Как можно уменьшить ширину пропила: 1)Как получают обрезные доски на ленточнопильном станке? 2)Как можно уменьшить ширину

1)Как получают обрезные доски на ленточнопильном станке? 2)Как можно уменьшить ширину

1.Состав и последовательность операций при ленточной распиловке определяются характером сырья ( величина диаметра бревна, длина, порода, качество) и видом выпиливаемой продукции (доски, бруски, заготовки). В зависимости от размеров и качества пилопродукции могут быть использованы различные способы распиловки бревен. При выработке пилопродукции в виде досок и брусьев со смешанной ориентацией пластей относительно годичных слоев используются развальный и брусово-развальный способы распиловки бревен.
2. Для ребрового деления используют круглопильные станки ЦР-4А с пилами диаметром 600—800 мм и шириной пропила 5—6 мм. При выпиловке на этих станках дощечек толщиной 8—10 мм потери в опилки доходят до 50%.
Чтобы пила была устойчива в работе, необходимо устранить трение боковых поверхностей ее зубьев и полотна (ленты, диска) о стенки пропила, т. е. создать между ними зазор. Зазор создается плющением или разводом зубьев пил. При продольной распиловке обязательно устанавливают за пилой расклинивающий нож ( рис. 106). Передняя вытянутая и заточенная на клин кромка ножа доджна отстоять по окружности вершин зубьев пилы не далее 10 -15 мм. Толщина ножа у задней кромки должна быть больше ширины пропила на 0,2 -0,3 мм. По высоте нож устанавливают на одном уровне с рабочей частью пилы.

Если есть материал той же породы дерева, то проножку надо заменить полностью, сделав ее из двух частей. Проножку с шипами распиливают под острым углом ножовкой с мелкими зубьями, а после установки на место склеивают и зажимают в струбцине. Длина бруска должна быть больше на ширину пропила. Места соединения после распиловки зачищать перед склеиванием не следует. Чтобы косые срезы во время запрессовки не скользили, стык можно временно зафиксировать гвоздями, забитыми с внутренней стороны. Этот способ называется соединением в косую фугу.
3. Разнообразная продукция, которая получается при обработке древесины, называется пиломатериалами. Пиломатериалы могут различаться как по размерам, качеству, так и по области их использования. К самым распространенным их видам можно отнести бруски, доски и брусья.
Строительные доски используются, обычно, в роли чернового настила под верхние декоративные слои — например, строительные доски широко применяются для укладки чернового пола в загородных домах, для обрешетки или обшивки стен. Совсем другой вид пиломатериалов — это паркетная доска. Паркетная доска является гораздо легким, изящным стройматериалом, чем наборный или штучный паркет, к тому же, она отличается вполне конкурентной стоимостью. Качества натурального дерева в сочетании с надежностью и долговечностью служит тем, что в наше время паркетная доска очень востребована при строительстве.
Один из основных типов пиломатериалов, применяемый везде — это необрезная доска.Эта доска нашла свое применение при создании внутренней обшивки или настилов, в роли элементов несущих конструкций.Профилированный брус намного легче укладывать, сегодняшнее деревообрабатывающее оборудование дает возможность создавать его практически идеального (с позициигеометрии) профиля.
4. В российской практике лесопиления применяют в основном два способа распиловки бревен развальный и брусовый. При развальном способе бревно распиливается за один проход через лесопильную раму. В результате распиловки образуются необрезные доски и горбыли. При брусовомспособе бревно распиливают за два прохода. Вначале выпиливают двухкантный брус, необрезные доски и горбыли. За второй проход через лесопильную раму двухкантный брус распиливают на обрезные и необрезные доски и горбыл.
Получаемые при распиловке бревен доски по форме можно разделить на следующие характерные виды: прямые необрезные доски правильной и неправильной формы, в том числе сбежистые, с несимметричными кромками и т.д.; прямые необрезные шилохвостые; обрезные и полуобрезные шилохвостые; доски с односторонней и разносторонней кривизной. Из всего объема, досок, поступающих на обрезные станки, приблизительно 50 составляют прямые необрезные доски.

Как можно уменьшить ширину пропила

Обработка дерева и металла

На круглопильных станках применяют круглые пилы диаметром до 800 мм и толщиной до 2,5 мм. На форматных станках кроме пил устанавливают фрезы.

В зависимости от профиля круглые пилы разделяют на плоские (рис. 1, а, б), у которых толщина диска одинакова по всему сечению, и на пилы «с поднутрением», т. е. с утолщенной периферийной частью диска (рис. 1, в). Пилы с поднутрением называют строгальными. Применяют также пилы, на кончики зубьев которых напаяны пластинки из твердого сплава (рис. 1, г).

Пилы с пластинками из твердого сплава широко применяют в деревообрабатывающей промышленности для обработки заготовок мебели, раскроя и опиловки плит, фанеры, облицованных щитов, для распиловки цельной и клееной древесины. Стойкость зубьев таких пил в 30 — 40 раз выше стойкости зубьев пил из легированных сталей. Диаметр пил от переточки уменьшается незначительно. Ширина пропила при пилении инструментом с пластинками из твердого сплава несколько превышает ширину пропила, полученную при пилении обычными пилами, но это (особенно при раскрое листовых материалов) не имеет большого значения, кроме того, соответствующая подготовка пил с пластинками из твердого сплава (шлифование боковых граней пластинок после их припаивания) позволяет получить поверхность пропила высокого качества, что компенсирует потери древесины на опилки.

Внешним диаметром D круглых пил называют диаметр окружности, проведенной по вершинам зубьев. Каждая круглая пила имеет внутреннее отверстие для установки ее на пильном валу. Диаметр этого отверстия является внутренним диаметром d пильного диска, он должен соответствовать диаметру пильного вала. Между пильным валом и отверстием допускается зазор не более 0,1 — 0,2 мм.

Станочник выбирает пилу в зависимости от обрабатываемого материала. Например, при раскрое древесностружечных и древесноволокнистых плит применяют пилы с пластинками из твердого сплава или с мелкими зубьями. Для продольной распиловки используют пилы с профилем зубьев I w II (рис. 2, а), для поперечной — с профилем III и IV (рис. 2, б). Диаметр круглых пил выбирают в зависимости от толщины материала, а профиль — от требуемой шероховатости пропила. Так, если поверхность предназначена для склеивания (например, на гладкую фугу), применяют строгальные пилы.

Следует пользоваться пилами наименьшего диаметра для данных условий распиловки, так как это позволяет снизить расход мощности, уменьшить ширину пропила и развод зубьев. Пилы малых диаметров устойчивее в работе, дают лучшее качество поверхности пропила, зубья их легче затачивать, облегчается и правка пил.

Требования, которым должны удовлетворять круглые пилы, следующие:

1. Полотно пилы должно быть проковано, т. е. его центральная часть несколько ослаблена путем ударов молотком с обеих сторон писка, уложенного на наковальню. Проковывать нужно плоские пилы, имеющие диаметр 250 мм и больше. Правильность проковки определяют поверочной линейкой, укладывая ее на диск по направлению радиусов (рис. 3). Между линейкой и пильным диском в центральной его части должен быть просвет, одинаковый при любом положении линейки. В случае плохой проковки при одном положении линейки между ней и диском получается просвет, при другом просвет отсутствует или появляется выпуклость.

Величина просвета характеризует вогнутость пилы и зависит от ее диаметра и толщины.

Необходимость проковки пил объясняется условиями их работы. В процессе пиления зубья пил, соприкасаясь с древесиной, нагреваются и,если середина пилы не ослаблена проковкой, пильный диск искривляется. Если искривление значительное (переходит границы упругих деформаций), то форма диска не восстанавливается даже при его охлаждении. При правильной проковке венец дисковой пилы, нагреваясь, несколько увеличивает свои размеры за счет ослабленной середины. Такая пила устойчива в работе.

2. Зубья плоской пилы необходимо разводить, т. е. их кончики должны быть поочередно отогнуты: одного зуба в правую сторону, соседнего — в левую. Величина развода на одну сторону составляет 0,3 — 0,5 мм. Меньший развод имеют пилы, предназначенные для продольной распиловки сухой древесины и древесины твердых лиственных пород, больший — пилы для распиловки свежеспиленной древесины хвойных и мягких лиственных пород.

Развод зубьев можно заменить их плющением. При плющении ширина зубьев, которым придается форма лопаточки, увеличивается. Плющеные зубья более устойчивы и меньше затупляются, чем разведенные; расход энергии при их применении сокращается на 12- 15%.

3. Зубья пил должны быть остро заточены. Крупные заусенцы и завороты кончиков не допускаются. Зубья пилы для поперечной распиловки должны иметь косую заточку под углом 40° для мягких пород древесины, 60° — для твердых, а их вершины должны отстоять одна от другой и от центра диска на одинаковом расстоянии.

4. Пилы, имеющие хотя бы один сломанный зуб или трещины на периферийной части диска, считаются бракованными, устанавливать их на. станке запрещается.

Прежде чем установить пильный диск, тряпкой или концами тщательно очищают шайбы и шейку вала и проверяют опорные поверхности шайб. При обнаружении даже незначительных выступов на опорной поверхности шайбы заменяют.

Если диаметр внутреннего отверстия пилы превышает диаметр пильного вала больше чем на 0,1 — 0,2 мм, для точной установки пил следует применять вставные втулки. На валу пилу закрепляют с помощью шайб’и гайки.

Пилы круглые плоские для поперечного пиления с разводом зубьев (рис. 1, а, б) используют для предварительного торцевания детали, так как высокое качество распиловки здесь не требуется. Для закрепления на шпинделе пила имеет посадочное отверстие, диаметр d которого зависит от диаметра диска D и толщины пилы Ь. Число зубьев пилы должно быть 48, 60 или 72. Профиль зубьев для поперечного пиления показан на рис. 1, б. Зубья должны иметь боковую косую заточку по передней и задней граням, а также отрицательный передний контурный угол, равный минус 25°.

При этом угол заострения боковых режущих кромок зуба, измеренный в нормальном сечении к кромкам, должен быть 45° при распиловке хвойных пород древесины и 55° при распиловке твердой древесины. Пилы круглые с пластинами из твердого сплава применяют для поперечной обработки. Зубья пил делают с наклонной задней поверхностью, как показано на рис. 4, е. В зависимости от наклона, если смотреть на зуб спереди, различают пилы, левые, правые или с симметричным чередующимся наклоном.

Пилы для продольного пиления цельные стальные показаны на рис. 4, г. а с пластинами из твердого сплава — на рис. 4, д. Пилы круглые для смешанного пиления должны иметь зубья, передний контурный угол которых равен 0° (рис. 4, е).

Если требуется высокое качество пиления, используют строгальные пилы с отрицательным передним углом (рис. 4, ж), а также твердосплавные пилы с чередующимся симметричным наклоном задней поверхности зубьев.

Подготовка к работе круглых плоских пил включает правку, заточку и развод зубьев. Пилы после подготовки к работе должны удовлетворять следующим требованиям. Количество зубьев и их профиль должны соответствовать виду распиловки. Диск пилы должен иметь плоскую форму. Отклонение от плоскостности (коробление, выпучины и др.) на каждой стороне диска диаметром до 450 мм должно быть не более 0,1 мм. Плоскостность пилы проверяют поверочной линейкой или на специальном приспособлении.

Требуемые угловые параметры зубьев и острота режущих кромок должны быть обеспечены заточкой. Заточенные зубья не должны иметь блеска на углах, образованных пересечением рабочих граней резца. Блеск свидетельствует о том, что при заточке с зуба сошлифован недостаточный слой металла. Разница по величине передних углов и углов заострения допускается не более ±2°.

Шероховатость торцовых поверхностей пил и поверхностей посадочного отверстия должна быть мкм. Режущие зубья заточенной пилы должны быть без заусенцев, надломов и заворотов. Заусенцы с боковых граней зубьев удаляют мелкозернистым шлифовальным бруском. Качество заточки пил проверяют универсальным угломером или шаблоном для контроля угловых элементов зубьев. Вершины зубьев должны располагаться на одной окружности с отклонением не более 0,15 мм. Для, выравнивания зубчатого венца по высоте и ширине зубья пил фугуют, т.е. сошлифовывают материал с кончиков наиболее выступающих зубьев при вращении пилы на рабочей частоте.

После заточки зубья стальных пил разводят. При этом отгибают кончики соседних зубьев в разные стороны на 1/3 их высоты (отсчитывая от вершины). Величину отгиба каждого зуба (развод на сторону) устанавливают в зависимости от режима резания и пород древесины. Для поперечного пиления пилами диаметром 500 мм развод на сторону должен быть 0,3 мм для сухой древесины и 0,4 мм для древесины влажностью свыше 30%. Точность развода зубьев контролируют индикаторным раз-водомером или шаблоном. Допускаемое отклонение ±0,05 мм.

Подготовка к работе круглых пил с пластинами из твердого сплава заключается в припайке пластин, заточке и доводке зубьев. Кроме того, они должны быть отбалансированы. Неуравновешенность дисков вследствие неравномерной их толщины может вызвать потерю устойчивости пильного диска во время работы, сильное биение шпинделя и неудовлетворительное качество распиловки.

Прочность припайки проверяют, испытывая пилы вращением при окружной скорости зубьев не менее 100 м/с. Заточку и доводку пил, оснащенных пластинами из твердого сплава, выполняют на полуавтоматах повышенной точности и жесткости. Предварительно заточку производят абразивными (карборундовыми), а чистовую заточку и доводку — алмазными кругами.

Статическую балансировку пил осуществляют на специальном приспособлении. Неуравновешенность диска характеризуется остаточным дисбалансом, который равен произведению неуравновешенной массы на величину ее смещения относительно оси вращения (эксцентриситет). Величина остаточного дисбаланса зависит от диаметра диска пилы.

Виды и размеры пил.

Форма зубьев круглых пил зависит от направления резания и твердости распиливаемой древесины. Для продольного пиления применяют зубья косоугольные с прямой, ломаной (волчий зуб) и выпуклой спинкой; для поперечного пиления — равнобедренные (симметричные), несимметричные и прямоугольные.

Зубья с ломаной и выпуклой спинкой устойчивее, чем с прямой, поэтому пилы с такими зубьями применяют для пиления древесины твердых пород. Древесину хвойных и мягких лиственных пород можно пилить пилами, имеющими зубья с прямой спинкой. На рис. 31 показан способ определения углов зуба круглой пилы.

При разводе вершины зубьев отгибают на 0,3-е-0,5 их высоты. Излом спинки у волчьего зуба делают от вершины на расстоянии, равном 0,4 величины шага. Заточка зубьев у пил для продольного

пиления — прямая сплошная, у пил для поперечного пиления — косая через зуб под углом 65 — 80° к плоскости пилы.

Особым видом круглых пил являются строгальные пилы. Их применяют для получения чистого распила, не требующего строгания.

Толщина строгальной круглой пилы от зубчатого венца к центру на протяжении 2/3 радиуса постепенно уменьшается под углом 8 — 15°. Поэтому зубья пилы не разводят; режущими кромками у зубьев являются передняя короткая и боковые. Зубья у строгальных пил групповые, или, как говорят, насечены «гребешками». В каждой группе (гребешке) имеется крупный «рабочий» зуб с углом заострения в 45°. Этот зуб и производит резание древесины. За рабочим зубом расположено от 3 до 10 мелких зубьев с углом заострения в 40°. Форма зубьев у строгальных пил для продольного и поперечного пиления различная.

Промышленностью выпускаются строгальные пилы диаметром от 100 до 650 мм, толщиной у зубчатого венца от 1,7 до 3,8 мм. Строгальные пилы за последние годы получают все большее и большее применение.

Установка и крепление круглых пил. Круглую пилу крепят на рабочем валу при помощи двух зажимных шайб (фланцев), из которых одна обычно вытачивается вместе с валом; ее зажимная плоскость строго перпендикулярна валу. Вторую шайбу затягивают гайкой в сторону, противоположную вращению пилы, для предотвращения ее отвертывания в процессе работы.

Шайбы не должны выступать над плоскостью рабочего стола.

Гайка должна быть затянута крепко до отказа. Установленная в станок пила при легком постукивании по ней должна издавать звонкий, чистый звук.

Высота пропила при работе круглой пилой примерно равна 1/3 диаметра пилы.

При выборе пилы в зависимости от толщины предназначенного к распиливанию материала можно руководствоваться следующими соотношениями (размеры в мм):

толшина материала: 60 80 100 120 140 160 200 220 240 260 диаметр пилы: 200 250 300 350 400 450 500 600 650 700

Такие соотношения толщины распиливаемого материала и диаметра пилы правильны при прямолинейном надвигании материала на пилу или пилы на материал. Если же надвигание пилы на материал происходит по дуге, как, например, в маятниковой пиле, диаметр пилы должен быть больше.

Требования, предъявляемые к круглым пилам, и уход за ними.

Пильный диск должен быть хорошо отшлифован, не иметь трещин, выпучин и ожогов. Зубья должны быть остро отточены и равномерно разведены; на них не допускаются заусенцы, зажоги. Зубья станочных пил для продольного раскроя нередко вместо развода расклепывают или расплющивают, т. е. уширяют их концы (вершины) ударами или давлением. Для этого применяют специальные расклепники и плющилки. Расклепку и плющение зубьев в большинстве случаев делают у больших круглых и широких ленточных пил.

При работе хорошо отшлифованным диском уменьшается трение между диском и опилками, попадающими в пропил, поэтому диск меньше нагревается.

В случае сильного нагрева диск может покоробиться. На нем образуются выпучины, которые будут быстро нагреваться, в результате чего происходит местный отпуск стали, возникают так называемые ожоги. Такие ожоги можно определить по их более темному цвету, наложением на пилу линейки или же на ощупь.

Пила с ожогами для работы не пригодна, ее нужно выправить проковкой.

Проковка круглой пилы производится с обеих сторон на наковальне слесарным молотком-ручником. Проковывают части диска, окружающие ожог (выпучину), а не самый ожог. Проковку начинают с участков, наиболее отдаленных от ожога, постепенно приближаясь к нему и постепенно уменьшая силу ударов. Выправленный диск должен быть совершенно ровным.

У круглой пилы часто наблюдается растяжение по зубчатому венцу, вызывающее ослабление растянутых участков. Такая пила не дает прямого пропила, она, как говорят, «зарезает».

Растяжение устраняется рихтовкой, т. е. проковкой пилы в средней кольцевой части по направлению от шайб к зубчатому венцу. Этим достигается некоторое удлинение средней кольцевой части пилы. Рихтовку время от времени повторяют. Делают рихтовку на строганой чугунной плите ручником, подбираемым по весу из расчета 1 кг на 300 им диаметра пилы.

Если пила имеет только одну небольшую трещинку, то в случаях, когда заменить ее вполне исправной пилой невозможно, в конце трещины просверливают небольшое отверстие; этим предупреждают увеличение трещины в длину — такой пилой можно продолжать работу. Однако подобная мера всегда является вынужденной, временной, прибегать к ней постоянно нельзя.

Круглопильные станки промышленность выпускает с выбалан-сированными вращающимися частями. Выбалансированы и пилы. Однако в дальнейшем выбалансированность может нарушаться вследствие стачивания пил, по причине замены некоторых деталей станка (рабочего вала, шайб, гаек).

Выбалансированность пил проверяют на параллельных горизонтальных балансировочных ножах. Уложенный на ножи рабочий вал с насаженным на него пильным диском повертывают рукой вокруг оси вращения, останавливая его в различных положениях по окружности. Если вал с диском при всех таких остановках остается неподвижным в приданном ему положении, то его считают выбалансированным. Если же вал делает еще какое-то дополнительное вращательное движение, то это говорит о его недостаточной выбалансированности.

У тебя проблема с домашними заданиями? Попроси о помощи!

• 80% ответов приходят в течение 10 минут;
• Мы не только ответим, но и объясним;
• Качество гарантируется нашими экспертами.

Хочу завести аккаунт!

Проанализируйте свой образ жизни. Вполне возможно, что он малоподвижен и в сочетании с неправильным питанием является тем фактором, который ведет к увеличению объемов. Заведите дневник питания, в него записывайте все, что съели за день. Вполне возможно, что вы обнаружите некоторое количество лишней еды. Если же вы не можете отказаться от перекусов, замените чипсы и бутерброды на полезные фрукты и овощи.

Физические нагрузки очень важны для придания фигуре красивых форм. Однако если вы хотите именно уменьшить объемы, то будьте осторожны с силовыми нагрузками. С их помощью не только уменьшаются жировые отложения, но и увеличивается объем мышц. А это не всегда то, что нужно. Для уменьшения объема жира в организме используйте аэробные нагрузки, такие как бег, езда на велосипеде, бассейн, некоторые виды аэробики.

Не пренебрегайте салонными методами похудения. Это массаж, обертывания, которые не только способствуют расщеплению жировых отложений и выводу продуктов распада из организма, но и подтягивают кожу, делая ее упругой и эластичной.

Сегодня особенно популярными становятся аппаратные методы коррекции фигуры. С их помощью происходит избавление от целлюлита, повышение тонуса кожи. К таким процедурам относятся ультразвук и миостимуляция, лимфодренаж и электролиполиз, вакуумный массаж и микротоки. Следует понимать, что применение лишь одной методики не дает видимых результатов, так как она направлена на устранение какой-либо одной проблемы. Тогда как уменьшение объемов тела предполагает решение целого комплекса проблем. Наилучшие результаты достигаются при сочетании нескольких аппаратных методов с ручным массажем, обертываниями и мезотерапией.

Помните, что резкое снижение веса может сильно навредить вашему здоровью. Оптимальным будет снижение веса на 3 кг в месяц. В таком случае организм не получит стресса, а кожа сможет восстановиться до нужных объемов.

Ширина пропила

Для ребрового деления используют круглопильные станки ЦР-4А с пилами диаметром 600—800 мм и шириной пропила 5—6 мм. При выпиловке на этих станках дощечек толщиной 8—10 мм потери в опилки доходят до 50%.[ …]

Чтобы пила была устойчива в работе, необходимо устранить трение боковых поверхностей ее зубьев и полотна (ленты, диска) о стенки пропила, т. е. создать между ними зазор. Зазор создается плющением или разводом зубьев пил. Развод заключается в поочередном отгибании вершин зубьев в разные стороны, а плющение зубьев -в уширенин кончика зубьеввобе стороны. При разведенных зубьях древесину по всей ширине пропила снимают два соседних зуба, а при плющеных — один зуб.[ …]

Пилы круглые (дисковые-) конические — применяют для ребровой распиловки пиломатериалов на тонкие дощечки с целью уменьшения отходов древесины в опилки ( ширина пропила у таких пил составляет 1,7 — 2,7 мм, что почти вдвое меньше, чем при пилении плоскими пилами). Толщина отпиливаемых дощечек не должна превышать 12-18 мм, иначе диск не сможет отгибать их в сторону и произойдет заклинивание пилы в пропиле.[ …]

Некоторая разница в требуемой мощности при одной и той же произведенной эаботё получалась потому, что в первом случае, при пиле диаметром в 1 метр мы чриняли ширину пропила 6,2 миллиметра, а во втором случае, при пиле диаметром ),8 метра, ширина пропила принята несколько меньшая — 6 миллиметров, так как юлотно пилы бывает тем тоньше, чем меньше ее диаметр.[ …]

Недостатки станков ЦДТ-6 и ЦДТ-5 — низкая точность рас-пиловки, большая шероховатость поверхности, а также значительные потери древесины в опилки из-за большой ширины пропила.[ …]

При распиловке с брусовкой выход обрезных пиломате] больше по сравнению с распиловкой вразвал. На каждый п распиловки с брусовкой выход увеличивается на 0,025 %. К лишний миллиметр ширины пропила дает потерю выхода 0 При подаче в постав бревен, различающихся по диаме ± 2 см по сравнению с расчетным, выход уменьшается на при отсутствии дополнительных пил и на 0,6 % при их на Из крупных отходов можно дополнительно получить д (от объема сырья) мелкой пилопродукции (тарной дощечки, и ника) и обапола.[ …]

Сверху и снизу пильного стола обязательно устанавливают защиту пилы, совмещенную с расклинивающим ножом (рис. 171). Нож располагают в середине проема для пилы на расстоянии 15-20 мм от окружности вершин зубьев. Толщина ножа у задней кромки больше ширины пропила на 0,2-0,3 мм, а передняя кромка заточена на клин. Нож, входя в пропил, несколько расширяет его и устраняет трение входящей части пильного полотна о стенки пропила. Он также устраняет возможность обратного выброса обрабатываемой заготовки восходящими зубьями пилы. Нож закрепляют винтом на уголке, расположенном снизу стола и сбоку от пильного проема. Три резьбовых отверстия позволяют переставлять нож в зависимости от диаметра применяемых пил.[ …]

При продольной распиловке обязательно устанавливают за пилой расклинивающий нож ( рис. 106). Передняя вытянутая и заточенная на клин кромка ножа доджна отстоять по окружности вершин зубьев пилы не далее 10 -15 мм. Толщина ножа у задней кромки должна быть больше ширины пропила на 0,2 -0,3 мм. По высоте нож устанавливают на одном уровне с рабочей частью пилы.[ …]

Если есть материал той же породы дерева, то проножку надо заменить полностью, сделав ее из двух частей. Проножку с шипами распиливают под острым углом ножовкой с мелкими зубьями, а после установки на место склеивают и зажимают в струбцине. Длина бруска должна быть больше на ширину пропила. Места соединения после распиловки зачищать перед склеиванием не следует. Чтобы косые срезы во время запрессовки не скользили, стык можно временно зафиксировать гвоздями, забитыми с внутренней стороны. Этот способ называется соединением в косую фугу.[ …]

3. Производство и применение пиломатериалов

3. Производство и применение пиломатериалов

3. Производство и применение пиломатериалов

В 5 классе вы ознакомились с основными видами пиломатериалов. К ним относят: брусья, бруски, обрезные и необрезные доски и т. д.

