Как делать печь: как сделать и сложить печку для отопления частного дома, фото и видео помогут построить печку

Как сделать печь | Новости в строительстве

Как сделать печь в доме и все что связано с этой темой,  волнует многих застройщиков сегодня. Ответ на такой вопрос, как сделать печь в доме своими руками неоднозначен, потому что печное дело это творческое дело.

 

Все работы связанные с постройкой такой красивой и функциональной печи для дома или дачи, я бы разделил на несколько этапов. Прежде чем мы с вами начнем разбирать все эти рабочие моменты, хочу сказать что печь не любит суетливости и во время работы не нужно торопиться. Кладку ведут не спеша и со знанием дела, особое внимание обращают на кладку фундамента под печь, на качество используемого  кирпича, на качество раствора, размеры швов по горизонтали и по вертикали. Все швы должны быть одинаковыми.

1.Подготовительный период.

Любая печь выполняется на хорошем фундаменте. Поэтому, перед тем как сложить печь своими руками необходимо  выполнить фундамент печи.Фундамент печи строят на цементном растворе (читай для более полной информации на эту тему —

строительные растворы). Для строительства фундамента под печь роют яму глубиной до полуметра, дно ямы хорошо уплотняют и выравнивают.

После этого в яму заливают бетон или забутовывают камнем бут. Если яму забутовывают,то камни перед тем как полить раствором нужно утрамбовать в грунт. На утрамбованный таким образом ряд камней кладут цементный раствор, потом опять ряд камней и так далее, пока не заполнят всю яму.

Верхний уровень фундамента выводят на пять сантиметров выше поверхности  пола в комнате и выравнивают цементным раствором.Ширина и длина фундамента под уровнем пола должна быть шире, чем ширина и длина печки, примерно на десять сантиметров.

2.Устраиваем гидроизоляцию по обрезу фундамента.

 

Далее,на выровненный обрез фундамента, который проверяют с помощью уровня, устраивают гидроизоляцию.Для этого мастикой покрывают выровненную поверхность обреза фундамента печи и на мастику клеят не менее двух слоев рулонной гидроизоляции. На фотографии -1 фундамент подняли на высоту двух кирпичей, над уровнем существующего пола , так как высоту пола еще будут поднимать примерно на пять-десять сантиметров.Пластмассовая труба служит для дополнительной подачи воздуха с улицы в топливник через прочистную камеру(расположена под топливником в холодной зоне).Ее хорошо видно на фотографии,чуть ниже.

3.Устанавливаем опалубку для кладки свода дровницы.

 

Перед тем, как сложить печь, нужно внимательно изучить чертеж печи. Конкретно для этой печки, работы начинаем сначала с кладки  свода дровницы. Поэтому, сразу же принимаемся за работу по  сколачиванию опалубки. Как построить опалубку для кладки арочного свода можно прочитать в другой статье,в этой статье я описывать не буду.

Как сделать печь в доме

 

4.   Начинаем кладку дровницы.

 Дальше готовим пяты свода дровницы. Готовую опалубку устанавливаем на место в перекрываемое пространство дровницы на кирпичи или на клинья. Устанавливаем опалубку ровно по уровню сначала в вертикальном положении, затем в горизонтальном и начинаем укладывать кирпичи по опалубке снизу вверх.

Для поднятия опалубки на нужную высоту я сначала поднял два столбика состоящие из четырех кирпичей каждый. Расстояние между столбиками равно 69 сантиметров, а длина самой опалубки составляет 68 сантиметров. Эта же опалубка будет использоваться при устройстве свода над топливником, поэтому важно выдержать эти размеры.

Для тех кто не знает скажу, что чугунная  плита, которая устанавливается над топливником имеет стандартные размеры : 700 х 400 миллиметров. Поэтому очень важно соблюдать приведенные выше размеры. Если вам недостаточно показалось пространство дровницы, можно увеличить ее размеры в высоту. Для этого необходимо поднять столбики еще выше на пару-тройку кирпичей. Далее, над каждым столбиком располагаются пяты. Пяты свода состоят из обрезанных в длину кирпичей под углом в  45 градусов.

5.Выполняем арочный свод дровницы.

 

 

Выложив сначала пяты, приступаем далее к кладке свода дровницы.Поднимаем сначала левую часть до середины опалубки и потом принимаемся с правой стороны поднимать кладку.

 

 

Кладка свода дровницы с правой стороны.

 

 

Или можно вести работу сразу с двух сторон, это как вам будет удобнее и проще.Главное чтобы швы у вас получились одинаковой толщины с обеих сторон. Свод замыкает замковый кирпич, поэтому его вставляем в кладку немножко с усилием.

 

 

6.Готовый арочный свод дровницы.

 

 

Готовый свод оставляем в опалубке до тех пор, пока не закончим кладку топливника печи,то есть пока нам опалубка не понадобиться для устройства следующего свода над топливником. Для того чтобы снять опалубку, достаточно убрать в сторону один ряд кирпичей, которые поддерживают снизу опалубку.

Хочу особо отметить, что все работы ведутся только на глиняном растворе. Нельзя использовать цементный раствор при кладке свода дровницы или топливника, а также использовать его для  кладки рядов печки. Просто в процессе нагревания печки, происходит нагревание и в зоне дровницы, а это приводит к потрескиванию швов, выполненных на цементном растворе. Как приготовить

раствор для кладки печи, вы можете узнать в другой статье на этом сайте.

Как сделать печь в доме,кладка топливника.

7.Кладка топливника.

Далее принимаемся за кладку топливника печи. Но, перед тем как сложить печь, необходимо оборудовать свое рабочее место. По обе стороны будущей печки кладут приготовленные кирпичи и глиняный раствор. Кирпичи сортируют, если они имеют трещины и неровности, тогда откладывают в сторону.

Для кладки печей пригоден только нормально обожженный кирпич, ровный, без деформаций. Кирпич для кладки печей разрезают на нужные размеры с помощью станков  для резки плитки и камня, а также болгарками.

Как видно на фото, я выполнил кладку отсека под топливником печи, где будет располагаться поддувало и обозначил ее красной стрелкой с буквой А.На фото также видно как я замуровал в кладку пластмассовую трубу, (обозначил красной стрелкой с буквой N),через которое подается приток воздуха с улицы, для лучшего сгорания топлива.Для более полной информации на эту тему, рекомендую ознакомиться со статьей-

устройство печи.

1. Устанавливаем колосниковую решетку.

Для экономии кирпича, пространство между стенкой поддувало и основной стены самой  печки, (обозначил на фото красной стрелкой с буквой М), я заделал жаропрочным бетоном. На этой стадии устанавливаем в кладку и металлические дверцы, через которые загружают топливо и прочищают поддувало(обозначил красной стрелкой с буквой С).

Над поддувалом располагаем колосниковую решетку(на фото обозначил красной стрелкой с буквой К), поэтому размеры поддувало должны соответствовать размерам колосниковой решетки. Колосниковую решетку устанавливают ниже топочного отверстия  и придают уклон к топочной дверке.

Топочную дверку крепят с помощью проволоки, диаметром 4-6 мм, концы которых замуровывают в кладку. Иногда вместо проволоки используется полосовая сталь толщиной три-четыре миллиметра. При этом следят,чтобы верхний край дверцы совпадал с рядом уложенной кладки печи.

Далее делаем футеровку топливника из огнеупорного кирпича(на фото обозначил красной стрелкой и обозначил буквой Ф).Для тех кто не знает, поясню:- футеровка это облицовка топливника огнеупорным кирпичом. Делается это для защиты глиняного кирпича стенок топливника от разрушения в результате воздействия сильных температур.

2. Устанавливаем змеевик в топку.

 

Как известно сильные температуры образуются только в результате сжигания угля в топливнике. Ну а я решил подстраховаться и на всякий случай устроил облицовку топливника огнеупорным кирпичом.Топливник это часть печи в котором происходит сжигание топлива, он является генератором тепла.

Поэтому в топливник для устройства водяного отопления я вмонтировал змеевик(на фото я обозначил красной стрелкой с буквой В). Змеевик это простая конструкция и состоит из металлических труб, которые соединяются между собой с помощью сварки. Далее поднимаем кладку топливника до уровня его перекрытия с чугунной плитой. Все ряды должны быть ровными в горизонтальной плоскости, проверяются с помощью уровня.

3.Проверяем ровность кладки.

Очень важно чтобы ряды кладки были ровными а швы были минимальными и красивыми. На этом этапе могут возникнуть определенные  трудности с ровностью кладки. Попытаюсь пояснить в чем суть проблемы.Дело в том, что мы с вами сначала построили дровницу и подняли до уровня перекрытия ее арочным сводом.

Потом принялись за топливник и получается, что мы не сразу все вместе построили а по кусочкам собрали,то есть сначала одно построили а потом другое. И вот в этом вся причина, просто правые ряды могут не совпасть с левыми в горизонтальной плоскости, когда будете вести кладку над арочным проемом. Но если будете внимательно все делать, то все у вас получиться.

3. Поднимаем кладку топливника до уровня установки плиты.

 

Все ряды кладки, которые идут выше арочного свода дровницы, кладем по шнуру.Для этого устанавливаем ровно по уровню угловые кирпичи, затем натягиваем шнуры от одного к другому.На этом этапе никаких трудностей не должно возникнуть.

 

 

4.Устанавливаем чугунную плиту.

Высота топливника от колосниковой решетки и до чугунной плиты зависит от вида печного топлива, которого вы собираетесь использовать для растопки печи. Должно быть не менее 80-100 сантиметров для дров, для торфа-650-750 мм .  Это расстояние необходимо для лучшего сжигания топлива  в топливнике. Если у вас в топливнике рассчитанный для дров это расстояние будет составлять 80 сантиметров, то у вас печь получиться очень экономичной. Когда дойдете до уровня установки плиты, необходимо будет ее установить и выполнить уже арку свода над чугунной плитой.

Как сделать печь в доме,кладка свода топливника.

Для этого необходимо установить опалубку в проеме на клинья или на кирпичах. Поднимаем столбики с обеих сторон на нужную высоту и устанавливаем приготовленные заранее пяты свода. Разрезать кирпичи для пят необходимо с помощью алмазного диска. Примерно посмотреть, как нужно разрезать кирпич, можно в статье резка кирпича болгаркой.

4. Выполняем арку свода над чугунной плитой.

 

Кладку свода начинаем также по опалубке с обеих сторон, начиная от установленных пят.Свод замыкаем замковым кирпичом, который вставляем с некоторым усилием.Одновременно с кладкой свода поднимаем и заднюю стенку печки. Задняя стенка печки должна идти ровно и одновременно с передней частью печки.Как я уже говорил вся кладка ведется только на глиняном растворе. Швы должны быть в пределах 5 миллиметров.

5.Заканчиваем кладку арочного свода.

 

Честно говоря я пробовал не раз выполнить швы в пределах 3 — 4 миллиметрах  и пришел к выводу, что кладка получается не прочной. Глина в таких швах быстро выгорает от температуры, а кирпичи не достаточно прочно  связываются между собой раствором.Со временем,через два-три года  они просто заваливаются внутри дымохода печки.

Как сделать печь в доме, установка духовки

5. Установка металлических уголков.

Далее в зоне сильного прогрева печки, над арочным сводом дровницы я установил духовный шкаф. Духовка дополнительно вставляется в металлический футляр, который предохраняет ее от преждевременного выгорания. Футляр я просто выполнил самостоятельно ,так как мне показалось, что металл духовки слишком тонкий. Для установки духовки понадобятся два  уголка длиной по 45 сантиметров каждый.

 

 

6.Установка духовки над дровницей.

Уголки будут поддерживать духовку снизу и не позволят ей проваливаться вниз. Далее просто устанавливаем духовку на свое место и заполняем пространство стенки кирпичом. Духовный шкаф я постарался расположить симметрично, на одинаковом расстоянии, как с левой стороны так и с правой, для красоты.

Футляр для духовки выполнен из прочного металла, поэтому мне не понадобилась перемычка для перекрытия пространства над духовкой. В моем случае футляр будет выполнять роль перемычки. Дымовые газы, которые будут образоваться в топливнике при сжигания топлива, будут огибать духовку слева и с права, также заднюю часть, затем они будут устремляться в дымоход печки.

Уголки поддерживающие духовку снизу устанавливаются на кирпичи внутренней облицовки топливника печи. Облицовку топливника огнеупорным кирпичом выполняем только до уровня перекрытия чугунной плиты. При этом ее делают на всю длину печки.   Поэтому при установке духовки нужно быть внимательным,чтобы не перекрыть движение газов из топливника в дымоход.

Через дымоход  выбрасываются в атмосферу дым появляющийся при сжигании топлива. Устройство дымоходов я не смог сфотографировать и показать, так как дымовые каналы дымохода располагаются внутри печки. Но нарисовал проект этой  печки в разрезе, где постарался наглядно показать его расположение. Дымоход очень простой и функционален, я не думаю что появятся проблемы на этом этапе.

Кладку дымохода печки выполняют следующим образом: Кирпичи вымачивают в воде предварительно на три-пять минут,не менее. После этого кирпичи выкладывают в каждом ряду насухо и осуществляют примерку будущего ряда кладки. После этого их убирают в сторону и принимаются за кладку.Для более подробной информации на эту тему читай статью : «Дымовая труба«.

7.Продолжаем вести кладку печки

Заполняем пространство образовавшееся вокруг духовки. Кладку кирпичей производят с обязательной перевязки швов, и с соблюдением горизонтальности каждых рядов. Каждый уложенный кирпич в кладку печи проверяют с помощью уровня на горизонтальность и вертикальность.Толщина глиняного растворного шва при кладке печи не должна быть выше шести  миллиметров.

Ровность углов кладки проверяют угольником а диагонали проверяют рулеткой. Внутренние поверхности дымовых каналов печи протирают с помощью влажной тряпки, для улучшения скольжения дымовых газов  в процессе  использования печи.

Как сделать печь в доме,установка прочистных коробочек

7.Устанавливаем прочистные коробочки.

Прочистные коробочки устанавливаем в тех местах,которые наиболее часто забиваются сажей. Длительные наблюдения за работой этой печки показали, что у данной модели больше всего требуют очистки топливник и дымовые каналы расположенные над арочным сводом чугунной плиты. В тех местах я и установил, но хочу особо отметить, что печь топить нужно только качественным видом топлива. Степень загрязнения дымовых каналов сажей и продуктами сгорания топлива, зависит от качества топлива.

8.Вид печи с установленными прочистными коробочками.

 Следует воздержаться от сжигания таких отходов как полиэтиленовая пленка, пластмассовые бутылки или полиэтиленовые обертки конфет.Такие продукты сильно забивают каналы сажей. Если установили змеевик, то я бы вам рекомендовал топить печь только дровами, так как  велика вероятность что жар угля расплавит тонкие металлические стенки трубы. В завершение всех объемов работ у вас должна получиться вот такая печь или получше чем у меня.

 

 

 

 

8.План -схема печки в разрезе.

Кладка дымоходов.Кладку дымовой трубы возводят аккуратно и тщательно.Все швы кладки должны быть заполнены глиняным раствором. Кирпич для кладки дымовых труб выбирают самый лучший, без трещин и сколов. Выше кровли дымовую трубу кладут на цементном растворе.

Перед тем как сложить печь своими руками нужно научится вести кладку рядов строго вертикально и горизонтально.Научившись этому гораздо легче будет уже изучить чертеж и сложить печь своими руками. Печи для дачи строят не только на даче,но и в любых жилых помещениях,а также гаражах,теплицах и там, где это необходимо.Автор Serghei Ignatov.

***** РЕКОМЕНДУЕМ выполнить перепост статьи в соцсетях! *****

Как же сделать печь в майнкрафте

Технические характеристики

 

Тип – твердый блок

Где искать – самому делать

Прозрачность – нет

Свечение – когда она активна (в работе) освещение 13, когда неактивна – нет

Взрывоустойчивость – 17,5

Инструмент – деревянная кирка и выше

Складываемый – да, 64 шт в стаке

 

Описание и особенности

 

Давайте разберемся как делать печь в майнкрафте, так как именно этот блок необходим в каждом доме виртуального пространства Minecraft. Дело в том, что именно здесь будет происходить переработка различной руды в слитки, а именно последние будут необходимы при крафте, хотя тут не ограничится одними слитками, но теперь по порядку.

Для того, чтобы скрафтить печь вам необходимо воспользоваться верстаком, где располагаются 8 блоков булыжника следующим образом:

8 булыжников в верстаке и печь готова!

Ниже видео майнкрафт как сделать печь поможет вам, если остались какие-то вопросы:

Теперь точно все понятно, а нам следует двигаться дальше.

Для активации и запуска переплавки щелкаем на печь правой кнопкой мыши, далее необходимо поместить сырье в верхний слот, топливо устанавливается соответственно в нижний слот, после этого можно увидеть как пополз индикатор готовности в виде стрелки, указывающий в правый итоговый слот, откуда, собственно и будет забираться готовая продукция.

Интерфейс печи

Не забывайте, что процесс переплавки работает только при условии вашего он-лайна, как только вы выходите из игры – он останавливается.

В печи можно не только переплавлять руду, но и готовить пищу – так у вас не будет вероятности схватить несварение, да и приготовленная еда восстанавливает как правило больше единиц голода.

При закрывании диалогового окна (интерфейса) печи процесс переплавки не прекращается – он остановится только при условии окончания сырья или топлива. Если топливо кончилось, а сырье не переплавилось, при добавлении топлива процесс пойдет с самого начала, поэтому всегда обращайте внимание, чтобы топлива было достаточно для получения продукции, в противном случае топливо будет истрачено вникуда.

При разбивании печи любой киркой данный блок разрушается и выпадает, его можно поднять и установить в любом другом месте. Если при разрушении печи в ней было что-то (может она была в процессе переплавки), то все вывалится на пол.

Для экономии места, но ускорении выплавки можно установить несколько печей друг на друга, установку следует вести с помощью столба из любых блоков (лучше использовать обычные блоки земли в виду того, что они быстро разбиваются любым предметом). К примеру, необходимо установить три печи, выставляем рядом столб из трех блоков земли, после чего устанавливаем печи, направив прицел на боковые поверхность столба, после установки всех печей, столб из земли можно разбить.

Делается это из-за того, что установка блоков производится при помощи нажатия правой кнопки мыши, а при нажатии правой кнопки мыши на печь открывается окно переплавки, следовательно, второй блок печи не будет установлен.

Для автоматизации процесса можно использовать загрузочные воронки, при этом установленная воронка сверху будет постоянно подавать в печь сырье, воронка сбоку – подавать топливо, воронка снизу – забирать итоговую продукцию переплавки или обжига (здесь необходимо отметить, что нередко на серверах исключают возможность крафта воронок, так как они часто используются для дюпа(линк) вещей).

 

Рецепты майнкрафт – печь что можно и что в итоге получится приведены ниже в таблицах:

Развернуть »

1. Процесс обжига руды:

2. Процесс обжига блоков:

3. Процесс приготовления еды:

4. Процесс обжига ингредиентов:

 

 

Далее в таблице предложен выбор топлива для печи и его технические характеристики (время горения):

Развернуть »

При использовании ведра лавы в качестве топлива, пустое ведро вернется обратно, тогда как сама лава исчезнет.

В майнкрафт крафт печи узнали и даже посмотрели при надобности, следовательно, остался совсем немного, что вам необходимо узнать о печи.

 

Использование в крафте как ингредиент

 

«Локомотив» или вагонетку с двигателем – при подачи топлива она придет в движение. Для этого в верстаке помещаем печь и вагонетку следующим образом:

Вами созданный локомотив

Вот и все, теперь вы знаете как делать печь в майнкрафте, а также все ее возможные технические характеристики и особенности. Используйте полученную информацию, чтобы достигать новых вершин в виртуальном мире игры.

Как сложить печь своими руками. Старинное руководство

Еще два столетия назад существовали специальные печные школы, где на профессиональной основе обучали мастеров по кладке печей. Сейчас это почетное ремесло становится почти экзотическим, найти хорошего печника очень сложно да и слишком дорого обходятся его услуги.

Как сделать русскую печь своими руками, подробная порядовка кладки, особенности и тонкости этого дела, необходимые инструменты, схемы и многое другое — в сегодняшней публикации, созданной по профессиональному старинному руководству для печников.

Книга, изданная в 1874 году, детально рассматривает все этапы кладки печи, ставя себе целью создание такой конструкции, которая будет протапливаться за короткое время (около 2 часов) при умеренном сжигании топлива, станет хорошо хранить тепло, не будет забиваться сажей и выбрасывать искры, создавая пожароопасную обстановку в доме.

Интересный факт: в позапрошлом веке показателем грамотной кладки печи являлась ее способность долго хранить тепло: если у хозяйки, с утра приготовившей борщ, блюдо до вечера оставалось горячим, значит это — хорошая печь.

Издание рассчитано на мастеровитого хозяина, который не является профессиональным печником, но знает, как пользоваться различными инструментами. Так же книга рекомендует осваивать изложенное в ней печное ремесло ученикам различных ремесленных училищ в качестве полезной и выгодной для заработка практики.

Инструменты для кладки печи

Чтобы сложить хорошую русскую печь, понадобятся следующие инструменты: кирпичный молоток, правило, наугольник, отвес, кружала, стойки и планки, лекала для кирпичей сводов. 

Кирпичный молоток должен быть сделан из хорошего металла: если напильник не оставляет следов на молотке, то этот инструмент можно считать подходящим для дальнейшей работы.

Правило представляет собой четырехгранный ровный брусок, на поверхности которого проставлены метки; наугольник предлагается сделать своими руками из двух планок, скрепленных под прямым углом/

Качество печи напрямую будет зависеть от правильности выкладки сводов. Для этой работы понадобятся кружала, которые традиционно выполняют из сухого и крепкого дерева. Для описываемой печной конструкции понадобятся четыре кружала для сводов топки и подпечья, одно кружало для жерла и четыре кружала для печи на обжигание кирпичей.

Как сделать кружала

Выстругивают 9 планок длиной 54 см, шириной 27 см и толщиной не менее 6,5 см; на краях каждой планки отмеряют середину, затем на четырех досках от этой середины откладывают в обе стороны по 24,5 см и отмечают эти точки буквой а. 

На следующих четырех досках от середины в обе стороны откладывают по 27 см и обозначают метки буквой б. На оставшейся доске от середины откладывают по 18 см и обозначают метки буквой в.

Далее выстругивают две планки длиной 35,5 см, шириной около 2,5 см и толщиной в 1,5 см, на одной из них делают четыре отметки: в первую на расстоянии 2 см от верхнего края, вторую — на расстоянии 27 см от первой, третью — на расстоянии 31 см от первой и четвертую — на расстоянии 33 см от первой. Планки складывают вместе и через эти отметки просверливают отверстия, отмечая их цифрами 1, 2, 3, 4 в том же порядке, в каком ставили метки.

Чтобы сделать кружало для топки и свода подпечного пространства, две планки с отметками а плотно складывают краями, центральными отметками — одна против другой; в обе планки через отверстие 3 вставляют гвоздики; один гвоздик планки упирают в отметку а с левой стороны, а через отверстие 1 обеих планок вставляют шило. На ту точку, куда придется острие шила, ставят метку о. 

Доски должны располагаться строго одна против другой относительно их центральных меток; берут одну планку и гвоздиком через отверстие 1 упираются в точку о, а шилом через отверстие 3 очерчивают на другой доске дугу, идущую от отметки а с правой стороны до одноименной точки с левой стороны. Точка о будет в данном случае центром кружала.

Чтобы сделать кружало жерла доску с отметкой в прикладывают к другой доске, совмещая их по центру, гвоздики через отверстие 2 упирают в левую и правую точку в, шило помещают в отверстие 1 и отмечают центр. Планку упирают в эту центральную точку, а шилом через отверстие 2 проводят дугу от правой до левой точки в.

Для кружала под свод печи точно также, как и в вышеописанных способах, гвоздики через отверстие 4 упирают в отметки б на досках, шилом через отверстия 1 отмечают центр, после чего гвоздики через отверстие 1 в планке упирают в центр, а шилом через отверстие 4 чертят ровную дугу от правой до левой стороны, помеченных точками б. 

Очерченные дуги выпиливают, немного выходя за границы дуги, после чего деталь подравнивают, стачивая ровно по отмеченному контуру. Готовое кружало шлифуют, чтобы не было зазубрин и неровностей на его поверхности. 

Кирпичи на сводах печи должны плотно прилегать друг к другу, т.к. только эта мера обеспечит сводам прочность и надежность, поэтому для того чтобы можно было вытесать кирпичи правильной формы, понадобятся лекала.

Для изготовления лекала А берется чисто выструганная дощечка длиной 28 см, шириной 6-7 см и толщиной около 2,5 см. На верхнем и нижнем краях отмечается центр и в этих точках делают небольшие насечки (неглубокие бороздки). 

От центральной отметки вверху откладывают по полтора см, опускают перпендикуляры к нижней стороне и состругивают образовавшиеся клинья. Приведенный в книге чертеж дан в половину настоящей величины.

Размеры готового лекала должны составлять: длина верхней части: 6,6 см, длина нижней — 3,25 см.

Второе лекало Х делают из дощечки длиной в 13 см и шириной 6,5 см. По центру также делают неглубокие бороздки, как и в первом случае, по верхней короткой стороне в обе стороны от этой отметки откладывают по 2 см, проводят перпендикуляры к нижней короткой стороне и состругивают получившиеся клинья.

Готовое лекало должно иметь следующие размеры: вверху — 6,6 см, внизу — 4,25 см, длина — 13 см (чертеж дан в половину настоящей величины).

Внимание! возможны некоторые погрешности в этих данных. т.к. выполнялся перевод устаревших мер длины на современный лад.

Рекомендации профессиональных печников:

• для кладки печей лучше всего подходит красный кирпич, не рекомендуется использовать алый сырец или железняк;
• перед кладкой на глиняном растворе кирпичи вымачивают в воде в течение 2-3 часов;
• стесанными сторонами не рекомендуется класть кирпичи в топливную часть и каналы для выхода дыма;
• внутренние стороны топливной камеры и дымовой трубы не следует обмазывать глиной, т.к. она впоследствии будет отваливаться и засорять дымоходы. Лучше всего внутренние стороны этих элементов промазывать мокрой тряпкой и затирать ею швы до гладкости;
• перед кладкой обязательно делают фундамент печи из железнякового кирпича или камня;
• после окончания кладки печи своими руками ее необходимо просушить, слегка протапливая печь и держа все вьюшки открытыми;
• верх дымовой трубы отделывают кровельным железом или обмазывают цементным раствором, чтобы защитить эту часть от размывания дождем.

Кладка русской печи

Основное правило для выбора места расположения печи: она не должна стоять вплотную к стене, ни к кирпичной, ни к деревянной. Если же печь будет примыкать к внутренней перегородке дома, то между стенами нужно проложить утеплитель, способствующий длительному удержанию тепла.

Подготовительные работы к кладке печи своими руками

Отступив от дверей около полуметра, вдоль стены подготавливают место под кладку печи: длина этого участка составит 1 м 95 см (округленное значение, переведенное с аршинов и вершков, если следовать точным замерам на старинный лад, то 193,4 см), ширина — 142 см.

Основание печи

Участок выравнивают, сверяясь с отвесом (или современным строительным уровнем), затем выкладывают его битым кирпичом и заливают раствором из глины и песка. Отступив на полкирпича от стены, выкладывают первый ряд, не скрепляя его раствором ( см. схему кладки). С помощью инструментов проверяют соответствие ширины задней и передней части кладки: они должны быть абсолютно одинаковыми.

Точно также необходимо строго следить (с помощью правила и наугольника) за правильностью кладки углов: они должны быть прямыми и ровными. Проверять необходимо каждый угол кладки: если один из углов окажется неправильным, придется исправлять всю кладку и заново выверять каждый угол.

Если основание печи было выложено верно, то с помощью заостренного предмета обводят контуры будущей печи по периметру, затем кирпичи по очереди снимают и заново укладывают их в том же порядке, что и раньше, но уже с использованием раствора. Сначала выкладывают ту сторону, что ближе к стене, затем — заднюю часть печи.

Традиционно в качестве раствора для кладки русской печи использовали смесь глины с песком. Глину тщательно разминали ногами, выбирая мелкие камешки, а песка и воды добавляли в таком количестве, чтобы раствор становился вязким, но при этом не растекался и не трескался.

Комок глины берут смоченными в воде руками, хорошенько разминают его, кладут на нужное место, слегка расплющивая и выбирая попадающиеся камешки или неразмятые кусочки глины, после чего сверху кладут кирпич, смоченный со всех сторон водой. Сверху на кирпич надавливают одной рукой, а другой снимают выдавившиеся излишки раствора. После этого руку снова смачивают в воде и разглаживают глину на швах.

Затем снова разминают и кладут комок глины для следующего кирпича, при этом очень важно боковые части кирпичей в обязательном порядке также закрывать раствором. Соседние кирпичи ни в коем случае не должны касаться друг друга своими поверхностями, не проложенными слоем глины. Одной рукой прижимают предыдущий кирпич, чтобы он не сдвинулся с места, а другой укладывают следующий, не забывая его смочить в воде и убрать излишки выдавленного раствора.

Таким образом выполнив кладку вдоль стены и задней стороны печи, с помощью правила и наугольника выверяют ее уровень. Если где-то допущена погрешность, то, пока раствор свежий, исправляют все недочеты: если необходимо выстраивая прямую линию, сдвинуть отдельные кирпичи, то делают это обычно ударами кулака по правилу, приставленному к нужному фрагменту кладки.

Когда задняя стенка русской печи будет выверена, на правиле отмечают ее ширину и при кладке последующих рядов сверяются с этой меткой. Кроме того, каждый новый ряд необходимо выверять с помощью отвеса: если один из кирпичей расположен чуть выше другого, то последующие ряды будут выложены неровно, поэтому, пока глина не засохла, проверяют уровень кладки и кулаком нажимают на выступающие выше уровня кирпича, осаживая их до образования ровной линии ряда.

Кладка последующих рядов печи

Во втором ряду кладку кирпичей осуществляют в соответствии с предлагаемой схемой.

Немного терминологии из старинного руководства: если кирпич лежит шириной по длине стороны печи — это значит, что он лежит тычком (на схеме — кирпич а), если же его длинная сторона расположена вдоль длины стороны — кирпич лежит логом (на схеме — кирпич б). Так, в первом ряду кирпичи были уложены логом, во втором — тычком.

Важно! При кладке печи своими руками нужно не забывать следить за тем, чтобы швы верхнего ряда не находились ровно над швами ряда предыдущего, особенно это важно для углов и краев стенок — если не соблюдать этого правила, то печь будет растрескиваться и долго не прослужит.

В третьем ряду кладку выполняют также, как и в первом, а в четвертом и пятом ряду выполняют делают пятки для свода подпечного пространства. Пятками (пятами) называют кирпичи, на которые будет опираться свод). В этих рядах кирпичи, обозначенные на рисунке буквой в кладут логом, а буквой г  — тычком.

На полу подпечья, вровень с нижним краем первого ряда отмеряют середину, прикладывают к ней шнур и протягивают его края так, чтобы он проходил через верхний угол кирпича третьего ряда (см. рисунок). На кирпичах в и г делают соответствующую разметку, перекладывают оба кирпича на противоположные стороны (правый — налево, левый — направо) и на обратной стороне этих кирпичей точно так же делают разметку, как и на лицевой стороне. Затем по этим линиям аккуратно отсекают лишнее.

Профессионалы рекомендуют отсекать углы кирпича на колене, располагая угол на весу, а остальную часть кирпича на своем бедре. Если положить кирпич на что-нибудь твердое, то разлом может пойти не по размеченной линии и материал будет испорчен.

Когда убирают лишние фрагменты, то хорошо отточенным лезвием кирпичного молотка работаю отвесно, ударяя не очень сильно по боку кирпича. Затем кирпич обтесывают и притирают ровно по отмеченным линиям.

В четвертом ряду кирпичи в и все остальные кладут в соответствии со схемой (пунктиром показан уровень, до которого стесывают эти кирпичи). То же самое делают и в пятом ряду.

Свод русской печи

Далее приступают к кладке свода: чтобы он был прочным, понадобятся дополнительные временные опоры (стойки). Стойки устанавливают под свод, вровень с нижними углами пяток и строго вдоль стенки печи. кроме того. важно следить за тем, чтобы элементы опалубки располагались на равном расстоянии друг от друга (см. схему).

Если верхний край третьего ряда выше или ниже стоек, то вместо них лучше положить кирпичи и пригнать их таким образом, чтобы продольно и из угла в угол они были под отвес и вровень с нижними краями пяток. Затем ставят кружала и кладут на них планки, образуя из них подобие «крыши».

Если под рукой нет кирпичей для кладки свода (понадобится 176 шт), то нужный материал готовят по лекалу А:

• на всех четырех сторонах обычного кирпича отмечают середину;
• к длинной стороне прикладывают лекало А так, чтобы его бороздки совпадали с центральными метками;
• контуры лекала обводят по обеим поверхностям кирпича, а на его коротких сторонах эти линии соединяют;
• затем инструментами стесывают кирпич, придавая ему нужную форму и притирают до гладкости стесанные стороны.

Сначала свод, как и основание печи, собирают без использование раствора: кирпичи должна прилегать друг к другу очень плотно, так, чтобы швы шли к середине низа подпечья. Для замочного, т.е. верхнего центрального кирпича свода должно оставаться столько места, чтобы он очень туго входил в него. Если этот промежуток слишком мал, то слегка подтесывают два кирпича, первые от пяток.

Когда свод будет пригнан с обеих сторон, на пятки укладывают первые кирпичи, прижимают их к опалубке и друг к другу. Точно также на обе стороны кладут второй ряд. Для лучшей связи свода рекомендуется четыре кирпича, сделанные по лекалу А, отсечь вдоль на половину и в третьем ряду с обеих сторон в начале и конце положить эти половинки. В четвертом и пятом ряду свода кладут целые кирпичи лекала А, а в шестом ряду — снова половинки. Остальные ряды свода выполняются целыми кирпичами.

Замочные кирпичи должны входить туго, вгоняют их на свои места легкими ударами кулака, пока кирпич не упрется в основание. Правила кладки свода прежние: между кирпичами должен быть тонкий слой раствора, передние и задние стороны кладки выверяются по отвесу, швы направлены строго к середине пола подпечья.

Последующая кладка русской печи

В шестом ряду форму кирпичей д подгоняют так, чтобы они плотно прилегали к пятому ряду и своду. Для кладки понадобится 20 шт кирпичей измененной формы (стоит заранее сделать дополнительно еще 9 шт. — для 17-го ряда).
В седьмом ряду стесывают по короткой стороне кирпичи е, сверяя их форму: они должны плотно прилегать к своду и лежать ровно по отношению к наружной стенке. Для кладки по своду понадобится 20 шт. стесанных кирпичей и еще столько же для дальнейшей кладки 18-го ряда.
В восьмом ряду кирпичи укладывают согласно приложенной схеме, стесывая их для плотного прилегания к своду и другим кирпичам. Для кладки этого ряда понадобится 20 шт. и 19 такой же формы — для 19-го ряда.
В девятом ряду делаем то же самое, что и в восьмом, только форму кирпичам придаем в соответствии с чертежом.

В десятом ряду кирпичи отсекаем на величину, равной их толщине и укладываем ряд так, чтобы осталось два пустых места.

В одиннадцатом ряду кирпичи укладывают, как это показано на схеме, но при этом важно соблюдать, чтобы место их размещения было строго выверено прямыми углами. В промежутки десятого ряда и на все места, отведенные под кирпичи к насыпают чистого, просеянного песка. поверх песка, без использования глины, укладывают кирпичи этого ряд, которые образуют под печи. Благодаря песку печь равномерно прогревается и дольше сохраняет тепло.
В двенадцатом ряду оставляют место для топки (ширина — два кирпича, длина — 3 кирпича; для жерла — кирпичи л отсекают на 4,5 см, чтобы просвет получился не менее 35 см. Кроме того, предусматривают шесток в один кирпич и отверстие в шесток просветом в два кирпича.

Тринадцатый и четырнадцатый ряды укладывают также, как и предыдущий, но с расположением швов в шахматном порядке.
После 14-го ряда делают пятки под свод топки. Для этого на левую и правую сторону топки кладут кирпичи в логом, поверх них на правую сторону кладут кирпичи г тычком. Эти кирпичи очерчивают по шнуру от середины пода через угол 14-го ряда, отсекают лишнее и сглаживают поверхности.

Кладка свода топки

В пятнадцатом ряду кирпичи в пяток и все остальные кладут так, как указано на схеме, но при этом кирпичи л у жерла не выкладывают, чтобы не мешать установке основания. С правой стороны дополнительно кладут подпятные кирпичи г шестнадцатого ряда.

Если нет готовых кирпичей нужной формы, то их делают по лекалам А (29 целых кирпичей, 4 — из продольных половинок) и Х (целых — 24 шт., половинок — 6 шт.).

Из подпечья аккуратно снимают опалубку, поддерживая кружала рукой и потихоньку выбивая стойки, после чего устанавливают стойки в топке, вровень с нижними краями пяток. Свод сначала кладут без раствора и подгоняют кирпичи так, чтобы, глядя от замочного кирпича с правой стороны находился один кирпич, сделанный по лекалу А и пять — по лекалу Х. С левой стороны свода должны лечь три кирпича по лекалу А и сколько получится — по лекалу Х.

Если замочный кирпич не попадает ровно по центру палубы, то слегка подтесывают кирпичи, первые от пяток. После окончательной подгонки свод укладывают с использованием глиняного раствора по тем же правилам, что и для свода подпечья.

Важно учесть тот момент, что в своде топки длинные кирпичи вверху ни во что не упираются, поэтому замочный кирпич сверху нужно вставлять очень осторожно, чтобы не сместить остальные элементы свода.

Уложив свод топки на стенки жерла, без раствора кладут кирпичи м пятнадцатого ряда, а также о и н шестнадцатого. С помощью шнура их очерчивают от середины пода через угол четырнадцатого ряда, а кирпич н — еще и по своду топки, чтобы он не закрывал нижнюю часть пролета.

По этой разметке вытесывают нужную форму кирпичей и после этого укладывают их уже на раствор. С помощью лекала А делают 13 кирпичей, устанавливают кружало жерла вровень с нижними краями пяток, а вытесанные кирпичи отсекают таким образом, чтобы свод жерла находился вровень со сводом топки в полкирпича.
Свод жерла подгоняют без раствора традиционным способом, затем кирпичи кладут уже с использованием глины.

Над отверстием в шесток в пятнадцатом ряду кладут металлическую полосу, прикрывающую это отверстие и укрепляющую печь в передней ее части, куда приходится тяжесть трубы. Полосу длиной 140 см рассекают с каждой стороны вдоль, делая надрезы длиной около 5 см и аккуратно, под прямым углом, загибают один конец вниз, другой — вверх. Между этими загнутыми концами полоса должна получиться немного короче ширины печи, чтобы загнутые «лапы» плотно прижимались к стенкам.

В шестнадцатом ряду при кладке необходимо оставить дымовой пролет: с правой стороны он будет между сводом топки и стесанной частью подпятных кирпичей г. В начале этого пролета также необходимо подтесать кирпичи н и п, чтобы не мешали движению дыма. В задней части печи кирпичи м отсекают ведичину, равную толщине кирпича, чтобы пролет оставался шириной в три четверти кирпича.

Для пролета с левой стороны стесывают кирпичи у таким образом, чтобы их длина с верхней стороны была 16,6 см, а с нижней — 13,3 см. Остальные кирпичи укладывают в соответствии со схемой, но кирпичи р у заднего пролета стесывают вровень со сводом.

В семнадцатом ряду кирпичи т отсекают на длину вровень с верхним краем кирпичей г и кирпича п. Кирпич м отсекают на толщину кирпича, а боковые элементы стесывают вровень со сводом топки. По стенке левой стороны печи кладут заготовленные ранее кирпичи д (их рекомендовалось сделать еще при кладке 6-го ряда).

Кирпич с подтесывают так, чтобы он плотно прилегал к своду жерла. Шесток с левой стороны закрывают на полкирпича, а с правой — на такое же расстояние, но только спереди.

В восемнадцатом ряду понадобятся кирпичи е, заготовленные при кладке 7-го ряда. Кирпич м отсекают на толщину кирпича, боковые — стесывают вровень со сводом. Кирпич и кладут плотно к своду жерла. Далее кирпич ф отсекают на величину, равную его толщине и на такую же величину стесывают его от нижней стороны к верхнему краю.

В девятнадцатом ряду кладут заготовленные при кладке 8-го ряда кирпичи ж. Один кирпич рассекают пополам по длинной стороне и кладут его в левой части печи для увеличения выхода дыма с этой стороны. Кирпичи м отсекают на величину, равную их толщине и подтесывают вровень со сводом. Также на толщину отсекают кирпичи ч и стесывают их от нижней стороны к верхнему краю. В двадцатом ряду закрывают дымовые пролеты и шесток за исключением тех отверстий, что предназначены для выхода дыма с левой стороны и для летней вьюшки над шестком. Чтобы закрыть дымовой пролет с правой стороны, кирпичи м отсекают на их толщину, а кирпичи и стесывают так, чтобы они краями легли на свод и были бы на уровне с другими кирпичами. Один такой кирпич нужно стесать на половину по длинной стороне и тоже пригнать к своду.

Кирпичи ъ стесывают от нижней стороны к верхнему краю, кирпичи ш и щ — таким же образом, но только вдоль и на толщину кирпича. На полученное отверстие над шестком кладут летнюю вьюшку и устанавливают раму для дверцы. Если в летней вьюшке нет необходимости, то шесток закрывают.

В двадцать первом ряду кирпичи м отсекают на толщину, кирпич ю — на толщину по длинной стороне и стесывают от верхней стороны к нижнему краю.

В двадцать втором ряду начинают выводить трубу к левой передней стенке, периодически проверяя уровень по отвесу. Чтобы дымовой пролет подвинуть вперед, кирпичи в стесывают от нижней стороны к верхнему краю на толщину кирпича.

В двадцать третьем ряду закрывают отверстие над дверцами вьюшки и еще двигают вперед дымовой пролет. Для этого кирпичи ф отсекают на толщину и такую же величину стесывают от нижней стороны к верхнему краю.

В двадцать четвертом ряду кирпичи в стесывают от нижнего края к верхней стороне на величину, равную их толщине. Уменьшение дымового пролета продолжается.

В двадцать пятом ряду уменьшение пролета происходит и в передней, и в задней части печи. Для этого кирпичи м отсекают на толщину кирпича, кирпичи в и ф на такую же величину стесывают от нижней стороны к верхнему краю.

В двадцать шестом ряду дымовой пролет убавляется только впереди: для этого кирпичи в стесываются  от нижней стороны к верхнему краю. Кирпичи м отсекают на величину, равную их толщине и укладывают согласно схеме.

В двадцать седьмом ряду с задней стороны убавляют трубу на полкирпича. кирпичи м отсекают на их толщину, остальные укладывают по чертежу. С таким просветом (с одной стороны — в один кирпич в, с другой — три четверти кирпича) укладывают 5 рядов.

В тридцать втором ряду кирпич м отсекают на половину своей величины и укладывают по приведенной схеме. В этом ряду укладывают зимнюю вьюшку просветом 26-27 см в поперечнике, около нее немного подтесывают кирпичи, чтобы не мешали выходу дыма и устанавливают раму для дверцы.

В тридцать третьем и тридцать четвертом рядах перед вьюшкой оставляют место для дверцы, в тридцать пятом ряду закрывают отверстие над дверцей. Далее, вплоть до 45-го ряда кирпичи кладут как в 27-м ряду.

В сорок пятом ряду с правой стороны убавляют ширину трубы на полкирпича: кирпич ш стесывают по длинной стороне от нижнего угла к верхнему на величину, равную его толщине ; кирпичи м также отсекают на их толщину, а кирпич э ставят боком. Таким образом с просветом трубы в три четверти кирпича кладут 30 рядов.

В семьдесят пятом ряду с правой стороны убавляют размер просвета на толщину кирпича: кирпич ш отсекают на его толщину и по длинной стороне стесывают от нижнего края к верхнему углу; кирпич м отсекают на толщину кирпича. Таким образом осуществляют кладку следующих 11 рядов.

В восемьдесят шестом ряду снаружи с задней и правой стороны убавляют ширину трубы на полкирпича; изнутри просвет сужают на толщину кирпича — должно получиться так, что просвет трубы будет иметь полкирпича в квадрате. Для этого стесывают от нижнего края к верхней стороне кирпич в на величину, равную его толщине и выполняют кладку, как на чертеже.

Таким образом выкладывают 17 рядов вплоть до устья трубы. Часть трубы выше крыши выкладывают на известковом растворе, чтобы он не размывался атмосферными осадками: на одну часть известки берут две трети песка и столько воды, чтобы смесь была умеренной густоты.

На чертежах видно, что труба с внешней, правой и задней стороны уменьшается на полкирпича; просвет идет от летней вьюшки до 45-го ряда в одной стороне — в длину кирпича, в другой — в три четверти. Далее в 45-м ряду просвет уменьшается и идет до 75-го ряда в три четверти кирпича, после чего он снова уменьшается и идет до 86-го ряда в одной стороне — в полкирпича, в другой — в три четверти. В 86-м ряду просвет сужается до полкирпича и так идет до устья трубы.

Высота трубы в данном случае рассчитана на помещение, где расстояние до потолка составляет 2 м 50 см, а над крышей возвышалась бы труба из шести рядов кирпичей. Если необходимо уменьшить длину трубы, то сокращают количество рядов на промежутке от 46 до 85 ряда.

В печи данной конструкции сажа будет больше всего собираться в углу дымового пролета около летней вьюшки — это удобно по той причине, что оттуда ее удобно выгребать. В задних углах дымового пролета также будет собираться незначительное количество сажи, но чтобы от нее избавиться, в старину использовали метод естественной очистки: два раз в год печь топили осиновыми дровами, благодаря чему вся сажа выгорала без следа.

Чтобы печь лучше нагревалась в зимнее время, открывают только одну зимнюю вьюшку; в летнее время дополнительно открывают еще и летнюю вьюшку — печь не дает сильного тепла и не перегревает помещение, но при этом позволяет печь хлеб и готовить другие блюда.

Легкая в изготовлении, непритязательная в эксплуатации! Постройка самой простой печи из кирпича своими руками

Простая кирпичная печь требуется, если в помещении необходимо поддерживать постоянную температуру и влажность.

Камень, из которого она сложена, при нагревании отдаёт в воздух пары воды, а при остывании – забирает их. Таким образом, влажность остаётся приблизительно на одном уровне.

Кроме того, она позволяет поддерживать температуру внутри помещения в 18–20 °C, что по медицинским показателям является оптимальным.

Схема простейшей кирпичной печи для дачи и дома

Отопительная каменная печь в общем виде выглядит следующим образом:

• Ниже уровня пола размещается фундамент, на который укладывается изоляция.
• На пол устанавливаются шанцы — ножки, обеспечивающие прогрев нижней части.
• Непосредственно над ними расположено поддувало, а также душник. Он нужен для равномерного прогрева по высоте.
• От основной комнаты его отделяет поддувальная дверца.
• Непосредственно над ним располагается топка. На её дно укладывается колосниковая решётка, являющаяся также сводом поддувала.
• Прямо над дверцей топки расположен свод топки, за которым находится хайло или устье.
• Выше начинаются прочистка, перевал и конвекторы.
• Над прочисткой расположены две задвижки.
• Почти на самом верху имеются выход душника в помещение, дымовой канал и перекрыша.
• От потолка дымоход отделяет внутренняя разделка.
• На самом верху расположено устье дымохода.

Как сложить самую простую печку из кирпича своими руками, порядовка устройства

Прежде всего, необходимо определиться с формой печи. Существуют несколько критериев, по которым можно это сделать:

• Соответствие размера печи площади помещения — боковые стенки отдают больше тепла у передней же стенки этот показатель раза в 3—4 меньше.
• Одним из наиболее эффективных решений является Т-образная печь — она может обогревать до четырёх небольших комнат.

Фото 1. Вариант порядовки простой печи из кирпича для обогрева домов. Содержит 21 ряд.

• Правильное расположение — частично это вытекает из первого пункта. Так, если печь будет служить не только для обогрева, но и для приготовления пищи, то лучше расположить устье варочной поверхности на стороне кухни, а боковые стенки направить в жилые комнаты.
• Не стоит для маленьких комнат делать большие печи — КПД сооружения зависит не от размера, а от внутренней структуры. Хорошо подойдут печи «колпачкового» типа.
• Во избежание лишнего расхода топлива и сохранения температуры в помещении, целесообразно утеплить стены.

Существует несколько правил кладки печи:

1. Швы во всей конструкции, за исключением топки, должны иметь ширину 3 мм с отклонениями до 2 и до 5 мм в меньшую и большую сторону, соответственно. Ширина швов для топки — 13 мм.
2. Ширина швов между материалами, имеющими разные показатели расширения, составляют 5 мм. Это актуально для стыков керамика — шамот или сталь — бетон.
3. Каждый шов кладки перекрывается соседним кирпичом хотя бы на четверть длины последнего.
4. Класть кирпичи нужно начиная с углов. Вертикальность проверяют уровнем или отвесом. Для этого (в первом случае) в потолок вбивают гвоздь и на бечёвке привязывают груз. Второй конец закрепляется на швах. По бечёвке впоследствии и ориентируются.
5. Дверцы и заслонки фиксируются проволокой, а в сильно прогреваемых отделениях (например, духовке) — стальной полосой 25х2 мм.

Для кладки используют следующие виды кирпича:

• Красный керамический — для нижней части печи и участков дымохода с температурой не более 80 °C.

Фото 2. Керамический кирпич, использующийся для кладки внешних сторон отопительной печи.

• Печной керамический — для топки.
• Шамотный — им выкладывают внутреннюю поверхность топки. Такой кирпич способен выдержать до 1600 °C, а также является хорошим проводником и аккумулятором тепла.

Инструменты:

1. Молоток-кирка — может потребоваться, если придётся обтёсывать кирпичи.
2. Мастерки — для скрепления кирпичей.
3. Резиновый молоток — для выравнивания кладки.
4. Малярный шнур — для разметки.
5. Отвес — для выравнивания по вертикали.
6. Лазерный уровень — необязательно.
7. Правило строительное — для выверки ровности стенок.
8. Уровень — контроль при выравнивании по горизонтали.

А также могут понадобиться:

• Ёмкость для раствора.
• Расшивка для оформления швов.
• Дрель с миксером (вместо сверла).
• Рулетка, карандаш.
• Болгарка и слесарное зубило.
• Защитные очки и перчатки.

Процесс кладки

1. Фундамент — используется любой кирпич, подойдёт даже щебень. Базовый слой заливается цементом и выравнивается.
2. Тело печи — по горизонтали разметка отталкивается от стены комнаты. Для кладки используется печной раствор. При помощи уровня выравнивается каждый ряд. На то место, где планируется размещение камина, кладётся решётка.
3. В целях пожарной безопасности стенка, прилегающая к стене дома, усиливается добавочным кирпичом. Там, где будет дымоход, оставляется пустое место, остальное закладывается полностью. На этом же этапе устанавливается дверца для удаления золы.
4. Дверца закрепляется на раствор и выравнивается. Для дополнительной устойчивости её фиксируют проволокой, прокладываемой между кирпичами.
5. Кладётся ещё 3 ряда, затем ставится упор для решётки — ещё два ряда в четверть кирпича.
6. На шамотный кирпич укладывается решётка.
7. Рядом с решёткой монтируется большая дверца.
8. Монтаж дверцы осуществляется аналогично малой.
9. Над камином кладётся первый ряд топки. Его усиливают металлическими уголками или жестью, а в кирпичах делают прорези нужных размеров.
10. Кладётся следующий ряд. Наравне с ним на шамотный кирпич — ещё одна решётка.
11. Дверца фиксируется и точно под неё подгоняется кирпич.
12. Над топкой кладётся ещё один слой шамота.
13. Дымоход — место, оставленное под него, разбивается на колодцы и усиливается металлическими пластинами.

1. Укладываются колодцы дымоотвода.
2. Над топкой ставятся дверцы для удаления сажи.
3. Колодцы снова разделяют. Не повредит их усилить полосками из металла.
4. На тело печи, за исключением пространства дымохода, кладётся потолок.
5. Возводится карниз тела и дымоотводы.
6. Последнее разделение колодцев накрывается листом жести, для компенсации внутреннего давления на него укладываются ещё два ряда кирпичей.
7. Ставится по задвижке для каждого дымохода.
8. Устанавливается гидроизоляция, и дымоход ещё раз усиливается.
9. В кровле выпиливается отверстие для дымохода.
10. Дымоход снова усиливается и выводится минимум на полметра выше уровня кровли, но не ниже высоты конька.

Внимание! Зоны, подвергающиеся наибольшему термическому воздействию, выкладываются исключительно шамотным кирпичом (другие виды могут растрескаться от жара).

Вероятные сложности

• Крепление дверцы — один из вариантов — зацепление проволоки за шов кладки.
• Кладка трубы над кровлей — используется хорошо подобранный кирпич, скрепляемый цементно-известковым или цементно-глиняным раствором.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором демонстрируется процесс кладки отопительной печи из кирпича.

Кирпичная или металлическая?

Если помещение планируется обогревать только печью, то лучше подойдёт кирпичная — она дольше отдаёт тепло в комнату и медленнее остывает. Она нуждается в установке крепкого фундамента, который держит конструкцию.

Фото 3. Готовая простая печь для обогрева дачи. Дополнительно оснащена варочной поверхностью.

Металлическая печь подойдёт в случае, когда в доме уже есть отопление или помещение используется лишь время от времени и его необходимо быстро прогреть. Металлическая печь лёгкая и не требует установки фундамента.

Выбор того или иного типа печи зависит от условий, где планируется её использовать.

Русская печь своими руками — как сделать с лежанкой, плитой, подтопком из кирпича, как посторить небольшую порядовку, устройство, чертежи, кладка, инструкция + фото и видео

Никто не скажет что русская печка — это идеальное устройство, которое не имеет своих минусов. Для того чтобы вкусно готовить на ней, у хозяйки должна быть хорошая сноровка, чего нет у современных женщин. Ежедневно утром нужно топить её, а значит, кому-то надо колоть дрова. Минусом этого отопительного прибора, считается то, что выделяемое тепло находится на уровне чуть выше пода, то есть на высоте почти 1 метр от пола. В наше время конструкции делаются так, чтобы она прогревалась на всю высоту. В конструкции есть чугунная плита, чтобы можно было готовить пищу. Если вы планируете строить печку своими руками, воспользуйтесь нашими советами и инструкцией.

Устройство и конструкции

Русские печки бывают 3-х типовых размеров: 178х124, 213х147 и 231х160 см. Конечно, отступление от норм возможно, и у среднестатистического сооружения размеры составляют: длинна 213 см, ширина 142 см и высота 180 см. Именно таких размеров хватает для того чтобы приготовить пищу и хорошо отопить жилую площадь в 30 м².

Традиционная

Традиционная конструкция русской печи

Русская печь состоит из:

1. Подпечье. Оно необходимо для сушки и хранения дров.
2. Холодная печурка — это маленькая выемка для хранения посуды.
3. Шесток — это небольшое пространство перед горнилом, оно предназначено для горшка.
4. Под — это пол так называемой варочной камеры. Он имеет небольшой уклон к устью, для того чтобы было удобнее двигать тяжелую посуду. Его нужно хорошо отшлифовать.
5. Варочная камера, либо горнило — это место, куда ложатся дрова, и готовится еда. Свод камеры также имеет небольшой уклон спереди. Следовательно, под потолком горнила накапливаются горячие газы, которые прогревают всю печь, а также лежанку.
6. Перетрубье — это камера, находящаяся над шестком. Над ним находится дымоход.
7. Самоварник — это отверстие, которое идет в дымоход и предназначено для того чтобы «подключать» трубу самовара. Данное устройство необязательное для русской печки.
8. Вьюшка — это дверца, которая перекрывает полностью дымоход.
9. Лежанка — это горизонтальная поверхность, которая расположена позади дымохода. На ней можно хорошо спать.

Современная

Самой распространенной в наше время считается усовершенствованная русская печка. Она отличается в прогреве так называемой подтопочной частью, благодаря этому обогрев жилой площади становится комфортным. Приготовление еды в ней удобнее, так как летом, когда отапливать дом не надо, она работает просто как варочная плитка. Сжигание дров происходит в небольшом топливнике, а образующиеся газы уходят прямиком в дымоход, тогда как в зимнее время они проходят абсолютно через все каналы для нагревания печки. Кроме этого, в такой конструкции есть водогрейный бак, именно они чаще всего встречаются в сельских домах. Она отапливает помещение площадью около 35 кв. м.

Устройство современной печи

Как сделать русскую печь с плитой своими руками: пошаговая инструкция

Для кладки топочной части пользуются огнеупорным кирпичом, который сделан из шамотной глины. Далее конструкция выкладывается из простого керамического кирпича.

Абсолютно в каждой печке имеются чугунные детали — заслонки и дверцы. Их также надо приготовить в необходимом количестве.

Необходимые инструменты и материалы

1. Дверцы: поддувальная 250х140 — 2 штуки, топочная 250х205 мм — 1 штука, прочистная 130х140 — 2 штуки, а также вентиляционная любого размера.
2. Решетка колосниковая размером 380х250 мм.
3. Задвижки: 140х140, 180х140 и 260х260 мм.
4. Заслонка горнила размером 450х380 мм.
5. Вьюшка имеет диаметр 230 мм.
6. Коробка водогрейная размером 500х120х280 мм.
7. Чугунная плита с 2-мя конфорками размером 400х700.
8. Две стальные полосы: 1430х25х2 и 1000х50х12мм.

Для кладки сводов и арок будут необходимы легкоразборные шаблоны, изготавливаемые из фанеры и дерева.

Плиту лучше изготовить из качественного чугуна

Фотогалерея: схемы и чертежи с размерами

Особенности подготовки кладочного раствора

Под каждый вид кирпича делается раствор со своим составом и пропорциями.

1. Если кладка делается кирпичом марки М150 и выше, то пользуются глинопесчаным раствором в соотношении песка и глины примерно 1:2. Такой же раствор используется для облицовки керамической плиткой.
2. Если кладка делается тугоплавким кирпичом, то пользуются раствором, в основу которого входит тугоплавкая глина с добавлением песка.
3. Если кладка делается шамотным кирпичом, то пользуются раствором из огнеупорной глины и так называемого шамотного порошка в соотношении 1:3 или 1:4.
4. При кладке кирпичных труб в чердачном помещении используется раствор из цемента и песка.

Глина — это очень мягкая горная порода, из которой лепятся скульптуры, посуда, делается кафель и многое другое. В природе глина бывает разного вида, и бывает ««жирной», нормальной» и постной. Мастерством хорошего печника считается оптимально подобрать соотношение песка и глины, для того чтобы получился хороший раствор.

Для каждого вида кирпича готовится свой раствор

Для того чтобы проверить качество глинистого раствора имеется большое количество способов. Самый распространенный из них это — делается глиняное тесто, затем скатывается тонкий жгутик и потом нужно просто изогнуть его. Чем радиус изгиба меньше (при котором начинает трескаться жгутик), тем качественнее раствор.

Как сделать раствор из глины

Для того чтобы сделать кладку понадобится около 3,5 куб. м глиняного раствора. Соответственно, берется необходимое количество ингредиентов в соотношении друг к другу. К примеру: 1,1 куб. м глины необходимо 0,27 куб. м воды и 2,2 куб. м песка.

В качестве тары пользуются железной бочкой, либо обитым жестью ящиком, глина замачивается на 2 дня. После чего добавляется песок, и раствор мешается ногами (нужно иметь сапогами с высокими голенищами), пока он не станет однородным.

От качества раствора и кирпича будет зависеть, как долго прослужит печь

Как построить фундамент

Так как печка — это тяжелое и массивное сооружение, ей нужен отдельный фундамент. Именно поэтому начинать кладку в уже готовом доме будет весьма проблематично — об этом необходимо задуматься заранее.

Самым идеальным и надежным вариантом считается железобетонный плитный монолитный фундамент. Фундамент печки не связывается с основным фундаментом дома и считается независимой конструкцией.

Кладка печки из кирпича

Основное требование к кладке — это герметичность. Именно поэтому на печь отбираются только цельные кирпичи без каких-либо трещин, а швы делаются тоненькими — не больше 5 мм. Ни в коем случае, не рекомендуется добиваться воздухонепроницаемости из-за обмазывания глиной стенок изнутри — это сильно снижает теплопроводность, а также повышает отложения сажи и копоти. Кроме этого, глина имеет свойства забивать каналы внутри конструкции и отслаиваться, чистить их будет весьма проблематично. Применяются способы кладки:

• «в кирпич» — это если толщина стенки совпадает с длиной кирпича;
• «в полкирпича» — это когда кирпич ложится плашмя вдоль стенки;
• «в четверть» — это кирпич кладется на ребро.

При кладке необходимо убирать лишнюю смесь, особенно с внутренней стенки печи. Снаружи — стенки кладутся «в кирпич», внутренние — «в полкирпича».

Есть несколько видов кладки

Как делать порядовки с подтопком

Порядовки — это так называемые пошаговые инструкции по правильной кладке, которые указывают порядок действий в каждом следующем ряду. Благодаря им процессом кладки русской печки может овладеть любой человек.

1. 1-й ряд: кладется из так называемого пережженного кирпича, который минимально впитывает влагу. Углы этого ряда кладутся из кирпичей, которые обрезаны до ¾ длины. Для наилучшего соприкосновения внутренние углы одного из них и соседнего подпиливаются. Для этого используется алмазная пилка, болгарка и другие подобные инструменты. Такая кладка нужна чтобы верно связать углы в следующих рядах.
2. 2-й ряд: именно с него начинается кладка стенок, закладываются специальные прочистки спереди и с левой стороны. С правой стороны на фронтальной части печи создается зольник.
3. 3-й ряд: чистки с левой стороны закладываются кирпичами без применения раствора. Спереди ставятся дверцы прочистки и поддувала. Дверцы устанавливаются при помощи каленной стальной проволоки, которая кладется в пропилы в кирпичах и крепится раствором.
4. 4-й ряд: перегораживаются подовые каналы.
5. 5-й ряд: ставится решетка колосника для самой малой топки. Для того чтобы сделать кладку внутренней части топливника применяется огнеупорный кирпич, который ложится без применения раствора.
6. 6-й ряд: с левой части печки ставится водогрейный бак и продолжается кладка топливника из огнеупорного кирпича.
7. 7-й ряд: ставится колосниковая решетка топки плиты и дальше продолжается кладка стен печки и первого топливника. Правая стена укрепляется при помощи стальной полосы, которая кладется в шов и стягивается специальными торцевыми заглушками.
8. 8-й и 9-й ряды: продолжается кладка внутренних каналов и стен. Ставятся дверцы топки плиты и маленького топливника, крепятся, как описано выше — при помощи каленой проволоки.
9. 10-й ряд: своды первых двух топливников соединяются. Делается перекрытие дна горнила. Все каналы дымооборотов еще остаются полностью открытыми.
10. В 11-м ряду ставится на переднюю кромку специальный стальной уголок 30х30 мм, сверху кладется плита. Делается перекрытие правого топливника съемной колосниковой решеткой.
11. 12-й ряд: укладка передних стен горнила (для этого используют огнеупорный кирпич), а также боковых стен плиты. Ставится заслонка горнила. С левой части от плиты начинается формирование низа дымохода. Между дымоходом и горнилом остается небольшое отверстие, которое закрывается специальной задвижкой летнего хода. Дальше нужно сделать шаблон арки из фанеры и дерева.
12. 13-й и 16-й ряд: далее продолжается формирование стен. Делается перекрытие устья горнила.
13. 17-й ряд: начинается сужение свода горнила и постепенное расширение дымохода. Задняя стена укрепляется при помощи стальной стяжки.
14. 18-й ряд: полностью перекрывается свод горнила и кладется передняя стенка, которая образует перетрубье.
15. Для кладки свода горнила потребуется вновь сделать шаблон — опалубку. Он делается из 2-х прямоугольных рамок, на них опираются детали, сделанные из фанеры с полукруглым верхом — кружала. Чтобы эта конструкция легко разбиралась снаружи, кружала прикрепляются на съемные штыри, а чтобы она раньше времени не сложилась внутрь, между рамками ставятся несколько распорок. Над кружалами изготовляется гибкий настил, который собран из тонких досок при помощи ремней или веревок.
16. 19-й ряд: укрепляется передняя стенка горнила с помощью стяжки, продолжается строительство стенок выше горнила, при этом образуя свободное пространство для подсыпки.
17. 20-й ряд: засыпается песком свод горнила и уплотняется. Это делается для увеличения теплоемкости, а также обеспечить качественную выпечку и других продуктов питания.
18. 21-й ряд: идет перекрытие печки, перетрубье сужается в сторону дымоотвода.
19. 22-й и 23-й ряды: сужение перетрубья и кладка дымохода.
20. 24-й ряд: специальной вентиляционной заслонкой перекрывается перетрубье .
21. 25-й и 26-й ряд: свободное пространство над перетрубьем потихоньку соединяется с дымоходом и сужается.

Далее кладка делается в зависимости от высоты дома: снаружи дымоход начинает сужаться ступенькой перед самым потолком, после этого уже начинает формироваться труба, которая проходит сквозь перекрытия и кровлю. В свободное пространство между кровлей и перекрытием, а также над ним, кладка делается цементно-песчаным раствором.

Вот и все, печь сделана. Осталось только лишь выложить трубу над поверхностью дома и можно ее топить.

Русские печи на картинках и фото

Видео: проект русской печи с лежанкой

Русская печка, сделанная своими руками, и обогреет, и накормит, и спать уложит — только успевай подкидывать дровишки.

Материал актуализирован 25.04.2017

5 вещей, которые нужно знать о кирпичной печи в доме

Кирпичные печи различаются функционалом, для которого они созданы: отопительные, варочные, отопительно-варочные, садовые, банные и др. А также камины – особый вид домашней печи. Главное назначение всех печей – сжигать топливо, выделяя тепло.

1. Преимущества кирпичных печей.

• У кирпичных печей наличествует аккумулирующий тепловую энергию кирпичный массив. Это позволяет печке отдавать тепло постепенно, поддерживая температуру воздуха в доме в течение суток;
• Средняя температура кирпичной кладки снаружи – около 55-60 градусов. От нее нельзя получить серьезные ожоги, в отличие от стальных и чугунных печек;
• В отличие от отопительных приборов, печь из кирпича не требует электричества или газа, а дрова и уголь доступны и недороги;
• Универсальность – кирпичную печь можно использовать и для обогрева, и для приготовления пищи, и для получения горячей воды, и в качестве вентиляции.

2. Какой кирпич выбрать для строительства печи?

Несмотря на давние традиции и развитую печную индустрию, по сей день бытует мнение, что печную кладку можно делать из обычного кирпича и даже обломков. Это неверно. Дело в том, что обычный керамический кирпич выдерживает температуру ниже 800 градусов, тогда как внутри печи, при сгорании топлива, значения доходят до полутора тысяч! Обычный кирпич в условиях систематического перегрева, быстро теряет влагу и в короткие сроки разрушается, крошится и нарушает свойства печи. Вот почему для кладки печи и дымохода необходим специальный огнеупорный кирпич, произведенный с применением продукта из тугоплавкой глины – шамот.

3. Печной огнеупорный кирпич.

Шамот – это обожжённая до твердого состояния тугоплавкая глина – каолин. Представляет собой алюмосиликатный зернистый сплав, разновидность керамики. Получив сырье для изготовления огнеупорного кирпича, шамот измельчают и добавляют в массу на основе глины, из которой затем формируют и обжигают кирпичики. Шамот в составе замеса составляет до 70%. Именно это обуславливает сверхпрочность и устойчивость к механическим повреждениям – даже более высокую, чем у природного камня.

Шамотный кирпич выдерживает температуру до 1600 градусов. Именно поэтому топливная часть печи или камина должна быть выложена только таким материалом. Благодаря огнеупорным свойствам, шамотный кирпич долго нагревается и не очень хорошо отдает тепло дому. Вот почему внешнюю облицовку кирпичной печки необходимо сделать обычным печным кирпичом. А вот шамотным лучше всего выложить целиком камин, включая облицовку, и печную трубу – в противопожарных целях.

4. Как построить кирпичную печь – нюансы?

Люди опытные подсказывают, что лучше всего с этой целью нанять профессионального печника. Но если Вы решитесь делать печную кладку самостоятельно, начните с проекта. В нем важно предусмотреть все функции, которые Вы ожидаете получать от печки: приготовление пищи, выпечка, поддержание тепла, спальное место, если нужно, и т.д. Предусмотрите подробную порядовку. Это Вам поможет не только в процессе работы, но и в расчете строительного материала перед покупкой.

Помните, что печь, как и дом, нуждается в отдельном фундаменте, и он не должен быть сопряжен с фундаментом дома. После того, как печной фундамент хорошо отвердеет, уложите гидроизоляцию и начинайте кладку.

5. Как выбрать хорошего печника?

В сельской местности лучше всего работает «сарафанное радио». Если Вы увидели у соседа красивый камин с хорошей вытяжкой или многофункциональную печь, отлично справляющуюся со множеством функций, можно смело спросить координаты печника.

Если же Вы житель города, и впервые приобрели загородный участок, нашли несколько печников по объявлениям и теперь выбираете, то обратите внимание на «портфолио»: современные печники фотографируют свои работы и с удовольствием подробно рассказывают, что это был за заказ, с какими нюансами пришлось столкнуться, и как они вышли из положения.

Если печник специально учился своему делу и даже принес на встречу диплом, ознакомьтесь с документом – это еще не гарантия хорошей печи, но, как минимум, защита от профанации. Помните, однако, что хорошие печники встречаются и без дипломов. 

Печной огнеупорный кирпич выбирают здесь >>

Лучшие дымоходы для Вашей лучшей печи у нас здесь >>

элементарные конструкции и их кладка

Типичный случай, когда необходима простейшая печь – дача, дающая дополнительный доход в семейный бюджет. Весной еще холодно, но выезжать работы уже нужно. Осенью еще холодно, но завершать сезонные работы еще нужно. Даже если ездить без ночевки, готовить еду и немного обогреться надо. Развести костер? Потребуется много достаточно качественного топлива. За костром нужен постоянный присмотр и вообще развести его далеко не всегда возможно по требованиям пожарной безопасности. В ветреный день от костра вовсе мало толку – пламя сдувает. Выручит простейшая печка из подручных материалов – от нее можно добиться тепловой эффективности более 40%, в то время как у костра она единицы процентов; в лучшем случае 10-15%.

Простые дачные печи из кирпича

Второй случай, когда необходима простая печь – временное жилье. Напр., хозблок или бытовка, допустим, на строительстве капитального дома. Покупать или делать самому стальную печь? Недешево, сложно, много времени отнимет. Да и греют стальные печи жестковато, тепло держат недолго. Здесь пригодится простая кирпичная печка, которую можно поставить за день-два, которую не надо долго сушить перед запуском и вес которой позволяет поставить ее на обычном дощатом полу без фундамента. Печи для таких и подобных им случаев рассматриваются в этой статье.

Примечание: простая печь топится по-черному или ее дымоход из жестяных труб выводится в форточку, т.к. устройство дымохода по всем правилам сразу выводит печь из разряда простых.

Что значит – простая?

Далее подразумевается, что простая печь, которую возможно быстро сделать своими руками, должна удовлетворять след. требованиям:

• Человеку, сооружающий такую печь, не обязательно глубоко разбираться в печном деле. В идеале ему вообще не нужно ничего в нем смыслить;
• Печь должна работать на низкокачественном бросовом топливе с тепловой эффективностью (это аналог КПД тепловых машин) не ниже 35-40%;
• Кирпичная печь не должна требовать длительной сушки после постройки и «разгонных» топок для вывода на номинальную тепловую мощность;
• Она же должна состоять не более чем из 115-120 кирпичей, чтобы все необходимые материалы можно было привезти за один раз в багажнике легкового автомобиля или на прицепе к нему;
• Печная фурнитура (дверцы, варочные плиты, конфорки) должна применяться самая распространенная (чтобы можно было воспользоваться б/у) и/или дешевая;
• Кладка кирпичной печи не должна содержать сложных стыков, пиленых (резаных болгаркой) кирпичей, переходов с красного кирпича на шамотный и стальных закладных.

Проще чего невозможно

Самая простая печь для использования преимущественно вне жилых помещений может быть сделана буквально за считанные минуты из подручных материалов. Однако печка получится достаточно эффективная.

Простейшая варочная печь из прохудившегося ведра (см. рис. ниже) не однажды выручала автора в самых различных обстоятельствах, в т.ч. справлялась с обогревом по-черному бытовки без потолка под двускатной крышей – там под коньком было волоковое оконце. Противень служит улавливателем выпадающих угольев; если печка работает в помещении, под него нужно подложить огнестойкую подкладку, напр., еще несколько кирпичей. Выдирать из ведра днище полностью нет нужды – достаточно разворотить его так, чтобы дыра была прим. 6 см в поперечнике (шириной где-то в ладонь).

Простейшая варочная печь из дырявого ведра

Хорошая тепловая эффективность данной печи определяется тем, что в ней частично используется поверхностное горение древесного топлива. Как известно, именно при поверхностном горении древесина выделяет максимально возможное количество тепла. Кроме того, сухое качественное топливо (щепки, стружки) необходимо только на растопку, а основная его загрузка может быть сыроватой. Также не вполне сухие ветки и щепки можно подкладывать потом, в печке они быстро сохнут.

Работает эта печка довольно интересно. Без варочной посуды на «конфорке» из верхнего отверстия вначале идет дым. По мере прогрева ведра (ок. 10 мин) он сменяется не сильным потоком не очень горячих газов. Если печка будет использоваться неоднократно, время ее запуска можно сократить обмазав ведро глиной с сухой травой (можно саманом, если уже есть замешанный). Первый раз после обмазки печь разгоняется долго, до часу, пока «фитобетон» не просохнет, зато потом выходит на рабочий режим менее чем за 5 мин.

А вот если поставить на «конфорку» сковороду, котелок или кастрюлю, ход печи резко меняется. Горение топлива усиливается и спустя 1-2 мин из-под посудины показываются язычки пламени. Похоже, варочная посуда удерживает не вполне прогоревшие топочные газы от быстрого рассеяния, а приток свежего воздуха под конфорку инициирует их догорание. В итоге печка при +5 снаружи прогревала помещение объемом ок. 10 куб. м до комфортной температуры за полчаса. Ее недостаток – не держит тепло и нужен непрерывный присмотр, как за костром.

Примечание: в сущности данная печь модификация костра в траншее. Характерная уже для печей тепловая эффективность достигается отсутствием теплопотерь от горящего топлива в грунт.

Простейшую уличную печь для дачи можно сложить тоже на минуты из кирпичей всухую, без раствора. Кирпичи годятся любые, в т.ч. силикатные, но использовать газоблоки нельзя – выкрашиваются буквально на глазах. Поверхностное горение и догорание отходящих газов в такой имеют места менее, чем в предыдущей, но за счет лучшей теплоизоляции с боков и снизу печка получается менее прожорливой. Понадобится для нее всего 9 или 14 кирпичей, смотря по тому, будет топка одноярусной или 2-ярусной. Как устроена простейшая печь из кирпичей без раствора, показано на след. рис. Все кирпичи обычные красные рабочие, а стоящие торчком выделены цветом просто для наглядности. Преимущество данной печи перед печкой из ведра еще и в том, что на «конфорку» можно ставить две посудины, эффективность печи от этого только возрастает. Недостаток – если обе посудины довольно объемные и наполнены холодной водой, то, пока вода не нагреется до прим. 70-75 градусов, печка неважно горит и дымит.

Как сложить простейшую кирпичную печь всухую без раствора

Примечание: по подобной тепловой схеме можно также за 5-10 мин построить кирпичную печь без поверхностного горения, с колосниковой решеткой и поддувалом. Ее тепловая эффективность немного снизится, но зато возрастет теплоотдача (часовая тепловая мощность), т.е. печка будет греть не так долго, но сильнее. Подробнее см. видео ниже:

Видео: простая печь из кирпичей своими руками

Просто, но надолго

Описанные печи временные в полном смысле слова – по миновании надобности они разбираются без остатка так же просто, как были сделаны. Однако на подсобно-товарной даче или в хозблоке частного домовладения может понадобиться кирпичная печь на кладочном растворе, по тепловой эффективности сравнимая с домовой (60-75%), но пригодная для постройки прямо на полу без фундамента. Первое, что вам для этого понадобится – печной кладочный раствор. Готовый сухой раствор для кладки печей или печной клей это, конечно, технологически просто, но по цене отнюдь нет, поэтому можно изучить материал о самодельных растворах.

Следующий момент, который необходимо учесть – весовая нагрузка от печи на пол. Обычный дощатый пол по лагам выдерживает 250 кгс/кв. м, но построить «настоящую» столь легкую кирпичную печь нереально. Тем не менее, поставить кирпичную печь без фундамента на пол все-таки возможно и в легком каркасном строении при условии, что печь будет только и только на первом этаже, см. далее.

По весу в данном случае более-менее пригодна хорошо известная летняя печь-груба из 200 кирпичей (см. рис. ниже). Она весит (без топлива и посуды) ок. 890 кг, а ее опорная площадь 0,736 кв. м, т.е. весовая нагрузка от нее 1209 кгс. Однако материалы для этой печи за одну ходку легковушки не привезешь, конструкция сложновата для начинающих, а духовка (3 на рис ниже) и водогрейный бачок (4) для простой печи излишни (прочие обозначения: 1 – топочная дверца; 2 – поддувальная дверца; 5 – дверца прочистки).

Варочная печь для летней кухни

Простая печь из кирпича, чертежи и порядовка которой даны на след. рис., весит 540 кг. Уменьшение количества кирпичей до 118 достигнуто отказом от духовки с водогрейкой, а также иным, менее удобным, расположением прочистки. Опорная площадь 0,468 кв. м; весовая нагрузка 1154 кгс. Хотя давление от этой печи на пол уменьшилось не намного, но все материалы для нее можно привезти за одну ходку легковушкой, а подтесы кирпичей делать закольником (обушком) или слесарным молотком и зубилом. Тепловая эффективность и теплоотдача остались примерно такими же, ок. 60% и 700 кккал/час.

Простая варочная печь на 117 кирпичей

 

Примечание: тепловая эффективность 60% не такой уж плохой показатель. К примеру, КПД горелок бытовых газовых плит бюджетного и среднего ценовых сегментов составляет 60-65%. Вот о чем не мешало бы подумать, прежде чем предлагать/требовать повышения цены на газ. К сожалению, мировая экономика все больше клонится от товарной к ресурсной, а экономисты все менее думают о технических возможностях и на долгую перспективу.

Порядовка простой одноконфорочной варочной печи

Одноконфорочная печь, порядовка которой приведена на рис. справа, весит ок. 400 кг, а на ее постройку требуется 87 кирпичей. Опорная площадь – 0,326 кв. м. Давление на пол от этой печи прим. той же, еще приемлемой величины – 1225 кгс, но, перевозя для нее материалы, в машину можно взять еще пассажира, некоторое количество сельхозинвентаря либо иного полезного груза.

Как распределить нагрузку

Читатель, знакомый со строительством, может сказать: просите (вариант: «Да ты …»), 1,2 тонно-сил на квадрат дощатого пола – это как? См. выше: «при условии, что печь будет только и только на первом этаже». И если пол устроен правильно.

Напомним: лаги дощатого пола должны опираться на опорные столбы. Шаг опорных столбов рекомендуется выдерживать в пределах 0,9-1,7 м, но не более этой величины. Самые лаги – брус от 150х75, а толщина досок пола должна быть от 30 мм (лучше ставить 40 мм с простым шпунтом). В таком случае локальную нагрузку в 1300 и даже 1400 кгс возможно разместить на полу, даже если он простой без утепления, т.е. чернового пола нет.

Как именно нужно ставить простую печь из кирпича на пол без фундамента, показано на рис. ниже. Суть, будет полагать, понятна: печи, продолговатые в плане, ставят между опорными столбами так, чтобы лага пола приходилась на продольную ось печи. Печи скорее квадратные в плане и вообще компактные ставят их геометрическим центром на столб.

Как расположить простую кирпичную печь на полу без фундамента

 

Противопожарная отмостка во всех случаях устроена одинаково: листовой асбест толщиной от 8 мм, а на нем лист кровельной стали толщиной от 2 мм. Пропитанный глиной войлок, как на рис. с устройством печи-грубы, это позавчерашний день: дорого, тяжело, менее надежно.

Нетрадиционный подход

В США и Южной Канаде весьма популярна т. наз. печь-ракета, на самом делн никакого отношения к реактивной тяге не имеющая. У нас ее не очень-то жалуют. Возможно, потому, что, во-первых, понять, как работает печь-ракета, простым здравым смыслом непросто. Во-вторых, потому, что топится печь-ракета мелковеточным топливом или лучиной, заготовка которой трудоемка, а самый процесс ее топки непривычен. Однако в странах, где дровишки «из лесу, вестимо» могут обойтись серьезным тюремным сроком, последнее обстоятельство отходит на задний план, а на даче или стройке, забросанной отходами пиломатериалов, может выйти на первый. Тем более, что варит-жарит-кипятит простая ракетная печь не хуже описанных, но снимает проблемы весовых нагрузок и транспортировки материалов: для постройки варочной печи-ракеты достаточно… 20-ти кирпичей, см. напр. ролик:

Видео: простая печь ракетного типа из 20 кирпичей

Примечание: если любая из описанных печей построена при наружной температуре не ниже +20 градусов, то на ее сушку перед первым запуском потребуется всего неделя при той же температуре.

Загрузка…

Обсуждение темы «Простейшая печь»

Ниже Вы можете поделиться своими мыслями и результатами с нашими читателями и постоянными посетителями.

Также можно задать вопросы автору*, он постарается на них ответить.

Крышка для плиты DIY / Доска для лапши

Алоха!

Сегодня мы сделаем покрытие для печи своими руками (также называемое доской для лапши)! Включая ручки, этот проект должен стоить всего 20 долларов.

Это очень простой проект для начинающих плотников, которому для распиливания пиломатериалов требуются только дрель и пила.

Я веду здесь, на острове, уроки местной деревообработки и ремесел, и мы сделали это для двух классов. Дамы любили их делать!

Этот пост содержит партнерские ссылки.Пожалуйста, посетите мои раскрытия для получения дополнительной информации. Спасибо за поддержку моего блога.

Эти крышки печки предназначены только для декоративного использования. Благодаря плоскому дну они лучше всего подходят для стеклянной варочной панели и подходят для стандартных поверхностей 30 ″ x 22 ″. Измените планы, если у вашей варочной панели другие размеры

Принадлежности для изготовления кожуха печи:

Вы можете посетить мою страницу на Amazon, чтобы узнать, что я обычно использую, и какие продукты я использую.

Пиломатериалы (я использовала сосну):

— 1 x 6 x 6 (2)
— 1 x 4 x 4 (1)

Оборудование:

— винты 1 ″
— 2 ручки

инструментов:

— Сверло
— Сверло с зенковкой
— Сверло с крестообразной головкой
— Пила (я использовал торцовочную пилу)
— Наждачная бумага (зернистость 100 и 220 должно быть достаточно для этого проекта)
— Клей для дерева

Шаг 1. Распилите пиломатериалы

Перед использованием этих схем, пожалуйста, измерьте плиту, чтобы убедиться, что она подходит.Окончательные размеры этой крышки печи будут 30 дюймов в ширину и 22 дюйма в глубину.

Вам понадобятся четыре куска размером 1 x 6, разрезанных по 30 дюймов каждый. Как только они будут отрезаны, положите их рядом друг с другом и измерьте ширину всех четырех. Она должна быть 22 дюйма, но я обнаружил, что разные фрезы могут незначительно изменять ширину пиломатериала, поэтому всегда лучше сначала измерить.

Затем отрежьте кусочки 1 × 4 до длины, которую вы только что измерили. Опять же, это «должно» быть 22 ″.

Шаг 2: Отшлифуйте и подготовьте пиломатериал

Я предпочитаю шлифовать детали перед сборкой, а затем снова после сборки.Это личное предпочтение, но оно действительно поможет встать между досками. Для начального шлифования я использую более крупную зернистость, поэтому начните с зернистости 80 или 100, в зависимости от формы вашего пиломатериала.

Шаг 3: Просверлите отверстия под зенковку

Разложите свои части так, как вы хотите. Проверьте, нет ли сучков и где вы хотите, чтобы они были на ваших досках и т. Д. Как только вы получите то, что вам нужно, переверните все это вверх дном, чтобы 1 × 4 были перевернуты внизу, а 1 × Шестерки перевернуты поверх них.

Теперь просверлите отверстия под зенковку. Вам нужно, чтобы они вошли в древесину только на половину пути, поэтому будьте осторожны, не заходите слишком глубоко. Если вы не знакомы с фрезой для зенковки или с ее функциями, вы можете вырезать небольшое место для головки винта. Таким образом, он не окажется над бревном и не поцарапает варочную панель.

Я просверлил четыре отверстия на каждой доске (по два с каждой стороны). Просто убедитесь, что они зацепятся за доску размером 1 × 4 ниже.

Шаг 4: Приклейте и соберите крышку печки

Теперь удалите детали 1 × 6 и убедитесь, что вы держите их в правильном порядке, чтобы вы знали, как их снова поставить, когда закончите склеивание.

Для приклеивания:

Нанесите столярный клей на заднюю часть 1 × 4. Не приближайтесь слишком близко к краям, так как клей немного расширится.

Закрепите винтами:

Поместите детали 1 × 6 обратно поверх 1 × 4 отверстиями с зенковкой вверх. Хорошо выровняйте углы.

Я использую шурупы для гипсокартона, потому что они недорогие и хорошо держатся. Они отлично подходят для такого простого проекта, как этот. Я обнаружил, что проще всего сохранить квадрат, ввинчивая первые два винта в два передних отверстия на передней панели.Затем сзади две дырочки на задней доске. Тогда вы можете просто заполнить остальное!

Шаг 5: Прикрепите ручки к крышке печи

Если вы приобрели ручки, которые я рекомендовал выше, прикрепить ручки совсем несложно. Поскольку винты вставляются спереди, вам просто нужно убедиться, что они выровнены по центру сверху вниз и слева направо. Точное измерение, которое я получил для ручек марки Liberty, составляло 9,25 дюйма от вершины 1 × 4 до центра верхнего отверстия в ручке.Затем 1,75 дюйма со стороны платы до того же отверстия.

Если вы устанавливаете другую ручку, которая работает как выдвижной ящик с болтом, входящим в заднюю часть, вам нужно будет снова зенковать отверстия, чтобы ваша плита была в безопасности.

И все! Теперь вы можете красить или отделывать его как хотите. Это декоративные элементы, которые не предназначены для обработки продуктов питания, поэтому мы не использовали безопасные для пищевых продуктов морилки для нашего класса.

Некоторые дамы решили рисовать мелом (как я!) В качестве декоративного элемента.Просто будьте осторожны, кладя на них горячие кастрюли и сковороды, так как меловую краску невозможно запечатать.

И я должен поблагодарить одну из моих учениц за то, что она поделилась фотографиями крышки печки, которую она собрала в моем классе. Разве в ее доме это не выглядит потрясающе ?! Вы можете посетить ленту Instagram Мэгги здесь. 🙂

И, как всегда, не стесняйтесь отмечать меня в Instagram, если вы делаете какой-либо из моих проектов. Я хотел бы включить ваши сборки в свои истории!

Алоха,

Шарли

Как сделать печь-хобо — Сделай сам

История печи-бродяги восходит к изобретению печи No.10 консервная банка. Это устройство стало популярным во время Великой депрессии в Америке, экономической трагедии, в результате которой огромное количество людей оказались в незнакомой роли бродяги, заставив их воспользоваться любыми появляющимися ресурсами. Банка № 10 была продуктом периода относительного изобилия, который непосредственно предшествовал краху 1929 года, и была захвачена сообществом nouveau bum как залог выживания. Олово использовалось как плита, носитель воды, сервировочное блюдо, чемодан и единственный контейнер для еды для огромного мигрирующего общества.Таким образом, он стал одним из самых ценных ресурсов Америки.

Печь, изготовленная этими рыцарями открытой дороги, была оригинальной, эффективной и практичной. . . и сегодня он не потерял ни одного из этих качеств. Для путешественников с низким бюджетом он предлагает дополнительные преимущества в виде легкости, простоты использования и компактности для переноски, поскольку внутри можно разместить другие кухонные принадлежности.

Благодаря верхней части двойной толщины, печь-бродяга сохраняет тепло, равномерно распределяет его по верхней поверхности и предотвращает быстрое выгорание банки, которое в противном случае могло бы произойти.Поскольку огонь почти полностью содержится в маленькой банке, а количество тепла, выделяемого и передаваемого на поверхность для приготовления пищи, огромно, важно помнить, что для разжигания огня следует использовать только куски дерева размером с карандаш. Используя заслонку, вы можете контролировать интенсивность огня и поддерживать его на должном уровне приготовления.

Строительство печи-бродяги

Сначала снимите дно консервной банки № 10 и вырежьте квадратную дверцу 4 дюйма по нижнему краю контейнера. Теперь переверните банку и опустите оторванное дно внутрь так, чтобы оно опиралось на внутреннюю часть контейнера. Топ.По-прежнему держа банку вверх дном, проделайте несколько отверстий для дыма вокруг верхнего края консервным ножом. Язычки консервного ножа будут удерживать вторую крышку — кусок, который вы вырезали из нижней части — на месте, так что она может действовать как прочная двойная крышка, когда банка перевернута правой стороной вверх.

Затем, чуть выше и с каждой стороны 4-дюймовой квадратной двери просверлите или пробейте два небольших отверстия. Вставьте болт в каждое отверстие и закрепите его на месте с помощью шайбы и гайки с внутренней стороны. Теперь прикрепите концы. куска жесткой проволоки (подойдет вешалка или проволока для тюков) к болтам, как показано, и надежно затяните их.

Наконец, возьмите 4-дюймовый квадрат, который вы вынули из банки, и согните его верх над проволокой. Вы можете открывать и закрывать эту импровизированную «заслонку» по мере необходимости, чтобы поддерживать огонь на нужном уровне.

Вот и все, что касается конструкции печи-бродяги!

Боль Депрессии уменьшилась с течением поколений, и сегодня мы можем наслаждаться необходимостью бродяги как развлекательного инструмента. Это интересный артефакт из прошлого и эффективная система приготовления пищи на открытом воздухе для настоящего.

---

из Сделай и возьми: самодельное снаряжение для лагеря и тропы от Расс Мохни. Авторские права © 1977, Pacific Search Press, Сиэтл, Вашингтон. Адаптировано с разрешения издателя.

---

Первоначально опубликовано: март / апрель 1984 г.

Сделай сам, верхняя крышка деревянной плиты — Простое руководство по созданию доски для лапши своими руками

Хотите узнать, как сделать свою собственную деревянную верхнюю крышку на плиту? Вы попали в нужное место.У меня для вас есть руководство.

Вы когда-нибудь оглядывались на свою кухню и думали, насколько бесполезна ваша плита, когда она не используется? Я имею в виду, может быть, вы используете свою плиту больше, чем я … что, судя по количеству замороженной пиццы в нашей морозильной камере, скорее всего, HA! НО, тем не менее, когда вы ее не используете, вся ваша плита собирает пыль, крошки и грязь … и занимает 2 ½ фута столешницы.

.

Но вы можете вернуть это пространство, одновременно защищая плиту от пыли и крошек с помощью этой простой самодельной деревянной верхней крышки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Я могу предоставить вам учебные пособия, но не могу дать здравый смысл. Обратите внимание, что это, очевидно, предназначено только для использования, когда плита ВЫКЛЮЧЕНА и полностью остыла. Не накрывайте включенную или еще горячую плиту. Это дерево. Может загореться. Кроме того, всегда следуйте инструкциям производителя для вашей конкретной печи. И, к вашему сведению, я использовал это на электрической плите. Понятия не имею, подойдет ли это для бензобака. Так что будьте умнее, ладно?

Вы можете изготовить эту деревянную верхнюю крышку из твердой древесины и использовать ее в качестве разделочной доски на случай, если вам не хватит двух работ

.

Я построил эту из сосны с выступом и канавкой, так что она не была бы великолепной в качестве разделочной доски (сосна мягкая, поэтому поцарапать ее очень легко), НО я все равно добавил канавку для сока просто для внешнего вида. Никто не должен знать, что это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не разделочная доска, верно? И на самом деле, если вы хотите, вы все равно можете использовать сосну или мягкую древесину в качестве разделочной доски, только убедитесь, что используете безопасную для пищевых продуктов отделку … а не морилку на масляной основе.

Раньше я никогда не прорезал канавку для сока, но с правильной фрезой это было действительно просто.Если вам интересно, канавка для сока — это выемка, вырезанная по краю крышки выше. Его обычно режут на разделочных досках, чтобы уловить сок, который выливается из предметов, которые вы режете, вместо того, чтобы сбегать и создавать беспорядок. У меня есть специальная фреза для этого, и это очень упростило задачу. Партнерская ссылка на биту с канавкой для сока, которую я использовал, находится здесь.

.

А теперь давайте поговорим о том, как это сделать. А еще у меня есть для вас видео 🙂 Это действительно отличный проект для любого мастера! Этот пост содержит партнерские ссылки.См. Политику.

Вам понадобится:

• (4) 1x4x8 (шип и паз работают лучше всего, но стандарт тоже подходит)
• Деревянный лом для направляющей (см. Шаг 5)
• Торцовочная пила
• Настольная или циркулярная пила
• Шлифовальный станок
• Маршрутизатор
• Насадка для маршрутизатора Juice Groove
• Гвоздь
• Клей для дерева
• Гвоздь с пластиной на 1 ¼ ″
• Зажимы
• Отделка под дерево

Шаг 1. Измерьте свою плиту

Сначала измерьте плиту — площадь, которую вы покрываете.БОЛЬШИНСТВО печей (не все) имеют стандартную ширину 30 дюймов, но верхняя глубина иногда может варьироваться, особенно если у них есть элементы управления сзади, как у меня. Убедитесь, что внутренние размеры вашей крышки достаточно велики, чтобы поместиться над плитой.

Шаг 2: Вырезать кусочки для верхней крышки самодельной деревянной плиты

С помощью торцовочной пилы прорежьте 7 или 8 (7 создаст отверстие глубиной 22 дюйма. Вы можете обрезать его позже, но если вам нужно больше, используйте 8 вместо 7) кусочков сосны с гребнем и пазом 1×4, чтобы немного больше чем ширина отверстия в верхней крышке печи.Если у вас есть 8-футовые доски, хорошо подойдут три 32-дюймовых доски. Вы можете урезать позже. Короче говоря… отрежьте 7 частей T&G до 32 дюймов в длину 🙂

Кроме того, к вашему сведению, я использовал для этого сосну и окрашивал ее, так как не планировал использовать ее в качестве разделочной доски — она ​​просто декоративная. Однако, если вы планируете использовать его для приготовления пищи, обязательно используйте что-нибудь безопасное для пищевых продуктов (не оставляющее пятен), и лучше всего использовать твердую древесину, такую ​​как клен или грецкий орех.

Шаг 3: Склейте доски вместе для верхней крышки плиты

Нанесите клей в пазы досок и скрепите их вместе, как показано.Дайте клею полностью высохнуть.

Шаг 4: обрезать и добавить стороны

Когда клей полностью высохнет, снимите зажимы и используйте настольную пилу или циркулярную пилу и прямой край, чтобы обрезать все стороны до желаемого размера отверстия. Обязательно подрезайте все стороны гладко (чтобы не было выступов или бороздок).

Затем отрежьте кусочки гребня 1 × 4 с канавкой, чтобы обрезать края этой части. Обрежьте язычки с помощью настольной пилы.Затем отрежьте их по размеру верха гладкой стороной вверх. Срежьте углы под углом 45 градусов для более бесшовного вида.

Приклейте и прибейте эти детали на место, как показано (не обращайте внимания на уродливое угловое соединение здесь, я просто держал его на месте для изображения), убедившись, что гладкие стороны (а не канавки) направлены вверх. (ПРИМЕЧАНИЕ: в ретроспективе склеивание таким образом может вызвать проблемы с перемещением древесины позже. У меня не было проблем с этим в прошлом, но просто обратите внимание, что со временем сезонное перемещение древесины МОЖЕТ вызвать здесь небольшие пробелы.)

Дайте клею полностью высохнуть, затем зашлифуйте все стыки и углы.

Шаг 5: Добавьте желоб для сока на верхнюю крышку плиты

На этом этапе вы можете окрасить или закончить (не оставлять пятен, если готовите еду), если хотите. Но мне нравится быть сложным, поэтому я добавил соковую канавку, ха-ха. В основном он декоративный, чтобы он выглядел как настоящая разделочная доска, НО также может пригодиться, если вы что-то пролили на нее. Канавка для сока — это небольшая канавка, которую вы прорезаете по краям, чтобы собирать жидкость или пролитую с разделочной доски.

.

Для этого прикрутил несколько обрезков вокруг крышки. Не прикручивайте непосредственно к крышке, а ПЛОТНО прикрутите платы вместе вокруг крышки, как показано на рисунке.

Это будет использоваться в качестве руководства по маршрутизации. Вставьте фрезерную фрезу для пазов для сока в маршрутизатор и МЕДЛЕННО и ОСТОРОЖНО проведите маршрутизатором по внешнему краю. Держите его прижатым к кромке края в рамке по всему периметру.

Снимите направляющие планки маршрутизатора и отшлифуйте канавку до гладкости.

Шаг 6: Отделка верхней крышки печи

Закончите как хотите. Я покрыл свой лак Minwax Provincial и , обработав лаком на водной основе . Я не планировал использовать это, чтобы продолжить. Однако, если вы используете для приготовления пищи, обязательно используйте безопасную для пищевых продуктов отделку (не пятно на масляной основе), что-то вроде минерального масла или масла для мясных блоков. (Иногда можно использовать натуральную морилку от молотого кофе или чайных пакетиков, если вы хотите получить более темный цвет дерева.) Если вы используете в качестве разделочной доски, лучше всего также использовать твердую древесину.

.

После того, как закончите, просто установите на место

Отлично подходит для добавления небольшого дополнительного пространства на столешнице, когда вы не используете плиту. Вы также можете перевернуть его, чтобы использовать как деревянный поднос для сервировки, если хотите.

Это отличный проект на выходные или идея для подарка. Это простой способ добавить дополнительное пространство на кухне.

Итак, если вы готовы вернуть себе место на прилавке, выходите и приступайте к созданию этой простой самодельной верхней крышки для деревянной печи 🙂 Затем ознакомьтесь с другими любимыми кухонными проектами:

Обеденный стол своими руками

Сделай сам Ленивый Сьюзан

Тележка для бара DIY

И не забудьте прикрепить это на потом 🙂

До следующего раза, счастливое здание 🙂

13 Учебные пособия по работе с аварийными плитами «Сделай сам»

Расчетное время чтения: 6 минут

Невозможно преуменьшить важность умения готовить в сценарии выживания.С помощью простого источника тепла вы можете оставаться в тепле, стерилизовать воду, избавляться от примесей в мясе и даже приступать к манипуляциям с мягкими металлами.

Готовить на открытом костре достаточно просто, если вы находитесь посреди леса, но в городской среде в вашем распоряжении может не оказаться тысячи деревьев. Вместо этого вам придется использовать любые материалы, которые вы можете найти.

К счастью, существует множество простых конструкций для изготовления печи своими руками, и все они связаны с вещами, которые вы можете найти в обычном городском квартале, разоренном зомби.Вот 13 отличных планов с разбивкой по городским материалам, необходимым для их изготовления.

Хотите сохранить этот пост на потом? Нажмите здесь, чтобы закрепить на Pinterest!

Камень

В повседневном городе, разрушающемся от стихийных бедствий, камень будет одним из самых распространенных материалов, доступных для изготовления печей. Вот дизайны для трех типов материалов на основе камня:

1. Шлакоблоки Rocket Stove

Шлакоблок — чрезвычайно распространенный материал в городе.Вы можете быстро и легко создать простую ракетную печь, используя всего четыре шлакоблока и дополнительную решетку в качестве варочной поверхности.

Сложите три блока друг на друга по горизонтали, четвертый — по вертикали. Отверстия в шлакоблоке выстроятся в L-образную форму, что даст вам правильную форму для ракетной печи.

2. Ракетная печь из кирпича

Вы можете сделать ракетную печь из кирпича так же легко, как и из шлакоблока, хотя вам понадобится немного больше материала.Если вам удастся собрать 24 кирпича и немного фольги из вашего окружения, вы сможете построить приличную ракетную печь.

Разложите кирпичи квадратным узором, оставив в середине отверстие, которое образует дымоход, и используйте фольгу, чтобы разделить верхнюю и нижнюю камеры ракетной печи.

3. Ракетная печь из бетона

Если вы хотите что-то более крепкое, вы можете создать свою собственную ракетную печь из бетона. Все, что вам нужно, это мешок с бетоном, ведро емкостью 5 галлонов и 2 куска трубы из ПВХ.

Вырежьте отверстие в ковше, чтобы через него проходила горизонтальная труба, а затем соедините трубы вместе под углом 45 градусов. Заполните ведро бетонной смесью, а затем сломайте форму, когда она высохнет.

Стекло

Если камень не ваш стиль, стекло всегда будет отличным материалом для изготовления печи своими руками. Особенно полезен в печах, в которых сжигается спирт, стеклянные банки и тому подобное делают отличные термостойкие сосуды для хранения топлива.

4. Горелка Mason Jar

Вы можете создать фантастическую печь для сжигания спирта, используя только палку, герметик, фитили, медные трубки и сосуд Мейсона.Это фантастическое устройство горит, как очень горячая свеча, и его можно сложить вдвое и втрое в крошечном пространстве. Комбинируйте материалы точно так, как показано в уроке выше.

Самым распространенным материалом в городской среде является металлолом. Из легкого и легкого в обращении металлолома можно изготавливать все виды компонентов печи. Вот 5 идей, которые стоит знать:

5. Консервная газовая плита на дровах

Вы можете создать фантастическую дровяную печь с газификатором только с двумя суповыми банками разного размера, несколькими ножницами для жести и перфорационным инструментом.Сделав несколько надрезов, вы получите концентрические банки, в которых можно мгновенно вскипятить воду. Я поместил пошаговую инструкцию в этот пост.

6. Капиллярная печь-камин

Если у вас есть немного времени и вы уделяете внимание деталям, ничто не послужит вам лучше, чем капиллярная печь-карусель. Буквально все, что вам нужно, это банка и немного алкоголя, и у вас будет одна из самых эффективных горелок.

7. Penny Can Stove

Если у вас нет времени или точности для капиллярной печи, попробуйте пенни-печь.Вам понадобится алкоголь, две банки содовой, пенни и канцелярская кнопка. Из этих материалов вы можете создать печь с реальными путями рассеянного пламени.

8. Банки с кофе Ракетная плита

Вы можете создать классическую ракетную печь с кофейной банкой, другими меньшими банками и чем-то, что нужно изолировать, например, гипсом (или даже грязью, в крайнем случае). Если у вас есть способ резать мягкий металл, у вас может получиться фантастическая печь с несколькими простыми надрезами.

9. Карманная плита Altoids

Ничто не может сравниться с компактностью печи Altoids.Просто найдите пустой контейнер Altoids — или любой другой небольшой металлический контейнер, если на то пошло — и храните внутри четыре винта, немного сетки и зажигалку. Просверлите 4 отверстия под шурупы — и у вас получится миниатюрная печка. Примечание: Есть также разновидности алкоголя.

Дерево

Хотя вы не разбиваете лагерь в лесной местности, в любом городе обязательно найдется приличное топливо. Вы можете сделать самые простые печи, используя лишь немного древесины и все преимущества других печей, за исключением, конечно, возможности повторного использования.

10. Шведская свеча (с пилой)

Если у вас нет другого выбора, из простого бревна или толстого куска балки от разрушенной деревянной конструкции можно сделать печь. Если вы найдете такой кусок бревна, используйте пилу, чтобы разрезать его вертикально (с волокнами), пока у вас не будет четверти или восьмых, в зависимости от размера дерева. Это ваша стандартная шведская свеча, на которую вы можете очень легко поставить горшки и другую посуду.

11. Шведская свеча (без пилы)

Если у вас нет возможности распилить утилизированную древесину, вы все равно можете сделать вариант шведской свечи, связав вместе поленья меньшего размера (или 2×4) и упаковав растопка посередине.Свяжите их вместе, чтобы получить тот же эффект, что и обычная шведская свеча.

12. Ракетная печь из бревна

Если вы хотите большего удобства использования, чем шведская свеча, и у вас есть способ просверлить отверстие в бревне или балке, вы можете сделать простую ракетную печь из бревна, просверлив одно вертикальное отверстие. в бревно (это будет дымоход) и еще один, пересекающий его под углом 90 градусов, образуя L-образную форму. Это так просто!

Сама Земля

Вы можете оказаться вообще без каких-либо материалов.Если это так, вы все равно можете вылепить самодельную печь из самой земли. Немного изобретательности поможет вам превратить землю в печь.

13 Dakota Fire Hole

Все, что вам нужно, чтобы стать фундаментом для вас, — это две дыры и соединяющий их туннель. Разведите огонь в большем и позвольте второму отверстию подавать кислород к вашему источнику тепла. Обязательно выкопайте отверстие для воздуха с наветренной стороны. Установите сверху решетку — и у вас получится земляная печь.Более подробную инструкцию я написал в этом посте.

Заключение

Имея небольшое ноу-хау, вы можете использовать обычные повседневные материалы, чтобы использовать силу огня. Палки, камни, жестяные банки и другие выброшенные предметы могут дать вам возможность готовить пищу, нагревать воду, согреваться и оставаться в живых во время серьезной катастрофы.

Понравился пост? Не забудьте закрепить на Pinterest!

Вам также может понравиться:

Как сделать печь-бродягу: пять разных конструкций

Печи-бродяги — это действительно простые печи, сделанные из консервных банок.Они получили свое название потому, что бродяги и бродяги использовали их во время Великой депрессии.

Печи Hobo в последние годы снова вернулись. Вот что вам нужно знать, если вы хотите сделать печь-бродягу своими руками.

Как сделать печь-бродягу

Есть так много способов сделать печь-бродягу. Все заявляют, что их дизайн «лучший». Вместо того, чтобы пытаться представить вам то, что я считаю «лучшим», я дам вам несколько дизайнов и позволю вам поэкспериментировать самостоятельно.

Что вам понадобится:

• Банка (подойдут банки для супа, банки с томатным соусом, банки с краской и многое другое)
• Вторая банка для супа (если вы хотите сделать подставку для золы)
• Открывалка для бутылок с перфорацией
• Что-то, чем можно разрезать банку (в идеале, у вас есть ножницы для олова; я обойдусь с кусачками)
• Гвоздь и молоток

Вам также понадобится Sharpie для маркировки банки. Металлический напильник отлично подходит для шлифования острых краев.

В зависимости от конструкции вам может потребоваться другая банка, кусок металла или кусок проволоки.

Конструкция 1: простая плита-хобо

Это самая базовая версия.

Примечание: Самая серьезная ошибка, которую люди совершают при использовании хобо-плит, — это , когда недостаточно вентиляционных отверстий . Как только плита будет заполнена палками и на ней будет стоять горшок, поток воздуха будет затруднен. Так что не экономьте на форточках!

Шаг 1: Решите, какая сторона будет вверх

Традиционно они изготавливаются так, чтобы верхняя часть банки была направлена ​​вверх.Дно банки остается на месте. Это делает печь более прочной. Дно банки также будет собирать тлеющие угли, что делает ее безопаснее использовать в помещении.

Однако намного легче вырезать дверцу, когда верхняя часть банки направлена ​​вниз. Вы снимаете крышку и начинаете отрезать дверцу (если вы не сделаете этого таким образом, вам придется проделать отверстие в банке, чтобы у ваших ножниц было место входа). Когда верхняя часть банки обращена вверх, вы можете использовать ее в качестве варочной поверхности для кастрюли — никакой другой подставки для кастрюли не требуется!

Еще одно преимущество оставления дна печи-бродяги открытым состоит в том, что в ней легче развести огонь.Вы можете разжечь огонь за пределами печи, добыть несколько хороших углей, а затем установить на них топку-бродягу.

Верхняя часть банки вверх:

• Нижняя часть остается нетронутой, что делает печь более прочной.
• На дно банки могут улавливаться тлеющие угли, поэтому ее безопаснее использовать в помещении или рядом с сухой щеткой.
• Дверь в банке разрезать сложнее. Вам нужно проделать в банке отверстие, чтобы у ваших ножниц было входное отверстие.

Нижняя часть банки вверх:

• Создать дверцу проще
• Дно банки служит подставкой для кастрюли — просто пробейте в ней несколько отверстий для пламени.
• Можно разжечь огонь вне печи, а затем просто поставить печь на нее.

Шаг 2: Проделайте отверстия для пламени / сделайте подставку для горшка

Если дно банки обращено вверх, вам нужно пробить несколько отверстий, чтобы пропустить пламя.

Если верхняя часть банки обращена вверх, возможно, вам придется проделать несколько отверстий для металлических шпажек. Это будет ваша подставка для кастрюли.

Шаг 3. Создайте вентиляционные отверстия

Пробейте вентиляционные отверстия вдоль всей верхней и нижней части банки.Чтобы они располагались равномерно, я проделаю отверстие с одной стороны, а затем ровно напротив него. Затем проделываю дырочки по бокам.

На моей маленькой плите из жестяных банок я смог сделать только 4 отверстия наверху и еще 4 снизу. Но у меня открывалка для бутылок огромна.

Шаг 4: Вырежьте дверцу

Нарисуйте дверцу на банке. Затем вырежьте это. Это будет самая сложная часть! Я предпочитаю иметь достаточно большое отверстие, чтобы можно было положить внутрь палки.Однако вы не хотите, чтобы дверь была настолько большой, что банка теряла устойчивость.

Готовая основная печь-бродяга

---

Дизайн 2: печь-бродяга с подставкой для золы (метод 1)

Мне больше всего нравится эта конструкция печи-бродяги, потому что она проста, но работает намного лучше, чем базовая печь-бродяга. Лучше всего это работает с БОЛЬШОЙ БАНКОЙ, такой как баллончик с краской. Однако вы все равно можете использовать этот метод с банкой меньшего размера.

Для этой конструкции печи-бродяги вам понадобится дополнительный кусок металла.

• Шаг 1: Создайте простую печь-бродягу из своей банки
• Шаг 2: Сделайте подставку для золы
  • Возьмите кусок металла; он должен быть круглым и больше, чем окружность вашей печи.
  • Обведите печь-бродягу по середине металлической детали
  • Используя молоток и гвоздь, проделайте много отверстий в металлическом круге, который вы только что нарисовали.
  • Расширьте отверстия отверткой или другим прочным предметом. Отверстия должны быть достаточно большими, чтобы пепел мог просыпаться, но не настолько большими, чтобы через них проваливались угли.
  • Создайте ножки для подставки. Сделайте это, сделав прорези в металле вокруг нарисованного круга.
  • Согните все прорези вниз, чтобы создать ножки
• Шаг 3. Вставьте подставку для золы

---

Дизайн 3: печь-хобо с подставкой для золы (метод двух банок)

Банки спроектированы таким образом, чтобы они можно складывать поверх других банок того же размера. Вы можете воспользоваться этой функцией, чтобы сделать подставку для ясеня.

Это намного проще, чем метод, описанный выше (хотя и этот метод не совсем сложен 😉

• Шаг 1: Создайте простую печь-бродягу: ДНО банки должно быть вверх! В противном случае банки выиграют ». t стек вправо.
• Шаг 2: Создайте подставку для золы из второй банки
  • В нижней части банки сделайте отверстия. Я использовал гвоздь / молоток, чтобы сделать отверстия, а затем расширил их металлическим инструментом.
  • Пробейте вентиляционные отверстия по краю дна
  • Дополнительно: обрежьте банку, чтобы она была короче. Если подставка для золы будет слишком высокой, то печь-бродяга будет не очень устойчивой.

---

Конструкция 4: плита-бродяга с заслонкой

Вторая самая большая проблема с плитами-бродяги (после того, как пламя гаснет из-за недостаточного воздушного потока), заключается в том, что вы не можете легко контролировать пламя.

Одно из решений этого — создать «заслонку» или небольшую дверцу на зольнике, которую можно открывать / закрывать для лучшего потока воздуха.

• Шаг 1: Создайте простую печь-хобо
• Шаг 2: Сделайте подставку для золы: На схеме я использовал вторую банку для создания подставки для золы (как в схеме 3). Единственная разница здесь в том, что я вырезал дверь, в которую мог поступать воздух.
• Шаг 3: Сделайте демпфер: Если вы будете осторожны при вырезании дверцы печи-бродяги, вы можете использовать этот кусок металла для демпфера.Помогает сделать на демпфере ручку для перемещения его вперед / назад над дверью.

Использование демпфера: При использовании демпфера дверь демпфера движется навстречу ветру. Топливный люк уходит от ветра.

---

Дизайн 5: Нагреватель Hobo Stove

Я лично не пробовал эту конструкцию, но выглядит она фантастически. Я нашел его здесь, на велосипедном форуме.

Каменка-бродяга состоит из 3-х больших банок, сложенных вместе спицами.Банки были разрезаны, поэтому тепло огня отражается обратно к вам.

Я вижу некоторые очевидные проблемы с этим дизайном — например, тот факт, что он не является портативным и, следовательно, непрактичным для многих ситуаций. Однако, если вы долгое время сидели на корточках в одном месте (например, в заброшенном здании), этот обогреватель будет отличным вариантом.

Что делает печи-бродяги такими замечательными?

Печи-бродяги, несмотря на их простоту, работают очень хорошо. Вы можете использовать их для приготовления пищи или кипячения воды.С некоторыми доработками конструкции их даже можно использовать как обогреватель.

По сравнению с другими типами печей для выживания, печи-бродяги обладают следующими преимуществами:

• Изготавливаются из любых банок , включая алюминиевые банки из-под газировки / пива, суповые банки, банки с краской и даже металлические мусорные баки
• Возможность использования в них нескольких видов топлива . Обычно используются палки или обрывки мусора. Тем не менее, вы также можете поместить в них «печь из консервных банок для тунца» или «горелку для приятелей» в качестве пламени.
• Дешево: Сделать из найденных материалов, не покупая ничего
• Легко сделать: Полезно иметь некоторые инструменты; однако вы можете сделать самый простой, используя только консервный нож, молоток и гвоздь. Или просто ножом.

Возможные проблемы

Хотя мне нравятся печи-бродяги и стоящая за ними философия «сделай сам», они вовсе не такие, какими их рекламируют.

Вот лишь некоторые из возможных проблем:

• Нелегко контролировать пламя
• Вы сгорите до чертиков из своего горшка (не используйте горшок с пластиковыми ручками !!!)
• Огонь часто гаснет из-за плохого воздушного потока
• Кипячение воды может длиться вечно
• Вы должны постоянно подпитывать огонь
• Они часто выделяют много дыма
• Ваш горшок станет совсем жирным, особенно если вы используете обрывки, такие как газета, чтобы зажечь огонь

Лично я бы никогда намеренно не использовал печь-бродягу в повседневных ситуациях.

Путешествуя по пустыне, я использую газовую баллонную плиту. Они горят сильнее, и вы легко можете контролировать пламя. Кипячение воды / разогрев пищи происходит намного быстрее, чем на плите-бродяге!

Моя плита Primus (Amazon Link) кипятит 1/2 литра воды за менее чем за 3 минуты!

Напротив, на моей печи-бродяге 17 минут вскипятили 1/2 литра воды!

Если бы мне понадобился альтернативный метод приготовления пищи в дикой природе (например, если бы у меня закончилось топливо), я бы все равно не стал использовать печь-бродягу.

Я, вероятно, использовал бы метод приготовления пищи на костре — например, сделав «журавль» (если у моего горшка была ручка) или приготовил пищу на раскаленном камне (если горшок не имел ручки).

С такими небольшими каменками-бродягами трудно удержать пламя внутри печи. К тому же горшок до чертиков сгорает.

Примечание редактора — Совет от читателя Whitemarlin:
Если вы хотите, чтобы ваши горшки выглядели чистыми и блестящими, нанесите средство для мытья посуды на дно и стороны сковороды, дайте высохнуть, используйте на огне, смойте мыло и удалите черноту. после использования.

Итак, когда вы должны использовать его?

Да, я знаю, что есть много выживальщиков, которые ходят в походы со своими бродягами.

Печь Emberlit , Firebox Nano , и печь Vargo Hexagon — это фантастика, потому что они складываются плоско и очень легкие.

Тем не менее, Я бы рекомендовал печи-бродяги только для URBAN Survival ситуаций, например, когда:

• Вы не можете развести большой костер (потому что это может привлечь внимание или пожары запрещены)
• Там дров не так много , и вам придется использовать обрывки картона или мусор в качестве топлива.
• Профессиональные печи украдут. Практически всегда можно найти таз, из которого можно сделать печь-бродягу!
• Вы находитесь в большом заброшенном здании с хорошей вентиляцией (в помещении лучше использовать спиртовую печь, потому что она выделяет меньше дыма).

Титановая плита Vargo весит всего 4,1 унции и складывается плоско — это лучше, чем что-либо, что вы можете сделать самостоятельно, но она стоит довольно дорого.

vs. Rocket Stove

Ракетная печь — это еще один тип печи для выживания, который можно сделать из консервных банок.Вместо одной банки в ракетной печи используются две банки. Первая банка — это «дымоход». Вторая банка идет внутрь «дымохода» и туда вы заправляете топливо.

Я предпочитаю печи-бродяги ракетным плитам. Для этого потребуется только одна банка, и вы получите лучший воздушный поток. Однако ракетные печи также могут быть сделаны из многих других материалов, таких как сложенные кирпичи, шлакоблоки и глина. Вы также можете получить гораздо больший огонь внутри ракетной печи.

Здесь вы можете увидеть 9 конструкций самодельных ракетных печей.

Сопутствующие товары

Подробнее об аварийных комнатных печах (и о том, как их безопасно использовать).

Итак, вот и все — 5 конструкций печей. Вы сделали такой? Какой дизайн вы использовали? Дайте нам знать об этом в комментариях!

Как сделать быструю консервную плиту

Если вы получили шок от наклеек после покупки дровяных печей для кемпинга, вы не одиноки. Я не собираюсь платить от 60 до 100 долларов за дровяную печь из титана, когда я могу сделать ее из консервной банки бесплатно.Конечно, вы могли бы развести огонь без какой-либо защиты, но малый вес, эффективность и минимальное время настройки консервной печи могут заставить вас поверить в это. И пока есть палки для сжигания, в вашей печи будет топливо. Выполните эти простые шаги, и вы сразу получите легкую печь для выживания, готовую к устранению ошибок.

Список снаряжения
Чтобы создать печь из консервных банок, вам непременно понадобится пустая банка. Вам также понадобятся ножницы для жести. Если у вас нет пары в ящике для инструментов, возьмите ее напрокат.Вам также понадобятся рулетка, карандаш или маркер, дрель со сверлом ½ дюйма (или аналогичного размера) и напильник для удаления острых краев, когда вы закончите. Перчатки тоже подойдут, так как вам придется работать с большим количеством острого металла.

Процедура

Полностью снимите крышку с банки для пищевых продуктов на 40 унций (или аналогичного размера). Вы можете использовать банку меньшего размера, но я размером 40 унций, потому что бутылки с водой емкостью 1 литр поместятся внутри готовой плиты. Затем сделайте отметку по всей банке примерно на 1 ½ дюйма ниже открытого верха.Используйте ножницы для жести, закручивая их по спирали, чтобы отрезать это кольцо с верхней части банки, но перед тем, как начать, определите, используете ли вы ножницы для правой или левой руки. Будет легче, если вы будете резать в правильном направлении. Вы можете оставить банку на полную высоту, но я бы не рекомендовал ее. Укороченная плита лучше сбалансирована, и последнее, что вам нужно, — это ее опрокидывание.

Затем сделайте четыре равноудаленных отметки вокруг рта. Каждая отметка будет средней линией для четырех «зубцов» на верхней части плиты.Проведите линию на полдюйма с каждой стороны от каждой из четырех центральных линий и проведите линию вокруг банки на расстоянии 1 дюйма от устья. С помощью ножниц снова вырежьте линии, оставив четыре зубца размером 1 × 1 дюйм наверху банки.

Затем просверлите восемь отверстий на одинаковом расстоянии от дна стенки банки. Это будут вентиляционные отверстия. Отшлифуйте все острые или неровные края металлических изделий. Наконец, прежде чем начинать готовить еду или кипятить воду на этой плите, обожгите несколько веток в течение примерно десяти минут, чтобы избавиться от пластикового покрытия банки.
**
Эффективность **
Когда печь готова, положите трут на дно и несколько сломанных веток наверху. Поместите его на устойчивое ровное место и зажгите трут через одно из вентиляционных отверстий. Поставьте кастрюлю на плиту и готовьте. Вам придется снимать кастрюлю каждый раз, когда вам нужно добавить топливо, но это намного лучше, чем пытаться создать дверцы печи для добавления топлива. Это также заставляет вас убирать опасно горячую кастрюлю во время заправки.Эта печь может сжигать ветки, бумагу, картон и любое другое твердое топливо, которое поместится внутри; и он закипает примерно за восемь минут. Готовая печь весит всего 2 ½ унции.

Лучшие планы самодельных ракетных печей

Электричество обычно выходит из строя во время стихийного бедствия, что определенно усложняет приготовление пищи. Существуют и другие варианты, которые легко и недорого изготовить, которые будут вам хорошо служить, например: плита из-под кофе и ракетная печь.

Их можно использовать для приготовления пищи и кипячения воды не только в походе или походе, но также очень полезно во время отключения электроэнергии или стихийного бедствия.

Эти разновидности печей — лишь один из многих предметов, которые должны быть в верхней части списка комплектов для выживания, но большинство отдыхающих и выживших оценят по достоинству плиту для кофейных банок , и, как следует из названия, она сделана самопроизвольно. кофейных банок.

Печь существует со времен Великой депрессии Америки и использовалась многими семьями для выживания.

Самое прекрасное в этой плите, помимо того, что она портативна, заключается в том, что вы можете сделать ее самостоятельно, а не покупать. Для этого не требуются дорогие материалы, его можно сделать из пустых банок, и для его работы требуется очень мало растопки. Это действительно дешевый способ приготовить еду и не замерзнуть. Было бы намного лучше, если бы вы могли собирать свежие продукты в собственной теплице.

Самая простая и недорогая альтернатива — плита из-под кофе в банке…

Эта печь — лучшая альтернатива духовке, дровяной печи, поскольку она генерирует меньше дыма и золы, а также потребляет меньше дров.Преимущества печи-кофейника по сравнению с открытым дровяным камином:

• Вырабатывает меньше дыма и золы
• Портативный, его легко носить в сумке
• Для сборки нужны действительно простые инструменты, которые можно найти где угодно, даже среди вашего мусора.
• Он оказывает меньшее воздействие на окружающую среду, чем открытый огонь.
• Он может производить столько же тепла, что и дровяной камин, и потребляет меньше топлива.

Два способа использования банки для кофе в качестве плиты…

Сделать это несложно, и ресурсы, необходимые для его изготовления, можно найти в вашем доме по невысокой цене. , Вам понадобятся следующие предметы, чтобы построить свою собственную плиту из-под кофейных банок;

• Большая банка для кофе
• Ножницы для жести
• 1 плечики
• 2 винта по металлу

Сначала используйте маркер, чтобы нарисовать форму на банке, прямоугольник или круг, затем возьмите ножницы и вырежьте форму, сделанную на банке, это отверстие даст доступ для добавления топлива, а также для поступления кислорода, поэтому он должен быть достаточно большим.Затем вырежьте дно банки

.

Следующим шагом будет просверливание небольших отверстий около дна банки, они предназначены для выпуска вентиляционных отверстий, чтобы огонь не задохнулся.

Просверлите четыре отверстия меньшего размера и возьмите вешалку, вырежьте из вешалки два прямых стержня и проденьте стержни в отверстия. Они являются опорой для вашей кастрюли.

Затем соберите пару веток, положите их на дно банки и зажгите огонь, плита из-под кофейной банки готова к приготовлению.

Ракетная печь, хотя она в основном используется в качестве переносных кухонных плит, может использоваться для создания обогревателей для обогрева.

Значит, он выполняет не только функцию приготовления пищи. Эта печь используется в основном в странах третьего мира, но теперь она возвращается в развитые страны, и выжившие, туристы и туристы, похоже, приняли этот тип печи, которая является портативной и снижает загрязнение, обнаруживаемое в открытом огне.

Тот факт, что печь открыта в том месте, где лежат дрова, пропускает много кислорода в устройство.

По мере нарастания огня туннель для горения медленно нагревается, и горячий воздух движется вверх по стояку тепла, что втягивает за собой довольно много воздуха.

Этот воздух движется к подающей трубе, а также по дереву, создавая тот же эффект, что и воздуходувка для огня.

Воздухозаборник в обычных дровяных печах довольно мал, и это создает недостаток кислорода, который затрудняет сгорание и приводит к неполному сгоранию, поэтому образуется много дыма.

Если сгорание полное, то из дымохода должна выходить только окись углерода, а это значит, что дыма не должно быть. Но если вы видите дым, это означает, что сгорание было неполным и энергия была потрачена впустую.

А вот с ракетной печью дыма мало или совсем нет, а это значит, что сгорание завершено.

Использование ракетной печи по сравнению с деревянной печью имеет также экологические преимущества. Он потребляет меньше древесины, что помогает сократить объем заготовки древесины и помогает окружающей среде.

Самодельную печь для приготовления кофе в форме ракеты немного сложнее сделать, ее можно сделать из цементных блоков, жестяных банок, кирпичей и многого другого. Итак, для сборки печи вам понадобятся следующие предметы:

• # 10 банка
• 2 большие банки по 28 унций
• Ножницы для жести
• Изоляция
• Маркер
• Вешалка для проволоки
• Перчатки для тяжелых условий эксплуатации

Перед тем, как приступить к работе с плитой, сначала позаботьтесь о безопасности, надев прочные перчатки, работать с алюминием может быть непросто.

1. Затем нарисуйте круг того же размера, что и одна из меньших банок на # 10. Воспользуйтесь ножницами, чтобы вырезать круг, нарисованный на банке. Убедитесь, что маленькая банка поместится в отверстие.
2. Следующий шаг — взять вырезанный кусок на банке №10 и вырезать круг того же размера на меньшей банке. Поместите маленькую банку в банку №10 так, чтобы отверстия были на одной стороне.
3. Затем со второй нетронутой банкой отрежьте крышку и сделайте 1,5-дюймовые надрезы для выступов вокруг банки и вставьте банку в отверстия в обеих банках. Вы можете сложить некоторые выступы, но баночка должна войти в отверстия.
4. Возьмите верхнюю крышку банки №10 и вырежьте отверстие того же размера, что и в банках меньшего размера.
5. Обрежьте язычки вокруг большой банки
6. Затем поместите изоляцию в промежутки между большой и маленькой банками. Подойдет любая изоляция, если только она не горючая.
7. Отогните четыре выступа, прорезанных в большой банке, и поместите выступ с отверстием наверху.
8. Сложите оставшиеся выступы наверху крышки, чтобы удерживать ее на месте.
9. Затем из обрезков сделайте полку, вырежьте прямоугольник с клапанами, чтобы поместиться внутрь. Установите полку на место и сложите откидные створки, чтобы она прижалась.
10. Наконец, используйте проволочную вешалку, чтобы сделать ручку для плиты, и все готово.

Чтобы ваша ракетная печь заработала, просто положите на полку небольшие дрова, зажгите их, и вы готовы приступить к приготовлению пищи. Он портативный и очень эффективный.

Но есть разные материалы, которые можно использовать для создания собственной печи из-под ракетного кофе; это не обязательно должно быть сделано из жестяных банок.Шлакоблоки — еще один хороший материал, для этого вам понадобятся три шлакоблока, один H-образный блок и старый гриль.

Вы начинаете с размещения одного из блоков по горизонтали, а затем другого перед ним в вертикальном положении. Затем возьмите H-блок и поместите его поверх блока, который был помещен в горизонтальное положение.

Наконец, поместите последний блок поверх блока H, и ваша плита готова. Нижний блок служит камерой сгорания, а два других блока служат дымоходом для печи.

Чтобы зажечь печь, нужно заполнить первое отверстие в верхней части печи старым картоном, газетой или любой другой доступной растопкой. Зажгите его и продолжайте добавлять немного растопки, пока огонь не загорится красиво. Затем вы загружаете небольшие куски дерева в отверстие впереди и продолжаете вдавливать их, чтобы они хорошо горели, затем, когда вы будете готовы готовить, поместите гриль на верхнюю часть плиты, а кастрюлю сверху, и все готово. начать готовку.
Но если у вас нет времени или вы просто слишком ленивы, чтобы сделать свою собственную печь, то вы можете просто купить сухую печь, которая является чем-то вроде ракетной печи, и приступить к готовке.Наслаждайтесь грилем на открытом воздухе или приготовленной едой во время похода или кемпинга.

Нагрев дровяной печи можно регулировать с помощью различных размеров и количества палочек, используемых в качестве топлива. В кратчайшие сроки вы узнаете, как регулировать и поддерживать низкий уровень нагрева для таких блюд, как яйца, блины и других блюд, не требующих большого количества тепла. Но если вам нужно вскипятить воду или поджарить пищу, то тепла нужно будет больше.

В этой ситуации лучше всего подойдет большее количество маленьких палочек, но продолжая использовать плиту, вы поймете, какие виды топлива лучше всего подходят для различных ситуаций приготовления.

Всегда соблюдайте правила техники безопасности при использовании ракетной печи, ее нельзя использовать в помещении, так как она выделяет окись углерода, которая очень опасна. Кроме того, держите рядом ведро с водой или противопожарное одеяло, чтобы бросить его в огонь на случай, если он выйдет из-под контроля. Будьте осторожны при кормлении пламени, поскольку все мы знаем, что огонь непредсказуем и может обжечь пальцы.

С этими плитами вам никогда не придется беспокоиться или паниковать во время отключения электроэнергии, так как у вас будет другое преимущество, когда ваша электрическая плита не включается.

Итак, вот и все, просто следуйте инструкциям, упомянутым выше, и в кратчайшие сроки вы получите свою собственную ракетную печь ручной работы, которая определенно пригодится для кемпинга, приготовления пищи на открытом воздухе и любых непредвиденных стихийных бедствий.