Дымогенератор схема: Страница не найдена — Наш дымок

Содержание

правильный шнековый без инжектора для дома с фото

Копчение подразумевает обработку продуктов дымом. Генерирует его специальная установка, от которой он движется в коптильную камеру. На рынке представлены различные виды агрегатов, но самые простые варианты можно изготовить своими руками. Пользователи утверждают, что такие кассетные дымогенераторы работают не хуже магазинных.

Что представляет собой дымогенератор

Чтобы понять, что такое дымогенератор, необходимо разобраться с процессом копчения. Приготовление происходит под воздействием теплого или холодного дыма. Получается он в результате горения, которое происходит в камере сгорания. При движении по дымоходу дым остывает до необходимой температуры и окутывает продукты. Таким образом, кассетный дымогенератор – это установка, которая отвечает за:
  • тление топлива;
  • выработку дыма;
  • доведения его до необходимого состояния;
  • передачи его в коптилку.

Агрегат может отличаться по конструкции, но основные компоненты неизменны.

Кассетные дымогенераторы бывают стационарными и мобильными. Первые рационально устанавливать на дачных участках, вторые – идеальны для копчения в походных условиях.

Устройство дымогенератора для коптильни

Кассетный дымогенератор для копчения представляет собой емкость с несколькими отделами:
  1. Верхний. Здесь происходит загрузка топлива, а также располагается труба для отвода дыма. Верх агрегата накрывают съемной крышкой, лучше деревянной. Она не нагревается, что упрощает процесс эксплуатации такого устройства.
  2. Наружный. Здесь размещают измерительные и контролирующие работу прибора приспособления. Также от устройства прокладывается дымовод, по которому дым поступает в коптилку.
  3. Внутренний. Внизу располагается нагревательный элемент, обеспечивающий тление опилок или щепы. Также внутри оборудуется зольник.

На кассетный агрегат устанавливают и дополнительные приборы, с помощью которых выставляется интенсивность и регулируется температура, а также подача щепы.

Для очистки дыма от конденсата и смол монтируется специальный сборник.

Схема, чертежи

При изготовлении кассетного дымогенератора для дома, важно тщательно продумать его конструкцию. Предварительно нарисованная схема, в которой обозначено расположение всех элементов, а также отмечены места для отверстий, существенно упрощает и ускоряет сборку агрегата. На чертеже указывают размещение и размеры:

  • крышки;
  • поддувала;
  • дымовода;
  • патрубка;
  • гибкого шланга для подсоединения к компрессору.

На схеме отмечают расположение эжектора: верхнее или нижнее. Аппараты с верхней эжекцией лишены риска затухания щепы, но при этом дым проходит через все компоненты и может привести к ухудшению его качества и состояния самого кассетного дымогенератора.

При нижней эжекции дым получается максимально чистым, но возможно прекращение процесс горения из-за конденсата.

Продуманная схема поможет подобрать необходимые материалы и их количество, чтобы при изготовлении устройства не было лишних затрат денег и времени.

Принцип работы

Кассетный дымогенератор для коптильни функционирует за счет пиролиза. При таком процесс происходит тление щепы или опилок без кислорода, благодаря чему расход топлива уменьшается. Обеспечивается это путем действия нагревателя: электрического или газового. После генерирования дым по дымоходу движется в коптильную камеру, остывая при этом до нужной температуры.

Этот процесс происходит путем естественной тяги или за счет работы компрессора. Во время остывания выделяется конденсат, который собирается в отдельную емкость. Дым попадает в коптильную камеру, полностью наполняет ее. Продукты готовятся, находясь в дыму определенное время, после чего их можно употреблять в пищу. Эти принципы конструкции делают ее надежной и функциональной, при этом не обязательно приобретать дорогой агрегат, можно сделать его своими руками.

Размеры дымогенераторов

Параметры корпуса дымогенератора различаются у разных моделей. От размеров зависит максимальный объем загружаемого топлива, следовательно, длительность тления и производительность устройства. Подбирают размеры в зависимости от параметров коптильной емкости. Так, устройства с небольшой мощностью чаще всего применяют при домашнем копчении. Они способны вырабатывать дым для заполнения камер около 0,3 м³. Мощный кассетный дымогенератор способен заполнять большие объемы – свыше 15 м³. Их чаще используют на пищевых производствах. Применять такие модели дома нерационально с финансовой точки зрения.

Даже своими руками можно собрать устройство для более масштабного производства. Для этого потребуется камера сгорания большого объема, лучше со шнековым механизмом, а также мощный компрессор.

Что такое шнековый дымогенератор

Профессионалы часто используют в работе шнековый дымогенератор. Это устройство позволяет обеспечить длительный беспрерывный процесс приготовления. Достигается это за счет специального устройства подачи щепы. Расход топлива строго контролируется, оно поступает дозировано, что и дает возможность бесперебойно коптить большие объемы продукции.

Шнековый кассетный дымогенератор можно собрать и своими руками. Для этого в корпус помещают спираль или пружину, которая автоматически подает щепу и опилки, когда это требуется. С таким устройством можно поддерживать приготовление в течение 2 суток.

Дополнительные приспособления и механизмы

Собрав правильный дымогенератор, необходимо позаботиться о его функциональности, практичности и удобстве эксплуатации. Это обеспечивается путем установки дополнительных приспособлений.

Зольник

Сборник для золы располагается в нижней части корпуса.

Обычно для этого применяют небольшой отрезок трубы, сечение которого больше, чем основной емкости. Он приваривается к корпусу. В середине располагают сетку или лист металла с проделанными отверстиями, через которые щепа просыпаться не будет, а вот продукты горения будут. Снизу зольника приваривается дно, где и будет собираться зола. Практично будет сделать съемный лоток, поскольку так очистка устройства будет более комфортной.

Компрессор дымогенератора

Важным компонентом кассетного генератора считается нагнетатель. Он гарантирует подачу дыма в коптильную камеру. Компрессоры для дымогенераторов представлены в широком ассортименте, но для домашнего использования можно собрать такой агрегат из подручных средств. Пригодятся для этого старые автомобильные компрессоры или холодильные. Также подходят компьютерные кулеры, вентиляторы, аквариумные установки.

При выборе нагнетателя основным параметром считается мощность, так как от этого будет зависеть производительность. Кассетные агрегаты с возможностью регулировки интенсивности подачи и системой автоматического выключения более практичны, так как защищены от случайных поломок.

Несколько чертежей самодельных дымогенераторов

Пошаговые инструкции и детальные схемы помогут собрать кассетный дымогенератор своими руками из подручных материалов. Самодельные установки могут обладать не меньшей функциональностью и безопасностью, если строго соблюдать технологию сборки.

Из огнетушителя

Распространенный вариант, для которого пригодится списанный или использованный огнетушитель. Это будет корпус устройства. Он герметичен, что важно для кассетного дымогенератора. Детально схема выглядит следующим образом:
  1. Отверстия для поджига и поддува в нижней части.
  2. Крышка (можно оставить оригинальную от огнетушителя или сделать деревянную).
  3. Отверстие для патрубка под крышкой.
  4. Внутри – зольник и поддон для золы.
  5. Пружина для дозированной подачи щепы и исключения застревания.
  6. Снаружи труба – дымоход.
  7. Гибкий шланг для подключения к компрессору.

Плюс такого самодельного устройства в том, что оно имеет достаточный объем для автономного дымления в течение 10-12 часов.

Из трубы

По аналогичной схеме можно соорудить кассетный дымогенератор своими руками из трубы большого диаметра. Только в этом случае придется самостоятельно делать днище и крышку. Другим вариантом использования трубы при сборке генератора дыма является вариант с электроплиткой. Его можно назвать временным, поскольку для регулярного копчения такой агрегат используют редко.

В этом случае схема устройства выглядит так:

  1. Нижняя часть – электрическая плитка.
  2. Сверху устанавливается труба.
  3. На плитке располагают топливо, его можно насыпать на противень.
  4. В середине трубы вставляется арматура, на которую кладется сетка или решетка для размещения продуктов.
  5. Сверху делается простая крышка из фанеры или листового металла.

Такая коптильня сооружается быстро и просто, но она не герметична, что приводит к просачиванию дыма. В связи с этим размещать ее следует исключительно на улице, чтобы едкий дым не пропитывал вещи в доме.

Краткое описание дымогенераторов, представленных на рынке

Для тех, кто хочет быть уверенным в качестве и надежности агрегата, лучше приобрести в магазине автоматический дымогенератор, который сам будет регулировать процесс, а вмешательство человека потребуется крайне редко, только для загрузки щепы.

На рынке представлено множество моделей от различных производителей. Они отличаются по своей производительности, времени дымления, а также внешнему виду.

Дымогенератор Hobbi Smoke

Хоби Смок – одна из самых востребованных моделей, поскольку ей свойственно сочетание приемлемой стоимости с высоким качеством. В линейке есть варианты различного объема, что позволяет подобрать агрегат наиболее подходящий для конкретной коптильной камеры. Эксплуатация устройства упрощена. Его необходимо подключить, засыпать щепу, подсоединить к коптилке и поджечь щепу. Деревянная крышка делает использование максимально безопасным. Дымогенератора объемом 1,2 л. достаточно для дымления с одной загрузки в течение 2 часов.

Внешний вид аппарата привлекательный. В комплекте поставляется компрессор и щепа для одной загрузки. Генератор уже готов к эксплуатации. Конструкция агрегата тщательно продумана, благодаря чему на выходе получается очищенный и охлажденный дым. Пользователи отмечают из минусов расположение дымовода – нижнее, что может привести к подаче слишком горячего дыма. При этом конструкция продумана, поэтому зависание щепы и затухание исключены.

Дымогенератор Браво

В линейке этого производители представлены генераторы дыма различного объема. В зависимости от этой характеристики одной загрузки хватает от 2,5 до 11 часов. Мощности дымогенераторов хватает для окуривания камер от 0,1 до 13 м³. Для домашнего использования выбирают Браво Фаворит. Его производительности достаточно для приготовления своими руками порций копченостей для всей семьи. Другие модели – Эксперт и Гигант применяют в более масштабных производствах, кафе, ресторанах и пр.

Аппараты изготавливаются из высококачественной нержавеющей стали, что гарантирует их долговечность. Деревянная крышка и съемное дно делают генераторы максимально удобными в эксплуатации и очистке. При этом устройство компактное, что позволяет его легко транспортировать. В комплекте с дымогенератором идут все необходимые приспособления, включая компрессор.

Одним из плюсов пользователи отмечают верхнее расположение дымовода. Это обеспечивает хорошую тягу, а также исключает риск застревания щепы в отверстии дымохода. Такое размещение дымовода способствует более качественной очистке. Дым, проходящий через слой топлива, очищается от канцерогенов, смол и конденсата. Благодаря этому продукты, которые готовятся с таким дымогенератором, считаются максимально безопасными для здоровья человека. При этих преимуществах аппараты относятся к средней ценовой категории, что делает их весьма популярными.

Дымогенератор Дымка

Эта модель отличается более высокой стоимостью по сравнению с предыдущими. Но те, кто уже оценил агрегаты Дымка, отмечают, что цена обоснована. Среди преимуществ устройства отмечают:
  1. Автономная выработка дыма в течение 16 часов. Есть возможность подсоединить дополнительный бак и увеличить показатель до 20 часов.
  2. Вырабатывает густой дым, способный заполнить камеры до 1 м³.
  3. Трехступенчатая фильтрация, способствующая качественной очистке дыма.
  4. Электрический нагреватель, исключающий затухание щепы.
  5. Наличие в конструкции влагоотделителя, который осушает дым и способствует более эффективному копчению.
  6. Длинный змеевик, проходя по которому дым достигает необходимой температуры.
  7. Регуляторы электронагревателя и компрессора, позволяющие настроить оптимальный режим работы.

Дымогенератор Дымка изготавливается из нержавеющей пищевой стали толщиной 2 мм, что делает его не только безопасным для здоровья, но и долговечным.

Какие продукты можно приготовить с помощью дымогенератора

Коптить с помощью дымогенератора холодного копчения можно практически все. Продукты, приготовленные таким образом отличаются незабываем ароматом и оригинальным вкусом. Чаще всего копчению подлежат:
  • рыба;
  • свинина;
  • сало;
  • говядина.

Мясо любой птицы пригодно для приготовления в коптильне. Также туда помещают баранину, кролика и другие виды мясных продуктов. Готовые колбасы и сосиски также подлежат копчению. Их можно в дальнейшем использовать как самостоятельные закуски и как дополнения к салатам и основным блюдам.

Коптят с помощью дымогенераторов холодного копчения сыры и овощи. Такие деликатесы станут украшением любого стола. Преимуществам такого метода приготовления считается продление срока хранения. Копчености можно хранить в холодильнике в течение определенного времени, а в некоторых случаях возможна заморозка.

Самодельная коптильня – идеальный вариант для любителей копченостей.

Приготовленные в домашних условиях продукты отличаются не только вкусом, но и пользой. Они лишены вредных добавок, что повышает гарантию безопасности их для организма. С дымогенератором приготовление станет простым и комфортным. Сделать такое приспособление можно самостоятельно при наличии элементарных навыков или приобрести готовое устройство в специализированном магазине, но стоить это будет дороже.

Инструкция по сборке дымогенератора для холодного копчения

Если вы задумали сделать дымогенератор для холодного копчения своими руками, то в этой статье показан простой способ изготовления этого устройства.

Главным преимуществом холодного копчения над горячим является срок хранения копченого продукта. Но у этого способа есть и существенный недостаток — длительное, иногда более двух суток, копчение. Тем не менее всегда найдутся настоящие ценители копченостей, которых не пугает долгое ожидание, для них главное — качество.

Соорудить коптильню х\к без дымогенератора не трудно, но это очень трудоемкий процесс. Скорее всего, придется заниматься земельными работами (копать траншею под дымоход). К тому же, за такой коптильней нужно постоянно наблюдать.

Гораздо проще пользоваться генератором холодного копчения вкупе с коптильной камерой. Изготовление такого устройства не отнимет много времени и денег, а процесс копчения станет более продуктивным.

Устройство дымогенератора для холодного копчения

Самый простой дымогенератор включает в себя:

  • камеру сгорания с поддувалом и патрубком;
  • крышку;
  • дымоход;
  • компрессор для аквариумных рыбок;
  • нишу для топлива.

У такой конструкции много плюсов. Дым, производимый этим генератором, — 25−30°C, а это оптимальная температура для холодного копчения. Благодаря компрессору стружка тлеет равномерно, сохнет по мере прогорания. Количество дыма в коптильной камере регулируется .

В общем, если вы не собираетесь производить копчености оптовыми партиями, а хотите сделать домашнюю коптильню холодного копчения с дымогенератором своими руками, этот вариант подойдет для вас.

Какие материалы понадобятся

  • Отрезок профильной трубы. За основу камеры сгорания подойдет профильная труба 90−100 мм, длиной от полуметра до метра. Чем больше объем трубы, тем дольше будет дымить. Размер может быть и больше, но тогда будет труднее производить очистку от золы и закладку топлива.
  • Труба ¾. Она понадобится для дымохода. Длина примерно 30−40 см.
  • Насос (компрессор) для аквариума. Подойдет маломощный компрессор 1.5 литра\мин.
  • Трубка. 1\4 дюйма, длина около 10 см.
  • Штуцер. К нему через трубку будет подключен компрессор.
  • Сетка. Подойдет любая мелкоячеистая (2−3 мм) металлическая сетка или перфорированная металлическая пластина. Главное, чтобы опилки не проваливались сквозь нее и толщина сетки не была слишком маленькой — может прогореть.
  • Отрезок арматуры. Пригодится для изготовления ножек.

Инструменты для изготовления

  • Болгарка
  • Сварочный аппарат
  • Дрель и сверло по металлу

Сборка

  • Установка решетки.

В профильной трубе, на расстоянии нескольких сантиметров от края, болгаркой делаем прорезь по двум противоположным сторонам трубы.

Из сетки вырезаем квадрат, соответствующий диаметру трубы, так, чтобы его можно было вставить в подготовленные пропилы. Вставляем сетку в пропилы у основания трубы.

  • Установка дымохода.

В противоположном конце трубы делаем два отверстия друг напротив друга. К одному отверстию привариваем трубу 3\4, к другому прикручиваем (или привариваем, кому как удобнее) штуцер, к которому потом присоединяется компрессор. Труба 3\4 и штуцер должны совпадать по центру. Затем нужно приварить тонкую трубку 1\4 к штуцеру. Она должна проходить через камеру сгорания и заходить в трубу 3\4 примерно на 1 см. Через эту трубку будет проходить воздух из компрессора, тем самым создавая тягу. Так выглядит генератор холодного дыма для копчения.

Из металлической пластины или из остатка трубы, которая использовалась под камеру сгорания (100\100), вырезаем квадрат чуть больше диаметра камеры. В центре делаем небольшое отверстие. Саморезом прикручиваем деревянную ручку. Чтобы крышка не съезжала, можно приварить по бокам немного металла 0.5 см.

Берем отрезок арматуры, разделяем его на четыре равные части. Привариваем к основанию по углам. Готово.

Проверка

Засыпаем сухую стружку в камеру для горения, оставив зазор между дымоходом и стружкой примерно 5 см. Включаем компрессор и поджигаем стружку снизу. Если технология соблюдена правильно и стружка не отсыревшая, дым начинает вырабатываться сразу.

Вот и всё. Дымогенератор для копчения работает.

Под коптильную камеру, где непосредственно и будут коптиться продукты, можно использовать любую большую железную или деревянную емкость. Хорошо подходит для этой цели металлическая бочка или пустой газовый баллон. Внутри устанавливаются несколько уровней решетки, на которую помещаются продукты. К емкости подсоединяется дымогенератор, и процесс пошёл.

Генератор холодного дыма для копчения может сделать каждый, имея желание и нужные инструменты.

схема, чертежи, фото и видео пошаговая инструкция

Приготовить мясные изделия в домашних условиях можно разными способами, к одному из них относится холодное копчение. С помощью этого метода получаются ароматная рыба или птица, которые хранятся длительное время за счет особых условий обработки. Важным элементом данного процесса является дымогенератор для холодного копчения.

У него понятный принцип работы, для которого необходим нагреватель и определенное количество подготовленных опилок. За счет терморегуляторов удается удерживать процесс дымообразования под контролем. Можно изготовить дымогенератор для холодного копчения своими руками — чертежи, фото для этого предлагаются на страницах сайта.

Применение в домашних условиях

Холодное копчение является экологически чистым процессом, так как в основе нет использования вредных компонентов или применения сомнительных процедур с вредными консервантами. За счет прохождения дыма из мяса, сала или рыбы выводятся бактерии и погибают вредоносные микроорганизмы, что положительно влияет на вкусовые свойства и срок сбережения продуктов.

Внутри дымогенератора для холодного копчения, фото и видео которого представлены на этой странице, происходит нагрев щепы или опилок определенной фракции. За счет бескислородного процесса их сжигания появляется густой дым. Его насильно перенаправляют в специальную емкость, где и располагаются полуфабрикаты.

Вся процедура упрощается за счет всевозможной автоматизации процесса. В результате владелец получает ароматные продукты, по многим характеристикам превосходящие магазинный товар.

Разработанный дымогенератор для коптильни холодного копчения своими руками использует для обработки дым температурой 20-250С. Длительность процесса зависит от разных факторов и занимает времени от одного до 3-5 дней. Перед закладкой продуктов их обрабатывают солью и различными специями.

Аппарат состоит из корпуса с электропускателями, зоной подачи для щепы, небольшой трубкой сверху, отводящей накопившийся дым в нужном направлении. Дозирование щепы лимитируется с помощью ограничителя, поэтому нагреватель не перегружен лишними опилками.

Зола попадает после отработки в специальную емкость, аппарат содержит и элемент, контролирующий температурный режим и добавление деревянной щепы. Узел имеет установку на обеспечение стабильности режима для поддержания опилок исключительно в тлеющем состоянии, предотвращая горение.

Характерные особенности

Качественная коптилка холодного копчения с дымогенератором своими руками созданная обязана быть экономной, так как ее непрерывная работа рассчитана не на один день. Нормальным является параметр потребления электроэнергии на уровне 4 кВт в сутки, что удается достигнуть при использовании нагревателя в 1 кВт и термоотключателях. Питание осуществляется от бытовой сети.

В емкости для щепы либо опилок легко размещается до полутора килограмм материала. Этой массы хватит на стабильную и непрерывную работу в течение 24-36 часов для объема около 1 м3 .

Принцип работы

Чтобы сделать дымогенератор для холодного копчения своими руками, необходимо понять его работу. За счет того что поток воздуха прогоняется через подающую трубу, формируется разряжение, увлекающее через технологическое отверстие дым. Главным преимуществом такой сборки является максимальная автономность.

Схема дымогенератора состоит из трех основных компонентов:

  • основная емкость;
  • дымовой эжектор;
  • нагнетатель воздушного потока.

Основная емкость применяется для процесса тления опилок. При ее маленьком объеме потребуется добавлять чаще щепу с опилками, так как процесс горения устройство поддерживает непрерывно. Изготовление дымогенератора для холодного копчения своими руками начинается с подбора этой емкости. Для нее подойдет старый разряженный огнетушитель.

Наиболее комфортным окажется размер полости с внутренним диаметром 10±2 см и длиной 50±5 см. Емкость ставится в вертикальном положении, а дно сверлится для получения отверстия диаметром 10 мм. Через него будет соединяться компрессор, а верхняя часть должна быть герметично закрытой без щелей.

Эжектор

Этот элемент коптильни холодного копчения, изготавливаемой своими руками, в дымогенераторе может располагаться в верхней зоне и в нижней по отношению к контейнеру. При нижней компоновке он может способствовать затуханию щепы, а также нуждается в более частом ее добавлении. За счет таких особенностей снижается время автономной работы аппарата.

Естественная тяга не образуется при установке эжектора внизу, так как у емкостей передачи дыма и приема один уровень. Избавиться от недостатков данной компоновки удастся с верхним расположением эжектора относительно емкости с опилками.

Подача воздуха

Подачу воздуха в системе осуществляет компрессор для дымогенератора холодного копчения своими руками изготовленного. В качестве данного блока подойдет любой воздухонагнетающий аппарат, например, используемый в аквариумах. Мощность допускается от 5-6 Вт. В некоторых случаях применяют самодельные устройства из пластика и вентилятора от компьютера.

Подготовка древесного материала

Основой для получения качественного продукта являются сорта используемой древесины. Нежелательно применять смолосодержащие хвойные растения, которые придадут горечи конечному продукту. Также во время применения сырья мелкой фракции, конструкцию дополняют пружиной в приемной емкости, чтобы происходило перемешивание опилок.

При использовании крупнофракционной щепы нужда в пружине отпадает, так как дым проходит сквозь нее свободнее. За счет коррекции длины трубки между генератором и рабочей зоной копчения подбирается нужная температура дымового потока.

На таких сайтах, как ютуб, дымогенератор холодного копчения своими руками предлагают изготавливать с использованием различных емкостей: от металлической бочки до картонной коробки. Однако, максимальную герметичность удастся получить из старого холодильника. Горячего копчения он может не выдержать, а для холодного обеспечивается хорошая термоизоляция.

Перед закладкой внутрь продуктов их необходимо подсушить от маринада.

Избыток влаги приводит к удлинению процесса во времени за счет долгого ее испарения.

Советы по работе дымогенератора

  1. Температура на уровне 30-350С немного ускорит процесс, при этом качество продукта не снизится.
  2. Работать с аппаратом комфортнее в сухую ветряную погоду с пониженной влажностью.
  3. В дымогенератор добавляют опилки ольхи, виноградной лозы, вишни. За счет использования этой щепы обеспечится аромат и приятный золотистый цвет продукта.
  4. Установленный электрический ТЭН внутри ускорит процесс дымообразования.

Правила безопасного использования дымогенераторов холодного копчения

Аппарат должен соответствовать нормам пожарной безопасности. Во время возникновения нештатной ситуации автоматика должна самостоятельно отключать устройство от электропитания. Провода электропроводки обязательно конструкционно удаляются от высокотемпературных зон. Корпус дымогенератора желательно обработать жаростойкой краской. Конструкция должна иметь надежную опору и ставиться на плоскую ровную поверхность.

Дымогенератор для холодного копчения своими руками

Готовка копчений – это не только вкусный итог, но и интересный процесс, требующих творческого подхода, умений и опыта. Многие люди не хотят покупать уже готовые системы для копчения, поэтому решаются создать дымогенератор своими руками. На первый взгляд, может показаться, что это довольно сложная задача, но на самом деле это не так. При наличии желания и небольшого перечня материала и инструмента можно самостоятельно соорудить отличную установку для копчения, с помощью которой вкус праздников приобретет совершенно новые оттенки.

Интересно, что закопченные продукты могут пригодиться не только для непосредственного употребления на праздниках, проведенных на природе. Копчение известно и как отличный метод консервации. Обработанные таким способом продукты (мясо, сало, рыба) могут отлично сохранять свои полезные и вкусовые качества на протяжении длительного периода времени. Именно поэтому многие люди часто хотят получить дымогенератор для коптильни, чтобы с его помощью заготовлять на хранение продукты.

Устройство и процесс работы дымогенератора

Перед тем как взяться за работу, рекомендуется разобраться в том, что же собой представляет рассматриваемый агрегат. Дымогенератор – это приспособление, с помощью которого создается направленный поток дыма, появляющийся в процессе горения топлива, которым в преимущественном большинстве случаев выступают дрова. Примерная структура типичного генератора дыма выглядит следующим образом:

  • В устройстве должен быть предусмотрен вход для потока дыма, исходящего от сгораемого топлива.
  • К нему подводится соединение, через которое подается воздух с повышенным давлением. Он создается благодаря использованию компрессора.
  • Под воздействием компрессора поток дыма устремляется в другую часть устройства и выходит в коптильню.

Дымогенератор – схема работы

Дымогенератор для копчения – это небольшой прибор цилиндрического размера, задача которого состоит в перегонке дыма от сгораемых дров в коптильню. Устройство совершенно простое и несложное в изготовлении, его конструирование не потребует больших затрат и использования сложных инструментов.

Особенность такого типа аппарата состоит в его очень высоком значении ПКД. Так как дым устремляется за потоком воздуха от компрессора (который должен быть не слишком большим), то здесь не происходит практически никакой потери полезного рабочего вещества. В качестве резервуара для перегонки дыма можно использовать все что угодно:

  • корпус старого огнетушителя;
  • старый алюминиевый бидон из-под молока;
  • нерабочий термос.

Лучшим вариантом будет применение стальной трубы с диаметром приблизительно 8–10 сантиметров и длиною не более полметра. На слишком большой длине дым будет терять свою температуру, скорость движения, рассеиваться и приводить к неэффективной работе устройства.

Схема работы дымогенератора из трубы

Основы изготовления

В общих чертах процесс создания генератора дыма со стальной трубой выглядит так:

  1. Сначала она закрывается с обеих сторон заглушками. С одной стороны можно заварить трубу наглухо, с другой же оставить плотную крышку, через которую в установку будет загружаться топливо для горения.
  2. В одной стороне сбоку (там, где будет лежать горючее) делается большое отверстие (прямоугольное или круглое), через которое должен совершаться поджог дров и щепы.
  3. С другой стороны трубы делается отверстие и к нему подсоединяется патрубок. Он нужен для подачи воздуха под давлением от компрессора, благодаря чему дым будет вытягиваться из аппарата и подаваться в нужное место.

Пример чертежа дымогенератора для холодного копчения

Чтобы созданный таким способом дымогенератор для коптильни работал хорошо, нужно расположить патрубок для выхода рабочего вещества в оптимальном положении. Рекомендуется, чтобы он находился выше зоны горения, так как это поможет преодолеть несколько существенных негативных эффектов:

Размещение дымогенератора

  • Размер камеры сгорания не будет ограничен по высоте, будет возможность заложить большее количество щепы или дров.
  • Быстрое сгорание топлива из-за слишком сильной тяги.
  • Регулировать тягу с находящимся выше уровня горения патрубком будет значительно проще и эффективнее.
  • Попадание несгоревшей щепы в патрубок, благодаря чему может случиться его засорение и потребуется чистка.
  • Рабочий ресурс патрубка будет значительно снижен, если он расположиться в зоне горения.

Постоянное воздействие высокотемпературного пламени способствует быстрому износу материала и потери его рабочих и прочностных характеристик.Если выполнить указанные рекомендации, то у хозяина обязательно получится отличный дымогенератор своими руками, способный работать долгое время и приносить своему владельцу пользу.

Несложный дымогенератор своими руками

Чтобы изготовить хороший аппарат, с помощью которого можно будет выполнять холодное копчение продовольствия, нужно совсем немного материала и подручного инструмента. Из обычной стальной трубы диаметром в 10 см получится отличная камера сгорания. С одной стороны у нее должна быть заваренная часть, с другой – открывающаяся крышка. Со стороны заваренной части делается небольшое отверстие для поджога топлива, со стороны крышки – отверстие для присоединения патрубка, с помощью которого дым будет направляться в коптильню.

Еще следует изготовить другие ключевые компоненты установок.

Компрессор

Дымогенератор для коптильни не требует компрессора высокой мощности. Здесь достаточно использовать простейшее устройство мощностью всего в 4–5 Вт. Такие компрессоры активно применяются для аквариумов. Их стоимость невысока, а эффективность работы вполне достаточна для создания полнофункционального генератора дыма.

Для желающих сэкономить еще и здесь и создать свой компрессор варианты тоже есть, и вот один из них. Для его реализации понадобиться обычный компьютерный вентилятор и пластиковая бутылка на пять литров. Процесс разработки компрессора выглядит следующим образом:

  • В бутылке нужно вырезать дно и вставить в отверстие кулер с ПК. Закрепить его можно саморезами или кусочками обычной проволоки.
  • В месте закручивания крышки бутылки нужно приделать шланг.
  • Важно сделать это так, чтобы соединение получилось герметичным, иначе его работа может оказаться под сомнением.

Компрессор для дымогенератора

Вот и все. Самодельный компрессор готов и коптильная установка станет еще более бюджетной.

Камера для копчения

Важно продумать и конструкцию самой коптильни, где будут находиться продукты, которые нужно обработать. В качестве нужного резервуара может выступать что угодно:

  • сваренный с листов металла прямоугольный ящик с дверцей;
  • старая металлическая бочка.

Если в хозяйстве завалялся никому не нужный нерабочий старый холодильник, то он идеально подойдет в качестве коптильни. Чтобы пустить в это приспособление дым, можно просто повести к нему от патрубка шланг.

Камера для копчения – схема

Важные нюансы

Чтобы дымогенератор для коптильни функционировал как надо, нужно внимательно отнестись к некоторым особенностям его работы. Это касается в первую очередь таких вещей, как регулировка тяги горения, сбор золы и борьба с нежелательным конденсатом.

В простой конструкции генератора для копчения может возникнуть одна существенная проблема – в ней сложно регулировать интенсивность процесса горения. Основные варианты воздействия на этот параметр: регулировка мощности работы компрессора и обустройство так называемого поддувала. Первый вариант часто невозможен, так как в системе будет использоваться простейший или самодельный компрессор. Остается только потратить некоторые усилия на сооружения поддувала.

Делая дымогенератор своими руками, лучшим способом регулировки тяги будет создание заслонки переменной площади. Делается это так:

  1. В нижней части корпуса стальной трубы (корпуса дымогенератора) проделывается отверстие и к нему приваривается недлинный кусок трубы.
  2. В этой трубе нужно проделать два параллельно находящихся отверстия, в которые вставится стальной пруток.
  3. К самому прутку следует изготовить пластинку круглой или квадратной формы (в зависимости от используемой для поддувала трубы) и установить ее внутри конструкции.

Схема режима копчения

Теперь тяга в устройстве регулируется – достаточно просто проворачивать пруток в поддувале, увеличивая или уменьшая уровень открытия пластинки.

Дополнительные установки

Если планируется регулярное использование коптильни, то нелишним будет предусмотреть зольник для того, чтобы периодически, без лишних усилий, убирать остатки после сожженного топлива. Сделать его можно из трубы немного большего диаметра, чем используемой в аппарате, со смонтированной сбоку дверцей. Между камерой сгорания и зольников располагается металлическая сетка, через которую зола опадает вниз и периодически убирается.

Когда нужно использовать коптильню в холодное время года, то придется столкнуться с проблемой выделения конденсата в патрубке. Это можно обойти следующим образом. Патрубок, вместо того чтобы выводиться перпендикулярно корпусу устройства, опускается до земли, там к нему приваривается пара трубок:

Дымогенератор с зольником

  • одна смотри вниз и выводит сконденсированную жидкость с устройства;
  • другая снова подымается вверх и пропускает дым дальше в коптильню.

Собираясь делать дымогенератор своими руками, об этом момент рекомендуется подумать заранее. Холодный дым легко подымится по трубке вверх и попадет в камеру обработки продукта, а остаточная влага просто стечет по нижней трубке в предусмотренную емкость и не будет создавать никаких проблем.

Изготовление дымогенератора из электроплитки

Для тех, кто не любит сложных решений, всегда есть варианты попроще. Самый элементарный дымогенератор своими руками можно сделать с использованием простой электрической плитки. Делается он так:

Схема полноценной сборки коптилки

  • На электроплитку ставится металлическая емкость (которая больше не потребуется в хозяйстве) с насыпанными в нее опилками.
  • Поверх плитки устанавливается широкий металлический «корпус», к примеру, из бочки без дна и верха.
  • В верхней части бочки создается примитивное крепление для размещения продуктов (натянутая проволока, скрещенные прутья и т. п.).
  • Плитка включается, начинает выделяться дым.

Копчение проходит примерно 3–4 часа. Плюсы метода – отсутствие проблем изготовления коптильного шкафа, вся конструкция предельно проста и очень дешева.

Если собираетесь сделать дымогенератор для копчения собственными руками, то в этом нет ничего сложного. Достаточно запастись небольшим запасом материала, стальной трубы, а еще сварочным аппаратом и задумка за считаные часы воплотиться в жизнь.

Видео по теме: Дымогенератор для холодного копчения

Дымогенератор для горячего и холодного копчения

Дымогенератор холодного копчения

Дымогенератор — это незаменимый элемент коптильни, который образует дым и способствует его концентрации в коптильном отсеке. Он может быть не только частью коптильни, но и отдельным приспособлением, которое можно сделать самостоятельно. Оно работает на электрическом токе. Есть два вида дымогенераторов: только для холодного копчения и универсальный вариант для горячего и холодного способа. Рассмотрим обе установки, чтобы выбрать подходящую.

Универсальная модель: схема и описание

универсальный дымогенератор: чертеж

Универсальный генератор дыма — это своеобразный бункер для щепы с нагревательным элементом. Как правило, это вольфрамовая спираль накаливания. Ее конструкция обусловлена принципом работы: щепа двигается с помощью вращения. В ходе движения она выгорает и попадает в отделение золы. Тепло направляется в основной отсек коптильни. 

Зачастую универсальный дымогенератор является частью коптильни, причем далеко не из среднего ценового сегмента. Дело в том, что для холодного копчения необходима установка для охлаждения дыма, и она должна быть не основным, а дополнительным аксессуаром, который можно выключить. Это сложное инженерное решение, которое непросто реализовать самостоятельно.

В универсальном дымогенераторе все разложено по полочкам: сборники жира, рассеиватели конденсата, встроенный термостат, позволяющий удерживать температуру от 20 до 200 градусов. В таком агрегате Ваше вмешательство не обязательно: Вы должны будете лишь вовремя подавать щепу в желоб, а все остальное будет происходить автоматически в соответствии с выбранным режимом.

Стоит ли тратить деньги на приобретение такого устройства? Если Вы часто потребляете копченые продукты или реализовываете их на рынке, то однозначно стоит. Копчености имеют высокую добавочную стоимость, поэтому лучше отказаться от их покупки и делать их самостоятельно. Это позволит окупить вложение в качественную коптильню. 

Модель для холодного копчения: схема и описание

дымогенератор для холодного копчения

Дымогенератор для холодного копчения — это переносное устройство небольшого размера, которое образовано из камеры сгорания и воздушного компрессора. Принцип работы такого устройства гораздо проще предыдущего: камера сгорания наполняется щепой, внизу происходит сжигание, а воздушный компрессор создает поток воздуха в трубе, которая направляет дым из камеры сгорания в камеру копчения. Подача и плотность дыма контролируются с помощью заслонки.

У этого дымогенератора есть минусы:

  1. Он предназначен лишь для холодного копчения.
  2. Сложно регулировать температуру.
  3. Тяжело контролировать плотность дыма.
  4. Требуется постоянная очистка, иначе на стенках камеры сгорания образуется смола, загрязняющая готовые изделия и очень вредная для здоровья. 
  5. Конструкция не очень надежна, поэтому за ее функционированием придется наблюдать.

Такие модели гораздо дешевле, чем предыдущие. Их можно сделать самим, но если Вы не уверены в результате, лучше не стоит, ведь неправильная конструкция может испортить копченые продукты. В ходе копчения образуется множество вредных веществ, и правильная расположение и функционирование элементов коптильни помогут отделить их от готового изделия. Вот несколько советов, которые позволят Вам избежать ошибок при выборе или создании дымогенератора.

Характеристики идеального дымогенератора

  • Все элементы коптильни должны быть из химически нейтрального и стойкого материала — например, нержавеющей стали. Работа с повышенными температурами и конденсатом ускоряют коррозию металла, поэтому дешевые аналоги не подойдут.
  • Не используйте и не покупайте оцинкованные конструкции и элементы коптильни. Цинк выделяет вредные вещества при расщеплении, а расщепляется из-за высоких температур он весьма охотно.
  • Черные и цветные металлы тоже не подходят для коптильни, так как содержат ядовитые примеси, очевидные при нагревании.
  • Если Вы делаете дымогенератор сами, позаботьтесь об удалении конденсата. Он образуется из-за разницы температур: холодные воздух из компрессора активно нагревается, из-за чего выпадает своеобразная роса на стенках трубы. С течением времени такое подтекание может вывести из строя весь агрегат.

Чертеж дымогенератора с размерами — Мастер Фломастер

Дымогенератор — компактное устройство, предназначенное для функционирования в условиях небольших помещений (например, типовая кухня в панельном доме), размеры которого позволяют хранить его как в гараже или на даче, так и в квартире. Именно компактность в сочетании с высокой эффективностью и послужили причинами высокой популярности дымогенераторов среди любителей копченостей.

Простота, возможность самостоятельной сборки, экономичность и надежность — перечень достоинств дымогенератора на этом не заканчивается, но и этих качеств хватает для того, чтобы обратить на него внимание и рассмотреть внимательнее.

Что такое дымогенераторы и какими бывают

Примитивно, но действенно и никаких затрат.

В условиях дачного участка или современной квартиры такой способ нереален. Но любителей копченого сала или рыбы это не остановило. Был сконструирован дымогенератор, заменивший традиционный источник дыма. Причем, замена оказалась намного удобнее и эффективнее прототипа. Разработка была принята как домашними умельцами, так и производителями копченой продукции в больших объемах. На сегодня имеется много видов дымогенераторов. По конструкции быват дымогенераторы:

  • Тления. Опилки размещаются на нагретой поверхности, или подвергаются воздействию горящего газа.
  • Трения, или фрикционные дымогенераторы. Дым возникает от трения вращающегося металлического диска об дерево.
  • Парогенераторы. Дым возникает от контакта опилок с перегретым паром, пропускаемым сквозь их толщу.

Можно также разделить дымогенераторы по способу подачи опилок — непрерывный или периодический, то же и с удалением золы. Все эти конструкции относятся к промышленным, поскольку для домашнего использования применяют наиболее простое устройство с тлеющими опилками или щепой. Подача материала осуществляется по мере его выгорания, обычно одной загрузки хватает надолго, даже совсем небольшие дымогенераторы могут действовать около 5-6 часов.

Схема работы дымогенератора

Работа дымогенератора основана на принципе вывода дыма в коптильный шкаф при помощи захватывающего потока воздуха, создаваемого компрессором или вентилятором. В качестве емкости для тления чаще всего используется металлический цилиндр с закрытым днищем, плотно прикрываемый сверху крышкой. Загрузка щепы производится сверху, для доступа воздуха и для розжига щепы в нижней части корпуса делают одно или несколько отверстий. Вывод дыма осуществляется через отверстие в верхней (иногда — в нижней, что не совсем правильно) части корпуса. Бывают варианты вывода дыма через крышку.

На выводное отверстие навинчивается или наваривается патрубок с тройником, один конец которого соединяется с коптильным шкафом, а второй — с компрессором (вентилятором), обеспечивающим несильный поток воздуха, захватывающий дым и выводящий его в шкаф.

Такая конструкция имеет преимущества:

  • Экономичность. По сравнению с традиционным горением поленьев, расход древесины уменьшается во много раз.
  • Отсутствие утечек дыма. Работа устройства проходит в замкнутом объеме, не задымляя все вокруг.
  • Возможность работы в автоматическом режиме. Имеется в виду отсутствие необходимости постоянно находиться рядом и присматривать, чтобы ничего не потухло или, наоборот, не загорелось. Традиционный способ требовал постоянного контроля за состоянием костра, так как поленья прогорают довольно быстро, отчего процесс копчения останавливается.
  • Возможность быстрой настройки температуры дыма при помощи изменения скорости потока воздуха или изменения длины трубки, соединяющей дымогенератор с коптильным шкафом.

Простота устройства делает его доступным для самостоятельного изготовления. При этом, возможные ошибки могут быть устранены без каких-то затрат и в кратчайшие сроки.

Размер коптильни холодного копчения для дымогенератора

Считается, что размер коптильного шкафа не имеет ограничений. Тем не менее, если маленький бытовой дымогенератор присоединить к емкости на несколько тонн продуктов, никакого эффекта не получится. Поэтому надо соотносить производительность источника дыма с объемом шкафа, чтобы он был в достаточной степени наполнен дымом. Заводские модели дымогенераторов имеют паспорт, в котором указывается оптимальный объем шкафа. Самодельный генератор подключается к емкости, подобранной экспериментальным путем. Соотношение объемов генератора и шкафа указать точно сложно, так как в данном случае играет роль производительность, а она у всех устройств разная. На практике чаще всего используется шкаф объемом около 0,3 куб.м, хотя каждый волен создать свой размер, в зависимости от количества продуктов.

Чертежи дымогенераторов

В сети есть много чертежей, которые можно использовать для самостоятельного изготовления дымогенератора.

Следует учитывать, что точное следование указанным размерам не критично, так как устройство очень устойчиво в работе и допускает некоторые отклонения от чертежа.

Закоптить рыбу, мясо или дичь – это не просто увеличить срок хранения мясных продуктов. Это уникальная возможность изменить их вкусовые качества в положительную сторону. И хотя современные технологии предлагают множество вариантов изменения вкуса, копчение все еще остается востребованной операцией. Конечно, производители сегодня предлагают различные конструкции коптильных установок. Но сделать коптильню и установить в нее дымогенератор своими руками – это не только дешево, это довольно-таки просто.

Самое главное, что здесь нет каких-то сложных аппаратов. Любую установку можно сделать из подручных материалов, чаще б/у, и нередко их тех, которые предполагается выбросить на мусор. Ведь технология копчения очень проста. Основана она на том, что дым от сжигания древесины попадает в камеру, где развешиваются мясные продукты. Пропитываясь дымом, они консервируются и получают тот самый необыкновенный вкус и запах. Конечно, немаловажную роль будет играть порода дерева, используемая в процессе копчения. Специалисты рекомендуют для этого выбирать чурки от фруктовых деревьев.

Конструкция коптильни

Схема коптильни проста. Состоит этот аппарат из двух частей:

  • В одном сжигаются дрова. При этом гореть они, в принципе, не должны. Основной процесс – тление. Вот почему так важно, чтобы в эту камеру мало поступало кислорода (свежего воздуха).
  • Во второй камере коптильни развешиваются тушки (рыба, птица, куски мяса).

Обе камеры соединяет трубопровод, по которому и будет перемещаться дым от тлеющей древесины. При этом, чем больше дыма будет приходить во вторую камеру, тем интенсивнее будет происходить процесс копчения. В этой же камере обязательно делается небольшое отверстие для удаления избыточного дыма. Это же отверстие будет выполнять функции дымоотвода для создания внутри разреженной атмосферы.

Есть, правда, в этой коптильной установке один отрицательный момент. Чтобы заложенные продукты коптились внутри несколько часов, необходимо все время поддерживать тление дров, подбрасывая в них дополнительные чурки. Поэтому приходится все время находиться вблизи коптильни. От этого можно избавиться, если сделать дымогенератор для холодного копчения своими руками.

Что такое дымогенератор коптильни

Схема дымогенератора проста. Чтобы вы поняли, о чем идет речь, посмотрите на фото ниже. На нем четко показано, как работает это устройство.

Получается так, что между камерой коптильни, где тлеют дрова, и камерой, в которой развешаны мясные продукты, устанавливается небольших размеров цилиндрический прибор. В него впаян патрубок с отводом внутри, через который подается воздух под небольшим давлением. Создавая поток, движущийся в сторону второй камеры коптильни, воздух тянет за собой и дым из камеры сгорания дымогенератора. При этом дым полностью всасывается, не оставаясь на стенках и не выходя за пределы камеры сгорания. То есть, это максимально эффективная форма потребления дыма, практически без потерь.

Так вот камера сгорания с промежуточным элементом, который создает направленный поток смеси воздуха с дымом, и является дымогенератором. Понятно, что чем больше по объему камера сгорания, тем длительнее будет происходить процесс копчения. Если говорить о бытовых установках, то для этого можно использовать различные предметы бытового обихода. К примеру, алюминиевый молочный бидончик, огнетушитель б/у, старый вышедший из строя термос. Но оптимальное решение – это дымогенератор для холодного копчения из стальной трубы диаметром 80-100 мм длиною полметра.

С одной стороны ее плотно закрывают крышкой, делается это при помощи сварки. С другой оставляют открытой, только с боку делается полуотверстие (круглое, прямоугольное), которое будет использоваться для розжига щепы. С боку также делается отверстие, к которому присоединяется патрубок. Через него и будет прогоняться воздух. Кстати, для создания направленного воздушного потока под давлением нужно будет приобрести воздушный компрессор. К примеру, тот, который используется в аквариумах. Вот такое незамысловатое устройство дымогенератора.

Теперь, что касается расположения этого патрубка. Он должен быть ближе к зоне горения топлива или наоборот. Оптимальный вариант – если патрубок находится выше, то есть, подальше от зоны горения. Все дело в том, что при обратной установке происходит несколько негативных действий.

  • Во-первых, ограничивается камера сгорания по высоте. А это прямая причина затухания дров.
  • Во-вторых, интенсивный отсос дыма приводит к быстрому сгоранию топлива, что снижает срок работы дымогенаратора.
  • В-третьих, тяга внутри коптильни снижается, особенно, когда выключен компрессор.
  • В-четвертых, низкая посадка патрубка создает условия, при которых несгоревшая щепа попадает внутрь. А это перекрывает проход.
  • В-пятых, низкая посадка – это нахождение патрубка в зоне с высокой температурой, которая снижает его рабочий ресурс.

Промежуточный элемент коптильни, он же является частью дымогенератора, можно изготовить из обычных труб диаметром 20-25 мм. Можно просто ее приварить к камере сгорания дымогенератора и к камере коптильни, а в промежуток установить патрубок из той же трубы, к которому приваривается трубка меньшего диаметра. Через нее и будет подаваться в дымогенератор воздух от компрессора.

В принципе, делаться промежуточная часть может по-разному. Вот только некоторые вариации:

  1. Производится соединение двух труб резьбой, где между ними устанавливается фитинг в виде тройника. В свободное его отверстие вставляется сгон, на который накручивается переходник от трубы на шланг. Через подсоединенный шланг и будет подаваться воздух в дымогенератор.
  2. Вместо шланга можно припаять медную трубку.
  3. Установить сверху камеры сгорания фитинг тройник по средству установленного сгона. Одна сторона фитинга будет направлена в камеру, где развешаны продукты, во вторую будет подаваться воздух.

Некоторые модификации такого подключения показаны на фото ниже.

Кстати, и способ крепления патрубков к камере сгорания дымогенератора для коптильни холодного копчения, сделанного своими руками, может производиться не только сваркой или пайкой. На том же фото хорошо видно резьбовое крепление. То есть, вариантов, как сделать дымогенератор много. Но сделанный правильно аппарат прослужит верой и правдой много лет.

Компрессор дымогенератора

Как уже было сказано выше, для подачи воздуха в дымогенератор можно использовать компрессор для аквариумов. Это небольшой приборчик малой мощности (4-5 Вт), которого вполне хватит, чтобы коптильный бытовой агрегат работал эффективно.

Но умельцы не останавливаются на месте. Экономить так экономить. Вот как можно сделать один из видов компрессоров для дымогенератора своими руками. Для этого понадобится вентилятор от компьютера и пластиковая пятилитровая бутылка.

  • В бутылке срезается дно.
  • В полученное отверстие вставляется вентилятор, который закрепляется саморезами.
  • В крышку бутылки закрепляется через вырезанное отверстие шланг.
  • Производится подключение вентилятора в сеть электрического тока.

Простое и эффективное решение. Главное – обеспечить герметизацию всех соединений.

В принципе, это все, что касается такого аппарата, как дымогенератор для копчения, своими руками изготовленного. Остается всего лишь один вопрос, чем коптить мясные и рыбные продукты.

Дрова для копчения

Есть одно лишь ограничение по выбору дров для дымогенератора. Это не использовать для копчения щепу из хвойных пород. В них присутствует смола, которая придает мясу горьковатый привкус. Все остальные породы деревьев можно использовать без ограничения.

Что касается размеров, то и тут запретов нет. Единственное, на что необходимо обратить внимание, это возможность перемещаться дыму сквозь уложенные и тлеющие деревяшки. Поэтому когда в дымогенератор закладывается мелкая щепа, то рекомендуется внутрь устройства установить дополнительный элемент, по которому дым будет беспрепятственно перемещаться в сторону выходного патрубка. Это может быть перфорированная трубка или пружина, необходимой длины и ширины. Между крупной щепой дым будет передвигаться самостоятельно.

Камера для коптильни

Сделать камеру для коптильни своими руками также просто, как и дымогенератор. Это может быть металлическая бочка, в которой сделана дверца. Это может быть сваренный из стальных листов ящик с той же дверцей. А можно использовать совершенно обычные предметы бытового обихода. К примеру, старый холодильник. Он плотно закрывается, полностью герметичный, его шкаф утеплен, у него уже готовая дверца в хорошим уплотнением. Так что для камеры коптильни это идеальный вариант. Остается только подключить к нему дымогенератор.

Заключение

На этом тему о самодельном дымогенераторе можно закрыть. Обязательно ознакомьтесь с видео и чертежами – как правильно сделать один из вариантов дымогенератора для холодного копчения своими руками. Оригинальная и простая конструкция, которая прекрасно работает.

И последнее. Свой дымогенератор и своя коптильня – это большие возможности, которые открывают неограниченные горизонты в кулинарии. Копченная домашняя колбаса, рыба, куры и просто куски мяса – это даже на сегодняшний день изыски, которыми на своем столе могут похвастаться не все.

При работе дымогенератора дым играет крайне важную роль. Именно он добавляет неповторимый вкус и особенный аромат. Многие все еще отдают предпочтение покупным готовым моделям, в то время как небольшой процент людей заинтересован в использовании самостоятельно изготовленного устройства. Это отличная возможность уберечь свой бюджет от лишних расходов и испытать удовлетворение от создания чего-то своими руками.

Особенности

Копчение не является быстропротекающим процессом. Он требует наличие специальных умений и навыков, а также обладает следующими особенностями:

  • минимальный температурный режим получаемого дыма;
  • длительный процесс обработки, который может занимать от пары часов до нескольких суток;
  • рекомендуется исключить из эксплуатирования опилки хвойного дерева, так как они имеют способность придавать копченому продукту горечь;
  • продукт должен быть обработан, а именно очищен, помыт, посолен и просушен.

Дым обладает антисептическими свойствами. После подобного обрабатывания продукт еще долгое время не подвержен вредоносной микрофлоре. Сроки хранения и употребления в пищу увеличены, продукт наделен особенными вкусовыми качествами. Обработкой дымом могут быть подвергнуты рыба, мясные продукты и дичь. В качестве опилок следует отдать предпочтение ольхе, вишне, яблоне, груше и иве.

Соорудить самодельный дымогенератор самостоятельно – это не самая простая задача. Чтобы осуществить задуманное, необходимо обладать свободным временем, материалами и терпением. Многие так и не решаются попытаться изготовить генератором в домашних условиях и предпочитают его приобрести. Такой вентилятор холодного копчения устроен достаточно сложно, но использование схемы поможет во всем разобраться. С дымогенератором любая коптильня будет работать намного лучше.

Изготовление

Отыскать готовый чертёж для изготовления генератора не составит труда.

Для сооружения дымогенератора своими руками необходимо заранее обзавестись следующими материалами:

  • тара, которая должна быть похожа на контейнер;
  • эжекторное устройство;
  • компрессор;
  • сырьё.

Каждый пункт необходимо рассмотреть более детально.

Как выбирать контейнер?

Контейнер будет служить в качестве камеры сгорания, где опилки будут тлеть и создавать дым. Особенных требований по поводу объема тары нет.

Стоит принять во внимание несколько рекомендации от специалистов.

  • В маленьком контейнере опилки будут достаточно быстро прогорать. С целью поддерживать процесс копчения потребуется регулярно их подкидывать.
  • В качестве контейнера сгодится любая емкость. Единственное, что она должна обладать огнеупорным свойством. Например, уже израсходованный огнетушитель или термос.
  • Рекомендуется выбрать будущий контейнер диаметром трубы от 8 до 10 сантиметров и длиною от 40 до 50 сантиметров.
  • Для того чтобы подключить компрессор с воздухом, внизу контейнера проделывается небольшого диаметра (10 миллиметров) пробоина.
  • Чтобы избежать чрезмерного подсасывания воздуха, верхнюю часть в обязательном порядке оставляют в формате вакуума.

Эжекторное устройство

Основу генератора будут выполнять металлические трубки. Друг к другу они присоединяются при помощи сварки, резьбы и спайки. Эжекторное устройство может быть размещено у нижнего или верхнего основания контейнера.

Для небольшого размера коптильни стоит расположить эжектор внизу контейнера. В связи с особенностями дымогенератора нижнее эжекторное устройство гаснет. Поэтому камера сгорания требует ограничения по высоте. Происходит сокращение рабочих часов устройства. Также если расположить нижний эжектор, то он не создаст естественную тягу, ведь коптильная и приемная емкость располагаются на одной высоте. При отключении компрессора дым не поступит коптильню. Более практично будет выбрать верхнюю установку эжекторного устройства.

Компрессор

Компрессорные функции дымогенератора способен выполнять практически любой насос. Для коптильной применяют старенькие аквариумные компрессоры мощностью приблизительно пять ватт. Они являются прекрасной заменой покупным компрессорам, так как рассчитаны на долговременную деятельность без постоянного надзора со стороны человека. К положительным сторонам можно также добавить невысокую стоимость и бесшумную работу компрессора. Настоящие мастера своего дела изготавливают компрессор из пластиковой тары и кулера, находящийся в системном блоке компьютера. Но самый простой и доступный вариант – это приобрести готовое устройство.

Дымогенератор Ханхи 2 (Hanhi 2) « Каталог

Особенности дымогенератора Hanhi 2

1. Угловой отсек внутри бункера для щепы
Предотвращает затухание щепы во время копчения, которое обычно происходит из-за недостатка кислорода. Теперь бункер разделен специальной пластиной на 2 неравных отсека: отсек со щепой и воздушный отсек. Благодаря второму отсеку в бункере постоянно есть кислород для горения. В нем же образуется естественная тяга, куда устремляется свежий дым.

2. Зольник
После прогорания щепы образуется зола, которая сразу же проваливается в зольник. Она не мешает дальнейшим процессам и не добавляет в дым посторонние вещества.


3. Смоло- и влагоотделитель

В нем дым проходит многоуровневую очистку от смол с помощью специальных тарелок, расположенных одна над другой. Из такого фильтра дым выходит совершенно чистым.

4. Слив жидких продуктов горения
При горении щепы с дымом вместе образуется много влаги, смолы и прочих тяжелых веществ. Они оседают на дне смолоотделителя. Вам лишь остается открыть кран и слить все ненужное из дымогенератора.

5. Разборная конструкция
Дымогенератор с легкостью разбирается на части, его легко промывать от остатков золы, копоти и примесей дыма.

https://youtu.be/tFkDdpMsj84

Принцип работы дымогенератора Ханхи 2

1. Открываем бункер, засыпаем щепу (1 кг)
2. С помощью Т-образного переходника и шланга соединяем компрессор со штуцером смолоотделителя. Компрессор подключаем к розетке.
3. При помощи другого шланга соединяем дымогенератор с коптильным шкафом.
4. Через специальное отверстие в бункере поджигаем щепе. Для удобства можно использовать газовую горелку.
5. Ждем окончания копчения согласно рецепту. Время от времени сливаем смолы и влагу через специальный кран.

Технические характеристики
Материал: пищевая нержавеющая сталь AISI 430
Объем бункера: 10 литров
Емкость бункера для щепы: 5 литров
Высота зольника: 15 мм
Толщина стали: 1 мм
Высота в сборе: 670 мм
Высота бункера: 450 мм
Диаметр бункера: 170 мм
Высота смолоотделителя: 450 мм
Диаметр смолоотделителя: 63 мм

Самодельный коптильный аппарат глицериновый 220В схема DIY

Дым машина своими руками

В этом уроке мы увидим, как я сделал самодельную мощную дымовую машину. Это устройство работает от сети переменного тока 220 В, поэтому будьте осторожны. Он имеет внутренний нагреватель и через трубку пропускаем глицерин. Эта жидкость при высоких температурах создает дым. Он не токсичен, так что не волнуйтесь. Мы используем эту жидкость на вечеринках, дискотеках и т. Д. См. Список деталей, схему и все необходимое ниже. Пошагово следуйте инструкциям. Он самодельный, так что будет очень дешево!

ЧАСТЬ 1 — Что нам нужно

Список запчастей довольно прост, а общая цена может быть довольно низкой.Некоторые цены могут отличаться для вас в зависимости от того, где вы живете. Кроме того, для жестяной банки, цемента, корпуса и других деталей вы можете повторно использовать детали, которые есть у вас дома. Основными компонентами являются нагреватель, насос, термопара и медная трубка. Если вы живете в США, убедитесь, что вы покупаете запчасти на 120 В переменного тока, а не на 220 В переменного тока. Это относится ко всем компонентам . Цемент лучше быть керамическим и жаростойким. Но в моем случае я использовал обычный дешевый цемент для ванных комнат (5 $), и у меня не было проблем… Смотрите полный список ЗДЕСЬ

ЧАСТЬ 2 — Схема

Схема очень проста. Начнем с подключения основной входной вилки с предохранителем для защиты. От этого разъема получаем Live и Neutral. Сделайте блок отопителя. Оберните медную трубку вокруг нагревателя, поместите термопару рядом с нагревателем, поместите все, кроме тонкой банки, и добавьте цемент. Подробности см. Ниже. Нагреватель подключен непосредственно к нейтрали, но подключен к току через термопару, которая обычно закрыта.Таким образом, при достижении 260ºC он откроется, и нагреватель отключится. Подключите нейтраль к водяному насосу и с помощью кнопки подключите напряжение. Таким образом, когда мы нажимаем кнопку, мы активируем насос. Подключите резистор, диоды и светодиод к выходу термопары. Таким образом, когда термопара замкнута, светодиод будет включен, а когда он замкнут, он погаснет.


ЧАСТЬ 3.1 — Подготовка нагревателя

Начнем с изготовления блока ТЭНа.Для этой части возьмите медную трубку, жестяную банку, термопару, нагреватель и цемент. Начинаем с наматывания медной трубки на нагреватель. Я использую тонкую проволоку, чтобы закрепить ее рядом с нагревателем. Оставьте несколько трубок на входе и выходе для последующих подключений. Затем просверливаем отверстие в дне жестяной банки для выхода дымовой трубы.

ЧАСТЬ 3.2 — Блок нагревателя

Следующим шагом будет проделать еще одно отверстие сбоку банки. Поместите термопару в это отверстие.Затем вставьте нагреватель внутрь банки и выйдите из дымовой трубы через небольшое отверстие на дне. Установите баллончик вертикально и заполните его керамикой / цементом. Дайте блоку высохнуть день или больше. После этого вы можете его протестировать. В моем случае вначале из цемента все еще выходил пар. Не волнуйся. Нормально, пока цемент не высохнет на 100%.

ЧАСТЬ 4.1 — Изготовление корпуса 1

Теперь у нас есть блок обогревателя. Пора изложить дело. Лучше будет металлический корпус с хорошей изоляцией.Но в моем случае этого у меня нет, поэтому я подам в суд на дерево. Сделайте замеры и обрежьте древесину основы по размеру. Сверху вырежьте по размеру и добавьте Insualtion Ceramic Fiber Blanket. Прибиваю к деревянной основе. Затем проделайте отверстия под винты помпы и блока нагревателя. Вкручиваю насос. К блоку подогревателя прикручиваю 4 металлических крючка. Мы воспользуемся ими, чтобы закрепить консервную банку на месте. Добавьте деревянные стороны корпуса. Затем мы добавляем заднюю деревянную часть корпуса и помещаем сюда входную вилку.

ЧАСТЬ 4.2 — Изготовление корпуса 2

Теперь добавьте провода, как показано на схеме, к нагревателю, водяному насосу и т. Д. Закрепите блок нагревателя на передней стороне корпуса. Я использовал для этого несколько металлических проволок и закрепил их на тех 4 металлических крючках, которые использовались ранее. Убедитесь, что медная трубка будет достаточно длинной, чтобы можно было выйти из корпуса. Проденьте все провода к задней части корпуса. Я вырезал несколько маленьких кусочков фанеры и с их помощью закрепил на месте бутылку с жидкостью. Не забудьте добавить инсуальционное одеяло из керамического волокна по бокам корпуса.Подключите питание проводами к основной входной вилке на задней стороне корпуса.

ЧАСТЬ 4.3 — Изготовление корпуса 3

Хорошо, теперь пропустите кабель водяного насоса, который идет к кнопке через заднюю часть корпуса. Припаяйте цепь светодиода с резистором и диодами и поместите этот светодиод на верхнюю фанеру корпуса. Добавьте много инсуалтона Ceramic Fiber Blanket поверх нагревательного блока. Подключите провода от насоса к кнопке внутри еще одного небольшого фанерного ящика.В этот момент вы можете сделать тест. После этого закройте корпус и все.

ЧАСТЬ 4.5 — Первый тест

ЧАСТЬ 5 — Заключительные шаги

Наконец, закройте дело. Теперь красим его в черный цвет с помощью аэрозольной краски. Я также добавляю датчик температуры, который достал из кофемашины эспрессо. Я добавляю метки для светодиода ehating и еще несколько, чтобы он выглядел лучше. Нажмите и все. Дым дым дым.

Надеюсь, вам понравился этот проект.Если вы считаете, что поддерживает меня , вот мой ПАТРЕОН, а также мой PayPal. Большое спасибо .


Помогите мне, поделившись этим постом

подключает дымогенератор Seuthe к двигателю, оборудованному системой DCC / Sound? — Журнал Model Railroader

emdmike

Где можно подключить генератор дыма Seuthe с напряжением следа при подключении парового двигателя к системе DCC / Sound? В Engine сейчас есть звуковой декодер MRC, но я планирую перейти на Tsunami в ближайшее время.Seuthe настроен на питание 14 Вт постоянного тока, но мне не нравится запускать его на полную мощность и я хочу, чтобы у меня была возможность выключить его. Могу ли я подключить его к проводу дополнительной функции, который имеет полную мощность при включении, добавить небольшой резистор, чтобы немного понизить напряжение и переназначить CV, чтобы он был включен в обоих направлениях, когда он включен? Таким образом, я могу выключить генератор, когда я не хочу его использовать или у меня нет жидкости для него. Заранее спасибо. Майк

Я установил десятки дымовых установок Seuthe для клиентов.Есть несколько правил, которые можно и нельзя.

1) Большинство устройств Seuthe потребляют более 125 мА. Большинство функциональных выходов на декодерах обеспечивают 100–120 мА. Если вы попытаетесь напрямую запитать дымовую установку через декодер, вы сожжете схему назначенной функции за очень короткое время.

2.) Лучший способ обеспечить желаемую функцию включения / выключения — использовать небольшой микрорелейный переключатель. Таким образом, вы используете функцию декодера для управления реле и подачи мощности трека на дымовую установку через реле, а не на декодер.ESU делает очень хороший релейный переключатель для этой цели.

3) Блок Seuthe лучше всего работает при 12-16 вольт. Не рекомендую пытаться снизить напряжение. При распылении дымового масла агрегат должен нагреваться. Если мощность слишком мала, он просто выплюнет капли масла из стопки.

4) Seuthe предлагает изделия с рубашкой и без нее. Если вы планируете установить блок в пластиковой модели, вам нужен тип с рубашкой. В противном случае он расплавит / деформирует кожух и зону укладки кожуха котла.

5) Никогда не позволяйте агрегату работать без дыма. Крошечный нагревательный элемент будет разрушен в считанные секунды, если он высохнет. Таким образом, наличие переключателя включения / выключения является обязательным, и вы хотите выключить устройство, когда увидите, что объем дыма уменьшился.

6) Проволока, которую Seuthe использует в этих дымовых установках, является самой хрупкой проволокой со сплошным сердечником, с которой вы когда-либо сталкивались. Он согнется один раз, может быть, два. Помимо этого щелчок, и устройство разрушено. Он особенно уязвим именно там, где существует сама единица.Конечно, на этом этапе отремонтировать его уже невозможно.

Лично мне не нравятся дымовые элементы, потому что они оставляют масляную полосу на верхней части модели. В конце концов, все это масло снова падает из воздуха на макет. Но, если вам это нравится, дерзайте.

Том

Декодер считывания и дымогенераторы … — Журнал Model Railroader

  • Участник с
    февраля 2002 г.
  • Откуда: Рединг, Пенсильвания
  • 30,002 сообщений
Автор: rrinker on суббота, 16 августа 2014 г., 12:01

Дымогенератор похож на резистор низкого сопротивления на рельсах.Электричество, как вода, идет по пути наименьшего сопротивления. Большая часть или весь короткий импульс, отправленный на декодер во время чтения CV, в конечном итоге проходит через дымовой блок, а не через декодер, поэтому вы получаете неудавшееся чтение. Импульсы чтения на программной дорожке уже имеют очень низкий ток по сравнению с мощностью основной дорожки. Это причина для тестирования новых инсталляций на выделенной программной дорожке при использовании систем, в которых они есть, перед тем, как поставить локомотив на главную дорожку. Ток программной дорожки достаточно низкий, поэтому даже в случае ошибки подключения он не должен испортить декодер.Декодер должен быть подключен правильно, по крайней мере, в соответствии с подключениями питания трека и двигателя, без коротких замыканий, чтобы он мог читать и записывать CV. Если он правильно читает и записывает, вы можете быть уверены, что провода подключены правильно. Вы могли подключить свет назад или, может быть, забыли использовать резистор для светодиода, но светодиод, подключенный назад, просто не загорится. Однако, если вы забудете резистор, светодиод перегоревший и, возможно, выйдет из строя декодер. И тестирование на программном треке не распространяется на такие вещи, как, например, наличие контакта на грузовике с чем-либо только на крутых поворотах или наложение провода на движущуюся часть, которая сейчас работает нормально, но после нескольких часов работы изнашивается. изоляция, а затем закорачивает.Но это по-прежнему очень хорошая подстраховка.

— Рэнди


Моделирование железной дороги чтения в 1950-х годах

Посетите мой веб-сайт www.readingeastpenn.com для обновлений строительства, информации DCC и т. д.

Дымогенератор — Аэролаб

Качественные исследования в аэродинамической трубе часто так же важны, как и количественные.В некоторых случаях они даже больше. Было разработано множество методов, позволяющих «увидеть» воздушный поток над испытательной моделью. К ним относятся пучки пряжи, цветные масла и дым.

AEROLAB теперь предлагает пропиленгликоль в качестве альтернативы белому минеральному маслу.

Электрический дымогенератор

AEROLAB производит густой белый дым. Хотя изначально система была разработана для испытаний в аэродинамической трубе, она использовалась и в других приложениях, таких как отопление и вентиляция, медицинские исследования и автомобильное проектирование.

Сравнение дымовых жидкостей

Преимущества пропиленгликоля:

  • Очень мало остатков на тестовых моделях
  • Без неприятного запаха
  • Вытяжка на улицу без надобности
  • Быстро рассеивается (обычно при выходе из туннеля)

Преимущества белого минерального масла:

  • Очень долгоживущий, густой «дым»

Технические характеристики

  • Время работы при максимальном расходе примерно 45 минут

Подробное описание

Для работы дымогенератора AEROLAB требуется только сжатый воздух и напряжение 110 В переменного тока.Он производит дым за счет испарения белого минерального масла или пропиленгликоля, проходящего через наконечник трубки с электронным обогревом. Сжатый воздух перемещает дымовую жидкость из резервуара в трубку. Жезлы доступны в двух вариантах длины. Нестандартные длины доступны по специальному заказу.

Система состоит из двух основных компонентов: основания и палочки. В основании находится регулятор сжатого воздуха, резервуар для дымовой жидкости, регулятор нагревателя и контрольная лампа. В палочке находится нагревательный элемент.Плотность и объем дыма регулируются сочетанием давления воздуха и настроек нагревателя.

Базовый блок

  • Размеры — 14,5 x 5 x 7,75 дюйма (36,8 x 12,7 x 19,7 см)
  • Вес — 4,76 кг (10,5 фунтов)
  • Объем резервуара — 16 жидких унций (473 мл)
Короткая дымовая трубка Длинная дымовая трубка
Общая длина 18 дюймов (45.7 см) 45 дюймов (114,3 см)
Длина вставки 13 дюймов (33 см) 40 дюймов (101,6 см)
Диаметр зонда 0,625 дюйма (15,9 мм) 0,625 дюйма (15,9 мм)
Вес 1 фунт (0,45 кг) 1,7 фунта (0,77 кг)

(длина по запросу)

Полная система включает

  • 1 базовый блок
  • 1 18 или 45 дюймов (46 или 114 сантиметров) дымовая палочка (нестандартная длина дополнительная)
  • 1 галлон (3.79 литров) дымовая жидкость (белое минеральное масло Kaydol или пропиленгликоль)
  • 1 быстросъемный пневматический патрон (для модификации существующих линий подачи воздуха при необходимости)
  • Инструкции и паспорта безопасности материалов (MSDS)

Брошюра

См. Брошюру «Дымогенератор».

Электромонтаж дымовой установки | Журнал Model Railroad Hobbyist

Уважаемый Тим,

Боюсь, что желание ваших друзей и ваш (предполагаемый) дефицит навыков / знаний противоречат друг другу.

В некотором логическом порядке:

— Базовый параметр «Вольт = Ампер X Ом» даст вам отправную точку для определения того, какой ток потребует (нагреватель крекинг-масла) дымогенератор.

Подсказка:
— Вольты не могут превышать напряжение питания, то есть напряжение на дорожке, поэтому в качестве базового показателя выберите DCC track-spec 14V.
— Сопротивление генератора дыма должно быть легко измерено с помощью цифрового мультиметра, установленного на «Ом» масштаб. Если это что-то вроде обычных дымовых генераторов Seuthe, я бы ожидал довольно низкого (10 Ом МАКС) сопротивления.

— Независимо от модели TSU, типичный выходной ток функции MAX декодера составляет около 0,03 А (30 мА).

Спецификация 2200, конечно, подразумевает более высокую допустимую нагрузку по току, но эта более высокая мощность обычно (только) доступна для цепи / выхода _Motor_, а не выходов _Function_.
(сейчас я звоню по телефону и не могу напрямую проверить характеристики 2200 …)

— Исходя из того, что наши обоснованные предположения, приведенные выше, верны, у нас есть
— Типичный генератор дыма, требующий возможных ампер (1000-2000 мА) тока
— И выходной сигнал функции, который, вероятно, не может безопасно выдавать больше 0.03А (30 мА)

Надеюсь, проблема очевидна … 😉

— Решение состоит в том, чтобы поместить какую-то буферную схему между выходом функции декодера и Smoke Gen,
, который может каким-то образом получить доступ к большему току, чем могут обеспечить выходы функции декодера.

Вот где кусается реальность:
— Чтобы это сработало, вам (или кому-то) нужно будет укусить пулю и привыкнуть к проводке между декодером и генератором дыма

— Техническая записка № 14 — это максимально простое решение.Он буквально использует простое реле (аппаратный тумблер с электрическим / функциональным запуском на выходе) для подачи питания на дымогенератор по требованию либо от прямого следа, либо от цепи двигателя. Помимо установки обычно довольно большого физического компонента в локомотив (в дополнение к механизму, декодеру, динамику и т. Д.)

Это действительно самое простое электрически и механически решение.
(подразумевается: если это «слишком сложно», то дальнейшее обсуждение, скорее всего, пустая трата времени :-()

— Да, есть и другие способы достижения того же эффекта, например, с использованием транзисторов вместо электромеханического реле,
, но это не решения «лучше, новее или умнее»,
(см. «Реле устаревшие, и, безусловно, «они» придумали лучшее / более современное решение »)

Проблема, как изложено выше,
состоит в том, что «не может обеспечить необходимый ток».

Это не проблема, которую можно решить «подстройкой CV в программном обеспечении»,
— это чистая проблема электрофизики,
и, следовательно, требует необработанного решения для управления сильными токами. (Релейная или транзисторная буферная схема).

— Замена существующего генератора дыма «маслобойного крекинга» на другой может немного изменить переменные, но по сути это всего лишь катушки из проволоки, действующие как электрический нагреватель с низким сопротивлением. Я не особо знаком с поколением MTH, но существуют также требования к взрыву / осадке, маслобаку / питанию / заправке и другим требованиям.IE не так прост, как «просто бросить в другой дым». (Если с генератором MTH в основном все в порядке, я бы не стал менять его без тщательного рассмотрения).

Как постоянный пользователь генератора дыма Seuthe, текущее потребление этих обычных «заменяющих генераторов» не будет значительно меньше, чем у существующего устройства, и, конечно же, не будет нарушать законы физики, чтобы опуститься ниже максимального выходного значения функции 30 миллиАмпер. .

Существуют также генераторы водяного пара «дыма», но это (опять же) не решит проблему «недостаточно тока, доступного на выходе функции», лежащую в основе этой ситуации.
(такая трансплантация также потребовала бы массивной внутренней перестройки локомотива, чтобы приспособить его к другому поколению и формату грунтовых вод).

Итак, ваши реалистичные варианты:
— Разорвать существующий генератор
(владелец недоволен, но это вариант)
— Проводить прямо на трек
(всегда включен, риск повреждения дыма от «сухого кипения»)
— Провод параллельно с двигателем
(регулируемое количество дыма в зависимости от скорости, немного меньший, но возможный риск отказа от «сухого кипения»)
— Используйте реле / ​​схемы и установите буферную схему (Техническая записка № 14 и др.)

Надеюсь, это поможет,

Happy Modeling,
Стремитесь к совершенствованию,
Prof Klyzlr

5 Вольт для железной дороги Электроника
с изменениями 13.12.07

По мере того, как мы добавляем все больше и больше электронных устройств к нашим садовым железным дорогам, у нас часто возникает потребность в поставке регулируемых 5 подайте напряжение на эти устройства.Такие элементы, как микропроцессоры, звуковые платы, Светодиодные системы освещения и некоторые дымогенераторы работают лучше всего, если они оснащены стабильный, предсказуемый источник питания. Некоторые даже мгновенно выйдут из строя, если напряжение поднимается выше своего максимального порога.

Поскольку потребность в регулировании напряжения — это то, что мы сталкиваемся когда-то я собрал несколько заметок, которые вы можете найти полезно, когда возникает такая необходимость.

Крупномасштабные напряжения

Большинство наших двигателей и аксессуаров предназначены для работы от гусеницы.Обычно это постоянный ток (DC), который находится в диапазоне от 0 вольт до максимум около 24 вольт. Этот переменное напряжение отлично подходит для управления скоростью электродвигателя, но оно разрушает огни, генераторы дыма и звуковые панели, которые также могут находиться внутри двигателя. Например, свет часто бывает тусклым, когда двигатель работает на малых оборотах и ​​дымогенераторы обычно не работают пока двигатель не заработает на хорошей скорости. Мы привыкли к таким вещам и мириться с ними, но они не очень прототипы.Настоящие двигатели действительно производят больше дыма на скорость, но также производить ее на холостом ходу, а скорость реального двигателя не имеет ничего делать с яркостью кабины и фары!

Регулировка мощности

Чтобы подать 5 вольт на Эти устройства от Track Power необходимо сделать три вещи:

  • Сначала необходимо напряжение на треке для работы через мостовой выпрямитель. Это устройство состоит из четырех диодов. как показано на схеме ниже. Напряжение, поступающее на мостовой выпрямитель (на выводах 2 и 4 на схеме), может быть переменным или постоянным током, и выход будет быть постоянным током с постоянным положительным и постоянным отрицательным проводом (контакты 1 и 3 соответственно). Это позволяет нам вести наши поезда вперед или назад, не беспокоясь об изменении полярности.
  • Второе нам нужно отрегулировать напряжение так, чтобы у нас на девайсе было 5 вольт, даже если дорожка напряжение уходит до 20+ вольт. Делается это при напряжении 7805 регулятор.Любое напряжение от 7 до максимального напряжения на дорожке входит (до контакт 1 на схеме) и стабильно 5 вольт out (на выводе 3).
  • Наконец выходное напряжение нужно немного отфильтровать несколькими конденсаторами. Конденсаторы сглаживаются любой шум или пульсация регулируемого напряжения. Это особенно важно, если вы используете регулятор скорости, который использует ШИМ (широтно-импульсную модуляцию).

Все что нужно добавить эта схема представляет собой выпрямитель напряжения, и у вас есть:

Компоненты

значение электролитического конденсатора (С1) не критично, любое значение от 1000 Ф вверх должен работать хорошо.Просто убедитесь, что номинальное напряжение составляет не менее 35 вольт. Я сделал ошибку, использовав конденсатор на 16 вольт в аналогичное приложение и услышал громкий «хлопок», когда мощность трека вышла на полное напряжение! . Убедитесь, что вы соблюдаете правильную полярность при электролитическом конденсаторы тоже. Как правило, есть четкое указание на то, какой свинец отрицательный, как видно на фотографиях. Изменение полярности также может привести к громким последствиям! C2 и C3 есть.1 F конденсаторы. Их основная цель — удерживать 7805 от колебания и закрытие

На этом фото показан осевой конденсатор с его выводы, идущие с обоих концов (вверху фото), и радиальный конденсатор с обоих концов. ведет с одного конца. Оба они работают одинаково хорошо. Выбор между ними в основном для удобства монтажа. Обратите внимание на маркировку отрицательный штифт (тот, что справа от верхней крышки и тот, что внизу нижней крышки) и номинальное напряжение (35 В и 50 В)

Регулятор напряжения 7805 поставляется в нескольких номинальных мощностях.Самый распространенный оценен при 1 амп. Вы можете использовать регуляторы меньшего номинала (0,5 А и 0,1 А), если вы уверены, что вашему проекту не нужно больше мощности, чем рейтинг. Если вы будете Чтобы потреблять даже 1/2 номинального максимального тока, необходимо использовать радиатор. А радиатор — это просто кусок металла, обычно алюминия, который надежно прикреплен к большой язычок на корпусе регулятора ТО-220. Когда компонент нагревается, радиатор помогает рассеивать тепло. Регуляторы 7805 хорошего качества имеют тепловую цепь отключения, которая не даст им сгореть, если слишком большой ток тянутся и температура превышает 125 градусов по Цельсию.Радиатор будет позволяют запускать устройства с более высокой мощностью, не доходя до выключения температура. На картинке ниже вы можете увидеть несколько различных напряжений регуляторы. Первые два — 7805, тот, что слева, имеет рейтинг 100 мА (1/10 А) и подходит для приложений с очень малым током нужно. Они обычно доступны в так называемом корпусе TO-92, классический корпус транзистора, который выглядит как маленький черный цилиндр с одним краем земля квартира.Второй стабилизатор — 1 ампер 7805 в корпусе ТО-220. TO-220 имеет большой металлический язычок вверху, который электрически соединен с заземление и используется для крепления внешнего радиатора. Другие регуляторы в корпусах ТО-220 — 7806 и 7812. Это регуляторы на 6 и 12 вольт, соответственно.

В каждом случае левый провод (как вы видите регуляторов на фото) входное соединение, центральный провод заземлен и правый вывод — это выход.

Строительство

Если эта цепь будучи частью более крупного проекта, он может быть построен на печатной плате. Если это должна быть отдельная схема, а пространство — это проблема, которую вы можете использовать, что обычно называемые методами строительства «мертвых жуков». я изготовили прототипы с использованием обоих методов и использовали следующие материалы:

  • 1 @ оргстекло 1 x 2 дюйма (для мертвого жучка) или 1 на печатной плате (RS 276-159 или эквивалент)
  • 1 @ 7805 напряжение регулятор на 1 ампер (RS 276-1770 или аналог)
  • 1 @ двухполупериодный мост выпрямитель — рассчитан на 1.4 ампера (RS 276-1152 или эквивалент)
  • 1 @ электролитический конденсатор 1000 F, 35 вольт (RS 272-1019 или эквивалент)
  • 2 @ .1 F конденсатор (RS 272-109 или эквивалент)
  • 1 @ радиатор для регулятор (RS 276-1368 или аналог)
  • соединительный провод
  • припой
  • супер клей, термоклей клей (дохлый клоп)
  • Дополнительно: 1 @ светодиод и 1 @ Резистор 470 Ом

Метод мертвой ошибки

Начните с приклеивания большого конденсатор к оргстеклу с помощью суперклея или термоклея.В моем прототип Я использовал конденсатор из своего мусорного ящика, 3300 F @ 50 вольт. Затем припаяйте отрицательный вывод конденсатора к центральный провод регулятора и плюсовой провод слева, как на фото. Не приклеивайте регулятор к оргстеклу, так как он должен быть свободен, когда он пришло время добавить радиатор.

Затем определите выводы на мостовой выпрямитель. Есть четыре вывода, два из которых подключены к входное напряжение от дорожки, а также положительный и отрицательный выходные выводы. Положительный вывод — единственный, который идентифицируется на большинстве выпрямителей. это помечены знаком +. Отведение напротив + отрицательное, а два выводы между + и — предназначены для входа.

Приклейте мостовой выпрямитель к оргстеклу и выполнить проводку как на схеме и фото. Обратите внимание, что синий и белые провода (внизу слева на фото) — это входные провода, которые будут идти на треки питания и что красный и белый провода (вверху справа) — это выходные провода на 5 В. Вы также можете увидеть два маленьких .1F конденсаторы. Один припаян между входным проводом и землей, а другой между выводным проводом и землей.

Маленькая и не особо Эффективный латунный радиатор также был прикручен к выступу на 7805. Белое вещество, которое вы видите на нем, — это смазка для радиатора, вещество, которое помогает проводить тепло между 7805 и радиатором. Если у вас старый компьютер сидя и ожидая выброса, вы можете спасти радиатор, который обычно сидит поверх ЦП.Сохраните и вентилятор процессора. Я использовал оба этих предмета во время тестирования.

Метод монтажной платы

Для прототипа мертвого жука я использовал детали из различные источники, в основном из моего мусорного ящика. Для второго прототипа я использовали только запчасти от местного Radio Shack. Эта версия следует за тем же схематический.

Я разместил компоненты на плате в способ, который упрощает подключение.Не стесняйтесь размещать их так, как видите подходят, поскольку ни одно из мест размещения не имеет решающего значения. Просто убедитесь, что следуете схематический. Если вы хотите следовать моему прототипу, следующие фотографии должны помощь.

Сначала прикрепите радиатор к 7805. Используйте смазка для радиатора, если она у вас есть. Это не обязательно, но можно помощь. Убедитесь, что винт надежно затянут.

Установите регулятор и мостовой выпрямитель. Обратите внимание на положение плюса на выпрямителе.Это входит в то же самое набор отверстий, которые удерживают ввод от 7805.

Вот вид снизу до пайки.

Добавьте конденсатор с отрицательным выводом к оставил, как показано ниже.

Красный материал — это просто изоляция. от обрезков проволоки (обычно называемых спагетти), которые надевают на положительный вывод конденсатора, чтобы предотвратить его короткое замыкание на других участках доска.Обязательно обрежьте лишний провод, выходящий из на задней стороне печатной платы каждый раз при пайке компонента.

Синий и белый провода — это вход от отслеживать.

Красный и белый провода — выход 5 В. (красный) и земля (белый).

Два небольших конденсатора добавлены. Один идет между землей и входным контактом на 7805, а другой — между землей и это выходной контакт.Делайте выводы как можно короче.

Для облегчения тестирования был добавлен индикатор питания. Он имеет резистор 470 Ом, идущий от выхода плюс 5 В к более длинному. (положительный) провод светодиода и отрицательный провод светодиода (тот, у которого насечка заземления в корпусе) собирается на землю. Когда достаточно мощности Накладывала из дорожки светодиодные фонари.

Тестирование

Всегда разумно проверить такую ​​схему с помощью измерителя и что-то кроме ваших чувствительных электронных компонентов.Я обычно ставлю небольшая лампочка накаливания на выходе для тестирования. Таким образом ошибка в строительстве может привести к потере лампочки за 0,50 доллара, а не дорогая печатная плата. Прежде чем подключать что-либо к выход подключить цепь к силовой дорожке и проверить выходное напряжение с метр. Если вы установили светодиодный индикатор питания, он должен загореться, а счетчик должно показывать 5 вольт + — несколько 1/10 вольт. Если этот тест успешно отключите питание и вставьте небольшую лампочку на 6 вольт или другую небольшая нагрузка.Подайте питание и посмотрите, какое напряжение при нагрузке на схема. Оно все еще должно быть очень близко к 5 вольт. Быстро прикоснуться приложите палец к радиатору и посмотрите, не нагревается он или не нагревается. Тепло ОК, и этого следовало ожидать. Слишком горячий на ощупь означает, что радиатор слишком небольшой или нагрузка слишком велика для регулятора.

Тесты производительности

Для определения рабочего Характеристики нашего регулятора на 5 вольт я провел ряд тестов. Лампочки от старой гирлянды уличных рождественских огней обеспечивали постоянный набор нагрузок, каждая из которых потребляла около 1/3 А при 5 В (каждая лампочка имела сопротивление около 2 Ом). В цепь было подключено несколько вольт. метров, один измеряет напряжение от дорожки, один измеряет напряжение между мостовым выпрямителем и регулятором напряжения (так называемый резервуар напряжение) и один для измерения выходного напряжения, поступающего от регулятора. Кроме того, еще один счетчик был установлен последовательно с выходом регулятора. и нагрузка для определения тока, протекающего между ними.Последний Измерение представляло собой температуру регулятора напряжения, измеренную на радиатор.

Первый тест был с мертвым багом прототип с небольшим латунным радиатором. Второй набор тестов был с то же устройство, но с гораздо большим радиатором, взятым со старого компьютера. Третий набор тестов проводился с прототип печатной платы и радиатор Radio Shack среднего размера. А небольшой вентилятор, от кулера процессора старого компьютера, использовался в некоторых тестах, где 7805 отключился из-за чрезмерного нагрева.Либо один, два, три или четыре лампы, соединенные параллельно, были подключены к выходу 5 вольт для питания нагрузка.

На этом рисунке показана испытательная установка:

Результаты испытаний находятся в Таблица ниже.

Доска Параллельные лампы Напряжение на треке Выходное напряжение Ток (амперы) Температура радиатора (F) Комментарии — Примечание: температура окружающей среды была около 66 градусы F
Dead Bug -маленькая раковина 1 8.0 v 4,71 ,33 98 без вентилятора — стабильный
Dead Bug -маленькая раковина 1 12.0 в. 4,95 ,34 142 без вентилятора — стабильный
Dead Bug -маленькая раковина 1 19.5 v 4,92 ,34 232 без вентилятора — стабильный
Dead Bug -маленькая раковина 2 8.0 v 4,9 .64 119 без вентилятора — стабильно
Dead Bug -маленькая раковина 2 12.0 в 4,88 .68 215 без вентилятора — стабильно
Dead Bug -маленькая раковина 2 19.5 v 240+ нет вентилятора — выключение
Dead Bug -маленькая раковина 3 8.0 v 4,3 ,95 135 без вентилятора — стабильный
Dead Bug -маленькая раковина 3 12.0 в. 4,89 1,02 240+ без вентилятора — выключение при 240 градусах
Dead Bug -маленькая раковина 3 19.5 v не тестировался
Dead Bug -маленькая раковина 4 8.0 v 4,19 1,26 182 без вентилятора — стабильно
Dead Bug -маленькая раковина 4 12.0 в 4,89 1,32 быстрый подъем нет вентилятора — отключение в течение 10 секунд
Dead Bug -маленькая раковина 4 19.5 v не тестировался
Dead Bug — раковина большая 3 8.0 v 4,3 ,95 91 без вентилятора — стабильный
Dead Bug — раковина большая 3 12.0 в. 4,89 1,02 150 без вентилятора — стабильный
Dead Bug — раковина большая 3 19.5 v 4,92 1,02 240+ / 95 выключение без вентилятора (первый #) — вернулся, как только вентилятор запустился вверх
Dead Bug — раковина большая 4 8.0 v 4,19 1,26 112 стабильная без вентилятора
Dead Bug — раковина большая 4 12.0 в 4,91 1,36 179 стабильная без вентилятора
Dead Bug — раковина большая 4 19.5 v 4,87 1,35 103 стойло с вентилятором
Печатная плата 1 8.0 v 4,67 ,33 85 без вентилятора — стабильный
Печатная плата 1 12.0 в. 4,92 ,34 116 без вентилятора — стабильный
Печатная плата 1 19.5 v 4,95 ,34 182 без вентилятора — стабильный
Печатная плата 2 8.0 v 4,55 .65 106 без вентилятора — стабильно
Печатная плата 2 12.0 в 4,96 .68 168 без вентилятора — стабильно
Печатная плата 2 19.5 v 4,96 0,69 240+ / 107 отключение без вентилятора (первый #) стабильное с вентилятором
Печатная плата 3 8.0 v 4,46 .97 134/82 стабильный без вентилятора (первый #) и с вентилятором
Печатная плата 3 12.0 в. 4,98 1,03 201/106 стабильный без вентилятора (первый #) и с вентилятором
Печатная плата 3 19.5 v 4.97 1,03 127 стабильный с вентилятором — не тестировался без вентилятора
Печатная плата 4 8.0 в 4.01 1,22 151/91 стабильная без вентилятора (первый #) и с вентилятором
Печатная плата 4 12.0 в 4,94 1.37 240+ / 114 отключение без вентилятора — стабильное с вентилятором
Печатная плата 4 19.5 v немедленно выключить

Вот некоторые наблюдения:

  • Если вы потребляете менее 1/3 ампер, не так много радиатор необходимо, если есть, независимо от входного напряжения.Вряд ли ты когда-либо поднялся бы выше этого с простыми электронными схемами или строкой высоких светодиоды интенсивности.

  • Чтобы дать вам представление о том, как мало тока расходуются светодиоды, я подключил 6 светодиоды с высокой выходной мощностью, каждый с отдельным последовательным резистором 470 Ом, включенным параллельно и подключил его к этому устройству и амперметр показал ток 0,03 ампера, примерно 1/10 тока, потребляемого одной маленькой лампочкой накаливания, используемой в эти тесты.

  • В качестве потребляемого тока и / или напряжения, подаваемого с дорожки поднимается радиатор становится необходим

  • Большие радиаторы намного лучше маленьких

  • Вентиляторы, даже маленькие, делают резкая разница в эффективности радиатора

  • Стабилизаторы напряжения хорошего качества отключаются, когда их внутренние температура становится чрезмерной и автоматически запускается, когда температура капли.

  • Испытанные регуляторы смогли обеспечить значительно больше чем их номинальная сила тока, пока они оставались холодными.

  • Было бы разумно проверить ток, необходимый для компонента, например в качестве генератора дыма, перед установкой в ​​двигатель.

Получение большей мощности

Хотя возможно подключение регуляторов напряжения в Параллельное увеличение имеющегося тока не является приемлемым методом. Если вам нужно более 1 А постоянного тока, второе устройство, мощность 3055 Транзистор можно использовать для питания до 5 ампер. Эти устройства можно смело подключены параллельно, чтобы обеспечить еще более высокую мощность. Схема для подключения один 3055 к нашему регулятору ниже. Добавить 3055 — простая задача, просто убедитесь, что вы используете большой радиатор и вентилятор, если вы много рисуете. более 1 амп. В своих тестах я зажег 7 лампочек, потребляя 2,15 ампер. Радиатор на 7805 оставался холодным, а на 3055 — очень горячим, и я нужно было запустить вентилятор с ним.

Добавление 3055 требует подключение положительного выхода 7805 к базе 3055. коллектор идет на положительный вывод мостового выпрямителя. Выход из 3055 — эмиттер, на котором будет доступно + 5 вольт. Хотя это маловероятно, что 7805 сильно нагреется в этом приложении, так как он используется в качестве драйвера, а не основного устройства питания, убедитесь, что вы не пытаетесь поставить 7805 и 3055 на одном радиаторе, если вы не предпримете меры по изоляции металлический язычок на каждом устройстве от радиатора, иначе вы создадите короткий схема.

Ниже приведено изображение модели 3055 (на синий радиатор слева) и 7805, подключенный к старому процессору компьютера радиаторы. Оба компонента были соединены винтами для листового металла, которые были продеты в отверстия, просверленные у края радиаторов. Веселье использовался для охлаждения радиаторов. Это тоже было со старого компьютера.

На этих двух фотографиях изображена электрическая схема роторного снегоочистителя USA Trains. Крайняя правая часть — это силовой блок питания на 5 В, который включает транзистор 3055. Он используется для питания 5-вольтового двигателя, который приводит в движение вращающуюся турбину в передней части автомобиля. Запустив его на 5 вольт он может набирать скорость от низковольтного рельсового пути. Регулятор цепь необходима, чтобы она не сгорела, когда мощность рельсов слишком высока. высокая. Вы также можете заметить 4 диода, сложенные вместе в правом верхнем углу. угол. Они составляют мостовой выпрямитель, который по принципу действия идентичен тот, который мы используем, хотя он состоит из 4 отдельных диодов.Модель 3055 на этой картинке такая же, как и та, что мы используются, но это в случае TO-3, а не в TO-220, используемом в этом статья.

Прочие соображения

Если вы работаете на двигателях питание от аккумулятора и требуется гораздо больше, чем несколько 1/10 ампер мощности при 5 вольт вам, вероятно, лучше использовать отдельный набор из 4 аккумуляторных батарей. чем отключение этого типа цепи от батареи.Вся эта жара что мы испытываем, будет означать, что ваше время работы от батарей будет значительно сократился. Другой альтернативой может быть преобразователь постоянного тока в постоянный. что является гораздо более эффективным устройством. Хосфельт (www.hosfelt.com) имеет такое устройство (деталь 56-630 ) , которое принимает входное напряжение до +24 вольт и выдает +5 и +12 вольт при силе тока до 1,5 ампер.

Дымогенераторы, такие как LGB # 65853 и аналогичные Seuthe №5 рассчитаны на работу 5 вольт.Блок Seuthe, который я тестировал, рисует 0,25 А при 5 В и должен хорошо работать со схемой 7805, если имеется радиатор. На фото ниже показана тестовая установка с дымогенератором на переднем плане. и измерители, показывающие 0,24 ампера, потребляемого при 4,96 вольт, когда есть 9,29 вольт на трассе.

Контроллер Fogger

Авторские права Томи Энгдал 1999 г.

Введение в туманообразователи

Туманы, используемые для создания эффектов тумана и дыма, работают за счет нагрева специальная жидкость для тумана.Они состоят из элемента обогрева, который поддерживать нужную температуру с помощью термостата. Когда оператор хочет создать дым, он / она нажимает кнопку контроллера, которая запускает насос, который перекачивает жидкость тумана к нагревательному элементу. Когда дымовая жидкость попадает в нагревательный элемент, он начинает испаряются и выделяют дым.

Дешевые туманообразователи обычно имеют всего одну простую кнопку. контроллер. Этот контроллер полезен для запуска дыма эффекты дыма по запросу пользователя, но это не очень полезно если вы хотите поддерживать постоянный уровень тумана на комната.Вот тут и приходят в игру более дорогие туманы, потому что они обычно поставляются с контроллером, который позволяет создавать туман с некоторой медленной постоянной регулируемой показатель.

Если у вас есть дешевая дымовая машина, и вы хочу, чтобы такой вид функционально можно было найти только на дорогих моделях, схема, показанная на этой веб-странице, может оказаться полезной тебе.

Некоторые детали туманообразователя SUPERSTAR

ДЫМОВАЯ МАШИНА SUPERSTAR FZ-920 использует 3-контактный разъем IEC для пульт дистанционного управления туманообразователем.Такой разъем используется на многих компьютерных устройствах для подключения заземленного источника питания к оборудование. В этом приложении этот разъем используется довольно часто. нин-традиционный способ. На следующей принципиальной схеме показан принципиальная схема пульта дистанционного управления, поставляемого с туманообразователь:

Некоторые замечания по подключению пульта дистанционного управления:

  • Использование проводов довольно нетрадиционно (контакт заземления используется не только для заземления!)
  • Когда переключатель соединяет GND с проводом N, дымовая машина гасит дым
  • При наличии напряжения между L и GND лампа в контроллере (Лампа GLIMM и резистор) загораются, показывая, что туманообразователь нагревается.
  • Из-за этой специальной проводки опасно подключать к туманообразователю что-либо, кроме оригинального контроллера.
  • Подключение этого контроллера к обычной сетевой розетке потенциально опасно, так как нажатие кнопки приведет к замыканию одного линейного провода на массу.
Но в любом случае это было то, как был разработан оригинальный продукт. Если бы я был переделал дымовую машину, я бы сделал это немного немного иначе. Если вам нужна дополнительная информация о внутренней части Дымовая машина Superstar FZ-920, взгляните на мою чертёж схем внутри дымовой машины FX-920.

Чтобы сделать эту схему дистанционно управляемой, все, что мне нужно было сделать, это добавить реле параллельно с существующей кнопкой на контроллере и сделайте схему, которая управляет этим реле.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подключение контроллеров дымовых машин может варьироваться от производителя к производителю. Контроллер ваша дымовая машина может быть подключена совершенно по-другому и может даже использовать другой тип разъема.

Схема контроллера Fogger

Следующая схема показывает принципиальную схему усовершенствованный контроллер дымовой машины, который я использовал со своим ДЫМОХОД SUPERSTAR FZ-920:

Технические данные

  • Предназначен для использования с ДЫМОХОДНОЙ МАШИНОЙ SUPERSTAR FZ-920 и заменяет оригинальный пульт дистанционного управления
  • Рабочее напряжение: нерегулируемая стенная бородавка 9-12 В постоянного тока, номинальный ток 200 мА или более
  • Длина дымовой очереди: 2 секунды
  • Время между выбросами дыма: 0.3-60 секунд

Схема работы

Когда питание подключено к цепи путем включения SW2, RELAY1 запитывается на время, необходимое для загрузки C3 через R1 и R3. После этого реле обесточится, C3 разряжается через R2 и R4. Настройка R2 определяет время разряда, которое может составлять до 1 минуты. После разряда C3 активируется срабатывание реле. C3 зарядка начинается снова. Зарядка C3 занимает около 2 секунд. После это реле обесточивается, и снова начинается разряд C3.

Каждый раз, когда реле срабатывает, дымовая машина настраивается на выталкивать дым. Время выхода дыма составляет около 2 секунд, что было достаточно, чтобы выпустить достаточно дыма, чтобы дымовая машина выпускает дым на короткое время. ИИМ между дымом мощность регулируется от практически постоянного выхода дыма до минутная пауза между короткими порывами дыма.

Список компонентов

 R1 2.2 кОм
R2 220 кОм потенциометр
R3 4,7 кОм
R4 820 Ом
R5 470 Ом
D1 1N4007
D3 1N4148
D3 1N4007
D4 КРАСНЫЙ СВЕТОДИОД
C2 220 мкФ 25В
C3 470 мкФ 16 В
C4 22 нФ
IC1 LM555
RELAY1 Реле с катушкой 12 В и контактами 250 В 4A
Переключатель SW1 250V 4A
SW2 Универсальный выключатель низкого напряжения, номинальный ток не менее 1 А
GLIMM Лампа GLIMM с внутренним токоограничивающим резистором (Rx) на 230 В (подсветка панели)
CON Мужской 3-контактный сетевой разъем IEC
 

Томи Энгдал <[email protected]>
.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.