В России основной объем пиломатериалов получают на лесопильных рамах.

Подают бревна к лесопильным рамам цепными бревнотасками.

Лесопильная рама (рис. 9) состоит из пильной рамки 1 с набором вертикально закрепленных полосовых пил 2. Набор пил в пильной рамке, установленных на определенном расстоянии одна от другой для выпиливания досок заданной толщины, называют   поставом. Пилы распиливают бревно на пиломатериал, который захватывается расположенными сзади рамы рифлеными вальцами и подается на установленную позади рамы тележку.

Основным пиломатериалом, получаемым на лесопильной раме, являются доски и брусья. Доски получают обрезные, то есть опиленные с двух кромок, и необрезные.

Пильная рамка установлена в направляющих 3. Она может совершать вертикальные движения вверх-вниз (V_r) с помощью кривошипно-ползунного механизма, приводимого в движение от электродвигателя.

Спереди и сзади лесопильной рамы закреплены приводные, вращающиеся рифленые сдвоенные вальцы   4,   подающее   бревно   в   направлении   V_s.

Перед рамой и позади нее на рельсах установлены тележки для размещения на них бревен и досок.

Принцип работы лесопильной рамы следующий. Бревно 5 с бревнотаски сбрасывают на установленную впереди рамы тележку и подают его между двумя подающими, вращающимися рифлеными вальцами 4. Вальцы захватывают бревно и проталкивают его на движущуюся вверх-вниз пильную рамку 1 с пилами 2.

Обрезные доски на лесопильных рамах получают путем распиливания бревна за два прохода (рис. 10). За первый проход выпиливают центральный брус и боковые доски (рис. 10, а). Затем брус поворачивают на пласть и распиливают на второй раме на доски требуемой толщины (рис. 10, б), или изменяют постав на одной и той же раме после накопления брусьев и пропускают их через нее.

Доски применяют для настилки полов и потолков, обшивки стен, изготовления дверей, окон, столов, кузовов грузовых автомобилей и многих других цепей.

Из брусьев изготавливают строительные конструкции,   балки   потолочных   перекрытий,   стены   домов. Брусья в виде шпал идут на укладку железнодорожного полотна под рельсы.

Бруски применяют для изготовления конструкций вагонов, дверей, окон, мебели.

Каждая рамная пила в бревне пропиливает паз (щель) шириной 5…7 мм, называемый пропилом. Таким образом, каждой пилой в опилки перерабатывается до 7 мм толщины бревна. А если учесть, что в лесопильной раме одновременно установлено 6…8 пил, то в отходы может уйти 7 х 8 = 56 мм толщины бревна. Это означает, что на каждом бревне теряется 1…2 доски. Следовательно, возникает необходимость уменьшения ширины пропила.

Гораздо выгоднее бревна распиливать на ленточно-пильных станках, имеющих ширину пропила 3…4 мм, и из каждого бревна получать еще одну доску.

Перспективным является резание древесины лазерным лучом, имеющим диаметр, а следовательно и ширину пропила, около 0,4 мм. Однако лазерные установки пока не нашли широкого применения в промышленности.

В целях экономии древесины все большее распространение получают малоотходные и безотходные технологии раскроя, а также переработки отходов лесопиления в виде кусков, стружек и опилок для изготовления древесно-стружечных (ДСП) и древесно-волокнистых   плит   (ДВП).

Практическая работа

Изучение видов и получения пиломатериалов

1. По таблицам и образцам определите виды пиломатериалов. Назовите их применение.

2. Измерьте толщину и ширину пиломатериалов.

3. По заданным толщинам и ширине обрезных досок, а также диаметру бревна и ширине пропила составьте схему их выпиливания на лесопильной раме за два прохода. Определите, какие еще пиломатериалы получатся при таком распиливании.

 

Новые термины: Лесопильная рама, постав пил, бревнотаска, пропил, подающие вальцы, тележка.

 

Вопросы и задания.

1. Чем транспортируют бревна к лесопильной раме?

2. Что называют   пилорамой?  

3. Что   называют   поставом   пил?

4. Для чего нужны тележки впереди и позади лесопильной рамы?

5. Как получают на пилораме обрезные доски?

Сайт управляется системой uCoz

Урок по технологии в 6 классе «Технология обработки древесины»

Муниципальное казенное образовательное учреждение

« Краснодубровская основная общеобразовательная школа»

Разработка урока

6 класс

Раздел: Технология обработки древесины

Тема: Производство и применение пиломатериалов

Учитель технологии:

Печенюк Александр Викторович

2015 год

Раздел: «Технология обработки древесины»

Тема урока: «Производство и применение пиломатериалов»

Цели урока:

1. Образовательные цели:

1.1. Создать условия для ознакомления учащихся с основными видами пиломатериалов, с процессом производства пиломатериалов и их применения.

1.2. Способствовать запоминанию новых терминов, применяемых при изучении темы.

2. Развивающие цели:

2.1. Способствовать расширению знаний о свойствах различных пород древесины, области применения пиломатериалов.

2.2. Способствовать развитию умений и навыков использования пиломатериалов в строительстве.

2.3. Способствовать формированию и развитию самостоятельности учащихся.

3. Воспитательные цели.

3.1. Способствовать формированию и развитию эстетических качеств личности.

3.2. Способствовать воспитанию бережного отношения к лесным ресурсам страны.

3. Профориентационные цели.

3.1. Ознакомление учащихся с профессиями по обработке древесины и производству пиломатериалов.

3.2. Ознакомление учащихся с образовательными учреждениями, подготавливающих специалистов в области деревообработки.

Методическое оснащение урока:

1. Материально-техническая база:

— мастерская,

— комбинированные верстаки,

— образцы пиломатериалов,

— демонстрационный стол.

2. Дидактическое обеспечение:

— учебник,

— рабочая тетрадь,

— плакаты,

— схема лесопильной рамы.

Литература для учителя:

1. Программа по технологии начального и основного общего образования.

2. Технология: учебник 6го класса, вариант для мальчиков. Под редакцией В.Д. Симоненко.

3. М.Д. Сахаров. Инструменты сельского столяра и плотника.

4. А.М. Шепелев. Столярные работы в сельском доме.

Ход урока:

— проверка явки учащихся,

— проверка готовности к уроку,

— проверка домашнего задания (опрос учащихся по предыдущей теме),

— объявить новую тему урока и цели урока,

— приступить к изложению нового материала,

— по ходу изложения новой темы, оценивать знания учащихся.

Изложение нового материала.

Древесина служит основным материалом, который обрабатывают столяры и плотники. Под древесиной следует понимать материал, получаемый преимущественно из ствола дерева. Дерево – основной поделочный материал для выполнения столярных и плотничных работ. Древесина сравнительно легко поддаётся ручной и механической обработке, она мало теплопроводна и достаточно долговечна.

Ранее мы с вами знакомились с основными видами пиломатериалов. Каким образом их получают? И что это за пиломатериалы? После предварительной естественной сушки брёвна и кряжи распиливают в продольном направлении по нескольким параллельным плоскостям. При этом получают различные пиломатериалы: доски, брусья, бруски, горбыль, пластины и четвертины.

Доски бывают толщиной от 16 мм и больше, и делятся на не обрезные, полуобрезные, и обрезные. Необрезные доски получают при распиливании бревна или кряжа в продольном направлении. Кромки у таких досок острые, а ширина – разная.

Обрезные доски получают, когда бревно или кряж предварительно опиливают с двух сторон, чтобы при распиловке получались полностью обрезные доски без обзола и одинаковой ширины. В практике доски толщиной 20 – 30 мм называют тёсом, толщиной 20 мм – двадцаткой, 25 мм – дюймовкой, а 30 мм – тридцаткой. При выполнении столярных работ в доме наиболее удобны обрезные доски и бруски, а также четырёхкантные брусья.

Брусья – пиломатериал толщиной и шириной более 100 мм. Соответственно числу опиленных сторон брусья бывают двух-, трёх- и четырёхкантные.

Бруски – обрезной пиломатериал толщиной до 100 мм и шириной не более двойной толщины.

Горбыль – боковые части бревна, срезанные при продольной распиловке. Горбыль применяют для устройства заборов, стен сараев, подшивки тёплых полов.

Доски, бруски и брусья делят на 5 сортов. В столярном деле используют 1-й, 2-й сорта, в строительстве – все сорта.

Доски применяют для настилки полов и потолков, обшивки стен, изготовления дверей, окон, столов, кузовов грузовых автомобилей и многих других целей.

Из брусьев изготавливают строительные конструкции, балки потолочных перекрытий, стены домов. Брусья в виде шпал идут на укладку железнодорожного полотна под рельсы.

Бруски применяют для изготовления конструкций вагонов, дверей, окон, мебели.

В России основной объём пиломатериалов получают на лесопильных рамах (пилорамах). Пилорамы практически есть в каждом крупном сельхозпредприятии, в лесхозах и в других хозяйствах нуждающихся в производстве собственных пиломатериалов.

Лесопильная рама состоит из пильной рамки с набором вертикально закреплённых полосовых пил. Набор пил в пильной рамке, установленных на определённом расстоянии одна от другой для выпиливания досок заданной толщины, называют поставом. Пильная рамка установлена в направляющих. Она может совершать вертикальные движения вверх-вниз с помощью кривошипно-ползунного механизма. Механизм приводится в движение с помощью электродвигателя. Спереди и сзади лесопильной рамы закреплены приводные, вращающиеся рифленые сдвоенные вальцы охватывающие бревно и подающие его навстречу набору пил.

Перед рамой и позади неё на рельсах установлены тележки для размещения и передвижения на них брёвен и досок.

Принцип работы лесопильной рамы следующий. Бревно с бревнотаски сбрасывают на установленную впереди рамы тележку и подают его между двумя подающими, вращающими рифлёными вальцами. Вальцы захватывают бревно и проталкивают его на движущуюся вверх-вниз пильную рамку с пилами. Пилы распиливают бревно на пиломатериал, который захватывается расположенными сзади рамы рифлёными вальцами и подаётся на установленную позади рамы тележку.

Каждая рамная пила в бреве пропиливает паз (щель) шириной 5 – 7 мм, называемой пропилом. Таким образом, каждой пилой в опилки перерабатывается до 7 мм толщины бревна. Если учесть, что в лесопильной раме одновременно установлено 6…8 пил, то в отходы может уйти 56 мм толщины бревна. Это означает, что на каждом бревне теряется 1….2 доски. Следовательно, возникает необходимость уменьшения ширины пропила, а это повлечёт за собой увеличение пиломатериала на выходе и в итоге рациональное использование лесных ресурсов. Гораздо выгоднее распиливать брёвна на ленточно-пильных станках, имеющих ширину пропила 3…4 мм, и из каждого бревна получать ещё одну доску. Перспективным является резание древесины лазерным лучом, имеющим диаметр, а следовательно и ширину пропила, около 0,4 мм. Однако лазерные установки пока не нашли широкого применения в промышленности. В целях экономии древесины всё большее распространение получают малоотходные и безотходные технологии раскроя, а также переработки отходов лесопиления в виде кусков, стружек и опилок для изготовления древесно-стружечных (ДСП) и древесно-волокнистых плит (ДВП).

Закрепление знаний учащихся.

Вопросы для закрепления знаний:

1. Чем транспортируют брёвна к лесопильной раме?

2. Что называют пилорамой?

3. Что называют поставом пил?

4. Для чего нужны тележки впереди и сзади пилорамы?

5.Как получают на пилораме обрезные доски?

Домашнее задание.

1. Изучить параграф №4, стр.14-17. 2. Изучить схему лесопильной рамы. 3. Выучить новые термины. 4. По образцам определить виды пиломатериалов.

Выставление оценок. Подведение итогов урока.

Выбираем штроборез.

При любом строительстве, не обойтись без прокладки проводки или сантехнических коммуникаций в камне или монолите. Зачастую, такие работы требуют прокладки специальных углублений в стене, полу или потолке, так называемых штроб. Для выполнения штроб используют специальный инструмент – штроборез. Его редко встретишь в обычном домашнем хозяйстве, но, тем не менее, именно его использование заметно облегчает процесс штробления.

Прокладка всех коммуникаций должна согласовываться с действующими нормативами. Важно знать, что не любую коммуникацию можно вмонтировать в стену. Газовые трубы и, например металлический водопровод на резьбовых соединениях нельзя скрывать в стене. Что же касается других коммуникаций, то их можно скрывать стене. Конечно, можно рассмотреть другой способ размещения коммуникаций – пластиковый короб. Но с точки зрения эстетики, это, наверное, тоже, не самый лучший вариант. Есть еще один вариант для скрытия проводки – плинтус. Но, все-таки это больше подходит для прокладки телекоммуникационных проводов.

В чем плюсы штробореза?

С помощью штробореза вы сможете быстро, качественно и без дополнительных усилий сделать в стене углубление под размещение того или иного вида коммуникаций. Единственное, что может повлиять на скорость выполнения работ, это материал стен. При этом важно понимать, что не будь у вас под рукой штробореза, вы потратите гораздо больше времени на выполнение штробы вручную или с помощью болгарки. Если объем работ у вас небольшой, вы можете взять штроборез напрокат. Но если у вас большой объект (квартира, дом), настоятельно рекомендуем вам приобрести штроборез. Таким образом, вы сэкономите много времени и нервов.

Принцип работы штробореза.

Как же работает штроборез? Все достаточно просто. Если у болгарки, которой в принципе тоже можно делать штробы один диск для пропила материала, то у штробореза их два. Штроборез сразу делает два параллельных пропила. Тем самым сокращая время и увеличивая точность пропилов. Работая болгаркой, несложно отклониться и тогда пропилы не будут параллельны друг другу. Со штроборезом такого не произойдет. Пильные диски, как и у болгарки, закрепляются на шпинделе. Размер между пропилами устанавливается вручную. Также, наравне с возможностью выбора расстояния между пропилами, вы можете установить и глубину пропила. Работа «болгаркой», вы не сможете это сделать. После того, как вы установили ширину пропила и глубину, остается только вести инструмент по линии разметки и все.

Во время работы штробореза, может образовываться достаточное кол-во пыли. Справиться с ее удалением помогают кожух штробореза или подсоединяемый к инструменту промышленный пылесос. Еще один вариант решения проблемы с пылью, это оснащение штробореза специальным пылеулавливающим фильтром. Используя эти приспособления, вы гарантированно избежите запыления помещения во время работы. Кстати, возможность подключения пылесоса, или установка фильтров, это еще один плюс в пользу выбора штробореза, а не «болгарки». Так как при работе «болгаркой» все помещение будет в пыли.

Выбор штробореза.

Основными параметрами, на которые стоит обратить внимание при выборе штробореза, являются глубина и ширина реза. Например, вам нужно сделать пропил для электропроводки. В таком случае, будет достаточна ширина 2 см. В случае, если вы будете скрывать трубы, то может потребоваться ширина не менее 5 см. Изменить ширину пропила можно путем увеличения или уменьшения кол-ва  шайб между дисками. Однако на профессиональных моделях штроборезов изменение ширины пропила автоматизировано. Если же говорить об изменении глубины пропила, то все зависит от диаметра дисков. Обратите внимание, чем больше диск для штробореза, тем больше должна быть его мощность.

Несколько слов о мощности штроборезов. Как правило, модели с мощностью 1-1,5 кВт считаются инструментом для бытовых нужд. Модели мощностью 1,5-2 кВт – уже можно использовать на серьезных площадях и объемах работ. Ну и максимальная мощность штробореза 2-3 кВт используется на больших площадках. Стоит заметить, что чем больше мощность штробореза, тем меньше обороты диска, но выше крутящий момент.

Эргономичность и вес. Обратите внимание, если у вас нет необходимости в большой мощности штробореза, не нужно покупать мощный инструмент про запас. Возможно, вы никогда не используете его максимальные возможности, при этом, весить он будет от 7 кг и более, что вряд ли облегчит вам его применение. Поэтому еще один совет по выбору инструмента – обращайте внимание на его вес. Важно,  чтобы через несколько минут после начала работы руки не уставали. Также, обращайте внимание на расположение ручек. Они должны быть удобны, желательно покрыты резиной. Это позволит вам при работе, несколько ослабить хватку и тогда лишний вес штробореза уже не будет так тяготить. В общем, необходимо положиться на свои ощущения при оценке эргономичности аппарата.

Диски штробореза периодически требуют замены. При выборе модели, обращайте внимание на то, чтобы их замена была максимально удобной и быстрой. Направление реза инструмента может быть разным: как на себя, так и от себя. В целом, никакой разницы в производительности при этом нет. Все зависит от того, что вам удобнее, толкать от себя, или тянуть на себя штроборез. Помните о «мертвых зонах» при штроблении, важно, и это учитывать это при выборе аппарата. Чем меньше размеры инструмента, тем меньше «мертвые зоны».

Длина шнура должна быть достаточной, чтобы можно было работать в рамках помещения без использования удлинителей. Мощность штробореза достаточная для того, чтобы сетевой фильтр удлинителя не выдержал нагрузки.

Пылеотвод штробореза в идеале не должен мешать при работе, а подключенный к нему шланг не должен мешать свободному ходу. Пылесос, к которому подключается инструмент, должен быть специальным строительным, оснащенным специальными мощными фильтрами. У некоторых штроборезов в комплектацию входит зубило, при помощи которого удаляется материал между пропилами.

Пильные диски для штробореза – расходный материал.  Процесс штробления происходит на «сухую». В комплект поставки всегда входят алмазные диски. Производитель, как правило, заявляет о том, что предлагающиеся диски являются образцами для следующих дисков. Очень важно в дальнейшем использовать диски такого же типа. Это связано с тем, что инструмент и его двигатель рассчитаны на работу с определенным типом дисков. Диски другого типа, могут способствовать некорректной работе инструмента, а может быть и его отказу. Часто, диски, которые рекомендует использовать производитель, стоят дороже аналогов, но вы должны понимать, что они более качественные и обладают большим ресурсом. Вывод, при выборе инструмента, прочитайте инструкцию, поймите, какие диски нужно будет использовать, узнайте их стоимость, и принимайте решение.

Электроника. Для корректной работы штробореза, все модели оснащаются константной электроникой. Это нужно для постоянного поддержания оборотов двигателя. Также, электроника отвечает за экстренное отключение аппарата при заклинивании полотна при резе. При этом отключение аппарата возможно и  вручную.

 

В этой статье, мы рассмотрели, пожалуй, все нюансы, которые необходимо знать при выборе штробореза. Ознакомиться с моделями штроборезов вы можете в разделе «штроборезы».

Распилить доску вдоль по толщине

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

И немного магии

Когда все проверочные операции завершены, время приступить к самому проекту. Порывшись в моих припасах пиломатериалов, я нашел кусочек дерева с увлекательным рисунком волокон, который, мне подумалось, будет потрясающе смотреться в виде панелей шириной в 6 мм на дверцы шкафчика для хранения украшений.

Я установил направляющую на расстоянии 8 мм от пильного полотна (6 мм плюс 1,5 мм на следующую шлифовку) и начал роспуск. Скорость подачи я избрал с учетом плотности заготовки (это было амбровое дерево) и ее ширины (приблизительно 18 см). Проверка первого отпиленного кусочка показала, что установки пилы правильные — и я отпилил 2-ой кусочек. Получившаяся в конечном итоге пара лицевых панелей (фото понизу) — хороший пример, как прекрасными могут быть распиленные таким макаром доски.

После приклеивания шпона к подложке лицевую сторону необходимо отшлифовать. Мультислойная фанера либо лист МДФ совершенно годятся для подложки, так как они фактически не подвержены расширению и сжатию при изменении влажности.

Эти свежераспиленные части еще должны были приспособиться к уровню влажности в мастерской, потому я сложил их в штабель, проложив рейками, на день-другой, чтоб они не покоробились (фото вверху слева). После чего я их склеил и отстрогал до конечной толщины в 6 мм.

Если б мне потребовалось получить из заготовки шпон, мои деяния отличались бы самым малозначительным образом. Я бы отрегулировал направляющую на пиление листов шириной 3 мм, а перед каждым новым распилом я бы отстругивал либо шлифовал заготовку. Такая техника позволяет получать на каждом листе шпона одну гладкую и ровненькую сторону, применимую для склеивания. Вот видите, а вы-то задумывались, что ленточная пила годится только для выпиливания кривых линий!

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДОМА И САДА, РУКОДЕЛИЯ И ПР. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ

Берите полотно с более брутальным резом. Лезвие с 3-мя зубьями на дюйм и большенными ложбинками меж ними лучше удаляет опилки, которые могут вызывать изгибание и скручивание режущего полотна.
Держите заготовку плотно прижатой к направляющей и к столу. Особый толкатель передает нужное усилие прижима к направляющей и позволяет рукам находиться на неопасном расстоянии от полотна при его роспуске.

После того, как ленточная пила отлично настроена, нужно уделить повышенное внимание пильной ленте. Распиливание широких досок просит полотна, которое умеренно проходит по всей толщине заготовки, удаляя при всем этом огромное количество опилок. Чем обширнее лезвие, тем прямее пропил, потому пытайтесь использовать самые широкие полотна, которые подходят к вашей пиле.

Установите угольник на расстоянии 6 мм от пильного полотна (чтоб его приставить, может пригодиться поднять защитный кожух) и нажмите пальцем на середину лезвия. От средней силы нажима лезвие должно прикоснуться к угольнику.
На этом фото пильное полотно очень очень смещено вспять на верхнем приводном колесе:, потому пропил отклоняется к направляющей. Если же полотно очень очень смещено к фронтальному краю колеса, это приводит к обратному результату.

Большая часть ленточных пил работают само мало с 12-миллиметровыми полотнами, а многие — с еще больше широкими. Обычно, обширное полотно с 3-мя зубьями на дюйм длины (3 tpi) предлагает безупречное сочетание брутального, но гладкого пропила с активным удалением опилок, что и требуется при роспуске дерева. В конце концов, побеседуем о направляющих. Заготовка для распила должна превосходить высоту направляющей менее чем вдвое. Так, к примеру, 100-миллиметровая направляющая подходит для роспуска доски шириной в 200 мм. Если для вас требуется большая высота, воспользуйтесь самодельными дополнительными направляющими.

РОСПУСК ДЕРЕВА: НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, МАРШ!

Начните с того, что присвойте прямоугольную форму вашей заготовке и обрезку дерева аналогичного размера. С его помощью вы можете проверить, как ровно он лежит на пильном столе и как плотно примыкает к направляющей, также отрегулировать опции ленточной пилы. Закрепите направляющую сообразно хотимой толщине отпила и медлительно подавайте заготовку под пильное полотно. Мотор пилы при всем этом должен крутиться умеренно, без заклиниваний. В конце распила продвигайте заготовку при помощи толкателя. Потом осмотрите отпиленный кусочек.

Отклоните направляющую на угол, нужный для выравнивания пропила. Регулировочный болт направляющей упрощает решение этой задачки. Можно также использовать магнитные направляющие (к примеру. Carter Magnafence: carterproducts. com) — они приметно упрощают такую временную регулировку.

Если он окажется толще в верхней либо нижней части, проверьте установку пильного стола строго под 90° к пильному полотну и по мере надобности отрегулируйте ее.

Если на материале оказалась впадина либо неровность, неувязка может состоять в недостающем натяжении пильного полотна. На многих пилах интегрированные регуляторы натяжения отличаются неудовлетворительной точностью.

Вот безупречный пример симметричного рисунка волокон. Такие панели сделают симпатичной всякую мебель еще больше, чем две обыкновенные толстоватые панели из разных досок.

Подабающим образом натянутое полотно либо лезвие должно при нажатии в центре отклоняться менее, чем на 6 мм (фото слева вверху).

Очень высочайшая скорость подачи материала под полотно, внедрение узеньких полотен с очень частыми зубьями либо тупых лезвий также могут вызывать возникновение схожих искривлений при распиле. Если один конец отпиленной части оказывается толще другого, неувязка кроется в смещении полотна, другими словами лезвие отклоняется от параллели относительно направляющей.

Если лезвие острое, направляющие установлены корректно, скорость подачи выбрана верно, но неувязка все еще не устранена, попытайтесь отрегулировать наклон верхнего приводного колеса таким макаром, чтоб пильное полотно проходило строго по центру обоих колес (фото справа вверху).

Если и это не принесло ожидаемого результата, отрегулируйте положение направляющей, чтоб скомпенсировать отклонение лезвия. Ах так это делается. Опилите под прямоугольник блок дерева, по толщине и плотности схожий на ту древесную породу, которую вы планируете распиливать, и начертите на нем карандашом леску, параллельную краю.

Чтоб заготовки не повело (для восстановления баланса влажности), их идеальнее всего проложить рейками. В этом случае в качестве реек были взяты обрезки фанеры. Их нужно расположить симметрично, а сверху придавить грузом, чтоб предупредить искривление панелей при сушке.

Не закрепляя упор на месте, отпилите блок по отмеченной косильной лески, удерживая его руками. Незадолго до того, как вы достигнете конца пропила, выключите пилу и, не сдвигая заготовку, проведите карандашом вдоль ее края леску на пильном столе. Установите упор строго параллельно этой косильной лески (фото слева), — как правило это позволяет отлично восполнить смешение.

Вообщем, всякий раз при подмене пильного полотна я вновь все проверяю и, если требуется, поновой произвожу настройки пилы.

ЗАЧЕМ РАСПУСКАТЬ ДРЕВЕСИНУ?

Самый простой ответ – чтобы получить максимум от вашей заготовки. К примеру, вместо того, чтобы строгать доску толщиной в 25 мм до 10 мм, ее роспуск позволит получить из одной доски две такого же размера. Как дополнительное преимущество, каждая из этих досок будет иметь почти одинаковый рисунок волокон, что позволит пустить их на облицовку мебели (фото справа). А если распустить 2 5 – миллиметровую доску из древесины дорогих пород на листы шпона толщиной в 3 мм, это позволит выгадать еще больше.

Как легко распустить широкую доску

вдоль по ширине

Не всегда удается предугадать, насколько симметричными по рисунку будут отпиленные панели. В принципе, любой рисунок древесных волокон имеет потенциал для создания красивого узора, но выбор заготовки с особо интересным рисунком зачастую приносит наилучшие результаты. Посмотрите, что скрывалось внутри невзрачной доски, которую я использовал для проверки регулировки ленточной пилы.

Примечание. Роспуском называется распил древесины вдоль волокон, параллельно пласти.

Впервые я увидел шкаф с симметричным рисунком на дверцах в музее, на выставке мебели XVII—XVIII веков. Рассмотрев эти почти идентичные панели с зеркальным рисунком волокон, я был сражён ими. В те времена в моей небольшой подвальной мастерской имелась старая ленточная пила Craftsman. Ее полотно типа «единый размер для всех работ» позволяло изготавливать приемлемые криволинейные разрезы, но было совсем не пригодно к тому, чтобы с точностью распускать пиломатериалы вдоль волокон, что я планировал теперь делать. И, откровенно говоря, для точной и стабильной работы та пила нуждалась не только в новом полотне. Впоследствии я усвоил много уроков о том, как обращаться с любой ленточной пилой. Для ее грамот ной настройки прежде всего надо установить стол строго перпендикулярно пильному полотну, получить максимальную отдачу от направляющих и убедиться в правильном направлении пропила.

Конструкция различных насадок для продольного распила бревен

Начнем с простого, с конструкции бензореза. Визуально он напоминает подшипниковый узел, дополненный шкивом и подвижным валом (выполняет вращательные движения). Это устройство приводит в движение ременная передача. Узел оснащен специальным механизмом, предназначенным для фиксации дисков. Последние нужно выбирать из ассортимента, предназначенного для резки металла, дерева, камни. С помощью таких дисков и насадки трансформировать бензиновую пилу в мульти-инструмент не сложно.

Альтернативный вариант устройства для продольного распила – дебаркер. Такая пользуется популярностью не только из-за своей способности повышать эффективность изготовления досок, но и за счет способности снимать с бревен кору. Кроме того, ею можно пользоваться для вырезки пазов в обрабатываемом материале. Это лишь несколько примеров того, с какой целью эксплуатируют дебаркер. Такие насадки встречаются в двух вариантах разновидностей:

Друг от друга они отличаются в основном функциональностью.

Существуют и другие приспособления для продольного распила бревен. Большая их часть разрабатывается крупными компаниями, но в сети можно увидеть и самодельные приспособления. От тех, что изготовлены на заводах именитых брендов, они отличаются в основном конструкционными особенностями.

В этом плане самодельные насадки гораздо проще. Самый распространенный вариант таковых – ручная пилорама. В основе такой небольшой пилорамы лежит бензиновая цепная пила, дополненная не только направляющими элементами, но и предназначенными для перемещения по бревну (с целью снижения показателя сопротивления) колесиками. Колес у данного устройства не более 2 штук, по одной штуке с разных сторон заготовки.

Ручная пилорама – приспособление простое и удобное. С его помощью можно, не прикладывая особых усилий, изготовить большое количество ровных и аккуратных досок. Единственное существенное условие – правильная установка бензопилы. Она должна быть расположена горизонтально (если оператору не нужен косой срез).

Как

распилить доску бензопилой: насадки для распила бревна и методы

До недавних пор бензиновые цепные пилы использовали исключительно с целью поперечного распила бревен. Другие методы обработки материала были попросту недоступны. Однако современные операторы знают, как распилить доску бензопилой, обычным универсальным инструментом, которым пользуются не только профессионалы-строители, но и любители, дачники, владельцы жилья в частном секторе в черте города.

Для того чтобы получить аккуратные доски, достаточно использовать специальную насадку. Таковых на рынке присутствует немало. Хотя бы об одной из них вы, наверняка слышали. Наиболее популярный вариант – насадка-бензорез. Однако, не только с ее помощью можно превратить бензиновую цепную пилу в болгарку. Всего одно дополнение может в корни изменить функциональность прибора, значительно его расширить.

Технология распила

Чтобы распилить бревно на доски, недостаточно использовать одну раму-насадку. Дополнительно потребуется упор. Без него не обойтись, особенно в тех случаях, когда спилить нужно верхнюю часть материала, ту, что близко к коре. Другими словами, упор нужен для превращения бревна в брус. Необходимое приспособление изготавливают, обычно, из досок в количестве 2 шт.

Каждая доска должна быть толщиной не менее 40 мм, но не более 50 мм. Их скрепляют, размещая обе предварительно в перпендикулярной плоскости. После доски фиксируют на бревне, используя для этого саморезы. Упоры нужно разместить и по бокам, для чего нужны такие же приспособления из досок.

Процедуре крепления уделяют много внимания. Крайне важно, чтобы верхний торец вертикальной доски был по отношению к верхнему краю бревна ниже. Расстояние между этими двумя точками должно соответствовать толщине срезаемого куска материала.

По завершении подготовительного этапа устанавливается непосредственно бензопила. Часть (всего одна) ее рамы должна упираться в доску, установленную поперек. После этого оператору будет очевидно, почему установленные приспособления из досок называются опорой. Основа рамы буквально упирается в нее, в ее вертикально часть.

После достаточно завести инструмент и приступить к продольному распилу, ориентируясь на зазор между торцом вертикальной доски и верхним краям бревна. Важный момент – оказывать на бензиновую пилу большое давление при помощи рук не нужно. Подталкивать прибор нет необходимости, распил будет плавным и точным. По его завершении достаточно демонтировать устройство из досок. После этого бревно переворачивают (на 90 градусов), а опоры устанавливают повторно таким же образом, как и описано выше.

Если речь идет о распиле бревна на обычные доски, можно обойтись без деревянного упора. Но при срезе горбылей устанавливать его нужно обязательно. Как только материал будет превращен в брус, приспособление из досок можно отложить в сторону. Под «брусом» подразумевается пиломатериал с прямоугольным сечением (с 4-мя ровными внешними поверхностями, которые сами по себе будут служить опорой для бензиновой цепной пилы с насадкой). Технология работы с таким инструментом (с рамой) простая:

• Рама прижимается к одному прямоугольному сечению.
• Работающее устройство продвигают вдоль заготовки, разрезая тем самым брус.

Для того чтобы изменить толщину срезаемой доски, достаточно использовать упорный элемент, размещенный по отношению ко всей конструкции перпендикулярно всей конструкции (его просто смещают поперек реза).

Как

распилить бревно своими руками

Приспособление для распиловки досок бензопилой необязательно приобретать. Изготовить его можно самостоятельно. Самый простой вариант – приспособление из металлических профилей. Такая насадка будет не только удобной, но и устойчивой, долговечной, надежной. Планируете сделать максимально функциональную раму? Используйте механические редукторы.

С ними устройство превратится в своеобразный станок для продольного распила бревен. Механические редукторы необходимы упрощения процесса перемещения бензопилы вдоль ствола. Прилагать усилия (оказывать давление на инструмент вручную) для обработки материала не придется. Все, что нужно – крутить рукоятку редуктора. Что касается регулировки толщины досок, то корректировать этот показатель удобно, применяя насадку из металлических профилей, поднимая саму заготовку, а не смещая по отношению к ней бензиновую пилу.

В домашних условиях можно также изготовить приспособление, которое будет распиливать бревно не в горизонтальной, а в вертикальной плоскости. Единственный существенный нюанс – работать с ней по сравнению с предыдущей рамой, сложнее (несмотря на то, что ее конструкция проще).

Сложность заключается в том, что оператору приходится прикладывать усилия для продвижения инструмента вдоль заготовки. Кроме бензопилы и насадки придется использовать дополнение из доски и металла. Такого рода опору крепят к бревну.

Важно! Изготавливать такого рода насадку и опору стоит только опытным операторам, так как эксплуатация ее отчасти опасна из-за того, что срезаемая доска остается незафиксированной.

Альтернативный вариант – установка-каретка. Чтобы создать такую рамную конструкцию, понадобится пара колесиков и профильная труба. Это устройство отличается от других своей мобильностью (простотой в перемещении вдоль заготовки). Кроме того, колесики будут одновременно служить упорами для бензопилы, а значит, дополнительные приспособления не понадобятся. Единственное, что понадобится помимо этих деталей и профильной трубы – лестница из алюминия (будет играть роль направляющего элемента).

Подбирать лестницу нужно, учитывая ее ширину, которая должна совпадать с расстоянием между колесами рамной конструкции, которые буду размещаться прямо на ее торцах. Оптимальный вариант крепят к распиливаемому бревну с помощью саморезов, хомутов или гвоздей. Созданное устройство для распила доски бензопилой своими руками размещают горизонтально.

Лежать оно должно максимально ровно. Убедиться в том, что оно размещено правильно можно при помощи строительного уровня. Выравнивать лестницу с бревном легко, использую доски (куски) разной толщины. Что касается непосредственно инструмента с насадкой, то его устанавливают на лестницу, продвигая рабочую пилу вдоль заготовки, оказывая на нее давление руками.

Распилить доски

Циркулярная пила, является одним из базовых инструментов по обработке древесины. Основных операций, которые делают на циркулярке три: Распустить доски на заготовки по ширине, отпилить по длине (торцовка) и распиливание под углом. Последний способ применяется если пила циркулярки регулируется не только по высоте, но и по углу установки. Есть ещё одна нужная, хотя и промежуточная операция, распиливание доски по толщине. Например у вас есть плаха толщиной 70 мм. и её надо распустить на три доски толщиной 18-20 мм. Или то, что мне приходится делать чаще всего, доски толщиной 45-50 мм распускаю на планки толщиной 18-20 мм которые использую при изготовлении мебели.

Что для этого потребуется:

Во первых очень желательно, чтобы циркулярка была с изменяемой высотой пилы.
Такой материал как бук, дуб, береза, бывает трудно сразу распилить на всю высоту пилы. Поэтому иногда приходится делать это за два — три прохода, постепенно увеличивая высоту пропила.

Во вторых работать таким образом можно только со строганной доской. Если заготовка достаточно ровная, то бывает достаточно по одному разу пройти на фуганке пласти и кромки доски.

Третье, на что так же необходимо обратить внимание, доска не должна быть слишком короткой. Если пилу зажмет и доска сыграет, можно остаться без пальцев.
Это не шутки, я знаю подобные случаи.

Распускаем доски на тонкие планки.

Здесь строганная плаха толщиной 50 мм распускается на три рейки толщиной 12 мм При расчете не забудьте уHonor ширину пропила, то есть толщину пилы по крайним точкам развода. Так же обратите внимание, после распиливания готовые планки надо будет выстрогать на фуганке, или еще лучше на рейсмусовом станке. Поэтому нужен запас по толщине хотя бы пару миллиметров.

В этом случае получается примерно такой расчет: Выставляем пилу на 14 мм. от направляющей линейки, всего три планки получатся 141414=42 мм
Плюс к этому две ширины пропила, здесь развод пилы 3,5 мм То есть все размеры на пределе, поэтому работать надо аккуратно.

Ширина доски 120 мм но эти размеры относятся именно к этой заготовке.
Пилить будем с обеих сторон на кромках. Чтобы распилить доску за два прохода, высота пилы должна быть немного больше половины ширины доски.
В этом случае высота пилы от стола циркулярки 65 мм

Ещё один момент, направляющая линейка должна быть достаточной высоты, например 70-80 мм чтобы доска при распиливании не завалилась.

Проходим аккуратно первый пропил, при этом ваши руки должны всегда быть выше пилы.
Никогда не толкайте деталь под пилу с торца руками, используйте деревянные толкачи.

Затем переворачиваем доску в вертикальной плоскости и проходим встречный пропил.
Первая планка толщиной 14 мм. готова.

Дальше ставим остаток доски выстроганной стороной к направляющей линейке и проходим следующий пропил. Опять переворачиваем заготовку и пропиливаем по глубине с обратной стороны.

При работе не расслабляйтесь ни на секунду, слушайте звук пилы. Если начинает клинить, уменьшайте скорость подачи. При распиле на выходе доска может смыкаться.
Если пила не достаточно острая, или развод маленький, то материал будет гореть.
Когда горит это не очень хорошо, пила перегревается и её может вести, да и запах крайне неприятный. Статья. как пилить фанеру.

Поэтому я и писал в начале статьи, если материал идет тяжело, то имеет смысл пройти деталь за два раза по высоте с каждой стороны. И никогда не забывайте, циркулярная пила опасный инструмент. Поэтому используйте все защитные и прижимные приспособления, которые есть в наличии.

Настройка упора

Чтобы точно направлять доску при роспуске, мы предпочитаем использовать продольный упор, позволяющий раз за разом отпиливать тонкие пластины одинаковой толщины. Если ваш станок не был оснащен таким упором, вы можете приобрести его отдельно, изготовить самостоятельно по чертежам или просто прикрепить струбцинами к пильному столику прямую доску высотой не менее 75 мм.

Установив упор параллельно пильному полотну и перпендикулярно краю пильного столика, убедитесь в отсутствии так называемого дрейфа, когда пропил отклоняется в одну или другую сторону от намеченного направления. Для этого проведите посередине обрезка доски прямую леску параллельно левому краю. Прижимая левый край к продольному упору, распилите обрезок вдоль, начав пилить по косильной лески.

Если пильная лента стремится уйти в сторону, необходимо отрегулировать положение упора, чтобы компенсировать дрейф, как показано на рисунках внизу, и добиться аккуратных распилов. Однажды настроив продольный упор для компенсации дрейфа, вам больше не придется заниматься этим до следующей замены пильной ленты.

Учимся с помощью ленточной пилы распиливать доски на тонкие пластины

В предыдущих статьях мы обсуждали, как сделать камин своими руками из гипсокартона, а в этой статье мы обсудим, как правильно пилить доски на шпон. Применяя несложные приемы, вы сможете намного эффективнее использовать ценный материал, научившись с помощью ленточной пилы распиливать доски на тонкие пластины и шпон.

Пять причин, чтобы заняться роспуском

Распустить доску. значит распилить ее по толщине, ведя пропил по кромке. Освоение этой техники открывает перед вами много новых возможностей.

Эффективное использование досок из редких или дорогих экзотических пород. Вы сможете сделать больше деталей для своего проекта из одного куска ценной древесины. Например, при изготовлении дверок из бубинго, клена «птичий глаз» или карельской березы, вместо того чтобы делать филенки целиком из доски, просто распилите одну доску на несколько тонких пластин и наклейте их на недорогую подложку из фанеры или МДФ. Края филенок будут спрятаны в раме, и ничто не испортит впечатления от вашей работы.

Меньше потерь материала при рейсмусовании. Предположим, вашему проекту необходимы детали толщиной 6 мм. Заготовки для них невозможно найти в продаже, а вы располагаете только 20-миллиметровыми досками. Вместо того чтобы превратить с помощью рейсмусового станка в стружку более 2/3 материала, просто распустите доски на две части, а затем обработайте их до толщины 6 мм.

Строгальные ножи прослужат дольше. Для замены и заточки тупых или зазубренных ножей рейсмусового станка требуется намного больше времени, чем на замену изношенного полотна ленточной пилы, поэтому целесообразно уменьшить износ дорогих ножей, если есть такая возможность. Распускайте толстые заготовки на пластины чуть большей, чем требуется, толщины, а затем за один-два прохода калибруйте их до окончательного размера на рейсмусовом станке.

Получение заготовок с симметричным рисунком. Во многих проектах с филенками, от дверцы шкафа до крышки шкатулки, можно добиться привлекательности, просто распустив доску и расположив две пластины так, чтобы получить симметричный рисунок книжкой (левое фото вверху). Таким способом вы можете распиливать доски и склеивать полученные заготовки в щиты, которые будут отлично смотреться в качестве боковой стенки корпуса или крышки.

Криволинейные детали проще клеить, чем гнуть. Не прибегая к паровому гнутью, вы можете склеивать их из нескольких тонких полосок (обычно толщиной около 3 мм). Такая склейка, как правило, меньше разгибается. Распустите доску на полоски, острогайте или отшлифуйте их, а затем склейте друг с другом, прижав к форме-шаблону. Как это делается, описано в статье «Кресло с подставкой для ног».

Для роспуска требуется правильно настроить станок

Чтобы эта операция была простой и безопасной, настройте вашу ленточную пилу для максимально эффективной работы. Вот что для этого требуется.

■ Чистота прежде всего. Сняв пильное полотно (а если требуется, и стол), тщательно удалите опилки, пыль и налипшие частицы смолы с ремней, шкивов и направляющих узлов. Любые загрязнения этих элементов станка снижают эффективность работы.

■ Установите подходящее и острое пильное полотно. Как правило, пильная лента с более редкими зубьями пилит быстрее, так как лучше очищает пропил от опилок. При этом она меньше нагревается, а зубья дольше остаются острыми. Для лучшего результата используйте самое широкое пильное полотно с тремя или четырьмя зубьями на дюйм (tpi), пригодное для вашего станка. Такие ленты пилят быстрее, но поверхность распила получается более грубой по сравнению с лентами, имеющими шесть зубьев на дюйм.

Для роспуска мы предпочитаем полотна Wood Slicer производства компании Highland Hardware. Они имеют переменный шаг зубьев и дают более тонкий пропил, чем большинство других пильных лент. С этими лентами поверхность получается более чистой, и вам придется меньше шлифовать полученные заготовки. Есть у них и недостаток. они тупятся быстрее большинства других лент, которыми мы пользуемся, а стоят почти вдвое дороже стандартных, поэтому мы применяем их только для роспуска.

■ Регулировка направляющих узлов. Поднимите верхний направляющий узел, слегка натяните пильное полотно, чтобы оно не сползало со шкивов, и вращайте верхний шкив. Пильная лента должна двигаться посередине обода шкива или чуть ближе к его переднему краю. Если это не так, отрегулируйте положение шкивов, как описано в руководстве к вашему станку.

■ Правильное натяжение пильного полотна. Натягивайте ленту, вращая маховичок натяжного механизма (правое фото внизу на с. 62). Слабо натянутое полотно дает неровный распил, и вам придется дольше выравнивать полученные заготовки, теряя при этом больше материала. Слишком сильное натяжение повышает нагрузку на подшипники станка и само пильное полотно.

■ Установка пильного столика под прямым углом к полотну. Чтобы плоскость пропила была параллельна граням распиливаемой доски, отрегулируйте положение столика, добиваясь угла 90° с максимальной точностью.

■ Регулировка направляющих узлов. Неважно, какие направляющие элементы. сухари или подшипники. применяются в вашей ленточной пиле. Установите их прямо за зубьями пильного полотна, как показано на левом фото. Затем отрегулируйте задний опорный подшипник так, чтобы зазор между ним и задним краем ленты был минимальным.

■ Опустите верхний направляющий узел. Настройте его так, как показано на правом фото.

■ Подключите шланг системы пылеудаления. Отвод образующихся опилок и пыли облегчает работу ленточной пилы, улучшая охлаждение пильной ленты и продлевая срок службы, а также уменьшая износ направляющих узлов и шин на шкивах станка.

Возможно, вам больше понравится работа со стержневым упором

Вместо возни с настройкой продольного упора для компенсации дрейфа некоторые мастера предпочитают направлять доски вручную с помощью стержневого упора (верхнее фото). Этот способ позволяет экономить время, избегая долгой настройки, особенно когда нужно сделать всего один-два распила. При этом поверхности досок обычно получаются более грубыми, что потребует дополнительной работы по их выравниванию на строгальном и рейсмусовом станках.

Некоторые продольные упоры выпускаются со съемным стержнем, закрепляемым сбоку (нижнее фото), или полукруглой накладкой, но их нетрудно изготовить самостоятельно. Чтобы воспользоваться стержневым упором, установите его на расстоянии от пильной ленты, равном толщине будущих пластин и добавив еще 1.2 мм.

Проведите на заготовке продольную леску. Прижимая заготовку к стержневому упору, подавайте ее вперед, следя за тем, чтобы пропил шел точно по косильной лески, и вручную корректируйте отклонения.

Теперь все готово для роспуска

С помощью строгального и рейсмусового станков сделайте пла-сти доски параллельными, а одну кромку прямой и перпендикулярной. Прикиньте, сколько пластин-ламелей вы сможете получить из одной доски, учитывая ширину пропила (1,5-2 мм) и припуск для удаления следов пиления (1,5-3 мм). Например, из доски толщиной 19 мм можно сделать только две 6-миллиметровые пластины.

Начав пиление, плотно прижимайте доску к упору и столику станка, стараясь поддерживать равномерную скорость подачи. Замедлите подачу, если доска застревает или пильная лента начинает уходить в сторону. Если вы собираетесь распустить доску на три и более пластины, после каждого прохода острогайте остаток доски.

Тогда у каждой отпиленной пластины будет ровная базовая поверхность, необходимая для окончательной калибровки по толщине в рейсмусовом станке. Наконец, удалите все следы пиления с помощью рейсмусового или барабан-но-шлифовального станка и придайте всем пластинам одинаковую толщину.

Отрезное приспособление для циркулярной пилы

Простое приспособление-шаблон помогает точно раскроить доски по разметке. Подвижная губка надежно фиксируется винтом, чтобы приспособление не сдвигалось при пилении.

Показанное на рисунке приспособление сделано для моей циркулярной пилы, у которой диск расположен слева; размер 38 мм справа от направляющей планки обозначает расстояние от края подошвы электроинструмента до пильного диска.

Для циркулярных пил, у которых диск расположен справа, это расстояние будет больше. В любом случае, изготавливая приспособление, следует оставить небольшой припуск, удаляемый при первом проходе, после которого опиленный край станет выполнять роль противоскольной накладки.

Чтобы сделать распил точно под прямым углом, просто выровняйте правый край приспособления с линией разметки и проведите циркулярную пилу вдоль направляющей планки-упора.

Что такое пропил? Сравнение методов резки

Пропил — это ширина пропила. Это результат удаления материала в процессе резки.

Почти все режущие механизмы оставляют за собой пропил, например, лазерная резка, плазменная резка и другие методы термической резки. Но также и процессы механической резки, такие как пиление.

Существуют также методы резки, которые не приводят к потере материала. Некоторые примеры — резка ножницами и стрижка. Однако автоматизированный характер вышеупомянутых процессов термической резки делает их широко используемыми в машиностроении.Кроме того, существуют сценарии, в которых действительно желателен разрез.

Каждый процесс резки дает разрез различной ширины. Итак, эта статья раскрывает различия следующих методов:

• Лазерная резка
• Плазменная резка
• Waterjet
• Газокислородная резка

Лазерная резка пропила

Лазерная резка, как следует из названия, представляет собой метод резки, при котором лазер используется для прорезания материала.Лазер находит широкое применение из-за своей точности. Во многом это сводится к лазерному пропилу.

При лазерной резке получается пропил около 0,3 мм . Это наименьшее значение по сравнению с другими методами, описанными в этой статье. Следовательно, можно сказать, что из лазерной резки, плазменной резки, гидроабразивной и газовой резки метод лазерной резки является наиболее точным.

В случае лазерной резки на ширину пропила влияют два фактора.Этими факторами являются ширина балки и материал. Ширина луча определяется фокусным расстоянием, установленным линзой лазера.

Хотя можно резать пластик с помощью лазера, ширина пропила там больше. В процессе охлаждения пластмасса сжимается, и зазор увеличивается.

Пропил для плазменной резки

Одним из основных ограничений услуги плазменной резки является ограничение только проводящими материалами. Следовательно, плазму можно использовать только для меди и ее сплавов, нержавеющей стали, железа и т. Д.а не изоляционные материалы, такие как пластик, дерево и т. д.

При использовании метода плазменной резки наименьшее значение пропила, которое может быть получено, составляет 3,8 мм . Следовательно, он менее точен, чем лазерная резка.

Обратите внимание, что значение пропила не является постоянным для данного процесса. Скорее, им управляет ряд факторов, которые могут его изменить.

Для резки толстых материалов потребуется больше мощности. Таким образом, вам нужно использовать более крупную насадку и более высокий электрический ток.Это, в свою очередь, приводит к увеличению ширины реза.

Пропил для гидроабразивной резки

При гидроабразивной резке материал режется струей или струей воды. Иногда абразивные материалы также могут быть смешаны с водой для достижения лучших результатов. Хотя гидроабразивная резка имеет множество преимуществ, ее цена делает ее в основном пригодной для использования только в промышленных целях.

Насадка используется для концентрирования воды в определенной точке и, таким образом, получения безупречных резов. Величина пропила, полученного этим методом, составляет 0.9 мм .

Следовательно, этот метод дает лучшие результаты, чем плазменный, но не достигает точности лазерной резки.

Пропил для газовой резки

Четвертый метод, который будет объяснен в этой статье, — это газокислородная резка. Это самый популярный выбор для резки действительно толстых металлических деталей, поскольку он сравнительно невысок по сравнению с гидроабразивной резкой.

Для кислородно-топливной резки смесь кислорода и топлива (пропан, ацетиленовый водород в сжатом виде) воспламеняется с помощью электрической дуги для образования пламени.Важным фактором здесь является необходимость создания дуги, ограничивающей типы материалов. Это означает, что он подходит только для металлов, но и не для всех. Например, для этого метода не подходят цветные металлы.

Опять же, для резки более толстого металла требуется больше энергии (топлива). Таким образом, окончательный пропил зависит от толщины материала.

Газовая резка дает пропил около 1,1 мм . Следовательно, он имеет более высокую точность, чем метод плазменной резки, но меньше, чем остальные два метода, т.е.е. гидроабразивная и лазерная резка.

Сравнение пропилов

При сравнении различных методов пропилы выглядят следующим образом:

• Лазерная резка — 0,3 мм
• Гидроабразивная резка — 0,9 мм
• Газокислородная резка — 1,1 мм
• Плазменная резка — 3,8 мм

Поскольку каждая техника резки имеет разные пропилы, их необходимо учитывать при настройке машины для работы. Давайте возьмем плазменную резку в качестве примера, потому что она имеет наибольшую ширину резки.

Если вы хотите разрезать этот лист размером 600 × 600 мм, оператор станка следит за тем, чтобы разрез не производился по линиям. В противном случае вы получите меньшую деталь.

То же самое и с внутренним вырезом. Хотя сама деталь должна иметь линию разреза за пределами нарисованного контура, внутренний вырез использует обратную логику. В противном случае вырез был бы больше, чем хотелось бы.

Хотя вы все еще можете создавать чертежи с точными размерами , вы должны принять это во внимание на этапе проектирования.

Если теперь вы знаете, какой метод резки использовать, обратитесь к многочисленным возможностям изготовления листового металла, предлагаемым Fractory!

Что такое пропил при лазерной резке?

В процессе лазерной резки с помощью мощного лазера вырезается дизайн из куска материала. Этот лазер имеет собственную ширину, что приводит к смещению части конструкции самим лазером. Количество выгоревшего материала называется пропилом при лазерной резке.

Насколько велик пропил?

Размер пропила зависит от лазера используемый и разрезаемый материал.В общем, материал, который горит больше легко будет иметь больший пропил, чем у материалов, которые труднее резать. У древесины будет больший пропил, чем у пластика, у которого будет больший пропил, чем у пластика. металл. Ширина пропила также будет зависеть от толщины материала.

Почему пропил при лазерной резке важен?

Прорезь может повлиять на конструкцию, потенциально перекрывая его составляющие. Так как пропил выжигает часть рисунка, это может изменить детали разрезаемого дизайна.Если в дизайне много мелкие детали, эти детали можно потерять в пропиле. Вот почему есть некоторые ограничения на детали, которые вы можете включить при лазерной резке объекта.

При этом дизайн может быть изменен на убедитесь, что пропил выходит за пределы расчетной области. Эта регулировка и есть разница между лазерным отслеживанием по самой линии и лазерным отслеживанием снаружи строки вместо этого. Когда пропил настроен таким образом, более мелкие детали могут быть сохранились. Но для того, чтобы вырезать таким образом, изображение нужно подготовить заранее.

Следует отметить, что термин пропил также может применяться к традиционным процессам деревообработки, которые во многом схожи лазерной резке. Когда в традиционной деревообработке упоминается пропил, это означает к материалу, который теряется из-за ширины лезвия, используемого для резки материал. В этой ситуации пропил создается из-за ручного пиления. действие лезвия, а не горение лазера.

Какие продукты более вероятны? Возникли проблемы с Kerf?

Так как размер лазера задан, пропил — это конкретный размер, а не процент от объекта.В этом отношении, большие конструкции реже испытывают проблемы с пропилом, чем меньшие конструкции. Ювелирные изделия, булавки и мелкие детали, скорее всего, будут иметь проблемы с пропилить, а также прецизионные предметы, такие как детали часов. И пока пропил можно отрегулирован, его нельзя удалить полностью, что повлияет на детализацию дизайн так или иначе.

Если производится несколько деталей, то должны идти вместе, пропил может потенциально нарушить допуски. Но это может получить компенсацию на этапе проектирования.

Что делать с пропилом?

Помимо корректировки конструкции для компенсации для пропила часто используется тест на пропил, чтобы увидеть, как выглядит дизайн, когда он вырезать лазером. Предварительный просмотр объекта, который включает в себя пропил, может быть показано, чтобы проверить дизайн перед разрезанием продукта, поэтому вы сохраняете желаемые характеристики.

Поскольку пропил известен как ширина лазер, можно создавать очень точные превью изображения. В пропил не влияет на фактическую точность резки дизайна, он просто означает что конструкция немного меньше из-за ширины лазера.

Как уменьшить пропил при лазерной резке?

Наибольшее влияние на пропил оказывает используемые материалы. Смена разрезаемого материала приведет к существенная разница. Даже с металлами такой материал, как латунь (которая ковкий), вероятно, будет иметь больший пропил, чем у прочного металла, такого как Титан. Толщина материала также влияет на размер пропила. Так что ваши выбор материала, а также соответствующая компенсация конструкции помогут снизить влияние пропила на конечный продукт.

Узнайте больше об использовании различных металлов в лазерной резке здесь.

Вам нужно беспокоиться о пропиле?

Большинству людей не нужно беспокоиться о разрезать, хотя все же хорошо знать, как это может потенциально повлиять ваш дизайн. Лазер, используемый для резки дизайнов, очень мал, а пропил небольшой. обычно незначительный. Если в вашем дизайне мало мелких деталей или он довольно большой, маловероятно, что пропил повлияет на то, как ваш дизайн вырезан.

У вас есть вопрос о пропиле и его влиянии на дизайн? Свяжитесь с нами здесь.

Понимание «пропила» лазера

---

Что значит пропил?

Лазер выжигает часть материала при прорезании. Это называется лазерным пропилом и варьируется от 0,08 мм до 1 мм в зависимости от типа материала и других условных факторов. Хотя выше c0,45 мм наблюдается только при резке более толстых пенопластов. Любые области в вашем дизайне, где линии разреза приближаются к нулю.5 мм вместе могут полностью сгореть. Детали более 1 мм могут быть очень хрупкими и в некоторых случаях могут вызвать деформацию материала во время резки. В качестве ориентира мы рекомендуем, чтобы минимальная ширина реза была не меньше соответствующей толщины материала. Например, при резке из акрила толщиной 3 мм лучше не допускать ширины менее 3 мм. Мы можем уменьшить размер (см. Изображение ширины разреза на страницах материалов), но это может сделать ваши детали очень хрупкими, что может не подходить для вашего применения.Мы сообщим, если на вашем чертеже слишком малы допуски на резку, но мы не несем ответственности, если ваши компоненты не удерживаются вместе в достаточной степени.

Пропил определяется свойствами материала и толщиной. Но другие факторы также влияют на то, сколько лазер забирает. Фокусное расстояние объектива, давление сжатого воздуха имеют значение. Ширина пропила может варьироваться даже на одном листе материала, будь то резка по прямой или кривой линии или при лазерной резке по оси X или Y.Производственный допуск материала также может повлиять на пропил.

За определенную плату мы можем помочь вам с компенсацией пропила, чтобы гарантировать, что ваш проект точно разрезается и совмещается. Если вам нужна наша помощь в этом, дайте нам знать, и мы можем работать с вами, чтобы убедиться, что ваш рисунок правильный.

---

Учет пропила на чертеже

Для некоторых приложений (например, для продукта с прорезями) вам потребуется учесть пропил в чертеже, добавив или вычтя ширину пропила из размеров компонентов.В следующей таблице представлен обзор средних значений измерения, снятых лазером при резке наиболее часто разрезаемых материалов и толщин. Помните, что эти измерения следует рассматривать только как рекомендации, используйте их как отправную точку. Мы всегда рекомендуем создать прототип части вашего дизайна с учетом пропила и, при необходимости, доработать.

Повышение точности плазменной резки

Компенсация плазменной резки балок, стержней и колб

Хотите повысить точность плазменной резки? С помощью всего лишь нескольких настроек вы можете значительно улучшить качество плазменной резки.Есть несколько способов повысить точность плазменной резки. В приведенной ниже статье мы описываем четыре шага, которые могут помочь вам повысить точность плазменной резки балок, стержней и лампочек.

Компенсация ширины пропила

Ширина или пропил зависит от системы плазменной резки. Этот пропил компенсируется программным обеспечением для обеспечения еще большей точности. Эта компенсация обычно составляет половину ширины пропила.

Компенсация формы дуги

В большинстве режимов резки плазменная дуга разрезает сходящийся пропил; это схождение может варьироваться в зависимости от плазмотрона, сопла и установленной высоты резака.Чтобы убедиться в точности угла скоса среза, сходимость можно скомпенсировать с помощью параметра в программном обеспечении станка. Если схождение пропила составляет 3 градуса при необходимом скосе 30 градусов, угол резания требует корректировки, например, на 1,5 градуса. Следовательно, угол наклона резака составит 28,5 градусов, компенсируя схождение.

Оптимизированное направление резания

Плазменная резка использует завихрение для фокусировки, стабилизации и защиты дуги. Завихрение создает «хорошие» и «плохие» стороны пропила.Для получения прямого реза резак должен двигаться в правильном направлении, чтобы «хорошая» сторона была на детали, а плохая — на остаточном материале. Хорошая сторона находится справа относительно направления движения фонаря. HGG использует эти знания и адаптирует режимы резки для обеспечения наиболее точной резки.

Коррекция плавления

Особенно при резке отрицательной фаски оплавление и закругление углов происходит на линии посадки. В программном обеспечении это плавление можно компенсировать числовой переменной (мм).Этот параметр корректирует (локальную) линию посадки, облегчая сборку и сварку конечного продукта.

Будьте в курсе?

Хотите получать доступ к новейшим статьям, первым узнавать о наших новых продуктах и ​​получать новости об отраслевых событиях?

Определение пропила в деревообработке

Термин « пропил» используется для описания толщины пропила, который полотно пилы для деревообрабатывающей пилы делает в куске дерева, когда оно разрезает его.Этот термин также иногда используется для описания толщины самого лезвия; Например, вы можете увидеть упаковку полотна циркулярной пилы или полотна настольной пилы с указанием его ширины пропила . Например, один производитель предлагает стандартное полотно для настольной пилы с пропилом 0,098 дюйма (2,5 мм) и полотно для тонкой резки с шириной пропила 0,087 дюйма (2,21 мм).

Важность ширины пропила

Мастера по дереву обращают внимание на ширину пропила, чтобы обеспечить точную точность при резке деталей для мебели, шкафов и других ценных изделий из дерева.Для проектов, где критически важны точные допуски, ширина пропила 0,098 дюйма может иметь значение при измерении и резке деталей. В меньшей степени плотников беспокоят древесные отходы, возникающие из-за лезвий с толстыми пропилами. Со временем значительное количество дорогой древесины твердых пород превращается в бесполезные опилки с помощью пильных полотен, и чем тоньше лезвие, тем меньше будет отходов древесины.

Факторы, определяющие ширину пропила

Ширина пропила чаще всего указывается для дисковых пил, например, для настольных, радиальных, торцовочных и дисковых пил.В то время как полотна ленточной пилы, например, также имеют ширину пропила, это меньше заботит деревообработчиков, потому что полотна ленточной пилы очень тонкие и, следовательно, не тратят много древесины.

Пил определяется шириной самого лезвия, «набором» зубцов (углом от вертикали, под которым зубья прикреплены к лезвию) и колебанием лезвия. Лезвия с крупной конструкцией часто имеют тяжелые твердосплавные зубья, приваренные к диску из нержавеющей стали с четко выраженным углом наклона, что позволяет выполнять быструю, но грубую резку.Обычно они используются для обрамления столярных работ. Эти лезвия будут иметь довольно широкий пропил.

Для точной обработки дерева чаще используются более тонкие полотна с большим количеством зубьев, которые не имеют угловой посадки или имеют небольшой набор углов. Часто зубья не добавляются к лезвию, а имеют форму как единое целое с металлом самого лезвия. Это обеспечивает очень гладкий и экономичный пропил, поскольку из-за широких пропилов расходуется мало древесины. Это может быть важным фактором при работе с дорогими редкими лиственными породами, такими как австралийский кипарис, Purple Heart, Jarrah и бразильский орех (Ipe).

Диск пилы, который не выровнен, будет раскачиваться во время резки, и это может значительно увеличить ширину пропила. Для повышения эффективности пиления и экономичного использования древесины всегда проверяйте правильность выравнивания пильных полотен.

Зачем вам лазерное полотно для настольной пилы с тонким пропилом

Сначала я был настроен скептически. Зачем кому-то может понадобиться такое тонкое лезвие, что оно прорезает только пропил 1/16 дюйма? Тогда я попробовал лезвие для настольной пилы Laser Thin-Kerf (010-046) от Infinity Cutting Tools.Чтобы не звучать слишком банально, но это резало как горячий нож по маслу. Шутки в сторону. Он без малейшего вздрагивания прорезал красный дуб толщиной 2 дюйма, красное дерево 3/4 дюйма и мебельную березовую фанеру 3/4 дюйма. В результате обрезанный край был безупречным. Лучше всего то, что разрыв был минимальным, если вообще был. впечатляет, особенно при резке фанеры (пластина с нулевым зазором также очень помогает, независимо от того, какое полотно вы используете на своей настольной пиле)

Итак, полотно для настольной пилы Laser с тонким пропилом является отличным универсальным полотном.Рядом с универсальным комбинированным лезвием я без колебаний оставлю на своей пиле лезвие Laser Thin-Kerf. Как я уже упоминал, он отлично режет благодаря форме зубьев. Шлифовка с 40 зубьями, ATB (чередующаяся верхняя фаска) и отрицательный угол зацепа обеспечивают плавное надрезание и резку.

Это лезвие работает намного тише, чем другие лезвия. Он не кричит на вас, даже когда режет толстый материал. Пильный диск Laser Thin-Kerf оснащен двумя стальными стабилизирующими дисками, постоянно прикрепленными к боковым сторонам полотна.Это помогает устранить любую вибрацию, а также снижает шум. В процессе производства корпус лезвия выравнивается для минимального биения и вибрации. Это лезвие с плавным ходом. Вы заметите это при первом запуске.

Пластина лезвия также имеет эксклюзивное никелевое бронированное покрытие Infinity Cutting Tools для уменьшения рабочего трения, а также предотвращения образования смолы и смолы. Это одна из тех мелочей, которые имеют большое значение.

Но все же остается вопрос, зачем вам лезвие, которое прорезает пропил шириной всего 1/16 дюйма? На это есть несколько причин.Очевидная причина в том, что с каждым разрезом уменьшается количество отходов материала. Вы оставляете на 50% больше материала, чем при использовании настольной пилы с полным пропилом 1/8 дюйма. И вы оставляете на 33% больше материала по сравнению с полотном настольной пилы с тонким пропилом (3/32 дюйма). Почему это важно? Это имеет значение, когда в ваших проектах учитываются затраты на материалы. Например, если вы хотите поэкспериментировать с экзотическими породами дерева, вы заплатите за этот материал изрядную цену. Таким образом, экономия реальна, когда вы делаете разрезы с помощью лезвия Laser Thin-Kerf vs.стандартное полотно настольной пилы.

Еще одним преимуществом использования полотна с ультратонким пропилом является меньшая нагрузка на двигатель настольной пилы. Вы удаляете меньше материала. Каждый зуб принимает гораздо меньший прикус, чем традиционные полотна настольной пилы.

Полотно для настольной пилы с тонким пропилом для лазерной резки создает пропил шириной всего 1/16 дюйма (справа). Пил 1/8 дюйма (слева) выполняется стандартным полотном. Центральный пропил делается с помощью лезвия с тонким пропилом 3/32 дюйма.

Я должен упомянуть еще одну вещь.Пильный диск Laser Thin-Kerf также отлично справляется с распиловкой заготовок по ширине. Но вы не сможете использовать расклинивающий нож или разделитель. Прежде всего, лезвие тоньше, чем у большинства расклинивающих и расклинивающих ножей. Во-вторых, стабилизаторы по бокам полотна смещают корпус полотна из его нормального положения рядом с фланцем оправки вашей пилы. Это означает, что зубцы могут не совпадать с расклинивающим ножом или разделителем. Чтобы решить эти проблемы, мы рекомендуем использовать наш разделитель для лазерной пилы с тонким пропилом.Это простой стальной разделитель, который легко крепится к вставной пластине вашей пилы с помощью пары винтов. Прилагаемые инструкции упрощают установку.

В целом, полотно для настольной пилы Laser Thin-Kerf от Infinity Cutting Tools — это выгодное вложение, и вы оцените его при первом использовании.

Связанные

Как улучшить качество плазменной резки с ЧПУ (советы и рекомендации)

Целью всегда является достижение максимально возможного качества резки, понимание факторов, влияющих на это, а также способность определять и устранять проблемы — это навык, который вам необходимо освоить.Для получения конкретной информации о расходных материалах см. Советы и рекомендации по расходным материалам на странице .

Какие факторы влияют на качество резки?

• Качество воздуха — Чистый, сухой воздух без содержания масел является обязательным условием. Это влияет на качество резки и срок службы расходных деталей.
• Высота резака — И для прожига, и для резки критически важно, чтобы машина всегда поддерживала правильную высоту.
• Направление реза — Да, это вещь.Самые прямые углы резки всегда находятся справа по отношению к резаку и его движению. Снаружи резак должен двигаться по часовой стрелке, а по внутренним прорезям (отверстиям) — против часовой стрелки.
• Расходные материалы — Убедитесь, что ваши расходные детали и компоненты резака чистые и соответствуют спецификации. Отверстие форсунки круглое, а не неправильное, и на форсунке или вихревом кольце нет мусора.
• Квадрат резака — Обеспечение того, чтобы резак находился под прямым углом к ​​рабочей поверхности, уменьшит вероятность скоса на ваших разрезах.
• Правильная скорость резания — Убедитесь, что вы соблюдаете соответствующие спецификации и что ваша машина точно выполняет это движение. Проведение тестов с секундомером и рулеткой может гарантировать, что ваша машина действительно движется с заявленной скоростью.
• Вибрация — Даже если ваш фонарик идеален, у вас все равно могут быть проблемы из-за вибрации или люфта в вашем устройстве. Это повлияет на качество резки, особенно на более высоких скоростях и детальной работе с быстрыми изменениями движения.
• Out of Square — Если ваш портал или станок не квадратные, полученные детали не будут квадратными.

Качество резки плазменных столов Westcott

Давайте поговорим о Bevel

Типичный угол наклона для воздушно-плазменной резки составляет от 1 до 3 градусов, это нормально и приемлемо для процесса. Вот несколько изображений проблем со скосом и их причин.

Положительный скос (верхняя часть, меньше нижней)

Эта проблема может быть вызвана изношенным соплом, большим зазором резака (напряжением дуги), недостаточной силой тока или чрезмерной скоростью.Все эти переменные вызывают запаздывание дуги, что приводит к тому, что больше энергии контактирует с верхней частью пропила, чем с нижней. В результате пропил становится широким вверху и узким внизу. Неправильное направление резки вокруг детали также может привести к чрезмерно положительному углу скоса. Деталь с чрезмерно положительной фаской по всему периметру может также иметь твердый слой высокоскоростного окалины на ее нижнем крае.

Отрицательная фаска (нижняя часть детали, меньше верхней, подрезка)

Эта проблема может быть вызвана низким зазором резака (напряжением дуги), чрезмерным током или низкой скоростью.Эти параметры заставляют дугу удалять больше материала в нижней части пластины. Обычно постоянный отрицательный скос вокруг детали сопровождается образованием окалины на низкой скорости.

Неровная фаска (вогнутый и выпуклый срез, поверхность показана на срезе)

Положительная поверхность реза — положительная и отрицательная фаска на одной детали.

Эта проблема обычно указывает на то, что форсунка вышла из строя, резак имеет неправильную форму или электрод и сопло не совмещены. Эти переменные заставляют дугу отклоняться от прямого пути через материал.Часто одна сторона квадратной детали имеет положительный скос, а противоположная — отрицательный. В поперечном сечении деталь имеет вид параллелограмма, а не прямоугольника. Иногда поверхность среза может быть не плоской, а скорее вогнутой с одной стороны и выпуклой с другой.

Это все признаки сильно изношенных или смещенных деталей.

Дросс

Это остатки металла по краям разрезов. Идеальная резка без окалины каждый раз — это нереально. Вы можете приблизиться, если все настроено правильно.

Высокоскоростной шлак

Скорость резания слишком высокая. Этот тип окалины удалить сложнее. Иногда можно увидеть, как факел оставляет петушиный хвост, когда режет. Вы можете не проникнуть в материал полностью. Это также может быть причиной высокого зазора или низкой силы тока для разрезаемого материала.

Исправления

• Сначала проверьте сопло на наличие признаков износа (зазубрины, увеличенный размер или эллиптическое отверстие)
• Уменьшите скорость резания с шагом 5 дюймов в минуту
• Уменьшите зазор с шагом 1/16 или с шагом 5 В
• Увеличьте силу тока (но не превышайте 95% номинального диаметра сопла)

Низкоскоростная окалина

Скорость резания слишком низкая.Вы начнете расширять пропил, поскольку плазменная струя пытается потреблять больше материала, чем вы хотите. Чрезмерная сила тока или низкий зазор также могут вызвать образование окалины на низкой скорости. (Небольшая окалина в углах плазменной резки является нормальным явлением, поскольку скорость не остается постоянной при резком повороте).

Исправления

• Увеличьте скорость резки с шагом 5 дюймов в минуту
• Увеличьте зазор с шагом 1/16 или с шагом 5 вольт
• Уменьшите силу тока с шагом 10 ампер
• Если ни одна из этих мер не улучшает резку, рассмотрите меньший размер сопла

Окалина с верхним разбрызгиванием

Верхние брызги — это скопление повторно затвердевшего металла, которое разбрызгивается по верху отрезанной детали.Обычно его очень легко удалить. Обычно причиной является изношенное сопло, чрезмерная скорость резания или большой зазор. Это вызвано закрученным потоком плазменной струи, которая под определенным углом атаки выбрасывает расплавленный материал перед пропилом, а не вниз через него.

Исправления

• Проверить сопло на наличие признаков износа
• Уменьшить скорость резания с шагом 5 дюймов в минуту
• Уменьшить зазор с шагом 1/16 или 5 В

Другие факторы

Более чистая сталь и холоднокатаная сталь обычно имеют меньше окалины, чем грязная или горячекатаная сталь.

Чтобы добиться минимального образования окалины, вы можете выполнить серию резов по прямой линии с разной скоростью и выбрать скорость, которая дает наилучшие результаты для вашего материала. Даже в идеальных условиях образование окалины в углах и работа с деталями — это нормально, потому что резак будет вынужден замедлиться и, таким образом, выйти за пределы окна, свободного от окалины.

Пирсинг

Прокалывать высоко и обрезать низко: Практическое правило — прокалывать на 1,5–2 раза больше высоты реза или на максимальном расстоянии переноса.Высокая проницаемость предотвращает двойное искрение, перекрытие и затухание.

Используйте постепенный прожиг: если ваш ЧПУ поддерживает эту функцию, используйте постепенный прожиг. Эта функция медленно перемещает резак во время операции прожига, заставляя «петушиный хвост» расплавленного материала пропускать передний конец резака. (Представьте себе рюмку, в которой вода течет в одну сторону, а не в середину).

Не обращайте внимания на высоту прокола: используйте исходное определение высоты, если оно доступно. Ручной пирсинг обычно не рекомендуется.Даже у опытных операторов нет идеально откалиброванного глаза.

Не пробивать за пределами системы: рейтинг прожига обычно составляет 1/2 рейтинга резки.

Избегайте прокалывания: по возможности используйте цепную резку или запуск кромки (например, от края пробитого отверстия), чтобы уменьшить количество проколов.

Высота стрижки

Правильная высота резки имеет решающее значение из-за формы плазменной дуги. Дуга имеет форму песочных часов, и если ваш рост неправильный, вы получите чрезмерный скос.Либо верхний скос, либо нижний скос.

10 самых распространенных ошибок при плазменной резке

Сочетание высокой скорости резки и низких эксплуатационных расходов делает плазменную резку одним из самых производительных процессов резки металла. Но есть «если». У вас должен быть хороший оператор, и вам необходимо поддерживать систему плазменной резки и стол (если вы используете систему на основе таблиц) в хорошем состоянии, как обсуждалось в предыдущих сообщениях, в которых излагаются ежедневные, еженедельные и ежемесячные профилактические работы.