом к боковым частям нужно провести дополнительную линию. Далее со сборки снимается 1 щечка, а с установленным железным элементом и стружколомателем линия переносится на другую щечку. Со средней части снимается вторая щечка и на расстоянии 20 мм от нижней части конструкции и 12 мм от верхней части стружколомателя размечается центр отверстия для стержня.

Чтобы гарантировать точное расположение отверстия стержня, понадобится сделать отверстие на сверлильном устройстве.

По начерченным линиям совмещаются щечки, сжимаются струбцинами, после чего сверлится отверстие.

Стержень можно изготовить из бруса сечением 12х12 мм. Длина стержня должна быть равна ширине инструмента с учетом щечек. Длина шипов определяется исходя из толщины щечек. На каждом из концов стержня нужно сделать по 4 заплечика. После этого шипы скругляются ножом.

Чтобы гарантировать бесперебойный выход стружки, верхние ребра среднего элемента стержня понадобится закруглить. После изготовления стержня понадобится проверить его подгонку к инструменту. Стержень должен свободно вращаться.

Вернуться к оглавлению

Как производится окончательная сборка инструмента?

Когда будет произведена подгонка стержня, понадобится проверить, расположение шипов и шкантов. Данные элементы должны быть заподлицо с щечками. Все элементы понадобится приклеить и зафиксировать струбцинами, щечки при этом следует защитить прокладками. Когда клеящая смесь высохнет, нужно зачистить выступающий раствор. Чтобы была возможность разровнять подошву над стыками, нужно по конструкции 1 раз пройтись строгальным станком.

Клин, который можно изготовить из обрезка от среднего элемента, надо установить между стружколомателем и стержнем. Если клин плоский, то его будет тяжело выбивать. Если же угол слишком большой, то клин можно выбить даже несильными ударами.

После сборки рубанка понадобится сделать подошву и переделать ротик для конечной подгонки к железному элементу с учетом назначения изготавливаемого инструмента. Узкий зазор перед железным элементом является обязательным условием для тонкого съема стружки, однако следует знать, что зазор шириной 0,8 мм больше подойдет для грубой стружки.

Схема регулировки выпуска лезвия рубанка.

Наиболее трудозатратным этапом работы является подгонка ротика изготавливаемого инструмента к «железке». Леток понадобится закруглить в соответствии с изгибами железного элемента. Сделать это можно исключительно через небольшой проем в подошве инструмента. Если рубанок изготавливается для снятия тонкой стружки, то нужно позаботиться о том, чтобы зазор ротика был максимально узким.

У неровной линии передней части среднего элемента надо зафиксировать железный элемент, после чего придать правильную форму подошве. Для этого в тисках нужно зажать изготавливаемый инструмент подошвой вверх и от ребер к средине, где нужно снять небольшое количество древесины. Далее конструкцию нужно обработать рубанком с ровной подошвой.

Когда до радиуса железного элемента в рубанке останется зазор 0,8 мм, понадобится перейти на циклю. Это делается для того, чтобы была возможность удалить среды от рубанка. Далее на пластине закрепляется мелкая шкурка и длинными одинаковыми проходами зачищается нижняя часть рубанка, покачивая инструмент с бока в бок. Затем нужно будет осмотреть контуры подошвы железного элемента. В конце нужно произвести зачистку подошвы микронной шкуркой, которая прикрепляется к плоскому основанию.

Вернуться к оглавлению

Как правильно произвести регулировку изготавливаемого инструмента?

После зачистки железный элемент не сможет проходить через ротик инструмента. Поэтому нужно снять древесину перед железным элементом напильником небольших размеров. Снимать нужно до тех пор, пока ротик и железный элемент не совпадут. В результате «железка» должна слегка выйти из подошвы.

Если качество изготовленного приспособления будет удовлетворительное, то рубанок можно будет покрыть лаком. На боковые части конструкции рекомендуется дополнительно нанести еще 1 слой лака.

В процессе склеивания всех элементов конструкции надо своевременно удалять все излишки клеящей смеси, которые могут выступать после сжатия заготовки в тисках.

Самостоятельно сделать рубанок не так и сложно, если знать все существующие нюансы. Понадобится соблюдать правильную последовательность действий и иметь в наличии все необходимые инструменты и материалы.

moiinstrumenty.ru

Рубанок своими руками (фото и чертежи) | Своими руками

Он чрезвычайно полезен, удобно лежит в руках и недорог в изготовлении. Этот красивый инструмент заставит ваши губы растянуться в улыбке, когда вы ощутите всю прелесть работы с ним.

Габаритные размеры, самодельного рубанка мм: 54x178x76 (ширина х длина х высота)

Стоимость высококачественных рубанков с деревянными вставками, которые выпускаются ограниченными сериями, измеряется сотнями, а порой и тысячами долларов. Этот инструмент похож на них, но он меньше и удобнее, и лучше подходит для работы с небольшими деталями. Изготовьте его из недорогой кленовой древесины с контрастными акцентами из экзотических порол, добавив лезвие стоимостью S25.


Читайте также: Как работать рубанком. Настройка рубанка (фуганка, шлифтика).


Как сделать колодку рубанка

1. Начните с кленовой заготовки размерами 64хб0х 230 мм. Разметьте на боковой грани вертикальные и косые линии (рис. 1) и продлите их на три остальные [рани заготовки. С помощью сверлильного станка сделайте 6-миллиметровое отверстие в центре заготовки. Затем просверлите в углах с обеих сторон четыре отверстия 6×25 мм (фото А).

2 Отпилите от заготовки щечки А (фото В) и заново проведите линии на остатке заготовки. Распилите заготовку по разметке так, чтобы пильный ДИСК проходил вплотную к линиям, и отделите пятку В и носок С (фото С).

Добавьте к колодке подошву рубанка

1 Соберите колодку, склеив вместе щечки А, пятку В и носок С (фото D). Когда клей высохнет, отшлифуйте нижнюю сторону колодки, чтобы она стала плоской. Краткий совет! Прикрепите с помощью аэрозольного клея кусок наждачной бумаги к чугунному столу пильного станка или куску толстого стекла, чтобы выровнять нижнюю сторону колодки.

2. Чтобы добавить долговечную подошву D, приклейте к нижней стороне колодки А/В/С заготовку из древесины кокоболо размерами 19x57x185 мм, выровняв но центру, и зафиксируйте струбцинами.

3. Карандашом разметьте толщину подошвы D, проведя линию параллельно нижней грани колодки на расстоянии 3 мм. Ленточной пилой удалите лишний материал (фото Е). (-охраните обрезок, чтобы сделать из него клин Е. Затем опилите выступающие кромки вровень со щечками колодки. Отшлифуйте подошву так же, как ранее, и удалите все следы пиления.

Сформируйте ротик

1. Продлите косые линии разметки со щечек А на нижнюю сторону подошвы D. Просверлите отверстия для ротика (фото F) и подровняйте края стамеской (фото G).

2. Сделайте копию бокового шаблона колодки (рис. 1), и прикрепите к одной и:* щечек А с помощью аэрозольного клея. Выпилите по контуру ленточной пилой (фото Н), затем расширьте щель ротика, чтобы через нее могло проходить лезвие рубанка (фото I).


Читайте также: Как настроить рубанок своими руками (регулировка стружколома)


Обработайте рубанок до окончательной формы и добавьте клин

1. Вклейте в отверстия щечек 6-миллиметровый латунный стержень (рис. 2, фото J) и выровняйте его торцы вровень со щечками А с помощью напильника.

Затем сделайте копию профильного шаблона (рис. 3) и наклейте ее на кусок плотного картона. Аккуратно вырежьте шаблон по линиям контура и разметьте с его помощью форму кололки (фото К). Опилите лишний материал ленточной пилой и гладко отшлифуйте рубанок.

2. Разметьте и выпилите заготовку клина Е из остатка заготовки для подошвы (фото L). Отшлифуйте скошенную грань, сделав ее плоской, и проверьте, как клин вставляется в колодку (фото М). Дополнительно отшлифуйте или острогайте клип, чтобы он плотно входил между латунным стержнем и лезвием.

Примечание. Если у вас такое же лезвие с закруглённой режущей кромкой, предназначенное для рубанка-шерхебеля, сделайте его прямоугольным, прежде чем заточить под углом 25°. Мы также укоротили его до 95 мм с помощью слесарной ножовки, но бы можете оставить первоначальную длину, и это не ухудшит свойства лезвия.

3.Опилите клин до окончательной длины и формы (рис. 4). Затем закруглите верхние углы пятки В и носка С, чтобы рубанок было удобно держать руками. Отшлифуйте все летали наждачной бумагой № 220 и нанесите восковую пасту для отделки. Для регулировки вылета лезвия используйте деревянную киянку. Если слегка ударить ею по пятке колодки, лезвие втянется, и стружка будет тоньше. Легкими ударами по лезвию его можно выдвинуть, а также наклонить вправо или влево.

Рубанок своими руками – фото

A.Заготовка сначала распиливается на детали, которые после снова склеиваются. Точно выровнять их при склейке помогут вспомогательные отверстия.

B. Отпилите от заготовки щечки толщиной б мм. Чтобы безопасно направлять короткую заготовку и контролировать распил, применяйте толкатель из обрезка широкой доски.

C. Чтобы держать пальцы на безопасном расстоянии от диска и сделать точные распилы под углом, прикрепите заготовку струбциной к накладке поперечного упора.

D. Равномерно нанесите клей на пятку В и носок С, приклейте щечки А и вставьте в отверстия шканты длиной 25 мм.

E. Заготовка подошвы D выступает за щечки колодки. Чтобы при пилении колодка располагалась горизонтально, прикрепите двухсторонним скотчем 6-миллиметровую дощечку.

F. 5-миллиметровым сверлом с центральным острием аккуратно сделайте ряд отверстий между линиями разметки и удалите лишний материал на краях щели.

G. Опирая лезвие на скосы пятки В и носка С, направляйте стамеску, чтобы подровнять края и углы щели, удалив лишнее.

H.Ведя пропил вдоль пунктирных линий шаблона, удалите концы заготовки со шкантами и придайте колодке указанную форму.

I.Расширяйте щель сначала напильником с крупной насечкой, затем обработайте поверхности бархатным напильником до гладкости.

J.Нанесите цианакрилатный («секундный») клей на верхние края отверстий, чтобы вставляемый латунный стержень продвинул клей в глубину.

K.Пользуясь профильным шаблоном из картона, проведите плавные линии от носка до пятки. Плотно прижимайте шаблон, чтобы он не сдвигался.

L.Разметьте на кромке у одного из торцов заготовки угол 10°. Прикрепите заготовку скотчем к обрезку прямоугольного сечения и распилите вдоль линии ленточной пилой.

M. Вставьте в колодку лезвие, затем заготовку клина(пока не укорачивая ее) и сделайте несколько легких ударов киянкой. На выпуклых местах появятся вмятины.

Список материалов и деталей

Детали

Окончательные размеры, мм

Матер.

К-во

А* щечки

6

54

178

М

2

В* пятка

41

54

111

М

1

С* носок

41

54

60

М

1

D* подошва

3

54

178

С

1

Е* клин

13

40

70

С

1

* Заготовки деталей выпиливаются с припуском (см. указания в тексте).

Обозначения материалов: М – клен; С – кокоболо. Дополнительно: цианакрилатный клей; латунный стержень диаметром 6 мм; шканты диаметром 6 мм. Режущий инструмент: сверла диаметром 5 и 6 мм.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ - ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Реклама

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

  • Как при помощи подручных средств можно отмерить необходимое количество удобрения Памятка для садовода – масса...
  • Цветочный контейнер своими руками из дерева – чертеж Как сделать деревянный контейнер для...
  • Ночник из светодиодов своими руками Как сделать ночной светильник своими...
  • Браслет из молнии своими руками (ФОТО + ПОШАГОВОЕ ОПИСАНИЕ) КАК СДЕЛАТЬ БРАСЛЕТ ИЗ ОБЫЧНОЙ...
  • Как сделать попрыгунчик своими руками Попрыгунчик для внучки в домашних...
  • Скамейка для бани своими руками – фото Лавочка для бани – как...
  • Устойчивые складные козлы для мастерской своими руками – фото и чертеж Складные козлы для мастерской своими...

    Подпишитесь на обновления в наших группах.

    Будем друзьями!


  • kak-svoimi-rukami.com

    125 фото особенностей использования инструмента

    Рубанок ручной деревянный — один из главных инструментов столяра. Его форма и принцип работы с ним, невзирая на все технические усовершенствования, за множество лет фактически не изменились.

    Главное для рубанка и его работы – это точность настройки ножа и правильное движение рубанка по обрабатываемой поверхности. О такой работе будет свидетельствовать свободно выходящая стружка из щели в колодке. И тогда весь процесс строгания доставит вам удовольствие, а не превратиться в мучение.

    Рассмотрев множество фото ручного рубанка в интернете можно заметить, что он состоит из следующих элементов: леток, резец, клин, регулятор глубины прорезания, рожок, стружколом, упор и лягушка.


    Краткое содержимое статьи:

    Подготовка рубанка к работе

    В тисках верстака зажимается нож и выставляется стружкол, и далее затягивается винтом для фиксации его в данном положении. А после расклинивания фиксация стружкола осуществляется благодаря его само пружинистости. Следом устанавливают нож в леток инструмента и затягивают рукой клин в направляющих.

    Для определения корректности выставления ножа, переворачиваем рубанок, сравниваем параллельность поверхностей лезвия и подошвы. Если замечаете, что необходимо произвести регулировку ножа, то приосвобождаете клин и устанавливаете нож в нужном положении и потом опять фиксируете.

    Во время строгания ножом толщь снимаемой стружки должна быть равномерной. Чтобы обеспечить это необходимо произвести стружколом регулировку рубанка. Функции стружкола можно понять из его названия, и он должен вплотную прилегать к лезвию и располагаться на 1-2 мм над ним.

    Далее нож со стружколом, закрепленным на нем ранее, устанавливают в колодку в леток и немного расклинивают. После при помощи молотка аккуратными постукиваниями устанавливают нож таким образом, дабы его острие располагалось параллельно подошве с небольшим выступом. Только потом нож фиксируется клином при помощи кулачкового или винтового механизма.

    Для правильной работы с рубанком необходимо чтобы мастер находился сбоку от заготовки. Это позволит ему правильно и без особых усилий производить поступательные движения рубанком по обрабатываемой детали.

    Во избежание опрокидывания при строгании необходимо придавливать вначале движения на его переднюю ручку, а ближе к концу – на заднюю.


    Прецизионный рубанок

    В современных экземплярах металлических рубанков с колодкой фиксация ножа чаще всего осуществляется винтом. А вторым винтом рубанка настраивается, с точностью до 10 микрометров, толщ снятия стружки.

    Также они снабжены регулятором уклона ножа, которая делает возможным производить настройку установки лезвия ножа одним движением рычажка.

    Сгорание кромок

    Залог успеха при строжке кромок является равномерность нажатия на инструмент по всей его плоскости. Рекомендуется также при строжке не допускать разрыва стружки, производя движения рубанком вдоль волокон древесины.

    Если попалась заготовка с неоднородной или тонкой структурой (такая, как корневая часть), то рекомендуем использовать особо сотрые ножи для ручного рубанка и непрерывно вращать заготовку во время строгания.

    Узкую кромку строгать проще приложив единовременно несколько таких тонких досок. Благодаря этому увеличиться поверхность опоры рубанка, и будет проще контролировать правильность положения рубанка относительно обрабатываемой поверхности. Ведь в случае когда рубанок будет уходить от параллели с обрабатываемой поверхностью, то кромка получится закругленной.

    Советы:

    • Если необходимо снимать стружку большей толщины воспользуйтесь шерхебелем.
    • Торец деревозаготовки проще строгать когда рубанок расположен под углом к его пластям.
    • Прикрепив струбциной к кромкам обрабатываемой детали деревянные элементы вы исключите появления сколов.
    • Постоянно производите поверку поверхности стальным угольников.
    • Для обработки длинных заготовок используйте фуганок. Им можно производить строгание даже против волокон.

    Строгание пластей

    Для избавления от шероховатости на ровной поверхности хватит и обработки шлифтиком с фуганком. Шлифтик, рубанок с наклоном ножа до 60, предназначен для чистовой обработки древесины.

    Для избавления от больших неровностей необходимо использовать шерхебель. Такой инструмент оснащается узким выпуклым резаком с лезвием в форме овала. Он может срезать стружку до 3 мм в толщь за одно прохождение. После обработки шерхебелем пласть необходимо обработать шлифтиком и фуганком для чистовой отделки.


    Зачистка торцов

    Для зачистки торцов необходимо проводить рубанком «от себя», краткими толчками. Благодаря такому принципу обработки волокна древесины будут разрезаться поперек и потребуется приложить меньше усилий.

    Во избежания сколов по краям с них необходимо заранее снять фаску. А еще лучшим вариантом будет обработка вначале от одного конца до середины, а потом от другого конца до середины.

    Лезвие портится больше даже не во время работы, а во время его взаимодействия с другими предметами, во время его не использования. При перерывах необходимо рубанок укладывать не на лезвие, а боком. При долговременном хранении или во время транспортировки нож необходимо задвигать во внутрь колодки.

    Выбор рубанка

    Принимая во внимания все вышеизложенное тип рубанка, который Вам необходим зависит от поставленных целей:

    • шерхебель предназначен для грубого строгания с возможностью снятия стружки большой толщины;
    • фуганка – для чистового строгания длинных заготовок;
    • шлифтик – для особо чистого строгания.

    Фото ручного рубанка


    Также рекомендуем посетить:

    zdesinstrument.ru

    Как сделать деревянный рубанок своими руками

    В последние годы российский рынок наводнен различными инструментами. К сожалению, среди огромного их разнообразия нередко попадаются инструменты очень низкого качества, что проявляется в первые минуты работы с ними. Опасность получения травмы, испорченный материал, напрасная трата сил, времени и нервов — это лишь малая толика причин, из-за которых у новичка пропадает интерес мастерить изделия своими руками.

    Но есть мастера, которые самостоятельно изготавливают инструмент, да так, что его и в руки взять приятно, и работать с ним удобно. Мы попросили проектировщика мебели, члена Союза дизайнеров России, мастера-исполнителя художественных работ по дереву 5-го разряда Александра Каштанова рассказать о том, как он это делает.

    Мой учитель, талантливый художник-маркетрист, замечательный педагог Козяев Евгений Львович говорил: «Человека встречают по одежде, а мастера — по инструменту».

    Он открыл мне не только мир наборного дерева, но и научил делать рубанки. Именно от него я получил представление о культуре ремесла краснодеревщика, понимание инструмента.

    Руки и глаза мастера-ремесленника — тончайшие, чуткие нивелиры качества, поэтому любимые инструменты не только удобные, надежные, но и обязательно красивые — их хочется взять в руки и не отпускать. А самый любимый инструмент — тот, который сделан под свою руку, в соответствии с собственными эстетическими канонами и который, в отличие от инструмента продающегося, уже несет в себе правильную геометрию, именную эргономику, собственные или подсмотренные новшества. Создание своего инструмента — вопрос отношения и к мастерству, и к собственному ощущению мастерства, проверка на оригинальность, на состоятельность, на зрелость.

    Очень часто в столярной работе случается, что для определенной операции нужен специальный инструмент. Поиск и покупка необходимого оборудования — вопрос времени и денег, а теория и практика в изготовлении ручного инструмента позволяют самостоятельно сделать необходимое оборудование. Для мастера-любителя изготовление инструмента — хорошая практика и возможность получить инструмент более точный и удобный, чем недорогой, но требующий доводки промышленный экземпляр.

    Изготовление рубанков — мое хобби, а основная специальность — проектировщик мебели. Я проектирую как по индивидуальным заказам, так и промышленные вещи, но и сам с удовольствием столярничаю, делаю авторские стулья и мебель для себя. Столярные работы доставляют мне радость, а еще большее удовольствие приносит работа хорошим ручным инструментом. Так случилось, что в период моего ученичества по специальности краснодеревщик достойного инструмента в продаже не было, а в наследство от прадеда досталось несколько старых, довоенных европейских железок, и мой наставник посоветовал делать инструмент самостоятельно. Под его руководством я сделал первый рубанок — шерхебель. Мастер пожертвовал для меня одной из переклеенных им самим заготовок с выдержкой в десять лет.

    Сейчас количество сделанных мной колодок перевалило на третий десяток. Что-то я сделал для себя, осваивая запас старого железа, что-то — в подарок знакомым мастерам. Снова вернуться к изготовлению рубанков меня подтолкнул интерес участников форума «Мастеровой». Оказалось, что практически забытая практика изготовления ручного инструмента интересна как профессионалам, так и любителям.

    Я, безусловно, не эксперт в рубанкостроении, но мой скромный опыт позволяет дать несколько советов тем, кто собирается делать рубанок для себя. Первое, с чего начинается работа над колодкой, — определение ее функции: будет ли это одинарный рубанок, или двойной, или калевка. Одинарный рубанок, предназначенный для черновой и чистовой обработки заготовок, конструктивно достаточно прост, но у него есть одна особенность: в зависимости от размера ротика он способен снимать достаточно толстую стружку при широком ротике, не забиваясь, но в ущерб качеству поверхности. Когда размер ротика небольшой, ситуация обратная: рубанок станет строгать чисто даже проблемные места, но забиваться при увеличении съема материала. Двойной рубанок (инструмент в котором устанавливается железка со стружколомом) предназначен для чистового строгания и может быть исполнен как с традиционным углом наклона постельки в 45°, так и с более тупым, в 50°, для обработки свилеватой древесины. Изготовление рубанка-калевки, предназначенного для профилирования поверхностей, выручит мастера при отсутствии фрезы необходимого профиля или когда требуется повторить профиль при реставрации или копировании.

    Если функция определена или есть хорошая железка, делается чертеж. Сердце рубанка — его нож. Чем он лучше, тем более оправданны затраченные усилия по созданию инструмента. Чертежи колодок можно найти как в интернете, так и в литературе. После того как сделан чертеж, учитывающий геометрию ножа, можно приступать к формированию заготовки. Есть несколько вариантов изготовления колодки. Можно переклеивать заготовку с расчетом на классический метод, когда внутренние поверхности формируются извлечением материала из целикового тела, твердое красное дерево. Верхняя часть колодки также выполняется из твердого дерева, так как подвергается активному механическому воздействию. Внутренние слои колодки можно делать из более мягких пород — вишни, ореха, березы. Такой принцип формирования колодки облегчает ее обработку, позволяет варьировать массу, способствует стабильности формы. Материал должен быть без пороков, косослоя, иметь влажность 5-7%. При склейке необходимо сделать припуск на дальнейшую обработку. Склеить делянки можно качественным клеем ИВА или по-старинке — казеином с использованием цинубления, соблюдая правила переклеивания древесины. Колодку после склейки полагается выдержать перед обработкой несколько месяцев, лучше несколько лет, поэтому опытные мастера держат запас заготовок.

    Когда пакет готов к работе, базу формируют с подошвы, а затем строгают в размер. Перед разметкой важно определить направление волокон подошвы: при будущем строгании волокна не должны препятствовать скольжению. Если выбран метод изготовления колодки из одной заготовки, то после перенесения разметки с чертежа на деталь выборку полостей начинают с удаления материала из ротика рубанка. лучше выполнить на 4-6 мм вглубь. Удобно просверлить внутри ротика отверстия чуть меньшего диаметра, а можно использовать методы набора колодки из нескольких частей. Я предпочитаю склеивать заготовку из нескольких делянок и после необходимой обработки объединять пакет щеками рубанка.

    Самая ответственная поверхность рубанка — подошва. От ее качества зависит срок службы инструмента. Она должна быть выполнена из твердой, желательно мелкопористой древесины без пороков, свили и косослоя. Традиционно для этого используют граб, клен, яблоню, грушу, но подойдет и ясень. Хороши и экзотические породы древесины — эбен, палисандр, которые облегчат летка и постельки.

    Когда я делаю колодку с накладными щеками, то вначале пилением формирую плоскости ротика, летка и постельки, затем окончательно строгаю их торцовым рубанком. Склейку делаю по предварительной разметке внутри на щеках: сначала приклеиваю на щеку заднюю часть с плоскостью постельки, потом подклеиваю переднюю, после чего доклеиваю вторую щеку и заплечики. Далее изготавливается клин. Подгонка его требует особого внимания, так как от ее точности зависит надежность фиксации ножа и соответственно легкость настройки. Правильно подогнанный клин фиксирует железку без излишних усилий, практически при легком постукивании киянкой или крепком нажатии пальцами.

    Особое удобство колодке придают эргономичные, выверенные по руке упоры, передний рожок и задний упор или ручка. Ручки, упоры, рожки сначала обрабатываю вчерне и врезаю в колодку, и только после довожу начисто. Произвожу первичную обработку и придаю формы с помощью выкружных пил, лобзика, сверл Форстнера. Рожок рубанка врезаю на скрытый шип «ласточкин хвост», а в торец, примыкающий к колодке, ставлю шкант или шип. При формировании упоров важно помнить об их постоянном контакте с ладонями и пальцами. Я стараюсь делать упоры максимально удобными, гладки ми, без резких граней. Окончательно обрабатываю упоры с помощью ножа, полукруглых стамесок и цикли. Когда сняты фаски, выполнены окончательная подгонка и доводка рубанка, шлифую поверхности, затем слегка их смачиваю, даю высохнуть, снимаю ворс и повторяю процедуру. Отделку рубанка можно производить разными способами. Я использую три-пять слоев тикового масла. Можно использовать тиковое

    или льняное масло в качестве предварительного слоя с последующим покрытием полиуретановым лаком или спиртовым шеллаком. Не покрываются следующие поверхности: подошва, постелька, соприкасающиеся поверхности клинышка и заплечиков. Для удобства отделки рубанка вместо ножа устанавливают точный макет из фанеры или дерева, надежно фиксируют в колодке, после чего производят отделку. Недавно вместе с талантливым мастером-маркетристом Андреем Веденским я сделал рубанок «Рубуль».

    Инструмент выполнен в стиле, слегка напоминающим барокко; в оформлении щек использована техника маркетри по мотивам орнаментов стиля буль из шпона капа американского ореха и сплава нейзильбер. Колодка, щеки, передний упор и клин — из американского ореха; подошва — макассар; ручка — из европейского ореха. В этом рубанке сочетаются мои представления об эргономике, технической эстетике классического двойного рубанка, опыт и технологии изготовления инструмента. Хочу отметить, что интерес читателей форума и журнала к деревянным рубанкам возродил и обогатил мой личный опыт, заставил вернуться к изготовлению инструмента после продолжительного перерыва.

    Возможно, Вас заинтересует:

    stroyboks.ru

    Как сделать рубанок своими руками из подручных материалов +Видео

    Многим людям работа с деревом приносит одно удовольствие, ведь так приятно своими руками смастерить столик для веранды или лавочку для сада. Для подобных работ понадобится такой инструмент, как рубанок, и его тоже можно сделать собственноручно.

    Как сделать деревянный рубанок своими руками?

    Видео про деревянный рубанок своими руками

    Для того, чтобы проводить работы с выгнутыми или вогнутыми основаниями, придумали горбачи-калевки, с помощью которых производится фактурное строгание деревянных заготовок. Эти элементы отличаются особой формой. Они не имеют особых достоинств в сравнении с рубанками. Кроме того, с такими приспособлениями довольно проблематично работать. Чтобы обработка деталей была произведена качественно, необходимо получить некоторый опыт подобной работы, а также особые умения.

    На сегодняшний день в строительных магазинах очень непросто отыскать калевку, поскольку почти все магазины занимаются продажей электронной техники. Именно по этой причине намного легче сделать рубанок самостоятельно.

    Элементом из железа будут определяться размеры корпуса рубанка самодельного, поэтому, в первую очередь, необходимо заняться изготовлением железного элемента, а также стружколомателя. Для рубанка небольших габаритов можно взять железный элемент от старого изделия, а для прибора с элементами овальной формы можно приобрести «железки» в любом строительном магазине. Такие устройства завалены по радиусу изначально, купить их можно вместе с подходящими стружколомателями. Чертеж рубанка очень простой и понятный, создать его может практически каждый.

    Выбираем и обрабатываем заготовку

    В значительной части всех случаев рубанок мастерят из самых распространенных сортов дерева – клена, березы и прочих. Заготовка должна быть сделана на 30-50 миллиметров больше, нежели окончательные размеры изготавливаемого прибора. Ширина может быть определена при помощи такой формулы: габариты «железки» + 3 мм + на щечки 20 мм + дополнительных 6 мм для возможности обработать на станке. Если рубанок изготавливают небольших габаритов, то у щечек может быть толщина примерно 6 мм.

    Разметка инструмента должна быть произведена так, чтобы кольца были расположены параллельно подошве, а волокно шло вниз к задней части от передней.  Чтобы после распиловки все части конструкции можно было соединить правильно, на передней части блока следует нарисовать треугольник, вершина которого смотрит вверх.

    В первую очередь необходимо сделать две части средней секции, между которыми при помощи клина закрепляют «железку» и стружколоматель. После чего необходимо закрепить 2 щечки.

    Корпус рубанка собирают из заготовки, которую распиливают на две части. Щечки выпиливают ленточной пилой. Затем среднюю секцию распиливают на несколько элементов. Одновременно с этим необходимо будет сделать постель железного элемента, а также расстояние для стружколомателя. Клин выпиливать можно из обрезка, который уже не будет использоваться. По окончании сборки подошву и корпус нужно обрабатывать по форме. В конце выполняют регулировку рубанка.

    Отметим, что средний элемент должен быть шире «железки» на 1 мм. Кроме этого, учитывайте и припуск в 1 мм для обработки средней части инструмента до прямоугольной формы. Щечки можно разметить при помощи использования пилы. Размещаем под углом в 45 градусов постель железки, так стружка сможет выходить без каких-либо трудностей. Леток переднего проема располагают под углом в 60 градусов. Средний элемент распиливаю на переднюю часть – носок и заднюю часть – пятку.

    Затем нужно сделать простой шаблон из фанерных листов, при помощи которого выбирают паз для головки винта, он заканчивается примерно на расстоянии в 20 мм от нижней части корпуса. Паз можно выбирать стамеской.

    Предварительная сборка инструмента

    При изготовлении рубанка самодельного необходимо слегка обработать ротик среднего элемента напильником, используя очертания «железки». Затем заднюю часть этой секции устанавливают на ребро, прикладывают на место железный элемент, а далее к нему придвигают переднюю часть. В конце необходимо заняться проверкой верного выполнения подгонки.

    После этого конструкцию раздвигают так, чтобы между составляющими среднего элемента рубанка появился зазор в 3 мм для «железки» с толщиной в 4,5 мм, которые образует ротик инструмента. Далее все части конструкции нужно будет выровнять и сжать. Через щечки в средней секции на двух боковых сторонах нужно будет просверлить отверстия, чтобы можно было установить шканты и приклеить их.

    Стоит отметить, что значительная часть рубанков имеет форму прямоугольника, поэтому не стоит тратить время на то, чтобы облагородить конструкцию.

    В боковых частях нужно выбрать небольшие отверстия для пальцев, при их наличии  будет удобно держать инструмент. С углов необходимо снять фаски.

    Когда у рубанка появится окончательная форма, нужно будет отпилить фаски. До этого времени они смогут гарантировать точную выставку всех частей, чтобы можно было провести подгонку поперечного стержня. Чтобы во время склеивания частей конструкции шканты не мешали, необходимо их отпилить заподлицо с щечками.

    Завершение изготовления инструмента

    На крайних частях стержня нужно будет монтировать круглые шипы, они будут входить в отверстия в щечках. Благодаря этим шипам конструкция получит возможность вращаться под углом к клину. Чтобы можно было сделать отверстия для стержня на верхнем элементе рубанка, под углом 90 градусов к боковым частям следует провести дополнительную линию. После чего со сборки снимают 1 щечку, а с установленной «железкой» и стружколомателем линию переносят на другую щечку. Со средней части снимают вторую щечку и с промежутком в 20 мм от нижней части инструмента и 12 мм от верхней части стружколомателя размечают центр отверстия, предназначенного для стержня.

    Отметим, для того, чтобы была гарантия точного расположения отверстия стержня, его нужно сделать на сверлильном устройстве.

    Щечки совмещают по начерченным линиям, затем их сжимают струбцинами, после этого сверлят отверстие.

    Сделать стержень можно из бруса, который имеет сечение 12*12 мм. Длина стержня должна равняться ширине конструкции, учитывая щечки. Длину шипов определяют исходя из толщины щечек. На концах стержня необходимо сделать по четыре заплечика. Далее шипы скругляют ножом.

    Для того, чтобы выход стружки происходил бесперебойно, нужно закруглить верхние ребра средней части стержня. После того, как стержень будет готов, нужно заняться проверкой его подгонки к инструменту. Стержень должен без проблем вращаться.

    Окончательная сборка элемента

    Видео про маленький деревянный рубанок своими руками

    После подгонки стержня нужно проверить расположение шкантов и шипов. Эти части конструкции должны быть заподлицо с щечками. Все части нужно будет приклеить и закрепить струбцинами, при этом щечки нужно защитить прокладками. Когда высохнет клей, необходимо приняться за зачистку выступающего раствора. Чтобы можно было разровнять подошву над стыками, необходимо по изделию пройтись один раз строгальным станком.

    Клин можно сделать из обрезка от средней части, его необходимо установить между стержнем и стружколомателем. Если клин плоской формы, то он будет тяжело выбиваться. Если же угол будет слишком большим, то клин можно выбить даже незначительными ударами.

    После того, как рубанок будет собран, необходимо будет сделать подошву и переделать ротик для того, чтобы окончательно подогнать к железному элементу, учитывая назначение изготавливаемого изделия. Узкий зазор перед «железкой» является обязательным условием для того, чтобы тонко снимать стружку. А промежуток шириной в 0,8 мм больше подходит для грубой стружки.

    Самой трудозатратной частью изготовления рубанка является подгонка ротика инструмента к «железке». Леток необходимо закруглить соответственно изгибам железного элемента. Это можно сделать только лишь через небольшой проем в подошве рубанка. Если изделие изготавливают для снятия тонкой стружки, то необходимо позаботиться о том, чтобы зазор ротика был как можно уже.

    Железный элемент следует закрепить у неровной линии передней части среднего элемента, после этого начинать придавать правильную форму подошве. Чтобы это сделать, нужно зажать в тисках изготавливаемое изделие вверх подошвой и от ребер к середине, где необходимо снять немного древесины. Затем конструкция должна быть обработана рубанком с ровной подошвой.

    Когда в рубанке до радиуса «железки» останется расстояние в 0,8 мм, нужно переходить на циклю. Делают это с той целью, чтобы можно было убрать следы от рубанка. Затем на пластине закрепляют мелкую шкурку и длинными одинаковыми проходами зачищают нижнюю часть рубанка, при этом следует покачивать инструмент со стороны в сторону. После чего осматривают контуры подошвы «железки». По окончании следует провести зачистку подошвы микронной шкурки, которую прикрепляют к плоскому основанию.

    После зачистки проходить через ротик изделия «железка» не сможет. По этой причине необходимо снять древесину перед «железкой» небольшим напильником. Снимают до тех пор, пока железный элемент не совпадет с ротиком. В итоге «железка» должна немного выйти из подошвы.

    Если качество сделанного изделия вас будет устраивать, то инструмент можно покрывать лаком. На боковые части рубанка советуют наносить дополнительный слой лака.

    Отметим, что во время склеивания всех частей изделия необходимо своевременно убирать все излишки клея, которые могут выпирать после сжатия в тисках рубанка.

    Сделать рубанок из дерева не трудно, если принимать во внимание все имеющиеся нюансы. Необходимо соблюдать правильный порядок действий, а также иметь все необходимые материалы и инструменты.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    refite.ru

    Как сделать деревянный рубанок своими руками

    Как сделать деревянный рубанок своими руками, имея под рукой соответствующий инструмент, от которого зависит качество и продолжительность изготовления по времени предлагаемой модели.

    Начнем с деталировки. Посмотрим на рисунок в разрезе.

    КОЛОДКА


    Самая сложная в изготовлении деталь.

    Она должна соответствовать следующим требованиям:

    • плоскость на которой лежит нож должна быть ровной
    • угол наклона ножа к режущей поверхности должен составлять 45…50˚
    • леток должен быть шире ножа на 1,0…1,5 (мм)
    • поверхность подошвы должна быть идеально ровной

    ПЕРЕДНЯЯ РУЧКА


    Вставляется в паз передней части колодки и прижимается к ней винтом-конфирматом с внутренним шестигранником.

    ЗАДНЯЯ РУЧКА


    Вставляется в паз задней части колодки и прижимается к ней металлическим байком с внутренним шестигранником.

    ЗАЖИМНОЙ КЛИН


    НОЖ


    Изготовим из коррозионно-стойкий, жаропрочный стали ГОСТ 5582-75, которая прошла термическую обработку

    БАЕК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

    Можно использовать винт с внутренним шестигранником ГОСТ 11738-84.

    Справка: деревянные элементы конструкции изготовим из твердых пород дерева; шлифовку подошвы лучше проводить наждачной бумагой приклеенной на толстое стекло; формы ручек могут быть любыми, главное требование к ним – удобство в работе.

    Заказать чертеж


    Поделитесь с друзьями!

    kak-cdelat.ru

    Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/www-root/data/www/spb-artstroy.ru/wp-content/plugins/wpdiscuz/class.WpdiscuzCore.php on line 942 Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/www-root/data/www/spb-artstroy.ru/wp-content/plugins/wpdiscuz/class.WpdiscuzCore.php on line 975

    Отправить ответ

    avatar
      Подписаться  
    Уведомление о