Диаметр трубы для печки в баню: Какой выбрать диаметр трубы для бани?

Содержание

Диаметр дымохода для печи на дровах: способы расчета, формулы, примеры

От оптимального размера сечения и высоты дымохода зависит экономичность и производительность работы печи. Правила СНиП и несколько вариантов расчета помогут вам правильно подобрать размер для дровяной печи в доме.

Зачем нужно знать диаметр?

Новички не понимают, какое значение имеет сечение дымохода для печи и почему так важно правильно провести расчеты не только внутреннего размера, но и высоту трубы. При разработке индивидуального проекта для автономной системы отопления жилого или производственного помещения, от точности данных зависит уровень тяги и производительность агрегата.

Неопытные строители могут сделать трубу с большим или недостаточным сечением. В любом таком варианте работа отопительного прибора нарушается, и вы просто выбрасываете деньги на ветер. Для оптимальной работы системы отопления дома важно провести точный расчет и ознакомится с рекомендациями нормативных документов.

Важно! Противопожарная безопасность дома, производительность работы, комфортная температура – решение всех этих вопросов зависит от правильного определения размеров и длины дымовой трубы.

к содержанию ↑

Какой должен быть диаметр дымохода для печи?

Размер печной трубы можно рассчитать несколькими способами. Самый простой – определение сечения дымохода в зависимости от размеров топочного отсека. Расход твердого топлива определяется по этой характеристике, а исходя из этих данных можно определить объем отработанных газов.

Если у вас открытый вид топки и дымоход изготовлен из стальной круглой трубы – эти величины должны находиться в пропорции 10 к 1. Для примера – габариты топочной камеры 50/40. Такая печь должна оборудоваться дымоходом, сечением 180 мм.

Если изготавливаем трубу из кирпича, ее внутренний размер должен превышать размер дверцы зольника или поддувала в полтора раза. Минимальный размер квадратной полости для удаления газов – 140/140 мм.

к содержанию ↑

Способы расчетов

к содержанию ↑

Точный метод + формула

Рассчитать дымоход для печки, занятие не для новичков. Такую работу лучше доверить профессионалам. Но если вы решили рассчитать этот параметр самостоятельно вам понадобится знание основных данных и нескольких формул:

  1. Для определения кубатуры выходящих газов важно знать мощность отопительного агрегата. Для расчетов применяем формулу:, где:
  • В – коэффициент скорости сгорания твердого топлива. Это значение определяется исходя из данных таблицы №10 ГОСТа 2127;
  • V – уровень объема сжигаемого топлива. Эта величина указывается на бирке промышленного прибора;
  • Т – уровень нагрева отводящихся газов в месте выхода из дымохода. Для дровяных печей – 1500.
  1. Общей площади дымохода. Ее высчитывают исходя из соотношения объемов газов, это значение обозначается «Vr» и скорости их продвижения в трубопроводе. Для бытовой печи, работающей на дровах, это число равно – 2 м/сек.
  2. Диаметр круглой трубы высчитываем по формуле – d² = (4 * Vr) / (π * W), где W – это скорость продвижения газов. Все расчеты лучше выполнять на калькуляторе и внимательно вносить все величины.
Рассчитываем оптимальную величину тяги

Эта операция выполняется для контроля над расчетами оптимальной высоты и сечения дымохода. Такой расчет можно проводить по 2 формулам. Основную, но сложную мы приведем в этой главе, а основную, простую формулу приведем при выполнении пробного расчета данных:

, где:

  • С – это постоянный коэффициент, равный для печей на дровах 0,034;
  • литера «а» – величина атмосферного давления. Величина естественного давления в дымоходе – 4 Па;
  • высота дымохода обозначается буквой «h».
  • Т0 – средний уровень температур атмосферы;
  • Тi – величина нагрева отработанных газов при выходе их из трубы.
Пример расчета сечения дымохода

Принимаем за основу:

  • буржуйка работает на твердом топливе;
  • в течение 60 минут в печи сгорает до 10 кг дров лиственных пород деревьев;
  • уровень влажности топлива – до 25%.

Еще раз приведем основную формулу: 

Расчет проводим в несколько этапов:

  1. Выполняем действие в скобках – 1+150/273. После вычислений получаем число 1,55.
  2. Определяем кубатуру выходящих газов – Vr= (10*10*1,55)/3600. После вычислений получаем объем, равный 0,043 м3/сек.
  3. Площадь трубы дымохода – (4*0,043)/3,14*2. Расчет дает значение – 0,027 м2.
  4. Берем квадратный корень из площади дымохода и высчитываем его диаметр. Он равен 165 мм.

Теперь определяем величину тяги по простой формуле:

  1. По формуле расчета мощности высчитываем эту величину – 10*3300*1.16. эта величина равна – 32,28 кВта.
  2. Рассчитываем уровень потерь тепла на каждом метре трубы. 0,34*0,196=1,730.
  3. Уровень нагрева газа на участке выхода из трубы. 150-(1,73*3)=144,80.
  4. Атмосферное давление газа в дымоходе. 3*(1,2932-0.8452)=1,34 м/сек.

Важно! Используя данные вашей печи, вы сможете самостоятельно выполнить расчет, но для подстраховки лучше проконсультируйтесь со специалистами. От правильности расчета зависит безопасность вашего жилья и экономичность работы нагревательных приборов.

к содержанию ↑

Шведский метод расчета

Размер дымохода для печи можно выполнить и по такой методике, но основное назначение шведского метода – расчет дымоходов каминов с открытой топкой.

В этой методике для расчета не используется величина топочного отсека и объем воздуха в нем.  Для определения правильности расчета используется график:

Здесь важно соответствие соотношения площади топочного отсека («F») и отверстия дымоотводящей трубы («f»). Для примера:

  • габариты топки 770/350 мм. Высчитываем площадь отсека – 7,7*3,5=26,95 см2;
  • размер дымохода 260/130 мм, площадь трубы – 2,6*1,3=3,38 м2;
  • высчитываем соотношение. (338/2695)*100=12,5%.
  • смотрим в нижней части таблицы величину 12,5 и видим, что расчет длины и диаметра произведен правильно. Для нашей печи необходимо построить дымоход, высотой 5 м.

Разберем еще один пример расчета:

  • топка 800/500 мм, ее площадь – 40 см2;
  • сечение дымохода 200/200 мм, площадь равна 4 см2;
  • рассчитываем соотношение (400/4000)*100=10%.
  • по таблице определяем длину дымохода. В нашем случае, для круглой сэндвич – трубы она должна быть 7 м.
к содержанию ↑

Что делать если сечение дымохода квадратное?

Цилиндрические дымоходы, особенно после появления сэндвич – труб самые распространенные виды устройств. Но при строительстве кирпичной печи приходится выкладывать квадратную или прямоугольную форму.

В таких дымоходах образуются завихрения, препятствующие нормальному прохождению отработанных газов и уменьшающие тягу. Но для дровяных печей или каминов – прямоугольные трубы остаются самой востребованной формой. В таких устройствах не требуется повышенный уровень вытяжки отработанных газов.

Расчет дымохода для дровяной печи с квадратным или прямоугольным сечением производится с учетом соотношения размеров трубы к габариту поддувального отверстия на печи. Такая пропорция – 1/1,5, где 1 – внутреннее сечение трубопровода, а 1,5 габариты поддувала или зольника.

к содержанию ↑

Какая должна быть высота трубы дымохода для печи?

Расчет этого параметра позволяет избежать возникновения обратной тяги и других возможных неприятностей. Этот вопрос регламентируется правилами СНиП и других документов.

к содержанию ↑

Зачем нужен этот параметр?

Для того чтобы понять важность этого фактора разберем подробнее несколько физических законов и последствия неправильно сделанных дымоходов. При прохождении нагретых газов, температура понижается, но теплый воздух или газы всегда поднимаются вверх.

На выходе из трубы температура еще больше снижается. Отработанные газы, находящиеся в трубопроводе с надежным слоем теплоизоляции имеют высокую температуру и столб нагретого дыма, поднимаясь вверх увеличивает тягу в топке.

Разберем ситуацию – уменьшаем внутреннее сечение трубы и увеличиваем высоту трубы над коньком крыши. Если вы думаете, что увеличивается объем нагретого газа, увеличивается время остывания дыма и увеличивается тяга – такое утверждение верно только наполовину. Тяга будет отличной, даже с большим излишком. Дрова будут быстро сгорать и расходы на покупку топлива возрастут.

Чрезмерное увеличение высоты дымохода может вызвать возрастание аэродинамических завихрений и понижения уровня тяги. Это чревато возникновением обратной тяги и выхода дыма в жилые помещения.

к содержанию ↑

Требования СНиП

Длина трубопроводов вытяжки отработанных газов регламентируется требованиями СНиП 2.04.05. правила предписывают соблюдать несколько основных правил монтажа:

  • минимальное расстояние от колосниковой решетки в топке, до защитного козырька на крыше – 5000 мм. Высота над уровнем покрытия плоской крыши 500 мм;
  • высота трубы над скатом крыши или коньком должна соответствовать рекомендованной. Об этом расскажем в отдельной главе;
  • если на плоской крыше находятся постройки, труба должна быть выше. В этом случае, при большой высоте трубы, ее раскрепляют растяжками из проволоки или троса;
  • если здание обустроено системой вентиляции, их высота не должна превышать колпак трубопровода вывода отработанных газов.
к содержанию ↑

Методика самостоятельного расчета

Как самостоятельно вычислить высоту дымового канала, для этого потребуется выполнить расчет по формуле:

, где:

  • «А» – климатические и погодные условия в данном регионе. Для севера этот коэффициент равен 160. Значение в других районах вы сможете найти в интернете;
  • «Мi» – масса газов, проходящих сквозь дымоход за определенное время. Эту величину можно найти в документации вашего отопительного прибора;
  • «F» – время оседания золы и других отходов на стенках дымохода. Для дровяных печей коэффициент – 25, для электрических агрегатов – 1;
  • «Спдкi», «Сфi» – уровень концентрации веществ в отработанном газе;
  • «V» – уровень объема отработанных газов;
  • «Т» – разность температур поступающего из атмосферы воздуха и отработанных газов.

Важно! Самостоятельный расчет потребует найти большое число величин и выполнить сложные расчеты. Поэтому рекомендуем обратиться к профессионалам.

Приводить пробный расчет не имеет смысла – коэффициенты и другие величины не подойдут для вашего агрегата, а извлечение квадратных корней потребует скачать инженерный калькулятор.

к содержанию ↑

Таблица “Высота печной трубы над коньком”

Определится с размерами труб без проведения сложных расчетов поможет таблица высоты печной трубы над крышной конструкции. Сначала разберем подбор длины трубы для плоских крыш.

Подбор длины трубы для плоских крыш. Мин. высота трубы в мм
На крыше отсутствуют парапеты и другие строения и устройства. 1200.
На крыше построен защитный бордюр или другие конструкции и расстояние до них до 300 мм. 1300.
Превышение над другими вентиляционными трубопроводами 500. Минимальное расстояние до вентиляционной шахты – 5000.
Для скатных видов крышных конструкций. Мин. высота трубы в мм
Дымоход выходит на крышу на расстоянии 1500 мм от конька. 500.
Труба находится на расстоянии от конька 1500-3000 мм. Труба выводится до уровня конька крыши.
Расстояние от конька до места прохода трубопровода вытяжки свыше 3000 мм. Откладываем от полости конька 100. Верх трубы должен находиться на уровне этой линии.

к содержанию ↑

Вывод

Выполнив расчет или определив размер по таблице, вы не только обезопасите ваш дом от возникновения пожаров, но и значительно сэкономите на топливе. Главное внимательно и ответственно выполнить монтаж и комфорт и уют в доме будет обеспечен.

установка дымоходов 115-200 мм и другого диаметра, дымовые трубы из нержавейки и другие модели на печь

Сборка дымохода для бани весьма ответственная работа. Тем не менее её можно сделать самостоятельно, используя сэндвич-трубу. Она довольно проста в установке и весьма долговечна. Чем хорош такой дымоход, из какого металла его делают, какие модели существуют – на эти и многие другие вопросы мы постараемся ответить в нашей статье.

Особенности

Сэндвич-труба для бани представляет собой трубу в трубе, расстояние между ними заполняется термостойким материалом с высокими изоляционными свойствами. Особенностями являются несколько факторов.

  • Качественная труба выполнена из нержавеющей стали. Внутренняя часть должна иметь показатель толщины от 10 до 12 миллиметров.
  • Так как конструкцию выполняют при помощи сварки, то, соответственно, швы качественно проваривают и проверяют, отсутствуют ли непроваренные участки, каверны или перехлёст, который видно невооружённым глазом. Затем швы нужно зашлифовать шлифовальной машинкой.
  • Используемый изоляционный материал, а это чаще всего минеральная базальтовая вата, по стандартам должен быть толщиной от 38 до 54 миллиметров и больше, плотностью от 115 до 130 кг на кубический метр.
  • Отдельные сектора дымохода имеют форму раструба, в которых для крепления используются не только крепежные приспособления, но и высокотемпературный герметик, также применяемый для промазки стыков устройства.
  • Устройство может быть оборудовано ревизионными окошками, через которые осматривается канал и проводится его чистка не реже 1 раза в полгода.

Конструктивно дымоход выполнен как разборный конструктор. Он содержит:

  • прямые колена длиной 95 или 45 сантиметров;
  • металлические хомуты различного диаметра;
  • оголовок, который, кроме своей функции, выступает еще и как искрогаситель;
  • различная соединительная фурнитура;
  • фартук для защиты проходного створа от атмосферных осадков;
  • обязательный монтаж проходных узлов.

Какими бывают?

Конструкция стандартной сэндвич-трубы на печь содержит 3 основных элемента:

  • внешняя оболочка (труба) – изготавливается из различных материалов, таких как нержавеющая сталь, медь, оцинкованная сталь, керамика или огнеупорное стекло;
  • внутренняя труба – аналогична внешней, но меньшего размера;
  • изоляционный материал – находится между трубами, это может быть каменная вата, базальтовая плита или другой материал для изоляции.

Рассмотрим подробнее основные виды устройств, так как они влияют на цену и срок эксплуатации дымохода из сэндвич-трубы.

Стальные

Практически всегда выполнены из нержавеющей легированной стали, обладающей большой устойчивостью к коррозии. Такие трубы можно легко загнуть в нужном направлении, они обладают малым весом. Могут быть оборудованы прочистными люками и решетками для гашения искр. Материал для дымовой трубы, состоящий из оцинкованной стали, стоит дешевле, чем нержавеющая сталь.

В то же время оцинкованная менее антикоррозийная – достаточно маленького повреждения внешнего слоя для появления ржавчины. Некоторые печники используют в дымоходе комбинированные дымовые трубы из нержавеющей стали и оцинковки: трубу из нержавейки располагают в парилке, а оцинкованную устанавливают на чердаке и снаружи, вдоль стены.

Но у такого подхода есть существенный недостаток в виде сложности соединения разных материалов.

Керамические

Трубы из керамики обладают многими достоинствами:

  • устойчивость к высоким температурам;
  • не наносят вред окружающей среде, так как сделаны из глины – экологического природного материала;
  • небольшой вес в сравнении с дымоходом из бетона или кирпича;
  • удобное использование;
  • наличие прочистных дверок.

Конструктивно устройства выглядят как небольшие модули примерно 30 сантиметров в высоту, содержащие 3 слоя. Гладкость внутренней поверхности препятствует накоплению сажи, вместе с тем обеспечивает отличную тягу воздуха.

Стеклянные

Труба выполнена из современного огнеупорного стекла – при разбивании оно образует осколки без острых граней, о которые невозможно порезаться. Выглядит очень привлекательно, материал устойчив к воздействиям перепадов температуры. Срок эксплуатации высокий, очистку производить легко.

Главный минус – это высокая цена. Впрочем, со временем ситуация может поменяться.

Как выбрать?

Чаще всего выбирают устройства из нержавеющей стали, поэтому необходимо обращать внимание на качество материала внутренней трубы с учётом того, что при нагреве температура в дымоходе составляет от 800 до 1000 градусов Цельсия. Внутренний диаметр дымохода должен быть не меньше 10 см. Именно поэтому специалисты советуют использовать трубы из нержавейки марки 12х18Н10Т или 10х23Н18.

Высокий процент хрома в этих марках обеспечивает работоспособность устройства даже при очень высоких температурах. Минусом таких труб будет то, что наличие хрома уменьшает пластичность стали, делает металл твёрдым и ломким. Ремонт такого изделия крайне затруднителен.

Для печей на газовом или дровяном отоплении специалисты рекомендует использовать трубы следующих марок: AISI 321 либо AISI 316. При этом не стоит покупать стальную трубу марки AISI 439, так как срок её использования составляет меньше 10 лет. Стандартные внешние размеры трубы у качественных производителей имеют такие показатели: 197, 210, 280, 300, 350 и 400 мм.

Внутренний диаметр, соответственно, составляет 110, 115, от 130 до 145 мм, от 150 до 200 мм, 248 и 298 мм. Оптимальным вариантом станет труба для дымохода с показателями внешнего и внутреннего диаметров 200 и 115 мм соответственно.

Как установить?

Сэндвич-труба абсолютно пожаробезопасна, но всё же монтировать дымоход нужно на расстоянии от любой конструкции из дерева, таком, которое будет безопасным. Если кровля сделана из воспламеняющихся материалов, то тогда на трубу необходимо установить искрогаситель. Хотя дымоход, смонтированный из сэндвич-труб, является простым в сборке, здесь есть свои хитрости:

  • внутренний диаметр трубы нужно подобрать таким образом, чтобы место соединения с патрубками печи обеспечивало максимальное прилегание;
  • стыки разных элементов необходимо располагать так, чтобы они находились в зоне видимости;
  • если схемой предполагается горизонтальное расположение какого-то участка, то его длина не должна составлять больше 1 метра.

До монтажа необходимо сделать схему, и согласно ей приобрести все инструменты и расходники. Следующее, что мы делаем – это разметка оси по вертикали, прокладывая ось от отверстия для выхода дыма печи до прохода через потолок и кровлю. При этом нужно учитывать расположение балки и стропил. Собирать трубу начинаем снизу, при этом следите за тем, чтобы стык трубы не находился в перекрытии потолка. Если в проекте есть установка конструкций, благодаря которым проводится осмотр и чистка трубы, то эта конструкция располагается до чердачного помещения. Стыки обязательно герметизируют и дополнительно усиливают хомутами.

У герметизации также свои нюансы: внутри трубы герметик наносится ближе к изоляции, у наружной части наносят тоже ближе к изоляционному слою, а при переходе от трубы печи к сэндвичу – наносят на всю окружность. На чердачном помещении дымоход устанавливают в металлический короб или фартук, как еще его называют. Это только один из вариантов сборки.

По второму варианту труба выходит не через крышу, а через стену – в ней также делается отверстие, которое нужно обезопасить от пожара. Снаружи по стене идет крепление, к которому прикрепляется сэндвич-труба.

Дымоход наращивают двумя методами – «по дыму» или «по конденсату». Рассмотрим оба метода подробнее.

  • «По дыму». Широкую часть каждой новой трубы надевают на зауженную часть уже установленной, таким образом дым выходит беспрепятственно, и его просачивание в помещение почти невозможно. В то же время конденсат при таком расположении попадает в утеплитель, что нарушает его изоляционные свойства.
  • «По конденсату». Сборка дымохода по этому методу проводится наоборот – в широкую часть установленной детали нужно поставить узкую. Дым при этом уходит хуже, но конденсат не попадает в изолирующий слой.

Нарастить трубу можно и по первому и по второму способу, но оптимально, если участки, горизонтально расположенные, собрать по первому способу, а участки, которые располагают вертикально, собрать по второму способу. При правильном проектировании дымоход обеспечит скорое прогревание парной, поддержит микроклимат и позволит экономнее расходовать топливо. Тягу также необходимо контролировать. Слишком сильная ведет к скорому выгоранию топлива, но помещение парилки будет прогреваться недостаточно. Слабая тяга приводит к слишком медленному процессу горения, когда топливо тлеет.

Закончив сборку, необходимо произвести пробную топку. В её процессе нужно осмотреть всю трубу, при этом тщательно проверяем стыки и нагрев внешней оболочки, а также ближайших к ней поверхностей.

Сэндвич-труба – это отличный вариант для дымохода бани, подходит под любые размеры банного помещения. Устройство легко собрать, можно спокойно отремонтировать или заменить на другой вариант. К тому же такая труба недорого стоит, и при правильной установке ее пожаробезопасность очень высока.

В следующем видео вас ждет подключение дровяной печи к сэндвич-трубе в бане с флюгером.

устройство, схема и диаметр, какие лучше, где своими руками ставить шибер

Баня в русской культуре давно уже стала своеобразным национальным элементом.

И если раньше нашим предкам приходилось ждать, пока догорят последние головешки и только тогда начинать принимать водные процедуры, то с появлением дымохода положение вещей кардинально изменилось.

Его устройство отвечает за вывод угарного газа наружу, минимизируя возможные риски «угореть», и позволяет содержать помещение в чистоте, не давая саже оседать на его стенах.

Устройство дымохода банных печей: какая конструкция лучше?

Во всей конструкции бани дымоходу отведена немаловажная роль — вывод продуктов горения.

Кроме того, умело манипулируя с потоками воздуха посредством дымоходной трубы можно регулировать расход топлива и способность печи отдавать тепло.

Благодаря дымоходу поддерживать огонь можно даже во время процесса парения в бане.

Устройство дымоходной трубы зачастую варьируется относительно типа и материалов изготовления. В зависимости от способа установки, дымоходы подразделяют на:

  • внутренние, что позволяет обеспечить дополнительный обогрев помещения, но создает повышенную угрозу пожарной безопасности;
  • внешние, которые не несут угрозы пожара, но потребуют дополнительного топлива для прогрева.

С точки зрения технологии внутреннее расположение дымоотвода сложнее, но позволяет сохранить ценный ресурс — тепло. В условиях дороговизны энергоресурсов этот фактор оказывает значительное влияние при выборе типа конструкции дымохода.

Важно! При выборе установки наружного дымохода, дымоотвод дополнительно утепляют с использованием минеральной ваты, а трубы проводят снаружи, по фасаду строения.

Устройство дымоходных труб различается так же в зависимости от материалов изготовления. Их существует немалое количество, но принципиально выделяются две конструкции — кирпичный и дымоход из металлической трубы.

Схема кирпичной конструкции

Главное достоинство кирпичного дымоотвода — жаропрочность и теплопроводность.

Однако стоит отметить, что возведение такого типа дымоходной трубы — дело очень трудоемкое и кропотливое. Такие дымоходы, как правило, используют для металлических и каменных печей.

Основным материалом при постройке выступает огнеупорный кирпич, а также используется раствор на основе глины или специальных «печных» смесей.

Во время возведения дымохода необходимым моментом является соблюдение идеальной ровности кладки как конструкции в целом, так и отдельных ее функциональных элементов.

С целью сгладить плоскости и уменьшить количество сажи и конденсата, скапливаемых в дымоходе, изнутри трубу оштукатуривают, сглаживая швы и неровности. Кроме того, это положительно скажется на тяге.

Схема металлического дымохода

Металлические дымоотводы просты в установке и обойдутся на порядок дешевле. Однако в отличие от кирпичной конструкции, металл обладает очень высокой теплопередачей. Нередки случаи возникновения пожара в результате подгорания металлической трубы дымохода.

Дымоходы из стальных труб устанавливаются непосредственно поверх печи. Чаще всего требуется сечение в 115 мм, но этот показатель может варьироваться в зависимости от мощности источника тепла или конкретных рекомендаций производителя.

Фото 1. Схемы двух вариантов установки металлического дымохода: внутри дома и снаружи.

Как показывает опыт, лучшим материалом для изготовления такого рода дымоотвода являются трубы из нержавеющей стали. Ее структура может быть одинарной, при условии хорошей изоляции. Однако существует более практичное решение — сэндвич труба. Такой канал, по сути, состоит из двух труб разного диаметра, а пространство между ними наполняется материалами тепловой изоляции, в частности — минеральной ватой.

Существует ряд особенностей и требований, которые выдвигаются к стальным дымоотводам:

  • внутренняя толщина стенок должна быть от 0.8 мм;
  • сталь должна быть устойчивой к температурам до 850°С включительно;
  • показатель толщины базальтового наполнения должен начинаться от 50 мм, а его плотностьот 120 мг/м3;
  • модель наружной трубы лучше выбрать так же из нержавеющей стали.

Установка дымохода для бани из сэндвич трубы

Дымоотвод из стальных труб является оптимальным вариантом в соотношении цена-качество, и требует наименьших трудозатрат.

Вам также будет интересно:

Предварительная подготовка: измерения диаметра, выбор инструментов

Перед тем, как браться за самостоятельную установку дымохода, необходимо уделить время тщательной проектировке этого предприятия:

  1. Измерьте расстояние между коньком крыши и патрубком печи, затем прибавьте еще 50 см и получите общую высоту дымохода.
  2. Разделите трубу на верхнюю и нижнюю части, которые в дальнейшем будут крепиться хомутом на средней высоте чердака. Верхнюю часть утеплите.
  3. Рассчитайте размер защитного кожуха по формуле d * 3,14 + 30 мм, где d — диаметр трубы с учетом утеплителя.
  4. Сделайте две оцинкованные заготовки для обеих частей. Их размер должен быть чуть больше, чем отверстия в перекрытиях.
  5. Заготовьте металлическую полоску для хомута шириной в 20 см, а ее длина вычисляется по формуле P + 30 мм, где P — окружность внешней трубы.
  6. Вырежьте 4 кольца из оцинковки, которыми в дальнейшем будет закрепляться утеплитель.
  7. К нижнему краю верхней трубы приварите полоску шириной в 4 см, в которую будет вставляться верхний торец нижней части трубы.

Кроме того, в работе вам пригодятся такие инструменты:

  • болгарка;
  • набор слесарных инструментов;
  • оцинкованный лист с толщиной 0.8 мм;
  • лист стали с толщиной 2 мм;
  • ножницы по металлу;
  • металлическая труба из нержавеющей стали;
  • минеральная вата.

Порядок и правила выполнения работ своими руками. Где ставить шибер?

Тщательно подготовившись, можно приступать к монтажу и установке дымоотвода. Для этого следует выпилить в потолке и кровле отверстия размером 450*450мм.

По этим же размерам нужно вырезать две металлические заготовки. В одной из них делается круглое отверстие, в другой — овальное (она крепится к скату крыши).

На трубу надевается утеплитель и крепится оцинкованным кожухом, а торцы прикрываются металлическими кольцами с вогнутыми внутрь краями. Затем она насаживается на патрубок печи, а ее верхняя часть помещается в проход на потолке. После чего отверстие закрывается заготовкой из оцинковки.

В проход, расположенный на кровле, помещается труба с приваренной полоской металла. Нижняя и верхняя часть насаживаются друг на друга и плотно скрепляются хомутом. С внутренней стороны крыши отверстие закрывается металлической пластиной. Очень важно заполнить свободное пространство между дымоотводом и перекрытиями каким-либо негорючим веществом: асбестом, керамзитом, глиной.

Стоит упомянуть такое устройство в дымоходе, как шибер. Оно позволяет регулировать воздушные потоки и чаще всего имеет форму металлической задвижки.

Важно! Шибер необходим в домовых печах для более продолжительного сохранения тепа. В банных же его наличие не обязательно, и считается пережитком прошлого.

В качестве завершающего этапа установки необходимо добротно протопить печь дровами. Тем самым вы проверите работоспособность дымоотвода: если не чувствуется посторонний запах дыма и нигде не летят искры, то установку можно считать успешной.

Полезное видео

Видео, в котором раскрываются некоторые тонкости установки дымохода: основные виды выходов, какой из них впоследствии будет легче чистить.

Рекомендации по уходу за дымоходом у дровяной печи

Дымоход нуждается в регулярной чистке. Самый проверенный и простой способ — механический. Для этого необходимо вооружиться чистящими ершами и гирями. В редких случаях в ход пойдут лом и кувалда.

Неплохой профилактикой очистки дымоотвода от пепла и сажи будет время от времени топить печь осиновыми дровами. В этом случае создается отличная тяга, которая выметает из трубы все лишнее.

В особо тяжелых случаях, или же при отсутствии желания возиться со щеткой, существуют специальные химические средства очистки.

Какой высоты должен быть дымоход в бане — MOREREMONTA

Монтаж печи требует определения места установки изделия и соответственно расчет всех параметров. Размеры и диаметр трубы, зависят от мощности, изделия.

Важной составляющей в строительстве бани является строгое следование правилам и стандартам, нужно действовать согласно составленному проекту, малейшие изменения повлекут за собой последствия. Определить диаметр трубы, полезно еще во время составления проекта.

Идеальной формой трубы принято считать цилиндр. Это оптимальное решение, ведь тяга в прямоугольных дымоходах не такая хорошая, как в цилиндрических.

Цилиндрическая форма не дает скапливаться саже и позволяет продуктом сгорания свободно уходить наружу. Размеры определяются с учетом параметров проходного отверстия и высоты.

Как рассчитать диаметр

Труба в бане не является объектом сложных расчётов, её можно подобрать по готовым диаграммам, главное знать мощность установленной печи.

Существуют стандарты, которым нужно придерживаться, от мощности изделия зависят параметры. Прямоугольные, квадратные дымоходы рассчитываются в пропорциях: 140х140 мм используется до 3,5 кВт, соответственно 140х200 мм 3,5-5,2 кВт, 140х270 мм 5,2-7,2 кВт.

Если дымовая труба круглая, то она не должна быть меньше места выхода с отверстия печи, больше допустимо, меньше нет.

Рассчитать параметр, несложно придерживаясь определенных правил, которые помогут вам.

Площадь трубы должна быть не меньше 8 см² с расчетом на каждый кВт мощности. Вычисления можно производить самостоятельно, в этом поможет «светлая голова» и формула площади круга.

Высота и размеры

Расчет высоты дымохода зависит от уровня возвышенности самого помещения, и вида кровельного материала. Высота трубы, которая будет находиться на крыше бани, очень важна.

Как высоко необходимо поднять дымоход, чтобы он нормально функционировал?

Правила очень просты, запомните их. Если труба находится над коньком 0,5 м, тогда расстояние будет составлять до 1,5 м от конька. Труба вровень или даже немножко выше конька, устанавливается в случае, если находиться 1,5–3 м от конька.

Данная методика расчета отлично себя зарекомендовала и применяется многими мастерами.

Обязательно посмотрите видео с подробным объяснением технологии расчёта.


Заключение

Создавая трубу для бани, учитывайте все мельчащие детали. Единственная ошибка может привести к достаточно тяжелым последствиям и устранить неполадки будет крайне сложно.

В сети можно встретить «40 бочек арестантов» вариаций стандартов для измерения от «самоделкинов», но лишь соблюдая все эти рекомендации и правила, вы получите качество и надежность.

Все эти данные нам были нужны для качественного монтажа. Здесь можно прочитать подробнее как это сделать.

Любые печи в бане должны быть установлены в соответствии с требованиями нормативных документов. Какие правила пожарной безопасности применяются для таких печей? Не редко используют и самодельные печи для бани, к которым инструкции не прилагаются, но устанавливаться они все равно должны по правилам… Какие нормативы использовать?

Стены и конструкции возле печи

В месте установки печи в бане пол, стены и потолок должны быть не горючими, или защищены слоями теплоизоляции и негорючего материала….

  • Расстояние от печи до стен и других конструкций, сделанных из горючих материалов должно быть не менее 50 см.
  • Защита стен от нагревания, в месте установки печи, может быть выполнена негорючим материалом или кирпичной кладкой толщиной от 5 см. Высота защитного слоя должна быть не менее уровня, где начинается двухконтурный дымоход.

Отдельные печи оборудованы печным тоннелем для размещения в стене, а их дверца находится в соседнем помещении. В таком случае стена, через которую проходит печной тоннель, должна быть сделана из негорючих материалов на высоту не менее 2,0 метров, с расстоянием от печи до горючих конструкций не менее 0,5 метра.

Пол и потолок в месте размещения печи

Пол под печью должен быть огражден теплоизолятором толщиной от 5 см, который должен быть покрыт металлическим листом от 1 мм толщиной.

  • Защитные слои на полу должны выступать за габариты печи (проекцию) не менее чем на 10 см с каждой стороны, а спереди более чем на 50 см.

Потолок над печью может быть сделан из горючих материалов. В этом случае он должен защищаться негорючим слоем.

  • Расстояние от потолка с горючими элементами до печи должно быть не менее 1,0 метра.
  • Если потолок сделан из негорючих материалов, то это расстояние допускается 0,8 метра.

Установка дымовой трубы, ее высота

В дымовой трубе должно создаваться разрежение не менее 5 Па. Рекомендуемая высота дымовой трубы – не менее 5,0 метра. Но, в любом случае, окончание трубы должно быть выше зоны ветрового подпора, согласно схеме.

  • Диаметр трубы должен быть не меньше дымоотводящего патрубка печи. Или в соответствии с техническими требованиями изготовителя печи.

Кирпичный дымоход в здании должен соответствовать СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», а соединение дымоотводящей трубы печи с этим дымоходом делается трубами из нержавеющей стали толщиной не менее 0,8 мм.

Если дымовой канал из тяжелых материалов, опирающийся на фундамент, отсутствует (что бывает в большинстве случаев), то допускается применять насадной дымовой канал, опирающийся на печь, и сделанный из труб из нержавеющей стали, при этом температура исходящих газов не должна превышать 500 град, что предусматривается производителями печи.

Требования к стальному дымовому каналу

Чаще с банными печами применяются стальные дымоотводящие трубы, сделанные по типу «сендвич», со слоем негорючего утепления. К таким трубам предъявляются следующие требования.

  • Трубы дымохода должны теплоизолироваться негорючим теплоизолятором таким образом, чтобы внутри них не достигалась точка росы. Это задается производителем, если применяются многослойные трубы с теплоизолятором.
  • Насадной дымовой канал должен быть вертикальным, но может иметь изгибы (не более 2 шт.) на угол меньше чем 30º от вертикали со смещением в сторону не более 1,0 м.

  • Если кровля бани выполнена из горючих материалов, на дымовой трубе должен быть установлен зонт-оголовок с искрогасителем из нержавеющей сетки с отверстиями не более 5×5 мм и не менее 1×1 мм.
  • Конструкции из горючих материалов должны отстоять от дымохода минимум на 0,5 метра.
  • При прохождении кровли дымоходом должна применяться специальная пожарная разделка или проходной фланец, монтируется в соответтсвии с требованиями приложения к СНиП 41-01-2003.
  • Стыки на дымоходе не должны закрываться конструкциями, чтобы их можно было осмотреть.

Какие нормативы должны выполняться при установке печи в бане

  • Правила пожарной безопасности, утвержденные постановлением правительства РФ №390 от 25.04.2012 г.).
  • СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».
  • Правила производства трубопечных работ. Утверждены постановлением ЦС 9817-95 Аппараты бытовые, работающие на твёрдом топливе;
  • ГОСТ 53321-2009 Аппарат теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива. Требования пожарной безопасности.

После установки печи, она должна быть принята в эксплуатацию комиссией с участием представителей пожарной охраны, с составлением акта, т.е. должно быть документально подтверждено ответственными лицами, что нарушений не имеется…

Одним из ключевых элементов современной бани можно назвать установленную в ней печь. И весьма важно, чтобы был обеспечен максимально возможный отвод получаемых продуктов горения, а для этого должна быть заранее продумана и создана конструкция качественного дымохода.

Вытяжная труба в баню своими руками выполняется достаточно просто, важно, уметь обращаться с инструментом и понимать в чем состоит смысл выполняемых работ.

Фото трубы в баню, выполненной с соблюдением всех правил

Обустройство трубы в бане

Решая вопрос о том, как сделать трубу в баню правильно, и, конечно же, надежно, требуется выяснить многие моменты. Среди них — те, которые связанны с видами, конструкциями, требованиями к размерам, и с особенностями монтажа и эксплуатации. Это необходимо для ее безупречной работы.

Разновидности дымоходов для бани

Внутренний и наружный дымоходы для бани

Дымовая труба на баню может быть внешняя и внутренняя и каждая разновидность обладает своими преимуществами и недостатками. Для внешнего дымохода характерно то, что у него наименьшая пожароопасность, он более прост в креплении и установке. К недостаткам относится его расположение на улице, в результате чего, велики теплопотери .

Для внутреннего дымохода нет понятия теплопотерь, тепло остается внутри, но монтировать его гораздо сложнее. Более серьезным недостатком является повышенная пожароопасность.

Нужно сказать, что современные материалы позволяют свести имеющиеся недостатки внешних и внутренних дымоходов к минимуму. Но среди рекомендаций о том, как сделать трубу в бане, преобладает мнение, что лучше всего обустройство внутреннего дымохода.

Особенности, которые имеет дымоход в бане

При установке дымохода в бане должны быть приняты во внимание основные особенности конструкции, которые определяются используемыми материалами и элементами.

К таким особенностям относятся:

  • высокие температуры;
  • экологические и санитарные нормы;
  • и, конечно же, учитывается здание самой бани, которое в большинстве случаев является полностью деревянным.

Для успешного проведения установочных работ нельзя пренебречь следующими основными принципами:

  1. В качестве материала должны использоваться черный или оцинкованный металл, керамика или кирпич. Асбестоцемент и алюминий не подходят.

Элементы сборного дымохода для бани

  1. При выборе изоляции на первом месте должны стоять такие характеристики, как экологическая безопасность и негорючесть материала. Отлично подходят керамзит и каменная вата.
  2. Теплоизоляционные и отражающие поверхности должны покрываться материалами, фольгированным металлом. При этом стоит помнить, что фольгированная алюминием теплоизоляция очень похожа на покрытие из блестящего лавсана, температура плавления которого меньше 300 градусов.

Фольгированный материал для теплоизоляции

  1. В процессе обустройства дымохода нужно убедиться в отсутствии контактов с элементами бани, являющимися деревянными. Это одно из требований правил пожарной безопасности.
  2. Обеспечить пожарную безопасность можно используя сэндвич трубы, которые устанавливают в перекрытия. В качестве заполнителя используется керамзит или базальтовая вата.

Специальные сэндвич трубы для дымоходов

  1. Когда выводится труба бани через крышу, тоже должно быть исключено соприкосновение с материалами кровли. Для этого необходимо использование специального металлического кожуха.
  2. Чтобы уплотнить швы и стыки между защитным коробом, который устанавливается в крыше или перекрытии и трубой желательно использование специального алюминиевого скотча или фольги.

Форма и высота дымохода для бани

Самой практичной формой дымохода для бани является цилиндрическая. Диаметр трубы для бани не должен быть меньше, чем диаметр отверстия, которое имеет печь или котел. Больше можно, меньше нельзя.

Подбирая диаметр, необходимо отталкиваться от того, что площадь поперечного сечения должна быть от 8 квадратных сантиметров на каждый киловатт мощности. При самостоятельном расчете стоит применять формулу площади круга.

Высота трубы в бане определяется с учетом того, какую высоту имеет здание, какой тип крыши, и каковы размеры прилегающих строений. Создавая проект, должна быть учтена высота трубы над крышей.

Согласно санитарным нормам и правилам, труба на крыше бани должна быть следующей высоты:

  • 50 см выше конька, если она расположена ближе 1,5 м к коньку;
  • на одном уровне с коньком или немного выше, если расстояние составляет от 1,5 м до 3 м;
  • если расстояние больше 3 м, то такой же ориентир на линию, проведенную от конька вниз, под углом 10 градусов к горизонту;
  • для плоской крыши высота должна быть не меньше одного метра;
  • если высота трубы печи бани над крышей составляет 1,5 м и более, то она должна дополнительно фиксироваться растяжками.

Определение высоты трубы на крыше бани

Установка трубы в бане

Перед тем как монтировать дымоход в баню, следует приобрести или самостоятельно изготовить все конструкционные элементы. Стоит отметить, что самостоятельное изготовление трубы возможно только лишь, имея специальный инструмент и опыт изготовления.

Поэтому проще и лучше приобрести части дымохода в магазине и затем собрать их воедино, и цена такого решения будет самой приемлемой.

Инструкция по сборке не является сложной и вполне по силам человеку, который умеет обращаться с инструментом.

  1. Монтаж трубы начинается с того, что готовятся отверстия для дымохода. При строительстве бани с нуля эти проходы делаются заранее. Если дымоход внутренний, то отверстия делаются в крыше и потолке, если внешний, то в стене, недалеко от печи или котла.

Защита стен от возможного возгорания

Внимание: Выводя трубу через стену или крышу, заранее должны быть подготовлены защитные листы из металла, необходимые для того, чтобы закрыть часть потолка и стены бани от воздействия очень высоких температур.

  1. Особое внимание стоит обратить на то, что собой представляет изоляция трубы в бане. В нее входит специальный межэтажный переходник, и кроме того — сэндвич труба, которая больше, чем основной дымоход.
  2. Для внутренней трубы в перекрытиях изготавливается специальный короб, который служит переходником.

Переходник в перекрытиях – убирается возможный контакт с трубой

  1. Чтобы защитить кровлю, устанавливается специальный металлический фартук.
  2. Вначале устанавливается основная однослойная труба, которая входит непосредственно в топку, закрепляется к стене и к выходному отверстию топки.

Внимание: Если используются трубы, имеющие больший диаметр, чем у выходного отверстия, то вначале устанавливается переходник.

  1. Устанавливается шибер, после которого идет снова однослойная труба, входящая в переходник в потолке. Если потолочное отверстие располагается не над печью, используется колено.

Внимание: Число колен не должно быть более трех, а суммарный горизонтальный участок не должен иметь длину более одного погонного метра.

  1. После установки трубы в переходник, он заполняется теплоизоляцией.
  2. Следующий элемент – сэндвич труба. Она устанавливается внутрь предыдущей.
  3. Заключительный отрезок трубы заводится сверху, через крышу и металлический фартук.
  4. В заключение устанавливается защитный грибок.

Наружная часть дымохода – из сэндвич труб

Труба с теплообменником – польза и экономия

Устройство и принцип работы теплообменника

Самый лучший вариант – теплообменник для бани на трубу. Такая конструкция носит название самоварной и монтируется непосредственно на трубу дымохода. Вода нагревается теплом, идущим по дымоходу. Температура выходящего дыма может достигать значений в несколько сот градусов.

Теплообменник на трубу в баню полезен тогда, когда баня нужна через какое-то время после топки. Вода останется горячей достаточно долго и возможно использование довольно объемного бака из-за большой нагревательной площади. Вода греется быстро, равномерно, согласно принципам обычного самовара.

Чистка трубы в бане

Инструмент для чистки дымохода

Если дымоход засорится, то тяга ухудшается и внутри бани появляется дым. Возникает вопрос, касающийся того, как прочистить трубу в бане. Это можно сделать, используя специальный инструмент, или печь может быть протоплена дровами определенного типа.

Механическая очистка подразумевает использование специального скребка и жесткой щетки, имеющей звеньевую ручку. Работа выполняется снаружи, с крыши, через верх дымохода.

Со временем может образоваться серьезный слой копоти

Учитывая, что внутрь топки попадает много сажи, необходимо защитить от нее помещение. Как один из вариантов, накрыть топку плотной тканью.

Вторым способом является протапливание печи осиновых дров, при этом труба самоочищается. Делать это рекомендуется не реже одного раза в год.

Внимание: Не стоит использовать при очистке дымохода какими-либо химическими средствами. Это способ наносит большой вред окружающей среде.

Вывод

Монтировать трубу для бани необходимо внимательно, не упуская даже мелких деталей, и если этот процесс делается впервые, стоит пригласить опытного мастера для контроля и помощи в выполнении монтажных работ. Очень важно соблюдать требования правил безопасности и рекомендации специалистов.

В видео в этой статье содержатся еще некоторые подробности, касающиеся оговоренной темы.

Самодельная печь для бани из трубы диаметром 530 мм: четрежи

В том случае, когда возникает необходимость соорудить топку для парилки, существует возможность пойти по простому пути за счет использования металлической трубы и инструментов в виде сварочного аппарата и болгарки. При этом потребуется минимум времени для достижения требуемого результата – обустройства печки для бани. Изготовление не предполагает установку ограждений, а ее возможности в плане обогрева помещения определяются 20 м3. Что касается конструкции предлагаемого устройства, то она может быть как горизонтальная, так и вертикальная.

Процесс изготовления печи

Чтобы приступить к процессу обустройства печи для бани, потребуются следующие заготовки:

  • труба на 426 мм при толщине стенки от 5 мм;
  • 5-миллиметровый листовой прокат;
  • небольшие по длине отрезки труб;
  • 2-миллиметровый лист из стали;
  • металлопрокат.

Цель применения листового проката – вырезание двух кругов, диаметр которых должен соответствовать размеру используемой трубы. Круги привариваются к торцам трубы, но с одним исключением. Один круг остается цельным, а в другом вырезается 150-миллиметровое отверстие. В результате цельная заготовка становится дном будущей печи, а та, что с дыркой, – выводом для дымохода.

Далее необходимо озаботиться тем, чтобы изготовить дверцы. Для этого подойдет труба диаметром 219 мм, к которой следует приварить металлическую крышку. На ней должны быть установлены петли, а также – запорное устройство, дополненное регулятором воздуха. В последнем случае имеется в виду устройство, для изготовления которого применяется труба на 76 мм. В качестве заслонки предполагается использование металлического круга толщиной 2 мм, приваренного к 5-миллиметровой проволоке.

Завершающим действием процесса изготовления печи является обустройство ограждения каменки. Это делается посредством сваривания металлического цилиндра, диаметр которого должен быть немногим больше по сравнению с размером печи. Оптимально, если данный цилиндр будет одеваться с небольшим усилием.

Описанные выше мероприятия отличаются простотой исполнения, но если нет соответствующего опыта, то их осуществление может вызвать затруднения. Поэтому желательно сначала изучить должным образом чертеж печи и просмотреть фотографии уже собранного устройства, чтобы получить правильное представление о том, как должен выглядеть предлагаемый для сборки тепловой агрегат.

Что необходимо для изготовления печи?

  1. Сварочный аппарат.
  2. Инструменты, способные обеспечить резку металла. Хотя лучший вариант – найти возможность использования специального станка для нарезки соответствующих заготовок.
  3. Стальная труба на 630 мм при толщине стенки от 10 мм.
  4. Поддувальная дверца 125 на 250 мм, топочная – 250 на 250 мм и предназначенная для каменки – 375 на 375 мм, включая оснащение петлями.
  5. 10-миллиметровый стальной лист.
  6. Колосник, выполненный из чугуна, который должен представлять собой решетку, востребованную с целью обеспечения тяги.
  7. Чугунные заготовки 50 на 50 мм.
  8. Арматура.
  9. Труба на 120 мм для обустройства дымохода.
  10. Около 35 штук шамотного кирпича, имеющего нестандартные размеры – 250x125x

Этапы работ самостоятельного изготовления печи

Этап I

Следует использовать 10-миллиметровый стальной лист, который необходим для вырезания 3 кругов диаметром 610 мм. В одном круге делается отверстие для дымохода (120 мм), а в другом – проем прямоугольной формы для зольника.

Дно топки приваривается на высоте 150 мм. В качестве колосника используется готовое изделие из чугуна.

Этап II

На этом этапе подготавливаются отверстия, необходимые для того, чтобы установить соответствующие дверцы. Дверца каменки изготавливается с учетом особенностей внутренней планировки бани. Главное – это удобство пользования, поэтому конкретные размеры дверцы произвольные.

Этап III

Варятся бока для дверок с помощью использования листа, учитывая проход через стену.

Этап IV

Дно топки обустраивается с помощью металлических косынок, изготовленных из 10-миллиметрой стали, которые необходимо устанавливать с шагом 50 мм по периметру. Затем приваривается низ с соблюдением достаточной надежности шва. Это связано с большими нагрузками на эту часть конструкции печи. Поэтому только надежно сваренный низ способен обеспечить требуемую прочность печи в целом.

Этап V

Сборка стального каркаса окончена, который теперь требует установки на место. После этого приступают к футеровке с целью создания условий по снижению тепловых потерь. Для этого применяется шамотный кирпич (250x125x40). Во время подгонки кирпича требуется его нумерация.

Выкладывается дно топки, что обеспечивается в основном за счет использования 11 кирпичей. Лишнее подрезается болгаркой, а скрепление кирпичей производится с помощью специального раствора.

Этап VI

Посредством футеровки устанавливается защита топки, что предполагает использование 16 целых кирпичей и 16 половинок. В результате достигается высота корпуса в 375 мм.

Этап VII

На образовавшуюся полку укладываются заготовки из чугуна, имеющие сечение 50 на 50 мм, с соблюдением расстояние между ними – около 4 см.

Этап VIII

Футеровка изнутри печи продолжается. Первый нижний ряд формируется из шамотного кирпича, подогнанного по размеру под чугунные бруски. Это позволяет исключить контакт стальной части печи с огнем. Перекрытие верха считается необязательным, так как это условие сохраняет ремонтопригодность теплового агрегата. Хотя, если есть желание, то это можно сделать посредством плит, оставив отверстие для установки дымохода.

Этап IX

Приваривается верхняя крышка, навешиваются дверцы, устанавливается дымоход и красится печь, что надо делать исключительно с помощью термостойкой краски, способной выдержать нагрев до 1200 °C.

Приведенные этапы изготовления печи позволяют собрать устройство, которое легче кирпичного варианта подобного теплового агрегата, но существенно надежнее. Для получения легкого пара температура каменки доводится до 900 °C. При этом печь топится от 3 до 5 часов. Чтобы начать париться, сначала необходимо дождаться завершения процесса горения дров, а затем выгрести угли.

Источник: http://ruspar.ru/wiki/osnovy/pech-dlya-bani-iz-truby/

Горизонтальная печь

Рассмотрим печь, которая имеет горизонтальную основу. Здесь каменка устанавливается с внешней стороны, а бак подвешивается. К положительным моментам предлагаемой печи относят ее компактные габариты и приличную глубину топки, что гарантирует возможность быстрого прогрева бани.

Процесс предполагаемых работ включает в себя:

  1. Подготовку основы. Для чего понадобится труба длиной 0,8 м, диаметр которой должен составлять 0,5 м.
  2. Изготовление колосниковой площадки за счет использования листового металла толщиной около 12 мм и арматуры. Размер данной площадки должен составлять 40 на 80 см. В ней делается отверстие, которое оснащается арматурой путем ее приваривания.

Печка должна быть установлена таким образом, чтобы шов располагался под колосником. Это позволит избежать слишком высокой термической нагрузки на стык в виде шва.

  1. Создание фасада, на изготовление которого может пойти прямоугольный лист железа 60 на 70 см. В нем следует сделать два отверстия, где одно предназначено для поддувала, а другое – для топки.
  2. Обустройство обратной стороны печи, что делается также с помощью листа металла прямоугольной формы, но несколько другого размера – 70 на 90 см. Верхняя линия этого листа – ограничитель каменки.
  3. Соединение фасада и задника с печкой посредством сварки. Фиксирование переднего ограничителя посередине печи, форма которого должна совпадать не только с корпусом самого теплового агрегата, но и с контурами заднего ограничителя.
  4. Вырезание отверстия 15 на 15 см в задней части печи для крепления металлического свода, имеющего предназначенную для дымохода прорезь.

Устанавливайте дымоход ближе к передней части печи сантиметров на 15. Это создаст условия для отсечения огня и качественного сгорания топлива.

  1. Приваривание свода, служащего дном каменки. Для увеличения объема можно дополнить ее решеткой из арматуры, навариваемой на стенки так, чтобы она возвышалась примерно на 20 см.
  2. Оснащение зольника и топки дверцами.
  3. Монтаж полки для установки водяного бака. Фиксируется с помощью сварки. Ее размер должен соотноситься с размером основания теплового агрегата.
  4. Оборудование бака краном.

Последний этап работ по обустройству горизонтальной печи предполагает обработку ее корпуса: шлифовка, удаление ржавчины и окалины как результата сварки. После этого печь следует покрасить с применением термостойкой краски и хорошо протопить для того, чтобы краска смогла запечься.

Печь для бани из 530 трубы

Печь изготовлена из трубы диаметром 530мм толщиной 8мм, и листового металла 8мм.

Масса печи-234кг

Масса камней 141кг.

Максимальный объем парильного помещения-22 куб. м.

Диаметр дымохода 133мм.

Печь из трубы 530 мм с охватом 3 помещений

Эксплуатация предлагаемого варианта печи дает возможность обеспечить прогрев 3 отдельных помещений, изолированных друг от друга. Под этими помещениями следует понимать предбанник, помывочную и парную.

Оснащение такой печи может включать внешний отбойник применительно к каменке, который создает условия для увеличения температуры камней, а также он выполняет функцию искрогасителя. Работа отбойника возможна в 2 положениях: растопка и искрогаситель. Если выбрано положение растопка, то это способствует увеличению тяги в ситуации, когда дымоход не прогрет. В результате эксплуатация печи становится более эффективной, а на выходе дымохода уменьшается искрообразование.

Конструкция печи отличается простотой, что никоим образом не сказывается негативно на ее надежности. Печь включает в себя весь необходимый комплект элементов:

  • бак, выполненный из нержавейки;
  • большую топку, длина которой составляет 60 см;
  • открытую каменку, оснащенную ребрами для препятствования стеканию воды.

Топка печи изготавливается из металлической трубы диаметром 530 мм при толщине стенки 8 мм. Форма топки обеспечивает равномерное распределение тепловой нагрузки, что гарантирует оперативный нагрев воды, камней и парилки. Конструкция печи предусматривает наличие удобного зольника и возможность регулировки процесса горения дров.

Для окраски используется термостойкая эмаль, которая после первой протопки кристаллизуется, что приводит к появлению защитных свойств этого вещества.

Еще один вариант печи из 530 трубы

 Чертежи

Фотографии готовой конструкции

 

Похожие статьи:

Горизонтальная печь из трубы своими руками, печи из трубы 500 мм

Проще всего оборудовать баню заводской печкой. Но тогда придётся раскошелиться. Тем, кто не обделён прямыми руками, целесообразней изготовить конструкцию самостоятельно. Горизонтальная печь – наиболее простое «кустарное» решение. Даже самые заковыристые чертежи не потребуют от мастера высокой квалификации и отточенных годами навыков.

Изготавливают такую печь для бани из трубы диаметром 500-530 мм. Взяв за основу подходящую заготовку, можно избавить себя от ненужных сложностей, связанных со сваркой агрегата из листового металла. Трубные конструкции бывают вертикальными и горизонтальными. У каждого варианта есть достоинства и недостатки.

Рисунок 1. Работа горизонтальной печки

Преимущества горизонтальных печей

У вертикального решения есть очевидный плюс – экономия площади. Для слишком маленьких бань сложно придумать что-либо более подходящее. Но в остальном плюсы «горизонтали» перевешивают.

На заметку! У обоих вариантов есть общее преимущество. Цилиндрическая форма способствует более качественному обтеканию воздушными потоками. Поэтому к каменке и гидробаку поступает больше тепла.

Достоинства горизонтального варианта:

  • продольно расположенный корпус агрегата способствует образованию термоизлучения, которое прогревает всё рабочее пространство помещения; хуже прогревается зона под топливником; вертикальные же печки лучше справляются с прогревом стен, тогда как немало полезной площади остаётся «за бортом» отопления;
  • конструкция подразумевает тонкослойное распределение твёрдого топлива в топке; благодаря этому поленья сгорают почти целиком и равномерно; в вертикальном оборудовании загрузка дров тонким слоем будет означать чрезмерно малую закладку;
  • каменка расположена ниже – это удобней;
  • загружать дрова в камеру, благодаря малой высоте, тоже комфортней;
  • быстрый прогрев бани – самодельный агрегат способен прогреть помещение за 40-60 минут;
  • долговечность – при качественном изготовлении печка для баньки прослужит не один десяток лет;
  • простота изготовления и монтажа – трубное оборудование сделать проще, чем, к примеру, кирпичный вариант;
  • бюджетность – даже если корпус придётся покупать, конечная цена изделия будет совсем невысокой; в сравнении с фабричными агрегатами или конструкцией из шамота, цена «трубы» и вовсе мизерная;
  • более привлекательный внешний вид.

*

Есть у этого варианта и минусы. Среди недостатков – довольно быстрое остывание. По этой причине печку приходится регулярно подтапливать. В объёмном помещении становится заметным ещё один минус – неравномерный обогрев бани. В небольшой парилке в этом плане всё в порядке, но в общественной бане лучше поставить несколько агрегатов в разных зонах.

Рисунок 2. Один из вариантов горизонтального агрегата

Читайте также — обзор печей для обогрева гаража.

Особенности горизонтального оборудования

Обычно умельцы изготавливают печи для бани из металлических труб 500 или 530 мм в диаметре. В ход идёт как б/у металл, так и заказные обрезки. Продольный вариант предполагает только использование округлых заготовок. Это не аксиома, но такая геометрия даёт дополнительную теплоотдачу.

Масса агрегата зависит от толщины металла и чаще всего колеблется в пределах 50-200 кг. Даже самая массивная конструкция не отличается слишком большим весом, поэтому мощного основания не требуется. Это тоже можно записать в список преимуществ. Обычно для монтажа трубчатой печи хватает небольшого металлокаркаса, установленного на теплоизоляционном слое.

Что понадобится для изготовления печки?

Из инструментов понадобятся:

  • сварочный аппарат;
  • металлорежущий инструмент (болгарка и/или ножницы по металлу).
Рисунок 3. Приваривание боковин к печной трубе

*

Список материалов:

  • обрезок трубы указанного диаметра; длина обрезка – 800-1000 мм; 800-миллиметровой трубы хватит для качественного обогрева средней 20-кубовой бани; если помещение побольше, рекомендуется взять метровую заготовку;
  • ровный, не деформированный лист стали; размеры листа – примерно 700х1200 мм; минимальная толщина – 3 мм; наличие ржавчины – не проблема, но металл должен стремиться к идеальной плоскости;
  • 6-8-миллиметровая арматура из стали; хорошо подойдут обрезки длиной 500 мм;
  • металлический профиль; рекомендуется 50-миллиметровый уголок, но подойдёт и квадрат; общий расход профиля – 1,5-2 м;
  • 110-миллиметровая «двухколенная» труба длиной 1500 мм; угол колен зависит от особенностей конструкции, поэтому материал следует подбирать по ходу дела;
  • 2 дверцы – для топливника и зольника.

Кроме этого, потребуется приблизительно 5 электродов по нержавеющей стали и штук 20 – по чермету.

Совет! Нужно стараться избегать «бэушных» заготовок. Они обычно характеризуются определённой деформацией, которая нежелательна.

Изготовление горизонтальной банной печки

Если сравнить различные чертежи, можно заметить, что печь из трубы 530 мм имеет однотипную конструкцию. Главные конструктивные нюансы относятся к расположению каменки, дымоотводящей трубы и гидробака, а также к особенностям поддувала и зольника.

В простейшем варианте решётку и зольник приваривают к металлическим уголкам (или иному профилю). Решётку рекомендуется делать по всей длине трубы, но шириной максимум 100-120 мм. Более широкие элементы приведут к ухудшению тяги.

Совет! Лучше использовать чугунную решётку. Практика показывает, что в контексте печного отопления колосники из чугуна долговечней арматурных элементов.

*

Боковины (в вертикальном варианте – днища) вырезают, либо исходя из сечения трубы, либо с припуском относительно верхних и нижних точек. После монтажа нижние зоны боковин подгоняют под корпусные опоры. К низу корпуса можно приварить лист металла, образовав дополнительные «крылья». Последние служат бонусными теплопроводниками, усиливая теплоотдачу печи.

Рисунок 4. Чугунная решётка на дне трубы

Зольник рекомендуется делать в коробчатом формате. Обособленный компонент позволяет обходиться без забивки воздушного подсоса топливными остатками. Толщина металла для зольника в этом случае аналогична толщине корпусной трубы.

В такой конструкции печи для бани из трубы каменку располагают обычно ближе к дымоходу, в верхней зоне. Фронтальная зона трубы характеризуется более низкой температурой, поэтому её задача – подогрев банного воздуха. На некоторых схемах видно, что конструкторы изогнули дымоотводящую трубу не один раз. Благодаря этому площадь контакта с каменкой и гидробаком предельно увеличена. А, значит, и теплоэффективность такого агрегата выше.

Окошко для топливной загрузки тоже может иметь вариативное исполнение. Но чаще всего его делают в туннельном формате. Такое решение позволяет вывести элементы зольника из парилки в подсобку. Это же решает проблему грязи в устройстве.

Монтаж трубчатого агрегата в парилке

Рисунок 5. Чертёж трубчатой печи

*

Чтобы грамотно сделать печь из трубы своими руками, нужно следовать определённой схеме:

  • Кромки корпуса подрезают углошлифовальной машинкой так, чтобы на выходе оказались боковины, расположенные строго под прямым углом относительно оси корпуса. Формируют фаску под боковины.
  • Металл зачищают от ржавого налёта и в трубе монтируют металлопрофиль, служащий опорой чугунной решётке (или решётке из стальной арматуры).
  • Если, согласно рекомендации, зольник делают обособленной коробкой, следующий шаг – формирование коробчатого элемента и приваривание его к внутренней части корпуса. На этой же стадии вертикально приваривают заготовленные стенки. На фронтальной стенке делают отверстие под загрузочную камеру. В альтернативном варианте можно просто приварить дверки зольника и топливника.
  • Монтируют гидробак и ёмкость для камней.
  • Формируют металлоопору под корпус. Под металлической основой обязательно прокладывают теплоизоляционный материал.
  • Из труб и коленных элементов изготавливают дымоотводящий канал. Важно сделать точную разметку и обеспечить безопасное подсоединение канала к корпусу и дымоходу. Это одна из главных проблем устройства продольно расположенной печи в баню. Поэтому нужно удостовериться в том, что всё рассчитано верно. Если всё просчитано корректно и согласно чертежу, готовый канал приваривают к полюсным элементам – трубе и дымоходу.
  • Поверхность корпуса прикрывают термоизоляцией и жестяным чехлом. Чтобы сохранить уровень теплоотдачи и умножить количество влаги в парилке, открытые корпусные зоны рекомендуется прикрывать съёмными кожухами.
Рисунок 6. Готовая горизонтальная печка

*

Рекомендация! Перед эксплуатацией трубы нужно убедиться в том, что печка надёжно защищена от коррозии. Желательно на финальной стадии конструкцию тщательно отшлифовать болгаркой с шлифнасадкой. Чтобы усилить антикоррозийный эффект, печь можно покрыть термостойкой краской. После покрытия красящим полимерным составом изделие нужно протопить, чтобы краска стала одним целым с трубой. Но делать это нужно вне помещения.

Окрашивание позволяет, к тому же, избавиться в помещении от запаха металла. Но это всего лишь бонус, поскольку характерный запах быстро выветривается после нескольких топок и без дополнительного покрытия.

На этом работы по изготовлению печной конструкции закончены. Необходимо убедиться  в том, что агрегат установлен надёжно и можно приступать к банным процедурам. Хотя небольшой уход от оси корпуса особо погоды не делает, лучше устанавливать конструкцию строго по осям.

Топить горизонтально расположенную печку следует по определённым правилам, с которыми можно ознакомиться на нашем сайте.

Заключение

Даже не самый «рукастый» пользователь наверняка заметил, что печка из трубы – действительно простейшее решение для обогрева бани. Следуя приведённой схеме, можно быстро, просто и дёшево оборудовать парилку эффективным и безопасным отопительным агрегатом. Зачем выворачивать карманы, если аналогичного эффекта можно добиться более простыми и экономичными путями?

чертежи и изготовление своими руками, самодельные горизонтальные варианты из 530 трубы, схема и размеры

Среди любителей отдыха на природе или поклонников здорового образа жизни вряд ли найдется кто-то, кто не любит попариться в бане. Сегодня многие дачники стремятся обзавестись собственной банькой. В последнее время набирает обороты самостоятельное создание банной печи из баллона или трубы. Строительство основательной печи из кирпича требует определенных навыков и умений, помимо прочего, такая печь занимает больше места, а купить ее можно в строительном магазине, но это стоит определенной суммы денег. В то время как печь из металла – более экономичный вариант и ее значительно проще сделать самостоятельно, не говоря уж о том, что можно доверить эту работу сварщику.

Печь, сделанная самостоятельно с учетом техники безопасности, не несет в себе угрозы для жизни и здоровья человека, поскольку ее герметичный корпус не выделяет при работе угарный газ.

Особенности: плюсы и минусы

Исходным материалом для металлической банной печки может служить не только труба или баллон, в ней используется и листовая сталь.

Из листов обычно делают корпус в виде прямоугольного параллелепипеда, однако у такой формы есть свои особенности:

  • листы необходимо предварительно раскроить, разрезать и соединить вместе сварочным аппаратом;
  • как следствие, такая печь будет стоить дороже;
  • топливник цилиндрической формы лучше проводит тепло;
  • исходя из траектории движения дымовых газов круглое сечение более предпочтительно;
  • плоские стенки больше подвержены прогоранию, нежели трубы из точно такого же материала.

В чем плюсы именно металлических печей:

  • цилиндр лишь немного проигрывает сферической форме по теплопроводности;
  • толщина стен водопроводных или газовых труб дает возможность достигнуть высоких показателей теплопроводности;
  • печь можно перемещать, она долговечна;
  • стоимость изготовления такой печи весьма невысока, поскольку обрезки труб часто продают по низким ценам;
  • подробная инструкция по изготовлению с указанием размеров и диаметров труб позволит снизить трудоемкость процесса и сэкономить время;
  • многие заводские изделия подобного рода делаются из точно таких же труб, по образу и подобию которых легко воссоздать изделие кустарным способом;
  • помимо этого, такие приспособления обладают жаропрочностью, устойчивы к коррозии, долговечны и легко переносят перепады температур.

Разумеется, такие печи имеют свои недостатки – обработка толстой металлической трубы требует как приложения физической силы, так и инструментария для определенного типа работы.

Виды и характеристики

По расположению в пространстве печи, изготовленные из трубы, делятся на следующие виды:

  • вертикальные;
  • горизонтальные.

Вертикальная печь внешне похожа на печку-буржуйку, однако имеет отличия – дополнительное вместилище для камней и емкость для воды.

Вертикальная самодельная печь занимает меньше пространства, что имеет большое значение при небольших габаритах парной, однако по той же причине она уступает горизонтальной печи по времени горения и интенсивности теплообмена. В процессе горения топлива тепло уходит вверх, боковые стенки не успевают сильно прогреться. В горизонтальной печи процесс идет иначе – поскольку прогретый воздух по пути к дымоходу попутно нагревает и свод корпуса. Исходя из этого ясно, что КПД горизонтальной печи будет выше, чем вертикальной. Главным недостатком такой конструкции принято считать расположение дверей поддувала и топки непосредственно в парной.

Топливо в вертикальной трубе сгорит быстрее, если не прикрыть дверцу зольника, приостановив тем самым доступ кислорода к огню. В такой трубе огонь взаимодействует сразу со всем объемом дров, в то время как в горизонтальной трубе топливо расходуется постепенно, что более логично для топки бани. Также в горизонтальном виде печи больше охват нагревания камней и выше конвекция горячего воздуха, к тому же дверцы поддувала и топки, которые расположены в самом конце трубы, дают возможность вынести их из парной комнаты. И первый, и второй тип можно изготовить своими руками.

Подготовка

Разумеется, печь, сделанная своими руками, не будет обладать изысканным внешним видом или же оригинальностью, но свою функцию она выполняет ничуть не хуже заводской и отлично отапливает парную площадью до 20 м2.

В первую очередь, труба должна обеспечивать свои основные функции, а именно равномерно вбирать и выделять тепло и при этом иметь достаточно толстые стенки, чтобы печь не боялась высоких температур и прослужила долго. Говоря о базовых характеристиках труб, нужно учитывать не только диаметр сечения и толщину стенок, но и марку стали. Понятно, что при использовании обрезков такая информация не всегда бывает доступна.

Говоря о стандартной бане, оптимальными принято считать следующие размеры:

  • диаметр сечения – 0,5-0,55 м;
  • толщина стенок – 8-12 мм.

Необходимо учесть, что чем больше диаметр, тем выше будет расход дров.

Обратите пристальное внимание на качество материала: для изготовления печи в баню подойдут исключительно стальные трубы, причем сталь нужна не высокоуглеродистая. Она не подходит для профильной работы, потому что ее швы легко могут потерять форму или даже разойтись. Определить высокоуглеродистую сталь можно по искрам, появляющимся при взамодействии металла и наждачного кольца – искры белого цвета будут рассыпаться во все стороны. Низкоуглеродистая сталь, в свою очередь, дает искры желтоватого оттенка, которые имеют прямолинейную траекторию движения, не подойдут и детали из нержавейки. Лучший вариант – это сталь с содержанием углерода около 2%. Также при выборе металла лучше избегать легированной стали – ее также легко вычислить с применением наждачного станка: искры от взаимодействия с металлом будут оранжевыми, красными или же ярко-белыми.

Чугун ни в коем случае нельзя использовать, поскольку приходит в негодность при контакте с водой.

Прочие плюсы стальных труб:

  • стойкость к механическим повреждениям, высокая теплопередача и низкий коэффициент расширения при нагревании;
  • сохранение тепла даже после полного сгорания дров.

Трубы имеют свои характеристики в соответствии со спецификацией. Рассмотрим эти сведения более подробно.

Круглые трубы классифицируются по размеру внутреннего диаметра. Вторая цифра говорит о толщине стенок, последующие сообщают информацию о ее типе и других характеристиках. В качестве единицы измерения принято брать миллиметр. Если трубы являются профильными, первые два знака говорят о максимальном размере сечения, третья цифра – о толщине стенки. Указания «530 на 10» означают, что диаметр трубы по внутренней стенке составляет 530 мм, толщина – 10 мм, внешний диаметр – 550 мм с погрешностью +/- 5 мм с учетом поперечного допуска, который составляет 10%. Преимущественно расход допуска применяется к эллиптичности.

Также различной будет толщина стенки трубы.

Трубы водопровода делятся на следующие подвиды:

  • облегченные;
  • обыкновенные;
  • укрепленные.

Так или иначе, самые популярные трубы имеют диаметр сечения 530 мм, толщина их составляет 6-12 мм, номинал в 6, 8 или 10 мм.

Эта информация нужна для того, чтобы сразу грамотно заготовить материалы для будущей печки. Лучший вариант диаметра трубы – 0,5 м, что предполагает как хорошую теплоемкость, так и комфортное проведение работы. Трубы номиналом от 500 мм имеют шаг в 10 мм и их принято классифицировать как трубы большого диаметра. Значительно проще сразу подобрать трубы, подходящие друг другу по диаметру сечений и толщине стенки, чтобы облегчить себе составление концентрической конструкции и уменьшить зазоры между ними.

Трубы являются одними из самых часто востребованных изделий, поэтому не имеет никакого смысла регламентировать их слишком скрупулезно. Трубы типоразмером от 250 до 400 мм имеют широкое пространство для выбора. При возможности для изготовления банной печки отдайте предпочтение обрезкам именно спиральных труб (их обозначение ГОСТ 20295 85). Сравнивая их с прямошовными трубами (ГОСТ 10704–91), они имеют меньшие показатели эллиптичности, более точны и продают их по той же цене, что и металлический лом. Цельновылитые трубы без швов являются еще лучшим вариантом, но подходят лишь для изготовления маленьких деталей, так как их диаметр – не более 250 мм.

При подготовке к работе оборудуйте себе рабочее место – это может быть как гараж, так и домашняя мастерская.

Материалы

Для проведения работы необходимы следующие материалы:

  • непосредственно труба, которая понадобится для создания топки и водного бака, диаметр ее должен быть от 500 до 600 мм (оптимальной считается 530 мм), толщина стенки – от 8 до 16 мм, длина – от 1,2 до 1,5 м;
  • труба, которая станет после вместилищем для камней – ее диаметр примерно 400 мм;
  • труба-дымоход – диаметр 120-150 мм, толщина 2-4 мм;
  • листы из металла в количестве нескольких штук, размеры примерно 600 на 800 мм, толщиной около 8-12 мм;
  • навесные петли из металла;
  • небольшая часть трубы водопровода с резьбой, диаметр 1/2-3/4 дюйма, длина 50-80 мм и водопроводный кран с резьбой внутри такой же по диаметру;
  • отрезки прутьев из арматуры – длина примерно 500 мм, диаметр от 12 до 18 мм, подойдут уже готовые колосники из чугуна для твердых видов горючего;
  • цементный состав;
  • кирпичи;
  • песок.

Обратите внимание, что топливный отсек, дымоходная труба и котел желательно изготовить не из черного металла, а из нержавейки. Хотя это связано с некоторыми сложностями, так как для их сварки потребуются электроды из той же нержавейки или особая проволока для сварки.

Необходимые инструменты:

  • аппарат для сваривания элементов;
  • любой сильный резчик по металлу;
  • электроды;
  • врезной кран;
  • металлопрокат для ножек;
  • асбестовый шнур;
  • ручки для дверей.

Схемы и чертежи

Прежде чем приступить к работе, нужно определиться, какому виду печи – вертикальному или горизонтальному, будет отдано предпочтение. Затем создайте рабочий чертеж с учетом всех параметров – размеров устройства, конфигурации его составляющих, размеров.

В случае, если это первый опыт самостоятельного изготовления печки, логичнее обратиться к уже готовым чертежам и схемам по изготовлению типовой модели устройства, это поможет избежать ошибок и дальнейшего некорректного функционирования агрегата. Более того – неправильно собранная печь может угрожать жизни и здоровью человека!

Необходимо подготовить фундамент, на который будет установлена печь:

  • В том участке, где планируется установка устройства, выкапывается яма габаритами 50 х 70 х 70 см.
  • Дно ямы засыпается мелкой щебенкой. Обратите внимание, что толщина слоя должна составить не менее 30 см. Далее нужно как можно плотнее утрамбовать этот слой.
  • Далее нужно приготовить цементный раствор исходя из следующего соотношения составляющих: на 1 часть цемента возьмите 4-5 частей песка, разведите водой до получения сметанообразной однородной смеси. Залейте слой щебня и дайте возможность застыть – как правило, этот процесс занимает 24 часа.
  • С целью создания гидроизоляции на застывший цементный слой укладывается рубероид в несколько слоев.
  • Слой рубероида финально заливается бетонным составом: где на 1 часть цементной смеси приходится 2 части песка, 4-5 частей гравия и вода. После этого необходимо разровнять получившийся слой.

После засыхания фундамента оборудуется глиняная площадка, на которую впоследствии укладываются кирпичи по тем же размерам – 0,7 м на 0,7 м. В итоге кирпичная площадка должна составить в высоту порядка 15-20 см. С целью защиты стен от перегрева в месте, предназначенном для расположения печи, выкладывается защитный экран из кирпичей, которые укладываются ребром и скрепляются при помощи глиняного состава. Наилучшая длина для данного сооружения – 120 см, при этом печь располагается не менее чем в 20 см от него.

Не имеет значения, какой печью будет оборудована будущая баня – горизонтальной или вертикальной – при любом раскладе она будет оборудована каменкой. В данной статье мы не будем касаться темы выбора камней (большинство рекомендует использовать речную гальку, бальзат, кварцит, талькохлорид или габбродиабаз), все равно от каменки зависит теплоемкость. Просто завалить печь камнями нельзя, поскольку в этом случае баня не будет прогреваться и все тепло осядет в трубу в виде сажи.

Для начала нужно решить, каменка будет проточной или же открытой. В первом случае камни будут омываться дымовыми газами, выставить режим в таком случае совсем просто – достаточно в течение нескольких этапов отбирать и подкладывать различные камни до тех пор, пока не будет достигнут желаемый эффект. Есть нюансы – париться в таком случае можно только при использовании древесного топлива самого высокого качества и добавлять пар только при использовании воды. В случае с открытой каменкой этих требований нет, но ее создание сложнее в исполнении.

Простейший тип открытой каменки – это лоток, установленный на топку. Такое приспособление подойдет только для горизонтального вида печки. Но есть свои сложности – проведение предварительных расчетов, а также исследование прототипов, поскольку должна быть точно соблюдена площадь контакта между камнями и стенками топки. Меньшей точности требует иной тип каменки, в котором подогрев происходит посредством дымовых газов, но такое устройство и сложнее сделать.

Не обладая должным опытом, лучше всего отдать предпочтение печи с вертикальным расположением – в ней каменка и чан для воды подогреваются последовательно. Более опытным людям лучше сделать печь параллельной схемы, вода в таком случае греется быстрее. Самой сложной для изготовления считается колпаковая печь, каменка в которой также является открытой.

Изготовление и монтаж

Нельзя забывать, что взаимодействие с печью напрямую соотносится с рисками как с возможным получением ожогов, так и с пожароопасностью, поэтому во избежание возможных последствий необходимо применить определенные правила установки печки и учитывать особенности ее эксплуатации. По форме она не обязательно будет круглая – есть и другие варианты. Разные виды обладают примерно одинаковыми свойствами, сделать их не так трудно. Вне зависимости от того, что насадная печь сама по себе имеет небольшой вес, теплообменник обязательно должен быть установлен на возвышении как минимум 20 см по отношению к полу. Фундамент может быть как железобетонным, так и кирпичным или же его можно собрать из бетонных блоков.

Обязательным условием является также наличие металлического листа с габаритами 0,5 на 0,7 м перед дверкой топливника и поддувала. Дверцы непременно должны распахиваться внутрь предбанника или парной.

Самым меньшим расстоянием между дымоходом, а также прочими металлическими разогретыми частями печи, дымохода и деревянными панелями обшивки стен и потолка является 1 метр.

Лучше всего наполнять бак водой до растопки бани – попадание влаги в горячую сухую металлическую емкость чревато ожогами от парового удара.

Внимательно осмотрите все детали. Прежде чем их сварить вместе, когда установка будет окончена, не забудьте проверить пробной истопкой ее характеристики: КПД, работу змеевика. Зайдите в парилку, побудьте внутри – оцените прогревание воздуха вокруг вас.

Горизонтальная печь

При изготовлении печи горизонтального расположения своими руками порядок действий будет следующим:

  • Вырезание топки с помощью болгарки – часть трубы необходимого формата (в строгом соответствии со схемой). Как правило, по длине данная труба будет от 0,7 до 0,9 м.
  • Изготовление колосников из металлических рам, а также параллельно сваренных с рамой прутьев арматуры, расстояние между которыми должно составлять порядка 50 см.
  • Колосники укрепляются внутри топки. В случае использования готовых металлоконструкций их складывают на уголочки из металла, предварительно приваренные внутри.
  • Сверху вырезается отверстие, которое будет в дальнейшем выполнять функции дымохода, его размер составляет от 15 до 20 см. Лучше всего сделать отступ от задней стенки на 15 см, чтобы раскаленный воздух также принимал участие в теплообмене, а не просто выводился как можно скорее.

Некоторые настаивают на том, чтобы вырезать отверстие непосредственно в самой задней стенке трубы, но не рекомендуется этого делать, поскольку за счет подобных манипуляций впоследствии снижается КПД печи, увеличивается расход топлива.

