Баня из фанеры: Баня из досок своими руками

Содержание

Как построить баню из досок своими руками

Летняя баня своими руками

Летняя баня Если вы планируете использовать баню только в летний период, ее строительство обойдется недорого. Для такой постройки не потребуется основательная изоляция, а с нагревом воды для мытья прекрасно справится солнечное тепло. О сооружении такой бани вы узнаете из нашего материала.

Содержание:

  • Особенности летних бань
  • Баня из поликарбоната
  • Баня из досок

Летние бани обычно строят на дачных участках. Для сезонной эксплуатации нет смысла возводить капитальное сооружение. Легкие каркасные постройки из досок, фанеры, поликарбоната и других материалов вполне справляются со своими функциями. Срубы, используемые как летний вариант бани, не нуждаются в утеплении за исключением помещения парилки.

Особенности летних бань

Летняя каркасная баня

Летние бани могут использоваться как для помывки, так и для принятия полноценных банных процедур и строятся по каркасно-щитовой технологии.

В первом случае источником тепла служит солнечная энергия, которая позволяет создавать в бане эффект парника и нагревать воду для мытья. В таком сооружении отсутствует печь, поэтому попариться с веничком здесь не удастся. Стены и кровля таких бань изготавливаются из материалов, аккумулирующих тепло, например, сотового поликарбоната. Благодаря этому в помещениях бани сохраняется комфортная температура для проведения гигиенических мероприятий даже в пасмурную погоду.

Другой вариант летней бани — легкая постройка с металлической печью-каменкой, предбанником, парилкой и моечным отделением. Она мало чем отличается от традиционной русской бани, поэтому обладает оздоровительным действием.

Любые материалы, которые используются для строительства летних бань по каркасно-щитовой технологии, имеют свои достоинства и недостатки. В отличие от бревенчатых бань, каркасные постройки не дают усадки — это является их немаловажным достоинством. Не нужно ждать 1 год, чтобы приступить к отделочным работам и ввести баню в эксплуатацию.

Еще один плюс — для дощатой бани небольшого веса не нужен массивный ленточный фундамент. В качестве опор здесь можно использовать кирпичные, блочные или бетонные столбики. Это даст значительную экономию средств, выделенных для строительства.

При основательном утеплении летней каркасной бани ее можно использовать круглый год, причем цена ее, включая трудозатраты, будет намного меньше, чем аналогичная постройка из кирпича, бревен и других массивных материалов.

Брус и доски, применяемые при каркасно-щитовой технологии возведения построек, являются полезным натуральным материалом, но ему присущи определенные недостатки, такие как предрасположенность к гниению, поражению жучками, растрескиванию, деформациям и т.д.

Такую летнюю баню своими руками можно построить, имея одного помощника и необходимые инструменты. Технологии строительства мы разберем на примерах каркасных построек, собранных из сотового поликарбоната и из досок.

Летняя баня из поликарбоната своими руками

Летняя баня для помывки из поликарбоната

Кровля и обшивка такой бани позволяет использовать энергию солнца для нагрева воды. Так как температура в помещениях сооружения зависит напрямую от инсоляции, его передняя стена должна ориентироваться на южную сторону и не иметь препятствий, затеняющих ее. Летом крыша, изготовленная из поликарбоната, кроме аккумулирования тепла, еще дает свет.

Для строительства потребуются: доска обрезная 50х100 мм, половая доска 50х150 мм, бревна для каркаса, плита ОСП т. 9 мм, поликарбонат сотовый т. 6 мм, пенопласт т. 4 мм, цемент, песок и кирпич для фундамента, саморезы 3,5х40 мм и шайбы с прокладками для крепления листов поликарбоната.

Работа производится в таком порядке:

  1. При помощи шнура и колышков делается разметка места застройки. Под каждым углом секций устанавливаются столбики фундамента.
  • Каждый из них накрывается гидроизоляцией из рубероида. Затем на фундаменте выполняется обвязка из пропитанного антисептиком бруса.
  • На обвязку с врезкой в брус устанавливаются стойки длиной 2,5 м из доски 50х100 мм. Их вертикальность проверяется строительным уровнем.
  • Укладываются стропила с шагом 600 мм. Это не позволит деформировать листы поликарбоната при любой снеговой нагрузке.
  • По размеру кровли нарезаются листы поликарбоната и прикручиваются саморезами к стропилам. При монтаже обязательно использование шайб с мягкими прокладками. Материал настилается так, чтобы ребра жесткости располагались перпендикулярно карнизу. Торцы крыши снабжаются заглушками, защищающими от пыли и влаги.
  • Снаружи каркас обшивается плитой ОСП (ориентированно-стружечная плита).
  • Стены бани обшиваются поликарбонатом. Наружная сторона его листов — та, которая имеет защиту от ультрафиолета.
  • Внутренние поверхности банной секции обшиваются поликарбонатом. Второй слой обеспечит непрозрачность стенок и сохранит приватность внутреннего пространства. В полу выполняется отверстие для вывода стока, которое снабжается обычной сеткой для мойки. Предбанник обшивается ОСП плитой, а перегородку между ним и «парилкой» можно выполнить их поликарбоната.
  • Стенки снаружи обрабатываются водоотталкивающим составом, навешиваются двери и устанавливаются оконные готовые блоки.
  • Горячую воду в такую баню нужно приносить или закачивать насосом, так как печь в такой постройке отсутствует. Зато в жаркий день вода отлично греется от солнца. Отвод стоков можно организовать в яму с качественным дренажом.

    Строительство летней бани из досок

    Летняя баня из досок

    Для возведения бань по каркасно-щитовой технологии возможно использование не только досок, но и фанеры, а также плит ОСП. Кроме них, в многослойную конструкцию стен, потолка, пола и кровли включаются различные утеплители, паро- и гидроизоляционные материалы.

    Рассмотрим особенности материалов, которые используются для строительства летней бани:

    • Для изготовления каркаса применяются доски сечением 50х100 мм и более или просушенный брус.
  • Внешняя обшивка выполняется из досок сосны или лиственницы.
  • Внутренняя обшивка требует использования древесины с низким коэффициентом теплопроводности, например, липы или осины.
  • Пароизоляционные материалы не должны при нагревании выделять запаха и вредных веществ. Поэтому в парилках рубероид и толь использовать не рекомендуется. Свой выбор можно остановить на современных мембранах. Наибольшей эффективностью обладают фольгированные пленки. Они сочетают в себе пароизоляционные и теплоотражающие свойства.
  • Теплоизоляционные материалы служат для сохранения комфортной температуры в бане и не препятствуют ее воздухообмену. Чаще всего используется базальтовая вата в виде рулонов или плит. Она не горит и не токсична.
  • Строительство бани из досок осуществляется в таком порядке:

    1. Выполняется цокольная обвязка бани, которая служит основанием для ее каркаса. При этом используется брус 150х150 мм или доски 50х100 мм, уложенные в 2-3 ряда на ребро. Перед монтажом материал обрабатывается антисептиком. При использовании для обвязки досок их проще соединять в углах и выполнять в конструкции пазы для крепления вертикальных элементов каркаса.
  • После сборки нижней обвязки ее помещают на столбчатый фундамент и выравнивают в строго горизонтальном положении. Между обвязкой и верхней поверхностью столбиков должны находиться гидроизолирующие прокладки рубероида. Углы деревянной конструкции должны обязательно опираться на столбы фундамента.
  • После монтажа, крепления и устройства пазов нижней обвязки выполняется размещение стоек каркаса. Шаг между ними принимается в 600 мм в соответствии с шириной плит утеплителя. В процессе этой работы необходимо определить места расположения дверных и оконных проемов. Вначале устанавливаются обрамляющие их стойки и угловые стойки, а затем все промежуточные вертикальные элементы. Некоторые из них должны планироваться к размещению в местах сопряжений стен с внутренними перегородками.
  • Временные крепления стоек осуществляются укосинами, соединяющими вертикальные элементы каркаса с нижней обвязкой. Правильность установки проверяется уровнем.
  • Свободные концы стоек соединяются верхней обвязкой, изготовленной из 50-миллиметровой по толщине доски, уложенной плашмя.
  • Все работы по возведению каркаса летней бани из досок необходимо выполнять внимательно, выводя прямые углы, а также сохраняя правильные уровни его элементов по вертикали и горизонтали.
  • После сборки каркаса выполняется его наружная обшивка досками. Для придания конструкции жесткости она осуществляется в горизонтальном направлении. Доски не нужно крепить встык, так как при их усыхании между ними неизбежно появятся щели. Под обшивкой необходимо уложить гидроизоляцию.
  • Следующий этап работы — это монтаж утеплителя. Он размещается в пространстве между стойками и не требует крепления при его плотном к ним прилегании.
  • Затем поверх утеплителя укладывается пароизоляционный слой пленки. Для ее крепления применяются тонкие рейки и степлер. Стык полотен выполняется внахлест и проклеивается скотчем. Случайные повреждения пленки также должны быть заклеены. Для стока конденсата нижний край пленки должен заводиться на 10-15 см ниже стыка пола со стеной во избежание попадания влаги на деревянные элементы конструкции.
  • Внутренняя обшивка бани выполняется в вертикальном направлении. Между ее тыльной стороной и пароизоляционным слоем необходимо оставить вентиляционный зазор. Для его устройства могут послужить тонкие рейки, набитые на стойки каркаса.
  • Потолок летней бани изготавливается таким же образом с той разницей, что толщина утеплителя для него берется в 2 раза большей.
  • Как построить летнюю баню по каркасно-щитовой технологии — смотрите на видео:

    Попробуйте построить летнюю баню на своей даче, тогда прекрасный отдых и здоровый сон будет вам гарантирован!

    Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями через социальные! Потратив всего 10 секунд своего времени на два клика по кнопке соцсети, Вы поможете нашему проекту. Спасибо!

    Похожие новости

    Каркасная баня своими руками. Как построить баню самостоятельно?

    Конечно, идеальным вариантом постройки бани является баня из деревянных срубов, но если такой вариант для Вас слишком дорогой или сложный, можно пойти более простым путем и воспользоваться каркасной технологией строительства.

    Этот «демократичный» вариант даст возможность сэкономить на материалах, а сам процесс строительства продлится около 10 дней и не потребует от Вас каких-то особенных знаний и умений. Есть у каркасной конструкции и другие преимущества, которые делают ее все более популярной среди владельцев домов частного сектора:

    • во-первых, каркасная конструкция намного легче построек из кирпича или сруба, поэтому не требует обустройства усиленного фундамента даже на влажных грунтах;
    • во-вторых, материалы, используемые для возведения каркаса, сохраняют тепло в помещениях;
    • в-третьих, на возведение каркаса, а также его обшивку и финишную отделку уходит минимум времени;
    • в-четвертых, материалы для каркасной бани намного дешевле, чем, например, для бани из сруба.

    Ниже будут описаны некоторые особенности и последовательность возведения каркасной бани. При соблюдении технологии установки такая баня не будет уступать по своим качествам даже рубленной или кирпичной.

    Строим каркасную баню своими руками. Этапы строительства

    Для начала нужно определится с местом расположения постройки и ее планом и размерами. Для парной минимальной считается площадь 2,5х2,5 м2, меньше делать ее нет смысла, поскольку иначе она будет тесной и неудобной в эксплуатации. Для определения размеров предбанника и мойки учитываются размещение в них соответственно лавки и душа. Также размеры постройки зависят от количества людей, которые одновременно смогут в ней разместиться.

    Делаем фундамент бани и нижнюю обвязку

    Как было сказано раньше, фундамент для каркасной бани можно выбрать самой простой конструкции – столбчатый. Для его обустройства подойдут асбоцементные трубы диаметром 100 или 200 мм и длиной 4 м. Количество таких труб зависит от площади застройки и составляет несколько десятков. Трубы, разрезанные пополам, устанавливаются в землю в скважины, предварительно сделанные бензобуром. Диаметр скважин составляет 200 мм, а их глубина – порядка 1,5 м. Установленные в скважины трубы засыпаются песком, а песок тщательно утрамбовывается. Далее трубы необходимо залить бетонным раствором. Для его приготовления необходимо смешать 1 ведро цемента М200, 4 ведра предварительно просеянного песка, 7-8 ведер щебня мелкой фракции и воду. Полученным раствором заливаются скважины с установленными в них трубами.

    После обустройства фундамента на него устанавливается нижняя обвязка конструкции, выполненная из бруса 150х150 или 150х100 мм, соединенных между собой гвоздями. На готовую обвязку устанавливаем лаги, которые сделаны из досок 150х50 мм. Поскольку обвязка расположена не высоко над грунтом, необходимо позаботиться об ее гидроизоляции. Для этого под обвязку и лаги укладывается гидроизоляционный слой рубероида. Размеры отдельных отрезков рубероида составляют около 0,2х0,2 м. Для получения более жесткой и прочной конструкции доски обвязки и лаг крепятся непосредственно к трубам фундамента. Для этого к трубам заранее нужно приделать металлические пластины. После монтажа лаг и обвязки доски необходимо обработать антисептиком для защиты от влаги и насекомых. Пропитка наносится в несколько слоев согласно инструкции. Полученная конструкция оставляется на некоторое время до полного высыхания. Только после этого можно приступать к возведению стен бани.

    Строительство каркаса

    Из досок сечением 150х50 мм изготовляются стойки каркаса конструкции и детали будущей стропильной системы. Изготовляются они по заранее разработанной схеме и устанавливаются в обозначенных местах.

    Последовательность монтажа стен имеет три этапа:

    • по углам устанавливаются две стойки, а между ними несколько промежуточных;
    • начиная от угла начинается монтаж обшивочного материала, например, листов ориентированно-стружечных плит (ОСП). Монтаж заключается в креплении листов к каркасным стойкам с помощью шурупов. Положение листов постоянно контролируется строительным уровнем;
    • параллельно монтажу листов идет установка последующих стоек, к которым также крепится обшивка.

    Таким образом, устанавливая стойки и закрепляя на них листы ОСП, и проводится монтаж всей каркасной конструкции. Не стоит также забывать об оконных и дверных проемах в стенах постройки.

    Устройство крыши каркасной бани

    Для обустройства крыши бани сначала на земле собираются стропильные конструкции согласно разработанному шаблону, которые потом поднимаются наверх и крепятся к каркасным стойкам. Для создания более комфортных условий работы по установке конструкции крыши на балки крепится временное перекрытие. На последней ферме, полученной таким образом, наносится разметка креплений листов ОСП для фронтона постройки. Для вентиляции кровли между стропилами и контрбрусом нужно уложить слой специальной пленки. Обрешетка кровли должна крепится непосредственно на стропила. В качестве кровельного материала можно выбрать шифер, металлопрофиль или ондулин. Когда стропильная система и кровельный материал смонтированы, к фронтонам постройки крепятся листы ОСП нужной формы.

    Отделка каркасной бани

    После окончания возведения основного каркаса бани монтируются окна и двери в соответствующие проемы в стенах.

    Далее следует приступить к внутренней отделке. Потолок можно изготовить из листов ОСП, которые крепятся к балкам снизу. Потолок утепляется слоем выбранного утеплителя, который разрезается на листы, размерами 50х600х1000 мм, в три слоя. Таким же образом утепляются и стены по периметру. В стенах парилки кроме утеплителя прокладывается также слой «экранной» фольги. Сверху утеплитель закрывается пергамином.

    Для пола можно использовать доски, которые ранее использовались для временного перекрытия при монтаже кровли. Они снимаются с балок и прибиваются гвоздями к лагам.

    Парилка обычно оборудуется печью-каменкой, а котел для нагревания воды располагается в предбаннике около общей с парилкой стены. Между помещениями парилки и комнаты для отдыха должна быть кирпичная стена, чего требуют нормы пожарной безопасности. Кирпич используется обыкновенный строительный.

    Отделку внутри бани и снаружи можно проводить параллельно, что значительно экономит время и силы. Уже на этапе строительства можно изготавливать каркасы внутренних перегородок и монтировать на них материалы финишной отделки, например вагону или блокхаус. Внутренняя отделка зависит от назначения помещения: для комнаты отдыха подойдет блокхаус, для других помещений – деревянная вагонка. В предбаннике можно организовать выход на чердак, сделав для этого люк в потолке и установив лестницу.

    В помещении парилки потолок дополнительно утепляется и оббивается вагонкой, выполненной из натуральной древесины. Это значительно уменьшит высоту потолка, который по нормам может опускаться до 2,1 м. При выборе материала для вагонки лучше отдать предпочтение липе. Из нее же можно сделать и полки в парилке.

    Весь процесс строительства займет не так уж много времени. Для бригады, состоящей из 3-х человек вполне хватит 10-ти дней для возведения собственной бани.

    Если разбить по дням, получится:

    • первые 3 дня уйдут на обустройство фундамента;
    • еще 3 дня – для монтажа обвязки и лаг;
    • 2 дня – для монтажа стропильной системы;
    • 2 дня – монтаж кровельного материала, окон и дверей, отделочные работы.

    Маленькая каркасная баня на даче. Видео

    Строительство каркасной бани своими руками с фотоотчетом

    Не так уж и сложно построить каркасную баню своими руками. А если позаботиться о ее пароизоляции и грамотно баню утеплить, то в итоге получить можно шедевр, который не будет уступать ни кирпичным постройкам, ни сооружениям, сделанным из оцилиндрованных бревен. Каркасная баня является достойным выходом из положения, если хочется собственную парилку, а денежные средства ограничены. Для ее строительства не потребуется ни серьезный фундамент, ни чертежи, ни дорогие материалы. Статья с фото- и видеоотчетами поможет в постройке каркасной бани.

    Преимущества каркасной бани

    1. Строительство можно выполнять всесезонно.
    2. Прекрасно маскируются все коммуникации.
    3. Построить баню можно в короткие сроки.
    4. Вариативна отделка внешняя и внутренняя.
    5. Нет такого явления, как усадка.
    6. Сравнительно невысокая цена.

    Некоторые нюансы строительства каркасной бани

    1. Пароизоляция. Имеют такие бани и свой минус. В них во время дождя и снега способна во все щели проникать влажность и накапливаться внутри каркаса. Эту проблему следует постараться решить заранее. Укладывание между слоями внутренней обшивки и утеплителя пароизоляционной пленки или пергамина является оптимальным решением для устранения такой проблемы. Внимание необходимо обратить на то, что не рекомендуется использовать рубероид. Нагреваясь, он может источать неприятный и резкий запах.
    2. Теплоизоляция. Немыслима каркасная баня без хорошо продуманной теплоизоляции. Правильно проведенные теплоизоляционные мероприятия служат лучшей гарантией нормального воздухообмена в бане и обеспечат ее герметизацию. Лучше всего утеплять минеральной ватой или стекловолокном. Обладают эти материалы безукоризненными характеристиками и могут прекрасно справиться с возложенными на них обязанностями.
    3. Выбор строительного материала. В этом случае оптимальным выбором будут хорошо просушенные доски из осины, липы, лиственницы. Они практически не деформируются и имеют низкую теплопроводность. Должна быть выбранная вагонка без дефектов, высшего сорта.

    Прежде чем начать строительство каркасной бани своими руками, для нее следует выбрать место, где она будет стоять, и подобрать соответствующий проект. Грамотная инструкция и тщательно продуманная схема бани позволят ее строительство выполнить успешно. Поэтому этим вопросам стоит уделить достаточно времени, внимательно прочитав про их строительство статьи и просмотрев фото каркасных бань.

    Каркасная баня обладает небольшим весом, поэтому фундамент для нее изготавливается по упрощенной технологии. Своими руками выгодней всего сделать столбчатый фундамент. Выполняется он из асбестоцементных труб, которые внутри заливаются бетоном.

    • Диаметром двадцать сантиметров бурятся скважины.
    • Асбестовые трубы приобретаются диаметром не менее десяти сантиметров. Их общая длина должна исходить из глубины скважин и высоты над поверхностью земли.
    • Вставляются трубы в скважины.
    • Снаружи пустое место заполняется бетоном.
    • Определяется общая горизонтальная плоскость с помощью водяного уровня. Для этого делается отметка на каждом столбике.
    • Трубы обрезаются по отметкам.
    • Заполняется бетоном внутреннее пространство.

    Начальный этап строительства

    С обвязки начинают строительство каркасной бани своими руками. Видео такого строительства можно найти на просторах интернета.

    Для обвязки понадобятся доски с сечением 50 на 100 миллиметров, обработанные предварительно антисептиком. Производится разметка стен и делается укладка по внешним контурам. Кладут доски наружной гранью, соединяя их гвоздями. С помощью опор собирается цокольная обвязка. Из досок изготавливаются нижняя и верхняя обвязки. Для того чтобы постелить рубероид, нижнюю обвязку отсекают от фундамента.

    С помощью строительного уровня следует контролировать горизонтальность укладки. Если обнаружатся отклонения, то смогут помочь прокладки из слоев толя. Учитывая последующий монтаж обшивки и теплоизоляции, устанавливаются промежуточные стойки. Чтобы придать конструкции прочность, необходимо заранее замуровать пластины из металла и крепить на них лаги и обвязку. Для предотвращения гниения целесообразно получившуюся обвязку обработать специальным раствором.

    Правила возведения стен бани

    Для внутренней обшивки каркасной бани подойдет любая порода дерева. но осина является наиболее целебной. Внешнюю обшивку лучше всего делать из лиственницы, липы или осины. После окончания строительства бани все доски снаружи необходимо будет покрыть специальным антисептиком, а внутри отшлифовать и в два слоя покрыть мебельным лаком.

    Расстояние между осями имеет большое значение при строительстве стен каркасной бани. Равняться должен этот показатель 0,6 метрам. Такое расстояние должно быть в том случае, если не предполагается соединение с другими стенами и обустройство проема. Иначе увеличить зазор стоит до 0,4 метра. От размеров дверей и окон бани зависит расстояние между стойками.

    В месте, где рамы присоединяться будут к перемычкам или стенам, следует соорудить дополнительную стойку. Закрепив все элементы гвоздями, необходимо проверить раму на прямоугольность .

    С формирования угла начинают сборку стен бани. В первую очередь собирают стену, которая сообщаться будет с обвязкой. После следует проверить ее на вертикальность и с помощью временных подкосов закрепить. Под прямым углом установить другие рамы. Досками закрепить обвязки и прибить их гвоздями. Только после того, как завершится монтаж каркаса, приступают к обшивке.

    Укладка полов каркасной бани

    В предбаннике, парилке и комнате отдыха бани полы делаются просто. Бруски, имеющие сечение 5 на 5 сантиметров, прикрепляются к нижней части их лаг, а сверху настилаются доски чернового пола. На эти доски кладется рубероид и минеральная вата толщиной десять сантиметров. Под доски чистого пола следует постелить пергамин, необходимый для пароизоляции .

    Совсем иначе пол необходимо делать в моечной бани. Сделать нужно по всему его периметру обособленный фундамент для того, чтобы он быстро высыхал и всегда был теплым в холодные времена. Далее снимается на полметра слой почвы и засыпается в полученный котлован песок и гравий на десять сантиметров слоя. Вода, которая попадет в дренажный колодец, уйдет в грунт, и не нужно будет делать приямка.

    Асбестоцементные трубы используются в качестве лагов такого пола. Диаметры этих труб должны быть десять сантиметров. Кладутся они прямо на фундамент и потом заливаются бетоном, который их от смещения удерживает.

    На трубы в моечной бани стелется обрезная округлая доска. Толщина доски должна быть пять сантиметров, а зазор между досками — семь миллиметров. После этого пол прижимается плинтусами.

    Строительство крыши

    Строительная система крыши каркасной бани может или на верхней обвязке лежать или в потолочные балки опираться.

    1. Для потолочных балок бани следует взять брусья 15 на 15 сантиметров и уложить их на верхнюю обвязку. Расстояние между ними должно быть 50 на 60 сантиметров.
    2. Монтируется на потолочных балках временный настил из досок. Его толщина должна быть пятьдесят миллиметров.
    3. Непосредственно наверху монтируются стропила, если высота конька небольшая. В противном же случае стропила собираются внизу или монтируются специальные леса.
    4. Чердак каркасной бани делается вентилируемым. Для этого обрешетка приколачивается поверх стропил и определяется кровельным материалом то, как она выглядит. Обрешетка должна быть сплошной для мягкой кровли или кровельного железа. Для металлочерепицы – шаг тридцать пять сантиметров, для ондулина или шифера – шестьдесят сантиметров. При использовании натуральной черепицы при строительстве бани, определяется шаг обрешетки размерами этой черепицы.
    5. Монтируется кровельный материал.

    Внешняя и внутренняя отделка каркасной бани

    Каркасная баня своими руками построена. Видео ее строительства можно найти на сайтах в интернете. Остался лишь финальный штрих. а именно – ее отделка.

    Нельзя окрашивать внутреннюю обшивку бани. Лак или краска при нагревании могут выделять вредные вещества. В парной закрываются стены пергамином, а простенки – фольгой. Листы ОСП используются для изготовления чернового потолка. Закрепляются они на балках перекрытий. Разрешается опустить потолок до 2,2 метра. Позволит это произвести на нем мероприятия по утеплению и обить потолок вагонкой из липы.

    На пятнадцать сантиметров должен выступать пароизоляционный материал на стыках между потолком и стенами. Доски соединять можно разными способами. производя выбор в четверть или же в паз. Крепятся доски к лагам лицевой стороной.

    Теперь пора нагревательный котел и печь установить. Для противопожарной безопасности, отгораживающую от зоны отдыха и парилки стену, строить лучше всего из кирпича.

    Снаружи каркасную баню можно отштукатурить. обшить сайдингом, сосновыми или еловыми досками, блок-хаузом или уложить плитку. Необходимо обязательно под обшивку бани уложить гидроизоляцию и заполнить образовавшиеся пустоты теплоизоляционным материалом.

    Много видов отделки предлагает современный строительный рынок для таких построек. Это могут быть термопанели, облицовочный кирпич, виниловый сайдинг.

    Для тех владельцев, кто хотел построить бревенчатую постройку, есть хорошая новость. Теперь в продаже имеется новейший материал, при помощи которого можно отделать блокхауз парной так, что невозможно будет отличить его от настоящего сруба.

    Главное, помнить, построенная дешевая баня не означает – неуютная и некрасивая. Строим каркасную баню своими руками, проявляем фантазию и мечты станут реальностью.

    Этапы строительства бани своими руками

    Источники: http://tutknow.ru/building/banja-i-sauna/2344-letnyaya-banya-svoimi-rukami.html, http://prostostroy.com/karkasnaya-banya-svoimi-rukami-kak-postroit-banyu-samostoyatelno. html, http://bane.guru/stroitelstvo-bani/vybor-materialov/stroitelstvo-karkasnoy-bani-svoimi-rukami-s-fotootchetom.html

    Баня из досок каркасная: как сделать

    Очень интересна и востребована тема бюджетного строительства, потому что все-таки хочется сделать хорошо и добротно, даже если средств особо нет. Давайте попробуем исследовать возможности такого подхода.

    Один из самых простых и доступных вариантов – баня из досок на каркасе с утеплителем, обшитая внутри вагонкой или другой доской. И есть три способа соединения досок между собой. Все они рассматриваются ниже.

    Читателей, интересующих тема высокобюджетного строительства и обустройства, следует обратить внимание на бани из кело и кедра, а также импрегнированную древесину и такую породу дерева как абаш.

    Баня из досок: варианты каркасной конструкции

    ВАЖНО! Все бани из досок – каркасные, но не все каркасные бани – из досок! Другими словами, обшивка каркаса может быть и из другого материала.

    Здания все-таки строятся по определенным правилам, и для того, чтобы доски не деформировались и держали нагрузку (скажем, это не просто вес кровли, а еще и снеговая нагрузка зимой), нужно крепить их к вертикальным стойкам.

    Эти стойки делаются из бруска толщиной, к примеру, 80Х80 мм.

    НА ЗАМЕТКУ! Брус – пиломатериал от 100х100 мм и более, если меньше, то это брусок.

    Каркас состоит из вертикальных стоек, которые снизу крепятся к нижнему обвязочному брусу, а сверху – к верхнему. Для устойчивости конструкция обязательно предполагает наличие укосин, которые под углом подпирают стойки.

    На фото можно видеть стойки и укосины

    Шаг каркасных стоек обычно делается по ширине утеплителя минус 1-2 см, чтобы он держался за счет своей упругости. Но это с неизбежностью предполагает использование матов или плит из минеральной ваты, которые представляют собой не самый дешевый, но умеренно дорогой вариант, получивший широкое распространение.

    СОВЕТ! Так как мы говорим о бане, количество и качество связующих в минвате имеет значение. Лучше брать те, что предназначены для бани. Остальные выделяют фенолы при нагреве.

    Базальтовая вата для бань

    Не заменяйте минвату на стекловолокно или пенопласт. Конечно, это больше относится к парилке, но стекловолокно в целом неприятнее минваты и быстрее осыпается, а пенопласт горюч, правда, в разной степени.

    Крепление стоек к брусу верхнему и нижнему производится с помощью металлических уголков, которые сажаются на саморезы. Есть другие варианты – с вырубкой пазов под стойки в каркасе. Вырубка может быть полная или вполдерева. Однако любая вырубка ослабляет обвязку.

    Уголки оцинкованные для крепления

    Для начального поддержания ровного положения стоек можно сделать временные укосины.

    КСТАТИ! Собирать каркас легче на земле, а потом поднять вертикально.

    Угловой брус (например, 100х100 мм) может крепиться на нагели – цилиндрические или четырехгранные элементы, под которые высверливается отверстие в обвязочном и угловом брусе. Можно посадить нагели на казеиновый клей.

    Для вертикальных стоек каркасной бани из доски можно использовать доски «сороковки», их ширина зависит от толщины утеплителя, к примеру, это может быть 40х100 мм.

    Из доски внахлест

    Итак, представление о каркасе вы получили. Подробнее о том, как построить баню из досок и утеплителя, прочитаете чуточку ниже, а сейчас, пропуская пару стадий возведения, опишем варианты обшивки.

    Первым хотелось описать способ обшивки необрезной или обрезной доской внахлест. Это значит, что началом будет доска, пришитая гвоздями или саморезами к угловому брусу в самом низу, а следующая над ней слегка заходит на первую, образуя защиту соединения от затекания через него влаги.

    Помимо того, что в этом случае достигается защита от влаги, имеющееся перекрытие должно защищать и от сквозняков, и если со временем не образуются щели, оно может не нуждаться в конопачении.

    ВАЖНО! Крепление досок должно быть не только на угловом брусе, но и посередине, а если длина большая, то и не один раз.

    Доска, как говорилось, может быть обрезной или необрезной, но она однозначно должна быть отшлифованной. Той же болгаркой.

    Видео

    Предлагаем посмотреть ролик, где показана такая обшивка. Отметим только, что в нем автор обшивает неструганой доской и делает слишком маленький нахлест, нужно делать побольше, с учетом усыхания досок.

    Из шпунтованной или из досок на шпонке

    Шпунтованной называется доска, на длинных торцах которой сделано замковое соединение «шип-паз». Обычно такая доска используется для создания напольного покрытия или чистового пола. За счет дополнительной обработки стоимость ее выше, чем у обычной доски.

    Шпунтованая доска

    При желании вполне возможна и баня из шпунтованной доски. Опять же, замковое соединение ее в чем-то аналогично соединению профилированного бруса, а оно делается специально, чтобы при усадке не появлялись щели, а также чтобы вода не попадала через стыки.

    Вариант неплохой, его даже можно утеплить, положив полосочки джута или аналогичного утеплителя между пазом и шипом.

    Крепление аналогично предыдущему варианту – начинается снизу, шипом вверх, крепится к угловому брусу. Крепление посередине зависит от длины доски – если длинная, то оно необходимо.

    Однако, если есть фрезеровочный станок, можно опробовать чуточку другой, но аналогичный вариант. Если в досках с обеих торцов по всей длине вырезать только пазы, то получится основа для крепления на шпонку.

    Шпонка в данном случае – это длинная рейка, которая вставляется в два паза соседних досок, образуя прочное замковое соединение. Своего рода вставной «шип».

    шпоночное соединение

    Итак, в первой и последней доске паз делается только с одной стороны. Шпоночное соединение рекомендуется утеплять описанным выше способом (джут или аналог).

    Из досок и рубероида

    Рубероид – гидроизоляционный материал, его используют везде, где нужно защититься от воды. В бане его применение уместнее всего при изоляции фундамента, Но даже если выделаете столбчатый фундамент, ростверк которого опирается на эти столбики, место соприкосновения разных по природе материалов следует проложить рубероидом.

    То же правило касается стыков разнородных материалов на крыше, но в нашем случае верхний обвязочный брус можно стыковать со стропилами без рубероида. Помимо стыков рубероидом можно застелить крышу для защиты от осадков.

    Еще одно применение рубероида – это гидроизоляция стен. Однако есть правило, согласно которому пароизоляция должна быть непроницаемой для влаги и воздуха, а гидроизоляция – паропроницаемой, чтобы осуществлялся отвод паров, которые правдами и неправдами все же просочились в толщу утеплителя.

    Пароизоляция всегда укладывается ближе к помещению, гидроизоляция – к окружающей среде. Использовать рубероид в качестве пароизоляции – не самая лучшая идея. Тут простая полиэтиленовая пленка (кроме парной!) будет уместнее (и дешевле, если речь за бюджет). А как гидроизоляция в описанном смысле он не годится, потому что не «дышит».

    (Для отвода паров идеальны мембраны, но они дороги, а у нас бюджетное строительство, поэтому как гидроизоляцию можно использовать ту же полиэтиленовую пленку, но не забывая оставить вентзазор межу ней и утеплителем.)

    В парилке отличная пароизоляция делается из фольги, проклеенной металлизированным скотчем, а гидроизоляция… ну хоть перфорированную пленку используйте, если нет возможности сделать мембрану.

    Итак, сделать баню из досок и рубероида вполне реально, если пользоваться последним с умом. Потолок над парилкой тоже не рекомендуется покрывать рубероидом.

    Что касается крыши, то рулонные материалы можно укладывать практически на любой наклон, но от наклона зависит количество слоев – в три слоя придется класть, если уклон совсем маленький, в два, если побольше. Это связано с проблемой затекания воды между слоями.

    ВНИМАНИЕ! Под рубероид делается практически или полностью сплошная обрешетка – либо это будут доски с зазором не более полутора сантиметров, либо листы фанеры без зазоров. Такая обрешетка делается для рулонных материалов, а рубероид на солнце еще и сильно размягчается.

    Как сделать в бане из досок…

    Так как в строительстве есть определенные этапы, уделим некоторое внимание каждому из них. В некоторых случаях полезнее дать ссылку на уже имеющийся на нашем сайте материал, где подробно рассматривается сабж.

    Перегородку

    Принципы каркасного строительства верны и здесь. Вот как вы делали несущие стены, точно так и надо сделать перегородку в бане, все перегородки.

    Берется доска, какую заложили в проект – 40 или 50 мм на 100 мм, к примеру. Там, где будут дверные или оконные проемы, делается двойная доска и перемычки.

    СОВЕТ! Выберите дверь заранее, уточните, на сколько поднимется пол, после этого делайте дверной проем. Можете взять с запасом, но не меньше, исправлять будет сложнее.

    Укосины в перегородках также обязательны, потому что они увеличивают жесткость конструкции.

    Перегородка в бане из доски обшивается уже не внешним материалом, а внутренним, например, вагонкой.

    Что касается ее содержимого, то стандартный пирог из пленок и утеплителя применим и здесь. Пленки защищают утеплитель от влаги, сам он не только утепляет, но и служит звукоизоляцией. В парилке лучше использовать фольгу с вентзазором до утеплителя.

    ВАЖНО! Поперечные перегородки в каркасе используются для удобства размещения матов минваты, имеющей габариты 600х1200 мм.

    Потолок

    Чтобы сделать потолок в бане из досок, сначала придется определиться, подшивным он будет или настильным. Однако мы рекомендуем в легкой каркасной бане ограничиться настильным потолком.

    Более подробно про данный тип потолка здесь.

    Во-первых, он легче, и давление на стены и фундамент уменьшится. Во-вторых, он дешевле. Там только доски, пленка и утеплитель, а с внутренней стороны фольга и вагонка (в парилке), в остальных помещениях – пленка и вагонка.

    Доски настильного потолка должны быть не длиннее 2,5 метров. Это важное условие, потому что иначе они будут провисать. Опираются доски на обвязочный брус на глубину 5 см.

    Со стороны чердака рекомендуем насыпать вермикулита (он и влаги не боится) – будет утеплителем. Глина, конечно, дешевле, но она тяжелая. Даже глина с опилками. Минвату же придется защищать от влаги. Да и она не слишком легкая. Эковата хороша – цена умеренная и она легкая.

    В общем, настилаете доски, можно необрезные. Снизу можно вперевязку подшить другими необрезными досками (отшлифованными) – модно и дешево. Со стороны чердака насыпаете вермикулит. Вот и весь потолок. В парной не забываем про пароизоляцию фольгой.

    Если вагонка снизу – делаете обрешетку, поверх нее набиваете вагонку. Пленка или фольга крепится снизу к доскам настила и остается под обрешеткой.

    Подробнее о потолках здесь.

    Двери

    Для того, чтобы дверь в каркасной конструкции держалась прочно, нужно не просто создать дверной проем, а дополнительно укрепить его, сделав доски двойными.

    При этом вы создаете именно стену, а не дверную коробку, которая должна вписаться в этот проем. Поэтому габариты дверей лучше знать заранее.

    Само собой разумеется, что ни о каких тяжелых дверях в досочной бане речи быть не может, потому что для этого нужна большая прочность стен. Но они же и не нужны в такой постройке, правильно?

    В качестве материала для двери мы рекомендуем однозначно липу, потому что это дерево обладает очень ценным свойством – под действием воды оно не меняет свои габариты (или меняет несущественно). На практике это означает, что разбухания от воды не будет, дверь все время будет нормально входить в дверной проем, и усыхания тоже не будет, щели и сопутствующие им сквозняки просто не образуются.

    Фото: дверь банная (липа)

    Второй плюс липы – ее дешевизна. Данное достоинство позволяет использовать липу для изготовления мебели, в частности, полок (о пропитке полок смотрите здесь). Но есть у нее и существенный минус – дерево мягкое и больше других подвержено гниению. Исправлять это антисептиками можно везде, кроме парильного отделения, там уж сколько прослужит – столько прослужит.

    Не путайте сохранение линейных размеров с другими деформациями. Дверь из липы может повести точно так же, как дверь из другой древесины. Этот дефект является следствием изначально неправильной сушки. Исправить его практически невозможно, даже пресс дает лишь удовлетворительный и временный результат.

    Из чего сделать дверь в баню из досок? Напрашивающийся ответ – тоже из досок. Посмотрите наши статьи, где мы рассказываем подробно о разновидностях банных дверей и изготовлении простейших из них.

    Как сделать фундамент

    Каркасное строение на бетонных столбиках

    Прежде чем его делать, его надо выбрать. Так как мы интересуемся вариантами минимального вложения средств, рекомендовать можно либо столбчатый фундамент, либо ленточный. Последний будет дороже, но мелкозаглубленный все же не такой дорогой.

    Однако два этих фундамента – мелкозаглубленный столбчатый и ленточный – мало чем существенным отличаются друг от друга по несущим свойствам. Оба рассчитаны на легкие постройки, то есть вполне подходят под каркасное строительство.

    У столбчатого есть преимущество – его можно делать из подручного материала. Это может быть кирпич или бутовый камень, асбоцементные трубы, просто трубы из пластика, которые используются как опалубка.

    Подробнее о фундаментах читайте здесь.

    Как сделать пол

    Тоже сначала надо выбрать – проливной или сухой, будет слив или позволить сточным водам уходить прямо под баню. В зависимости от ответов на поставленные вопросы, меняется устройство пола.

    В этой статье вы найдете информацию о том, что собой представляют названные варианты и как они реализуются.

    Как сделать стены

    Так как у нас есть готовые материалы, рассказывающие о каркасном строительстве, рекомендуем ознакомиться с ними, какая-то информация может пригодиться.

    Здесь «каталог» статей по данной теме. А здесь можно прочитать об устройстве стен, правильном «пироге» для их утепления.

    Как сделать крышу

    Крыша над баней из досок должна быть легкой. Потому что к ней добавится снеговая нагрузка, и все вместе должны выдержать стены и фундамент. Поэтому пренебрегать расчетом не стоит.

    Однако есть беспроигрышные варианты: например, односкатная крыша, покрытая тем же ондулином (рубероид не называем, потому что его дешевизна обманчива – под него придется делать сплошную обрешетку либо из фанеры, либо из доски, добавьте их стоимость к цене на рубероид).

    На сайте есть материалы как об устройстве разных видов крыш, так и о том, как самостоятельно возвести односкатную крышу.

    Как построить

    Опишем кратко этапы строительства простой бани из досок.

    1. Сначала закладывается фундамент – если столбчатый, то нужно вырыть ямки в местах заглубления, сделать правильную подушку из песка и гравия внизу, утрамбовать, пролить водой, а уже после этого – делать столбики.
    2. Если они из асбоцементных труб – внутрь кладется арматура и труба заливается бетоном. Если из кирпича – площадка должна быть из 4 кирпичей. Столбики делаются под углами и под соединениями стен, а также промежуточные.
    3. Фундамент гидроизолируется – мастикой и рубероидом. Поверх рубероида кладется обвязочный брус.
    4. На обвязочный брус крепятся и стойки, и лаги пола. Начинать надо с лаг. Но перед тем прокладывается траншея для слива и канализационная труба (можно без этого, но мы сейчас описываем вариант, который оптимален под поставленную задачу – дешево и добротно).
    5. Вам решать, будет ли утепляться пол. Если баня летняя, нужды в этом нет, если всесезонная, то утеплить стоит. Для утепления подбивается черновой пол из необрезной доски, на него кладется пленка, утеплитель, пленка (если минвата), или просто утеплитель (если это пенопласт, пеноизол или что-то вроде).
    6. Потом закрывается стяжкой, делается наклон для слива под парилкой и моечной и закрывается сверху проливным чистовым полом. Если выбран сухой, то устройство другое, смотрите по приведенной выше ссылке.
    7. Стойки можно возвести уже тогда же, когда ставятся лаги. Лучше собрать их на полу, потом поднять и закрепить уголками на обвязочном брусе. Сразу сделать хотя бы временные укосины.
    8. Когда положен верхний обвязочный брус, на него крепится стропильная система и уже можно делать крышу.
    9. Под готовой крышей делается потолок, например, настильный – самый простой. Это доски, положенные на обвязочный брус. Сверху их можно утеплить чем-нибудь легким – эковатой, например. Снизу в парилке можно закрыть фольгой, сделать обрешетку и закрыть все вагонкой.
    10. Стойки снаружи закрываются досками, которыми вы обшиваете баню выбранным способом – внахлест или на шпонку, или у вас шпунтованная доска. Изнутри все закрывается пленкой гидроизоляции, которая крепится к стойкам. Внутрь кладется утеплитель, снова закрывается пленкой, но уже пароизоляции (не путать! Гидро пропускает пар, а паро – нет!).
    11. Поверх пароизоляции набивается обрешетка из реек, на нее крепится вагонка. В парилке можно использовать в качестве пароизоляции фольгу. Обрешетка нужна для создания вентзазора (!больше о вентиляции в бане здесь) и сушки вагонки.
    12. Остается поставить окна и двери. А потом – провести дымоходную трубу через потолок и крышу.

    Мини-баня из досок

    Мини-баня из досок не содержит в себе ничего лишнего, часто парилку в ней совмещают с моечной, а предбанник делают чисто символическим, никакой комнаты отдыха внутри не предполагается. Предельно функциональная баня.

    В ролике показана действительно крохотная баня с буржуйкой. Бане 15 лет, она из досок, между ними внутри опилки. Баня рассчитана на 1 человека. Однако стоит заметить, что это не русская банька, а сауна с помывочной. Утилитарно в ней все хорошо. Кого-то такой вариант устроит полностью.Тем, кто еще не определился с планом, рекомендуем почитать наш материал о том, какие варианты планировки существуют для бань самых разных размеров.

    ***

    А знает ли кто-то из наших читателей другие способы сэкономить на бюджете, но не на качестве бани? Расскажите о них в комментариях.

    Где заказать

    Вы можете выбрать компании, предлагающие строительство каркасных бань, в этом разделе.

    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Google+

    Одноклассники

    Pinterest

    E-mail

    «Наряжаем» сруб для бани. Часть 2. Комната отдыха (предбанник)


    Доброго Всем времени суток!
    В продолжаем «наряжать» сруб бани 3 х 3 м., с выносом под предбанник для усадки, представленный мной в предыдущих материалах, а именно строить уютную комнату отдыха (предбанник).

    В статье расскажу про основные работы проделанные мной. Так же поделюсь с какими трудностями пришлось сталкиваться, а что то придумывать и переделывать на месте по ходу стройки.
    Но начнем все по порядку.

    Материалы и инструменты:

    Материалы:
    1. Брус 150 х 50 мм.
    2. Брус 50х50 мм.
    3. «Глухари» 8 х 120 мм.
    4. Гвозди финишные.
    5. Дверь массив сосны 1900х800 мм. по косяку.
    6. Джутовая лента 5х100 мм.
    7. Доборные доски, нащельник, уголок деревянный 60х60мм.
    8. Доска строганная. Сосна. 21 х 90 мм.
    9. Доска строганная. Сосна. 20 х 145 мм.
    10. Защитные составы для дерева (антижук с антисептиком).
    11. Канат джутовый Ф 20.
    12. Комплект «Теплого пола».
    13. Линолеум полукоммерческий фактурный.
    14. Лак для саун и бань.
    15. Опора бруса, открытая.
    16. Окно пластиковое, створка поворотно - откидная 100 х 116 см.
    17. Подложка – изолон.
    18. Перфорированные пластины и уголки.
    19. Паро изоляция.
    20. Пена монтажная.
    21. Скобы для степлера.
    22. Саморезы по дереву (Желтые) 3 х 50 мм., 4 х 50 мм., 5х100 мм.
    23. Саморезы по дереву 3,5 х 50 мм.
    24. Скотч фольгированный.
    25. Утеплитель базальтовый «Экорок 30».
    26. Фанера 1525х1525х12 мм.
    27. Фанера OSB 1250х2500 мм.
    28. Фасонные изделия на заказ.
    29. Шнур капроновый.


    Инструменты:
    1. Бензопила.
    2. Гвоздодер.
    3. Дрель.
    4. Круг лепестковый.
    5. Конопатка.
    6. Кисточки малярные.
    7. Компрессор с краскопультом.
    8. Лом.
    9. Лазерный уровень.
    10. Молоток.
    11. Ножовка по дереву.
    12. Отвес строительный.
    13. Рулетка.
    14. Ручная дисковая электрпила.
    15. Степлер.
    16. Стамески.
    17. Стремянка.
    18. Сверла по металлу и дереву (перо ф20мм).
    19. Топор.
    20. УШМ.
    21. Шуруповерт.

    ШАГ 1 Геометрия предбанника, подготовка для пола и монтаж каркаса для стен.
    Начинаем определять геометрию будущих стен постройки. Для этого, при помощи отвеса отмечаем на закладных бревнах вертикаль, относительно верхних выносных бревен. Так же определяем вертикаль на торцах бревен сруба. Отрезаем все лишнее. Я использовал для этого бензопилу, Да, пилить вдоль бревно трудновато, зато это получается быстрее и ровнее, нежели делать надпилы и потом стесывать дерево. Но, у кого какое мастерство.

    При помощи лазерного уровня определяем линию «ноля» пола с внутренней стороны нижних бревен (закладных и подкатного), учетом того, что нужно будет делать площадки для опор бруса. Выпиливаем четверти в тех бревнах, где потом на них ляжет край фанерного пола. Рядом с закладным бревном на срубе, будет располагаться брус – лага, по этому, четверть на нем не выбирал.

    Размечаем расположение лаг по осям, с таким расчетом, чтобы стыковать фанеру на них. У меня получилось 5 лаг и 6 прогалов, 2 из них узкие, около закладного - переднего и подкатного на срубе. Вырубаем площадки под опоры бруса. Я приобретал открытого исполнения, объясню. Если устанавливать закрытого исполнения, то головка завинчиваемого «сухаря» будет упираться в торец балки, соответственно на опорной площадке уменьшается площадь прилегания бруса и так ее длина 70 мм всего. Как ни старался делать площадку на бревне ровнее и вертикальные, все равно при креплении опоры и протягивании ее «сухарями» горизонт «встает» с трудом, Приходится подкладывать под брус, при установке, выравнивающие клинышки. Устанавливаем опоры на свои места, с таким расчетом, чтобы верх бруса – лаги подходил под «ноль» пола. Закрепляем брус – лаги (использовал брус 150х50 мм).

    Производим разметку под каркас естественно с таким расчетом, что бы стыковать OSB по центру бруса. Так же определяем расположение будущей двери и окна. Долбим в бревнах пазы под стойки стен. Для стоек, в тех местах, где будет стыковаться OSB и находятся косяки двери с окном, использовал брус 150х50 мм, а на вспомогательные пустил доску 150х25 мм.

    Скручиваем компенсационные опоры с запасом под усадку сруба. Монтируем каркас стен. Снизу стойки закреплял крест, накрест саморезами, а сверху прикручивал к бревну на саморезы, через уголки на них же смонтированы «подоконник» и верхняя часть окна (усилил их, пробив гвоздями 100 кой через стойку в торец).
    Обрабатываем конструкцию защитным составом.

    ШАГ 2 Обшиваем каркас OSB.


    Устанавливаем листы OSB на каркас. Я прокручивал саморезами с шагом примерно 150 мм. Естественно выдерживаем геометрию постройки. Главное начать. Сложнее всего было «поймать» углы, но вроде все получилось. Обрабатываем конструкцию защитными составами, «Антижук» везде, а снаружи использовал Сайтекс, аналог Пинотекса (бесцветный). Особенно пропитывал торцы OSB, т.к. от влаги фанеру начинает «пучить».

    ШАГ 3 Пол.

    Приступаем к работам с полом. Сначала распустил доски на бруски, примерно сечением 40х30 мм. Далее прибиваем эти бруски к нижней части лаг, т.е. получается опоры, для вкладывания листов OSB, напиленные в размер секций, а так же усиливается конструкция на изгиб (Т – образное сечение). Закрываем секции OSB и протягиваем саморезами. Как ни старался, щелей получилось предостаточно, а значит и доступ для насекомых и ветра. Решено запенить щели по периметру секций + стыки опор бруса.

    Секции получились примерно по 600 мм, закладываем в них утеплитель.


    Замеряем, напиливаем, примеряем и закрепляем листы 12 мм фанеры. Протяжку саморезами делал с шагом 100 мм.
    Завел разговор в строительном магазине с продавцом- консультантом, по продажам разного рода влаго – ветро – паро мембран и утеплителей, на предмет использования, в моем случае, каких либо материалов (по влаго защите). Описал ему какой «пирог» в разрезе пола и потолка у меня должен будет получится. Посоветовал не использовать ни какие мембраны между OSB и утеплителем. Разъяснив, что снизу от земли расстояние достаточное, место будет в принципе сухое, проветриваемое. Сколько от влажности воздуха буде набираться материалами, столько и просыхать а «парки» только будут мешать процессу, и накапливать влагу, в местах прилегания материалов. Утеплитель, гидрофобный, «дышит» и боится только прямого контакта с водой, а сверху него у меня фанера с теплым полом, подложка и линолеум лягут, да и воду из ведра ни кто лить не собирается. Так что думаю, конструкция будет «работать» по назначению.

    ШАГ 4 Установка окна.

    Как и в случае с фрамугой в самой бане (смотри предыдущие мои статьи на сайте), из брусков 50х50 мм., на подготовку для окна из бруса, прикрутил «четверть – упор». На окно в предбаннике больших, вертикальных нагрузок не будет, поэтому спокойно устанавливаем окно на саморезы, просверлив раму с торца с разностью диаметров, чтоб прошла шляпка самореза через пластик и тянула только жесткое основание. Перед установкой, наклеивал на четверть D – образный резиновый профиль, для герметичного прилегания рамы окна, и исключения образования щели, из за перекосов, при установке (можно использовать ПСУЛ ленту). Щели по периметру конопатим джутовой лентой, ну и соответственно потом устанавливаем отлив, подоконник и т.д.

    ШАГ 5 Стены и потолок.

    Начинаем утеплять стены, закладываем в секции маты утеплителя. Расстояние между опорами старались делать по 590 мм., что бы утеплитель входил плотненько. Поверх утеплителя, для его поддержки от «выпячивания», «пристрелил» к брусу в натяжку, зигзагом шнур, а где то усилил рейками в распор. В местах не плотного прилегания утеплителя прошелся монтажной пеной.


    Потолок, доска строганная, сосна, 20 х 145 мм., основной, подшит к стропилам саморезами 4х50 мм. Доски сразу из целлофановой упаковки устанавливали на место, что бы не успели набрать влагу соответственную помещению, а потом высохли, образовав щели (потолок не вспучило, все нормально). На продольное расширение досок «давали» зазор от стен. Перед монтажом покрыл доски лаком, для саун и бань, а то потом «вверх ногами» красить не так удобно, а лак довольно таки густоват, из за восковой добавки наверное. Может, повторюсь, но мне понравилось работать этим составом. Сначала поверхность как будто молоком покрыта, а когда высыхает, то лака практически и не видно, но получается глянцевая прозрачная водоотталкивающая поверхность. Написано производителем, что дерево под составом все равно «дышит» не могу утверждать, но получается красиво.

    После прокладки кабеля в «гофре» и установки распаячных коробок, на чердаке сверху потолка разложил газеты в несколько слоев, а потом маты базальтового утеплителя «Экорок 30» (совет продавца - консультанта в магазине – газета быстро набирает влагу и быстро отдает в отличие от картона, а утеплитель паропроницаемый). А сверху всего этого, на верхнюю часть стропил растянул гидроизоляцию, которая осталась от крыши, а на нее трапик из досок, что б ходить можно было. Сколько уже пользуюсь баней, но явного конденсата на досках нет, т.к. помещение теплое и приточка с системой принудительной вытяжки работают.

    Натягиваем по стойкам пароизоляционную мембрану, с загибом за край потолка, в нижней части и «пристрелкой» к бокам стоек «обнимая их», образуя как бы «П» образные камеры ( что бы «парка» не касалась досок которыми будет обшита стена). Хотел полотна между собой проклеить двух сторонним скотчем, но отказался, в моем случае нахлест получился с большим запасом.

    Стены обшиты, доской строганной, сосна, 20 х 145 мм., крепил на саморезы 3х50 мм., утапливая шляпки. Расписывать в подробностях не буду, все зависит от Вашего мастерства, умения и фантазии.

    Не забываем про принудительную вытяжку и приточку для воздуха, которая располагается слева, снизу, от входной двери.
    Закрываем оставшиеся щели, используя Доборные доски и нащельники.
    Покрываем доски лаком, для саун и бань.

    ШАГ 5 Теплый, мягкий пол.

    Продолжаем работы с полом. Производим разметку, для укладки кабеля теплого пола уже приобретенного мной. Покупал кабель длинной 12 метров, который рассчитан на 1,2 кв.м. отапливаемой площади и мощность его составляет всего 175 Вт. Теплый пол расположил в тех местах, где будем ходить и сидеть (короче где ноги больше соприкасаются с полом), на сколько хватило длинны кабеля.

    Для кабеля и термодатчика, в фанере, при помощи «циркулярки» делаем пропилы в два прохода. Выставлял вылет зубьев примерно миллиметров пять.


    Проклеиваем канавку фольгированным скотчем. Укладываем кабель теплого пола. Делаем «мостики» по фанере скобами, при помощи степлера, над кабелем, что бы ни «вываливался» из паза.

    Оставался у меня от предыдущих «строек» изолон – подложка, которую решено было пустить под линолеум, да и тепло от кабеля под ней, равномернее будет распределяться.

    Расстилаем линолеум, естественно оставляя зазоры по периметру, в местах примыкания к стенам. Получилось даже лучше, чем ожидал. Пол в комнате получился теплый и как будь то мягкий, о чем отметили гости в бане.

    ШАГ 6 Внутрянка.


    Мелочевка по отделке отнимает много времени и нервов. Пошла работа по обшиву косяков окна и дверей. Установка обналички. Закрыл щель между потолком и стеной джутовым канатом ф20 мм. Прошелся по щелям джутовой лентой. Установил на входную дверь защелки, и т.д.
    Двери делали под заказ, липовый массив на иглах, с 3д рисунком «Одинокая елка», размером по косяку 160х80 (описывал в предыдущей моей статье «Наряжаем сруб», на сайте) и массив сосны на иглах размером по косяку 190х80.

    Электрику «тянул» сам, согласно примерной схемы, которая представлена так же в предыдущей моей статье на сайте, про «Щиток».

    Расставляем мебелишку, навешиваем крючки для одежды, зеркало и т.д.
    Пригодился «Теле монитор» (описывал в предыдущей моей статье на сайте) .

    ШАГ 7 Приятные ощущения.
    Любуемся полученным результатом. Вообще, все старался делать так, чтобы «Радовало глаз».

    P.S. Разбивать каждый шаг на элементы и способы монтажа не стал, постарался опубликовать материал в том объеме. в каком хотелось бы мне увидеть изначально, если бы собирался «ставить баню». Отдельно по монтажам того или иного этапов строительства материалов и советов много на просторах интернета.

    Если кому нужно могу выслать на эл. почту примерные спецификации по электрике и «Ценовой приговор» по бане.

    УДАЧИ!!!

    Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

    пошаговая инструкция, проект, как построить, строительство бани из досок, ОСБ, как сделать проект, строим сами, фото и видео

    Содержание:

    Выполнить строительство каркасной бани своими руками – задача вполне осуществимая. Ее еще нужно качественно утеплить и изолировать от проникновения влаги. Возвести каркасную конструкцию проще и быстрее, чем аналогичную постройку из бревен или кирпичей.


    Справиться с такой работой сможет любой домашний умелец, поскольку ему не потребуется заказывать чертежи, не нужно будет обустраивать серьезный фундамент и приобретать дорогостоящие стройматериалы.

    У каркасной бани на фото имеется значительное преимущество – строение получается легким по весу, а значит, в процессе эксплуатации не даст усадки. Из недостатков следует отметить, что при выпадении атмосферных осадков влажность проникает сквозь щели каркаса и потом накапливается внутри него. Решить данную проблему следует заранее.

    Проектирование будущей бани

    Проект каркасной бани может представлять собой возведение как небольшой постройки, состоящей из парилки и предбанника, так и двухэтажного строения на загородном участке. Выбор зависит от пожеланий и финансовых возможностей владельца. Щитовая баня своими руками тоже может быть сделана, но без определенных навыков это будет затруднительно.

    Когда строится скромная по площади каркасная баня своими руками, будет достаточно обустройства простого ленточного или столбчатого фундамента. Понадобиться приобрести сухой брус, имеющий сечение не менее 20х20 миллиметров, и обрезную доску. Если будущая баня должна иметь минимум три комнаты, тогда потребуется более серьезное основание.


    Можно для экономии материалов обустроить под предбанник пристроенную веранду и тогда внутри небольшой банной постройки будет достаточно места для моечной и парилки.

    При сооружении двухэтажных каркасных бань, нужно помнить, что они самые пожароопасные и в случае возгорания огонь распространиться очень быстро, а спуститься с верхнего этажа станет проблематично.

    Создание деревянного основания

    Самостоятельное строительство каркасной бани небольшой по площади, как правило, не требует обустройства фундамента по причине ее легкости. Но чтобы стены не сырели, нужно делать основание.

    В том случае, когда планируется возведение бани размером не более 3х4 метра, а стены и крыша будут легкими, тогда достаточно создать простейший деревянный фундамент, который закрепляют по краям кольями. Такое основание считается особо удачным решением при проведении строительства на глинистых, сезонно подвижных почвах, не отличающихся избыточным уровнем влажности.

    Строительство столбчатого фундамента

    Данный вид основания под каркасную баню делают при наличии высоко расположенных грунтовых вод. Сооружают столбчатый вариант фундамента без привлечения спецтехники и бригады рабочих (детальнее: "Как сделать фундамент для бани столбчатый – разновидности вариантов строительства"). Нужно иметь в распоряжении бур, пластиковые или асбестовые трубы и уметь замесить цементный раствор.


    Если сооружается каркасная баня своими руками - пошаговая инструкция обустройства столбчатого фундамента выглядит так:

    1. Выравнивают земельный участок.
    2. Намечают места установки столбов.
    3. Бурят отверстия, на дно которых укладывают гидроизоляцию.
    4. Постепенно заливают бетонный раствор и поднимают трубу, которую на отметке 20-30 сантиметров закрепляют. Когда бетон застынет, армируют.
    5. Если основание готово, трубу наполняют раствором до конца.
    6. Используя крепкий брус, формируют ростверк.

    Блочная основа под баню

    Проекты каркасной бани своими руками, если она будет иметь большую площадь и в ней планируется установка тяжелой печи, требуют создания надежного крепкого фундамента из ж/б блоков. Но обустраивать такое основание разрешается на грунте с глубиной промерзания не более метра.

    Свайно-винтовой вариант

    При условии, что планируется возведение солидной бани-дома, а глубина промерзания расположена низко, не обойтись без свайно-винтового фундамента. В этом случае до твердой основы поможет добраться установка свай. Чтобы выполнить данную работу, нужна бригада из 4-х человек. Читайте также: "Как сделать пол в бане на винтовых сваях – последовательность на примерах".


    Последовательность действий:

    1. Намечают место монтажа свай.
    2. Бурят углубления нужного размера, исходя из особенностей грунта.
    3. Сваи ввинчивают в почву постепенно.
    4. Собирают и фиксируют обвязку.

    Ленточный фундамент

    Такое основание обустраивают, когда на приусадебном участке пучинистая почва.

    Работу по его строительству выполняют пошагово:

    1. На участке производят разметку и выкапывают траншею, у которой ширина равна 40 сантиметрам, а глубина составляет примерно 50 сантиметров.
    2. Яму заполняют песком послойно до достижения уровня земли, каждый раз утрамбовывая и поливая водой для плотной усадки.
    3. Сооружают опалубку высотой 50 и шириной 30 сантиметров. Для большей прочности делают ее армирование, используя прутки и металлические трубы.
    4. Заливают бетонный раствор за несколько подходов (не давая высохнуть предыдущему слою) или за один раз.
    5. Поверх бетона с целью гидроизоляции каркасных стенок настилают рубероид.


    Проекты и чертежи каркасной бани в два этажа предусматривают обустройство максимально надежной опоры на любом виде почв за исключением плавающих. Основа представляет собой сборный ленточный фундамент.

    Монтаж и утепление напольного покрытия

    К нижней части лаг в основных помещениях банной постройки прибивают бруски, имеющие сечение 5х5 сантиметров. Поверх них монтируют доски чернового покрытия, затем рубероид (для гидроизоляции), следом – плиты минваты высотой 10 сантиметров или пенополистирол. Перед укладкой финального отделочного материала для пола настилают пергамин (для обеспечения пароизоляции).


    В моечном отделении полы можно обустроить иначе:

    1. Чтобы напольная поверхность была теплой в любую погоду и высыхала быстро, по периметру помещения следует создать отдельный фундамент.
    2. Снимают почву на глубину 50 сантиметров и в образовавшуюся траншею насыпают гравий с песком 10-сантиметровым слоем. При попадании в такую дренажную яму вода станет уходить в грунт и не потребуется устройство приямка.
    3. Для этого пола желательно задействовать асбестоцементные трубы, имеющие диаметр 10 сантиметров. Их укладывают непосредственно на фундамент и заливают бетонным раствором, чтобы те не смещались.
    4. Потом на трубы настилают обрезную округлую доску 4-5-сантиметровой толщины, соблюдая зазор величиной 6-7 миллиметров и используя резиновые прокладки, которые фиксируют гвоздями.
    5. Затем материал пола прижимают плинтусами.

    Возведение стен

    Если строим каркасную баню, после того, как подготовлен фундамент, можно приступать к сооружению стен. Перед этим следует убедиться в том, что древесина хорошо просушена. Порода используемой древесины особого значения не имеет за исключением березы, поскольку она быстро сгниет. Главное, чтобы дерево характеризовалось низкой теплопроводностью.

    При выборе материала для внешней обшивки следует отдать предпочтение сосне и лиственнице, а для внутренней отделки лучше всего подойдет осина. Снаружи постройку после завершения строительства покрывают антисептиком, например, «Текстуролом». Необходимо следить за качеством выполняемых работ, чтобы ремонт бани не потребовался слишком рано.


    Внутри баня из досок своими руками при отделке стен вагонкой шлифуется и покрывается мебельным лаком в несколько слоев. Деревянную обшивку внутри парилки и моечной обрабатывают специальной пропиткой.

    Строительство стен на фундаменте

    Самой надежной конструкцией считается нижняя обвязка из качественного бруса, имеющего, к примеру, сечение 10х10 сантиметров. Его соединяют в углах в четверть и надежно скрепляют гвоздями.

    Чтобы ни нижняя обвязка, ни смонтированные угловые стойки не могли сместиться, их устанавливают на стальные штыри, заранее вмурованные в бетон. Такой же брус задействуют и для постройки верхней обвязки. Для обустройства жесткого каркаса банной постройки по углам следует установить 8 раскосов. Читайте также: "Строительство бани своими руками – пошаговое руководство".

    Вдоль периметра по стенам монтируют промежуточные стойки, делая их из брусьев с сечением 10х10 сантиметров. Создают лаги для пола также из спаренных досок, имеющих сечение 15х5 сантиметров. Их помещают на гидроизоляцию основания бани.

    Установка готовых стен

    Люди, у которых имеется опыт, как построить каркасную баню, советуют соорудить и скрепить стены для данной постройки на земле, после чего их следует поднять и установить на место.


    Это удобнее делать именно таким способом, поскольку руки не будут сильно затекать. Кроме этого при использовании данной технологии можно строить одновременно и стены, и фундамент, если трудится несколько человек.

    Сооружение стропильной конструкции

    Обычно для балок перекрытия и стропил в каркасных банях используют доски с сечением 15х5 сантиметров. Их помещают на ребро и скрепляют между собой. В результате между стропилами получается расстояние размером 10х12 сантиметров. В вертикальном положении их фиксируют «косынками», а сверху объединяют коньковым брусом аналогичного сечения.

    Балки выпускают наружу примерно на 40 сантиметров. Обрешетку делают из досок 25-сантиметровой толщины, ее укладывают в направлении от конька.


    Чтобы скрепить стропильные формы применяют особые металлические пластины. Гораздо проще собрать такую конструкцию на земле рядом с постройкой, а потом поднять ее наверх и там установить уже готовой.

    Из материалов для кровельных покрытий лучшим выбором будет мягкая черепица (если строится легкая баня на условном основании) и металлочерепица (при возведении большой постройки). Когда не планируется сооружение чердака, тогда требуется наружное утепление крыши.

    Внешняя отделка стен

    Как показала практика, возведение каркасных бань лучше всего делать из плит OSB. Дело в том, что они многослойны и их не ведет и не коробит, как это происходит с натуральной древесиной. Но баня из ОСБ или других материалов нуждается во внешней отделке. Одним из вариантов является оштукатуривание или покраска.

    На современном строительном рынке представлен огромный выбор отделочных материалов и поэтому не важно, насколько простой извне получилась конструкция бани, поскольку ей можно придать дорогостоящий внешний вид.


    Самыми популярными и востребованными из них сейчас являются:

    1. Вагонка. Этот отделочный декоративный материал наиболее доступен и прост в монтаже при наружной обивке каркасных бань. Выглядят такие постройки весьма солидно. На внешней стене вагонку располагают горизонтально после того, как сделана гидроизоляция из пергамина, листы которого фиксируют внахлест и проклеивают края скотчем. Если работа сделана качественно, внутрь бани не сможет проникать ненужная влага.
    2. Термопанели. Часто строительство каркасной постройки нуждается в утеплении стен, которое можно выполнить с их помощью. Термопанели являются трехслойной конструкцией. В ней между двумя поливинилхлоридными слоями находится теплоизоляционный материал (минвата или пенопласт). Поверхность термопанелей, как правило, выглядит в форме кладки и сверху присыпана спрессованной каменной крошкой. На панелях есть взаимные пазы, и после их укладки получается монолитный рисунок, напоминающий кирпичные или каменные стены. Отделку фасада бани выполняют с применением обычных саморезов – они зафиксируют материал к профилям.
    3. Кирпич облицовочный. В ландшафт любого приусадебного или дачного участка, на котором строится каркасная баня, замечательно вписывается кирпичная кладка. Ровный ряд всегда выглядит красиво на банной постройке. Стоимость облицовки каркасной конструкции кирпичом обойдется гораздо дешевле, чем строительство всей бани из него. Кроме этого, между кирпичной отделкой и деревянными стенами можно дополнительно уложить утеплитель.
    4. Виниловый сайдинг. Это наиболее популярный современный облицовочный материал, используемый при обшивке каркасных банных строений. Сайдинг имеет доступную цену и отличается легкостью монтажа. Помимо этого на рынке представлен широкий выбор текстур, цветовых решений и толщины изделий.
    5. Блокхаус. Каркасная баня, фасад которой облицован этим новейшим материалом, внешне выглядит как бревенчатая конструкция. Отличить такую постройку от настоящего сруба практически невозможно.

    Внутреннее утепление и пароизоляция

    Благоустройство банных помещений каркасной бани изнутри предполагает проведение работ, препятствующих скоплению влаги в результате перепада температур. Дело в том, что внутри конструкции в зимнее время года очень жарко, а снаружи – холодная погода. Отсюда и возникает необходимость обустраивать пароизоляцию. Наиболее простым решением данной проблемы является укладка полиэтиленовой пленки под внутренней отделкой вагонкой.

    Следует ответственно подойти к работе по обшивке помещения парилки. В этом случае потребуется устройство качественной пароизоляции из пергамина, алюминиевой фольги, пленки из полиэтилена и т.д.


    Не рекомендуется использовать такие материалы как толь или рубероид в парной, поскольку под действием высоких температур они начнут издавать неприятный специфический запах. Специалисты рекомендуют для внутреннего утепления каркасных бань применять рулонный материал «Урсой» толщиной 50 миллиметров.

    Его выкладывают между вертикальными стойками, закрепляя прибитыми рейками. В некоторых местах теплоизолятор можно фиксировать на наружных досках, но с применением специальных гвоздей, имеющих над головкой резиновую шайбу.

    В результате проделанной работы должно получиться некое подобие пирога для стен бани из следующих слоев:

    Основным моментом, о котором не следует забывать, является необходимость оставить 5-сантиметровый воздушный зазор.


    Особое внимание уделяют помещению парной, где важно обеспечить «эффект термоса». По этой причине теплоизолятор рекомендуется помещать фольгой внутрь комнаты. На потолочном перекрытии нужно использовать не только фольгированную «Урсу», но и обычный утеплитель, укладывая его слоем в 5 сантиметров.

    Что касается стен и потолка парной, то для отделки желательно применять осиновую вагонку, обладающую целебными свойствами. Также подойдут доски, а именно тополиные или шпунтованные липовые.


    Вентиляция

    Прежде как сделать каркасную баню, тщательно продумывают устройство качественной вентиляции. Если постройка небольшая, достаточно будет вытяжной трубы из асбоцемента сечением 12 сантиметров. Ее выводят до чердака. 

    Проект гостевого дома-бани из натурального пиленого бруса

    Проект гостевого дома-бани из натурального пиленого бруса

    Если у вас недостаточно денежных средств для строительства большого загородного дома, то наш проект будет идеальным решением для выхода из такого положения. Вы будете иметь временное и достаточно комфортное жилье и баню, построить его можно за один год. Дом будет полностью готов к приему жителей, можете в него переезжать для постоянного проживания и не спеша собирать денежные средства для строительства более просторного дома. Впоследствии это строение можно использовать для приема гостей или родственников. Мы постарались максимально снизить сметную стоимость строения, но это не предел. Если есть желание использовать еще более дешевые материалы – смело их используйте, на технологию выполнения строительных работ это не оказывает влияния.

    На первом этаже есть парная и помывочная комнаты, комната отдуха, санузел и терраса. На втором этаже размещена бильярдная, но это временное решение. Мы специально не делили большое помещение второго этажа на отдельные комнаты или функциональные зоны. Вы уже самостоятельно можете по своему усмотрению установить легкие межкомнатные перегородки для создания других помещений. Площадь довольно большая, высота потолков полностью устраивает жильцов, все помещение можно разделить на две спальни и небольшую прихожую. Таким образом вы получите на мансарде полноценные жилые помещения.

    Гостевой дом-баня из бруса

    Фасад Б-А

    План первого этажа

    План второго этажа

    Разрез 1-1

    Разрез 2-2

    Лестница

    Фундамент

    Под строение мы предлагаем использовать столбчатый фундамент с армированными ростверками (рандбалками). Бетонные столбики нужно устанавливать на глубину, большую, чем максимальная глубина промерзания грунтов в вашей климатической зоне проживания. Для того чтобы уменьшить силы выталкивания столбиков мерзлой землей в зимний период времени, столбики нужно обмазать несколькими слоями битума или обернуть рубероидом. Для того чтобы снизить давление грунтов на фундаменты, в последнее время используются листы пенопласта толщиной 5 сантиметров. Мы настоятельно советуем вам пользоваться такой технологией. Во-первых, пенопласт предохраняет столбики от выталкивания во время замерзания/размерзания грунтов. Во-вторых, пенопласт воспринимает усилия сдавливание столбиков, а это увеличивает срок службы всего фундамента. Причем, увеличение довольно существенное, а себестоимость используемых пенопластовых листов не оказывает никакого заметного влияния на себестоимость строительства.

    Ростверки делайте с двойным армированием, для армирования используйте строительную арматуру Ø 12 мм, для связки арматуры используйте ввязочную стальную проволоку. Важный момент – вся арматура должна покрываться бетоном со всех сторон, толщина бетона не может быть менее пяти сантиметров. Таким способом вам удастся защитить арматуру от коррозионных процессов. Проверьте расположение арматуры перед заливкой ростверка, при необходимости подложите небольшие камни. Бетонную смесь нужно утрамбовывать и удалять воздушные пузыри, используйте для этих целей вибраторы. Очень желательно залить весь бетон в максимально короткие сроки, если у вас есть такая возможность – отлично. Если такой возможности нет, придется заливать его частями. Главное условие – заливайте горизонтальными слоями равномерно по всему периметру. Не делайте резких перепадов по высоте, в противном случае монолитность ростверка существенно понизится. После заливки бетона нужно дать время для его схватывания, в зависимости от погодных условий это время может составлять 2÷3 недели. Кстати, если погода слишком сухая и жаркая, то полезно поливать фундамент водой.

    Опалубка для ростверков изготавливается из обрезных досок второго сорта или из ламинированной фанеры. Изготовить опалубку не сложно, намного сложней надежно ее закрепить. Приложите максимум усилий, чтобы опалубка не растягивалась и не проседала. Нарушение прямолинейности боковых видимых частей ростверков исправить довольно сложно. И еще – не старайтесь, чтобы боковые поверхности бетона были идеально гладкими. Чем больше небольших шероховатостей – тем надежнее будет на них держаться отделочная керамическая плитка или бетонная штукатурка.

    План фундаментов

    Столбчатый фундамент

    Возведение стен дома

    В качестве материала можно использовать профилированный брус, клееный брус или обыкновенный пиленый брус. Мы вам рекомендуем остановить на последнем варианте. Почему?

    • По цене пиленый брус существенно ниже, чем остальные варианты современных брусьев.
    • Скорость строительства домов из всех видов материалов одинаковая.
    • Только пиленый брус из натуральной древесины можно считать полностью безопасным с экологической точки зрения. Имейте в виду, что все клеящие вещества, используемые для склеивания древесины, изготавливаются с использованием формальдегидных смол, а они выделяют в воздух вредные химические вещества. Особенно нежелательно использовать клееные материалы в банях и парных, при повышении температуры количество вредных испарений увеличивается в разы.

    Между бетонным ростверком и первым рядом сруба не забудьте положить два слоя рубероида. Первый ряд ложите очень внимательно, для начала проверьте горизонтальность ростверка, при обнаружении уклонов придется сделать дополнительную бетонную стяжку. Связку в углах следует выполнять вполдерева, дополнительно усиливайте ее нагелями. Кстати, вам будет намного спокойнее работать, если во время заливки ростверка забетонировать в нем арматурные штыри, которые будут служить нагелями (или анкерами) для первого ряда. С их помощью фиксация положения первого венца будет абсолютно надежной. Желательно брусья для трех-четырех нижних рядов обработать антисептиками, денег это стоит немного, а положительный эффект от пропитки ощутимый.

    Если ваш фундамент довольно высокий, то сразу займитесь установкой лаг и чернового пола, что существенно облегчит дальнейшую сборку дома. Сборку сруба выполняйте обыкновенным методом, соблюдайте указанные на чертежах размеры и спецификацию отдельных узлов. Внешнюю и внутреннюю отделку стен выполняйте любыми материалами, сегодня есть широкий выбор и по стоимости, и по эксплуатационным характеристикам.

    Экспликация полов первого этажа

    Экспликация полов второго этажа

    Ведомость заполнения проемов

    План перекрытия

    План раскладки

    План кровли

    Разрез по кровле

    Рекомендуем посмотреть:


    Также советуем почитать

    Материалы для умывальника - Плюсы и минусы

    Луисвилл: 502.968.8858 Ньюпорт: 859.261.3111 Контакты / направления Окно бесплатного дизайна Сметы Установка

    Поиск

    Свяжитесь с нами 502.968.8858
    • О нас
    • Бесплатная раздача кухни
    • Промо-акции
      • 10 кухонь Менее 10 000 долларов
      • Купон на 10 долларов
    • Бесплатное оформление
    • БЕСПЛАТНЫЕ оценки
      • БЕСПЛАТНО в домашних условиях Оценка для Windows
      • Установка полов и плитки
    • Финансирование
    • Блог
    • Стиль ванной комнаты до и после
    • ?
    • Установка
    • Контакт
    • Кухня
      • 10 кухонь до 10 000 долларов
      • Дизайн кухни БЕСПЛАТНО
      • КУХОННЫЕ ШКАФЫ
        • В наличии Шкафы
          • Шкафы для шейкеров из кленового камня
          • Шкафы для шейкеров из кленового камня
          • Шкафы для меда в наличии Шкафы
          • Шкафы Wellborn
          • Шкафы Waypoint
        • Кухонные столешницы
          • Магазин Все столешницы
          • Сборные гранитные столешницы
          • Индивидуальные гранитные столешницы
          • Кварцевые столешницы
          • Laminate 9000 9000 Кварцевые столешницы Laminate
            • Раковины для фермы
            • Раковины из нержавеющей стали
            • Раковины из кварца
            • Раковины для специальной покупки
          • FAUCETS
            • Смесители для специальной покупки
          • BACKSPLASH TILE
            • Highland Park ubway Tile
            • Mesh Back Wall Tile
          • ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ШКАФА
            • Оборудование на складе
            • Оборудование для элементов
            • Jeffery Alexander
            • Оборудование для Amerock
            • Оборудование для Emtek
            • 9000ENCIES для кухни
            • Организация
            • Corbels
          • КУХНИ РЕСУРСЫ
            • Реконструкция кухни: ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО
            • Галерея кухни до и после
            • Лучшие кухонные принадлежности
        • Ванная
        • Ванная
          • БЕСПЛАТНО Дизайн ванной комнаты
          • ВИКТОРИНА: какой стиль у вас в ванной?
          • ТУАЛЕТЫ ДЛЯ ВАННОЙ
            • В наличии Тщеславие для ванной
            • Тщеславие Wellborn на заказ
            • Тщеславие по индивидуальному заказу
            • Тщеславие для специальной покупки
            • Мебель Style
          • Тщеславие для ванной 9000 Столешница из гранита
          • Столешница из гранита Столешницы для умывальника
          • Специальная покупка Топы для умывальника
        • ДУШИ И ВАННЫ
          • Отдельностоящие ванны
          • Туалеты
          • Душевые
        • ФАКУСЫ ДЛЯ ВАННОЙ
          • Смесители для ванны
          • 000
          • Смесители для напольных и душевых кабин Встраиваемые раковины
          • Раковины для монтажа под столешницу
        • ПРОДУКЦИЯ SCHLUTER
        • ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ УСТАНОВКИ
        • Реконструкция ванной комнаты: полное руководство
      • Столешницы
        • БЕСПЛАТНАЯ консультация по столешнице
        • GRANITE COF d Гранитные столешницы
        • Индивидуальные гранитные столешницы
        • Гранитные столешницы
        • Гранитные столешницы
      • КВАРЦЕВЫЕ СТОЛЕТЫ
        • Кварцевые столешницы Cambria
        • Кварцевые столешницы Silestone
        • 0006
        • Столешницы Vicostone Столешницы из ламината
        • Столешницы из ламината по индивидуальному заказу
      • СТОЙКИ НА ЗАКАЗ
      • ДЕРЖАТЕЛИ И ОПОРЫ
      • ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПЛИТКИ
      • КОНТЕРТОПЫ: КОНТРОЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО
    • 9000 FLORING 9000 FLOOR 9000 FLOOR 9000
    • Полы из массивной древесины
    • Полы из необработанной древесины
    • Из твердых пород дерева
    • Подложка
  • ПЛИТКА ИЗ ВИНИЛОВОЙ ПЛИТКИ LUXURY
    • Полы COREtec LVT
    • Виниловые полы Mohawk Luxury
    • Виниловый пол MSI Luxury
  • ЛАМИНАТ
    • $.99+ Value ламинат
    • ламинат 7 мм
    • ламинат 12 мм
  • ковер
    • ковер с отслаиванием и палкой
    • Mohawk SmartStrand ковер
    • Bliss Carpet
    • Напольные покрытия: The Ultimate Guide
  • Плитка
    • БЕСПЛАТНАЯ консультация по плитке
    • МАГАЗИН ВСЕ ПЛИТКИ
    • WOOD LOOK TILE
    • SUBWAY TILE
    • LEDGE STONE
    • 000 BACK TILE
    • 9000 BRICK TILE 9000 BRICK TILE 9000 LACK TILE ПЛИТКА
    • ПЛИТКА С УЗОРОМ
    • HIGHLAND PARK
    • СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЛИТКА
    • ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ УСТАНОВКИ
  • Двери
    • МАГАЗИН ВСЕ ДВЕРИ
    • ANDERSEN 9000 Двери 9000 9000 ДВЕРЬ 9000 ШТОРМ
    • ДВЕРЬ
  • 900 05 НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ
    • Andersen Storm Doors
    • Входные двери
    • Двери для патио
    • Металлические двери
  • Фурнитура для дверей
    • Фурнитура для раздвижных дверей
    • Фурнитура для внутренних дверей
    • DOOM
    • Запросить нестандартную дверь
  • Накладка
    • Базовая часть
    • Корпус
    • Коронка
    • Четверть-круглая
  • Окна
    • MI Windows
    • В наличии Окна
    • 9005
    • 9005
    • БЕСПЛАТНЫЙ дизайн кухни и ванной
    • Варианты финансирования
    • Установка
    • БЕСПЛАТНАЯ консультация по напольным покрытиям и плитке
    • БЕСПЛАТНАЯ оценка Windows Home
    • Программа вознаграждений Pro
  • Промоакции
    • 10 кухонь до $ 10,000
    • Pro Rewards Program Pro Rewards Program
    • С ontact
      • Свяжитесь с нами
      • Подайте заявку, чтобы стать дизайнером!
    • Кухня
      • 10 кухонь до 10 000 долл. США
      • Дизайн кухни БЕСПЛАТНО
      • КУХОННЫЕ ШКАФЫ
        • Шкафы на складе
          • Шкафы для шейкер из кленового камня
          • Шкафы с медовым ясенем
          • 000 Ясень на складе
          • Шкафы
          • Шкафы Waypoint
        • КУХОННЫЕ СТОЛБИ
          • Магазин Все столешницы
          • Сборные гранитные столешницы
          • Гранитные столешницы по индивидуальному заказу
          • Кварцевые столешницы
          • В наличии Ламинат
          • SINKS
          • 000 9000 Кастомные столешницы по индивидуальному заказу
          • Laminate
          • 000 Кастомные столешницы.
          • Раковины из нержавеющей стали
          • Раковины из кварца
          • Раковины для специальной покупки
        • FAUCETS
          • Смесители для специальной покупки
        • ПЛИТКА ЗАДНЕЙ ЧАСТИ
          • Highland Park Backsplash
          • Сетка для задней стенки
        • ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ШКАФА
          • Оборудование на складе
          • Оборудование для элементов
          • Jeffery Alexander
          • Оборудование Amerock
          • Оборудование Emtek
          • Специальное оборудование для шкафов
        • KESS
      • KESS

        0

      Фанера

      Фанера

      Фанера - лучший древесный листовой материал, широко применяемый в строительных и отделочных целях.Наша фанера соответствует мировым стандартам на фанеру (CE, ISO, CARB, JPIC). Мы поставляем фанерные листы, такие как фанера из твердых пород древесины, березовая фанера, морская фанера, фанера из тополя, фанера WBP для внутренних и / или наружных работ.

      Фанера представляет собой панель, состоящую из нескольких слоев шпона. Шпон снимается с деревянных бревен, таких как древесина твердых пород, береза, тополь, дуб, сосна и т. Д. Эти деревянные шпоны окончательно склеиваются клеем под высоким давлением и высокой температурой ( От 110 ℃ до 140 ℃).

      Лучшая продаваемая фанера

      фанера окумэ
      фанера бинтангор
      мебельная фанера
      реконструированная инженерная фанера
      твёрдая фанера
      твёрдая ламинированная фанера
      березовая фанера
      полная фанера из тополя
      фанера из фанеры
      морская фанера
      0003 красная фанера

      Характеристики фанеры

      (1).Фанера Марка

      Сорт фанеры означает сорт шпона лицевой / тыльной стороны. Наша марка фанеры: B / BB , BB / BB , BB / CC , DBB / CC , BB / CP, CP / CP, C + / C , C / C, CDX , С / Д, УТЙ и др.

      Если вы обнаружите, что оценки сложные, не волнуйтесь. Свяжитесь с нашими специалистами по продажам, мы профессионально подберем для вас подходящий сорт.

      (2). Лицевая / оборотная сторона фанеры

      Существует много различных облицовок для фанеры: береза, сосна, окуме, меранти, луан, бингтангор, красный канариум, красная лиственная древесина, лиственные породы, тополь и так далее.

      Специальная облицовка лицевой / тыльной стороны - это реконструированная инженерная облицовка лицевой / тыльной стороны. У него очень однородные цвета и красивые зерна, а цены конкурентоспособны.

      (3). Основные породы фанеры

      Основными видами нашей фанеры являются тополь, лиственные породы (эвкалипт), береза ​​и сосна. Мы также можем использовать смешанные породы по вашему запросу, это ядро ​​называется комбинированным ядром.

      (4). Клей для фанеры

      Типы клея: MR клей, WBP (меламин), WBP (фенольный)

      (5).Марка эмиссии формальдегида

      CARB2, E0, E1, E2
      E0 имеет такой же уровень выбросов, что и CARB2. CARB2 - это стандарт выбросов формальдегида в США. Для мебельной фанеры E1 является основным требованием.

      (6). Размер фанеры

      1220X2440 мм (4'x 8 '), 1250X2500 мм,
      1200x2400 мм,
      1220x2500 мм,
      2700x1200 мм
      1500/1525 × 2440/2500 мм,
      1500/1525 × 3000/3050 мм,
      большой размер, большой размер, специальный размер.
      Максимальный размер - 2000 мм, максимальная длина - 6000 мм.

      (7). Толщина фанеры

      2,0–30 мм (2,0 мм / 2,4 мм / 2,7 мм / 3,2 мм / 3,6 мм / 4 мм / 5,2 мм / 5,5 мм / 6 мм / 6,5 мм / 9 мм / 12 мм / 15 мм / 18 мм / 21–30 мм или 1/4 ″ , 5/16 ″, 3/8 ″, 7/16 ″, 1/2 ″, 9/16 ″, 5/8 ″, 11/16 ″, 3/4 ″, 13/16 ″, 7/8 ″ , 15/16 ″, 1 ″)

      (8) .Упаковка: Стандартная упаковка.

      Наша упаковка является стандартной морской упаковкой.

      Фанера Применения:

      Мебель
      Шкаф
      Отделка автомобилей
      Отделка
      Основание пола для устройства полов
      Подложка пола
      Полы контейнеров
      Бетонная панель
      Упаковочные материалы

      ванных - Отдельностоящая и угловая ванная -

      ванных комнат Запишитесь на бесплатное виртуальное проектирование - узнайте больше перейти к содержанию Перейти в меню навигации Wickes
      • Строка заказа 0330123 4123
      • Список проектов
      • Обслуживание клиентов
      • Войдите или зарегистрируйтесь
      Поиск Корзина Корзина 0 вернуться наверх

      Просматривать

      Назад
      • Магазин
        • Новое в
          • Плитка
          • Домашнее хранение
          • Ванные комнаты
          • Кухни
          Просмотреть все Новое в
        • Кухни
          • Выставочный зал Кухни
            • Посмотреть все диапазоны
            • Продажа кухни
            • Кухня Галерея
            • Брошюра о кухне
            • Офисная мебель
            • Изучите наш онлайн-тур по выставочному залу
          • Готовые к установке кухни

      Краны для ванной | Смесители для ванны

      перейти к содержанию Перейти в меню навигации Wickes
      • Строка заказа 0330123 4123
      • Список проектов
      • Обслуживание клиентов
      • Войдите или зарегистрируйтесь
      Поиск Корзина Корзина 0 вернуться наверх

      Просматривать

      Назад
      • Магазин
        • Новое в
          • Плитка
          • Домашнее хранение
          • Ванные комнаты
          • Кухни
          Просмотреть все Новое в
        • Кухни
          • Выставочный зал Кухни
            • Посмотреть все диапазоны
            • Продажа кухни
            • Кухня Галерея
            • Брошюра о кухне
            • Офисная мебель
            • Изучите наш онлайн-тур по выставочному залу
          • Готовые кухни
            • Посмотреть все диапазоны

      Панели для ванн - Ванны - Ванные комнаты

      перейти к содержанию Перейти в меню навигации Wickes
      • Строка заказа 0330123 4123
      • Список проектов
      • Обслуживание клиентов
      • Войдите или зарегистрируйтесь
      Поиск Корзина Корзина 0 вернуться наверх

      Просматривать

      Назад
      • Магазин
        • Новое в
          • Плитка
          • Домашнее хранение
          • Ванные комнаты
          • Кухни
          Просмотреть все Новое в
        • Кухни
          • Выставочный зал Кухни
            • Посмотреть все диапазоны
            • Продажа кухни
            • Кухня Галерея
            • Брошюра о кухне
            • Офисная мебель
            • Изучите наш онлайн-тур по выставочному залу
          • Готовые кухни

      Уникальные полы из окрашенной фанеры своими руками

      Хотите украсить свою спальню, не нарушая бюджета? Эти самодельные полы из расписной фанеры элегантны и уникальны.


      Хозяйская спальня не всегда выглядела так.

      Теперь мне нравится эта комната.

      Верно.

      Но вы когда-нибудь задумывались, что было под этим ковриком?

      Не знали?

      Ох ... у меня плохо. Ну ... мммм ... у меня есть целая страница других проектов, чтобы показать вам.

      Но на всякий случай ... подождите, пока вы это не увидите.

      Пол из крашеной фанеры.

      Действительно.

      Я слышу, как вы спрашиваете себя…. ты вообще можешь это сделать? Можно ли покрасить фанерный пол?

      Да.

      Это было одно из лучших решений в отношении напольных покрытий, которые мы когда-либо принимали. Вот несколько моих мыслей о окрашенных фанерных полах и людях, которые их любят.

      Можно ли отремонтировать фанерные полы?

      Да. Да, Вирджиния, можешь. Вот расписные фанерные полы в нашей спальне, которые держались годами. Даже самая простая из фанеры может выглядеть как более дорогой пол с несколькими слоями эмалевой краски для пола и крашеной поверхностью сверху.

      Как подготовить фанеру к покраске?

      Для начала убедитесь, что ваша поверхность гладкая. Убедитесь, что на фанере нет приставших клякс или других приподнятых участков. Затем отшлифуйте все шероховатые участки до гладкости. Нам очень повезло, потому что наша фанера была относительно новой и гладкой, и нам не пришлось долго шлифовать.

      Какой грунт лучше всего использовать для фанеры?

      Грунтовка абсолютно необходима для подготовки поверхности к окраске.Хорошая грунтовка на масляной основе - лучший вариант, чтобы краска держалась должным образом. Обязательно следуйте всем указаниям на баллончике и используйте только в хорошо проветриваемом помещении.

      Нужно ли герметизировать пол из окрашенной фанеры после его завершения?

      Используйте лак для последнего слоя на вашем проекте. Фактически нам пришлось красить два слоя. Я считаю, что сатинированное покрытие - лучший вариант, чем глянец. Глянцевая отделка подчеркивает любые недостатки пола.

      Действительно ли выдерживает крашеный фанерный черновой пол?

      Это, вероятно, вопрос, который мы получаем больше всего.И ответ - да. Мы красили черновой пол из фанеры более семи лет назад, и он до сих пор выглядит великолепно. Частично причина в том, что мы оставили большой коврик из морских водорослей по всему полу, но края хорошо держатся и все еще выглядят как почти новые. Примерно через пять лет мы вернулись и добавили второй слой герметика в местах с интенсивным движением, но в остальном полы выглядят почти так же, как когда мы их красили.

      Покрасить фанерные полы может быть непростой задачей, особенно если они начинаются таким образом.Но на самом деле это намного проще, чем кажется.

      У нас был винтажный (я использую этот термин очень свободно) берберский ковер, и я хотел дерево. Дорогое, чудесное, обработанное вручную дерево, которое выглядело так, как будто оно совершило путешествие вместе с паломниками на Мэйфлауэр.

      Но вот небольшая математика пола:

      Новые твердые породы = 3500 долларов США

      Черновой пол из окрашенной фанеры = 120 долларов США.

      С такой математикой и четырьмя детьми, которым предстоит закончить колледж ... паломникам придется подождать.

      Окрашенные полы из фанеры своими руками

      Вот пошаговые инструкции о том, как мы создали недорогой окрашенный пол

      1. Мы начали с того, что разорвали весь ковер, подкладку и полоски для прихваток

      Это заняло около дня. Самая сложная часть - это подтянуть полоски прихватки.

      2. Заполните отверстия в полу.

      Обязательно добавьте шпатлевку для дерева в любое из отверстий, оставленных прихватками или другими гвоздями.

      3. Подготовьте поверхность

      Убедитесь, что на фанере нет прилипших капель краски или других выступов. Затем отшлифуйте все шероховатые участки до гладкости. Нам очень повезло: наша фанера была относительно новой и гладкой. Было несколько небольших пятен, которые нужно было заделать и отшлифовать, но в остальном черный пол был в отличном состоянии. Я бы порекомендовал залатать швы на черновом полу для более единообразного вида.

      Мы этого не сделали. Мы торопились, поэтому я сказала мужу, что эти стыки придадут полу характер.

      Слабый.

      Вот ссылка на гораздо более умного блоггера, чем я, который на самом деле залатал свой пол. У нее также есть фотографии ее блестящего ремонта.

      4. Вымойте пол хорошенько

      Я про это. Не экономьте на чистке.

      Вы же не хотите рисовать и обнаружить на своей кисти пылевого кролика.

      Затем убедитесь, что после очистки весь пол высох.

      Не торопитесь и начинайте заливку.

      Не то, чтобы кто-нибудь здесь когда-либо делал это.

      4. Загрунтовать пол

      Мы загрунтовали пол. Пожалуйста, не пропускайте и этот шаг. Важно, чтобы у вашего пола была хорошая основа для начала остальной части процесса покраски.

      Грунтовка абсолютно необходима для подготовки поверхности к окраске. Хорошая грунтовка на масляной основе - лучший вариант, чтобы краска держалась должным образом. Обязательно следуйте всем указаниям на баллончике и используйте только в хорошо проветриваемом помещении.

      5. Покрасьте полы

      Основное покрытие мы покрасили краской SW Oyster White.

      На самом деле мы использовали два разных цвета краски, чтобы создать вид шахматной доски. Мы начали с SW Oyster White и сначала покрасили в более светлый цвет.

      6. Нарисуйте квадраты

      Измерьте квадраты, отметьте их карандашом, а затем нарисуйте карандашом контуры квадратов, расположив их по диагонали.

      Мне очень нравится, как все выглядит по диагонали.

      Это делает квадраты похожими на загородный клуб.

      Необычный.

      7. Заклеить квадраты

      Мы заклеили каждый второй квадрат, нарисованный карандашом, малярной лентой с внешней стороны.

      Размер каждого квадрата 21 x 21 дюйм.

      Затем мы закрасили каждый второй квадрат более темным цветом краски для пола SW Rice Grain.

      8. Уплотните пол

      После высыхания. Мы покрыли все это двумя слоями полиуретана на водной основе. Я считаю, что сатинированное покрытие - лучший вариант, чем глянец.

  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *