Укладка трубы для теплого пола: Секреты укладки водяного теплого пола своими руками — АртСтрой — строительные материалы в Санкт-Петербурге

Содержание

Схемы укладки труб теплого пола

Вступление

Наверняка вы знаете, что водяной теплый пол это система обогрева пола, теплоносителем (чаще водой), двигающимся по трубам, уложенным в пол. Для понимания дальнейшего изложения, напомню, что элементами водного теплого пола являются: коллектор теплого пола; трубы, уложенные по замкнутому контуру; конструкция пола.

Особенность укладки труб теплого пола

Принцип работы теплого пола ничем не отличается от радиаторного отопления. От источника тепла, нагретая вода, циркулирует по системе, отдавая тепло в помещение. Передача тепла от труб осуществляется через слой стяжки или отражается от конструкции пола.

Ключевое словом в принципе работы теплого пола, важное для дальнейшего рассказа, является слово – циркулирует, то есть движется по условно замкнутой траектории, в нашем случае движется по условно замкнутому контуру.

Контур теплого пола это труба, проложенная в строительной конструкции пола или стены, по траектории, начинающейся от коллектора и заканчивающейся в нём же.

Длина контура

Вода не электричество, для циркуляции она должна втекать и вытекать. В контур теплого пола, вода втекает нагретой. Обычно, до температуры 50-55˚C. Совершая движение по контуру, вода, естественно остывает, отдавая тепло, и вытекает из контура уже охлаждённой. В коллекторе вода смешивается с горячей водой, тем самым опять подогревается и поступает в контур температурой 50-55˚C.

Чтобы теплый пол не охлаждал сам себя, максимально допустимой длиной контура теплого пола, считается:

Для труб 20 мм — макс. длина 120 метров;
Для труб 16 мм — макс. длина 100 метров.

Оптимальная длина контура теплого пола, рекомендована до 90 и 70 метров соответственно.

Фиксируем первый параметр важный для схемы укладки труб теплого пола: длина каждого контура теплого пола должна быть не более 100 (120) метров, оптимально не более 70 (90) метров для труб 16 (20) мм.

Напомню, что в доме может сколько угодно контуров теплого пола, а также возможно установить несколько коллекторов. Для примера проект теплого пола.

Схемы укладки труб теплого пола

Замкнутость контура теплого пола не единственная его особенность. В теории, проложить замкнутый контур из труб можно по хаотической траектории. На практике, трубу контура нужно проложить так, чтобы она не только возвращалась туда откуда началась, но и не пересекалась по трасе. Кстати, это же условие не пересечения. Относится и к разным контурам теплого пола.

Вы сами можете попробовать нарисовать линию с двумя перечисленными условиями, не пересекаться и заканчиваться, там, где началась. Получатся у вас схемы укладки труб теплого пола, называемые «улитка», «змейка 1», «змейка 2». Все остальные схемы будут производными от этих простейших схем.

Чем отличаются схемы укладки

Обратим внимание на отличия этих схем. Схемы «улитка» и «змейка 2», нарисованы так, что теплая и холодная половики контура смешиваются, образуя чередование веток тепло-холод-тепло-холод. Такая схема обеспечивает равномерный прогрев пола, не создавая отдельных холодных и теплых зон.

Схема «змейка 1», создает отдельную, теплую зону и отдельную холодную зону. Эта схема используется в комнатах имеющих наружные стены с окнами, для большего прогрева именно зон примыкания к наружным стенам.

Обращу ваше внимание, что используемы понятия холодная и теплая зоны весьма условны. Температура теплоносителя в «холодной» зоне выше 30˚C.

Расстояние между трубами

Составляя схемы укладки труб теплого пола, кроме длины и рисунка контура, встает вопрос шага водяного теплого пола или расстояния между ветками (нитками) этих хитрых схем. Очевидно, что они тоже должны быть определены.

И здесь самое интересное. Шаг водяного теплого пола зависит от расчетной тепловой нагрузке, которая в свою очередь рассчитывается от тепловых потерь дома, диаметра выбранных труб, длины контра и температуры теплоносителя на входе.

Эти расчеты я покажу в другой статье, здесь выводы. Шаг водяного теплого пола принимается равным:

300 мм для тепловой нагрузки 50 Вт/кв. метр;
150 мм для тепловой нагрузки 80 Вт/кв. метр;
200/250 мм, для помещений с высокими потолками или большими площадями.

Для зон примыкания к наружным стенам шаг теплого пола может снижаться.

Фиксируем второй параметр для схемы укладки труб теплого пола – шаг теплого пола 150 мм для тепловой нагрузки 80-90 Вт/кв. метр.

Выводы

Схемы укладки труб теплого пола составляются по рисунку змейка или зигзаг, с возможной комбинацией этих рисунков;
Оптимальная длина контура теплого пола 70-90 метров для труб 16-20 мм;
Оптимальный шаг теплого пола дома – 150 мм.

Еще статьи

Стяжка для водяного теплого пола

Общее содержание:

1 — Основа для стяжки водяного теплого пола
2 — Армирование стяжки водяного теплого пола
3 — Песок для стяжки теплого пола

4 — Пластификатор для водяного теплого пола
5 — Маяки для стяжки водяного пола
6 — Заливка стяжки водяного теплого пола
7 — Зачистка теплого пола

Стяжка для теплого пола должна обладать определенными свойствами: прочность, отсутствие пустот и воздушных камер, равномерная толщина. Для обеспечения этих свойств существуют некоторые правила заливки стяжки.

Основой стяжки для водяного теплого пола служит утеплитель, к которому крепятся трубы. Утеплитель обеспечивает защиту от теплопотерь. Особенно это актуально для полов, которые в основе имеют плиту, опирающуюся на фундамент.

По периметру помещения укладывается демпферная лента, которая позволяет слою стяжки незначительно перемещаться относительно стен при расширении или сейсмических явлениях. При этом не возникает больших трещин или посторонних звуков.

Это так называемая плавающая стяжка, т.е. стяжка на разделительном слое.

Любая стяжка имеет свойство трескаться. Даже бетонный пол трескается. Это вопрос лишь времени. Главное, чтобы трещины не образовывали каких-то локальных кусков пола, которые двигаются или качаются. Мелкие трещины, которые образуются через месяц, год и больше не оказывают влияния на пол, а под финишным покрытием они и вовсе не видны.

Чтобы снизить возможность сильного растрескивания стяжки применяют армирование. Армировать стяжку арматурой довольно затратно. Сетка, к которой крепятся трубы теплого пола, особого армирующего эффекта не дает. Она не способна уберечь от длинных трещин вдоль прутьев. Ей для этого не хватает жесткости.

Для стяжек лучше применять пространственно-объемное армирование волокнистыми материалами. В большинстве случаев применяют полипропиленовую фибру. Существует также базальтовая, стеклянная и металлическая фибра. Но их применение сложнее, наибольшее распространение получила полипропиленовая.

Длина волокна полипропиленовой фибры составляет от 6 до 40 мм. Для цементно-песчаных стяжек применяют фибру 12-18 мм. Кроме того, фибра отличается по толщине волокна. Более толстое волокно обеспечивает большую прочность.

Чтобы обеспечить хорошее армирование и при этом не навредить стяжке, нужно использовать строго определенное количество фибры. Оптимальное соотношение составляет 0,9 кг на 1 м³ цементно-песчаного раствора. При большом количестве фибры раствор превращается в «кашу», которую невозможно тянуть правилом, и из которой торчат пучки волокон.

Для полов без подогрева применение фибры не столь критично. В бетонных полах ее применение вообще не имеет смысла

Для обеспечения жесткости стяжки, ее толщина должна быть 5-7 см. Раствор делается из цемента марки 500 и песка в соотношении 1:3 – 1:4. Соотношение зависит от качества песка.

Лучше применять чистый песок крупной фракции. Если песок имеет примеси или глину, то его содержание в пропорции следует уменьшить. Глина сделает раствор более пластичным, но при этом понизит и прочность стяжки. Это необходимо компенсировать более высоким содержанием цемента и добавлением фибры.

Чтобы проверить содержание глины в песке, необходимо залить водой небольшое количество песка в емкости и взболтать. После того, как вода успокоиться, будет видно, что на дно осел песок, а сверху образовался слой глины, ила, мусора.

В любом случае песок перед применением желательно просеять. Это позволит избежать попадания в раствор камней, кусков глины, мусора.

Количество воды для раствора зависит от исходной влажности песка. Нежелательно делать жидкий раствор — небольшое содержание воды обеспечивает раствору после застывания большую прочность.

Существует два вида пластификаторов:

воздухововлекающие – делают раствор пористым как губка и предназначены для легких растворов, применяемых для штукатурки;
воздухоотвлекающие – удаляют воздух из раствора, делают его более плотным и позволяют уменьшить количество воды.

Добавление пластификатора делает смесь более текучей, хотя при этом в ней содержится меньше воды.

При выборе пластификатора важно обратить внимание на то, чтобы на этикетке было указано, что он предназначен для бетонных полов с подогревом. Нельзя применять для стяжки пластификатор для штукатурки.

Количество пластификатора, добавляемого в различные виды смесей, указывается в инструкции на канистре. Превышение этого показателя не даст положительного эффекта в виде большей прочности стяжки, а может привести к расслоению смеси.

Пластификаторная добавка для стяжки представляет собой жидкость коричневого цвета, которая добавляется в воду.

Маяки устанавливаются на холмики из цементно-песчаной смеси в соотношении 1:2 с добавлением клея. Это обеспечивает быстрое схватывание и надежную фиксацию маяков.

Опорные холмики желательно размещать как можно чаще, это обеспечит маякам хорошую жесткость, не даст прогибаться при работе правилом.

