В полдерева – Соединения вполдерева своими руками — пошаговая инструкция

Содержание

Соединения вполдерева своими руками - пошаговая инструкция

Врубка вполдерева – простой и надежный способ соединить две одинаковые детали под прямым углом. Этот метод пригодится при создании угловых, крестовых и Т-образных соединений. Сделав разметку и выбрав в каждой детали половину материала по толщине, вы получите аккуратное и прочное соединение, которое станет незаменимым при сборке рам и конструкций из бруса.

Врубку вполдерева производят разными способами: с использованием фрезера, циркулярной или ленточной пилы. Мы же расскажем, как создавать идеально плотные соединения, используя классический набор ручных инструментов.

ИНСТРУМЕНТЫ

  • столярный угольник;
  • разметочный рейсмус;
  • карандаш или разметочный нож;
  • обушковая пила;
  • широкая столярная стамеска.

Угловые соединения вполдерева своими руками

Угловая врубка вполдерева (внахлестку) – наиболее распространенный тип рамного соединения. Его логика предельно проста: на концах обеих деталей вырезают углубления (фальцы) по ширине ответной детали. Фальц образует грань и заплечик – они должны быть идеально ровными и строго перпендикулярны друг другу. В качественном соединении поверхности обеих деталей плотно подогнаны и образуют стык без малейших зазоров.

О методах точной подгонки столярных соединений вы можете почитать в статье, посвященной данной теме.

Разметка соединения

Создайте разметку под выборку фальца. Для этого используйте столярный угольник, рейсмус и разметочный нож.

Отмерьте длину грани по ширине сопрягаемой детали. Прочертите линии разметки на кромках. Установите рейсмус на половину толщины детали и сделайте боковую разметку.

Совет! Создавая столярные соединения своими руками, вместо карандаша используйте острый разметочный нож. Он обеспечит высокую точность разметки и отсутствие следов на готовой детали. При этом углубленная линия станет удобной стартовой позицией для стамески или обушковой пилы.

Вырезание фальца

Используя обушковую пилу, отпилите отходную часть на каждой детали, аккуратно следуя по разметке без сильных нажимов и рывков.

Зачистка соединения

При помощи широкой стамески зачистите грань и заплечик, добившись максимально плотного прилегания деталей.

Т-образное (тавровое) соединение

Тавровое соединение внахлестку – это еще одна вариация запила вполдерева, которое широко используют при создании рамных конструкций. В этом случае конец одной детали примыкает к середине второй. На первой вырезают фальц (по аналогичной схеме, как в угловом соединении), а на второй посадочный паз. Ниже предложена одна из схем его создания такого паза вручную.

Сделайте разметку на лицевой стороне, ориентируясь на ширину ответной детали.

Используя рейсмус и угольник, нанесите разметку на кромках.

Сделайте пропилы в отходной части. Они облегчат последующую выборку стамеской.

Широкой столярной стамеской снимите отход. Снимайте послойно, двигаясь от центра к краям.

Выполните зачистку паза. Грань и заплечики должны быть идеально ровными и сходиться строго под прямым углом. Это обеспечит максимально плотное прилегание деталей.

К вопросу о фиксации

Столярные соединения вполдерева не имеют механической связи, поэтому их закрепляют при помощи склейки. О том, как правильно склеивать дерево и выбирать подходящий клей мы подробно поговорили в предыдущих материалах.

На время высыхания конструкция должна быть зафиксирована струбцинами. Ставя зажимы, убедитесь, что их давление распределяется равномерно. Неправильно установленная струбцина может деформировать детали или нарушить подгонку соединения.

В отличие от рамных конструкций бревна или брус укрепляют по другой технологии. В этом случае для фиксации соединения используют шурупы, шканты или нагели.

woodschool.ru

в полдерева - это... Что такое в полдерева? 💯 ✅

  • лущение фанерного чурака в полдерева — Лущение половины фанерного чурака, распиленного в продольном направлении и при помощи устройства, установленного между шпинделями лущильного станка. [ГОСТ 15812 87] Тематики древесина клееная слоистая …   Справочник технического переводчика

  • Лущение фанерного чурака в полдерева — 104. Лущение фанерного чурака в полдерева Лущение половины фанерного чурака, распиленного в продольном направлении и при помощи устройства, установленного между шпинделями лущильного станка Источник: ГОСТ 15812 87: Древесина клееная слоистая.… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Лущение фанерного чурака в полдерева — – лущение половины фанерного чурака, распиленного в продольном направлении и при помощи устройства, установленного между шпинделями лущильного станка. [ГОСТ 15812 87] Рубрика термина: Фанера Рубрики энциклопедии: Абразивное оборудование,… …   Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

  • Деревянные работы — заключаются в соединении между собой бревен, брусьев или досок для образования целого предмета или строения. Способ вязки дерева посредством различного рода врубок зависит от относительного положения соединяемых частей, от направления и величины… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Лущение фанерного чурака — 103. Лущение фанерного чурака Резание древесины в плоскости, параллельной направлению волокон, при котором фанерный чурак совершает вращательное движение, а лущильный нож поступательное движение на фанерный чурак с целью получения лущеного шпона… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • ГОСТ 15812-87: Древесина клееная слоистая. Термины и определения — Терминология ГОСТ 15812 87: Древесина клееная слоистая. Термины и определения оригинал документа: Contreplaque a fil en long, contreplaque en long 53 Определения термина из разных документов: Contreplaque a fil en long, contreplaque en long… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Семейство Тетеревиные (Tetraonidae) —          Тетеревиные хорошо отличаются от фазановых тем, что ноздри у них прикрыты перышками, цевка оперена на 2/3 своей длины, в зимнее время у них на пальцах отрастают роговые бахромки. В отличие от фазанов тетеревиные при розыске пищи не… …   Биологическая энциклопедия

  • Вязка (плотничн.) — соединение деревянных частей под прямым или другим каким либо углом. Способ соединения вязкой заключает в себе большое число видов, весьма разнообразного характера. В. в накладку простейший вид соединения двух брусьев под углом. В. в полдерева… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Плотничное дело* — Одною из главнейших отраслей механической обработки дерева представляет собою П. дело, которое является едва ли не самым распространенным в России ремеслом. В П. ремесле приходится иметь дело с грубою обработкою дерева преимущественно в больших… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Вязка (плотничн.) — соединение деревянных частей под прямым или другим каким либо углом. Способ соединения вязкой заключает в себе большое число видов, весьма разнообразного характера. В. в накладку простейший вид соединения двух брусьев под углом. В. в полдерева… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • dic.academic.ru

    Способы соединения бруса: старинные и современные приемы

    Древесина уже много веков, или даже тысячелетий, используется людьми при строительстве. Сначала простые бревна, затем брусья и доски – эти деревянные изделия широко применялись и продолжают применяться при возведении различных построек. Одним из самых распространенных изделий из дерева является брус. Этот материал используется и в основных строительных элементах, и в различных дополнительных конструкциях. А как осуществить соединение бруса, какие существуют варианты?

    Проводим наращивание

    Способы соединения бруса существуют различные. Так как этот материал используется уже давно, то и подобных видов великое множество. При этом некоторые старинные способы считаются более эффективными и надежными, чем их более современные собратья.

    Виды соединения бруса отличаются по принципам исполнения, месту использования, прочности и ряду других параметров. Например, очень часто необходимо увеличить длину используемого материала. Если длина стены или другой конструкции гораздо больше размеров изначального бруса, то его необходимо нарастить.

    Для выполнения подобной операции проводятся следующие действия:

    • на торце одного бруса делается место для посадки;
    • конец второго бруса вырезается выступ, который по форме должен подходить к посадочному месту первого;
    • после этого проводится стыковка обоих брусьев. Для надежности место соединения дополнительно закрепляется металлической скобой или гвоздями достаточной длины.

    Конструкций таких замков существует очень много. Каждый мастер выбирает свой вариант. Самыми популярными считаются прямые и косые накладные замки. Такие способы проверены веками, и заслужено считаются самыми надежными. Прямой или косой стык может легко выдержать даже сильные нагрузки.

    Некоторые специалисты используют соединение типа «в полдерева». На стыковочных торцах брусьев проделывается выпил до половины их толщины. Затем они соединяются и фиксируются скобами, пластинами или гвоздями.

    Но такой способ стыковки считается не очень надежным и долговечным. Метод «в полдерева» больше подходит при стыковке углов.

    Соединение в углах

    Чтобы избежать наращивание по длине брусьев, можно выбрать материал достаточной длины. Но вот построить дом без углов – это невозможно. Поэтому брусья чаще всего соединяются под углом. Тут существует множество вариантов, среди наиболее распространенных можно назвать следующие:

    • соединение встык;
    • использование шпонок;
    • применение коренных шипов;
    • в полдерева;
    • соединение «ласточкин хвост».

    Все эти способы соединения бруса довольно распространены, являются надежными и проверенными. О некоторых, например, ласточкин хвост, многие слышали, о других знают только профессионалы. Расскажем о том, как провести соединение бруса этими методами.

    Соединение бруса «встык» применяется для строительства хозяйственных построек

    Первый метод, который применяется при строительстве деревянного дома – это соединение встык.  Это самый простой способ сделать стыковку в углах. Достаточно плотно пригнать концы брусьев друг к другу и закрепить их при помощи шипованных стальных пластин.

    Не стоит думать, что такое соединение брусьев в углах будет ненадежным. Тут все зависит от мастерства плотника. Если имеется достаточный опыт, то стык может простоять неподвижно многие десятилетия, главное, идеально подогнать торцы.

    Хотя способ встык считается самым быстрым, при строительстве его выбирают редко. Дело в том, что через такой угол уходит много тепла. Во время зимы вы много потеряете на отоплении. Именно поэтому встык брусья в углах соединяются только в хозяйственных постройках.

    Более прочная разновидность соединения брусьев встык является метод с использованием шпонок. Такой способ позволяет значительно упрочнить место стыка. В специальные пазы плотно подогнанных брусьев вставляется шпонка. Она может быть выполнена в разных вариантах – поперечная, продольная или косая. Последняя разновидность шпонки считается самой надежной, но и самой трудной в исполнении.

    Соединение бруса в теплый угол, или говоря по «научному» в коренной шип, — считается наиболее распространенным при строительстве дома. Такой тип стыковки не пропускает тепло, надежен и долговечен.

    Принцип такого стыка в следующем:

    • на торце одного бруса выпиливается паз. Старайтесь, чтобы выпил не попал на место сучков. В этом случае паз будет легче сделать;
    • на другом брусе делается шип или лапу. Размеры такого «выступа» должны совпадать с размерами паза на предыдущем брусе. Лапу так же как и паз делают на участке без сучьев;
    • при строительстве лапу и паз совмещают и тем самым делают прочное угловое соединение.

    Довольно часто, для такого типа соединения, используют не только паз и лапу (шип). Для прочности стыковки и устойчивости всей конструкции между рядами брусьев забивают деревянный нагель (шпонку). Такое дополнительное крепление не дает горизонтальным рядам двигаться между собой.

    Соединить между собой брусья в углах можно и при помощи сцепки, которая носит название «в полдерева».

    соединение бруса в полдерева

    Такой способ придуман давно и довольно широко используется до сих пор. Соединение бруса в полдерева производится следующим образом:

    • на одном конце бруса делается пропил до половины его толщины;
    • на другом брусе делается такой же пропил, но с другой стороны конца;
    • при возведении угла эти пропилы соединяются, и получается прочный стык.

    Для увеличения надежности соединения здесь, так же как и в предыдущем варианте, часто применяют деревянные нагели или шпонки. Лучше их делать так, чтобы одного элемента хватило для соединения более двух рядов брусьев.

    Выбрать варианты вы можете самостоятельно, но многие специалисты порекомендуют использовать соединение под названием «ласточкин хвост». Такой вариант создания угла из бревен поможет удерживать тепло в доме, ведь он считается наиболее теплым. Ласточкин хвост может использовать при соединении профилированного бруса или обычного.

    Стык типа ласточкин хвост схож по своему принципу с соединением коренным шипом. Здесь так же, как и в предыдущем варианте, в одном брусе пропиливается паз, а в другом шип (выступ). Разница только в геометрической форме таких вырезов. И шип, и паз имеют трапециевидную форму. Такая особенность позволяет создавать более надежное соединение, которое практически не пропускает воздушные массы (а значит и тепло из дома).

    Создаем Т-образное соединение

    При строительстве деревянного дома из бруса часто необходимо сделать Т-образное соединение. Это случается, если вам нужно выстроить капитальную внутреннюю перегородку. Для такого соединения можно использовать следующие типы:

    • замочного паза на вставном шипе;
    • прямого паза на коренном шипе;
    • симметричным трапециевидным шипом – глухим сковороднем;
    • симметричного трапециевидного шипа – сковородня;
    • прямоугольного трапециевидного шипа – полусковордня.

    Все эти типы соединения выполняются в одной последовательности. С торца бруса, из которого будет строиться перегородка, вырезается шип в том виде, который соответствует выбранному вами типу стыка. А в стенке делается паз соответствующей формы и размеров. Далее, брус для перегородки просто вставляется в паз и фиксируется.

    Способы Т-образного соединения бруса

    Как видно способов, соединить два бруса при строительстве деревянного, дома довольно много. Выбрать есть из чего. Но, какой бы тип соединения вы ни выбрали, важно все делать аккуратно, и с предварительной разметкой. Конечно, если у вас имеется достаточный опыт в плотницких работах, то все пазы и шипы вы сможете сделать «на глаз», но зачастую таких навыков мало у кого есть.

    Сегодня дома из дерева только набирают былую популярность, отсюда и настоящих мастеров мало. Поэтому лучше все заранее разметить и только после этого браться за инструмент. В этом случае стыки бруса будут получаться надежными и долговечными, а значит, и ваш дом (или любое другое строение) простоит намного дольше.

    В предложенном видео вы наглядно увидите как сделать три основных соединения бруса: наращивание по длине, «ласточкин хвост» и Т-образное соединение.

    teremizbrusa.ru

    Соединения вполдерева своими руками из компонентов одинаковой толщины

    Соединения вполдерева (могут называться простой или прямой замок) выполняются из компонентов одинаковой толщины, при этом в каждой части выбирается половина материала по толщине. Они довольно легко вырезаются и применяются в рамных конструкциях, когда один элемент должен пересечь или соединиться с другим в одной плоскости, не выступая друг над другом. Это соединение можно выполнять машинным или ручным способом с помощью пилы и стамески. Далее показаны способы ручного изготовления различных видов базового соединения.

    Поперечное соединение вполдерева

    Это лучшее соединение, когдa горизонтальная перекладина пересекает вертикальную стойку рамной конструкции, как, например, при разделении секций шкафа или в рамах окон и дверей.

    Разметка соединения

    Обычно не пропиливается лицевая сторона стойки, хотя соединение имеет равные характеристики прочности в любую сторону. Разметьте ширину стойки на перекладине (1). С помощью разметочного ножа и угольника прочертите линии разметки на лицевой стороне перекладины и до половины ее кромок (2). Переверните заготовку и проделайте то же самое для разметки задней стороны стойки.

    Установите рейсмус на половину толщины древесины и прочертите линии на боковых кромках между уже нанесенными линиями разметки, действуя от лицевой стороны каждого элемента (3). Пометьте отходную часть материала.

    Вырезание соединения

    С помощью верстачного упора для коротких заготовок пропилите древесину по линии заплечиков до глубины линии разметки рейсмуса. Следите за тем, чтобы пила работала по внутренней - отходной - части материала между линиями разметки, так как неплотное соединение недостаточно прочное и имеет неприглядный вид. Сделайте один-два дополнительных пропила, равномерно распределенных по отходной части, чтобы облегчить дальнейшую работу стамеской (4).

    Установите заготовку в тиски. Стамеской соответствующего размера и киянкой уберите лишнюю древесину. Стамеской работайте в сторону середины, слегка направляя ее вверх (5). Переверните заготовку для срезания материала с другой стороны. Выбрав основную часть отхода, срежьте остаток в середине. Чтобы убрать волокна, оставшиеся после пиления в основании заплечиков, стамеску держите вертикально. Проверяйте плоскостность дна выборки с помощью боковой кромки стамески.

    Угловое соединение вполдерева

    Угловые соединения вполдерева (называемые также угловым замком) изготавливаются легко, но их прочность зависит от склейки, и может потребоваться их усиление за счет шурупов или нагелей. Угловое соединение вполдерева со скосом является более изящной версией, но не таким прочным из-за уменьшенной площади склейки.

    Переплетное соединение вполдерева

    Вырезание соединения вполдерева в элементах оконных и дверных переплетов с декоративной обработкой кромок принципиально не отличается от выполнения поперечного (перекрестного) соединения вполдерeвa. Однако есть дополнительные трудности, связанные с обработкой фасонной части.

    Вырезание элементов соединения

    После разметки положения соединения с каждой его стороны срежьте рельеф. При этом пилите до края верхней грани рельефа. Ширина этого выреза должна равняться ширине верхней грани рельефа (1). Поскольку на криволинейной поверхности трудно нанести разметку, используйте стусло для правильного направления пиления (2). Сделайте деревянный блок со скосом 45° для подравнивания рельефа. Зажмите вместе блок и деталь и стамеской срежьте углы (ребра) рельефа (3).

    Теперь выполняйте соединение вполдерева в оставшейся части каждого элемента. Глубина выреза в них должна совпадать с нижним уровнем рельефа (4).

    Косое соединение вполдерева

    Косое соединение вполдерева вырезается так же, как и обычное поперечное соединение, но вырезы выполняются под углом. Главное различие заключается в разметке заплечиков.

    Разметка соединения

    Разметка угла 45° не вызывает затруднении при использовании ерунка. Для разметки другого угла воспользуйтесь выставленной по транспортиру малкой или точным чертежом. Нанесите одну линию разметки косого заплечики на лицевой стороне нижнего элемента. Положите верхний элемент на линию и отметьте его ширину (1). Прочертите вторую линию разметки заплечика по этой отметке. Прочертите перпендикулярные линии до середины кромок и разметьте рейсмусом линию между ними по центральной оси кромок.

    Положите на место верхний элемент лицевой сторон ой вверх и разметьте ширину нижнего элемента на обеих боковых кромках верхнего (2). Разметьте вырез на нижней стороне с помощью ерунка или малки.

    Вырезание соединения

    Вырежьте пилой и стамеской отходную часть материала из обоих элементов так же, как и при выполнении поперечного соединения вполдерева, но с учетом размеченного угла.


    Тавровое соединение (врубка) вполдерева

    Это сравнительно прочное рамное соединение используется, когда один его элемент должен при пересечении с другим оканчиваться заподлицо на внешней кромке второго.

    Разметка элементов соединении

    После разметки выреза на поперечном элементе по методу выполнения поперечного соединения вполдерева срежьте под прямым углом конец вертикального элемента и разметьте ширину поперечного элемента на нижней стороне вертикального. Продолжите линию на кромки и рейсмусом прочертите линии вдоль кромок и на торце (1).

    Вырезание элементов соединения

    Пилой и стамеской удалите отходную часть древесины с поперечного элемента (2). Сначала пропилите до линии разметки рейсмуса (пила движется по отходной части древесины), а затем линии заплечиков, чтобы отделить отход в вертикальном элементе (3).

    Врубка вполдерева «ласточкин хвост»

    Врубка вполдерева «ласточкин хвост» похоже на тавровое соединение вполдерева, но более прочно, так как обладает большом сопротивлением на разрыв по оси вертикального элемента. Может называться также врубкой вполдерева полусковороднем, поперечным замком в простой сковородень и другими производными от этих названиями.

    Разметка и вырезание элементов соединения

    Сначала вырезается вертикальный элемент, образующий «хвост». Разметьте и вырежьте нахлестнуто часть, как указано для простого таврового соединения вполдерева. Угол «ласточкина хвоста» разметьте по шаблону или трафарету (1) или используйте линейку. Вырежьте отход пилой или стамеской, в зависимости от размеров соединения (2). Положите «ласточкин хвост» на поперечный элемент и разметьте его форму на лицевой стороне (3). Продолжите линии по кромкам и между ними начертите линию глубины рейсмусом. Затем можно выбрать отход с помощью пилы и стамески.

    wood-petr.ru

    Соединение планок вполдерева

    При соединении двух деревянных деталей крестообразно или под прямым углом самым надежным будет соединение вполдерева. В этом случае у обеих деталей делают паз в половину толщины таким образом, чтобы при скрещивании пазов одна деталь точно входила в другую.

    Соединение вполдерева менее трудоемкое, чем шпунтовое, однако достаточно прочное. Этому, в частности, способствует сравнительно большая площадь стыковочных участков, покрываемых клеем. И все же прочность, стабильность конструкции достигается главным образом благодаря тому, что обе части соединяются друг с другом по схеме «паз в паз» и при безупречной стыковке остаются совершенно неподвижными. Соединение вполдерева сажают на клей и часто дополнительно закрепляют шурупами или вставными шипами также с посадкой на клей.

    Соединение вполдерева — один из вариантов конструктивного соединения деревянных деталей — поперечных и продольных. Этот способ применяется довольно часто и подходит для Т-образного, углового и крестообразного соединения деталей.

    Как это делается

    • В соответствии с чертежом отмерить планки нужной длины.
    • Нанести разметку пазов.
    • Легкой штриховкой пометить на планке те участки, которые надо удалить.
    • Пропилить боковые стороны пазов.
    • Стамеской выдолбить паз.
    • Проверить плотность соединения обеих деталей и подправить в случае необходимости.
    • Нанести клей и прижать детали друг к другу струбциной, подождать, пока клей высохнет.
    • В случае необходимости дополнительно укрепить соединение шурупами или деревянными вставными шипами.

    ЧТО ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

    Материал:

    • Заготовки из дерева.
    • Клей.
    • Шурупы.

    Инструменты:

    • Столярный угольник.
    • Рейсмус.
    • Нож.
    • Карандаш.
    • Пила.
    • Стамеска.
    • Струбцина.
    • По желанию — молоток.
    • Отвертка.
    • Дрель.

    Виды соединения вполдерева

    Соединение вполдерева — стабильная конструкция для Т-образных, угловых или крестообразных соединений. Согласно существующим правилам соединение вполдерева выполняют по всей ширине обеих деталей. Однако возможно и глухое соединение вполдерева. В этом случае площадь стыковочных участков, покрываемых клеем, будет еще больше.

    Угловое соединение вполдерева.

    Т-образное соединение вполдерева.

    Крестообразное соединение вполдерева.

    Глухое Т-образное соединение вполдерева: с внешней стороны незаметно.

    Разметка

    Для разметки нужны угольник, рейсмус, нож или разметочный нагель. Карандашом наносят разметку только на материал с грубой необработанной поверхностью. На мелковолокнистой или гладкой поверхности разметочную линию проводят ножом или нагелем: неглубокая бороздка послужит и для ровного ведения пилы.

    Подготовленные бруски или планки укладывают рядом параллельно друг другу и размечают одновременно. Так достигается полное совпадение разметочных линий, что служит гарантией безупречного, без перекосов соединения всех деталей. Важно сделать все точно с первого раза, поскольку в дальнейшем вносить исправления будет довольно сложно.

    Так наносят разметку паза.

    Рейсмусом отмечают половину толщины планки с узких сторон.

    Никаких шариковых ручек

    Для разметки никогда не пользуйтесь шариковыми ручками, фломастерами, чернилами или тушью, так как они оставляют на дереве практически ничем не смываемые следы.

    Промежуточные пропилы

    При обработке стамеской мягкое дерево может легко расколоться в том месте, где проходят годичные кольца. Чтобы этого избежать, надо сделать дополнительно несколько пропилов. В этом случае если дерево и расколется, то между двумя соседними пропилами, а не на всю ширину паза.

    Маркировка

    Вначале четкой разметочной линией на деталях обозначают контуры пазов. Чтобы при обработке деталей ничего не перепутать и не допустить ошибок, участки, которые предстоит удалить, следует пометить штриховкой. Особенно велика опасность ошибиться при обработке деталей, которые должны стать перемычками и перекладинами. Чтобы избежать этого и в дальнейшем не перепутать готовые детали при сборке, разложите заготовки в соответствии с их местом в рамке или опорной коробке и пронумеруйте все концы.

    Помечать штриховкой удаляемые участки нужно так, чтобы контуры пазов не были перекрыты: основная разметка должна быть хорошо видна при последующих операциях.

    Легкой штриховкой на деталях помечают те участки, которые следует удалить. При этом нельзя перекрывать разметочную линию.

    Зажим деталей и пиление

    Для пропилов деталей по разметке используют ножовки или лучковые пилы с тонкими частыми зубьями, чтобы срез получился как можно более гладким.

    Линия пропила должна проходить по тому участку детали, который пойдет в отходы. Сначала делают пилой небольшую насечку. Затем пилят вдоль переднего края по линии разметки до нижнего ограничения. Таким образом, линия разметки всегда будет перед глазами, а значит, можно точно вести пилу и сразу вносить поправки, ес — ли распил начнет уходить в сторону от линии разметки.

    Когда пропил одного угла готов, деталь переворачивают и делают то же с другой стороны. Только после этого пилу располагают горизонтально и таким путем завершают пропил.

    При обработке даже широких деталей подобным образом пропил получается очень точным. Излишки дерева можно в дальнейшем удалить стамеской и напильником или наждачной бумагой.

    При первых движениях направляйте полотно пилы большим пальцем, пока не сделаете насечку.

    Пилите сначала вдоль переднего края детали, ведя пилу под углом точно по линии разметки.

    Затем проделайте то же с другой стороны, пока не будет захвачена вся горизонтальная линия разметки.

    На завершающей стадии пилу ведите горизонтально.

    Правильная работа стамеской

    Выдалбливать древесину, начиная с одной стороны. Вести инструмент вверх под углом.

    После этого поработать стамеской с другой стороны детали и сгладить «дно».

    В заключение слегка обработать и выровнять боковые грани.

    Шип и паз

    Рекомендуется срезать дерево постепенно, по нескольку миллиметров снизу вверх. При работе хорошо отточенной стамеской лучше отказаться от молотка. Ваши движения будут точнее, если инструмент направляется только ударами ладони.

    В сквозном угловом соединении вполдерева шип накладывается на шип Т-образно — шип на паз, а в крестообразном — паз на паз.

    Поэтому наряду с пилой понадобится и стамеска. Сначала нужно пропилить боковые стороны паза до ограничительной линии — разметки глубины паза.

    Участок между двумя пропилами удаляют стамеской. Если у вас мало опыта в работе со стамеской, вам следует проявлять осторожность, чтобы не удалить больше, чем нужно. В противном случае соединение окажется с пустотами, а значит — шатким.

    Будьте осторожны, когда приближаетесь к нижней линии разметки — «дну» паза, чтобы получить совершенно ровную поверхность. Только так можно обеспечить хорошее клеевое соединение двух деталей.

    Для выполнения паза с помощью стамески деталь нужно прочно зажать, так как во время работы у вас будут заняты обе руки.

    Склеивание

    Перед нанесением клея на участки стыков обеих деталей следует еще раз проверить их соединение в «сухом виде». Если в соединении обнаружился зазор, то какую-то из деталей придется заменить: такую ошибку потом уже не исправить. Иное дело, когда приходится прилагать слишком большое усилие, чтобы соединить детали Т-образно или крестообразно или когда при угловом соединении детали не совсем плотно прилегают друг к другу. Тогда нужно удалить лишнее стамеской либо зачистить поверхность наждачной бумагой. При этом не стоит орудовать стамеской с излишним усердием. Следите также за тем, чтобы поверхности не получились округлыми. Помните: при любом варианте соединения вполдерева детали должны плотно прилегать друг к другу.

    Зажимать осторожно

    Все участки стыков нужно равномерно покрыть тонким слоем клея. Выдержать некоторое время, после чего детали соединить и еще раз проверить, образуют ли они прямой угол. Если все в порядке, зажимайте детали струбциной. Только не закручивайте ее винт слишком сильно, иначе клей «поползет» наружу. Клей нужно вытирать сразу же, иначе он застынет на поверхности детали.

    Прежде чем плотно прижать детали друг к другу, убедитесь в том, что они образуют прямой угол.

    www.remontiruemlegko.ru

    Статья на тему - Тип соединения сруба «в полдерева»

    Строительные фирмы все чаще сталкиваются с таким заказом как дома из бруса под ключ. Для тех, кто хоть немного интересовался спецификой разных материалов для возведения дома, очевидны преимущества профилированного бруса – дома из бруса очень быстро возводятся, удовлетворяют самых притязательных клиентов в отношении внешнего вида, не требуют дополнительной отделки (помимо обработки антисептиком для защиты дерева). Кроме того, это один из наиболее выгодных материалов по соотношению цена-качество, и наверняка самый экологически чистый.
    Однако это свойства самого материала, которые, к сожалению, не гарантируют профессионализма тех, кто будет выполнять строительные работы. Поэтому если вы обращаетесь в строительную фирму – не поленитесь ознакомиться с отзывами; если же планируете возводить дом самостоятельно – тщательно изучите специфику разных типов соединения брусьев. Именно возведение сруба является одним из наиболее требовательных к качеству процессов – если вы допустите неточность в соединении бруса, возможно появление зазоров, которые неизбежно скажутся на общем состоянии стены и на комфорте внутри дома.

    Соединение бруса необходимо в двух случаях – когда рубится угол дома и когда есть необходимость в удлинении бруса. Брус может рубиться либо на месте строительства (рубка в полдерева, в ласточкин хвост, в теплый угол, на прямоугольных шпонках), либо на станке на заводе (четырехсторонний замочный паз, однострочный замочный паз). Удлинение бруса (продольное соединение) может осуществляться с помощью таких соединений как продольный коренной шип, косой замок, в полдерева, продольный шип на шпонках.

    Соединение «в полдерева»

    Достаточно популярное соединение «в полдерева» используется как для соединения углов, так и для удлинения бруса, а также для обвязки дома и возведения стен, которые позже будут обшиваться декоративным материалом. Популярным его сделала относительная простота. Некоторые строители считают его прочность недостаточной для использования возведения несущих стен, но увеличить прочность можно с помощью нагелей, скоб, гвоздей или крепежной пластины.

    Название этого типа крепления закрепилось благодаря характеру паза – брус пропиливается на половину своей высоты (ширина паза при этом равна ширине бруса). На нижнем брусе паз располагают снизу, на верхнем – сверху. Первый этап сборки сруба – это сверление дырок под нагели. При этом нагель должен быть достаточно длинным, чтобы его хватило на два-три бруса. Кроме того, шпонка (нагель) добавляется для увеличения теплоемкости в стык брусьев, так как брус, соединенный таким образом, может продуваться в углах.

    eko-domik.com

    Типы соединения углов:теплый угол, в полдерева

    При строительстве дома и бани из бруса используется два основных типа соединения углов. Это рубка углов стен «в полдерева» и «в тёплый угол» или по другому » шип-паз» именно об этих видах соединений пойдет речь:

    Тип соединения «Теплый угол»

    Соединение в «Теплый угол» — это вид соединения углов надёжен, эффективен и давно применяется в малоэтажном строительстве брусовых домов, бань и других деревянных строений.

    Суть метода заключается в следующем: в одном из сопрягаемых брусьев внутренней стороны каждого угла вырубается шип определенного размера, в другом же сопрягаемом с первым брусе вырубается паз с такими же габаритами.

    Большинство проектов требуют вырубку паза и шипа размером в ¼ или даже 1/3 толщины бруса. Затем при устройстве стен оба сопряженных бруса соединяются. Очень важно, чтобы соединение шипа и паза было максимально плотным, чем меньше будет величина зазора между этими двумя элементами, тем более теплым будет угол.

    Для лучшего соединения шипа и паза в современном строительстве используется межвенцовый утеплитель, в качестве которого может выступать растительный войлок. Это обеспечивает ещё лучшую герметичность угла. Кроме того, для обеспечения более жесткой перевязки, различные слои брусьев чередуются шипами и пазами.

    Узел стыковки угла «Теплый угол»

    Технология «Теплый угол» или по другому в «Шип-паз» обеспечивает прочность конструкции, благодаря отсутствию зазоров между брусьями, внешнюю привлекательность постройки и, самое главное, отличную теплоизоляцию.

     

    Тип соединения «в полдерева»

    Следующий вариант врубки, который мы рассмотрим — врубка «в полдерева» — это способ, название которого закрепилось благодаря удалению на углах брусьев верхней или нижней половины толщины его массива.Сборка начинается с просверливания в углах брусьев отверстий под нагель с таким расчетом, чтобы один нагель мог соединять сразу несколько брусьев.

    После укладки первого венца, соединенного нагелями по углам, на него кладется уплотнитель и кладут брусья следующего венца. Выполнив угловые соединения второго венца, приступают к сплачиванию венцов между собой. Для этого во втором венце через 100-150 см сверлят отверстия и забивают нагели. Нагель, забитый во второй венец, должен войти в тело первого венца не менее, чем на половину его толщины. Если нагели длинные — не менее 2,5 толщин венца, а инструмент позволяет сверлить отверстия на такую глубину, то укладывают третий венец и ведут сплачивание сразу трех венцов.

    Узел стыковки угла «в полдерева»

    Это соединение применяется в качестве основного способа при монтаже обвязки дома из бруса и при увеличении длины бруса посредством соединения нескольких брусьев. Помимо этого, оно может применяться при возведении стен с обязательной последующей обшивкой декоративным материалом. Применяется в качестве основного многими строительными организациями.

    2408.2017

    В наше время деревянные дома снова становятся популярным трендом в строительстве. У всех домовладельцев могут быть собственные причины и

    далее

    2909.2016

    С незапамятных времен люди строили свои дома из дерева. В настоящее время дерево также пользуется огромной популярностью при возведении

    далее

    0608.2016

    В процессе строительства дома из бруса важно правильно выполнить все угловые соединения, так как от качества их исполнения во

    далее

    kompakt-dom.ru

    Отправить ответ

    avatar
      Подписаться  
    Уведомление о