Цокольный узел: схема фундамента и пола подвала

Содержание

схема фундамента и пола подвала

Основание дома и узел цокольный являются главными элементами любой конструкции, расположенным между фундаментом и стенами нижней части дома. Прежде всего, он предназначен для защиты строения от холода и проникновения влаги.

Составление проекта сооружения

Перед началом строительных работ необходимо сделать чертеж возводимой постройки, разрабатывая в первую очередь те узлы, которые необходимы для планов сооружения. Таким образом, в схему дома будут главными деталями следующие:

 Загрузка …
  • Цокольный узел, куда включается обустройство фундамента и пол первого этажа дома;
  • Узел опирания перекрытий на стены снаружи, включая оконные проемы и пол конструкции;
  • Узел карнизный, который включает в себя чердачное перекрытие, если таковое планируется делать в строении.

Необходимо также запланировать узлы сопряжения маршей с перекрытием, узел фундамента под внутренней стеной. Все узлы обозначают на планах, обводя их сплошной тонкой линией.

Для детализации делается выноска или ссылка на другой лист, где обустройство расписывается подробно.

Проектирование цокольного узла начинают с линии чистого пола, гидроизоляции и уровня грунта. Стены и их конструкции показываются на плане по заданию.

Уровень гидроизоляции делается из нескольких слоев рубероида или толя, промазанных битумной мастикой.

В домах, где подвал не предусмотрен, уровень обозначается ниже, чем пол первого этажа на 20 см и выше отмостки на 20 см. то есть, пространство делится наполовину. Горизонтальную защиту от воды лучше делать на стыке стен и основания. Высота цоколя берется минимум 50см.

Особенности обустройства цоколя дома

Хотя цоколь и является главной деталью дома, не всем понятно, зачем он нужен. Его главная задача —  в происхождении слова.  Переводя итальянское «цокколо» — подножие строения, на котором возвышается конструкция.

Так и для любого сооружения необходимо основание, при этом нет разницы, баня, гараж или хозяйственная постройка предполагается  к строительству.

Поскольку основание защищает дом от воды и прочих атмосферных явлений, ему необходимо усиление гидроизоляционными материалами. Узел примыкания цоколя со стенами необходимо тщательно защитить от воздействия воды.

Сделанная защита от воды и слой теплоизоляции не позволят воде и холоду проникнуть внутрь материала основания, тем самым разрушая его. Также не возникнет конденсат, который приводит к избытку сырости, присущей подвальным помещениям.

С визуальной точки зрения, цоколь дома придает дополнительную презентабельность фасаду. Отделывая его разными материалами, имитирующими природные текстуры камней, можно дополнить существующий дизайн дома новыми элементами.

  • Обустроенный цоколь позволяет сделать пол теплее в помещениях дома, поскольку есть некоторая воздушная прослойка;
  • Циркуляция воздуха в подвале будет значительно лучшей, что продлит срок использования цоколя;
  • Отделка фасада и стен делается выше, потому что есть цокольный этаж, что защищает её от намокания и повреждений механического свойства;
  • Возможно обустроить полноценный этаж под землей или подвал, расширив полезную площадь дома;
  • Если узлы примыкания цоколя и стен первого этажа, его пол, сделаны грамотно, то нагрузка всей конструкции будет равномерно распределена по фундаменту.

Основание дома сможет выполнять свои функции в полном объеме только в том случае, если его обустроить отмосткой для отвода воды. Как правило, её ширина составляет около 30 см больше, чем выступы карнизов кровли.

Подготовка к строительным работам

Цоколь дома выполняет не только декоративные, но и защитные функции.  Потому к строительным работам относятся с особым вниманием – перед началом необходимо изучить особенности применяемых технологий и характеристики используемых материалов.

Высота

Типовая высота цоколя имеет около 50-70 сантиметров. Если делать её меньше, то подземный этаж будет малоэффективным, а сделав больше, становится возможным обустройство подвала целого этажа. Тогда высоту берут до полутора метров.

Гидроизоляция

Главным требованием к обустройству цоколя является правильная гидроизоляция, которая не допустит проникновения влаги в материал основания дома.

Особенно это важно в случае деревянного дома, поскольку брус очень уязвим для сырости и подвержен гнилостным процессам.

Вентиляция

Вентиляционные продухи необходимы для правильного воздухообмена в подполье. Как правило, отдушины делают на 15 см выше, чем уровень отмостки.

Все отверстия нужно закрыть стальной сеткой с мелкими ячейками, это не допустит проникновения грызунов и птиц, а также защитит от грязи и пыли.

В зимнее время такие сетки будут надежным барьером от кусочков льда, которые могут попасть внутрь вентиляционной системы. Иногда отдушины нужно прикрывать, тогда следует заранее сделать задвижки на отверстиях.

Стоимость выполнения работ

Довольно часто владельцы ограничены в смете, потому вопрос стоимости обустройства цоколя стоит очень остро. Определить конкретную цифру невозможно, пока не выбраны материалы и их количество, а также место закупки.

При расчете требуется принимать во внимание аренду или приобретение специальных инструментов, доставку материалов к месту строительства, наем рабочей силы, стоимость исходных материалов. Только такие детали помогут определить конкретную стоимость сметы на строительство.

При тщательном планировании всего дома и цокольного узла можно в итоге получить надежную конструкцию, которая прослужит долго, не требуя ремонтно-восстановительных работ.

Варианты цоколя при различных типах фундамента

Обустройство цоколя сильно зависит от фундамента доме. Если для ленточного основания это несущая функция, то при столбчатом основании он присутствует только для гидроизоляции и защиты от холода.

Ленточный фундамент

При ленточном фундаменте дома цоколь можно сделать нескольких видов:

  • Монолитный, образующий конструкцию единого типа с основанием, поскольку заливается одновременно с ним;
  • Кирпичный, кладку которого делают поверх фундамента. Такой вариант лучше всего подойдет для дома из дерева;
  • Из бетонных плит, которые можно уложить поверх фундамента и в дальнейшем использовать как перекрытие.

Свайно-винтовой фундамент

При строительстве сооружения на свайном фундаменте можно выбрать один из следующих вариантов цоколя:

  • Навесной, который требует обрешетки по всему периметру дома. На ней крепится материал для облицовки. Все работы легко выполнимы собственноручно, но если нужен дом с теплыми подпольями, такой навес не подойдет;
  • Стена между сваями, закрывающая подпол дома;
  • При мелкозаглубленных фундаментах стоится по периметру ленточное основание и на него происходит укладка кирпичной стены.

Ширина цоколя

Каким бы ни был фундамент, цоколи домов можно разделить на следующие виды:

  • западающий, при котором стена значительно шире, чем само основание;
  • выступающий, когда основание шире, чем стены;
  • ровный, единой плоскости, при котором стена и основание находятся наравне.

Западающий цоколь признан самым долговечным, поскольку он укрыт конструкцией от осадков. Все стоки минуют подножия, и гидроизоляция почти не затрагивается. Также этот вариант поможет сэкономить на смете.

Отделка цоколя снаружи

Отделка нужна не только для красоты. Облицовки основания придает его защитным функциям полноценность, поскольку все современные материалы для отделки оснащены добавками для долговечности такой отделки.

К тому же, заодно проходит процесс утепления цоколя.

Самым распространенным и экономным вариантом отделки является сайдинг. Его отличает высокое качество и долгий срок службы.

Порядок монтажа сайдинга

Облицовка цоколя сайдингом происходит в следующей последовательности:

  • Делается обрешетка из металлического профиля. При монтаже тщательно проверяют каждый узел. Можно применить и каркас из дерева, но такая обрешетка будет не очень долго служить;
  • Закладывается теплоизоляция между планками, а также гидроизоляционный слой. Если строительство дома делается из дерева, то особенно тщательно нужно отделать каждый стык и узел;
  • На 8 см выше обрешетки ставится стартовая планка, после которой можно крепить и угловые планки для монтажа. Важно проверить их ровность по вертикали;
  • Панель сайдинга ставят на начальную планку и крепят саморезами;
  • В планку ставится вторая панель, прикрепляясь к первой. По такому способу проходят все стены по периметру;
  • Делается финишная отделка;
  • Ставят последнюю панель, обрезая её до нужного размера;
  • Монтируют угловые элементы.

После этого облицовка дома заканчивается. Как правило, процесс занимает несколько дней. Лучше все отделочные работы проводить в теплое и сухое время года.

Заключение

Цоколь дома выполняет несколько важный функций. Для того чтобы все работы проходили успешно, нужно делать строительство на каждом этапе с соблюдением правил, обращая особое внимание на узлы конструкции.

Стройку лучше делать летом, не оставляя незаконченной на зиму.

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

Как обустроить цокольный узел? Отделка цоколя снаружи. Какой высоты сделать цоколь

Официальные нормативы на цоколь из кирпича существовали исключительно в царской России. В настоящее время строительство этого конструкционного элемента здания оправданно при наличии подземного уровня (подвал, техподполье либо целый этаж), необходимости выравнивания фундамента, использовании его в качестве декоративного элемента фасадов, если фундамент залит вровень с землей.

По терминологии нормативов СНиП от 1980 года за номером I-2 цоколем называется нижняя часть стены, которая может западать/выступать относительно ее плоскости (обычно ¼ кирпича) либо находиться заподлицо с ней. Чтобы понять, для чего нужен кирпичный цоколь, необходимо учесть варианты используемых для возведения здания технологий:

  • на плитном основании цоколь необходим для изготовления техподполья;
  • если используется ленточный фундамент (сборный из ж/б блоков или монолитный), кладкой выравнивают горизонтальный уровень для укладки перекрытий;
  • при выборе технологии сруба, «каркасника», коттеджа из СИП панелей, цоколь из кирпича необходим для равномерного распределения конструкционных, эксплуатационных нагрузок на основание дома;
  • фундамент залит по нулевой отметке (уровень грунта), цоколь обеспечивает необходимый уровень пола первого этажа.

В зависимости от типа конструкции цоколь имеет, как достоинства, так и минусы:

  • выступающий – украшает фасад, подчеркивает оригинальную архитектуру, однако быстро разрушается без облицовки, защитного козырька-отливазападающий – практически не подвержен влиянию осадков, вода стекает со стен сразу на отмостку, повышается ресурс гидроизоляции, снижается бюджет;
  • строительства, при облицовке толщина выравнивается со стенами;
  • заподлицо – по сути, является продолжением стен, при отделке становится выступающим.

Выбор конструкции этого элемента производится при проектировании, в зависимости от предпочтений владельца.

Технология изготовления кирпичного цоколя

Определившись, для чего нужен цоколь из кирпича, можно приступать к строительству. Для кладки подножья здания не требуется высокой квалификации, специального оборудования.

Выбор материала

Специалисты не рекомендуют использовать силикатный кирпич, бетонные блоки ввиду максимальной гигроскопичности этих материалов. Помимо разрушения от впитываемой ими из воздуха, земли влаги, они передают ее в стены либо в фундамент. Кроме того, на их поверхности плохо держится декоративная штукатурка, которой чаще всего отделывают кладку. оптимальным выбором являются:

  • клинкер – самый прочный из существующих аналогов, обладает высоким ресурсом, отделки не требует, абсолютно водонепроницаем, но излишне дорог, поэтому применяется редко;
  • глиняный – чаще называется рядовым, имеет минимальную эстетику восприятия, необходимо декорирование, материал выбирают по морозостойкости (М 150 – М 250 для 50 – 100 сезонов, соответственно), это бюджетный кирпич, позволяющий снизить бюджет строительства;
  • керамика – средняя цена, отличные декоративные свойства, имеются полнотелые, пустотные модификации;
  • поризованный – минимально нагружает конструкцию фундамента, не нуждается в облицовке, является улучшенным аналогом керамики, поэтому стоит дороже, существуют крупноформатные модификации с нестандартными размерами;
  • сухого, полусухого прессования – внешне напоминает керамику, но не обжигается, имеет меньшую морозостойкость, стоит недорого, кладка не нуждается в облицовке;

Полнотелый глиняный кирпич — наиболее подходящий материал для цоколя.

При выборе кирпича, отличного от стен, цоколь по умолчанию становится самостоятельным элементом дизайна фасадов.

Какие инструменты потребуются

Чтобы возвести цоколь из кирпича, потребуется стандартная кельма, уровень, причалка, отвес, шнур, кирочка. При использовании облицовочного кирпича резку лучше производить УШМ (болгарка) с алмазным диском или оснасткой по камню. Для раствора потребуется бадья с лопатой либо ведро с дрелью, миксером. Профессионалы способны обойтись куском рубероида либо листом железа, домашнему мастеру лучше не рисковать качеством замесов.

Для облицовочной кладки выпускаются специальные приспособления, облегчающие разравнивание пастели в каждом ряду. Единственным недостатком приспособления Bricky является адаптация под иностранный кирпич, размеры которого несколько отличаются от отечественных аналогов.

Выбор ширины цоколя

Цоколь из кирпича имеет ширину в зависимости от выбранного типа (заподлицо, выступающий, заступающий), толщины стен. Например, для кладки 51 см это значение находится в пределах 45-57 см. Существуют варианты, когда подножие шире фундамента – в этом случае выпуск кирпича на любую сторону ограничивается ¼ его длины (6 см). Если для толщины стен аналогичного напуска кладки первого ряда по цоколю недостаточно, фундамент придется долить с удобной стороны, увеличив его ширину.

Какой высоты сделать цоколь

Ввиду отсутствия нормативной документации на устройство подножья дома цоколь из кирпича может быть произвольной высоты. Специалисты не рекомендуют строить его выше половины первого этажа – это нарушит архитектуру здания, экстерьер фасадов.

Без проекта могут строиться исключительно садовые дома, во всех остальных случаях необходимые отметки всех конструкций заложены в документации. Самостройщики решают проблему высоты подножья следующим образом:

  • если фундамент залит по уровню земли, выбирают высоту кладки 0,7-1 м;
  • если цоколь необходим для техподполья, ориентируются на размеры инженерных систем (обычно насосное оборудование, задвижки), которые должны в нем поместиться;
  • если подножие необходимо для завершения подвального этажа, выбирают комфортную высоту потолков в нижнем уровне.

В последних двух вариантах в конструкцию цоколя часто закладывают утеплитель (если кирпич облицовочный) или выполняют наружное утепление, учитывая его толщину.

Гидроизоляция фундамента

В отличие от наружного грунта, находящаяся под домом земля не замерзает в любые морозы. В ней присутствует влага, впитываемая бетоном, передаваемая в верхние конструкции. Поэтому фундамент в обязательном порядке отсекают от них гидроизоляционным слоем.

Для того, чтобы гидроизолировать фундамент качественно, достаточно уложить по его периметру два слоя рулонного материала, мембрану либо пленку. Боковые поверхности бетонной ленты так же необходимо обработать для защиты от паводковых, грунтовых, талых вод. В этом случае гораздо эффективнее праймеры глубокого проникновения, меняющие структуру материала.

Верхняя гидроизоляция укладывается внахлест в месте стыков, выступает на 2-3 см за периметр, обрезается по окончании кладки.

Разметка

Перед выполнением кладки по гидроизоляционному слою не помешает проверить диагонали, соответствие габаритов фундамента проектным размерам. Для этого проще всего установить по углам колышки (0,5-0,7 м от основания жилища), протянуть шнуры. Это позволит измерить длину стен, диагонали с точностью до 1 см.

Вентиляционные продухи

Ленточный цоколь будет не эффективен, если в нем не оставить вентиляционные отверстия-продухи. При использовании кирпича их не обязательно делать круглыми, можно изготовить прямоугольные, квадратные окна небольшого размера, использовав в качестве перемычек листовую сталь, арматуру.

Они должны находиться на всех стенах, включая внутренние перегородки. Закрывать их на зиму утеплителем, заглушками нельзя – влажность присутствует в этом пространстве круглый год. Поэтому, разумнее заложить в кладку декоративные решетки либо предусмотреть их размеры при строительстве.

Пропорции для раствора

При укладке на ленточный фундамент кирпича необходим пластичный раствор. В стандартном варианте для изготовления разных марок используются разные пропорции песка, цемента, соответственно:

  • М75 – 3/1
  • М50 – 4/1
  • М25 – 5/1

Цоколь будет крепче, если использовать два первых варианта. При этом необходимо проверять качество песка доступными способами:

  1. Сжать горсть нерудного материала в руке с некоторым усилием;
  2. Ослабить хват для проверки результата;
  3. Если песок просыпался на землю полностью, частично, примесей глины в нем минимальное количество, в случае сформировавшегося комка (больше 2/3), глины в песке слишком много для нормального раствора.

Избыток глины опасен возникающими в ней силами морозного пучения – в зимний период кладка может растрескаться. Пластичность раствору можно придать обычным мылом либо моющими средствами, добавив пару колпачков Фейри при замешивании.

Изготовление углов

Для увеличения темпов каменных работ углы обычно выкладываются на ленточный фундамент по отвесу/уровню, после чего, протягиваются шнуры, стены периодически контролируются правилом. Кладка углов традиционно требует высокой квалификации мастера либо использования порядовок. Основным условием максимального ресурса цоколя является перевязка вертикальных, горизонтальных швов. В зависимости от высоты цоколя может использоваться порядная либо многорядная перевязка:

Для кладки в полтора кирпича она имеет вид

Схема однорядной перевязки углов кирпичного цоколя ленточного фундамента, стена 1,5 кирпича.