Если утеплитель недостаточно жестко лежит на основании, то холмики лучше лепить на вкрученные в пол саморезы или вбитые шиферные гвозди. Это обеспечит маякам жесткую фиксацию относительно несущей конструкции, а не прогибающегося утеплителя.

Как замесить раствор

Замес раствора выполняется в следующем порядке:

в емкость, где будет производиться замес, наливается вода с предварительно замоченной фиброй и пластификатором;
засыпается просеянный песок. Если сначала добавить цемент, то он схватится комками с фиброй и разбить его будет очень сложно, смесь получится неоднородной;
после засыпки части цемента приступают к тщательному перемешиванию. Смесь должна превратиться в цементное «молочко»;
добавляют оставшийся песок и перемешивают;
добавляют оставшийся цемент и тщательно перемешивают для получения однородной смеси. Она должна быть густой, пластичной, но не льющейся.

Полученный раствор обеспечит стяжке высокую прочность и легкость заливки

Густой раствор высыпается у края помещения и мастерком разравнивается примерно по уровню. При этом его необходимо «прихлопывать», чтобы он осел без пустот.

Затем разравнивают раствор правилом. Его тянут от стены к себе. При этом совершая небольшие поперечные движения для распределения смеси. В места, где образовались впадины, мастерком подкидывают раствор и проходят правилом в обратном направлении.

После ликвидации впадин несколько раз тщательно проходятся правилом. Это обеспечивает верхнему слою гладкость и глянец. При затирке такой пол потребует минимальных затрат и усилий.

После этого переходят к следующему участку пола. Все операции повторяются в таком же порядке.

По следующий день после заливки стяжки ее зачищают. Это необходимо для удаления наплывов, мелких огрехов заливки. Зачистка необходима для стяжки, которая делается под дальнейший настил ламината, паркета, линолеума или ковролина. Если на пол будет стелиться плитка, то зачистка необязательна, поскольку неровности будут компенсированы слоем плиточного клея.

Приступать к зачистке следует тогда, когда раствор уже застыл, но еще легко царапается ногтем. Если пропустить этот момент, то зачистка потребует больших усилий.

Перед зачисткой можно удалить маяки. Некоторые это делают, некоторые нет. В пользу удаления говорит то, что маяки имеют свойство ржаветь. Это может даже повредить плитку. Также, стяжка дает усадку и маяки начинают немного выступать над плоскостью пола. Однако, после удаления маяков необходимо залить образовавшиеся впадины раствором, который при нагреве теплого пола может отслоиться.

Для удаления маяка его поддевают зубилом или стамеской и вырывают.

Зачищают стяжку правилом небольшого размера – достаточно метрового. Правило берут двумя руками и энергичными движениями от себя счищают неровности и наплывы. Так проходятся по всей поверхности пола.

Затем необходимо очистить поверхность от образовавшегося мусора. Лучше всего это сделать при помощи промышленного пылесоса. Веник здесь не поможет – своими ветками он будет повреждать стяжку и делать в ней новые царапины, образовывая новый мусор.

Если маяки удалены, то необходимо заделать образовавшиеся канавки. Предварительно смачивают их водой, это улучшит адгезию. После этого мастерком закладывают раствор во впадины и шпателем разравнивают его, удаляя излишки.

Если стяжка делалась не поверх системы теплого пола, то можно сделать финишное выравнивание. Оно делается очень жидким цементно-песчаным раствором в пропорции 1:2 – 1:2,5. Раствор наливается на смоченную поверхность пола и разравнивается правилом. Благодаря своей текучести он заполнит все мелкие неровности. Для теплых полов или укладки плитки такое финишное выравнивание не подходит, поскольку образовавшаяся тонкая корка может отслоиться.

Полный период высыхания стяжки составляет 21-28 дней. Соблюдение технологии позволит обеспечить стяжке теплого пола прочность, долговечность, равномерность распределения тепла и максимальную ровность пола.

тяжка для теплого пола должна обладать определенными свойствами: прочность, отсутствие пустот и воздушных камер, равномерная толщина. Для обеспечения этих свойств существуют некоторые правила заливки стяжки.

Гидроизоляция кладется снизу для всех кроме влажных.
Гидроизоляция кладется снизу и сверху для влажных: ванных комнат, душевых, бань, бассейнов.

Состоит из 2х частей:
1. Насыпи (зачастую керамзит или керамзитный отсев с песком — высокая пористость которого необходима для термо и шумо изоляции).
2. Специальных гипсоволокнистых плит влагостойких (ГВЛВ) с специальными прослойками между собой, сверху на которые будет класться пол.
Средняя высота насыпи 30-40 мм, при 60 мм кладут дополнительный слой ГВЛВ.
Плиты между собой соединятся клеем и саморезами.

Инструмент:
— Лазерный уровень
— Рулетка (раскладная линейка)
— Электролобзик
— Правило
— Шуруповерт
— Саморезы по дереву
— Простой карандаш
— Нож

Материалы:
— Смесь для сухой стяжки пола
— Плиты (ГВЛ, ДСП или асбестоцементные)
— Маяки (деревянные брусья или металлические профили)
— Утеплитель XPS (типа пеноплекс)
— Монтажная пена
— Скотч
— Демферная лента
— Герметик

Монтаж:

1) Подготовка основания
Удаляется вся пыль и мусор.
Заделываются сколы и трещины (монтажной пеной или мастикой)

2) Укладка гидроизоляционного слоя
Пленка кладется в нахлест примерно 10 см друг на друга — и стык пленки крепится малярным скотчем
Укладка пенополистирола — если высота позволяет кладется дополнительный слой влагостойкого утеплителя пенополистирола или пенопласта. Вдоль стен кладут демпферную ленту.

3) Определение высоты стяжки — лазерным уровнем отмечают высоту засыпки (не менее 5 см)

4) Установка и закрепление направляющих маячков — деревянным брусом или металлическим профилем. Первые маячки устанавливаются 20-50 см от стены. Расстояние между маячками должно быть меньше длины правила. Сами маяки остаются в стяжке.

5) Засыпка сухой стяжки — утрамбовывание — выравнивание правилом вдоль маяков. Где то досыпать, где разгладить по всем маякам. Убедиться что вся поверхность стала идеально ровной.

6) Укладка плит — чаще всего это гипсоволокнистые листы (ГВЛ) состоящих из: гипса и целлюлозы с армировкой, пропитанных специальным раствором для водоотталкивающего эффекта. Также применяется древесно-стружечные плиты (ДСП) или любая толстая фанера. Плиты крепятся саморезами по дереву с помощью шуруповерта. У гипсоволокнистых листов имеются пазы для дополнительного клеевого слоя что очень удобно.

7) Обрезка по краям демпферной ленты и гидроизоляции.
8) Финишное покрытие в основном:
Паркет или паркетная доска
Ламинат
Линолеум
Плитка или керамогранит
Ковролин

2. Полусухая стяжка
Минимум воды для приготовления раствора, вода идет только для вовлечения молекул цемента в процесс формирования прочных кристаллических связей.

Оптимальная толщина 4-5 см.
Более тонкий слой высохнет раньше чем схватится, а более толстый может быть только если перекрытия смогут вынести большой вес.
Если необходима большая высота стяжки часто нижний слой стяжки разбавляют керамзитом.

Фиброволокно для полусухой стяжки лучше армирующей сетки.

Плюсы:
+ Застывая цементная смесь садится только на 1 мм.
+ Высокая плотность из за небольшого количества воды.
+ Чистые и быстрые условия работы.
+ Нет сырости, значит нет риска порчи, строительных смесей, деревянных дверных коробок и оконных рам.

Минусы:
— Из за высокой плотности, смесь, не всегда заполняет углы, и создает округлые формы в местах — напряжений стен и пола — для чего добавляют в смесь различные пластификаторы.
— Минимальная толщина стяжки 30 мм.
— Сухая стяжка пола при неправильном монтаже или качестве материала может не схватится с основанием.

Виды полусухих стяжек пола
• с фиброволокном
• с керамзитом

Часто используемые варианты для полусухой стяжки пола
1 — Пескобетон марки М300 состоит их (крупицы песка 1,5-2,2 мм и цемента М400 или М500)
Удобен когда нет возможности держать на стройплощадке отдельно песок или цемент.
2 — Промытый карьерный песок с крупицами 2,5-3 мм.
3 — Речной песок с крупицами 1,8-3 мм с гранитной крошкой.

Необходимо иметь:
портландцемент марки 400Д20
речной или промытый песок и добавки для улучшения растекаемости.
Лучше арендовать бетономешалку, но можно и в ручную фанерным листом с бортами.

Финишные покрытия можно укладывать спустя:
Плитку и керамогранит через двое суток, так как они не боятся влаги вовсе.
Линолеум через неделю.
Дерево (ламинат и паркет) можно класть только через месяц, а лучше через 40-50 дней,
так как влага все равно еще выделяется.

Инструмент:
Лазерный уровень

Материалы:
Смесь

Монтаж:

Подготовка основания — выявить все трещины и пустоты — отбить их перфоратором, зацементировать, выровнять, удалить пятна жира от масляных красок и пыль.
Уровнем размечают горизонталь.
Установка и фиксация маяков.
Укладка гидроизоляционного слоя.
Замес раствора состоящего из: цемента, песка, полипропиленовой фибры и воды.
Укладка раствора толщиной 4 — 5 см
Предварительное ручное выравнивание.
Полирование специальной затирочной машиной.

укладка труб своими руками, монтаж водяного пола

Содержание:

Чтобы водяной пол прослужил долго и качественно, для его обустройства нужно использовать трубы из меди, металлопластика или сшитого полиэтилена. Последний вариант является наиболее недорогим, отвечая при этом всем эксплуатационным требованиям.

Как производятся трубы для теплого пола

Прочность сшитого полиэтилена объясняется особенной технологией его изготовления, благодаря чему создается трехмерная молекулярная сетка.

Для этого используются следующие методы:

Нагревание полиэтилена вместе с пероксидом (РЕХ-а).
Воздействие влаги и имплантированного силама, совместно с катализатором (РЕХ-в).
Бомбардировка электронами (РЕХ-с).
Применение азота (это вариант используется очень редко).

В итоге удается сообщить полиэтилену такие характеристики, которые делают его одним из наиболее подходящих материалов для изготовления труб водяного теплого пола.

Преимущества и недостатки сшитого полиэтилена

Трубы из сшитого полиэтилена для теплого пола обладают целым рядом достоинств:

Эластичность. Это позволяет применять при укладке наиболее оптимальный уровень изгиба, без риска последующих растрескиваний и изломов. Особенно качественной в этом отношении считается продукция компании Rehau.
Экологичность. В составе сшитого полиэтилена отсутствуют вредные компоненты, которые бы выделялись во время нагревания. Это дает гарантию безопасности в укладке теплых полов внутри жилых помещений.
Высокая температура горения. Материал начинает плавиться лишь после достижения температуры +400 градусов. В результате распада вещества образуется вода и углекислый газ, которые полностью нетоксичны.
Отличные эксплуатационные характеристики. Обустроенной из сшитого полиэтилена системе не страшно гниение, коррозия и химические воздействия. Все это является залогом длительной и безупречной работы водяного теплого пола.
Морозостойкость. В случае значительного понижения температуры полиэтиленовые изделия не деформируются.
Звукопоглощающие способности. Благодаря этому не возникает шум от циркулирующего внутри контура теплоносителя.

Что касается слабых сторон полиэтилена, то обычно указывают на необходимость грамотных монтажных работ. К примеру, поворотные участки рекомендуется надежно зафиксировать, т.к. этот материал не очень хорошо держит приданную ему выгнутую конфигурацию. Кроме того, замечена не очень хорошая устойчивость полиэтиленовых изделий к прямым солнечным лучам. Проводить укладку контура необходимо максимально осторожно, избегая всяческих повреждений защитного слоя.

Какие трубы для теплого пола лучше

Определяясь с трубами для водяного нагревательного контура, рекомендуется обратить внимание на продукцию компании Rehau.

Данный производитель выпускает несколько марок труб для теплого пола из сшитого полиэтилена:

Rautitan stabil диаметром 16–40 мм. Стенки этих изделий имеют трехслойную структуру. В качестве внутреннего слоя используется сшитый полиэтилен РЕХ-с, со степенью сшивки 60%. Далее идет алюминиевая фольга, противостоящая проникновению кислорода. В качестве наружного оформления используется листовой полиэтилен РЕ. Трубы данного типа рассчитаны на рабочую температуру до +90 градусов, при давлении не более 10 бар.
Rautitan flex диаметром 16–63 мм. Изготовляются из инновационного полиэтилена типа РЕХ-а со степенью сшивки 70%, для производства которого применяется пероксидная технология. Внешним покрытием здесь выступает этилвинилалкоголь, отличающийся полной воздухонепроницаемостью. Трубы Rautitan flex имеют хорошую эластичность, что позволяет организовывать теплые полы сложной конфигурации.
Rautitan pink. Характеристики этих изделий в основном такие же, как и у предыдущей разновидности. Хорошая эластичность труб Rautitan pink позволяет им сохранять эксплуатационные показатели во время изгибания. Рекомендованные условия применения: температура – до +95 градусов, давление – до 9 бар.

Подбор труб Rehau для организации теплых полов осуществляется в диапазоне диаметров 12-32 мм: это позволяет обойтись без обустройства очень толстой и тяжелой стяжки. То же самое касается и продукции других компаний.

Как провести монтаж

Перед началом укладки сшитого полиэтилена для теплого пола необходимо выбрать наиболее оптимальный способ соединения отдельных элементов теплого пола. Проще всего это делать с помощью напрессованных и компрессионных фитингов.

Фитинги для укладки труб

Компанией Rehau предлагаются надвижные муфты и фитинги, обеспечивающие высокую надежность соединения труб из сшитого полиэтилена. По ходу установки труба сначала оснащается надвижной муфтой. Далее в работу вступает специальный экспандер, способный расширить внутренний диаметр изделия до нужного значения. Для проведения этой операции потребуется несколько приемов. Далее проводится фиксация штуцера подходящего по диаметру фитинга, с последующим надвиганием на него гильзы. Подобные соединения отличаются очень высокой степенью устойчивости к большинству агрессивных воздействий (в том числе повышенного давления и нагревания).

Если есть весь необходимый инструмент, установка водяного теплого пола из сшитого полиэтилена не занимает слишком много времени. При этом особенные навыки обычно не требуются: главное при этом – строго соблюдать инструкцию. Благодаря отсутствию в системе резиновых комплектующих удается добиваться значительного увеличения срока эксплуатации. Речь прежде всего идет об уплотнителях из резины, которые довольно быстро выходят из строя.

Схема укладки

Для правильного проведения монтажных работ во время разработки проекта составляется четкая схема того, как именно будут располагаться трубы. Наиболее популярными схемами укладки является одинарная или двойная змейка, а также спираль.

При этом важно соблюдать рекомендованные специалистами параметры:

Средний параметр длины нагревательного водяного контура рекомендован в пределах 40-60 м. В любом случае, делать трубопровод длиннее 120 м не эффективно.
Минимальное значение шага укладки труб – 10 см, максимальное – 35 см. Если комната имеет сложную форму, или когда требуется увеличить уровень обогрева, допускается использование различных дистанций между отдельными витками контура. Уменьшение шага укладки разрешается возле наружных стен или входной двери.
Чтобы уложить демпферную ленту, от стен по периметру делается отступ в 20-30 см.

Перед покупкой полиэтиленовых труб для теплого пола первым делом нужно определиться с общей длиной контура.

Какие инструменты нужны

Для монтажа водяного теплого пола из сшитого полиэтилена своими руками необходимо обзавестись некоторыми инструментами (их можно арендовать, во избежание лишних финансовых трат).

Компания Rehau предлагает для своей продукции комплектацию марки Rautool:

Специальные ножницы для порезки труб из полиэтилена.
Расширитель и насадки разного диаметра.
Ручной пресс. С его помощью проводится опрессовка надвижных гильз, имеющих специальные штифты и насадки для крепления. Надвижные элементы имеют стандартные диаметры.
Пружины, которыми сгибаются трубы Rautitan Stabil. Обычно они приобретаются отдельно.

Особенности монтажа водяного теплого пола

Перед укладкой контура с основания пола необходимо тщательно убрать всю грязь. При наличии перепадов высоты их необходимо выровнять. Если дефекты серьезные, зачастую приходится укладывать черновую стяжку. На готовое основание настилается утеплитель со специальным отражателем, препятствующий теплопотерям в сторону перекрытия. Далее укладывают слой гидроизолирующей пленки и арматурной сетки с фиксирующими хомутами. В качестве альтернативного решения довольно часто используются полистирольные маты с углублениями.

Монтаж теплого пола из сшитого полиэтилена осуществляется по ранее составленной схеме. Для соединения отдельных участков используются вышеупомянутые фитинги. Готовая система коммутируется с коллектором и тестируется на предмет работоспособности. На этой стадии важно обнаружить и устранить любые протечки, т.к. после заливки финишной стяжки сделать это будет гораздо сложнее.

Тёплый пол улитка: как правильно укладывать

В качестве напольного отопления используют жидкостную или электрическую систему. Эффективность обогрева зависит от мощности системы, от чувствительности терморегулятора к изменениям температуры пола.

Немаловажное значение имеет и укладка магистрали с теплоносителем. И для водяного трубопровода и для кабельного обогрева используют схему «улитка» или «змейка». Как выполняют укладку «змейкой» и «улиткой»? Какая методика расположения контура проводника с теплоносителем лучше?

Укладка «улитка»

Система укладки кабеля или жидкостной магистрали «улиткой» предполагает спиральное расположение контура. Витки выполняют с определённым шагом. Его определяют специалисты. Необходимо высчитать мощность системы отопления, площадь обогреваемой поверхности пола. В среднем на 1 м2 необходимо затратить 10 Вт мощности.

Кабель располагают только на полезной поверхности помещения. Под стационарной мебелью остаются холодные зоны. Несмотря на то, что проводник располагают под стяжкой или под плиточным клеем, мебель может вызвать запирание кабеля. Между нижней декой шкафа или дивана и полом не остаётся воздушного пространства. Кабель может перегреваться. Что негативно скажется на всей системе отопления. Она может отключиться.

Обогреваемую площадь высчитывают, исключая холодные зоны. Секции кабеля имеют определённую длину и мощность. Чаще всего проводник укладывают с шагом 20-30 см, но для определённой комнаты расстояние между витками может быть меньше или больше.

Водяной контур можно располагать по всей поверхности пола. Трубы укладывают в стяжку толщиной до 8 см. Запирание магистрали, как при кабельном обогреве, водяному контуру не страшны. Финишную облицовку можно использовать любую, без ограничений. Мебель и стационарную технику устанавливают в любом месте помещения. Водяной контур укладывают с шагом в 30 см.

Укладку кабеля для тёплого пола «улиткой» начинают с источника энергии. Для проводника это будет розетка с терморегулятором. Водопровод подключают к коллектору, от которого трубы идут к котлу или печи. В коллекторе имеется выход для горячей воды и для охлаждённой жидкости, которая отдавая тепло, возвращается в теплообменник, находящийся в котле или в печи.
Магистраль прокладывают по периметру обогреваемой поверхности. Рекомендуют сделать разметку площадки.
Если шаг между витками должен быть 30 см, то первый виток будет находиться на расстоянии 60 см. Делают второй контур. Расстояние между трубами или кабелем по всей площади комнаты должно быть одинаковым.
Спиралью доводят магистраль до центра. Делают поворот контура на 1800. Прокладывают второй контур.
Проводят укладку кабеля или трубы между уже укреплённой магистралью. Проводники располагают точно по центру. В этом случае шаг уменьшится до 30 см. Схема будет соблюдена.

При расположении трубопровода по спирали увеличивается обогрев помещения. Предоставляется возможность сделать минимальный шаг между витками, до 10 см и меньше. Проводник не деформируется. Горячая вода равномерно распределяется по всей магистрали. Охлаждается жидкость медленно, потому что холодный контур находится внутри горячего.

Выводят трубу в том же месте, откуда производился её вывод в помещение. При водяном отоплении выходную трубу подключают к коллектору с патрубком, по которому теплоноситель нагнетается в котёл.

Если для электрического напольного обогрева использовали одножильный кабель, то его необходимо вывести к розетке и терморегулятору. При укладке двухжильного проводника, кабель можно вывести в любое место. Нет необходимости холодный край подключать к сети. Жилы замыкают, изолируют, оставляют в удалённом месте от зоны активности домочадцев.

Тёплый пол «улитка» имеет свои преимущества. Обогрев происходит равномерно по всей площади. Методика исключает образование острых углов и загибов проводника. Монтаж проводить проще, особенно при использовании матов с бобышками. Не требуется укреплять контур специальными приспособлениями.

Технология укладки «змейка»

Монтаж тёплого пола можно проводить «змейкой». Укладку проводника выполняют вдоль длинной или короткой стены. Необходимо сразу соблюдать правильный шаг, 20-30 см. Поворачивать трубы придётся часто. При этом необходимо избегать острых углов; вероятность получения изгибов при укладке «змейкой» велика.

Чтобы сразу правильно расположить проводник, в местах поворота рекомендуют обозначить контур. Его выполняют из фанеры. В листе вырезают канавку, куда следует уложить трубу или кабель. Необходимо сразу укреплять проводник монтажной лентой, чтобы схема укладки не нарушилась.

Начинают вывод магистрали от источника тепла.
По мере удаления от него теплоноситель охлаждается. Это означает, что дальние участки помещения будут обогревать хуже.
Проводят укладку змейкой по всей комнате, не забывая размещать места поворота в предусмотренные для них канавки.
Водяной трубопровод обязательно возвращают к коллектору: подсоединяют холодный край к патрубку, который отводит жидкость к котлу. Таким же образом проводят укладку одножильного кабеля: его выводят к терморегулятору.
Двухжильный кабель оставляют в дальнем углу помещения. Концы замыкают и изолируют.

Самый главный недостаток тёплого пола «змейкой» заключается в том, что тепло неравномерно распределяется по помещению. Хорошо отапливаться будет только половина комнаты. Ещё одним минусом является сложность монтажа. Необходимо делать заготовки в местах поворота проводника. Укладка требует определённого навыка.

Чтобы обогрев комнаты осуществлялся более эффективно, укладывают контур из двух змеек. Первый виток будет располагаться с шагом 60 см. Делается это для того чтобы между уложенными витками горячего теплоносителя расположить ещё один холодный контур.
Выводят одну «змейку» по всей площадке, затем, делают поворот проводника на 1800, возвращают магистраль в обратном направлении.
Монтаж усложняется в связи с большим количеством поворотов кабеля или трубы.

Теплоноситель в этом случае будет охлаждаться вдали от источника тепла, но вновь нагреваться при возвращении контура. Рекомендуют выполнять «вертикальную змейку». В этом случае распределение тепла в комнате будет равномерным.

На основании пола специалисты укладывают не только двойную «змейку», но и располагают магистраль двумя отдельными контурами. Для монтажа требуется тщательно продуманный проект и разметка на черновом покрытии. Для тёплого пола «улиткой» не требует особой подготовки.

Облегчить укладку кабеля «змейкой» помогут нагревательные маты. На сетке проводник уже расположен «змейкой». Сетка имеет клейкую основу. Её легко укладывать на черновое основание. Отпадает необходимость проводить сложные монтажные работы и оборудовать приспособления для поворота проводника. К сожалению, для водяного трубопровода таких технологий не существует.

Для оборудования тёплого пола рекомендуют делать проект расположения контура с теплоносителем. Чертёж поможет точно выполнить работы, определить, в каких местах необходимо сделать поворот трубы. В комнатах со сложной геометрией выполняют комбинированное расположение магистрали. В нишах, в небольших помещениях выводят «змейку».

На основной площадке проводник укладывают «улиткой». Данные технологии хорошо дополняют друг друга.

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href=»/youtube/v3/getting-started#quota»>quota</a>.

Загрузка…

Расход трубы теплого пола на 1 м2 таблица и параметры расчета

Автор Монтажник На чтение 10 мин Просмотров 23.8к. Обновлено 08.12.2020

Теплые полы с водяным подогревом устраивают для отопления помещений во многих индивидуальных домах, для их монтажа используют трубопровод из различных материалов, который помещают под стяжку или укладывают открытым методом. Перед проведением работ составляют план и делают расчет необходимых материалов, при этом одним из важных показателей является расход трубы теплого пола на 1 м² таблица значений которого может оказаться полезной специалистам или заказчикам.

Если отсутствует предварительный план с инженерными расчетами, перед прокладкой теплых полов приходится решать множество задач, связанных с методами монтажа и определением вида, геометрических размеров и количеством материала трубопровода. Пользователь может сам рассчитать трубу для теплого пола на предварительном этапе, определив важные параметры путем несложных подсчетов или воспользовавшись онлайн-калькуляторами из интернета.

Рис. 1 Варианты покрытий водонагреваемых полов частных домов

Преимущества теплых полов перед радиаторным отоплением

Главные виды теплообменников для обогревания индивидуальных домов — радиаторные батареи и водяной теплый пол, последние имеют следующие преимущества:

Энергоэффективность водонагревного пола значительно превышает батарейное отопление, то есть для обогрева помещений потребуется меньше тепловой энергии и соответственно расхода финансовых средств на топливо.
Благодаря тому, что трубопровод с тепловым носителем располагается под всей площадью напольного покрытия комнаты, он дает намного более равномерный обогрев помещений, чем точечно расположенные радиаторы около стен.
Спрятанный в полу трубопровод не нарушает эстетичный вид комнат в отличии от радиаторов, расположенных около стен. К тому же обогреваемый пол удобнее батарей, которые часто мешают эстетичной и практичной расстановке мебели и предметов интерьера в помещении.
Половой обогрев не отнимает полезную площадь в комнатах в отличие от радиаторных теплообменников.
Довольно часто в индивидуальных домах кладут на пол плитку, которая обладает высоким коэффициентом теплопроводности и воспринимается всегда холодной. Ее подогрев через пол повышает комфортность пользования помещением, препятствует образованию по углам и в швах плесени или грибка.
Комнату с нагреваемым полом без радиаторов намного проще убирать, из-за отсутствия грязи в местах выхода труб помещение чище с гигиенической точки зрения.
Из-за большой массы и объема стяжки, плит перекрытия, в которых помещен нагревательный трубопровод, теплый пол обладает значительно большей тепловой инерционностью в отличие от радиаторных теплообменников. Поэтому при аварийных отключениях электроэнергии и прекращении работы нагревательного котла, тепло в доме при половом обогреве будет удерживаться значительно дольше, чем с батареями.

Рис. 2 Укладка водонагреваемых полов на пенополистирольные подложки

Какие технические параметры определяют при укладке трубопровода

Перед укладкой напольного контура обычно проводят тепловой расчет, который учитывает оптимальную температуру в помещении, потери тепла в зависимости от материала стен (теплопроводности), температурные параметры теплового носителя в системе. Полученные данные помогают рассчитать количество труб для теплого пола, то есть определить их оптимальную длину и диаметр. Перед монтажом полового отопления специалисту и (или) домовладельцу следует определиться с рядом перечисленных ниже факторов.

Выбор материала трубопровода

Для укладки теплых полов оптимально подходит несколько видов металлических и полимерных труб, главные требования к материалам: коррозионная стойкость, хорошая теплопроводность, низкий коэффициент температурного расширения и длительный эксплуатационный срок. При выборе материала трубопровода на теплый пол рассматривают следующие разновидности:

Медь. Трубы из отожженной меди обладают наивысшей степенью теплопроводности и высокой коррозионной устойчивостью, их основным недостатком является высокая стоимость. Также медные трубы сложны в монтаже, при их прокладке для сгибания нужен трубогиб, соединение обычно производят при помощи газовой сварки.

Еще одним недостатком меди может служить форма выпуска — стандартной длины бухты в 50 м не всегда достаточно для устройства контура отопления без стыковых соединений под стяжкой.

Нержавейка. Гофрированный трубопровод из нержавейки обладает приемлемой стоимостью при высокой теплопроводности, неплохой коррозионной стойкостью и относительной простотой в укладке. Его основной недостаток — высокое гидравлическое сопротивление водному потоку, связанное с ребристой поверхностью внутренних стенок, а также не всегда приемлемое качество металла в дешевом товаре, приводящее со временем к коррозии стенок и протечкам.

Рис. 3 Трубопроводы из меди и нержавейки

Сшитый полиэтилен РЕХ. Трубы из сшитого полиэтилена (ПЭ) являются основными конкурентами металлических, они имеют более низкую стоимость и наивысшую степень коррозионной стойкости из-за химической нейтральности полимеров.

Основные недостатки трубопровода из сшитого полиэтилена — высокий коэффициент теплового расширения, кислородопроницаемость и низкая теплопроводность ликвидируется одним выстрелом. После дополнения РЕХ-трубы оболочкой из алюминия (металлопластик) резко падает степень линейного расширения материала от тепла и кислородная проницаемость, улучшается теплопередача трубопроводной линии.

РЕХ-трубы без алюминиевой оболочки просты в укладывании, для их подсоединения к распределительным коллекторным гребенкам можно использовать компрессионные евро-фитинги, которые легко фиксируются разводным ключом без применения специнструмента (паяльников, пресс-клещей).

Сшитые полиэтиленовые РЕХ-трубы реализуют в бухтах длиной до 200 м, так что их метража всегда будет достаточно для устройства контуров отопления любой протяженности.

Термостойкий полиэтилен PERT. Термомодифицированный материал по физическим свойствам пластичности и гибкости напоминает обычный полиэтилен, имеет недостатки, присущие сшитому аналогу РЕХ. Более высокими характеристиками обладает улучшенные PERT-трубы с внутренней алюминиевой оболочкой. Трубопровод из термостойкого ПЭ также монтируют на компрессионные муфты (с алюминиевым слоем на пресс-муфты), его длина в бухтах доходит до 200 м.

Рис. 4 ПЭ-трубы – металлопластик и PERT

Температура пола в помещениях

Поверхность водонагревного пола не должна быть слишком холодной, при низкой температуре сложно получить достаточный обогрев помещения, а находиться и перемещаться по такому покрытию станет некомфортно. Противоположная ситуация приведет к перегреву комнат и также к неудобствам при пользовании полом. Общепринятым считается следующие температурные показатели напольного покрытия:

для жилых помещений 29 — 32 °С;
для ванных комнат, санитарных узлов и бассейнов 32 – 35 °С;
для мастерских или рабочих кабинетов с активной физической деятельностью 26 — 28 °С;
в коридорах, нежилых помещениях, лестничных площадках, тренажерных залах 18 — 22 °С.

Температура теплоносителя

Температурные характеристики теплоносителя также оказывают существенное влияние на расчет трубы для теплого пола, то есть чем она выше, тем меньшая длина трубопровода понадобится для обогревания помещений.

В отличие от радиаторных батарей, на полы подается теплоноситель в значительно меньшем температурном диапазоне от 40 до 55 °С. Установлено, что оптимальной температурной разницей между подачей и обраткой считается показатель в 10 °С — именно его придерживаются при настройке и регулировке отопительной системы.

Рис. 5 Схемы обогревания индивидуального дома

Диаметр трубопровода

Для укладки теплых полов в основном используют полимерные трубопроводы наружными диаметрами 16 или 20 мм с различной толщиной стенки.

При реализации первого варианта трубопровод легче укладывать, для перекрытия контура понадобится слой стяжки толщиной меньше на 4 мм. Основным недостатком 16 мм линии по сравнению с 20 мм является ее более высокое гидравлическое сопротивление, что приводит к снижению КПД системы. Поэтому рекомендуется укладывать 16 мм трубопровод на объектах небольшой площади, а 20 мм изделия использовать в просторных помещениях с контурами отопления большой длины.

Максимальная длина контуров отопления

Чем больше длина трубопровода и меньше его диаметр, тем более сильное гидравлическое сопротивления испытывает проходящей по контуру теплоноситель и соответственно требуется большая мощность циркуляционного насоса для его проталкивания.

Промышленность выпускает в основном циркулярные электронасосы со стандартизированными параметрами мощности, рассчитанные на определенные нагрузки, то есть если гидравлическое сопротивление в линии станет слишком большим, насос не сможет протолкнуть рабочую среду для ее нормального прохождения по контуру.

Исходя из практических результатов, установлена максимальная длина трубопроводов подогреваемых полов: для 16 мм изделий она не должна превышать 100 м, для 20 мм — 120 м.

Чтобы избежать возможных перегрузок, для работы системы в нормальном режиме обычно не

укладывают 16 мм трубопровод длиной более 80 м, а 20 мм — свыше 100 м.

Рис. 6 Схемы укладки

Тип укладки

Существует две основные формы укладки половых контуров — зигзаг (змейка) и улитка (спираль). Если присмотреться к первому варианту, то очевиден его основной недостаток — разная температура теплоносителя в начальной и более удаленной от распределительной гребенки точки. К тому же при укладке змейкой трубу придется изгибать на 180 градусов, что бывает неприемлемо при использовании жестких материалов (потребует применения трубогиба), а также приведет к повышению гидравлических потерь.

При раскладке улиткой получают абсолютно равномерный прогрев пола, связанный с тем, что ветви подачи и обратки проходит рядом и их суммарная температура всегда равна. То есть в начальной точке контура при наиболее горячей подаче рядом с ней располагается трубопровод с самой холодной обраткой, и такая ситуация наблюдается по всей площади помещения. Еще одно весомое преимущество улитки — ее намного проще укладывать пол, чем зигзаг.

Исходя их вышеперечисленных особенностей, схему укладки зигзагом используют в узких помещениях малой площади и при коротком контуре отопления, а улиткой прокладывают трубопровод в основных помещениях большей площади.

Следует отметить, что недостаток укладки обычным зигзагом устранен в схеме с двойной змейкой, где обратка проходит рядом с трубопроводом подачи.

Рис. 7 Зависимость теплового потока от шага укладки, температуры теплоносителя и диаметра труб

Расстояние между трубами теплого пола (шаг укладки)

Общепринятым шагом укладки считается диапазон от 100 до 300 мм включительно, а стандартным размером его изменений является длина 50 мм. Такие расстояния определены экспериментальным путем, то есть при более близком расположении труб разница температур подачи и обратки будет слишком мала и эффективность работы отопительной системы упадет. При большем удалении сложно получить необходимую для достижения комфортного температурного режима теплоотдачу, а сама поверхность пола станет нагреваться неравномерно с ощутимыми полосками тепла. Шаг укладки влияет на расчет длины трубы для теплого пола, понятно, чем он меньше, тем длиннее трубопровод необходим для монтажа.

Также при укладке учитывают более низкие температуры стяжки около стен и оконных проемов, выходящих на улицу. Поэтому многие специалисты в районе краевых зон (1 метр от наружных стен) рекомендуют уменьшать шаг укладки на 50 мм от основного расстояния для обеспечения равномерности обогрева полового покрытия.

Также для снижения тепловых потерь трубопровод рекомендуется укладывать на расстоянии не менее 150 мм от стен, выходящих на улицу.

Общепринятым считается шар укладки в больших жилых помещениях 200 мм, малых комнатах типа небольших кухонь, ванных и санитарных узлов — 150 мм.

Рис. 8 Теплопередача полов, залитых цементно–песчаной стяжкой, под разными покрытиями

Статья по теме:
Подключение теплого пола к системе отопления – варианты, схемы, узлы системы. Если читаете про расход трубы теплого пола на 1 м2 таблица, то, возможно, будет также интересно узнать про варианты подключения труб теплого пола к системе отопления, то можете почитать об это м в отдельной статье на нашем сайте.

Расход трубы теплого пола на 1 м

² таблица

Перед тем, как рассчитать длину трубы для теплого пола, определяют следующие показатели:

общую площадь помещений в квадратных метрах под обогрев;
и сколько метров трубы надо на 1 квадратный метр теплого пола.

Затем умножают найденную длину трубы на 1 м² на общий квадратаж и получают искомый результат.

Определить, сколько трубы пойдет на квадратный метр теплого пола, можно без всяких формул, призвав на помощь логику. К примеру, если трубопровод укладывается с шагом 200 мм, то на участке площадью 1 м² можно уложить 5 отрезков длиной 1 м, то есть получим искомый результат 5 м.

По аналогии на 1 м² площади при шаге 300 мм уйдет 3 отрезка по 1 м и дополнительно 1/3 длины, то есть 3,3 м.

Если при подсчетах мы учитывали, к примеру, поперечные участки, то не следует забывать и о продольных, то есть к полученным значениям в конце придется прибавить общую длину двух стен комнат или сразу отобразить это в таблице, увеличив подсчитанный ручным методом показатель.

Рис. 9 Таблица расхода трубы на 1 м2 водонагревного пола

Чтобы определить общую длину трубопровода водяного теплого пола, сначала рассчитывают его расход на 1 квадратный метр, а затем умножают полученный результат на общую площадь помещения. Обычно длина трубопровода для обогреваемых полов не должна превышать 100 м, если это происходит, укладывают два и более контуров отопления.

Монтаж трубы для теплого пола, укладка трубы для теплого пола

В этой статье мы поговорим о том, какие основные способы укладки трубы для водяного теплого пола применяются на практике, их преимущества и недостатки.

Содержание:

Способы укладки трубы для водяного теплого пола.
Расход трубы при укладке водяного теплого пола.
Краевые зоны помещения.
Выбор диаметра трубы водяного теплого пола.

Итак, при монтаже трубы для водяного теплого пола применяют в основном два способа укладки: «змейка» (2) и «улитка» (1). Всё остальное — это уже производные от данных двух способов. Например, монтаж водяного теплого пола осуществляют ещё, укладывая трубу двойной «змейкой». Но это бывает очень редко.
Основное и единственное преимущество «змейки»- это простота раскладки трубы. Все остальные преимущества у способа укладки «улиткой»:
— у «улитки» значительно меньше гидравлическое сопротивление, так как мы видим, что практически все изгибы на 90° и только два на 180°, у «змейки» все повороты на 180°, кроме того, и чисто физически, согнуть трубу на 90° легче чем на 180°;
— распределение тепла в помещении, где трубы для теплого пола уложены «улиткой» наиболее равномерно, так как труба подачи чередуется с трубой обратки, и в результате перепад температуры на поверхности пола практически отсутствует. У «змейки» нагретый теплоноситель с одной стороны помещения вошёл, с другой стороны остывший вышел, то есть на поверхности пола будет заметен перепад температуры. «Двойная змейка»- это промежуточный вариант, где распределение тепла близко к равномерному, но при этом выше гидравлическое сопротивление. Это хорошо видно на рисунках выше.
Монтаж водяного теплого пола способом укладки трубы «змейкой» производится в помещениях неправильной формы, при проходе через узкие коридоры, дверные проёмы. В абсолютном большинстве случаев монтажники укладывают трубы для водяного теплого пола «улиткой». И ещё один момент, иногда необходимо быстро прикинуть, какой будет расход трубы. Для этого необходимо знать площадь теплого пола и шаг укладки трубы. Шаг укладки — величина расчетная и зависит от желаемого теплового потока. На практике, в основном применяются шаги 150 или 200 мм. И не забываем про подводящие участки трубы, то есть расстояние от места расположения петли до коллекторного шкафа, умноженное на два. Напоминаю, что предельная длина петли для трубы водяного теплого пола диаметром 16 (17) мм – 100 м, для трубы диаметром 20 (22) мм – 120 м., но и до этого максимума лучше не доходить, а ограничиваться 80 и 100 м.

Расчет длины трубы для теплого пола
Шаг, мм	Расход трубы на 1 м2, м.п.
100	10
150	6,7
200	5
250	4
300	3,4

Кроме того, практически у каждого помещения есть уличная стена, то есть место максимальных теплопотерь. Чтобы скомпенсировать эти теплопотери, соблюсти равномерность распределения тепла в помещении, избежать эффекта запотевания стекол за счет создания конвекционной составляющей, необходимо делать краевые зоны. Это место на расстоянии один метр от уличной стены, где труба укладывается с меньшим шагом. Например, основная зона, шаг 200 мм, краевая шаг 100 мм. Если две уличных стены, то делается «Г» образная краевая зона. Естественно, это актуально, если под окном не установлен радиатор, поскольку, если система комбинированная, то «система водяной теплый пол» используется в основном для создания дополнительного комфорта, и заморачиваться здесь на краевые зоны смысла не имеет.
Немного юмора не помешает. Обратите внимание на функционал трубочки, обозначенной стрелкой. Правильно, у неё нет никакого функционала, просто монтажник был эстетом и решил заполнить свободное пространство. Чем? Конечно, обрезком трубы. Плюс избежит вопросов заказчика – а чего у меня здесь пустое место.
Часто задают вопрос, какой диаметр труб использовать для системы водяной теплый пол дома? В подавляющем большинстве случаев используют трубы 16 мм. Теплоотдача с поверхности при использовании 16-го или 20-го диаметров практически одинакова, только стяжка получается толще, а, значит, дороже. 20-й диаметр используется в основном на промышленных объектах, при обогреве открытых площадок или, когда нам необходимо, снизить гидравлическое сопротивление петли или петель водяного теплого пола (доказательства этого утверждения приведу в следующей статье).

Полезное видео, где простым языком описано о раскладке трубы теплого пола:

Полезное видео о расчете тепловой мощности теплого пола:

Видео о выборе насоса для теплого пола:

Познавательный канал на youtube о теплых полах: ссылка.

Оптимальный шаг укладки теплого пола: Виды труб и расчет

Водяной теплый пол уже достаточно долгое время занимает лидирующие места на потребительском рынке. Он достаточно надежен и экономичен при эксплуатации, имеет качественный обогрев здания и удобен при использовании. Но все эти качества напрямую зависят от правильного расчета рабочего материала, на который влияет шаг укладки труб водяного теплого пола.

Виды трубопроводов для водяной системы

В настоящее время потребительский рынок предлагает несколько вариантов материалов и комплектующих для водяной системы отопления. При выборе трубопровода для теплого пола, нужно отталкиваться от их стоимости, характеристик и срока эксплуатации.

Рассмотрим самые распространенные виды трубопроводов и их характеристики.

Полипропиленовые

В магазине стройматериалов можно встретить два варианта труб из полипропилена, такие как металлополимерные и полимерные. Характеризуются они хорошей устойчивостью к коррозии, стойкостью к абразивному действию теплоносителя и прочному верхнему слою, который не деформируется при контакте с цементным раствором. Производители металлопластиковых трубопроводов гарантируют, что они прослужат около 40 – 45 лет, полимерные изделия более – 50 лет.

Полиэтиленовые

Отличительной особенностью этих труб заключается в том, что для провидения монтажа не понадобятся комплектующие соединения. Стыковка изделий осуществляется с применением паяльника. Для эластичности трубопровода, достаточно будет прогреть его феном. Полиэтиленовые изделия надежны и прочны, но для водяного пола они должны обязательно иметь армирующий слой. В среднем срок эксплуатации трубопровода составляет – 50 лет.

Нержавеющие

Гофрированные трубы из этого материала считаются самыми долговечными, срок их эксплуатации до сих пор не установлен. Они не поддаются коррозии, не деформируются от высокой температуры и не перемерзают при заморозках. Гибкость материала, позволяет трубопровод укладывать шагом разной величины, что упрощает монтажные работы. Единственным недостатком нержавеющих труб считается то, что их уплотнительные резинки имеют эксплуатационный срок всего 30 лет.

Медные

По отзывам потребителей, трубы из этого материала имеют самую высокую теплоотдачу. С ними можно использовать такие теплоносители как тосол или антифриз. Они удобны в эксплуатации. За счет своего оптимального размера, при монтаже не снижается прочность бетонной стяжки. Срок их эксплуатации около 60 лет.

Помимо приведенных характеристик, при выборе труб для укладки теплого пола, необходимо обратить на их технические параметры. Они должны соответствовать следующим требованиям:

Линейное расширение не более — 0, 055 мм/мК;
Теплопроводность не менее – 0,43 Вт/мК;
Диаметр – от 1,6 см до 2 см.

Также стоит обратить внимание на их предназначение. Многие новички допускают большую ошибку, выбирая для теплых полов, обычные водопровода для горячей воды. Поэтому, перед покупкой очень важно ознакомиться с прилагаемой инструкцией, где можно будет убедиться, что изделие подходят для системы отопления.

Способы укладки труб под напольным покрытием

Укладку теплоносителей водяного пола, можно выполнить несколькими способами. Самыми распространенными укладками считаются «улитка» и «змейка». Каждый вид имеет свои преимущества и недостатки, поэтому стоит рассмотреть их более подробно.

Улитка

Такой метод укладки еще называют – ракушка. Выполняется контур по полу в форме спирали так, чтобы между теплоносителями проходила обратка, по которой будет протекать остывшая жидкость. Такой способ монтажа достаточно прост, для того чтобы его выполнить без услуг специалиста. Однако, при большом шаге укладки водяного теплого пола, появятся холодные зоны на основании помещения. Поэтому шаг между трубопроводами не должен превышать 10 см.

Змейка

Такой монтаж теплоносителей может выполняться обычной или двойной укладкой по всей площади помещения в виде колец. Самостоятельно выполнить такую укладку достаточно сложно, поэтому были разработаны специальные маты для крепления труб со специально фиксирующими элементами. Поэтому при выборе этого метода, стоит быть готовым к дополнительным затратам. Но если учесть то, что шаг укладки труб теплого пола выполняется на большем расстоянии, можно будет значительно сэкономить на затратах трубопроводов.

И так, определившись с выбором и укладки труб водяного теплого пола, можно непосредственно приступить к подготовке расчета длины рабочего материала, для определенной комнаты помещения.

Данные для расчета длины трубопровода

Для того, чтобы рассчитать длину трубопроводов для определенного пространства помещения понадобятся следующие данные: диаметр теплоносителя, шаг укладки трубы теплого пола, обогреваемая поверхность.

Длина трубы для контура

Длина теплоносителя напрямую зависит от внешнего диаметра трубы. Поэтому, если на начальном этапе упустить этот момент расчета, появятся затруднения с циркуляцией воды, что в свою очередь приведет к некачественному обогреву пола. Рассмотреть допускаемые нормы сечения трубы теплого пола и его длинны можно по следующей схеме.

Внешний диаметр трубы	Максимальная величина трубы
1,6 – 1,7 см.	100 – 102 м.
1,8 – 1,9 см.	120 – 122м.
2 см.	120 – 125 м.

Но так, как контур должен быть выполнен из цельного материала, на количество контуров для обогревающей площади, будет влиять шаг укладки водяного теплого пола.

Шаг укладки теплого пола

От шага укладки будет зависеть не только длина трубопровода, но и мощность теплоотдачи. Поэтому при правильно произведенном монтаже теплоносителей можно будет сэкономить на потребляемой энергии теплых полов.

Рекомендуемый шаг укладки труб теплого пола считается 20 см. Этот показатель обуславливается тем, что при его применении происходит равномерный обогрев пола, а также упрощаются монтажные работы. Помимо этого показателя также допускаются следующие нормы: 10 см. 15 см. 25 см. и 30 см.

Приведем наглядный пример, расход трубопровода при оптимальном шаге теплого пола.

Шаг, см.	Расход рабочего материала на 1 кв.м., м.
10 — 12	10 – 10,5
15 — 18	6,7 – 7,2
20 — 22	5 – 6,1
25 — 27	4 – 4,8
30 — 35	3,4 – 3,9

При более плотной укладке повороты изделия будут петлеобразные, что затруднит циркуляцию теплоносителя. А при большем шаге монтажа прогрев помещения будет не равномерным.

Онлайн калькулятор для расчета

Так как контур теплого пола должен максимально захватывать общую площадь помещения, необходимо составить схему его расположения. Для этого понадобится миллиметровый лист бумаги и карандаш. Схема составляется в следующем порядке:

На бумаге рисуется общая площадь помещения.
Измеряются размеры габаритной мебели и напольной электротехники.
В соответствующем расположении все измерения переносятся на бумагу.
Категорически запрещено, чтобы теплоноситель проходил с близким расположением к стенам, поэтому вдоль всей нарисованной площади делается отступ в 20 см.

Заштриховав все нанесенные измерения и отступы, можно визуально посчитать площадь помещения, где будут располагаться теплоносители.

Итак, зная все необходимые данные, можно приступить к непосредственному расчету рабочего материала системы отопления.

Высчитывается длина по следующей формуле:

Д = Р/Т ˟ k, где:

Д – длина трубы;

Р – обогреваемая площадь помещения;

Т – шаг трубы для теплого водяного пола;

k – показатель запаса, находящийся в промежутке 1,1-1,4.

Рассмотрев всю последовательность расчета трубопровода для водяной системы, можно сделать вывод, что выполнить его не так уж и сложно. При его выполнении самое главное придерживаться рекомендуемых норм шага укладки контуров и площадь обогреваемой поверхности. Если же упустить эти показатели из вида, можно будет не только переплатить при покупке рабочего материала, но и не получить желаемого обогрева жилого помещения.

АдминАвтор статьи Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

Влажные теплые полы — Пошаговое руководство по установке

Intro

В то время как многие из доступных электрических систем идеально подходят для установки в одном помещении, когда дело доходит до более крупных проектов, влажные полы с подогревом часто являются лучшим выбором.

Системы водяного теплого пола могут потребовать немного большего планирования, чем их электрические аналоги, но многие считают, что усилия того стоят.

Одним из недостатков системы UFH с подачей воды является дорогостоящая установка.Но что, если бы вы могли это сделать сами? Вы значительно снизите стоимость и сможете получать более дешевые счета с момента завершения работы.

Хороший звук? Тогда перейдем к делу.

Шаг 1 — Подготовка

Прежде всего, убедитесь, что у вас есть все необходимые чертежи САПР и инструкции по эксплуатации, прежде чем вы начнете. Это руководство призвано дать вам представление о процессе, поэтому его не следует использовать вместо рекомендаций производителя или дизайнера.

Для начала вам необходимо определить местонахождение коллектора для системы. Если вы устанавливаете однокомнатную систему, например, в зимнем саду, вы можете оставить коллектор в той же комнате.

Однако для более крупных многокомнатных систем потребуется прокладывать трубопроводы через дверные проемы или стены, поэтому важно точно знать, где будет располагаться коллектор. Все должно быть на вашем чертеже САПР, поэтому обратитесь к нему, если вы не уверены.

Если планировка дизайнера предполагает прокладку труб сквозь стены, самое время просверлить отверстия. Помните, что вам нужно удвоить отверстия по количеству петель в комнате — одно отверстие для потока, другое для возврата.

После того, как все отверстия будут просверлены, полы необходимо тщательно вымыть и очистить от пыли и мусора. Любые острые выступы или вмятины на твердом черновом полу необходимо срезать, отшлифовать и зашпаклевать, прежде чем приступить к укладке изоляции.

Для деревянных черновых полов перед тем, как продолжить, убедитесь, что все половицы надежно закреплены и выровнены. Вы можете положить фанерный лист, чтобы помочь в этом, если хотите.

Шаг 2 — Изоляция

Установка теплоизоляции для системы влажных полов — это работа сама по себе, поэтому, чтобы упростить задачу, у нас есть отдельное руководство, в котором показано, что именно вам нужно сделать, чтобы начать работу.

Если вы еще этого не сделали, нажмите на наше руководство по установке изоляции, чтобы узнать, что вам нужно знать.

Шаг 3 — Установите коллектор

Следуя позиционированию на чертеже САПР, закрепите коллектор на надежной стене, убедившись, что устройство выровнено. Коллекторы обычно устанавливаются на расстоянии не менее 600 мм от пола, чтобы трубы можно было легко смонтировать, не сгибая, когда придет время.

Также стоит помнить о положении вашего коллектора на будущее. Хотя сейчас спрятать его в углу может показаться хорошей идеей, когда дело доходит до обслуживания, вам понадобится много места вокруг устройства.Обеспечение легкого доступа сейчас может избавить от головной боли в будущем.

Подключите коллектор к существующей системе водоснабжения через насос и смесительный клапан, убедившись, что запорные краны находятся в закрытом положении. Если вы собираетесь использовать радиаторы, а также влажный пол с подогревом, вам понадобится зонный клапан, который даст вам раздельное управление обоими методами отопления.

Шаг 4 — Крепление труб

Теперь, когда ваша изоляция и коллектор на месте, пора проложить трубопровод для вашей системы водяного теплого пола.Чтобы трубопровод оставался на месте во время стяжки, важно правильно закрепить трубы до начала процесса.

Для работы доступно множество различных опций, включая предварительно изолированные панели для позиционирования труб. Они расположены как обычные изоляционные плиты, но соединяются друг с другом и имеют встроенную систему крепления труб, что устраняет необходимость в зажимах. Однако самым популярным остается поручень, поэтому мы и будем использовать его.

Разложите поручни под углом 90 ° к месту укладки трубопровода.Самоклеящиеся поручни работают хорошо, но обязательно кладите их, не удаляя предварительно бумажную основу. Это позволит вам убедиться, что ваше расположение и интервал правильные, прежде чем вы окончательно приклеите их.

Вам также понадобится мешок со скобами, когда вы начнете укладывать трубопровод.

Шаг 5 — Прокладка трубопроводов

Разложив поручни, пора начинать укладывать трубы на место. Если вы разработали свою планировку, важно, чтобы вы следовали ей, чтобы оптимизировать систему влажных полов.

Если у вас нет индивидуально разработанной компоновки, разместите трубопроводы с интервалами примерно 200 мм, следуя змееподобному шаблону (похожему на приведенную выше диаграмму) туда и обратно, оставляя достаточно места для трубы, чтобы вернуться на себя вдоль стена у входа.

На ходу защелкните трубку на поручне ногами. При обращении с трубой всегда следует проявлять осторожность, но при осторожном нажатии ногами не возникнет никаких проблем.

Так продолжайте до тех пор, пока не дойдете до самой дальней точки комнаты. Затем вы можете опустить трубу по оставленному вами каналу, чтобы замкнуть контур. Начиная укладывать трубу, не забудьте оставить достаточно труб, чтобы добраться до коллектора. То же самое относится и к отделке, чтобы вы могли завершить петлю.

В то время как поручни хорошо удерживают трубы на прямых участках, изгибы труб требуют особого внимания. Вот тут-то и пригодится ваша сумка со скрепками.Эти скобы, специально разработанные для работы, будут удерживать трубопровод, но не позволяют стяжке проходить сквозь изоляцию. Купите сегодня здесь.

Даже на прямых участках, если вы чувствуете, что трубопроводы можно было бы сделать с небольшой дополнительной помощью, чтобы они оставались на месте, закрепите их. Лучше перестраховаться, чем сожалеть.

Некоторые макеты не будут такими простыми, как приведенный выше. В больших помещениях потребуется несколько петель, так как максимальная длина трубопровода для одного контура составляет 120 метров (многие советуют ограничивать ее до 100 м).В этом случае действительно стоит составить чертеж в САПР, чтобы получить наиболее эффективную компоновку для вашей системы.

Также стоит помнить, что каждая петля должна состоять из одной непрерывной трубы. На самом деле присоединение вызывает проблемы.

Если у вас есть несколько труб, выходящих через дверной проем, это может создать горячую точку, где все они будут объединены в одно небольшое пространство. Чтобы избежать этого, вы можете просто заглушить чередующиеся трубы, чтобы обеспечить определенное разделение между ними, когда они выходят из комнаты.

Точно так же важно не забыть загерметизировать любой трубопровод, который также будет выходить из стяжки. Несоблюдение этого правила может привести к расколу труб. Обычный трубопровод отлично справится с этой задачей.

Шаг 6 — Подсоединение трубопроводов к коллектору

Обеспечение того, чтобы все концы труб были аккуратно обрезаны с помощью трубореза, обеспечит наилучшую фиксацию. Использование пилы или ножа оставит неровную поверхность — определенно не то, что вам нужно, когда вы пытаетесь создать печать.Как только все трубы будут обрезаны до нужной длины, вы можете начинать подсоединять их к коллектору.

Возьмите первый кусок трубы и наденьте гайку и компрессионное кольцо на верхнюю часть трубы. Затем, крепко удерживая трубу, надавите на стойку шланга до плотного прилегания. Как только это будет на месте, вы можете протолкнуть трубку и шланговую стойку в клапан в нижней части коллектора и затянуть гайку.

Убедитесь, что вы продолжаете оказывать давление до тех пор, пока гайка не будет затянута рукой, чтобы труба была зажата должным образом, затем закончите работу гаечным ключом.Очевидно, что хорошая фиксация важна, но не менее важно не затягивать гайку слишком сильно. Достаточно одного поворота.

Повторите процесс для всех контуров, убедившись, что каждый из них подключен как к потоку, так и к возврату для этого конкретного контура.

Этап 7 — Промывка, наполнение и создание давления

Дважды проверьте, что запорные клапаны отключены, затем подсоедините шланги к точкам заполнения и слива на коллекторе. Заливка должна быть подключена к водопроводному крану, в то время как слив должен иметь достаточный дренаж для забора лишней воды.

Перед открытием клапанов на точках наполнения и слива убедитесь, что все клапаны контура закрыты. Для этого нужно повернуть колпачки декоратора на коллекторе по часовой стрелке до упора.

Регулируемые балансировочные клапаны должны поставляться в выключенном положении, но их также стоит дважды проверить, поскольку важно, чтобы мы промывали только один контур за раз.

Когда все отключено, откройте регулируемые балансировочные клапаны и клапаны контура на самом дальнем контуре коллектора.Обычно это левая сторона коллектора, если смотреть на нее после установки, но если не уверены, обратитесь к руководству. Когда оба находятся в открытом положении, вы можете пропустить воду, открыв заливной и сливной клапаны.

Этот процесс позволит вымыть весь мусор из системы, а также очистить контур от воздуха. Как только у вас будет непрерывный поток воды из дренажного выхода, вы можете закрыть клапан контура, который должен немедленно остановить воду, вытекающую из дренажного выхода. Если вода продолжает течь, в системе все еще может быть воздух, поэтому откройте клапан и попробуйте еще раз.

Когда вы убедитесь, что в петле нет воздуха, отключите ее и откройте следующую, чтобы повторить тот же процесс. Продолжайте движение по коллектору, пока все петли не будут промыты и заполнены. Затем вы можете закрыть краны для наполнения и слива и перекрыть подачу воды.

Теперь мы можем приступить к испытанию системы под давлением. Некоторые коллекторы будут иметь встроенный манометр, в то время как для других потребуется винт на блоке (стандартный комплект доступен у всех хороших продавцов сантехников или в Интернете здесь).

Откройте все клапаны контура и регулируемые балансировочные клапаны, повернув их против часовой стрелки, и подсоедините насос для проверки давления к заливному отверстию. Поднимите давление до двух бар в течение 10 минут и проверьте, нет ли утечек или падений давления. Если все в порядке, вы можете повысить давление до 10 бар и повторить ранее выполненные проверки еще в течение 10 минут.

Если все в порядке, давление можно снизить до 6 бар, так как пора начинать стяжку пола.Во время стяжки система должна оставаться под давлением.

Когда вы начинаете стяжку, помните, что давление, показываемое манометром, вероятно, увеличится. Это связано с тем, что смесь песка и цемента будет нагреваться по мере затвердевания, вызывая расширение воды в трубах.

Этап 8 — Стяжка влажных полов с подогревом

Как и в случае с изоляцией, стяжка является важной частью процесса, которому мы дали полное руководство. Взгляните, хотите ли вы самостоятельно выполнить стяжку своими руками.Если нет, то есть много действительно хороших подрядчиков, которые сделают работу за вас.

Если вы все же выберете подрядчика, обязательно расспросите его о времени отверждения и высыхания, поскольку оно может варьироваться в зависимости от типа используемых материалов.

Систему влажного теплого пола нельзя использовать для ускорения процесса сушки, так как это может привести к растрескиванию и ослаблению пола.

Шаг 9 — Укладка напольного покрытия

Теперь, когда у стяжки достаточно времени, чтобы застыть и высохнуть, вы можете приступить к укладке выбранного вами напольного покрытия.Какой бы тип напольного покрытия вы ни выбрали, этот этап всегда приносит наибольшее удовлетворение, так как вы, наконец, можете увидеть финишную черту впереди.

Шаг 10 — Включение и прогрев!

После того как вы будете терпеливо ждать, пока стяжка высохнет должным образом, и уложите пол, вам захочется заставить работать этот влажный пол с подогревом, чтобы вы могли продемонстрировать его друзьям и семье. Однако сначала вам нужно будет проверить скорость потока и медленно подвести тепло к только что уложенному полу.

Начните с просмотра ваших планов системы, чтобы найти желаемый расход. Это будет различаться для каждой системы влажного теплого пола, поэтому важно, чтобы вы нашли свою и применили ее в соответствии с инструкциями. Все коллекторы также имеют разные расходомеры, поэтому обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы узнать, как правильно выполнить эти настройки.

В первый день начните с включения системы на минимальное значение, обычно от 25 ° до 30 °, и оставьте ее на этом уровне на 2–3 дня.Затем температуру можно постепенно повышать в течение следующих нескольких дней, пока не достигнете желаемого уровня от 40 ° до 60 ° (в зависимости от напольного покрытия и типа основания).

Как только вы достигнете нужной температуры, ваша работа будет завершена. Теперь вы можете расслабиться и наслаждаться всем комфортом и экономией, которые дает система влажных полов с подогревом.

Не стесняйтесь присылать нам любые снимки, которые вы делаете, следуя нашему руководству, вы можете просто включить их в наш Зал славы! Вы можете отправить нам свои фотографии через социальные сети или по электронной почте — нам не терпится их увидеть!

Типичные ошибки теплого пола и как их избежать

В нашем последнем сообщении в блоге о теплых полах мы обсуждали, почему правильное планирование установки теплых полов (UFH) так важно, но не только на ранних стадиях, когда могут быть сделаны ошибки.Даже при самом лучшем в мире процессе планирования легко допустить глупые ошибки на этапе установки. Обращая внимание на передовой опыт и следуя правильным шагам во время установки, вы можете избежать ошибок в дальнейшем.

В рамках нашего руководства давайте рассмотрим некоторые из распространенных ошибок, которые часто допускаются при установке UFH…

UFH, ошибка первая: выход на канал

Когда установщики торопятся, можно легко пожертвовать трубопроводом, но игнорирование функции этого материала может иметь последствия после установки.Труба действует как защитная втулка для труб там, где они поднимаются от стяжки пола до коллектора, а также там, где трубы проходят через расширительную планку. Труба не только защищает трубопровод от повреждений, но также помогает изолировать трубу и предотвращает чрезмерное нагревание в одной области, которое часто может вызвать трещины в стяжке пола. Немного больше времени, потраченного на установку кабелепровода на вашем трубопроводе, вполне может спасти вас от перезвона позже.

UFH, ошибка вторая: разрыв под давлением

Если есть один совет, который мы хотели бы дать водопроводчикам, помимо использования пластиковых фитингов, это всегда помнить о проведении испытания под давлением.К сожалению, это важное действие часто пропускают, особенно когда установщики спешат перейти от одного задания к другому. Однако, если вы забываете провести испытание под давлением, вы также забываете расширить трубопровод. Установщики не должны автоматически ожидать, что система UFH будет работать с оптимальной производительностью, когда трубы максимально расширены. Мы всегда советуем проводить испытание под давлением 6 бар перед укладкой пола или стяжки. Это позволит вам проверить герметичность и обеспечить максимальное расширение труб.Убедитесь, что вы поддерживаете это давление до тех пор, пока стяжка не будет полностью нанесена, так как это предотвратит растрескивание стяжки в дальнейшем.

UFH, ошибка третья: Проведение неправильного испытания давлением

Вы не поверите, но проведение опрессовки воздухом вместо воды — распространенная ошибка, которую допускают многие монтажники. Это не позволит трубам гидравлически расширяться просто потому, что воздух может сжиматься, а вода — нет. Важно убедиться, что в системе нет следов воздуха, так как воздушные петли в трубе не позволят системе работать должным образом.

UFH, ошибка четвертая: не открываются клапаны на коллекторе при проведении испытания под давлением

Сложное дело — испытания давлением, не правда ли? Даже если вы не забудете выполнить испытание под давлением и следуете передовой практике, проведя испытание с использованием воды, а не воздуха, все же возможно совершить ошибку, если вы не откроете клапаны на коллекторе. Каждый коллектор имеет две точки развязки на каждом контуре. Они контролируются колпачком Decorator, который защищает клапан.Во время испытания под давлением колпачок следует открутить, чтобы он только сидел на коллекторе, или полностью снять, чтобы вода в системе могла течь. Если вы забудете снять крышку, вы создадите давление только в коллекторе, но не в воде. То же самое верно и для другой точки изоляции, которая имеет колпачок на расходомере. Он также должен быть открыт во время испытания под давлением.

Выполнение некоторых шагов, описанных выше и в нашем предыдущем сообщении в блоге, может помочь предотвратить появление ошибок в вашей работе.Конечно, ошибки могут быть сделаны даже после установки, посмотрите это пространство, чтобы узнать, как избежать распространенных ошибок на этапе ввода в эксплуатацию, или щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию о теплом полу.

См. Также…

Почему УФН является наиболее эффективным источником отопления для зданий

3 Основные особенности трубопровода при установке системы теплого пола

Эффективное планирование, позволяющее избежать распространенных ошибок теплого пола

5 Польза для здоровья от теплых полов

Автор: JG Marketing

Установка теплого пола: руководство для мастера

Когда дело доходит до установки теплого пола, компетентные домашние мастера могут сэкономить немного денег, взяв на себя эту задачу (хотя коллектор для влажной системы должен быть установлен квалифицированным специалистом).

Полы с подогревом входят в список желаний многих строителей (и специалистов по ремонту), поскольку они стремятся к оптимальному домашнему комфорту, энергоэффективности и, в некоторых случаях, к современному минималистскому дизайну.

Если вы устанавливаете полы с подогревом в существующем доме, вам необходимо выбрать низкопрофильную систему.

Как всегда, беритесь только за те проекты DIY, которые находятся в пределах ваших возможностей.

.Первым делом необходимо подсоединить трубу теплого пола к коллектору.

( БОЛЬШЕ : Коллекторы подогрева пола)