Как класть ламинат на пол своими руками – Как укладывать ламинат своими руками пошаговая инструкция видео фото

Содержание

Укладка ламината своими руками. Видео инструкции

Ламинат в роли напольного покрытия достаточно быстро прошел путь от эксклюзивного материала для финишной отделки до массового. Доступная цена, красивый и эстетичный внешний вид, оптимальные сроки службы, конечно, при условии, что класс материал соответствует эксплуатационным условиям, простота и легкость ухода за ним – сыграли определяющую роль в популярности этого напольного покрытия.


Содержание статьи [скрытьпоказать]

Еще одним плюсом является то, что укладка ламината своими руками не представляет никаких сложностей даже для новичка. Но, безусловно, потребуется предварительное ознакомление с технологией и соблюдение всех правил и тонкостей монтажа.

Маркировка ламината

До того как приступить к работам, ламинат необходимо правильно выбрать с учетом эксплуатационных характеристик помещения. В помощь потребителю на упаковке имеется подробная маркировка, которая содержит информацию о классе изделия, специальных характеристиках и рекомендациях по применению.

Следует учитывать, что класс изделия не только сказывается на цене, но и сообщает о том, для каких помещений предназначен ламинат.

Для квартир и жилых домов рекомендованы классы 21,22 и 23, а упаковки материала с цифровым обозначением 31, 32, 33 и 34 класса – предназначены для коммерческих объектов. То есть чем выше класс, тем выше и эксплуатационные характеристики материала.

Учитывая тот факт, что срок службы ламината классов 21–23 составляет от 2-3 до 5 лет, эти материалы на отечественном рынке сложно встретить. А рекомендованным классом для жилых помещений является 31.

И это вполне оправданно, даже несмотря на то что стоимость его несколько выше, так как дополнительные затраты окупятся прежде всего за счет того, что более износостойкое покрытие прослужит дольше.

В среднем, при соблюдении технологии укладки, правильном выборе материала по характеристикам и качеству, напольное покрытие из ламината может прослужить, не требуя даже мелкого ремонта, в течение 10-15, а иногда и 20-25 лет.

Также на упаковке имеются и символические изображения, которые дают информацию покупателю об особых свойствах данного вида изделий:

  • возможности его использования с «теплым полом»;

  • повышенной устойчивости к механическим воздействиям;

  • рекомендовано использование мебели с резиновыми ножками или колесиками;

  • трудновоспламеняемости;

  • устойчивость к прожигу, например, пеплом сигарет;

  • устойчивости или неустойчивости к химическим средствам;

  • устойчивость к ультрафиолету;

  • гигиеничность;

  • антистатичность.

Ламинат вполне можно считать универсальным напольным покрытием – единственное ограничение для его использования это излишняя влажность помещения, хотя на рынке и встречаются изделия, рекомендованные для эксплуатации в таких условиях.

Как правильно положить ламинат своими руками, видео:

Инструмент для укладки ламината

Но до того как стелить ламинат, в том случае если работы планируется проводить самостоятельно – следует запастись необходимым инструментом и специальными монтажными аксессуарами. Из электроинструмента понадобиться:

  • электролобзик или как вариант, ножовка;
  • перфоратор или в некоторых случаях вполне достаточно мощности дрели-шуруповерта.

Также потребуются:

  • «киянка» – специальный деревянный или прорезиненный молоток;
  • малярный нож;
  • добойник, представляющий специальное приспособление в виде деревянного бруска, используемого для подгонки ламината;
  • клинья для устройства зазоров;
  • монтажная скоба для укладки крайнего (закрывающего) ряда.

Кроме этого, следует не забыть о карандаше для разметки и измерительных приборах: рулетке, угольнике, водяном уровне.

Как выровнять пол под ламинат?

Ламинат можно укладывать практически на любое основание, но соблюдая главное условие – оно должно быть ровным, допусти́м перепад высот не более 4 мм на 2 м2 или до 2 мм на 1 м длины.

Особенности укладки ламината на бетонную стяжку

Кроме того, что такое основание должно быть ровным и чистым обязательно, если выполнялась новая стяжка, следует дождаться ее полного набора прочности и соответственно, высыхания. Поэтому до того как класть ламинат должно пройти в среднем 4–6 недель, в зависимости от температуры воздуха и влажности.

Распространенной практикой является устройство наливного пола, например, при монтаже «теплых полов» – в этом случае можно существенно уменьшить временны́е сроки.

Если ламинат укладывается на бетонное основание – потребуется обычная полиэтиленовая пленка, которая исполнит роль паро-, гидроизоляции (укладывается под подложкой). Необходимую защиту от попадания влаги обеспечит правильный ее настил с соблюдением нахлеста листов друг на друга не менее чем в 20 см или использование для этого скотча, который надежно зафиксирует соединение.

Необязательно во всех случаях использовать пленку, но, кроме вышеуказанного, без нее категорически не обойтись при расположении помещения на первом этаже, наличии подвала, особенного сырого, а также когда ремонтные работы по укладке напольного покрытия проводятся в новострое.

Как стелить ламинат на деревянный пол?

Основанием может быть как новый черновой пол, так и старый деревянный, который уже утратил свою эстетическую привлекательность.

Подготовка в данном случае состоит из нескольких этапов: кроме необходимого выравнивания, потребуется полная ревизия старого основания на предмет скрипов, которые свидетельствуют о характерных проблемах связанных не только с износом, но и с особенностью дерева рассыхаться или, наоборот, набирать влагу.

В данном случае,

до того как стелить ламинат на деревянный пол, можно использовать правило: если не удается при помощи саморезов или гвоздей решить проблему простым прибиванием «разгулявшихся» досок, то следует выполнить укрепление основания фанерой или OSB, а как вариант – сделать тонкую стяжку прямо по деревянному полу.

Хотя можно, конечно, и полностью перестелить старый деревянный пол, но этот вариант значительно более трудоемкий и что немаловажно – затратный. Требования к погрешностям аналогичны предыдущим – не более 2 мм на метр длины.

Вариантом укладки ламината на деревянное основание является его монтаж прямо по лагам с устройством чернового пола. В данном случае особое внимание – до того как стелить черновой пол, например, из фанеры, следует позаботиться об эффективной паро- и гидроизоляции. Также следует учитывать, что к фанере или другому листовому материалу предъявляются требования по влагоустойчивости.

Этот вариант подходит как для нового дома, так и старого, в котором напольное покрытие и черновой пол пришли в негодность – в этом случае, при надежных лагах, такая реставрация быстрый и надежный способ создать в доме комфортные условия.

Как стелить ламинат на деревянный пол, видео:

Что надо знать о том как правильно класть ламинат на линолеум или паркет

Во время проведения ремонтных работ в доме или квартире возникает вопрос о смене напольного покрытия. А так как часто старым полом является линолеум, многие задаются вопросом, что делать: демонтировать, или оставить.

Если остановиться на втором варианте, линолеум может стать дополнительным слоем тепло- и звукоизоляции, что совсем немаловажно в условиях городской квартиры. Кроме того, объем работ значительно сократиться. Но для этого состояние линолеума должно отвечать некоторым параметрам:

  • отсутствуют перепады более 2 мм на метр;
  • линолеум в нормальном, а не в дряхлом состоянии и обязательно без признаков деформации;
  • линолеум не имеет очень мягкую подложку, которая не обеспечит необходимую жесткость, а, следовательно, приведет к быстрому износу и разрушению нового покрытия.

Если же старый паркет плохо вписывается в новый интерьер помещения, то его так же, как и линолеум, вполне можно использовать в качестве основания для ламината. Необходимо лишь правильно выбрать толщину подложки, которая даже при условии ровного пола, отсутствию скрипов, просевших мест, должна быть не меньше 5 мм, оптимально 7–10 мм.

Подложки разные нужны, к тому же очень они важны

Любая пошаговая инструкция по укладке ламината обязательно начинается с того, как правильно выбрать и потом уложить элемент такого пола, как подложка. Но для начала следует определиться с тем, какие функции она выполняет.

Чаще всего, подложке приписывают функции гидро-, тепло- и звукоизоляции – и это, отчасти, верно, но она также выполняет и более сложные задачи:

  • во-первых, играет роль так называемого компенсатора, которому отводится роль гасителя деформационных процессов. Как правило, они могут проявляться в результате колебаний уровня влажности и температурных перепадов, при которых ламинат ведет себя подобно древесине – то есть может уменьшать/увеличивать свои линейные размеры;

  • во-вторых, служит защитой для замковых соединений.

  • в-третьих, является корректировщиком имеющихся неровностей на полу, даже незначительных, но игнорирование которых способно в течение небольшого срока привести напольное покрытие в негодность.

Укладывать подложку нужно не только на ровное, но и абсолютно чистое основание, которое, по технологии, предварительно должно быть тщательно убрано и пропылесосено.

В зависимости от эксплуатационных условий и вида ламината, применяемая подложка может иметь толщину от минимально 2 мм и до 12 мм. А по своему качественному виду она бывает: 1) из вспененного пенополиэтилена – самый массовый вид, который обеспечивает:

  • достаточный воздухообмен для напольного «пирога»;
  • шумопоглощение и звукоизоляцию;
  • надежную гидроизоляцию;
  • теплозащиту.

Отличается химической стойкостью, но имеет небольшой срок службы (в среднем 3–5 лет), в течение которого она слеживается, уменьшая свою толщину вдвое.

2) из вспененного полистирола:

  • совмещает в себе все положительные качества вспененного пенополиэтилена и достаточно высокие эксплуатационные характеристики;
  • часто этот материал называют «изошум» за эффективное обеспечение звукоизоляционных и шумопоглащающих функций, гарантируемых более плотной структурой полотна.

3) пробковая подложка под ламинат:

  • самый экологичный вид, так как производится из натурального материала;
  • единственная разновидность подложки, которая выпускается и в рулонах, и в листах (плитах), что не только облегчает процесс монтажа, но и сокращает отходы, что немаловажно, учитывая ее стоимость.

Отличается:

  • высокими тепло-, шумо- и звукоизоляционными качествами;
  • влагостойкостью;
  • повышенной износостойкостью.

Вариантом пробковой подложки в какой-то мере можно считать битумно-пробковый двухслойный материал, который не только обеспечивает отличную вентиляцию основания и напольного покрытия, но и обладает способностью корректировать неровный пол. Но не приобрела массового потребителя и поэтому применяется редко.

Но, независимо от того, какой тип или вид подложки планируется использовать, не следует, при ее укладке применять прием «внахлест» так как это приведет к деформации напольного покрытия и особенно к поломке замковых соединений.

Рекомендуется стыковочный метод, но при этом следует знать, что небольшой просвет между полотнами никак не скажется на состоянии ламината.

Типы замковых соединений

До того как укладывать ламинат своими руками следует определить тип замкового соединения выбранного вида материала и выбрать способ монтажа. Если ламинат снабжен:

1) системой «паз-шип», то следует использовать клеевой способ, который практически повторяет принцип укладки паркетной доски. Этот вариант обеспечивает:

  • повышенную прочность соединения;
  • защиту от попадания влаги в швы.

Но этот способ укладки требует определенных навыков и достаточно трудоемок. Кроме того, не обеспечивает долговечность покрытию, так как швы постепенно рассыхаются. Как вариант избежать этой проблемы – использовать герметик для ламината, который обладает необходимой эластичностью.

Достаточно проблематичным является мелкий ремонт, связанный с заменой одной-двух досок, также невозможным становится и процесс демонтажа покрытия с целью его последующего перестилания.

2) замковой системой «LOСK», при которой панели ламината:

  • сначала укладываются горизонтально с соблюдением необходимого зазора между ними;
  • затем – выполняется механическое совмещение «шипа» доски с «пазом» доски смежного ряда;
  • и в завершение – осуществляется стыковка торцов своего ряда.

3) замковой системой «CLICK» – самой удобной и надежной, которая также является:

  • самой простой и доступной в исполнении, поэтому ей стоит уделить внимание, особенно тем новичкам в строительстве и ремонте, кто решает вопрос, как положить ламинат своими руками и сделать это качественно и быстро;
  • соединение панелей осуществляется также по системе «паз-шип»;
  • главное отличие от предыдущего вида – выполнение стыковки под углом в 30 градусов, после чего, выполняется наклон доски и ее прижимание к основанию;
  • в завершение, при помощи киянки и бруска панель «вбивается» в смежную доску, до характерного звука срабатывания торцового замочного соединения.

Как правильно класть ламинат? Схемы

Как и любой наборный материал, ламинат можно укладывать несколькими способами и по разным схемам. Кроме самого распространенного традиционного или классического, при котором ламели укладываются рядами, параллельными одной из стен помещения, для воплощения дизайнерских проектов могут также использоваться и следующие виды:

  1. диагональная;
  2. шахматная;
  3. кирпичная,

а, в зависимости от направления светового потока:

  • параллельно;
  • перпендикулярно;
  • диагонально.

Хотя, следует учесть, что если выбрать перпендикулярное расположение – заметными станут соединительные швы, которые, впрочем, иногда могут служить дизайнерской изюминкой, в зависимости от интерьера или вида самого ламината. Единственный вариант, для которого направление солнечных лучей не играет роли – это диагональный.

Но, независимо от выбранной схемы укладки ламината, обязательно использование настила «вразбежку», то есть соблюдение правила смещения на определенный интервал досок следующего ряда (в среднем – на 15–25 см по отношению к предыдущему).

Такой принцип решает не только эстетические задачи, но и способствует созданию более прочного и «монолитного» покрытия для пола.

Как класть ламинат, видео:

Некоторые характерные особенности использования разных схем укладки ламината

Классическая или традиционная схема пользуется популярностью по многим причинам:

  • легкости укладки;
  • экономному расходованию материала;
  • красивому внешнему виду, органичному для многих стилевых решений интерьера.

При укладке необходимо учитывать следующие моменты:

  1. рекомендуется использовать параллельное свету направление рядов;
  2. укладку начинают с самого светлого угла;
  3. после того как уложена последняя часть ряда, ее остаток обязательно является первым элементом второго ряда – таким образом, очень легко соблюсти принцип «вразбежку»;
  4. для создания прочной конструкции, не рекомендуется использовать короткие куски ламината, длина которых 30 см и меньше – исключение составляют места под окнами, батареями, возле труб и т. д.

Кирпичная и шахматная схемы очень схожи между собой, иногда их считают даже одним видом. Главный принцип – соблюдение смещения каждого следующего ряда по отношению к предыдущему ровно на половину длины ламели.

Диагональная схема – вариант классической укладки ламината с параллельным размещением рядов относительно друг друга, но с 45° расположением к стене с дверным проемом или от входа. Органична такая схема для помещений нестандартных или неправильных форм, но следует учитывать, что обойдется несколько дороже, так как имеется почти 10% перерасхода ламината, по сравнению с традиционным вариантом.

Укладка ламината своими руками: пошаговая инструкция

Первое, о чем надо знать и, главное, соблюдать – выполнение технологического зазора между стеной и массивом шириной 10–15 мм, задача которого обеспечение монолитности при изменении линейных размеров вследствие температурных колебаний и перепадов влажности.

Во время укладки контрольную функцию размера зазора выполняют клинья, которые устанавливаются непосредственно перед монтажом, а по его окончании – удаляются. И сразу после этого, все зазоры закрываются плинтусами, для крепления которых используются специальные кляймеры.

Эксплуатация пола, монтаж которого выполнен с использованием клеевого состава, возможна только после полного его высыхания, а при помощи замковых соединений – сразу после окончания работ. Но для большей прочности и долговечности такого покрытия рекомендуется дать покрытию отлежаться минимум сутки.

Общий порядок работ по укладке ламината выглядит следующим образом:

  1. сначала, до того как выровнять пол под ламинат, следует провести полную ревизию основания;
  2. после – проводится тщательная уборка сухим методом, но с использованием пылесоса;
  3. для защиты поверхности основания, рекомендуется выполнить его грунтовку, особенно важно обработать деревянные полы антисептиками и антипиренами;
  4. следующий шаг – укладка полиэтиленовой пленки, выполняющей функции гидро- и пароизоляционного слоя;
  5. после этого проводится укладка подложки с обязательных заходом на стены на 2–5 см, которой можно сразу накрыть всю поверхность пола в помещении или частично. Второй вариант более рационален и рекомендуется к использованию, особенно в том случае, если работы ведуться самостоятельно, так как можно будет избежать ее повреждения и загрязнения;
  6. для фиксации полос подложки между собой можно использовать обычный скотч.

После того как выполнены все подготовительные работы, можно непосредственно приступать к монтажу напольного покрытия, используя выбранную схему, которую желательно выполнить в графическом изображении:

  1. укладку ламината, как правило, начинают с установки первой ламели с ближайшего к окну угла помещения;
  2. сразу же выставляются клинья, задача которых контролировать величину зазора между стеной и покрытием;
  3. далее первый ряд закрывается цельными панелями ламината до крайней, которую следует обрезать до нужного размера, а остаток от нее использовать для следующего ряда.

Второй ряд укладывается по такому же принципу:

  • сразу за первой, отрезанной частью ламели, укладываются целые элементы до крайней, которую также следует подрезать;
  • остаток от нее использовать для следующего ряда в качестве первого элемента и т. д. до конца помещения.

Для выполнения закруглений Последний ряд ламината является полностью доборным, так как корректировать размеры ламелей необходимо не только по длине, но и по ширине. Для этого:

  • каждую ламель необходимо отмерять индивидуально и вырезать с учетом необходимого зазора до стены в 10–15 см;
  • индивидуальный подход в этом случае – необходимость, так как часто не видимые глазу расхождения, сразу станут видны, если не учесть этот факт заранее;
  • после завершения укладки ламината, можно приступать к подрезке, выступающей более чем на 2 см на стену, подложки, которая будет служить амортизационным элементом для пола;
  • далее можно приступать к установке плинтусов, особенностью монтажа которых является то, что они не имеют крепления к самому полу, а лишь к стене при помощи кляймеров.
Укладка ламината своими руками, видео:

Некоторые нюансы укладки ламината

Наверное, редко можно встретить помещение, площадь пола которого имеет форму правильного прямоугольника или квадрата, поэтому без некоторых хитростей и знаний правильно выполнить обход труб или выступов стены не получиться.

Чтобы красиво и правильно оформить обход труб отопления, нужно использовать тот же принцип, что при укладке последнего ряда: перевернув ламель, по месту выполнить разметку и вырезать элемент необходимого размера.

Для выполнения закруглений, при помощи специального сверла «балерина», на смежных частях вырезаются отверстия, которые можно плотно расположить к трубе, но лучше использовать специальные пластмассовые накладки.

Аналогично оформляются и выступы стен, с той лишь разницей, что вырезать на ламели необходимо соответствующую форму, при этом не забывать о зазоре. Похожим образом обрабатываются места и под радиаторами отопления.

Конечно, в среднестатистической квартире, площадь отдельного помещения редко доходит до 50 м2 и более, но в загородных домах – это не редкость. Поэтому, если площадь помещения превышает 50–60 м2, необходимо позаботится об устройстве так называемых компенсационных швов, в роли которых используются специальные профили, обеспечивающие независимость отдельных участков пола друг от друга и соответственно препятствующие проявлению деформационных процессов.

Такого же типа профили используются и для оформления порожков, которые являются разделительным элементом между полами смежных помещений.

Стыковка плитки и ламината, видео:

 

relend.ru

на деревянный и бетонный пол + Видео

В случае, если вы приняли конечное решение о покрытии полов в жилплощади либо конкретной комнате ламинатом, для начала надлежит хорошо ознакомиться с главными правилами  технического процесса его укладки.

Во-первых, это необходимо, чтоб буквально сделать свой выбор с типом материала, который нужно будет приобрести в специализированном магазине.

Во-вторых, выяснить, как положить ламинат на пол нужно и для того, чтоб действительно была возможность оценить свои силы.

Сам процесс, требует высокой бдительности и опрятности, так как работа достаточно сложная, а вызов бригады строителей-отделочников грозит излишней растратой средств. Отчего бы не попробовать самому?

Подготовительный процесс

Как бы ни хотелось сделать все как можно скорее, следует держать в голове «золотое правило» – укладка напольных покрытий, и ламината в частности, ни разу не терпит  спешки.

Все в любом случае пройдет в недолгий срок, однако чтоб настил и правда служил достаточно долго и никак не вызвал быстрых разочарований, при отсутствии кропотливой предварительной подготовки к работе начать правильно просто нереально.

Подготовка плоскости пола

Хороший владелец воспримет положение пола в комнате и приведет его в подобающий для укладки вид, наверняка  ещё до похода в торговый центр для приобретения ламинированной дощечки. Наконец, 1-ый шаг – проверка  основания.

Немаловажное достоинство ламината в том, будто он имеет возможность улечься фактически на хоть какое основание пола.

Естественно, черновой настил при этом обязан соответствовать ряду принципиально важных требований:

  • Он обязан быть отнивелированным сообразно горизонтали. Перепады значения допускаются в пределах никак не наиболее двух миллиметров на один погонный метр плоскости.
  • Плоскость обязана быть ровной – недопустимы в том числе и мельчайшие бугорки, либо ямки. Такие недостатки нарушают целостность ламинированного покрытия, либо аукнуться потом противными скрипами.
  • Настил должен быть крепким – практически никакие динамические перегрузки никак не обязаны активизировать «игры» плоскости.
  • Если ламинат будут облицовывать на бетонном основании, значит, оно обязано быть тщательно подремонтировано. Недопустимы большие углубления, выбоины, и тем более – места крошения, либо расслоения плоскости. Если дефекты очень обширны, то, наверняка, будет необходимо пока что отложить ламинат в сторону и заняться обновлением стяжки – обыденным бетонным веществом или же, что, будет более комфортнее, саморазравнивающейся заливкой. К настилу ламината разрешено будет возвратиться лишь после того, как полы станут крепче.
Можно класть ламинат на старый линолеум

При данном покрытии непременно требуется беречь собственную целостность и равномерность – нетерпимы пропасти сварных швов, притёртости линолеума по основанию, тем больше, если в данных местах ещё имеется и повреждение бетонного основания.

Никак нельзя  допустить наличие выпирающих холмов либо же видимых ям. Время от времени приходится просто сдирать старенькый линолиум и готовить базу перед ламинатом по стандартному способу, который  описан выше.

Ламинат на древо

Будет разрешено стелить, если на полу недостает подгнивших, скрипящих дощечек, если отсутствуют участки непостоянности – прогиба перед тяжестью лапти. Эти элементы подлежат безотменной замене с единовременным усилением лаг.

Постоянные участки проверяются на присутствие трещин, помятостей и так далее – их нужно зашпатлевать, а потом выровнять с единой поверхностью шлифмашинкой. Минимальные  перепады  меж дощечками разрешено удалить рубанком.

Чем покрыть поверхность

Почти все вопросы и проблемы станут решены гораздо легче, если  не жалеть денег на укладку всего основания пола доской, а ещё лучше – листами ОSB шириной порядка от десяти до двенадцати миллиметров.

Кроме требуемой ровности, данная мерка требует  ещё и дополнительные шумо- и термоизолируюший результаты. Перед укладыванием листов непременно простилается водоизоляционный слой из крепкой полиэтиленовой пленки.

Что будет нужно для работы

Как только ламинат получен и доставлен к месту проведения дел по укладке, рекомендуют его развернуть с полиэтиленовой и картонной упаковки, расположить конкретно в том помещении, для которого он специализирован на некоторое количество дней.

Наверное,  вполне получится выровнять и влажность, и температурный порог использованного материала, а в результате и укладка станет  легче, и возможность деструкции уложенного покрытия будет ликвидирована.

А пока панели усваивают «курс привыкания»,  не теряем время – готовим нужные приборы и вычерчиваем план грядущих дел:

  • Для раскроя ламинатной дощечки в подходящий величине будет нужна шлицовка с маленьким зубом, либо же электролобзик. Если  в комнате проходят вертикальные стояки труб, то при отсутствии лобзика без него никак не обойтись.
  • Ясно, что в распоряжении профессионалов должны существовать высококачественные чертежно-мерительный устройства и инструменты – рулетка, линейка, железный угольник, маркер и т.п.
  • Чтоб стыковать ламинарные швы, нередко потребуется молоток.
    Отлично, если в постановлении имеется резинный либо древесный. Разрешено использовать и обычный, однако лишь с прокладыванием особого бруска – они посещают в торговых центрах, однако и без помощи других сделать его – труда никак не составит. В данном случае в бруске комфортнее станет изготовить паз для замковой доли ламината – её невозможно станет замять очень мощным ударом.
  • Необыкновенную сложность в укладке теплого пола в доме своими руками нередко предполагают участки вдоль стенок, либо в остальных труднодоступных местах. Чтоб прибавить требуемое напряжение для соединения панелей, будет нужно ∫-образный рычаг. Его также можно купить в строительной лавке, однако при  единоразовой укладке в домашних условиях, наверняка, дешевле станет сделать самому из железной полосы, с учетом комфортной для мастера вышины рычага, выступающего кверху для передачи ударного стремления.
  • В случае необходимости вы можете  использовать в своих целях и обыкновенную монтировку, однако имеется вероятность при этом разрушить стену – пространство требуется прокладывать широким кусочком бревна.
  • Предварительно стоит приготовить нужное количество деревянных клинышков-распорок, для фиксации ламината на требуемом (от десяти до двенадцати миллиметров) расстоянии от стенок здания, для компенсации температурных, либо других расширений.

Подложка

Всю плоскость пола нужно застелить подложкой. Пренебрегать это неприемлимо –свойство застеленного ламинированного пола станет низким.

Подложка покрывается полимерной – из вспененного полиэтилена, имеет возможность обладать фольгированный слой (укладывается наружу) либо быть в отсутствии него.

Зачастую только выпускается подложка рулонами, желая разрешено купить и панельный вариант. Наиболее хорошим, хотя и никак не доступным вариантом будет внедрение пробковой подложки.

Материал расстилается сообразно всей плоскости пола только встык, в отсутствии оставления промежутков либо перехлестов. Получающиеся швы разрешено закрепить к плоскости пола двусторонним скотчем либо ведь проклеить склейкой лентой поверх.

Все, предварительные события практически окончены, осталось рассчитать и составить  схему работы, чтоб избежать  погрешностей.

Монтаж ламината

Продумываем схему укладки ламината на пол

Чтоб служба сообразно укладке шла равномерно и быстро, у профессионалов постоянно должны быть кропотливо осмысленные и графически исполненные методы. Вот что нужно учитывать, чтоб избежать тех погрешностей, которые часто поджидают новичков в данном деле:

  • Направленность укладки. Продольные, длинноватые стыки обязаны быть нацелены вдоль направленности лучей света от природного его источника – окошка. В противном случае стыки имеют все шансы быть слишком заметными.
  • Работу начинают от далекого, намного чаще – левого угла. Укладка производится по рядам. Панель главного синхронного стене ряда укладывают пазом наружу, а шип заблаговременно срезается, чтоб сохранился ровненький торец.
  • Если для поперечного распила хватит удобной пилы либо лобзика, то для продольных срезов лучше пользоваться ручной, либо стационарной циркуляркой – так все будет ровнее и куда быстрее.
  • Каждый следующий разряд обязан идти со смещением (на пол длины панелей, либо «сообразно палубному», на триста ÷ четыреста миллиметров).
  • При планировании непременно предусматривается,
    что финишный разряд панелей ламината никак не должен быть менее ста миллиметров. Если получается не в так как надо, стоит уменьшить
    1-ый разряд. Таким же образом продумывается укладка и при присутствии в помещении внутренних углов.
  • Особенное внимание следует уделить местам прохождения вертикальных стояков. Если их невозможно демонтировать на время, то стоит продумать и построить схему таковым образом, чтоб они были на стыке панелей – тогда нарезка фигурного отверстия и установка покрытия  не доставят никаких неудобств.

И вот когда все готово, можно теперь начинать непосредственно укладку.

Отличительные черты укладки ламинированных панелей различных типов

Ламинированные панели различных моделей никак не схожи по принципу собственного сопряжения друг с другом.

Панели с замками вполне могут полностью отличаться – есть два главных их вида – «Loсk» либо «Cliсk». Но иногда находятся варианты и посложнее, к примеру, 5G варианты, однако они в той либо иной мерке считаются трансформацией замков вида «Cliсk».

Установка ламинированного пола с замками «Cliсk»

Изюминка сходственного замкового соединения делается лишь перед конкретным углом между сопрягаемыми панелями,  смысл которого имеет возможность значительно отличаться у различных моделей.

Однако сущность от этого никак не изменяется – монтируемую панель перед необходимым углом вводят шипом в паз теснее уложенной. Потом при повороте её в единичную плоскость пазы замка защелкиваются с типичным этому звуком, обеспечивая отличное соединение. При всем этом демонтировать панель не составит труда.

  1. Установка проводится с главного (первоначального) ряда. Всю полоску собирают полностью, укладывают вдоль стенки и расклинивают от нее и сообразно длине и  торцевой стороне.
  2. Последующий разряд так же собирается полностью –наверное основная изюминка монтажа с похожим замком. Обязательно предусматривается при данном смещение панелей, об этом уже рассказывалось выше. Лишь после установки всей полосы еще одного ряда он соединяется с предшествующим. Без помощи другого человека это сделать бывает достаточно сложно, так что лучше действовать вдвоем.
  3. Любой разряд после укладки расклинивается от стенок.
  4. Таким способом укладываются все следующие ряды ламината, до конца горницы.
  5. Перед началом сборки замковой доли непременно проверяется стерильность её пазов – никак не нельзя, чтобы в них были  даже самые маленькие частицы мусора либо опилок.

Высококачественный ламинат с замками никак не нуждается в подгонке стыков с ударными усилиями – стыки сами по себе удаются крепкими и фактически незаметными. Наверное, эта возможность и является ключевой и таким образом предопределяет его популярность среди всех остальных типов ламинированных панелей.

Как укладывают ламинат с замками «Loсk»

Кажется, будто данная система крепления очень быстро теряет известность и медленно, но верно вымещается на рынке строительных материалов более новыми моделями ламината. Но такой ламинат относительно недорогой, и поэтому все ещё пользуется спросом.

Шипы и пазы замкового соединения в данном случае размещены в одной горизонтальной плоскости и имеют типичные выступы и канавки для фиксации. По прочности эти стыки существенно уступают ламинату «Cliсk». Совместно с тем, демонтировать при надобности такую панель достаточно сложно – совсем нередко  шип деформируется, либо даже обламывается.

  1. Панели главного ряда объединяются меж собой по торцевой стороне простукиванием молотком чрез древесную, либо резиновую прокладку. Устанавливается расклиниванием от стен здания.
  2. Установка последующего ряда наступает с 1 панели от стенки. Её шип вставляется в паз уложенного ряда, а простукивание гарантирует полное слияние (традиционно он сопровождаем характерным звуком). Панель  расклинивается от плоскости стенки.
  3. Последующая панель требует поочередного прибавления ударных усилий с 2-ух сторон для соединения замком и по торцевой, и по более длинной стороне.
  4. Усложняет все  установка фрагментов, прилегающих к стенкам.

Тут будет нужно вышеупомянутый рычаг, которым можно простучать панель, или  прибавить напряжение с поддержкой монтировки.

  1. Укладка производится таким способом по рядам (профессионалы выбирают «ступенчатую» схему, однако суть при этом никак не изменяется).
  2. Укладка последнего ряда после тщательного измерения и отрезания необходимого размера делается еще при поддержке рычага.

При этом следует контролировать мощь удара – и так, чтоб и замок сработал, и чтоб никак случайно  не сломать пазы, либо шипы соединения в местах прибавления усилий.

Особенности монтажа ламината на клей

Ламинат, приобретенный для укладки с проклеиванием соединений, имеет отличные характеристики прочности, монолитности, водонепроницаемости получаемой плоскости. Минусы – большие трудозатраты, а демонтировать панели с сохранением их целостности никак не выйдет. Установка востребует заранее приготовленного для данных целей клея, и упрощать себе задачу, используя обычный ПВА мастера не рекомендуют.

На таких панелях еще имеются шипы и пазы, однако их назначение – лишь только выравнивание ламината в одной плоскости.

  1. система укладки во многом повторяет описанную технологию с замками «Loсk» – и очередность, и выстукивание соединений одинаковы. Основная изюминка – пазы пред сборкой промазываются клеем того изготовителя, который был упомянут на аннотации.
  2. Выступившие на плоскость ламината после соединения панелей избытки клея  удаляются чистой мягкой влажной тряпочкой.
  3. Как только уложены 1-ые три ряда, непременно делается  технический интервал на приблизительно два-три часа – клею нужно определенное количество времени, чтоб случилась его полимеризация. Дальше служба длится так же, с соблюдением чередования укладки и пауз.

Окончание работы

После укладки крайнего ряда (в случае с клеевым ламинатом – спустя три часа) разрешено убрать распорные клинья по периметру здания.
Сейчас осталось пришить плинтуса (лишь к стене, ни в коем случае никак не к ламинированной плоскости), и прикрыть места примыкания ламинированных панелей к иным покрытиям пола особыми украшающими накладками.

polsdelat.ru

Как положить ламинат своими руками: пошаговая инструкция

Ламинат – это универсальное напольное покрытие, обладающее большим числом преимуществ, к числу которых относится возможность самостоятельной укладки. Именно об укладке данного типа напольного покрытия, нюансах, которые могут возникнуть в процессе, будет идти речь в статье.

Содержание статьи:

Где и когда можно положить ламинат

Как и любой тип напольного покрытия, ламинат должен укладываться на ровную поверхность, которой может служить деревянное, бетонное основание. Однако еще на этапе выбора определенной торговой марки, коллекции, стоит учитывать подходящий класс, который определяется параметрами использования помещения.

На сегодняшний день, производители представляют на рынке большое количество моделей ламината, различающиеся по его прочности, износостойкости верхнего защитного слоя, замковой системе, декорам. Важно понимать, что использование ламината, в помещениях с повышенным уровнем влажности, несмотря на его достоинства, не целесообразно.

Для того чтобы покрытие прослужило как можно больше, необходимо придерживаться рекомендаций производителя относительно его эксплуатации. То есть, помещение должно быть обязательно отапливаемым, с постоянной температурой воздуха, а также в нем желательно предотвращать частые перепады уровня влажности. Объясняется это тем, что основой ламели выступает древесная плита, которая имеет свойство поглощать влагу. В процессе высвобождения лишне влаги возможны случаи полной, или частичной деформации поверхности.

Подготовка основания пола

Основным требованием к процессу монтирования ламелей является идеально ровная поверхность. В этом случае, необходимо обращать внимание на какой тип основания все же будет укладываться покрытие. Среди допустимых вариантов – бетон, дерево, линолеум. Важно понимать, что осуществлять монтаж ламината на неровный, мягкий пол категорически запрещается, это может привести к поломкам замковой системы, и как следствие повлечет полную деформацию основания в кратчайшие сроки.

Укладывая ламинат на бетонный пол стоит убедиться в отсутствии трещин, ям, или прочих деформаций. Для этого специалисты используют правило, длиной 2 метра. Положив его ребром на поверхность пола, следует провести широким шпателем между правилом и основание, благодаря чему удастся узнать уровень перепада, если такой имеется. Более точную информацию можно получить используя лазерный или гидроуровень. Максимально возможная величина перепада на 1м² составляет не больше 2 мм, в противном случае необходимо приступить к выравниванию основания специальными строительными смесями, и дождаться их полного высыхания.

Производя укладку на деревянный пол важно также обращать внимание на ровность. При обнаружении перепадов, они устраняются шлифовальной машиной. Также стоит убедиться в отсутствии скрипов, и проверить все элементы основания на прочность под весом человеческого тела. Если в ходе осмотра обнаружены скрипучие места, или слабые доски, их стоит заменить, или укрепить. В современной практике, мастера часто выравнивают деревянную основу с помощью крепления ОСБ плит ил фанеры.

Необходимые инструменты

Чтобы знать, как правильно положить ламинат, и что для этого потребуется, стоит ознакомиться с инструкциями производителей, и рекомендациями опытных мастеров. Если вы все же решили выполнить укладку своими руками, стоит позаботиться о наличие всех необходимых инструментов и материалов.

Сама процедура укладки выполняется достаточно оперативно, при условии, что все необходимые материалы закуплены в нужном количестве:

  • ламинат – его нужное количество превышает общую площадь помещения в пределах 3-10%, в зависимости от выбранного метода укладки ламелей на основание.
  • гидроизоляционная пленка – можно приобрести большее количество, так как ее полосы укладываются внахлест.
  • подложка – ее количество соответствует площади комнаты. Сегодня ассортимент материалов для подложки достаточно разнообразен. Из более дорогого сегмента на рынке представлены деревянные подложки на основе пробки, сосны, а также специализированные подложки для системы «теплый пол». К дешевым материалам относятся ДВП, вспененная пленка. Последний вариант наиболее распространенный за счет существенной экономии, однако, срок эксплуатации ламелей, на такой подложке зависит только от правильности использования основания.
  • клинья, шириной 0,8-1 см, используемые для обеспечения технологического зазора между стеной и ламелями.

Если говорить о строительных инструментах, тогда стоит позаботиться о наличии:

  • электролобзика, пилы, мобильного станка с пильным диском;
  • строительного уголка;
  • канцелярского ножа;
  • строительного уровня;
  • рулетки;
  • карандаша;
  • крюка для монтажа ламелей;
  • молотка.

Наличие всех этих инструментов, или их аналогов, позволит в точности правильно воспроизвести всю процедуру монтажа, с наименьшими затратами материалов, и с высоким уровнем точности. Многих интересует можно ли вместо лобзика применять пилу. Ответ однозначно можно, но сама процедура потребует больших затрат времени, силы, а также точности от исполнителя.

Как положить ламинат своими руками — инструкция

Очень часто мастера сравнивают укладку ламината со сбором конструктора, ведь принцип проведения работ примерно одинаковый. Исходя из этого можно понять, что сделать всю работу самостоятельно вполне реально, главное в точности соблюдать все рекомендации и правила, относительно каждого из четырех этапов:

  • устранение дефектов основания и его выравнивание;
  • настил гидроизоляционной пленки, и подложки;
  • укладка ламината;
  • монтаж плинтуса.

При использовании пробковой или сосновой подложке на основании из песчано-цементной стяжки, тогда стоит позаботиться о настиле пароизоляции, которой может выступить стандартная полиэтиленовая пленка, имеющая толщину 100 микрон. Устилание пленки происходит внахлест, который равняется примерно 20 см, для скрепления края пленки и полосы применяют липкую ленту.

Наиболее часто, специалистами используется пропиленовая подложка, имеющая толщину 2-3 мм. С ее использованием отпадает необходимость настила гидроизоляционного материала. Рулоны пропиленовой пленки раскатываются по всей площади, и скрепляются стык в стык с помощью строительного скотча. Настил стык в стык позволяет избежать ненужных перепадов по уровню, и предотвратить эффект скрипа ламелей.

Этапы выполнения монтажных работ:

  1. Сбор стартового ряда досок, путем совмещения шипов и пазов соседних планок. Чтобы достичь идеального уровня вхождения замка, стоит воспользоваться молотком. Им с обратной стороны доски, используя демпферный брусок, который подставляется к замку, нужно вбить ламель, для достижения идеального стыка.
  2. Все панели в первом ряду укладываются шипом к стене, а для того чтобы он не мешал, его аккуратно обрезают лобзиком. По длинной части первого ряда, а также по бокам досок, монтируют клинья, обеспечивающие необходимый зазор между стеной и покрытием. Их вынимают только после того, как будет монтирована последняя доска.
  3. Приступая к формированию второго ряда, стоит позаботиться о смещении плашек, как минимум на 20 см. Для этого одну ламель распиливают и начинают с нее новый ряд. Формирования полосы осуществляется аналогично, как и в случае с первым рядом. Чтобы соединить оба ряда, нужно воспользоваться помощью помощника. Под определенным углом, собранная полоса, подносится шпунтом к пазу первого ряда, после чего можно приступить к постепенному опусканию вниз, до характерного щелчка, который сообщит, что шип вошел в паз. После проведения всей этой процедуры, все ламели также необходимо подбить киянкой или молотком, и вставить клинья.
  4. Дальнейшее формирования рядов происходит таким же образом. Особого внимания заслуживает последний ряд, ведь на него тратиться больше времени и сил. Здесь, подгонка каждой ламели осуществляется индивидуально, после прикладывания ее изнанкой к общей собранной конструкции, делаются соответствующие отметки, по которым осуществляется распил. Такое индивидуальное отмеривание позволит избежать нежелательных ситуаций, которые возникают из-за неровности стен. Также не нужно забывать об отступе в 1 см, который должен быть между стеной и ламелями. Крепление ламелей последнего ряда затруднено, поэтому для этого желательно обзавестись крюком, обеспечивающим идеальную стыковку и подготовку каждой плашки.
  5. После того, как последняя доска уложена, можно вынуть все клинья. В случае, когда клинья не использовались, можно ожидать деформации конструкции, и ее вздутия, так как ламинат – это плавающий пол, быстро реагирующий на изменения микроклимата в помещении.

Специфика укладки разных замков

У каждого производителя предусмотрена индивидуальная замковая система, обладающая уникальными свойствами, способствующими простоте монтажных работ. Однако, несмотря на это, каждый замок конструируется на двух основных системах – «лок», «клик». По своей сути они составляют две разновидности шпунта, и отличаются по принципу фиксации ламелей между собой.

Ламинированные доски с кликовым замком изначально соединяются под углом, после чего прижимаются к основанию, до полного вхождения шипа в паз. Для лучшего эффекта соединения, мастера после укладки каждой доски добивают ее прорезиненным молотком. При этом нужно быть очень осторожным, чтобы не повредить боковой замок. Ламели с замковой системой «лок» укладываются горизонтально, а их полная фиксация достигается путем вбивания ламели.

Обходим углы, неровности, трубы

Площадь любого помещения не может быть абсолютно ровной и без каких-либо препятствий. Объясняется такая ситуация наличием коммуникационных и инженерных сетей (трубы, ножки барных стоек), углами сложной геометрической формы, дверными проемами. Конечно же, наличие каждого из этих факторов затрудняет процесс монтажа, особенно, если он проводится человеком впервые.

Чтобы избежать всех перечисленные сложности, достаточно придерживаться стандартных правил:

  • Если в комнате присутствует труба отопительной системы, укладка ламели должна происходить вокруг трубы. Для этого нужно приложить доску к трубе, и точно отметить все точки соприкосновения с объектом. После этого рулеткой отмеряют расстояние от трубы до стены, и данные также отчерчивают на тыльной стороне доски. По намеченному макету происходит вырезание отверстия, оно должно быть немного большим, нежели диаметр стояка, примерно на 3 мм.
  • В том случае, когда труба препятствует защелкиванию замка, нужно срезать гребень, и смазать спил клеевым раствором. В дальнейшем получившийся зазор скрывается декоративными заглушками, соответствующими цвету фурнитуры плинтуса.
  • В ситуациях с дверным проемом, стоит заводить доску заподлицо дверной коробки. Чтобы осуществить данную манипуляцию, в стойках дверной коробке осуществляется небольшой вырез, его высота полностью соответствует толщине напольного покрытия. После этого приступают к подрезке плашки, чтобы представилась возможность частичного или полного перекрывания порога, или заведения под коробку. Окончательное крепление происходит струбциной, а идеальный внешний вид, без каких либо видимых зазоров и перепадов по высоте позволяют достичь специальные стикоперекрывающие порожки.

При условии соблюдения всех перечисленных выше правил и рекомендаций, процесс монтажа не займет много времени, и может быть с легкость выполнен самостоятельно. Если вы заранее позаботились о правильности просчетов, наличии всех инструментов и материалов, а также выполнили технологии, рекомендуемые производителем, такое напольное покрытие прослужит долгие годы.

stroypedia.com

Как класть ламинат на пол правильно: инструкция для новичка

Если вы затеяли ремонт в доме или квартире и рассчитываете только на свои силы, то выбирая материал отделки на пол, смело отдавайте предпочтение современным материалам. В этой статье мы подробно рассмотрим, как правильно класть ламинат.

Это универсальное покрытие можно использовать практически в любом помещении, а легкость монтажа позволит обойтись без профессионального инструмента. Как правило, ремонтируя или переоборудуя пол, можно уложить пеноплекс и дополнительно утеплить основание. Давайте рассмотрим этап подготовки основания под укладку ламината в комнате с одновременным утеплением и использованием двп и дсп.

Подготовка основания

При соответствующей подготовке ламинат легко можно уложить на любое основание.

Бетонное основание

Чаще всего на бетонное основание заливают цементную стяжку под укладку ламината. При этом должна соблюдаться такая технология:

  • С основания необходимо снять старый линолеум или другое напольное покрытие.
  • Довольно часто при ремонте в квартире снимают старый бетонный слой (цементную стяжку), чтобы добраться до плиты перекрытия.
  • Очистив основание от строительного мусора, на пол в качестве гидроизоляции внахлест укладывается плотная полиэтиленовая пленка.
  • Затем монтируется утеплитель, например, пеноплекс.
  • Для этого метода лучше взять пеноплекс с пазами в торцах. Это облегчает монтаж плит утеплителя, придает прочности конструкции.
  • Сверху теплоизоляционный материал накрывают еще одним слоем полиэтиленовой пленки.
  • После этого на пеноплекс укладывается армирующая сетка и можно заливать цементную стяжку слоем не менее 5 см.
  • Стяжку лучше начинать заливать от дальнего угла комнаты, постепенно продвигаясь в направлении выхода.

Высохшая цементная стяжка и есть чистовое покрытие, на которое будет производиться монтаж ламината в комнате.

Совет! Если бетонная плита перекрытия имеет незначительные неровности или другие деформации, то чтобы выровнять ее поверхность, можно уложить листы дсп или двп.

Деревянное основание

Если у вас в доме или квартире уложен деревянный пол, то пеноплекс лучше всего уложить между лагами. Чтобы подготовить старый деревянный пол в помещении к укладке ламината, следует произвести такие работы:

  • Прежде всего, демонтируется старый пол: доски или другое покрытие, набитое на лаги.
  • Пространство между лагами вычищается от мусора.
  • Сами деревянные лаги необходимо осмотреть, при необходимости отремонтировать. Если лаги возле какого-то угла прогнили, их лучше заменить.
  • После этого на пол укладывается гидроизоляция. Для этого можно использовать вспененный полиэтилен или обычную пленку. При этом лаги также необходимо накрыть слоем гидроизоляционного материала.
  • Теперь между лагами укладывается теплоизолятор, например, пеноплекс.
  • При этом можно использовать пеноплекс с ровными торцами: он более плотно входит между брусками.
  • При этом методе накрывать пеноплекс гидроизоляцией не нужно.
  • Сверху по лагам устанавливаются листы фанеры, двп или дсп.

На уложенные листы фанеры, двп или дсп в дальнейшем будет производиться монтаж ламелей в выбранном направлении.

Совет! Если вы желаете оборудовать теплый пол, то на пеноплекс можно уложить электрический нагревательный кабель или трубки для водяного контура. После монтажа нагревательных элементов на лаги устанавливаются листы дсп, фанеры или двп.

Гидроизоляция основания и укладка подложки

После того как пол основательно подготовлен, можно переходить к следующему этапу: укладке гидроизоляции и звукоизоляционной подложки.

Монтаж гидроизоляции

Рассмотрим некоторые нюансы по проведению гидроизоляционных работ:

  • На цементную стяжку можно нанести жидкие обмазочные материалы. Они имеют высокую надежность, практичны и долговечны. Также в качестве гидроизоляции применяют толстый полиэтилен, уложенный внахлест.
  • На уложенные по лагам листы дсп, фанеры и двп можно уложить вспененный полиэтилен с фольгированной основой. Этот материал обладает отличными гидроизоляционными свойствами и одновременно используется в качестве подложки под ламинат.

Укладка подложки

В качестве подложки под ламинат наибольшей популярностью пользуются такие материалы:

  • Натуральная пробка. Обладает отличными звукопоглощающими и теплоизоляционными характеристиками. Кроме того, пробка долговечна и экологически чиста.
  • Пенополистирол. Имеет высокую прочность на сжатие и не боится влажности. Отлично подходит для укладки в помещении, где планируется много мебели или другие нагрузки на пол.

Монтаж подложки следует начинать от любого угла комнаты. Укладка производится встык, швы можно проклеить обычным или алюминиевым скотчем.

Совет! На старую цементную стяжку можно уложить листы фанеры или дсп. Это позволит дополнительно утеплить и выровнять поверхность пола. Под дсп в качестве гидроизоляции лучше использовать вспененный полиэтилен.

Технология монтажа ламината

Одним из основных вопросов, которые возникают у новичков, является направление укладки ламината в комнате относительно окна и откуда лучше начинать монтаж. Давайте рассмотрим этот вопрос.

Существует две технологии укладки ламината относительно окна – прямая и диагональная:

  1. Прямая укладка начинается с дальнего от входа угла и производится вдоль стены в направлении двери.
  2. Диагональная укладка производится под углом в 45° по отношению к окну. Стоит отметить: при таком способе укладки расход материала увеличивается примерно на 20%, что нужно учитывать при покупке ламината.

Давайте рассмотрим технологию монтажа ламелей более детально:

  • У ламелей, которые будут располагаться в первом ряду, нужно срезать шип. Это позволит более близко расположить доску к стене.
  • Не стоит также забывать о дистанционных клиньях, которые позволят сделать компенсационный зазор равномерным. Эти клинья устанавливают между ламелями и стеной.
  • Первый ряд ламелей соединяется между собой узкими торцами. Для соединения двух досок, одну располагают под небольшим углом и соединяются с пазами предыдущей ламели. После этого ламинированную доску прижимают к полу. Таким образом, происходит защелкивание замков.
  • Полностью собрав первый ряд, последнюю ламель, скорее всего, придется подрезать по длине. Остаток этой доски нужно использовать для начала следующего ряда. Так обеспечивается сдвиг поперечных швов. Это необходимо для равномерного распределения нагрузки между всем напольным покрытием.
  • Для облегчения монтажа можно использовать небольшую хитрость. Второй ряд ламината полностью собирается по всей длине, соединяясь только торцами. Затем весь ряд необходимо приподнять на 45° и защелкнуть с предыдущими досками. В этом вам понадобится помощник.
  • Последующие ряды ламината собираются аналогичным способом.
  • Собрав несколько рядов, нужно простучать все швы молотком через деревянный брусок или пластиковую подкладку.
  • Закончив монтаж ламината дистанционные колышки убираются, и устанавливается плинтус. При этом плинтус необходимо закреплять на стену: ламели должны иметь возможность «плавать».

Совет! Для надежной установки последнего ряда ламината и крайней ламели в ряду, используется специальная струбцина: изогнутая полоска металла.

Изученный материал показывает, что при укладке ламината своими руками важно уделить особое внимание подготовительному этапу. От качества подготовки и утепления основания зависит срок эксплуатации напольного покрытия. Сама укладка ламелей не занимает много времени и при определенных навыках и сноровке постелить ламинат в небольшой комнате можно за один день.

masterpopolam.ru

Как правильно класть ламинат на пол

Высокие эксплуатационные качества, большой выбор цветовых решений, простая технологий монтажа и доступность позволили ламинату уверенно занять лидирующие позиции в нише напольной облицовки. Прежде чем приступить к самостоятельным работам следует ознакомиться с тем, как правильно класть ламинат на пол.

Мы составили для вас последовательность действий, которая поможет без особых проблем подготовить старую поверхность пола, рассчитать необходимое количество материала и уложить сам материал.

#1 – Подготовка старого деревянного пола

Выравнивание фанерой является оптимальным для старого деревянного пола

Технология укладки ламинированной доски предполагает, что покрытие будет монтироваться на заранее подготовленную основу с учетом обязательных требований. Согласно строительным нормам ламинат можно класть как на деревянный, так и бетонный пол.

Допустимые отклонения относительно уровня горизонта должны быть не более 2 мм на 2м2. На поверхности пола не должно присутствовать повреждений в виде трещин, сколов и углублений, а также полностью отсутствовать остаточная влажность.

В процессе подготовки деревянной основы можно выделить следующие ключевые моменты:

  1. Полностью демонтируем старую облицовку с поверхности пола. Далее снимаем все существующие элементы конструкции вплоть до черновой основы. Под основной мы понимает дощатый пол, фанеру, листы ЦСП или другой материал, который был уложен поверх несущих лаг.
  2. Аккуратно снимаем черновой пол, чтобы получить беспроблемный доступ к несущей конструкции. При необходимости вынимает теплоизоляционный материал, гидро- и пароизоляцию. Желательно не повреждать материал, так как цельные доски и другие элементы будут монтироваться повторно.
  3. Осматриваем все несущие лаги с целью определить поврежденные элементы. Если такие участки есть, то проводим их демонтаж и заменяем новым материалом. Частично поврежденные участки лучше полностью убрать, что поможет исключить проблему полностью.
  4. Выставляем лаги путем регулирования их по высоте при помощи демпферных подкладок по уровню. Фиксируем все элементы, обрабатываем деревянные части антисептиком, закладываем изоляцию и проводим обратный монтаж чернового пола. При необходимости поврежденную черную доску меняем на новый материал.

В процессе работ следует избежать повторного использования старых материалов, даже если половица или лага повреждена не полностью. После укладки ламината будет сложно решить проблему по его демонтажу, чтобы вновь провести ремонт деревянного пола.

#2 – Подготовка бетонной поверхности

Подготовка бетонного пола перед тем, как класть ламинат может быть выполнена двумя способами. Первый способ предполагает заливку тонкого слоя самовыравнивающейся смеси. Данная технология актуальна для поверхности, где требуется лишь скорректировать небольшие отклонения по высоте, не устраняя грубые изъяны основы.

Второй – это заливка полноценного слоя цементной стяжки. Данный вариант полностью подходит для старого бетонного пола, содержащего множественные выбоины, сколы, трещины и другие повреждения.

Стяжка устраняет все неровности бетонной основы

Процесс подготовки бетонной поверхности будет состоять из следующих этапов:

  1. Полностью снимаем все декоративные элементы, плинтуса, старую облицовку и т.д. Черновой бетонный пол очищает от остатков строительного мусора, песка и пыли. Весь отслоившийся и хрупкий бетон удаляется при помощи молотка, киянки и зубила.
  2. С помощью лазерного уровня, нивелира (натянутая нить) или обычного пузырькового уровня определяется уровень отклонения по высоте. Для этого измеряем расстояние от поверхности до зафиксированной линии или нити. Далее из большего значения вычитаем наименьший показатель и получаем перепад.
  3. Если используем обычный уровень, то достаточно приложить инструмент в нескольких местах в помещении. Разница более чем в 2 мм будет заметна невооруженным взглядом. В общих случаях, практически любой старый пол требует ремонта стяжкой, так как существующие повреждения не устранить нивелирующей массой.
  4. Проводим подготовку строительных смесей. Для нивелирующей массы потребуется подготовить длинный шпатель с зубчиками и замешать первую порцию раствора согласно инструкции. Далее заливаем раствор и равномерно распределяем по поверхности. Желательно, чтобы вторая порция смеси была уже готовка к моменту окончания распределения первой части.
  5. Для бетонной стяжки потребуется выставить линейные направляющие из стального профиля. После замешиваем цементно-песчаный раствор с добавление пластификатора или микрофибры. Выливаем смесь между направляющих и распределяем при помощи правила.

Заливку любой из смесей следует выполнять от дальнего угла в помещении. Перед тем как класть ламинат на бетонный пол дожидаемся высыхания ремонтного слоя. Самовыравнивающаяся масса полностью сохнет в течение 7-10 дней. Для “созревания” и испарения влаги из стяжки потребуется 27-30 дней.

#3 – Способ укладки и расчет материала

Наглядная схема раскладки ламината при диагональном монтаже

Направление ламинатной доски при настиле напрямую влияет на визуальную привлекательность напольного покрытия и общее восприятие помещения. Существует несколько наиболее рациональных способов настила, но мы рекомендуем использовать только следующие три вида:

  • классическое расположение – покрытие кладется по направлению к естественному освещению. Настил начинается с цельного полотна от дальнего окна в помещении. Обрезки последней доски (более 30 см) в ряду используют в качестве начального полотна следующего ряда. Средний перерасход материала не более 5%;
  • со смещением стыков – напоминает шахматную укладку, так как каждый новый ряд начинается со смещение стыка на половину панели. Данный способ дает наибольшую прочность и обеспечивает наилучшую долговечность покрытия. Средний перерасход материала в районе 10-12%;
  • по диагонали – наиболее сложный способ настила. Доска укладывается под углом в 45 градусов по классической технологии. Диагональная укладка потребует использования дополнительного инструмента для подрезки доски и некоторых расчетов. Средний перерасход ламината 15-20%.

Прежде чем класть ламинат вдоль или поперек настоятельно рекомендуем составить схему расположения ламелей и провести первичный расчет материала без учета подрезки. Для этого подойдет обычная бумага, на которой следует изобразить помещения в нужном масштабе.

Далее на схеме потребуется обозначить все стационарные предметы, трубы и радиаторы центрального отопления. После с учетом масштаба нужно расположить панели так, чтобы минимизировать подрезку. Составление схемы дает реальное представление о том, как класть панели так, чтобы максимально сэкономить на покрытии.

Для расчета материала можно воспользоваться специальным калькулятором, который располагается выше. Если вы хотите выполнить расчетные операции вручную, то рекомендуем ознакомиться со специальными формулами.

#4 – Выбор инструмента и дополнительных материалов

Базовый набор инструментов для настила ламината на пол

Классический настил ламината можно выполнить с минимальным набором инструментов: молоток, киянка, электрический лобзик, рулетка и карандаш. Непосредственно для самой укладки потребуется иметь монтажный набор, состоящий из распорочных клиньев, металлической пластины, пластикового или прорезиненного бруска.

Для более быстрой и качественной диагональной укладки лучше иметь пластиковое или деревянное стусло. Если есть возможность, то лучше использовать торцовочную пилу или ручной отрезной станок.

Помимо инструмента потребуется купить полиэтиленовую пленку толщиной до 200 мкм и бумажный скотч. Если помещение достаточно сырое, то черновую поверхность, в зависимости от ее типа, нужно обработать антисептиком для дерева или грунтовкой для бетона.

В качестве подложки под ламината можно использовать покрытия на основе вспененного полиэтилена, пробки, хвои и т.д. Наиболее оптимальный вариант – это подложка из натуральной пробки, так как данный материал не впитывает влагу, препятствует образованию плесени и грибка.

#5 – Общая технология укладки ламинированной доски

Прежде чем класть ламината на поверхность своими руками потребуется выдержать напольное покрытие при естественной влажности в течение 36-48 ч. Для этого доставьте облицовку в помещение, где будет проводиться настил, распакуйте полиэтилен или картон.

Подложка обеспечивает необходимый демпфер и повышает срок службы покрытия

Это поможет покрытию принять окончательную форму с учетом влажности, что исключит его расхождение в проблемных местах – стыки, пороги, участки с наибольшей нагрузкой.

Процесс настила ламината по стандартной технологии будет состоять из следующих действий:

  1. Проверьте качество выполненной подготовки. Если потребуется, повторно уберите мусор, обработайте поверхность грунтовкой или составом антисептика. После дождитесь полного высыхания поверхности.
  2. Укладка полиэтиленовой пленки. Расстелите полиэтилен по всей поверхности пола в помещении. Для фиксации соседних рядов используйте бумажный или металлизированный скотч.
  3. Подложка раскатывается по всей длине помещения без напуска

  4. Настил подложки. Раскатайте рулон с подложкой по длине помещения без напуска, обрежьте нужную длину и повторите действия. Стыки между рядами проклейте скотчем.
  5. Укладка первого ряда. Если ранее была составлена схема настила, то можно руководствоваться ее. Раскладываем необходимое количество панелей на полу. Далее выставляем одну из панелей в торцевой паз первой, опускаем на пол и подбиваем через брусок. Повторяем действия, пока не соберем первый ряд.
  6. Первый ряд монтируется с цельной или половинчатой панели

  7. Отрезка панели. Для того чтобы отрезать и подогнать последнюю панель достаточно измерить расстояние от предпоследнего полотна до стены и вычесть 1 см. В некоторых случаях просто прикладываем целое полотно и отмеряем расстояние до предпоследней панели.
  8. Выставление компенсационного зазора. Температурный зазор между стеной и ламинатом должен быть не менее 1 см. Для этого выставьте пластиковые клинья из монтажного набора между первым рядом и стеной. Если таковые отсутствуют, то можно заместить их остатками материала.
  9. При монтаже аккуратно совмещайте замковое соединение — это снизит количество брака

  10. Настил последующих рядов. Перед тем как класть второй или последующие ряды ламината обязательно проверяйте количество обрезков. Если полотно более 30 см, то используйте его в качестве стартовой панели. Соседние панели укладываются по аналогии – выставляем полотно в паз панели в предыдущем ряду, опускаем и подбиваем молотком.
  11. Монтаж последнего ряда. Чтобы правильно уложить последний ряд панелей потребуется измерить расстояние от предпоследнего ряда до стены за вычетом зазора. Далее размечаем и подгоняем нужно количество панелей. Выставляем полотно в паз уже уложенных панелей, слегка опускаем и вставляем металлическую струбцину. После опускаем панель на пол и подбиваем панель до плотного стыка. Повторяем действия до завершения монтажа.

Данная технология является общей и преимущественно используется для того, чтобы правильно положить ламината с замковой системой типа “шип-паз”. То есть согласно инструкции сборка ламината выполняется последовательно путем поштучной сборки панелей в ряд. Другие система соединений регламентируют несколько иную сборку рядов их сочленение.

#6 – Работы с “Click” и “Lock” замком

Наиболее распространенными типами замкового соединения для бытового ламината являются системы “Click”,”Lock” и 5G замков. Существуют и другие вариации, но они в большинстве своем не сильно отличаются от оригинала, а лишь дополняют и усиливают существующий вариант.

Два вида популярных замковых соединений

При настиле ламината с подобными замками следует руководствоваться такими правилами, как:

  • Click – панели ламината собираются под углом в 45°. Сначала следует собрать ряд полностью, без фиксации к уже уложенным полотнам. Далее с помощью напарника или самостоятельно выставить сборку в шпунт уложенных ламелей и опустить на пол. При необходимости можно подбить киянкой через брусок;
  • Lock – ламели фиксируются под углом 90°. Подробно о том, как правильно класть ламинат, было описано в общей инструкции выше. Способ укладки можно комбинировать – цельный ряд, поэтапная сборка в одну панель и т.д. Можно использовать герметик и клеевую смесь;
  • 5G – легкая и простая система с запорным “язычком” в торце ламинированной доски. Для укладки достаточно выставить панель и плотно прижать до соответствующего щелчка. При необходимости допускается аккуратное постукивание молотком или киянкой.

#7 – Нюансы работы с клеевым составом

Клеевой ламинат встречает довольно редко, но обладает достаточно высокой прочностью и малой водопроницаемостью, за счет герметизации стыков путем нанесения клеевой массы.

Клей или герметик для стыков выбирается с учетом фирмы производителя и состава. Для бытовых и жилых помещений в квартире лучше применять составы с наименьшим количеством синтетических компонентов.

Клеевая масса наносится в шунт или паз панели под небольшим давлением. Слой клея не должен вытекать из панели, так как после сдавливания остатки состава все равно выдавит. Перед нанесением обязательно прочитайте инструкцию и выясните, каким способом удаляются излишки клеевой массы.

Клей наносится в паз панели перед настилом

После сборки 3-4 рядов обязательно делайте технический перерыв на 2-3 часа. Это даст время на полимеризацию и схватывание клея. После можно продолжать работы с учетом технических пауз.

Перед тем как класть ламинат на деревянный или бетонный пол внимательно изучите инструкцию и посмотрите несколько обучающих видео. Такой подход частично исключит мелкие ошибки и снизит количество поврежденных панелей.

Читайте также:

otdelkaexp.ru

Как класть ламинат на пол своими руками. Этапы подготовки, видео-инструкция.

Содержание статьи:

Во время ремонта рассчитываете только на свои силы? Тогда вам нужно запастись багажом знаний для того, чтобы сделать все быстро и качественно. Эта статья для тех, кому интересно, как класть ламинат. Мы решили рассказать вам о том, как правильно подготовиться к работе и смонтировать новый настил.

По отношению к оконным проемам ламели можно уложить несколькими способами. Вот основные из них:

  1. Параллельно: такая кладка подчеркивает швы из-за тени, которая образуется на полотне, но данный вариант зрительно расширяет узкое помещение;
  2. перпендикулярно: здесь направление стыковых швов между отдельными панелями совпадает с направлением солнечных лучей, так швы становятся практически незаметными;
  3. по диагонали: такой вариант выбирают для подчеркивания особого дизайна настила.

! В принципе, существует порядка 50 различных способов монтажа ламинированного покрытия. Многие производители выпускают специальную продукцию с универсальными замками по всему периметру. Эти замки позволяют совмещать продольные стороны панелей с торцевыми.

Конечно же, ламели для специальной укладки обойдутся в несколько раз дороже, чем обычные варианты, но и интерьер только выиграет от их использования.

Как класть ламинат: этап подготовки

Итак, как класть ламинат на пол? Для начала убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты и приспособления. Если нет, тогда обзаведитесь ими:

  • Электролобзик: для подрезки панелей и вырезки отверстий для монтажа в труднодоступных местах. Это может быть инструмент с небольшой мощностью – до 500 Вт;
  • ножовка: ручное приспособление для подрезки досок. Его часто используют для установки элементов под дверной коробкой;
  • молоток: его вес должен быть не больше 0,5 кг, он также должен быть оснащен специальной резиновой насадкой;
  • рулетка: это незаменимое приспособление при работе с ламелями, лучшая длинна – не меньше 7,5 м;
  • карандаш.

Ламинированное покрытие может быть смонтировано на твердое основание. Если вы работаете с деревянным полом, нужно предварительно убедиться в надежности и прочности досок и лаг. Конструкция не должна прогибаться или скрипеть. Если же вы успели заметить какие-либо дефекты, лучше заняться реставрацией основы.

Также немаловажным считается обеспечение максимальной ровности того покрытия, на которое вы планируете устанавливать доски. Для измерения возможных неровностей используйте строительный уровень. Так, максимально допустимые погрешности должны составлять порядка 2-3 мм на один погонный метр площади. В случае превышения нормы показателей мы советуем вам использовать шлифовальную машинку, которая поможет в выравнивании.

Если вы работаете с бетонной стяжкой, убедитесь не только в ее ровности, но и целостности. Так, на поверхности не должно быть никаких трещин, сколов или отслоений. Для устранения дефектов можно использовать специальные самовыравнивающие смеси. Стоят они немало, но действуют мгновенно и сохнут быстро.

Как класть ламинат своими руками: советы экспертов

Перед тем, как перейти к технологии установки, давайте просмотрим главные советы от специалистов, которыми нельзя пренебрегать. Итак, на что нужно обратить особое внимание?

  • Все отделочные работы желательно завершить за 1-2 недели до начала укладки ламелей;
  • доски нужно доставить в помещение за 2-3 дня до монтажа, чтобы материал имел достаточно времени для адаптации к влажности комнаты и микроклимату;
  • не старайтесь покупать самую дорогую подложку, потому что при большой нагрузке она не будет более качественной, чем дешевая;
  • подложка ложится с нахлестом в 20 см, а чтобы стыки не расходились, их соединяют с помощью скотча;
  • если вы ремонтируете основание с помощью цементной стяжки, помните, что перед использованием она должна затвердеть. Как правило, на это уходит минимум 30 дней, хотя сам срок зависит от цемента;
  • если помещение достаточно большое и имеет несколько окон, монтируйте новый настил перпендикулярно стене с тем окном, которое пропускает больше света;
  • обязательно оставляйте зазоры между стенами или неподвижными предметами и полом, величина зазора составляет от 1 до 1,5 см.

Как класть ламинат: инструкция

Итак, как класть ламинат своими руками? Весь процесс состоит из нескольких важных этапов. Ваше задание – внимательно изучить каждый из них и убедиться, что в целом вы можете справиться с работой.

! Подготовьте ламели перед укладкой. Они должны иметь комнатную температуру, а также одинаковые характеристики для обеспечения отсутствия деформации и гарантии заданного уровня гибкости.

  • Подготовка. Обязательно проверьте уровень основания. Заранее позаботьтесь об устранении дефектов и перепадов высоты. Показатель капитального ремонта – перепад выше 1 см. Если это деревянный пол, то поверхность нужно отшлифовать и зашпаклевать. Если доски скрипят, используйте саморезы, чтобы притянуть их к несущим балкам. Элементы, которые прогнили или же повреждены грибком и плесенью, удаляются полностью. В случае с бетонным основанием старый настил необходимо выровнять качественными самовыравнивающими смесями.
  • Гидроизоляция + подложка. Материал укладывается так, чтобы швы находились перпендикулярно швам ламинированного настила. Все полосы при этом монтируются встык и соединяются скотчем.
  • Направление. Лучше, конечно, чтобы оно было перпендикулярно источнику света. Вы можете положить все полотно, чтобы примерно подогнать его по нужным размерам, а также наметить места срезов и обвода порогов/труб и т.д.
  • Компенсационные зазоры. Они устанавливаются с помощью заранее подготовленных прокладок. При укладке последней полосы также необходимо учитывать размер зазора.
  • Первый/второй ряд. Отрез в 5 см от первой доски – наставка для сохранения замков. С помощью молотка вы потом сможете подтянуть все швы. По всей продольной длине в первом ряду обрезается шиповое соединение. Второй ряд нужно начинать уже с остатка обрезанной полосы первого ряда. Крепление обеспечивается соединением поперечных замков, а все полосы просто отрезаются с учетом зазора до нужного размера.
  • Обход труб. Для того, чтобы обойти трубы, нужно вырезать специальные небольшие отверстия на 5-7 мм. Перед этим вам, конечно же, нужно будет разметить положение трубы по отношению к ламелям. Два пропила соединять полосу с отверстием.
  • Последний ряд. Как класть ламинат в последнем ряду? Для этого нужно сделать резы сторон согласно размерам помещения. Не забывайте при этом учесть компенсационные зазоры. Закрепите замки и защелкните их, используя стамеску: просто вставьте ее в зазор между стеной и ламелями и поверните в любом удобном направлении.

Подобная инструкция как класть ламинат поможет справиться с работой быстро и качественно.

Как класть ламинат возле дверей

Зона возле дверей всегда вызывает массу проблем. Но, как правило, все намного проще, чем может показаться на первый взгляд. Итак, что нужно сделать?

  1. Приложите доску к дверной коробке и отметьте места прикосновения;
  2. отмерьте расстояние от порога до дверной коробки;
  3. отрежьте небольшую часть панели в месте пересечения двух линий;
  4. уложите доску и зафиксируйте ее;
  5. чтобы спрятать зазор используйте специальные заглушки.

Ламели нужно класть заподлицо самой коробки. Если дверная коробка уже установлена, используйте специальную пилу для того, чтобы вырезать снизу часть стойки коробки. При этом высота самого выреза обязательно должна соответствовать толщине покрытия. После этого подрежьте панель так, чтобы она полностью/частично заходила под дверную коробку и перекрывала порог.

! Чтобы все покрытие выглядело единым ровным полотном без резких перепадов, используйте специальный фиксирующий элемент для порогов.

У вас остались вопросы? Не знаете, осилите ли процесс в одиночку? Просмотрите видео как класть ламинат, чтобы у вас не осталось сомнений, что вы сможете это сделать самостоятельно. Желаем вам удачи во всех начинаниях!

Видео-инструкция как класть ламинат своими руками?

Оцените материал


infolaminat.ru

Как класть ламинат самостоятельно - советы по монтажу и варианты раскладки напольного покрытия

Евгений Седов

Когда руки растут из нужного места, жить веселее 🙂

Планируя капитальный ремонт, нужно решить, какое напольное покрытие будет самым функциональным для вашей квартиры. На сегодняшний день все чаще хозяева предпочитают укладывать ламинат в своем жилище. Ознакомьтесь, каковы особенности работы с данным видом стройматериалов и как можно его уложить разными способами.

Статьи по теме

Правила укладки ламината

Почему этот материал все больше используется в ремонтных работах? Это объясняется его доступной ценой, ведь такой вариант стоит намного дешевле, чем деревянный паркет, а укладывать его значительно проще и быстрее. Хотя такой ремонтный процесс выглядит легким, чтобы работа спорилась, нужно знать несколько основных правил, как следует класть ламинат.

Не укладывают такое покрытие в ванной из-за постоянно меняющейся здесь влажности, а вот на балконе, если там произведена надлежащая гидроизоляция и утепление, этот материал вполне уместен. Рассчитайте, сколько упаковок ламината вам потребуется: для этого размер комнаты поделите на два, ведь одна пачка покрытия рассчитана на 2 квадратных метра. Дополнительно возьмите еще одну упаковку на случай повреждения листов при резке и сборке. Соберите инструмент для работы: пилку или электролобзик, деревянную планку для подгонки досок, молоток (лучше резиновый), карандаш и рулетку.

Подготовка поверхности пола

Основное требование к основанию, на которое будет укладываться ламинат – чтобы оно было ровным. Если пол бетонный, лучше сделать стяжку, чтобы выровнять имеющиеся погрешности. Учтите, что данное покрытие можно класть просто на старый линолеум, если тот находится в хорошем состоянии. Если же предстоит укладка ламината на деревянный пол, отшлифуйте имеющиеся на нем неровности или нивелируйте их путем накладки и закрепления шурупами листов фанеры либо ДСП. Нужно знать, что при данной исходной поверхности ламели следует класть наискосок относительно старых досок.

Способы укладки ламината

Если вы собираетесь самостоятельно монтировать такой материал для покрытия пола, вам необходимо точно представлять различия в методике крепления разных видов данного напольного покрытия. Разберитесь, как следует класть ламинат, который по аналогии с паркетом надо скреплять клеем, и в чем состоят преимущества замковых систем соединения ламелей.

Клеевая технология укладки ламината

Скреплять компоненты покрытия с помощью клея необходимо, если вы будете использовать ламели, которые не оснащены надежной замковой системой. Как класть ламинат таким способом? Проверьте, чтобы края досок, куда будет наноситься клеящий состав, не были в пыли. Также хорошо будет их обезжирить и аккуратно обработать мелкой наждачной бумагой. Когда клей нанесен на обе смежные поверхности, их плотно соединяют не менее чем на 15 минут, чтобы они надежно скрепились – можно для этого использовать стяжные ремни. Выступившие излишки клея сразу же удаляют, не давая им засохнуть.

Замковая система типа «Click»

При такой технологии крепления ряды ламината надо класть, вставляя шип одной доски в паз другой. Для окончательной подгонки панели следует слегка подбить одну к другой, применяя деревянный брусок и молоток. Данное соединение монтируется быстрее и проще, чем клеевое. Преимуществом крепления покрытия при помощи замков является и то, что при необходимости пол можно разобрать и заменить нечаянно поврежденную доску.

Замковая система «Lok»

Данный способ крепления зачастую предусмотрен на торцах панелей ламината. Чтобы произвести соединение напольного покрытия таким способом крепления, доски нужно расположить в одной плоскости, аккуратно поставить накладной брусок и подбивать панели одну к другой при помощи молотка, пока замок не захлопнется с характерным щелчком. Чтобы усилить плотность такого соединения, иногда его дополнительно укрепляют при помощи клея.

Схемы укладки ламината

Чтобы остаться максимально довольным результатом ремонта, нужно заранее решить, в каком направлении и по какому узору надо будет класть панели. С этой целью можно нарисовать предварительную схему, как будет выглядеть смонтированное покрытие, или разложить ламинат по комнате, не фиксируя ламели. Учтите, с какой стороны будет падать освещение – это очень важно, если вы выбрали материал, отделанный фаской. Рассмотрите детальнее, как делается правильная укладка ламината разными способами.

Классическая схема укладки ламината

Данный вариант монтажа напольного покрытия является самым экономным – отходов при нем остается не более 5%. По классической схеме укладывают первый ряд ламината, а ту часть, которая была отрезана при подгонке от последней панели, используют как первую панель второго ряда. Если выбрана такая схема укладки, надо не забывать следить, чтобы куски ламината, которые укладываются, оставались не короче 30 см. Одновременно стоит учесть, что по завершению работы такой пол может выглядеть недостаточно хорошо, ведь швы между досками будут расположены вразнобой, беспорядочно.

Кирпичная или шахматная

Этот порядок укладки покрытия является очень популярным, ведь такую раскладку сделать просто, а выглядит она красиво и опрятно, напоминая паркет. Как класть ламинат по шахматной схеме? Его надо укладывать так, чтобы край панели последующего ряда размещался на уровне середины доски предыдущего ряда. На что следует обратить особое внимание при такой схеме укладки? Каждый второй ряд будет начинаться с половины панели, потому посмотрите, какого размера куски будут отрезаться в конце ряда, будет ли это выглядеть гармонично и не будет ли перерасхода ламината.

Диагональная

Эта схема сборки будет более трудоемкой, потребует произведения точных расчетов, и все равно процент расхода материалов будет значительно выше, чем для других указанных способов – не менее 15%. Преимуществом такого монтажа является возможность визуально расширить небольшую длинную, но узкую комнату. Класть ламинат таким способом можно начинать с угла помещения, двигаясь поперек по диагонали от окна к двери, или протянуть через противоположные углы веревку и от нее укладывать панели, начав движение от центра комнаты влево. Доски в рядах лучше разместить в шахматном порядке.

Как положить ламинат своими руками

Данное покрытие очень напоминает конструктор, который при должном старании и внимательности можно постелить самостоятельно, тем самым значительно удешевив цену ремонта. Для этого лишь надо знать определенную схему того, как правильно укладывать ламинат. Чтобы пол был теплым, под покрытие полосами встык надо настелить подложку из вспененного полиэтилена. Учтите, что листы ламината лучше размещать перпендикулярно окну – так солнечный свет не будет подчеркивать швы между ними.

Начинать монтаж можно от любой стены, учитывая, что первый ряд материала нужно размещать пазом по направлению к ней для клеевого соединения либо гребнем, если соединяться доски будут без использования клея. Сначала вдоль перегородки выкладывается первый ряд ламината, листы которого соединяются между собой в торце. Не забудьте про установку от стены клинышков шириной около 1 см – этот зазор закроет плинтус, а в будущем он убережет ваш пол от деформации. Отмерьте длину последней доски в ряде и отрежьте нужный размер от листа. Помните, что отрезки ламината не должны быть короче 30 см.

Для плотного прилегания соединенные листы подгоняют, прикладывая к торцу деревянную планку и осторожно постукивая поверх нее молотком, чтобы не поломать пазы крепления. Затем указанным способом надо скрепить между собой второй ряд ламината и, попросив кого-то помочь, вставить гребень этой полосы в паз предыдущей. Соединенные ряды тоже аккуратно подгоняют друг к другу с помощью постукивания. Ламинат продолжают класть далее таким же образом до противоположной стены. Не забудьте оставить температурный шов под порогом двери между соседними комнатами.

Обучающие видеоуроки для начинающих

Чтобы укладка ламината своими руками получилась с первого раза так же легко, как это показывают в программах про ремонт, нужно видеть процесс не только на фото, но и знать некоторые нюансы. Прислушайтесь к онлайн-советам мастеров, как удобнее стелить это напольное покрытие и какие приспособления для этого понадобятся – и такая работа будет вам в удовольствие!

Как правильно класть ламинат на деревянный пол

Как укладывать ламинат на деревянный полУкладка ламината на деревянный пол. Выравнивание деревянного пола фанерой.

Как укладывать ламинат на бетонный пол

Укладка ламината своими руками или как самому уложить ламинат!Укладка ламината на бетонный пол.

Укладка ламината на неровный пол

Как выровнять пол под ламинат своими руками

Нашли в тексте ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!Рассказать друзьям:

Статья обновлена: 13.05.2019

sovets.net

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/www-root/data/www/spb-artstroy.ru/wp-content/plugins/wpdiscuz/class.WpdiscuzCore.php on line 942 Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/www-root/data/www/spb-artstroy.ru/wp-content/plugins/wpdiscuz/class.WpdiscuzCore.php on line 975

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о