Устройство теплых полов водяных своими руками: Теплые водяные полы в частном доме на бетонный пол: как сделать своими руками

Содержание

Устройство теплых полов - технология укладки своими руками, особенности монтажа, смотрите фотографии и видео

Содержание:

1. Что представляет собой теплый пол
2. Особенности укладки теплого пола
3. Гидроизоляция
4. Теплоизоляция
5. Монтаж труб
6. Проведение испытаний отопительной системы
7. Заливка бетоном

Отопление дома важно как никогда в условиях суровых зим северных стран. Даже если столбик термометра не показывает рекордно низких показателей, все равно хочется ощущать тепло и уют в своей квартире. Именно потому, едва ли не самым оптимальным вариантом будет теплый пол технология монтажа которого достаточно проста в исполнении и требует лишь определенной усидчивости и сноровки при прокладывании систем коммуникаций.

Что представляет собой теплый пол


Устройство теплых полов обычно схоже, независимо от составляющих их компонентов. Система отопления имеет несколько слоев, образуя так называемый «пирог», состоящий из следующих элементов:
  • Базовая поверхность пола.
  • Слой гидроизоляции, дополненный по сторонам лентой из демпфера.
  • Слой теплоизолирующего покрытия, который не пропускает энергию в сторону чернового пола.
  • Система труб и прочих коммуникаций, отвечающая за нагрев дома.
  • Раствор из бетона, обволакивающий и фиксирующий трубы.
  • Напольное покрытие.

Стоит помнить, что толщина получившегося « пирожка» сильно зависит от мощности применяемой теплоизоляции и количества бетона, которым залиты трубки. Кроме того, последние также оказывают немалую роль, съедая приличное количество пространства. Таким образом, стоит стремиться к показателям от 7 до 15 см, иначе будут либо проблемы с доставлением тепла в помещение либо просто будет занято слишком много свободного пространства.

Особенности укладки теплого пола


Устройство теплых полов в доме начинается со снятия старого покрытия. Необходимо убрать все следы отделки вплоть до бетонного основания, так как монтаж можно проводить лишь на высушенной поверхности. Кроме того, следует учитывать правила укладки теплого пола, основание должно быть ровным с максимальными перепадами до 5 мм, но не более. Для выравнивания можно залить пол бетоном.

Гидроизоляция


Устройство теплого пола своими руками продолжается этапом наложения гидроизоляционного слоя. Обычно для этого используется толстый полиэтилен со стенкой от 250 мкм. Зачастую проблемы, возникающие на этой стадии, связаны с тем, что невозможно покрыть с помощью одного куска пленки все помещения. В таком случае необходимо накладывать ее друг на дружку, с нахлестом около 12 см, а швы обрабатывать скотчем. Более того, на стенку пленка должна несколько наседать, так что нельзя делать ее впритык к площади комнаты. 

Окончив гидроизоляционные работы необходимо срезать все ненужное, а низ стены проклеить демпферной лентой, которая предотвратит скопление холода в углах помещения. Данный тип ленты имеет компенсирующее воздействие, когда стяжка расширятся под влиянием тепла.Таким образом, пол не страдает от внешних воздействий.

Теплоизоляция


Правильная технология укладки теплого пола требует монтаж хорошей системы теплоизоляции, которая должна быть как минимум 5 см толщиной. Однако если ее устанавливают не на первом этаже здания, то и 2 см может оказаться достаточно. При этом стоит учитывать, насколько теплое помещение под комнатой, так как может статься, что на первом этаже отсутствует постоянный обогрев (прочитайте также: "Теплоизоляция для труб отопления - чем изолировать, какие материалы использовать").

Чаще всего в качестве изолирующего материала применяется пенофол, который представляет собой смесь лучших качеств вспененного полистирола и алюминия. Кроме того, данный материал не боится огня и не пропускает влагу. Более того, он является полностью безопасным с экологической точки зрения, так что аллергии он вызвать не может в большинстве случаев.

Однако если отсутствует желание тратить много сил на пенофол, то отличным вариантом будет монтаж профильной теплоизоляционной плиты, которая способна выдерживать большинство воздействий без намека на деформацию. Преимуществом данного метода является простота монтажа, так как панели замыкаются методом замка друг с другом подобно ламинату.

Монтаж труб


Технология устройства теплого пола подразумевает применение двух различных вариаций трубок:
  • Металлопластиковых.
  • Полиэтиленовых высокой плотности.

Металлопластиковые трубки нетрудно перегнуть, что является крайне нежелательным свойством при установке отопления. Однако аналоги из полиэтилена не столь податливы на изгиб, так что шанс нанести повреждения такому трубопроводу относительно невелик. С другой стороны, отсюда вытекает его минус – полиэтилен хуже пропускает тепло, нежели чем металлопластик, так что тепловые потери при использовании первого будут несколько больше. 

Существует ряд инструкций, которые помогут смонтировать трубопровод максимально качественно и без проблем:
  • В местах скопления холода необходимо укладывать трубки ближе друг к другу, например, около наружных стен и окон расстояние между участками трубопровода должно быть гораздо меньше, нежели оное в центре комнаты (подробнее: "Какое расстояние между трубами водяного теплого пола").
  • Укладка должна осуществляться на расстоянии в 150 мм от стен.
  • Между трубами минимально допустимое расстояние должно быть 100 мм, а максимум – 300 мм.
  • Для эффективного отопления не стоит делать трубопровод излишне длинным, а именно стоит укладываться в 100 м.
  • В местах стыков перекрытий трубопровод защищается металлической гильзой, длина которой должна превышать 300 мм.

Технология устройства теплых полов подразумевает несколько вариаций закладки трубопровода:
  • Укладка трубопровода спиралью с минимальным расстоянием между трубками в холодных местах и с максимальным на теплых участках.
  • Укладка трубопровода змейкой, где участки труб пролегают максимально компактно у сквозных мест и окон, но более свободно на хорошо прогреваемых участках.
  • Монтаж трубопровода в виде зигзага, где близость труб вновь зависит от необходимости дополнительного обогрева.  Читайте также: "Как подключить теплый пол к отоплению – возможные варианты, схемы подсоединения водяного пола".

Стоит отметить, что если помещение слишком велико для одного контура, то необходимо смонтировать распределительный шкаф, к которому будут подключены все системы трубопроводов в комнате.

Проведение испытаний отопительной системы


Первым делом после подключения трубопровода к нагревательной установке необходимо провести опрессовку водяного пола. Для гидравлической проверки в каждый контур, через систему коллектора для теплого пола своими руками подается горячая жидкость.

Внутреннее пространство трубы может иметь не только воздушные образования, но и строительную пыль, от которой необходимо будет избавиться. Делается это как тестовой промывкой трубопровода, так и спуском воздуха через краны, предназначенные для слива жидкости из системы.

Если никаких визуальных и прочих проблем с трубопроводом не возникает в течение суток испытаний (для проверки можно сделать фото исходного положения системы и сравнивать потом с текущим результатом), то можно приступать к финальной стадии, а именно - заливанию системы бетоном. Читайте также: "Как сделать теплый пол в частном доме своими руками – виды, правила монтажа, пошаговое руководство".

Устройство теплого пола, детали на видео:


Заливка бетоном


Заливка бетоном должна проводиться с соблюдением ряда инструкций, так как, когда трубы будут покрыты слоем вещества, то добраться к ним будет проблематично, так что стоит тщательно все проверить и лишь затем приступать к выполнению задачи. Читайте также: "Как сделать теплый пол в гараже – монтаж электрического и водяного пола".

Для этого понадобится:

  • На трубопровод положить сетку из металла, которая будет поделена на ячейки 10х10 см и иметь сечение проволоки размером как минимум в треть мм.
  • Сетка должна монтироваться так, чтобы места, отмеченные декомпрессионным швом, не пересекались с ее листами.
  • Армирование получившейся решетки проводится с применением полимерного или металлического фиброволокна, которое добавляется непосредственно в бетонный раствор.
  • Отличной идеей будет использовать самовыравнивающиеся смеси для заливки пола, либо пластификатор со строительным бетоном, так как это придаст раствору эластичности (прочитайте: "Как заливать теплый пол: тонкости монтажа").

