Чем крепить обрешетку к стропилам: Чем крепить обрешетку к стропилам? — АртСтрой — строительные материалы в Санкт-Петербурге

Содержание

Обрешетка (46 фото): шаг и чем крепить обрешетку к стропилам

Знать все об обрешетке — значит иметь возможность подготовить хорошую кровлю правильно. Придется изучать не только, что это такое в общем виде, но и то, как сделать обрешетку и как ее прибивать. А значит, помимо прочего, нужно ознакомиться с шагом и разобраться, чем крепить обрешетку к стропилам — гвоздями или саморезами.

Что это такое?

Обрешеточные строительные узлы — это решетки либо монолитные настилы, выкладываемые выше ног стропил. Количество слоев в различных вариантах может отличаться: выбор между двухслойной и однослойной конструкцией зависит от практических потребностей. Со стороны может показаться, что все очень просто, однако, это впечатление обманчиво.

Только грамотно «обрешетив» кровлю, можно обеспечить рациональное распределение возникающих нагрузок. Еще эти конструкции отвечают за формирование строго определенной геометрии у кровельных скатов. Наконец, именно по обрешетке крепят все лицевые кровельные материалы.

Правильно выполненной считается та система, которая максимально усиливает наиболее проблемные точки. Прежде всего речь идет про места размещения желобов и задержателей снега.

Материалы

Пластик

Вопреки популярному мнению, пластиковая конструкция вполне надежна и стабильна. Разумеется, для нее применяют только отборный прочный материал, а не какую угодно пластмассу. Важное преимущество пластиков — их гибкость. Потому в ряде сложных случаев они даже более привлекательны, нежели древесина.

При условии совпадения сечений несущие способности будут одинаковы, что вполне радует даже опытных монтажников и строителей. Присоединять пластиковые элементы можно с помощью простых саморезов и дюбелей.

Дерево

И все же сооружаемая из реек или досок обрешетка остается безупречным классическим вариантом. Причина его предпочтения — не только дешевизна, но и скрупулезная проработанность технологии. Древесина легко поддается обработке. Ей можно придавать необходимую форму и внешний вид даже в домашних условиях. Это обстоятельство наверняка понравится самодеятельным строителям.

Однако дерево:

подвержено атакам грызунов и различных насекомых;
повреждается от контакта с влагой;
может гнить и гореть.

Металл

Сразу стоит сказать, что металлическая обрешетка встречается не так редко, как это стараются продемонстрировать поставщики строевой древесины в своих рекламных материалах. Мало того, качественная сталь существенно превосходит дерево по ряду параметров. Она точно не воспламенится при нормальных условиях, и даже специально поджечь ее нереально.

Биологическая опасность полностью отсутствует. Что касается попадания влаги, то достаточно применить нержавеющую сталь. Ее антикоррозийные свойства достаточно высоки для такого случая — что, впрочем, не означает отказа от специальной защиты кровли.

Виды

Сплошная

Такой формат достигается, если разрыв между конструкционными элементами не превышает 10 мм. Чаще всего в качестве таких элементов используют влагостойкие листы марок ОСП либо ФСФ. Необходимость использования выступа даже в монолитном покрытии связана с компенсацией теплового расширения и сжатия. Проблема состоит в том, что фанера и ориентированные плиты дороже простых досок, и использовать их будет весьма накладно.

Из-за плотности выкладки может нарушиться нормальное обращение воздуха, что приводит к образованию конденсата. Кроме того, монолит реально оправдан только для металлочерепицы, а другие материалы не требуют его использования.

Разреженная

Именно таким образом выполняют обрешетку в большинстве частных и многоквартирных домов, если нет особых пожеланий. В качестве основы традиционно выступают бруски сечением 50х50 либо 60х60 мм. Иногда в ход идут доски (слой дерева в этом случае варьируется от 20 до 40 мм). Допускается применение для разреженной деревянной обрешетки досок не хуже 2 сорта. Впрочем, и для монолитных сборок полезно ориентироваться на такой параметр, чтобы исключить возникновение проблем.

Термин «жесткая обрешетка» применяется исключительно в области грузоперевозок.

Основные нормы и правила ее производства и применения регламентированы положениями ГОСТ 12082. Такой подход практикуется при транспортировке хрупких и бьющихся грузов. Жесткую обрешетку формируют под индивидуальные габариты груза. Декоративная обрешетка применяется на стенах, реже на кровлях, но не капитальных домов, а беседок и тому подобных декоративных строений.

Как рассчитать?

Распространенность деревянной обрешеточной системы означает, что именно ее расчету следует уделить особенное внимание. Под шиферными волнистыми листами кладут по 3 бруска, что позволяет без труда посчитать расстояние между досками и потребность в материалах.

В случае обустройства кровли из металлических материалов или на основе природной черепицы шаг обрешетки составляет 23-40 см. Нижняя доска должна иметь толщину большую, чем другие. Прибавка в размерах составляет ровно столько же, насколько толст лицевой декоративный материал. Поперечник рассчитывают с учетом стропильного шага и уровня снеговой нагрузки.

Сплошная обрешетка приемлема главным образом при углах наклона от 5 до 10 градусов. В этом случае перехлест по концу составит 30 см. Сбоку он будет равен 2 волнам. Иначе подходят к формированию каркаса с разрывом. Для углов наклона 10-15 градусов нахлест на конечном участке составит 20 см, а для больших углов — 12 см. Сбоку этот показатель в обоих случаях будет равен 1 волне.

Длина обрешеточных досок выбирается с учетом фактической потребности. Сечение 24х100 признано универсальным, но такой материал не может похвастать высокой прочностью. Более стабильное решение — доска 32х100. При любой возможности следует покупать именно ее. А уж под крупногабаритные тяжеловесные отделочные материалы – это вообще единственно оправданный вариант.

Монтаж

Стык бруса должен приходиться на стропильный элемент, причем рекомендуется его прибивать к стропилам гвоздями подходящего номера. В смежных по горизонтали рядах стыки полагается смещать в сторону. Суть в том, что они должны приходиться на разные брусы. Добиваться такого эффекта помогает элементарная подрезка на требуемую величину. Под ендовами и разжелобками обрешетку выполняют строго монолитным способом.

Отдельная ее разновидность обустраивается под парапетами, дымоходами и иными конструкциями, проходящими под кровельным слоем. Все строители настоятельно рекомендуют делать обрешеточные работы исключительно в сухую безветренную погоду. Это наиболее удобный и безопасный момент. К тому же в таких условиях проще добиться высокого качества работ.

Если дерево намокнет, оно обязательно будет коробиться. Избежать этого скороспелой просушкой нельзя — придется тратить много времени и сил.

Но есть еще один вопрос, который обязательно надо уточнить заранее. Речь о том, чем сделать крепление основной части обрешетки — гвоздями или же саморезами. Традиционно сторонники саморезов делают упор на более сложное их извлечение, на то, что при этом должно быть приложено повышенное механическое усилие. Однако при повседневной эксплуатации любой кровельный крепеж будет подвержен:

изгибающим;
растягивающим;
срезающим нагрузкам.

Гвозди подобные воздействия выносят полностью спокойно. И даже если подвижки древесины частично выталкивают гвоздь наружу, он продолжает сравнительно неплохо держаться. Увидеть его выход и приколотить обратно не составляет особенного труда. Саморезы же могут лопаться. И никакая прочность не поможет — нередко в таких условиях ломаются и куда более массивные, крепкие узлы.

Но устройство обрешетки крыши зависит еще и от того, что выложено на поверхности. Под мягкую кровлю все делают так, чтобы крепящие части нигде не выпирали. Недопустимо наличие даже небольших дефектов на поверхности обрешеточных материалов. Оптимальным выбором многие эксперты считают обрезную либо шпунтованную доску, ширина которой составляет минимум 14 см. Критически важно выдерживать определенную влажность досок.

Можно применять также бруски с уровнем влажности до 20%. Габарит бруска определяется параметрами обрешетки. В некоторых случаях обрешетку под мягкую кровлю своими руками можно обустроить и из фанеры. Этот материал надежен и экологичен, не вызывает никаких проблем. Другие тонкости:

обустройство стропильной пароизоляции на внутренней стороне кровли;
выкладка утеплителя в один или несколько слоев;
по мере надобности — наколачивание обрешетки из бруса прямо по утеплителю;
размещение мембраны с пародиффузионными свойствами;
подготовка разреженной обрешетки, которая обеспечивает создание внутреннего вентилирующего пространства;
формирование щитового покрытия.

Важно знать то, как закрепить обрешетку под рубероид. Этот материал в идеале предполагает установку двойного деревянного настила. Сначала на несущие стропила выкладывают черновой слой. В качестве замены досок тут могут подойти даже качественные горбыли. Толщина слоя составляет от 2,2 до 2,5 см, его части могут разделяться зазором до 5 см. Сверху формируют сплошную выравнивающую обрешетку. Она должна быть сделана с разворотом на 30-45 градусов.

Этот уровень формируется из качественных сухих досок шириной 1,2-1,5 см. Обязательно схема работы подразумевает исключение любых щелей и выступов. Необходимо также использовать мастики и лишь затем выкладывать лицевой отделочный слой на крыше.

Обрешетка пола под ОСБ — совершенно особый случай. После снятия линолеума и ковролина выбирают мусор, удаляют любую пыль. Бруски раскладывают взаимно параллельно. Дистанция должна составлять 80 см. Бруски размещают строго горизонтально, чтобы не было никаких отклонений. Контроль обеспечивается пластмассовыми клиньями и рейками длиной 2 м. Тепловой зазор должен составлять 1 см.

Обработка бруса веществами, защищающими от насекомых и влаги, проводится по желанию. Но любой ответственный владелец дома или строитель четко понимает, что обрабатывать антисептиком необходимо, это существенно повышает надежность конструкции и срок ее службы. Само крепление производится с помощью дюбелей и шурупов, при правильном выполнении работы никакого риска сдвига элементов нет. Потом ставится обрезная доска 25х150 мм при шаге 8 мм.

Но обрешетка нужна и на стены. Такую подготовку в основном проводят для гипсокартона и подобных ему панельных материалов. Как и в случае с кровлей, конструкции могут быть сделаны из:

деревянного бруса;
пластика;
металла.

Основные свойства этих материалов хорошо известны, а частью охарактеризованы ранее, так что никакого смысла повторять их нет. Работа, независимо от выбора материала, идет одинаково. Начинают с формирования каркаса, расположенного по периметру. Затем через заданное проектом шаговое расстояние оставляют промежуточные удерживающие элементы. Под ГКЛ разрыв составляет обычно 0,5 ширины листа, если только иное расстояние не выбрано монтажниками сознательно. Под полимерные, алюминиевые панели отступают полную ширину листа.

Под утеплитель дистанцию делают ровно такую, чтобы он размещался спокойно. Как более малый, так и более значительный отступ просто не нужен. Располагать любой утеплительный материал нужно максимально плотно, чтобы не оставалось даже незначительных зазоров. Для укладки панелей и полос используют исключительно поперечный формат обрешетки. Но и описанные варианты не исчерпывают всего разнообразия возможностей, типов и ситуаций. Так, для каркасного дома типичны наклонная и горизонтальная схемы.

В первом случае доски фиксируют на стойках при помощи саморезов. Угол отклонения составляет 45 градусов. Такой способ позволяет нарастить жесткость и прочность сборки. При горизонтальном способе монтаж идет перпендикулярно. Этот вариант экономичен, но вот назвать его прочным и стабильным едва ли возможно. Обрешетка для веранды носит сугубо декоративный характер, как часто считают. Однако это не так — подобный элемент способен еще защитить от нападения насекомых, которые многим докучают в теплый сезон года.

Разумеется, достаточную защиту обеспечивает только добавление москитной сетки. В одних случаях обрешетка ставится непосредственно на верандных столбах, в других под нее готовят раму с планками.

Диагональный план позволяет сформировать ромбические ячейки. Габарит их определяется:

базовой разметкой;
толщиной использованных реек;
дистанцией, разделяющей планки.

Прямой набор конструкции позволяет создать прямоугольные ячейки. Шевронная схема подразумевает составление двухполосного рисунка. Планки стыкуют таким образом, чтобы получалось подобие буквы V. Но обрешетка бывает нужна еще и для потолка. Она обычно создается из деревянных брусков, однако, поступать так во влажных помещениях нельзя — то есть для бани подобный вариант неправилен.

Не стоит уповать на гидроизоляцию, она может подвести, и тогда серьезные проблемы появятся очень быстро. Металлический оцинкованный профиль куда надежнее. Стоит отметить, что его использование позволяет создать конструкции оригинальной формы, что при применении дерева куда сложнее и утомительнее. И все же для большинства типовых работ правильнее применять именно дерево. Оно легко доступно и может быть обработано собственными руками без всяких проблем.

Величину брусков определяют сообразно формируемому межпотолочному пространству. Обычно рассчитывают его под укладку теплоизоляционных плит либо под протягивание коммуникаций. Если же говорить про укладку обрешетки под каскад (так называют один из типов металлочерепицы), то можно обойтись также простыми брусками.

В этом случае каркас формируется поверх слоя парового барьера. Над ним уже идет финальное покрытие потолка, то есть фактически выполняются сразу 2 функции. Кконтробрешетка и непосредственно обрешетка из досок категории 30х100 под кровлю формируются выше слоя гидроизоляции.

Если устанавливать приходится пластиковые конструкции, то удобнее и практичнее всего делать это на клипсы. Те же изделия совместимы с:

Преимуществом современных клипс является высокий уровень стойкости к увлажнению. Купить качественные кляммеры можно в любом крупном специализированном магазине. Свои особенности имеет и установка обрешетки на пеноплекс. Проблемы могут возникать из-за склонности конструкции «плавать». Но это вполне решаемо — достаточно заранее предусмотреть разумные контрмеры. Попадание шурупов в стыки между брусками и в растрескавшиеся участки недопустимо. Точно так же недопустима и экономия на строительном маркере, применение которого только и позволяет избежать подобных проблем. Отметки делаются прямо на пеноплексе, что позволяет контролировать ход работ, когда стена уже будет «зашита». Очень внимательно надо подходить к оформлению углов.

На них идут, возможно, более широкие доски. В противном случае иногда обнаруживается, что крепить не к чему. При расчете угла обращают внимание и на толщину пеноплекса, и на толщину основных досок.

Требуется также учитывать величину ставящихся там угловых панелей. На впадинах, где используются подкладки под основные конструкции, вкручивать метизы надо аккуратно, чтобы пеноплекс не промять.

Иногда обрешетку используют, чтобы крепить что-либо к бетонной стене, в частности — к газобетону. Ставить ее под сайдинг, к примеру, следует даже при отсутствии необходимости в утеплении. И да, это тот случай, когда стальной профиль однозначно выигрывает у дерева. Иссыхание древесины со временем может нарушить внешний вид сайдинга и иных отделочных материалов. Бруски или иной материал в любом случае надо ставить вертикально, тщательно выверяя этот монтаж по уровню, металлические изделия крепят на подвесы.

При укладке ламината на пол вновь пользуются обрешеткой. Нужно применять сухое выдержанное дерево, ширина блока — не менее 6 см. Высота брусков в конкретном случае определяется параметрами утеплителя. Стоит помнить и про вентилирующий зазор. Опорами, одновременно компенсирующими неровности, обычно оказываются куски досок либо фанеры. Регулировка высоты узлов достигается за счет подкладки рубероида либо иного аналогичного материала.

Разумеется, под ламинат на стену также нужен каркас — и на его рассмотрении имеет смысл эту тему завершить. Выравнивающая обрешетка сглаживает все погрешности на исходной стене. В промежутке маскируются почти любые коммуникации. Что немаловажно, однако, теряется полезное место. Для работы применяют брус сечением минимум 4х2 см.

Расстояние между узлами крепления составляет при этом максимум 40 см. Единство плоскости задается, как всегда, крайними брусками, а потом между ними прикрепляют недостающие звенья. П-образный подвес позволит регулировать остающийся зазор. Точно контролировать плоскости можно сразу же по туго натягиваемым нитям.

Раньше всего рекомендуется приколачивать элементы на наиболее заметные внешне участки.

В следующем видео вас ждет монтаж обрешетки под металлочерепицу.

Обрешетка (46 фото): шаг и чем крепить обрешетку к стропилам

Что это такое?

Термин «обрешетка» может применяться в отношении как строительных подкровельных конструкций, так и подсобного оборудования транспортных средств. Но чаще всего это слово употребляют в первом значении, и именно в таком контексте пойдет речь. Обрешеточные строительные узлы — это решетки либо монолитные настилы, выкладываемые выше ног стропил. Количество слоев в различных вариантах может отличаться: выбор между двухслойной и однослойной конструкцией зависит от практических потребностей. Со стороны может показаться, что все очень просто, однако, это впечатление обманчиво.

Правильно выполненной считается та система, которая максимально усиливает наиболее проблемные точки. Прежде всего речь идет про места размещения желобов и задержателей снега.

Материалы

Пластик

При условии совпадения сечений несущие способности будут одинаковы, что вполне радует даже опытных монтажников и строителей. Присоединять пластиковые элементы можно с помощью простых саморезов и дюбелей.

Дерево

Однако дерево:

подвержено атакам грызунов и различных насекомых;
повреждается от контакта с влагой;
может гнить и гореть.

Металл

Виды

Сплошная

Из-за плотности выкладки может нарушиться нормальное обращение воздуха, что приводит к образованию конденсата. Кроме того, монолит реально оправдан только для металлочерепицы, а другие материалы не требуют его использования.

Разреженная

Термин «жесткая обрешетка» применяется исключительно в области грузоперевозок. Основные нормы и правила ее производства и применения регламентированы положениями ГОСТ 12082. Такой подход практикуется при транспортировке хрупких и бьющихся грузов. Жесткую обрешетку формируют под индивидуальные габариты груза. Декоративная обрешетка применяется на стенах, реже на кровлях, но не капитальных домов, а беседок и тому подобных декоративных строений.

Как рассчитать?

Монтаж

Очень важно, как бы то ни было, правильно крепить обрешетку. Не слишком часто встречаются решения из цельных досок либо брусков. Обычно всю эту сборку приходится наращивать. Точнее — сращивать по длине. Стык бруса должен приходиться на стропильный элемент, причем рекомендуется его прибивать к стропилам гвоздями подходящего номера. В смежных по горизонтали рядах стыки полагается смещать в сторону. Суть в том, что они должны приходиться на разные брусы. Добиваться такого эффекта помогает элементарная подрезка на требуемую величину. Под ендовами и разжелобками обрешетку выполняют строго монолитным способом.

Если дерево намокнет, оно обязательно будет коробиться. Избежать этого скороспелой просушкой нельзя — придется тратить много времени и сил.

изгибающим;
растягивающим;
срезающим нагрузкам.

обустройство стропильной пароизоляции на внутренней стороне кровли;
выкладка утеплителя в один или несколько слоев;
по мере надобности — наколачивание обрешетки из бруса прямо по утеплителю;
размещение мембраны с пародиффузионными свойствами;
подготовка разреженной обрешетки, которая обеспечивает создание внутреннего вентилирующего пространства;
формирование щитового покрытия.

деревянного бруса;
пластика;
металла.

Разумеется, достаточную защиту обеспечивает только добавление москитной сетки. В одних случаях обрешетка ставится непосредственно на верандных столбах, в других под нее готовят раму с планками.

Диагональный план позволяет сформировать ромбические ячейки. Габарит их определяется:

базовой разметкой;
толщиной использованных реек;
дистанцией, разделяющей планки.

Требуется также учитывать величину ставящихся там угловых панелей. На впадинах, где используются подкладки под основные конструкции, вкручивать метизы надо аккуратно, чтобы пеноплекс не промять.

Раньше всего рекомендуется приколачивать элементы на наиболее заметные внешне участки.

В следующем видео вас ждет монтаж обрешетки под металлочерепицу.

Какими гвоздями прибивать обрешётку к стропилам, как крепить её правильно | ELITА

Несущий каркас любой скатной крыши – это стропила с закреплённой на них обрешёткой, а также различные прогоны, затяжки, подкосы и другие дополнительные детали. Для их соединения друг с другом применяются разные крепёжные элементы, обеспечивающие прочность, стабильность, долговечность всей кровельной системы. Давайте разберёмся, какими гвоздями прибивать обрешётку к стропилам, и почему лучше отдать предпочтение им, а не более удобным в применении саморезам.

Надёжность и долговечность сложной кровельной системы зависит от правильно подобранного крепежа

Особенности деревянного «скелета» крыши

При работе с деревом необходимо учитывать его особенности, как материала, а также направление нагрузок, воздействующих на конкретные элементы конструкции.

По сравнению с бетоном или металлом, дерево – материал мягкий и упругий, но эти его свойства могут меняться в большую или меньшую сторону в зависимости от влажности. Деревянные конструкции подкровельной системы впитывают в себя влагу из воздуха, когда на улице идёт дождь, и водяные пары, поднимающиеся из внутренних помещений дома. В сухую погоду происходит обратное движение: дерево отдаёт лишнюю влагу в атмосферу. При этом материал расширяется или сужается, меняется упругость его волокон и расстояние между ними, что, в свою очередь, влияет на его способность удерживать в себе крепёж.

Воздействие окружающей среды на древесину

Поэтому прежде чем крепить обрешётку к стропилам или выполнять узловые соединения конструкции, нужно решить, какие метизы лучше использовать. Для этого необходимо определить влияющие на них нагрузки. При этом учитывают:

вес кровельного покрытия;
напряжения, возникающие в материале при изменении его влажности;
снеговую нагрузку, способную вызывать прогиб обрешётки;
ветровые нагрузки.

В зависимости от направления приложения усилий, крепёж может испытывать изгибающие, растягивающие, выдёргивающие, срезающие нагрузки.

Если снеговая нагрузка имеет вертикальное направление, то ветровая зависит от направления воздушного потока и может действовать горизонтально (боковая нагрузка на срез) или снизу вверх (на вырывание).

Воздействие ветровой нагрузки на крышу

Чтобы решить, чем крепить обрешётку к стропилам – гвоздями или саморезами, давайте посмотрим, как эти метизы ведут себя в сложных условиях.

Что выбрать – саморезы или гвозди

Гвоздь представляет собой длинный стальной стержень с заострённым кончиком. При вбивании в древесину он расклинивает её волокна, которые, стремясь вернуться в исходное положение, сдавливают стержень со всех сторон. Это давление и удерживает его в материале.

Стержень самореза оснащён резьбой – спиралевидным выступом, который при вкручивании в дерево нарезает в его толще бороздки. Этот крепёж в древесине удерживают не только боковые силы сдавливания, но и сопротивление стенок этих бороздок.

Принципы гвоздевого и резьбового соединения деревянных деталей

Сравним устойчивость этих метизов к вертикальным (вырывающим) и боковым (срезающим и изгибающим) нагрузкам.

Устойчивость к вертикальным нагрузкам

Если рассматривать расклинивающие и резьбовые метизы с точки зрения вырывающих нагрузок, то последние явно прочнее. Чтобы вырвать из дерева гвоздь, необходимо преодолеть силы упругости, удерживающие его стержень. Для выдёргивания самореза этого недостаточно, нужно ещё и разрушить бороздки, сжимающие резьбу.

Для примера, вбитый в сосновый брус гвоздь длиной 40 мм выдёргивается из него при усилии, равном 32 кг, а вкрученный в него саморез с такой же толщиной и длиной 22 мм можно достать, только приложив усилие, равное 74 кг.

Поэтому, выбирая, чем крепить обрешётку крыши, гвоздями или саморезами, многие отдают предпочтение саморезам, справедливо полагая, что такое соединение гораздо крепче.

Вырыванию самореза противостоит сопротивление винтовых бороздок

Однако помимо вертикальных нагрузок на элементы крепления воздействуют и боковые, возникающие при смещении деревянных деталей друг относительно друга из-за ветрового давления или неравномерного набухания древесины.

Устойчивость к боковым нагрузкам

Боковые нагрузки, воздействующие на крепёж, имеют динамический характер: они то усиливаются, то ослабевают. Гвоздь благодаря своей относительной гибкости выдерживает их легко: при смещении деталей он изгибается.

Дело в том, что гвозди делают из стальной проволоки методом холодной ковки, не подвергая термической обработке. А саморезы – из химически и термически обработанной стали, обладающей высокой твёрдостью, необходимой для нарезания резьбы. Но повышенная твёрдость не позволяет им изгибаться и смещаться вслед за материалом, поэтому при нагрузке на сдвиг они ломаются.

Разная реакция гвоздя и самореза на боковую нагрузку

Прежде чем крепить обрешётку саморезами, нужно учесть и тот факт, что дерево, впитывая влагу, набухает, а толщина скреплённых элементов увеличивается. Гвозди при этом выдавливаются из пробитого ими канала, а вот саморезы удерживаются резьбой и не могут смещаться, поэтому часто разрываются у основания, под самой головкой.

Почему лучше гвозди

Вырывающие усилия действуют на соединение обрешётки со стропилами в гораздо меньшей степени, чем боковые. Они могут быть значительными в тех случаях, когда подкровельное пространство не защищено от порывов ветра, направленных на внутренние стенки скатов. Примером могут служить навесы, крыши открытых террас и павильонов. Но в большей степени от них страдают листовые кровельные покрытия, которые могут оторваться от стропил вместе с плохо закреплённой обрешёткой.

Сорванная ветром кровля

Гораздо чаще крепёж не выдерживает разнонаправленного смещения частей деревянной конструкции и влияния атмосферных факторов в течение длительной эксплуатации. Гвозди показывают большую выносливость к таким «волновым» воздействиям.

Обратите внимание! Для обустройства кровли необходимо использовать метизы с антикоррозионной защитой из оцинкованной или нержавеющей стали.

Виды гвоздей для крепления обрешётки

Проведённое сравнение гвоздей и саморезов не совсем корректно, так как в нем были проанализированы крепёжные свойства только одного вида гвоздей – обычных строительных с гладким стержнем. Есть и другие виды, отличающиеся гораздо более высокой устойчивостью к вырывающим нагрузкам – винтовые и ершённые. Выбрать, какие гвозди нужны для обрешётки крыши, будет проще после их описания.

Гладкие

Надёжность соединений гладкими гвоздями самая невысокая. Основная их проблема – набухшая древесина выталкивает крепёж наружу, и выступающая над поверхностью шляпка может повредить лежащее на обрешётке покрытие.

Соединение получится более прочным, если вбивать гвоздь не перпендикулярно, а слегка изменив угол наклона

Зато такие метизы незаменимы для возведения временных конструкций – их проще всего вытянуть при демонтаже.

Ершённые

Стержень таких гвоздей как бы состоит из усечённых конусов, расположенных один над другим основанием вверх. Другое название – кольцевые гвозди. Они легко входят в древесину при забивании, но за счёт того, что её волокна обжимают пространство над выступами, не расшатываются и не выдавливаются наружу при её набухании и высыхании.

Гвозди ершённые

Именно этот вид метизов считается самым надёжным для устройства кровельных систем, строительства каркасных домов. Но работа с ними требует высокого профессионализма и точности, так как разобрать неправильное соединение без разрушения материала практически невозможно.

Для справки! Выбирая гвозди или саморезы для стропил и обрешётки, многие отдают предпочтение саморезам за скорость и лёгкость работы с ними: вкручивать крепёж шуруповёртом намного проще и удобнее, чем забивать молотком. Но для быстрого монтажа ершённых гвоздей тоже есть специальный инструмент – нейлер.

Винтовые

Конструктивно винтовые гвозди похожи на саморезы по дереву – они тоже имеют резьбу, не доходящую до шляпки, но она не такая острая и частая. При забивании такой гвоздь поворачивается вокруг собственной оси, что аналогично процессу вкручивания. Волокна древесины при этом раздвигаются неравномерно, обеспечивая высокую степень трения и хорошее сцепление с метизом.

Оцинкованные винтовые гвозди

Такой крепёж тоже обладает высоким сопротивлением к вытягивающим нагрузкам. Чтобы выдернуть его из дерева, усилий потребуется в несколько раз больше, чем для выдёргивания обычного гладкого гвоздя. Поэтому собранные с его помощью конструкции служат десятилетиями.

Совет! Выбирая, чем крепить стропила – гвоздями или саморезами, предпочтение тоже лучше отдать винтовым или ершённым гвоздям.

Выбор гвоздей по длине

Важное значение для надёжности соединения имеет длина гвоздей. Она подбирается с учётом толщины обрешётки с таким расчётом, чтобы крепёж прошёл её насквозь и углубился в стропила ещё на 1,5-2 её толщины. Например:

толщина обрешётки 20 мм – длина гвоздя 60 мм;
толщина обрешётки 30 мм – длина гвоздя 70 мм;
толщина обрешётки 40 мм – длина гвоздя 90-100 мм.

Памятка по выбору и монтажу гвоздей

Расчёт количества крепежа

Все знают, как крепить обрешётку: она прибивается во всех местах пересечения со стропилами. Но количество гвоздей на каждый узел может отличаться в зависимости от ширины элементов подкровельного настила.

Доски, прибитые в одной точке, со временем под воздействием переменных температуры и влажности воздуха начинают коробиться и деформироваться. Чтобы этого не происходило, их прибивают на два гвоздя, отступив от краёв по 1,2-1,5 см.

Это правило распространяется на доски обрешётки шириной до 200 мм

При использовании широких досок расход крепежа увеличится за счёт дополнительного третьего гвоздя, вбиваемого по оси.

На один гвоздь можно прибивать только обрешётку из брусков сечением 40х40 мм или 50х50 мм.

Монтаж обрешётки из бруса

Зная количество стропил, шаг между элементами обрешётки и их ширину, определить расход крепежа будет не сложно. Но покупать его нужно с запасом на случай брака в работе или дефектов самих метизов.

Коротко о главном

Стропильная система крыши подвергается различным нагрузкам, а дерево, из которого собирается конструкция, подвержено изменениям размеров и внутренней структуры. Все это вкупе приводит к возникновению напряжений в местах стыков обрешётки со стропилами или контробрешёткой. Саморезы из-за своей твёрдости и хрупкости их не выдерживают и ломаются, в отличие от более устойчивых к боковым нагрузкам гвоздей. У них другая «болезнь» – плохое противодействие вертикальным нагрузкам, но её можно избежать, используя винтовые или ершённые гвозди с насечками на стержне.

как крепить, монтаж на кровле, как сделать своими руками правильно кровельную обрешетку

Содержание:

Невозможно обустроить кровельную систему без обрешетки, укладка которой проводится поверх стропильных ног. Она служит местом непосредственного крепления финишной обшивки крыши.

Из чего состоит крыша

Благодаря крыше здание не только получает оформленный внешний вид: на нее также возлагается защитная функция по недопущению попадания внутрь перекрытий дождя, снега, жары и холода. Кроме того, благодаря крыше заметно уменьшается воздействие сточных вод на стены и цокольные поверхности, чем существенно увеличивается срок их службы. Чаще всего на кровле здания имеется 2 или 4 ската: при чем вторая конструкция предполагает несколько вариантов обустройства.

В состав обычной двускатной кровли входит:

Стропила. Для соединения этих вертикальных или горизонтальных опор обычно применяют угловое соединение, оснащаемые болтами и скобами.
Мауэрлат. Этот брус расположен в горизонтальном положении. Он опирается на отдельные элементы стропилин.
Свесы. Так называют нижние участки стропилин.
Конек. Располагается сверху конструкции, в районе смыкания стропилин.
Обрешетка, контробрешетка. Базовые детали, обеспечивающие укладку кровельных материалов и утеплителя.
Гидроизолирующие и утепляющие материалы. С их помощью обустраиваются теплые чердаки.
Кровельный настил. Может быть жестким или мягким.

В целом кровлю разделяют на холодный и теплый подвиды. Первый вариант предусматривает укладку термоизоляции в чердачном пространстве: кровля в такой схеме не утепляется. Второй способ предполагает укладку утеплителя и гидроизоляции. В основном такой подход применяется для оформления мансардных жилых этажей.

Предназначение обрешетки в кровельной системе

Благодаря обрешетке достигается решение следующих задач:

Происходит надежное крепление материалов кровли.
Пространство между крышей и утеплителем в таком случае хорошо вентилируется: особенно это важно для сопредельных участков теплых и холодных кровельных слоев.
Слой утеплителя и гидроизоляции удобно фиксировать на обрешетку крыши.
Стропильная система получает защиту от чрезмерной нагрузки в случаях выпадения обильного снега.

Какие инструменты и материалы понадобятся

Перед тем, как делать обрешетку на крыше, следует заготовить такие инструменты и материалы:

Деревянный брус первого сорта длиной 6 м, без сучков и прочих дефектов. Сечение выбирается в зависимости от того, какой финишный материал будет применяться. Под металлочерепицу понадобятся изделия сечением 50х50 мм, металлическая кровля обустраивается брусом 60х40 мм. Керамическую черепицу укладывают на брус с квадратным сечением 75х75.
Нужно знать, какая доска идет на обрешетку крыши, какие есть допуски. Обрезная доска 25х100 мм длиной 6 м. Небольшие изъяны в виде редких сучков тут допускаются. Отдельные случаи предполагают замену досок на ОСП плиты, фанеру или панели ДСП.
Ножовка, бензопила.
Монтажная пена.
Молоток, перфоратор.
Болты с гайками больших размеров. Крепление также осуществляется скобами и гвоздями.
Строительный уровень, рулетка.

Разновидности кровельной обрешетки

Изучая вопрос, как правильно делать обрешетку крыши, важно знать о наиболее популярных конструкциях системы. Выбор подходящего варианта обрешетки напрямую зависит от используемого кровельного материала.

Встречаются два основных вида обрешетки:

Сплошная. При укладке брусьев предполагается наличие зазора в 10 мм. Конструируют сплошную обрешетку обычно под мягкую черепицу, рулонную укладку, плоский шифер или металлическую черепицу. Для придания кровле дополнительной надежности применяется фиксация конструкции поверх карнизных свесов, а также на участках примыкания скатов. Делая выбор в сторону этой обрешетки, нужно приготовиться к значительному расходу материала.
Разреженная. Зазор между брусом в этом случае может достигать нескольких сантиметров, что очень удобно для укладки натуральной черепицы, металлических листов и волнового шифера.

Монтируем кровельную обрешетку своими руками

После того, как стропильная система полностью обустроена, проводится внимательный замер крыши. Делают это при помощи веревки, что упрощает обмерку диагоналей. При сопоставлении двух показателей желательно, чтобы они не отличались друг от друга более, чем на 20 мм. В случае превышения этого допуска последующая работа может натолкнуться на определенные сложности. Далее проводится укладка пароизоляции и утеплителя, в виде минеральной ваты или другого подходящего материала.

Обрешетка крыши своими руками собирается поверх ранее проложенной гидроизоляционной пленки, при укладке которой наблюдают перехлест в 15 см. Удобнее всего монтировать полотна от верха и вниз, беря за направления стропилины. Для крепления пленки подойдет строительный степлер. Поверх стропилин проводится набивка планок, для создания контробрешетки.

Важно не забыть о вентиляционных зазорах, разделяющих пленку и укладываемый кровельный материал. Проще говоря, при постилке пленки важно оставлять провисания. Этим же способом проводится разделение пленки и утеплителя. Для упрощения задачи, как правильно сделать обрешетку на крыше, применяется обрешеточный шаблон, который предназначен для четкого соблюдения параметров конструкции.

Если укладывается мягкая кровля, то монтаж элементов обрешетки проводится методом выравнивания и стыковки. Во избежание последующей деформации, сплошную конструкцию нужно крепить с особенной тщательностью, используя на каждом брусе не менее двух гвоздей.

Как крепить под рулонный материал

Для укладки рулонных полотен понадобиться кровельная обрешетка сплошного типа, изготовленная из брусьев и досок толщиной не меньше 25 мм. При этом настил должен иметь плотную, без щелей, укладку. Шаг обрешетки выбирается не менее, чем 15 см, иначе кровельный материал начнет деформироваться. Важно достичь идеальную гладкость обрешеточной поверхности, с обязательным утоплением шляпок гвоздей и саморезов вглубь древесины.

Как сделать под мягкую кровлю

Монтаж обрешетки кровли мягкого типа встречается чаще всего, по причине высокой популярности этой кровли. Стоит такой материал недорого, а монтировать его очень просто. Здесь также потребуется обустроить обрешетку сплошного типа, которую оснащают специальной калиброванной доской. Такая укладка имеет двухслойную структуру, с соблюдением максимальной ровности стыков.

Хорошо себя зарекомендовала в этих условиях шпунтованная доска и кровельная фанера, которые прошли предварительную антисептическую пропитку. Во избежание повреждения мягкой кровли на угловых участках, торцы досок необходимо закруглить.

Под черепицу

По мнению специалистов, именно черепичные кровли обладают наиболее оптимальными эксплуатационными характеристиками с точки зрения качества и долговечности. Обычно это однослойные конструкции, обрешетка под которые обустраивается из брусков сечением не менее 6 см.

Шаг укладки ориентируется на габариты используемой черепицы. Некоторые ситуации предполагают создание двойной обрешетки, из такого же материала. Для достижения равномерности прилегания черепицы требуется соорудить максимально ровную плоскость конструкции. Это подразумевает использование бруса с одинаковым размером.

Чем отличается обрешетка для шифера и металлочерепицы

Для обустройства обрешетки может быть используем один или два слоя укладки. Первый вариант предусматривает использование бруса с квадратным сечением в 50 мм. Оптимальный шаг в таком случае – 50 см, с укладкой элементов в параллельном направлении к коньку. Если вместо обычного волнистого шифера применяют унифицированный профиль, то шаг можно увеличить до 80 см, с увеличением сечения бруса до 75 мм. Главное при этом, чтобы под каждым шиферным пролетом было не менее трех перекладин.

Более всего в данной конструкции нагружен карниз, поэтому его толщину следует увеличить. Коньки и свесы оформляются сплошными настилами. Для достижения равномерного распределения нагрузки и плотности листовой укладки, четные брусья делаются толще нечетных на 30 мм. Чтобы конструкция прослужила максимально долго, то перед тем, как крепить обрешетку на крышу, все ее деревянные детали нужно обработать специальными составами противопожарного и антисептического действия (подробнее: «Как и чем обработать стропила и обрешетку – выбираем антисептик»). Для их нанесения понадобится малярная кисть: пропитка осуществляется в два слоя.

Для тестирования качества противопожарного вещества, достаточно отколоть небольшой фрагмент обработанной древесины и попытаться его поджечь. Хорошо защищенный материал возгорается только когда на него воздействует открытое пламя: по его удалению вещество сразу же затухает.

