Демонтаж пазогребневых перегородок: Демонтаж перегородок в доме своими руками

Содержание

Демонтаж перегородок в доме своими руками

С помощью перепланировки помещения, удается решить многие проблемы, связанные с неудобством расположения комнат. Однако, существуют стены, которые сносить категорически запрещается. В противном случае, возникнут проблемы, связанные с безопасностью проживания в данном доме. О том, как демонтировать перегородки своими руками, рассмотрим далее.

Оглавление:

  1. Демонтаж перегородок: особенности и правила
  2. Демонтаж кирпичных перегородок своими руками
  3. Технология выполнения демонтажа бетонных перегородок
  4. Как выполнить демонтаж деревянных перегородок
  5. Особенности проведения демонтажа пазогребневых перегородок
  6. Демонтаж гипсокартонных перегородок

Демонтаж перегородок: особенности и правила

Перепланировкой называют процесс, который включает в себя выполнение таких действий:

  • демонтаж стен несущего назначения и перегородок;
  • изменение оконного или дверного проема;
  • установка дополнительной лестницы внутри помещения;
  • изменение параметром комнаты ее расширение или уменьшение;
  • установка дополнительного окна.

Каждое из вышеперечисленных действий должно быть согласовано с соответствующими органами. Категорически запрещается сносить стены несущего назначения. Если деформировать несущую стену, то нагрузка, которая возлагается на стены дома увеличится, и фундамент не будет с ней справляться. Также возникнут проблемы с деформацией стен, появлением трещин на их поверхности. В некоторых случаях, снесенные несущие стены приводят к полному разрушению дома.

Поэтому, разделяя две комнаты на одну, следует быть особо внимательными в вопросе определения несущей стены. Чаще всего, несущие стены располагаются в перпендикулярном по отношению к балке перекрытия положении. Все наружные стены являются несущими. Внутренние же стены очень часто выполняют всего лишь роль перегородок.

Для того, чтобы определить функциональное назначение стены, прежде всего следует произвести ее внешний осмотр и определить толщину. Если квартира располагается в панельном доме, то толщина несущей стены составит около 210 см и выше. Внутренние перегородки в таком случае на 80-100 см меньше. В кирпичном здании толщина несущих стен составляет более 300 см, а перегородок от 100 см и выше.

Стены панельного дома чаще всего выполнены из железобетонных материалов с различными дополнениями в виде теплоизоляционных материалов, а также элементов, уменьшающих вес конструкции. Для изготовления внутренних перегородок в панельном доме, чаще всего используется гипсокартон. В кирпичном доме все стены выполнены из кирпича - красного или силикатного.

Несущие стены не подвергаются сносу, а межкомнатные перегородки сносить можно. Однако, для этого, необходимо обратиться в специальные структуры, которые выдадут разрешение на перепланировку.

Для определения несущих стен в многоэтажном доме, изучите план БТИ в котором четко указаны все типы стен. При этом, жирная линия указывает на то, что стена несущая, а тонкая - на перегородки.  

Рекомендуем также перед сносом любой стены, нанять специалиста, который проконсультирует вас в данном вопросе. При этом, будут произведены расчеты по распределению нагрузки на стены дома после сноса определенной стены.

Также следует убедиться в том, что в данной стене не проходят электрические провода. В противном случае, следует изменить порядок их расположения. Если не получая разрешения на снос определенной стены, выполнить это действие, то в дальнейшем в процессе продажи или дарения квартиры, могут возникнуть большие проблемы. Кроме того, потребуется заплатить большой штраф за незаконное снесение стены. Для того, чтобы получить разрешение на перепланировку квартиры, потребуется наличие:

  • плана, который разрабатывает БТИ, на определенную перепланировку;
  • техническое заключение, которое позволяет снести стену;
  • получение разрешение от жилищных организаций, на перепланировку.

Тип и технология демонтажа перегородки напрямую зависит от материала, из которого она изготовлена. В соотношении с этим показателем, выполняются такие типы работ:

  • демонтаж стеклянных перегородок;
  • демонтаж перегородок из гипсокартона;
  • демонтаж перегородок из кирпича или бетона;
  • демонтаж деревянных перегородок;
  • работу по монтажу демонтажу перегородок, различающихся по строению.

Демонтаж кирпичных перегородок своими руками

При необходимости в перепланировке помещения, производится демонтаж перегородок из кирпича. Для укладки не нагруженных кирпичных перегородок используется половина или четвертая часть кирпича. То есть толщина стены будет составлять или около 70 см или около 120 см. При этом, следует учитывать штукатурный слой, утепление, при его наличии, шпаклевка и другие виды отделки.

Для соединения перегородки с несущей стеной существует два способа. По первому способу происходит перевязка двух стен между собой, а по второму - для соединения стен используют стальные анкера, которые забиваются в две стены и соединяются проволокой.

Учтите, что перегородки, толщиной в 120 см отличаются особой массивностью, поэтому после их удаления произойдет перераспределение нагрузки. Для удаления таких перегородок следует получить разрешение от соответствующих органов.

Для того, чтобы выполнить демонтаж стен и перегородок из кирпича, следуйте нижеприведенной инструкции:

1. Удалите плинтус с помощью специального оборудования.

2. Постепенно от низа к верху выбивайте кирпичи и разбирайте стену по рядам. Для этих целей потребуется наличие кувалды, тяжелого молотка, фомки, лома.

3. Для того, чтобы защитить пол от повреждения в процессе работы, рекомендуем уложить на него фанеру или ДСП.

4. При наличии проблем с демонтажем кирпичей по отдельности, используйте болгарку или пневматический пистолет. Возможен вариант применения электрического перфоратора.

5. Если в стене присутствует оконный или дверной проем, то изначально нужно удалить кирпичи, которые располагаются над перемычками, а затем уже всю стену.

6. Для обрезания оставшихся стальных анкеров используется болгарка, кувалда и зубило.

Если присутствует необходимость частичного демонтажа стены, например в процессе установки окна или дверей. В таком случае используется болгарка с насадкой из алмазного напыления. С ее помощью удастся обеспечить точный и ровный срез.

При наличии на стене радиатора отопления, рекомендуем воспользоваться услугами специалистов, которые помогут их правильно транспортировать на другие участки помещения.

Технология выполнения демонтажа бетонных перегородок

Чаще всего демонтаж стены необходим в том случае, если необходимо объединить две смежных комнаты, такие как кухня и столовая, ванная и туалет и т.д. Изначально, необходимо получить разрешение на перепланировку, далее следует определиться со способом демонтажа бетонной стены. Для того, чтобы демонтировать бетонную стену используется:

  • отбойный молоток;
  • болгарка;
  • мощный перфоратор.

Выбор того или иного инструмента зависит от индивидуальных особенностей помещения. Правильно выбранный инструмент - залог качественного проведения демонтажных работ. Старайтесь не допускать захламления и запыления комнаты в процессе работы.

Учтите, что если в помещении присутствует простенок, то он убирается постепенно по кускам определенных размеров, но ни в коем случае не целиком за один раз.

Для удаления бетонной стены чаще всего используется стандартная болгарка, которую оборудуют с помощью специального круга. Далее куски стены постепенно отпиливаются. Рекомендуем изначально разделить стену на участки с помощью разметки, а затем выполнять их распиливание.

Традиционный способ демонтажа межкомнатных перегородок - отбойный молоток. Однако, этот вариант актуален в том случае, если в помещении в дальнейшем будет производиться капитальный ремонт. Так как использование отбойного молотка характеризуется скоплением большого количества грязи и пыли в помещении.

Для перфоратора потребуется специальное зубило с помощью которого достигается определенная мощность сноса стены. Кроме того, с помощью перфоратора удается пробить стену насквозь в определенных местах, далее кусок стены удаляется с помощью отбойного молотка или кувалды.

Если помещение уже обжитое и в квартиру живут люди, то рекомендуем отдать предпочтение последнему способу в виде перфоратора с кувалдой. Однако, в любой случае, перед тем как приступать к демонтажу стен, необходимо проверить их на наличие коммуникаций в виде электропроводки.

Как выполнить демонтаж деревянных перегородок

В некоторых случаях возникает необходимость сноса перегородок, выполненных из дерева. Они встречаются не только в деревянных домах, но и в старых многоэтажках в виде хрущевок и сталинок. В таком случае, перегородки из дерева изготавливают из сколоченных между собой досок, которые окрашивают цементной или известковой штукатуркой.

Так как дерево - отличается непродолжительным сроком эксплуатации, то через несколько десятков лет службы, такие перегородки нуждаются в сносе. В таком случае, лучше демонтировать старую перегородку и заменить ее гипсокартонным вариантом, нежели ремонтировать старую.

Изначально перед демонтажем перегородки следует выключить электричество. Далее удалите штукатурку с помощью перфоратора или широкого зубила. Далее постепенно разберите саму стену. Для этого, отрезайте небольшие ее участки перфоратором. При этом, старайтесь сразу же убирать весь мусор, чтобы он не накапливался в помещении.

Сабельная пила - самый оптимальный вариант для разборки такой стены. Она достаточно острая и легко разрушает стену. Начинается разборка стены с верхней части, дойдя до половины, низ можно попытаться развалить самостоятельно.

Соберите строительный мусор в мешки, а фрагменты перегородки уберите на улицу. Если фрагменты слишком большие, то распилите их на меньшие участки, которые легко можно транспортировать через окно или дверь.

Особенности проведения демонтажа пазогребневых перегородок

Пазогребневые плиты - довольно популярный материал для возведения перегородок. Способ демонтажа перегородок, выполненных из этого материала напрямую зависит от того, будут ли плиты использоваться повторно.

При положительном ответе, следует проявить особую аккуратность в процессе распила плит. Если вторичное применения плит не актуально, то самый оптимальный инструмент для их демонтажа - болгарка или перфоратор высокой мощности.

С помощью болгарки стена распиливается на несколько фрагментов. Кувалда поможет выбить конструкцию. Для того, чтобы с легкостью транспортировать материал из помещения, раздробите его на небольшие участки.

При вторичном использовании материала, процесс демонтажа будет производиться гораздо дольше. В таком случае, для работы потребуется обычная ножовка по дереву.

Демонтаж гипсокартонных перегородок

Для того, чтобы узнать о том, как демонтировать гипсокартонную перегородку, необходимо изначально определить принцип ее монтажа. Изначально гипсокартон фиксируется на каркасе из металлического или деревянного профиля. Данные стены не нуждаются в дополнительной документации по их сносу. Демонтаж стены из гипсокартона выполнить легче всего, по сравнению с другими типами перегородок.

Для того, чтобы демонтировать гипсокартонную стену, следует изначально снять с нее отделочный материал в виде обоев, керамической плитки, шпаклевки или пластика. Далее следует избавиться от крепежей, которыми гипсокартон фиксируется на каркасе. Для этого, с помощью шуруповерта или дрели извлекаются саморезы. При отсутствии трещин или других деформационных дефектов на поверхности гипсокартона, возможно его повторное использование.

Далее следует демонтировать каркасную часть гипсокартонной конструкции. При этом, также изначально демонтируются саморезы, которые соединяют между собой металлический профиль. Для демонтажа деревянных перегородок используется монтировка.

Для фиксации вертикальных стоек на потолке используют специальные навесы, которые также необходимо демонтировать. Гипсокартонная стена может быть установлена в другом месте, при правильной технологии ее монтажа.

Перед началом демонтажа определите место, в котором будут установлены листы и другой строительный мусор. Если гипсокартон не будет использоваться второй раз, то разрежьте его на несколько частей и уберите с помещения.

Демонтаж перегородок из пазогребневых плит цена по СПБ, от 150 руб/м2

Демонтаж перегородок из пазогребневых плит

На демонтаж перегородок из пазогребневых плит цена в Санкт-Петербурге везде разная. Так получается за счет того, что фирмы подрядчики имеют совершенно разный уровень компетентности, а кроме того отличается подход, отношение к делу и соответственно стоимость услуг. Советуем не терять зря время – а набирать номер компании «Демонтажник»: 8(812) 992-53-18, если вы хотите заказать снос конструкций по оптимальной цене.

Почему на демонтаж перегородок из пазогребневых плит цена у нас доступная?

Стоимость работы мастеров фирмы «Демонтажник» всегда подразумевает предоставление заметных скидок. Такая возможность у нас есть благодаря тому, что все специалисты пользуются профессиональным дорогостоящим электроинструментом, с помощью которого на выполнение работ можно тратить минимум времени.

Кроме того мы прекрасно понимаем, что представляют собой гипсовые плиты и как их лучше всего разбирать в случае малой и большой площади стены. Получается, что за счет опыта и отличной теоретической подготовки мастера не теряют время на какие-то ошибочные действия.

И поскольку на выполнение работ затрачивается очень мало времени по сравнению с другими бригадами, то мы имеем возможность ставить на демонтаж перегородок из пазогребневых плит цену со скидками.

Так что если хотите все сделать точно в желаемый срок и при этом недорого, то обращайтесь: 8(812) 992-53-18.

Цена демонтажа перегородок из пазогребневых плит в СПб: что обычно входит в стоимость

В список обязательных этапов входят такие пункты:

  1. Бесплатный выезд нашего мастера на объект для оценки масштаба и сложностей проекта.
  2. Составление подробного плана действий и честной и понятной сметы, благодаря которой вы будете четко понимать, что и сколько стоит.
  3. Аккуратный и всегда безопасный демонтаж конструкции.
  4. Уборка помещений после того, как бригада от фирмы «Демонтажник» завершит работы.

Звоните для вызова мастера сюда: 8(812) 992-53-18.

На демонтаж перегородок из пазогребневых плит цена может включать сопутствующие работы.

В компании «Демонтажник» вы можете заказать и множество дополнительных услуг, которые обычно требуются, когда выполняется снос перегородок.

  • вынос и погрузку мусора;
  • вывоз отходов на полигон;
  • транспортировку гипсовых плит на другой объект с возможностью последующей разгрузки.

Получается, что по номеру 8(812)992-53-18 вы найдете по-настоящему комплексный подход к реализации проекта.

Какая конкретно будет цена на демонтаж перегородки из пазогребневых плит?

Конечная сумма зависит от таких факторов:

  • От того придется ли нам тратить время на отключение и демонтаж электрической проводки – обычно под слоем штукатурки или шпаклевки находится множество проводов.
  • От того нужно ли будет демонтировать трубы системы отопления и снимать радиаторы перед тем, как начать основные работы. Иногда приходится терять не один день на подобные операции, потому что очень часто доступ к отключению имеет только сотрудник ЖЭКа, которого нам приходится ждать.
  • От желаемых сроков реализации проекта. Если нужно сделать «еще вчера», то мы без проблем организуем оперативный снос конструкции любого масштаба, но для подобной срочной работы нам придется привлечь максимальное количество специалистов, оборудование и инструмента. Соответственно на подобный демонтаж перегородок из пазогребневых плит цена в СПб будет несколько выше.

Так что конкретный бюджет можно озвучить только после визита мастера. Либо как вариант – позвоните нам 8(812) 992-53-18 и консультанты фирмы «Демонтажник» попробуют просчитать все в удаленном режиме.

Демонтаж стен и межкомнатных перегородок — пошаговое руководство - myremontdom.ru

Некоторые владельцы квартир, очень часто хотят сделать перепланировку квартиры. Однако любое изменение в конструкции дома может повлечь неприятности вплоть до полного разрушения. Поэтому к данному вопросу необходимо отнестись очень серьезно. Перед выполнением демонтажа перегородок в квартире необходимо четко понимать, что в квартирах есть два типа стен, это несущие стены и не несущие перегородки. В первом случае их толщина составляет 30-40 см, и сносить их категорически запрещено, поскольку они являются частью опорной конструкции. Во втором случае не несущие перегородки имеют толщину около 12 см и не воспринимают нагрузку дома, поэтому их можно снести, однако нужно получить на это разрешение.



При каких обстоятельствах можно выполнить демонтаж стен без разрешительных документов?

Перепланировка квартиры начинается с того, что необходимо определить тип стены, и в случае если стена которую нужно снести несущая – перепланировку лучше отменить. В случае если стена является перегородкой, то необходимо соблюдать определенную последовательность:

  • Создать проект перепланировки, где будут отображаться все изменения в квартире.
  • Когда проект готов, всю документацию на квартиру и сам проект необходимо отнести в соответствующие органы, обычно это БТИ (Бюро технической документации).
  • Если проект перепланировки утвержден, то можно приступать непосредственно к началу работ.

Существуют случаи, когда демонтаж перегородки можно выполнить и без разрешения БТИ. Обычно это можно сделать в «хрущевках», где внешние стены являются несущими, а стены расположенные внутри квартиры являются только перегородками и при сносе это не ухудшит состояние конструкции.

Однако снос перегородки все равно необходимо отметить в плане квартиры, поэтому нужно будет пройтись по соответствующим инстанциям.

Как устроены стены и перегородки из гипсокартона

Перегородки из гипсокартона являются самыми простыми, поскольку они состоят из металлического каркаса, гипсокартонных листов и наполнителя между гипсокартоном. Для того чтобы выполнить демонтаж гипсокартонных перегородок необходимо:

  • В первую очередь снять все розетки, выключатели и все что висит на стене.
  • Затем нужно определить расположение металлического каркаса. Для этого можно воспользоваться небольшим магнитом.
  • Далее нужно открутить все шурупы, которыми крепиться гипсокартон и отсоединить листы от каркаса.
  • В заключение нужно разобрать каркас и направляющие профили, которые соединены со стенами.

Демонтаж стен в домах панельного типа

Выполнить снос перегородки в квартире в панельных домах достаточно сложно, поскольку определить расположение несущей и не несущей стены достаточно сложно. Для этого нужно обязательно составить план перепланировки и получить разрешение на снос перегородки, иначе могут возникнуть катастрофические последствия.

В первую очередь необходимо определиться, какую именно стену необходимо снести, и в случае если вы собираетесь демонтировать стеновые элементы, которые при любых обстоятельствах сносить запрещено, то ни одна инстанция не даст разрешение на ее снос. Поэтому, нужно выяснить является ли стена обычной перегородкой, или она поддерживает функцию потолочного перекрытия.

Далее нужно в обязательном порядке определить направление потолочных перекрытий, поскольку плиты укладывают краями на несущие стены. Если же перегородка будет установлена вдоль перекрытия, и она не выполняет поддерживающей функции, ее можно беспроблемно снести. Если же направление перегородки поперечное, то вполне возможно, что она является несущей.

Демонтаж перегородки в панельном здании

Перегородка в панельном доме обычно изготавливается из проволочно-арматурного каркаса, который залит гипсом. Для того чтобы ее снести необходимо иметь под рукой все необходимые инструменты, поскольку стена является монолитом и разобрать ее как кирпичную не получиться. Например, подготовить перфоратор и болгарку с диском.

Существует несколько рекомендаций по сносу перегородки в панельном доме:

  • Сносить перегородку можно частями, поскольку вес конструкции достаточно тяжелый и удержать ее будет очень сложно.
  • Разбирать стену можно при помощи перфоратора, участок за участком.
  • Когда основная часть бетона будет разбита, то останется арматура и проволока каркаса. Чтобы их удалить, нужно воспользоваться болгаркой и молотком.
  • Ломать стену рекомендуется до четырех метров по периметру, поскольку большие куски бетонного массива могут при падении привести к травме.

В процессе сноса стены необходимо воспользоваться средствами личной защиты, такими как респиратор, рукавицы и спецодежда.

Последовательность демонтажных работ

Независимо от конструкции стены необходимо четко соблюдать последовательность действий и соблюдать правила безопасности. Так нужно выполнить:

  • Первым делом нужно обесточить помещение и демонтировать проводку, которая расположена в перегородке. Для этого снимаются все розетки и выключатели, и вытягивается электрический провод.
  • Если на стене или в стене установлено водоснабжение, то необходимо перекрыть воду в квартире и убрать весь водопровод.
  • При наличии двери в стене, которая будет сноситься, нужно снять наличники и демонтировать дверь.
  • По периметру стены необходимо снять плинтуса.
  • После подготовительных работ подготовить все необходимые инструменты для демонтажа перегородки и вынести всю мебель.
  • В случае если напольное покрытие не планируется демонтировать, его необходимо защитить с помощью картона уложенного в несколько слоев.
  • Не стоит пренебрегать средствами защиты, такими как перчатки, респиратор и очки.
  • После выполнения всех перечисленных пунктов можно приступать к демонтажу перегородок.
  • Демонтировать стену необходимо начинать только сверху вниз, и никогда не начинать с середины или снизу, поскольку стена может обрушиться и нанести травмы.
  • В зависимости от типа стены необходимо выполнять демонтаж соответствующим инструментом.

Так демонтаж кирпичной стены необходимо выполнять в обратной последовательности ее монтажа, то есть кирпичи нужно откалывать в обратном порядке, до тех пор, пока вся стена не будет разобрана. Для этого можно воспользоваться молотком и зубилом или перфоратором.

Демонтаж бетонной стены можно выполнить при помощи кувалды или перфоратора. Начинать лучше сверху в углу проема, при этом желательно разделить стену условно на несколько горизонтальных кусков.

Демонтаж стен из гипсокартона наиболее легкий, поскольку ее можно разобрать, откручивая сначала листы гипсокартона, а затем и вовсе разобрать каркас.

Выводы

Таким образом, прежде чем приступать к демонтажу перегородок, необходимо получить разрешение соответствующих органов, поскольку данный процесс является серьезным и может привести к нарушению целостности всего здания.

http://myremontdom.ru/demontazh-sten-i-mezhkomnatnyih-perego...

Монтаж перегородок из пазогребневых плит

После проведения всех подготовительных работ, настала очередь возведения перегородок. Приступаем к укладке первого ряда. Для этого потребуются подготовленные плиты, с обрезанным шипом. Установка пазогребневой плиты пазом вверх или шипом вверх не принципиальна, но рекомендуется установка пазом вверх, в этом случае удобнее наносить связующий раствор на торец плиты, а так же получается качественный слой раствора, который обеспечивает прочное соединение между собой пазогребневых плит.

Подготовленный связующий раствор наносят на эластичную ленту или на поверхность пола, если монтаж перегородок осуществляется без шумоизоляционной прокладки. Рекомендуемая длина наносимого раствора (А) при длине плиты в 667 мм, может быть 680…700 мм. При стартовой кладке угла перегородки из ПГП (узел №1) связующий раствор наносят сразу под установку двух плит (Б и В).

Порядок установки плит угла перегородки:

  • Установка плиты (Б). Плиту ориентируют по разметке и метростату. Подгонку плиты, а так же выравнивание ее по горизонтали осуществляют, постукивая по ее торцу резиновым молотком, как показано на сноске 1.
  • Установка плиты (В) со спиленным шипом. На торец плиты, которым она будет примыкать к плите (Б) наносят связующий раствор, устанавливают плиту на место и выполняют плотное соединение плит между собой (сноска 2). Все направления ударов резиновым молотком указаны стрелками.

После того как плиты установлены убирают излишки связующего раствора и приступают к устройству узлового соединения плит на месте разделения перегородок (узел №2).

Соединение гипсовых пазогребневых плит в месте перпендикулярного соединения перегородок можно осуществить следующим образом. От угла перегородки (плита Б), отмеряют расстояние для устройства дверного проема, например шириной 900 мм и устанавливают плиту (Г) предварительно срезав шип с помощью ножовки.

После, на торец плиты наносят раствор и устанавливают плиту (Д). Установка этих плит осуществляется по разметке и кроме контроля горизонтальности и вертикальности установки плит, необходимо контролировать внутренний угол соединения этих плит, который должен быть равен 90°.

Далее выполняется установка плиты (Е), у которой так же желательно срезать шип. На торец плиты (Е) наносят раствор (со стороны, где был шип) и устанавливают ее на место, плотно соединяя ее с плитой (Д).

Есть еще один способ перпендикулярного соединения перегородок из ПГП — без порядовой перевязки. При таком способе перпендикулярного соединения перегородок, сначала возводят перегородки (А), отделяющие общую площадь санузла (если брать пример рассматриваемый в нашем случае), а только после этого возводят перегородку (Б) разделяющую санузел на два отдельных помещения. Вот эта перегородка и крепится уже без перевязки рядов, торцевым соединением через связующий раствор (В) и дополнительным креплением стальными уголками (Г) к стене основной перегородки.

Теперь необходимо выполнить установку плит нижнего ряда перегородки, который примыкает к одной из стен дома. Для этого сначала устанавливают плиту (Ж), которая непосредственно примыкает к поверхности несущей стены дома. Установку плиты можно осуществлять как пазом к стене, так и торцом где был шип. На торец плиты наносят раствор и прижимают ее этим торцом к стене дома, уплотняя соединение, постукивая резиновым молотком по торцу плиты:

После того как плита установлена и выровнена, ее фиксируют к стене с помощью стального уголка (жесткое соединение). Как крепить плиту к стене, показано сноске 3. На протяжении всей работы по устройству нижнего ряда перегородок необходимо контролировать горизонтальность и вертикальность ряда из ПГП с помощью строительного уровня.

После продолжают укладку плит первого ряда до места устройства второго дверного проема. Если необходим дверной проем шириной 900 мм, а при установке последней плиты (З) расстояние между ней и плитой (Е) менее необходимого, то в этом случае обрезают плиту (З), но не рекомендуется оставлять обрезок для установки на месте дверного проема менее 250 мм.

Должен получиться следующий результат:

После укладки первого ряда перегородок, необходимо провести подготовку перед укладкой второго ряда:

Подготовительная работа перед укладкой второго ряда перегородок из пазогребневых плит, заключается в том, что необходимо сделать места для установки шипа в паз на месте соединения плит (пазов). Места такого соединения плит у нас с вами получаются в узлах №1 и 2, как показано на рисунке (сверху).

Для того чтобы шип можно было вставить в паз нужно сделать пропилы в стенках паза. С помощью ножовки делают два пропила, расстояние между ними равно ширине шипа. Стенки паза на месте пропилов аккуратно удаляют с помощью мастерка. В итоге получается в плите два перпендикулярных паза. Теперь можно беспрепятственно устанавливать плиты второго ряда.

Как и при кладке всех видов штучных материалов, в нашем случае необходимо добиться разбежки вертикальных швов. Начнем с узла № 1. Установка плиты (И) второго ряда угла перегородки выполняется так, чтобы была выполнена перевязка плит (Б и В) первого ряда.

Устройство второго ряда перегородки в узле № 2 осуществляется так же исходя из расчета перевязки плит нижнего ряда (Е,Д и Г). Для этого установка плиты (К) осуществляется так, как показано на рисунке.

Для получения перевязки плит нижнего ряда перегородки со стороны примыкания к стене дома, необходимо устанавливать не целую плиту, а например плиту (Л) размером 330-335 мм.

После проведения этих работ, можно продолжать кладку гипсовых пазогребневых плит второго ряда. При этом не забывать контролировать горизонтальность и вертикальность стен перегородки.

Крепить плиты к стене с помощью стального уголка можно через ряд кладки, этого вполне достаточно для надежного крепления перегородки к стене дома. Еще обратим свое внимание на разбежку вертикальных швов.

Разбежку вертикальных швов необходимо делать при укладке пазогребневых плит, но с учетом экономии материала. Так что, исходя из этого, расстояние между вертикальными швами допускается делать на расстоянии не менее 100 мм нижнего шва от верхнего шва или наоборот. Напуск верхнего ряда на плиту нижнего ряда, который отмечен в зеленой зоне, обеспечит качественную порядовую перевязку. Теперь поговорим о том, как сделать дверной проем.

Оформление дверного проема шириной до 900 мм в перегородках из гипсовых пазогребневых плит делают без установки перемычки, но тут есть один нюанс. Давайте рассмотрим этот вопрос на нашем примере.

Установка двери в пазогребневую перегородку

Так как в примере указана длина плит 667 мм (ТУ 5742-007-16415648-98), то в этом случае над дверным проемом шириной 900 мм необходимо устройство перемычки. Для устройства дверного проема шириной 900 мм без перемычки, необходимо использовать плиты длиной 900 мм (ТУ 5742-014-03984362-96).

Это говорит о том, что при планировке перегородок из ПГП с дверными проемами необходимо сразу учитывать то, какие плиты вам потребуются, так как по техническим условиям плиты имеют отличия не только по длине, но и по толщине и ширине. Можно использовать при устройстве перегородок плиты разной длины и ширины, но толщина плит при этом должна быть одинаковой.

Слева на рисунке показан пример устройства проема шириной 900 с ПГП длиной 667 мм (как в нашем случае). Проем сделан с капитальной перемычкой (А). Перемычку можно сделать из швеллера, прутков арматуры или, в крайнем случае, можно использовать деревянный брусок толщиной не менее 50 мм (обработанный антисептиком). Заглубление перемычки, как показано на рисунке, должно составлять не менее 400-500 мм с каждой стороны.

Так как высота кладки может оказаться недостаточной на месте устройства проема (высота 1900…2000 мм), то в этом случае под перемычку можно сделать надставки (В) толщиной 100-120 мм, что позволит увеличить высоту проема до необходимого размера.

На рисунке справа показан пример устройства проема шириной 900 мм с ПГП длиной 900 мм. В этом случае проем сделан без капитальной перемычки, а на время оформления проема для опоры плит, сделана временная перемычка (Б). Заглубление плит с каждой стороны проема будет составлять 440-445 мм (зависит от глубины паза и высоты шипа в плитах).

Если использовать для такого оформления дверного проема плиты длиной 667 мм, то их заглубление составит не более 200 мм, а это в два раза меньше чем у плит длиной 900 мм, что снижает прочность верхней части дверного проема. Но, даже используя плиты длиной 900 мм, над дверным проемом без капитальной перемычки, не должно находиться дополнительного ряда кладки, особенно из цельных плит (можно сделать еще один ряд с высотой плит не более 50% от общего размера).

При кладке финишного ряда из ПГП высотой не более 250-300 мм, обратите внимание на то, что желательно расположение плиты (Г) сделать так, как показано на рисунке справа. Это позволит снизить нагрузку на место стыка плит (СП — стык плит) над дверным проемом и перераспределить ее по краям плиты в места, отмеченные синими точками. Теперь рассмотрим устройство дверного проема без капитальной перемычки.

  1. Из досок или толстой фанеры необходимо сделать П-образную перемычку (А).
  2. Выпуск перемычки над рядом ПГП зависит от требуемой высоты проема, например, выпуск П-образной перемычки может быть равен 100…120 мм.
  3. Крепят П-образную перемычку к торцам плит перегородки с помощью двух саморезов (Б) с каждой стороны, контролируя горизонтальность опорной части (В) с помощью строительного уровня.
  4. На поверхности плиты делают разметку той части, которую необходимо выпилить с помощью ножовки. Глубина пропила должна обеспечивать соединение плит по центру П-образной перемычки. В итоге получается Г-образная заготовка (Г).
  5. На торцы плит ряда (Д) наносят связующий раствор и после этого устанавливают плиту (Г), плотно прижимая ее к П-образной перемычке. Контролируют горизонтальность и вертикальность установки плиты с помощью строительного уровня.
  6. Подготовка и установка второй плиты над дверным проемом проходит по такому же принципу как описано в пунктах 4 и 5.

Демонтаж П-образной перемычки осуществляют после того, как перегородка будет полностью готова, то есть только после того когда будет выполнена работа по укладке последнего ряда плит. Как раз об этом мы и поговорим в продолжении статьи.

Крепление пазогребневых перегородок к потолку

Как уже говорилось в предыдущей статье, между потолком и финишным рядом перегородки необходимо оставить зазор не менее 20…30 мм. Завершение кладки перегородки из ПГП можно сделать двумя способами.

После укладки финишного ряда перегородки из пазогребневых плит, оставшийся зазор между потолком и ПГП можно заделать, используя монтажную пену.

  1. Перед тем как заполнить пространство монтажной пеной необходимо удалить пыль и частицы строительного мусора с торца плит и потолка.
  2. После того, как монтажная пена затвердела, ее излишки срезают с помощью ножа. Нож нужно держать под углом, чтобы получить небольшое углубление, которое впоследствии будет заполнено шпаклевкой.
  3. Завершающий этап работы — заделка стыка между потолком и перегородкой с помощью шпаклевки.

Есть другой способ, он более трудоемкий и в нем не используют монтажную пену для заполнения пространства между потолком и перегородкой. Давайте рассмотрим основные моменты выполнения работ.

  1. Для устройства финишного ряда таким способом, необходимо сделать разметку на плите, таким образом, чтобы распилить ее на две части и получить угол равный примерно 45°.
  2. По нанесенной разметке с помощью ножовки распиливают плиту на две части.
  3. На предпоследний ряд перегородки наносят слой связующего раствора и устанавливают обрезанную плиту местом спила вверх.
  4. После того как монтаж финишного ряда перегородки завершен, заполняют полученное пространство между потолком и перегородкой с помощью шпаклевки. Шпаклевку необходимо наносить небольшими слоями, тщательно уплотняя ее между перегородкой и потолком.

Примечание:Гипсовые пазогребневые плиты финишного ряда, рекомендуется укладывать на предпоследний ряд перегородки длинной стороной, но чтобы минимизировать отходы материала можно выполнять их укладку и короткой стороной при этом соблюдая разбежку вертикальных швов.

Завершением работ по монтажу финишного ряда перегородок, завершается в целом и основная работа по устройству перегородок. Остается перед финишной отделкой стен установить дверную коробку, выполнить работы по монтажу коммуникаций — скрытой электропроводки, труб водопровода и т.д. Но прежде чем поставить точку в этом материале, хотелось бы обратить внимание еще на некоторые моменты при устройстве перегородок из ПГП.

Работа со связующим раствором

При нанесении связующего раствора на торцы ПГП рекомендуется соблюдать толщину слоя и заполняемость паза плиты связующим раствором. После укладки необходимого количества раствора на торец плиты необходимо разравнять раствор гребенкой, это гарантирует заполнение паза необходимым количеством раствора, а так же обеспечит нужную толщину слоя 2…3 мм. Излишки раствора необходимо убрать в емкость для его дальнейшего использования.

Контроль горизонтальности кладки перегородки из ПГП

 

При выполнении работ по контролю плоскостности и горизонтальности кладки ПГП. Особое внимание стоит обратить на контроль горизонтальности кладки. Контролировать горизонтальность кладки необходимо не по совпадению глубины пазов плит, а по верхним торцам стенок этих пазов.

Это обусловлено тем, что глубина паза и высота шипа плиты имеют допуски на размер определенные техническими условиями (СП 55-103-2004) глубина паза у плит может иметь расхождения в размерах, поэтому между шипом (гребнем) и торцом паза всегда остается зазор. Исходя из этого, контроль горизонтальности кладки осуществляют, как уже говорилось по верхним торцам стенок паза.

 

Возведение стен из пазогребневых плит своими руками

Современный рынок строительных материалов позволяет выбрать изделия, благодаря которым построить перегородку в квартире ли частном доме можно за считанные дни. Примером подобного строительства может служить возведение стен из пазогребневых плит своими руками. Этот материал уже стал альтернативой гипсокартонных перегородок:

Что представляют собой пазогребневые плиты

то крупные блоки прямоугольной формы, изготовленные из гипса или силикатного материала и оснащенные по бокам выступами и выемками, так называемыми «пазами» и «гребнями», благодаря которым конструкция стены собирается по типу конструктора «лего» (здесь также применим принцип: шип-паз).

Виды пазогребневых блоков

Производители выпускают два типа крупноразмерных блоков по технологии «паз-гребень»:

  • Из гипса, в состав которого вводятся добавки-пластификаторы;
  • Из силикатного сырья, в составе которого присутствует негашеная известь, вода и кварцевый мелкозернистый песок.

По своей функциональности пазогребневые плиты подразделяются на обычные и влагостойкие (гидрофобизированные), которые изначально окрашиваются в зеленый цвет. Есть у них различия и несущей способности. Если для возведения межкомнатных перегородок применяются в основном гипсовые пазогребневые блоки плотность которых составляет 1570 кг/м3 , то силикатные изделия с плотностью 1870 кг/м3, можно использовать и для устройства несущих конструкций, что позволит увеличить степень звукоизоляции и прочность стены. Кроме этого, такой материал, у которого низкий уровень водопоглощения, по сравнению с гипсом, вполне может применяться для кладки стены из пазогребневой плиты в ванной комнате или в других помещениях с высоким уровнем влажности.

По своей конструкции изделия разделяются на:

  • полнотелые;
  • пустотелые.

Блоки с монолитной структурой лучше использовать для возведения стен из пазогребневых плит в квартире или загородном доме, если предполагается размещать на них полки, шкафчики и тому подобное. Пустотелые блоки, внутри которых имеются сквозные овальные или круглые каналы подойдут, если планируется спрятать электропроводку или другие кабели и провода. К тому, пустоты, как известно, служат увеличению звукоизоляции.

Гипсовые и силикатные изделия выпускаются в разных типоразмерах, в зависимости от производителя. Но толщина пазогребневой стены всегда стандартная – 7,8 или 10 см:

Стены из пазогребневых плит плюсы и минусы

Поговорим сначала о положительных сторонах.

В первую очередь, это низкая стоимость и крупноразмерность, что позволяет быстрое строительство стен из пазогребневых плит. Кроме этого, преимуществами этих изделий являются:

  • Экологическая безопасность, обусловленная использованием при их производстве натуральных материалов, не содержащих токсических веществ.
  • Устойчивость к открытому огню.
  • Простой и быстрый монтаж за счет наличия удобных соединений «паз-гребень».
  • Высокая степень шумоизоляции.
  • Не требует нанесения штукатурки и выравнивания.
  • Минимальный вес, что позволяет возводить стены своими руками из пазогребневых плит даже на деревянном перекрытии.

Однако, было бы некорректным не сказать о минусах этого материала, которые также имеются, как и у любого строительного изделия или материала.

Основными недостатками являются:

  • Излишняя влагоемкость, если говорить про обычные пазогребневые плиты, в составе которых нет гидрофобных добавок. Попав под воздействие воды блоки, после просушки могут изменить свою форму.
  • Низкая прочность, когда при высокой нагрузке блок просто трескается в месте ее приложения. Чтобы исключить подобное явление, в процессе монтажа необходимо тщательно подготавливать основание для первого ряда блоков.
  • На стену, построенную из пустотелых пазогребневых плит нельзя повесить тяжелый предмет. Но, при использовании специального крепежа и в нужном количестве, можно повесить любой шкафчик, полку, телевизор, учитывая, что такая стена выдерживает нагрузку в 200 кг.

Сегодня мы расскажем, как возводить стену из данных плит:

Подготовка к устройству стен из пазогребневых плит

Перед тем как приступить к возведению перегородки, требуется заготовить необходимые материалы и инструменты и приспособления, а также сделать расчет количества пазогребневых блоков для стены. В этот перечень входит:

  • гипсовые изделия;
  • шпаклевка марки Фюгенфюллер, и смесь для выравнивания основания, желательно от компании «Кнауф»;
  • монтажный клей;
  • демпферный материал из натуральной пробки или войлока;
  • дрель с насадкой «миксер»;
  • ножовка и молоток с резиновым наконечником;
  • строительный уровень – пузырьковый или лазерный;
  • шпатель, измерительные инструменты, бечевка или шпагат.

Помимо материалов и инструментов нужно заранее, примерно за день-два пазогребневые плиты уложить в том помещении, где они будут монтироваться, для их температурной адаптации. После того, как все вышеперечисленное подготовлено, приступаем к очистке основания и боковых поверхностей, к которым будет примыкать будущая стенка, от грязи и пыли, а затем намечаем, где будут устанавливаться первые блоки в нижнем ряду.

Подготовка основания

Перед кладкой первых пазогребневых блоков нужно проверить горизонтальность основания, используя для этого уровень. При наличии перепадов по высоте, делаем выравнивающую стяжку, как сказано моей статье. После того, как цементно-песчаный раствор наберет свою прочность, поверхность стяжки необходимо обработать грунтовкой для лучшей адгезии монтажного клея и гипсовых изделий.

После этого размечаем, где в перегородке предполагается дверной проем. Увеличить уровень звукоизоляции стен из пазогребневых блоков позволит демпферная лента, изготовленная из натуральной пробки, которую следует приклеить по всем поверхностям, где будут стыковаться гипсовые плиты с другими конструкциями – потолком, стенами, полом, не забывая при этом проверять горизонтальность укладываемого материала.




 Укладка электропроводки в стену из пазогребневых блоков

Перегородка или стена может делаться в один блок или два, когда между ними укладывается звукоизоляционный материал в виде минваты или пенополистирола, что увеличит степень шумоизоляции стен из пазогребневых плит. Кроме этого, если используются монолитные блоки из гипса, в случае двойного ряда, появляется возможность спрятать в теле перегородки различные провода.

При использовании для строительства стен из пазогребневых плит своими руками пустотелых изделий, предварительно делаем отверстия необходимого в выступающем элементе блока. Такой метод позволит удобнее прокладывать кабель или провода. В монолитным блоках придется устраивать каналы методом штробления, используя для этого подходящий инструмент. Не рекомендуется применять для штробления электродрель или перфоратор. Удалив из сделанных каналов остатки гипса, пыль, необходимо обработать их грунтовкой. После этого прокладываем провода, и замазывает все клеевым составом на основе гипса:

Монтаж первого ряда пазогребневых плит

Технология кладки стен из пазогребневого блока позволяет монтировать их как вверх пазом, так и вниз. Предпочтительней все же укладывать блоки пазом вверх, чтобы клеевой состав распределялся по поверхности торца нижнего блока более равномерно. Для этого при помощи ножовки необходимо удалить с нижнего торца блока гребень.

Следующим этапом станет приготовление небольшого объема клеевой смеси, учитывая, что время на его расходование не превышает 40-60 минут. Клей равномерно распределяем по нижней и вертикальной плоскости (пол и стена) соприкосновения гипсового блока. Проверяем уровнем горизонтальность установленной плиты, при необходимости поправить положение блока, используем резиновый молоток-киянку. Выступивший раствор нужно сразу убрать, чтобы он не успел застыть на гипсовых плитах.

После этого можно сделать крепление пазогребневых плит к стене, используя для этого специальные скобы, металлические уголки с одинаковыми полками или перфорированными подвесами, которые применяются при устройстве каркасов для подвесных потолков из гипсокартона или облицовки стен. Крепление перегородок к стенам по вертикали производится в трех равноудаленных точках, по горизонтали через полметра или метр. Блоки, устанавливаемые по углам возводимой стены или перегородки, в обязательном порядке фиксируются между собой:

Установка второго и последующих рядов межкомнатной стены из пазогребневых плит

Для создания второго ряда нужно один блок распилить на две части, для того, чтобы сделать перевязку швов во всех последующих рядах, как это делается при кирпичной кладке для общей прочности стены. Половинку блока устанавливаем на угловую плиту первого ряда стены из гипсовых пазогребневых плит, затем уже ставим целый блок. Необходимо также делать перевязку швов на стыке перегородки и основной стены и в угловых секторах.

Если на место угловой стыковки попадает паз или гребень, их нужно подрезать, чтобы соединение произошло более плотно. Важно помнить, что раствор быстро застывает, поэтому всю разметку и подрезку нужно производить на сухих изделиях, то есть без клеящего состава. В случае неправильно установленного блока, демонтаж пазогребневой стены потребует значительных затрат – временных, финансовых и физических:

Устройство дверного проема в пазогребневой стене

В процессе кладки необходимо сразу определить, где будет располагаться дверной проем, рассчитав укладку блоков таким образом, чтобы над будущей дверью не оказался стык двух плит. Если дверной проем предполагается шириной не более 0,9 м, постоянную перемычку ставить не обязательно. Можно поставить временную подпорку из деревянной планки или профиля, который используется при устройстве каркасов для облицовки гипсокартонном стен или потолков. Поэтому и делается предварительная схема раскладки плит на бумаге.

При ширине проема боле 90 см, укладка перемычки обязательна. Этот элемент можно сделать из деревянного бруска, металлического проката в виде уголка, полосы или швеллера. Перемычка должна опираться на стены по длине в 10-15 см. Если при кладке пазогребневой стены высота дверного проема оказывается выше нижнего края уложенных блоков, то здесь просто нужно выпилить их часть так, чтобы можно было уложить перемычку, учитывая длину ее опирания.

Закладные детали, металлические или деревянные бобышки, необходимые для крепления дверной, устанавливаются в процессе монтажа пазогребневых плит.

 Как правильно выложить последний ряд стены из пазогребневых плит

Завершение кладки - дело достаточно непростое, учитывая, что вставлять кусочки гипсовых плит гребнем в паз не совсем удобно. Для этого блоки верхнего ряда ставят вертикально, а не горизонтально, как в нижних рядах. Чтобы последующая заделка шва примыкания к потолку была более легкой, 3-4 мм верхнего края блока срезают наискосок. Для усиления прочности стены из пазогребневой плиты верхние блоки крепят к потолочному перекрытию железными уголками или перфорированной металлической лентой, согнутой в форме буквы «Г».

Остается лишь загрунтовать поверхность перегородки и выполнить отделочные работы – наклеить обои или покрасить стену:

Заключение

Как видим, построить стену из пазогребневых плит своими руками не представляет особого труда. Важно соблюдать последовательность операций и придерживаться технологии кладки. Такая перегородка обойдется на порядок дешевле, чем выполненная из других строительных материалов.


8 уроков загородного строительства

Урок 1. Отмостка дома своими руками
Урок 2. Дренаж дачного загородного участка своими руками
Урок 3. Основание под фундамент УШП
Урок 4. Прокладка коммуникаций под домом
Урок 5. Построение фундамента УШП

Демонтаж перегородок - ServiceYard-уют вашего дома в Ваших руках.

Если в квартире неудобно расположены комнаты, то при помощи перепланировки помещения можно решить многие проблемы. Но иногда возникает ситуация, когда запланированные к перепланировке стены являются несущей конструкцией, и их категорически не рекомендовано сносить.  Игнорирование подобного совета приводит к появлению проблем, связанных с безопасностью жильцов, которые проживают в этом доме. В данной статье мы рассмотрим, как самостоятельно произвести демонтаж перегородок.

к содержанию ↑

Демонтаж перегородок — особенности и правила

Понятие процесса перепланировки заключается в выполнении следующих действий:

  • изменение габаритов комнаты, которые связаны с расширением или уменьшением параметров помещения;
  • демонтаж стен и перегородок, которые являются несущими конструкциями;
  • вариант установки дополнительной лестницы внутри квартиры;
  • монтаж дополнительного окна;
  • изменение габаритов дверного или оконного проема.

Важно! Все перечисленные действия должны быть согласованы с соответствующими инстанциями. Категорически запрещено сносить несущие стены. Если потревожить такую стену, то на другие стены дома увеличится нагрузка и установленный фундамент не сможет с ней справиться. В результате — появляются проблемы, связанные с деформацией стен, на поверхности которых наблюдаются трещины. В некоторых случаях демонтаж несущих стен может привести к полному повреждению жилого дома, которое сопровождается разрушительным процессом.

к содержанию ↑

Как найти несущие стены?

Как правило, стены несущего назначения находятся в перпендикулярном положении по отношению к балке перекрытия. Наружные стены дома являются несущими. При этом для внутренних стен отведена роль перегородок.

Определяем толщину и материал

При определении функционального назначения стены требуется в первую очередь осмотреть стену и определить ее толщину:

  • При расположении квартиры в панельном доме, толщина несущей стены составляет около 210 см. Внутренние перегородки имеют толщину на 80-100 см меньше.
  • Несущие стены в кирпичном здании обладают толщиной около 300 см, перегородки — около 100 см.

Как правило, для изготовления стен в различных типах зданий применяют такие материалы:

  • В панельном здании применяют железобетонные материалы, различные примеси в виде теплоизоляционных составляющих и дополнительные  элементы, которые уменьшают вес конструкции.
  • Внутренние перегородки в панельном доме чаще всего устанавливают из гипсокартона.
  • Кирпичное здание характеризуется присутствием красного или силикатного кирпича.

Смотрим на чертежи

При определении несущих стен в многоэтажном здании, следует изучить спроектированный план БТИ, который четко указывает все типы стен. При рассмотрении плана видно, что жирная линия — это несущая стена, а более тонкая является перегородкой.

Перед тем, как снести любую стену, рекомендуется пригласить квалифицированного специалиста для ознакомления и консультации по данному вопросу. Приглашенный специалист поможет произвести необходимые расчеты с указанием распределения нагрузки на стены здания после ликвидации определенной стены. Кроме того, необходимо проверить стены на присутствие электрических проводов. В противном случае — требуется внести изменения в порядок их размещения.

Важно! Если у вас отсутствует разрешение на процедуру сноса определенной стены здания, то при продаже или дарении квартиры вы неизбежно столкнетесь со многими трудностями, связанными с несоответствием проекта квартиры на бумаге и в действительности. На вас будут возложены большие штрафные санкции и вам придется их оплатить за незаконно проведенные действия по сносу стены здания.

к содержанию ↑

Документы на перепланировку

Для получения разрешения на перепланировку квартиры следует подготовить следующие документы:

  • разработанный БТИ план на определенный вариант перепланировки;
  • техническое заключение, позволяющее осуществить снос определенной стены;
  • полученное разрешение на перепланировку, которое выдают жилищные организации.  

Важно! Вариант выполняемых работ и технологический процесс демонтажа стен  напрямую зависят от материала изготовления внутренних стен.

к содержанию ↑

Демонтажные работы — виды

При перепланировке выполняются следующие типы работ:  

  • демонтаж перегородок, изготовленных из гипсокартона;
  • демонтаж стеклянных внутренних стен;  
  • демонтажные работы перегородок, выполненных из бетона или кирпича;
  • демонтаж деревянных перегородок;
  • работы по монтажу перегородок, которые различаются по строению;
  • демонтаж деревянных перегородок.

к содержанию ↑

Подготовка к демонтажу перегородок

Прежде чем приступить к перепланировке помещения и демонтажу кирпичных стен, необходимо ознакомиться с присутствием электропроводки в квартире:

  • Если электрические провода проходят по стене, которую вы собираетесь снести, то следует снять провода, оголенные концы которых заизолировать.
  • В плане перепланировки необходимо отметить и зафиксировать месторасположение электропроводки после ремонта.

После этого можно приступать к удалению плинтусов, дверного проема, наличников.

Важно! Если вы не планируете менять напольное покрытие, то во время проведения ремонтных работ, во избежание повреждения, целесообразно застелить пол старыми одеялами или прикрыть фанерой, листами ДСП. По возможности освобождают настенную поверхность от обоев и снимают со стен штукатурку и шпаклевку.

Демонтаж внутренних перегородок сопровождается образованием большого количества пыли и присутствием мелких осколков. При проведении ремонтных работ рекомендовано воспользоваться закрытой одеждой, защитными очками и маской-респиратором. Чтобы не поступало жалоб от соседей на громкий шум при удалении стен, предпочтительнее проводить демонтаж в дневное время или ранним вечером.

к содержанию ↑

Демонтаж кирпичных перегородок своими руками

Если необходимо перепланировать помещение в кирпичном здании, то можно самостоятельно произвести демонтаж кирпичных перегородок. Для создания межкомнатных перегородок применяют половину или четвертую часть кирпича. Таким образом, толщина стены будет соответствовать 120 см или 70 см. Также необходимо обращать внимание на штукатурный слой, наличие утепления, присутствие шпаклевки и другие типы отделки.

Важно! Межкомнатные перегородки, которые имеют толщину около 120 см характеризуются особой массивностью. При удалении таких перегородок возникает перераспределение нагрузки, поэтому необходимо обратиться в соответствующие органы для получения разрешения на перепланировку помещения.

Для проведения демонтажных работ стен и перегородок, изготовленных из кирпича, следует придерживаться определенных правил и рекомендаций:

  1. При помощи специального оборудования удаляем плинтус.
  2. Применяя кувалду, тяжелый молоток, фомку и лом, постепенно выбиваем кирпичи от низа до верху и по рядам разбираем стену.
  3. Присутствие проблем, связанных с демонтажом кирпичей по отдельности, можно решить путем применения болгарки или пневматического пистолета. В наиболее тяжелых случаях возможен вариант использования электрического перфоратора.
  4. При наличии оконного или дверного проема, в первую очередь удаляем кирпичи, расположенные над перемычками, и только потом всю стену.
  5. Чтобы обрезать оставшиеся стальные анкеры, применяем болгарку, кувалду и зубило.
  6. Если необходимо произвести частичный демонтаж стены, например, установить окно или двери, то пользуемся болгаркой с алмазной насадкой, при помощи которой обеспечивается ровный и точный срез.
  7. При наличии на стене отопительного радиатора обращаемся к услугам квалифицированного специалиста, который поможет правильно его установить на другие стены помещения.

к содержанию ↑

Технология выполнения демонтажа бетонных перегородок

Очень часто в многоэтажных домах жильцы пытаются из двух смежных комнат сделать одну, объединить столовую и кухню или туалет и ванную. В первую очередь следует получить разрешение у соответствующих органов, а затем необходимо выбрать способ демонтажа перегородок.

В панельных домах стены бетонные, поэтому для того чтобы демонтировать такие стены требуется заблаговременно подготовить следующие инструменты:

  • болгарка;
  • отбойный молоток;
  • мощный перфоратор.

Индивидуальные особенности помещения влияют на выбор инструмента. Правильно подобранный инструмент является залогом качественного демонтажа.

Важно! Если в помещении имеется простенок, то его нельзя убирать сразу и за один раз, он удаляется постепенно небольшими кусками.

Порядок работ разными инструментами:

  • Чтобы убрать бетонную стену, в основном применяют стандартную болгарку, которая оборудована при помощи специального круга. Затем постепенно отпиливают куски стены. Для удобства целесообразно предварительно разделить стену на небольшие участки, используя при этом разметку,  после этого выполнить их распиливание.
  • Традиционным способом демонтажных работ межкомнатных перегородок является использование отбойного молотка. Но этот метод целесообразен в том случае, если в дальнейшем вы планируете производить капитальный ремонт. После использования отбойного молотка в помещении наблюдается скопление большого количества пыли и грязи.
  • Для применения перфоратора требуется подобрать специальное зубило, которое способствует достижению определенной мощности для сноса стены. Применение  перфоратора позволяет в некоторых местах насквозь пробить стену, после этого при помощи кувалды и отбойного молотка удаляют кусок стены.  Если помещение является обжитым и в квартире проживают люди, то рекомендуется воспользоваться именно перфоратором с кувалдой.

к содержанию ↑

Как выполнить демонтаж деревянных перегородок?

Иногда возникает ситуация, когда требуется произвести снос перегородки, изготовленной из дерева. Чаще всего они встречаются в деревянных зданиях, но иногда деревянные перегородки могут присутствовать в старых вариантах многоэтажек. В этом случае межкомнатные стены выполнены из досок, которые сколочены между собой и окрашены известковой или цементной штукатуркой.

Важно! Дерево характеризуется  небольшим  эксплуатационным сроком, поэтому через некоторое время такие перегородки приходят в негодность и требуют ремонта. Предпочтительнее демонтировать старую межкомнатную стену и заменить ее гипсокартоном, чем ремонтировать старый вариант.

Рассмотрим, как проводится демонтаж деревянных перегородок:

  1. Любые демонтажные работы начинаем с отключения электричества.
  2. При помощи широкого зубила или перфоратора удаляем штукатурку.
  3. После этого постепенно разбираем всю стену, при этом перфоратором отрезаем небольшие ее участки.
  4. Сабельная пила является самым оптимальным вариантом разборки такой перегородки — она достаточно острая и без проблем разрушает стену. С верхней части начинаем производить разборку, доходим до половины, после этого низ спокойно может самостоятельно развалиться.
  5. Строительный мусор собираем в специальные мешки, большие фрагменты перегородки распиливаем на меньшие участки и транспортируем на улицу через дверь или окно.  

к содержанию ↑

Особенности проведения демонтажа пазогребневых перегородок

Пазогребневые плиты являются довольно популярным материалом для установления перегородок. Вариант демонтажа перегородок, которые изготовлены из данного материала, зависит от повторного использования этих плит.

В случае неактуальности вторичного применения плит,  наиболее оптимальным инструментом для их демонтажа является использование болгарки или перфоратора высокой мощности:

  • При помощи болгарки распиливаем стену на несколько фрагментов.
  • Применение кувалды помогает окончательно выбить конструкцию.
  • Для удобства транспортировки из помещения материал следует раздробить на небольшие участки.

Важно! При вторичном использовании материала демонтажные работы будут производиться намного дольше. В этом случае рекомендовано воспользоваться обычной ножовкой по дереву.

к содержанию ↑

Демонтаж гипсокартонных перегородок

По сравнению с другими вариантами перегородок демонтаж гипсокартонных стен осуществить легче всего. Перед тем, как приступить к демонтажным работам, прежде всего, следует определиться с принципом  монтажа межкомнатных перегородок, выполненных из гипсокартона. Гипсокартон фиксируется на каркасной конструкции, изготовленной из деревянного или металлического профиля. Для таких стен не требуется дополнительная документация по их сносу.  

Рассмотрим процесс демонтажа гипсокартонных перегородок:

  • Сначала снимаем отделочный материал, который может быть обоями, керамической плиткой, шпаклевкой или пластиком.
  • Избавляемся от крепежей, которые фиксируют гипсокартон на каркасе.
  • При помощи дрели или  шуруповерта извлекаем саморезы.

Важно! Если вы аккуратно извлекли саморезы и на поверхности гипсокартона не наблюдается никаких деформационных дефектов, отсутствуют трещины, то возможен вариант повторного использования данного материала.

  • Переходим к демонтажу каркасной части гипсокартонной конструкции.
  • Извлекаем саморезы, которые способствуют соединению между собой металлического профиля.
  • Применяем монтировку для демонтажа деревянных перегородок.
  • Чтобы зафиксировать вертикальные стойки на потолке, применяют специальные навесы, которые точно так же подлежат снятию.

Гипсокартонную стену можно установить в другом месте помещения, при этом нужно правильно осуществить технологию ее монтажа.  

Важно! Прежде чем приступить к демонтажным работам, следует определиться с местом расположения листов и строительного мусора. Если гипсокартон не будет повторно применяться, то его необходимо разрезать на несколько частей и убрать из помещения.

к содержанию ↑

Видеоматериал

В этой статье мы подробно рассмотрели, как выполняется демонтаж перегородок из разных материалов. Надеемся, вам удалось все сделать грамотно и с технической, и с юридической точки зрения, и новая планировка квартиры вас теперь полностью устраивает.

Поделиться в соц. сетях:

Столярные изделия для языка и пазов | Популярный журнал Woodworking

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Есть много способов разрезать этот популярный стык "кромка к краю".

Билла Хилтона
из апрельского номера 2005 г.

При настройке настольной пилы на разрезание стыка просто проверьте положение продольного упора для паза. Направьте взгляд на конец ложи и совместите проведенную на нем осевую линию с центром резака.Двухпроходная процедура центрирует канавку и устраняет необходимость в пробных надрезах. При выполнении соединения (справа) ваша цель - плотная прессовая посадка. Это первая попытка - честно!

Пазогребневое соединение - это краевое соединение с механической блокировкой. Кромка одной доски имеет паз. Соответствующий язычок образуется на краю ответной платы. Шпунт входит в паз, и доски стыкуются.

Вероятно, вы больше всего знакомы с многочисленными применениями швов в строительстве, например, для настила полов и панелей.В мебельном производстве шип и паз отлично подходят для приклеивания кромок к кромке. При точном разрезе стык гарантирует, что грани прилегающих досок легко стыкуются и что они не могут выскользнуть из выравнивания, когда вы устанавливаете и затягиваете зажимы. Когда зажимы оторвутся, достаточно немного поскрести и отшлифовать вручную, прежде чем двигаться дальше.

Обрезка стыка
Обдумайте конструкцию стыка, прежде чем настраивать его на резку. Хорошие пропорции необходимы для создания прочного сустава, но также важна его цель.Общее правило гласит, что у вас должен быть квадратный язычок, который составляет примерно одну треть толщины заготовки и центрируется на краю. Работает с прикладом 3⁄4 дюйма, который заменяется на шпунт толщиной 1⁄4 дюйма на длину 1⁄4 дюйма и соответствующей канавкой.

Более длинный язык (например, 1⁄2 дюйма) может сломаться в плече. Также стенки глубокого паза могут потрескаться. Но гребень и паз для склейки панели - просто для совмещения и выравнивания граней - требует только небольшого язычка. Все, что требуется, - это 1⁄8 дюйма.

Соединение должно быть плотно прилегающим: если вам нужно сбить части вместе, а затем изо всех сил пытаться их разделить, соединение слишком тугое. Язычок, который на волосок слишком толстый для канавки, может на самом деле сесть, но он вызовет нагрузку на боковые стенки канавки и может со временем вызвать их раскол. С другой стороны, вы не хотите, чтобы шпунт дребезжал в канавке, особенно там, где соединение предназначено для совмещения и выравнивания поверхностей во время сборки.

Для резки пазовидных соединений можно использовать настольную пилу, формирователь или фрезер, как ручной, так и настольный.Я собираюсь сосредоточиться на настольной пиле и фрезере.

Нет жесткого правила, какую половину сустава вы разрезаете в первую очередь. Я предпочитаю сначала сделать канавку, потому что считаю, что под нее легче вставить шпунт, чем наоборот.

На настольной пиле
Чтобы сделать паз и паз на настольной пиле, используйте нож для резки дадо, а не обычное лезвие (если толщина вашего ложа не более 3⁄8 дюйма). Я использую два внешних резака, чтобы получить ширину реза 1⁄4 дюйма при работе с прикладом 3⁄4 дюйма.Более толстая ложа требует более широкой канавки.

Жертвенная облицовка параллельного упора сохраняет режущий инструмент dado и упор, но позволяет регулировать ширину реза с помощью положения упора. Это больше, чем просто облицовка, мина огибает забор; один фиксирующий зажим удерживает его.

Установите следующую высоту фрезы - от 1⁄4 ″ до 3⁄8 ″ оптимально для соединения, которое нужно собирать без клея. Если вы делаете клеевой шов, неглубокая канавка 1⁄8 дюйма - это все, что вам нужно.

Установите параллельный упор на место, стараясь расположить его по центру канавки на рабочем штоке.Сделайте пробный надрез и измерьте выступы канавок штангенциркулем. Отрегулируйте настройку упора, чтобы центрировать пропил как можно ближе, затем отцентрируйте его, сделав два прохода на каждой доске. Когда вы будете довольны образцами, сделайте канавку на каждой заготовке.

Используйте деталь с канавками, чтобы установить ограничитель для прорезей под шпунт. Совместите крайний крайний зуб фрезы с внутренней стенкой канавки. На этом этапе могут потребоваться пробный разрез и некоторая тонкая настройка для правильной посадки соединения.

Для перехода на язычкообразную установку высота фрезы не меняется.Используйте канавку для образца, чтобы установить упор, совместив внешний край фрезы с кромкой канавки для образца, как показано ниже. Возможно, вам понадобится жертвенная облицовка на вашем заборе, как показано на фотографиях.

Шпунт, вырезанный на каждом краю доски, образует язычок. Разумно вырезать образец и проверить его соответствие, прежде чем вырезать всю свою работу.

Вырежьте образец шпунта и вставьте его в канавку. Проведите работу вдоль ограждения, отрезая одно плечо, затем поверните работу и повторите разрез, чтобы сформировать второе плечо, как показано ниже.При необходимости отрегулируйте положение упора, чтобы оно хорошо прилегало.

С маршрутизатором
Использование маршрутизатора дает вам больше возможностей с точки зрения подхода и резаков. Вы можете работать на столе маршрутизатора или вы можете перемещать портативный маршрутизатор через доски с растениями.
Если вы собираетесь использовать первый подход, вы можете разрезать пазогребневые соединения с помощью прямой насадки, пазового фрезы или специального узла или набора пазогребневых фрез. Если вы хотите использовать портативный маршрутизатор, я бы порекомендовал использовать пазорез.

Когда вы используете прямую коронку, изменение положения упора для режущих языков может быть оптической проблемой. Наведитесь поперек долота на образец с канавкой, чтобы произвести начальную настройку. Отрежьте образец язычка и при необходимости отрегулируйте положение упора на основе испытательного фитинга.

Использование прямой биты: с другой стороны, вы используете обычную биту, которая имеет множество применений. С другой стороны, в зависимости от твердости вашей ложи вам может потребоваться сделать более одного прохода за один проход, чтобы достичь полной глубины.Это может вызвать проблемы с последовательностью работы, особенно при работе с большим количеством деталей. В частности, вы должны сделать проход на каждой заготовке, отрегулировать глубину резания, а затем сделать второй проход на каждой детали.

Использование прямой насадки для разрезания пазогребневого соединения на портативном фрезере требует балансировки инструмента на узких краях, что является сложной задачей. Разрезание стыка на фрезерном столе с помощью прямой фрезы имитирует использование фрезы на настольной пиле.

Элементы управления резанием следующие: выступ сверла над столешницей определяет длину гребня / глубину канавки.Положение ограждения контролирует поперечное размещение разреза. Вы режете оба элемента, работая по краю, лицом к забору.

Два прохода формируют язык. Обратите внимание, что разрез находится на стороне забора работы. Кроме того, стол настроен таким образом, чтобы не допустить остановки резки. Хотя это и не нулевой зазор, проем в столешнице минимизирован, а облицовка ограждения бесшовная.

Последовательность настройки и режим резки также имитируют подход настольной пилы:
• Установите сверло и установите его удлинитель.
• Установите упор для канавок. Закрепив один конец упора, поверните свободный конец, чтобы совместить осевую линию образца заготовки с центром сверла. Вспомогательные покрытия на упоре и столешнице уменьшают размер или устраняют раскрытие бит, чтобы предотвратить зависание заготовки.
• Обработайте канавки, легко центрируя их, сделав два прохода.
• Переставьте упор для язычков.
• Фрезеруйте язычки, делая два прохода на каждой заготовке.

Использование пазореза. Альтернативой, которая одинаково хорошо работает как с настольными, так и с портативными маршрутизаторами, является пазорез.С другой стороны, он легко прорежет канавку на всю глубину. Это хороший выбор для тонких материалов, поскольку доступны различные щели шириной менее 1⁄4 дюйма. Однако не существует отдельных фрез шириной более 1⁄4 дюйма. Для создания канавки шириной более 1⁄4 дюйма требуется сборка с двумя или более резцами на оправке.

Пазогребневое соединение требует точности посадки, а не точности размеров. Как и в случае с другими установками, я смотрю на высоту паза по отношению к центральной линии, отмеченной на рабочем образце.Канавка центрируется с использованием двухпроходной рабочей последовательности, и точная ширина канавки имеет незначительное значение.

При резке долбежным станком длина гребня / глубина канавки контролируется направляющим подшипником или упором, а положение надрезов на краю заготовки регулируется регулировкой удлинения долота. Все пропилы выполняются плоскостью на столе или фрезером на лицевой стороне доски.

Начните с прорезания канавки. Положите приклад ровно на столешницу рядом с ножом и поднимите или опустите нож, пока его кончик не окажется по центру края ложи.Отрегулируйте упор на желаемую глубину пропила. Пропустите приклад через столешницу, плотно прилегая к упору, чтобы сделать разрез.

При использовании пазореза работа ложится ровно на поверхность стола во всем разрезе. Точно отцентрируйте пропил обычным способом: выполняйте проходы по обеим сторонам. Второй проход, вероятно, немного расширит канавку, но обеспечит ее центрирование.

Как и в случае с прямой коронкой, вы можете использовать двухходовой подход для центрирования канавки. Сделайте один проход лицом к столешнице, второй - спиной к столешнице.Канавка будет, скорее всего, немного шире 1⁄4 дюйма, но она будет по центру. Затем вставьте язычок в этот паз.
Когда вы переключаете настройку на отрезание язычков, оставьте настройку упора в покое. Положите образец с канавкой рядом с сверлом и опустите его до тех пор, пока режущий наконечник не совместится со стенкой канавки, которая находится ближе всего к поверхности стола. (Вы же не хотите застревать в ловушке.) Отрежьте тестовый язычок и отрегулируйте настройку так, чтобы он соответствовал пазам.

Всегда делайте язычковые пропилы, когда фреза опущена на стол, а не зажимайте работу между ним и столом.Как и в случае с другими наборами инструментов, для начальной настройки вы используете образец с канавками. (У этого фрезерного стола есть верхний регулятор.)

Специальные пазогребневые фрезы: большинство производителей долот продают отдельные долота или наборы долот, разработанные специально для обработки пазогребневых соединений. Большинство дает вам две отдельные насадки, одна для прорезания канавок, а другая для шпунта. Преимущества:
• Вам не нужно «подогнать» шпунт к канавке. Изготавливаемые из коробки резаки произведут оптимально подогнанный стык.При условии, что биты обладают достаточной грузоподъемностью для обработки заготовки толщиной более 3⁄4 дюйма, и при условии, что вы помечаете ориентир - и следите за метками во время работы - смещение канавки и шпунта не должно быть проблемой.
• Установите два стола, по одному на каждую долото, и вы сможете фрезеровать заготовку в производственном режиме.
Но если вы не делаете много столярных работ с пазом и пазом, эти специальные фрезы, на мой взгляд, не являются выгодным вложением. ШИМ

Примечание редактора: более подробные инструкции по столярному делу см. В разделе «Столярные изделия с электроинструментом Билла Хилтона.”


Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

паз-паз - Перевод на французском языке - Примеры английского

Ces examples peuvent contenir des mots vulgaires liés à votre recherche

Примеры peuvent contenir des mots familiers liés à votre recherche

Блоки пазогребневые не стали исключением.

Конфигурация с пазом и пазом между различными сегментами пластины обеспечивает постоянную толщину на динамизующих частях.

Конфигурация на Rainure и Langette для различных сегментов табличек, позволяющих создавать постоянные динамичные вечеринки.

паз-паз соединение с зажимной планкой

Изобретение относится к сейсмостойкой стене, содержащей металлическую конструкцию и шпунтовых панелей для ее возведения.

Изобретение относится к антисмической структуре металлической конструкции и панно на лангет и дождь , предназначенных для строительства.

Захваты двух соседних панелей (10) образуют паз-гребень .

Тележка снабжена пазогребневым элементом , взаимодействующим с вышеупомянутым рядом шестерен.

Для вертикальной блокировки между блоками используется блокировка с пазом и пазом , стыковка внахлест и арматурные стержни.

При использовании для вертикальной вертикали блоков un verrouillage à rainure et angette , un éclissage à clins et des barres de renfort.

клеевой и / или сварной пазогребневой стык плоских элементов конструкции

Стандартные блоки пазогребневые предназначены для возведения перегородок в помещениях, высота которых не превышает 4.2 метра.

Les blocs à rainure et langette standard sont conçus for l'érection departitions dans des pièces dont la hauteur n'excède pas 4,2 метра.

Пол гардеробной в модели Кейтеле выполнен из пазогребневой доски .

Сегодня блоки пазогребневые активно используются для возведения внутренних перегородок.

De nos jours, les blocs à rainure et angette sont activement utilisés pour la construction de cloisons internes.

прикреплены с помощью шпунтом-паз суставов к опорным базам

, который выполнен в виде пазогребневого соединения

На крыше здания, которая одновременно служит детской площадкой, находится торцевой лестничный дом из пазогребневых ламелей LUNAWOOD.

Le toit du bâtiment, qui sert également de terrain de jeu, abrite une maison d'escalier en lattes LUNAWOOD à rainure et langette .

Во время набега на лес выше отметки максимальной воды были обнаружены бревна небольших кораблей и досок надстройки с гребнем и пазами.

Une exploration des bois au-delà de la laisse de marée haute a permis de Trouver de petitesmbrures et des planches de superstructure à rainure et angette .

Если рассматривать финансовый вопрос, то по сравнению с другими стройматериалами пазогребневых блоков намного экономичнее.

Si nous considérons le problème financier, compare à d'autres matériaux de Construction, les blocs à rainure et langette sont beaucoup plus économiques.

Целью изобретения является создание клеевого и / или сварного пазогребневого соединения между особенно плоскими конструктивными элементами (1, 3), которое может быть выполнено простым и надежным способом.

L'invention Concerne une liaison à rainure et Languette collée et / ou soudée entre des éléments (1, 3), notamment de type plaques.

В соответствии с изобретением две вышеупомянутые зоны (2, 4) имеют одинаковую длину, но линейно смещены для определения дополнительных соединительных средств с пазом и пазом для монтажа в линию.

Les deux zone (2, 4) представляют собой длинную маму, которая не знает точных линий, определяющих мои дополнения к сочетанию на Rainure и языке в монтажной линии.

система полов включает множество панелей с пазом и пазом, и предварительный клей

un système de revêtements de plancher comprenant une pluralité de panneaux à rainure et langette , et une précolle

Как видите, положительных качеств пазогребневых блоков гораздо больше, чем недостатков, поэтому сегодня они находятся на пике своей популярности.

Comme vous pouvez le constater, les qualités positives des blocs à rainure et langette sont bien plus que des inconvénients. C'est pourquoi ils sont aujourd'hui au sommet de leur popularité.

и паз - определение паз и паз по The Free Dictionary

Плоскогубцы для водяных насосов, также известные как плоскогубцы для пазов и пазов, предлагают регулируемую губку, которая намного превосходит ширину, возможную со стандартными плоскогубцами для скользящих соединений.(2) Подготовьте пазогребневое соединение, используя либо набор dado и настольную пилу, либо фрезер с фрезерной фрезой диаметром 1/2 дюйма, чтобы создать шпунт 1/2 на 1/2 дюйма вдоль одной стороны двух По словам Уинслоу, система Apex представляет собой регулируемый набор фрез для шпунтовых и пазовых полов для полов из массивной древесины, который позволяет Виберу регулировать инструмент на станке для соблюдения допусков по шпунту и пазу. по мере того, как вставные ножи начинают тупиться. На одной из длинных стен я установил планки обшивки из шпунтовой сосны.Sonic Scooters - это небольшое приспособление для самоката, созданное для развлекательных движений и совместной игры. Конструкция с язычком и пазом позволяет ученикам «тренировать» столько самокатов вместе, сколько они захотят, от двух и выше. конструкция обеспечивает высокую жесткость и низкую горизонтальную волнистость на больших пролетах. Где купить обои, которые выглядят как паз и шпунт? Венди Кент, по электронной почте ЗЕНА ГОВОРИТ: Обои Laura Ashley's Tongue and Groove, [евро] 39 за рулон, придадут вам крутой стиль Новой Англии, но это больше похоже на цельнодеревянный эффект.Он называется Easipanel и представляет собой шпунтовые панели из МДФ с реалистичной текстурой дерева, которые просто приклеиваются к стене. На первом этаже есть гостиная с оригинальной шпунтовой панелью половинной высоты и камин, а также Столовая со столом, сделанным из бывшего алтаря, со скамьями. Панели с пазом и пазом, состоящие из древесных волокон, различных смол и запатентованных покрытий, выдерживают пешеходный поток и домкрат для поддонов под действующими и статическими нагрузками от 1250 до 8000 фунтов и могут использоваться для антресолей, стеллажей и рабочих мест.Затем настил настил, когда доски с пазом и пазом размером 2 на 6 дюймов были прибиты к балкам пола, убедившись, что они подходят к стойкам кровати по бокам. Один из методов крепления панелей с пазом и пазом - это металлические зажимы.

Причины и советы по уходу за языком

Язык - это мышечный орган во рту, который важен для еды, глотания и разговора.

Болезненный или болезненный язык может настораживать, но обычно не является поводом для беспокойства. В большинстве случаев болезненный язык - это незначительные проблемы, которые проходят сами по себе или требуют минимального лечения.

Поделиться на Pinterest Распространенной причиной болезненности языка является случайный прикус языка при пережевывании пищи или внезапный прикус.

Большинство людей испытывают острую боль от случайного прикусывания языка. Поскольку язык разделяет пространство рта с зубами, люди нередко кусают его во время жевания.

Язык также может быть травмирован, если при ударе зубы зажмут его. Иногда это происходит во время контактных видов спорта или в результате несчастного случая, например, поскользнуться, упасть или попасть в автомобильную аварию.

Судорожные расстройства, такие как эпилепсия, также могут привести к травмам языка или разрывам, когда зубы прикусывают язык во время припадка.

Для полного заживления больного места может потребоваться несколько дней или больше недели. Полоскание горла теплым раствором соленой воды может облегчить боль и способствовать заживлению.

Однако при сильных укусах или травмах языка может потребоваться медицинская помощь.

Травмы или разрывы языка часто встречаются у детей. Согласно исследованию, опубликованному в Международном журнале клинической детской стоматологии , решение о восстановлении их с помощью швов или хирургического вмешательства зависит от возраста ребенка и тяжести травмы.

Если травма выглядит глубокой или большой или наблюдается сильное кровотечение, может потребоваться неотложная помощь.

Грибок Candida присутствует во рту, горле и пищеварительном тракте. Если организм не может держать грибок под контролем и он разрастается, Candida вызывает грибковую инфекцию. Чаще это случается у новорожденных и людей с ослабленной иммунной системой.

Когда Candida разрастается во рту, это называется оральным кандидозом.Это может вызвать образование болезненных желтых или белых пятен на языке и во рту.

Лечение молочницы может включать противогрибковые препараты, отпускаемые по рецепту. Обычно лучше через 2 недели после начала приема лекарств.

Поделиться на Pinterest Язвы - это болезненные пятна, которые могут возникать во рту. Обычно они проходят сами по себе.

Большинство людей испытывали болезненные язвы во рту. Известные с медицинской точки зрения как афтозные язвы, они могут появляться внутри губ, щек и под языком.

Язвенная болезнь выглядит как маленькое круглое белое пятно с красной каймой, и оно может вызывать болезненные ощущения при еде или разговоре.

Эксперты не знают точно, что вызывает язвы, но полагают, что они могут быть вызваны:

  • острой или кислой пищей
  • эмоциональным стрессом
  • физическим стрессом из-за болезни
  • гормональными изменениями, особенно у женщин

В большинстве случаев В случае язвы язвы заживают сами по себе. Лечение включает в себя отпускаемые без рецепта местные обезболивающие, полоскание соленой водой или жидкость для полоскания рта по рецепту.

Если язвы появляются более 3 раз в год или вызывают сильную боль, следует проконсультироваться с врачом или стоматологом. Язвы не заразны.

Не путать с язвами, герпес вызывается вирусом простого герпеса и очень заразен. Они распространяются через контакт кожа к коже и выглядят как заполненные жидкостью пузыри, которые сочатся и образуют корку по мере заживления.

Даже человек, у которого нет активного герпеса, может передать его другим.Многие дети болеют герпесом от взрослых, которые могут их поцеловать, поделиться с ними напитками или посудой или прикоснуться к их лицу.

Герпес часто появляется на внешней стороне рта, но они могут поражать язык и вызывать боль, покалывание и жжение.

Некоторые врачи назначают противовирусные препараты, чтобы уменьшить тяжесть язв и помочь им быстрее пройти. Однако герпес может вернуться позже, поскольку вирус герпеса никогда не исчезает, как только человек заражается им.

Синдром жжения во рту - это болезненное состояние, которое вызывает чувство жжения, онемения или покалывания на языке.Боль может длиться месяцы или годы, но во рту не будет никаких видимых проблем, таких как язвы или покраснение.

Врачи не могут диагностировать синдром жжения во рту во время осмотра ротовой полости, поэтому им, возможно, придется ставить диагноз только на основании симптомов.

Не всегда возможно определить причину, но синдром жжения во рту может быть вызван:

Лечение этого состояния будет зависеть от истории болезни человека и степени боли.

Глоссит означает воспаление языка.Существует несколько различных типов глоссита, но почти все они могут вызывать болезненные ощущения на языке.

Лечение варьируется в зависимости от причины глоссита и степени боли, которую он вызывает.

Географический язык

Медицинский термин для географического языка - доброкачественный мигрирующий глоссит.

Это состояние возникает, когда крошечные, похожие на пальцы шишки на языке, известные как сосочки, исчезают небольшими участками. Это приводит к гладкому красному поражению на языке, которое обычно окружено белой рамкой, придавая языку вид карты.

Некоторые люди испытывают жжение или болезненные ощущения на языке. Если это произойдет, местные обезболивающие или рецептурные препараты кортизона могут помочь при боли.

Причина географического языка не известна. Возможно, существует связь между географическим языком и псориазом, но люди без псориаза могут все же получить географический язык. Это не заразно и не вызывает других проблем со здоровьем.

Срединный ромбовидный глоссит

Гладкая, красная, плоская область в середине языка обычно является срединным ромбовидным глосситом.Часто это не вызывает никаких симптомов, поэтому человек может не осознавать, что у него это есть, если врач или стоматолог не обнаружит его. Однако это может вызвать боль в языке, особенно при употреблении определенных продуктов.

Считается, что срединный ромбовидный глоссит вызван грибковой инфекцией, поэтому обычно лечат противогрибковыми препаратами, если боль беспокоит. Это не заразно.

Другие причины глоссита

Язык может воспаляться и болеть из-за множества различных факторов. К другим частым причинам глоссита относятся:

Аллергические реакции

У людей с тяжелой реакцией на определенные продукты питания, укусы насекомых или другие вещи может развиться острый или внезапный глоссит.Это может вызвать отек языка, который может мешать дыханию.

Целиакия

Исследование, опубликованное в журнале Journal of Medical Case Reports , показало, что атрофический глоссит является единственным признаком целиакии у некоторых людей.

Недостаток питательных веществ, например, с низким содержанием железа или витамина B-12

Исследование, опубликованное в журнале Journal of Oral Pathology and Medicine , обнаружило «значительную связь дефицита гемоглобина, железа и витамина B-12 ″ с глосситом. .

Точно так же в исследовании, опубликованном в журнале Canadian Medical Association Journal , обсуждался человек, у которого был болезненный, жгучий язык и был обнаружен дефицит B-12.

Опухоль на языке - еще одна возможная причина болезненности языка. Опухоль может проявляться в виде болезненного пятна, шишки, красного или белого пятна на языке, которое не проходит.

Другие симптомы, которые могут сопровождать опухоль на языке, включают онемение, боль при глотании и необъяснимое кровотечение.

Опухоли могут быть доброкачественными или злокачественными. Если кто-то считает, что у него на языке опухоль, ему следует немедленно обратиться к врачу.

Болезненный язык обычно не вызван привычками ухода за полостью рта. Тем не менее, поддержание здоровья ротовой полости и отслеживание любых изменений внешнего вида языка может помочь в раннем лечении проблем.

Хороший уход за полостью рта обычно включает:

  • чистку зубов не менее двух раз в день с помощью фторсодержащей зубной пасты
  • чистку зубной нитью не менее одного раза в день
  • посещение стоматолога не реже одного раза в 6 месяцев или так часто, как рекомендовано

Чистка зубов язык может помочь избежать неприятного запаха изо рта, но агрессивное расчесывание щеткой или соскабливанием не является необходимым и может привести к раздражению.

Людям также следует избегать полоскания рта на спиртовой основе, особенно если язык чувствительный или сухость во рту является проблемой.

Хотя большинство болей в языке проходит без проблем, люди не должны игнорировать любые изменения языка.

Если человек испытывает боль в языке, не имеющую очевидной причины, ему следует обратиться к врачу или стоматологу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *