Сценический генератор дыма из недорогих компонентов
Приветствую всех. В этой статье мы с Вами увидим, как автор своими руками изготовил свою собственную самодельную мощную дымовую машину. Это устройство работает от сети 220 В, поэтому будьте осторожны и соблюдайте при сборке необходимые меры безопасности. Устройство имеет внутренний нагревательный элемент соединенный со своеобразной форсункой, через которую пропускается жидкий глицерин. При нагревании до высоких температур глицерин переходит в парообразное состояние с образованием больших клубов «дыма» (глицеринового пара). Пар этот совершенно безопасен, его можно вдыхать без последствий для здоровья (стоит уточнить, что всё относительно), поэтому его широко используют в качестве сценического спецэффекта, а так же на вечеринках, дискотеках и так далее. Список деталей, схему и все, что понадобится, Вы можете наблюдать ниже. Следуйте инструкциям шаг за шагом.
ЧАСТЬ 1 — Что нам нужно
Список деталей весьма прост, а общая стоимость может быть довольно низкой. Цены на некоторые товары могут отличаться у Вас в зависимости от того, где вы проживаете. Кроме того консервную банку, цемент, материал для корпуса и другие детали Вы вероятно можете найти у себя дома (тот же кипятильник). Основными элементами конструкции является нагреватель, насос, термостат и медная трубка. Цемент лучше брать жаростойкий, но автор использовал обычный дешевый раствор для ванных комнат, и проблем у него не возникло.
ЧАСТЬ 2 — схема
Схема очень проста. Питание схемы осуществляется от сети 220В через кнопку питания и предохранитель. Автор развел разным цветом фазу и ноль (Live и Neutral), хотя никакой принципиальной разницы в соблюдении «полярности» тут нет. Сделайте блок нагревателя. Зафиксируйте медную трубку вдоль спирали нагревателя, зафиксировав её проволокой, установите термостат на блок нагревателя, поместите все в банку и зафиксируйте цементным раствором. Подробности смотрите ниже. Кипятильник подключен к сети в разрыв через термостат, нормально замкнутый в обычном состоянии. Таким образом, при достижении 260°C он закрывается, и нагреватель отключится. Подключите питание к водяному насосу в разрыв через кнопку его включения. Таким образом замыкая кнопку, мы включаем насос. Установите резистор, диоды выпрямительного моста и светодиод к выходу термостата. Таким образом, когда термостат закрыт светодиод будет отключен, а когда нагрев включится он засветиться (как в утюге).
ЧАСТЬ 3 — Нагреватель
Начнем с изготовления блока нагревателя. Для этом этапе возьмите медную трубку, консервную банку (хорошо подойдёт банка например от оливок или Белорусской тушенки), термостат, нагреватель и цемент. Начнем с наматывания медной трубки вокруг нагревателя. Как видно в качестве нагревателя использован обычный кипятильник. Используйте тонкий провод, чтобы закрепить трубку на ТЭН-е. От себя: Я бы примотал трубку к ТЭН-у проводом от трансформатора с большим количеством витков, что-бы обеспечить лучший теплообмен между ТЭН-ом и трубкой, а ещё лучше промазать стыки после этого теплопроводящим клеем. Обязательно оставьте запас трубки с обеих сторон, хотя бы сантиметров по десять. Затем просверлите отверстие в дне консервной банки для вывода одного конца трубки.
Следующим шагом необходимо сделать еще одно отверстие в боковой части банки. Поместите термостат в это отверстие. Затем вставьте нагреватель внутрь банки, и протяните конец медной трубки через небольшое отверстие на дне. Установите банку вертикально и заполните ее заранее приготовленным раствором. Дождитесь полного высыхания раствора, на это может потребоваться от одного до нескольких дней. После этого можно попробовать включить нагреватель. В результате из нагревателя могут начать выпариваться остатки влаги из раствора, не стоит этого бояться, это нормально.
ЧАСТЬ 4 — Сборка, начало
Теперь у нас есть блок нагревателя. Пришло время изготовить корпус. Лучше бы изготовить металлический корпус с хорошей теплоизоляцией, но в случае автора использована тонкая ламинированная древесно-стружечная плита. Можно использовать фанеру. Корпус изготовлен «на глаз», никаких точных размеров автор не давал, да это и не нужно. Прикиньте размеры всех деталей и нарежьте плиту на необходимые детали. Для большей безопасности автор изолирует стенки тонкой минеральной ватой, зафиксировать её удобнее всего строительным степлером. Далее устанавливаются крепления для нагревателя и насос, устанавливается сам насос. Для крепления нагревателя использованы небольшие крепежные уголки. Устанавливаются боковые стенки, разъем шнура питания, комбинированный с кнопкой включения и предохранителем.
ЧАСТЬ 4.2 — Дальнейшая сборка
Теперь установите всё на места и соедините согласно ранее предоставленной схеме, подведите провода к нагревателю, водяному насосу и т.д. Убедитесь, что медная трубка достаточной длинны, чтобы можно было вывести её из корпуса. Пропустите все провода к задней части корпуса. Закрепите емкость для глицерина, утеплите остальные стенки минеральной ватой. Подключите питание к разъему на задней части корпуса.
ЧАСТЬ 4.3 — Завершение сборки
Хорошо, теперь пропустите кабель кнопки водяного насоса через заднюю стенку корпуса. Припаяйте мост и светодиод и выведите его в удобную часть корпуса на видное место. Хорошо изолируйте нагреватель несколькими слоями минеральной ваты. Подсоедините провода от насоса к кнопке внутри другого небольшого фанерного футляра. После этого можно произвести первые тесты.
ЧАСТЬ 5 — Заключительные шаги
Наконец, можно закрыть корпус. Для более презентабельного внешнего вида корпус окрашивается при помощи аэрозольной краски в баллонах. Автор также добавил датчик температуры, который вынул из кофемашины. Осталось включить, дождаться того, как светодиод погаснет и нажать кнопку включения насоса.
Я надеюсь, вам понравится этот проект. Если это так — пожалуйста, перейдите на источник и поддержите автора.
Видео сборки и работы:
Ну а на этом всё и всем удачи в творчестве!
Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Дымогенератор для проверки впускного тракта автомобиля из паяльника
Проверка лёгким точечным разбрызгиванием быстрым стартом на впускной коллектор на холостых оборотах показала, что где-то есть отверстие, обороты повышались, но визуально место утечки определить не удалось. Нагнетание компрессором во впускной коллектор воздух под давлением тоже показал наличие утечки и немного сузило место, но опять-таки конкретное место не было найдено. Вспомнил про дымогенератор и загорелся сделать его самостоятельно, что и предлагаю Вашему вниманию.
В интернете полно всевозможных примеров, но в основном они базируются на свечах от дизельных двигателей, нихромовых проволоках и даже сигаретах. Капец. Ничего из этого у меня под рукой не оказалось, а вот сломанный китайский паяльник на 40 Вт завалялся. Отвалилось жало в месте крепления к пластмассовой ручке, к тому же он никак не хотел регулировать температуру жала, перегревался. Хорошо, что его не выбросил, из него нам нужен только керамический нагревательный элемент и шнур питания. Металлических трубок тоже не было, нашёл пластиковые от водяного фильтра, на первое время подойдёт.
Для изготовления я использовал:
1. Баночку от детского питания с металлической закрывающейся крышкой,
2. Металлическую сетку для мытья посуды,
3. Нагревательный элемент от паяльника,
4. Сетевой шнур с вилкой от этого же паяльника,
5. Пластиковую трубку, позже заменил на 2 металлических,
6. Холодную сварку.
Кстати, нашёл такой же нагревательный элемент отдельно на Алиэкспресс, может кому пригодится.
Для начала отмечаем места отверстий, центральное для стержня, боковые для трубок, через одну будем подавать воздух, другой конец подключим к впускному коллектору.
Просверливаем 3 отверстия под диаметр трубок и стержня от паяльника. Должно получиться как-то так.
Примерка нагревательного элемента.
…и трубок.
И всё вместе в банке.
Следующий этап, крепим нагревательный элемент, для этого оборачиваем самый кончик, который будет крепиться на крышке негорючим материалом, я использовал прокладку от мощной диодной сборки из сломанного блока питания компьютера.
Этой прокладкой обмотал кончик стержня и закрепил изолентой.
Следующий шаг — припаиваем сетевой кабель к элементу.
Чтобы залудить контакты, использовал паяльную кислоту.
Класс, можно паять провода. Сначала надеваем на провод кембрик, припаиваем.
Надеваем термоусадочный кембрик, нагреваем его.
Тоже самое со вторым контактом.
Подготавливаем к закреплению в крышке банки с помощью холодной сварки.
Перед использованием холодной сварки желательно намылить руки и дать мылу немного подсохнуть, потом прилипшие к рукам остатки холодной сварки легко смываются.
Закладываем в банку металлическую сетку, лучше использовать жёсткую. В продаже ещё есть мягкая, у меня она перегорала в месте соприкосновения со стержнем.
После затвердевания холодной сварки пробуем в работе. В работе перепробовал разные жидкости. Лучше всех дымит глицерин. В аптеке продаётся в баночках по 25мл за 25 руб, мне понадобилось 3.
Заметил, что нагревательный стержень раскаляется не по всей длине, а только по середине. И если жидкость соприкасается с этим местом, дыма становится больше.
После многих попыток с разными жидкостями, которые нашёл дома, пластиковые трубки начали плавиться, к тому времени нашёл металлические трубки. Хорошо подошли трубки от телескопической антенны со старого приёмника.
Дым начинает идти примерно через 10 секунд после включения и его интенсивность не уменьшается при продувке.
При проверке на автомобиле нашёл 3 места. Растрескались резиновые трубки в матерчатой оплётке, хотя визуально, на ощупь и изгиб были в идеальном состоянии, без дымогенератора точно не нашёл бы.
К сожалению, другие места показать не удалось, трудно одновременно чинить автомобиль и снимать. В заключении добавлю, что использовать такой дымогенератор в повседневной работе по ремонту автомобилей наверное не получится, но починить свою машину вполне возможно.
Работал в течении 15 минут (глицерин в баночке кипит, естественно баночка нагрелась) с небольшими перерывами для устранения неисправностей. Металлические трубки в местах соединения с клеем дали небольшую течь, возможно надо было пропаять эти места. Но в целом я результатом доволен. Ошибка пропала, холостой ход нормализовался и пропали зависания на повышенных оборотах. И по ощущениям машина лучше стала реагировать на педаль тормоза.
Часть экспериментов заснял на видео:
Генераторы дыма INVOLIGHT — invask.ru
INVOLIGHT — это бренд профессионального светового оборудования, спецэффектов и аксессуаров, созданный в Германии в 2005 г.
Бренд предлагает тщательно подобранный ассортимент светового оборудования и гордится тем, что все приборы соответствуют высоким стандартам качества профессиональных рынков Европы. Перед вводом устройств в серийное производство все детали, компоненты и механизмы тщательно просчитываются до мельчайших деталей, после чего все устройства тщательно тестируются – и только после этого происходит запуск товара в производство.
Эксклюзивные права на продажу продукции бренда Involight в России имеет Компания Инваск.
Каталог Involight-2020 — скачать (pdf, 7 мБ) )
Каталог сценических ферм Involight 2020 — скачать (pdf, 52 мБ)
Наш канал на YouTube
Список приборов, имеющих на YouTube видео.
Вариант логотипа, который можно еще встретить на продукции Involight:
Дым жидкости INVOLIGHT- гигиенические сертификаты и меры предосторожности.
Жидкости для дым машин фирмы INVOLIGHT отличаются хорошим соотношением цена/качество.
В номенклатуре есть три варианта: быстрого, среднего и медленного рассеивания.
Компания ИНВАСК всегда готова предоставить клиентам копии Гигиенических Сертификатов на продукцию INVOLIGHT (стр.1) (стр.2).
Внимание! Дым жидкости продаются для коммерческого использования в шоу-программах и не предназначены для применения в домашних условиях!
Предостережение при использовании дым-жидкостей в морозную погоду! Дым-жидкости GMC и INVOLIGHT не являются морозостойкими и замерзают при любой минусовой температуре. Использование дым-жидкостей при минусовых температурах может привести в поломке помповой ситсемы дым-машины и в этом случае ремонт уже будет негарантийный.
Компания ИНВАСК является официальным представителем
компании INV GROUP в России и
эксклюзивным дистрибьютором товаров
под торговой маркой Involight в России.
Сертификат дистрибьютора.
Дымогенератор для холодного копчения своими руками
Продукты, приготовленные по технологии копчения, любят, наверное, все без исключения, даже те люди, которым врачи не рекомендуют их принимать в пищу. Поэтому вполне объяснимо стремление многих хозяев дома обзавестись собственной коптильней. Это – вполне выполнимая задача, и в интернете можно найти массу примеров обустройства стационарных или компактных комплексов для таких целей.
Дымогенератор для холодного копчения своими рукамиВ качестве коптильного шкафа может использоваться множество специально изготовленных или даже имеющихся в наличии предметов – от старых бочек, газовых баллонов, корпусов отслуживших свой срок холодильников — и даже до обычных картонных коробок. Но в любом случае необходим источник дыма – без этого копчение в принципе невозможно. Такие устройства, называемые обычно дымогенераторами, можно приобрести в готовом виде. Но для хорошего хозяина, владеющего даже всего лишь азами слесарного мастерства, не должно составить особого труда и самостоятельное создание такого прибора. В этом можно будет убедиться, прочитав предлагаемую статью – как изготовить дымогенератор для холодного копчения своими руками.
Несколько слов о технологии копчения
В этом разделе публикации мы не станем углубляться в тонкости технологии копчения. Она изобилует нюансами, плюс у многих хозяев есть свои собственные секреты приготовления продуктов. И это больше относится к интернет-ресурсам кулинарной направленности. Но основные принципы знать все же необходимо – так будет проще понять и устройство рассматриваемого прибора – дымогенератора.
Итак, копчение — это, по своей сути, воздействие на предварительно прошедшие специальную подготовку продукты дымом, получаемым от сгорания древесины (стружки или щепы). Но осуществляться оно может по разному:
- Горячее копчение подразумевает двойное воздействие на продукт – термическое и дымовое. Для этого источник дыма (горящая или тлеющая древесина) располагается в одной емкости (коптильном шкафу) вместе с обрабатываемыми продуктами.
К достоинствам можно отнести высокую скорость приготовления блюд, простоту и компактность конструкции коптильни. Продукты получаются более мягкими и разваристыми. Но есть и огромный недостаток – дым не проходит никакой очистки, то есть он переносит с собой испарившуюся влагу, деготь и другие смолы, массу других продуктов сгорания древесины, некоторые из которых – чрезвычайно вредны для здоровья человека, в том числе могут обладать и канцерогенными свойствами.
Цены на дымогенераторы для холодного копчения
дымогенератор для холодного копчения
- Холодное копчение небезосновательно считает более «здоровым». Термического воздействия здесь практически нет – температура дыма обычно поддерживается на стабильном уровне в 30÷40 °С. Длительность приготовления продуктов, безусловно, возрастает (порой – даже до нескольких суток). Но зато они не теряют полезных веществ, жиров, сохраняют плотную структуру. Вкус получается более пикантный, насыщенный, а сроки хранения готовых блюд – в разы больше, чем полученных при горячем копчении.
И что очень важно – в процессе охлаждения дым в очень значительной степени освобождается от влаги и вредных составляющих продуктов сгорания. Если после процесса холодного копчения обратить внимание на собранный конденсат, то становится жутковато – что же содержалось в дыме до очистки.
Стационарный комплекс для холодного копчения – топка и коптильная камеры разнесены на значительное расстояние и соединены между собой подземным «туннелем»В «классических» стационарных коптильнях охлаждение дыма обеспечивается удаленным расположением камеры сгорания древесины и самого коптильного шкафа – дистанция может составлять несколько метров. А соединяются они открыто расположенным или даже заглублённым в землю каналом (трубой). Дым по пути следования от источника его образования к коптильному шкафу охлаждается, что сопровождается выпадением конденсата, который, в свою очередь, в значительное мере связывает и дёготь, мелкую сажу, копоть, другие примеси, нежелательные для попадания на продукты.
Про создание комплекса для холодного копчения по подобной схеме на нашем портале уже есть подробная публикация.
Стационарная коптильня для холодного копчения продуктов
Такое сооружение вполне может подойти для владельцев земельного участка – как-никак, оно требует определенной части территории. Но зато и производительность у подобного комплекса – весьма внушительная. Информацию о том, как построить коптильню для холодного копчения своими руками, со всеми необходимыми схемами, чертежами, пошаговым описанием работ – вы найдёте в специальной статье нашего портала.
Но подобную «роскошь» позволить могут себе далеко не все. Многих бы больше устроил компактный вариант, который несложно хранить в подсобном помещении, приводить в «боевое положение» и запускать только по мере необходимости. Что ж, и такой подход – вполне возможен. Для этого необходим коптильный шкаф (можно даже – самый простейший), и тот самый прибор, о котором речь пойдет далее, то есть генератор дыма.
Принципы конструкции и работы дымогенератора
Даже короткая «прогулка» по интернет-страницам может показать великое разнообразие моделей дымогенераторов. Но если приглядеться пристальнее – подавляющее большинство имеет в основе общую принципиальную схему строения. Ее можно представить примерно следующим образом:
По такой примерно схеме собирается подавляющее большинство дымогенераторов для холодного копчения1 — металлический корпус. Для него характерно вертикальное расположение, а материалом чаще всего служит отрезок трубы (круглой или профильной, неважно).
2 — верхняя крышка. Она должна обеспечивать очень плотное, близкое к герметичному, прилегание, чтобы выработанный дым не вырывался наружу и не тратился бесполезно. Крышка должна быть съемной – для загрузки топлива и для проведения чисток.
3 — в нижней части корпуса внутри устанавливается колосниковая решетка. Под ней остается пространство – для доступа воздуха, необходимого для процесса горения древесины, и для сбора золы.
4 — донная крышка. Элемент необязательный, и обходятся порой без нее. Но в этом случае, во-первых, повышается пожаропасность эксплуатации дымогенератора, так как не прогоревшие мелкие угольки могут выпадать вниз, что потребует особого внимания со стороны пользователя. А во-вторых, пользователь практически лишается возможности регулировать подачу воздуха, то есть добиваться оптимального режима горения (тления) древесной щепы или опилок. В «продуманных» моделях и донная крышка, и колосник делаются съемными, чтобы облегчить процесс регулярной очистки прибора.
5 — отверстие (окошко, щель) для подачи воздуха в зону горения топлива. Очень часто предусматривается возможность изменения площади просвета этого вохдухозабора – регулировочная задвижка, шибер и т.п.
6 — отверстие (обычно – пара диаметрально расположенных отверстий) для розжига топливной закладки с помощью газовой горелки.
7 — вваренный в трубу корпуса выходной патрубок – именно по нему дым будет передаваться от генератора к коптильному шкафу.
8 — трубка эжектора, которая располагается соосно с трубой дымохода. При этом внешний диаметр трубки должен быть меньше внутреннего выходного дымохода, а сама она – несколько заведена в полость этой трубы. Удачным решением становится возможность регулировки глубины этого захода трубки эжектора – таким образом можно менять и интенсивность подачи дыма в коптильную камеру, и даже в определенной степени – его температуру.
9 — древесная щепа или опилки, которыми заполняется корпус прибора. Снизу показана область горения (тления) этой топливной закладки. Как видно, горение всегда направляется снизу вверх, и по мере сгорания загрузка постепенно проседает вниз.
10 – пунктиром показан дополнительный канал, создаваемый для свободного выхода дыма вверх. Дело в том, что плотно лежащее топливо (в особенно это касается стружки или опилок) могут закупорить выход дыма, необходимой тяги не будет, и горение в генераторе попросту прекратится. Этот канал характерен для приборов с верхним расположением дымоотводной трубы (как показано на схеме). В качестве такого канала может использоваться перфорированная трубка или даже просто пружина диаметром 25÷30 мм, по типу той, что применяется для закрывания дверей.
Цены на дымогенераторы «Bravo Favorit»
дымогенератор «Bravo Favorit»
Несколько слов о том, как работает такой дымогенератор:
Направления потоков воздуха и выработанного дымаИтак, поле розжига щепы (стружки) через имеющееся запальное отверстие, начинается процесс ее горения. При правильной регулировке поступающего снизу через колосниковую решетку воздуха (показан синей стрелкой) можно добиться оптимального режима – устойчивого активного тления с большим выделением дыма.
Потоки дыма (показаны серыми стрелками) поднимаются вверх, чему способствует установленный в закладке канал.
Цены на дымогенераторы «Дым дымыч»
Дымогенератор дым дымыч
Внешняя сторона трубки эжектора подключается к компрессору. Поток подаваемого воздуха (голубая стрелка) создает зону разрежения на входе в дымоотводный патрубок, тем самым стимулируя активный выход дыма по трубе в коптильную камеру (широкая стрелка). Регулировкой положения трубки эжектора относительно входа в дымоходный канал регулируется «плотность» этого дымового потока. Кроме того, если имеется возможность регулировки производительности компрессора, можно влиять и на соотношение «воздух – дым», то есть, в определенной степени – и на температуру подаваемого в коптильную камеру дыма.
Схема показана с упрощениями и только для правильного понимания общего принципа работы дымогенератора. На деле же разнообразие конструкций – очень широкое.
- Во-первых, приборы могут иметь разную компоновку в плане размещения дымозаборной трубы. Варианты показаны на схеме:
— При верхнем расположении эжектора дым, поднимаясь от зоны горения, успевает значительно потерять в своей температуре. Кроме того, он одновременно подсушивает топливо. Недостаток – необходимы определенные меры для обеспечения свободного выхода дыма через топливную загрузку, о чем говорилось выше.
— Забор дыма может производиться и снизу, в непосредственной близости от зоны горения древесины. Нет проблем с тягой, но зато дыму требуется более эффективный охладитель, так как напрямую подавать горячий в коптильную камеру – нельзя.
- Во-вторых, на всех показанных выше схемах эжекторный узел расположен непосредственно в самом корпусе дымогенератора. Однако, это вовсе не является какой-то догмой. Как будет видно в дальнейшем, очень часто эжектор выносится наружу – так и проще в сборке, и удобнее в обслуживании и эксплуатации.
- В-третьих – дымогенераторы могут оснащаться (а если точнее – то должны оснащаться) дополнительными узлами: сборником конденсата и охладителем. Об этом будет рассказано ниже, при рассмотрении конкретных проектов.
Но, несмотря на вариативность конструкций, принцип их работы остается тем же.
Изготавливаем дымогенератор своими руками
Для начала – несколько взятых из интернета готовых схем с рекомендуемыми размерами. Возможно, для многих домашних мастеров, умеющих хорошо читать чертежи и обладающих необходимым техническим мышлением – и этого будет достаточно для дальнейшей самостоятельной работы.
Цены на дымогенератор «ВОРОН»
дымогенератор «ВОРОН»
Но лучше все же посмотреть подробнее, буквально пошагово, как различные мастера подходят к сборке подобных приборов. Будет представлено несколько вариантов – от простейшего дымогенератора, который можно собрать, как говориться, «на коленке», до вполне продуманных моделей, не уступающих заводским по качеству изготовления и по эффективности в работе.
На основании увиденного креативный мастер вполне сможет придумать и собственный вариант, для изготовления которого ему будет достаточно тех запасов материалов, что сейчас пока попросту валяются без дела в сарае или гараже. Ну и, конечно, сообразуясь с уровнем своего мастерства в выполнении тех или иных слесарных операций.
Узнайте, как сделать барбекю своими руками, изучив от простейших до стационарных вариантов, в специальной статье на нашем портале.
Простейший дымогенератор из консервных банок
Безусловно, у подобного прибора – очень много недостатков. Но сама по себе идея привлекательная, а конструкцию можно при необходимости доработать самостоятельно.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
| Для сборки простейшего дымогенератора необходимы: — Три пустых консервных банки вертикального исполнения. Они должны быть одного диаметра (например, стандартный размер 76 мм). В рассматриваемом примере две банки – высокие, 109 мм , и одна поменьше, 84 мм, но это не принципиально – они все могут быть одной высоты. — Сантехнический тройник «мама-папа-мама» на Ø ½ дюйма и одна контргайка к нему. — Сгон на ½ дюйма, удобной длины (будет понятно дальше). — Штуцер-переходник на садовый шланг — Четыре хомута, с размером, способным захватить консервную банку (например, с диапазоном диаметров 70÷90 мм). — Отрезок медной (или другой металлической) трубки с внешним диаметром порядка 8÷10 мм. Для работы потребуется минимальный набор слесарных инструментов. | |
| Для начала соединяются две банки. В одной из них должно быть предварительно удалено донышко, то есть остается только полый цилиндр. Для соединения банок из жести (опять же, может использоваться консервная банка) вырезается полоса шириной примерно 40÷50 мм, длиной – чтобы получающийся бандаж охватывал банку по окружности. Затем этот бандаж поочерёдно фиксируется на банках затяжкой хомутов – принцип должен быть понятен по иллюстрации. Такой же бандаж крепится и сверху второй барки – здесь впоследствии будет устанавливаться эжекторный блок дымогенератора. | |
| В стенке нижней банки, с отступом примерно на 15 мм выше дна, проделываются два диаметрально-противоположно расположенных отверстия. Диаметр этих отверстий – около 10 мм. Но здесь точность форм не важна, так как эти окошки необходимы только для розжига загруженной щепы и для обеспечения притока воздуха, требуемого для ее тления. | |
| Далее, можно перейти сборке верхнего эжекторного блока. Для этого в донышке третьей банки по центру вырезается отверстие. | |
| Здесь следует постараться вырезать это окошко как можно точнее – чтобы в него вошел центральный резьбовой патрубок («папа») тройника и уперся в него своим фланцевым выступом. | |
| Резьбовая часть тройника заводится в отверстие, и изнутри на нее наживляется контргайка. | |
| Затем для надежности соединения контргайку лучше всего будет подтянуть торцевым ключом. Для уплотнения этого соединения можно использовать фум-ленту, а под фланец тройника – или надеть стандартную прокладку, или нанести полоску силиконового герметика. | |
| В один из выходов уже установленного тройника запаковывается штуцер-переходник. Его внутренний диаметр подбирается таким образом, чтобы он был чуть больше внешнего диаметра эжекторной трубки. | |
| Готовится сама эжекторная медная трубка. Как видно на иллюстрации, к одному ее концу уже подсоединен и хомутом зафиксирован шланг (ПВХ-трубка), идущий к компрессору. Надето резиновое колечко, которое будет выполнять роль уплотнительной манжеты на входе трубки в тройник. Не самое лучшее уплотнение, но для подобной конструкций – вполне достаточное. Можно придумать и свой вариант. | |
| Трубка заводится в тройник со стороны установленного штуцера. | |
| Трубку заводят с таким расчетом, чтобы она выглядывала с противоположной стороны тройника примерно на 12÷15 мм. | |
| Положение трубки в данном примере фиксируется перемещением резиновой манжеты, которая состыковывается с концом штуцера, плотно закрывая остающийся просвет. Как, наверное, понятно, остается возможность при необходимости несколько откорректировать положение трубки относительно ее выхода с противоположной стороны тройника – жесткого крепления здесь нет. | |
| Следующим шагом наживляется сгон – так, чтобы конец эжекторной трубки оказался внутри него. | |
| Затем этот сгон плотно завинчивается в тройник – можно для уплотнения опять же использовать фум-ленту. | |
| Вот таким получился эжекторный узел в сборе. | |
| По сути, генератор уже готов, и можно переходить к его испытаниям. Для этого в корпус, состоящий из двух нижних банок, засыпается древесная щепа. В рассматриваемом примере мастер использует расфасованную щепу лиственных пород дерева, которая специально для подобных целей продается в магазинах. | |
| После этого надевается верхняя часть, то есть эжекторный блок. Для надежности этот соединительный узел можно также затянуть хомутом. | |
| Подключается компрессор. В нашем примере – это аквариумная модель с возможностью регулировки производительности. Очень, кстати, полезная опция, позволяющая в определенных границах управлять процессом подачи дыма в коптильную камеру. | |
| Штатная трубка компрессора соединяется с трубкой, идущей от эжектора. | |
| Дно у консервной банки – тонкое, а тление щепы будет проходить непосредственно над ним. И поэтому необходимо дымогенератор устанавливать не несгораемое основание. Здесь показан кусок асбестового листа, но «соседство» асбеста с технологией приготовления пищевых продуктов – крайнее нежелательно. Так что лучше придумать более безопасный вариант. | |
| Можно запускать дымогенератор. Для начала включается подача воздуха из компрессора. Это спровоцирует появление небольшой тяги, необходимой для горения древесной щепы. А розжиг удобнее всего производить с помощью компактной газовой горелки. Факел пламени направляется в проделанные ранее отверстия для розжига. Чтобы горение было устойчивым, следует провести операцию с обеих сторон корпуса генератора. | |
| Если розжиг произведён успешно, то уже спустя несколько секунд работоспособность генератора будет продемонстрирована плотным потоком дыма из выходного патрубка. Прибор собран и готов к работе. | |
| Просто для дополнения информации – в качестве коптильного шкафа мастер использовал (успешно, по его заверениям) обычную картонную коробку. Снизу в ней проделано отверстие, в которое заводится выходная труба дымогенератора. | |
| Сверху также делается отверстие примерно такого же диаметра – для выхода дыма. Кроме того, мастер вырезал и ревизионное окно, чтобы можно было визуально отслеживать наполненность камеры дымом, не открывая лишний раз коробку. Это окно на время копчения можно или заклеить полосой широкого прозрачного скотча, или затянуть стрейч-пленкой, или просто прикрыть куском стекла. | |
| Вот так примерно соединяются в процессе приготовления продуктов дымогенератор и импровизированная коптильная камера (естественно, не на коленке, а с применением подставки соответствующей высоты). | |
| Ну а это – размещенные в коптильной камере продукты, подвешенные на проволочные перекладины, продетые через корпус картонной коробки. |
Вот и вся премудрость. Однако, если почитать отзывы об это конструкций, то можно встретить массу негативных. И они – справедливы.
Так, многие сразу говорят, что такое копчение станет «прямым ударом по печени», так как полностью отсутствуют какие бы то ни было приспособления для отделения конденсата и очистки дыма.
Простейший сборник конденсата показан на иллюстрации ниже, но назвать это удачным «инженерным решением» — язык не поворачивается. Хотя, если обеспечить уклон в сторону тройника с обеих сторон, то определенный эффект все же будет.
Простейший сборник конденсата, сделанный из пластиковой бутылки и одеваемый через тройник на трубу подачи дыма в коптильную камеруБолее качественные сборники конденсата будут рассмотрены в следующих моделях.
Второй недостаток – вряд ли с такими небольшими размерами корпуса самого генератора дым будет успевать остывать до оптимальной для холодного копчения температуры. А, между тем, никакого охладителя в схеме не предусмотрено. А повышенная температура в коптильной камере – это большой минус самому принципу обработки продуктов.
Вывод – идея работающая, и может быть использована, с возможными доработками или в качестве временного «лайт-варианта». Но для регулярного использования лучше все же изготовить что-то посерьезнее.
Цены на дымогенератор Merkel Optima
Дымогенератор Merkel Optima
Более сложный вариант, для тех, кто не дружит со сваркой
Эта модель выглядит уже более основательной. Комплектующие к ней – можно без проблем приобрести в магазине сантехники. Одним из достоинств является и то, что для монтажа дымогенератора не используется сварка – для тех, кто еще не освоил эту технологию или не уверен в своих силах.
В данном варианте забор дыма осуществляется снизу, из области горения топлива. Эжекторный узел – внешний. Предусмотрены сборник конденсата и участок трубы для охлаждения дыма.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
| Для изготовления дымогенератора в данном примере использовалась обычная труба из нержавейки, из тех, что применяют для монтажа дымоходов. Диаметр – 100 мм, длина отрезка – примерно 800 мм (величина произвольная, в зависимости от объема предполагаемой закладки щепы). На иллюстрации труба просто временно покрыта слоем белой защитной пленки. | |
| Из сантехнических комплектующих необходимо приобрести два сгона диаметром 25 мм, длиной 150 мм. К каждому сгону должны иметься по две контргайки. Нужны два тройника того же диаметра (все выходы – «мамы»). | |
| Потребуются два отрезка дюймовой трубы, с резьбовыми участками на концах. Длина отрезков выбирается сообразно размерам и месту установки дымогенератора. Один будет служить вертикальным участком – охладителем дыма, второй – идти от эжекторного блока к коптильному шкафу. | |
| Для сборки эжекторного узла был приобретён конусный цанговый зажим-переходник, используемый сантехниками для подключения к смесителям подводок из ровных трубок. Кстати, и отрезок такой трубки, внешним диаметром 10 мм и длиной порядка 150 мм, необходим для эжектора. Чтобы цанговый зажим соединить с трубами 25 мм, потребуется резьбовой переходник с ½ на 1 дюйм. | |
| Сборку начинают с установки нижнего сгона, который служит каналом вывода дыма из нижней области корпуса генератора. Для этого в стенке трубы проделывается аккуратное отверстие, чтобы в него вошел конец сгона. Одна контргайка должна остаться снаружи, а вторую наживляют и затем затягивают внутри. Получается так, как показано на иллюстрации. Внутри трубы, ниже смонтированного выходного патрубка, устанавливается съемная решетка – она будет выполнять роль колосника. Снизу эту решетку подопрет штатная заглушка трубы. Правда, заглушку придется немного доработать – высверлить одно или несколько отверстий для прохода воздуха к области горения топлива. Еще лучше, если сделать на ней окошко с подвижной заслонкой – можно будет регулировать подачу воздуха. Выше колосниковой решетки, но ниже заборного патрубка в трубе должны быть отверстия (одно или два диаметрально противоположных) для розжига щепы. | |
| Начинается «сантехническая» часть монтажа. В один из тройников вкручивается оставшийся сгон — к любому их боковых выводов. Все соединения здесь лучше сразу проводить с льняной уплотнительной подмоткой. | |
| На противоположном конце сгона (с длинным резьбовым участком) имеются две гайки. Между ними впоследствии будет зажата (через прокладки) металлическая крышка с резьбой, на которую, в свою очередь, при работе коптилки будет снизу накручиваться стеклянная банка для сбора конденсата. | |
| Далее, этот тройник прикручивается к сгону, зафиксированному в корпусе дымогенератора. Участок для сбора конденсата, понятное дело, должен оказаться внизу. | |
| Должна получиться вот такая картина. | |
| Следующим шагом в оставшийся свободным выход тройника вкручивается отрезок трубы. | |
| В собранном генераторе этот участок будет располагаться вертикально, параллельно корпусу. Для большей прочности конструкции его нередко еще и жестко механически связывают с корпусом вверху с помощью перемычки (хомута). На этом вертикальном участке дым будет активно охлаждаться, а выпавший конденсат станет при этом стекать вниз в банку-сборник. | |
| Далее, на противоположный конец этого участка трубы накручивается второй тройник – своим центральным выходом. | |
| После прикручивания тройник должен быть сориентирован так, как показано на иллюстрации. В этом тройнике будет собираться эжектор. | |
| Вначале собирается узел соединения тонкой трубки с тройником. Для этого ослабляется стопорная гайка цангового зажима, в него заводится трубка. После этого гайку можно слегка поджать, чтобы трубка не выскальзывала. | |
| Далее, к цанговому зажиму присоединяется переходник с ½ дюйма на 1 дюйм. | |
| Затем эта получившаяся сборка вкручивается с запаковкой в свободное гнездо тройника. | |
| Такой узел удобен тем, что, ослабив зажимную гайку цангового переходника, можно сместить вперед или назад размещенную внутри трубку, а затем снова зафиксировать ее положение. При сборке эжектора обычно оставляют выход трубки с противоположного конца тройника примерно на 15 мм. | |
| И остается только в оставшееся свободным гнездо тройника вкрутить второй отрезок трубы. | |
| Трубка эжектора при этом окажется заведенной внутрь этого дымохода, соосно с ним. | |
| В принципе, сборка окончена. Остается заполнить корпус генератора древесной щепой, плотно закрыть его сверху заглушкой (или самодельной крышкой). Прибор устанавливается на выбранное место, горизонтальный отрезок трубы заводится в коптильную камеру (и здесь опять мастера ограничились картонной коробкой). К тонкой трубке эжектора подключается гибкий шланг компрессора. | |
| Снизу на зафиксированную между гайками крышку накручивается банка для сбора конденсата. | |
| Остаётся включить компрессор, произвести розжиг топливной закладки – и вскорости из трубы в коптильной камере пойдет охлажденный дым. Копчение пошло! |
Как видно – схема совершенно несложная для любого домашнего мастера. Однако и она не лишена очень существенных недостатков.
- Вызывает сомнение долговечность того участка нержавеющей трубы, который будет контактировать с открытым огнем. Толщина стенок – меньше миллиметра, в них прорезано несколько отверстий, и сколько прослужит такой дымогенератор при активном использовании – сказать сложно, но вряд ли долго. Для корпуса все же требуется материал «посерьезнее».
- Нет уверенности, что вертикального участка дымоходной трубы будет достаточно для полноценного охлаждения дыма и освобождения его от конденсата и примесей. Все же он – довольно короткий.
- Не вполне продумана схема забора дыма из области горения. Тот конец сгона, что зафиксирован в трубе, получается уж очень ограниченным в таких возможностях, так как забор производится, по сути, от одной точки у края корпуса. А без качественного отвода дыма и процесс горения будет неустойчивым, требующим частых повторных розжигов, а то и вовсе прекратится.
- Кроме того, этот патрубок неминуемо станет быстро забиваться продуктами сгорания дерева, и для его очистки придется проводить практически полный демонтаж всей внешней конструкции дымогенератора. Не слишком привлекательная перспектива…
Идея, безусловно, заслуживает внимания, и при желании может быть взята за основу, с некоторыми доработками.
Ну а следующие два примера – это уже более серьезный, основательный подход.
Вариант дымогенератора с внешним охладителем
Для изготовления подобной модели уже не обойтись без устойчивых навыков сварщика. Хотя сам дымогенератор, надо сказать, большой сложностью все же не отличается.
Добавим еще нюанс – будет показан не один вариант, а, так сказать, творческое развитие модели, с учетом недостатков, выявленных при эксплуатации.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
| На иллюстрации – «стартовый» вариант мастера. По компоновке – это аналог выше рассмотренной модели из тонкой нержавеющей трубы. Но отличия, безусловно есть, и немалые. | |
| Прежде всего – это материал изготовления. Для корпуса используется стальная труба с толщиной стенок 3 мм. Понятно, что долговечность такой конструкции повышается в несколько раз. На иллюстрации показана заготовка корпуса с вырезанным окном для вваривания заборного патрубка и с отверстием для подачи воздуха в зону горения. | |
| Интересна и конструкция самого патрубка. Во-первых, он довольно длинный, так как «пронизывает» корпус полностью – вплоть до противоположной стенки. | |
| Во-вторых, по всей его длине, той, что прячется внутри корпуса, сделаны отверстия для забора дыма из области тления топливной закладки. Сверху – это узкие щели. Так сделано для того, чтобы щепа на попадала внутрь этой трубы. | |
| А снизу высверлены более крупные круговые отверстия. И в итоге суммарная площадь каналов, через которые дым будет выходить наружу, получается весьма значительной. | |
| Патрубок вставляется в вырезанное для него окно, и после выверки положения – приваривается сплошным швом | |
| Вот так это выглядит после приваривания снаружи. | |
| Снизу к трубе-корпусу сначала приварена заглушка с высверленными отверстиями – она выполняет роль колосника. А затем — прихвачен сваркой короткий отрезок трубы (катушка), который превращается и в подставку, и в своеобразную зольную камеру. | |
| Это, так сказать – «взгляд изнутри», вид сверху. | |
| В стенках корпуса просверлены выше колосника два отверстия для проведения розжига топлива. | |
| Компоновка внешней трубы — идентичная с ранее рассмотренной моделью. Так же снизу будет крепиться на винтовой крышке банка для сбора конденсата, а сверху – тройник с эжекторным узлом. | |
| Для переходника эжектора мастер решил использовать штуцер от быстросъемного соединения садовых шлангов, сняв его с пришедшего в негодность пистолета-распылителя. | |
| Сам штуцер своей резьбовой частью отлично вкручивается в тройник. Была подобрана медная трубочка, которая очень плотно входит в штуцер – к ней будет подключаться шланг компрессора. | |
| На токарном станке была выточена дубовая пробка с очень хорошей подгонкой к трубе-корпусу дымогенератора. Ею он будет закрываться сверху во время работы. | |
| Наконец, собранный дымогенератор быт тщательно зачищен…. | |
| …а затем покрыт термостойкой краской для печей и каминов. Согласитесь, что так он выглядит намного привлекательнее и аккуратнее. | |
| Однако, испытав модель практической эксплуатацией, мастер выявил ряд недостатков, которые постарался испарить, проведя некоторые усовершенствования. На иллюстрации – модернизированный вариант, в несколько разобранном виде, просто для облегчения понимания сделанных доработок. | |
| Во-первых, внесены изменения в нижнюю часть корпуса. Колосник сделан съемным (так облегчается процесс очистки дымогенератора после работы), а подача воздуха в зону горения регулируется заслонкой. | |
| Во-вторых, не удается полностью избавиться от постепенного зарастания вваренного заборного патрубка продуктами сгорания древесины. И для того, чтобы проводить прочистку, не прибегая к масштабной разборке прибора, тройник заменен на крестовину, в которой выход, противоположный патрубку, в рабочем положении закрывается заглушкой. То есть для прочистки достаточно открутить заглушку – открывается доступ в полость заборного патрубка. | |
| В-третьих, практика показала, что вертикального отрезка трубы недостаточно для полноценного охлаждения и хорошей очистки дыма. Поэтому добавлена еще одна камера, которая исполняет роль охладителя – сепаратора. Она изготовлена из короткого отрезка такой же 100-мм трубы. Снизу камера – заглушена, и там вварен патрубок, который вкручивается в верхний вывод крестовины. Патрубок снизу должен быть приварен таким образом, чтобы не создавалось препятствий к свободному стоку жидкости вниз, через крестовину в сборник конденсата. Вверху к трубе приварено кольцо, к которому будет крепиться верхняя крышка холодильника-сепаратора. | |
| Внутри камеры устанавливается вот такая сборка, состоящая из поддона, центрального стержня и двух пластин. За счет этих деталей резко увеличивается площадь теплообмена – на металле станет собираться конденсат, который увлекает за собой содержащиеся в дыме деготь и твердые примеси. Вся эта грязь просто по законам гравитации затем будет стекать по вертикальному участку трубы в конденсатоприёмник. А для того чтобы теплообменные пластины-сепараторы не болтались в камере, они будут при закрытии крышкой поджиматься вниз вот такой самодельной пружиной. | |
| Была подобрана крышка, точно совпадавшая в размерами охладительно-сепарационной камеры. Сверху в нее вварен патрубок. Крышка будет через прокладку герметично крепиться к корпусу камеры с помощью кровельных саморезов. | |
| С тыльной стороны на крышке нанесен слой уплотнителя. В данном случае это слой застывшего герметика. Иногда для этого используют и вырезанную прокладку из войлока или паронита. Следует правильно понимать – данное решение как по конструкции охладительной камеры и крышки к ней, так и по способу их соединения, было продиктовано мастеру наличием подходящих для этого деталей. Вполне можно найти и иной, может быть – и более простой вариант. Не исключено, что в гараже отыщется какая-то металлическая емкость с герметичной крышкой, которая подойдет в практически готовом виде. | |
| К патрубку, приваренному к крышке, прикручивается тройник, в котором собирается эжекторный узел, так же, как это показывалось ранее. Вот, в принципе, и все изменения. | |
| Несколько картинок, показывающих такой дымогенератор в работе. Характерно то, что он жестко закреплён к коптильной камере через вваренный в нее патрубок. Сама камера сделана из металлической бочки, и ранее использовалась только для горячего копчения или для барбекю. Теперь же ее функциональность расширена и холодным копчением. К трубке эжектора подсоединён шланг компрессора. | |
| В камеру генератора для испытательного запуска загружено около килограмма древесной щепы. | |
| Прикручена банка для сбора конденсата. С помощью газовой горелки осуществляется розжиг топлива. | |
| В окошке хорошо видна воспламенившаяся щепа. С помощью воздушной задвижки можно добиться оптимального режима ее медленного горения. | |
| Буквально несколько секунд – и из патрубка начинает густо валить дым. | |
| Стоит совсем немного подержать крышку коптильни закрытой… | |
| …как внутри собирается очень высокая концентрация дыма с низкой температурой – идеальные условия для холодного копчения! | |
| И, наконец, ради интереса, стоит посмотреть, что же скопилось после прогорания даже столь небольшой топливной закладки в сборнике конденсата. | |
| Еще не снимая самой банки – уже можно заметить, что собрано немало. | |
| А вот так это выглядит «живьем» — черная, несколько маслянистая жидкость. И это – при всего лишь пробной загрузке щепы едва ли на четверть объема дымогенератора. Страшно подумать, что вся эта гадость могла впитаться в подвергаемые копчению продукты. Наверно, такая картина послужит убедительным доводом для тех, кто скептически относится к необходимости охлаждения и очистки дыма, отделения конденсата. |
Еще одна интересная модель дымогенератора
Ну и, наконец, так сказать, «факультативно», посмотрим на еще одну модель дымогенератора. Подробно про сборку говорить не будем – много повторяется или становится понятным из уже ранее данных пояснений. Но некоторые детали и узлы заслуживают того, чтобы на них заострить внимание.
| Иллюстрация | Краткие пояснения по конструкции дымогенератора |
|---|---|
| Вот он, дымогенератор в сборе, покрытый жаростойкой краской. | |
| Сразу бросается в глаза наличие подставки с приваренными ножками. Подставка сделана их трубы большего, чем корпус прибора диаметра. Дымогенератор вставляется в подставку и фиксируется в ней тремя поджимными болтами. Очень удобно для быстрой разборки, когда необходимо провести очистку полости прибора. Видны головки закрученных до конца болтов (их четыре штуки, равномерно расположенных по окружности). | |
| Эти болты с внутренней стороны играют роль упоров для съемного колосника. | |
| Забор дыма осуществляется сверху. Это полностью снимает вопрос быстрого зарастания заборного патрубка сажей. На иллюстрации показано отверстие, через которую дым из камеры попадает в трубу. | |
| Горизонтальный участок выводной трубы через отвод переходит в вертикальный, спускающийся вниз, к холодильнику–сепаратору. | |
| Внутри корпуса прибора размещен блок, сочетающий в себе колосник и канал для облегчения прохода дыма через топливную загрузку. | |
| Труба и подсоединённая к ней пластина–колосник. | |
| Колосниковая решетка – это вырезанная в форме круга металлическая пластина с насверленными в ней отверстиями. Диаметр решетки – несколько меньше внутреннего диаметра трубы корпуса дымогенератора. | |
| Труба же изготовлена от штанги старого пылесоса. На ее стенках сделаны щелевидные сквозные продольные пропилы – для обеспечения свободного прохода дыма. | |
| Этот узел в сборе опускается в тело трубы-корпуса и упирается в показанные выше болты, занимая тем самым нужное положение. При загрузке даже самого мелкого топлива у дыма будет «дорога» для прохода к выходному отверстию. | |
| Хорошо видно отверстие, предназначенное для розжига топливной закладки. Кстати – интересная деталь: в отверстии нарезана резьба, то есть после розжига его можно заглушить болтом, чтобы не шел ненужный подсос воздуха сбоку. А подача воздуха для горения идет через щелевидное окошко снизу, оснащенное подвижной заслонкой – все это очень наглядно показано на иллюстрации. | |
| Сверху корпус закрывается массивной сварной крышкой из толстого металла. За счет немалого веса крышки и накленной изнутри войлочной прокладки обеспечивается отличная герметичность. | |
| Теперь – о конструкции охладителя-сепаратора. В данной модели дым и так уже получает немалое охлаждение. Он пробирается снизу вверх через топливную загрузку, отдавая часть тепла ей. Затем – остывает, проходя по внешним участкам труб, горизонтальному и вертикальному. Но в нижней точке его ожидает еще один уровень охлаждения и очистки. Одновременно этот узел служит и емкостью для сбора конденсата. | |
| Весь этот расширенный функционал – за счет оригинальной конструкции. Это – тоже стеклянная бака с навинчивающейся крышкой. Просто для примера показана банка емкостью 0,7 л, но в реальных условиях эксплуатации должна использоваться как минимум двухлитровая. А отличительная особенность конструкции в том, что в крышку врезан не один патрубок, а два. | |
| Первый – подающий дым их дымогенератора, то есть подсоединённый к нижней точке вертикального отрезка трубы. Заканчивается патрубок особым наконечником, сделанным из медной трубки. Наконечник имеет форму сопла, направленного под некоторым углом на стенку банки. Возникает своеобразный эффект циклона – дым закручивается вдоль стенок емкости, немало теряя и в температуре, и в скорости движения за счет резкого увеличения объема. На стенках остаются остатки конденсата со всеми примесями. | |
| А затем остывший и неплохо очистившийся дым забирается из емкости через второй патрубок. Правда, автору идеи на форумах уже высказали замечания, с которыми, надо сказать, он полностью согласился. Смысл в том, что показанный в этом примере заборный патрубок сепаратора – очень длинный. А по рекомендуемым правилам забор очищенного дыма лучше проводить выше точки его подачи в сепаратор. Но такой недостаток очень легко исправляется, а тому, кто соберется делать подобный вариант холодильника-сепаратора, следует иметь сразу иметь это в виду. | |
| Ну а на сам этот патрубок, после его прохода через крышку банки, монтируется тройник, в котором размещается уже знакомый нам эжектор. Еще одна особенность в том, что мастер на последнем участке движения дыма, после эжектора, использует и вовсе металлопластиковые трубы, которые и легче, и проще в монтаже. Дым остывший, очищенный – почему бы и нет? | |
| Аппарат в работе. Металлопластиковая труба для подачи дыма подключена непосредственно к коптильному шкафу, в роли которого в данном случае выступает металлический бак. Обращает на себя и необычная конструкция компрессора, который надет непосредственно на трубу эжектора, а кроме того – имеет точную подстройку постоянного напряжения питания, то есть может регулироваться по производительности (объему прокачиваемого воздуха). |
Согласитесь в последней показанной модели – немало интересных моментов, существенно упрощающих эксплуатацию дымогенератора.
Кстати, если взглянуть на примеры компрессоров, используемых в связке с дымогенераторами, то можно встретить массу неожиданных решений. В том числе – самодельных устройств, изготовленных с использованием, например, компьютерных кулеров и пластиковых бутылок. И ничего – отлично работают!
Узнайте, как сделать мангал своими руками из металла, ознакомившись с мастер-классом, в специальной статье на нашем портале.
* * * * * * *
Подытоживая, следует еще раз заметить, что, разобравшись в принципе устройства дымогенератора и ознакомившись с рядом приведенных примеров, вполне возможно изготовить качественный прибор и самостоятельно. А может, еще и самому додумать, усовершенствовать некоторые узлы. Если получится – пишите нам, и ваши достижения обязательно станут примером для многих домашних мастеров.
Завершим публикацию видеосюжетом, в котором показан еще один заслуживающий внимания дымогенератор с выносным холодильником-сепаратором.
Видео: Мастер делится опытом изготовления дымогенератора для коптильни холодного копчения
Дымогенератор для копчения своими руками: чертежи, как сделать
Недавно озадачился процессом сборки дымогенератора для холодного копчения своими руками. Попробовал рыбу и мясо, приготовленные в таком устройстве домашнего производства и решил – почему бы не попытаться смастерить его самостоятельно.
Пища из такого прибора получается ароматной, имеет тонкий и насыщенный вкус. Поделюсь несколькими советами по изготовлению, а также расскажу о принципах функционирования аппарата и его строении.
Краткое содержание
Устройство дымогенератора для холодного копчения
Конструкция включает несколько рабочих элементов. Так как отыскать детали не составит труда, изготовление будет несложным. Некоторые части можно найти у себя дома, в гараже, остальные – придется докупить. Самодельный дымогенератор состоит из элементов:
- емкость с крышкой;
- трубка для подачи дыма;
- компрессор небольших размеров.
Устройство, изготовленное своими руками, обойдется в несколько раз дешевле готового покупного варианты. В качестве емкости с крышкой я применял металлическую трубку диаметром 130 мм. У меня была круглая труба из нержавеющей оцинкованной стали, но друг сделал такой же генератор из квадратной трубы – получилось неплохо. Диаметр должен быть объемным, чтобы уместить нормальное количество щепы. Делать емкость большой тоже не стоит, так как хранить прибор будет неудобно.
Рекомендую брать для обустройства прибора холодного копчения трубу диаметром не менее 100 мм и не более 150 мм.Трубки для сборки эжектора должны быть меньшего диаметра. В середине конструкции будет расположена пружина, желательно брать качественное изделие. Пружина поднимает дым из нижних слоев щепы вверх, способствуя равномерному копчению.
Для генератора дыма я приобрел маленький компрессор, какой именно — расскажу далее. Он необходим для подачи воздуха в эжектор. Многие рекомендуют устанавливать термометр, чтобы отслеживать температуру нагрева. Мой прибор любительский, поэтому термодатчик я не ставил, хотя позже передумал и все-таки оснастил конструкцию градусником. Он помогает мне отслеживать показатели и наблюдать, чтобы содержимое не перегрелось.
Как работает дымогенератор?
Перед тем, как сделать дымогенератор, я тщательно изучил принцип его работы. Вся суть заключается в гидролизном разложении древесины при нехватке кислорода. Внутрь конструкции забрасывается щепа, включается прибор и происходит ее нагревание.
Так как в емкость не попадает кислород, щепа начинает тлеть. Готовые генераторы – это конструкции закрытого типа, оснащенные крышками. В заводских моделях можно встретить оснащение приборов дозатором опилок, а также контроллерами температуры.
Подробнее о принципе работы устройства:
- Прибор ставят на жаропрочную основу – керамическую, бетонную или металлическую плиту. Агрегат быстро греется поэтому из него могут высыпаться частицы сырья.
- Внутрь трубы засыпается 800 грамм опилок, накрывается крышка.
- Присоединяется дымоходная трубка, а также компрессор.
- Через боковое отверстие поджигается топливо.
Термометр контролирует температуру копчения. От трубки, подающей дым отдельно обустраивается контейнер для копчения. Генератор дыма отправляет горящий пар в эту емкость, там находится продукт, например, рыба. В течение некоторого времени продукт обдается дымом и коптится. В течение процесса пищу необходимо поворачивать разной стороной к генератору, чтобы копчение было равномерным.
Дымогенератор для холодного копчения своими руками: нюансы изготовления
Первое, что я сделала перед изготовлением этого чудо-прибора: подготовил чертежи с размерами. Сначала я нарисовал корпус будущего генератора, определившись с его габаритами. Для корпуса выбрал именно оцинковку по простой причине – она не поддается коррозии и считается огнестойкой. В схеме дымогенератора прорисовал пружину, все крепежные элементы, фиксаторы и дымоход.
Чертеж дымогенератора
Некоторые домашние мастера использовали корпус от огнетушителя для емкости. Он сделан из металла и имеет подходящие габариты. Перед использованием промойте его хорошо в моющем средстве от содержимого.
Пошагово расскажу, как делал свой дымогенератор:
- Взял металлическую трубу длиной 80 см.
- Приобрел 2 сгона диаметром по 25 мм, длиной по 15 см. Также взял 2 тройника того же диаметра.
- Еще пригодились 2 отрезка трубы диаметром 1 дюйм.
- В нижней части трубы проделала отверстие и установил сгон.
- Внутри трубы установил съемную решетку.
- Выше решетки сделала 2 отверстия для забора воздуха.
- В тройник вкрутил оставшийся сгон.
- Все соединения уплотнял сантехническим льном.
- Тройник другой стороной прикрутил к сгону, зафиксированному в корпусе.
- В оставшемся участке тройника вкрутил отрезок трубы.
В конце смонтировал крышку, вставил внутрь пружину и сдала банку для сбора конденсата. Прикрутил компрессор и проверил устройство на его работоспособность.
Будете собирать дымогенератор своими руками?
ПопробуюНет, сложно
Какой компрессор нужен для дымогенератора холодного копчения?
Во-первых, размер его нужно подбирать исходя из чертежей. Его задача заключается в подаче дыма в . Чем интенсивнее дым, тем быстрее и качественнее прокоптится продукт. Хорошо, если компрессор будет оснащен функцией регулировки воздушного потока.
Мнение эксперта
Николай Осипов
Коптильщик с 10-летним стажем. Знает как подготовить продукт и правильно его закоптить. Можете задать ему вопрос, нажав на кнопку справа
Задать вопросКомпрессором может служить обычный кулер от компьютера, на который надета обрезанная бутылка. Хоть и выглядит устройство непрезентабельно, но отлично справляется со своими функциями.
Процесс копчения длительный, поэтому важно, чтобы компрессор не потреблял много электроэнергии. Можно обойтись и без него, но тогда нужно быть постоянно на чеку и следить за температурой горения щепы. Оптимальная мощность — 0,8 атм, такие показатели имеет аквариумный компрессор. Если будет габаритной, то для нее подойдет компрессор от холодильника или от автомобиля.
Видео по сборке самодельного дымогенератора
Дымогенератор— Аэролаб
Описание
Качественные исследования в аэродинамической трубе часто так же важны, как и количественные. В некоторых случаях они даже больше. Было разработано множество методов, позволяющих «увидеть» воздушный поток над испытательной моделью. К ним относятся пучки пряжи, цветные масла и дым.
AEROLAB теперь предлагает пропиленгликоль в качестве альтернативы белому минеральному маслу.
Электрический дымогенераторAEROLAB производит густой белый дым. Хотя изначально система была разработана для испытаний в аэродинамической трубе, она использовалась в других приложениях, таких как отопление и вентиляция, медицинские исследования и автомобильное проектирование.
Сравнение дымовых жидкостей
Преимущества пропиленгликоля:
- Очень мало остатков на тестовых моделях
- Без неприятного запаха
- Вытяжка на улицу не нужна
- Быстро рассеивается (обычно при выходе из туннеля)
Преимущества белого минерального масла:
- Очень долгоживущий, густой «дым»
Технические характеристики
- Время работы при максимальном расходе примерно 45 минут
Подробное описание
Дымогенератор AEROLAB требует для работы только сжатого воздуха и 110 В переменного тока.Он производит дым за счет испарения белого минерального масла или пропиленгликоля, проходящего через наконечник трубки с электронным нагревом. Сжатый воздух перемещает дымовую жидкость из резервуара в трубку. Жезлы доступны в двух вариантах длины. Нестандартные длины доступны по специальному заказу.
Система состоит из двух основных компонентов: основания и палочки. В основании находится регулятор сжатого воздуха, резервуар для дымовой жидкости, регулятор нагревателя и контрольная лампа. В палочке находится нагревательный элемент.Плотность и объем дыма регулируются сочетанием давления воздуха и настроек нагревателя.
Базовый блок
- Размеры — 14,5 x 5 x 7,75 дюйма (36,8 x 12,7 x 19,7 см)
- Вес — 4,76 кг (10,5 фунтов)
- Емкость резервуара — 16 жидких унций (473 мл)
| Короткая трубка для дыма | Длинная палочка для дыма | |
|---|---|---|
| Общая длина | 18 дюймов (45.7 см) | 45 дюймов (114,3 см) |
| Глубина погружения | 13 дюймов (33 см) | 40 дюймов (101,6 см) |
| Диаметр зонда | . 625 дюйма (15,9 мм) | . 625 дюйма (15,9 мм) |
| Масса | 1 фунт (0,45 кг) | 1,7 фунта (0,77 кг) |
(длина по запросу)
Полная система включает
- 1 базовый блок
- 1 18 или 45 дюймов (46 или 114 сантиметров) дымовая палочка (нестандартная длина дополнительная)
- 1 галлон (3.79 литров) дымовая жидкость (белое минеральное масло Kaydol или пропиленгликоль)
- 1 быстросъемный пневматический патрон (при необходимости для модификации существующих линий подачи воздуха)
- Инструкции и паспорта безопасности материалов (MSDS)
Брошюра
См. Брошюру «Дымогенератор».
Генератор дыма| Продукция Дымовые машины Опасности Специалист Дымовая жидкость Продажа / Аренда О нас Ваша корзина | КУПИТЬ ДЫМ МАШИНЫ
Самый компактный в мире дымоход мощностью 2,2 кВт
генератор в производстве
| ||||||||
Дымогенераторы Вентури
Чтобы коптить мясо или колбасы, нужно производить дым. Эту задачу стало легче выполнить, когда примерно в 2005 году начали появляться дымогенераторы Вентури. Сначала в Новой Зеландии, затем в США, Польше и других странах.
Представьте себе, что кто-то курит сигарету, которая сидит рядом с частично открытым окном в быстро движущейся машине.Быстро движущийся воздух снаружи создает вакуум рядом с окном и вытягивает дым из машины. Тот же принцип используется в дымогенераторах Вентури, где сжатый воздух из аквариумного воздушного насоса впрыскивается в контейнер, заполненный древесной стружкой. Самый нижний слой щепы продолжает гореть, образуя дым. Когда он сгорает, он превращается в золу, которая оседает на дно бункера. Затем слой выше начинает гореть. Верхние слои не могут воспламениться, поскольку они не подвергаются воздействию свежего воздуха, необходимого для горения.Свежий воздух поступает через отверстия в нижней части дымогенератора.
Образующийся дым медленно поднимается, но большая его часть уносится воздухом, выходящим из сопла воздушного насоса аквариума. Воздушное сопло направлено к отверстию, которое ведет в коптильную камеру, и это единственное направление, в котором движутся воздух и дым.
Древесная щепа.
Есть агрегаты для продажи в Новой Зеландии (Venturi 500, 400), Польше (Roger) или в США (Smoke Daddy ™), и хотя они могут немного отличаться по деталям конструкции, двигатель, которым они оснащены, во всех случаях является то же самое: воздушный насос аквариума.Мы пробовали различные типы дымогенераторов Вентури, и все они работали хорошо.
Большим преимуществом дымогенераторов Вентури является то, что они принимают древесную щепу разного размера, поэтому они не привязаны к какой-либо конкретной марке коптильни.
Дымогенератор с низким соплом
Это типичный дымогенератор Вентури. Соединительная труба расположена низко, дымовая камера и коптильня находятся на одном уровне. Такое расположение хорошо подходит для маленьких курильщиков.
Дымогенератор с низким соплом.
Верхняя часть контейнера (крышка) прикреплена неплотно, но должна обеспечивать достаточно плотное соединение для предотвращения утечки дыма. Дна нет, емкость можно ставить прямо на землю. Делается отверстие для трубы, соединяющей коптильню с коптильней. Соединительный патрубок можно рассматривать как канал отвода дыма. Эта труба может быть вставлена свободно, с резьбой на обоих концах и закреплена гайками, ввинчивается в стенку коптильни и стенку дровяной емкости и т. Д.Это будет зависеть от ваших технических возможностей и оригинальности дизайна.
Недостатком этой конструкции является то, что более крупная древесная стружка может застревать в верхней части трубы и предотвращать ее оседание. Это остановит огонь. По этой причине длина трубы в дымовой камере должна быть минимальной. Во-вторых, отверстие трубы должно быть как-то защищено, иначе древесная стружка может попасть внутрь и заблокировать попадание дыма. В-третьих, такая конструкция не способствует естественной тяге коптильни, поскольку коптильня и топка расположены на одном уровне.Это означает, что когда насос выключен, у системы будет мало энергии для всасывания дыма.
Эти незначительные недостатки вышеупомянутой конструкции можно легко исправить, перевернув дымовую камеру на 180 ° по ее горизонтальной оси и поместив ее либо под коптильню, либо подняв коптильню выше. Разумеется, отверстия для подачи свежего воздуха должны быть в верхней и нижней части топки и просто заклеены лентой.
Высокая конфигурация сопла обеспечивает более сильную тягу , при условии, что дымовая камера расположена ниже коптильни.Даже при выключенном насосе естественная тяга должна быть достаточной для образования тонкого дыма. Чем больше высота между воздухозаборником и дымоотводом, тем сильнее тяга.
Дымогенератор с большим соплом
Дымогенератор с высоким соплом.
Дымогенератор с прямым форсункой и большим соплом
Это простой, но эффективный дымогенератор. Дымогенераторы Smoke Daddy ™ работают по этому принципу. Воздух, проходящий через сопло, выходит примерно на 1/4 дюйма перед соединительной трубой, которая имеет больший диаметр.В этом небольшом воздушном зазоре создается достаточный вакуум для всасывания дыма в соединительную трубу. Сердце системы состоит из 3-х частей: воздушного насоса, воздушного сопла (металлическая трубка) и соединительного патрубка. Эти части могут быть соединены вместе множеством различных способов. Они могут иметь резьбу, гайку или несъемную сварку.
Дымогенератор с прямым форсункой и высоким соплом.
Принцип Вентури объясняется в нашем разделе, посвященном газовым горелкам.
Доступно на Amazon
Информации об испанских сосисках на английском языке очень мало, и даже в испанских книгах есть лишь несколько рецептов с общей информацией, очень краткими инструкциями и почти без объяснений.«Испанские колбаски, аутентичные рецепты и инструкции» заполняют этот пробел, и читатели узнают не только, что такое чоризо, лонганиза, салчичон, фуэт, морсилья, бутифарра, салчича, собрасада, фьямбре, андролла, бутело, моркон, а также многие другие. , но также научитесь делать каждую колбасу. Особый интерес представляет коллекция из 200 рецептов, выбранных за их оригинальность и историческую ценность. Книга рекомендуется как дополнение к личным и профессиональным кулинарным дополнениям.
Дымогенератор для копчения своими руками.Как работает дымогенератор?
Курительные продукты практиковались человечеством с глубокой древности. Это связано с тем, что есть возможность консервировать скоропортящиеся продукты, которые приобретают замечательные вкусовые качества. Люди за последние несколько веков далеко продвинулись в применении технологий, но продолжают коптить мясо и рыбу. Основную роль в копчении играет дым древесины фруктовых деревьев. Именно он придает готовому продукту неповторимый вкус.Не беспокойтесь о покупке коптильни, так как дымогенератор для копчения своими руками построить довольно просто. Есть много дизайнов, доступных для повторения даже для неопытных в таких вопросах.
Виды и технологии копчения
Существует два типа различных технологий копчения: холодное и горячее. Они различаются температурой, при которой происходит приготовление продукта. Если горячая температура может достигать 95 0 С, то при холодной она не должна быть выше 35 0 С.
Горячее копчение
Способ заключается в том, что продукты помещаются в тару, где они обрабатываются горячим дымом, запекаются и коптятся одновременно. Процесс довольно быстрый, занимает, как правило, несколько часов, а на выходе получается необычайно нежный, ароматный и вкусный продукт. В этом случае эти продукты нельзя хранить долго, всего пару дней в холодильнике.
Производство коптильного аппарата
Как сделать дымогенератор для коптильни? Да очень просто.В этом случае дымогенератор и коптильную камеру можно совмещать. Потому что охлаждение дыма не требуется. Подойдет металлическое ведро с крышкой, большая кастрюля или бочка. Дно засыпается опилками или стружкой, а коптильню ставят на огонь или электрическую плиту.
Имеется одновременное дымовыделение и нагрев сырья. Если коптильня хорошо закрыта, или когда используется гидрозатвор, процесс копчения не требует особого контроля. Достаточно лишь выбрать температурный режим, при котором продукты не пригорают.
Холодное копчение
Этот метод предполагает как более тщательную подготовку сырья, так и более длительную обработку дымом. Это связано с использованием охлажденного дыма, температура которого не должна превышать 35 0 ° С. Продукты перед заливкой в коптильню нужно хорошо посолить, а затем просушить. Использование влажного сырья при холодном копчении недопустимо, потому что дым будет растворяться во влаге, и процесс приготовления займет гораздо больше времени.
Нюансы при копчении
Процесс холодного копчения намного более многогранен.Здесь очень много нюансов, оговорок и очень многое зависит от мастерства «повара». Любую из технологических операций можно воспроизвести по-разному, и каждый раз результат будет отличаться от предыдущего.
Даже дымогенератор, своими руками для копчения сделанный, может существенно повлиять на вкусовые качества продуктов. Разные конструкции дыма производят разную интенсивность, соответственно, и курение будет происходить по-разному. Как и на заре человечества, в курении самое главное — это дым.Именно его продукты обладают золотисто-коричневой корочкой и неповторимым вкусом. Рассмотрим этот компонент еще немного.
Как получить дым
Сам дым, как упоминалось выше, получается из щепы или опилок некоторых пород дерева. Как правило, это FRUI
Дымогенератор для пищевых продуктов (коптильный пистолет) RawMiD Aroma Smoking Gun RAS-01
Дымогенератор RawMiD Aroma Smoking Gun для холодного копчения позволит придать вашим блюдам приятный аромат копчения путем их обработки холодным дымом.Устройство идеально подходит для домашнего использования, так как им очень легко управлять.
Особенности дымогенератора RawMiD Aroma Smoking Gun
1. Технология холодного копчения
Чтобы придать любимым блюдам аромат копчения, не нужно разжигать огонь, ведь у вас есть дымогенератор RawMiD Smoking Gun. Стружка внутри корпуса воспламеняется и в результате гниения образуется дым. С помощью вентилятора дым по шлангу перекачивается в емкость с продуктами, по ходу остывая почти до комнатной температуры.
2. Простота использования
При работе с ароматическим пистолетом RawMiD для курения не требуется никаких дополнительных устройств, например компрессоров, подключенных к розетке. Также вам не нужно выполнять сложные манипуляции со сборкой устройства. Просто вставьте батарейки, шланг, загрузите щепу, нажмите кнопку включения, подожгите щепу. Другой конец шланга поместите в продуктовый пакет или контейнер. Время обработки от 30 секунд до 2 минут.
3. Экономичный
Благодаря использованию дымогенератора RawMiD можно сэкономить на приготовлении блюд с ароматом копчения. Готовые изделия в магазине во много раз дороже домашних, а их качество неизвестно. Когда вы готовите дома, собственный генератор дыма RawMiD поможет придать аппетитный вкус любому блюду, будь то мясо, рыба или овощи. Так вы сможете точно контролировать состав для каждого ингредиента и быть уверенным в качестве и безопасности продукта.Ваши друзья и родные не останутся равнодушными к вашим кулинарным работам!
4. Удобный
Эргономичная форма дымогенератора позволяет легко использовать его на кухне. Благодаря вертикальной форме он занимает мало места на столе и его удобно брать в руку. А благодаря стальному корпусу устройство довольно устойчиво.
5. Фирменный стиль
Дымогенератор RawMiD имеет не только эргономичный, но и стильный дизайн, дополненный приятными ощущениями от стального корпуса.