Грамотная проектировка и обустройство крыши станет залогом как эстетической красоты дома, так и его защиты от всех наружных воздействий. При этом важно достигать хорошего качества каждой отдельной части кровельной конструкции. Обрешетка, несмотря на свою незаметность, играет очень важную роль, поэтому при ее обустройстве важно соблюдать все необходимые требования и нормы, как сделать обрешетку крыши. Особенное внимание при этом уделяется подбору подходящих строительных материалов соответствующего качества.

крепление, шаг и толщина, расстояние между элементами

Элемент несущей конструкции кровли, на который непосредственно крепится кровельное покрытие, называется обрешеткой. От правильности выбора материала, от того насколько профессионально был выполнен монтаж обрешетки, будет зависеть надежность кровельного покрытия и всей крыши в целом.

Необходимо помнить, что под каждый материал требуется сооружение обрешетки по оптимальным параметрам, которые рекомендуются производителем.

Виды обрешетки и материалы, из которых она монтируется

Обычно на скатных кровлях применяют следующие виды обрешетки:

Сплошная. Применяется в случае настилки рулонных кровельных материалов, битумной черепицы. Выполняется из обрезной доски или, в последнее время, все чаще можно увидеть применение влагостойких OSB, фанеры, ДСП. Листы таких материалов крепятся по стропилам и прогонам с небольшим (3-5мм) зазором, он оставляется для компенсации температурных расширений.
Разреженная. Расстояние между элементами обрешетки такого типа составляет от 70-75 см для асбоцементного шифера до 1,5 метров при укладке металлопрофиля, имеющего среднюю высоту волны. Такая обрешетка может выполняться как из деревянных элементов, так и металлических.
Стандартная обрешетка. Применяется для большинства кровельных покрытий, ее шаг может варьироваться в пределах 30-40 см, все зависит от применяемого покрытия, и веса материала.

Для некоторых покрытий шаг обрешетки сильно зависит от угла наклона крыши. Например, ондулин на пологих кровлях (до 10 градусов) ложится на сплошную обрешетку, при углах наклона 10-15 градусов обрешетка должна иметь шаг не больший чем 450 мм, на более крутых скатах допускается расстояние между элементами до 610 мм.

Как уже говорилось, в качестве материала в основном применяется дерево: брус сечением от 30х40 мм или доска, ширина которой не должна быть больше чем 150мм, в противном случае, существует вероятность ее коробления. Помимо этого, в последнее время все чаще стал применяться специальный оцинкованный профиль для монтажа обрешетки под металлопрофиль и другие виды покрытий.

Металлическая обрешетка

Расчет толщины элементов деревянной обрешетки

На выбор толщины деревянной обрешетки влияют несколько факторов.

В первую очередь, это расстояние между стропильными фермами. Чем больше этот показатель, тем должна быть толщина обрешетки.

Также существует прямая зависимость от общей нагрузки, на которую рассчитывается обрешетка. Эта нагрузка определяется:

весом кровельного покрытия,
весом снегового покрова (так называемая снеговая нагрузка), который отличается в зависимости от региональных климатических условий,
массой человека, который будет производить профилактические и ремонтные работы на крыше.

Дерево, которое будет применяться для монтажа обрешетки, должно быть хорошо просушенным, не иметь крупных дефектов, поперечного кручения. Наличие больших сучков способно значительно ослабить элементы, и в этом случае, вполне возможно, не будет выполняться расчет обрешетки, его условия.

Технология монтажа обрешетки

Монтаж кровельной обрешетки сам по себе не сложен, главное, что требуется, предельное внимание к качеству монтажа. Получившаяся плоскость должна быть ровной, большие впадины не допускаются.

Укладка гидроизоляционного слоя

В случае устройства теплой кровли, по стропилам укладывается слой гидроизоляции. Поверх нее, для создания вентиляционного зазора, рекомендуется монтаж контробрешетки, таким образом можно обеспечить более эффективную вентиляцию, ведь в этом случае увеличивается расстояние между обрешеткой и гидроизоляционной мембраной.

По крайним стропильным секциям производится разметка требуемых расстояний. При помощи бечевы желательно перенести эти линии на другие стропила.

Крепление обрешеткипроизводится на каждой стропильной ноге, при этом крепить необходимо двумя гвоздями или саморезами.
Длина крепежных элементов должна быть вдвое больше толщины обрешетки.
Стыковка линии должна производиться только на стропильной ноге, устраивать стыки в пролетах нельзя. Стыки на соседних линиях обрешетки должны располагаться на разных стропилах.

В местах сопряжения скатов, в ендовах, разжелобках должна устраиваться сплошная обрешетка. Такую же отдельную конструкцию необходимо монтировать в местах выхода дымоходов, вентиляционных трубопроводах и других коммуникаций.

Существуют различные рекомендации по направлению монтажа обрешетки. Но более рационально начинать монтаж от карниза. В таком случае по крыше можно перемещаться, не создавая опасности повреждения гидроизоляции.

Некоторые особенности и нюансы

Несмотря на то, в какой стадии находится процесс монтажа, укладывается гидроизоляция или монтируется обрешетка — скатные кровли являются местом повышенной опасности. Поэтому важнейшим моментом является соблюдение правил безопасности.

Все работы должны вестись с применением страховочных приспособлений, особенно актуально это для крыш, имеющих большой угол наклона.

Существуют схемы, когда укладка обрешетки производится в два слоя, причем один из слоев может укладываться на стропила по диагонали. Такой способ позволяет увеличить слой монтируемого утеплителя.

Для этой же цели применяют утепление в два слоя. В этом случае пространство между стропилами заполняется минеральной ватой, а поверх стропил монтируется слой экструдированного пенополистирола. Уже поэтому покрытию монтируется обрешетка деревянная или из металлического профиля.

Монтаж обрешетки является одним из важных этапов кровельных работ, именно от его качества будет зависеть внешний вид всей крыши и ее эксплуатационные качества. В тоже время очень сложными такие работы назвать нельзя. Достаточно иметь некоторые строительные навыки, подкрепленные необходимыми знаниями, и весь процесс можно выполнить своими силами, что поможет сэкономить определенную денежную сумму. Основным требованием является точное соблюдение рекомендаций производителя по выбору шага установки и аккуратное выполнение работы.

Как сделать обрешетку крыши — устройство, расчет, шаг

Проектирование: размеры, конструкция и материалы
Какая доска используется (варианты бруса)
Щитовые влагостойкие материалы
Металлопрофиль
Как подсчитать, сколько доски надо на обрешетку крыши?
Когда нужна контробрешетка?
Профлист
Расчет обрешетки для металлочерепицы
Мягкая кровля
Как правильно сделать основу для шифера?
Еврофишер (ондулин)
Что такое обрешетка крыши — качественный результат

Обрешетка крыши нужна для того, чтобы кровельный пирог лежал равномерно. Локальная нагрузка на кровле приходится не на стропила, а на решетины. Если геометрия выполнена правильно, финишное покрытие не деформируется, не провиснет и легко выдержит неравномерный снежный покров.

Проектирование: размеры, конструкция и материалы

Обрешетка кровли возможна в нескольких вариантах: когда обрезная доска (брус) или металлопрофиль укладываются перпендикулярно стропилам, либо сплошного настила. Тип опорной конструкции подбирается с учетом веса и жесткости покрытия.

Обрешетка и контробрешетка крыши – виды, шаг и устройство:

Разреженная – брус или доска монтируются с шагом около 60 см. Под жесткие, мало- и крупноразмерные покрытия.
Уплотненная (стандартная) – повышенной жесткости, шаг до 50 см.
Сплошная – из досок, сбитых вплотную, или щитов ОСП, ДСП, фанеры с зазором между листами 1-3 см.
Двойная – двуслойная, из бруса или досок. Нижний слой с меньшим шагом, а верхний набивается всплошную. Подходит для ломаных крыш с повышенной нагрузкой.

Как сделать обрешетку, рассчитав правильно расстояние и материал, — напрямую зависит от типа финишного покрытия.

Какая доска используется (варианты бруса)

Самый распространенный и практичный материал – брус 50*50, 60*60, рейки или шлифованная доска толщиной 2-4 см идеальной геометрии. Выбирайте хорошо просушенную древесину 1-2 сорта, без сучков, во избежание деформаций в процессе эксплуатации.

Можно брать обрезную или шпунтованную доску (при очень ограниченном бюджете – горбыль) шириной до 15 см. Экономия за счет использования гвоздей, а не саморезов.

Если конструкция предусматривает шаг между стропилами больше 80 см, берут брус 6*6. Контробрешетка выполняется из рейки.

Перед использованием любого пиломатериала его нужно обработать огнебиозащитой.

Какие гвозди нужны?

Длина должна быть в два раза больше, чем толщина пиломатериала. Забивают по кромке дерева, немного утапливая шляпки. Важно и то, на сколько гвоздей крепить. Расход метизов – около 10 штук на 1 кв. м.

Щитовые влагостойкие материалы

Для чего нужна обрешетка на крыше из плит? Позволяет быстро и недорого подготовить сплошную, идеально ровную основу для монтажа гибкой кровли:

Влагостойкая ФСП. Для изготовления фанеры берут несколько слоев шпона. Подходит береза, сосна, тополь, ольха или бук. Фанера толщиной 3-5 мм умеренно эластична и достаточно жесткая.
OSB – древесная стружка, проклеенная прочной смолой, устойчивой к ультрафиолету и влаге.
ДВП – легкие, недорогие плиты, но и недолговечные. Делают из древесных волокон с добавлением клеевого компонента.

Такой материал укладывают только в сухую погоду, так как влага может привести к деформации листов.

Металлопрофиль

Обычно это трубы, пустотелый квадратный профиль или металлические уголки. Применяется с целью облегчить каркас крыши большой площади (свыше 6 м), для снижения вероятности возгорания на промышленных объектах.

Каркас из металла не может быть сплошным. Если стропила также металлические, то можно крепить их на сварку. К дереву же профиль прикручивается саморезами.

Материал чрезвычайно прочный, устойчив к нагрузкам, деформации и коррозии. Металл можно монтировать при любой погоде.

Как посчитать, сколько доски надо на обрешетку крыши?

Правильный расчет расстояния между решетинами определяет устойчивость кровли к ветровой и снеговой нагрузке. Шаг зависит преимущественно от вида кровельного покрытия, угла ската кровли и выступа покрытия от первых частей брусков.

Когда нужна контробрешетка?

Контррейки набиваются на стропила, закрепляя паро- или гидроизоляцию над ними. Так обеспечивается вентиляция в подкровельном пространстве. Для этих элементов конструкции используют брус 25-30 мм.

Контробрешетка крыши необходима при устройстве любой кровли, которая предусматривает создание «пирога». Исключение – холодная крыша.

Таблица сечения обрешетки, в зависимости от уклона крыши и шага стропил.

Профлист

Профилированный лист – это универсальный стройматериал. Им не только кроют крыши, но и используют для наружной отделки и возведения облегченных заборов. Устройство кровли из профлиста на деревянной основе:

Контробрешетка из реек 50*50.
Основная конструкция из доски толщиной до 3 см набивают перпендикулярно стропилам

Чтобы рассчитать шаг для профнастила, производители часто предусматривают специальный калькулятор на своем сайте.

Важна толщина металла и угол наклона. Сплошную обрешетку делают реже, при скате крыши около или более 15°. Для остальных случаев предусмотрена таблица.

Возможно влияние климатических особенностей региона (ветра и обилие снега) на подбор расстояния между брусками.

Расчет обрешетки для металлочерепицы

Главное отличие стройматериала из металла – его высокая теплопроводность, приводящая к образованию конденсата под листом. Поэтому в обязательном порядке укладываются паропроницаемые материалы и контробрешетка.

В основе лежит деревянная «дюймовка» шириной 8-10 см. Использовать более толстый и широкий материал бессмысленно.

Шаг обрешетки под металлочерепицу принципиально важен, если конструкция разреженная. В зависимости от длины волны листа подбирается расстояние между доской. Возможны колебания от 400 до 250 мм, но в большинстве случаев это 350 мм.

Первая доска устанавливается по срезу стропильной ноги, а центр обрешетки второго ряда закрепить от нижнего края первого с учетом выноса листа – от 280 до 310 мм. Все последующие элементы крепить на контробрешетку с ранее рассчитанным шагом.

Лучшее крепление в этом случае – «саморез-гвоздь», и метиз должен войти в стропило на 1/3 длины.

Мягкая кровля

Создана на основании модифицированного битума. Это гибкий, неустойчивый на разрыв материал, не способный самостоятельно сохранять форму. Обрешетка под мягкую кровлю нужна сплошная, жесткая и равномерная. В качестве основания обычно служат обрезная доска или щитовые материалы (фанера и ОСП).

Для усиления конструкции применяют двойной способ с использованием досок: прибивают ее перпендикулярно стропильным ногам (шаг обрешетки под мягкую кровлю 200-300 мм). Поверх полученного разреженного слоя, от конька к карнизу, монтируют всплошную доски под углом 45°. Зазор – 1-3 мм.

Как правильно сделать основу для шифера?

Асбестоцементная кровля — стандартная, привычная для стран СНГ. Общепринята разреженная обрешетка из бруса 6*6 см. Каждый лист должен опираться минимум на 3 бруска.

Еврошифер (ондулин)

Битумные листы легкие (около 6 кг), но не такие прочные, как шифер, поэтому нужна более плотная обрешетка. Обычно производитель указывает рекомендуемый шаг и другие параметры основания.

Важен угол наклона кровли, но учитывайте также расстояние между стропилами и толщину доски. При более 60 см между стропильных ног берется 30-мм доска и уменьшается шаг обрешетки:

до 10° – сплошная обрешетка, 2 волны бокового и 30 см концевого нахлеста;
до 15° – шаг 25 см, 1 волна и 20 см;
более 15° – разреженная, с расстоянием 61 см, 1 волна и 12 см.

Что такое обрешетка крыши – качественный результат

Закончив монтаж, проверьте надежность конструкции:

Сплошная – удерживает вес человека.
Пиломатериал сухой, обработан антисептиком.
Нет лишних щелей (кроме обязательных зазоров).
Не выпирают сучки или гвозди.
Торцы древесины не острые, не приведут к разрывам изоляции или кровли.

Теперь можно укладывать кровлю. С внутренней стороны дома к стропилам крепятся отделочные материалы на потолок: под МДФ-панели или гипсокартон. В дальнейшем можно монтировать обрешетку на стену под сайдинг, и основу для софитов – под пластиковые панели.

4 этап. Обрешетка

Чтобы кровельный материал обладал способностью выдерживать внешние нагрузки, он должен иметь надежную опору. А в связи с тем, что металлочерепице придана ступенчатая форма, линию опоры должен иметь каждый из модулей. То есть каждый «нижний зуб» или, как его еще называют, подошва профиля должна упираться в элемент обрешетки.
По сути, каждый модуль упирается в обрешетку в двух точках — сверху и снизу.

Крепление к обрешетке производится кровельными саморезами, которые размещены непосредственно под ступенькой. Схема расположение крепежных элементов может различаться от модели к модели, но в основном они вкручиваются через одну волну, как по горизонтали, так и по линии ската. В краевых зонах (по карнизу, фронтону, ендове и коньку и по линии нахлеста листов) крепление обычно производится в каждую направляющую обрешетки.

Существует два вида обрешетки: сплошная и разреженная (или шаговая).

1. Сплошную обрешетку монтируют из листов влагостойкой фанеры или ОСП толщиной не менее 10 мм., или из досок, настилая их с промежутками порядка 10 мм.
Сплошная обрешетка из листовых материалов получается очень ровной, без каких-либо перепадов уровня, что иногда случается, если используются плохо калиброванные доски. Сплошная обрешетка применяется для битумной кровли.

2. Шаговая обрешетка применяется для монтажа керамической, натуральной и металлочерепицы. Необходимо разместить направляющие обрешетки таким образом, чтобы подошва каждого горизонтального ряда модулей металлочерепицы имела снизу и надежную опору, и достаточную ширину материала для вкручивания кровельного самореза. Шаг между осями горизонтальных направляющих должен в точности соответствовать продольной длине модулей металлочерепицы.

Основой для монтажа будут являться стропильные ноги, однако непосредственно на них крепить обрешетку было бы ошибкой, т. к. возникает опасность скопления конденсата под металлическим покрытием, что ведет к потере долговечности конструкции крыши. Поэтому изначально на стропила закрепляются скобами полотна гидроизоляционной мембраны, которые затем окончательно фиксируются на них брусками контробрешетки, закрепленными по длине стропильных ног.

Для контробрешетки подойдут бруски сечением не менее 20 мм. Контробрешетка не только фиксирует гидроизоляцию и становится основой для крепления направляющих обрешетки — она задает тот самый необходимый вентиляционный зазор между кровельным покрытием и стропильной системой, благодаря которому тыльная сторона металлочерепицы будет эффективно проветриваться и оставаться сухой.

В качестве гидроизоляции рекомендуется использовать армированную пленку D96. Но если кровля делается утепленной, то необходимо применять специальную супердиффузионную мембрану, которая не пропускает конденсат и не задерживает выход водяных паров из слоя теплоизоляции.

К брусьям контробрешетки строго перпендикулярно стропильным ногам монтируются направляющие обрешетки. Для них используют или доску, или брус.

Строгих правил по выбору материала нет, но есть проверенные практикой рекомендации:

если шаг между стропильными ногами не превышает 600 мм., а для кровли используются обычные листы металлочерепицы, то будет достаточно доски толщиной 25 мм., шириной 100 или 150 мм.;
при шаге стропил от 600 до 800 мм., а для случаев, когда настилается металлочерепица из толстого стального листа (более 0,5 мм.) или имеющая усиленное оцинкованное
покрытие, рекомендуется делать направляющие из доски толщиной 32 мм.;
при расстоянии между стропилами, превышающем 800 мм., надежнее будет использовать доску размером 50×100 мм.

#SteelX_Крыша_своими_руками #steelx_official #steelx #стил_икс #производство #кровля #профнастил #металлочерепица

способов крепления и соединения стропильных ног Крепление стропил на гвозди или саморезы

Большинство материалов не прикрепляются непосредственно к оболочке здания, а через «посредника». Это и удобнее, и при необходимости упрощает ремонт. В некоторых случаях этот метод установки является предварительным условием процесса. Специализированный каркас, предназначенный для таких установок, называется обрешеткой. Далее в статье мы поговорим о том, как производится установка обрешетки, что происходит и по каким правилам рассчитывается.

Хотя наиболее распространенная конструкция, в которой используется обрешетка, — это скатная крыша, существуют и другие плоскости, где она устанавливается. Самый популярный вариант — деревянная обрешетка, но есть и металлические конструкции.

Если обобщить все случаи расстановки ящика, можно выделить три большие группы:

Устройство кровельное
Монтаж внутренних стен и перегородок
Создание вентилируемых, навесных и других декоративных фасадов

Как правило, в двух последних случаях ящик действительно выглядит как клетчатая конструкция.По крыше варианты могут быть самыми разными.

Компоновка несущей системы определяется используемым материалом покрытия и в каждом случае рассчитывается отдельно.

По этому принципу можно выделить следующие типы:

Обычный шаг обрешетки — как правило, в пределах 20-40 см между брусьями или досками
Sparse — при расстоянии между элементами 50-75 см, иногда — больше
Сплошная обрешетка — изготавливается из досок с расстоянием между ними до 10 мм (делается зазор во избежание повреждения кровли в случае набухания или высыхания плит).Сухие тестовые стопки закрываются, иногда устраивают пазогребневое соединение. Также иногда конструкция изготавливается из цельных листовых материалов: OSB, водостойкая ДСП или фанера

СОВЕТ! При установке обрешетки из досок каждая из них крепится к каждому стропилу двумя гвоздями по краям. Прибивать доски одним гвоздем по центру нельзя, так как при скручивании можно повредить кровлю.

Как правило, шаг обрешетки зависит от размеров кровельного материала и его жесткости: чем больше длина ее блока, тем реже укладывается брус или доски.

Также устраивается, когда крыши изогнуты или имеют сложную форму.

Толщина обрешетки может быть разной. Иногда устраивают обрешетку в два слоя. В этом случае нижний слой может быть разреженным, а верхний слой может быть сплошным. Первый уровень располагается параллельно коньку крыши, а второй может располагаться перпендикулярно ему, либо по диагонали.

Также предусмотрено изготовление обрешетки в два слоя при укладке толстого утеплителя — например, пеноматериала толщиной 100 мм.В этом случае поперек стропил последовательно укладывают два бруса 50х50 мм, один поверх другого.

Обычно обрешетку устраивают из бруса 50х50, 50х60, 60х60 или 75х75 мм, а также из доски от 20 до 50 мм. При этом ширина доски не должна превышать 150 мм, так как более широкий материал склонен к повышенной деформации под воздействием сырости и температуры.

Расчет обрешетки выполняется совместно со стропильной системой, так как и шаг балки, и ее сечение будут зависеть от шага стропил.

Важная информация! Длина крепежа (гвоздей или шурупов) принимается как двойная толщина материала обрешетки). Например, для бруса 50х50 это 100 мм. Обрешетка монтируется в каждое стропило кровли.

Доски и древесина не должны иметь выступающих сучков и других дефектов, за исключением хрупких материалов покрытия, таких как шифер, и значительных углублений.

Под устройством кровли из рулонных материалов стыки необрезной доски обшиваются оцинкованным железом, а в местах загиба и примыкания углы доски или бруса закругляются, чтобы не повредить эластичное покрытие.

Также сплошные куски металла обшиваются на последних 30 см обрешетки в месте свеса кровли.

Порядок работы обычно следующий:

На крайних стропилах отметить расположение брусьев или досок обрешетки
По всей рампе точки крепления брусьев или досок измеряются с помощью кабеля

Пример сплошного ящика

Важная информация! Редко деревянную обрешетку устраивают из массивной доски или бруса.Как правило, стандартная длина бруса намного меньше длины ската. Поэтому элементы обрешетки необходимо сращивать по длине. Это делается для того, чтобы стык бруса приходился на стропила, края обеих сращиваемых деталей скрепляли гвоздями. Важно следить за тем, чтобы в соседних горизонтальных рядах стыки были смещены, падая на разные бруски. Для этого пиломатериал нарезается соответствующей длины.

Независимо от того, каково основное расстояние между обрешеткой, в местах впадин и борозд (вогнутых стыков откосов) она устраивается сплошной, возможно, с использованием листового материала, иногда жести
Под проходящими через крышу элементами — различными парапетами или дымоходами устраивается собственная обрешетка, которая рассчитывается отдельно.Например, для дымохода — он должен в любой части находиться на расстоянии не менее 150, а без теплоизоляции для керамических труб — 250 мм и

СОВЕТ! Устраивать обрешетку следует в сухую погоду, непосредственно перед укладкой рубероида. Мокрые прутки или доски обязательно начнут коробиться

Сразу после установки обрешетки укладывается слой утеплителя, если он предусмотрен, и поверх досок крепится гидроизоляционная пленка степлером

При предварительном расчете и распиловке пиломатериалов монтаж обрешетки значительно ускоряется и требует меньших усилий.Поэтому стоит выделить дополнительное время на предварительную подготовку, и провести его качественно.

Монтаж деревянной обрешетки: расстояние между крепежами, шаг, толщина

601) Установить деревянную обрешетку несложное дело, если вы знаете, как рассчитать расстояние между крепежом или ступенькой, толщину самих брусков. И на этом все и

Для чего нужна обрешетка, что бывает, какой материал выбрать

Невозможно оборудовать кровельную систему без обрешетки, которая укладывается поверх стропил.Служит местом непосредственного крепления обшивки кровли.

Из чего состоит крыша

Благодаря крыше здание не только приобретает формальный вид, но и выполняет защитную функцию, предотвращая попадание дождя, снега, жары и холода внутрь потолка. Кроме того, благодаря кровле заметно снижается влияние сточных вод на стены и подвал, что значительно увеличивает срок их службы. Чаще всего на крыше здания бывает 2 или 4 ската: вторая конструкция предполагает несколько вариантов строительства.

В состав обычной двускатной крыши входят:

Стропила . Для соединения этих вертикальных или горизонтальных опор обычно используется угловое соединение, снабженное болтами и скобами.
Мауэрлат . Эта полоса расположена в горизонтальном положении. Он опирается на отдельные элементы стропил.
Свесы . Так называются нижние секции стропил.
Лошадь . Он находится сверху конструкции, в зоне после закрытия.
Обрешетка, встречная обточка . Основные детали для укладки кровельных материалов и утеплителя.
Гидроизоляционные и изоляционные материалы . С их помощью устраивают теплые чердаки.
Кровля . Может быть твердым или мягким.

В целом кровля делится на холодный и теплый подвид. Первый вариант предполагает укладку теплоизоляции в чердачном помещении: крыша в такой схеме не утепляется. Второй способ предполагает укладку утеплителя и гидроизоляции.В основном такой подход применяется при проектировании мансардных жилых этажей.

Назначение обрешетки в кровельной системе

Благодаря обрешетке решаются следующие задачи:

Имеется надежное крепление кровельных материалов.
Пространство между кровлей и утеплителем в этом случае хорошо вентилируется: это особенно важно для смежных участков теплого и холодного слоев кровли.
К обрешетке крыши удобно крепится слой утеплителя и гидроизоляции.
Стропильная система защищена от перегрузки в случае сильного снегопада.

Какие инструменты и материалы понадобятся

Перед тем, как сделать обрешетку на крышу, следует подготовить следующие инструменты и материалы:

Брус деревянный первого сорта длиной 6 м, без сучков и других дефектов. Сечение подбирается в зависимости от того, какой отделочный материал будет использоваться. Под металлочерепицу понадобятся изделия сечением 50х50 мм, металлочерепица оснащается балкой 60х40 мм.Керамическая плитка укладывается на брус квадратным сечением 75х75.
Доска обрезная 25х100 мм длиной 6 м. Здесь допускаются небольшие изъяны в виде редких сучков. Некоторые случаи предполагают замену плит на плиты OSB, фанеры или ДСП.
Ножовка по металлу, бензопила.
Пенополиуретан.
Перфоратор, перфоратор.
Болты с большими гайками. Крепление также осуществляется скобами и гвоздями.
Строительный уровень, рулетка.

Разновидности кровли

Изучая вопрос, как правильно сделать обрешетку на крышу, важно знать о самых популярных конструкциях систем.Выбор подходящего варианта обрешетки напрямую зависит от применяемого рубероида.

Существует два основных типа обрешетки:

Цельный . При укладке балок предполагается зазор 10 мм. Сплошная обрешетка обычно строится для мягкой черепицы, укладки рулонов, плоского шифера или металлочерепицы. Для придания кровле дополнительной надежности применяется фиксация конструкции над свесами карниза, а также на участках прилегающих откосов. Делая выбор в сторону данной обрешетки, нужно подготовиться к значительному расходу материала.
Редкий . Зазор между брусом в этом случае может достигать нескольких сантиметров, что очень удобно для укладки натуральной плитки, металлических листов и волнового шифера.

Обрешетка кровля своими руками

После того, как стропильная система полностью оборудована, проводится тщательный замер кровли. Делают это с помощью веревки, что упрощает измерение диагоналей. При сравнении двух показателей желательно, чтобы они не отличались друг от друга более чем на 20 мм.Если этот допуск будет превышен, последующая работа может столкнуться с определенными трудностями. Далее укладывается пароизоляция и утеплитель в виде минеральной ваты или другого подходящего материала.

Обрешетка крыши своими руками монтируется поверх ранее уложенной гидроизоляционной пленки, при установке которой соблюдается нахлест 15 см. Монтировать полотна удобнее всего сверху и вниз, взяв за направления стропила. Для крепления пленки подойдет строительный степлер.Поверх стропил выполняется обивка для создания встречной решетки.

Важно не забывать о вентиляционных зазорах, разделяющих пленку и уложенный рубероид. Проще говоря, при укладке пленки важно оставить провисание. Таким же образом осуществляется разделение пленки и утеплителя. Чтобы упростить задачу, как правильно сделать обрешетку на крышу, используется шаблон обрешетки, который рассчитан на строгое соответствие параметрам конструкции.

Если укладывается мягкая кровля, то монтаж элементов обрешетки осуществляется методом выравнивания и стыковки. Во избежание последующей деформации прочную конструкцию необходимо крепить с особой тщательностью, используя не менее двух гвоздей на каждой балке.

Крепление под рулонный материал

Для укладки рулонных листов понадобится сплошная кровельная рейка из бруса и досок толщиной не менее 25 мм. В этом случае настил должен иметь плотную, без трещин укладку.Шаг обрешетки выбирается не менее 15 см, иначе рубероид начнет деформироваться. Важно добиться идеальной гладкости поверхности обрешетки, с обязательным углублением шляпок гвоздей и саморезов вглубь древесины.

Как сделать под мягкой кровлей

Наиболее распространен монтаж обрешетки мягкого типа, что связано с большой популярностью этой кровли. Стоит такой материал недорого, а монтировать его очень просто. Здесь также нужно будет оборудовать обрешетку сплошного типа, в которой установлена специальная калиброванная доска.Эта установка имеет двухслойную структуру с соблюдением максимальной ровности стыков.

Доска шпунтованная и фанера кровельная, прошедшая предварительную антисептическую пропитку, хорошо зарекомендовали себя в этих условиях. Во избежание повреждения мягкой кровли на угловых участках торцы досок необходимо закруглить.

Под плитку

По мнению специалистов, именно черепичные крыши обладают наиболее оптимальными эксплуатационными характеристиками с точки зрения качества и долговечности.Обычно это однослойные конструкции, обрешетка для которых оснащена брусками сечением не менее 6 см.

Шаг укладки зависит от размеров используемой плитки. В некоторых ситуациях требуется создание двойной обрешетки из того же материала. Чтобы добиться равномерной посадки плитки, необходимо построить максимально ровную плоскость конструкции. Это подразумевает использование балки такого же размера.

Чем отличается обрешетка под шифер от металлочерепицы

Для устройства обрешетки можно использовать один или два слоя укладки.Первый вариант предполагает использование бруса квадратным сечением 50 мм. Оптимальный шаг в этом случае — 50 см, при этом элементы уложены параллельно коньку. Если вместо обычного рифленого шифера использовать равномерный профиль, шаг можно увеличить до 80 см, при увеличении сечения бруса до 75 мм. Главное, чтобы под каждый пролет шифера было не менее трех перекладин.

Больше всего в этой конструкции нагружен карниз, поэтому его толщину следует увеличивать.Коньки и свесы оформляются сплошным настилом. Для равномерного распределения нагрузки и плотности укладки листов четные бруски делают на 30 мм толще нечетных. Чтобы конструкция прослужила как можно дольше, перед креплением обрешетки к кровле все ее деревянные части необходимо обработать специальными противопожарными и антисептическими составами (подробнее: «Как и чем обрабатывать стропила и ящики — выбираем антисептик »). Для их нанесения вам понадобится малярная кисть: пропитка проводится в два слоя.

Для проверки качества огнетушащего вещества достаточно отколоть небольшой кусок обработанной древесины и попытаться поджечь. Хорошо защищенный материал воспламеняется только при воздействии открытого пламени: при его удалении вещество сразу же гаснет.

Грамотный дизайн и обустройство кровли станут залогом как эстетической красоты дома, так и его защиты от всех внешних воздействий. Важно добиться хорошего качества каждой отдельной части конструкции крыши.Обрешетка, несмотря на ее незаметность, играет очень важную роль, поэтому при ее устройстве важно соблюдать все необходимые требования и нормы, как делать обрешетку кровли. Особое внимание уделяется подбору подходящих строительных материалов соответствующего качества.

Обрешетка кровли: как закрепить, монтаж на крышу, как правильно сделать обрешетку крыши своими руками

Обрешетка: как закрепить, монтаж на крышу, как правильно сделать обрешетку крыши своими руками

langutai 03.03.2009 — 13:49

Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста, что более уместно использовать в креплениях стропильных узлов монтажных пластин и уголков на выбор гвоздь или саморез, толщина доски 5 см. На самом деле черные саморезы я так понимаю все раскалены на дереве, и видно, гвоздь ли гнутся и его всегда можно гнуть с другой стороны но не сломается посоветуйте правильный выбор

Никофар 03.03.2009 — 14:44

лангутай
целесообразнее использовать в креплении стропильных узлов монтажных плит и уголков

лангутай
саморез

Преимущества Использование саморезов — это более прочное соединение элементов, чем на гвоздях, и удобство работы в стесненных условиях, когда гвозди забить проблемно.При использовании саморезов трудоемкость сборки выше, но это компенсируется отсутствием риска расколоть доску гвоздем, особенно по краю или краю доски.

лангутай 03.03.2009 — время: 15:43

Никофар, а что посоветуете взять? Видел желтые нитки с малым шагом (продавцы говорят, что пойдут, хотя что-то сомнительно) и обычные черные для дерева с большим шагом не оцинкованы.

Никофар 03/03/2009 — 16:14

Для ответственных стыков деревянных конструкций с монтажными пластинами и уголками лучше использовать саморезы с неполной резьбой, например, саморезы для крепления деревянных бревен и реек ( DIN 571) D = 8, головка шестигранная (D = 8), резьба большая, острие острие, оцинковка 5х30 мм.Такие саморезы хорошо воспринимают нагрузку на пропил.

лангутаи 03.03.2009 — 17:22

Ух, все непросто, извиняюсь за назойливость, думал можно черными саморезами по дереву исправить крепление самой пластины (60х140) и плата 150х50 на винте 3,5х50 с каждой стороны по 4 винта, как думаете? Да и дешевле получить

Nikofar 03/03/2009 — 17:42

Саморезы из черной (фосфатированной) стали не всегда подходят для резки со значительными нагрузками на соединяемые конструкции, особенно в сочетании с деревом / стальная пластина.Поэтому рекомендуется использовать шурупы или шурупы с неполной резьбой. Если вы найдете такие винты — можете ими воспользоваться.

langutai 03.03.2009 — 18:03

Я воспользуюсь вашим советом, потому что я не вижу других правильных решений, а цена на винты не такая и разница большая по сравнению с черными винтами, только с din 571 диаметр от 6 мм. и не возникнет ли проблем с поиском переходника на шестигранник?

Flandal 03/03/2009 — 18:38

Правильно используйте оцинкованные гвозди.«И цена подходящая, и нагрузка отличная. Саморезы хрупкие и очень экономически невыгодны, а края колют не хуже гвоздей.

langutai 03.04.2009 — 11:02

« Правильно пользуйтесь «гвозди винтовые оцинкованные» —
интересно как?

Никофар 03.04.2009 — 13:03

langutai
Гвозди винтовые оцинкованные

Гвозди четырех- или шестигранные в сечении, закручены по спирали. Применяются, как правило, в автоматических электро / пневмоударниках или молоточках под строительный патрон.Гвозди могут комплектоваться в виде «пулеметной ленты».
Такие гвозди и автоматические молотки популярны у мастеров США и Канады.
В России они считаются экзотикой из-за дороговизны автоматических молотков и, собственно, самих гвоздей.
ИМХО — все это ерунда.

Flandal 03/04/2009 — 14:18

В нашем производстве они собирают только стропила. И мы прекрасно обходимся без автоматических электро / пневматических инструментов. Саморезы более хрупкие и даже со временем ввинчивают 50 саморезов или забивают 50 гвоздей… Никакой экзотики не заметил. Вы забиваете поисковик и получаете огромное количество предложений.

langutai 03/04/2009 — 14:36

дело в том, что они, гвозди, существуют и давно продаются. Я это знаю и купил их для прибивания контр-рельсов на стропила и на обрешетку, чем не пробовать, но по стоимости можно сравнить с обычными оцинкованными.

Flandal 03/04/2009 — 15:58

Какая мощность отвертки?

Никофар 03/04/2009 — 16:21

лангутай
Никофар, скажите отверткой, что обычный хитачи сможет вкрутить шуруп — глухарь 5х40 в пятидесятиплату, ему хватит силы или еще нужно будет открутить вручную с помощью гаечного ключа.., я так понимаю, для таких саморезов нужен пневмоинструмент … ну если их будет сотня — понятно, но у меня их минимум на 800 шт., скручивать такие не особо представляю. количество ключей …

При таком объеме работы аккумуляторная отвертка будет слабой. Я обычно использую две электродрели мощностью 600 Вт — одну со сверлом для просверливания отверстий в дереве (диаметр сверла 2,0-2,5 мм), вторую дрель — как шуруповерт, с соответствующей насадкой-насадкой.На вкручивание одного самореза требуется примерно в два-три раза больше времени, чем примерно 10-15 секунд, чтобы забить гвоздь.

langutai 03/04/2009 — 16:43

Flandal, аккум на 12-вольтовой отвертке. но в принципе воспользуюсь дрелью вообще, посмотрю что тянет.

Flandal 03.05.2009 — 11:31

12 вольт мало, не потянет. Попробуйте, как рекомендует Никофар.

langutai 03/05/2009 — 13:23

Спасибо за совет, в мае постараюсь заменить все стропила и крыши.

Коловрат 07.03.2009 — 03:56

Гвозди саморезные без опций. Саморезы, и даже черные, сразу ломаются.

Гайдамак 03/07/2009 — 12:03

При ремонте садовой скамейки обнаружил, что эти черные саморезы сразу срезаются даже под моим весом. 😊 А стропила собирали еще год в 85 на болтах. Все еще не чихает. И все приколы с винтами — от лукавого. Полы тоже лучше проткнуть гвоздями. Саморезы просто не держат.Спустя два дня скрипят по-прежнему. Он руководил советом бедняги и, старый дурак, делал двойную работу. 😊 Так шо, по старинке — надежнее! 😊

Dmitry_S 07.03.2009 — 17:33

Саморезы для топки! скобы или шпильки с гайками.

лангутай 08.03.2009 — 12:55

Гайдамак, а что такое шпильки с гайками? для стропил (150х50) все стыки будут выполнены металлическими пластинами

Гайдамак 03.08.2009 — 11:45

Ради бога! Мастер есть мастер.У меня есть стропила 250х100 на металлических пластинах 6мм на болтах от ф10мм. В разных местах f разное. Есть еще и 16 мм 😊 😊 Ну, была возможность достать застежки «на такие» … Но не жалею … Снег раньше … В общем, по пояс. 😊 Ниче, есть крыша. №

Есть очень полезный журнал «Домик». Есть целая серия. «Сам себе», «Мастер себе», «Профессиональные советы». Старый телефон в Москве 369-7442. Там сидюк можно заказать годами.😊

Dmitry_S 03/09/2009 — 21:18

Стропила из 50-х? Какой шаг и пролет?

лангутай 10.03.2009 — 12:20

Дмитрий С, да стропила из доски 50мм — толщина, ширина 150мм.
хочу сделать шаг 85 см, пролет 5,5-6 метров пока узнаю.
Я хочу сделать стыки коньковых и стропильных опор (с одной доской) из металлических пластин

Flandal 03.10.2009 — 14:05

Уважаемый Владимир. К чему такие трудности. Металлические пластины отлично крепятся с помощью винтовых гвоздей.Просто, быстро и надежно. Если пластины 100х200, то там 50 отверстий. Достаточно гвоздя 3,5х30. Какую крышу вы планируете ..? А какой угол и длина ската ?? Стропильная ступень для меня слишком велика. Обычно от фронтонов до центра 750 мм, это если под металлочерепицу.

Обрешетка — это система из досок и балок, которая служит основой для кровельных материалов. Как и любая другая основа, она должна соответствовать жесткости и устойчивости. Создать такую конструкцию довольно просто, главное выбрать качественный материал и застежки.Последним разработчики чаще всего отдают предпочтение гвоздям. Поскольку сечение пиломатериалов разное, размер гвоздей для обрешетки будет разным. Прочитав эту статью, вы узнаете, как выбрать оптимальную длину оборудования.

Требования к ящику

Прежде чем рассматривать виды ящиков, нужно вспомнить или узнать об особенностях ее создания.

Все пиломатериалы, входящие в систему кровли, должны быть пропитаны антисептиками и антипиренами.Эти решения защищают структуру пиломатериалов от гниения и всевозможных организмов, а также увеличивают степень возгорания древесины.
При заготовке пиломатериалов очень важно учитывать их на предмет дефектов. На этом этапе выявляются сколы, трещины, поверхности с сучками и тому подобные проблемы. На момент монтажа очень важно, чтобы влажность древесины не превышала 22 процентов, так как при ее высыхании может начаться процесс коробления, который повредит не только систему обрешетки, но и весь кровельный пирог.
Порода древесины не должна быть очень плотной, чтобы не создавалось чрезмерное давление на мауэрлат и здание в целом. Но в то же время сила — очень важный параметр.
Элементы обрешетки, как правило, крепятся к стропильным ногам с помощью гвоздей. Использование саморезов в некоторых случаях может оказаться нецелесообразным, так как их вкручивание в некоторые породы древесины вызывает образование трещин.
Длина фурнитуры выбирается из расчета длины платы + треть всей длины.Только благодаря этим значениям ногтевой сустав можно считать надежным.
Работать с деревом можно исключительно в сухую солнечную погоду, и опять же от этого зависит его влажность.

А теперь изучим рейки для разных кровель.

Сплошная обрешетка для листовых кровельных материалов

Если вы когда-либо встречали листовые материалы, то знаете, что их довольно сложно согнуть из-за их высокой жесткости. Но в строительной сфере нередко можно найти те материалы, в которых он отсутствует.Эти изделия включают в себя тонкие металлические листы. Для их установки используется сплошная обрешетка, хотя при большей жесткости они могли поместиться и на разряженной.

Такая обрешетка создается из обрезной доски, ее минимальная толщина составляет 25 миллиметров. Что касается ширины, то она ни в коем случае не должна превышать 14 сантиметров. Все пиломатериалы на момент строительства должны быть сухими и обработаны защитными составами. В случае, когда шаг стропил составляет 1 метр и смонтированная доска прогибается под весом вашего тела, вам придется создать двухслойную систему.

Двухслойная обрешетка создается путем установки дополнительных брусков, которые монтируются на стропила параллельно коньку. Сечение этих элементов должно быть как можно больше примерно 50х50 миллиметров. После этого слоя укладывается следующий, он располагается поверх этих брусков по диагонали или по вертикали.

При этом гвозди для обрешетки должны быть вдвое больше, чем забиваемая доска, например, если вы планируете установить доску толщиной 25 миллиметров, то подойдет фурнитура длиной 50 миллиметров для тебя.

Поверх такой обрешетки не редко укладывают рубероид или рубероид. Эти материалы помогают выровнять поверхность крыши и играют роль дополнительной гидроизоляции. Их монтаж следует производить по технологии «внахлест». Стоит отметить, что полученное основание не только будет соответствовать требованиям, но и подойдет практически для всех видов кровельных материалов, например, металлочерепицы, профлистов, толстых фальцевых картин, асбестоцементных листов, еврошифера и мягкой черепицы. .Такой плотный кровельный пирог обладает отличной звукоизоляцией, что является важной особенностью при создании кровель из металлических покрытий.

Обрешетка под металлочерепицу

Этот материал создается из прокатной стали, и за счет своеобразных изгибов задается параметр жесткости. Создать обрешетку для этого материала можно двумя способами. Как вы, наверное, догадались, различия будут заключаться исключительно в видах, он может быть разряженным или твердым.

Сплошная обрешетка создается по тому же принципу, что и разгрузочная, но в конце укладываются плиты OSB или влагостойкая фанера. Таким образом, вы получаете ровную ровную основу, но для качественного пирога нет подкладочного ковра. Что касается разряженной обрешетки, то здесь нужно будет разобраться более подробно.

Доски сечением 30х100 миллиметров часто становятся материалом для обрешетки под металлочерепицу при условии, что шаг стропил составляет 80-100 сантиметров. Если расстояние между стропильными ногами меньше указанного диапазона, то толщину доски можно уменьшить до 25 миллиметров.Особенностью создания такого основания является гидробарьер из антиконденсатного материала.

ВАЖНО: Если в дальнейшем вы планируете устраивать снегозадержатели, то советую сделать сплошную обрешетку, так как это не только повысит прочность всей конструкции, но и облегчит крепление дополнительных элементов кровли.

Обрешетка откидная

С тех пор, как стали набирать популярность металлические кровли, многие застройщики заинтересовались фальцевым соединением. Он придает кровельному ковру практически полную гидроизоляцию, и для ухода за такой кровлей нужно только проверить стыки.Минимальный уклон для установки фальцевой кровли составляет 3-14 градусов. В качестве основы допускается создание обоих видов обрешетки, но на сложных кровельных участках лучше делать сплошную.

Прямой стальной лист гнется под собственным весом, поэтому при выборе оптимального шага элементов обрешетки можно не ошибиться в расчетах. В противном случае может возникнуть описанная ранее ситуация. Чаще всего используются пиломатериалы — это брус сечением 50х50 миллиметров или доска 32х100 миллиметров.Эти элементы располагаются от карниза до конька с шагом 30-40 сантиметров. В качестве пароизоляционного материала можно укладывать любое изделие, обладающее антиконденсатным свойством.

Весь процесс кладки обязательно должен начинаться с карнизного свеса. Первую доску берут шире и толще, чем обычно. Гвозди используются как крепеж для деревянного монтажа.

Зона карниза, прилегающие к вертикальным элементам зоны, коньк и ендовина закладываются сплошным способом на расстоянии 60 сантиметров от элемента.В конце основной обрешетки к ней крепится вспомогательный пиломатериал, служащий основанием для снегозадержателей, мостов и тому подобного.

ВАЖНО: Для защиты как металлического покрытия, так и элементов дерева последние обрабатываются антисептиками или антипиренами, в некоторых случаях окрашиваются лаком.

Обрешетка под волнистые асбестоцементные листы

Асбестоцементные листы называют шифером и наверняка вам не раз приходилось сталкиваться с ним. Этот рубероид очень популярен среди девелоперов в России, так как отвечает всем требованиям и стоит крайне дешево для этого сегмента товаров.Отличительная черта этого продукта — вредность, но при покраске поверхности она становится незначительной.

Благодаря волнистому корпусу материал имеет очень хорошую жесткость, поэтому его можно укладывать на разгрузочную основу. Шаг элементов будет зависеть от расположения стропильных ног, климатических условий, временной и постоянной нагрузки. Для стандартного листа шифера 120х68 сантиметров подойдет обрешетка, шаг которой составляет 50 сантиметров, при сечении бруса 50х50 миллиметров.Что касается больших листов, то расстояние между планками можно взять больше, где-то 80 сантиметров. Но не забываем об увеличении сечения пиломатериала до 75х75 миллиметров.

Если вам сложно создать обрешетку с оптимальным шагом, то расстояние можно рассчитать другим способом. Для надежной опоры асбестового листа достаточно трех точек. Если отбор проводился именно таким образом, то здесь придется учесть один нюанс.При установке брусков каждый четный элемент выше нечетных.

Обрешетка под битумную черепицу

Сегодня битумная черепица имеет довольно большое количество разновидностей, поэтому пройти мимо такого продукта просто невозможно. Для создания фундамента под мягкую скатную крышу используется сплошная обрешетка.

Гвозди или шурупы для крепления обрешетки

Наиболее подходящие материалы для этого:

Фанера влагостойкая
Плиты OSB
Дюбельные доски

Все вышеперечисленные материалы хорошо справляются со своей задачей, но с досками придется повозиться.Дело в том, что создать ровный фундамент на больших площадях крайне сложно, однако такой фундамент будет отвечать всем требованиям.

Древесину хвойных пород для основы лучше всего брать из хвойных пород, влажность которых не превышает 20%. Перед началом работы необходимо распределить изделия по толщине, чтобы не было резких изменений. Ширина бруса ни в коем случае не должна превышать 150 миллиметров, что касается толщины, то ее выбирают исходя из расположения и шага стропильных ног.

Из чего состоит кровля
Назначение обрешетки в кровельной системе
Какие инструменты и материалы понадобятся
Разновидности кровли
Обрешетка кровельная своими руками
Как закрепить под рулонный материал
Как сделать под мягкой кровлей
Под плитку
Чем отличается обрешетка под шифер от металлочерепицы

Невозможно оборудовать кровельную систему без обрешетки, которая укладывается поверх стропил. Служит местом непосредственного крепления обшивки кровли.

Из чего состоит крыша

В состав обычной двускатной крыши входят:

Стропила . Для соединения этих вертикальных или горизонтальных опор обычно используется угловое соединение, снабженное болтами и скобами.
Мауэрлат . Эта полоса расположена в горизонтальном положении. Он опирается на отдельные элементы стропил.
Свесы . Так называются нижние секции стропил.
Лошадь . Он находится сверху конструкции, в зоне после закрытия.
Обрешетка, встречная обточка . Основные детали для укладки кровельных материалов и утеплителя.
Гидроизоляционные и изоляционные материалы . С их помощью устраивают теплые чердаки.
Кровля . Может быть твердым или мягким.

Назначение обрешетки в кровельной системе

Благодаря обрешетке решаются следующие задачи:

Имеется надежное крепление кровельных материалов.
Пространство между кровлей и утеплителем в этом случае хорошо вентилируется: это особенно важно для смежных участков теплого и холодного слоев кровли.
К обрешетке крыши удобно крепится слой утеплителя и гидроизоляции.
Стропильная система защищена от перегрузки в случае сильного снегопада.

Какие инструменты и материалы понадобятся

Перед тем, как сделать обрешетку на крышу, следует подготовить следующие инструменты и материалы:

Брус деревянный первого сорта длиной 6 м, без сучков и других дефектов. Сечение подбирается в зависимости от того, какой отделочный материал будет использоваться. Под металлочерепицу понадобятся изделия сечением 50х50 мм, металлочерепица оснащается балкой 60х40 мм.Керамическая плитка укладывается на брус квадратным сечением 75х75.
Доска обрезная 25х100 мм длиной 6 м. Здесь допускаются небольшие изъяны в виде редких сучков. Некоторые случаи предполагают замену плит на плиты OSB, фанеры или ДСП.
Ножовка по металлу, бензопила.
Пенополиуретан.
Перфоратор, перфоратор.
Болты с большими гайками. Крепление также осуществляется скобами и гвоздями.
Строительный уровень, рулетка.

Разновидности кровли

Существует два основных типа обрешетки:

Цельный . При укладке балок предполагается зазор 10 мм. Сплошная обрешетка обычно строится для мягкой черепицы, укладки рулонов, плоского шифера или металлочерепицы. Для придания кровле дополнительной надежности применяется фиксация конструкции над свесами карниза, а также на участках прилегающих откосов. Делая выбор в сторону данной обрешетки, нужно подготовиться к значительному расходу материала.
Редкий .
Зазор между брусом в этом случае может достигать нескольких сантиметров, что очень удобно при укладке натуральной плитки, металлических листов и волнового шифера.

Обрешетка кровля своими руками

Крепление под рулонный материал

Как сделать под мягкой кровлей

Длина гвоздей для обрешетки

Эта установка имеет двухслойную структуру с соблюдением максимальной ровности стыков.

Под плитку

Чем отличается обрешетка под шифер от металлочерепицы

Больше всего в этой конструкции нагружен карниз, поэтому его толщину следует увеличивать.Коньки и свесы оформляются сплошным настилом. Для равномерного распределения нагрузки и плотности укладки листов четные бруски делают на 30 мм толще нечетных. Чтобы конструкция прослужила как можно дольше, перед креплением обрешетки к кровле все ее деревянные части необходимо обработать специальными противопожарными и антисептическими составами (подробнее: «Как и чем обрабатывать стропила и обрешетку — выбираем антисептик »). Для их нанесения вам понадобится малярная кисть: пропитка проводится в два слоя.

какой крепеж выбрать в стропильной системе

лангутай 03-03-2009 13:49

Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста, что более уместно использовать в креплениях стропильных узлов монтажных пластин и уголков на выбор гвоздь или саморез, толщина доски 5 см.На самом деле черные саморезы я так понимаю все раскалены на дереве, и видно, гвоздь ли гнутся и его всегда можно гнуть с другой стороны но не сломается посоветуйте правильный выбор

Никофар 03-03-2009 14:44

целесообразнее использовать в креплениях стропильных узлов монтажных плит и уголков

Сообщение от langutai:

Саморез

Плюсы использования саморезов — более прочное соединение элементов, чем на гвоздях, и удобство работы в стесненных условиях, когда гвозди забить проблемно.При использовании саморезов трудоемкость сборки выше, но это компенсируется отсутствием риска расколоть доску гвоздем, особенно по краю или краю доски.

лангутай 03-03-2009 15:43

Никофар 03-03-2009 16:14

Для ответственных соединений деревянных конструкций с монтажными пластинами и уголками лучше использовать саморезы с неполной резьбой, например, саморезы для крепления деревянных бревен и реек (DIN 571) D = 8, с шестигранной головкой (D = 8), резьба большая, острие острие, оцинковка 5х30 мм.Такие саморезы хорошо воспринимают нагрузку на пропил.

лангутай 03-03-2009 17:22

… ух, все непросто, извиняюсь за назойливость, думал можно черными саморезами по дереву закрепить крепление самой пластины (60х140) и платы 150х50 на саморез 3,5х50 с каждой стороны по 4 винта, как думаете? Да и дешевле получить

Никофар 03-03-2009 17:42

Саморезы по «черной» (фосфатированной) стали не всегда подходят для резки со значительными нагрузками на соединяемые конструкции, особенно в сочетании дерево / стальная пластина.Поэтому рекомендуется использовать шурупы или шурупы с неполной резьбой. Если вы найдете такие винты — можете ими воспользоваться.

лангутай 03-03-2009 18:03

Воспользуюсь вашим советом, потому что я не вижу других правильных решений, и цена на винты не такая, и разница большая по сравнению с черными винтами, только у din 571 диаметр начинается от 6 мм. и не возникнет ли проблем с поиском переходника на шестигранник?

Фландал 03-03-2009 18:38

лангутай 04-03-2009 11:02

«Правильное использование« гвоздей шурупов оцинкованных »-
интересно как?

Никофар 04-03-2009 13:03

Первоначально отправлено langutai:

«Оцинкованные гвозди для шурупов»

Гвозди четырех- или шестигранные в сечении, закрученные по спирали.Применяются, как правило, в автоматических электро / пневмоударниках или молоточках под строительный патрон. Гвозди могут быть оснащены в виде «пулеметной ленты».
Такие гвозди и автоматические молотки популярны у мастеров США и Канады.
В России они считаются экзотикой из-за дороговизны автоматических молотков и, собственно, самих гвоздей.
ИМХО — все это ерунда.

Фландал 04-03-2009 14:18

На нашем производстве монтируются только стропила.И мы прекрасно обходимся без автоматических электро / пневматических инструментов. Саморезы более хрупкие и даже вовремя вкрутить 50 саморезов или забить 50 гвоздей … Никакой экзотики не заметил. Вы забиваете поисковик и получаете огромное количество предложений.

лангутай 04-03-2009 14:36

дело в том, что они, гвозди винтовые, существуют и давно продаются. Я это знаю и купил их для прибивания контр-рельсов на стропила и на обрешетку, чем не пробовать, но по стоимости можно сравнить с обычными оцинкованными.

Фландал 04-03-2009 15:58

Какая мощность отвертки?

Никофар 04-03-2009 16:21

Первоначально отправлено langutai:

Никофар, скажите, пожалуйста, отверткой обычный хитачи сможет вкрутить шуруп — глухарь 5×40 в доску пятидесяти, у него хватит силы или еще нужно его скрутить вручную с помощью гаечного ключа .., как я понимаю, для таких саморезов нужен пневмоинструмент… ну если их сотня, это понятно, но у меня их будет от мин до 800 штук, уж не представляю себе крутить такое количество ключей …

При таком объеме работы аккумуляторная отвертка будет слабой. Я обычно использую две электродрели мощностью 600 Вт — одну со сверлом для просверливания отверстий в дереве (диаметр сверла 2,0-2,5 мм), вторую дрель — как шуруповерт, с соответствующей насадкой-насадкой. На вкручивание одного самореза требуется примерно в два-три раза больше времени, чем примерно 10-15 секунд, чтобы забить гвоздь.

Так шо, по старинке — надежнее! 09-03-2009 21:18

Стропила из 50-х? Какой шаг и пролет?

лангутай 10-03-2009 12:20

Дмитрий С, да стропила из доски 50мм — толщина, ширина 150мм.
хочу сделать шаг 85 см, пролет 5,5-6 метров пока узнаю.
сделать стыки коньковых и стропильных опор (с одной доской) из металлических пластин

Фландал 10-03-2009 14:05

Уважаемый Владимир.К чему такие трудности. Металлические пластины отлично крепятся с помощью винтовых гвоздей. Просто, быстро и надежно. Если пластины 100х200, то там 50 отверстий. Достаточно гвоздя 3,5х30. Какую крышу вы планируете ..? А какой угол и длина ската ?? Стропильная ступень для меня слишком велика. Обычно от фронтонов до центра 750 мм, это если под металлочерепицу.

лангутай 10-03-2009 15:29

Фландал, может быть ты прав перебрать с винтами и болтами, я посмотрю ситуацию, все равно винты подойдут еще в чём-то.В общем, попробую. Ответственное соединение нашла на самом коньке для скручивания оцинкованных саморезов большой шляпкой 5х50 к своему удивлению. все остальное приспособления, поддерживающие «колонны» по ситуации.
… крыша — наклоняюсь ближе к 100% будет металлочерепица.

alex1 16-03-2009 05:57

Стропила крепились шпильками на 12 — купил необходимое количество метров кругляка, отрезал нужной длины и нарезал резьбу.Я протянул нарезанные шайбы из пяти или шести штук размером примерно от 50 до 50 мм. Делать врезку на стропилах было лень, поэтому притерла и натянула на шпильку.

лангутай 16-03-2009 11:29

ага, на фотографиях все понятно, все видно, но купить уже оцинкованный шпиль с резьбой сейчас продаются разного диаметра и меньше работы было не проще

alex1 16-03-2009 13:16

Шпильки оцинкованные, стоят метраж денег, но денег жалко.

dim99 17-03-2009 17:53

Самый надежный способ, шип-паз (+ опционально гвоздь.), Без гвоздей и т. Д.

лангутай 18-03-2009 12:42

если паза шипа на какое-то время не хватит, а у меня максимум 12 дней, май и мы все сделаем вместе и тесть, конечно, народ поможет, если бруски будут быть опорожненным, поэтому я хочу быстро и надежно сэкономить время.

Максим в 18-03-2009 12:58

металлические пластины 6мм на болтах от ф10мм.

Если уж вы решили использовать металл, то обязательно нужно использовать болт-гайку, ну намного надежнее. Пластины с двух сторон и на болт.

Проект дома составляется с учетом всех возможных физико-механических воздействий на дом и строительные материалы, в том числе с расчетом нагрузок на тот или иной элемент. Важную роль при расчете устойчивости конструкции играет выбор крепежного материала — это особенно важно при строительстве каркасного дома.

1. Проект дома и расчет на прочность конструкций

Строительство дома по проекту — это не просто примерная последовательность сборки и следование чертежам. Это отчет обо всех встроенных функциях, включая, конечно, способы крепления и материалы фурнитуры.

Особенностью каркасного дома является сочленение его элементов. Это означает, что он позволяет вращать связанные конструкции.Если мы посмотрим на каркас дома, то увидим, что боковые нагрузки могут привести к наклону вертикальной стойки в любую сторону.

Этому препятствуют дополнительные элементы, стягивающие раму — верхняя и нижняя обвязка и установка укосины.

В целом нагрузка на раму выравнивается и равномерно передается на фундамент. Но все это справедливо при прочном соединении всех частей, всех узлов и элементов каркаса. Отсюда — важнейшая роль крепежных и метизных материалов.

Можно смело сказать, что если в монолитных домах основой прочности конструкции является не столько материал, сколько вяжущее (бетонный раствор), то в каркасных гвоздях, по аналогии, крепежные материалы.

2. Гвозди и шурупы — основные метизы

Металлический крепеж появился в строительстве относительно недавно. Основным и единственным способом крепления деревянных конструкций было вырезание в них узлов крепления — шипов, с помощью которых одна деталь крепилась к другой. Примером таких составов является вырезка «чаши» в бревнах при строительстве срубов — домов из толстых бревен.

Но мы не будем углубляться во время.

На сегодняшний день существует множество крепежных изделий, основными из которых являются:

Гвозди клиновые вбитые в материал
Саморез ввинчивается в материал
Скобы, частично вбитые в материал
Болты соединительные элементы без проникновения в материал

В этой статье мы рассмотрим вопрос выбора между гвоздями и саморезами при строительстве каркасного дома.

Гвозди вбиваются в стык двух частей, плотно прилегая к одной и другой части. По сути, гвоздь — это клин, вбитый в толщу материала.

Растягивает (расклинивает) материал и удерживает его внутри за счет сил упругости: структура материала давит на гвоздь со всех сторон, и это давление позволяет ему прочно удерживаться в толще вещества.

Несколько иной принцип применяется при использовании саморезов (или саморезов).Саморез — это, по сути, клин с резьбой. Он не вбивается в материал, а прикручивается. В этом случае облегчается попадание клина в материал. Саморез удерживается в материале не только за счет давления его толщины по бокам, но и за счет стенок пазов, образованных винтовой спиралью в дереве.

С точки зрения вертикальных нагрузок крепление саморезом намного прочнее гвоздя. Для снятия самореза необходимо преодолеть не только упругие силы материала, но и разрушить удерживающие бороздки, то есть разрушить материал.

Использование гвоздей и шурупов, например, в бетоне дает почти вечное соединение. Правда, для этого нужно использовать специальные гвозди — крепчайшие дюбели, вкручивать в саморезы (или просто монтировать) до тех пор, пока бетон не замерзнет.

3. Учет свойств древесины

Это теория, но на практике есть некоторые особенности, особенно при работе с деревом. Дерево — материал относительно мягкий, но при этом достаточно эластичный.

Его отличительной чертой является сильное влияние влажности на дерево.Структура древесины легко впитывает и отдает влагу. При этом волокна целлюлозы, из которых в основном состоит древесина, меняют свои размеры. Дерево расширяется, увлажняясь, и сужается, усыхая.

Понятно, что при взаимодействии с окружающей средой — от атмосферных осадков до водяного пара из помещения — дерево постоянно «дышит», то есть меняет свои размеры.

Что в этих случаях происходит с монтажным материалом?

При набухании — сужении древесины гвоздь остается в ней в сжатом состоянии.Не разваливаются даже сильно потрескавшиеся доски, скрепленные гвоздями.

В то же время эти циклы сжатия-растяжения нарушают целостность «пазов» шурупов, и соединение разрывается — шуруп в сухой древесине можно просто вынуть из гнезда.

Что происходит в креплениях узлов при набухании-сжатии древесины? По отношению друг к другу каждый элемент расширяется-сужается, не влияя на положение ногтя.

Саморез ослабляет соединение, так как сам «садится» в дерево хрупко.

Растягивающие нагрузки

4. Влияние шарнирного сочленения на монтажные материалы

Вторая особенность каркасного дома — это четкость его конструкции. В местах стыка элементов очень сильны не только вертикальные, но и боковые нагрузки.

Гвоздь легко вынимает борт — сталь намного прочнее дерева.

Саморезы тоже более прочные, но из специальных сталей — твердых, но хрупких. Другой материал не подходит для создания ниток.Они отлично удерживают нагрузки «на отрыв» (в отличие от гвоздей), но на каркас таких нагрузок сравнительно мало. Такие нагрузки значительны для элементов внешней отделки, прикрепленных к раме и т.п.

Но «срезающие» (или «сдвиговые») нагрузки могут быть не в состоянии выдержать, и это именно боковые нагрузки, которые в основном влияют на шарнирное соединение. Хрупкий металл просто ломается.

Сдвигающие нагрузки

5. Применение гвоздей и шурупов в конструкциях

Таким образом, мы видим, что гвозди лучше использовать там, где действуют в первую очередь «срезающие» нагрузки, а именно там, где они крепятся:

Балка стяжка и перекрытие
Стеллажи
Стропильные ноги

В этом случае гвозди подбираются по толщине досок.Для усиления связи рекомендуется забивать гвозди под определенным углом. Кроме того, часто используются «армированные» гвозди — шурупы и ерши, на поверхности которых имеются дополнительные резьбы и канавки, повышающие прочность на разрыв.

Саморезы в местах действия нагрузок лучше использовать «на отрыв»

Крепление OSB
Минвата
Сайдинг
Ящики

Винты также должны быть ввинчены правильно, с обязательной зенковкой углубления под головкой:

Для саморезов по понятным причинам очень важна коррозионная стойкость.В ответственных узлах предпочтительнее использование оцинкованных саморезов.

6. Заключение

Таким образом, можно сделать вывод: использование гвоздей или саморезов следует выбирать в соответствии с дизайном дома. На стыках, испытывающих «срезающие» нагрузки, лучше использовать гвозди, а для «растягивающих» — предпочтительно использовать саморезы.

Какие гвозди нужны для крепления обрешетки на крышу.

Существует три вида гвоздей, с помощью которых можно установить деревянную обрешетку.Это обычные гвозди глянцевые , гвозди трепанные и шурупы .

Какие ногти лучше

Обычные глянцевые гвозди (гладкий стержень) для кровли использовать крайне нежелательно, так как они имеют низкую тягу из бруса. У простых строительных гвоздей есть плохое свойство — когда дерево подсыхает, они начинают немного вылезать. За пару лет в совокупности с испытанными нагрузками и внешними воздействиями — ослабляется крепление обрешетки, что может негативно сказаться на долговечности стропильной конструкции.

Гвоздь матовый

Самый лучший вариант — использовать оцинковку для крепления деревянных элементов в конструкции крыши. Они обладают высочайшей прочностью на растяжение, поэтому по праву считаются номером 1 в мире профессионального строительства.

Часто защемленные гвозди также называют кольцевыми гвоздями .

Проверенные гвозди доказали свою надежность при использовании на деревянных поддонах, которые, как и ящик, также являются решетчатой конструкцией.

Те, кому приходилось разбирать доску, прибитую кольцевыми гвоздями, знают, что дырку в доске легче проделать, чем выдернуть оторванный гвоздь.

По прошествии многих лет крепление на грубые гвозди останется прочным и надежным.

Длина гвоздя реечного

Размер гвоздя, необходимого для крепления деревянной обрешетки, зависит от толщины используемой обрешетки.

Для крепления реек толщиной 20 мм должно быть не менее 60 мм длины гвоздя;
Обрешетка толщиной 25-30 мм — крепежная 70 мм;
Обрешетка толщиной 40-50 мм — гвоздь 90-100 мм;
Для толщины 60 мм — длина гвоздя = 120 мм.

Отдельным абзацем следует акцентировать внимание на том, что:

Для устройства обрешетки кровли, так как это долговечное сооружение, целесообразно использовать гвозди оцинкованные марки .

Расход гвоздей для ящика

Расход гвоздей в брус размером до 50х50 мм, по одному гвоздю на соединение (чтобы дерево не раскололо).
Для обрешетки шириной от 60 до 120 мм допускается 2 гвоздя на соединение с контр-балкой или стропильной опорой.Можно чередовать количество гвоздей по обшивке по схеме 2-1-2-1-2-2-1-2 …
Если используется более широкая плата, 130-200 мм, требуется 2 гвоздя на соединение.
А, если уже стоит очень широкая плата (больше 200 мм) — 3 гвоздя на соединение.

Если нет грубых гвоздей, их можно заменить на гвозди аналогичной длины .

Гвозди-шурупы, в отличие от простых строительных, намного лучше выдерживают нагрузки и процессы сушки древесины.

Подъемные потолочные балки | JLC Онлайн

Q : Заказчик хочет создать сводчатый потолок в дополнение к неглубокой, скатной крыше 4: 12. Высота стропил составляет 16 дюймов, без конструктивного гребня. Могу ли я поднять потолочные балки, чтобы создать сводчатый потолок?

A : Даррен Трейси, ЧП, владелец West Branch Engineering, в Саратога-Спрингс, штат Нью-Йорк, отвечает : Да, вы можете поднять балки потолка, но с ограничениями.Поскольку у вас нет конструктивного конька, вы должны использовать стропильные стяжки. Потолочные балки могут служить стропильными стяжками, чтобы противостоять толчкам наружу на стены от нагрузок на стропила, если они установлены параллельно стропилам и в соответствии с нормами.

Тим Хили В крыше с неструктурным коньком стропильные шпильки (которые сопротивляются толчкам стропил наружу) могут быть подняты на максимальное расстояние (HC), которое составляет не более одной трети расстояния между верхом опорных стеновых плит и вершина хребта (HR).Завязки воротника (предназначенные в первую очередь для сопротивления ветру) должны располагаться в верхней трети HR.

На рисунке R802.4.5 IRC 2018 указано, что стропильная шпилька может подниматься на максимальное расстояние «HC» над вершиной опорных стен стропил. HC определяется по простой формуле, в которой эта высота является функцией высоты гребня (HR): отношение HC / HR не может превышать 1/3 (см. Иллюстрацию). Например, в конструкции крыши, где высота конька составляет 9 футов над верхом опорных стен, максимальная высота, на которую может быть поднята стропильная балка, составляет 3 фута (3/9 = 1/3).

Кроме того, обязательно соблюдайте особые требования к креплению, указанные в таблице IRC 2018 R802.5.2 для соединений стропила с стропильной балкой (потолочная балка). В этой таблице указано количество гвоздей 16d в каждом соединении в зависимости от уклона стропил, расстояния между ними и снеговой нагрузки.

Раздел R802.5.2 также гласит: «Если потолочные балки установлены выше нижней трети высоты стропил, конек должен быть установлен как балка». Другими словами, чтобы поднять балки потолка более чем на одну треть высоты конька, потребуется конструкционный коньк.При правильно спроектированном конструктивном коньке стропильные связи могут быть полностью устранены. Также в разделе R802.4.4 указано, что для крыши с уклоном менее 3:12 требуется конструкционный конек.

В заключение, не путайте стропильные стропы с воротниковыми стяжками. Завязки-воротники, которые в первую очередь предназначены для защиты от ветра, необходимы в верхней трети чердачного помещения. В отличие от потолочных балок, хомуты могут быть изготовлены из менее прочного материала (минимум 1×4) и могут располагаться на расстоянии до 4 футов друг от друга.Ремни с выступом можно использовать вместо завязок на воротнике, чтобы противостоять подъему.

Крепление крыши патио к дому

Консультации специалиста о том, как прикрепить крышу патио к дому, с пошаговыми инструкциями и схемами строительства.

Пристроенная к дому крыша внутреннего дворика использует преимущества конструкции дома, поддерживая один конец крыши на ригеле, установленном горизонтально по отношению к дому. Ригель, обычно 2 на 6, обычно предназначен для удержания одного конца балок крыши террасы.Поиск и установка бухгалтерской книги обычно довольно простой процесс; ригель должен быть прикреплен до того, как будет построен фундамент для настила, стоек на крыше патио и других конструкций.

Деревянная беседка прикреплена к стене дома над дверью патио. Он предлагает отфильтрованный оттенок, не блокируя естественный свет. © Irina88w | DreamstimeЕсли прикрепление крыши патио к ригелю под карнизом не дает достаточно места для головы, вы можете установить стропила новой крыши патио на верхней плите стены.

Где прикрепить ригель для крыши патио

В одноэтажном доме часто лучше прикрепить ригель для крыши патио чуть ниже карниза дома.

Если прикрепление крыши патио к ригелю под карнизом не дает достаточного пространства для головы, вы можете установить стропила новой крыши патио на верхней плите стены.

В двухэтажном доме вы обычно можете привязать бухгалтерскую книгу к ленточной балке (также называемой балкой по краю), расположенной между этажами, как показано ниже. Найдите ленточную балку, измерив расстояние от окна второго этажа.

Установка ригеля на крыше патио

Порядок монтажа ригеля зависит от типа сайдинга в доме.Относительно плоский сайдинг может остаться нетронутым, но всегда следует отрезать вагонку, скошенное дерево, металл или виниловый сайдинг.

Если у вас горизонтальный сайдинг со скосом, используйте перевернутый кусок сайдинга, как показано на рисунке, чтобы создать отвесную плоскую поверхность для крепления ригеля.

Если ваш сайдинг не имеет фаски, вы можете просто плотно прикрутить к нему ригель. Используйте перевернутый кусок кедрового сайдинга, чтобы создать плоскую поверхность для крепления ригеля к сайдингу внахлест.

Удалите достаточное количество сайдинга, чтобы можно было заправить гидроизоляцию за сайдинг над ригелем и позволить ему выступать за сайдинг под ригелем.

При резке деревянного сайдинга отрегулируйте диск циркулярной пилы так, чтобы он разрезал только сайдинг, а не обшивку под ним. Также не позволяйте лезвию прорезать линии разметки. Если вы режете виниловый сайдинг, вы можете использовать вместо него острый универсальный нож.

Регистр должен быть прикреплен к прочным частям каркаса дома, например к балкам второго этажа или каркасам стен. Самое прочное соединение ригелей основано на болтах, которые проходят через ригель, обшивку дома и обод или ленточную балку, а затем закрепляются гайками и шайбами, прикрепленными с другой стороны.Если доступ к другой стороне невозможен, используйте стопорные винты с шайбами вместо болтов, как показано на рисунке.

Если невозможно прикрепить ригель к балке перекрытия, прикрепите ригель к стойкам стены, которые обычно располагаются по центру 16 дюймов (а иногда и 24 дюйма) и складываются вдвое вокруг дверей, окон и других проемов. .

Временно прибейте или закрепите ригель на месте, расположите и выровняйте на желаемой высоте. Еще раз проверьте уровень, а затем просверлите направляющие отверстия под шурупы или болты через ригель и в каркас дома.

Прикрепите ригель с помощью винтов или болтов диаметром 1/2 дюйма через каждые 16 дюймов (или в соответствии с местными строительными нормами).

Вставьте шайбы из нержавеющей стали между ригелем и сайдингом, чтобы вода могла стекать за ригель. Если вы не можете зайти за балку, чтобы затянуть гайки, используйте стяжные винты.

Вставьте три или четыре шайбы из нержавеющей стали между ригелем и сайдингом при заворачивании каждого винта, как показано слева. Это позволит воде течь за решетку.

Если прикрепление крыши патио к ригелю под карнизом не позволяет получить достаточно места для головы, вы можете установить стропила новой крыши патио на верхней плите стены и прикрепить их по бокам к стропилам дома, как показано на чертеже в разрезе. выше.

Крепление к кирпичной стене

Прикрепите ригель к кирпичной стене с помощью распорных анкерных болтов. Начните с нанесения линии на стене для верхнего края бухгалтерской книги. Просверлите отверстия для расширяющихся анкеров через каждые 16 дюймов или в соответствии с местными нормами, вставьте анкеры, удерживайте ригель на месте и постучите по нему молотком, чтобы вдавить места анкеров на его задней поверхности.

Снимите ригель и просверлите отверстия для болтов там, где на концах болтов остались отметки. Надавите или забейте ригель обратно на болты, еще раз проверьте уровень (сделав необходимые регулировки), добавьте шайбы и гайки, а затем затяните болты.

Обшивка ригеля на крыше патио

Если он не будет защищен от дождя карнизом дома или сплошной крышей, ригель крыши, которая крепится непосредственно к дому с деревянным сайдингом, должна быть закрыта Z-образным оцинкованным листом, который поднимается вверх. под сайдингом, чтобы за ним не просачивалась вода.

Там, где цельный оклад невозможен, например, на стене с штукатуркой, используйте Z-образный оклад и заделайте верхний край. Это работа, которую вы должны выполнить перед тем, как закрепить стропила подвесной крыши на месте.

Вы можете купить L- или Z-образную планку или согнуть ее самостоятельно. Чтобы согнуть листовой металл, сделайте форму, сжимая две планки 2 на 4 вместе с каждой стороны металла, а затем ударьте по металлу молотком, чтобы на каждом сгибе образовался острый край. (Результат будет намного аккуратнее, если вы купите предварительно сформированный гидроизоляционный слой.)

Установите гидроизоляцию на место, заделайте верхний край и прибейте оцинкованными гвоздями достаточной длины, чтобы проникнуть как минимум на 1 дюйм в элементы конструкции. Затем заделайте шляпки гвоздей.

Если дом облицован черепицей или сайдингом внахлест, просто проденьте верхний край металла вверх под нижний край черепицы или сайдинга как можно дальше.Крыша патио соединяется с ригелем, который прочно прикрепляется к каркасу дома. California Redwood Association

СЛЕДУЮЩАЯ СМ.:

Если строительство террасы или беседки самому — это больше, чем вы хотите, обратитесь к нашему аффилированному партнеру HomeAdvisor.

Устройство кровельного покрытия на стропила. Монтаж сарая под сайдинг. Монтаж кровли под металлочерепицу

Возведение фундамента под кровлю Считается самым маленьким по объему работ в списке основных строительных работ. Возведение фундамента, возведение стен и перегородок обычно требует больших усилий и материальных вложений.Тем не менее, кровля является неотъемлемой составляющей при возведении любого здания, поэтому необходимо ответственно подойти к реализации этого мероприятия. Нагрузки в виде атмосферных осадков, порывов ветра и других механических воздействий могут нарушить целостность и целостность кровли. Поэтому следует внимательно подойти к созданию фундамента, на котором будет крепиться крыша. Монтаж стропил и обрешетки специалисты считают наиболее значимым этапом, от которого зависит надежность кровли.Существуют разные подходы к устройству этой части конструкции, выбор которых во многом определяется характеристиками чистового напольного покрытия.

Установка стропильной системы

Даже правильно установленная обрешетка не будет обеспечивать необходимую несущую функцию, если она была установлена на слабой кровельной системе. Поэтому важно правильно его смонтировать.

В первую очередь крепится к балкам крепление, которое будет служить основанием для строительных секций.Оптимальный вариант предполагает использование неразъемного мауэрлата, анкерного болта. Далее к установленным элементам закрепляют стропильные ноги. Затем можно приступать к сборке секций. Выбор конфигурации их расположения и монтажа между ними определяется тем, какой будет монтаж обрешетки крыши дома.

На основании генплана составляется чертеж, после чего собираются конструкции на местности. Готовую систему необходимо поднять на крышу — обычно это делается с помощью лебедки.Когда одна из сторон максимально прижата к основанию здания, можно освободить ее от кабелей и закрепить стяжками и перекладинами. Основанием для крепления станут угловые болты, которые позволят надежно закрепить стропило к силовой плите.

Укладка подкровельной мембраны

Распространенная ошибка многих неопытных кровельщиков — игнорирование мер по утеплению. Как раз от качества этого этапа и зависит герметичность кровли, отсутствие сырости на чердаке и общий комфорт в помещениях.После установки стропил можно переходить к установке соответствующих защитных материалов. Вне зависимости от техники установки обрешетки конструкцию можно утеплить снизу с помощью супердиффузионных мембран. Этот слой обеспечит паропроницаемость и гидроизоляцию. Но это может быть не единственный подкровельный материал — иногда мембраны дополняют утеплителем. Сам процесс укладки такого покрытия не представляет особой сложности. Мембрана выпускается в виде рулонов, которые раскладываются на рабочем месте и укладываются по всей площади стропил.Полоски можно укладывать внахлест, а фиксацию производить с помощью клея или специальной фурнитуры.

Нюансы выбора дерева для обрешетки

К выбору материалов несущей конструкции под кровлю следует подходить внимательно, а особенно дерева. Желательно, чтобы установка обрешетки производилась из хвойного материала, например, из ели и сосны. Это простая в обработке древесина, которая обеспечит гибкость и долговечность при эксплуатации кровли.Важно учитывать тип материала. Безусловно, первая категория будет идеальным выбором, но если финансовые возможности исключают такое приобретение, то можно ограничиться второй категорией. Однако такие элементы конструкции следует предварительно обработать антисептиками.

Еще один важный параметр выбора — влажность. Если внутреннюю часть предполагается защитить в виде гипсокартона, то можно использовать древесину с влажностью не более 20%.Если планируется установка обрешетки, часть которой будет иметь прямой доступ к воздуху, то не исключено использование древесины с влажностью более 20%.

Установка обрешетки под сайдинг

Для установки сайдинговых панелей предпочтительнее использовать деревянную обрешетку. Такой выбор оправдан гибкостью материала, который не даст деформироваться внешнему покрытию. В процессе установки элементов важно соблюдать равномерность, то есть все рейки должны находиться в одной плоскости.Само крепление осуществляется скобами-подвесами или обычными гвоздями. Если основание имеет неровности, то можно откорректировать положение каркаса клиньями. Как правило, установка обрешетки под сайдинг осуществляется с шагом элементов 20-30 см. Но в каждом случае это расстояние нужно рассчитывать индивидуально. Чем больше рабочая зона, тем длиннее отступ — это основное правило, которым руководствуются кровельщики при такой конструкции.

Установка обрешетки под металлочерепицу

Сложность устройства под металлический каркас обусловлена тем, что профили могут иметь разную гофру и размеры.Кстати, сайдинг в этом смысле более стандартизирован. Если планируется сплошная обрешетка, то лучше использовать доски с параметрами 3,2 х 10 см или бруски 5 х 5 см. Фиксация выполняется вплотную к основанию с шагом 10 см. Столь короткий отступ связан с тем, что профнастил — один из самых тяжелых кровельных материалов. Соответственно, при установке обрешетки под металлочерепицу следует учитывать высокие нагрузки на конструкцию. Для крепления можно использовать гвозди толщиной 3 мм, а их длина должна быть вдвое больше сечения доски.Особенностью монтажа каркаса под металл является широкое наличие металлической фурнитуры для крепежа. Различные кронштейны и уголки, выступающие дополнительными средствами крепления, наиболее распространены на крышах большой площади. Если планируется стандартная двускатная система для небольшого дома, то вполне можно обойтись рейками, которые через частые промежутки времени крепятся с помощью гвоздей.

Установка обрешетки под мягкую кровлю

Устройство мягкой кровли можно назвать самым требовательным и даже капризным видом подобных работ.Укладывается этот материал на ровный сплошной настил, поэтому обрешетка будет выполнена в два этапа. Первым монтируется каркас. Его особенностями будут частый шаг и максимальная точность. Далее формируется гладкое защитное покрытие, на которое в последствии ляжет мягкая кровля. Если монтаж кровельной обрешетки можно производить с использованием тех же брусков и реек, то в качестве дополнительного настила следует использовать ДСП, фанеру или другой древесно-стружечный материал со схожими характеристиками. Главное, чтобы конструкция стропил изначально была хорошо утеплена.Кроме того, торцы основания необходимо закруглить, чтобы обеспечить плавный переход декоративной кровли.

Особенности крепления пластиковой обрешетки

Обычно в качестве альтернативного материала для обшивки устройства рассматривается металл. Древесина не всегда позволяет добиться необходимой прочности, поэтому ее заменяют элементами профиля. Однако в некоторых случаях допустима и пластиковая обрешетка, установка которой подразумевает некоторые отличия, но в целом техника монтажа остается прежней.Крепление осуществляется через специальные отверстия в элементах с помощью болтов или шурупов. Но особенность пластиковых панелей для обрешетки в том, что их конструкция допускает более надежное крепление к стропилам с помощью пазовой системы. Существуют разные модели таких элементов, которые следует подбирать конкретно под запросы той или иной кровли.

Установка защитной решетки

По своей конструкции этот вид ящиков во многом похож на традиционный каркас, образованный рейками или досками. Его принципиальное отличие заключается в дополнительном усилении системы за счет утепления рубероидом.Как уже отмечалось, в конструкцию должны входить утеплитель и паронепроницаемая мембрана. Но в этом случае функция защитных кровельных преград усиливается. То есть сначала укладывается рубероид или другой материал с подобными свойствами, а затем установка обрешетки на стропила поверх изоляционного пола. Конфигурация расположения элементов может быть разреженной и сплошной. Главное — предусмотреть под крышей достаточно места, чтобы не допустить образования конденсата.Это особенно важно при креплении деревянных реек, которые разрушаются скопившейся влагой.

Заключение

Разнообразие материалов для создания кровли Покрытие определяет требования как к кровельной системе, так и к несущему каркасу. В свою очередь, монтаж обрешетки нельзя производить без учета эксплуатационных требований к финишному покрытию. Например, металлический пол требует более высокой степени усиления конструкции. В этом случае важно предоставить качественный материал для создания ящиков, выдерживающих атмосферные воздействия.Для сайдинга, наоборот, не так важна физическая прочность, и на первый план выходит гибкость каркаса, которую обеспечивают правильно подобранные рейки.

Как измерить, вырезать и построить стропила

Строительство крыши начинается с установки каркаса.

Он не только обеспечивает жизненно важную поддержку веса крыши, но и определяет дизайн крыши, чердачное пространство, сводчатый потолок и возможности слуховых окон.

У вас есть два основных варианта конструкции кровли — фермы и стропила.

В то время как многие опытные строители предпочитают готовые стропильные фермы из-за их удобства и рентабельности, отдельные стропила, возможно, имеют больше смысла для небольших и нестандартных конструкций.

Введите свой адрес, чтобы узнать цену на вашу крышу

Стропила

позволяют сэкономить на доставке и занимают минимум места для сборки. Кроме того, отдельные элементы каркаса весят меньше, чем полностью построенные фермы, а это означает, что вам потребуется меньше мускулов для работы. Стропила также обеспечивают максимальное пространство на чердаке после завершения конструкции.

Процесс создания каркаса крыши может усложниться для непосвященного, когда речь идет о крышах сложной формы, таких как шатровая, мансардная и двускатная. Тем не менее, построить стропила для основных типов крыш, таких как двускатная или односкатная, относительно несложно при наличии некоторой геометрии и столярных ноу-хау.

В этой статье приведены пошаговые инструкции по измерению, обрезке и установке основных стропил двускатной крыши.

На этой странице

Основы устройства кровли: что такое стропила?

Одна стропильная рама обычно состоит из трех компонентов:

Стропила
Доска коньковая
Стропила

Каркас крыши: основные термины и определения

Стропила

Стропила — это диагональные элементы, которые непосредственно поддерживают настил крыши.

Доска коньковая

Доска конька служит поверхностью для крепления противостоящих стропил и не обеспечивает структурной опоры.

Стропильная шпилька

Стропильная шпилька противостоит внешним силам, действующим на несущие стены. Поскольку стропила располагаются на стеновых плитах под углом, они оказывают горизонтальное воздействие на внешние стены. Стропильные стяжки, которые часто используются в качестве потолочных балок, не позволяют этим горизонтальным силам вызывать «блин» стен.«

Балка коньковая

В некоторых системах каркаса вместо коньковой доски используется коньковая балка в сочетании со стойками с фронтоном, которая обеспечивает структурную поддержку стропил. Для крыш с уклоном менее 3:12 нормы требуют коньковых балок, потому что они уменьшают экстремальные внешние силы на стены. Коньковая балка может устранить необходимость в стропильных шпалах, которые часто имеют первостепенное значение для эстетики потолка собора.

Завязки воротники

В некоторых приложениях требуется хомутов , которые часто путают со стропильными.Несмотря на то, что они проходят параллельно стропильным шпалам, они располагаются ближе к верхней трети стропил, чтобы противостоять разделению на гребне, а не стенах. Завязки с воротником в основном используются там, где нормы требуют повышенной прочности гребня, например, в условиях сильного ветра.

Инструменты, необходимые для строительства стропил

Чтобы построить стропило, соберите следующее оборудование:

Пиломатериалы
Угловой или скоростной угольник
Карандаш
Пила
Рулетка
Молоток и гвозди или пистолет для гвоздей
Минимум один помощник
Строительный калькулятор (опция)

Как построить стропила

1.Знайте свои измерения

Перед тем, как что-либо вырезать, вам нужны пролет, высота, длина и длина линии вашего каркаса крыши.

Пролет: длина между внешними опорными стенами
Подъем: Высота конька крыши от центра пролета
Пробег: половина пролета
Строка: «гипотенуза» треугольника, как в диагональном расстоянии от внешней стены до центра конька по стропилам

Размеры пролета и пролета зависят от размеров стены.Прежде чем можно будет установить крышу, стены должны быть на месте. В свою очередь, у вас уже должен быть диапазон и измерения, над которыми нужно работать.

С другой стороны, размеры подъема и уклона зависят от уклона вашей крыши.

2. Определить уклон кровли

Уклон крыши определяет углы, под которыми нужно обрезать стропила, а также их длину.

К счастью, уклон крыши можно определить с помощью простого уравнения — подъем, разделенный на длину спуска.

Например, если ваше стропило поднимается на 6 дюймов через каждые 12 дюймов пробега, уклон вашей крыши будет составлять 6:12.

Возможно, вам потребуется обратиться к строительным нормам и правилам, чтобы убедиться, что уклон вашей крыши соответствует требованиям, предъявляемым к планируемому кровельному материалу. Например, Международный жилищный кодекс требует уклона кровли не менее 2:12 для битумной черепицы. Если немного ниже, вам нужно будет использовать плоский кровельный материал в соответствии со стандартами.

Измерения по вертикали и высоте

Как только вы определитесь с уклоном крыши, вы можете определить размеры подъема и линии.

Помните, что вы уже должны знать пробег крыши.Вручную вы можете создать пропорцию между фиксированным уклоном крыши (подъем за пробегом, например, 6:12) и фактическим пролетом крыши, чтобы найти недостающее значение (фактический подъем).

Вычислив разбег и подъем, можно затем вычислить измерение линии (гипотенузы треугольника) с помощью теоремы Пифагора.

Если вы не уверены в своих математических навыках, подрядчик может использовать строительный калькулятор с функцией стропила, чтобы ускорить процесс.

Независимо от длины линии, вы должны учитывать ширину коньковой доски, которая будет проходить между противоположными стропилами.Если ваша коньковая доска — это доска толщиной 1 1/2 дюйма, вычтите 3/4 дюйма длины линии из каждого стропила.

3. Покупка пиломатериалов

Источник изображения: Bloomberg

Перед покупкой пиломатериалов для конструкции кровли необходимо учитывать две вещи:

Какой длины должны быть доски?
Сколько кадров мне нужно?

Длина доски

Определив все размеры, мы знаем, что нельзя покупать пиломатериалы короче, чем требуемая длина.Мы рекомендуем использовать пиломатериалы, по крайней мере, на фут длиннее, чем ваши окончательные размеры, плюс свес стропил, чтобы обеспечить достаточно места для разрезов.

Сколько кадров

Есть два крайних метода планирования каркасов с заданной длиной стропил.

Максимальное количество рам, максимально допустимая древесина
Минимальное количество рам, достаточно прочный брус

Например, самое широкое стандартное расстояние между стропилами составляет 24 дюйма по центру, что означает установку нового стропильного полотна через каждые два фута вдоль стен.Поскольку у вас меньше стропил, поддерживающих крышу, пиломатериалы должны быть прочнее.

С другой стороны, стропила через каждые 12 дюймов по центру, наименьшее расстояние, требуемое правилами, могут поддерживать крышу из более слабой древесины, потому что система состоит из большего количества рам.

Прочность пиломатериалов зависит от породы, сорта и размеров пиломатериалов. Вместо того, чтобы самостоятельно взвешивать все эти переменные, Американский совет по древесине предоставляет таблицы, в которых указаны максимально допустимые пролеты пиломатериалов хвойных пород стандартных размеров при нормальных нагрузках в зависимости от расстояния между стропилами.

Проверив пиломатериалы, вы можете рассчитать, сколько досок вам нужно.

Допустим, вам нужны стропила на 24 дюйма по центру на 16-футовую длину здания. Для каждого каркаса требуется два стропила. Если через каждые два фута есть стропила, нам понадобится 8 рам, а значит, нам понадобится 16 кусков пиломатериалов для стропил.

Затем вам нужно учесть коньковую доску, которая должна быть на один размер больше, чем ваши стропила, чтобы обеспечить достаточно места для крепления гвоздями. Если вы используете стропила 2 на 6, ваша коньковая доска должна быть 2 на 8, чтобы она проходила по всей длине здания плюс свес.Если ваше здание слишком длинное, возможно, вам придется соединить два куска коньковой доски вместе.

Не забудьте про стропильные стропы и при необходимости воротниковые стяжки.

Как всегда, во избежание ошибок следует заказывать больше пиломатериалов, чем необходимо.

4. Обведите контуром разрезы

У нас есть пиломатериалы. Пришло время подрезать стропила.

Вам нужно сделать пять разрезов для обычного стропила.

Отрез по отвесу: , где стропила встречается с коньковой доской
Отрез хвоста: нижний конец стропила, устанавливающего карниз крыши
Птица: там, где стропила встречается с верхней пластиной стены
Обрез фасции: Укорачивание нижнего конца стропила для размещения фасции и потолка, если необходимо

Начните с обрисовки отвеса.Для этого вам нужно указать угол среза, следуя заранее заданному уклону крыши. Профессиональные плотники точно определяют требуемый угол, используя рамный угольник или скоростной угольник.

Мы объясняем этот процесс с помощью кадрирующего квадрата. С помощью этого инструмента можно использовать ступенчатые калибры, обеспечивающие согласованность измерений.

Начните с выбора самого прямого пиломатериала, который у вас есть. Если есть изгиб или «корона», убедитесь, что он обращен вверх, чтобы крыша не провисла после установки.

Использование обрамляющего квадрата

Длинное плечо обрамляющего квадрата называется «лезвием». Короткая рука называется «языком».

В этом примере мы обозначим вырезы для скатной крыши 6:12.

Поместите лезвие (длинное плечо) квадрата обрамления поверх стропильной доски так, чтобы язычок (короткий рычаг) находился вертикально. Он должен выглядеть как удлиненная буква «L».
Поднимите конец лезвия вверх, пока не дойдете до 6-дюймовой отметки на язычке и 12-дюймовой отметки на полотне у верхнего края стропильной доски.

Проведите линию по внешнему краю язычка — это отметка отвеса .
Начиная с этой линии, обмерьте стропило, пока не достигнете длины линии .

Как только вы достигнете необходимой длины стропила, сделайте такой же угол с квадратным обрамлением, как и при отвесе — это отметка пятки рта птицы .
Переверните рамочный квадрат, удерживая его перпендикулярно линии рта птицы.

Совместите размер лезвия в нижней части стропила с шириной настенной плиты и проведите по направлению к линии отреза пятки — , это отметка посадочного среза пасти птицы .
За пастью птицы находится стропильный хвост. Измерьте свой выступ.
На этом этапе отметьте свой хвостовой надрез параллельно отвесу и пятке.

5. Сделайте надрезы

Источник изображения: Семейный разнорабочий

Теперь, когда вы разметили линии, вы можете сделать пропилы, чтобы сформировать первое стропило.

Вы можете легко сделать дубликаты, проследив те же пропилы на исходном стропиле.

Чтобы убедиться в правильности их подъема, спуска и пролета, поместите пару стропил на землю с куском коньковой доски между ними и проверьте свои размеры.

Вы можете проверить стропила в вашем здании, чтобы убедиться, что они правильно сидят как на стеновых плитах, так и на коньковой доске. Если ваши первоначальные стропила соответствуют требованиям, вы можете спилить остальные.

6.Установить стропила

Для более крупных проектов полезно нанять одного или двух помощников для организации начальных рядов стропил с коньковой доской.

Создайте скобу для коньковой доски, прибив доску 2 на 4 гвоздя по центру фронтальной стены. Доска должна быть выше стены и крыши вместе взятых.

Поместите коньковый брус поперек стены или стропильные шпалы перпендикулярно плану стропил.
Наклоните стропила вдоль внешних стен коньками вверх.Это даст вам легкий доступ к ним на крыше.
Поднимите стропила фронтона и забейте их одним гвоздем в стропильные шпильки. Убедитесь, что вырез на пятке соответствует настенной пластине.
Прислоните друг к другу забитые стропила. Ничто не поддерживает их от падения, поэтому ваш помощник может удержать их на месте.
Подойдите к другому концу коньковой доски, прибейте два противоположных стропила к их соответствующим стропильным шпилькам и прислоните их друг к другу, как вы это делали со стропилами на фронтонах.
Поднимите один конец коньковой доски до места встречи двух стропил.
Прибейте стропила к коньковой доске.
В начальном ряду стропил пропустить коньковую балку между двумя стропилами и прибить их гвоздями.

На этом этапе у этих двух общих стропил достаточно поддержки, чтобы они могли стоять самостоятельно. Убедившись, что они расположены правильно, прибейте оставшиеся стропила к коньковой доске.

стропила надежно закреплены, вы можете установить хомуты, прогоны, раскосы и другие опоры по мере необходимости или согласно требованиям.

Обрамление крыши не так сложно, как кажется

Источник изображения: Ель

Весь процесс довольно сложен, но когда вы разбиваете проектирование, измерение, резку и сколачивание всего на небольшие удобоваримые части, каркас крыши может быть делом своими руками.

Конечно, это руководство просто царапает поверхность каркаса крыши. Мы не вдаваемся в подробности строительных норм, шпилек и обшивки крыши. Тем не менее, эти основы в идеале обеспечивают прочную основу для фанатичного кровельщика.

Имейте в виду, что вы можете пропустить большинство этих шагов, выбрав готовые фермы. Для тех, кто предпочитает не тратиться на доставку, нанимать дополнительную рабочую силу для установки и стремиться отточить убывающее ремесло конструкции крыши, стропила — лучший вариант.

При наличии достаточного опыта создание каркаса даже сложной вальмовой крыши с помощью вальмовых стропил, домкратов и т. П. Должно происходить интуитивно.

Введите свой адрес, чтобы узнать цену на вашу крышу

Построить навес для машины — Extreme How To

У Монте-Берча

Навес для машины или навес, прикрепленный к существующему зданию, например, гаражу, сараю, сараю или стороне вашего дома, может обеспечить экономичное укрытие для транспортных средств, садовых тракторов, лодок или другого оборудования.Пристроенный навес для машины также довольно легко построить напротив другого здания, если у вас достаточно высоты под существующим карнизом здания.

Конец чертежа.

В показанном навесе / навесе для машины используются базовые и простые методы строительства столбов, и он был добавлен к существующей мастерской. Внешний конец навеса поддерживается стойками 4 на 4, обработанными под давлением Wolmanized. А поскольку внешняя облицовка подвержена влиянию погодных условий, она также изготовлена из материалов, обработанных давлением 1 на 6.Для кровли используется легкий, но прочный металл. Несколько иной подход был применен при устройстве кровли. Традиционная конструкция столбов с металлической крышей состоит из прогонов 2 на 4, закрепленных по краю поперек стропил, с прикрепленной к ним металлической кровлей. Это создает пространство, где воробьи и другие птицы могут уйти от непогоды, и даже место для строительства своих гнезд, что приводит к беспорядку. В нашей конструкции используется блокировка 2 на 4, расположенная между стропилами и расположенная напротив верхних краев стропил.Это предотвращает отдых птиц под крышей и предотвращает попадание помета с лодок, автомобилей или другого оборудования.

Боковой чертеж.

Показанный навес выдержал 3 дюйма льда и дополнительно 18 дюймов снега, выпавших этой зимой. Однако конструкция может быть недостаточно прочной или иметь достаточный уклон крыши для некоторых участков с высоким уровнем снега. Ознакомьтесь с местными строительными нормами и правилами. Показанный навес составляет 24 фута в длину, чтобы соответствовать длине существующего здания, и 15 футов в глубину. Последний позволяет использовать стандартные стропила размером 16 футов 2 на 6 дюймов.Возможно, вам придется несколько изменить дизайн, чтобы он соответствовал высоте, длине и даже ширине вашего существующего здания, если вам нужен более узкий сарай. Хорошая идея — сделать набросок здания, чтобы определить уклон крыши, количество необходимых опорных столбов и т. Д.

Слева: Первый шаг — прикрепить опорный коллектор к существующему зданию и провести отвес с каждого конца. Справа: Следующий шаг — определить расположение внешних опорных стоек. выложить здание методом треугольника и струнных линий.

Начало работы

Первый шаг — найти и установить опорную перемычку в существующем здании. Конец заголовка должен отступать от края существующего здания на 1/2 дюйма, плюс толщина любого сайдинга и отделки, которые будут добавлены. Отметьте положение одного конца заголовка, а затем отметьте другой конец. Убедитесь, что заголовок выровнен от начала до конца. Закрепите заголовок на месте с помощью шурупов через сайдинг и в стойки существующего здания.Проведите отвес из каждого угла заголовка и отметьте это место внизу существующего здания. Это даст вам отправную точку для планировки здания и определения местоположения опорных столбов. Начиная с одной отметки отвеса, прикрепите шнур к зданию. Измерьте длину, необходимую для одного конца, вбейте кол и закрепите веревку на месте. Начиная со второй отметки отвеса, отмерьте противоположный конец, временно вбейте кол и добавьте вторую веревочную линию. Измерьте расстояние между двумя отметками отвеса по длине навеса.Измерьте расстояние между двумя кольями и при необходимости отрегулируйте их, чтобы достичь того же расстояния.

После того, как стойки будут установлены, установите две торцевые доски, фактически внешние стропила. Вместе с помощником удерживайте доски на месте и определите уклон и / или внешнюю высоту крыши. Отметьте внешнюю высоту крыши (низ стропила) на торцевых стойках. отметьте угол наклона стропильного конца, когда он упирается в коллектор и существующую стену здания.

После определения местоположения столбов выкопайте ямы для столбов, обработанных давлением.Убедитесь, что стойки расположены вертикально, затем закрепите на месте временными скобами 2 × 4. Облейте Quikrete вокруг столбов. Добавьте воды. Затем плотно утрамбуйте смоченный материал Quikrete вокруг стоек.

Убедитесь, что навес для машины расположен в квадрате с существующим зданием. Один из методов обеспечения квадрата — использование прямых угловых струнных линий. Начиная с одной из отметок отвеса, отмерьте 3 фута от здания на веревке и отметьте это фломастером. Измерьте 4 фута вдоль стены здания и отметьте это измерение.Измерьте диагональ между двумя отметками. Измерение должно быть 5 футов, чтобы получился квадратный угол. Переместите стержень на конце струны внутрь или наружу, чтобы добиться правильного измерения. Это создает квадратный угол для одного конца навеса для машины и определяет расположение угловой стойки. Повторите то же самое для противоположного конца и угловой стойки. Затем снова измерьте расстояние между двумя кольями, чтобы убедиться, что длина правильная. Вы также можете проверить прямоугольность, измерив диагональ от отметок отвеса до противоположных внешних углов.Размеры должны быть такими же. Определив расположение угловых столбов, проведите линию от углового столба к угловому столбу и отметьте расположение трех других столбов.

Поместите внешнюю переднюю балку на отметку на концевых стойках и закрепите ее на следующих стойках. Убедитесь, что торцевые доски выровнены.

Сдвоенные передние балки поддерживают внешние концы стропил.

Прикрепите подвесы балок к опоре, чтобы удерживать концы стропил.

Строительство

Столбы можно устанавливать и закреплять на бетонных опорах, залитых в ямы в земле.Или вы можете использовать сборные опоры. Другой способ — установить столбы в бетон. В этом случае необходимо использовать стойки, обработанные давлением. Опять же, узнайте у местных строительных властей о методах, подходящих для вашего района. Независимо от метода установки столбов убедитесь, что они расположены правильно, чтобы создать квадратную конструкцию, снова проверив с помощью веревки и треугольного метода. Также убедитесь, что стойки расположены вертикально, закрепив их двумя способами с помощью временных стоек и распорок 2 на 4.

С помощником прижмите концевую доску (стропило) к стене существующего дома и к концу опорной перемычки. Определите положение концевого стропила на концевой стойке в соответствии с необходимым уклоном или внешней высотой крыши. Отметьте положение нижнего края стропила на торцевой стойке. Также отметьте угол конца стропила относительно существующей постройки; его нужно обрезать так, чтобы он плотно прилегал к стене здания. Измерьте длину стропила с учетом свеса и отрежьте угол. Отрежьте такой же угол на внешнем конце стропила.Повторите то же самое с противоположным концом здания. Затем используйте одно из стропил в качестве шаблона, чтобы вырезать оставшиеся стропила.

Слева: обрежьте стропила до нужной длины и отрежьте угол на конце здания, чтобы он соответствовал углу опоры здания. Отрежьте противоположный конец под тем же углом и закрепите концы в балочных подвесках. Справа: прикрепите внешние концы стропил к верхней плите металлическими ураганными распорками.

Прикрепите переднюю опорную балку к стойкам так, чтобы она располагалась ниже линии нижнего края стропил, отмеченной на стойках.Эта балка на самом деле состоит из трех 12-футовых отрезков на изображенном здании. Убедитесь, что балки выровнены. Определите положение стропил на заголовке и закрепите на месте подвесы балок. Закрепите стропила в балках балок так, чтобы их внешние концы опирались на внешние опорные балки.

Внутренний заголовок обеспечивает дополнительную поддержку.

Прикрепите противоположный конец стропил к опорным балкам с помощью металлических ураганных распорок. Обрежьте столбы на уровне стропил.Прикрепите вторую внутреннюю опорную балку к нижним краям стропил и к внутренней стороне стоек. Обрежьте концевые опорные балки. Обратите внимание, что внешний конец, возможно, придется обрезать под углом, чтобы он поместился под стропило, в зависимости от высоты и уклона крыши. Конец существующего здания должен быть прикреплен к блоку, прикрепленному к существующей стене. Внешний торец крепится к столбу и / или стропилам. Вырежьте блокирующие детали, чтобы они поместились между концевыми стропилами и концевыми опорными балками. Закрепите на 24-дюймовом центре, зацепив один конец ногтем за палец, или используйте угловые распорки.

На концах стропил добавлена внешняя облицовка.

Блокировка между стропилами обеспечивает опору для металлической кровли гвоздями.

Далее отрежьте и установите скобы. Передние распорки имеют угол 45 градусов на обоих концах. Концевые распорки лучше всего обрезать, сначала отрезав нижний угол в 45 градусов, поместив распорку на место и отметив верхний угол, чтобы он соответствовал концевой балке. Установив концевые распорки на место, отрежьте и установите сайдинг на концы. Вы также можете добавить обрезку по краям, чтобы она соответствовала существующему зданию.К передней части концов стропил прикрепляют облицовочную доску для завершения внешнего конца.

Прикрепите угловые распорки к стойкам с нижней стороны внешнего жатки. Затем закрепите металлическую кровлю на месте.

Показанное здание было покрыто металлической кровлей. Кровля коричневая, чтобы соответствовать черепице на существующем здании. Другие варианты включают различные поликарбонатные материалы, такие как SunTuf. Гравий, а еще лучше бетонный пол, может добавить полезности навесу.

Инструменты и принадлежности

Опорные стойки, 4 × 4 ”x 10”, 5 шт.
Заголовки, 2 × 8 дюймов x 12 дюймов, требуется 2
Балки, 2 × 6 дюймов x 16 дюймов, требуется 17
Передние балки, 2 × 6 ”x 12”, требуется 4
Торцевые балки, 2 × 8 ”x 16”, требуется 2
Передние распорки, 2 × 6 дюймов x 3 дюйма, требуется 8
Боковые распорки, 2 x 4 x 12 дюймов, обрезанные по размеру, 4 шт.
Блокировка, 2 × 4 ”x 16”, разрез между стропилами, требуется 80
Кровля по выбору, 16 × 24 ’
Фасция, 2 × 8 дюймов x 12 дюймов, 2 треб.

Ящиков и отгрузка | Rainier Outdoor

Эта запись была опубликована 6 января 2017 г. Даной Хендель.

Дана Хендель

[email protected] Сотрудник по дизайну и продажам, также известная как The Yurt Girl — Более 30 лет я помогал клиентам строить их мечты, уделяя внимание деталям и сочетая экологичность, нашу продукцию и дух качества Rainier.Моя страсть и опыт в юртах и глэмпинге принесли мне титул «Девушка-юрта». Моя цель — не только обучать, но и делать ваше общение с нами приятным. Позвольте мне помочь вам пережить приключение!

Когда ваш заказ Rainier Yurt на производстве приближается к завершению, наш собственный отдел ящиков изготовит индивидуальные ящики, в которые будут упакованы ваши инвестиции.

Мы упаковываем каждый заказ, идет ли он в Глостершир, Англия, или просто по дороге.Ящики действуют как тележки для продуктов, пока ваш заказ на юрту находится в производстве. Различные компоненты поступают из разных магазинов на нашем предприятии площадью 144 000 квадратных футов. Цех тканей может заканчиваться за несколько дней до цеха по дереву или по металлу, а различные компоненты могут быть завершены в разное время даже в одном цехе. Например, решетку можно закончить за неделю до двери.

Мы используем сложное программное обеспечение ERP (Enterprise Resource Planning), которое позволяет нам организовать заказ и производство каждой юрты.Каждому заказу или заданию присваивается номер штрих-кода, и он сканируется, чтобы получить правильную информацию о размере, цвете, расположении окна и т. Д. Гайки и болты заказываются автоматически, как и материал крыши и дверная ручка. Когда эти предметы поступают на завод, они закрепляются за той юртой, для которой они были заказаны. Этот тип бережливого производства более рентабелен и создает меньше отходов.

Чтобы предотвратить неизбежное «взаймы у Павла, чтобы заплатить Петру», мы берем вещи, предназначенные для конкретной работы.Это гарантирует, что, когда вы откроете ящик, все, что было отмечено во время последнего контроля качества. процесс все еще в ящике. Это что-то вроде герметичного запечатывания гробницы; чтобы предотвратить любое постороннее вмешательство и убедиться, что все содержимое в точности так, как должно быть!

У меня были люди, которые не хотели забирать свой заказ в ящиках … но с практической точки зрения нам потребовался бы месяц воскресенья, чтобы загружать юрту по частям. Таким образом, мы захватываем ящики вилочным погрузчиком, и выгрузка занимает менее 15 минут! Я слышал ужасные истории о людях, которые не прислушивались к нашим советам и распаковывали свои комплекты юрт на нашей стоянке, чтобы уместить их вещи в небольшой автомобиль.Следы зазубрин на красивых стропилах, порванная ткань и в одном случае некрашеный купол сорвали верхнюю часть груза на автостраде! Можете ли вы представить себе, как прозрачный акриловый полупузырь размером почти 5 футов ударяется о ваше лобовое стекло? Спасибо, не надо!

Гораздо лучше арендовать фургон Penske или Ryder от 16 до 20 футов; в зависимости от размера юрты и длины стропил (примечание: мы не рекомендуем U-Haul из-за размещения в колесной нише) или пикап ½ или ¾ тонны с открытым грузовым прицепом 16 или 20 футов. Имейте в виду, что грузовик не может иметь в кузове строительные стойки, навес или рабочий ящик.Грузовик и прицеп должны иметь крюки для крепления, чтобы ваш груз был надежно закреплен. Вы несете веревку, стяжки и ремни с храповым механизмом. Мы поможем с загрузкой вашего грузовика, но вы несете полную ответственность за правильную фиксацию груза.

Rainier Yurts также может отправить ящики грузовым перевозчиком до конечного пункта назначения — часто со значительной скидкой из-за наших объемов и отношений с несколькими судоходными компаниями. Как только наши мастера завершат вашу юрту, внешний брокер свяжется с вами, чтобы организовать доставку.На этом этапе вас попросят предоставить фрахтовому брокеру подробную информацию об этой доставке и настроить варианты оплаты. С этого момента вся отгрузка, доставка и оплата доставки будет осуществляться между вами и фрахтовым брокером. Если вы хотите организовать доставку самостоятельно, вот ящики среднего размера:

12-дюймовая или 14-дюймовая юрта Sparrow:

1 — Основной ящик, 4 ‘x 9’ x 3 ‘в, 1200 фунтов

16 ‘Юрта:

2 — Основной ящик, 4 х 9 х 6 футов, 1800 фунтов

18-дюймовая юрта:

1 — Основной ящик размером 4 x 9 x 6 футов при 1800 фунтов
1 — Купольный ящик размером 5 x 5 x 16 дюймов при 210 фунтов

, 21 юрта:

1 — Основной ящик, 4 х 9 х 6 футов, 1550 фунтов
1 — Купольный ящик, 6 х 6 х 17 дюймов, 260 фунтов

Юрта, 24 дюйма:

1 — Основной ящик, 4 x 9 x 6 футов, 1550 фунтов
1 — Куполообразный ящик, 6 футов x 6 футов x 17 дюймов, 260 фунтов
1 — Стропильный ящик, 2 x 2 x 12 футов — 3 ”L @ 1500 фунтов

Юрта, 27 футов:

1 — Основной ящик, 4 x 9 x 6 футов, 1550 фунтов
1 — Купольный ящик, 6 футов x 6 футов x 17 дюймов, 300 фунтов
1 — Стропильный ящик, 2 x 30 x 13 футов — 4 ”L @ 1700 фунтов

Юрта 30 минут:

1 — Основной ящик, 4 x 9 x 6 футов, 1550 фунтов
1 — Купольный ящик, 6 футов x 6 футов x 17 дюймов, 300 фунтов
1 — Стропильный ящик, 2 x 3 x 15 футов — 6 дюймов L @ 1800 фунтов

33 ’Юрта:

1 — Основной ящик, 4 x 9 x 6 футов, 1550 фунтов
1 — Купольный ящик, 6 футов x 6 футов x 17 дюймов, 300 фунтов
1 — Стропильный ящик размером 3 x 3 x 17 футов — 3 дюйма L @ 2000 фунтов
1 — 60-дюймовый дверной ящик с французской дверью @ 18 дюймов x 92 дюйма x 96 дюймов L @ 900 фунтов (необходимо ехать в вертикальном положении)
1 — 48-дюймовый ящик с французской дверью @ 18 дюймов w x 80 дюймов x 88 дюймов L @ 600 фунтов (необходимо ехать в вертикальном положении)

Очевидно, что если вы добавили 48-дюймовую французскую дверь к юрте диаметром 21 дюйм, вы добавите последний ящик из списка к двум, необходимым для заказа такого размера.Вы, наверное, думаете: «ВАУ! Я понятия не имел, что ящики такие большие! » И тут в голову приходит следующая мысль: «Какого черта я буду делать с этими ящиками после того, как юрта будет поднята?»

Да, меня часто об этом спрашивают.

Для начала следует использовать ящик как верстак при возведении юрты. Держите свои планы там, под большим камнем, как пресс-папье. Я слышал о нескольких случаях, когда важные болты и шайбы случайно отбрасывались от платформы, что понятно, потому что большую часть времени вы работаете над головой и всегда смотрите вверх.Вы можете снять «крышку» с основного ящика и создать верстак, чтобы все ваши детали были в порядке.

Основной ящик можно использовать для сухого хранения дров, садового инвентаря, велосипедов, солнечных батарей, бензопилы, гидропонного оборудования, лыж, снегоступов, спасательных жилетов, запасных шин, чистящих средств, ведер, инструментов и садовой мебели. Поместив пару петель и запор на запор на конце ящика, вы получите место для хранения вещей.