Следующий этап – отрезается лист из металла размером, соответствующим задней стенке, и приваривается к ней. Если в схеме указано наличие каменки, то лист, относящейся к задней стенке печки, должен быть большего размера, чтобы он создавал своей верхней частью вместилище для камней. Во фронтальной стенке выпиливают паз, который в последующем станут зольником и топкой.

Посредством сварки прикрепляется фасад и в завершении навешиваются дверцы – они, как правило, либо сделаны самостоятельно, либо приобретены в специализированном магазине.

Вот и все – печка для бани готова. Перед использованием металл необходимо обработать от коррозии и возможных отложений, после всех манипуляций нужно протестировать способности агрегата, проведя первую контрольную топку.

Вертикальная

Конструирование вертикальной печи абсолютно идентично созданию горизонтальной за исключением некоторых моментов. Отличительной чертой является непосредственное положение трубы в пространстве, когда оба торца образуют не заднюю и переднюю поверхности, а верхнюю и нижнюю соответственно. В подобных печах отдел для расположения камней находится непосредственно в камере топки, как следствие, изготовление подобного агрегата будет несколько сложнее в исполнении, однако разогретый воздух также будет более насыщенным.

Этапы изготовления.

  • Сначала в трубе необходимо вырезать окно, которое будет являться пазом поддувала для поступления кислорода к горящему топливу, а также будет собирать продукт распада топлива – золу. Отодвиньтесь от нижнего края трубы на 40 мм и вырежьте болгаркой или ножовкой паз в форме параллелепипеда, которое впоследствии по размеру составит примерно 80 на 240 мм.
  • В той же оси нужно выпилить еще один паз для укладки в него горючего – отодвиньтесь от верхнего края поддувного отверстия от 180 до 200 мм. Процедуру резки нужно производить крайне осторожно и максимально аккуратно, так как данные отрезанные сегменты впоследствии будут являться дверкой топливника и поддувала.
  • Над уровнем топки располагается лоток для укладки камней. Отмерьте от фронтального края топки от 120 до 180 мм, вырежьте паз в форме круга с диаметром около 350 мм. Обратите внимание, что этот паз должен быть сдвинут на 90 градусов касательно окружности трубы.
  • Следующая труба отрезается таким образом, чтобы по длине она стала эквивалентной наружному диаметру большей трубы. Далее нужно срезать на три четверти верхушечную часть, чтобы придать материалу форму совка.
  • К задней части с пазом приваривается глухая стенка, к фронтальной части, в свою очередь, прикрепляется заглушка с подвижной дверкой в форме полукруга, которая впоследствии будет использоваться в качестве вместилища для камней и добавления жидкости на камни в процессе парения в бане.
  • Данный отрез вставляется в базовую трубу таким способом, чтобы его наружный отступ составлял от 20 до 30 мм с наличием свободного места вокруг него. Далее отверстие осторожно обваривается по периметру. По мере необходимости закрепляется изнутри с помощью арматурных прутьев.
  • Из листа металла вырезается диск круглой формы, который по диаметру внутренней части равен главной трубе. По центру диска вырезается прямоугольник – по размеру он должен легко вмещать в себя колосники из чугуна. Если их нет, внизу привариваются прутики арматуры, которые образуют решетку из колосников.
  • К основанию топливного бака нужно с помощью сварочного аппарата прикрепить базовую трубу на 20 см выше поддувала.
  • Из листа стали вырежьте основу для поддувала. Снизу печь ставится на небольшие ножки.
  • Следующий шаг – изготовление чана для воды, при этом дымоходная труба должна проходить как раз через него. В качестве боковых стенок используется основная труба, дно одновременно является верхним сводом топливника.
  • Дно вырезается из листа стали в соответствии с диаметром внутренней части трубы, далее на нем вырезается отверстие в виде круга диаметром от 30 до 50 мм, которое станет впоследствии станет дымоходом.
  • В это же отверстие вставляется часть дымовой трубы таким образом, чтобы он выходил за края на 100-120 мм.
  • Дно водного бака вставляется в дымовую трубу и заваривается немного выше вместилища для камней. Труба для дыма должна оказаться сбоку от участка в виде совка.
  • Чан для воды заваривается по всему периметру, снизу проделывается дыра, в которую вставляется кран.
  • Привариваются петли для установки дверей к корпусу. Проверьте, не имеет ли бак протечек, заполнив его водой. Далее нужно провести первую пробную топку.

Полезные рекомендации

Чтобы печь была не только функциональной, но и радовала глаз, можно окрасить ее огнеупорной краской – термостойкая краска не только придаст ей желаемый колер, но и поможет защитить металл от воздействия коррозии.

Также можно обложить ее кирпичом, что не только несет декоративную функцию, но и спасает от чрезмерного инфракрасного излучения, которое несет в себе нагретый металл. Данный вид лучей не парит, а обжигает.

Как сварить печку из трубы своими руками, смотрите в видео ниже.

8-дюймовая черная труба для печи — дымоходная труба для дровяной печи

8-дюймовая одностенная или двустенная труба для печи


Выберите тип трубы для печи
Печная труба используется от верхней части дровяной печи или отдельно стоящего камина до нижней части потолка или стены, где она соединяется с дымоходом класса А. Труба с одностенной печью излучает больше тепла в комнату, чем труба с двойной стенкой, и требует зазора 18 дюймов от горючих поверхностей, в то время как труба с двойной стенкой требует только 6 дюймов от стен и 8 дюймов от потолка при использовании в горизонтальном положении.Для установки на небольшом расстоянии или установки в передвижном доме используйте двустенную печную трубу. По возможности следуйте рекомендациям производителя. Никогда не используйте дымоход, диаметр которого меньше диаметра дымохода того прибора, к которому он подключается. Никогда не используйте дымовую трубу вместо дымовой трубы класса А.

Посетите наши справочные страницы по трубам, расположенным ниже, чтобы узнать больше:

Какой размер печной трубы мне нужен? | Как выбрать марку печной трубы »вики полезно Одностенные и двустенные печные трубы | Увеличители и переходники для печных труб


Почему DuraBlack — DuraBlack — это экономичная одностенная труба без подтекания, предназначенная для соединения дровяных печей с изготовленным дымоходом.Изготовлен из штампованных концевых фитингов. Регулируемая длина для исключения резки и опрессовки. Расстояние до горючих материалов 18 дюймов. Диаметр 6-8 дюймов.
Почему HeatFab — Дымоходные системы HeatFab являются одними из самых толстых и прочных вариантов печных труб на рынке. Они также являются одними из самых безопасных и надежных. 100% сварка лазером швы для предотвращения протечки дымохода. Доступны диаметры от 6 до 8 дюймов.
Почему Snap-Lock — дровяная труба Snap-Lock — это экономичный продукт, который может сэкономить ваши деньги, а также чрезвычайно быстр и прост в установке.24-дюймовая стальная конструкция. 18 дюймов. Расстояние до горючих материалов. Диаметр 6-8 дюймов.
Почему DVL — DVL представляет собой двустенную печную трубу с воздушной изоляцией, которая уменьшает зазоры до горючих материалов с 18 дюймов до 6 дюймов, т.е. Любая соединительная труба. Требуется для заводских домашних установок. Доступен в диаметрах 6-8 дюймов.
Почему DSP — черная дымовая труба DSP, которая обеспечивает лучшую изоляцию для превосходных характеристик дровяной печи. Разработана с воздушным пространством 1/4 дюйма между конструкция с двойными стенками снижает влажность и дымность, увеличивает эффективность дровяной печи и производит меньше креозота.Уменьшает зазоры с 18 дюймов до 6 дюймов. Предлагаются диаметры 6 и 8 дюймов.

7-дюймовая труба для черной печи — труба для дровяной печи — труба для дымохода для дровяной печи

7-дюймовая одностенная или двустенная труба для печи

Выберите тип трубы для печи
Печная труба используется от верхней части дровяной печи или отдельно стоящего камина до нижней части потолка или стены, где она соединяется с дымоходом класса А. труба или кладочный дымоход.Одностенная труба для печи излучает больше тепла в комнату, чем двустенная труба для печи, и требует 18-дюймового зазора от горючих поверхностей, в то время как для двустенной печи требуется только 6 дюймов от стен и 8 дюймов от потолка при горизонтальном использовании. в домашних условиях используется двустенная труба для печи. Следуйте рекомендациям производителя, когда это применимо. Никогда не используйте дымоход, диаметр которого меньше диаметра дымохода устройства, к которому он подсоединяется. Никогда не используйте трубу для печи вместо дымохода класса А.

Посетите наши справочные страницы по трубам, расположенным ниже, чтобы узнать больше:

Какой размер печной трубы мне нужен? | Как выбрать марку печной трубы »вики полезно Одностенные и двустенные печные трубы | Увеличители и переходники для печных труб


Почему DuraBlack — DuraBlack — это экономичная одностенная труба без подтекания, предназначенная для соединения дровяных печей с изготовленным дымоходом. Изготовлен из штампованных концевых фитингов. Регулируемая длина для исключения резки и опрессовки.Расстояние до горючих материалов 18 дюймов. Диаметр 6-8 дюймов.
Почему HeatFab — Дымоходные системы HeatFab являются одними из самых толстых и прочных вариантов печных труб на рынке. Они также являются одними из самых безопасных и надежных. 100% сварка лазером швы для предотвращения протечки дымохода. Доступны диаметры 6-8 дюймов.
Почему Snap-Lock — дровяная труба Snap-Lock экономична, экономит ваши деньги, а также очень быстро и легко устанавливается. Сталь 24-Guage строительство. 18 «Расстояние до горючих материалов.Диаметр 6-8 дюймов.
Почему DVL — DVL — это двустенная печная труба с воздушной изоляцией, которая уменьшает зазоры до горючих материалов с 18 дюймов до 6 дюймов, что является самым близким зазором к любой стене любой соединительной трубы. Требуется для заводских домашних установок. Доступны диаметры от 6 до 8 дюймов.

Труба для печи из нержавеющей стали, диаметр 6 дюймов, длина 36 дюймов, длина 24 г, высокое качество, конструкция из нержавеющей стали 304L БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА! — Деревня ремесленников

Готово к отправке в течение 1-2 рабочих дней из США (US)


Политика доставки

Заказы доставляются наиболее экономичным и удобным способом.
Время прибытия до 2 недель.
Для бесплатной доставки крупных предметов может потребоваться доставка в офис, т. Е. Без подъемной двери. Хозяйственные магазины и т. Д. Часто предоставляют эту услугу бесплатно.
Мы не осуществляем ускоренную доставку крупногабаритных предметов, например, отопительного и холодильного оборудования.
После отправки заказа вы получите уведомление, а также номер для отслеживания и название отправителя. Заказы не могут быть отменены после отправки.


Политика возврата

Возврат в течение 30 дней * с даты выставления счета на неиспользованный, неповрежденный продукт, который не был установлен и находится только в состоянии перепродажи.
Возврат будет осуществлен за вычетом 15% комиссии за возврат, плюс стоимость обратной доставки.
Установленный товар возврату не подлежит.
Неповрежденный продукт, который конечный пользователь уже принял, не может быть автоматически возвращен нам. Это относится ко всем возвратам, поврежденным при отправке, в которых не было отказано в пункте доставки. В случае повреждения продукта при транспортировке, мы требуем, чтобы получатель указал на повреждение при доставке. Мы не несем ответственности и не будем обязаны покрывать любые повреждения, возникшие при отправке, которые не были отмечены получателем во время доставки.Претензии о возмещении ущерба будут поданы в транспортную компанию в отношении любого ущерба, который, как указывает получатель, был получен в процессе доставки, но нет гарантии, что претензии по незаметному ущербу будут оплачены.
Продавец не несет ответственности за ошибки в размере или установке, а также за обратную доставку. Возврат невозможен без предварительного согласования.
* За исключением Air Con, срок действия которого составляет 15 дней с даты выставления счета.

Как рассчитать размер вентилятора кухонной вытяжки

Кухонные вытяжки с выходом наружу — отличный способ удалить тепло, запахи, влагу и дым из дома во время приготовления пищи.Вентиляторы в вытяжных шкафах оцениваются в кубических футах воздуха, перемещаемого ими в минуту (CFM), и важно купить вытяжку, которая перемещает достаточно воздуха, чтобы быть эффективной. Ниже приведены несколько различных способов расчета CFM для вытяжки.

Размер вытяжного вентилятора

Основное практическое правило при определении размера вытяжного вентилятора состоит в том, что он должен перемещать минимум 100 кубических футов воздуха в минуту на каждые 12 дюймов ширины печи. Так что, если у вас плита шириной 30 дюймов, вам понадобится вытяжка с вентилятором, который перемещает не менее 250 кубических футов воздуха в минуту:

2.Плита шириной 5 футов x 100 = 250 кубических футов в минуту минимальный размер вытяжного вентилятора

Размер комнаты

Вы также должны принять во внимание размер вашей кухни в кубических футах при расчете необходимого размера вытяжного вентилятора, поскольку для большей кухни требуется больше вентиляции. чтобы очистить воздух, чем меньшая комната.

Вытяжка должна обеспечивать обмен воздуха на кухне не менее 15 раз в час или каждые четыре минуты. Например, если ваша кухня имеет длину 16 футов и ширину 16 футов с потолком 8 футов, она будет содержать 2048 кубических футов пространства:

Ширина 16 футов x длина 16 футов x высота 8 футов = 2048 кубических футов

Найти вентилятора, необходимого для кухни вашего размера, умножьте количество кубических футов в комнате на количество воздухообменов (15), затем разделите на количество минут в час (60).

Например:

2048 кубических футов помещения x 15 воздухообменов = 30 720 кубических футов перемещаемых в час

30 720 кубических футов ÷ 60 минут = 512 кубических футов в минуту вентилятор вытяжки или выше

Более простой способ выполнить расчет выше: разделите количество кубиков в комнате на четыре минуты:

2048 кубических футов помещения ÷ 4 минуты = вытяжной вентилятор объемом 512 кубических футов в минуту или выше

Газовая плита

Горелки на газовой плите производят намного больше тепла, чем те на электрической плите, поэтому для кухни с газовой плитой требуется вытяжной вентилятор большей мощности.

Чтобы рассчитать размер вентилятора, необходимый для газовой плиты, объедините рейтинги БТЕ для всех горелок на вашей плите (газовые горелки варьируются от 5000 до 15000 БТЕ на горелку, в среднем около 10000 БТЕ на горелку и в общей сложности около 40 000 для стандартной плиты с 4 конфорками), затем разделите на 100, чтобы найти минимальный CFM, необходимый для кухни с газовой плитой. Например:

Газовая плита 40 000 БТЕ ÷ 100 = 400 кубических футов в минуту вытяжной вентилятор или выше

Воздуховод вытяжного шкафа

Размер, форма, длина, повороты и крышка воздуховода вытяжки добавляют сопротивление, уменьшающее количество воздуха вентиляционный вентилятор может двигаться, что требует дополнительных кубических футов в минуту для вентилятора.

При использовании гладкой круглой металлической трубы диаметром 8 дюймов добавьте один кубический фут в минуту на каждый фут трубы, плюс 25 кубических футов в минуту для каждого изгиба и 40 кубических футов в минуту для крышки крыши.

Например, если вентиляционная труба была длиной 10 футов с двумя коленами и крышкой, вам нужно было бы добавить на 100 кубических футов в минуту больше к указанным выше номинальным размерам вентилятора:

10 длины трубы + 25 колен + 25 колен + 40 крыш cap = 100 CFM

Расчет вытяжного шкафа Размер вытяжного вентилятора CFM

Для окончательного расчета возьмите большее из номинальных значений CFM для ширины печи, размера комнаты и горелки печи.Добавьте дополнительные CFM, необходимые для воздуховода, чтобы получить минимальную вытяжку CFM, которую можно купить.

В приведенных выше примерах, если на вашей кухне есть плита 30 дюймов (минимум 250 кубических футов в минуту) в комнате 16 футов x 16 футов x 8 футов (минимум 512 кубических футов в минуту) и газовая плита мощностью 40 000 британских тепловых единиц (минимум 400 кубических футов в минуту), вы потребуется вентилятор мощностью 512 кубических футов в минуту или выше, плюс 100 кубических футов в минуту для воздуховодов, что в сумме составляет 612 кубических футов в минуту или больше.

Размер воздуховода вытяжки — Полное руководство (с примерами!)

При покупке вытяжки вы могли учитывать ее ширину, кубические футы в минуту (CFM) и стиль.В конце концов, это три наиболее важные особенности, которые следует учитывать при покупке вытяжки.

Однако один аспект кухонных вытяжных вентиляторов, который часто упускается из виду, — это размер и конфигурация воздуховода вытяжки.

Это не менее важно, если не более важно, чем вытяжка CFM. Независимо от CFM вашей вытяжки, если у вас слишком маленький воздуховод, он не будет работать с максимальной эффективностью.

Итак, в ваших интересах определить правильный размер воздуховода перед покупкой.Это поможет вам избежать препятствий и непредвиденных расходов в будущем. Кроме того, правильный размер воздуховода вытяжки гарантирует, что ваша вытяжка будет работать эффективно и бесшумно на долгие годы.

Как измерить размер воздуховода вытяжки?

  • 0-400 кубических футов в минуту: минимальный размер воздуховода 4 дюйма, рекомендуемый размер воздуховода 6 дюймов
  • 401-600 кубических футов в минуту: минимальный размер воздуховода 6 дюймов, рекомендуемый размер воздуховода 8 дюймов
  • 601- 900 кубических футов в минуту: минимальный размер воздуховода 7 дюймов, рекомендуемый размер воздуховода 8-10 дюймов
  • 901-1200 кубических футов в минуту: минимальный размер воздуховода 8 дюймов, рекомендуемый размер воздуховода 10-12 дюймов
  • 1200+ CFM: воздуховод диаметром не менее 10 дюймов, рекомендуемый размер воздуховода 12 дюймов

Длина воздуховода вытяжного шкафа

Помимо размера воздуховода, важно учитывать длину воздуховода.

В некоторых случаях, даже если ваш воздуховод немного меньше размера, вы все равно можете эффективно отводить воздух для приготовления пищи, если у вас очень короткий участок или длина воздуховода.

Во-первых, всегда лучше иметь более короткий участок воздуховода. Это означает, что вашему воздуху требуется меньшая скорость, чтобы выйти наружу.

Далее, чем меньше колен, тем лучше. Каждый раз, когда вы меняете направление воздуховодов, вы добавляете сопротивление и дополнительное давление воздуху, выходящему из дома. Уменьшение длины воздуховода может компенсировать дополнительное сопротивление.

Во-первых, мы не рекомендуем прокладывать воздуховоды длиной более 30 футов.

Отсюда наше стандартное уменьшение длины каждого изгиба или изгиба на 90 градусов в вашем воздуховоде составляет 10 футов. Так что если вам нужен один локоть, то максимальная длина воздуховода не должна превышать 20 футов.

Итак, если вам нужно выбрать между пробегом на 20 футов с двумя коленами наружу боковой стенки или пробегом на 40 дюймов прямо вверх без колен, это будет примерно эквивалентно статическому давлению в точке выпуска.

И, наконец, поскольку горячий воздух поднимается вверх, воздуховод вверх всегда является лучшим выходом на кухню.Это поможет быстрее вывести воздух из вашего дома.

Примеры клиентов Proline, касающиеся размера воздуховода

Клиент № 1 — Боб

Боб живет в старой квартире в Бостоне. У него есть 6-дюймовый воздуховод, который идет вверх по стене, поворачивает за угол, пересекает потолок примерно на 15 футов, а затем выходит за пределы здания. Он хочет знать, сможет ли он подключить вытяжку мощностью 600 кубических футов в минуту к существующей системе воздуховодов. Его диапазон составляет 30 дюймов. Боб мог бы купить вытяжку с рециркуляцией, но не уверен, что это правильный выбор.

Наши предложения для Боба

Мы предлагаем Бобу подключить нашу 36-дюймовую вытяжку PLFW 520 к существующим 6-дюймовым воздуховодам. Несмотря на то, что у Боба есть воздуховоды, ему следует проконсультироваться с домовладельцем, чтобы узнать, может ли он выходить наружу. Скорее всего, у него не будет никаких проблем, но лучше дважды проверить, прежде чем продолжить установку.

В большинстве квартир, особенно если вы находитесь на втором этаже или выше, недостаточно места для выхода наружу.

Мы рекомендуем, чтобы он запускал вытяжку на более низких скоростях, чтобы продлить срок ее службы.

Клиент № 2 — Люси

Наш второй клиент, Люси, живет в Фениксе, штат Аризона. Она строит новый дом. Люси использует 48-дюймовую кухню Wolf и готовит несколько раз в день. На самом деле, ей нравится готовить дома со всей семьей, поэтому плита у нее часто остается включенной на несколько часов. Кроме того, она любит жарить на гриле.

Люси хочет убедиться, что размер воздуховодов вытяжки соответствует ее новому дому, и хочет, чтобы электродвигатель вентилятора вытяжки был установлен снаружи, на крыше своего дома.Максимальное значение БТЕ для ее варочной панели составляет 78000 единиц.

Наши предложения для Люси

Мы рекомендуем 12-дюймовые воздуховоды для Люси, особенно если она часто пользуется домашним грилем. Но, в зависимости от ее бюджета и личных предпочтений, она может установить воздуховоды диаметром не менее 10 дюймов.

Мы также рекомендуем крышный вентилятор 1000-1200 кубических футов в минуту. Для кухни с диагональю 48 дюймов идеально подходит вытяжка с диагональю 54 или 60 дюймов, чтобы полностью закрыть ее варочную панель.

Модели ProV Proline поставляются с опцией внешнего вентилятора.Мы рекомендуем Люси просмотреть наши универсальные и настраиваемые модели настенных вытяжек ProV и островных вытяжек ProV.

Надеюсь, это поможет дать некоторые ответы и понимание о выборе и планировании размера вашего воздуховода и того, как вы его будете использовать.

Какой минимальный размер воздуховода для вытяжки?

Минимальный размер воздуховода для вытяжки составляет 4 дюйма, что идеально подходит для вытяжек 400 куб. Фут / мин и ниже. Чем больше кубических футов в минуту, тем больше потребуется воздуховод.При 600 кубических футах в минуту минимальный размер воздуховода составляет 6 дюймов. При 900 кубических футах в минуту минимальный размер воздуховода составляет 8 дюймов. Наконец, при 1200 кубических футах в минуту и ​​выше рассмотрите возможность использования воздуховода диаметром 10 дюймов или больше.

Можно ли выпустить вытяжку на чердак?

Никогда не выпускайте вытяжку на чердак. Скопление химикатов, жира и дыма на чердаке со временем может нанести вред вашему здоровью. В идеале вентилируйте его через внешнюю стену.

Как уменьшить размер воздуховода?

Не рекомендуется уменьшать размер воздуховода.Это может снизить эффективность кухонной вытяжки из-за ограничения потока воздуха, проходящего через воздуховоды.

В редких случаях, только если воздуховод на несколько дюймов больше необходимого, потребуется уменьшить размер воздуховода. Слишком большие воздуховоды резко снизят скорость воздуха, выходящего за пределы вашего дома. Он не может выйти наружу.

Но это очень редко. Чаще всего небольшие воздуховоды ограничивают поток воздуха.По этой причине настоятельно рекомендуется покупать воздуховоды большего размера, чем меньшие.

Одна общая проблема, которую мы слышим от клиентов Proline, заключается в том, что их кухонная вытяжка работает неэффективно. Часто это происходит из-за того, что их воздуховоды слишком малы, учитывая CFM их вытяжки. Если он всего на дюйм меньше рекомендованного (см. Список выше), это не имеет большого значения. Но если он на два дюйма меньше или больше, мы рекомендуем либо заменить воздуховоды, либо преобразовать вытяжной колпак на рециркуляционный.Но вы всегда должны выпускать воздух наружу, чтобы рециркулировать воздух на кухне, , даже если вам нужно приспособиться к существующему воздуховоду меньшего размера, чем рекомендуется .

Если у вас есть какие-либо вопросы, позвоните в компанию Proline Range Hoods по телефону 877.901.5530.

Если вам необходимо заменить воздуховод вытяжки, обратитесь к местному специалисту по HVAC или воздуховоду.

Что лучше: круглый или квадратный воздуховод?

По общему мнению, круглый воздуховод более эффективен и экономичен, чем прямоугольный.Воздушные системы с круглыми воздуховодами обладают меньшим сопротивлением воздуху, поскольку в них используется значительно меньше металла, чем в прямоугольных воздуховодах. Это также означает, что круглый воздуховод — более дешевый вариант.

Можно ли использовать воздуховод из ПВХ для вытяжки?

Мы не рекомендуем использовать воздуховоды из ПВХ для вытяжки. Он не такой прочный, как воздуховоды из алюминия или нержавеющей стали. Вам также следует избегать гибких воздуховодов для вытяжки; это не продлится долго!

Подробнее о том, какой тип воздуховода лучше всего подходит для вашей вытяжки, читайте в этой статье.

Могу ли я использовать канал перископа для вытяжки?

Мы не рекомендуем использовать перископический канал для вытяжки. Лучше всего использовать воздуховод круглой или прямоугольной формы, поскольку в нем гораздо больше места для движения воздуха.

Как очистить воздуховод вытяжки

Если вы уже купили вытяжку, вы, вероятно, здесь, потому что ваша кухонная вытяжка работает неэффективно. Это могло произойти из-за засаленного воздуховода вытяжки. К сожалению, чистка этого воздуховода может быть довольно дорогой и требует профессиональной помощи.Чтобы получить полное руководство по очистке воздуховодов для кухонного вентилятора, щелкните здесь.

Чтобы полностью избежать хлопот с очисткой воздуховодов, не забывайте чистить фильтры каждые три-четыре недели в зависимости от ваших кулинарных привычек.

Можете ли вы расширить существующую кухонную вытяжку?

Это зависит от вашей кухни. Если у вас в доме есть воздуховоды, наиболее доступным вариантом будет использование существующего воздуховода. Установка расширения вашей системы воздуховодов будет стоить больше денег.Также у вас может не хватить места для его расширения, если электрические провода или шпильки будут мешать.

Проконсультируйтесь с лицензированным подрядчиком, чтобы убедиться, что вы приняли правильное решение в отношении системы воздуховодов вытяжки. Если у вас есть вопросы, мы будем рады поговорить с вами о том, как может выглядеть расширение существующей кухонной вытяжки. Звоните нам по телефону 877.901.5530.

Можно ли преобразовать вытяжку с круглым воздуховодом диаметром 7 дюймов в вертикальную наружную вентиляцию?

Некоторые вытяжки оснащены вращающимися вентиляторами, которые позволяют вентилировать горизонтально через стену или вертикально через стену или потолок.С помощью вращающегося вентилятора вы можете преобразовать вытяжку из горизонтальной в вертикальную. Но, если воздуховод уже установлен, делать это не рекомендуется. Перестановка воздуховодов может оказаться довольно дорогостоящей.

Краткое содержание

Надеюсь, вы нашли это руководство по размеру воздуховода вытяжки полезным. Вытяжки — это красивое и функциональное дополнение к вашей кухне, которое при правильном уходе может прослужить долгие годы.

Если вы все еще покупаете вытяжку, ознакомьтесь с некоторыми профессиональными моделями Proline на баннере ниже.

Или, возможно, вас заинтересует другая наша обширная информация о вытяжках, указанная ниже.

Статьи по теме

Лучшая вытяжка для азиатской кухни

4 варианта вентиляции вытяжной вытяжки

5 лучших настенных вытяжек от Proline

Как измерить размер воздуховода для вытяжки?

0-400 кубических футов в минуту: минимальный размер воздуховода 4 дюйма, рекомендуемый размер воздуховода 6 дюймов
401-600 кубических футов в минуту: минимальный размер воздуховода 6 дюймов, рекомендуемый размер воздуховода 8 дюймов
601-900 кубических футов в минуту: минимальный размер воздуховода 7 дюймов, рекомендуемый размер воздуховода 8-10 дюймов
901-1200 CFM: минимальный размер воздуховода 8 дюймов, рекомендуемый размер воздуховода 10-12 дюймов
1200+ CFM: минимум 10 дюймов диаметр воздуховода, рекомендуемый размер воздуховода 12 дюймов

Какой минимальный размер воздуховода для вытяжки?

Минимальный размер воздуховода для вытяжной вытяжки составляет 4 дюйма, что идеально для вытяжек 400 CFM и ниже.Чем больше кубических футов в минуту, тем больше потребуется воздуховод. При 600 кубических футах в минуту минимальный размер воздуховода составляет 6 дюймов. При 900 кубических футах в минуту минимальный размер воздуховода составляет 8 дюймов. Наконец, при 1200 кубических футах в минуту и ​​выше рассмотрите возможность использования воздуховода диаметром 10 дюймов или больше.

Можно ли выпустить вытяжку на чердак?

Никогда не выпускайте вытяжку на чердак. Скопление химикатов, жира и дыма на чердаке со временем может нанести вред вашему здоровью. В идеале вентилируйте его через внешнюю стену.

Как уменьшить размер воздуховода?

Не рекомендуется уменьшать размер воздуховода.Это может снизить эффективность кухонной вытяжки из-за ограничения потока воздуха, проходящего через воздуховоды.

В редких случаях, только если воздуховод на несколько дюймов больше необходимого, потребуется уменьшить размер воздуховода. Слишком большие воздуховоды резко снизят скорость воздуха, выходящего за пределы вашего дома. Он не может выйти наружу.

Но это очень редко. Чаще всего небольшие воздуховоды ограничивают поток воздуха.По этой причине настоятельно рекомендуется покупать воздуховоды большего размера, чем меньшие.

Что лучше: круглый или квадратный воздуховод?

По общему мнению, круглый воздуховод более эффективен и экономичен, чем прямоугольный. Воздушные системы с круглыми воздуховодами обладают меньшим сопротивлением воздуху, поскольку в них используется значительно меньше металла, чем в прямоугольных воздуховодах. Это также означает, что круглый воздуховод — более дешевый вариант.

Можно ли расширить существующую кухонную вытяжку?

Это зависит от вашей кухни.Если у вас в доме есть воздуховоды, наиболее доступным вариантом будет использование существующего воздуховода. Установка расширения вашей системы воздуховодов будет стоить больше денег. Также у вас может не хватить места для его расширения, если электрические провода или шпильки будут мешать.

Проконсультируйтесь с лицензированным подрядчиком, чтобы убедиться, что вы приняли правильное решение в отношении системы воздуховодов вытяжки. Если у вас есть вопросы, мы будем рады поговорить с вами о том, как может выглядеть расширение существующей кухонной вытяжки. Звоните нам по телефону 877.901.5530.

Могу ли я использовать канал перископа для вытяжки?

Не рекомендуется использовать перископический канал для вытяжки. Лучше всего использовать воздуховод круглой или прямоугольной формы, поскольку в нем гораздо больше места для движения воздуха.

Можно ли использовать воздуховод из ПВХ для вытяжки?

Мы не рекомендуем использовать воздуховоды из ПВХ для вытяжки. Он не такой прочный, как воздуховоды из алюминия или нержавеющей стали. Вам также следует избегать гибких воздуховодов для вытяжки; это не продлится долго!

Подробнее о том, какой тип воздуховода лучше всего подходит для вашей вытяжки, читайте в этой статье.

Устранение неисправностей вашей деревянной печи

Дымоходы и условия тяги: Основная функция дымохода — создавать тягу для горения и выводить дымовые газы из здания. Хорошая тяга жизненно важна для хорошего сгорания. Мы считаем, что нормальная тяга составляет 10-20 Па (1-2 мм VC). Тягу создает дымоход, а не прибор. Важное значение для создания тяги имеет конструкция дымохода. Высокий дымоход дает больше тяги.Если тяга недостаточна, можно построить более высокий дымоход. Диаметр дымохода ни в коем случае не должен быть меньше диаметра выходного отверстия дымохода. Круглая облицовка дымохода обычно дает лучшую тягу, чем квадратная. Использование колен дымохода снижает тягу. Если используются отводы, лучше устанавливать под углом 2 X 45 градусов. Воздух для горения необходим для создания тяги. Открытый камин требует около 300 м3 воздуха в час, в то время как «закрытый» камин требует около 30 м3 в час. Кухонный воздуховод / вентилятор всасывает гораздо больше воздуха, чем дымоход.Это создаст негативный сквозняк. Отрицательная тяга дымохода вызывает дым в помещении. Наружный воздух, поступающий непосредственно в прибор, позволяет избежать недостатка воздуха для горения. Воздействие ветра Возникновение сквозняков может быть вызвано высокими деревьями, скалами или высокими зданиями. Обычно проблему можно решить, увеличив высоту дымохода. В крайних случаях необходимо установить вытяжной вентилятор. Регулятор тяги стабилизирует тягу в дымоходе. Тяга — это просто поднимающийся горячий воздух Высокая температура создает сильную тягу в дымоходе.Хороший результат достигается, когда высота и диаметр дымохода подходят к прибору. Слишком сильный сквозняк может привести к слишком быстрому всасыванию тепла в дымоход. Слишком сильную тягу можно регулировать заслонкой, регуляторами тяги (дымоходы или дымоходы) или ограничителями. Многократное использование колен дымохода снижает тягу. Выбор размера важен. Негабаритная печь может привести к потенциальным проблемам с креозотом и дымом, в то время как печь меньшего размера может привести к постоянному перегреву, что приведет к деформации и трещинам в деталях.Для чего предназначена печь? Источник тепла Внешний вид (предмет мебели) Первичное тепло или резервное питание Слишком большая печь не принесет вам никакой пользы Вы будете постоянно сжигать печь в режиме недостатка воздуха, который генерирует много дыма, сажи, смолы и золы . Когда вы топите плиту в безвоздушном режиме, стекло будет постоянно темным. Слишком маленькая плита не принесет вам никакой пользы. Вы всегда будете пытаться получить от плиты больше тепла, чем она может произвести, что приведет к постоянному перегреву.Последствиями могут быть треснувшие и деформированные детали, на которые не распространяется гарантия Jotul (ожоговые пластины, перегородки и т. Д.). Если трудно разжечь огонь, это может быть вызвано следующими причинами: Недостаточно воздуха: откройте воздушные клапаны. Иногда дверь необходимо открыть (зазор примерно 1 см). Убедитесь, что заслонка находится в открытом положении. Также можно открыть дверцу внешнего зольника. Плохая растопка: используйте маленькие кусочки расколотой растопки вместе с раскрошенной газетой и добавляйте более крупные кусочки. Помните: чем меньше, тем лучше, тем лучше сушилка.Нисходящая тяга / холодный дымоход: нагрейте дымоход, скрутив газету в горелку и удерживая ее в печи, пока тяга не изменится на противоположную. Дым в помещении может быть вызван: качеством древесины: древесина с большим содержанием влаги может вызывать больше дыма, чем может утилизировать дымоход. Воздушные системы, такие как кондиционер, вентиляторы для ванной или кухни, могут забирать воздух из дымохода (отрицательная тяга). В этих случаях необходимо подавать в камин наружный воздух. Ошибки при эксплуатации: Всегда открывайте заслонку и регулятор первичного воздуха перед перезагрузкой печи — открывайте дверцу медленно.Дымовые трубы: помните, что колена и горизонтальные дымоходные трубы ограничивают тягу. Слишком короткий дымоход может дать камин недостаточной тяги. Слишком холодный дымоход не может вызвать сквозняк или создать отрицательную тягу. Подкладка дымохода должна быть правильно соединена с камином и дымоходом — и иметь правильный размер. Заблокированный дымоход может быть вызван птичьим гнездом, сажей или смолой. Короткое время горения может быть вызвано следующими причинами: Древесина: большие куски горят дольше, чем маленькие. Используйте твердую древесину, отрезанную, расколотую и хранимую в сухом месте прибл.12 месяцев. Слишком сильная тяга в дымоходе, что приводит к недостаточному сгоранию. Ошибки при работе: Регулятор первичного воздуха следует медленно отрегулировать в сторону закрытого положения, а затем, наконец, закрыть после того, как возникнет пожар. Не сжигайте с открытой дверцей зольника в течение длительного времени — это приведет к чрезмерному возгоранию камина. Обратное выдувание (возгорание газов) может быть вызвано: Закрытием регулятора подачи воздуха при перезагрузке камеры сгорания. Иногда нужно подождать ок. 15 мин. прежде, чем вы снова закроете воздушный контроль.Подача вторичного воздуха может быть заблокирована сажей и смолой. Влажной древесине требуется огромное количество энергии, чтобы высохнуть, прежде чем она загорится. Эти дымовые газы могут воспламениться и вызвать взрыв в камере сгорания. Недостаточная тяга. Трудно контролировать (перегрев) Плохое уплотнение прокладок. Топливо: никогда не сжигайте старые поддоны, щепки, мусор или вощеные продукты. Чрезмерная тяга в дымоходе: используйте заслонку или регулятор тяги, чтобы уменьшить тягу. Низкий нагрев Если вы обнаружите, что тепловая мощность слишком низкая, наиболее распространенными причинами являются: Низкое качество древесины Тяга в дымоходе Ошибки при эксплуатации Конструкция дома (изоляция, высота до потолка и т. Д.) Печь слишком мала Когда дрова горит медленно и с малой скоростью При температуре он производит смолу и другие органические пары, которые в сочетании с влагой образуют креозот.Этот креозот будет прилипать к стенкам дымохода. Креозот — топливо для камина. Избыточный креозот может быть вызван следующими причинами: Низкое качество и размер древесины. Тяга в дымоходе. Ошибки при эксплуатации. Размер печи (слишком низкая рабочая температура). Не забудьте произвести чистку дымохода у лицензированного трубочиста перед началом отопительного сезона.

«Выбор подходящей древесины Что делать после покупки a… »

Дровяная печь — 23 вещи, которые могут спасти вашу жизнь!

23 факта о дровяных печах, которые могут спасти вашу жизнь!

Примечание: Перед установкой дровяной печи посоветуйтесь с продавцом печи, местным строительным инспектором или пожарной службой. И уточняйте у своего страхового агента. У страховой компании могут быть свои спецификации для установки, и, поскольку вы меняете метод отопления дома, ваш агент должен быть уведомлен о наличии страховки от пожара в вашем доме.

Дровяная печь добавляет элегантности каждой комнате

Защита стен

1. Стандарты для зазоров от стен и потолков, которые являются основой многих местных строительных норм и правил, гласят, что все горючие материалы, изделия из дерева, незащищенные стены, мебель, дрова и т. д. не должны быть ближе 36 дюймов к дровяной печи.

Простой тест покажет, достаточно ли у вас зазора до незащищенной стены. Положите руку на ближайшую поверхность.Если вы можете удобно держать руку там во время работы печи, это место проходит проверку. В противном случае вам потребуется дополнительная защита.

Расстояние от толстого асбестового картона или стали 28 калибра до стены на расстоянии 1 дюйма позволяет уменьшить расстояние, на котором печь может быть размещена от стены. Эти материалы поглощают тепло, излучаемое печью, а расстояние позволяет воздуху циркулировать за панелью и охлаждать пространство между стеной и панелью. Прокладки должны быть из негорючего материала.

Зазор от 1 до 1 1/2 дюйма между панелью и полом и в верхней части панели необходим для обеспечения надлежащего воздушного потока. Асбестоцементный картон отличается от асбестоцементного картона или асбестоцементного картона.

Цементная плита или переходная плита — это твердые панели, похожие на сланец, которые служат своеобразным барьером. Они обладают небольшой термостойкостью и будут проводить тепло к любой горючей поверхности, к которой они прикреплены.

Поскольку кирпич и камень являются хорошими проводниками тепла, они не обеспечивают достаточной защиты, если их ставят против горючей стены или за ними стоят деревянные шпильки.Чтобы кирпичи были эффективными, их необходимо размещать на расстоянии не менее 1 дюйма от стены с воздушными зазорами сверху и снизу. Вы можете создать эти воздушные зазоры, используя полукирпичи в верхнем и нижнем ряду. Печи можно разместить на расстоянии не менее 12 дюймов от кирпичной облицовки, если вы обеспечите воздушное пространство за кирпичом.

Недорогой и временный способ защиты стены, если у вас уже установлена ​​плита ближе 36 дюймов к незащищенной стене, — это установить перегородку. Эта перегородка может быть из листового металла, аппаратной ткани или цементной плиты, подвешенной на металлических кронштейнах примерно в 4 дюймах позади печи.

Защита пола

2. Все этажи, на которых установлены печи, кроме бетонных, должны быть защищены как от тепла огня, так и от выпадения горячих углей при добавлении топлива.

Металл на асбестовой основе и асбестовый картон — негорючие материалы, используемые для защиты полов.

Огнеупорная глиняная плитка, шифер, кирпич, цветная галька и мраморная крошка могут использоваться отдельно только в том случае, если они заделаны на месте без зазоров. Если они не замазаны или имеют зазоры, то между ними и деревянным полом необходимо установить металлический или асбестовый толстый картон.

2-дюймовый слой золы, песка или кирпича, уложенный на дно печи, помогает изолировать дно печи и защитить пол. В общем, 18 дюймов достаточно для защиты пола, если он покрыт негорючим материалом, например, листом металла 24-го калибра, кирпичом или огнеупорной глиняной плиткой.

Если ножки печи имеют длину от 6 до 18 дюймов, необходимо уложить лист толщиной 24 мм поверх листа асбестового картона толщиной 1/4 дюйма. Для ножек размером 6 дюймов или меньше требуется от 2 до 4 дюймов полой кладки, уложенной для обеспечения циркуляции воздуха и покрытой листовым металлом калибра 24.Если у печи нет ножек, обеспечьте прочную опору, чтобы воздух проходил под печью.

3. Защита пола должна выступать не менее чем на 12 дюймов за боковые стороны и заднюю часть печи и как минимум на 18 дюймов за переднюю часть печи для защиты от падающих тлеющих углей, а также для загрузки дров или удаления золы.

Перед установкой тяжелых защитных материалов, таких как кирпич, проверьте пол, чтобы убедиться, что он выдержит повышенный вес. Вы можете усилить балки под полом.При необходимости проконсультируйтесь с плотником.

Печная труба

4. Безопасная установка печной трубы требует надлежащих материалов, строительных зазоров и обеспечивает надлежащую тягу. Рекомендуется металл калибра 24 или более толстый;

Этот калибр обеспечит лучшую защиту в случае пожара в дымоходе, а также дольше будет сопротивляться химической коррозии.

5. В большинстве печей используется 6- или 8-дюймовая печная труба. Использование печной трубы меньшего диаметра, чем выходное отверстие топки, снизит эффективность сгорания и может вызвать неправильную тягу.

6. Соединительная труба должна быть как можно короче.

Длина не должна превышать 75% вертикальной высоты дымохода над входным отверстием дымохода (где соединительная труба входит в дымоход).

Максимальная длина — 10 футов. Если труба проходит горизонтально, она должна иметь подъем не менее 1/4 дюйма на погонный фут от колена или выхода из печи до входа в дымоход.

7. Используйте углы в 45 дюймов, чтобы создать восходящий уклон в соединительной трубе дымохода.

Постарайтесь, чтобы между печью и дымоходом не было более одного поворота на прямой угол. Дополнительные изгибы под прямым углом могут привести к скоплению сажи и креозота в дымовой трубе или дымоходе, блокируя поток дымовых газов и увеличивая опасность пожара.

Диаметр соединительной трубы должен быть таким же большим, как хомут дымохода (там, где соединительная труба соединяется с печью).

8. При соединении секций трубы перекрывайте стыки не менее чем на 2 дюйма так, чтобы гофрированный (охватываемый) конец был направлен вниз, чтобы предотвратить капание или утечку креозота. .

Многие домашние пожары возникли в результате расхождения стыков печных труб во время пожара в дымоходе.

Закрепите каждое соединение как минимум тремя винтами для листового металла. Также можно использовать огнестойкий герметик.

9. Зазоры от соединительной трубы должны быть в три раза больше диаметра трубы (для 6-дюймовой трубы требуется зазор 18 дюймов), если стена не защищена.

10. Запрещается пропускать дымовую трубу через горючую стену.

Когда стена прорезается между опорными стойками для гильзы, осмотрите отверстие, чтобы убедиться, что в пространстве между соседними стойками стены нет электрических проводов или кабелепровода.Тепла от печной трубы может быть достаточно, чтобы расплавить изоляцию на проводе в этом пространстве, что вызовет электрический пожар.

Печная труба не должна проходить через потолок, туалеты или за пределы здания. Отверстия в потолке (включая регистры горячего воздуха) пропускают огонь через верхние этажи. Огонь в шкафу мог тлеть и распространяться незамеченным.

Вывести печную трубу из окна вверх по внешней стене дома — опасная практика, потому что труба остывает быстрее, чем сборный металлический дымоход, и способствует быстрому накоплению креозота.

Для некоторых печных установок требуется, чтобы заслонка была встроена в печь или в трубу рядом с печью, чтобы контролировать тягу и потерю летучих газов. Ознакомьтесь с рекомендациями производителя печи.

При подсоединении трубы печи к дымоходу убедитесь, что фитинг плотно прилегает к входному отверстию дымохода. Используйте подходящий наперсток. Труба не должна выступать в дымоход, так как это может затруднить тягу.

11. Длинные трубы печи и трубы с ограничениями следует часто чистить, чтобы предотвратить скопление креозота и возможное возгорание дымохода.

Печная труба по всей длине должна быть легко проверена, надежно закреплена в стыках и очищена от любых горючих материалов. Постучите по трубе, чтобы проверять ее состояние несколько раз в течение отопительного сезона и каждый год перед запуском печи.

Дополнительные меры предосторожности

12. Дымоход и соединители дымохода требуют регулярного осмотра и очистки, чтобы оставаться в разумной степени безопасным.

Пожары в дымоходах — обычная проблема.Есть несколько факторов, которые могут вызвать пожар в дымоходе.

13. Мебель, дерево, газеты, спички и т. Д. Могут воспламениться, если их поставить или оставить слишком близко к печи.

Эти материалы должны храниться на расстоянии не менее 36 дюймов от печи.

14. Никогда не используйте керосин или жидкости для угольных зажигалок для розжига огня.

Также не сжигайте мусор в печи. Эти материалы приводят к неконтролируемым горячим пожарам и могут вызвать пожар в дымоходе.

15.Держите огонь под контролем с помощью заслонок.

Не позволяйте ему становиться горячим. Правильно контролируемый огонь безопаснее и эффективнее.

16. Если вы хотите поддерживать огонь в огне всю ночь или когда вы находитесь вдали от дома, засыпьте огонь пеплом или приглушите его.

Не уходите на пенсию и не выходите из дома с горящим огнем.

17. Поместите золу в металлический контейнер с крышкой.

Поскольку они могут быть горячими, удалите пепел и пепел, просыпавшиеся на пол.

18. Надевайте перчатки при работе с грубыми или осколками древесины.

Если они тяжелые, старайтесь не напрягаться и не уронить их на ногу.

19. Вы можете сжигать дрова в угольной печи, но вы не должны сжигать уголь в дровяной печи, если она не имеет футеровки и не предназначена для этого.

Когда вы добавляете уголь в утвержденную печь, держите заслонку трубы печи открытой до тех пор, пока топливо не сгорит хорошо, чтобы избежать потенциально взрывоопасного скопления газов из угля.Сильно загруженные ведра для угля также могут вызвать деформации и другие неполадки, если с ними не обращаться должным образом.

20. Снимите трубу печи хотя бы один или два раза в течение отопительного сезона и очистите от копоти.

Удаление скопившейся сажи экономит топливо, увеличивает нагрев и сводит к минимуму опасность возгорания.

21. Если вы еще не оборудовали свой дом устройствами пожарной сигнализации, обязательно сделайте это при установке печи.

Установите детектор дыма в соседней комнате, чтобы избежать ложных срабатываний при подзарядке печи или из-за задыхания от ветра.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *