Глина чурка: Экодом из дров и глины: чудачество или здравый смысл?

Экодом из дров и глины: чудачество или здравый смысл?

Ошибается тот, кто использует дрова лишь для растопки печи, а глину для замазки в ней щелей. Ведь и одно и другое – отличный материал для строительства дома по технологии «чуркоглина» или «чуркобетон». Причем, как уверяют знающие люди, не только экологически чистого и необычного, но и недорогого.

Введение

Сам автор настоящей публикации познакомился с технологией изготовления зданий и сооружений из дров и глины более 30 лет назад. Но, честно говоря, если бы не безвыходное положение – вряд ли бы решился применить ее. Уж настолько все было несовременно, лапотно и посконно.

После перебазирования моей воинской организации с южного берега моря братьев Лаптевых в Якутск, мы столкнулись с очень серьезными проблемами. Требовалось жилье для семей офицеров, прапорщиков и специалистов; необходимо было втиснуть антисанитарные условия трех казарм более 1000 солдат; негде было хранить и обслуживать технику, а самое главное – уехали «на материк» лучшие кадры ИТР.

В замен прислали офицеров двухгодичников из Якутского Госуниверситета (ЯГУ). Склонный к жесткому армейскому юмору заместитель по стройчастям и режиму прямо в глаза звал их «убогими». Однако именно эти офицеры спасли доброе имя организации, когда потребовалось создать температурное хранилище дорогостоящего электронного оборудования.

Они предложили построить теплое хранилище размерами 8х8 метров из… «чуркобетона».

Посмотрите на поленницу аккуратно уложенных дров, убеждали они меня – чем же это не стена? Если есть щели, так их можно замазать дешёвой глиной. Может быть, вас смущает неустойчивость поленьев: вдруг развалятся под тяжестью крыши? Опасения ваши излишни: укладываются поленья в связку. Что ещё смущает? Ах, непривычно… Никто не строит такие дома…

И тут я был неправ. Оказывается глино-чурочное или чурко-бетонное строительство было распространено в России практически всегда.

Применялось оно и в годы Советской власти, особенно в зоне вечной мерзлоты, куда кирпич не забросишь и лес не применишь по причине его мелкорослости.

Так, в совхозе «Якутский» было построено из глиночурки несколько помещений: коровник на 500 голов с доильным залом, три гаража, ремонтная мастерская и два четырёх-квартирных жилых дома.

Всего же в Якутии, в 80-е годы, используя глиночурку, было построено несколько десятков коровников, гаражей и других производственных помещений, жилых домов. Было доказано, что глиночурочное производство обходится втрое дешевле обычного.

К тому же глиночурочные постройки оказались удобны в эксплуатации: толстые стены лучше сохраняют тепло и прочны, пригодны для механизации трудоёмких процессов.

Все это было документально подтверждено дипломными проектами молодых офицеров. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Да и гладко было на бумаге…

Поехал, посмотрел, потрогал… и скрепя сердце разрешил. И сейчас не раскаиваюсь, ибо здание хранилища эти эксплуатируется до сих пор.

История возникновения зданий и сооружений из «чуркобетона»

Когда появились первые дома из дров, доподлинно неизвестно. До наших дней сохранились остатки подобных построек, найденные в северной Греции и Сибири, возраст которых – несколько тысяч лет.

Традиционно расцвет технологии Cordwood относят к 1800-ым годам и отмечают, что жилые дома и хозяйственные сооружения строились по этому методу на северо-востоке Америки. К примеру, в штате Висконсин в США сохранилось здание 19 века, построенное польскими иммигрантами из кедра. Толщина стен в большинстве сооружений – 15-20 см, иногда – до 45 см.

США и Канаде можно найти очень много домов и амбаров, построенных по такой технологии 100-200 лет назад, есть такие дома возрастом более 100 лет в Швеции и Германии, все они в прекрасном состоянии.

В открытых источниках приводятся сведения, что технологии этой уже не менее тысячи лет и дровяные дома строили в древности в Сибири и в Северной Греции.

Особую популярность эта технология приобрела в США во время Великой депрессии. А все – благодаря недорогим или даже бесплатным материалам и простой конструкции.

Особенности технологии возведения зданий и сооружений из «чуркоглины» и «чуркобетона»

Технология изготовления дома из дров и глины похожа на ту, которая используется при возведении кирпичного здания. Однако кирпичи заменяют колотыми или цельными кусками древесины.

Глина и дерево, утверждают специалисты – лучшие друзья. У них схожий захват влаги и ее отдача. Дерево передает структуру, а глина решает вопрос микроклимата: летом в таком доме прохладно, а зимой тепло. Нет лишней влажности, потому что стены моментально впитывают её и медленно отдают.

При этом диаметр чурок может быть различным, а длина должна быть одинаковой. Нарезают дерево кусками согласно выбранной толщине стен. В Северной Америке этот способ кладки стен получил название

cordwood masonry – «кладка поленницей». Эта технология по праву считается экологичной, экономичной и энергосберегающей.

Длину чурбаков в нашем климате рекомендуют брать от 40 до 60 см. На севере этот показатель колеблется в размерах от 60 до 80 см. Это в два раза больше, чем для обычных деревянных стен, потому что теплопроводность древесины вдоль волокон в два раза выше, чем поперек. Дрова должны быть очень хорошо просушены под навесом – в идеале не меньше года.

Раствор можно использовать глиняный и тогда технология возведения экодома с полным основанием именуется «чуркоглина». Для глиняного раствора понадобятся солома или сено для армирования, глина и песок. Сено или солому нужно разрубить топором или прогнать через измельчитель травы – оно не должно быть длинным. В корыте с водой смешивается глина с песком и туда добавляется сено – все это вымешивается до нужной консистенции. Эта смесь выкладывается на дрова и таким образом из нее и дров выкладываются стены.

Зачастую (в особенности на Севере) используют цементный и известковый растворы и тогда технология строительства именуется «чуркобетон». Цементный раствор рекомендую класть только у концов, середину заполняя теплоизолятором, например, глиной с соломой или опилками с известью. Также по этой технологии можно сделать двойную стену, заполнив промежуток между внутренней и внешней стенами глиночуркой.

Над поднятыми стенами важно сделать навес, чтобы защитить их от влаги. Затем следует выдержать стены 1,5-2 месяца. Снаружи и внутри стены оштукатуривают, внутри при штукатурке многие советуют добавить конский навоз – он дает идеально гладкую, нежную структуру и является прекрасным антисептиком.

Выступы крыш в доме с такими стенами нужны как можно большие, чтобы максимально защитить стены от попадания влаги на глину. За стенами важно постоянно наблюдать – подмазывать трещинки и щели.

Почему здания и сооружения из «чуркоглины» и «чуркобетона» относят к категории экодомов?

Проект дома из поленьев можно считать одним из самых экологичных, так как в его строительстве применяют натуральные компоненты:

1. Чурки из древесины. Не обязательно рубить здоровые растения в лесу, вполне подходят отходы деревообрабатывающего цеха или стволы упавших деревьев. Специалисты рекомендуют использовать древесину твердых пород, а из хвойных видов наилучший – лиственница.

2. Скрепляющий (цементирующий) раствор. Основными компонентами являются общедоступная глина, а также песок и сено. Сочетание глины и древесины оптимально для строительства, так как эти материалы имеют схожие показатели влагопоглощения и влагоотдачи. В помещении формируются благоприятные условия для проживания.

Как лучше всего построить экодом по технологии «чуркоглина» и «чуркобетон»?

Дом из дров и глины своими руками построить не так уж и сложно. На предварительном этапе работ необходимо возвести фундамент. И здесь хозяину строительства не обойтись без совета опытного строителя. Ведь дать технически грамотную оценку состояния грунтового основания может дать только специалист.

Чтобы построить дом из дров и глины в виде квадрата или прямоугольника, зачастую устанавливают специальный каркас из балок. И уже после этого внутреннее пространство заполняют строительным материалом –глиночуркой.

При круговой укладке поленьев от каркаса можно отказаться, так как форма дома будет обеспечивать надежное сцепление элементов.

Поскольку при строительстве используется древесина, то рекомендуют сделать хорошую гидроизоляцию. При заливке лучше использовать только качественную бетонную смесь, так как возведение такого здания должно соответствовать всем принятым строительным нормам. На поверхность готового фундамента наносят слой раствора, после этого переходят к следующему этапу — строительству стен.

Поверхность стен должна быть достаточно ровная, поэтому выбирают поленья одной длины. Специалисты рекомендуют делать кладку толщиной от 60 до 90 см.

Чтобы избежать деформации и трещин в древесине, толстые чурбаки перед началом работы раскалывают на несколько частей. После этого поленья необходимо хорошо просушить и освободить от коры. В строительстве лучше использовать древесину одной породы дерева.

Для приготовления скрепляющего раствора смешивают в равных пропорциях карьерный песок и строительную глину. Армирующее свойство составу можно придать с помощью сена, опилок или смолы. Компоненты должны быть равномерно распределены, поэтому смесь долго вымешивают.

Укладывают поленья равномерно, пространство между ними заполняют раствором. Слои должны быть нанесены ровно, а кладка не должна иметь подтеков. Рекомендуется через 3-4 ряда производить горизонтальное армирование оцинкованной колючей проволокой. Края поленьев должны немного выступать из глиняной массы.

Согласно проекту, в стенах оставляют входной и оконные проемы. Сверху конструкция должна быть укрыта от непогоды временной или постоянной крышей.

Нужно избежать попадания влаги на стены. В течение полугода материалы дома должны полностью просохнуть. После этого приступают к установке окон и дверей, производят замену кровли.

Когда построена коробка дома, то можно приступать к внешней отделке. Чаще всего выравнивают стены с помощью оштукатуривания, но тогда здание не будет отличаться от всех остальных. Для защиты материалов специалисты рекомендуют проводить обрешетку дома тонкими рейками.

Большинство владельцев экодомов предпочитают оставлять аутентичный фасад. Кладка из поленьев может стать самостоятельным декоративным элементом.

В таком случае нужно позаботиться о защите древесины от влаги и насекомых. Одним из способов является нанесение на деревянную поверхность лакокрасочных материалов высокого качества и использование специальных пропиток от вредителей.

Преимущества дома из поленьев

Развитие строительства по технологии глиночурки становится в последнее время все более активным. Причина кроется в том, что этот способ кладки имеет ряд неоспоримых преимуществ:

1. Экономичность. Стоимость строительства существенно ниже, чем при использовании классических технологий. Для будущего владельца дом из дров и глины становится выгодным. Цену формируют два ключевых фактора: оплата труда и стоимость материала на дом (глина, чурка из дров и пр.)

Подходящие деревья можно найти в окрестностях. А если самому взяться за дело, то не придется привлекать к работам строительную компанию.

2. Энергоэффективность. Дома из глины и дерева хорошо сохраняют тепло при низких температурах, а в летний период в помещениях прохладно.

3. Экологичность. При работах используют натуральные материалы: глину и дерево. Эти компоненты можно собрать самостоятельно. Деревья рекомендуют спиливать выборочно, не нанося вреда лесному массиву.

4. Не требуется высокая квалификация. С работой может справиться даже новичок. Для возведения дома не нужны профессиональные знания в области архитектуры и строительства. Нарезать заготовки для дома можно, опираясь на базовые столярные навыки.

Дотошный читатель непременно задаст вопрос: «А почему же глино-чурочное строительство не получило достойного развития?» Но ведь у нас не привилось и саманное строительство. В одночасье заглохло применение соломы и камыша. А ведь эти технологии проверены, надёжны и самое главное – экономичны.

Ларчик просто открывался. Господствовавшая в стране затратная система хозяйствования нуждалась не в удешевлении строительства, а наоборот – в удорожании. Вспомните: чем больше «освоено» средств, тем чаще премии, гуще «навар» для списания всевозможных потерь. Ведь чего только не тянули со строек! Кто же в таких условиях будет заниматься глиночуркой, саманом, камышитом?

Полезные советы новичку: как построить дом из дров и глины

Для небольшого домика площадью 80 кв.м понадобится около 60 кубометров дров. Дрова подойдут из любой древесины, но специалисты советуют брать дрова из твердых сортов древесины, и они обязательно должны быть хорошо высушены. Именно из-за свойств древесины трескаться при сушке, рекомендуется брать колотые дрова, а не круглые чурки, которые при высыхании трескаются вдоль волокон.

Специалисты советует выдержать стены 1,5 — 2 месяца перед штукатуркой, некоторые рекомендуют выдержать год – а потом уже ставить окна, двери и штукатурить.

Приступая к новой деятельности, очень трудно избежать ошибок. Поэтому мастера рекомендуют возвести для начала небольшой сарай или подсобное помещение с использованием технологии глиночурки и только потом дом из дров и глины.

Есть несколько простых советов, которые могут помочь в работе.

1. Для лучшего сохранения тепла раствор при укладке наносят только на края поленьев, а внутреннее пространство заполняют опилками и смолой.
2. Одинаковой длины поленьев можно добиться, используя козла. Один конец ствола прижимается к опоре, а шину бензопилы прижимают вплотную к упору на месте реза.
3. Перевязку углов дома можно легко осуществить с помощью бруса. Его укладывают через заранее определенный шаг.
4. Если фасад дома будут штукатурить или сразу сложно сделать ровную вертикальную поверхность, то можно применить щитовую кладку. Щит из фанеры или доски устанавливают с одной из сторон стены. Поленья кладут на раствор плотно к этому щиту, спустя сутки ограничитель можно переставить выше.

Заключение

Технология строительства таких экодомов из глины и чурки используется на практике довольно давно. Еще в 80-х и 90-х годах автор настоящей публикации участвовал в строительстве таких зданий и сооружений в районах Крайнего Севера Республики (Саха) Якутии.

В настоящее время эти экодома достойно выдерживают экстремальные якутские зимы с температурами ниже -50°С, а летом и в межсезонье отлично сохраняли микроклимат даже при суточных колебания от +42°С днем до 0°- 2°С ночью. Эти дома не горят и очень долго живут – некоторые из них могут простоять более 200 лет!

Самые главные преимущества строительства экодомов:

• низкая себестоимость строительства самого дома;
• прекрасные энергосберегающие показатели;
• необычный, экзотичный вид.

Как и любой способ строительства, технология чуркобетона или глиночурки имеет не только плюсы, но и минусы. К ним относятся:

• Высокие трудозатраты и временные потери. Компоненты имеют неровную структуру и форму краев, требуют тщательной подгонки в процессе укладки. Для изготовления стен дома потребуется много усилий и терпения. При самостоятельном возведении дома процесс строительства может затянуться.
• Немаловажную роль в перспективе может сыграть низкая ликвидность недвижимости. Такой дом из дров и глины трудно будет продать, так как в большинстве своем покупатели жилья предпочитают привычные варианты.

И все же многие сходятся в одном мнении: технология Cordwood достойна внимания. И если надо построить быстро и дёшево жилой дом или производственное помещение, подумайте над моим предложением – используйте глиночурку и чуркобетон.

И даже если не жилой дом, то небольшую хозпостройку, туалет, беседку или баню из дров – стоит построить. Можно поэкспериментировать и с внутренней отделкой дома, со столешницей или забором.

Так что пробуйте и делитесь впечатлениями! А деньги, сэкономленные от строительства, вам пригодятся для других душеполезных целей.

Борис Скупов

Чурка-глина и саман для строительства бани

Технология возведения коробки бани, в которой из строительных материалов используется лишь чурка – глина, солома да немного цемента, на первый взгляд выглядит шуткой или розыгрышем. Все материалы традиционно используются в изготовлении одноэтажных саманных построек, но как из них сделать парилку, чтобы стены, пол и глиняное перекрытие не разрушились от влаги и пара, тут уже требуется опыт и мастерство, и в чем-то даже смекалка.

Крыша бани должна быть покатой, высокую кролю стены из глины и чурки не удержат

Можно ли из глиночурки сделать баню

В реальности такой способ существует, и что замечательно – возможности такой бани ничуть не уступают полноценной бревенчатой парилке. Хотя внешний вид постройки, возможно, не так выразителен, как в случае рубленных деревянных парных. Все зависит от желания красиво оформить постройку из чурки и глины, на практике можно найти немало примеров, когда из обрезков бруса и глиняного связующего удавалось построить оригинальные и симпатичные бани.

Оригинальное решение бани с дополнительным утеплением стен кладкой сухих дров

В пользу подобного решения можно привести как минимум пару-тройку доводов:

• Постройка из чистой глинистой породы не выдержит тепла и напора влаги, а вот баня из дров, соломы и глины, материала, известного, как колотый саман, активно используется в строительстве небольших, но очень теплых и долговечных домиков, сараев, различных хранилищ и погребков. При должном уходе такой домик способен простоять не менее двух десятков лет и вполне может использоваться в качестве бани;
• Теплопроводность необоженной глиняной породы намного выше, чем у древесины, 0,49-0,50 Вт/м*^оС для глины против 0,17 Вт/м*^оС у сухой сосны. Но при профессиональном подходе к кладке коэффициент теплопроводности стен бани из дров и глины получается на уровне пеноблоков.

Кроме того, у стен из глины и чурок есть огромное преимущество – такая коробка бани намного более безопасна в плане экологии, выделения запахов и газов. Не нужно особо беспокоиться о водопоглощении стен и грунтовой изоляции, укладывать арматуру, чтобы здание не разъехалось по швам. Понятно, что коробка из деревянных чурок и глиняного связующего уступает в прочности срубу, поэтому лучше выложить цоколь бани из дров и цемента с добавлением соломы и песка.

Важно! При этом постройка из глины и чурок обойдется значительно дешевле, мало того, большую часть работ по возведению стен бани вполне реально выполнить своими руками.

Осталось лишь решить проблему устойчивости к высокой температуре и водяному пару. В этом случае не стоит изобретать свои рецепты, а проще и надежнее использовать классические паро- и гидроизоляционные материалы. Потребуется лишь подобрать надежное защитное средство для пропитки дров или чурок. Так как поленья укладываются перпендикулярно плоскости стены бани, древесина оказывается обращенной наружу наиболее уязвимым местом — торцевой частью, без обработки стена из глины и чурки быстро сгниет от грибка и влаги.

В теории наружную облицовку стен можно выполнить по старой технологии, с использованием соломы и глины. Материал получается достаточно прочным и стойким, настолько, что при должном уровне опыта реально целиком построить коробку из саманной массы.

Баня из самана

Технология возведения построек из саманного кирпича не менее древняя, чем использование глинистого связующего и дров. Строить коробку бани из соломы и глины – занятие намного более трудоемкое, хотя в самой технологии есть немало интересных моментов, которые можно использовать в кладке и облицовке стен.

Баня из самана требует серьезного ухода

Процесс постройки саманной коробки делится на четыре этапа, поэтому времени на ее возведение уходит заметно больше, чем, если бы с самого начала делать стены бани из глиночурки.

Техпроцесс саманной парилки выглядит следующим образом:

• В первую очередь готовят саманный кирпич, для этого набирают глину хорошего качества, жирную, пластичную, без песка и камешков. Одновременно заготавливается ржаная солома хорошего качества, ее, как правило, отбирают и сушат отдельно от основной массы собранных соломенных тюков. Накануне начала процесса формования саманных блоков солому и глину замачивают, к месту замеса завозят конский навоз;
• Всю массу тщательно перебивают до однородного состояния. Саман нарезают блоками из общего пласта смеси, присыпают соломой и сушат;
• Коробку саманной бани ставят с использованием глины, замешанной на воде, остатков навоза и рубленной в мелкую труху соломы. Швы и стыки затирают только по окончании возведения стен;
• Последний этап – набивка на стены дранки из реек и выполнение оштукатуривания стен бани уже только смесью глины с песком.

Сама по себе постройка из самана получается достаточно теплой, и в ней легко пережить даже самые серьезные морозы. Для парилки коробка из глины и соломы оказывается достаточно слабой, поэтому внутри такой бани приходится оборудовать деревянный каркас, продухи и гидроизолировать пол, стены и потолочное перекрытие. Внутренний объем приходится дополнительно обшивать пленкой и облицовкой из липовой вагонки.

Чистая глина оказывается слишком чувствительной к высокому уровню влажности и температуре воздуха под 80-90^оС. Саманный замес получается намного пластичнее, и самое ценное — благодаря соломе паропроницаемость стен, сложенных из чурки и глины, лишь немногим уступает бревенчатым венцам.

Саманную коробку бани не строят, а мажут глиной с соломой

Важно! Кроме того, добавка навоза делает связующий материал довольно пластичным, а значит, дрова, уложенные в коробку бани, при наборе влажности не разорвут высохшую глину на кусочки, трещин уж точно не будет.

В современной технологии навоз можно легко заменить более удобными в работе пластификаторами.

Правда, у саманной технологии есть и отрицательные моменты. Например, стены бани необходимо регулярно 1-2 раза в год размывать и обрабатывать известью, иначе глина и солома в стене может повреждаться патогенной микрофлорой. Кроме того, постройки из самана – любимое место для грызунов. В общем, чтобы здание бани не страдало, необходимо как минимум один-два раза в неделю протапливать и прогревать парилку на полную мощность.

Обычная глина для строительства бани из чурок или дров явно не подойдет, вместо нее придется использовать свежеприготовленный саманный замес. Но спешить особо некогда, приготовленный материал, смоченный водой и укрытый пленкой, сохраняет свои свойства в течение нескольких дней даже в летнюю жару.

Баня из глины своими руками

Ничего сложного в возведении коробки из чурки и глиняного связующего нет. Есть определенные нюансы, которые нужно учитывать:

• Во–первых, стены из чурки или глины слишком слабы, поэтому под постройку бани придется делать фундамент и достаточно мощную цокольную часть, стягивающую и удерживающую коробку. Собственной жесткости дров явно не хватит;
• Во-вторых, необходимо заранее определиться с типом утепления. Глина и чурки хорошо «впитывают» тепло, без теплоизоляции прогреть помещение бани будет сложно;
• В третьих, потребуется дополнительная обработка органики – чурок, дров и соломы противопожарными и антисептическими растворами.

Кроме того, цокольную часть бани нужно будет зашить металлической сеткой, другого способа бороться с крысами и мышами в стенах из глины и чурок еще не придумали.

Любой пиломатериал, даже в замкнутом пространстве, без доступа воздуха, нагретый до 250-300^оС, начинает термически разлагаться с выделением большого количества горючих и ядовитых газов. Поэтому не стоит надеяться, что глина послужит противопожарным барьером.

Стены бани из чурок и глины лучше не утеплять опилками и рубленой соломой, это идеальная среда для мышей

Подготовка материала и фундамент

Основание для будущей бани проще всего сделать из бутового камня. Для обустройства фундамента достаточно снять верхний плодородный слой грунта на 20-25 см, засыпать мини-котлован тонким слоем песка, далее гравия. После того как будет готова цокольная часть стены, площадку под пол в бане засыпаем керамзитом.

Поверх обязательно укладываем рубероид и пленку гидроизоляции, иным способом защитить парилку и всю постройку бани от холода не существует. Всевозможные идеи выложить пол деревянными чурками, пересыпать стружкой и затереть саманным замесом нежизнеспособны. Такой фундамент для бани не продержится и двух месяцев. Если нужен горячий пол, то в основание прямо на керамзит укладывают асбестоцементные трубы, обязательно целые, без швов и соединений. Все это закрывается стяжкой из порезанных в опилки чурок, глины, рубленого льняного или джутового волокна.

Вход в трубы заводят из печной трубы, выход – к дымоходу. Греть будет немилосердно, поэтому достаточно одной-двух труб, а на пол бани обязательно наносят гидроизоляцию и ставят деревянные решетки.

Чурки обрезают по длине, торцы забивают молотком, накрывают соломой и сушат без коры, чтобы глина лучше прилипала

Чурки под кладку стен бани режут на отрезки одного размера, освобождают от коры и сортируют. Самые ровные и целые пойдут на строительство бани, остальные – на дрова. Заготовки купают в емкости с антисептическим и антипиреновым раствором, после чего сушат до слегка влажного состояния, но обязательно в тени и без сквозняка.

Отдельно отбирают дрова, из которых будет сложена нижняя цокольная часть бани. Лучше всего взять березовые чурки, перед кладкой их обмакивают в чистый глинистый раствор и обжигают на костре. В результате выделяется деготь, который послужит неплохим консервантом для соломы и древесины.

Приготовление раствора

Для приготовления саманного замеса потребуются примерно равные объемные количества глины и ржаной соломы. Можно добавить конский навоз, его потребуется примерно в 1/10 от глинистой массы. Все это перемешивается и перебивается с добавлением глины и других ингредиентов небольшими порциями.

Перемешивать солому и глину приходится несколько часов

Считается, что замес должен «отдохнуть» не менее суток, прежде чем его можно использовать для кладки стен бани. Если глина слишком жирная, то количество навоза можно уменьшить или добавить мытый песок. Для тощей глинистой массы можно использовать добавку из гашеной извести.

Приготовление кладочного раствора — наиболее сложный этап, чтобы угадать с качеством саманной смеси, нужно иметь опыт и богатую практику. Поэтому, прежде чем укладывать чурки или дрова в стены бани, можно сделать пробную кладку из десятка поленьев. Чтобы ускорить процесс сушки, рядом разжигают костер, а угли оставляют тлеть на ночь. Утром можно испробовать, насколько плотно раствор держит чурки, и нет ли усадочных трещин.

Технология кладки

Чтобы не напутать с геометрией будущей бани, лучше всего собрать деревянный каркас, он послужит ориентиром для кладки и одновременно поддержит коробку до схватывания раствора. Первый ряд выкладывается из бутового камня на цементно-глинистом замесе. Остальные три-четыре слоя кладки выкладываются заготовленными ранее обожженными чурками.

Нужно сделать каркас, можно натаскать обрезков из запаса дров на зиму, без него стены из чурки на глине могут «поплыть»

Коробку бани собрать из чурок внутри щитового домика

Каждое полено густо смазывают глиной и плотно прижимают в ряд. Очень важно, чтобы в стене не оставалось пустот, иначе в них будет скапливаться влага. Если коробку бани из глины и чурок планируется утеплять изнутри, то кладку выравнивают по наружной поверхности стен, в противном случае стараются подогнать внутреннюю поверхность стен.

Солома мешает работать с раствором, но нужно постараться как можно плотнее забить глину в щели между чурками

Кровля и отделка

После того как были выведены стены коробки бани, на верхний ряд укладывают брус или набивают толстые доски, подобно мауэрлату. Потолочное перекрытие формируют из подходящего по размеру брусового материала, нашивают черепные бруски и подшивают потолок короткими дощечками.

Для утепления перекрытия закладывают чурками и затирают саманным раствором. Просто засыпать опилками из резаной соломой нельзя, материал хорошо утепляет, но очень сильно поглощает влагу. С внутренней стороны укладывается гидроизоляционная пленка, поверх нашивают рейки, обеспечивающие вентиляционный зазор, и потолок бани можно зашивать вагонкой.

Стены из чурок затирают глиной с соломой и известью

Крышу бани можно сделать односкатной, желательно с небольшим углом наклона кровельного ската. Высокие крыши для бани из чурок и глины можно ставить при условии, что коробка усилена каркасом из бруса, иначе в сильный ветер, особенно зимой, могут появиться трещины.

Крышу и фронтоны бани можно выложить из колотой чурки

Внутренняя поверхность стен бани обычно штукатурится тонким слоем смеси глины, извести и цемента, далее можно уложить минвату или вязаные тюки ржаной соломы. Далее нашивают рейки от потолка до пола, на которые набивают облицовку из липы. Многие любители старых технологий просто отделывают парилку и предбанник строганным горбылем из осины. Внешний вид бани получается довольно необычный, но считается, что такой способ отделки более экологичный.

Заключение

Постройка бани, для которой нужны чурка, глина и ржаная солома, не такая сложная, как может показаться на первый взгляд. В этом деле многое решает опыт и здравый смысл. Первая парилка может получиться не совсем красивой, зато вторая попытка однозначно будет успешной во всех отношениях.

Отправить комментарий

Глина + чурка, получается дом в технике глиночурка

. Это цитата

Глина + чурка, получается дом в технике глиночурка

Скорей всего придумана от бедности, но простая и красивая, для строительства такого дома необходим минимум: знаний, умений и людей. Дерево подойдет любое упавшее из близлежащего леса не нужен большой диаметр и ровные длинные бревна, не нужна умелая точная подгонка. В переводе с английского «cordwood» — поленница, топливная древесина. Стены cordwood-дома складываются из пеньков и поленьев как кирпичи и скрепляются раствором из «чегоподрукупопадется», глины или просто земли с добавлением песка или соломы.

Есть несколько типов кладки с воздушным промежутком, с заполнением промежутка утеплителем и без промежутка. С угловыми столбами и без них.
Иногда в кладку вставляют разноцветные бутылки. Можно выкладывать узоры.
Кроме домов, эту технологию можно использовать для строительства оригинальных межкомнатных стен и декоративных фасадов.

Самые главные преимущества строительства ЭКОДОМОВ это:
— низкая себестоимость строительства самого дома
— прекрасные энергосберегающие показатели – дом чрезвычайно теплый
— необычный декоративный вид.

Александр Бродовский – построил дом из дров. Дом каркасный, на точечном фундаменте, а особенность его в том, что стеновые модули заполнены дровами с глиной. Как уверяет Александр, чурбачки по 50 см и штукатурка по 5 см с каждой стороны дают большой теплоизоляционный слой.

Глина и дерево – лучшие друзья. У них схожий захват влаги и ее отдача. Дерево передает структуру, а глина решает вопрос микроклимата: летом в таком доме прохладно, а зимой тепло. Нет лишней влажности, потому что стены моментально впитывают её и медленно отдают.

Для постройки таких стен понадобятся дрова (Александр советует их расколоть, потому что целые могут потрескаться в стене), сено для армировки, глина и песок. Александр использовал дубовые дрова, но, по его словам, это может быть и осина. Дрова должны быть очень хорошо просушены под навесом – в идеале не меньше года. Сено нужно разрубить топором или прогнать через измельчитель травы – оно не должно быть длинным. В корыте с водой смешивается глина с песком и туда добавляется сено – все это вымешивается до нужной консистенции. Эта смесь выкладывается на дрова и таким образом из нее и дров выкладываются стены.

Над поднятыми стенами важно сделать навес, чтобы защитить их от влаги. Затем следует выдержать стены 1,5-2 месяца. Снаружи и внутри стены оштукатуривают, внутри при штукатурке Александр советует добавить конский навоз – он дает идеально гладкую, нежную структуру и является прекрасным антисептиком. Выступы крыш в доме с такими стенами нужны как можно большие, чтобы максимально защитить стены от попадания влаги на глину. За стенами важно постоянно наблюдать – подмазывать трещинки и щели.

В США и Канаде можно найти много домов и амбаров, построенных по такой технологии 100-200 лет назад, есть такие дома возрастом более 100 лет в Швеции и Германии, все они в прекрасном состоянии. В открытых источниках приводятся сведения, что технологии этой уже не менее тысячи лет и дровяные дома строили в древности в Сибири и в Северной Греции.

В Северной Америке этот способ кладки стен получил название cordwood masonry – «кладка поленницей». Эта технология считается экологичной, экономичной и энергосберегающей. Для небольшого домика площадью 75 кв. м понадобится около 60 кубометров дров. Дрова подойдут из любой древесины, но специалисты советуют брать дрова из твердых сортов древесины, и они обязательно должны быть хорошо высушены. Именно из-за свойств древесины трескаться при сушке, рекомендуется брать колотые дрова, а не круглые чурки, которые при высыхании трескаются вдоль волокон. Бродовский советует выдержать стены 1,5-2 месяца перед штукатуркой, некоторые рекомендуют выдержать год – а потом уже ставить окна, двери и штукатурить.

Длину чурбаков в нашем климате рекомендуют брать от 40 до 60 см. Это в два раза больше, чем для обычных деревянных стен, потому что теплопроводность древесины вдоль волокон в два раза выше, чем поперек. Раствор можно использовать глиняный, цементный и известковый. Цементный раствор рекомендую класть только у концов, середину заполняя теплоизолятором, например, глиной с соломой или опилками с известью. Также по этой технологии можно сделать двойную стену, заполнив промежуток между внутренней и внешней стенами теплоизолятором.

Насколько этот вариант стен будет приемлим для Урала-Сибири? Например толщина стен, сколько лучше делать цементно-опильных стяжек – 2 или 3. Как там звукоизоляция (все-таки не сплошная стена)? Например про соломенные дома есть отзывы, что там все слышно почти как на улице. Что лучше – глина или цемент? Пропорции для раствора (цемент и пр…)?

Для Урала-Сибири вполне приемлем, только длинна дровины должна быть не менее 50 см. и пространство между стяжками засыпаются для утепления опилками. Что лучше – глина или цемент я не могу сказать, так как не знаю и сам больше склоняюсь к цементно-опилочному составу. Пропорции для раствора классическая. Построенный мной по принципу глиночурки (цементочурки) курятник стоит как египетская пирамида и когда в позапрошлую зиму были морозы -50, куры чувствовали себя великолепно. В этом году хочу построить гараж и обложить колодец, а после получения достаточного опыта начну применять это уже на самом доме.

Для глиночурки идеально применять сосново-еловые дрова, но в нашей местности выбирать не приходиться и поэтому идут в ход и березовые и осиновые и сосновые… Хотя, питерский «Домик влюбленных» сделан из березовых дров и стоит уже несколько сотен лет…

 

 

  Источник: www.ecology.md/section.php

ЕЩЁ О ТЕХНОЛОГИИ ГЛИНОЧУРКА (Фото+Видео). — УРЦ Медведь

Кордвуд или глиночурка — технология строительства из доступных материалов: поленьев и глины

25.11.2016Интерьер дома Cordwood Mermaid Cottage, штат Колорадо, США. В строительстве использовались как поленья, так и стеклянные бутылки Сооружение зданий из однотипных конструкционных блоков — наиболее рациональный и гибкий метод строительства. Глиняные кирпичи, блоки из песчаника, колотый или тесаный камень можно доставлять к строительной площадке, как угодно удаленной от места добычи или производства. И там с помощью связующих растворов строить все, что требуется. Если же стандартные конструкционные блоки недоступны, в ход пойдет то, что имеется у строителя.

Есть солома — можно наладить производство самана, есть нестроительный лес — напилить чурок для глиночурки. Поленья, конечно, не так удобны, как кирпичи, зато, если дров в избытке, а кирпича нет, подойдут и они. Поэтому глиночурка, поленница, кордвуд (cordwood) как технология строительства из подручных средств, необработанных отрезков ствола или толстых ветвей дерева, просто не могла не появиться.

Одноэтажные домики с торчащими из стен поленьями — не такая уж редкость, особенно там, где было развито индивидуальное строительство. Поставить сруб из цельных бревен в одиночку трудно. А вот соорудить жилище из чурок и глины — под силу и строителю-одиночке, даже если он сильно ограничен в средствах. Сейчас, когда многих воодушевляют идеи возврата к традициям и экопрактики, строительство из глиночурки набирает популярность. Но в качестве дров используются уже современные копеечные материалы. К примеру, бутылки разных цветов и объемов — не такой уж необычный материал под проекты строительства из глиночурки. Поэтому из стен современных поленниц торчат не поленья, а яркие бутылочные донышки.

Прежде чем перейти к обсуждению технологии глиночурки, стоит уделить внимание плюсам строительства из небольших блоков. Тогда станет понятно, в чем преимущества и недостатки чурок-кирпичей. Как уже отмечалось, небольшие строительные блоки можно доставлять в любое место и сооружать из них произвольные конструкции. Монолитное строительство (когда здание выливается из пластичной строительной смеси) было бы еще более удобным, если бы не проблемы растрескивания при высыхании, необходимость сооружения армирующего каркаса и каркаса-опалубки для заливки.

При использовании кирпичей вполне можно обойтись и без опалубки, и без силового каркаса. А небольшое количество связующего раствора в кирпичной кладке высыхает без значительной усадки. Вследствие этого разрушающие (сопоставимые по размеру с толщиной стены) трещины просто не возникают.

Модель cordwood-кладки При использовании округлых чурок вместо кирпичей без поддерживающего каркаса, хотя бы на стадии строительства, не обойтись — разноразмерные цилиндры просто не могут сформировать устойчивую конструкцию. Цилиндрическая форма «кирпичей» также неоптимальна, с точки зрения заполнения пространства. Требуется большое количество связующего раствора для заделки всех пустот. Следовательно, неизбежно неравномерное и длительное высыхание с большой усадкой и растрескиванием. Наконец, надежность контакта раствор/дерево невысока, тем более, если древесина может поглощать и отдавать внутрь конструкции влагу из воздуха или от осадков.

Кажется, чурбан неважная замена кирпичу? Но многие его недостатки все же можно преодолеть.

Как обойтись без каркаса? Самое простое — класть слои по высоте, дождавшись высыхания нижних, а в углах запирать стену временными подпорками. Так строить дольше, нужно придумать, как перевязать углы, зато сооружать каркас не нужно. Альтернативный метод — выбрать безугловой дизайн, применяемый и при кладке каменных перекрытий, и при сооружении иглу из снежных блоков. Блоки монтируются по кольцу (часто с небольшим завалом стены внутрь) — такая арочная конструкция сама себя запирает и держит.

Для уплотнения кладки и уменьшения расхода раствора можно использовать не цельные чурки, а колотые, а так же комбинировать тонкие и толстые элементы.

Задача улучшения сцепления дерева и связующего решается комбинацией нескольких приемов. На этапе заготовки чурок их окоривают. Если делать это намеренно неаккуратно, оставляя заусеницы и неровности — сцепление в кладке будет лучше. Чтобы исключить выделение влаги в зону контакта дерево-связующее с последующим отслоением при высыхании или промерзании, следует использовать хорошо просушенную древесину, закрывать поры древесины от влаги (традиционный метод — пропитка торцов поленьев маслами). Наконец, можно использовать раствор, допускающий отсыревание и последующее высыхание с формированием новой связи дерево-связующее. Для этого подходят смеси с большой долей извести (у которых так же есть свои минусы — накопление влаги и сырость стен).

Строительство в рамках проекта Korean Cordwood (Cobwood) Soil Houses, Южная Корея Способ кладки чурок в один слой, даже с соблюдением перечисленных приемов улучшения качества конструкции, подходит только для строительства на территориях с умеренным климатом. В сильные морозы дом из поленницы от холода защищает неэффективно. Древесина неплохо держит тепло поперек волокон, но вдоль ствола, то есть вдоль каналов доставки воды растению — существенно хуже. Более того, эти каналы втягивают из атмосферы и передают влагу и внутрь жилища.

Для улучшения теплозащитных характеристик стены из глиночурки ее можно увеличить по толщине. Большая масса обеспечивает большую тепловую инерцию и меньшую отдачу тепла наружу. К сожалению, при долгих зимах даже это кардинально не спасает.

Можно уменьшить теплопроводность стены, применяя перекрестную кладку — вместе с чурбаками поперек стены закладывать и продольные. А также вместо раствора заполнять внутреннее пространство теплоизолирующими наполнителями — от соломы и щепы до современных синтетических строительных теплоизоляторов.

Наконец, самый радикальный метод — строительство в две стены с воздушным тепловым экраном в промежутке. Перечисленные методы применяются, но при этом теряется одно из главных преимуществ стен-поленниц — дешевизна и простота строительства.

Строительство из глиночурки похоже на кирпичное. Заготовленные, окоренные и просушенные чурки (желательно из твердой древесины, они лучше выдерживающей нагрузки) доставляют на стройплощадку, где сортируют по размеру. Покрупнее — для основного каркаса, помельче — для заполнения объемных ниш.

Строительство дома по cordwood-технологии, Австралия Возводят фундамент, который выдержит массивное здание. Его высоту выбирают так, чтобы избежать контакта деревянных элементов стены с дождевыми, талыми водами. Затем при необходимости сооружают поддерживающий каркас. Для дома традиционной формы с углами и с массивной крышей без него не обойтись.

После этого начинают класть слой за слоем чурки, скрепляя их и заполняя промежутки пластичным связующим (рецепты: глина, цемент, известь, наполнители — от соломы до хвои). В местах окон и дверей устанавливают каркасы и рамы. Во время строительства следует защищать конструкцию от дождей, для чего сооружается временный навес.

Обычная длина чурок и, соответственно, толщина стен составляет 30-60 см. В холодном климате толщина стен может быть и вдвое большей. Чурки укладывают так, чтобы от среза до сырого раствора оставался промежуток в 2-3 сантиметра — это позволит избежать активного впитывания влаги из раствора в древесину. При кладке рекомендуется ориентировать край чурки близкий к корню дерева внутрь помещения. Это должно уменьшить впитывание и передачу влаги от наружной среды в дом.

Сразу после возведения стены из глиночурки недостаточно прочны, чтобы выдержать крышу. Поэтому если массивного каркаса у здания нет, крышу монтируют после полного высыхания. Доля связующего в общем объеме стен может достигать половины, а значит, требуется длительная сушка.

Так что при традиционной технике глиночурки не стоит рассчитывать въехать в дом скоро после возведения стен. Полугодовая естественная сушка кладки — неприятная, но необходимая задержка. В этот период, как и на этапе возведения, стены должны быть защищены от сырой атмосферы.

Реализованный проект Korean Cordwood Soil Houses, Южная Корея Если не планируется зашивать стену из глиночурки наружным экраном (это может быть и облицовка деревом, и слой соломенно-глинистой смеси, и современный дышащий фасад), над домом возводят широкую крышу. Ее делают таких размеров, чтобы при преобладающем характере осадков и ветров стены не увлажнялась дождями. Для еще лучшей защиты наружные срезы чурок обрабатывают закрывающими поры составами. Также следует защитить древесину от грибков и насекомых.

Внутри зданий стена может быть выровнена и оштукатурена. Нередко дом-поленница сооружается именно для того, чтобы демонстрировать его естественную природу, как и снаружи, так и внутри. В этом случае выполняется лишь минимальная декоративная отделка.

Однако следует помнить, стена из глиночурки требует регулярного ухода, заделки и замазки трещин, периодической обработки древесины антисептиками. Поэтому трудозатраты на ее поддержку в красивом виде будут больше, чем у стен из кирпича или современного переработанного дерева. Также как и расходы на обогрев (или наоборот, охлаждение для жаркого климата) жилища.

Если кордвуд не является вынужденной мерой для сокращения расходов на строительство, то применяется она скорее как стилевое решение. Для строительства используют современные материалы и технологии, возводят силовой каркас, проводят внутри стен коммуникации. Построенные таким способом сооружения это уже не малоэтажные индивидуальные жилища, а комфортабельные коттеджи, общественные и культовые постройки. Ну, а сколько стоит обогрев/охлаждение, это уже другой вопрос. И не очень важный. Как говорится, красота требует жертв.

Дом из дров, Дом из дров и глины

Дом из дров – старинное изобретение в новом прочтении, согласно тенденции экостроительства. Современная архитектура развивается сразу в нескольких направлениях, и на первый взгляд забавные технологии вроде сооружения жилья из дров, глины, соломы, самана – уверенно приходят, а возможно, и возвращаются в частное строительство. Дома из дров – пример экологичного природного жилища с набором уникальных качеств, к которым можно отнести и дешевизну стройматериала. Из дров и глины возводят дачи и летние домики, разнообразные хозпостройки, беседки, малые формы загородных ландшафтов.

Дом из дров и глины

Подобные дома сооружаются по методике под названием «глиночурка», и удивляют особым оригинальным видом и неожиданно отличным комфортом проживания. Когда появилась технология глиночурка, или Cordwood, наука точного ответа не дает, но предположительно данному умению не менее тысячи лет. Об этом свидетельствуют находки фрагментов строений из древесины и глины в Греции, а также у нас – в лесных районах Сибири и Урала. Имеются примеры домов из самых разных дров – от колотого полена до круглых чурок и бруса, окантованного на два канта. Длина поленьев также разная, поскольку никакие нормы данный габарит не ограничивают, а только опыт поколений и здравый смысл. От длины полена прямо зависит толщина стены.

Называют данную технологию по-разному, что доказывает древность и популярность глиночурки. Поленница, или Cordwood – тоже имена этого вновь развивающегося строительного направления. Если очень просто, то основа технологии в кладке деревянных дров (колотых или чурбанов) на вяжущем растворе. Щелочные свойства цемента и уникальные защитные антисептические качества глин – объяснение отличной сохранности дерева внутри растворных слоев стены. Сохраняется не только древесина, «замоноличенная» в глиняной обойме, но даже наружные спилы деревянных чурок и обрезы колотых дров. Причем не какие-нибудь годы эксплуатации в условиях ливней, жары и мороза – а десятками лет эти спилы выглядят свежими! Даже защищенное био-пропитками дерево в срубах не способно на такую жизнестойкость, и при этом отделка стен из глиночурки достаточно проста – экологические окраски, акриловый лак, натуральные масла и воск. То есть максимально здоровые природные компоненты.

Технология глиночурки, или домов из дров и глины, основана на знании деревьев, их строения и свойств. Укладывают поленья и чурки особенным образом – чтобы комель был внутри стены, это очень важно. Влага по капиллярам дерева может двигаться только по одному направлению, как известно – от корней к вершине, и это свойство учитывается. Чтобы вода с улицы не затягивалась в жилище, наружу должна быть направлена верхняя часть дерева, а внутрь стены – комлевая. При рубке леса положение комля очень просто определяется, также, как и при заготовлении чурок из стволов. Но колотые дрова и чурки не так просто распознать, поскольку капиллярное строение ствола очень тонкое. Определяют направления роста волокон дерева и положение верхушки и комля по направлению роста ветвей, даже по виду сучков можно определить – где верх обрезка ствола, а где низ. Зачастую у хвойных пород дерева невозможно увидеть, куда «направлен» сучок, тогда определяют по плотности древесины в районе сучка (под сучком волокна расположены не так плотно, как сверху). При заказе чурок в лесопильном цехе можно иметь маркировку комля каждого отрезка ствола.

Окорку делают своими силами, при этом важно снимать только кору и не трогать защитный слой дерева над заболонью. Дерево в чурках при долгом хранении и стройке может растрескаться, поэтому крупные чурбаки раскалывают. Сушка древесины обязательна, чтобы стены давали минимальную осадку. Лучшим вариантом кладки считается кладка из деревьев одной и той же породы, дающих одинаковую усадку и набор качеств.

Развивалась технология домов из дров и глины в лесных районах, где древесина была под рукой и бесплатно, что доказывает известность домов-сordwood в различных странах. Основные плюсы эко-технологии, проверенной временем:

• По стоимости дома из дров выгодно отличаются не только от каменных и кирпичных, рубленых и блочных, но даже и от недорогого каркасника. Смета будет складываться из стоимости материалов и труда, и понятно, что при наличии в районе стройки дешевого леса и глины именно трудозатраты составят основную долю стоимости дома из дров и глины. Работа эта нескорая и трудная, но частного строителя этим не напугаешь, а возможность хорошей экономии при строительстве собственными силами очень воодушевляет.
• Теплосбережение дома из дров – отличное, стены медленно нагреваются в жару и великолепно удерживают тепло в помещениях в любые морозы. Температура в таком доме будет меняться очень плавно, без суточных скачков.
• Природные материалы для данной стройки – основа, причем добыты по большей части рядом с домом или в районе строительства, глина – лесная или карьерная, лес на выделенных для порубки делянках. Как следствие – экологичность дома очень высокая.
• Работа трудна физически, но однообразна и навык достигается быстро. Кладка стен из чурбанов и колотых поленьев не требует особых художественных талантов и считается достаточно простой. Распил бревна по нужному размеру и колка дров, замес глины или цементно-песчаного раствора под силу любому начинающему строителю.
• Удивительное рядом: трудносгораемый дом, в котором преобладает древесина. Это дома по технологии Cordwood, называемой также поленницей и глиночуркой. Имеются данные исследований от 1994 года, когда зарубежные ученые экспериментировали с домом- Cordwood, и результаты удивили: дом из дров и глины поддался огню и разрушился в пламени только на третьи сутки.

Уютный, теплый, эксклюзивный дом по собственному дизайну станет гордостью владельцев. Интерьеры домов Cordwood поражают не только оригинальностью, но в дизайнерском исполнении — богатством и презентабельностью.

Все нетиповые постройки имеют минусы, но для дома Cordwood этих минусов немного:

• Строить на продажу такой дом вряд ли практично, уж очень оригинальна технология. Но для себя строительство более чем оправдано.
• Очень долгий процесс кладки стен и очень трудоемкий. Времени требуется много, из этого затраченного времени и складывается по сути финансовая экономия.

Потребность в материалах для дома из дров: древесина, в том числе срубленный лес, лесопильные отходы или поваленные стволы – особой разницы нет. важнее порода дерева и диаметр ствола, но большей частью в плане дизайна. Считается одним из лучших вариантов древесины хвойная, со смолой – в данном случае большое количество смоляных карманов не является пороком. Смолы не дадут древесине сгнивать и портиться, у них отличные показатели теплосбережения, сравнимые с керамикой. Кроме того, хвойное дерево выделяет фитонциды и оздоравливает воздух, а спилы в домах из дров остаются открытыми. Задачу биозащиты дерева в толще стены отлично выполняет глина – не страшны не только древоточцы, но даже микрофлора. Кроме древесины, понадобится глина, речной песок, наполнители раствора – щепа, солома, опилки, по древним технологиям отличным ингредиентом саманных смесей является конский навоз. Сочетание глины и дерева уникально: практически одинаковые качества к поглощению и отдаче влаги. В доме из глины из дров особенная атмосфера и комфортный здоровый микроклимат.

Растворы на основе глины готовятся несколько более пластичные, если сравнивать с кладочными смесями, в них больше воды и соответственно будут поры после высыхания глины. Но именно это и требуется по технологии – пористые свойства заполнения, чтобы стена получалась «дышащей». Потребность дерева для дома рассчитывают с учетом толщины стены и площади постройки. Для дома со стенами толщиной 700 мм и площадью 100 м2 требуется примерно 30 м3 стеновых материалов, из которых 22-25 м3 придется на древесину – колотые дрова или чурки.

Экодом из дров и глины. Дом из чурок и глины

Наша статья расскажет о том, как сделать несущие стены из поленьев, чурок и простого натурального раствора. Вы узнаете о некоторых хитростях и приёмах при пеньковой кладке, а также об основных требованиях к качеству древесины и советы по её самостоятельной заготовке.

Деревянный дом — классический подход к устройству жилища. Брёвна, брус, доска — в ход идёт любой длинномерный пиломатериал, который можно сложить друг на друга в виде вертикальной плоскости (стены) или собрать каркас. Однако стены можно сложить из простых дров, напиленных в один размер.

Чурка — отрезок бревна. При раскалывании чурок вдоль, получаются поленья.

Эта технология в разных странах называется по-разному: в Канаде — cordwood (кордвуд), в Украине и Белоруссии — «глиночурка», В России её часто называют просто поленница. Она распространена везде, где растут деревья и есть возможность их заготавливать. Своей популярностью она обязана простоте возведения и малой стоимости материала — в лесистой местности нет проблем с деревом.

Стены из поленьев видео

Порода древесины в этом случае не имеет значения — вдоль волокон теплопроводность дерева на 50-70% ниже, чем поперёк. Материал (цельные чурки и поленья) должен быть подготовлен соответствующим образом:

1. Осмотр и отбраковка древесины, зараженной насекомыми.
2. Нарезка в размер — длина чурки равна толщине стены.
3. Полностью удалена кора с сохранением волокон.
4. Обработка антисептиком.

Дом по технологии кордвуд, видео

Такой дом можно построить прямо в лесу — так и родилась эта технология, которая возвращается вместе с модой на экостроительство.

Раствор для дома из поленьев — ноу-хау, которое обеспечивает древесине сохранность и отсутствие прелостей, конденсата и гнили. Он состоит из родственных дереву натуральных материалов, но состав может различаться в зависимости от местных условий.

Главное требование к раствору — он не должен быть жёстким, как традиционный кладочный, а скорее наоборот — сохранять пластичность, «дышать» вместе с деревом. Это не значит, что заполнение между поленьями будет мягким, но и дюбелировать его под навеску мебели не стоит.

Варианты состава раствора для пеньковой кладки:

1. Исходный — 2 части глины, 1 часть песка, 3-4 части мелкой соломы или камыша.
2. На опилках — 2 части глины, 1 часть песка, 3 части опилок (предварительно замочить в воде).
3. На цементе — 1 часть цемента, 3 части песка, 4-5 частей опилок, соломы, камыша, щепы.
4. На цементе жёсткий — 1 часть цемента, 3 части песка, 3-4 части шлака, 0,5 части извести.
5. На шлаке (для верхних этажей, верха стен) — 1 часть цемента, 4-5 частей шлака, 0,5 части извести.

В конечном итоге каждый мастер (особенно при строительстве для себя) подбирает пропорции по своему рецепту. Результат — работа материала в конструкции — во многом зависит от климата. Готовый раствор должен быть суховатым, но держать форму.

Кладка стен по технологии глиночурка, видео

Ещё один вариант комбинации материалов в растворе — кладка поленьев на арболит , приготовленный на месте. Арболит сам по себе имеет очень хорошие показатели по несущей способности и теплопроводности. При этом его стойкость к гниению и прекрасные свойства распределения нагрузки делают этот материал идеальным для кладки глиночурки.

Один из важных моментов в процессе укладки поленьев — гигроскопичность дерева (односторонняя проходимость влаги). Поскольку волокна при такой кладке расположены горизонтально, «вход» и «выход» находятся по разные стороны стены. Есть большая вероятность того, что дерево, в силу естественных причин, будет затягивать влагу внутрь помещения, вместо того, чтобы выводить её оттуда. Это может произойти, если уложить чурку комлем наружу.

Как определить направление роста волокон в дереве

Самый надёжный способ — по сучку. Ветка растёт из ствола всегда вверх (даже у ели) — таков закон природы. Соответственно, по направлению стержня сучка можно «достроить» ветку и определить, где была верхушка, а где комель. Волокна обычно более плотно собраны над сучком, а внизу расположены более свободно.

Есть способ надёжнее. Если вы планируете строить дом по технологии кордвуд, вам не обойтись случайным материалом низкого качества — просто заказать пару машин дров будет неуместно. Для удобной и быстрой работы древесина должна быть чистой и ровной. Разумеется, не может быть и речи о наличии насекомых, грибка и прочих глубоких поражений.

Для возведения стен дома площадью 70 м 2 при толщине стен 500 мм понадобится около 20 м 3 стенового материала, из которых 15 м 3 — поленья. Поэтому их лучше всего изготовить специально под строительство . Можно приобрести или арендовать оборудование для распиловки, а можно просто заказать эту работу на лесопилке. Маркировку комля следует произвести непосредственно после нарезки.

Такие стены можно оставить открытыми, с видимой частью среза дерева, а можно облицевать любым «дышащим» материалом — каменной ватой , вентилируемым фасадом (с обрешёткой) или утепляющей штукатуркой по сетке. Материал должен быть паропроницаемым, иначе дерево начнёт «задыхаться» — скапливать конденсат и преть.

В заключении стоит отметить, что современные технологии производства стеновых материалов демонстрируют возврат к природным свойствам материала и некоторым почти забытым, устаревшим приёмам. Инженеры ставят эти знания во главу угла при разработке материалов и технологий. В итоге в который раз получается «хорошо забытое старое».

Построить дом из дров и глины или цемента своими руками совсем не сложно, а материалы — дешевы и можно найти самим. Называют их Глиночурка. Многие люди мечтают о своём доме, но не все знают с чего конкретно начать работу. Конечно сам план дома, материалы, и пошло поехало… А задумывались ли вы когда-нибудь иметь свой небольшой домик среди леса, который был бы сделан из дерева, и сливался с общей природой?

Такие постройки называют глиночурки, и сейчас мы познакомимся с этой конструкцией немного ближе.

Что такое «глиночурка»?

Наверняка, слово не всем известное. Это название категории небольших домиков, сделанных из кусков древесины, и перемазаны различными видами растворов. За границей в Канаде такой вариант домиков называется «Cordwood», в наших краях «глиночурка».

Технология строительства конструкции выглядит следующим образом: делается раствор и на него кладут колотые дрова или другие куски древесины. По сути, от длины колодок будет зависеть ширина стен в доме.

Интересным является тот факт, что, несмотря на такой способ укладки дерева, оно хорошо сохраняется и долго служит. Не поверите, но в американских штатах есть такой домик, который строился ещё в далёком 1880 году и сохранился в неплохом состоянии до наших дней.

Преимущества глиночурки

Перед тем, как решиться на постройку такого домика, стоит узнать, какие все же преимущества он имеет перед другими вариантами.

Статья по теме: Проекты каркасных домов и коттеджей

Недостатки домов из дров и глины

Несомненно, если есть преимущества, существуют и недостатки. Рассмотрим, в чём же могут быть нюансы.

• По времени и труду это достаточно объёмная работа, особенно если делаешь самостоятельно своими руками. В принципе экономия денежных средств идёт за счёт наличия собственного свободного времени.
• Если глиночурку нужно будет продать –сделать это будет практически невозможно, ну или достаточно сложно. Мало кто захочет её купить, ведь информативность о таких вариантах домов и технологий практически нулевая. Особенно если такой домик будет находиться неизвестно где (далеко от цивилизации).

Это основные нюансы, с которыми можно столкнуться. В принципе они весьма незначительны, по сравнению с тем, что мы получим отличное экономное и экологически чистое жилье.

Стоим глиночурку своими руками: пошаговая инструкция

Мы уже познакомились с тем, что собой являет эта разновидность построек. Теперь давайте узнаем, как построить её своими руками.

Материалы

Для начала нужно запастись материалами для сооружения. Не забываем, что будут использоваться материалы исключительно натурального происхождения.

Нам понадобятся:

1. Древесина. Это может быть любого рода дерево, даже отходы с лесопилок и упавшие брёвна. Рекомендуется использовать хвойное дерево, так как её смола пропитывает ствол настолько, что процесс его гниения сокращается к минимуму. К тому же домик будет пахнуть приятным хвойным ароматом.
   На самом деле хвоя – это не принципиальный выбор, можно использовать любую другую породу.
2. Глина.
3. Сено.
4. Песок.
5. Опил.

Из подручных средств, которые могут понадобиться во время работы:

• Ведро для глины.
• Пила или топор для разрубки дерева.
• Перчатки, чтобы защитить руки.

Важно отметить, что глина и древесина имеют похожее влагопоглощение, поэтому имеют практически одинаковую отдачу влаги. Это способствует возникновению достаточно уникального микроклимата.

Статья по теме: Дизайн ванной комнаты в стиле прованс

Приготовление раствора из глины

Сам по себе раствор должен быть более пластичным, чем кладочный. Нужно, чтобы он сохранил пористость – это даст возможность стенам «дышать».

Есть много вариантов приготовления нужного раствора, вот некоторые из них:

1. Классический раствор – это 2:1 глины к песку и 3-4 доли камыша или песка.
2. Древесный – глина и песок 2:1, и 3 части опилок, предварительно замоченных в воде.
3. Цементный вариант – 1:3 цемент к песку, 4-5 части опилок или щепок.

Существует ещё несколько вариантов раствора, но это самые популярные и простые.
Лучше, если раствор немного суховат, но будет хорошо держать форму.

Процесс строительства глиночурки

Когда древесина и раствор готов, переходим к основной части работы – это постройка домика.

Статья по теме: 13 полотенцесушителей, ради которых стоит выкинуть старые

Полностью высохнет наш дом примерно через полгода, поэтому затеять строительство лучше всего весной, примерно в мае месяце.

Отделка фасада дома из дровишек

Обычно все оставляют домик в таком виде, в котором он есть после постройки. Но если вы хотели бы его немного оформить – не вопрос. Для дерева есть возможность использовать лак, морилку или специальную фасадную краску.

Глину можно разукрасить камушками, или любой другой декоративной отделкой.

На самом деле фантазия безгранична, а выдумать можно всё что угодно. Только помните, что с каждым декоративным элементом будет теряться истинная натуральность нашего сооружения.

И так, наш домик готов, и мы можем смело в него поселяться, особенно в те моменты, когда хочется убежать от городской суеты. Очень классно иметь такое местечко, тем более, если оно сделано своими собственными руками. Глиночурка станет отличным экономически выгодным вариантом вложения своих сил и энергии.

Глиночурки: Фото домов из дров

Также мы собрали для вас большую фото галерею домов, сделанных из дров и глины или цементного раствора. Здесь можно почерпнуть идеи для вдохновения, варианты отделки, посмотреть, как выложить угол или украсить стену внутри или снаружи дома, когда вы будете строить собственную глиночурку. Такой домик можно построить своими руками на даче — выше была пошаговая инструкция и рецепты для раствора, которым скрепляются дрова. Кстати, таким способом можно сделать забор на даче или в загородном коттедже, а не только построить дом. А сейчас смотрим фото.

Наша статья расскажет о том, как сделать несущие стены из поленьев, чурок и простого натурального раствора. Вы узнаете о некоторых хитростях и приёмах при пеньковой кладке, а также об основных требованиях к качеству древесины и советы по её самостоятельной заготовке.

Деревянный дом — классический подход к устройству жилища. Брёвна, брус, доска — в ход идёт любой длинномерный пиломатериал, который можно сложить друг на друга в виде вертикальной плоскости (стены) или собрать каркас. Однако стены можно сложить из простых дров, напиленных в один размер.

Чурка — отрезок бревна. При раскалывании чурок вдоль, получаются поленья.

Эта технология в разных странах называется по-разному: в Канаде — cordwood (кордвуд), в Украине и Белоруссии — «глиночурка», В России её часто называют просто поленница. Она распространена везде, где растут деревья и есть возможность их заготавливать. Своей популярностью она обязана простоте возведения и малой стоимости материала — в лесистой местности нет проблем с деревом.

Стены из поленьев видео

Порода древесины в этом случае не имеет значения — вдоль волокон теплопроводность дерева на 50-70% ниже, чем поперёк. Материал (цельные чурки и поленья) должен быть подготовлен соответствующим образом:

1. Осмотр и отбраковка древесины, зараженной насекомыми.
2. Нарезка в размер — длина чурки равна толщине стены.
3. Полностью удалена кора с сохранением волокон.
4. Обработка антисептиком.

Дом по технологии кордвуд, видео

Такой дом можно построить прямо в лесу — так и родилась эта технология, которая возвращается вместе с модой на экостроительство.

Раствор для дома из поленьев — ноу-хау, которое обеспечивает древесине сохранность и отсутствие прелостей, конденсата и гнили. Он состоит из родственных дереву натуральных материалов, но состав может различаться в зависимости от местных условий.

Главное требование к раствору — он не должен быть жёстким, как традиционный кладочный, а скорее наоборот — сохранять пластичность, «дышать» вместе с деревом. Это не значит, что заполнение между поленьями будет мягким, но и дюбелировать его под навеску мебели не стоит.

Варианты состава раствора для пеньковой кладки:

1. Исходный — 2 части глины, 1 часть песка, 3-4 части мелкой соломы или камыша.
2. На опилках — 2 части глины, 1 часть песка, 3 части опилок (предварительно замочить в воде).
3. На цементе — 1 часть цемента, 3 части песка, 4-5 частей опилок, соломы, камыша, щепы.
4. На цементе жёсткий — 1 часть цемента, 3 части песка, 3-4 части шлака, 0,5 части извести.
5. На шлаке (для верхних этажей, верха стен) — 1 часть цемента, 4-5 частей шлака, 0,5 части извести.

В конечном итоге каждый мастер (особенно при строительстве для себя) подбирает пропорции по своему рецепту. Результат — работа материала в конструкции — во многом зависит от климата. Готовый раствор должен быть суховатым, но держать форму.

Кладка стен по технологии глиночурка, видео

Ещё один вариант комбинации материалов в растворе — кладка поленьев на арболит , приготовленный на месте. Арболит сам по себе имеет очень хорошие показатели по несущей способности и теплопроводности. При этом его стойкость к гниению и прекрасные свойства распределения нагрузки делают этот материал идеальным для кладки глиночурки.

Один из важных моментов в процессе укладки поленьев — гигроскопичность дерева (односторонняя проходимость влаги). Поскольку волокна при такой кладке расположены горизонтально, «вход» и «выход» находятся по разные стороны стены. Есть большая вероятность того, что дерево, в силу естественных причин, будет затягивать влагу внутрь помещения, вместо того, чтобы выводить её оттуда. Это может произойти, если уложить чурку комлем наружу.

Как определить направление роста волокон в дереве

Самый надёжный способ — по сучку. Ветка растёт из ствола всегда вверх (даже у ели) — таков закон природы. Соответственно, по направлению стержня сучка можно «достроить» ветку и определить, где была верхушка, а где комель. Волокна обычно более плотно собраны над сучком, а внизу расположены более свободно.

Есть способ надёжнее. Если вы планируете строить дом по технологии кордвуд, вам не обойтись случайным материалом низкого качества — просто заказать пару машин дров будет неуместно. Для удобной и быстрой работы древесина должна быть чистой и ровной. Разумеется, не может быть и речи о наличии насекомых, грибка и прочих глубоких поражений.

Для возведения стен дома площадью 70 м 2 при толщине стен 500 мм понадобится около 20 м 3 стенового материала, из которых 15 м 3 — поленья. Поэтому их лучше всего изготовить специально под строительство . Можно приобрести или арендовать оборудование для распиловки, а можно просто заказать эту работу на лесопилке. Маркировку комля следует произвести непосредственно после нарезки.

Такие стены можно оставить открытыми, с видимой частью среза дерева, а можно облицевать любым «дышащим» материалом — каменной ватой , вентилируемым фасадом (с обрешёткой) или утепляющей штукатуркой по сетке. Материал должен быть паропроницаемым, иначе дерево начнёт «задыхаться» — скапливать конденсат и преть.

В заключении стоит отметить, что современные технологии производства стеновых материалов демонстрируют возврат к природным свойствам материала и некоторым почти забытым, устаревшим приёмам. Инженеры ставят эти знания во главу угла при разработке материалов и технологий. В итоге в который раз получается «хорошо забытое старое».

Дом из дров, которые скрепляются между собой глиняным или цементным раствором, представляется тёплым, дешевым, практичным и, самое главное, экологически чистым зданием. Такие дома постепенно начинают завоёвывать популярность, хотя назвать их самыми лучшими нельзя – изъянов они имеют достаточно, чтобы задуматься о целесообразности постройки. Впрочем, не будем забегать наперёд и расскажем всё по порядку.

Преимущества

Недостатки

• Пожарная безопасность таких домов, сами понимаете, далека от идеала. Случись, не дай Бог, пожар и от дома из дров и глины останется только глина. Хотя нет, ещё будет пепел, много пепла. Выход в данном случае только один: строго соблюдать правила пожарной безопасности. Пропитывать такой дом специальными составами против поддержания горения мы не рекомендуем: и дорого, и толку мало, если случится пожар. Приведём пример: арболит, который позиционируют как не горючий материал, всё же тлеет — наша статья « » об этом рассказывает более подробно. А что уже говорить о чистейшей древесине, по сути — о дровах..
• Технология укладки дров в стенках предполагает их перпендикулярность по отношению к линии фундамента. Таким образом торцы каждого полена выступают наружу. Как известно, торец гораздо лучше впитывает влагу, а значит при продолжительном дожде могут пропитаться водой стены. Выходом может послужить либо защита качественными ЛКМ, либо оштукатуривание. Но второй вариант закроет всю красоту дома и превратит его в обычное строение.
• Сложность защиты такого дома от вредителей. Насекомые, которые кормятся деревом, полюбят ваш дом. Если не защищаться от них, то неприятности будут обязательно: от неприятного характерного звука, когда грызётся дерево до трухи, которая будет сыпаться в разных местах стен. Выход: снимать кору перед укладкой дров и чушек, пропитывать средствами защиты от вредителей древесины.
• Уже упоминаемые наружные торцы довольно быстро потеряют свой привлекательный вид. Солнце сделает свое дело: вместо красивого жёлтого или коричневого цвета они приобретут серый унылый вид. Вдобавок к этому появятся многочисленные трещины. Выходов мало: или штукатурить и потерять декоративную составляющую, или красить/лакировать, что тоже не очень действенно.

Как видно, преимуществ количественно больше, но недостатки куда серьёзнее. Например, если древоточец заведётся внутри стены, то достать его оттуда будет почти нереально. За пожарную безопасность лучше и не вспоминать, чтобы не расстраиваться – от кирпичного дома хоть стены целыми остаются, а здесь..

Цемент или глина

Что лучше: дом из дров и цемента или из дров и глины? По стоимости, конечно же, лучше отдать преимущество глине. Она обойдётся совершенно бесплатно. Счастливчиками можно считать тех, кто будет строить такие дома на глиняном грунте – от котлована под фундамент можно извлечь глины на несколько домов. Если глины нет и достать её нереально, то придётся покупать цемент. Но расстраиваться и начинать считать расходы рано, ведь кладка выполняется особым образом, когда раствор наносится только по краям стены. Если сравнивать глину и цемент по качеству удержания поленницы, то лично наше мнение таково: глина однозначно лучше. Не стоит недооценивать этот древнейший строительный материал. Глина лучше схватывается с деревом, да и любую трещину после полного высыхания замазать проще. Но, повторимся, не стоит расстраиваться по поводу дома из дров и цемента. Если дерево высушенное, то проблем не должно быть.

Технология строительства

Дадим несколько советов, чтобы строительство прошло максимально гладко:

• Лес должен быть сухой. Тогда можно не ждать большого количества трещин.
• Если строить дом из колотых чушек, то время строительства немного увеличивается. Но раствора уйдёт меньше, ведь подгонка дров более точная, чем в варианте с колодами.
• Кору необходимо снять всю без остатка. Во-первых, она быстрее сгнивает, а во-вторых, именно в коре находится огромное количество вредителей:
  
• Для возведения дома, когда хочется сделать его тёплым, лучше использовать колоды не менее 40 см в длину.
• При укладке стены раствор наносится только по краям. Внутренняя камера или так и оставляется пустой, или заполняется соломой/стружкой/опилками.
• Очень неплохая технология: снаружи дом будет обшит доской, а внутри стена будет из дров. Тогда вид сохранится на десятилетия, ведь внутри дома дерево не так теряет цвет, как снаружи под лучами солнца. Да и переживать о пропитывании влагой не стоит:
  
• Если дом планируется штукатурить, а ввиду мелких дров сложно сделать ровные вертикальные стены, то можно воспользоваться щитовой кладкой. Изготовленный из фанеры или досок невысокий щит выставляется строго вертикально с наружной стороны стены. Дрова укладываются на раствор впритык к щиту, а после суток его можно переставлять выше.
• Чтобы поленья были одинаковой длины, не обязательно каждый раз отмерять рулеткой место отрезания. Достаточно изготовить козла и один конец бревна упирать в стенку щита или другого предмета. На месте реза тоже должен быть упор, чтобы шина бензопилы находилась впритык к нему.
• Поскольку стены деревянные, то гидроизоляция фундамента и цоколя должна быть основательной и тщательной.
• Фундамент должен изготавливаться по всем правилам и не стоит тешить себя надеждой об экономии его строительства. Вес дров и раствора в общей сложности будет не меньшим, чем при строительстве традиционного кирпичного здания.
• Перевязка углов таких домов – непростая задача. Ведь это не кирпич с его шахматной укладкой. Через определённый шаг нужно укладывать брус, как на фото ниже:
  

Вместо заключения

Дом из дров и глины (цемента) можно построить, даже если нет опыта в строительстве. Но мы всё же рекомендуем немного потренироваться. Например, постройте по такой технологии сарай или другое хозяйственное помещение. Этим самым вы не только «ощутите» строительство, но и сможете исправить допущенные ошибки в будущем. Ведь они, ошибки, будут обязательно – не ошибается тот, кто ничего не делает.

Метод строительства и кладки стен из коротких бревен — поленьев не новый. Он широко использовался еще в конце 1800-х на северо-востоке Америки, где амбары и здания, построенные по этому методу сохранились до сегодняшнего дня.

Строили подобные постройки и наши предки, особенно в южных районах, где дефицит строевого леса. Для скрепления кладки из поленьев использовали раствор на основе глины. Поэтому технология получила название «глиночурка».

Подобные дома у нас стоят с советских времен, например, целый район под названием «чурочный городок» в г.Энгельс. Живут в основном работники лесозавода. Поленья выдавали на отопление (отходы от распиловки экспорта), а каждому работнику выдавалась лимитка на 10 м 3 . Вот поселок и вырос. Дома прекрасны в эксплуатации, теплые зимой, прохладные летом.

Рис.1 Дровяной дом со стенами из дров — поленьев.

В этом доме, Рис. 1, стены выложены из коротких бревен — поленьев, уложенных на цементно-песчаный раствор поперек стены. Толщина стены 200-600 мм .

Раствором скрепляют только концы бревен, а в середину между бревнами засыпают опилки с известью .

Для кладки стен могут быть использованы короткомерные и тонкомерные отходы лесозаготовок и деревообработки (обрезки брусьев, досок) или даже колотые дрова — поленья.

Единственное условие — дерево должно быть сухое , иначе, после высыхания дерева в стене, могут образоваться сквозные щели.

Нарезать поленья и уложить их в стену может любой мастеровой мужик. Стоимость строительства стен такого дома значительно меньше чем бревенчатых.

В доме с такими стенами тепло зимой и прохладно летом. Стены обладают всеми положительными свойствами деревянных стен, могут быть сделаны практически любой толщины.

Небольшой компактный одноэтажный дачный дом, Рис.1., был спроектирован для строительства по технологии кладки стены из поленьев, которая позволяет построить уютный и дешёвый дом.

Такой дом органично впишется в природный ландшафт.

План дома показан на Рис.3.

На площади 72,1 м 2 в доме размещены: общая комната, разделённая на зоны гостиной, столовой и кухни; две спальни; ванная комната; постирочная.

Отапливается дом дровяной печью — камином с отопительным контуром. Камин установлен в гостиной.

Вход в дом организован слева со стороны западного фасада.

Конструкция дома предусматривает устройство .

Строят такие дома и сейчас. Этот дом построен совсем недавно, Рис.4.

Деревянные стены этого дома имеют толщину 600 мм !!! Каких-либо строительных нормативов по устройству таких стен у нас не существует.

Садовый домик. Промежутки между стойками каркаса из бруса заполнены деревянными поленьями на растворе. Хозяйственная постройка. Промежутки между стойками каркаса из бруса заполнены деревянными поленьями на растворе.

Технологию можно использовать как дачный садовый вариант для любых одноэтажных построек — домов, бань, гаражей, летних кухонь, стенок веранды … .

Для строительства зданий из поленьев применяют три конструктивных схемы:

• Делают деревянный каркас постройки из круглого леса, бруса или доски и заполняют кладкой из поленьев промежутки между стойками каркаса.
• Выкладывают из поленьев несущие стены. Углы стен связывают между собой, выполняя кладку из поленьев в виде клетки, рис. 2 и 4.
• Дом из поленьев в плане часто делают круглым. Несущие наружные стены дома не имеют углов.

Дровяной дом со стенами из поленьев может не иметь углов — быть круглым

Баня из поленьев — видео

Раствор для кладки дров — поленьев

• Песок промытый — 9 частей.
• Мокрые древесные опилки — 3 части.
• Известь строительная — 3 части.
• Цемент — 2 части.

Компоненты смеси сначала смешивают в сухом виде, а затем добавляют воды. Воду добавляют маленькими порциями в таком количестве, чтобы раствор получился полусухим «жестким» — менее пластичным, чем раствор для кладки кирпича.

Скатайте в руках из раствора плотный шарик размером с теннисный мяч, подбросьте и поймайте его на ладонь. Шарик из правильного раствора не должен раскрошиться или расплющиться.

Стены из поленьев можно класть и на глиняные растворы. Способ кладки на глиняный раствор часто называют «глино**ркой».

Для кладки поленьев выгодно использовать более современный состав — на основе цемента. Такой раствор обойдется дороже, но увеличит сопротивление теплопередаче стены.

Для утепления в пространство между поленьями в середину стены засыпают смесь опилок и строительной извести. Одну объемную часть извести смешивают с 12-ю частями опилок. Известь защищает опилки от насекомых, грибков и плесени.

Подготовка поленьев для кладки стен

Для кладки стен можно использовать как круглую, так и колотую или пиленную древесину. При дровяной кладке рекомендуется придерживаться определенного стиля, не смешивая хаотично разные по форме поленья.

Круглую и колотую древесину обязательно освобождают от коры. Сделать это легче, если дерево еще сырое. Заготавливают поленья длиной, равной толщине стены постройки — 200 — 600 мм .

Освобожденные от коры поленья обязательно сушат в поленницах под навесом. Торцы поленьев должны быть открыты солнцу и ветру. Древесину из леса, естественной влажности, сушат в поленнице не менее одного года.

Во время сушки поленья уменьшаются в размерах и могут потрескаться. Поленья по сквозным трещинам необходимо расколоть.

Технология строительства дровяного дома

Строительство фундамента и цокольной части дровяного дома ничем не отличается от аналогичных конструкций, например, деревянного .

Пример укладки поленьев на раствор

Кладка дровяной стены начинается с укладки на слой гидроизоляции цоколя двух полос раствора шириной 60 — 70 мм . Расстояние между наружными краями полос равно длине полена (толщине стены). Высота раствора около 30 мм .

Просвет между лентами раствора засыпают утепляющей смесью из опилок и извести.

Затем на раствор, слегка покачивая и вдавливая, укладывают поленья первого ряда. Между соседними поленьями оставляют зазор около 30 мм .

Следующие ряды поленьев укладывают аналогично.

Пока раствор не схватился швы кладки снаружи и изнутри дома расшивают, производят выравнивание и уплотнение раствора в промежутках между поленьями. Выравнивание раствора в швах производят так, чтобы глубина швов была около 5 мм .

Для опирания балок чердачного перекрытия и стропил крыши по верху стен укладывают раму из бруса — мауэрлат. Брусья мауэрлата скрепляют со стеной с помощью связей из проволоки. Один конец проволоки закручивают вокруг полена в толще верхней части стены, а другой конец закрепляют на стропиле крыши.

Стены дровяного дома можно обшить, как снаружи, так и изнутри. Конструкция, материалы и технология обшивки стен дома из дров ничем не отличается от обшивки деревянных домов из других материалов, например — из бруса.

При строительстве современных домов в холодном климате рекомендуется кладку поленьев в стене выполнять так, как показано на рисунке — в два слоя, с воздушным промежутком между слоями. Воздушный промежуток заполняют утеплителем — эковатой. Слои кладки связывают между собой, укладывая длинные поленья на всю толщину стены.

Купить Электро- и бензопилы в Вашем городе

Электро- и бензопилы

Следующая статья:

Предыдущая статья:

Рекомендуем также

Экологический эконом-вариант. дом из чурок и глины.

Насколько этот вариант стен будет приемлим для Урала-Сибири? Например толщина стен, сколько лучше делать цементно-опильных стяжек — 2 или 3. Как там звукоизоляция (все-таки не сплошная стена)? Например про соломенные дома есть отзывы, что там все слышно почти как на улице. Что лучше — глина или цемент? Пропорции для раствора (цемент и пр…)?

Для Урала-Сибири вполне приемлем, только длинна дровины должна быть не менее 50 см. и пространство между стяжками засыпаются для утепления опилками. Что лучше — глина или цемент я не могу сказать, так как не знаю и сам больше склоняюсь к цементно-опилочному составу. Пропорции для раствора классическая. Построенный мной по принципу глиночурки (цементочурки) курятник стоит как египетская пирамида и когда в позопрошлую зиму были морозы -50, куры чувствовали себя великолепно. В этом году хочу построить гараж и обложить колодец, а после получения достаточного опыта начну применять это уже на самом доме.

Для глиночурки идеально применять сосново-еловые дрова, но в нашей местности выбирать не приходиться и поэтому идут в ход и березовые и осиновые и сосновые… Хотя, питерский «Домик влюбленных» сделан из березовых дров и стоит уже несколько сотен лет…

Это и есть цемент с опилками, на двух других — глина с соломой. Глиночурка или цемент кладется хитрым образом, что позволяет бержать тепло, но об этом чуть позже. Я строю дом — основа отцилиндрованный сруб+снаружи глиноурка, пристройка терасса будет саман+глиночурка. Будет очень тепло.

Глиночурка — это что называется «дешево и сердито»! Или есть некий подвох? Идея с постройкой дома по описаной технологии мне показалась несколько утопичной, а вот что касается «малых форм» — барбекюшница ли, стайка, или еще чего подобного — эт вполне реально! Или я ошибаюсь? Очень прошу отозваться ежели кто подобными строениями пользуется!

Подвоха нет, просто до капитального строительства дело еще не дошло, а небольшую пристройку уже сотворил. Пока только фоток нет — потерял фотоаппарат. Теперь в плане гараж из дров. Только я больше на цементе с опилками — как-то по надежнее. А красота стенки прямо немыслимая и хочу часть такой стенки выложить на воротах.

На некоторых из приведенных вами фото такая стеночка выглядит действительно очень привлекательно. Торцевые концы чурок как бы немного (буквально несколько мм) выступают из стены. Поделитесь технологией? Как сделать чтобы сразу все было красиво и аккуратно? Я вот подумал — если в процессе строительства торцы чурок заляпаются раствором, то потом это не совсем эстетично будет выглядеть… И растрор видимо должен быть очень густым — иначе все сползать будет? Для приготовления растрова цемент+опилки какими пропорциями пользуетесь?

Пропорции те же, что и с песком.

Домик с применением технологии cordwood

Я строю дом — основа отцилиндрованный сруб+снаружи глиноурка, пристройка терасса будет саман+глиночурка. Будет очень тепло.

вот еще о растворах:

Роб Рой, опытный строитель Cordwood, рекомендует раствор смеси по объему 9 частей песка : 3 опилки : 3 известь-строительная (не сельскохозяйственного назначения): 2 портландцемента. Опилки следует из легких, воздушных хвойных пород и прошел ½ дюйма экран.

Ричард Флатау, в своей книге Cordwood для строительства (2007) предлагает использовать раствор смесь 3 песка, опилки пропитанные 2, 1 портландцемента и 1 гашеная известь. Эта смесь для ненесущих стен, и имеет преимущество в качестве долговечности и менее подвержены растрескиванию, по сравнению с глинометами (не понимаю что это), которые являются «легкими» на опилки. Флатау рекомендует также затенение кладки от прямого солнца (видимо и от жары).

Перевод свободный.

Источник материала — форум на сайте yarborok.ru

Как и любой объект из натуральных материалов, такой дом требует особого ухода. Снаружи и внутри обязательно нужно будет дополнительно отштукатурить глиной. Внутри, с добавлением конского навоза, он дает идельно гладкую и нежную структуру. Навоз также прекрасный септик.

Выступы крыш в таком доме нужны большие, чтобы влага как можно меньше попадала на глину. И за стенами важно постоянно наблюдать, подмазывать трещинки и щели (птицы любят заимствовать солому и глину из таких стен).

Вы где-то подсмотрели эту технологию или сами придумали?

В наших местах было поселение толстовцев, они именно такие дома строили. Да и местные жители активно использовали (и продолжают) эту технологию. Многим постройкам более 100 лет и они прекрасно сохранились.

технология давно освоена и проработана в США, гуглите cordwood

если буду строить, то по-американски — с утеплением середины стены и соответственно из более коротких поленьев, двуслойная (скорее трёх) стена без штукатурки

Чоки для дробовика из глины — все, что вам нужно знать

Ричард Аткинс вступает в схватку с невоспетым героем современного дизайна дробовика, скромным, хотя теперь и повсеместным глиняным чокером для дробовика

До винтовок Winchoke мне, как и большинству других стрелков из Спортинга, приходилось носить с собой два пистолета — обычно пистолет Skeet и пистолет Trap.

Ключевым достоинством дробовика является, по сути, оружие ближнего действия; Первоначально полезен примерно на 40 ярдов и все же относительно безопасен на расстоянии более 200 ярдов при небольших размерах выстрела.Изобретение, которое мы называем чок для дробовика, увеличило эффективную дальность стрельбы и универсальность дробовика. В этой статье делается попытка пролить свет на то, что такое дроссель и для чего он нужен.

Стрелкам по глине сегодня повезло, что они могут наслаждаться огромным выбором оружия и вариантов снаряжения. Почти все новые дробовики, будь они для глиняного или охотничьего ружья, вертикальные или полуавтоматические (даже некоторые бок о бок), теперь в стандартной комплектации поставляются со сменными чоками для глиняных дробовиков. Обычно поставляется набор дросселей — может быть, всего три, но часто и восемь, в зависимости от производителя и цены.

Насколько это отличается от того, когда я впервые начал стрелять по глине, когда было очень мало сменных дульных ружей, а те, которые были доступны, были в основном полуавтоматическими. Дроссельные системы того времени имели тенденцию быть громоздкими (например, компенсатор Каттса) и поэтому подходили только для одноствольных ружей.

Несмотря на свои недостатки, эти ранние образцы открыли новый мир выбора для стрелков, и когда полуавтоматический пистолет Remington 1100 с устройством Каттса и сменными ввинчивающимися чоками стал доминировать в дисциплинах Скит и Трэп в США, стрелки взяли верх. уведомление.

Ремингтон продал огромное количество этих ружей; Команда Russian Skeet даже купила устройство Каттса для изучения и на его основе разработала свой собственный удушающий механизм «Тула», которым они затем запирали рог на соревнованиях по скиту мирового уровня в течение нескольких лет. Эти дульные ружья Baikal / Vostok MT6 Tula по-прежнему высоко ценятся некоторыми энтузиастами Skeet.

Чок в основном описывает сужение последней части канала ствола перед дулом до различных размеров.

Естественно, другие оружейники хотели поучаствовать в боевых действиях.Winchester разработал гораздо более компактный тип сменного дросселя, который они назвали «Winchoke». Я хорошо это помню, потому что уже тогда тестировал и писал о патронах, ружьях и чоках.

Я был рад, что Winchester UK (теперь входящая в состав империи Browning International) попросил меня провести типовые испытания их ружей с этими дросселями. Им нужны были фотографии примеров узоров, которые я получил с тогдашним новым Winchester 101 с установленными Winchokes; эти фотографии затем были помещены в нижней части их рекламы оружия, чтобы показать разницу, которую могут сделать Винчоки.Они стали первыми по-настоящему успешными и доступными на массовом рынке сменными дросселями.

До винтовок Winchoke мне, как и большинству других стрелков из Спортинга, приходилось носить с собой два пистолета — обычно пистолет Skeet и пистолет Trap. Изначально не существовало настоящих Sporter в том виде, в каком мы их знаем сегодня, но вскоре они были разработаны и предложены всеми основными брендами.

Конечно, эти новые Sporter неизменно оснащались мульти-чоками; дни, когда нужно было иметь и носить с собой два ружья для спортивной глины, прошли!

Чоксы для дробовика из глины: что это такое и на что он способен? Конфигурация ствола и чока изменилась за последнее время.

Я не буду вдаваться в подробности об удушении, поскольку для этого потребуется слишком много места.Достаточно сказать, что он был разработан в середине-конце 1800-х годов, и личность первоначального изобретателя остается неясной.

WR Pape часто получают кредит, но другие, возможно, уже сделали ставку на более раннее требование. С практической точки зрения, есть один человек, который, как мы знаем, сделал затяжку дроссельной заслонки ключом к своему коммерческому успеху: У.В. Гринер.

Он усердно работал над созданием профилей и размеров чока, канала ствола и форсунки, с которыми он выигрывал множество престижных соревнований по стрельбе.Эти испытания были организованы стрелковыми журналами дня. На кону стояли призовые деньги, но ни один приз не был ценнее победы, и Гринер сделал себе имя, неоднократно делая это!

Чок в основном описывает сужение последней части канала ствола перед дульным срезом до различных размеров. Это уменьшает внутренний диаметр на фиксированную величину по сравнению с размером соответствующего отверстия.

Последнее важно понимать, потому что распространенной ошибкой новичков является покупка стандартного штекерного калибратора для проверки своих дросселей, а затем вопросы на стрелковых форумах о том, почему отмеченные размеры их дросселей не совпадают. те, что на их шкале.

Простой ответ заключается в том, что различные стандартные приращения основаны на системе, в которой каждая степень дросселирования (, ½ или ¾ и т. Д.) Является частью того, что было установлено как максимальное полезное сужение, полное дросселирование, которое составляет 0,040 ”Уменьшение диаметра отверстия.

Следовательно, это не фиксированный размер отверстия. Калибр пробкового типа может иметь значение только в том случае, если каждая «ступенька» соответствует уменьшению фактического размера отверстия вашего пистолета.

Однако уменьшение диаметра ствола не является решающим фактором, определяющим степень дросселирования, а скорее полезным показателем.То, что определяет каждое приращение, — это процент дроби в дроби, которая в среднем попадает в круг диаметром 30 дюймов на 40 ярдов.

Эти проценты были также получены, когда сужение дроссельной заслонки было признано и разработано как инструмент для улучшения характеристик ружья.

Те мастера оружейного дела, которые настраивали дроссельную заслонку в стволах дробовиков, также установили работоспособный набор процентных соотношений, который послужил очень полезным справочным материалом.

Таким образом, покупатели могут выбрать степень дросселирования, которую они считают лучшей для своего типа стрельбы, и «отрегулировать» свое оружие таким образом, чтобы оно выбрасывало узоры соответствующей плотности на заданное расстояние, используя патроны, которые также будут указаны.

Чок для дробовика из глины

: производительность Диаграмма, показывающая конусы выстрела на расстоянии 20 ярдов. Диаметр разброса рисунка показан (заштрихован) внутри цилиндрического разброса.

Choke позволяет дробовику создавать наиболее эффективные шаблоны для поставленной задачи в пределах, для которых дробовик является подходящим инструментом — ни больше, ни меньше. Это просто средство дать стрелку более универсальное и эффективное оружие.

Он обеспечивает более эффективный паттерн на различных дистанциях: не слишком узкий для ближнего и не слишком лузовый на дальнем.Степень сужения позволяет получить эффективный рисунок на любом расстоянии от ближнего до максимального, что обеспечивает большую универсальность и эффективность.

Изначально для достижения желаемой эффективности использовалось только шесть степеней дросселирования. Учитывая, что всегда есть некоторый запас перекрытия для любой комбинации дросселя и патрона, эти оригинальные шесть все еще могут охватывать все основания. Обратите внимание, что в таблице внизу страницы мы рассматриваем 12-канальные ружья. Для отверстий меньшего диаметра степень ограничения может уменьшиться.

Глиняные чоки для дробовика : выбора

Мы знаем, что стрелки из глины любят дополнительный выбор. Что касается размеров выстрела, это привело к появлению очень полезного и успешного размера выстрела UK 7,5. Падая между выстрелами № 7 и № 8, он стал, вероятно, самым продаваемым размером дроби в британских глиняных патронах. Что касается дросселей, те, кто стремится использовать их с максимальной выгодой, достаточно громко заявили о себе, чтобы производители дросселей после выхода на рынок сделали это.

Сужения дросселя, полезные для стрельбы по глине, — это дроссель (модифицированный свет) и дроссель (улучшенный светильник, модифицированный).Описание в скобках — американское обозначение. Американские стрелки также называют Half Choke «Modified», а ¾ Choke — «Improved Modified».

Мы согласовываем обозначения цилиндра и полного дросселя, но не ¼ дросселя. Очевидно, американские оружейники где-то запутались. Большинство (но не все) производители в США предпочитают комбинировать ¼ дроссель и улучшенный цилиндр. В некоторых также есть дроссель под названием «Скит 1». Это близко к нашему улучшенному цилиндру, но, чтобы быть уверенным, прочтите, какой размер выходного отверстия указан на штуцере.

Название	Сужение	Шаблон% через 30 футов на расстоянии 20 ярдов	Шаблон% через 30 футов на расстоянии 30 ярдов	Шаблон% через 30 футов при 40 ярдах
Истинный цилиндр	Нет	80%	60%	40%
Улучшенный цилиндр	0,005	92%	72%	50%
1/4 Дроссель	0.010	100%	77%	55%
Половинный дроссель	0,020	100%	83%	60%
3/4 дросселя	0,030	100%	91%	65%
Полный дроссель	0,040	100%	100%	70%

Для описания и объяснения всех вариантов и комбинаций дросселей и дросселей потребуется книга. патронов, но в этом нет необходимости, особенно на начальном этапе понимания того, как выбор дроссельной заслонки может улучшить вашу стрельбу.Те из убеждения, что «я просто положил и ½ на все»: хорошо!

Если для вас работает простота, это ваша прерогатива. Те, кто хочет получить эти дополнительные пять процентов или около того целей на своих картах, могут предпочесть провести немного больше исследований и, самое главное, немного поэкспериментировать. Ничто так не показывает, как выглядят ваши выкройки так, как пластина с выкройками, если у вас есть к ней доступ.

Имейте в виду, что выбранный вами картридж повлияет на получаемый рисунок.Некоторые бюджетные патроны могут открыть шаблон хотя бы на одну целую степень дросселирования, и, наоборот, патрон премиум-класса может затянуть его как минимум на столько же. Действительно, этот принцип использовался для промежуточных стрельбищ, когда не существовало многозарядных орудий.

А пока просто вдумайтесь в статистику в таблице. Обратите внимание, как первые небольшие приращения штуцера обеспечивают наибольшее улучшение плотности рисунка, в то время как самые узкие штуцеры дают максимальную плотность рисунка на большом расстоянии, но также и наибольшую потерю покрытия рисунка на более близком расстоянии.

Например: True Cylinder дает диаметр рисунка около 32 дюймов на 20 ярдах, в то время как у Full Choke диаметр составляет около 16 дюймов в том же диапазоне — только половину размера. Возможно, это помогает понять, почему Full Choke может быть приемлемым для Ричарда Фолдса и Джорджа Дигвидса в этом мире, но не для всех нас: мы можем извлечь выгоду, позволив себе немного больше свободы для ошибок. И именно здесь, друзья мои, и важен выбор подходящего штуцера.

Другие работы Ричарда Аткинса

Чоки для дробовика — глиняные мишени

Чокеры для глиняных мишеней

Глиняные мишени — мишень спортсмена.Они бывают разных размеров, цветов и форм, поскольку летают по воздуху со скоростью около 70 миль в час. Неважно, в какую игру вы играете по тарелочкам, ловушкам или спортивным снарядам, стрелки по мишеням понимают важность правильного чока для правильной цели. В большинстве случаев стрелки с трапа и тарелки редко меняют дульные дуги во время раунда, но в спортивных снарядах не редкость, когда стрелки меняются на каждой станции.

Так как мишени в Sporting Clays или 5-Stand могут различаться по размеру и расстоянию, то преимущество стрелков заключается в том, чтобы выбрать чок, который дает правильный образец для конкретного выстрела.Большинство стрелков из Sporting Clays выбирают удлиненный чок по трем причинам

1-Удлиненные штуцеры, как правило, дают более ровный рисунок, чем версии для промывки.
2-Их легче поменять.
3-Название сужения обычно наносится на голову.

Skeet
Обычно для стандартной стрельбы по тарелочкам используется чок 1 по тарелочкам. Однако вы можете обнаружить, что этот цилиндр или улучшенный цилиндр хорошо подходят для вашего пистолета.

Trap
Поскольку ловушка стреляет на более дальнюю дистанцию, чем тарелка, требуются более узкие чоки.Начинающим стрелкам рекомендуется начинать с модифицированного или улучшенного модифицированного чока. Для ловушки гандикапа предлагаются полные или дополнительные полные дроссели.

Sporting Clays- 5 Stand
Обычно выстрел из Sporting Clays или 5-Stand производится с использованием трех различных удушающих сужений. Дроссель ближнего действия, такой как цилиндр, тарелка или цилиндр, средний дроссель, такой как тарелка 2 (облегченная модификация) или мод, и дроссель большей дальности, такой как режим имп, полный или экс-полный. Три самых популярных дросселя Trulock для спортивных глин — это тарелка 1, тарелка 2 (облегченная модификация) и имп-мод.Эти сужения обычно хорошо работают на любой трассе Sporting Clay или на трассе с 5 стойками.

Эти три штуцера являются хорошей отправной точкой, но вам действительно нужно настроить свое оружие, если вы хотите улучшить свой результат, поскольку не все штуцеры одинаковы в каждом оружии. Обратите внимание, что переход от одной марки дробовика к другой может вызвать изменение рисунка, даже если у них одинаковый размер выстрела, скорость и вес выстрела.

Магазин дроссельных трубок и скидка до 53%

В OpticsPlanet мы рады предложить такой невероятный выбор из дроссельных трубок от ведущих производителей, таких как Carlson’s Choke Tubes, Browning, Mossberg, Beretta, Remington, Ruger, Hevishot, Briley & Trulock.Для профессиональных стрелков и начинающих стрелков таблица размеров дульной насадки станет отличным ресурсом для понимания того, как настроить свое огнестрельное оружие для любого типа стрельбы. Многие стрелки и охотники были бы озадачены, если бы их попросили объяснить функцию дульных стволов. Итак, для начала, что такое воздушные дроссели? Дроссельная заслонка ограничивает конец ствола ружья, поэтому, когда выстрел выходит из дула, он становится более концентрированным. Цель состоит в том, чтобы получить более плотный рисунок на дальнейших дистанциях, увеличивая количество гранул или ВВ на большем расстоянии.Схема выстрела измеряется в процентах от BB, которые находятся в 30-дюймовом круге на 40 ярдах. Чем более ограничен чок, тем больше процент от общего количества BB находятся в этом круге.

Возможно, вам понадобится дульная насадка для охоты на уток или лучшая дульная насадка для индейки, дульная насадка для дробовика 20 калибра или, может быть, вам просто нужны лучшие дульные сужения для дробовиков, но вам нужна информация о размерах дульной насадки. Прежде чем вы сможете ответить на любой из этих вопросов, вы должны знать, что приобретаемая вами дульная насадка для дробовика будет зависеть от типа стрельбы, которую вы будете выполнять.Охотники на индейцев и стрелки могут выбрать более узкие чоки. Стрелки-ловушки и охотники за птицами на возвышенностях могут выбрать более широкую дульную насадку. Регулируемые штуцерные патрубки — недавнее изобретение. Чтобы получить правильный чок, вы должны пойти к оружейнику, попросить конкретный чок, и он изменит конец ствола в соответствии с вашими спецификациями. Сегодня профессиональные стрелки и стрелки-любители имеют возможность выбирать чоки для дробовика различных производителей, которые подходят для различных типов стрельбы, которые они будут выполнять.Существует шесть основных типов дульных сужений для дробовика: цилиндр, тарелка, улучшенный цилиндр, модифицированный, улучшенный модифицированный и полный. Размеры дросселей могут варьироваться от производителя к производителю, а некоторые могут иметь дроссели других размеров, например, сверхполный для еще более длинных схем. Дроссели могут быть заподлицо или выдвинуты. Промывочные штуцеры вкручиваются с помощью дроссельных ключей. Удлиненные, вкручиваются вручную и выступают из конца ствола. Большинство сегодняшних ружей имеют по крайней мере один ввинчиваемый чок и могут быть обозначены с помощью системы насечки (как показано в таблице ниже).

Для защиты дома можно использовать более открытое дросселирование, чтобы распределить выстрел и увеличить процент попадания. Наши специалисты по продукции всегда готовы ответить на любые ваши вопросы о штуцере , поэтому не стесняйтесь отправить им электронное письмо, мгновенное сообщение или позвонить нам!

Справочник стрелка по сменным дульным насадкам

При выстреле из дробовика столб круглых дробинок вылетает из ствола и распределяется по «узору». По мере того, как пули удаляются от дула огнестрельного оружия, узор расширяется.В какой-то момент отдельные гранулы разлетаются так далеко друг от друга, что они полностью не попадут в цель, если она находится на таком расстоянии.

Производители оружия в девятнадцатом веке знали об этой проблеме и узнали, что они могут сузить или «заглушить» канал ствола ружья, чтобы держать пули в более тесной группе. Это привело к созданию первого запатентованного дульного сужения для дробовика в 1866 году. Это был фиксированный чок, который нельзя было изменить и который размещался на дульном конце ствола.

Только в 1969 году

Winchester представила WinChoke на своих ружьях Model 1200 и Model 1400.Это была первая широко популярная система сменной дульной насадки, которая позволяла изменять чок ружья, изменяя таким образом его форму и дальность стрельбы, поэтому одно ружье можно было эффективно использовать в самых разных ситуациях охоты и стрельбы.

В 1978 году компания Mossberg представила свою трубную систему Accuchoke, а в 1982 году — Multichoke от Weatherby. К началу 1980-х все производители ружей работали над своими собственными версиями успешных ввинчиваемых дульных сужений, обычно используемых сегодня.В результате многие современные ружья теперь оснащены несколькими ввинчиваемыми чоками, которые можно быстро заменить поворотом гаечного ключа.

Типы трубок

В некотором смысле воздушная заслонка сравнима с соплом на конце садового шланга, контролируя разброс дроби, как сопло контролирует разбрызгивание воды, делая его более узким или более широким по мере необходимости.

Дроссельная заслонка также в некоторой степени определяет эффективную дальность стрельбы из ружья. Чем сильнее сужение трубки, тем дальше диапазон.Например, полный чок наиболее эффективен на расстоянии от 40 до 50 ярдов. Улучшенный цилиндр наиболее эффективен с 20 до 35 ярдов.

Чаще всего используются следующие штуцерные патрубки:

• Сверхполный / Сверхполный: их иногда называют «добытчиками гобблеров», они идеально подходят для выстрелов в голову, необходимых при охоте на индейку. Этот штуцер отличается особо плотными перетяжками и максимально плотным рисунком.

• Полный: этот штуцер имеет плотное сужение и плотный рисунок, доставляя примерно 70 процентов от общего количества гранул снаряда по 30-дюймовому кругу на 40 ярдов.Этот чок часто используется для стрельбы из ловушек, переправы водоплавающих птиц, охоты на индейку и для стрельбы картечью.

• Модифицированный: этот штуцер имеет меньшее сужение, чем полный штуцер, доставляя примерно 60 процентов от общего количества гранул снаряда по 30-дюймовому кругу на 40 ярдов. Он отлично подходит для обычной охоты на водоплавающих птиц и диких животных в горах, таких как фазаны и кролики. Модифицированный чок также используется для траповой стрельбы.

• Улучшенный цилиндр: даже менее сжатый, чем модифицированный, улучшенный цилиндр

раздает примерно

50 процентов от общего количества гранул снаряда в 30-дюймовом круге на 40 ярдах.Часто это выбор охотников, отстреливающих водоплавающих птиц с близкого расстояния над приманками или преследующих с близкого расстояния

горных птицы, таких как перепел и тетерев. Нарезные пули обычно хорошо работают с этим дросселем.

• Цилиндр: без сужения этот штуцер распределяет примерно 40 процентов от общего количества гранул снаряда по 30-дюймовому кругу на 40 ярдах. Чаще всего используется правоохранительными органами для служебного ружья.

• Skeet: Этот штуцер распределяет примерно 50 процентов от общего количества гранул снаряда по 30-дюймовому кругу на расстоянии 25 ярдов.Он разработан для получения оптимальных рисунков при стрельбе по тарелочкам с близкого расстояния.

Стрелки

также могут купить различные чокерные дуги специального назначения, предназначенные для использования с определенными типами выстрелов, такими как стальная дробь и вольфрам. Энтузиасты стрельбы по скиту и трапу часто также используют специальные дульные насадки.

Преимущества дроссельной трубки

Ввинчивающиеся дульные насадки дают стрелкам возможность удобно и недорого попробовать различные сужения с разными нагрузками. Если вы охотитесь на перепелов или кроликов в густом заросшем кустарником укрытии, где большинство выстрелов делается, например, с расстояния 20 ярдов, вам, вероятно, понадобится самый крупный узор

.

: ваш пистолет будет стрелять, сохраняя при этом достаточную плотность пули.Если ваши дробовые патроны дают слишком тугую схему для этих условий, просто открутите дроссельную заслонку с модифицированным или улучшенным цилиндром и прикрутите дроссель для тарелки или цилиндра.

Переходя к противоположной крайности, если ваши боеприпасы не обеспечивают достаточно плотный рисунок на 30 ярдах для последовательных ударов дроби по рисовым гусям, замените модифицированный чок на полный или, возможно, сверхполный. Но будьте осторожны при использовании очень плотных дросселей, так как после достижения оптимального количества дросселей для конкретной нагрузки дальнейшее увеличение сужения может фактически иметь отрицательное значение

.

влияет на качество рисунка.

Узор

Поскольку разные пистолеты работают по-разному, единственный способ узнать наверняка, как комбинация дульной насадки / нагрузки будет работать в нижнем диапазоне, — это протестировать ее по образцу на бумаге. Если вы охотитесь на водоплавающую птицу, это также важно, потому что рисунок стальной дроби отличается от рисунка свинца.

Многие другие вариации также могут повлиять на производительность — например, с медным покрытием по сравнению с прямым свинцом, — поэтому важно проверить, как ваш пистолет работает с определенной нагрузкой и дроссельной трубкой.

Начните с приобретения дульных сужений, указанных для вашего типа стрельбы, и смонтируйте их с вашим любимым зарядом. Для этого сделайте упор в центре 30-дюймового круга с расстояния 40 ярдов. Полный чок должен направлять 70 процентов выстрела по кругу, модифицированный 60 процентов, улучшенный цилиндр 45 процентов. Цилиндр, или вообще без дросселя, должен стрелять от 25 до 35 процентов.

Если, например, стреляющий патрон заряжен 1 1/4 унции стальной дроби № 2, он содержит примерно 156 пуль.(Хорошая диаграмма, показывающая среднее количество дробинок для различных типов патронов, доступна по адресу shotshell.drundel.com/pelletcount.htm.) Если вы насчитаете 94 отверстия от дроби, ваше ружье окажется на 61% внутри круга, показывая, что заряд доставляет модифицированная производительность. Чтобы лучше понять, как работает ружье, сделайте не менее пяти паттернов с одинаковым зарядом и усредните результаты.

Если ваш шаблонный тест показывает менее чем удовлетворительную производительность для того типа стрельбы, который вы делаете, попробуйте несколько разных зарядов — может быть, увеличивая или уменьшая размер выстрела, или немного более горячее или менее мощное.Если это вас не устраивает, потратите около 20 долларов на новую воздушную заслонку и либо затяните, либо ослабьте воздушную заслонку на один размер перед повторным нанесением рисунка. Рано или поздно вы попадете в комбинацию, идеально подходящую для вашего оружия.

Чтобы определить максимальный эффективный диапазон комбинации дроссель / нагрузка, вы также можете попробовать этот метод. Допустим, вы много стреляете по крыльям. Начните с стрельбы по бумаге с 20 ярдов; затем отступите от доски для выкройки с шагом 5 ярдов, стреляя по схемам на каждом расстоянии. Когда процент выстрелов внутри 30-дюймового круга падает ниже 65 процентов, вы превысили максимальный диапазон для этой конкретной комбинации.

Еще один способ проверить эффективность вашего оружия на выбранном вами охотничьем животном — это нарисовать животное на цели и выстрелить в него на обычном расстоянии. Посмотрите, действительно ли узор убьет животное. Посмотрите, есть ли в выкройке дыры. Посмотрите, дадут ли разные нагрузки и дроссели лучшую картину.

Прелесть использования множества дульных сужений в том, что они превращают одно ружье в несколько специализированных ружей, в зависимости от дульного сужения в стволе. Для каждого стиля стрельбы из дробовика найдется дульная насадка, которая соответствует этому стилю, и дробовик может значительно повысить свою меткость, выбрав и используя правильную трубу.

FAQ | Ружья и винтовки Benelli

Панировочные сухари

1. Дом
2. служба поддержки
3. Вопросы-Ответы

Как я могу стать дилером Benelli?

Если у вас есть магазин с обычным графиком работы и вы хотите хранить огнестрельное оружие Benelli, свяжитесь с нами.

Где я могу получить руководство или схему моего пистолета?

Загрузите руководство со страницы руководств этого веб-сайта.Если руководства к вашему продукту нет, свяжитесь с нами.

Где я могу купить запчасти?

Воспользуйтесь функцией поиска дилеров, чтобы найти ближайшего к вам дилера Benelli. Или посетите наш интернет-магазин.

Могу ли я стрелять пулями через бочку Benelli?

Да, при условии, что вы используете нарезные пули и не используете дроссель более плотный, чем улучшенный цилиндр.

Каковы характеристики образца дробовика?

Наши характеристики точки удара:

• До 2 дюймов слева или справа от точки прицеливания
• До 5 дюймов над целью
• На 2 дюйма ниже прицельной точки

Если вы решите создать образец своего ружья из стационарного упора, мы рекомендуем вам следовать тем же спецификациям, которые используются на нашем заводе.Дробовики Benelli испытываются на шаблонной доске на расстоянии 20 ярдов от дула с использованием метода, показанного ниже. Наложите переднюю бусину (красный кружок на иллюстрации) и среднюю бусину (маленькая черная точка на иллюстрации). Верх переднего борта должен находиться в нижней части центра мишени.

Ружья Benelli рассчитаны на то, чтобы большая часть выстрела находилась немного выше точки прицеливания. Такой узор на протяжении десятилетий доказал свою смертельную опасность для водоплавающих птиц, горных птиц и глин и дает охотникам преимущество в виде более открытого обзора.Чем меньше ствол закрывает вашу цель, тем лучше видимость. По замыслу, это означает, что центр общей схемы выстрела находится на несколько дюймов выше точки прицеливания.

Есть способы отрегулировать точку удара. Варианты могут включать в себя регулировку регулировочных шайб или переход на более крупный передний борт. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, мы рекомендуем вам связаться с нашим отделом обслуживания клиентов.

Как лучше всего очистить блок отдачи ружья Benelli?

Для ружей Super Vinci или Vinci…

1. Используйте руководство по продукту Super Vinci или руководство по продукту Vinci в качестве руководства.
2. Снимите весь болт в сборе с затвора.
3. Очистите с помощью растворителя для очистки пистолета.
4. Дайте высохнуть.
5. Смажьте оружейным маслом.

Для всех остальных моделей…

1. Вынуть затыльник и приклад из ствольной коробки ружья.
2. Если фиксирующий винт стандартной гайки выглядит, как на рисунке A, переходите к шагу 3. Если он не похож на рисунок A, пропустите шаг 3 и перейдите к шагам с 4 по 7.
3. Используя гаечный ключ на 17 мм, открутите стопорный винт гайки приклада.Будьте осторожны, потому что он находится под давлением возвратной пружины. После снятия выньте возвратную пружину и плунжер. Очистите обе детали и трубку, нанесите тонкий слой масла на все детали и соберите заново. Теперь вы закончили.
4. Снимите спусковой механизм. Держите оружие над газетами или полотенцами. Удерживая затвор в полуоткрытом положении, распылить чистящий растворитель на трубку возвратной пружины в задней части ствольной коробки, где находится рычаг затвора. Перемещайте затвор взад и вперед, чтобы растворитель попал в возвратную трубку.Повторяйте, пока растворитель пистолета не начнет выходить чистым.
5. Дайте узлу отдачи высохнуть в течение 5 минут.
6. Повторите тот же процесс с оружейным маслом.
7. Установите на место приклад и затыльник.

Какое обслуживание мне нужно выполнять с моим огнестрельным оружием Benelli?

Техническое обслуживание может варьироваться в зависимости от количества выпущенных выстрелов, типа пороха в снарядах и типа охоты, для которой используется ружье.Вот общие рекомендации.

• Диаметр отверстия и внешние поверхности — Очищать и смазывать после каждого выхода на улицу
• Болты направляющих и плунжер отдачи в сборе — Масло в конце дня
• Болт и спусковой механизм — При необходимости очистите порошковые загрязнения и мусор; частота будет варьироваться в зависимости от типа используемых боеприпасов
• Пистолет, включая противооткатный механизм — Детальная съемка, очистка и смазка в конце сезона или при погружении пистолета в воду

Когда мне следует снимать цевье моего полевого дробовика Benelli M2, тактического дробовика M2 или дробовика Super Black Eagle II?

Рекомендуется оставлять на трубке тонкий слой масла для предотвращения коррозии.Ружье Benelli отличается от других ружей, представленных сегодня на рынке. Под цевьем нет движущихся частей, которые нужно почистить или смазать. Там просто магазинная трубка.

Что мне делать, если мое огнестрельное оружие Benelli не работает?

Соберите как можно больше информации о неисправности. Например, точно отметьте, какую нагрузку вы снимали, и была ли неисправность спорадической или постоянной (например: всегда третий выстрел).Чем больше вы расскажете нам о проблеме, тем легче нам будет диагностировать неисправность.

Позвоните в отдел обслуживания клиентов Benelli USA по телефону (301) 283-6981 (вариант 2) или (800) 264-4962 (вариант 2) с 8:00 до 17:00. ET.

Можно ли изменить предохранитель ружья Benelli на леворукий?

Да. Оружейник может поменять предохранители на всем огнестрельном оружии Benelli на левую. Из соображений безопасности эту работу должен выполнять только оружейник.

Чтобы запросить работу у оружейников Benelli, выполните простые действия на странице запроса на ремонт на этом веб-сайте.

Куда и как отправить оружие на гарантийный ремонт?

Для получения гарантийного обслуживания выполните действия, указанные на странице «Гарантия» этого веб-сайта.

Что означают насечки на штуцерах?

Насечки указывают на сужение штуцера. Меньшее количество надрезов означает большее сужение (более плотное).Чем больше надрезов, тем меньше сужение.

• 1 ступень = Полная
• 2 метки = улучшенная модифицированная
• 3 метки = модифицированный
• 4 метки = улучшенный цилиндр
• 5 пазов = цилиндр

Какие типы проблем не покрываются гарантией?

Список того, на что не распространяется гарантия, см. На странице «Гарантия» этого веб-сайта.

Какие чоки рекомендуются для стальной дроби?

Эти штуцеры рекомендуются для стальной дроби:

• 3 метки = модифицировано
• 4 метки = улучшенный цилиндр
• 5 пазов = цилиндр

Большинство людей считают, что

• Модифицированный чок лучше всего подходит для пасов
• Усовершенствованные цилиндр и чокеры цилиндра хорошо работают при отлове птиц

Стрельба через чок более тугой, чем модифицированный, не дает никакого преимущества, и мы не рекомендуем этого делать.

Какие дроссели рекомендуются для пули?

Эти штуцеры рекомендуются для пули:

• 4 метки = улучшенный цилиндр
• 5 пазов = цилиндр

Цилиндровый чок рекомендуется для стрельбы нарезными пулями из гладкоствольного ствола. Пули Sabot должны стрелять только через наши стволы с полностью нарезными пулями.

Стрелять пулями через штуцеры более тугие, чем указанные здесь, небезопасно.

Почему я не могу стрелять сталью через улучшенные модифицированные и полные чоки?

Сужение этих дросселей очень плотное.Поскольку сталь не сжимается, она может повредить ствол и вызвать дросселирование при прохождении заряда дроби.

Для рисунков со стальной дробью мы рекомендуем использовать удлиненные штуцеры Benelli для водоплавающих птиц для более плотных рисунков.

Как я могу найти дилера Benelli?

Посетите страницу дилеров на нашем веб-сайте, чтобы найти дилера Benelli.

Определенная цена штуцера

Цена дросселирования — это экономический термин, используемый для описания самой низкой цены, при которой объем спроса на товар равен нулю.При любой цене ниже дроссельной цены потребители будут требовать некоторое количество товара. При любой цене, равной или превышающей цену дросселирования, потребители не будут выражать никакого спроса на товар.

Ключевые выводы

• Дроссельная цена — это точный уровень цен, при котором спрос на продукт останавливается и становится нулевым.
• По мере того, как цены приближаются к удушающей, потребители начинают искать альтернативы.
• Цена дросселирования чаще всего указывается с точки зрения сырьевых товаров и природных ресурсов.
• Во времена, когда спрос высок, компании хотят устанавливать цены на свои товары ближе к минимальной цене, чтобы полностью реализовать рыночные возможности.

Понимание цены дросселя

Проще говоря, цена удушения — это цена, которую никто не готов платить за рассматриваемый товар. Цена дросселирования — это точная точка, при которой спрос прекращается, что делает ее экономически значимой точкой данных для понимания динамики спроса на этот продукт. Покупатели, конечно, в равной степени не заинтересованы ни в какой из возможных более высоких цен на товар, но цена дросселирования — это самая низкая цена, при которой отсутствует спрос.Финансовые аналитики часто используют цену удушения для анализа спроса и предложения.

Цена дросселирования чаще всего используется для обозначения цен на сырьевые товары, но она применяется к любому товару. Есть удушающие цены на нефть, природный газ, электроэнергию и так далее. Когда цена приближается к цене удушения, это побуждает больше покупателей искать заменители и альтернативы. Термин «удушающая цена» также может применяться к ценовым точкам, где спрос падает быстрее, чем ожидалось, но это неформальное использование, а не правильное экономическое, поскольку спрос ниже, но все еще существует.

Используя график спроса или кривую спроса, компания может увидеть, где находится дроссельная цена, а также различия в количестве товара, который потребители будут требовать по разным ценам. Например, потребители могут купить 200 единиц товара за 40 долларов, 1000 единиц товара за 20 долларов и 2500 единиц за 10 долларов, но ноль единиц за 50 долларов. Следовательно, цена удушья составит 50 долларов. На практике цена дросселирования почти никогда не достигается, поскольку потребительские альтернативные продукты имеют тенденцию к бегству, а ценовая реакция производителя основного продукта работает на предотвращение истинного обнуления спроса.

Как изменение спроса влияет на цену штуцера

Изменения в спросе напрямую влияют на цену дросселирования. Представьте себе, что потребители видят рост доходов. Этот дополнительный доход может вызвать рост спроса на обычные товары. В этой ситуации спрос обычно становится менее эластичным, поэтому фирме следует подумать о повышении цен. При линейном спросе увеличение дохода заставляет кривую спроса на обычный товар сдвигаться вправо без изменения ее наклона. Таким образом, цена дросселирования растет, спрос становится менее эластичным, а объемы тоже растут.Независимо от того, имеет ли компания постоянные или растущие предельные издержки, ей, вероятно, следует повысить свою цену, чтобы полностью использовать рыночные возможности.

Как повышение цены влияет на цену дросселирования

Точно так же повышение цен может привести к снижению цены дросселирования. Повышение цены на дополнительный товар обычно снижает спрос на дополнительный товар. Такое увеличение обычно делает спрос на товары фирмы более эластичным. При линейном спросе увеличение цены на дополнительный товар вызывает смещение кривой спроса влево без изменения наклона.Таким образом, удушающая цена падает, а спрос становится более эластичным, а это означает, что компания должна быть гибкой в ​​отношении снижения цен, чтобы быть конкурентоспособной.

Что такое дроссели для дробовика | NSSF Let’s Go Shooting

Когда вы нажимаете на спусковой крючок своего дробовика, из ствола вылетает столб круглых дробинок, которые растекаются в виде «узора». Этот рисунок расширяется по мере удаления группы дробинок от дульного среза. В какой-то момент этот рисунок будет слишком сильно разнесен, чтобы поразить цель на крайнем краю эффективной дальности дробовика; между отдельными гранулами в шаблоне будет слишком много места, и все это пространство — это возможность для цели уйти невредимой.

Чтобы бороться с этим эффектом, конструкторы оружия начали сжимать или «заглушать» канал ствола ружья, чтобы держать пули в более плотной группе — шаблоне. Они поместили этот чок в последние два дюйма ствола на дульном конце. Когда после выстрела колонна выстрелов двигалась вниз по стволу, она попадала в зону закупорки, где колонна или группа дробинок сжимались перед выходом. Для охвата различных диких животных, соревнований по стрельбе и боеприпасов для дробовиков конструкторы оружия также разработали различные степени сжатия.Чем плотнее чок, тем сильнее зажата колонна выстрелов и тем дальше эта колонна выстрелов будет перемещаться как эффективная группа после выхода из ствола.

Фиксированные и сменные

Ствол этого старого ружья Winchester с фиксированным чоком четко обозначен как имеющий полное сужение.

Чок ствола дробовика будет расположен на дульном конце ствола, и вы встретите их в двух разных конструкциях. Самый старый способ называется «фиксированный штуцер».«Многие расположенные рядом и старые одинарные стволы будут иметь фиксированные дульные сужения, а это означает, что их стволы имеют сужение дульного сужения, встроенное в конец ствола на дульном конце. Стволы бок о бок обычно имеют два разных сужения. Например, один ствол будет улучшенным цилиндром, а второй — более плотно модифицированным. Комбинация Modified и Full также была обычным явлением. Бочки были сконструированы таким образом, чтобы приспособить их к охоте на дичь. Стрелок из такого двуствольного ружья стрелял бы в первую очередь из самого открытого ствола, по птицам с более близкого расстояния, чтобы спугнуть стаю, затем из второй, с более плотно закрытым стволом, по второй птице (которая была бы дальше от первой) или как способ лучше установить связь после первого пропущенного выстрела.

Большинство современных ружей всех стилей теперь имеют так называемые «сменные чоки». Это короткие металлические стволы более плотного диаметра, чем ствол дробовика. Эти чоки ввинчиваются в ствол, причем эти стволы навинчиваются на внутренней стороне около дульного среза. Сменные чоки сегодня являются наиболее популярным выбором среди стрелков, так как они позволяют стрелку менять чоки в соответствии с ситуацией стрельбы.

Сужение общего дросселя

На сегодняшний день дроссели варьируются от самых открытых, называемых «цилиндры», до различной степени сверхплотности Extra-Full.Давайте посмотрим на самые распространенные, с которыми вы столкнетесь, для самого популярного калибра для дробовика — 12-го калибра.

Эти сменные чоки с различными конструкциями подходят для дробовика Remington. Гаечный ключ справа помогает при установке и снятии.

Ствол ружья с чокером Cylinder вообще не имеет сужения. Его диаметр такой же, как внутренний размер ствола. Этот чок имеет самую широкую диаграмму направленности, поэтому он считается самым открытым дросселем. Цилиндр хорош для стрельбы с близкого расстояния по глиняным мишеням и птицам, а также является наиболее популярным выбором для тех, кто держит дробовик для самообороны и использует картечь.

Улучшенный штуцер цилиндра — это первый уровень сужения по сравнению с цилиндром. Его диаметр на 0,010 дюйма меньше диаметра ствола. Это обеспечивает лишь небольшое сужение колонны выстрелов, когда она выходит из ствола, позволяя этой группе выстрелов сохранять красивую широкую диаграмму направленности для быстрого выстрела охотничьих птиц на расстоянии до 30 ярдов. Это также популярный выбор для мишеней по тарелочкам и мишеням для спортивной стрельбы, забрасываемым с таких же расстояний.

Модифицированный штуцер, следующий по плотности, обеспечивает уменьшение диаметра отверстия на 0.020 дюймов. Это хороший выбор для универсального чока для дробовика. Он хорошо работает с глиной на расстоянии от 30 до 45 ярдов или около того и может справиться с большинством промывных птиц. Я использовал модифицированный штуцер для водоплавающих птиц, фазанов и даже индеек. Фактически, в течение многих лет у меня был только чок , пока я не узнал о ружьях со сменными чоками.

На протяжении десятилетий Full Choke был лучшим другом охотников на водоплавающих птиц. Благодаря уменьшению диаметра ствола всего примерно на 0,035 дюйма, этот плотный чок позволял дробовику поражать гусей и уток на отметке 40 ярдов и дальше.Компромисс с таким узким удушением заключается в том, что он обычно слишком узкий для целей с близкого расстояния, находящихся ближе 25 ярдов. Вы либо промахнетесь, потому что узор недостаточно расширился, чтобы поразить движущуюся цель, либо вы полностью уничтожите цель буквально буквально пригоршней свинца. Такой удар хорош по глиняной мишени, но если вы охотник, ищущий обед из фазана, вы можете выбрать выстрел из кучи измельченного мяса.

Как я уже сказал, полный чок раньше был царством охотников на уток и гусей.Но в 1991 году федеральный закон запретил свинцовую дробь для охоты на водоплавающих птиц. Первоначально охотникам на водоплавающих птиц приходилось обращаться к стальной дроби, если они хотели поохотиться. Проблема со сталью в том, что она намного тверже свинца. Помните, я сказал, что столб выстрелов, движущийся по стволу, будет сжиматься при прохождении через чок? Это нормально для свинцовой дроби, потому что это такой мягкий металл. Но стальные гранулы также не взаимодействуют друг с другом, и из-за полного дросселя возникает чрезмерное давление, которое может повредить ствол.С тех пор водоплавающие птицы приспособились к использованию более слабых чоков, которые дают хорошие рисунки на больших дистанциях, с бесчисленным количеством доступных им дробовиков без свинца.

Это может заставить вас думать, что полный штуцер вышел из употребления. Но этого не произошло. Сегодня чок Full Choke чрезвычайно популярен среди охотников на индюков. Плотный рисунок обеспечивает быстрое и гуманное убийство этих крупных диких птиц, которые, естественно, осторожны и часто принимаются на расстоянии от 40 до 50 ярдов. Действительно, производители чоков и конструкторы оружия, которые специализируются на оружии и снаряжении для охотников за индейкой, создали целый класс полных чоков с различной степенью плотности, превышающей стандарт сужения.

Между основными типами дросселей есть то, что я называю «бутиковые» дроссели. Например, вы можете найти штуцер Skeet, сужение которого находится на полпути между улучшенным цилиндром и модифицированным. Многие любители спортивных глин любят улучшенные модифицированные (плотнее, чем модифицированные, но не такие жесткие, как полная), легкие модифицированные (более жесткие, чем улучшенные, но не такие жесткие, как прямые модифицированные) и легкие полные (более жесткие, чем улучшенные модифицированные, но не такие жесткие, как прямой Full.

Узор

Авторская охота на птиц с Браунингом наложен сверху / снизу.Каждый ствол заглушен по-разному.

Почему все эти разные перетяжки? Ну, потому что любой дробовик может стрелять самыми разными зарядами, от легкой мишени до тяжелой дичи. В этом разнообразии у вас будет разное количество выстрела (полезная нагрузка выстрела) с разным количеством и типами пороха за ними для разной скорости. Посредством практики, известной как «формирование паттерна» — стрельба из определенного заряда по регулируемой цели дробовика и последующего наблюдения за тем, как пули в полезной нагрузке поражают эту цель, — участник или охотник может определить, какой штуцер оптимизирует нагрузку, которую они используют.

Чтобы собрать ружье даже с парой чоков и несколькими разными зарядами, нужно время. Повесьте цель, сделайте выстрел, посчитайте попадания пули и посмотрите, как пуля попала в цель. Затем повесьте другую цель, переключите нагрузки или дроссели и повторяйте их столько раз, сколько необходимо, чтобы получить наилучшее сочетание дросселирования и нагрузки. Приходится много ходить взад и вперед к цели и не так много «веселой» стрельбы, но такой день на стрельбище может значительно повысить ваши шансы попасть в цель, когда это важно, и это отличный способ по-настоящему узнайте, как ваше оружие работает с выбранными вами боеприпасами.