Для многорядной перевязки применяется другая схема

Схема многорядной перевязки углов кирпичного цоколя ленточного фундамента, стена 1,5 кирпича

При выборе цоколя в два кирпича конструкция перевязки углов изменяется следующим образом

Схема однорядной перевязки углов кирпичного цоколя ленточного фундамента, стена 2 кирпича.

Количество подколов здесь выше, чем в предыдущем случае. Для многорядной перевязки схема сложнее

Схема многорядной перевязки углов кирпичного цоколя ленточного фундамента, стена 2 кирпича.

Декорирование цоколя

На заключительном этапе ленточный цоколь из рядового кирпича необходимо облицевать. Для этого используются фасадные штукатурки либо специальные облицовки:

  • цокольный сайдинг – имитация каменной, кирпичной кладки;
  • камень – искусственный, натуральный;
  • керамогранит – крупноформатный материал с высокой морозостойкостью.

Облицовку обычно производят после строительства коробки здания, проведения кровельных работ. Используя порядовки, рекомендации специалистов, домашний мастер сможет избежать ошибок, получить максимальный ресурс конструкции, обеспечить снижение бюджета строительства.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Развитием узла 2.1 является узел 2.2.От предыдущего варианта он отличается тем, что кирпичная облицовка опирается не на монолитный пояс, а на уголок L 100х8:

Рис. 1. Узел с опиранием облицовки на уголок.


Такое решение свободно от многих недостатков узла 2.1:
  • Под облицовкой нет никакого выступающего карниза, который необходимо штукатурить, защищать отливом.
  • Можно без проблем довести облицовку цоколя до кирпичной облицовке.
  • Кирпичная облицовка выступает над цокольной, это хорошее решение для стекания дождевой влаги со стены, без замачивания цоколя (в узле 2.1 для этого служит отлив).
  • Значительно лучше теплоизоляция узла, что важно при проектировании энергоэффективных решений.
В тоже время узел сложнее в исполнении, уголок имеет несколько ответственных сварочных соединений. Металл уголка нуждается в окрашивании и защите от коррозии.

Вот как этот узел выглядит в 3д:


Рис. 2. Зд-вид узла 2.2.


Такое решение может показаться ненадёжным, поэтому приведу результаты его расчёта:


Рис. 3. Модель узла в Robot Structural.


Узел был смоделирован в Robot Structura Analysis 2014. Уголок был задан двумя пластинами из стали с жестким соединением в углу. Стержни смоделированы жёстко заделанными в балку монолитного пояса. Нагрузка на середину полки уголка задана как 15 кН/м, т.е. около 1,5 тн/м.
При такой нагрузке, эквивалентной 6,5 метрам облицовки из керамического кирпича, деформация края уголка составила всего 4 мм:


Рис. 4. Деформации в узле под нагрузкой.

В рассчитанном узле скобы из 12А500С идут через каждые 500 мм.
Как дополнительный довод надёжности данного узла можно предложить аналогичное решение от фирмы Peikko :


Рис. 5. Балконная консоль фирмы Peikko.


Данная консоль служит для крепления балконов с достаточно приличным вылетом. Конструкция изделия очень похожа на то, что применено нами в узле 2.2:


Рис. 6. Конструкция изделий Peikko.


Располагать скобу внутри сечения монолитного пояса лучше всего вот так:


Рис. 7. Узел 2.2 детально.


Видно, что арматура скобы опирается на продольные стержни монолитного пояса, это сделано для уменьшения вероятности скола бетона. Высота монолитного пояса для блоков ФБС может быть от 150 до 250 мм, скоба может заводиться и сразу в монолитный фундамент. Стержни арматурной скобы заводятся в специально просверленные отверстия в уголке диаметром 14-15 мм. Арматура должна выступать за полку уголка на 3-4 мм. Сварка производится в горизонтальном положении ручной дуговой сваркой электродами не менее 4 мм в зазоре отверстия и арматуры с образованием сварочной ванны глубиной почти на всю толщину полки уголка:


Рис. 8. Сечение уголка.

Рис. 9. Зд-вид уголка.

Перед установкой уголка в утеплителе делаются прорези для скоб, которые потом запениваются монтажной пеной. Можно при аккуратном исполнении прорезей не запенивать их, тогда бетон монолитного пояса проникает в прорезь и образует жёсткую вставку между арматурой скобы, уголком и поясом, увеличивая жёсткость соединения (правда чуть хуже характеристики узла по теплоизолированности, они становятся близки к узлу 2.1) :


Рис. 10. Прорези с бетоном.


Уголок перед монтажом покрыть 2-мя слоями грунтовки ГФ-021. Уголок рекомендуется делать секциями длиной не более 2.5-3 м из-за возможной деформации при сварке.

У нас есть для данного вида узла.

Обращаю внимание, что скобы для уголка лучше всего делать из арматуры А500С, причина в её лучших характеристиках по сравнению с другими видами:

Нормативные документы, механические свойства, области применения, эффективность Класс арматуры
А400 (А-III) А500С
Марка стали
35ГС 25Г2С
Нормативные документы для поставки ГОСТ 5781-82 СТО АСЧМ 7-93
Нормативные документы для расчета и проектирования ж/б конструкций СНиП 2.03.01-84 «Рекомендации» НИИЖБ ТСН 102-00
Временное сопротивление разрыву σВ, Н/мм² 590 590 600
Предел текучести σТ(σ0.2), Н/мм² 390 390 500
Относительное удлинение δ5, % 14 14 14
Угол изгиба при диаметре оправки C=3d 90° 90° 180°
Расчетное сопротивление растяжению при Ø6,8 мм RS, Н/мм² 355 355 450
Расчетное сопротивление растяжению при Ø10-40 мм RS, Н/мм² 365 365 450
Расчетное сопротивление сжатию RSC, Н/мм 450
Расчетное сопротивление RSC, Н/мм 390 390 500
Применение при отрицательных температурах до -40°C до -55°C до -55°C
Применение дуговой сварки прихватками крестообразных соединений Запрещено Не рекомендуется Допускается
Применение в качестве анкеров закладных деталей Допускается Рекомендуется для повышенной надежности
Применение в качестве монтажных петель Запрещено Возможно
Возможный экономический эффект относительно арматуры класса А400 (А-III) 10-25%

Что должен учитывать проект кирпичного дома с цокольным этажом? Вообще, насколько хороша идея использования пространства внутри цоколя? Есть ли у нее какие-то подводные камни? Давайте постараемся разобраться.

Для чего это нужно

А, в самом деле, для чего строят кирпичные дома с цокольным этажом? Неужели традиционная схема с одним или двумя надземными этажами чем-то нехороша?

Мотива для строительства полуподвального этажа, в общем-то, всего два.

  • Оно обходится дешевле, чем полноценный надземный этаж той же площади.

Однако: лишь на сухих и сравнительно легких грунтах. При высоком уровне грунтовых вод сложность обеспечения эффективной гидроизоляции сведет экономию «на нет»; на скальном основании проблематичным станет рытье котлована.

  • Цокольный этаж способен вместить все, что владелец дома не готов видеть в жилой части дома: гараж, котельную, спортзал, сауну или небольшой бассейн.

Плюсы и минусы

Достоинства

Давайте попробуем сформулировать все достоинства этого решения. Два из них мы уже упомянули. Есть что-то еще?

  • Цокольный этаж находится большой частью ниже уровня грунта; в регионах с умеренным и теплым климатом его пол оказывается ниже точки промерзания грунта. Что это означает? Круглогодичную стабильную температуру в помещении без всяких затрат на обогрев и кондиционирование.

Автор статьи — владелец именно такого цокольного этажа и на основе собственного опыта может свидетельствовать: полуподвал с бетонным полом оказывается самым прохладным местом в доме в летнюю жару. При +35 на улице температура в нем не превышает 20-22 градусов. Зимой она не опускается ниже +12 градусов.

Что это означает? Размещенный внизу спортзал не нуждается в отоплении. В вашем распоряжении прекрасное хранилище для фруктов и овощей с неограниченным объемом и нулевыми затратами.

Кроме того, если перекрытие между таким помещением и первым этажом не утеплено при теплых внешних стенах — и на первом этаже без всяких затрат на отопление температура всегда будет существенно выше нуля. И это проверено личным опытом.

Однако: такая схема означает и то, что прогреть первый этаж до более высокой температуры будет сложнее. Через неутепленное перекрытие утечки будут увеличиваться с ростом разницы температур.

  • Залитый бетоном и изолированный любым демпфером от стен пол в цокольном этаже будет передавать на них минимум вибраций и звуков. В практическом плане это означает, что ваша мастерская в подвале не потревожит сон ваших домашних, а, к примеру, тренировки с тяжелой штангой не заставят здание содрогаться от фундамента до крыши.
  • От обыкновенного подвала или подпола цокольный этаж выгодно отличается возможностью организовать в нем естественное освещение: он по определению выше уровня земли как минимум на половину своей высоты.

Недостатки

Не обходится и без них.

  • Как уже сказано, высокий уровень грунтовых вод ставит под сомнение экономическую эффективность затеи . По-настоящему эффективная гидроизоляция — это многослойная и более чем недешевая конструкция. Да, можно и сэкономить; но откачивать после каждого дождя воду с пола — оно вам надо? А после весеннего таяния снега и вовсе будет проблемой вывести плесень….
  • Согласно действующим строительным нормам максимальная этажность, допустимая для индивидуального жилого строительства — два этажа и мансарда. Если вы используете пространство цоколя, тем самым вы накладываете ограничения на дальнейшее строительство.

Обратите внимание: здесь есть юридическая тонкость. Полноценным этажом цоколь считается лишь в том случае, когда его потолок находится выше двух метров над планировочным уровнем земли. Чтобы не создавать себе проблем при дальнейшем строительстве, достаточно сильнее заглубить пол.

  • Возможности естественного освещения по сравнению с надземными этажами сильно ограничены. Широкие окна повлияют на несущую способность цоколя, высокие невозможны по определению.
  • В случае, если помещение в цоколе используется под бассейн, санузел или сауну, вам потребуется организовать напорную канализацию с фекальным насосом. Он всегда будет уязвимым местом схемы отвода сточных вод: к примеру, тряпка, которая пройдет через самотечную канализацию без задержки, обязательно намотается на его крыльчатку (узнайте также ).

Основные моменты строительства

Нет, в этом разделе статьи мы не предложим вам готовые детализованные проекты домов из кирпича с цокольным этажом. Эту работу оставим проектным и строительным организациям.

Наша цель — изложить общие принципы строительства; кроме того, здесь вы сможете найти некоторые идеи и советы.

  • В общем случае использование цоколя для сооружения гаража — сомнительная идея из-за большой длины съезда. Однако если дом расположен на склоне — все меняется: пол может начинаться прямо на уровне грунта у нижнего по склону края здания. Собственно, дом на склоне — тот случай, когда строительство цокольного этажа наиболее удобно и выгодно.
  • Наиболее типичное решение для фундамента и стен цоколя — укладка готовых железобетонных блоков толщиной 40-60 сантиметров. На слабых грунтах на песчаной подсыпке толщиной около 15 сантиметров под блоки сооружается железобетонная подушка. Инструкция связана с тем, что при небольшой ширине фундамента он может впоследствии дать большую и, что совсем плохо, неравномерную усадку.
  • Цоколь из кирпича своими руками выполнить проще, чем из железобетона; в этом случае основанием служит обычный ленточный фундамент, заглубленный на 15-20 сантиметров ниже пола цокольного этажа. Применяется красный керамический строительный кирпич: хоть цена несколько ниже, про него лучше забыть. Материал слишком боится влажности, которая при самой совершенной гидроизоляции всегда будет повышенной.

На фото — двойной силикатный кирпич М 150. Это прекрасный материал для стен; однако ниже уровня грунта лучше использовать красный кирпич.

  • Кирпичный цоколь желательно через каждые 30-40 сантиметров высоты армировать сеткой, заложенной между горизонтальными рядами. Кроме того, на подвижных грунтах обязательны монолитные железобетонные армопояса снизу и сверху цоколя.
  • Кстати, о гидроизоляции: ее правильно выполнять только и исключительно снаружи. Причем лучше применять не битумный рубероид, а гидроизоляционные материалы на основе стеклоткани — стеклоизол или гидроизол.
  • Утеплять стены цоколя ниже уровня грунта тоже лучше снаружи. Идеальный материал для этого — экструдированный пенополистирол.
  • Отмостки в случае цокольного этажа особенно важны. Они не дадут дождевой и талой воде напитывать грунт вблизи фундамента.

  • Полом цокольного этажа становится залитая по песчаной подсыпке армированная стяжка. Разумный минимум ее толщины — около 10 сантиметров.

Типичная болезнь бетонного пола — появление неопрятных трещин; проблема решится, если после набора бетоном прочности вооружиться болгаркой с диском по бетону и сделать в стяжке резы глубиной около сантиметра в форме плитки размером примерно метр на метр. Если трещины и возникнут, то только по резам.

Строительные материалы

Пётр Кравец

Время на чтение: 4 минуты

А А

Основание дома и узел цокольный являются главными элементами любой конструкции, расположенным между фундаментом и стенами нижней части дома. Прежде всего, он предназначен для защиты строения от холода и проникновения влаги.

Перед началом строительных работ необходимо сделать чертеж возводимой постройки, разрабатывая в первую очередь те узлы, которые необходимы для планов сооружения. Таким образом, в схему дома будут главными деталями следующие:

  • Цокольный узел, куда включается обустройство фундамента и пол первого этажа дома;
  • Узел опирания перекрытий на стены снаружи, включая оконные проемы и пол конструкции;
  • Узел карнизный, который включает в себя чердачное перекрытие, если таковое планируется делать в строении.

Необходимо также запланировать узлы сопряжения маршей с перекрытием, узел фундамента под внутренней стеной. Все узлы обозначают на планах, обводя их сплошной тонкой линией.

Проектирование цокольного узла начинают с линии чистого пола, гидроизоляции и уровня грунта. Стены и их конструкции показываются на плане по заданию.

Уровень гидроизоляции делается из нескольких слоев рубероида или толя, промазанных битумной мастикой.

В домах, где подвал не предусмотрен, уровень обозначается ниже, чем пол первого этажа на 20 см и выше отмостки на 20 см. то есть, пространство делится наполовину. Горизонтальную защиту от воды лучше делать на стыке стен и основания. Высота цоколя берется минимум 50см.

Хотя цоколь и является главной деталью дома, не всем понятно, зачем он нужен. Его главная задача — в происхождении слова. Переводя итальянское «цокколо» — подножие строения, на котором возвышается конструкция.

Так и для любого сооружения необходимо основание, при этом нет разницы, баня, гараж или хозяйственная постройка предполагается к строительству.

Поскольку основание защищает дом от воды и прочих атмосферных явлений, ему необходимо усиление гидроизоляционными материалами. Узел примыкания цоколя со стенами необходимо тщательно защитить от воздействия воды.

Сделанная защита от воды и слой теплоизоляции не позволят воде и холоду проникнуть внутрь материала основания, тем самым разрушая его. Также не возникнет конденсат, который приводит к избытку сырости, присущей подвальным помещениям.

С визуальной точки зрения, цоколь дома придает дополнительную презентабельность фасаду. Отделывая его разными материалами, имитирующими природные текстуры камней, можно дополнить существующий дизайн дома новыми элементами.

  • Обустроенный цоколь позволяет сделать пол теплее в помещениях дома, поскольку есть некоторая воздушная прослойка;
  • Циркуляция воздуха в подвале будет значительно лучшей, что продлит срок использования цоколя;
  • Отделка фасада и стен делается выше, потому что есть цокольный этаж, что защищает её от намокания и повреждений механического свойства;
  • Возможно обустроить полноценный этаж под землей или подвал, расширив полезную площадь дома;
  • Если узлы примыкания цоколя и стен первого этажа, его пол, сделаны грамотно, то нагрузка всей конструкции будет равномерно распределена по фундаменту.

Основание дома сможет выполнять свои функции в полном объеме только в том случае, если его обустроить отмосткой для отвода воды. Как правило, её ширина составляет около 30 см больше, чем выступы карнизов кровли.

Цоколь дома выполняет не только декоративные, но и защитные функции. Потому к строительным работам относятся с особым вниманием – перед началом необходимо изучить особенности применяемых технологий и характеристики используемых материалов.

Высота

Типовая высота цоколя имеет около 50-70 сантиметров. Если делать её меньше, то подземный этаж будет малоэффективным, а сделав больше, становится возможным обустройство подвала целого этажа. Тогда высоту берут до полутора метров.

Гидроизоляция

Главным требованием к обустройству цоколя является правильная гидроизоляция, которая не допустит проникновения влаги в материал основания дома.

Особенно это важно в случае деревянного дома, поскольку брус очень уязвим для сырости и подвержен гнилостным процессам.

Вентиляция

Вентиляционные продухи необходимы для правильного воздухообмена в подполье. Как правило, отдушины делают на 15 см выше, чем уровень отмостки.

Все отверстия нужно закрыть стальной сеткой с мелкими ячейками, это не допустит проникновения грызунов и птиц, а также защитит от грязи и пыли.

В зимнее время такие сетки будут надежным барьером от кусочков льда, которые могут попасть внутрь вентиляционной системы. Иногда отдушины нужно прикрывать, тогда следует заранее сделать задвижки на отверстиях.

Стоимость выполнения работ

Довольно часто владельцы ограничены в смете, потому вопрос стоимости обустройства цоколя стоит очень остро. Определить конкретную цифру невозможно, пока не выбраны материалы и их количество, а также место закупки.

При расчете требуется принимать во внимание аренду или приобретение специальных инструментов, доставку материалов к месту строительства, наем рабочей силы, стоимость исходных материалов. Только такие детали помогут определить конкретную стоимость сметы на строительство.

При тщательном планировании всего дома и цокольного узла можно в итоге получить надежную конструкцию, которая прослужит долго, не требуя ремонтно-восстановительных работ.

Обустройство цоколя сильно зависит от фундамента доме. Если для ленточного основания это несущая функция, то при столбчатом основании он присутствует только для гидроизоляции и защиты от холода.

Ленточный фундамент

При ленточном фундаменте дома цоколь можно сделать нескольких видов:

  • Монолитный, образующий конструкцию единого типа с основанием, поскольку заливается одновременно с ним;
  • Кирпичный, кладку которого делают поверх фундамента. Такой вариант лучше всего подойдет для дома из дерева;
  • Из бетонных плит, которые можно уложить поверх фундамента и в дальнейшем использовать как перекрытие.

Свайно-винтовой фундамент

При строительстве сооружения на свайном фундаменте можно выбрать один из следующих вариантов цоколя:

  • Навесной, который требует обрешетки по всему периметру дома. На ней крепится материал для облицовки. Все работы легко выполнимы собственноручно, но если нужен дом с теплыми подпольями, такой навес не подойдет;
  • Стена между сваями, закрывающая подпол дома;
  • При мелкозаглубленных фундаментах стоится по периметру ленточное основание и на него происходит укладка кирпичной стены.

Ширина цоколя

Каким бы ни был фундамент, цоколи домов можно разделить на следующие виды:

  • западающий, при котором стена значительно шире, чем само основание;
  • выступающий, когда основание шире, чем стены;
  • ровный, единой плоскости, при котором стена и основание находятся наравне.

Западающий цоколь признан самым долговечным, поскольку он укрыт конструкцией от осадков. Все стоки минуют подножия, и гидроизоляция почти не затрагивается. Также этот вариант поможет сэкономить на смете.

Отделка цоколя снаружи

Отделка нужна не только для красоты. Облицовки основания придает его защитным функциям полноценность, поскольку все современные материалы для отделки оснащены добавками для долговечности такой отделки.

К тому же, заодно проходит процесс утепления цоколя.

Самым распространенным и экономным вариантом отделки является сайдинг. Его отличает высокое качество и долгий срок службы.

Порядок монтажа сайдинга

Облицовка цоколя сайдингом происходит в следующей последовательности:

  • Делается обрешетка из металлического профиля. При монтаже тщательно проверяют каждый узел. Можно применить и каркас из дерева, но такая обрешетка будет не очень долго служить;
  • Закладывается теплоизоляция между планками, а также гидроизоляционный слой. Если строительство дома делается из дерева, то особенно тщательно нужно отделать каждый стык и узел;
  • На 8 см выше обрешетки ставится стартовая планка, после которой можно крепить и угловые планки для монтажа. Важно проверить их ровность по вертикали;
  • Панель сайдинга ставят на начальную планку и крепят саморезами;
  • В планку ставится вторая панель, прикрепляясь к первой. По такому способу проходят все стены по периметру;
  • Делается финишная отделка;
  • Ставят последнюю панель, обрезая её до нужного размера;
  • Монтируют угловые элементы.

После этого облицовка дома заканчивается. Как правило, процесс занимает несколько дней. Лучше все отделочные работы проводить в теплое и сухое время года.

Конструктивные приемы решения цоколей здания с каменными стенами .

Цоколь утсраивают в нижней части стен высотой не менее 0,5м. Он предназначен для сохранения стен от разрушающих действий брызг, атмосферных осадков. Наружную поверхность цоколя выполняют из прочных и морозостойких материалов(хорошо обожженный красный кирпич,морозостойкий природный камень – гранит, керамическая плитка, морозостойкая штукатурка). Три конструктивных решения цоколя: 1)утолщение нижней части стены (при выполнении этой части стены функций элемента фундамента из камней), 2)облицовка стены плиткой или набетонкой (для повышения долговечности нижней части кладки стены) и 3)цоколь вподрезку, т.е. тоньше стен (когда цоколь выполняют из сборных бетонных блоков или монолитного железобетона, с морозостойким лицевым слоем.

(также узел примыкания цоколя к фундаменту в билете №5(рис V.1)

Железобетонные перемычки над проемами в различных каменных стенах, их виды,характерстики и особенности.Несущие и ненесущие перемычки,их различие и конструктивные особенности. Узел решения перемычек при слоистой кладке.Устройство кирпичных перемычек.

Перемычка- элемент,перекрывающий проем.Принимает на себя нагрузку от вышележащей кладки(в самонесущих стенах),от перекрытий (в несущих стенах) и передают ее на простенки.

Сборные ж/б перемычки делятся на: Б- брусковые; БУ- брусковые усиленные; БП- плитные.

Чаще в строительстве используют железобетонные перемычки. На фасаде с открытой кладкой они выделяются в виде горизонтальных бетонных полос. Размеры поперечного сечения этих перемычек соответствуют размерам кладки стены

Проемы шириной до 2,5 м в самонесущих стенах перекрывают брусковыми перемычками сечением 65х120мм и 140х120мм или плитными 65х380мм и 140х380мм. В несущих стенах проемы шириной до 2,75м перекрывают брусковыми усиленными с сеч. 220х120 мм или плитными с сеч. 220х380.

Для устранения «мостиков холода» один брусок заменяют на слой утеплителя. Утеплитель опирается на гнутый профиль (швеллер или уголок), уголок крепится к смежной ему перемычке анкером. Выпуск утеплителя в проем: внешнюю часть наружной стены выпускают а проем на 65 мм- величину четверти кирпича (его высоту). Осюда название окна- с четвертью. Однако, это величина может быть иной.

При необходимости удаления с фасада видимой ленты перемычки над проемом крайнюю брусковую пермычку заменяют стальным уголком, который закрывают декоративным кирпичом с продольной щелью для насадки на перо уголка.

Несущие перемычки – несут нагрузку от вышележащей кладки и от перекрытия, т.е. закладываются в несущую стену не менее чем на 250мм.Min высота кирпичной кладки над рядовыми и армокаменными перемычками на которую опиратся несущие конструкции крыши и перекрытия = 1/5 ширины проема

Ненесущие перемычки закладываются в ненесущую стену и не несут нагрузку от перекрытия. Величина опирания – не менее 120 мм (не менее её высоты).В качестве перемычек применяют сборные железобетонные элементы стандартного (ненесущие перемычки) и усиленного (несущие) профилей.

Отделку наружной поверхности из камней осуществляют четырьмя способами — расшивкой швов, оштукатуриванием, укладкой в наружном слое камней с повышенным качеством поверхности, облицовкой листовыми материалами или плитками.


Рекомендуем также

Узел цоколя кирпичной стены — losklady.ru

Узел 2.1 Опирание облицовки на монолитный пояс


Рис. 1. Нормаль стены подвала и наружной стены с облицовкой из кирпича.

Более подробно этот узел рассмотрен на рис. 2. «Ступенька» из утеплителя сделана с целью уменьшить эксцентриситет нагрузки от облицовки, а также выступ облицовки относительно цоколя.


Рис. 2. Узел опирания кладки облицовки.

В плане монолитный пояс сделан таким образом:


Рис. 3. Монолитный пояс, вид сверху.

Видно, что пояс состоит из двух частей: основной шириной 350 мм, на которую монтируется стена и плиты перекрытия, а также консольный пояс шириной 100 мм, на который и монтируется облицовка. Пояс облицовки изолирован от основного вкладками из ЭППС толщиной 100 мм и связан с ним перешейками 100 мм шириной, выполняющими роль коротких консольных балок, на которых держится пояс облицовки.
И 3д-вид этого решения:


Рис. 4. 3д-вид узла.

Как и положено балкам, перешейки армируются в верхней и нижней зоне стержнями 10А500С. Для надёжного анкерования в теле пояса облицовки и в основном поясе арматура выполнена в виде скобы с отогнутыми концами, которая также выполняет роль хомута. Для снижения вероятности наклонных трещин добавлен стержень 8А500С с анкеровкой крюком за продольную арматуру пояса облицовки (замена хомутам). Его можно сделать и из арматуры 8А240, если А500С такого диаметра найти не удастся. Ещё вариант — заменить двумя стержнями аналогичного профиля из Вр 2 5мм, они ставятся тогда с двух сторон от 10А500С.

Ниже расчёт армирования в Robot для нагрузки на пояс 1,4 тн/м с перешейками 100х200 мм с шагом 600 мм. Прежде чем производить расчёт, разберёмся с геометрией узла. Рассмотрим узел детально:

Рис. 4а. Зд-вид перешейка увеличено. Отделка и утеплитель скрыты.

Расположение утеплителя в узле выбрано неслучайно, а так, чтобы уменьшить консольный вылет пояса. Рассмотрим на разрезе:


Рис. 4б. Разрез узла по перешейку.

На разрезе видно, что расстояние от стены, на которую опирается пояс, до центра облицовки составляет 100 мм. Равномерное распределение нагрузки от облицовки по всей ширине позволяет задать её сосредоточенной нагрузкой в центре (случай 1). Но для уверенности рассмотрим и худший случай, когда вся масса облицовки приходится на край консоли, да ещё и с учётом выступа кирпича (синяя линия и случай 2).

Расчётная модель в Robote будет выглядеть как жёстко защемлённая балка 100х200 мм длиной 560 мм из бетона В15 с консольным вылетом 160 мм. И два случая приложения силы:


Рис. 4в. Расчёт при центральном приложении силы.

Рис. 4г. Расчёт при приложении силы в крайнюю точку консоли.

При расчёте была взята нагрузка 8,5 кН на каждую балку. Армирование было задано двумя стержнями 10А500С сверху и снизу. Программа делает проверку изгибающих моментов нескольких сечениях (стержень/позиция) и определяет необходимую площадь армирования в см2 (красная стрелка на рис. 4в), а также необходимый % армирования сечения по расчёту. Зелёная стрелка показывает фактически принятый % армирования. Видно, что в самом худшем случае (рис. 4г) запас по армированию большой. Нули в красных выносках — деформация балки под нагрузкой (её нет).

Такое армирование позволяет опереть на пояс облицовку из керамического кирпича с высотой 5-6 метров.

Решение было подсмотрено в «большом» домостроении, например, в Пособие по проектированию монолитных домов предлагается такой узел для опирания внешней кирпичной облицовки:


Рис. 5. Решение из монолитного домостроения.

Рис. 6. Фрагменты решения.

Рис. 7. При меньших нагрузках от облицовки соотношение ширины термовкладыша к перешейку увеличивается.

Рис. 8. Вариант армирования в «большом» домостроении.

Также, рекомендую данную статью Орлович и Деркач к прочтению, и пример решения оттуда:

Рис. 9. Узел прогона из статьи Орлович и Деркач.

Несмотря на наличие мостиков холода в виде перешейков, данное решение является довольно эффективным с точки зрения теплоизоляции:

Рис. 10. Тепловая карта работы узла.

Для моделирования работы мостиков холода в 2-хмерной программе Elcut перешейки были приведены к эквивалентной сплошной перемычке (показана на рис. 10 стрелкой).

Аналогично данный узел исполняется и для МЗЛФ. У нас есть также решения заводской готовности для данного вида узла.

Обустройство цоколя, высота и размеры.

Нужен ли дому цоколь?

Цоколь — это надземная часть фундамента. Это довольно сложный узел, где сходятся и примыкают друг к другу вертикальные (цоколь, стены) и горизонтальные (полы и перекрытия) конструкции дома. Правильное устройство, гидроизоляция и утепление цоколя — необходимые условия для строительства долговечного, экономного и теплосберегающего дома. Ниже на рисунке наглядно видно, что будет, если у дома очень низкий цоколь.

Цоколь высотой не менее 20 см. защищает стены от влаги (на рисунке слева). Низкий цоколь и отсутствие цоколя приводит к увлажнению стены дома (на рисунке в центре и справа).

Высота цоколя частного дома должна быть не менее 20 см. При низком цоколе велик риск увлажнения стены дома. Стены будут увлажняться от брызг при ударе капель дождя о землю, при таянии сугробов снега, или от капиллярного подсоса влаги непосредственно из грунта.

Сырые стены теряют теплосберегающие свойства. Вода, замерзающая в стенах, постепенно их разрушает. На отделке стен снаружи и внутри дома появляется грязь, сырость, грибок и плесень.

Для защиты стен дома от влаги, исходящей от земли, создают два рубежа обороны:

  • Увеличивают высоту цоколя, чтобы как можно дальше удалить стены дома от земли — источника влаги.
  • Устраивают гидроизоляцию стен дома и цоколя в опасной зоне воздействия влаги.

Высокий цоколь увеличивает стоимость строительства дома. Поэтому, в зависимости от конструкции стен и фундамента дома, стараются найти разумный компромисс между размерами цоколя и уровнем гидроизоляции. Обязательно устраивают между цоколем и стеной дома горизонтальный слой рулонной гидроизоляции.

В некоторых случаях, которые рассмотрены ниже, необходимо делать дополнительную гидроизоляцию стен дома.

Для частного дома рекомендуется делать западающий цоколь. У западающего цоколя наружная поверхность стены выступает за границу цоколя примерно на 50 мм. Попадающая на поверхность стены вода стекает вниз и падает со стены мимо цоколя на отмостку. Такое решение не дает воде, стекающей по стене, попадать на горизонтальную гидроизоляцию и по ней затекать внутрь стены. Для лучшего отвода воды по нижнему обрезу стены закрепляют капельник.

Следует заметить, что кроме влагозащитной функции, цоколь играет определенную роль в архитектурном облике дома. Дом на высоком цоколе выглядит более солидно и эффектно, а отделка цоколя может подчеркнуть красоту этажей дома.

Правильный цоколь дома с однослойными наружными стенами.

Высота цоколя дома с однослойными наружными стенами должна быть не менее 50 см. (на рисунке слева). Или для цоколя высотой менее 50 см, но не ниже 20см., необходима дополнительная гидроизоляция стен. (на рисунке справа).

Наружная поверхность однослойных стен менее защищена от влаги, чем у многослойных стен. Поэтому, цоколь дома с однослойными наружными стенами рекомендуется выполнять высотой не менее 50 см.

Если цоколь однослойной стены ниже 50 см., то устраивают дополнительную гидроизоляцию в двух местах:

  • В стене, над первым или вторым слоем кладки из газобетонных или поризованных керамических блоков, укладывают еще один слой рулонной гидроизоляции.
  • Наружную поверхность стены, в районе нижних рядов кладки, защищают от воды слоем вертикальной гидроизоляции. Для этого достаточно при отделке стены использовать гидрофобные грунтовки и водоупорные штукатурки. Лучше, но дороже, облицевать цоколь и нижнюю часть стен материалом с низким водопоглощением, например, цокольным сайдингом, клинкерной плиткой.

Конструкцию цоколя для однослойной стены дома с подвалом или дома на фундаменте — плите можно узнать здесь.

Размеры цоколя дома с двухслойными наружными стенами.

Минимальная высота цоколя для двухслойной стены, утепленной пенополистиролом 20 см. Для стены, утепленной минватой, рекомендуется не менее 30см. (на левом рисунке). Низкий цоколь будет приводить к увлажнению наружной отделки и замачиванию минераловатного утеплителя (на рисунке справа).

В двухслойной стене, с штукатуркой по утеплителю, полимерный утеплитель не впитывает влагу и служит дополнительным барьером для воды, защищая стену от увлажнения.

Минераловатные утеплители для наружных стен, как правило, имеют гидрофобную (водоотталкивающую) пропитку. Тем не менее, они способны впитывать некоторое количество влаги. Для стен с минераловатным утеплителем следует увеличивать высоту цоколя — рекомендуется высота цоколя не менее 30см.

Низкий цоколь приводит к увлажнению и быстрому разрушению наружной отделки стены. Как и в случае однослойной стены, при высоте цоколя менее 50 см., наружную отделку в нижней части двухслойной стены приходится дополнительно защищать от влаги вертикальной гидроизоляцией. Роль капельника в двухслойной стене обычно выполняет стартовая планка, на которую устанавливают нижний ряд плит утеплителя.

Высота и гидроизоляция цоколя для трехслойной стены.

В трехслойной стене на границе утеплителя и облицовки возможно появление воды. Для защиты выполняют дренажные отверстия и дополнительную вертикальную гидроизоляцию.

В трехслойной стене с облицовкой из кирпича или с вентилируемым фасадом на границе между утеплителем и облицовкой может появляться вода. Вода появляется при конденсации паров воды, в результате паропроницаемости материала стены, или попадает с наружной поверхности облицовки при увлажнении её, например, косым дождем. Возможно и аварийное замачивание при различных дефектах облицовки, кровли и т.п.

По указанным выше причинам, вода на границе утеплителя и облицовки может появляться, как в стенах с вентилируемым зазором, так и без него. Как в стенах с полимерным утеплителем, так и в стенах с утеплителем из минеральной ваты.

Капли воды стекают вниз и собираются на горизонтальной гидроизоляции цоколя. Конструкция облицовки должна давать возможность стекать воде из зазора. Для этого, например, в кирпичной облицовке не заполняют раствором часть вертикальных швов нижнего ряда кладки. Дренажные отверстия в кладке оставляют через каждые 0,8 — 1м. Вода через эти отверстия имеет возможность стекать наружу, не накапливаясь на горизонтальной гидроизоляции цоколя.

При наличии между утеплителем и кирпичной облицовкой вентилируемого зазора, эти же отверстия служат и для входа воздуха в вентилируемый зазор. Чтобы вода с горизонтальной гидроизоляции цоколя не могла протечь внутрь дома рекомендуется дополнительно устраивать вертикальную гидроизоляцию между утеплителем и стеной на высоту примерно 15 см.

Утепление цоколя дома.

Застройщики обычно всегда уделяют достаточно внимания утеплению наружных стен и полов первого этажа дома, но часто пренебрегают устранением мостиков холода в цокольном узле, по которым из дома уходит тепло.

В цокольном узле дома может появиться мостик холода через цоколь и несущую часть стены в обход утеплителя стены и пола.

При строительстве дома на пучинистых грунтах, цоколь и подземную часть фундамента на глубину не менее 0,5 — 1 м. рекомендуется утеплять снаружи слоем утеплителя. Этот вариант утепления для разных конструкций стены показан на рисунках выше.

В однослойной стене пол поднимают на уровень второго или третьего ряда кладки. На этот же уровень поднимают вертикальную гидроизоляцию цоколя. 2 — гидроизоляция; 4-5 — штукатурка по сетке; 8 — отделка; 9 — пол по грунту.

Утепление цоколя и фундамента позволяет устранить или уменьшить глубину промерзания грунта в цокольном пространстве с деревянными или бетонными полами по грунту, а также под подошвой фундамента. Это уменьшает воздействие сил морозного пучения грунта на конструкции дома.

Если дополнить вертикальную теплоизоляцию фундамента горизонтальной теплоизоляционной юбкой, то получим конструкцию теплоизолированного фундамента — лучшего для частного дома. Кроме того, теплоизоляции цоколя ликвидирует мостик холода через цоколь и несущую часть стены в обход теплоизоляции пола и стены.

Если на участке грунты не пучинистые или слабо пучинистые, то задачи борьбы с силами морозного пучения не стоит. В этом случае необходимо бывает избавиться лишь от мостика холода через цоколь и несущую часть стены.

Чтобы устранить мостик холода в доме с однослойными стенами без утепления цоколя, необходимо поднять пол на уровень второго или третьего ряда кладки блоков наружной стены. Этого достаточно, так как материал однослойной стены имеет низкую теплопроводность.

Несущую часть двух- трехслойных стен обычно выполняют из материала с высокой теплопроводностью. Для ликвидации мостика холода в двух- трехслойных стенах можно закрыть утеплителем только верхнюю часть цоколя, на, примерно, 0,5 м. ниже уровня пола. Это увеличит длину пути теплового потока по цоколю. Если цокольное пространство под домом не отапливается, то теплоизоляцией закрывают цоколь с двух сторон.

В многослойных стенах для устранения мостика холода закрывают теплоизоляцией одну наружную или обе стороны цоколя (для домов с не отапливаемым цокольным пространством или полами по грунту).

Для многослойных стен применяют еще один путь борьбы с мостиком холода. Нижние ряды кладки несущей части стены выполняют из стенового материала с низкой теплопроводностью. Уровень пола поднимают, аналогично тому, как это делается для однослойной стены.

Для утепления цоколя и подземной части фундамента лучше всего подходят плиты экструдированного пенополистирола (пеноплекс и др).

Удобно утеплять ленточные фундаменты. Конструкция свайных фундаментов с буронабивными (в т.ч. ТИСЭ) или винтовыми сваями больше приспособлена для холодного цоколя. Утепление таких фундаментов достаточно проблематично и дорого. Цокольное пространство домов со свайными фундаментами обычно не утепляют. Конструкцию цокольного перекрытия и пола первого этажа дома на свайном фундаменте выбирают с учетом этого обстоятельства.

Цокольная часть здания — принципы строительства

Цоколь – это элемент конструкции здания, расположенный между фундаментом и стенами первого этажа. Он нужен, в частности, для защиты постройки от проникновения влаги и холода. Давайте разберем, что такое цоколь и сколько стоит его возведение.

Особенности устройства подножия дома

Несмотря на то что цокольное подножие является важным элементом здания, далеко не всем известны его функции. Итак, зачем он нужен? Его основная задача кроется в самом понятии. В переводе с итальянского «цокколо» означает подножие строения, на котором стоит основная конструкция.

Цокольная часть нужна любому зданию, будь то жилой дом, дача или хозяйственная постройка. При этом ключевые принципы, по которым строится цоколь бани, сарая, деревянного или кирпичного дома, одинаковы.

Важнейшая функция цоколя заключается в защите здания от неблагоприятных погодных условий. По этой причине его дополнительно закрывают утеплителем и защищают от влаги при помощи гидроизоляционных материалов. Узел соединения цоколя со стенами и полом первого этажа должен быть хорошо защищен от внешних воздействий. Гидро- и теплоизоляция не дают осадочной и почвенной влаге проникнуть внутрь строительного материала, а также препятствуют образованию конденсата. Также наличие цоколя бережет внутренние помещения от холода и позволяет комфортно пережить даже очень холодную зиму.

Кроме того, подножие играет роль дополнительного элемента во внешнем облике строения. Декоративный аккуратный цоколь дома – это ещё один способ проявить фантазию и осуществить дизайнерские задумки.

Разнообразие отделочных материалов позволяет воплощать различные дизайнерские идеи.

Помимо перечисленных функций, можно выделить следующие:

  • Наличие цоколя создает воздушную прослойку, что делает пол в жилых помещениях теплее.
  • Обеспечивается циркуляция воздуха в подполе, что продлевает срок его эксплуатации.
  • Стены и отделка фасада поднимаются выше над уровнем грунта и защищаются от намокания и механических повреждений.
  • Становится возможным оборудование подземного этажа или подвала.
  • Если узел стыка между цоколем, стеной и полом первого этажа сделан правильно, то нагрузка от дома к фундаменту распределяется равномерно.

Обратите внимание на то, что цоколь дома сможет выполнять эти функции только в том случае, если к нему будет примыкать отмостка. Её нужно сделать на 20-30 см шире края крыши.

Планирование строительных работ

Исходя из того, что цоколь дома выполняет защитные и декоративные свойства, к его возведению стоит подойти серьёзно. Перед тем как приступить к строительству, необходимо разобраться во всех характеристиках конструкции и составить план.

Стандартная высота цоколя составляет от 50 до 70 см. Более низкий уровень цоколя считается неэффективным, а более высокий необходим в тех случаях, когда в доме предусмотрен подвал или подземный этаж. В последнем случае высота подножия может быть увеличена до 1-1,5 м.

Гидроизоляция

Как уже было сказано, ключевым требованием к устройству цоколя является грамотная гидроизоляция, которая не допустит попадания влаги в материал стен здания. Особенно актуален вопрос гидроизоляции при строительстве деревянного дома.

Вентиляция

Вентиляционные отверстия обеспечивают циркуляцию воздуха в подполе. Обычно их делают на уровне в 15 см выше отмостки.

Отверстия заделываются мелкой металлической сеткой. Зачем это нужно? Во-первых, это предотвратит проникновение вредителей, а во-вторых, поможет в холодную зиму. Сетка не даст крупным кусочкам льда попасть в вентиляцию.

В некоторых случаях на зиму вентиляцию нужно закрывать. Для этого дополнительно оборудуйте отверстия задвижками.

Стоимость работ

Очень часто главным вопросом, волнующим владельца дома, является вопрос о том, сколько стоит возведение цоколя. Ответить на него однозначно не получится. На окончательную стоимость влияет не только то, какие материалы вы будете использовать и в каком количестве, но и то, где вы будете их приобретать.

Для того чтобы определить, сколько стоит работа, вам нужен точный расчёт. Он должен включать в себя следующие аспекты:

  • цена необходимых материалов;
  • аренда или покупка инструментов;
  • стоимость доставки к месту строительства;
  • рабочая сила.

Зачем нужны эти расчёты? Они помогут вам уложиться в бюджет строительства. Кроме того, их можно рассматривать, как подготовительный этап, в течение которого вы разберётесь, как будет проходить работа, и сделаете закупку. Только чёткое планирование позволит построить надёжную конструкцию, которая защитит ваш дом от влаги и перепадов температуры в холодную зиму и жаркое лето.

Варианты цоколя на разных фундаментах

Устройство и особенности изготовления цоколя во многом зависят от фундамента дома. Так, если на ленточном основании он выполняет несущую функцию, то на столбчатом он используется исключительно для защиты конструкции от влаги и холода.

Кирпичная цокольная кладка на ленточном фундаменте.

Ленточный фундамент

Для ленточного основания подойдёт цокольная конструкция нескольких типов:

  1. Монолитный — образует единую конструкцию с фундаментом, так как заливается вместе с ним.
  2. Кирпичная кладка, которая возводится сверху основания. Именно этот вариант оптимален для деревянного дома.
  3. Бетонные фундаментные плиты. Их можно уложить сверху фундамента или использовать в качестве основания.

Свайный фундамент

Если дом был построен на свайном фундаменте, выбирайте один из следующих цоколей:

  1. Навесной цоколь требует установки обрешётки по периметру дома. На неё крепится облицовочный материал. Такой вариант имеет как плюсы, так и минусы. Главным преимуществом является то, что вы легко справитесь с его возведением самостоятельно. Но если подпол дома должен быть теплым, навес вам не подойдёт.
  2. Еще одним вариантом является стена между сваями, которая и закрывает подпол здания.
  3. В случае с мелкозаглубленным фундаментом необходимо построить по периметру ленточное основание и уложить кирпичную кладку поверх него.

Ширина цоколя

Вне зависимости от типа фундамента, все цоколи различаются по типу расположения к зданию.

Типы конструкций цоколя по отношению к стене.

  • западающий цоколь, когда стена первого этажа шире подножия;
  • выступающий, когда подножие шире, чем стена;
  • ровный, когда стена и подножие расположены в одной плоскости.

Считается, что западающий цоколь является самым долговечным, так как он укрыт от осадков. Сток проходит мимо подножия, и его гидроизоляционный слой практически не затрагивается.

Также этот тип цоколя позволяет существенно сэкономить на материалах.

Внешняя отделка

Всегда ли стоит отделывать цокольную часть дома? Считается, что даже в тех случаях, когда подножие не рассматривается, как декоративный элемент здания, облицовка является обязательным этапом работы. Многие могут не согласиться с этим утверждением, не понимая, зачем нужны дополнительные трудности при работе с дачей или баней.

Отделка нижней части придает зданию законченный вид и защищает узлы конструкции от разрушения.

Так, цоколь бани или жилого дома, оставшийся без отделки, не будет полностью выполнять свою основную защитную функцию, узлы конструкции могут не выдержать зиму. Современные облицовочные материалы имеют не только эстетические, но и защитные свойства. Кроме того, одновременно с выполнением отделки можно сделать утепление.

Для отделки цоколя можно применять самые разнообразные материалы. В частности, можно рассмотреть способ облицовки сайдингом.

Сайдинг является одним из наиболее бюджетных материалов для внешних декоративных работ. Помимо этого, он отличается высоким качеством и долговечностью. Если вас волнует, сколько стоит отделочный материал, это наиболее экономичный вариант, который впишется даже в скромный бюджет.

Порядок монтажа сайдинга

После того как вы узнаете, сколько стоит работа, закупите нужные материалы и инструменты, и можно приступать к строительству. Облицовка цоколя здания сайдингом происходит следующим образом:

  1. Для начала необходимо смонтировать обрешетку. Для этого используется металлический профиль. Внимание при монтаже следует обращать на каждый узел крепления. Допускается применение деревянного каркаса, например из бруса, но учитывайте, что такая обрешётка будет менее долговечной. Дерево хуже переносит зиму.
  2. Между планками заложите теплоизоляцию. Продумайте также и гидроизоляцию. Если вы ведёте строительство деревянного дома, уделите особое внимание стыкам. Каждый узел должен быть тщательно проработан.
  3. Далее, к обрешётке на 8 см выше нижней точки облицовки присоедините стартовую рейку. С помощью строительного уровня убедитесь, что она располагается строго горизонтально, после чего установите угловые планки. Проверьте, что они закреплены строго вертикально.
  4. Поместите панель сайдинга на стартовую планку и задвиньте её в угловую планку, закрепите с помощью саморезов.
  5. Вставьте в стартовую планку вторую панель и задвиньте её к первой. Выполните крепление аналогично предыдущему пункту.
  6. Облицуйте все оставшиеся стены.
  7. Проведите монтаж финишной планки.
  8. Установите последнюю панель. Если нужно, обрежьте её до необходимого размера и вставьте в угловую и финишную планку.
  9. Если цоколь дома выступающий, т. е. он шире чем стена первого этажа, то устанавливайте сливную планку в самом конце работы.

На этом облицовка цоколя здания завершается. Сколько времени займёт вся работа? Так как крепление планок не предполагает никаких обязательных перерывов, можно справиться за один день. Но чаще всего весь процесс занимает 2-3 дня. Считается, что лучше вести строительство в тёплую погоду, поэтому лучше переждать зиму.

Цокольный сайдинг — надежный и недорогой материал.

Таким образом, цокольная часть дома выполняет ряд важнейших функций. Для того, чтобы работа по ее устройству прошла успешно, выполняйте строительство поэтапно, обращая внимание на все узлы конструкции. Для начала рассчитайте, сколько стоит работа, закупите необходимые материалы и оборудование, после чего приступайте к строительству. Лучшим временем для проведения работ традиционно считается лето, поэтому если объем стройки небольшой, постарайтесь не оставлять ее незаконченной на зиму.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Узел 2.2 Опирание облицовки на уголок

Развитием узла 2.1 является узел 2.2.От предыдущего варианта он отличается тем, что кирпичная облицовка опирается не на монолитный пояс, а на уголок L 100х8:

Рис. 1. Узел с опиранием облицовки на уголок.

Такое решение свободно от многих недостатков узла 2.1:

· Под облицовкой нет никакого выступающего карниза, который необходимо штукатурить, защищать отливом.

· Можно без проблем довести облицовку цоколя до кирпичной облицовке.

· Кирпичная облицовка выступает над цокольной, это хорошее решение для стекания дождевой влаги со стены, без замачивания цоколя (в узле 2.1 для этого служит отлив).

· Значительно лучше теплоизоляция узла, что важно при проектировании энергоэффективных решений.

В тоже время узел сложнее в исполнении, уголок имеет несколько ответственных сварочных соединений. Металл уголка нуждается в окрашивании и защите от коррозии.

Вот как этот узел выглядит в 3д:


Рис. 2. Зд-вид узла 2.2.

Такое решение может показаться ненадёжным, поэтому приведу результаты его расчёта:


Рис. 3. Модель узла в Robot Structural.

Узел был смоделирован в Robot Structura Analysis 2014. Уголок был задан двумя пластинами из стали с жестким соединением в углу. Стержни смоделированы жёстко заделанными в балку монолитного пояса. Нагрузка на середину полки уголка задана как 15 кН/м, т.е. около 1,5 тн/м.
При такой нагрузке, эквивалентной 6,5 метрам облицовки из керамического кирпича, деформация края уголка составила всего 4 мм:


Рис. 4. Деформации в узле под нагрузкой.

В рассчитанном узле скобы из 12А500С идут через каждые 500 мм.
Как дополнительный довод надёжности данного узла можно предложить аналогичное решение от фирмы Peikko:
Рис. 5. Балконная консоль фирмы Peikko.

Данная консоль служит для крепления балконов с достаточно приличным вылетом. Конструкция изделия очень похожа на то, что применено нами в узле 2.2:


Рис. 6. Конструкция изделий Peikko.

Располагать скобу внутри сечения монолитного пояса лучше всего вот так:


Рис. 7. Узел 2.2 детально.

Видно, что арматура скобы опирается на продольные стержни монолитного пояса, это сделано для уменьшения вероятности скола бетона. Высота монолитного пояса для блоков ФБС может быть от 150 до 250 мм, скоба может заводиться и сразу в монолитный фундамент. Стержни арматурной скобы заводятся в специально просверленные отверстия в уголке диаметром 14-15 мм. Арматура должна выступать за полку уголка на 3-4 мм. Сварка производится в горизонтальном положении ручной дуговой сваркой электродами не менее 4 мм в зазоре отверстия и арматуры с образованием сварочной ванны глубиной почти на всю толщину полки уголка:

Рис. 8. Сечение уголка.

Рис. 9. Зд-вид уголка.

Перед установкой уголка в утеплителе делаются прорези для скоб, которые потом запениваются монтажной пеной. Можно при аккуратном исполнении прорезей не запенивать их, тогда бетон монолитного пояса проникает в прорезь и образует жёсткую вставку между арматурой скобы, уголком и поясом, увеличивая жёсткость соединения (правда чуть хуже характеристики узла по теплоизолированности, они становятся близки к узлу 2.1) :


Рис. 10. Прорези с бетоном.

Уголок перед монтажом покрыть 2-мя слоями грунтовки ГФ-021. Уголок рекомендуется делать секциями длиной не более 2.5-3 м из-за возможной деформации при сварке.

Обращаю внимание, что скобы для уголка лучше всего делать из арматуры А500С, причина в её лучших характеристиках по сравнению с другими видами:

Нормативные документы, механические свойства, области применения, эффективность

Как устроен цоколь из кирпича на ленточный фундамент: виды блоков, а также пошаговая инструкция по возведению

Когда речь заходит о фундаменте, большинство людей тут же представляет себе ленточное основание.

И не зря, ведь лента — это базовый тип, наиболее удачная и надежная опорная конструкция.

Ни один вид фундамента не может продемонстрировать такое сочетание качеств, экономичности и простоты, как ленточный.

Он имеет несколько вариантов конструкции, расширяющих возможности основания и позволяющих получить оптимальный вариант для данных условий.

Рассмотрим один из специфических рабочих моментов, возникающих при строительстве ленты — создание кирпичного цоколя.

Плюсы и минусы цоколя из кирпича на ленточном фундаменте

Кирпичный цоколь имеет следующие достоинства:

  • Сборка из штучных материалов медленнее, но не требует времени на выдержку материала, поэтому в конечном счете происходит гораздо быстрее, чем бетонная отливка.
  • Кирпичный цоколь позволяет исправить недочеты, допущенные в процессе отливки ленты. В частности, можно исправить форму, выровнять углы и т.п.
  • Появляется промежуточный слой между стенами и лентой, позволяющий перераспределить нагрузку и более равномерно передать ее на ленту.
  • Кирпич обладает определенными теплоизоляционными способностями, позволяющими улучшить микроклимат нулевого уровня или первого этажа.

К недостаткам следует отнести:

  • Кирпич способен впитывать влагу, что создает проблемы для конструкции всего дома и требует принятия соответствующих мер.
  • Кирпичная кладка — трудоемкий процесс, требующий навыков и опыта.
  • Несущие способности кирпича ниже, чем у бетонной отливки.
  • Большое количество соединительных швов существенно ослабляет кладку, делая цоколь уязвимым к механическим нагрузкам и воздействию влаги.

И достоинства, и недостатки напрямую вытекают из свойств кирпича, поэтому их следует считать типичными особенностями строительного материала.

Виды кирпичей и какой из них наиболее оптимален

Существует немало разновидностей кирпичных блоков, но для кладки цоколя годятся далеко не все.

Например, силикатный кирпич, при внешней привлекательности, не может быть использован для строительства цоколя из-за низкой несущей способности и высокой гигроскопичности.

Эти два качества недопустимы для цоколя, так как этот элемент принимает на себя практически полный вес дома и дождевые стоки с поверхности стен.

Оптимальным вариантом материала станет полнотелый керамический кирпич. Он имеет наиболее удачное сочетание качества, цены и эксплуатационных показателей.

Некоторые источники в качестве подходящего варианта указывают клинкерный кирпич. Это — весьма спорный вариант.

Дело в том, что клинкер практически не впитывает воду.

Это является как достоинством, так и недостатком материала, поскольку для качественного сцепления с кладочным раствором необходимо, чтобы материал мог впитывать влагу. Иначе прочность соединения исчезает, а швы начинают оказывать неблагоприятное воздействие.

Они впитывают влагу, которая замерзает и расширяется, разрушая кладку.

Как рассчитать количество кирпича

Расчет количества материала производится исходя из параметров цоколя.

Его высота всегда кратна целому числу рядов, а ширина соответствует обычным типам кладки:

  • В полкирпича (120 мм). На 1 м2 кладки (с учетом швов) уходит 51 штука стандартного одинарного кирпича.
  • В кирпич (250 мм). 102 кирпича на 1 м2.
  • В полтора кирпича (380 мм). 153 шт/м2.
  • В два кирпича (510 мм) 204 шт/м2 и т.д.

Необходимое количество кирпича можно рассчитать по площади ленты, руководствуясь приведенными нормативами.

Можно подойти к решению вопроса иначе и сосчитать количество брикетов поштучно, разделив длину ленты на длину одной штуки и умножив на количество кирпичей в толщину кладки и затем умножив на число рядов.

Для тех, у кого нет времени или желания заниматься подсчетами, моет быть полезен онлайн-калькулятор.

Их много, все они действуют по единому принципу — в соответствующие окошечки вводятся собственные данные — длина ленты, ширина, прочие исходные данные.

В результате получается нужное значение с учетом величины и других особенностей выбранного типа кирпича.

Выбор ширины и высоты

Ширина цоколя — параметр, связанный с толщиной ленты и стен дома.

Существует три варианта:

  • Выступающий. Он толще, чем стены, поэтому дождевая влага стекает прямо на него. Это способствует разрушению цоколя и требует установки защитного козырька и обшивки.
  • Выстроенный вровень с плоскостью стен. Представляет собой продолжение внешних стен, но при установке обшивки толщина увеличивается и делает его выступающим.
  • Западающий тип цоколя. Его толщина меньше, что позволяет при монтаже обшивки выровнять плоскость стены и цоколя, образовав гармонично сочетающиеся поверхности.

Выбор наиболее подходящего варианта производится при сопоставлении несущих способностей материала и толщины основания, на сколько оно позволяет делать кладку той или иной толщины.

Высота цоколя — предмет постоянных споров и дискуссий.

Основными критериями выбора высоты являются:

  • Максимальная высота снегового покрова за последние годы.
  • Уровень пола первого этажа (нулевой уровень).

Для регионов со снежными зимами высота снежного покрова является существенным фактором, так как при начале таяния низкий цоколь может стать причиной намокания стен.

Уровень пола первого этажа является технологически оправданным ориентиром, позволяющим упростить строительные работы и обойтись без лишних мероприятий.

Виды кладок

Существует много видов кладки, имеющих декоративное или чисто практическое значение.

Выбор наиболее подходящего варианта в первую очередь обусловлен толщиной цоколя.

Поскольку цоколей в полкирпича не бывает, минимальный вариант — кладка в кирпич. Основным элементом кладки является перевязка, т.е. размещение кирпичей таким образом, чтобы все швы пересекались цельными брикетами.

Самым известным способом перевязки является обычная ложковая кладка, но она не позволяет перевязывать внешние и внутренние ряды между собой.

Поэтому чаще всего используют цепную кладку, когда один ряд кирпичей укладывается обычным ложковым способом, а другой ряд — тычковый, т.е. состоящий из кирпичей, уложенных поперек оси стены.

Общая схема возведения

Порядок действий при укладке кирпичного цоколя:

  • Подготовка поверхности ленты, гидроизоляция, установка шнура-причалки.
  • Укладка первого ряда кирпичей.
  • Подъем угловых участков.
  • Заполнение промежутков между углами.
  • Укладка верхнего ряда, гидроизоляция поверхности цоколя.

В зависимости от конструктивных особенностей дома могут потребоваться некоторые дополнительные действия, например, выкладка криволинейных участков цоколя и т.п.

Выполнение таких работ производится по специальной методике, принятой для подобных элементов.

Заготовка раствора

Прежде всего надо выбрать марку раствора. Она должна быть в 2 раза ниже марки кирпича, это позволит предотвратить появление трещин.

Если используется полнотелый керамический кирпич марки М200, то раствор нужен марки М100.

Если он будет изготавливаться самостоятельно на площадке, то необходимо выдерживать пропорции:

  • 1 часть цемента.
  • 4-5 частей песка.

Пропорции указаны для цемента марок М400-500. Если раствор будет приобретаться в готовом виде, то необходимо организовать доставку и подготовить все к моменту появления раствора, так как срок жизнеспособности у него ограничен и не терпит длительных задержек.

Подготовка основания

Поверхность ленты должна быть тщательно подготовлена к укладке кирпича. При наличии неровностей, перепадов или иных изъянов, на нее наносится выравнивающий слой цементного раствор.

Необходимо проследить, чтобы он образовал максимально ровную и горизонтальную площадку.

Это позволит создать ровную и прочную кирпичную кладку, имеющую швы одинаковой толщины, что важно для равномерного распределения нагрузок и получения максимальной несущей способности цоколя.

Гидроизоляция

Поверхность ленты, подготовленная и выровненная, подлежит качественной гидроизоляции.

Эта процедура призвана исключить возможность впитывания влаги из бетона в кирпич, что опасно и грозит быстрым разрушением цоколя.

В качестве гидроизоляции традиционно используется двойной слой качественного рубероида, с промежуточным нанесением битумной мастики.

Существует много других вариантов, но рубероид является наиболее дешевым, долговечным и простым в работе материалом, поэтому предпочтение обычно отдается ему.

Кладка первого ряда

Первый ряд кирпича устанавливают в тычковом (поперечном) положении по длине цоколя.

Нередко встречаются рекомендации укладывать его без раствора, мотивированные тем, что к поверхности рубероида раствор не пристанет.

Это является неправильным предложением. Раствор имеет достаточную адгезию к рубероиду.

Кроме того, слой раствора позволит подровнять ряд кирпичей, которые не всегда имеют идеальные размеры.

Вертикальные швы также нуждаются в связке, которую сложно создать без использования раствора. Слой раствора максимально плотно ляжет на поверхность, что позволит распределить нагрузку оптимальным способом и избежать появления слабых «висящих» участков.

Наконец, наличие раствора позволит закрыть армирующую сетку, создающую прочную и ровную основу для кирпичной кладки.

Порядок действий:

  • Кирпич равномерно раскладывают стопками по всей длине ленты, чтобы сократить время на доставку материала при выполнении кладки.
  • Подготовленный раствор помещают в емкость, удобную для перемещения вместе с каменщиком.
  • Подготавливаются (или приобретаются) все необходимые инструменты — кельма, мастерок, кирочка, порядовка и т.д.
  • Производится кладка кирпича по намеченной схеме.

Как обойти углы

Кладка кирпича начинается с выкладки углов. Обычно их поднимают на несколько рядов (4-6), после чего выкладывают промежутки.

Сначала углы укладывают без раствора, чтобы проверить точность прямых углов, определить горизонталь и прочие параметры (примерочная выкладка). После этого устанавливаются контрольные шнуры и производится выкладка углов уже с использованием раствора.

Все кирпичи по углам должны быть перевязаны друг с другом, наличие двух вертикальных швов друг над другом не допускается.

Важно проверять одинаковость диагоналей цоколя, которая свидетельствует о точности прямых углов строения.

Обустройство отмостки

Отмостка — это бетонная отливка, залитая по грунту, примыкающая к наружной стене ленты или цоколя.

Она имеет ширину до 60 см (или немного больше выступа свеса крыши). Обычно устанавливают опалубку, представляющую собой ряд вертикально установленных досок.

Между стеной и опалубкой укладывается армирующая сетка, укрепляющая опалубку и предохраняющая ее от образования трещин.

Для исключения осушения бетона на грунт рекомендуется уложить слой геотекстиля.

Правильно изготовленная отмостка защищает пазухи засыпанной траншеи от проникновения стоков дождевой или талой воды, исключая контакт ленты с влагой.

Завершающие этапы

После укладки верхнего ряда цоколя поверхность покрывают завершающим слоем раствора и тщательно выравнивают.

Когда он засохнет, на поверхность укладывается слой гидроизоляции, такой же, как и на поверхности ленты перед укладкой кирпича.

Кроме этого, выполняются процедуры утепления, монтажа защитной обшивки цоколя. Везде, где необходимо, обустраиваются продухи, технологические отверстия для подвода коммуникаций, козырьки для стока влаги и т.д.

Полезное видео

В данном разделе Вы сможете ознакомиться с устройством цоколя из кирпича на ленточном фундаменте, чем закрыть цоколь, а также с блоками из керамзитобетона:

Заключение

Кирпичный цоколь является распространенным элементом конструкции дома.

Он позволяет уменьшить высоту ленты, распределить нагрузку от внешних стен дома и обеспечивает надежную отсечку от воздействия влаги, предотвращая капиллярное впитывания воды из слоев грунта или влажного бетона.

При выполнении работ следует действовать строго по правилам, постоянно контролировать положение кирпичей, горизонталь и соответствие длины диагоналей.

Соблюдение требований технологии позволит получить качественный и прочный цоколь из кирпича.

Узел 2.1 Опирание облицовки на монолитный пояс

Этот узел является альтернативным узлу 2.0 решением для опирания кирпичной облицовки стен. В нём облицовка ставится не на фундамент, а на теплоизолированный выступ монолитного пояса. Рассмотрим этот узел на примере дома с цокольным этажом:


Рис. 1. Нормаль стены подвала и наружной стены с облицовкой из кирпича.


Более подробно этот узел рассмотрен на рис. 2. «Ступенька» из утеплителя сделана с целью уменьшить эксцентриситет нагрузки от облицовки, а также выступ облицовки относительно цоколя.


Рис. 2. Узел опирания кладки облицовки.


В плане монолитный пояс сделан таким образом:

 
Рис. 3. Монолитный пояс, вид сверху.


Видно, что пояс состоит из двух частей: основной шириной 350 мм, на которую монтируется стена и плиты перекрытия, а также консольный пояс шириной 100 мм, на который и монтируется облицовка. Пояс облицовки изолирован от основного вкладками из ЭППС толщиной 100 мм и связан с ним перешейками 100 мм шириной, выполняющими роль коротких консольных балок, на которых держится пояс облицовки.
И 3д-вид этого решения:


Рис. 4. 3д-вид узла.


Как и положено балкам, перешейки армируются в верхней и нижней зоне стержнями 10А500С. Для надёжного анкерования в теле пояса облицовки и в основном поясе арматура выполнена в виде скобы с отогнутыми концами, которая также выполняет роль хомута. Для снижения вероятности наклонных трещин добавлен стержень 8А500С с анкеровкой крюком за продольную арматуру пояса облицовки (замена хомутам). Его можно сделать и из арматуры 8А240, если А500С такого диаметра найти не удастся. Ещё вариант — заменить двумя стержнями аналогичного профиля из Вр 2 5мм, они ставятся тогда с двух сторон от 10А500С.

Ниже расчёт армирования в Robot для нагрузки на пояс 1,4 тн/м с перешейками 100х200 мм с шагом 600 мм. Прежде чем производить расчёт, разберёмся с геометрией узла. Рассмотрим узел детально:

Рис. 4а. Зд-вид перешейка увеличено. Отделка и утеплитель скрыты.


Расположение утеплителя в узле выбрано неслучайно, а так, чтобы уменьшить консольный вылет пояса. Рассмотрим на разрезе:


Рис. 4б. Разрез узла по перешейку.


На разрезе видно, что расстояние от стены, на которую опирается пояс, до центра облицовки составляет 100 мм. Равномерное распределение нагрузки от облицовки по всей ширине позволяет задать её сосредоточенной нагрузкой в центре (случай 1). Но для уверенности рассмотрим и худший случай, когда вся масса облицовки приходится на край консоли, да ещё и с учётом выступа кирпича (синяя линия и случай 2).

Расчётная модель в Robote будет выглядеть как жёстко защемлённая балка 100х200 мм длиной 560 мм из бетона В15 с консольным вылетом 160 мм. И два случая приложения силы:


Рис. 4в. Расчёт при центральном приложении силы.

Рис. 4г. Расчёт при приложении силы в крайнюю точку консоли.


При расчёте была взята нагрузка 8,5 кН на каждую балку. Армирование было задано двумя стержнями 10А500С сверху и снизу. Программа  делает проверку изгибающих моментов нескольких сечениях (стержень/позиция) и определяет необходимую площадь армирования в см2  (красная стрелка на рис. 4в), а также необходимый % армирования сечения по расчёту. Зелёная стрелка показывает фактически принятый % армирования. Видно, что в самом худшем случае (рис. 4г) запас по армированию большой. Нули в красных выносках — деформация балки под нагрузкой (её нет).

Такое армирование позволяет опереть на пояс облицовку из керамического кирпича с высотой 5-6 метров. 

Решение было подсмотрено в «большом» домостроении, например, в Пособие по проектированию монолитных домов предлагается такой узел для опирания внешней кирпичной облицовки:


Рис. 5. Решение из монолитного домостроения.

Рис. 6. Фрагменты решения.

Рис. 7. При меньших нагрузках от облицовки соотношение ширины термовкладыша к перешейку увеличивается. 

Рис. 8. Вариант армирования в «большом» домостроении.


Также, рекомендую данную статью Орлович и Деркач к прочтению, и пример решения оттуда:


Рис. 9. Узел прогона из статьи Орлович и Деркач.


Несмотря на наличие мостиков холода в виде перешейков, данное решение является довольно эффективным с точки зрения теплоизоляции:

Рис. 10. Тепловая карта работы узла.


Для моделирования работы мостиков холода в 2-хмерной программе Elcut перешейки были приведены к эквивалентной сплошной перемычке (показана на рис. 10 стрелкой).

Аналогично данный узел исполняется и для МЗЛФ. У нас есть также решения заводской готовности для данного вида узла.

Монтажные узлы — ООО «ПрофильСистемсПРО»

Монтажные узлы — ООО «ПрофильСистемсПРО»

ШТУКАТУРНЫЕ ПРОФИЛИдля фасадов с эффективной теплоизоляцией СФТК/ETICS/WDVS

“Фасадные теплоизоляционные композиционные системы с тонким штукатурным слоем. Новое строительство и реконструкция”

Профильный элемент — специальное конструктивное изделие, предназначенное
для устройства СФТК на внешних углах, откосах оконных, дверных проемах и на других
наружных поверхностях ограждающих конструкций здания или сооружения,
согласно ГОСТ Р 55225-2012 п. 3.1.5.

Профиль цокольный

Профиль завершающий/маячковый

Профиль угловой с армирующей сеткой

Профиль оконный примыкающий

Профиль примыкающий подоконный

Профиль-капельник универсальный

Профиль деформационный

Профиль ПВХ рустовочный

Профессиональная консультация

Наш менеджер свяжется
с вами в течение 2 часов.

Или звоните по телефону: +7 (4812) 30-23-23

Спасибо!

Ваша заявка принята в обработку. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!

ООО «ПрофильСистемсПРО»

Российский производитель штукатурных ПВХ-профилей для фасадных систем с эффективной теплоизоляцией /СФТК/ и внутренних отделочных работ

ул. Посёлок Тихвинка, д. 66 г. Смоленск, 214000
+7(4812)38-16-97

Цокольный узел в деталях — обшивка фасада профнастилом вертикально без утепления

Разберем в деталях цокольный узел здания при обшивке его профнастилом в вертикальном направлении без утепления.
 Цокольный узел здания обшитого профнастилом 
Первым монтируется стеновой кронштейн (опорный уголок). На рисунке представлен перфорированный усиленный (с продавкой) фасадный кронштейн, размеры которого зависят от неровности фасада (на сколько нужно вынести профнастил, чтобы выровнять плоскость) и толщина от веса отделочного материала. Шаг опорных уголков подбирается исходя от типа профнастила (чем выше волна и толщина профнастила, тем выше его несущая способность и соответственно, можно развести кронштейны на большее расстояние).
Опорный уголок крепится к стене дюбелем в количестве 2 штуки на кронштейн. Длина дюбеля зависит от плотности материала стены.
 Крепление фасадных кронштейнов на цоколе 
Далее, на опорный уголок крепится направляющий оцинкованный уголок. Размеры уголка зависят от кривизны фасада (если фасад неровный — используется разнополочный уголок, чтобы можно было получить одну плоскость на фасаде на неровных его участках).
Направляющий уголок крепиться саморезами по металлу к опорному кронштейну в количестве 2 самореза на один кронштейн.
 Крепление направляющего профиля
После того, как направляющие смонтированы — монтируется стеновой профнастил. Профнастил крепится к направляющим с помощью саморезов по металлу с шайбой с прокладкой. Количество саморезов зависит от типа профанстила (если профнастил имеет небольшую волну и частый шаг волн — крепить можно через волну). Также, монтируется цокольная планка.
 Крепление профнастила
Цокольную планку также можно смонтировать после монтажа профнастила. Для этого необходимо открутить профнастил на нижнем прогоне (на направляющей), завести цокольную планку и обратно прикрутить профанстил вместе с планкой.
Профнастил без цокольной планки
Планку рекомендуется изготавливать после замера (по факту) и необходимо, чтобы планка накрывала выступающую часть цоколя и этим предотвращала попадание влаги в цокольный узел. 
Как видите, все довольно просто. Возникли вопросы или замечания — пишите в комментариях.

Если хотите себе на сайт или в каталог подобную визуализацию узлов — готов рассмотреть Ваше предложение!


Строительство деревянных домов из клееного профилированного бруса Вологда

Строительство домов из клееного бруса

По статистике наибольшее число владельцев загородных участков выбирают в качестве строительного материала для будущего дома натуральное дерево. Многовековой опыт использования дерева при возведении жилых домов подтвердил его прочность, долговечность и надежность, а благодаря современным технологиям обработки, натуральная древесина обрела дополнительные полезные свойства. Выбор дерева в качестве строительного материала гарантирует благоприятный микроклимат во внутренних помещениях, тепло и уют в доме при любой погоде.

Наилучшими эксплуатационными характеристиками среди стройматериалов, изготовленных из дерева, обладает клееный брус. Он полностью сохранил экологичность, гигроскопичность и высокие показатели теплоизоляции натуральной древесины, но стал более прочным и устойчивым к деформации.

Деревянный дом из клееного бруса, построенный в современном архитектурном стиле, — это символ высокого статуса и показатель отличного вкуса владельцев жилья. Из клееного бруса можно воплотить самые сложные архитектурные элементы, гарантировав функциональность, эргономичность и высокую эстетику внешнего вида готового коттеджа.

Стоимость строительства дома

от 39 600 р/м2

— для бруса толщиной 160 мм

от 44 200 р/м2

— для бруса толщиной 200 мм

Что влияет на стоимость?

Строительство деревянного коттеджа – это сложный многоэтапный процесс: чтобы гарантировать высокое качество готового строения, наши специалисты индивидуально подходят к реализации каждого заказа.

Для каждого заказчика мы разрабатываем оригинальный архитектурный план строения, адаптируем его к окружающему ландшафту, учитываем особенности рельефа и почв.

Цена +

  • плитный фундамент
  • цокольный этаж
  • брус большого сечения
  • высота этажей
  • эркеры, выступы
  • сложная форма кровли
  • применение нестандартных конструкций
  • большое количество комнат

Цена —

  • ленточный фундамент
  • большая площадь дома
  • форма здания, близкая к квадрату
  • полумансардный второй этаж
  • открытые террасы
  • простая форма кровли (одно- или двухскатная)
  • большое количество окон

Конструкторские решения дома из клееного бруса

Как мы работаем:

  1. Выезд на участок технического специалиста:
    1. Осмотр участка на наличие уклонов на месте строительства
    2. Осмотр подъездных путей к участку для большегрузной техники
    3. Согласование размещения бытовки;
    4. Подключение к электросетям;
    5. Согласование складирования строительных материалов;
    6. Согласование размещения биотуалета;
    7. Согласование складирования строительного мусора.
  2. Составление и обсуждение сметы
  3. Согласование графика работ и платежей
  4. Заключение договора на строительство

Этапы строительства

Реализация каждого проекта проходит следующие обязательные стадии:

1. Проектирование. Вы можете заказать строительство по уже готовому, разработанному нашими инженерами и архитекторами проекту, или наши специалисты доработают его в соответствие с вашими пожеланиями и потребностями. Разработка индивидуального проекта позволит гармонично вписать постройку в природный ландшафт, учесть особенности инженерных коммуникаций и использовать отделочные материалы с нужными характеристиками;

2. Фундаментные работы. От выбора подходящего типа фундамента и качества работ по его изготовлению зависит долговечность и надежность будущего коттеджа. На этом этапе важно правильно оценить весовые характеристики сооружения и структуру грунта на объекте;

3. Изготовление и сборка домокомплекта. На этапе сборки домокомплекта возводятся наружные и внутренние стены, монтируется стропильная система крыши, планируется структура инженерных конструкций;

4. Кровельные работы. Кровельное покрытие монтируется на подготовленное основание, состоящее из слоев гидроизолирующих и утепляющих материалов;

5. Монтаж инженерных коммуникаций. Привычный уровень комфорта в доме из клееного бруса обеспечат электричество, водоснабжение, канализация, современные системы кондиционирования и отопления. Наши специалисты установят предусмотренное проектом оборудование, смонтируют все элементы инженерных систем;

6. Внутренняя и наружная отделка. Отделка наружных стен включает в себя шлифовку, грунтовку и окраску деревянных поверхностей. Обязательным этапом является и нанесение антипиреновой защиты. Способ отделки внутренних помещений зависит только от фантазии заказчика и бюджета, выделенного на этот вид работ;

7. Загородный дом из клееного бруса готов! Летом он подарит вам приятную прохладу, а зимой – отлично сохраняет тепло. Здесь вы сможете с комфортом отдохнуть от городской суеты, встретиться с родными и друзьями, насладиться всеми прелестями загородной жизни.

Из чего состоит наш договор:

  • перечень работ (смета на строительство)
  • технические условия на поставляемый материал
  • график платежей и строительства
  • правила эксплуатации дома
  • нормы точности при строительстве дома
  • проект дома

На все скрытые работы предоставляются акты скрытых работ, паспорта качества, сертификаты соответствия на весь используемый материал во время строительства, а также еженедельная фотофиксация в высоком разрешении на электронную почту.

Условия оплаты

Предлагая клиентам привилегированные условия сотрудничества, мы предоставляем возможность оплатить строительство коттеджа поэтапно. После подписания контракта заказчик оплачивает 40% от итоговой суммы, указанной в договоре, после изготовления фундамента – еще 45%, а оставшуюся часть – по завершении сборки домокомплекта.

Сроки строительства

Производство домокоплекта и возведение готового строения на участке может занять от 4-х и более месяцев. Указанные сроки зависят от сложности и конструктивных особенностей проекта, этажности и площади коттеджа, производственного графика, а также выбора заказчиком материалов отделки. В случае если клиент вносит изменения в проект или меняет комплектацию — темпы стройки затягиваются и сроки, указанные в договоре, переносятся по согласованию сторон.

Гарантия неизменности цены

Доверие наших клиентов – это главная ценность нашей компании. Цены на услуги компании абсолютно прозрачны и остаются неизменными до полного завершения строительства. Все запланированные расходы отражаются в сметной документации, стоимость проекта закрепляется договором до начала работ и остается неизменной вплоть до их окончания.

Плюсы и минусы подвальных квартир

Подвальная квартира — это просто квартира в подвале жилого комплекса или многоквартирного дома. Существуют разные типы подвальных квартир, в том числе «английские подвалы», «апартаменты с садом» и «подвалы с дневным освещением». Ниже мы обсудим преимущества и недостатки выбора обычного подвального помещения по сравнению с любыми другими квартирами.

Плюсы

Возможно, вы раньше не думали об аренде квартиры в подвале, но на самом деле у жизни в ней есть немало преимуществ.

Доступность

Спрос на квартиры в подвале, как правило, меньше, чем на другие типы квартир, поэтому их цены также, как правило, ниже. Это означает, что вы можете заключить выгодную сделку в желаемом районе — даже если вы просто снимаете его временно, чтобы получить представление о том, что это за район и хотите ли вы жить в нем надолго. При этом в некоторых квартирах на цокольном этаже есть двор, который часто можно использовать для увеличения цены.

Конфиденциальность

Проживание в подвальном помещении может дать вам больше уединения, поскольку посторонние не могут легко заглянуть в вашу квартиру. Кроме того, в подвальных квартирах часто есть отдельные входы в остальную часть здания, а это означает, что в этом смысле у вас также будет дополнительная конфиденциальность. Если вы снимаете квартиру на цокольном этаже в доме на одну семью, скорее всего, вы единственный, кто будет использовать весь этаж.

Меньше ступенек

Поскольку квартиры в подвале находятся на нижнем этаже, вполне вероятно, что вам придется преодолевать только одну ступеньку каждый день.Это означает, что вам не придется беспокоиться о поломке лифта или о том, что каждый раз, когда вы отправляетесь за покупками, поднимаете на несколько рейсов сумки с продуктами. В некоторые подвальные квартиры можно попасть даже по пандусам, а не по лестнице, а это значит, что они могут быть идеальными для пожилых людей или людей с ограниченными физическими возможностями.

Больше квадратных метров

Чаще всего подвальные квартиры располагаются под частными домами. Поскольку большинство из них обычно просто переоборудованы из настоящих подвалов, в подвальных помещениях обычно нет коридоров, а это означает, что для вас гораздо больше свободного места.

Температуры охладителя

Квартиры на цокольном этаже, как правило, холоднее, чем квартиры на других этажах, что может быть особенно выгодно летом, когда все излишнее тепло, плавающее вокруг, поднимается вверх. Находясь на нижнем этаже, вы можете сохранять спокойствие и делать это, не тратя все свои деньги на кондиционер. С другой стороны, это также означает, что зимой в подвальной квартире будет холоднее.

Минусы

К сожалению, жизнь в подвальной квартире — это не только солнце и розы.На самом деле, прежде чем приступить к делу, нужно учесть множество вещей.

Недостаток света

Говоря о солнечном свете, жизнь под землей означает, что в вашем доме будет явный недостаток естественного света. Некоторые квартиры на цокольном этаже будут частично надземными, поэтому это не всегда проблема, но всегда важно проверить, прежде чем переходить к одному из них. Если вы больше похожи на сову, это может даже не быть проблемой для вас.

Температуры охладителя

Прохладная температура в подвальных помещениях не только является преимуществом летом, но и может быть серьезным недостатком зимой.Если есть сквозняки, ситуация может стать еще хуже, поэтому еще раз проверьте, все ли в блоке, на которое вы смотрите, способно герметично закрываться. И лучше надейтесь, что у вас не гаснет отопление.

Риск наводнения

Логически говоря, нахождение в подвале означает, что вероятность затопления вашей квартиры выше, чем в любой другой квартире. Подвалы в любом случае более восприимчивы к затоплению, но находясь прямо у подножия многоквартирного дома или даже под частной собственностью, это означает, что если у кого-то протекает кран или кто-то забыл выключить ванну, это может быть именно вы. иметь дело с последствиями.

Вредоносный потенциал

Пауки, среди других жутких ползаний, как правило, чаще живут в подвальных квартирах, чем в более высоких отрядах. Грызуны также чаще живут в подвале. Прежде чем соглашаться на аренду подвального помещения, узнайте, какие меры имеет домовладелец, чтобы предотвратить появление нежелательных посетителей.

Шум

Поскольку квартира на цокольном этаже обычно находится на уровне улицы или немного ниже, в ней может быть много автомобилей, проезжающих прямо по улице — пешком или на транспорте.В зависимости от местоположения, у вас могут быть люди, которые возвращаются домой поздно вечером после того, как насладились местной ночной жизнью (кстати, это, как правило, не самые тихие люди). В противном случае вы можете оказаться рядом с общей прачечной. В любом случае, вряд ли будет очень тихо.

Форма

Подвальные блоки также более подвержены плесени, чем блоки, расположенные над ними. Это связано с тем, что они расположены под землей и имеют меньшую вентиляцию.Плесень — это тип грибка, который очень легко растет во влажных местах, и подземные единицы с большей вероятностью остаются влажными, чем их наземные аналоги.

Клаустрофобия

Жизнь под землей с маленькими окнами или без них и потенциально более низкими потолками, чем в специально построенных квартирах, означает, что вы иногда рискуете почувствовать клаустрофобию. Перед подписанием договора аренды еще раз проверьте высоту всех потолков, особенно если вы находитесь на более высокой стороне.

Квартиры на цокольном этаже не для всех, и есть о чем подумать, прежде чем соглашаться переехать в одну, но они могут стать отличными вариантами краткосрочной аренды, пока вы проверяете новый район или начинаете накапливать некоторую экономию в направлении более красивого места .

Аренда квартиры на цокольном этаже: советы, плюсы и минусы

В условиях, когда рынок аренды наводнен дорогими квартирами, многие потенциальные арендаторы ищут доступные квартиры. Они готовы рассмотреть квартиры, которые могут быть немного в стороне от проторенных дорог — квартиры в подвале.

Хотя апартаменты в подвале могут иметь плохую репутацию с такими прозвищами, как «темница» или «пещеры пауков», в этих уникальных квартирах есть гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

Подходит ли вам аренда квартиры в подвале?

Будьте готовы забыть все, что вы когда-либо слышали о подвальных квартирах. Это руководство проведет вас через все, что вам нужно знать об аренде квартиры в подвале. Таким образом, вы сможете решить, подходит ли это вам.Вот все, что вам нужно знать.

Что такое подвальная квартира?

Как следует из названия, квартира на цокольном этаже — это квартира, расположенная на цокольном этаже жилого комплекса или многоквартирного дома. Настоящие подвальные квартиры расположены ниже уровня земли. По крайней мере, 50% квартиры находится ниже уровня земли.

Не понимаю, что квартиры в подвале похожи на подземный бункер. Они не.

Квартиры на цокольном этаже отличаются от квартир на цокольном этаже.Они расположены ниже уровня земли, с небольшими окнами или совсем без них. В квартирах на цокольном этаже большие окна, через которые естественный свет проникает с первого этажа.

Естественного света значительно меньше, чем в надземной квартире. Однако это имеет огромное значение, особенно летом.

Законность квартир на цокольном этаже

Если вы ищете потрясающую квартиру на цокольном этаже, очень важно понимать законы и правила, которым должны соответствовать подвальные помещения в вашем муниципалитете.Подвалы подвержены затоплению, появлению плесени, отсутствию выхода и плохой вентиляции.

Если квартира на цокольном этаже не отремонтирована должным образом в соответствии со стандартами безопасности, это создает значительный риск для арендатора. Ремонт, как правило, включает в себя оснащение квартиры выходным окном — окном, достаточно большим, чтобы взрослый мог выбраться из него во время чрезвычайной ситуации, такой как пожар или наводнение.

Не говоря уже о том, что в старых подвальных помещениях может быть отстойник, который подключается к канализации.В случае сильного дождя или дублирования сточных вод подвальные квартиры могут быть затоплены сточными водами.

Обеспечение соответствия любой подвальной квартиры, которую вы рассматриваете при поиске, местным правилам безопасности. Очень важно обезопасить себя и других.

Отличается ли квартира на цокольном этаже от квартиры на уровне сада?

Да, есть разница между квартирой на уровне сада и квартирой в подвале. Однако домовладельцы часто используют эти термины как синонимы.

Некоторые домовладельцы предпочитают маркировать свои квартиры в подвале как квартиры на уровне сада, потому что это звучит более привлекательно, чем квартира в подвале.

Квартиры на уровне сада обычно расположены между первым и цокольным этажами. По крайней мере, половина квартиры находится над землей.

Как правило, если вы можете стоять в многоквартирном доме и видеть над уровнем земли за окном, то этот блок можно рассматривать как квартиру на уровне сада. Это отличается от квартир на цокольном этаже, которые расположены ниже первого этажа.

Еще одним элементом садовых квартир является то, что они часто имеют входы на уровне земли и имеют выход в сад или на внешнее пространство. Хотя это верно не для всех квартир с садом, это ключевой показатель для охотников за квартирой.

Плюсы аренды квартиры в подвале

Если вы наткнулись на квартиру в подвале во время поиска квартиры, важно понимать все ее преимущества!

Вот все плюсы аренды квартиры на цокольном этаже:

  • Доступно: Как правило, квартиры в цокольном этаже дешевле надземных квартир и квартир на уровне сада.Хотя вы можете потерять некоторые привилегии, такие как много естественного света и прекрасные виды, ваш кошелек от этого выиграет. Обычно вы получаете больше отдачи от вложенных средств.
  • Просторные: Квартиры на цокольном этаже обычно более просторны, чем другие квартиры на участке, даже в жилых комплексах. Это потому, что домашние системы, такие как HVAC, сантехника и прачечные, занимают место для другой квартиры.
  • Потенциально больше конфиденциальности: Часто у вас будет отдельный вход в вашу квартиру на цокольном этаже.Кроме того, если вы снимаете жилье на одну семью, вы, скорее всего, будете единственным человеком, использующим цокольный этаж.
  • Ваш арендодатель может быть более открытым для ремонта: Ремонт стоит недешево! Если вы готовы потратить время и деньги на ремонт квартиры в подвале, арендодатель наверняка выиграет. Скорее всего, они будут заинтересованы в том, чтобы позволить вам сделать ремонт, особенно если ремонт повысит стоимость квартиры и повысит ее удобства.

Минусы аренды квартиры на цокольном этаже

Аренда квартиры на цокольном этаже дает много преимуществ.Однако есть также много минусов, которые следует учесть перед принятием окончательного решения.

Вот все недостатки аренды квартиры на цокольном этаже:

  • Меньше естественного освещения: Хотя подвалы расположены несколько над землей, естественного света здесь явно не хватает по сравнению с другими квартирами. Зимой с этим может быть трудно справиться.
  • Уровень шума: Как правило, между первым и цокольным этажами отсутствует шумоизоляция.Из-за этого шум ваших соседей наверху может казаться намного громче, чем они есть на самом деле. Не говоря уже о том, что звук срабатывания отстойника в дождливую погоду и рев системы HVAC не совсем тихий.
  • Нет доступа на улицу: Нет доступа на балкон или патио для квартир на цокольном этаже. Для отдыха на природе вам придется отправиться в другое место.
  • Подвалы могут быть подвержены затоплению: В зависимости от региона, в котором находится ваша подвальная квартира, она может быть подвержена затоплению во время сезона наводнений или проливных дождей.Независимо от того, подключен ли ваш отстойник к канализации или к системе ливневой канализации, ваши вещи промокнут.
  • Проблемы с плесенью: Квартиры на цокольном этаже влажные. Постоянная влажность порождает плесень, даже если ваша квартира была обработана профессионально. К сожалению, это также может привести к появлению запаха плесени, который сохраняется во всем устройстве.
  • Более высокий потенциал для вредителей: Живете в подвальной квартире? Привыкайте к паукам, многоножкам и другим обычным домашним многоногим вредителям.
  • Прохладный Температура: Летом в квартирах на цокольном этаже всегда будет прохладно. Однако с наступлением зимы ожидайте заморозков, если только вы не приобрели личный обогреватель.

Советы по проживанию в квартире на цокольном этаже

Несмотря на то, что жизнь в квартире на цокольном этаже сопряжена с некоторыми трудностями, безусловно, есть способы максимально эффективно использовать вашу квартиру на цокольном этаже. Вот несколько советов, которые помогут сделать вашу квартиру в подвале домом своей мечты!

  • Оптимизируйте освещение: Для квартир на цокольном этаже важно инвестировать в качественное освещение.Встроенное освещение и светодиодные фонари могут значительно улучшить освещение в подвальной квартире. Разместите в квартире торшеры или подвесные светильники, чтобы сделать ее ярче.
  • Инвестируйте в осушитель воздуха: Если вы хотите решить проблемы с влажностью в подвальных помещениях, вам подойдет простой осушитель. Для больших квартир вам, возможно, придется вложить средства в несколько осушителей воздуха. Однако они могут быть относительно скромными и выполнять свою работу, спрятавшись в углу.
  • Не стесняйтесь цвета: Акцентные стены, яркая мебель и драгоценные тона автоматически сделают вашу квартиру в подвале ярче.Поскольку освещение в подвальных помещениях может быть плохим, освещение помещения яркими предметами может иметь большое значение.
  • Hang Statement Decor: Не бойтесь проявить смелость, когда дело касается декора. Смелое заявление с помощью предмета декора может стать началом разговора. Не говоря уже о том, что если вы повесите его стратегически, вы можете привлечь внимание вверх. Это создаст иллюзию высоких потолков, особенно если потолки в вашей квартире низкие.
  • Поиск квартиры на цокольном этаже с дневным освещением: В квартирах на цокольном этаже с дневным освещением есть как минимум одно большое окно, через которое проникает естественный свет с уровня земли.Они идеально подходят для растениеводов.
  • Получите правильный адрес в подвале !: В квартирах на цокольном этаже в почтовых адресах используются вторичные указатели адресных единиц. Просто добавьте к своему адресу обозначение «BSMT». Например, 101 Main Street BSMT, Anywhere, USA 12345.
Заключительные мысли

Поиск идеальной арендуемой квартиры по доступной цене может означать, что вы расширите охоту за квартирой, включив в нее подвальные помещения. Квартиры на цокольном этаже не только позволяют арендаторам существенно сэкономить на аренде, но и предлагают уникальные преимущества по сравнению с квартирами на земле.

Тем не менее, стоит обратить внимание на такие минусы, как отсутствие естественного света и склонность к общим проблемам с подвалом.

Единственный способ определить, подходит ли вам квартира в цокольном этаже, — это определить все, что вам нужно в квартире. Если вам нужна быстрая поездка на работу, такие удобства, как тренажерный зал или прачечная, Apartment List может помочь вам найти квартиру со всем этим.

Дизайн подвальной квартиры | HGTV

У домовладельцев есть множество причин переоборудовать подвал в квартиру: возвращающемуся выпускнику колледжа может понадобиться бесплатное жилье, чтобы жить, накапливая сбережения; им может понадобиться место для проживания помощницы по хозяйству для своих маленьких детей, иметь пожилого родителя или бабушку или дедушку, которые не хотят жить одни, или хотят получать доход от аренды неиспользуемого помещения.

«Если дом находится рядом с колледжем, может возникнуть высокий спрос на арендатора, который не хочет жить в общежитии», — говорит Нил Сэлвадж, генеральный менеджер Lending Tree Home Pros, которая объединяет подрядчиков и домовладельцев.

Кэтрин и Стивен Ван Ассельт нашли еще одну причину после того, как два года назад купили дом в Портленде, штат Орегон, с подвалом площадью 700 квадратных футов. Они знали, что это место понравится тем, кто переезжает в этот район и не хочет временно проживать в отеле.

Обладая опытом Стивена в качестве генерального подрядчика и владельца Van Asselt Construction, они также знали, что могут сделать улучшения по доступной цене, а их предыдущий опыт в качестве арендодателей помог им понять, что ищут арендаторы и как работает этот процесс. Сначала они проверили городские правила, чтобы убедиться, что кто-то может постоянно проживать в их помещениях и платить арендную плату, устанавливать рабочую кухню, соответствовать критериям минимальной высоты потолка (не менее 6 футов 8 дюймов) и иметь необходимое количество выходов для безопасности. выход.

Затем они проверили пространство, чтобы убедиться, что оно сухое — и останется таковым. Затем они были готовы внести изменения — предоставить частный выход на улицу, чтобы их жильцам не приходилось входить и выходить из дома, ломать бетонные стены, чтобы увеличить окна, чтобы добавить света в спальню и жилые стены, добавить изоляцию для тепло и звукопоглощение, чтобы снизить уровень шума до уровня верхних этажей, установить полностью оборудованную кухню и ванную комнату и покрасить стены.

Обстановка квартиры стала забавной частью процесса, но они снизили затраты, покупая в основном в IKEA. «Мы знали, что людям нравится IKEA, потому что она современная и веселая, — говорит Кэтрин, профессор Портлендского государственного университета. Она также знала, что нужно добавить приятные бонусы — хорошую кофеварку, телевизор с плоским экраном высокой четкости, полотенца, настоящий шкаф, оборудование для стирки, стопку карт и брошюр о Портленде. По их оценкам, общие затраты составляют от 15 000 до 20 000 долларов, и через Craigslist им удалось найти арендаторов, которые платят 400 долларов в неделю при минимальном пребывании в один месяц.

Подвал и подвал — HPD

Подвалы и подвалы представляют собой очень разные помещения и имеют разное юридическое использование. Подвал — это этаж здания, находящегося частично ниже уровня бордюра, но, по крайней мере, на половину его высоты выше уровня бордюра. Подвал — это замкнутое пространство, превышающее половину своей высоты ниже уровня бордюра. Обычно, если в подвале есть окна, они слишком малы для взрослого человека.

Жильцы незаконных подвальных и подвальных квартир сталкиваются с потенциальными опасностями, такими как отравление угарным газом, недостаточное освещение и вентиляция, а также неадекватный выход в случае пожара.Городские власти могут приказать жильцам незаконных подвальных и подвальных квартир освободить или покинуть незаконные подвальные или подвальные квартиры.

Щелкните тему или нажмите клавишу ввода в теме, чтобы отобразить ответ.

Закон о подвалах и подвалах

Подвалы и подвалы отличаются высотой над уровнем бордюра. Подвал имеет по крайней мере половину своей высоты над уровнем бордюра, а подвал — менее половины своей высоты над уровнем бордюра. Обычно, если в подвале есть окна, они слишком малы для взрослого человека.Подвалы и подвалы в жилых домах любого размера НИКОГДА нельзя законно сдавать в аренду или занимать, если условия не соответствуют минимальным требованиям к освещению, воздуху, санитарии и выходу и не получили одобрения Департамента строительства (DOB). Вы можете проверить Свидетельство о заселении на веб-сайте DOB, чтобы узнать, является ли подвал, который вы хотите арендовать, законным. DOB также публикует советы для съемщиков, чтобы помочь определить, когда квартира является незаконной.

Подвалы

Подвал — это этаж здания, находящегося частично ниже уровня бордюра, но не менее половины его высоты выше уровня бордюра.

Подвалы в одно- и двухквартирных домах могут быть заселены на законных основаниях только при соблюдении следующих условий:

  • Помещение соответствует требованиям Жилищного кодекса для помещений, не расположенных в подвале или подвале, например, минимальный размер помещения.
  • Минимальная высота потолка 7 футов.
  • Стены высотой до уровня земли должны быть влаго- и водонепроницаемыми, если HPD определит, что грунтовые условия на участке этого требуют.
  • Цокольный этаж занимают только члены семьи или семьи, проживающие в доме.

Подвалы в частном доме могут быть сданы в аренду на законных основаниях только при соблюдении следующих условий:

  • Соблюдение Правил эксплуатации жилищного фонда для минимального размера комнаты.
  • Минимальная высота потолка 7 футов.
  • Стены высотой до уровня земли должны быть влаго- и водонепроницаемыми, если HPD определит, что грунтовые условия на участке этого требуют.
  • Цокольный этаж занимает одна семья и не включает постояльцев.
  • В каждой комнате должно быть хотя бы одно окно.
  • Дно любого двора или другого необходимого открытого пространства не может быть выше шести дюймов ниже подоконника любого необходимого окна в комнате.

Подвалы в двухквартирном доме не могут быть сданы в аренду на законных основаниях:

  • Если аренда подвала в двухквартирном доме приведет к изменению статуса здания на многоквартирное (трехсемейное или более) и потребует нового Свидетельства о проживании, выданного Департаментом строительства. Пожалуйста, позвоните 311 для получения дополнительной информации о соответствии.

Погреба

Подвалы в домах на одну и две семьи не могут быть сданы в законную аренду. Подвалы в домах на одну и две семьи не могут быть законно использованы для сна, приема пищи или первичного обихода.

Нарушения и приказы об освобождении

И HPD, и DOB могут проверять незаконное занятие подвалов или подвалов. Каждое агентство может выдавать нарушения за незаконные условия проживания или издавать приказы о выселении, чтобы жильцы покинули незаконное пространство. Если приказ о выселении выдается одним из агентств, жильцу сообщается, что он может получить услуги по переезду через HPD.Владельцы недвижимости будут удерживать любые расходы, понесенные агентством, и предоставлять услуги по переезду (которые могут включать временное жилье) всем жильцам, которые получают эти услуги. Эти затраты могут быть значительными.

Если приказ о выселении выдается HPD, агентство уведомит владельца и жильцов и предоставит дату исполнения. HPD повторно осмотрит помещение в день вступления в силу, чтобы убедиться, что незаконная квартира в подвале или подвале свободна и должным образом опечатана.

Пилотная программа переоборудования подвальных квартир (BACPP)

HPD запустила пилотную программу, пилотную программу переоборудования подвальных квартир (BACPP), в партнерстве с Cypress Hills Local Development Corporation.BACPP предоставляет подходящим домовладельцам с низким и средним уровнем дохода, проживающим в домах на одну или три семьи в Восточном Нью-Йорке и Сайпресс-Хиллз, Бруклин (район сообщества 5) с низкими или беспроцентными или возможными прощениями ссуды для преобразования их подвала или подвал в безопасную, законную и сдаваемую в аренду квартиру, в соответствии с измененным строительным кодексом, принятым в феврале 2019 года, Intro. 1004. Домовладельцу также предоставляется техническая помощь, необходимая для закрытия ссуды и завершения строительного проекта.

Пилотная программа переоборудования подвальных квартир

Пилотная программа модернизации подвальных квартир (BACPP) , управляемая Департаментом сохранения и развития жилищного строительства (HPD) города Нью-Йорка, в партнерстве с местной некоммерческой корпорацией Cypress Hills Local Development Corporation, обеспечивает отвечающие критериям низкие и средние домовладельцы с низким доходом, проживающие в домах на одну или три семьи в Восточном Нью-Йорке и Сайпресс-Хиллз, Бруклин (муниципальный район 5) с низкими или беспроцентными или возможными прощениями ссуд для преобразования своего подвала или погреба в безопасные, законные и сдаваемая в аренду квартира на основании измененного строительного кодекса, принятого в феврале 2019 года, Intro.1004. Домовладельцу также предоставляется техническая помощь, необходимая для закрытия ссуды и завершения строительного проекта.

Эта пилотная программа поможет создать безопасное жилье для арендаторов или жильцов, предоставив домовладельцам возможность получать доход от аренды.

Для получения информации об условиях займа и программе см. Условия BACPP. Он также доступен на испанском языке: Hoja de condiciones del Programa Piloto de Conversión de Sótanos en Apartamentos.

Право на участие в пилотной программе

Чтобы иметь право на участие в программе, домовладелец должен:

  • Владеть одно-, двух- или трехквартирным домом в Восточном Нью-Йорке или Сайпресс-Хиллз (Бруклинский муниципальный округ 5)
  • Занимают дом в качестве основного места жительства.Основное место жительства определяется как проживание в доме 270 дней в году.
  • Домовладельцы имеют право на получение пособия в зависимости от их валового семейного дохода и размера, указанных ниже. Чтобы определить, может ли домовладелец иметь право на участие, найдите размер домохозяйства в столбце 1 (сколько человек проживает в доме) в таблице ниже и просмотрите соответствующий доход в столбце 2. Валовой доход домохозяйства не может превышать 165 % Среднего дохода по региону (AMI) или сумма в долларах, указанная ниже в столбце 2:

Колонка 1
Размер семьи

Столбец 2
165% AMI

1 131340 долл. США
2 150 150 долл. США
3 168 960 долл. США
4 $ 187 605
5 $ 202 620
6 217 635 долл. США
7 $ 232 650
8 $ 247 665
  • Соблюдайте требования зонирования для одно-, двух- или трехквартирных домов.
  • Дома в серой заштрихованной области на карте могут соответствовать критериям участия в программе, если соблюдены все критерии приемлемости. Дома в заштрихованной синим области на карте не могут претендовать на переоборудование подвала или подвала, поскольку они находятся в зоне, подверженной риску наводнения в будущем.
    • Программа определит, соответствует ли дом требованиям зонирования или подвержен ли он будущему риску наводнения.

Процесс

Соответствующим критериям домовладельцам предоставляется финансовая помощь в виде ссуды для преобразования своего подвала или погреба в безопасную пригодную для проживания квартиру путем предоставления ссуд под низкие или беспроцентные ссуды с максимальной суммой ссуды в размере 120 000 долларов США, а также технической помощи, необходимой завершение строительного проекта.

Cypress Hills Local Development Corporation предоставит техническую помощь, управляя и управляя процессом предварительного строительства и строительства от имени домовладельца, чтобы преобразовать подвал или подвал в квартиру и получить Свидетельство о проживании в Департаменте строительства Нью-Йорка. Корпорация местного развития Cypress Hills также поможет домовладельцу в процессе подачи заявки и получения кредита.

Пилотная программа будет использовать изменения к стандартам Строительного кодекса Нью-Йорка для преобразования одноквартирного дома в двухквартирный, так как подвал или подвал, превращающийся в квартиру, означает увеличение единиц.Изменения кодекса помогут сделать более целесообразным с финансовой точки зрения переоборудование подвала или подвала в квартиру, при этом соблюдая самые высокие стандарты здоровья и безопасности для жителей этих квартир.

Закон о многоквартирных домах распространяется на преобразование существующего двухквартирного дома в трехквартирный или на преобразование существующего трехквартирного дома в четырехквартирный в результате преобразования подвала или подвала в квартиру. Программа также будет предоставлять ссуды под низкие или беспроцентные или, возможно, прощительные ссуды домовладельцам, подпадающим под юрисдикцию Закона о многоквартирных домах.

Как принять участие

Мы ценим ваш интерес к экспериментальной программе переоборудования подвальных квартир. В настоящее время мы больше не рассматриваем заявки.

Однако, если вы являетесь домовладельцем округа 5 Бруклинского сообщества, вы все равно можете напрямую воспользоваться преимуществами Пилотной программы переоборудования подвальных квартир (местный закон № 1004-A). Вы можете проконсультироваться со специалистом по дизайну (т. Е. Архитектором или инженером), если это необходимо от вашего имени. Имейте в виду, что в Департамент строительства Нью-Йорка планы переоборудования подвала должны быть поданы до 2 января 2021 года, чтобы воспользоваться местным законодательством Int.№ 1004-А.


Примечание: Домовладельцы, которые хотели бы переоборудовать свой подвал или подвал в квартиру, но находятся за пределами Бруклинского муниципального района 5, могут проконсультироваться со специалистом по дизайну (т. Посетите Департамент строительства / домовладельца Нью-Йорка для получения дополнительной информации.

Какие плюсы и минусы жизни в подвальной квартире в Нью-Йорке?

Если вы изо всех сил пытаетесь найти доступное жилье в Нью-Йорке, лучшим вариантом может быть аренда или покупка квартиры или дуплекса в подвале.

В лучшем случае вы откажетесь от света и видов в пользу недорогой квартиры с открытым пространством и отдельным входом. Однако имейте в виду, что для того, чтобы быть законными, подвалы должны соответствовать минимальным требованиям к вентиляции, освещению, санитарии и выходам. В противном случае жители могут отравиться угарным газом. И квартира нуждается в согласовании с Департаментом строительства. Вы также должны иметь в виду, что даже легальные подвалы могут быть подвержены затоплению и той влажности, которая привлекает вредителей.

Итак, что является законным, когда речь идет о жизни под землей? Давайте проясним: сдавать подвал в аренду — это против правил. Да, его может использовать член семьи, проживающий в доме на одну или две семьи, но не для сна, еды или приготовления пищи. Как отличить подвал от подвала? Высота подвала над уровнем улицы составляет не менее пятидесяти процентов своей высоты, а подвал — менее пятидесяти процентов своей высоты над бордюром.

Статистические данные о незаконных подвалах найти сложно, но, по оценкам исследовательской организации Citizens Housing & Planning Council, 100 000 семей живут в незаконных квартирах в подвальных помещениях города.Пытаясь уберечь этих жителей Нью-Йорка от опасности и разблокировать больше жилья, пилотный проект в Восточном Нью-Йорке использует ссуды, чтобы побудить домовладельцев довести подвалы (и даже некоторые подходящие подвалы) до кода и предоставить арендаторам возможность аренды продлить по доступным ценам. Также предпринимаются усилия по корректировке обременительных кодексов по высоте потолка и размеру окон, а также по ужесточению правил в отношении аварийных дверей и пожарной безопасности.

С учетом того, что количество квартир на цокольном этаже, возможно, будет увеличиваться по всему городу, вот некоторые из плюсов и минусов этих типов квартир.

Более доступный вариант

Есть множество примеров, когда агенты продают подвал как быстрее, так и дешевле, чем другие квартиры. Исследование жилых проектов на Манхэттене и Бруклине, построенных за последние пять лет, показало, что квартиры с площадью ниже уровня земли были в среднем на 21 процент дешевле на квадратный фут, чем другие квартиры в тех же зданиях. Объявления ниже среднего без места на улице были на 32 процента дешевле. Данные взяты с сайта данных объявлений StreetEasy, который сравнил 75 таких квартир с 646 квартирами, проданными в тех же зданиях за три года.

Вам, вероятно, понадобится умное освещение.

Природа подвала означает, что дневной свет будет ограничен. Гражданский совет по жилищному строительству и планированию был важным советником для руководителей городов, которые хотят расширить возможности доступного жилья с помощью юридических оснований. «Наша цель — получить больше строительных материалов», — говорит Сара Уотсон, заместитель директора. «Есть способы увеличить свет с помощью оконных колодцев, но и свет, и вентиляцию можно улучшить механически, и это можно сделать без ущерба для безопасности.«

Архитектор Грейдон Йеарик использовал матовое стекло, чтобы обеспечить естественное освещение внутренней ванной комнаты в подвале. Он говорит, что сочетание светодиодов и ламп накаливания также поможет добиться качества дневного света.

« Вы также можете использовать светоотражающий глянцевый или полуотражающий свет. — глянцевые краски на стенах, а также плитка и эпоксидная смола на полу, которые отражают свет в центр помещения. Мы используем такие приемы, как установка зеркал, чтобы улавливать свет и отражать его глубже в комнаты.Мы также можем наклонить потолок к окнам, чтобы создать световые ковши, а также построить световые колодцы ».

Обычно у вас есть отдельный вход и сад

Возвращение домой с пакетами продуктов не вызовет напряжения бицепсов, когда вы живете в подвал. Другое главное преимущество — наличие некоторого внешнего пространства. «Если подвал находится в передней части таунхауса, дверь обычно находится под крыльцом, поэтому у вас есть отдельный вход, а также сад», — говорит Йеник.

Он описал дуплекс в подвале, над которым работал на Манхэттене.

«Вы можете вставить балку и конструктивно сделать стену из стекла сзади, чтобы максимизировать свет. Это действительно помогает избавиться от ощущения подвала. Это также дает вам элемент внутреннего и внешнего, расширяющий жилое пространство, плюс это отлично подходит для домашних животных «.

Могут быть проблемы с дренажем

Предотвращение проблем с дренажем на этапе строительства является приоритетом для подвалов, если вы хотите избежать затопления спален и извержения туалетов (да, приготовьтесь, прежде чем читать об этом).Йарик говорит, что на каменную кладку и фундаментные стены должна быть установлена ​​гидроизоляция. «Это создает своего рода ванну, которая по периметру изолирована водонепроницаемой мембраной». Он также рекомендует отстойник в качестве резервного. Если вы арендуете, стоит убедиться, что все эти меры соблюдены.

Ошибки находят подвалы

Котельная и мусорные баки не за горами, если вы живете в подвале.

«Вероятно, это более проблематично с точки зрения вредителей, чем проживание в одном помещении на третьем этаже», — говорит Гил Блум, президент Standard Pest Management в Квинсе.«В подвале просто больше точек доступа для американских тараканов, которых мы называем водяными клопами, а также для грызунов, которые выходят через канализационные отверстия и стоки, особенно в некоторых старых районах Манхэттена и Бруклина». Другой проблемой может быть влага, проникающая через водопроводные линии, линии отопления, вентиляционные отверстия и очистные каналы.

«Даже в законных подвалах больше шансов, что возникнет проблема с влажностью, — говорит Блум, — и это уступит место незначительному количеству грибка, который приносит гипсовых жуков и коллембол, а затем пауков и многоножек, которые в повернись, накорми их.«

Для Yearick проблема с ошибкой не должна быть преградой.« Вам действительно нужно запечатать подвал », — говорит он.

Как сделать так, чтобы квартиры в подвале не казались подвалами

Есть много решающих факторов, влияющих на выбор подходящего места для жизни. Как правило, две главные области, которые помогут вам, — это местоположение и деньги.

Но что делать, если лучшее место, которое вы можете получить за свои деньги, не идеально?
Что еще более важно, есть ли способы сделать влажное пространство открытым и воздушным?

Одним из типов квартир, который зачастую труднее всего переосмыслить, является квартира в подвале.Но иногда это единственный выбор, потому что это намного дешевле, чем аренда квартир на верхнем этаже.

Итак, есть ли способ сделать так, чтобы ваша квартира в подвале совсем не походила на подвал? Да!

Вот несколько простых советов, которые помогут превратить вашу подвальную квартиру из холодной и темной в светлую и восхитительную.

Что такое подвальная квартира?

Квартиры на цокольном этаже можно найти практически в любой квартире.Особенно часто они встречаются в домах, которые были преобразованы в отдельные блоки. Часто подвал полностью переделывают, чтобы кому-то там было комфортно жить.

Хотя многие люди живут в квартирах в подвале, у них есть и обратная сторона.

Люди, которые жили таким образом, обнаружили в подвале множество проблем, которые затрудняют жизнь.

Вот некоторые из наиболее распространенных проблем, с которыми люди сталкиваются при проживании в подвальной квартире:

  • Недостаток естественного света
  • Пространство кажется темным и тесным
  • Резкие перепады температуры
  • Холодная тяга
  • Шум от жильцов, проживающих выше
  • Нет легкого доступа на улицу
  • Чувство уединения или разлуки

В квартире любого типа найдется что-то, что беспокоит всех.Это потому, что, в отличие от домов, которыми вы владеете, квартиры — это жилища, построенные по принципу «бери, как они есть».

Но это не значит, что нет способов улучшить вашу жизненную ситуацию!

Вот несколько вещей, которые мы рекомендуем:

Найдите свет там, где это возможно!

Самая большая проблема жизни в подвальной квартире — отсутствие естественного света. Это связано с тем, что технически квартира находится под землей, что затрудняет проникновение света.

Кроме того, окна на уровне земли не позволяют свету распространяться по комнате.

Уловка, чтобы заставить свет, который у вас есть, работать на вас, заключается в том, чтобы найти уникальные способы сделать его центром внимания вашей квартиры.

Старайтесь, чтобы пространство вокруг окон вашей подвальной квартиры оставалось чистым. Это означает, что вам следует использовать легкие перевязочные материалы и избегать тяжелых тканей для штор. Лучший способ сделать это — использовать сочетание прозрачных светлых штор с выдвижными жалюзи.Таким образом, вы получите необходимую конфиденциальность, пропуская как можно больше света.

Еще одна вещь, о которой следует помнить, это то, что вы не хотите держать вещи на подоконнике. Даже самые маленькие растения могут блокировать свет в вашу квартиру. Вместо этого попробуйте установить небольшую настенную полку рядом с окном. Таким образом, вы по-прежнему можете аккуратно отображать свои любимые вещи, не убирая естественного света.

Выбор краски — ключ

Лучший способ уберечь свою подвальную квартиру от гробницы — не раскрашивать ее таким образом — если только это не ваш тип вещей.

Сохранение вашей цветовой палитры легкой и свежей будет ключом к тому, чтобы ваше пространство казалось открытым и бесконечным. Вы также захотите узнать больше о более холодных тонах и постарайтесь по возможности избегать теплых тонов.

Насыщенные теплые тона, такие как красный и оранжевый, могут сделать комнату агрессивной. Такие смелые стены — это весело, когда у вас есть место для игр.

Но в квартире на цокольном этаже насыщенные тона не подходят такому уникальному пространству. Светлые прохладные тона, такие как лавандовый и пляжный синий, — отличный выбор, чтобы сделать пространство уютным.

Если сомневаетесь — седеть! Холодные серые тона отлично подходят для этого типа помещений, потому что это нейтральный цвет, но не скучный, как белый.

Имейте в виду, что это не означает, что вам следует избегать ярких цветов и в своей подвальной квартире. Это просто означает, что вам нужно найти другие творческие способы, чтобы смелые цвета рассказывали историю.

Светлые стены будут выделяться в сочетании с цветными акцентами, светлыми яркими декоративными подушками и яркими произведениями искусства.Все дело в том, чтобы найти то, что делает пространство более привлекательным. Но также важно сбалансировать собственное чувство стиля с кажущимися скучными цветными стенами.

Контроль качества воздуха

Еще одна распространенная проблема, с которой люди живут в подвальной квартире, — это качество воздуха. Такая жизнь под землей иногда может казаться ограниченной. Часто это мало связано с реальным размером квартиры, а больше связано с потоком воздуха.

Один из способов борьбы с чувством духоты — держать окна открытыми.В подвальных квартирах тебе повезло иметь одно окно, не говоря уже о двух!

Итак, , чтобы все окна, которые у вас были открыты для потока воздуха, будет жизненно важным. Это поможет развеять душевные ощущения в вашей квартире.

Однако держать окна открытыми не всегда возможно. Это особенно верно, если вы живете в районе, который переживает все типы сезонов. Итак, что вы делаете в холодные месяцы, когда вам нужно очистить воздух в доме? Вот еще несколько способов контролировать качество воздуха в подвальной квартире:

Осушители воздуха

— отличный способ удалить влагу из воздуха, в зависимости от того, что вам нужно.Эти устройства превращают воду в туман, который окутывает ваш дом и облегчает вам дыхание.

Они также отлично справляются с тем, чтобы квартира, находящаяся под землей, казалась более открытой.

При покупке увлажнителя воздуха для квартиры в подвале следует помнить о двух вещах. Вот какой тип увлажнителя вам понадобится. Эти устройства работают с холодной или теплой водой, чтобы контролировать воздух. Каждый тип воды предлагает разные впечатления.

Вот осушители воздуха, которые мы рекомендуем для небольших помещений.Они особенно хорошо работают в жилых помещениях, потому что бесшумны (и по разумной цене!).

Наш совет — найдите осушитель воздуха, который сделает и то, и другое! Таким образом, вы можете полностью настроить свое дыхание в зависимости от того, что вам нужно в данный момент.

Еще один отличный способ контролировать воздушный поток в вашей подвальной квартире — это купить отличный масляный диффузор. Как и в увлажнителях, в диффузорах используется холодная или теплая вода для создания тумана, заполняющего пространство. Но они делают еще одну волшебную вещь, которая помогает сделать любое жилое пространство более привлекательным.

Вы используете диффузоры с комбинацией воды и эфирных масел.

Эти масла добавляют дополнительный уровень комфорта, которого может не хватать вашей квартире. Лучше всего то, что опыт полностью настраивается. Каждое масло имеет свое особое назначение.

Масла на основе цитрусовых отлично подходят для улучшения настроения и маскировки запахов. Такие масла, как мята перечная и лаванда, прекрасно справляются со стрессом и тревогой. Кроме того, ваша квартира мгновенно наполнится удивительными ароматами, которые сделают вашу квартиру уютной и гостеприимной.

Последнее, что вы можете сделать, чтобы улучшить качество воздуха в вашей подвальной квартире, — это проверить воздушные фильтры. Это означает, что вам придется поговорить со своим арендодателем или управляющей компанией, чтобы узнать, есть ли они у них уже на месте.

Часто в подвальных квартирах уже есть какая-то система регулирования воздуха. Иногда это требуется по закону, поскольку подвалы не предназначены для проживания.

Узнайте у домовладельца, есть ли в вашей квартире система фильтрации воздуха.Затем убедитесь, что фильтр регулярно проверяется и при необходимости заменяется.

Не бойтесь быть смелым

Очень легко почувствовать себя ограниченным определенным пространством, например, подвальной квартирой. Может показаться, что в таком темном месте нет возможности делать смелые штрихи.

Однако жить в подвальной квартире — лучшее время для смелости.

Что может быть лучше способа превратить темное подземелье в ощущение дома, чем с помощью ярких смелых движений цвета и творчества? Итак, как лучше всего проявить смелость и при этом сделать свое пространство пригодным для жизни?

Вот несколько творческих способов превратить свою квартиру в подвале в пригодное для жизни произведение искусства:

Может показаться нелогичным помещать крупномасштабное искусство в такое темное пространство.Тем не менее, вы должны столкнуться с недостатками своей квартиры и не избегать таких крупных шагов. Крупные произведения искусства не просто добавляют красок в ваш дом. Это может полностью изменить восприятие комнаты.

Есть одно важное правило покупки произведений искусства, которое распространяется даже на самые дешевые произведения искусства. Не покупайте его, если только вы не можете жить без него. Разные произведения искусства говорят каждому по-разному.

Представьте, что вы видите произведение искусства, которое приносит вам абсолютную радость.Размещение этого художественного фасада и центра в вашем доме сделает вашу квартиру в подвале более смелой.

Но это также будет ежедневное напоминание о радостях, которые у вас есть в жизни.

  • Сделайте свой акцент на стене игры

Акцентные стены — отличный способ продемонстрировать индивидуальность и стиль, подчеркнув вашу смелость. Но как лучше всего подойти к акцентной стене в подвале квартиры? Всегда есть возможность покрасить. Однако также важно, чтобы стены вашей квартиры в подвале были светлыми и яркими.

Один из способов сделать отличную акцентную стену — это сделать это с помощью растений.

Это не только поможет привнести немного природы в ваше пространство, но также поможет улучшить качество воздуха! Небольшие растения, такие как суккуленты, — отличный вариант. Идеально подойдет любое растение, не нуждающееся в прямом солнечном свете.

Есть много способов построить эти акцентные стены. Использование творческих решений, таких как деревянные поддоны или настенные вазы, — отличное место для начала.

Представьте, что вы каждый день приходите домой к красивой зеленой стене.Это, безусловно, сделает вашу открытую менее тесной и станет отличной беседой для друзей!

  • Инвестируйте в действительно отличное освещение

Одна часть вашей квартиры в подвале, на которую вы не хотите экономить, — это освещение. Это особенно важно, поскольку естественное освещение в помещениях такого типа будет очень ограниченным.

Одна стена — карманные фонари. Карманные светильники — это небольшие прямые светильники, которые устанавливаются прямо в потолок.

Поскольку потолки ниже, это поможет направить больше света на всю подвальную квартиру.Наряду со стандартным освещением следует также подумать о декоративном освещении. Гирлянды мерцающих огней могут превратить ваше влажное темное пространство в волшебную страну чудес.

Это помогает не только осветлить все пространство, но и задать расслабляющий тон, которого может не хватать вашей квартире.

Последние мысли

Часто наши проблемы с местами, в которых мы живем, напрямую связаны с нашим восприятием того, что такое жизнь. Вместо того, чтобы рассматривать вашу квартиру в подвале как могилу, рассматривайте это как веселую и творческую задачу.Просто запомните основы:

  • Естественный свет
  • Светлые стены
  • Яркие и смелые произведения искусства
  • Креативные решения по декорированию

Самое главное, получайте удовольствие.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.