Важно отметить, что толщина бетона должна составлять 50 мм, если пластификатор не задействован, но вместе с ним нельзя превышать толщину в 35 мм. Кроме того, температура в помещении должна быть минимум +5, но не более +30 градусов. После завершения работ необходимо выдержать бетон под водоудерживающим веществом в течение 7 дней.

На просушку бетона должно уйти как минимум 28 дней. До этого времени нельзя проводить какие-то дополнительные внешние работы в помещении. Кроме того, во время выполнения всех работ трубопровод должен находиться под давлением, так как, в противном случае, трубки могут не выдержать резкого изменения при контакте с окружающей средой, и их расширение приведет к трещинам стяжки или их самих.

После того, как пройдет месяц с заливки бетона, можно, наконец, приступать к отделке пола любым желаемым материалом. С другой стороны, всегда стоит помнить, что под бетоном находятся линии коммуникаций трубопровода, а потому сверление нужно проводить очень аккуратно. Повреждение трубы потребует большое количество усилий по исправлению ошибки и многие элементы «пирога» придется переделывать. 

Как только финишное покрытие будет готово, то можно включать отопление и начинать прогревать помещение. Даже если температура снаружи летняя, стоит все равно прогнать систему несколько раз, чтобы удостовериться в ее работоспособности, ведь в случае неполадок нужно будет успеть все завершить до холодов.

Монтаж теплого пола является трудной, но осуществимой задачей, которая потребует от мастера максимальной концентрации и большого терпения, ведь запускать отопление будет можно лишь через месяц после прокладки трубопровода. С другой стороны, результат оправдает все потраченные усилия, так как дом действительно будет очень теплым при правильных расчетах. Кроме того, подобная отопительная система очень надежна, а потому прослужит не один год без намека на повреждения.

Монтаж водяного тёплого пола в ванной своими руками


Монтаж водяного тёплого пола в ванной своими руками в квартире многоэтажного дома может позволить решить множество проблем. Согласно типовому проекту, ванная комната отапливается исключительно за счет полотенцесушителя, чего явно недостаточно для проведения комфортных водных процедур.

Холодные полы, недостаточный нагрев помещения – все это является следствием недостаточной и непродуманной системы отопления. Не удивительно, что многие хозяева всерьез подумывают об усовершенствовании системы отопления ванной комнаты.

Можно ли делать водяные полы в ванной

Монтаж водяного пола в ванной комнате является личным делом только в случае частного дома. Согласно жилищному кодексу, любое самостоятельное изменение в конструкции системы отопления, является неправомерным.

Жалобы соседей на уменьшение интенсивности нагрева являются обоснованием для возбуждения судебного процесса, результатом которого будет административное взыскание и предписание устранить изменения в короткие сроки.

Исходя из этого, законность монтажа полов с водяным подогревом в многоквартирном доме является в лучшем случае сомнительной. Жилищный кодекс позволяет изменить конструкцию и схему системы отопления, но после получения необходимых разрешений и согласования с соответствующими инстанциями. В любом случае, начинать оформление следует с посещения ЖКХ.

Подключение тёплого отапливаемого пола в ванной от полотенцесушителя одно из наиболее часто применяемых решений при отоплении ванной комнаты в многоэтажке. При этом крайне важно позаботиться о том, чтобы у соседей не снизилась температура нагрева. Для этого можно использовать двухходовой клапан.

Как укладывать обогреваемые полы в ванной

Самостоятельно сделать водяной теплый пол в ванной комнате не так уж и сложно, особенно после получения всех необходимых разрешений на изменение системы отопления. Достаточно следовать основным этапам монтажа.

  • Подготовительные работы – на этом этапе меняются водопроводные и канализационные стояки. Рассчитывается схема укладки будущего теплого пола. Приобретаются комплектующие и расходные материалы.
  • Устройство гидроизоляции пола в ванной комнате или душевой – для этого используют специальную пленку или еврорубероид. Чтобы создать прочный защитный слой, стыки между гидроизоляцией обрабатывают паяльной лампой или строительным феном. Крайне важно создать надежную защиту от проникновения влаги. В случае протечки конструкции пола, вода потечет к соседям этажом ниже. Гидроизоляция в данном случае будет единственным, что не даст в многоквартирном доме сразу же протечь воде к соседям.

  • Черновой слой – качество пирога теплого водяного пола зависит в первую очередь от стяжки. Основание заливают с использованием керамзита или мелкого щебня. Основание заливается по маякам. После заливки полов в ванной, необходимо выдержать как минимум 5-6 дней до продолжения работ. Все это время потребуется смачивать пол водой, чтобы бетон не растрескался.
  • Фольгированный слой – чтобы укладка пола в ванной комнате с водяным подогревом поверхности имела максимальную теплоотдачу, понадобится создать своеобразный экран, предотвращающий тепловые потери. В индивидуальном доме для этого можно использовать как экструдированный полистирол, так и любую другую теплоизоляцию. Одновременно выполняется утепление полов. Для квартиры, где критичным является уменьшение высоты потолков, стелют фольгированную теплоизоляцию.
  • Прокладка труб – водяной контур монтируется либо на специальную армирующую сетку, или на стирольную подложку. Фиксация труб осуществляется с помощью хомутов или специальной планки. Предварительно необходимо рассчитать пол и выбрать подходящую схему отопления.

  • Заливка второго слоя стяжки. Технология укладки требует использовать для этой задачи специальные клеевые растворы с присадками, позволяющими выдерживать постоянные перепады температуры.
  • Финишная отделка – обычно теплые полы в ванной комнате делают под плитку.

В душевой и ванной комнате в многоквартирном доме в большинстве случаев устанавливают водяной контур без коллектора. Небольшое расстояние отапливаемой площади позволяет запитать контур от полотенцесушителя и получить достаточное количество тепловой энергии.

Как залить пол в ванной

Самостоятельный монтаж теплых полов намного легче осуществить при использовании специальных выравнивающих, нивелирующих смесей. При этом, чтобы сделать водяной подогрев пола в ванной и душевой, необходимо позаботиться о качестве стяжки, которая должна соответствовать требованиям:

  1. Выдерживать перепады температуры – сделать самому цементный состав, способный не растрескаться после нескольких лет эксплуатации, практически невозможно, поэтому лучше всего остановить свой выбор на уже готовых смесях.
  2. Сохранять прочность – отапливаемые полы подвергаются постоянным нагрузкам от перепадов температур и влажности. Для уменьшения негативного воздействия потребуется заложить слой армирующей сетки. Особенно арматура необходима, если планируется установка трапа в душевой.


Состав «пирога» пола состоит из: гидроизоляции, армирующей сетки, фольгированного утеплителя и теплоизоляции. Качественная стяжка позволяет соединить все четыре типа слоя и сделать практически монолит.

Как в ванной подключить водяной пол

Существует несколько решений того, как сделать и запитать водяной пол в душевой или ванной. У каждого есть свои преимущества и недостатки.

  • От полотенцесушителя – температура теплоносителя при этом будет оставаться неизменной. Так как в большинстве многоэтажных домов полотенцесушители подключают от обратки горячей воды, интенсивность нагрева во многом зависит от того, насколько успевает остыть теплоноситель.
  • От котла – решение имеет определенные преимущества, состоящие в возможности регулировки водяного подогрева пола ванной. Потребуется установить терморегулятор.
  • От центральной системы отопления – ванна с теплым водяным полом может быть подключена к системе отопления квартиры. Перед проведением работ потребуется получить разрешения и сделать технический проект.

Распространенные ошибки при монтаже и подключении

Для укладки теплых полов в ванной нужно все делать в согласии с инструкцией производителя. Судя по отзывам потребителей и отчетам бригад, которым приходится переделывать и ремонтировать системы отопления, основными нарушениями при монтаже являются:

  1. Отсутствие гидроизоляции ванной комнаты с водным подогревом полов. Во время проведения монтажных работ пренебрегают предотвращение появление протечек. Гидроизоляция является слоем, препятствующим попаданию влаги к соседям в случае прорыва водяного контура. Необходима и гидроизоляция пола перед укладкой системы напольного водяного обогрева ванной комнаты в теплый пол в полипропилен.
  2. Отсутствие плана работы и схемы укладки. Предварительные расчеты помогают выполнить монтаж быстро и качественно, избежать перерасхода материала.
  3. Выполнение монтажных работ без получения разрешения. После укладки получить согласование намного проблематичней.
  4. Заливка стяжки обычным цементным раствором. Технология выполнения установки водяных нагреваемых полов в ванной комнате частного дома или квартиры, требует использования клеевых составов с добавлением пластификаторов и присадок. Без добавок цемент со временем начинает крошиться, трескается и приходит в негодность.

Теплые полы в ванной – электрические или водяные

Остается нерешенным только один вопрос, какой тёплый пол в ванну лучше, электрический или водяной. У каждого варианта есть свои преимущества.

Так, электрический пол лучше всего укладывать в многоквартирном доме. Решение не требует получения разрешений для монтажа. Укладка требует меньших материальных затрат и осуществляется быстрее.

Водяные полы полностью безопасны. Исключается возгорание и короткое замыкание. В многоквартирном доме их использование не несет дополнительной материальной нагрузки.

Как сделать водяной тёплый пол

Схемы водяного тёплого пола Расчёт схемы Трубы для водяного тёплого пола Утеплитель для водяного тёплого пола Стяжка для тёплого пола Укладка водяного тёплого пола

Поговорим про водяной тёплый пол, и рассмотрим нюансы изготовления, зная которые мастеровитый человек, сможет самостоятельно сделать его для своего дома или квартиры.

По поводу «как сделать», в интернете столько информации, что запросто съедет крыша, и тут нет ничего удивительного.

Каждый сантехник — пуп земли, и делает только так как надо, а остальные делают не правильно. Отсюда так много советов, причём один мудрёнее другого. Не стоит за это ругать сантехников, такая уж сложилась специфика профессии.

Я не являюсь сантехником в чистом виде, но как универсалу, мне не раз приходилось делать водяной тёплый пол, и наблюдать как он себя ведёт процессе эксплуатации.

Начнём со схем.

Схемы водяного тёплого пола

Наиболее распространёнными являются три схемы тёплого пола: змейка, змейка+змейка, спираль.

 



 

Выбор схемы зависит от  формы и размера помещения или участка, который предполагается обогреть.

Рассмотрим по порядку.

1. Змейка — самая простая в изготовлении. Но такой контур здорово сажает рабочее давление, и в результате, после 10-12  витков, возникает ощутимая разница между температурой в начале и конце контура.

Поэтому, змейку лучше использовать на маленьких участках, на три-четыре витка, таких как подоконники, входные и туалетные «коврики».

2. Змейка+змейка — тоже подсаживает давление, но разница температур в начале и конце контура, у неё гораздо меньше.

Получается так потому, что у неё число витков подачи в два раза меньше, чем у змейки, и в конце контура, подача переходит в обратку, идущую параллельно и рядом с подачей.

Исходя из этого, такую схему лучше применять для узких и длинных коридоров, где сделать спираль затруднительно, а змейка даст разницу температур по противоположным концам.

3. Спираль — не сажает давление. Напор что на выходе из коллектора, что на выходе из спирали, одинаковый, даже при длине контура 100 м.

Спираль подходит для больших помещений. Распределение тепла в ней идёт равномерно, так как и подача и обратка у неё идут параллельно.

Расчёт схемы водяного тёплого пола

Длина контура определяется по формуле 1 м2 площади пола х 4-5 п. м. трубы + расстояние между контуром и коллектором умноженное на 2.

4 или 5 метров трубы, класть на квадратный метр, зависит от теплоустойчивости помещения. Если помещение хорошо держит тепло, и расположено над другим отапливаемым помещением, то достаточно 4-х метров.

Исходя из этого, расстояние между магистралями составляет 20 или соответственно 16-17 см. 

Чтоб визуально представить расположение контура по месту,  нарисуем план монтажа.

Делается это так: берётся школьная тетрадь в клеточку, и в масштабе 1 Х 20, рисуется план помещения.

Затем в этом же масштабе, рисуется нагревающий контур. Две клеточки — 20 см, как раз шаг магистралей. Благодаря такой схеме, и в витках потом не ошибётесь, и длину трубы высчитаете с минимальной погрешностью.

Погрешность, кстати, всегда должна быть плюсовой.

Трубы для водяного тёплого пола

По поводу того, из какой трубы лучше сделать тёплый пол, сломано немало копий. Фанатов у каждого материала хватает, и каждый утверждает, что труба которую он рекомендует — самый лучший вариант.

Давайте поразмышляем, о трубах из тех материалов, с которыми я сталкивался по работе, и которые применяются в изготовлении водяного тёплого пола.

1. Гладкая нержавейка, или медь (близки по результатам и затратам).

 Достоинства: 

а) внутренний диаметр трубы в местах соединения не сужается, что облегчает ход теплоносителя; 

б) легко ремонтируется при повреждении; 

в) прочная, даже при попадании в залитую стяжкой трубу буром перфоратора, она мнётся, но не прорваться сразу в отличие от пластиков, которые чуть тронь, и уже дыра.

г) экологически чистый материал. 

Можно ещё порассуждать о теплоотдаче, примесях, кристаллической структуре металла, и том, какой длины волну инфракрасного излучения генерирует медь, но это уже для теоретиков, и любителей поспорить. И единого мнения Вы нигде не найдёте. А к практике это не относится.

Недостаток этих материалов — дороговизна. Что материал, что работа, стоят  дорого. Не каждому по карману.

2. Гофрированная нержавейка. 

Да-да делают и из такой тёплый пол. Зачем, я честно говоря так и не понял. Дорого. Для ремонта потребуется оборудование и мастер, которых хрен найдёшь. Как гофра влияет на ход теплоносителя, тоже не понятно.

3. Полипропилен. 

Легко сделать и легко ремонтировать. Не требует неразрывности, как металлопластик. В любом месте ставится муфта и нет проблем.

Проблемы проявляются в другом: 

а) после монтажа требуется опрессовка, чтоб проверить сварные соединения. 

б) у полипропиленовой трубы толстая стенка, что уменьшает теплоотдачу.

в) внутренние наплывы, при небрежном исполнении, увидеть которые невозможно.

4. Металлопластик.

Оптимальный материал для водяных тёплых полов. Он прошёл проверку временем, прост в монтаже, доступен по цене.

Металлопластиковая труба в полной мере отвечает требованиям предъявляемым к водяному тёплому полу, за исключением экологичности.

Нюансы монтажа:

а) непрерывность контура, так как  фитинг металлопластика сужает проходной диаметр на половину.

б) на закрытых участках (стяжка, толща стены, короб без доступа) применяется только обжимной фитинг, так как он не течёт после отключения тепла, чего не скажешь о резьбовом.

Выбор производителя:

а) дорогие и надёжные: бельгийская Henco и итальянская ValTec.

б) по средней цене и надёжные: российские Sanmix и РВК.

в) дешёвые и ненадёжные: китайская Lemen.

Результат применения Lemen: 

 


 

Труба проработала 2 года, и хозяин постоянно подпитывал котёл, пока наконец вода не проступила наружу.

Я грешным делом даже подумал, что этому крутому перцу специально подрезали трубы во врем укладки, настолько ровненькая получилась трещинка, но потом, при дальнейшем демонтаже она ещё пару раз треснула сама у меня в руках.

Из этого следует, что цена металлопластиковой трубы, не та позиция, на которой целесообразно экономить.

5. Прошивной полиэтилен. 

Пока я с ним не работал. Причина тому — не лестные отзывы от, заслуживающих доверие, коллег по цеху.

Если Вас прельстит этот материал, по причине низкой цены, то покопайте в сторону дополнительных материалов, необходимых для монтажа и поинтересуйтесь окончательной стоимостью.

Диаметр трубы.

Сделать точный расчёт, а потом и вывод, какая труба лучше Ø16 или Ø20, трудно, да и не нужно.

Эту воду в ступе давно толкут на форумах, и нигде нет единого мнения и единой формулы расчёта.

Если уж копать до конца, то для этого требуется куча исходных характеристик. Это характеристики теплоносителя, материала трубы, котла, качества газа.

Практический опыт мне подсказывает, что если сделать точный расчёт, то заметной разницы не получится, за исключением цены.

На картинках ниже, где я покажу процесс монтажа, труба Ø20, хотя я предпочитаю Ø16 но это уже бзик хозяина коттеджа. Никакие убеждения не пробили его железную логику: чем толще — тем лучше. Цена вопроса там замыкала список.

А уж после того, как он меня между делом спросил: «А труба Ø25 бывает?», я предпочёл закрыть эту тему, чтоб не нарваться на укладку 25-ой. С него станется.

Утеплитель для водяного тёплого пола

То, что отражать тепло снизу контура нет смысла, сомнений ни у кого не вызывает, однако в тех случаях, когда нужно отсечь поступления холода извне, утеплитель под тёплый пол необходим.

То есть, если пол над холодным подвалом, или на бетонном основании, которое лежит на земле, или под ним открытая улица.

Рассмотрим утеплители которые применяются в таких случаях.

1.  Монтаж на пенопласт. Затем, на него кладочная сетка, трубы и дальше предполагается армированная стяжка.

Что получается: тонкая (5 -6 см.) монолитная армированная плита пронизанная расширяющимися и сужающимися трубами, лежит на рыхлом пенопласте.

То что она растрескается — очевидно. Арматура не даст развалиться, но так как нагрузка на стяжку динамическая, то шевеление неизбежно. А где шевеление, там и медленное разрушение.

2. Монтаж на пеноплекс. Пеноплекс жёсткий материал, и выдержит динамические нагрузки, но эта жёсткость предъявляет жесткие требования к ровности основания.

Достоинства:

а)Хорошая тепло и звуко изоляция

Недостатки:

а) Толщина 30 мм и выше

б) Требует идеальной ровности основания. Лист пеноплекса, при неровностях основания даже в 5 мм, начнёт топорщиться, а значит и шевелиться. Если притянуть лист зонтиками, изгиб листа создаст пустоту снизу, а пустота — потенциальная трещина стяжки.

3. Монтаж на пенофол. Пенофол — вспененный фольгированный полиэтилен.

Достоинства:

а) Не дорогой. Цена при толщине 5 мм. 45 руб за м2

б) Плотно ложится на неровное основание.

в) Хорошая тепло и звуко изоляции.

г) Отражает инфракрасное излучение.

Недостатки:

а) Стяжка толщиной 60 мм. и выше сдавливает пенофол, отчего он теряет часть своих свойств.

4. Укладка контура на керамзит.

Керамзит применяется в тех случаях, когда нужно поднять пол сантиметров на 15-20. Из керамзита делаем керамзитобетон, так как тёплому полу требуется жёсткое основание, и из него уже ровную стяжку.

Дополнительного утепления не требуется.

Стяжка для тёплого пола

Часто стяжку для тёплого пола, приходится делать в два этапа. И вот почему:

Толщина стяжки над трубой, для равномерного прогрева, должна составлять 35 мм., с допуском ±5 мм. Выдержать этот размер можно только на ровном основании. 

Уложенная труба имеет некоторую волнистость, и если эта волнистость наложится на волнистость основания, к которому труба крепится, то выдержать этот размер по площади не получится.

Поэтому, первым делом нужно «стрельнуть» плоскость основания, и если искривление окажется  0,5-1 сантиметра, то это основание требует выравнивания.

Второй момент — стяжка толще 70 мм. В этом случае основание нужно приподнять, то есть сделать первую стяжку, к которой и крепиться труба, затем вторую финишную стяжку.

На картинках ниже следующие исходные:

Толщина стяжки — 120 мм., толщина первой стяжки 65 мм., труба  — 20 мм. толщина финишной стяжки 55 мм.

Вот такое было основание:

Прежде чем начать заливку, необходимо закрыть все, имеющиеся в перекрытии, монтажные отверстия. Можно пеной, можно утеплителем на основе стекловаты.

 


 

Как сделать ровную стяжку я описал в статье «Стяжка пола своими руками, поэтому здесь повторяться не буду. Покажу только результаты.

 


 

Вот на такое ровное основание ровно ляжет труба контура, которая заливается стяжкой толщиной 55 мм. по всей плоскости.

Обязательное условие — компенсационный шов между стяжкой и стеной, шириной 5 мм. Сделать его можно при помощи демпферной ленты, обрезков пенофола, или другого подобного материала.

 


 

По завершении она накрывается плёнкой, под которой высыхает без трещин.

 


 

Армирование такой стяжке не требуется.

Укладка водяного тёплого пола

Пока стяжка сохнет рисуем схему будущего контура, а по высыхании застилаем её пенофолом 5 мм, так как под комнатой холодный подвал, и согласно схеме устанавливаем крепления для трубы.

Крепления могут быть различными. Я обычно использую дюбель-гвозди с отожжёнкой.

 


 

Затем, по этим креплениям, начинаем укладывать трубу, сразу по ходу закрепляя её.

 


 

Как я уже говорил выше, показанная здесь двадцатая труба — это непреодолимое желание заказчика. Я же рекомендую для водяного тёплого пола, только шестнадцатую.

Для сгибания трубы, во избежании переломов и сплющиваний, обязательно применяйте пружину.

В результате должна выйти вот такая конструкция, которую можно заливать стяжкой так, как я рассказал выше.

Если вы примените способ изготовления стяжки на который я указал в предыдущем параграфе, то необходимости армировать её нет. Просто после заливки, как только по стяжке можно будет осторожно пройти, закройте её полиэтиленовой плёнкой, и пусть эта плёнка полежит не меньше недели.

Желаю трудовых успехов.

Раздел Стройка >>>Подраздел Отопление>>>

Каким должно быть устройство водяного теплого пола в деревянном доме

Как сделать теплые полы в деревянном доме варианты устройства и монтажа

Теплые полы – изобретение 20 века. У наших прадедов не было греющего электрокабеля и газовых котлов. Тем не менее, они придумали свой способ отопления. Для этого они использовали стены зданий. Делая кладку, они оставляли в них каналы для движения горячих печных газов.

Сегодня прибегать к таким ухищрениям не приходится. Сделать теплые полы в деревянном доме можно с минимальными затратами сил и средств.

Выбор греющей системы отопления очень простой:

  • Электрический кабель или маты с плоскими токоведущими жилами;
  • Теплый пол на основе пластиковых труб с жидкостным теплоносителем.

Оба варианта отопления заслужили положительные отзывы. Они равноценны по комфорту и теплоотдаче, но не одинаковы по стоимости энергии. Электричество существенно дороже газа, поэтому греющий кабель для теплого пола лучше использовать в небольших помещениях: ванных комнатах, кухнях и прихожих. Для спален и гостиных оптимально подходит жидкостная система из труб, газового или твердотопливного котла.

О том, что теплый пол лучше радиаторов написано и сказано немало.

Мы лишь отметим его самые важные преимущества:

  • Оптимальное распределение тепла. Зона комфортной температуры совпадает с пространством проживания (от поверхности пола до высоты 1,7 метра). При работе батарей сильнее всего прогревается воздух под потолком.
  • Радиаторная система отопления активирует движение пыли в большей степени, чем теплый пол.
  • С точки зрения эстетики интерьера теплые полы выигрывают у радиаторов.

Теплый пол и его монтаж в доме

Прокладка пола в доме зависит от выбранного типа системы. Если планируется укладывать одиночный кабель, не на мате, то схема укладки будет следующая:

  1. Прежде всего, укладывается слой гидроизоляции и теплоизоляции. Затем следует этап наложения алюминиевой фольги. Эти слои необходимы в качестве основы под пол с одиночным кабелем.
  2. Отметьте места расположения мебели, так как кабель не должен попадать под их установку. Это может привести к перегреву нагревательного элемента.
  3. Далее следует вырезать специальные прорези в лагах для прохождения в них кабеля. Места пазов обрабатываются металлическими пластинами во избежание перегрева лаг и дальнейшего тления основания. Также необходимо пропитать все деревянные элементы специальным пожаростойким смазочным материалом.
  4. К брусьям крепится металлическая сетка, которая будет служить основанием для прокладки кабеля. Он крепится к сетке специальными креплениями, обычно входящими в комплект с кабелем.
  5. Следующим этапом станет вывод датчика регулировки температуры. Он, как правило, помещается в гофрированную трубку. Таким же образом выводится и кабель питания.
  6. После укладки нагревательного кабеля следует проверить сопротивление токопроводящих жил специальным устройством – мультиметром. Проверив оборудование, можно приступать к укладке чистового напольного покрытия.

При укладке электрического пола соблюдайте правила безопасности установки и эксплуатации теплых полов.

Возможна ли установка подобной системы

Несмотря на то, что говорят некоторые специалисты, установка такого оборудования не только возможна, но и является крайне разумным решением. Для того, чтобы правильно установить теплый пол в частном доме, необходимо разобраться в некоторых особенностях его монтажа и эксплуатационных характеристиках самого дома, построенного из дерева. К примеру, не стоит разогревать рабочую поверхность более чем на 30°C. Это связано с тем, что дерево не приемлет высокие температуры и их воздействие на него приводит к деформации. Со временем такой материал превратится в труху и попросту рассыплется.

Не нужна стяжка

Поэтому использование теплых полов лучше не в сочетании с центральным отоплением, а с отдельным источником тепла. Использование котла подразумевает создание «пирога» теплого пола, который не позволит использовать дополнительный слой стяжки. В этом случае монтаж придется проводить в сухую, то беж непосредственно на балки и это крайне неудобно. В роли напольных покрытий при этом могут выступать абсолютно разные материалы, такие как:

  • паркетная доска;
  • ламинат.

Однако при нагревании таких материалов до 25°C и выше они начинают вырабатывать испарения с содержанием формальдегида.

Некоторые производители понимают необходимость одновременного использования нескольких контуров отопления. При этом речь идет о разной интенсивности прогрева поверхности. Они выпускают серию котлов, которые позволяют проводить подобные подключения теплых полов и радиаторов отопления.

Карбоновые стержни и плёнка

Теплоносителем может быть не только горячая жидкость или электричество, но и карбоновая смесь. Выбирают карбоновые нагреватели в зависимости от облицовки пола. Для деревянного финишного покрытия подходит термоплёнка. Для плитки предпочтительнее карбоновые маты.

Маты закрывают бетонным раствором или плиточным клеем. Толщина поверхности 4-5 см. Стержни не боятся «запирания». При перегреве одного участка, остальные нормально функционируют. При устранении причин перегрева система начинает работать в полном объёме.

Термоплёнку укладывают на подготовленное бетонное основание. Его утепляют, изолируют подложкой с отражающим экраном. Она направит инфракрасные волны вверх. Стяжки она не требует. Монтаж проходит за короткое время. Система работает от электричества.

Устройство системы

  1. Используемый для нагрева котел. Если выбор пал на полы водяные, то возможно использование твердотопливного, электрического или газового оборудованного котла. Они практичны и достаточно удобны. Их использование подразумевает отсутствие постоянного запаса горючего, которое используется в дровяных и твердотопливных котлах.
  2. Если планируется создание действительно тёплого дома, то рекомендуется использовать комбинированные системы, которые позволят отапливать и батареи и напольный слой покрытия. Его температурный режим может отличаться, так как температура в радиаторах может достигать и 60°C, однако для деревянных покрытий максимальной считается 30°C. При не соблюдении этого условия, дерево растрескается довольно скоро.

Каркасный дом на сваях

Фундамент может быть выполнен из свай. В этом случае основание хорошо продувается. Чтобы пол в доме был утеплён, на обрешётку укладывают 4-5 слоёв теплоизоляционного материала.

«Тёплый пол» в каркасном доме на сваях монтируют из жидкостной магистрали или из электрических элементов, но необходимо подготовить основание для системы отопления. Какую методику монтажа используют для каркасного дома?

Бетонное основание

На форумах обсуждают систему отопления в доме на сваях. Рекомендуют поднять каркас, выполнить ленточный фундамент, обрешётку и установить каркас на изменённое основание.

Споры возникают из-за того, что все системы «тёплого пола» эффективно функционируют, если их уложить на стяжку и закрыть бетоном, но есть риск, что деревянный каркас не выдержит большой нагрузки, будет провисать, деформироваться. Есть опасность, что обрешётка сломается. Какие рекомендации дают строители?

  • Лаги на сваи укладывают на расстоянии 1,7-2 м. Длина составляет 6-8 м. Специалисты советуют сделать шаг укладки лагов меньше, не более 1,5 м, использовать короткие бруски до 4 м. В этом случае обрешётка получится крепче. Есть вероятность, что она выдержит нагрузку бетонного покрытия.
  • Для утепления фундамента, кроме минеральных изоляций использовать дополнительно плиты из пенополистирола и экструдированного пенополистирола. Материалы лёгкие, не утяжелят фундамент. Общая толщина изоляции может составить до 1 м.
  • На лаги, обрешётку и утеплитель укладывают рулонный гидроизоляционный материал на битумной основе. Он не только защитит все слои утеплителя от влаги, но и от ветра, что снизит охлаждение основания для «тёплого пола».
  • Глубина черновой стяжки невысокая 4-5 см. Чистовое покрытие 5-8 см.

На бетонную поверхность, в качестве основного обогрева используют жидкостную магистраль. Для дополнительного подогрева отдельных небольших помещений устанавливают электрические системы.

На форумах предлагают укладывать «тёплый пол» на лаги. Данную методику часто используют в деревянном доме. Нагревательные системы монтируют без стяжки.

Деревянное основание

Пол утепляют комбинированными материалами, минеральной ватой и полистирольными плитами. Обязательно делают засыпку из керамзита. Выполняют гидроизоляционные мероприятия. Делают черновую деревянную обрешётку.

  • На обрешётку укладывают листы ГВЛ. Поверхность выравнивают.
  • На листы устанавливают металлические термораспределяющие пластины. Из них формируют контур для труб или для кабеля.
  • Жидкостную магистраль подсоединяют к коммуникационной гребёнке. Кабель подключают к терморегулятору.
  • Для кабельных или карбоновых матов укладывают отражающий экран.
  • Нагревательные элементы закрывают чистовой обрешёткой. На ней уже формируют облицовку пола. Это может быть ламинат, паркет или оставляют вагонку.

«Тёплый пол» в деревянном каркасном доме укладывают не только на лаги, но и на доски. В них проделывают штробы, располагают фольгированный материал. В штробах размещают водяную или кабельную магистраль.

Маты не используют. Хорошим вариантом для напольного обогрева является термоплёнка, но её рекомендуют устанавливать только в качестве дополнительного обогрева.

Систему напольного отопления давно используют в загородных домах. При расчётах учитывают не только площадь помещения, но и разновидность фундамента. В каркасном доме на сваях тщательно утепляют черновое основание, изолируют его от влаги.

В деревянном коттедже стяжку выполняют сухим способом; нагревательные системы монтируют на досках, на поверхности из листов ГВЛ, которые укладывают между лагами.

YouTube responded with an error: Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=268921522881

Какой пол в деревянном доме лучше

Ответ на этот вопрос не бывает однозначным. Если на первый план поставлена стоимость конструкции и работы, то лучше использовать электрические полы. Если сравнивать цену энергоносителей, то выгоднее водяная система. Для экономии высоты помещения применяют тонкий пленочный пол.

По поводу утеплителей следует сказать следующее: пенопласт для теплого пола – не лучший материал. Находясь в контакте с теплым полом, рабочая температура которого может достигать +70С, он стареет, выделяя токсичный газ. Поэтому лучше заложить между балками перекрытия эковату или перлит.

Выбрав для утепления минвату, ее нужно хорошо изолировать, обернув пароизоляцией. В противном случае теплый воздух через зазоры и неплотности может вынести ее частицы из подпольного пространства в помещение. Под укладку плитки лучше использовать химически нейтральный листовой материал: цементно-стружечную, стекломагнезитовую плиту или гипсоволоконный лист. OSB и фанера уступают им в плане экологической безопасности.

Деревянный настил над теплым полом не должен быть толще 21 мм. Не забывайте о том, что древесина – хороший теплоизолятор, снижающий эффективность работы греющей системы.

Теплый электрический пол в деревянном доме

Стремление к экологически чистым технологиям вынуждает людей переселяться в деревянные дома. Однако, такой путь имеет свои нюансы и не так прост, как кажется на первый взгляд. Например, классическое отопление с помощью газа или пара не всегда будет уместно в этих строениях. Многие владельцы срубов пытаются смонтировать для себя теплый электрический пол в деревянном доме.

В разных планировках имеются различные варианты решения данной задачи. Есть способы, подразумевающие наличие бетонной стяжки, а есть безбетонная укладка. На каком из вариантов остановиться, это решает каждый собственник жилья для себя сам. Мы же в свою очередь, расскажем, какие существуют варианты и как правильно их монтировать.

  1. Предпочтительные варианты
  2. Компоновка деревянных полов
  3. Применение электрических систем
  4. Технические требования к монтажу
  5. Монтаж с бетонной стяжкой
  6. Монтаж без стяжки

Дом с ленточным и монолитным фундаментом

Систему отопления предусматривают уже в период строительства фундамента. При ленточном или монолитном основании дома эффективным будет не только радиаторный, но и напольный обогрев. Фундамент утепляют гравием, керамзитом, изоляционными материалами. Выполняют гидроизоляцию.

Хорошо подготовленное основание не отличается высокими теплопотерями. Нагревательные элементы для «тёплого пола» в доме укладывают на бетонное покрытие. Используют как жидкостный, так и электрический обогрев.

Жидкостная напольная магистраль

Система представляет собой трубопровод, по которому циркулирует теплоноситель. Нагревается он в теплообменнике, который находится в печи или в котле. Из котла выводят подающий и обратный контур. Трубы подсоединяют к коммуникационной гребёнке. На бетонном основании укладывают жидкостный контур. В него подаётся горячая вода или антифриз.

Магистраль подключают к коллекторам. Для автоматического регулирования предусматривается трёхходовой смесительный клапан с термоголовкой. Жидкостную магистраль закрывают глубокой бетонной стяжкой толщиной 7-8 см.

«Тёплый пол» в частном доме можно установить во всех помещениях, захватывая ванную комнату, санузел, баню, гараж. Установка потребует высоких расходов на оборудование, но обслуживание обойдётся владельцу коттеджа недорого. Облицовка пола может быть любой, не зависимо от теплопроводности и фактуры.

Кабельные секции и маты

На бетонное основание можно уложить электрические нагревательные элементы. Если помещение отличается сложной геометрией, то рекомендуют использовать кабельные секции. Секция представляет собой проводник определённой длины и мощности.

Маты используют для обогрева помещения с правильной геометрией. Их можно поворачивать, удаляя сетку или разрезая её монтажными ножницами. Сетка выполнена из стекловолокна или термостойкого пластика. Секции и маты можно установить в деревянном доме своими руками. Системы напольного отопления обогрева используют в Москве и в других городах.

Способ укладки

Существует распространенная технология, которую нужно освоить, если вас интересует вопрос, как сделать теплый пол в деревянном доме. Систему водяного теплого пола для деревянных перекрытий монтируют способом настила.

Трубы с циркулирующим по ним теплоносителем укладывают не в бетонной стяжке, а на лаги или черновую основу из досок в специально оборудованных каналах.

Монтаж системы водяного теплого пола

Для того чтобы тепло накапливалось и распределялось должным образом в каналах укрепляют специальные пластины с продольными углублениями для трубопровода нагревающего контура.

Пластины из металла не только выполняют функцию теплопередачи, но и делают конструкцию более жесткой, что позволяет обойтись без подложки.

Если выполнять монтаж самостоятельно, можно не покупать дорогие пластины, а использовать вместо них фольгу толщиной 200 мкм. Иногда при отделке пола кафельной плиткой или укладке линолеума наличие подложки желательно. Для этого потребуется приобрести листы ГВЛ или цементно-стружечные плиты с самыми маленькими показателями изоляции.

DIY Солнечное водонагревание | REUK.co.uk

Создание собственной солнечной водонагревательной панели не выходит за рамки тех, кто обладает базовыми навыками DIY / разнорабочим, и не требует специальных инструментов или оборудования. В этой статье мы рассмотрим создание простой, но эффективной и надежной солнечной панели для нагрева воды с использованием материалов, которые вы можете найти у местных строительных продавцов или в Интернете, а также обычных бытовых инструментов.

В этой статье мы дадим обзор конструкции и конструкции солнечных водонагревательных панелей, уделяя особое внимание составным частям и обоснованиям их выбора.
(еще более простые конструкции временных солнечных панелей для нагрева воды см. В наших статьях: Солнечное водонагревание для плавательных бассейнов или Простое солнечное водонагревание.)

Солнечные водонагревательные панели

Солнечная панель для нагрева воды - это устройство, через которое перекачивается вода (или другая жидкость), нагреваемая солнцем при прохождении через панель. В некоторых панелях есть длинная труба, которая проходит через панель вверх и вниз при движении слева направо ( A ), но для обсуждаемой здесь конструкции панели мы воспользуемся тем фактом, что горячая вода поднимается (или охлаждает падает вода), поэтому мы можем сделать трубопровод более прочным и эффективным ( B ).

Если бы мы просто выставили оголенные трубы на солнце, они бы нагрели воду, проходящую через них, но много тепла было бы отражено и излучено. Чтобы избежать этого, трубопроводы должны быть помещены в изолированную коробку с прозрачной передней частью, чтобы солнечные лучи могли проходить через переднюю часть, и даже если свет отражается от трубопровода, его энергия все равно может поглощаться и удерживаться. коробка. Подумайте о том, насколько жарко становится салон автомобиля, припаркованный под прямыми солнечными лучами.Мы хотим, чтобы наши трубопроводы были окружены таким удерживаемым теплом, чтобы усилить эффект нагрева воды, проходящей по трубам.

И это все; это все, что представляет собой основная солнечная панель для нагрева воды - некоторые трубопроводы в изолированном стеклянном ящике.

Размеры солнечной панели

Решить, какого размера сделать солнечную панель, сложно. Вместо того, чтобы выбирать произвольный размер, лучше позволить наличию необходимых компонентов определять размер вам.Например, если вы можете получить бесплатно кусок закаленного стекла определенного размера, имеет смысл построить панель по размерам этого стекла.

Внутри панели будет поглощающая пластина из листового алюминия . Если у вас нет необходимых инструментов для безопасной / аккуратной резки алюминиевого листа, имеет смысл выбрать размеры панели, что означает, что вам не нужно будет резать лист или листы алюминия. Точно так же вы в идеале хотите свести к минимуму отходы медной трубы , поэтому, если вы покупаете трубу длиной 2 метра, вам нужно спроектировать свою панель с длинами 1 метр, 66 см или 50 см для нулевых отходов, а не 70 см, поскольку это в результате из каждой трубы образуется 60 см отходов.

Сложнее подобрать панель с учетом вашего местоположения, потребления горячей воды и размера бака. Гораздо проще установить несколько солнечных водонагревательных панелей , а не одну большую, потому что они становятся очень тяжелыми и их трудно устанавливать по мере их увеличения. Это также имеет то преимущество, что в холодные месяцы вы можете подключить несколько солнечных панелей в серии - так что нагретая вода от одной панели нагревается дальше от следующей и т. Д. - а затем подключать их в параллельно в летние месяцы. для максимальной эффективности.Если вы только начинаете, сделайте панель и посмотрите, как у вас дела.

Строительство корпуса солнечного коллектора

Для максимальной эффективности трубопровод должен быть полностью заключен в изолированную коробку. Пример такой коробки изображен выше. Это просто деревянная рама, прикрученная к несущему листу из морской фанеры или любого другого прочного материала, который можно обработать или покрасить, чтобы защитить от дождя.

Обработайте или покрасьте всю древесину сейчас, пока она доступна и легко, а затем заполните все зазоры термостойким силиконовым герметиком , чтобы готовая коробка была герметичной (и, следовательно, сохраняла тепло). Hammerite - это хорошие долговечные продукты для окраски и обработки наружных деревянных конструкций.

Теперь коробка должна быть покрыта изоляцией . Подойдет любой термостойкий утеплитель, но чем он дешевле, тем больше места он займет и, следовательно, тем глубже вам потребуется сделать коробку. Поэтому мы предлагаем вам использовать многослойную изоляцию , которая предназначена для кровельщиков (она проходит под водонепроницаемой мембраной, которая, в свою очередь, находится под черепицей).Это обеспечивает отличные изоляционные качества, фольга очень хорошо отражает тепло обратно в панель, она очень тонкая и удобная в использовании.

Пластина абсорбера

Чтобы увеличить поглощение солнечной энергии солнечным коллектором, трубопроводы должны быть прикреплены к металлическому листу - лучше всего будет медь, но она будет дорогой и тяжелой, поэтому обычно используется алюминий . Эта абсорбирующая пластина действует как радиатор, поглощая энергию солнечных лучей, а затем отдает ее воде, проходящей через трубопровод, нагревая ее.

Пластина абсорбера не может быть слишком тонкой, иначе она будет гнуться и деформироваться при нагревании, и она не может быть слишком толстой, иначе она будет слишком тяжелой, дорогой и менее эффективной. Было установлено, что идеальная толщина составляет около 1,5 мм , что соответствует стандартной стандартизированной толщине металлического листа 16 SWG . Вам может быть сложно найти лист такого же размера, как ваша солнечная панель, но несколько небольших листов можно использовать вместе.

Пластина абсорбера должна быть загрунтована и окрашена термостойкой черной краской с обеих сторон, чтобы обеспечить максимальное поглощение тепла и снизить его отражательную способность.

Теперь пластина абсорбера должна быть установлена ​​в коробку. В идеале он не должен лежать прямо поверх изоляции, раздавливая ее (и, следовательно, делая ее менее эффективной). Вместо этого установите его на кронштейны или на небольшие деревянные опоры, которые проходят через изоляцию, чтобы при установке не было воздушного зазора между задней частью пластины абсорбера и изоляцией, но изоляция также не сжималась пластиной.

Трубопровод солнечных водонагревательных панелей

Медная труба почти всегда используется в солнечных панелях для нагрева воды.Медь очень хорошо передает тепло - подумайте об очень дорогих кастрюлях - ее можно купить у всех сантехников и строителей, и она относительно гибкая. Доступен широкий ассортимент соединителей для всех размеров медных труб, и при пайке они образуют очень прочные и надежные соединения. Медные трубы продаются пачками прямой длины или бухтами. Лучше выбирать прямые для этой конструкции солнечных панелей, так как все они прямые.

Для горизонтальных труб вдоль верхней и нижней части трубопровода используйте трубу 22 мм, а для вертикальных труб используйте трубу 15 мм.Вам понадобится пара 22-миллиметровых упоров и достаточное количество переходных тройников 22-15-22 мм (которые соединяют горизонтальные и вертикальные линии), чтобы завершить панель нужного вам размера.

Отрежьте трубы до нужной длины и сложите все вместе, чтобы получить правильный размер; затем нужно навсегда пропаять все стыки. См. Подробности в нашем руководстве по Как припаять медную трубу . Завершив комплект труб, загрунтуйте и покрасьте его термостойкой черной краской.

Медная трубка должна быть надежно прикреплена к пластине абсорбера. Трубопровод должен максимально контактировать с пластиной абсорбера, чтобы обеспечить максимальную теплопередачу и эффективность. Один из способов добиться этого - уложить массив труб на пластину абсорбера и просверлить небольшие отверстия в пластине по обе стороны от трубопровода примерно в 10-15 местах вокруг массива. Пропустите отрезки прочной неизолированной сплошной проволоки длиной 15-20 см через трубу и через каждую пару отверстий и скрутите концы проволоки вместе с другой стороны.

Перед тем, как обойти и затянуть скрученный провод настолько туго, насколько это возможно, нанесите состав для радиатора (также известный как термопаста ) на нижнюю часть всех труб. Когда вы сделаете окончательную затяжку проводов, массив труб будет прижат к пластине абсорбера, а состав радиатора будет способствовать передаче тепла.

Стекло

Когда вы очень тщательно проверили свою солнечную панель, чтобы убедиться в отсутствии утечек или других проблем, наконец-то пришло время навсегда закрыть все это листом стекла .Хотя можно использовать прозрачный акрил или другие типы прозрачного пластика, эти материалы со временем становятся молочными / затуманиваются, их трудно чистить, и они легко царапаются. Хотя стекло более дорогое и тяжелое, оно является лучшим вариантом для передней панели надежной солнечной панели для нагрева воды.

Как и в случае с абсорбирующей пластиной, очень важна толщина стекла. Тонкое стекло непрочно и не сможет выдержать собственный вес на большой панели, но пропускает много солнечного света с низкой отражательной способностью.Толстое стекло является прочным, но при этом тяжелым, и каждый дополнительный миллиметр толщины стекла увеличивает отражательную способность и, следовательно, уменьшает количество солнца, проникающего через него. Идеальная толщина составляет около 4-5 мм .

Закаленное стекло следует использовать всегда, так как оно намного безопаснее во время сборки панели, и оно не будет разбито случайным мячом

Стекло следует прикрепить к коробке с помощью термостойкого силиконового герметика, а затем использовать деревянные борта по его краям, чтобы защитить их и уменьшить вероятность попадания воды.

Дополнительная информация

Если эта статья пробудила у вас аппетит для получения дополнительной информации, хорошей отправной точкой является наша статья DIY Solar Water Heating Prototype , в которой показано строительство и тестирование солнечной панели для нагрева воды описанного выше типа, а также изготовление теплообменника для используйте панель для косвенного нагрева.

Щелкните здесь, чтобы увидеть нашу статью о прямом солнечном нагреве воды (с насосом) и здесь, чтобы прочитать статью о солнечном водяном отоплении Thermosyphon (без насоса).В этих статьях описаны простейшие солнечные водонагревательные системы, которые можно собрать с помощью вашей панели.

Водяное охлаждение своими руками 101 | Оборудование Тома

Введение

Несколько лет назад водяное охлаждение рассматривалось как часть системного строительства; Индивидуальные системы обычно состояли из блоков ручной работы, собранных вместе с запасными частями аквариума. Перенесемся в 2005 год, и водяное охлаждение стало очень жизнеспособным, хотя и экзотическим методом охлаждения. С помощью таких компаний, как Koolance, Danger Den и Swiftech, массовое производство компонентов водяного охлаждения открыло дверь для даже самого случайного энтузиаста, чтобы намочить свою систему (так сказать.)

Есть два основных применения водяного охлаждения: тихие вычисления и экстремальный разгон. Для поклонников бесшумных ПК использование водяного охлаждения устраняет необходимость в шумных вентиляторах, обеспечивая при этом превосходную эффективность охлаждения. Цикл эффективно удаляет все горячие точки из системы (ЦП, ГП) и отводит тепло в одно место для рассеивания. Это может привести к гораздо более низким температурам компонентов в контуре, в то же время создавая больший потенциал разгона системы.

Определение общей компоновки вашей системы

Прежде чем вы начнете выбирать отдельные компоненты, важно определить общую компоновку системы. Основным фактором, который определит, как будет организована петля, является размер вашего дела.

Вот список того, что входит в нормальный контур водяного охлаждения:

  • Водяной блок (и): передача тепла от компонентов системы к охлаждающей жидкости
  • Насос: перемещает охлаждающую жидкость по контуру
  • Радиатор: отводит тепло из контура в воздух, проходящий через него
  • Вентиляторы и кожух: пропускают воздух через радиатор
  • Резервуар или Т-образный трубопровод: используется для заполнения и удаления (удаления пузырьков воздуха) из системы
  • Трубка: несет охлаждающая жидкость через контур

Независимо от того, является ли это контуром, полностью содержащимся в корпусе (корпуса типа Mid-Tower применять не обязательно), или внешним решением, необходимо заранее знать, как все элементы будут соответствовать друг другу.Водяное охлаждение - это проект, который практически невозможно реализовать в процессе работы; если вы попытаетесь, это отнимет у вас гораздо больше времени и денег, чем в противном случае.

Солнечные водонагреватели - Ecohome

Что такое солнечный тепловой коллектор?

Фотоэлектрический (PV) солнечный коллектор преобразует солнечное излучение в электричество, но солнечный тепловой коллектор намного проще. Он относится к устройству, собирающему тепло непосредственно от солнечного излучения.Это может быть так же просто и примитивно, как если бы вода перекачивалась через черную трубку, лежащую на солнце. В Интернете можно найти бесчисленное множество конструкций солнечных панелей, сделанных своими руками, но есть коммерчески доступные солнечно-тепловые панели, которые можно использовать для нагрева воды и отопления помещений.

Тепловой солнечный коллектор в теплом климате может пропускать воду через панели, но в холодном климате мы используем гликоль, чтобы панели не замерзли.

Схема солнечного коллектора с вакуумной трубкой

Эффективны ли солнечные тепловые коллекторы?

Мощность и эффективность панели частично определяются степенью поглощения, а частично - коэффициентом излучения; Имеется в виду не только то, сколько тепла он может собрать, но и сколько он будет выделять (или терять), прежде чем будет доставлен к месту назначения.

Более ранние модели имели высокий коэффициент поглощения в диапазоне 90-95% (эффективность поглощения солнечного излучения), но они также имели коэффициент излучения в диапазоне 55-95% (излучение энергии в виде теплового излучения), поэтому большая часть собранное тепло было потеряно перед тем, как покинуть панель. В этих моделях также использовалась стандартная черная краска для печей, тогда как панели теперь имеют покрытия, специально разработанные для поглощения и сохранения тепла.

Несмотря на то, что современные тепловые коллекторы, представленные на рынке, сейчас очень эффективны, их фотоэлектрическая «конкуренция» в солнечной индустрии опережает достижения в области тепловых солнечных батарей и влияет на окупаемость инвестиций.Это не означает, что качество и эффективность солнечных тепловых панелей каким-то образом ухудшаются, просто существует точка зрения, согласно которой ваши солнечные доллары лучше инвестировать в покупку фотоэлектрических солнечных панелей и использования энергии, которую они вырабатывают, для нагрева воды. традиционный водонагреватель.

Это связано с постоянным развитием технологий и снижением затрат в фотоэлектрической промышленности, в то время как технология и стоимость солнечного тепла оставались практически неизменными в тот же период.Они по-прежнему хороши, проблема в том, что конкуренция становится все лучше (ярким примером этого является то, что Tesla теперь предлагает солнечные панели в аренду, что делает фотоэлектрические солнечные системы гораздо более доступными для домовладельцев).

Предпосылка, лежащая в основе этой философии, заключается в том, что во времена, когда горячая вода не нужна, панель не остается неподвижной и бесполезной. Если бы ваша солнечная установка была фотоэлектрической, а не тепловой, солнечное излучение всегда поглощалось бы для того или иного использования; для питания других устройств, хранения в батареях или возврата в сеть для получения кредита.Трудно отрицать логику этого; однако бывают ситуации, когда солнечное тепловое излучение полезно, поэтому мы опишем варианты.

Солнечные тепловые коллекторы с вакуумными трубками:

Солнечный тепловой коллектор © Viessmann

Это наиболее распространенный тип солнечного теплового коллектора, который вы, вероятно, увидите на крыше дома. Сама коллекторная панель чаще всего состоит из стеклянных трубок, которые содержат медные трубки в своей сердцевине, с затемненной пластиной, покрывающей трубу для поглощения тепла.Стеклянные трубки герметично закрыты, открыта только медная арматура, и каждая трубка устанавливается в коллектор отдельно.

Это упрощает замену трубки, если вакуумное уплотнение сломано; это также может дать преимущество при установке. Вместо того, чтобы транспортировать отдельный тяжелый блок на крышу, поскольку это модульная система, ее можно транспортировать по частям.

Герметично закрытый воздух обеспечивает отличную изоляцию и делает коллектор практически не подверженным влиянию температуры наружного воздуха зимой.Даже в летнюю жару можно было дотронуться до трубок голой рукой, хотя трубка внутри сразу ругала бы.

Плоские солнечные коллекторы:

Схема плоского коллектора из учебных пособий по альтернативной энергии

Конструкция

, конечно, может быть разной, но типичный коллектор с плоской пластиной - это немного больше, чем неглубокая коробка с медными трубками, которые проходят через нее, покрытые металлической пластиной-поглотителем и прозрачной крышкой. Холодная жидкость перекачивается через медную трубку под пластиной коллектора и при этом нагревается.Как в плоских пластинчатых, так и в вакуумных трубчатых коллекторах используется смесь гликоля, поэтому для них обоих необходимы специальные резервуары для хранения с теплообменниками.

Солнечные коллекторы с плоской пластиной и вакуумными трубками

У каждого солнечного коллектора есть достоинства и недостатки. Воздух внутри герметичных стеклянных трубок вакуумированных трубчатых коллекторов обеспечивает гораздо лучшую изоляцию, чем плоские коллекторы, но часть вашего потенциального солнечного урожая теряется, когда он проходит через промежутки между трубками.

Плоский пластинчатый коллектор будет терять больше тепла, чем вакуумная трубчатая панель, но он способен собирать больше энергии, поскольку вся поверхность представляет собой черный коллектор. Таким образом, при отсутствии других факторов плоская пластина будет вырабатывать больше энергии, чем конструкция с откачиваемой трубкой, летом, потому что она имеет большую площадь поверхности коллектора, а температура окружающего воздуха представляет меньшую проблему.

И наоборот, зимой температура воздуха вызывает гораздо большие потери энергии при использовании плоского пластинчатого коллектора, чем при использовании вакуумной трубной панели, поэтому конструкция с вакуумной трубкой будет более эффективной.

Выбор дизайна, который принесет вам наибольшую пользу, зависит от вашего использования. Если вы хотите сократить расходы на отопление дома круглый год, то, вероятно, вам пригодится коллектор с плоской пластиной. Если вы собираетесь использовать его вместе с бойлером для отопления помещений зимой, тогда вам будет больше пользы от конструкции с откачанными трубами, поскольку они работают зимой лучше, чем плоские коллекторы.

Теплопередача:

Схема солнечного теплового теплообменника © Viessmann

Для гликолевых систем вам понадобится теплообменник для нагрева воды для бытовых нужд, отопления помещений или того и другого.Нагретая жидкость от солнечных батарей нагревает воду, проходя через змеевик в резервуаре для хранения. Дополнительная газовая или электрическая катушка в баке будет нагревать воду, если солнечная панель не может поддерживать желаемую температуру или удовлетворять потребности.

Обслуживание и надежность:

Опять же, еще одним отличием от солнечного тепла в холодном климате является гликоль. При необходимости зимой пластинчатый коллектор может достигать температуры 200 ° C (395 ° F) летом, а трубчатый коллектор может достигать температуры 295 ° C (563 ° F).

Гликоль разрушается и становится кислым при таких температурах, что может оставлять отложения и разъедать компоненты системы. Поэтому важно, чтобы панели имели какой-то охлаждающий компонент, встроенный в их конструкцию, будь то ручной или автоматический.

Каким бы разумным ни было использование солнечного света для прямого нагрева воды, потребность в гликоле в качестве теплоносителя и проблемы, которые он приносит с собой, являются большой частью того, почему вы не видите больше таких систем в Канаде. .

Чтобы узнать больше о солнечных водонагревателях, прочтите о новом концептуальном доме EcoHome с солнечным излучающим полом с воздушным обогревом, который в летние месяцы поставляет воду с солнечным подогревом. Все это и все, что вам нужно знать о строительстве домов с высокими эксплуатационными характеристиками, можно найти на страницах Руководства по экологическому строительству EcoHome .

Качество воды | Pentair

Перейти к основному содержанию

Утилиты навигации

  • Блог
  • Бренды
  • Карьера
  • Связаться с нами
  • Найти дилера
  • Партнерский портал
  • Продукты Основная навигация по продукту Вернись
    • Жилой Вернись
      • Оборудование для бассейнов и спа Вернись
        • Насосы для бассейнов
        • Очистители для бассейнов
        • Автоматизация бассейнов
        • Обогреватели бассейнов
        • Фильтрация в бассейне
        • Надземные бассейны
        • Освещение бассейна
        • Клапаны для бассейнов
        • Пул Белые Товары
        • Очистка воды в бассейне
        • Особенности воды в бассейне
        • Обслуживание бассейна
      • Качество воды Вернись
        • Смягчители и кондиционеры для воды
        • Фильтрация воды для всего дома
        • Системы фильтрации под раковиной и столешницы
        • Душевые фильтры
        • УФ-дезинфекция
        • Замена фильтров
        • Аксессуары для качества воды
      • Водоснабжение и водоотведение Вернись
        • Защита от наводнений и восстановление
        • морской
        • Рекреационный Автомобиль
        • Насосы для водоснабжения
        • Насосы для удаления воды
        • Аксессуары для водоснабжения и водоотведения
.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *